В конце апреля АВТОВАЗ объявил об отзыве 70 тысяч «грант» и «калин», выпущенных с октября 2011-го по март 2012 года, из-за возможной неисправности в топливной системе и, как выяснилось позже, еще нескольких конструктивных недочетов. В чем причина, как устранить дефекты и нужно ли вообще это делать?
1
Сообщение об отзыве «лад» вызвало неоднозначную реакцию. Одни многозначительно качали головой: мол, этого следовало ожидать, — другие, наоборот, расценили новость как изменение к лучшему. Ведь настолько глобальную и шумную кампанию по устранению неисправностей Волжский автозавод проводит впервые.
Наше мнение не совпало ни с тем ни с другим. Первым делом успокоим владельцев: ничего страшного, не нужно хвататься за голову и опрометью мчаться к дилеру. Даже в рекомендациях завода, разосланных всем техцентрам для доработки указанных моделей, неоднократно фигурируют слова «возможно» и «при необходимости». Как подтверждение: на машине, на которой устраняли эти огрехи, ничего обескураживающего. Поэтому готовы с уверенностью утверждать: акция носит в большей мере рекламный характер. Она скорее призвана привлечь внимание к продукции, нежели устранить серьезные конструктивные недостатки.
Дилеры уже рассылают всем владельцам машин, попавших в список отзываемых (по идентификационному номеру — VIN), письменные приглашения на внеплановое бесплатное ТО. Проводить его или нет — решать автовладельцу. Если не определились, предлагаем вам вместе со специалистами дилерского центра «Техинком-Авто» пройтись по всем операциям и посмотреть на конкретных примерах, насколько это целесообразно. Заводские инструкции дополним нашими комментариями. Важное замечание: отзывная кампания развернута в первую очередь для «Гранты», лишь операцию по защите топливных трубок проводят для обеих моделей.
ЕСЛИ БЫ ОТЗЫВНУЮ КАМПАНИЮ ПРОВОДИЛИ МЫ
Еще в февральском номере (с. 112–114), когда мы впервые смогли рассмотреть «Гранту», что называется, под лупой, рассказали о куда более весомых недочетах. Например, у входа в моторный отсек болтается пластиковый кожух — защита трубок топливной магистр
Тюнинг салона Лада Гранта, Гранта FL
Показать еще
Одним из популярных видов тюнинга, является именно тюнинг салона. И именно здесь мы предлагаем Вам большой выбор всевозможных мелких и больших запчастей и деталей для самых разных целей, начиная от замены сломанной запчасти, до реального крутого изменения всего вида салона. Так давайте же и поговорим о всяческой «прокачке салона» Лада Гранта и ее модификаций.
Такой вид модернизации автомобиля один из самых приятных, так как вы можете заменить старое и добавить новое, в пространство которым вы окружены, будучи за рулём. Другими словами, за рулём вы будите ощущать приобретаемые вами новшества, что в конечном итоге, позволит Вам подобрать по истине «свою тарелку» за счет широкого спектра заменяемых элементов, их стиля, цвета, формы и дизайна.
С чего начать тюнинг Лады Гранта
Как правило, тюнинг салона Лада Гранта начинают с больших изменений, касающихся обивок дверей или панели приборов (торпеды) в целом, а также сидений. Но к чему нам правила, когда мы делаем в данный момент именно то, что нам нужно, особенно если нет времени на глобальные переделки. Поэтому рекомендуем обратить Вам внимание, в первую очередь, на мелкие детали, которые в тоже время очень заметны, Мы говорим о замене ручке КПП и ручника, руля, центральной консоли, тоннеля пола и прочих вставках, как то сопла воздуховодов, рамки кпп для Лада Гранта и т.д. Замена всех выше перечисленных деталей занимает минимум времени и усилий, но эффект вы ощутите сразу, например переключая передачи новенькой, перетянутой натуральной кожей с красной строчкой. И это не только связано с тем, что ручка выглядит шикарно, а даже с тем, что кожа не скользит в потеющей руке (а уж заядлые любители погонять точно знают, как потеешь в гонке). Другой пример, это когда замененные сопла воздуховодов с серебристым кольцом вдруг стали попадать в тон рамки консоли, что уже делает вид законченного интерьера, с правильно подобранными цветами. И таких примеров очень много.
Можно конечно бесконечно хвалить и приделывать стандартные запчасти уже на 10ые ёжики и болты. Но колоссальная часть автолюбителей любят прокачать внутренний мир своей «ласточки». И за свою жизнь я не один раз испытывал чувство, когда садишься в отечественный автомобиль, а в салоне, появляется ощущение, будто машиной промахнулся. И ведь приятно когда автомобиль, встречает тебя большим комфортом, чем ты ожидаешь. Тем самым — превосходя твои ожидания.
Я хочу поставить себе спортивный руль с анатомическим хватом, спортивные сидения и накладки на педали. Когда Я еду, Я чувствую себя пилотом, Я хочу чтобы внутри моей машины, было как в кабине пилота. Торпеда, консоль, показатели, накладки на педали, и даже выкидной ключик. Стандартная комплектация это совсем не мое.
На своей ласточке я проехал уже много городов. Салон себе новый сделал, поставил обивки, чехлы новые, козырьки, подлокотник и всего по мелочи. Раньше она встречала меня зимой холодным креслом, вот обогрев себе поставил. Нравится она мне, не продам. Под себя же сделал.
Можно начать изменения с больших деталей, как бы сказано выше, тогда тюнинг займет большое время и усилия, но глобальные переделки и влекут за собой большую радость, ведь меняются целые большие куски интерьера, которые невозможно не замечать. Все это можно делать самому или обратиться в специальный центр, но суть остается одна — это надо делать на отечественных автомобилях, потому что именно этим они и ценны, что выбор всегда есть: остаться на стоке или сделать шедевр для себя, который жалко будет продавать.
Получается тюнинг интерьера вещь индивидуальная, и для удовлетворения потребностей, потребителю нужен выбор. От ручек регулировок до анатомических сидений. В нашем Интернет-магазине есть все необходимое для человека, решившегося заняться обновлением и «прокачкой» своего авто.
Тюнинг Лада Гранта седан
Владельцы авто в последнее время всё чаще задумываются о том, как выполнить тюнинг Лада Гранта. Такое желание вполне оправданно, поскольку модернизация направлена не только на улучшение экстерьера «железного коня», но ориентирована на проведение доработки его технических параметров.
Опытные владельцы авто уверенно заявляют, что тюнинг Лады Гранты благоприятствует:
улучшению внутреннего дизайна салона, экстерьера;
усовершенствованию качественных технических характеристик;
«компьютеризации» собственного автомобиля.
Конечно, придётся закатить рукава, потратить достаточное количество времени, быть может, распрощаться с какой-то суммой денег, но конечный результат, которым завершится тюнинг Лада Гранта своими руками, серьёзно порадует, впечатлит. Ловить восхищённые взгляды других автовладельцев, высоко оценивающих результат доработки Лада Гранта своими руками, не только приятно, но и полезно. Это стимулирует на новые «подвиги», на поиск новых оригинальных идей модернизации собственного авто.
Техническая модернизация
В первую очередь, настоящему водителю очень хочется повысить работоспособность «железного коня», заставить его слишком резво «скакать» по автодорогам. Для этого, конечно, важно усилить мощность двигателя, повысить его аэродинамические характеристики. Немаловажно улучшить и управляемость авто, сделать так, чтобы он был максимально послушным и в меру агрессивным.
Изменение багажника
Если вы обладатель Лада Гранта спорт, тюнинг можно начать с небольшой модернизации багажника, тем более что такой процесс не сопровождается особыми сложностями. Большинство владельцев такого авто рекомендуют установить спойлер. Конечно, предпочтение следует отдать модели, которая разработана специально для Lada Granta. К счастью, производитель ориентирован на производство такого желаемого компонента, обеспечивающего успешный тюнинг, направленный на Лада Гранта седан.
Настроиться придётся только на то, что в автомагазине вы приобретёте спойлер самой распространённой расцветки, но вряд ли соответствующей вашей. Однако это не может выступать в качестве серьёзной препоны, покрасить любую деталь можно и самостоятельно, и обратившись к мастерам на станцию технического обслуживания. Когда же вы завершите доработку Лады Гранты своими руками, предполагающую установку спойлера, вы почувствуете существенные отличия. Ваш автомобиль будет невероятно послушным, невзирая даже на высокие скорости, поскольку повышается управляемость ним.
Помимо установки спойлера, некоторые владельцы Lada Granta тюнинг видят ещё и в снижении шума, возникающего при открытии багажника. Решить такую проблему удаётся благодаря установке шумоизоляции. Кстати, она же благоприятствует резкому снижению вибрации.
Модернизация фар
Тюнинг Лада Гранта седан своими руками полезно направить на модернизацию оптики. В частности, вы можете нарядить свой автомобиль, прикрепив к фарам очаровательные «реснички». Отлично то, что в автомагазинах можно с лёгкостью найти такие «реснички» в любой цветовой гамме, поэтому дизайн «железной лошадки» явно улучшится.
Многие владельцы не желают останавливаться только на этой разновидности тюнинга для собственной Лады Гранта 2190, а высказывают пожелания относительно замены головной оптики. Чаще всего упор делается на биксеноновые линзы, которые мастера рекомендуют сопровождать обязательным дополнением в виде установки корректора фар и омывателя.
К сожалению, вряд ли вам самостоятельно удастся отрегулировать установленную оптику, потому что такие действия должны выполняться только на специальных стендах. По этой причине вам придётся обратиться за помощью на СТО. Однако это совершенные пустяки по сравнению с действиями, которые вы уже успешно выполнили, проводя авто тюнинг Лада Гранта.
И ещё очень важно обратить внимание на то, какими качествами сопровождается ваша оптика. Если ей не присущи противотуманные характеристики, важно доработку собственной Лады Гранта направить и на их установку, регулировку фар в соответствии стандартам ГОСТа.
Модернизация двигателя
Естественно, владелец Лада Гранта хэтчбек, планируя тюнинг, не сможет обойти вниманием процесс модернизации «сердца железной лошадки». Именно увеличение мощности движка способствует повышению «резвости» машины, увеличению скорости. Решить такую проблему можно различными способами, при этом существует вариант, когда нет необходимости вносить существенные изменения в сам движок.
Второй вариант заставит вас позаботиться о подборе новых комплектующих, о внесении серьёзных изменений в систему. Какому варианту отдавать предпочтение, решать только вам, учитывая и свои финансовые возможности. Установив воздушный фильтр с нулевым сопротивлением, вы сразу же заметите явное улучшение. Мощность движка возрастает на 5%. Заставить мощность возрасти позволит и установка прямоточной системы выпуска. Полезно чугунную поршневую систему, которой «наградил» ваше авто производитель, заменить на кованый аналог. Для многих автотранспортных средств в качестве «волшебного секрета», направленного на увеличение мощности движка, выступает расточка поршней.
Чип-тюнинг
Современные авто, к которым относится и Лада Гранта спорт, оснащены ЭБУ. Это компьютеризированная система, предполагающая внедрение в блок управления специальной прошивки, в которой прописано, как должна действовать система, в какой последовательности и с какой мощностью должны срабатывать механизмы.
К сожалению, производитель достаточно часто внедряет в прошивку средние параметры, ориентируя авто на сохранение своего ресурса на более продолжительный период. Если же вы не желаете мириться с такой усреднённой «зависимостью», вам придётся обратить внимание на проведение чип-тюнинга. Лада Гранта 16-клапанная может достаточно часто «прихрамывать» при осуществлении поездок в городском пространстве.
Недоработка производителя сказывается на достаточно медленном разгоне, а также частой вынужденной самопроизвольной остановке двигателя. Вряд ли кого-то впечатлят обстоятельства, когда на каждом светофоре глохнет движок, а вы теряет время для его повторного запуска. Если же провести чип-тюнинг Лада Гранта, всё изменится, авто будет мгновенно слушаться, быстро набирать скорость. Важно только учитывать, что для проведения таких манипуляций нужно запастись новой качественной прошивкой, а перед этим провести тестировку системы, определить, в какой корректировке машина нуждается.
К сожалению, для выполнения таких манипуляций нужны некоторые навыки, поэтому гораздо проще обратиться к специалистам, которые эффективно проведут чип-тюнинг Лады Гранта, в которую внедрён 8 клапанный или 16-клапанный механизм головки двигателя. Отзывы тех, кто уже подвергал свой автомобиль таким преобразованиям, немного отличаются.
Увеличивая мощность, снижается ресурс авто, поэтому важно взвесить, что для вас находится в приоритете. Если вы не можете жить без скоростного режима, тогда смело в «бой», проводите чип-тюнинг. Если же вы аккуратный и осторожный водитель, не следует подвергать свою машину ненужным испытаниям, связанным с изменением прошивки.
Эстетическая модернизация
Не желая останавливаться на модернизации только технической стороны, многие рассматривают вопрос проведения тюнинга Лады Гранта своими руками, предусматривающего улучшение дизайна салона, повышение его привлекательности.
Тюнинг салона
Действительно, не следует пренебрегать тюнингом салона, поскольку такие действия поспособствуют его уникальности. Ваша любимая «лошадка» перестанет быть похожей на «серийных сестричек».
Украсить салон можно, изменяя цвет торпеды. Это можно осуществить при помощи аэрозольных красок, а также специальной плёнки. Цвет важно подобрать, который будет гармонировать с основным цветом салона. Можно заменить чехлы, которые легко найти в автомагазинах или же пошить самостоятельно, используя старые чехлы в качестве выкройки. Украсить салон рекомендуется дополнительными интересными обвесами, находящимися в продаже. По этой причине, если у вас имеется огромное желание изменить своё авто, вы сможете достичь цели без особых сложностей. Тюнингованный автомобиль вас порадует, приподнимет настроение, а учитывая, что он станет более надёжным, мощным и «послушным», вашей радости не будет просто предела.
Тюнинг Лады Гранта, фото тюнинга своими руками
Автомобиль Lada Granta является одним из самых модернизируемых среди отечественного автопрома. Если ваc интересует данный автомобиль, все детали относительно тюнинга Лады Гранта с фотографиями вы найдете в этой статье.
Содержание статьи
Тюнинг двигателя Лады Гранта
Выпускаемая модель Лада Гранта, иметь стандартные усреднённые настройки двигателя, то есть, показатели можно увеличить за счёт настройки чип- тюнинга, которые при правильно проведённой работе может дать увеличение мощности автомобиля на 30%. Увеличение параметров двигателя производится без механических изменений, а только по перенастройке микросхемы, которая находиться в электроном блоке. После перенастройки водитель сможет управлять зажигание, оборотами, расходом воздуха и самое главное подачей топлива. Есть два пути перенастройки чип-тюнинга. В первом случае нужно вынуть электронный блок и изъять микросхему, для дальнейшего изменения параметров, но можно и подключиться напрямую к чип-тюнингу с помощью специального разъёма. В первое время может произойти перерасход топлива, но только из-за неумелого использования новой мощностью автомобиля. На самом деле расход топлива уменьшается в 2 раза, так же как и уменьшается износ двигателя, а показатели машины в мощности, и скорости вырастут. Работа проводится в большом количестве мастерских, где присутствуют необходимые программы для перенастройки чип тюнинга.
Азы механического тюнинга
Лада гранта, которая выходит с конвейера, производителей имеет недостатки и эти мелочи уже можно заменить после первой обкатки автомобиля. Педаль акселератора слабо откликается, тяга на низах ведёт себя опосредовано, сама машина переходит в мощный режим только после того, как водитель утапливает педаль до упора. Водителям хочется получить мощность на выходе раньше. Мощность значительно падает даже после включения кондиционера. Решается эта проблема после незначительных изменений на высокой степени форсированности двигателя. Вносятся изменения в элементы впуска-выпуска, заменятся детали ШПГ, перенастраивается распредвал и значительно увеличивается рабочий объём двигателя. В мастерской первым делом, перенастраивается контроллер двигателя, который корректирует промышленную первоначальную прошивку автомобиля. Тюнинг позволяет уменьшить расход топлива, увеличить КПД и мощность, отдаваемую автомобилю на первоначальных стадиях, а также улучшение крутящего момента.
Тюнинг инжектора Гранта
На самом деле из-за новизны машины, тюнинг на кинжекторе модели Гранта проблематичен и на не раскатанной машине часто не имеет смысла. Единственно, что можно сделать, это доработать инжекторную систему, путём снятия пружины с вакуумного привода на первичной камере дроссельной заслонки. После этого можно увидеть значительное улучшение в сфере динамики автомобиля, но незначительно увеличивается и расход топлива. Можно увеличить и направленный объём прогретого воздуха до стабильной точки, путём замены стандартного шланга, на аналогичный шланг, только большей длины.
Тюнинг ходовой части Гранта
Лада в новом обличии приобрела, мягкую подвесную систему, которая была создана, в частности, для людей, любящих комфортную езду, и это действительно становиться заметно по сравнению с прошлыми моделями. Любой тюнинг ходовой части и подвески, может сделать еду более жёсткой, что улучшает управление, но при этом теряется запас комфорта. Изменения можно провести лучше самостоятельно путём уменьшения витков пружин на задней подвеске автомобиля. Покупать новые пружины не имеет смысла, так как они как раз и приведут к тому, что подвеска станет жёсткой и некомфортной. Для предания небольшой жёсткости, пружины обрезаются равно по одному витку на двух задних пружинах. Растяжки стоек, которые также можно установить их на передних стойках могут растянуть немного кузов, дав при этом жёсткость кузову на кручении. На крутых поворотах такое изменение может дать лёгкое управление на большой скорости, без закидывания кузова набок. Растяжки стоек можно позаимствовать от модели Лада Калина. Помимо стандартных настроев ходовой части, могут быть изменены рычаги, подвеска и амортизаторы, которые в самом начале ещё перед откаткой заменяются аналогичным вариантом для Лады Гранта. Для занижения подвесы автомобиля, можно использовать несколько способов.
Это замена стандартной подвески на подвеску с настраиваемым клиренсом, что придаёт автономную жёсткость амортизаторам. Летом машину можно будет опустить, а зимой приподнять без любых проблем.
Самый дешёвый и разумный вариант, замена, стандартной подвески новой, с низкой посадкой, которая состоит из набора новых пружин и амортизаторов.
Шины, а точнее, их замена на низкопрофильную резину, позволяет занизить подвеску, автомобиля и улучшить управляемость без ухудшения комфорта, при правильной совместимости резины и дисковой базы.
Можно обрезать витки на всех пружинах Лады Гранта, при этом оставить родные амортизаторы, но это приведёт в низкой подвеске, но дальнейшим проблемам как в эксплуатации и долговечности ходовой части, так и в комфортной езде.
Часто используются заниженные пружины, также без изменения амортизаторной базы, которая, может, качественно использоваться только при частой езде в городской среде, но не на бездорожье.
Внешний тюнинг Лады Гранта
Лада Гранта ещё не успела закрепиться на отечественных автомобильных рынках, как её сразу же принялись видоизменять, и это напрямую коснулось больше всего внешней стороны машины. Тюнинг внешней стороны модели комплектуется в нескольких направлениях.
Рейлинговая часть улучшения внешней отделки кузова различается как по весу, так и по степени аэродинамичности, что в некоторых случаях могут даже исправить небольшие искажения в системе управления. Благодаря такой детали, машина получает дизайнерскую отличительную черту.
Светодиодные улучшения, которые подходят практически для любой марки машины, устанавливаются самостоятельно или в любой мастерской.
Люк на крышу стал самым важным элементом Лады Гранта в летнее время. Производители не продумали данный элемент для модели автомобиля, и водителям приходиться всё делать самим, но такое дополнение не только улучшает дизайн машины, но и добавляет комфорта в салоне при душной погоде.
Спойлер относится к одному из главных элементов внешнего тюнинга, кроме того, выполняет ещё и аэродинамическое назначение, по стабилизации машины на большой скорости. Цвет и форма спойлера делаются на заказ, после мерки и считывания цвета с основы кузова автомобиля.
В, комплектации к Ладе Гранта идёт стандартные зеркала с ручной настройкой, что доставляет немало проблем. Их можно заменить аналоговыми от Лады Калина, которые настраиваются при помощи электроники, при этом ещё и имеют функцию подогрева, что особенно полезно при конденсации, дожде или сильных перепадах температуры. Они немного уступают в размерах, стандартным зеркалам Гранда, но на деле это практически незаметно. Если электроника зеркал не нужно, тогда можно на стандартные боковые зеркала установить подогрев во внутреннюю часть корпуса без её замены.
В, стандартную комплектацию автомобиля, увы, не входит молдинг, который могут оригинально разнообразить внешний вид. Стоимость такого улучшения приемлемая, работу можно проводить самостоятельно. Для крепления новых молдингов необходимо, всего лишь заказать данную деталь не две стороны корпуса, взять обезжиреватель и двухсторонний скотч для крепления. Для совершённого слияния с цветом корпуса, молдинги создаются на заказ.
Смена системы подачи омывающей жидкости входит в тюнинг внешней стороны автомобиля, но в то же время может решить проблему, по задержке подачи жидкости, из-за которой страдают стеклоочистители, работающие первое время в сухом режиме.
К, отрицательным изменениям дизайна кузова, относятся многочисленные наклейки винила, которая находятся в раздробленной картине со всей стилистикой машины, и часто вызывает больше усмешку.
Фары на Лада Гранта
Стандартная комплектация фар на Лада Гранта имеет обычные лампы накаливания, которые не отличаются сильной яркостью, то есть имеют жёлтый тусклый свет с размытой областью свечения. Их можно заменить сборкой со светодиодными бес цокольными лампами, имеющими большую и многогранную область свечения, с увеличением соответственно мощности.
Есть вариант с модернизацией обычных фар, и их превращением в ксеноновые фары, при помощи использования линз. В народе они называются «ангельские глаза», поскольку дают очень чёткую, а не размытую проекцию света как на дальнем расстоянии, так и на ближней длине.
Большой проблемой становиться парковка в ночное время, так как в обычную комплектацию автомобиля входит только одна лампочка на задние фары, которая доставляет дискомфорт при парковке из-за тусклого видения. Проблема решается путём замены лампочки на ксенон с более ярким близким и голубоватым цветом. Для этого понадобиться типичная ксеноновая лампа серии h2 5000K, выпускаемая разными фирмами.
Тюнинг особенно задних фар можно произвести путём тонировки, которая пока что не противоречит законодательству. Работа по тонировке задних фар не отличается от тонировки обычных стёкол и может быть произведена вручную. При этом снимать фары необязательно, а достаточно всего лишь использования фена для создания вакуума между фарой и тонированной плёнкой.
Тюнинг бампера
Неброский бампер от создателей Лада Гранта мало кого привлекает, но, так как данная модель вышла в свет довольно давно, на неё уже можно найти массу деталей, а именно бампера для отделки. Первое что приходит на ум, это распространённый бампер «Я робот», который отлично подходит на крепёжные детали данной модели, но цена переднего и заднего бампера высокая, так же как и доставка.
Намного выгоднее будет обратить внимание на тюнинг с помощью бампера STM. Он сразу бросается в глаза не только из-за своей уникальности, но и решения многих проблем водителя. В то числе это касается и охлаждения тормозной системы, которая улучшается из-за выступа, захватывающего больший поток воздуха. Дополнительные пороги, создают большой объём переднему бамперу, защищая его от падания грязи и сколов в радиаторную решётку. Оригинальным выглядит и разъёмы под противотуманки и воздухосборника.
Бампер под название «Снайпер», ценится своей неповторимой комплектацией и совместимостью в одном сразу и резкости и мощности. Трапециевидные вырезы под воздухосборник делают машину живой и непредсказуемой, но они и выполняют дополнительно роль охлаждения моторной и передней тормозной системы.
Комплект GTS имеет большой воздухосборник, которые отличается резкими линиями. Ещё больше резкости добавляет разъём под противотуманки, что отлично смотреться в цельной комплектации. Как и остальные комплекты, тюнинг GTS, позволяет не только качественно повысить охлаждение передней тормозной системы, но и улучшить аэродинамику.
Задние бампера, практически во всех комплектах обладают одинаковыми признаками, а именно аэродинамикой, и ровными, плавными вырезами под трос и гос. номера машины.
Радиаторная сетка
Радиаторная сетка Лады Гранта не полностью защищает двигатель автомобиля особенно в летнее время от пули, пуха и насекомых, которые хоть и не в значительной степени, но пронимают как в двигательный отсек, так и просто застревают на радиаторе, что выглядит довольно не эстетично. Проблему можно решить путём тюнинга, но многие решаются на самостоятельную доработку. Самостоятельно прокачать радиатор, можно при помощи алюминиевой сетки, и её последующей установки между первым и вторым листом радиатора, давая улучшенную защиту от грязи. Стоимость такой работы снижается до минимума и всё можно сделать своими руками, закрепив сетку при помощи клея или креплений.
Тюнинг передней панели Лада Гранта
Лада гранта в принципе, как и любая другая модель машины, выходит в разных комплектациях. Если передняя панель у автокласса люкс выглядит броско, уникально и сразу же запоминается своей неповторимостью, то вот в обычном классе, панель спереди больше раздражает, чем привлекает. Изменить дизайн можно с помощью тюнинга передней торпеды, причём своими руками. Работу следует проводить в хорошо проветриваемом помещении и желательно с температурой без перепадов. В порядке очереди (грунтовка, краска и лак), наносятся по 2—3 слоя, для закрепления нужно эффекта. Между нанесением слоёв следует соблюдать дистанцию во времени не больше 5-10 минут. По завершении работ, можно увидеть, как торпеда преображается, и становиться в один миг дерзкой и просто другой. Можно покрасить торпеду панели, полностью или поэкспериментировать и составить свой рисунок. Цвет для покраски выбирается часто стандартный, а именно металлик, который отлично смотрится со стандартизированной панелью в чёрном цвете.
Тюнинг багажника
Что забыли сделать производители Лада Гранта, так это комфортабельный багажник, которые приходится дорабатывать самостоятельно, но, благо это может занять не больше полминуты. Первое на что нужно обратить внимание это на сложность в открытии багажника, которая проявляется при использовании стандартных торсионов, даже там, где присутствует электронная система, находящаяся в салоне. Для того чтобы багажник сразу же отпрыгивал в своё открытее положение, потребуется установить две пружины от вилки установленной на сцеплении ВАЗ 2101. Плавность открывающегося багажника, может, только порадовать, но если он был немного модернизировать и приобрёл лишние килограммы, тогда подойдут пружины от классических тормозных колодок. Пружины можно, в крайнем случаи заменить, газовым упором.
Можно поправить и освещение в багажном отделении, которого явно не хватает в тёмные ночи, чтобы найти нужный предмет. Самый распространённый способ улучшения свечения, это замена стандартных ламп на светодиодные, но даже, притом, что света становиться больше, он не может проникнуть во все нужные места. Спасением в таком случае становится светодиодная лента, которую лучше всего провести по периметру у верхних стенок.
Тюнинг салона Лады Гранта
Как правило, тюнинг салона всегда начинается с руля, и это непросто так, ведь это главная вещь в руках водителя в прямом смысле. Руль легко можно видоизменить, купив новый руль в нужной комплектации или сделать всё вручную. Обшивка руля кожей, как правило, не такая уж и лёгкая работа, тем более, если хочется изменить не только обод, но и спицы. Всё можно сделать самому, но нужно помнить о том, что придётся снимать лекало с руля для правильного замера, а уже потом самому приноровиться зашить кожу на руле. Для первого раза, подойдёт готовый комплект, который прост в установке. Шить ничего не нужно, так как чехол затягивается нитками и также легко демонтируется с места.
Тюнинг подлокотников Лады Гранты может оказаться катастрофой, если не брать во внимание их особенности. Сейчас рынок просто переполняет китайская продукция, а в нашем случае подлокотники. Они отличаются универсальными, но достаточно непрочными креплениями. Пластик, может, через некоторое время под прямым попаданием солнца, потрескаться, да и постоянное бренчание предметов внутри подлокотника раздражает. Последние две проблемы можно решить, если обтянуть деталь сверху кожаной тканью, а внутри добавить немного мягко материала. Можно использовать и просто стандартные подлокотники от Лады Приоры, но в таком случае нужно будет сделать самодельные крепления, которые будут крепиться с помощью саморезов.
Плафоны часто не устраивают владельцев Гранты, тем, что они тускло, освещают салон и только мешают. Для того что бы сделать тюнинг в сторону плафона, нужно выбрать один из способов. Первый подразумевает полную замену плафона, и тут выбор может пасть на модель типа Лады Калины, которая уже отличается чёткостью и яркостью освещения. Второй способ немного сложнее, но не хуже по результату. Речь идёт о замене ламп на светодиодные, но они, как правило, дают не слишком сильное увеличение света, поэтому их часто в дополнение выдают светодиодные модули ELF 5SMD или подобного типа.
Кардинально изменить салон можно только в том случае, если переделать полностью всю обшивку, но из-за цены и сложности работы мало кто решается на такое дело. Лучшим вариантом будет покупка чехлов, тем более, что выбор на рынке обрадует любого водителя.
Модельные чехлы отличаются своей чёткостью, за счёт того что размеры снимают по лекалу. Как стало понятно, ткань изготавливается на заказ под конкретную модель во многих ателье, где учитывают не только формы и размеры сидений, но и дополнительные факторы, такие как подлокотники или откидывание спинки кресла. Такие чехлы не собираются на сидении и плотно прилегают к нему.
Универсальные чехлы на сидения славятся своей ценой и разнообразием на автомобильном рынке. За материал часто выступает эластичные ткани, для обтягивания кресел, но, как правило, формы не совпадают, и не помогает даже эластичность тканей. Постоянные проблемы чехла с собиранием, покрывает только его долговечность.
Меховые чехлы также как и универсальные, могут быть использованные на моделях разного типа, но они могут сослужить добрую помощь, в создании комфорта. Мех отличается отличным качеством, а именно не позволяет летом пропотеть сидение, а зимой замёрзнуть. При выборе меховых чехлов главное, обращать внимание на качество меха.
Кожаные чехлы можно отнести к модельному ряду, из-за их цены и небогатому ассортименту на рынке. Они обладают большой массой отрицательных качеств, в плане комфорта и зимой и летом, но зато отлично преображается облик салона автомобиля.
Последняя разновидность чехлов на Лада Гранта сделана из нового материала, экокожи, который полностью повторяет по внешнему виду, натуральную кожу, но в дополнение к этому решает проблему с пропусканием воздуха. Пропуск воздуха у экокожи, в 10 раз выше, чем у настоящей кожи, но при этом она препятствует, проникают влаги.
Последним штрихом можно название усовершенствование световой системы на задних пассажирских местах. Тюнинг световой базы, строиться на установке двух плафонов, по бокам задних оконных стоек. Установку их можно проделать своими руками, главное найти правильное расстояние между пассажирами и очагом света, для предотвращения дискомфорта. Дополнительные источники света, как правило, можно расположить в дверных ручках. Для этого потребуются, не больше двух диодных ламп, с платой в виде квадрата на 4 диода. Из ламп изымается цоколь и устанавливается на место заглушек в ручках. Заглушки можно заменить, вырезанными деталями из рассеивателя плафона, для более чёткого эффекта освещения или, наоборот, для придания фокусировки на какой-то определённой точке.
Тюнинг дверных панелей
Дверные панели, часто подвергаются тюнингу, но способы есть разные. Первый и самым распространённый это обтягивание панелей кожей или кожзаменителем, но в то же время работа, довольно накладная в виде гибких и изогнутых форм, на которые установить кожу проблематично. Кроме того, подобная отделка коже уже через некоторое время даст о себе знать с плохой стороны, а точнее говоря материал, начнёт отставать от панелей из-за перепадов температуры, той же формы, попадания влаги и постоянного контакта с панелями. Проблемы можно решить путём выпиливания подиума из ДСП, на который в дальнейшем и будет установлен материал, но делать заготовки нужно с крайней точностью, для того чтобы не случилось казусов касательно отверстий под ручки и панели стеклоподъёмника.
Задняя полка
Тюнинг задних полок, между моделями Лада очень поход между собой по причине того что сток, часто служит разграничением для багажного отделения, тем самым делая его в некоторых случаях более объёмным и удобным. Если багажное отделение нужно для перевозки больших грузов, то желательно ничего не менять, в других случаях свободное место можно использовать под акустическую установку, которая обтягивается кожаным материалом поверх синтепона. Особенно это красиво смотреться, когда полностью оформление салона, сделано под стиль кожзаменителя или натурального аналогового материала.
Тюнинг электрики
Электрика на Ладе Гранта, как на любой другой отечественной машине, можно назвать не доработанным элементом. Так, к примеру, стеклоподъёмники в отличие от зарубежных машин становятся недееспособными уже на 10 секунде после выключения зажигания, но это легко исправить. Из монтажного блока, нужно изъять реле К2, которая отвечает как раз за этот процесс, и установить перемычку между 30 и 87 контактом, для работы стеклоподъёмников в любом режиме машины.
Для владельцев Гранта не секрет что педалью газа, в машине управляет электрика, но не всем нравиться её поведение, а именно вялость на дороге, плохая динамичность или провалы. Если на машине ездит только один человек, то всё можно решить путём прошивки ЭБУ, для добавления резвости педали газа. Если же за рулём находиться не один водитель, тогда для комфортного вождения рекомендуется поставить усилитель педали газа или как его ещё называют Джеттер. Данный прибор образует связь между положением педали газа, и дроссельной заслонкой, которая часто не успевает за вдавливанием педали, но после тюнинга, она динамично реагирует на первые прикосновения к педали, добавляя ей мощности и резкости.
➤Тюнинг Lada Granta на remont-avtovaz.ru
Машины Тольяттинского производства продолжают пользоваться популярностью у многочисленных автолюбителей. Прежде всего – из-за доступной стоимости. Однако даже самые ярые поклонники АвтоВАЗа признают: у Лады Гранты множество недоработок. Так что те, кто желает получить более быструю и комфортную езду, эстетичный вид своего автомобиля, вскоре после его покупки начинают совершенствовать свое приобретение. К счастью, тюнинг лады гранты спорт не слишком сложен, отработан и может во многом быть произведен своими руками. А все необходимое для модернизации продается в специализированных магазинах.
А вместо сердца – пламенный мотор
Автовладельцы давно вычислили все минусы моторов, которыми оснащены Лады. Они присущи практически всем экземплярам линии.
Двигатель часто глохнет в момент старта. Как вариант – набирает обороты чересчур медленно. В городских условиях, с учетом пробок и светофоров, ездить на Ладе Гранте становится затруднительно.
Гранта не слишком хорошо движется по разбитым трассам и не асфальтированным дорогам на низких оборотах. Особенно плохо машиной воспринимаются мокрые проселки.
Есть проблемы и с высокими оборотами: по грязи в этом режиме ездить просто опасно.
Высокие подъемы преодолеваются, мягко говоря, не идеально. Приходится притормаживать перед горкой, переключаться на 4, а то и 3 передачу.
Все эти проблемы решает чип тюнинг лады гранты спорт. Пропадают рывки, перепады и дерганья, мотор перестает то и дело глохнуть, прекрасно «тянет» и по нормальному шоссе, и по мокрым проселкам. Чип тюнинг гранты спорт устраняет бесконечные переключения на подъемах: они спокойно преодолеваются машиной на пятой передаче. Мотор не глохнет и заводится с первого оборота, уходит временной интервал между нажатием педали и реакцией на него. Многие водители отмечают, что после чип тюнинга лады гранта спорт двигатель начинает работать тише и ровнее. Сам по себе чип тюнинг сводится к заливке усовершенствованной прошивки в блок управления. Операция доступна для самостоятельного исполнения. Если же вы не уверены, в своих программистских способностях, обратитесь к специалистам. Мастеров по чип тюнингу предостаточно, и берут они за свои услуги относительно недорого.
Замеры мощности после чипования
Их можно сделать на специальных стендах. Там меряемся без проблем, единственный минус – дороговато. Поэтому смекалистые владельцы авто решили задачу в бюджетных рамках. Оказывается, есть специальная программа на телефон, которая выдает довольно точные цифры. И если вы не стремитесь к филигранности исполнения задачи, то она наверняка подойдет. Уже получили известность подобные программы для айфонов. А что предпринять, если у вас андроид? И здесь существуют бесплатные варианты. Но, согласно мнению экспертов, замеры ими порой сильно искажаются. Есть платные, но недорогие. Лучше приобрести одну из таких, поставить себе на телефон, ввести необходимы данные вашего авто и попробовать замерить изменения в мощности после чиповки движка.
Видео — замер мощности гранты спорт после тюнинга
А вот и отзывы владельцев о чип-тюнинге
На заводской прошивке спортивной Гранты «косяки», конечно, же имеются. Если, например, ехать на второй, если катиться – дожимаем газ, она вообще не набирает обороты. Иногда провалы, толчки при переключении. Вот и решился чиповать у мастера. Сразу на выезде после СТО заметил – реально хорошо поехала, ожила. Отсечку сделали 7200 – отличный звук. Добавили мотору прыти. В общем, интересная стала тачка. На некоторых иномарках при дополнительной чиповке и не поймешь – делал, не делал ее, разницы практически нет. А здесь – все ощутимо, доволен! Теперь поставлю выхлоп правильный, чтобы дышала. Виктор Левандовский
Сразу отмечается разница после замены заводского ПО двигателя. Если раньше переключение скоростей происходило на 4500 об/мин, то после настройки переключение наступает уже на отметке 5000-5500 об/мин. Реакция на педаль газа стала быстрей. Увеличилась мощность, что позволило Лада Гранта с АКПП пробуксовывать с места. Остался доволен проделанной работой (с сайта https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-description/reviews-tests/lada-granta-reviews-tests/421-chip-tyuning-dvigatelya-lada-granta-otzyvy.html ).
Видео-отзыв:
Пообщался со знакомыми. Нашел человека. Прошил. Прошивка АДАКТ для Спорта. Авто стало интереснее. Разгон наблюдается во всем диапазоне работы двигателя. Отсечка сдвинута далеко. Но смысла крутить дальше 6500 нет, так как особенность фаз впуск выпуск. Я поехал в Краснодар в тот же день. Залил 98-ого лукойл. Тяга появилась во всем диапазоне. Исчез провал, когда выкрутишь первую, потом переключишь на вторую, у меня авто «затыкалось», тупило. А теперь работа ДВС стала эластичнее, момент стабильнее (с сайта https://adact2.ru/chip-tuning/otzyvy/lada/granta ).
А теперь о том, что интересует большинство читателей этой статьи. Что же изменилось после тюнига чипом? Исчезла тупость педали газа, подхват с 3000 стал гораздо лучше (а переключение на пониженную вообще даёт эффект выхода на буст :D), отсечка сместилась в район 7000 оборотов (для будущего вала хорошо, но это следующим летом), исчез провал при переключении с 1 на 2. К сожалению, изменений в расходе не заметил. Как было 10, так и осталось (с сайта https://adact2.ru/chip-tuning/otzyvy/lada/granta ).
А в общем, отзывы о чип-тюнинге Лада Гранта бывают разные. Некоторые пользователи вообще не разделяют мнения авторов вышеприведенных роликов и текстов, предпочитая не менять заводскую прошивку двигателя. Но не стоит забывать и о том, что существует множество прошивок, которые позволяют подойти к чипованию каждого автомобиля индивидуально. А какой получится результат замены ПО – напрямую зависит еще и от мастера.
Важный пункт: педаль газа
Электронной версией педали газа ВАЗ оснащает не все модели своей продукции. Если ее нет на вашей ладе гранта спорт, тюнинг будет включать в себя замену механики на электронику. Такая педаль обеспечивает управляющему блоку возможность более точно и оперативно реагировать на действия водителя. Дозирование усилия, развиваемого двигателем, становится ювелирно точным. Дополнительным положительным моментом становится более экономный расход горючего.
том случае, если на вашей Ладе установлена электронная педаль, вы можете столкнуться с другой проблемой: недостаточно оперативном реагировании на нажим на акселератор. Оно говорит о том, что дроссельная заслонка работает с некоторым запаздыванием. Как решить затруднение, давно придумали владельцы авто лада гранта спорт: тюнинг должен быть дополнен бустером – устройством, усиливающим сигнал. Его монтаж элементарен, не требует ни специальных познаний, ни специфического инструментария. Бустер устанавливается между электронным управляющим блоком и акселератором в течение получаса. При переключении передач исчезает провал в ускорении, и автомобиль разгоняется за более короткий отрезок времени.
Повышаем спортивную мощность
Если вы заботитесь о своей лада гранта спорт, тюнинг двигателя должен затронуть фильтры. Заводской – рекомендуется поменять на фильтр нулевого сопротивления. Он поставляется в комплекте с особой пропиткой. Пылевые частицы оседают на смазке, очищенный воздух проходит с большей скоростью через множество микроскопических отверстий.
Фильтр нулевого сопротивления обеспечивает:
10 % сверх обычной нормы проходящего кислорода;
более полное сгорание топлива;
увеличение мощности двигателя на 3-5%, в зависимости от исходного объема двигателя.
К недостаткам фильтра нулевого сопротивления можно отнести:
необходимость частного обслуживания. Фильтр промывать следует не реже, чем через каждые 10 тыс. км пробега. А если вы ездите по проселочным дорогам, то в два раз чаще;
покупку специального средства для промывки;
более частую замену фильтра – «нулевик» выдерживает не больше 20 чисток и новых пропиток.
Если вас эти нюансы не смущают, и вы заинтересованы в повышении мощности мотора, замену фильтра можете произвести своими руками. Заводской воздушный фильтр демонтируется вместе с корпусом, а на его место устанавливается нулевой фильтр.
Модернизируем выхлопную систему
Чтобы еще больше усилить двигатель спортивной гранты, тюнинг рекомендуется дополнить внесением изменений в систему выхлопа. А именно – демонтировать имеющийся выпускной коллектор и установить «паук». Он будет собирать в одну проводящую трубу выхлопные газы сразу с нескольких цилиндров.
При покупке подобного коллектора специалисты советуют обращаться к производителям, которые успели себя хорошо зарекомендовать. В их изделиях используется сталь высокого качества, причем обработанная от ржавления, а схемы разводки просчитаны максимально удачно.
«Глубокий» тюнинг
Настоящие энтузиасты форсирования двигателя могут зайти гораздо дальше в своих стремлениях. Из наиболее популярных мер:
монтаж кованых поршней;
расточка цилиндров;
установка азотного ускорителя;
турбирование мотора.
Если вы намерены таким образом усилить двигатель своей granta sport, тюнинг лучше проводить комплексно. Установка кованой группы бессмысленна без интенсификации подачи топлива, а турбирование ускоряет износ серийных поршней. И не забывайте, что повышенная «спортивная» мощность двигателя требует вмешательства и в другие системы автомобиля. Нужно будет усилить тормоза, модифицировать подвеску, внести изменения в трансмиссию. Без этих процедур радоваться резвости своей лады вы будете недолго.
Внимание на салон
Внутри Гранты дизайн неплох, сиденья достаточно комфортны – боковая поддержка и подогрев имеются. Однако если вы хотите владеть не рядовой версией гранта спорт, тюнинг салона все же необходим. Хотя бы в минимальных количествах.
В случае лада гранта спорт, тюнинг салона чаще всего начинается с оборудования альтернативной подсветки приборной панели. Алгоритм действий простой: приборы демонтируются, и светодиоды на плате перепаиваются на вариант другого цвета.
Далее можно произвести отделку ручек и зеркал в тон кузову. Чаще всего используется аэрозольная краска.
Удачная идея для lada granta sport: тюнинг салона – в плане «хромового» обрамления дефлекторов, а также консоли.
Можно обтянуть винилом элементы внутри салона.
Дополняем обогревом зеркала, встраивая в них электропривод.
Попробуйте реализовать эти идеи по тюнингу гранты спорт 2018 – ограничить полет фантазии ее владельца может разве что нехватка денег или дефицит времени.
Лада Гранта — доработки своими руками — Лада мастер
Дорога ложка к обеду. Если бы это автомобиль вышел в продажу вовремя, он смог бы стать настоящим бестселлером. Недорогой, простой в обслуживании и ремонте, не слишком устрашающего вида, словом, все, что мы хотим от народного автомобиля, есть у Лады Гранта. Но и безусловный промах у нее также есть. Гранта отстала от времени и сегодня уже не может вызвать того ажиотажа, на который рассчитывал ВАЗ, когда она должна была заменить классическую 2107. только при определенных доработках Гранта сможет выглядеть конкурентоспособно на рынке, а это уже дело рук владельца.
Содержание:
Как очеловечить Гранту
Технические нюансы тюнинга Гранты
Фильтры и система выхлопа
Чип-тюнинг Лада Гранта
Внешний тюнинг Гранты
Как очеловечить Гранту
Ни один тольяттинский автомобиль не может похвастать великолепным качеством сборки и материалов, а также свежестью инженерных решений. Гранта — не исключение. Она вышла в продажу почти на 15 лет позже, чем это было запланировано и ее изначальная миссия заменить в сознании покупателя ВАЗ 2107 была провалена с треском.
Огромная аудитория, которая хотела видеть в своих гаражах тольяттинские автомобили, предпочли более практичных и современных корейцев и недорогие европейские модели, поэтому определенная часть покупателя для ВАЗа потеряна безвозвратно. Голая Гранта, с фактически пустым салоном, стоит рекордно дешево. Не более 450 тысяч. Однако очередей за ней не занимают, а все потому что устаревшая конструкция и дизайн уже не могут составить вменяемую конкуренцию.
Технические нюансы тюнинга Гранты
Тем не менее, есть определенная аудитория, которая выберет именно Лада Гранта Доработки своими руками не станут на пути у тех, кто уже много лет является поклонником марки или для тех, у кого просто пока нет денег на более совершенный автомобиль. Мы не склонны думать, что моментальный тюнинг нового автомобиля по технической части сможет принести какие-то положительные результаты. Автомобиль должен обкататься и притереться и к хозяину и к условиям, а уже после этого его можно дорабатывать по необходимости.
Если говорить о двигателе Гранты, то обосабливать его не стоит. Абсолютно весь модельный ряд АвтоВАЗа пользуется схожими по конструкции моторами, родом из ХХ века и они, естественно, требуют доработок. Хотеть огромной мощности от несовершенных двигателей тольяттинских малолитражек бесполезно. Все, что мы сможем, так это упростить двигателю жизнь, а он, в свою очередь, подарит нам несколько лошадиных сил, заметных, правда, только на стендовых замерах.
Фильтры и система выхлопа
И в первую очередь, это установка качественных и дорогих фильтрующих элементов. Они, как никакой другой элемент конструкции, влияют и на мощность, и на экономичность, и на ресурс двигателя Гранты. Установка хорошего фильтра нулевого сопротивления даст двигателю до 10% дополнительного кислорода, что скажется положительно на процессе сгорания топлива. Смесь будет сгорать быстрее, безостаточно и в результате мощность двигателя поднимется на несколько процентов.
Тюнинг системы выхлопа также добавит моторчику несколько процентов мощности. Однако, в случае с выпускным коллектором, надо быть внимательным и выбирать среди предложений те конторы, которые уже зарекомендовали себя. Там и сталь хорошего качества, и обработка против коррозии и удачные схемы разводки выхлопа. 4-2-1 — отличный коллектор, особенно хорошо выполненный и без эффекта паразитного завихрения, сможет упростить выход выхлопных газов, а как следствие, улучшить продувку цилиндров в режиме высоких оборотов двигателя. Мы не говорим пока о доработке самого глушителя, который может быть как пижонским, так и вполне скромным, но эффективным.
Чип-тюнинг Лада Гранта
Безусловным плюсом к производительности двигателя станет грамотный чип-тюнинг Лада Гранта. Перепрошивка электронного блока управления двигателем даст автомобилю также дополнительный прирост мощности, но важнее в этом случае, пожалуй, эластичность работы, ресурс мотора и экономичность. Отличным решением также может стать установка электронной педали газа на Гранту.
Это не только повысит чувствительность двигателя и уменьшит время реакции на движение педали акселератора, но и сделает управление автомобилем более комфортным. Точная дозировка подачи топлива обеспечит как экономичность, так и улучшение динамики автомобиля в целом. К тому же комплекты электронной педали газа позволят регулировать и переключать режимы работы двигателя, исходя из личных предпочтений водителя.
Внешний тюнинг Гранты
Мы коснулись только монументальных принципов тюнинга-доработки Гранты, но не стоит забывать также и мелких, но неприятных недоделок в салоне и во внешности:
замена уплотнителей дверей, через которые нередко попадают осадки прямо в салон;
тюнинг печки и уплотнение воздуховодов;
переделка обшивки салона;
переоборудование приборной панели.
Также, чтобы выделить именно вашу Гранту из потока таких же Грант, есть смысл подумать о применении разного рода комплектов для внешнего тюнинга, обвесов и спойлеров на багажник, не говоря уже о колесных дисках.
Любой автомобиль, когда он ухоженный и доработанный руками хозяина, заслуживает внимания и будет не просто транспортным средством в потоке, а ярким и стильным автомобилем. Удачной всем работы!
Читайте также Лада Гранта спорт турбо 200л.с.- цена, фото
Тюнинг Лады Гранты седан своими руками
Никто не рискнет поспорить, что практичная модель Лада Гранта седан за короткий срок своего существования обзавелась завидной популярностью в среде многочисленной армии отечественных автолюбителей. Нельзя утверждать, что автомобиль достиг пика совершенства, хотя присутствующие в нем ничтожные недочеты вполне возможно ликвидировать собственноручным способом. Для этого потребуется выполнить популярный сегодня тюнинг своими руками, который позволяет не только наделить Гранту индивидуальным шармом, но и приспособить под потребности конкретного владельца.
Как улучшить мотор и узел акселератора?
Здесь на первый план должен выходить чип-тюнинг. Базовая настройка предполагает реализацию электронным модулем управления усредненных и оптимальных параметров функционирования двигателя, которые являются лояльными для процесса обкатки автомобиля. Процедура модернизации предполагает изъятие микросхемы из ЭБУ и ее перенастройку. Выполнить данное мероприятие самостоятельно следует только при наличии определенных знаний и опыта в сфере программирования. Для среднестатистического владельца Лада Гранта седан такая специфическая процедура, как чип-тюнинг недоступна, поэтому ее осуществление следует доверить опытным программистам из специализированных ателье. Если грамотно выполнить прошивку, то вполне реально достичь прироста мощности в пределах 15-20%. Здесь может также произойти корректировка уровня топливного потребления. Этот параметр зависит от версии софта.
Еще одним существенным моментом, способным спровоцировать повышенное внимание со стороны владельца, является педаль акселератора. Штатная настройка узла характеризуется «вялым» откликом мотора Лада Гранта седан на нажатие соответствующей педали. Чтобы достичь резкого увеличения оборотов, потребуется более глубокое утопление педали, но и здесь задержки не миновать. Минимизировать эту досадную особенность можно путем подтяжки тросового привода заслонки и регулировочных действий с распределительным валом.
Секреты тюнинга подвески
Ходовую часть Лада Гранта седан без особых затруднений можно подвергнуть такой вещи, как тюнинг своими руками. Изначально конструкция подвески предполагает ездовые качества, направленные на достижение мягкости и комфортности. Этот аспект будет проявлять себя с лучшей стороны на дорожном полотне хорошего качества. Но в действительности ситуация иная, в связи с чем подвеске Лада Гранта седан требуются преобразования.
Действия не носят замысловатый характер, а заключаются в обрезке одного витка на каждой из пружин. Появившаяся жесткость способна обеспечить автомобилю ранее недостающую устойчивость. Также можно заменить передние амортизационные стойки таковыми элементами от Калины. Ввиду более короткой длины позаимствованных стоек, они обеспечат низкую посадку усовершенствованной LADA Granta седан.
Тюнинг экстерьерных элементов
Выполнять модернизацию внешнего облика LADA Granta седан можно по желанию, поскольку производитель наделил свое детище достаточно эффектным экстерьером, о чем свидетельствуют фото. Парадокс состоит в том, что тюнинг своими руками кузова является наиболее популярным направлением среди предрасположенных к таковому искусству владельцев. Некоторые любители достигают полной неузнаваемости облика своего автомобиля, выполняя преобразовательные операции. Особенно предвзятым отношением обозначены бамперы, ведь владельцы считают его экстерьер устаревшим. Конструкция «Робот» применяется чаще аналогов благодаря простоте крепежа и современному облику. Наиболее прогрессивным вариантом можно считать вариацию бампера «STM». Комфорт здесь обеспечен. Конструкция заборника для воздуха предполагает генерацию дополнительного потока, способствующего более эффективному охлаждению мотора и тормозных узлов, да и на фото смотрится не плохо. Посадочные гнезда под головную оптику снабжены самобытным дизайном.
Бампер кормы менее часто повергается такой вещи, как тюнинг в сравнении с его передним «коллегой». Большинство владельцев ограничиваются только монтажом спойлера. Некоторые любители не находят пользы в данном «аксессуаре», но это не верно. Спойлер наделяется важной функцией, как только скорость авто приближается к максимальному значению. Он позволяет концентрировать и направлять встречный воздушный поток в направлении дорожного полотна, создавая известную всем прижимную силу. Изготовлением компонента занимаются специализированные ателье. Приобретая изделие, за владельцем остается лишь «обязанность» его установить.
Штатная решетка перед радиатором не способна похвастаться эффективной защитной способностью. Особенно ситуация обостряется в летнее время, когда оголтелые стаи насекомых с неистовой яростью торпедируют беззащитные соты радиатора. Избежать этой печальной участи весьма просто. Достаточно между ребрами решетки вмонтировать сетку. Зафиксировать ее можно посредством клея или хомутами, что эффективнее.
Акустическая полка Лада Гранта седан
Рено Логан и Лада Гранта сравнить
Что лучше Гранта или Гранта лифтбек
Если затронуть тюнинг интерьера, то к нему склоняются только самые требовательные владельцы, желающие выделиться из общей массы обладателей «Грант». Изначально производитель предусмотрел для своего детища разнообразие комплектаций, подразумевающее возможность выбора передней панели, оснащения опциями и обивки салонных элементов. Но некоторые субъекты все равно неистовствуют над штатным салоном и склоняются не только к замене «родной» обивки, но и к установке новых кресел.
Благодаря внушительному опыту в сфере проведения такой вещи, как тюнинг, которым преуспевшие владельцы любезно делятся на просторах сети (фото и видео) можно выделить варианты преобразований, позволяющие достичь эффектности в облике салона и экстерьера с довольно «вменяемым» бюджетом.
В качестве альтернативной меры тюнинг можно применять для модернизации LADA Granta седан детали от других автомобилей. Монтаж таковых изделий имеет достаточно возможностей преобразовать вашу «ласточку», наделяя ее неповторимостью. Благо на рынке присутствует масса предложений изделий-аналогов, что позволяет творческим владельцам проводить тюнинг своими руками Гранты с невероятной прытью, достигая завидных результатов.
Тюнинг ВАЗ-2114. Тюнинг салона своими руками :: SYL.ru
Модель ВАЗ 2114 являет собой один из самых удачных серийных продуктов волжского автозавода. Пятидверный хэтчбек, известный также под именем «Самара 2», уже подвергался заводскому рестайлингу, что позволило создателям избавить машину от проблем в технической начинке и экстерьере. Тем не менее многие владельцы решаются и на самостоятельные доработки автомобиля даже в последних модификациях ВАЗ 2114. Тюнинг салона в этом плане занимает одно из самых популярных направлений – гаражные умельцы обновляют различные компоненты внутреннего убранства, повышая функциональность и внешний вид интерьера.
Установка электроприводов дверей
Еще одно средство механической защиты, с помощью которого можно повысить надежность защиты от проникновения в салон. На заводе модели «Самара 2» могут оснащаться подобными устройствами, работающими по принципу центрального замка, то есть для всех дверей. Электрический привод гораздо удобнее в использовании, поскольку дает возможность дистанционного управления запором. Реализовать эту систему позволит соответствующий тюнинг салона ВАЗ 2114. Своими руками его можно выполнить с помощью внедрения моторедуктора, в состав которого входит электромотор постоянного тока и редуктор с механизмом на основе рейки и шестерни. Установка не займет много времени, поскольку для отечественных автомобилей предусмотрены специальные комплекты установки с наборами крепежных деталей и муфтой.
Замена «баранки»
Установленное на заводе рулевое колесо внушает доверие и предполагает оптимальные характеристики управляемости. Но в случае с ВАЗ 2114 есть смысл обновить руль – это особенно касается старых дорестайлинговых версий. Выбирать новую «баранку» следует из вариантов от модели 2115, как наиболее удобных и хватких. В плане замены рулевого колеса тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками пошагово можно представить следующим образом:
Перед демонтажем старого руля необходимо отсоединить «отрицательную» клемму от вывода батареи.
Провернуть колесо до момента, пока рулевой вал не будет заперт.
Нанести позиционные отметки на руле и приборной панели.
С помощью отвертки снять накладку для системы выключателя сигнала.
Отвернуть гайку крепежа руля на пару резьбовых витков.
Стянуть руль по шлицам.
Два колеса сопоставить параллельно и перенести метку со старого руля на новый.
В порядке, обратном снятию рулевого колеса, проделать процедуру установки.
Установка блокиратора рулевого вала
Тюнинг в виде интеграции блокиратора рулевого вала позволяет усилить комплекс систем безопасности. Это механическая система, которую можно комбинировать с электроникой, а также использовать отдельно – тюнинг салона ВАЗ 2114, фото которого представлено ниже, иллюстрирует такой механизм в готовом виде.
На рулевой вал необходимо установить специальную муфту, включающую в состав два элемента. На одном из них должен быть Т-образный фрезерованный паз для встройки стопора. Вставлять его нужно под углом в 90 градусов относительно оси вала. Стопор в пазе муфты при попытках манипуляции с рулем должен упираться в кронштейн стойки, предотвращая поворот. Чтобы разблокировать механизм, необходимо специальным ключом отпереть замок стопора.
Установка электропривода замка багажника
Повысить удобство эксплуатации машины можно и за счет установки электропривода в багажное отделение. Нередко встречаются ситуации, когда багажник должен быть открыт при работающем моторе. Например, когда двигатель прогревается и, чтобы не терять времени, водитель решает загрузить вещи в машину. Дистанционное управление крышкой давно получило распространение, и сегодня такой тюнинг 2114 своими руками можно осуществить тремя способами:
Посредством замены замка багажника на такой же от «десятки». При этом необходимо также обеспечить его электроприводом дверного замка.
Путем подключения к заводскому замку электропривода от дверного замка.
Использовать специальный комплект электропривода, рассчитанного на установку в крышку багажного отсека.
В зависимости от использованной системы нужно будет пересмотреть и подход к эксплуатации ключей с сигнализацией и кнопками управления замками. В целом же установка электроприводов дает весомое преимущество в виде экономии времени.
Интеграция корректоров фар
Современные автолюбители нередко принимают решение о тюнинге фар, который в дальнейшем позволяет менять угол наклона светового пучка в зависимости от оказываемых на автомобиль нагрузок. Подобный тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками, фото с которым можно посмотреть ниже, предполагает использование гидрокорректоров.
Корректор включает в состав основной цилиндр, зафиксированный на приборной панели, а также рабочие цилиндры, которые устанавливаются на корпусах фар. Соединение этих компонентов обеспечивается посредством специальных трубок, которые заполняются жидкостью с пониженным уровнем температуры замерзания. Собственно, отсюда и название корректоров с приставкой гидро. Но перед установкой важно учитывать, что вышедший из строя гидрокорректор в результате клина поршней или утечки специальной жидкости восстановлению не подлежит.
Интеграция бортового компьютера
В стандартных комплектациях модели ВАЗ снабжаются гнездами, предназначенными для бортовых (также называются маршрутными) компьютеров. С помощью этой электроники водитель сможет получать данные о топливном расходе, параметрах работы электросети, режиме движения и другую информацию. Очень важно подобрать модель бортового компьютера, с помощью которого будет выполняться тюнинг ВАЗ 2114. Фото, размещенное ниже, например, демонстрирует и элементы диагностической функции электронной системы.
В таких случаях дополнительно может потребоваться и установка специальных датчиков. Как правило, интеграция компьютерного блока не доставляет особых проблем, главное — изначально выбрать устройство, совмещаемое с характеристиками модели.
Установка магнитолы
Очередное устройство, которое относится к электронным системам, но в этот раз расширяет мультимедийные возможности автомобиля. Головные аудиоустройства обычно снабжаются радиоприемниками, «читают» компакт-диски и предполагают совмещение с различным звуковоспроизводящим оборудованием для ВАЗ 2114. Тюнинг салона за счет магнитолы также предусматривает первичный анализ возможностей машины на предмет установки звуковой системы. Для этого «Самара 2» обеспечена специальными нишами, позволяющими использовать как традиционные заводские модели, так и современные магнитолы, работающие с внешними звуковыми устройствами. Наборы для подключения содержат в составе крепежные элементы, провода и дополнительную гарнитуру, поэтому установка выполняется без проблем за 30-40 минут.
Установка динамиков
Наличие динамиков в современном автомобиле давно перешло из разряда предметов роскоши в статус «маст-хева». Передние динамики в моделях «Самара-2» располагаются во внутренних нишах дверных панелей. Окна для установки имеют диаметр в 13 см, при этом для фиксации переднего динамика можно использовать саморезы. Закрутив четыре крепежных элемента, можно реализовать весьма добротный тюнинг ВАЗ 2114. Фото с примером крепления динамиков можно оценить ниже.
При монтаже следует также учесть конфигурацию проводки от центрального звукового устройства к передним динамикам. Поскольку двери будут регулярно открываться и закрываться, места прокладки кабелей от стойки кузова и двери будут подвергаться изгибам. По этой причине следует предусмотреть особую защиту проводки, чтобы она прослужила дольше. Есть и альтернативный способ прокладки, при котором вывод осуществляется из-под приборной панели и заходит под дверную обивку. К недостаткам такого решения относится то, что провод находится на виду. Поэтому с точки зрения эстетической целесообразности такой для ВАЗ 2114 тюнинг салона подходит далеко не во всех случаях. Впрочем, всегда можно найти способ маскировки выступающих проводов.
Подсветка приборной панели
Данная операция не предполагает использования кустарных приемов отделки, поскольку все погрешности будут заметны. Более того, некачественная подсветка может привести к усталости глаз, а в худшем случае – стать отвлекающим элементом для водителя. В первую очередь следует разобрать приборную панель, а также снять все основные лампочки для обеспечения подсветки. Далее снимаются стрелки, но это следует делать очень осторожно, учитывая способ их крепления. Затем снимается и вставка из оргстекла, после чего можно выполнять тюнинг ВАЗ 2114. Салон, подсветка которого выполняется в штатном порядке, предполагает наличие зеленого напыления в зоне расположения цифр. Это покрытие следует удалить лезвием, после чего собрать вставку с оргстеклом. В качестве замены подсвечивающего напыления следует использовать основу из светодиодов. Для этого можно взять пластмассовую заготовку и вырезать из нее панель, подходящую по размерам к углублению головной части приборного блока. Деталь легко фиксируется, подсвечивая все информационные зоны.
Заключение
Конечно, тюнинг автомобильного салона может затрагивать и другие элементы, среди которых обивка сидений, замена отделочных элементов, повышение звукоизоляции и т.д. Тем не менее в случае модели ВАЗ 2114 тюнинг салона с описанным набором обновлений можно назвать оптимальным, поскольку он требует минимума вложений и дает неплохой результат. Наряду с повышенной функциональностью и эргономичностью владелец может рассчитывать также на улучшение эстетических качеств салона. Кроме того, элементы механического обеспечения безопасности делают автомобиль практически неприступным для злоумышленников. К сожалению, надежность редко становится предметом «гаражного» тюнинга, а в данном случае реализуется комплексная модернизация автомобиля сразу по всем параметрам – от мультимедийных возможностей до повышения безопасности.
Тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками пошагово: фото и видео
Салон автомобилей компании ВАЗ — серый и непримечательный, однако народные умельцы с помощью воображения, прямых рук, желания и денежных средств могут изменить его до неузнаваемости.
Большинство автолюбителей стараются сделать своего четырехколесного друга уникальным, не похожим на остальные автомобили. Транспортные средства производства отечественных компаний не являются тому исключением. К примеру, тюнингованная модель 2114 смотрится просто отлично.
Что такое тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками?
Под понятием «тюнинг» подразумевается улучшение первичных характеристик транспортного средства. ВАЗ 2114 является обновленной версией классической «девятки», а сама модель пользуется огромнейшим спросом у любителей отечественного автопрома во многом благодаря доработкам, внесенным в конструкцию «Самары» второй модели. Но как и в любом отечественном «железном коне», в этих машинах присутствует множество недостатков, из-за чего большинство современных автомобилистов вынуждены вносить в оригинальную конструкцию авто доработки, благодаря которым улучшается как функционал транспортного средства, так и его комфорт.
Как улучшить салон своими руками?
С ростом популярности тюнинга на просторах России появилось огромнейшее количество компаний, позиционирующих себя как «автоателье». Однако, при огромном желании, яркого воображения и наличии денежных средств произвести тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками не станет проблемой.
Для внесения доработок в дизайн интерьера ВАЗ 2114 можно использовать различные материалы, однако самым популярным и востребованным из них является «винилскожа». Данный материал в огромных количествах и всевозможных расцветках можно найти на прилавках хозяйственных и строительных магазинов. Однако любители шика, лоска и роскоши могут оббить свою машину внутри и натуральной кожей.
Пошаговая инструкция модернизации салона
Начинать следует с малого, поэтому обшивка солнцезащитных козырьков станет идеальным началом. Для этого их необходимо снять, распороть полиэтилен, приложить к внутренней стороне выбранного материала и разметить контуры козырька, при этом оставляя запас ткани, приблизительно — по 1-2 сантиметра с каждого края козырька.
Полученную выкройку обрезать и сформировать из неё чехол, сшивать же внутренним швом.
Готовый чехол с помощью металлической линейки следует натянуть на козырек, заполняя его «внутренности» поролоном, после чего оставшуюся часть чехла следует зашить.
Подобные манипуляции следует провести и со вторым козырьком.
Обшивка дверей автомобиля
Начало тюнингу салона положено, точка возврата пройдена. Вторым шагом к «обновлению» дизайна интерьера авто будет обшивка дверей. В большинстве изделий компании Волжского автозавода, заводские ставки выполнены из плит ДВП и покрыты тканью. Чтобы начать обшивку дверей, вставки необходимо снять, а также избавить от старой ткани, после чего повторить те же манипуляции, что и с солнцезащитным козырьком, наметав выкройку на выбранном материале. Сложности этому процессу добавляет прикрепление «обновленной» вставки к плите. Для этого нужно взять строительный пистолет для забивания скоб со скобами №8, прибивать которые нужно так, чтобы материал обшивки равномерно распределился по площади ДВП.
Обивка салона своими руками
Изобретать велосипед или открывать Америку здесь незачем, стоит действовать по «накатанной» схеме:
снимаем старую крышу и срываем обивку,
прикладываем её к новому материалу,
делаем выкройку с зазором,
между кузовом и ДВП плитой крыши прокладываем поролоновый утеплитель.
Закрепляется обивка с помощью жидких гвоздей или монтажного клея. Перетяжка сидений автомобиля производится по той же схеме, однако большинство водителей не устраивают кресла, которые предоставляет ВАЗ в своей заводской комплектации, поэтому стоит рассмотреть вариант с их заменой на более комфортные.
Прочие нюансы
Салон «доведен до ума», дело осталось за малым – заменить рулевое колесо, приборную панель, автомагнитолу, а также педали. Современный рынок запчастей предоставит огромнейший выбор всевозможных вариантов дополнения авто интересными и необычными деталями, которые идеально впишутся в общую концепцию интерьера нового салона.
Как говорится: «дьявол кроется в деталях», поэтому не стоит забывать даже о самых незначительных мелочах: резиновых ковриках, ручках переключения передач и регуляторах, а также подсветке авто, благодаря чему можно создать нужную атмосферу или грамотно скрыть недостатки салона.
Практика показывает, что после тюнинга салона, ВАЗ 2114 превращается в по-настоящему удобный, практичный, красивый и уникальный автомобиль, обладающий собственной индивидуальностью и подчеркивающий исключительный вкус его владельца.
Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:
Тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками с фото и видео
Не секрет, что отечественные автомобили более доступны по цене, да и лучше справляются с ездой по плохим дорогам. Однако привлекательная стоимость достигается за счет урезания некоторой функциональности, комфорта в салоне и простоты дизайна, лишенного изысков. Всю внутреннюю отделку можно назвать непримечательной и серой, не является исключением и ВАЗ 2114.
Но «народные умельцы» не раз доказали, что можно полностью преобразить эту машину, даже не обращаясь в мастерскую. Вы тоже сможете при желании сделать тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками, если примите во внимание советы, которые дают специалисты в данной области, и здраво оцените собственные силы.
С чего следует начать
ВАЗ 2114 – это обновленная версия уже ставшей классикой «девятки». Инженеры усовершенствовали технические характеристики машины, от чего она пользуется большой популярностью на нашем рынке. Но многие недостатки так и остались на месте, касается это и комфорта салона. Именно поэтому и нужно проводить тюнинг. Многие фирмы сегодня предлагают профессиональные услуги, но стоят они, учитывая цену за саму машину, слишком дорого. Поэтому можно без труда обойтись своими силами.
Читайте также: Тюнинг Нива 4х4
Инструкция модернизации тут следующая:
Начинать нужно с обшивки солнцезащитных козырьков.
Далее предпочтительно заменить двери и внутреннюю обивку.
Закончить можно новыми чехлами.
Легче всего, конечно же, справиться с козырьками. Для этого их снимают, убирают старый полиэтилен, делают выкройку по контуру. Далее из ткани нужно вырезать выбранную форму, оставляя по сантиметру запаса для шва. Соединяет выкройку внутренними стежками. С помощью стальной линейки нужно одеть чехол, заполняя внутреннее пространство поролоном. Второй козырек модернизируется аналогично первому.
Двери и салон: улучшаем внешний вид
В ВАЗ 2114 двери выглядят очень бедно, к тому же их отделка быстро изнашивается. Поэтому нужно как можно быстрее провести замену. В большинстве случаев для этой машины характерно использование ДВП и тонкой ткани. Необходимо матерчатый слой снять (аналогично козырькам). Тут также надо сделать выкройку. Сложность заключается в том, что новый материал необходимо аккуратно прибить к плитам ДВП. Чаще всего используют простой строительный пистолет со скобами.
Алгоритм замены обивки дверей таков:
снимаем старую ткань;
прикладываем новый материал, отмечая все зазоры под ручки;
вырезаем необходимую выкройку;
прокладываем между кузовом и ДВП утеплитель, чтобы улучшить теплоизоляцию.
Всю обивку также реально закрепить с помощью жидких гвоздей – так аккуратнее, а крепления не будут бросаться в глаза. Аналогично можно поступить и с крышей. Главное, использовать одну цветовую гамму, чтобы салон не выглядел неуместно пестро. Вместе с козырьками, как правило, меняют обивку рулевого колеса. Можно купить как готовый чехол, так и сделать его самому, используя такую же ткань, как и на солнцезащитных щитках
Недостатком многих моделей ВАЗ, в том числе и 2114-й, является слабое освещение в салоне. Если вы не хотите связываться с проводами, простым вариантом будет поклейка светодиодных лент. Размещать их можно где угодно, вплоть до приборной панели. В темное время это еще и добавит четкости шкалам.
Читайте также: Тюнинг двигателя ВАЗ 2114
Можно, конечно же, купить совершенно новую панель, но тогда потребуется полностью снимать торпеду, что требует определенного опыта. Не забывайте также, что мелкие детали играют немаловажную роль. Например, новые коврики, чехлы на ручку переключения передач, подлокотники, установка новой магнитолы. Такие вещи не только будут выглядеть красиво, но и добавят удобства салону.
Тюнинг салона ваз 2114 своими руками с фото и видео
Любовь неизбалованных иномарками жителей нашей страны к модели Ваз 2109 в былые времена привела к выходу в 2001 году рейстайлинговой версии авто — Ваз 2114.
Кузов авто претерпел некоторые видоизменения и в качестве главной, новой отличительной черты стал обладать более сглаженной угловатостью передка за счет обновленных капота и крыльев.
Удачно зауженные «глаза» так же стали удачным решением разработчиков дав автомашине запоминающийся с первых мгновений и весьма привлекательный внешний вид.
Экстерьер автомобиля получил незначительные изменения вовсе не затронула его материальную часть тем самым оставив невообразимое количество возможностей для совершенствования модели. К сожалению простых любителей и восторгу гаражных механиков в нашей стране абсолютно все производится именно так и называется это — доделай сам.
Внешний вид автомобиля ВАЗ2114
Если перед автомобиля еще хоть как — то изменили обновив капот, крылья и разработав новую систему освещения, задние фонари остались столь же невзрачными как и в пресловутой «девятке». Они можно сказать сами, всем своим видом просят их заменить.
К большому счастью, современные тюнинг — ателье предлагают для этого множество вариантов.
Для придания автомобилю еще более стремительного вида и даже некоторого сходства со спортивным болидом выполняются некоторые видоизменения передней части автомобиля.
Данными видоизменениями будут являться установка нового, более стильного бампера с декоративной решеткой забора воздуха.
Задняя часть авто усовершенствуется покупкой и последующей установкой протюнингованных порогов и обновленного заднего бампера. При наличии достаточного количества средств, оригинальным видоизменением вида авто будет установка оригинальных ламбо — дверей.
Такое решение позволит выделить автомобиль из кипы своих «собратьев» на улицах города и привлечет очень много внимания. Тем более, такой выбор несет за собой и практическое применение в плане экономии стояночного места.
Ну и конечно же завершающим этапом видоизменения внешности автомобиля станет поход в магазин и выбор комплекта легкосплавных дисков.
Цвет и рисунок их должен соответствовать обновленному внешнему виду, поэтому возможно следует приобретать деталь на заказ, попросив предварительно показать будущий внешний вид автомобиля на обновленных дисках при помощи рисунка дизайнера.
Тюнинг салона ВАЗ2114
Первоочередное внимание при тюнинге салона Ваз 2114 почему то уделяется именно рулю. Первоочередной задачей практически любого владельца рейстайлинговой версии авто становиться именно замена рулевого колеса.
Ну что, данное решение действительно добавляет некоторую эстетичность и комфорт интерьеру машины.
Особенно в совокупности с обновлением всей обшивки и установкой многофункциональной панели приборов с улучшенной подсветкой и проектором данных.
При долгой и упорной работе над заменой обшивки дверей и потолка минимализм завода — изготовителя приобретет настоящую красоту и обеспечит комфортность автомобиля иностранного производства.
Поскольку вставки дверей выполнены из … двп, несколько кусков винилкожи и мебельный степлер помогут вам положить начало преображению интерьера. Единственное о чем не следует забывать — правильный покрой ткани чтобы выполненная работа действительно создавала комфортность обновленного интерьера.
Для отделки потолка также потребуется лишь определение с материалом и цветом ткани, степлер и немного клея.
Возвращаясь еще раз к замене рулевого колеса, хотелось бы напомнить, что сколь экстравагантным не казалось решение установки руля в виде рогов или что — то подобное, все изменения узлов и агрегатов автомобиля контролируются допусками прописанными в ПДД. Обновленное рулевое колесо должно соответствовать правилам и стандартам безопасности.
Касательно остальных элементов декора салона (ручка переключения передач, накладки на педали, зеркала и так далее). Все это можно приобрести как в обычных автомобильных магазинах так и тюнинговых — ателье (более экстравагантные и качественные изделия).
Чип тюнинг двигателя
Данная процедура относится лишь к первоначальному этапу технического усовершенствования авто. Результатом чип тюнинг является увеличение мощности, динамики и других ресурсов двигателя.
Новая, электронная прошивка блока управления позволит избавиться от нестабильной работы мотора, наблюдавшейся ранее.
Главное достоинство чип тюнинга двигателя заключается в том, что 10% увеличение мощности достигается без сложных механических манипуляций и дорогостоящих работ. При использовании турбокомпрессора в автомобиле, чип тюнинг позволит увеличить мощность вашего мотора до 30%.
Выполнять данную процедуру следует лишь на полностью исправном двигателе и при помощи высококлассных специалистов — профессионалов. Также следует знать, что увеличение мощности силового агрегата повлечет за собой неизбежное увеличение расхода топлива автомобиля. Законов физики к сожалению преодолеть пока нет возможности.
Для увеличения мощности выше предела достигаемого при помощи чип тюнинга следует быть готовым к доработкам поршневой группы и головки блока цилиндров авто.
Система питания и выпуска
После обновления силового агрегата, значительном увеличении его мощности, просто необходимо проведение доработки топливной системы авто, в противном случае она просто перестанет справляться.
Начинаем с самого простого, замены штатного воздушного фильтра на так называемый «нулевик». Далее последует замена выпускного коллектора на известный практически каждому автолюбителю «паук». Что обеспечит наилучшее очищение рабочего пространства от продуктов сгорания горючей смеси и облегчит вентиляцию цилиндров.
С глушителем немного сложнее. Подбор тюнингованого агрегата выполняется в соответствии мощностью двигателя после внесения всех изменений.
Тормозные механизмы
Поскольку мотор наш стал в разы мощнее, для обеспечения безопасности автомобилю потребуется и усиление тормозных механизмов.
На помощь тут придут установка двухмембранного вакуумного усилителя тормозов и вентилируемых дисков большего диаметра в совокупности с монтажом четырехпоршневых суппортов.
Подвеска
Обновленный мощный движок потребует как усиления тормозных механизмов так и усовершенствования подвески автомобиля.
Для обеспечения хорошей устойчивости и стабильности хода на высоких скоростях потребует увеличения жесткости подвески. Решается это достаточно просто, установкой новых спортивных амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости для уменьшения углов крена кузова.
После всех вышеописанных изменений ваш автомобиль превратится в истинный спортивный болид, причем болид комфорт — класса.
Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
Тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками пошагово: фото и видео
Салон автомобилей компании ВАЗ — серый и непримечательный, однако народные умельцы с помощью воображения, прямых рук, желания и денежных средств могут изменить его до неузнаваемости.
Большинство автолюбителей стараются сделать своего четырехколесного друга уникальным, не похожим на остальные автомобили. Транспортные средства производства отечественных компаний не являются тому исключением. К примеру, тюнингованная модель 2114 смотрится просто отлично.
Что такое тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками?
Как улучшить салон своими руками?
С ростом популярности тюнинга на просторах России появилось огромнейшее количество компаний, позиционирующих себя как «автоателье». Однако, при огромном желании, яркого воображения и наличии денежных средств произвести тюнинг салона ВАЗ 2114 своими руками не станет проблемой.
Для внесения доработок в дизайн интерьера ВАЗ 2114 можно использовать различные материалы, однако самым популярным и востребованным из них является «винилскожа». Данный материал в огромных количествах и всевозможных расцветках можно найти на прилавках хозяйственных и строительных магазинов. Однако любители шика, лоска и роскоши могут оббить свою машину внутри и натуральной кожей.
Пошаговая инструкция модернизации салона
Начинать следует с малого, поэтому обшивка солнцезащитных козырьков станет идеальным началом. Для этого их необходимо снять, распороть полиэтилен, приложить к внутренней стороне выбранного материала и разметить контуры козырька, при этом оставляя запас ткани, приблизительно — по 1-2 сантиметра с каждого края козырька.
Полученную выкройку обрезать и сформировать из неё чехол, сшивать же внутренним швом.
Готовый чехол с помощью металлической линейки следует натянуть на козырек, заполняя его «внутренности» поролоном, после чего оставшуюся часть чехла следует зашить.
Подобные манипуляции следует провести и со вторым козырьком.
Обшивка дверей автомобиля
Начало тюнингу салона положено, точка возврата пройдена. Вторым шагом к «обновлению» дизайна интерьера авто будет обшивка дверей. В большинстве изделий компании Волжского автозавода, заводские ставки выполнены из плит ДВП и покрыты тканью.
Чтобы начать обшивку дверей, вставки необходимо снять, а также избавить от старой ткани, после чего повторить те же манипуляции, что и с солнцезащитным козырьком, наметав выкройку на выбранном материале. Сложности этому процессу добавляет прикрепление «обновленной» вставки к плите.
Для этого нужно взять строительный пистолет для забивания скоб со скобами №8, прибивать которые нужно так, чтобы материал обшивки равномерно распределился по площади ДВП.
Обивка салона своими руками
Изобретать велосипед или открывать Америку здесь незачем, стоит действовать по «накатанной» схеме:
снимаем старую крышу и срываем обивку,
прикладываем её к новому материалу,
делаем выкройку с зазором,
между кузовом и ДВП плитой крыши прокладываем поролоновый утеплитель.
Закрепляется обивка с помощью жидких гвоздей или монтажного клея. Перетяжка сидений автомобиля производится по той же схеме, однако большинство водителей не устраивают кресла, которые предоставляет ВАЗ в своей заводской комплектации, поэтому стоит рассмотреть вариант с их заменой на более комфортные.
Прочие нюансы
Салон «доведен до ума», дело осталось за малым – заменить рулевое колесо, приборную панель, автомагнитолу, а также педали. Современный рынок запчастей предоставит огромнейший выбор всевозможных вариантов дополнения авто интересными и необычными деталями, которые идеально впишутся в общую концепцию интерьера нового салона.
Как говорится: «дьявол кроется в деталях», поэтому не стоит забывать даже о самых незначительных мелочах: резиновых ковриках, ручках переключения передач и регуляторах, а также подсветке авто, благодаря чему можно создать нужную атмосферу или грамотно скрыть недостатки салона.
Практика показывает, что после тюнинга салона, ВАЗ 2114 превращается в по-настоящему удобный, практичный, красивый и уникальный автомобиль, обладающий собственной индивидуальностью и подчеркивающий исключительный вкус его владельца.
. Тюнинг салона ваз 2115 своими руками, внутренний тюнинг ваз 2114, советы по доработке салона. Улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок. Безопасная замена рулевого колеса с другим ободом Самым безопасным является рулевое колесо, установленное на автомобиль заводом-изготовителем. Именно оно было разработано специально для данной модели , прошло необходимые испытания и соответствует действующим нормативам. «Самары» последних Надежный блокиратор рулевого вала противоугонный Блокираторы рулевого вала относятся к механическим противоугонным системам или попросту замкам. Надежность и полезность механических систем очевидна и не нуждается в дополнительной рекламе. Механические «противоугонки» можно с успехом
Стеклоподъемники с электрическим приводом — одна из любимых опций тюнингистов. Сегодня «электростеклами» уже никого не удивишь, некоторые модификации «самар» комплектуются ими даже на конвейере. Но все же чаще в руки потребителей попадают
Электропривода замка дверей всех
На х семейства «Самара», заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки
Закрытие электроприводом замка багажного отсека
Ситуацию, когда открыть багажный отсек ваз 2113 необходимо при работающем двигателе, представить нетрудно. Например, вы решили загрузить багажник, пока прогревается двигатель. Однако при работе двигателя ключ от замка крышки багажника или
Система помощи при парковке обнаруживает препятствие при помощи ультразвуковых датчиков и определяет расстояние до возможного препятствия при движении вперед или задним ходом. Системой особенно удобно пользоваться на автомобиле с
Электромеханический корректор
Для изменения угла наклона пучка света фар в зависимости от загрузки на автомобиле применяется гидрокорректор фар, состоящий из главного цилиндра, закрепленного на панели приборов, и рабочих цилиндров, установленных на корпусах фар и
Дополнительный маршрутный автокомпьютер
На панели приборов ВАЗ 2115 предусмотрено специальное гнездо для установки маршрутного компьютера, закрытое заглушкой. Мы решили использовать это место по назначению. Маршрутный или, как его еще называют, бортовой или
В продаже имеется широкий выбор головных аудиоустройств. Все они оснащены радиоприемником и отличаются друг от друга типом используемого носителя звукового сигнала (компакт-кассета или компакт-диск), а также наличием возможности подключения
Установку динамиков показываем на автомобиле ВАЗ-2115, так как в х семейства «Самара» динамики устанавливаются под облицовками панели приборов, и такая работа проста. В х «Самара-2» передние динамики устанавливаются в окна внутренних панелей
Задние динамики устанавливаем на места, предусмотренные производителем в правой и левой опорах полки багажника ваз 2114. Диаметр задних динамиков такой же, как и передних — 130 мм. Спинку заднего сиденья для удобства можно снять. Длины проводов,
Всех уже достали эти противные сверчки. Давайте их лечить в месте.
1) СКРЕЖЕТ СКРИП В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ!
изначально был скрежет-скрип (с железным призвуком), как мне казалось где-то в районе рулевой колонки. Был он как бы в Подсветка приборов светодиодами
Первый опыт смены подсветки был еще пол года назад. Смысл был в замене штатных лампочек накаливания, 10-ти мм светодиоды белого свечения; стирание с вставки зеленного светофильтра обычным лезвием и наклеивание синей пленки с обратной стороны. Но
Тюнинг – это визуальное, или техническое улучшение автомобиля, методом замены деталей на новые, более лучшие, или модернизация старых.
Практически каждый владелец автомобиля, мечтает улучшить его, в первую очередь, для личного комфорта, ну и для общей эстетической красоты.
Но, далеко не у всех имеются средства на новые, тюнингованные детали, дорогие мастерские, и т.д. Поэтому, многие автовладельцы, делают данную работу своими руками.
Давайте рассмотри все возможные варианты тюнинга автомобиля, на примере ВАЗ 2114. Начиная тюнингом салона, и заканчивая такой вещью, как: чип – тюнинг.
Содержание
Салон
Визуальный тюнинг
Чип-тюнинг
Салон
Тюнинг ВАЗ 2114 своими руками, проще всего осуществить именно в салоне автомобиля. Первое, что само просто поддается данной процедуре – рулевое колесо. Штатный руль, выглядит довольно сыро, и далеко не всем может понравится. Поэтому, многие автовладельцы меняют его на другой, универсальный руль.
Тюнинг приборной панели и салона
Следующим, что можно установить на ВАЗ 2114, в качестве тюнинга – бортовой компьютер. Это, вещь довольно дорогостоящая, но она не только прибавит современности вашему железному другу, а и поможет Вам в некоторых дорожных ситуациях.
Очень частым вариантом для тюнинга, является установка динамиков. Обычно, устанавливается четыре штуки: два на двери, и два на задней полке. Вместе с хорошей магнитолой, качество акустики, будет на довольно высоком уровне.
Более кропотливый тюнинг салона – замена торпедо. На сегодняшний день, в продаже имеются специальные панели, подходящие под штатное крепление ВАЗ 2114. Внешний вид, по сравнению с заводским, имеет более современные очертания, а также, плавные переходы и изгибы. Для сравнения, такие типы торпедо устанавливаются на ВАЗ 2110 «Богдан», 2012 – 2014 года выпуска.
Ну и последнее, что можно изменить внутри автомобиля – обшивка. Такую вещь, желательно покупать в наборе, чтоб все детали сочетались между собой. В список элементов обшивки входят: карты дверей, чехлы сидений, пластиковые накладки на несущие стойки, обшивка потолка, коврики, и напольное покрытие. При полной замене всех элементов, Вы просто не узнаете свой ВАЗ 2114.
Визуальный тюнинг
К визуальному тюнингу, относят внешние изменения автомобиля. Например, замена бамперов, порогов, зеркал и т.д. Вся робота по замене, запросто может проводится своими руками. Все тюнингованные детали, имеют стандартное крепление, и для того, чтоб их установить, достаточно просто снять старые.
Сейчас, очень модным визуальным улучшением считается пленка. Она может иметь разное покрытие: карбоновое или зеркально, а также, абсолютно любой цвет. Пленка заменяет основной окрас автомобиля. Для покрытия авто таким элементом, существуют специальные мастерские, но это можно сделать и в домашних условиях
Чип-тюнинг
Для многих автовладельцев, такое понятие, как: чип – тюнинг, может вызвать множество вопросов: «что это такое?», «для чего он делается?»,» какая стоимость такого улучшения?» и т.д. Давайте попробуем найти ответ, на все вышеперечисленные вопросы вместе.
Чип – тюнинг, изначально был придуман для того, чтоб улучшить технические характеристики автомобиля, не изменяя при этом его показатели. Сегодня, такой тип модификации двигателя, очень популярен, особенно среди молодежи.
Поскольку, чип — тюнинг затрагивает, в основном, электро-систему авто, проводить работу по его установке следует очень внимательно и аккуратно. Неправильная последовательность подключения приборов, может вызвать нарушения работы некоторых механизмов, а также, поломку, и дополнительные расходы.
Значительный плюс чип – тюнинга в том, что не нужно менять конструкцию двигателя (добавлять турбины, или растачивать цилиндры). Это, в свою очередь, избавит хозяина от перерегистрации транспортного средства, и от проблем прохождения ТО.
На автомобиле ВАЗ 2114, не всегда правильно настроена система, даже несмотря на то, что автомобиль только выехал с завода. Поэтому, чип не только улучшает настройки, а и исправляет базовые ошибки. Этот процесс, чем-то напоминает перепрошивку.
Перед началом проведения чип — тюнинга, автомобиль нужно тщательно подготовить. Это делается следующим образом:
Смесь топлива в карбюраторе, должна быть такой, при которой двигатель будет работать наилучше. Этого можно добиться заменой воздушного фильтра;
Поскольку чип – тюнинг, в какой-то мере, делает процессы в двигателе более активными, то ему нужно в этом максимально подсобить. Делается это с помощью установки новых фильтров топливной системы. Тогда, бензин будет более чистым, и сгорать будет намного лучше;
Также, не помешало б провести замену масла, и масляного фильтра, для улучшения его давления.
После того, как подготовка будет завершена, можно приступить к установке специальных устройств. Помните, что их подключение – вещь очень точная и деликатная. Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки.
Поэтому, если Вы не имеете опыта в работе с электрооборудованием, то лучше доверить такую работу специалистам.
135 фото идей доработки и современного оформления салона машины
На улицах стран СНГ ездит очень много довольно старых автомобилей производства ВАЗ. Более того, эти автомобили встречаются и далеко за пределами нашего региона, ведь их некоторые люди считают классикой.
Но в первозданном виде эти автомобили сейчас выглядят не только не очень современно, но и откровенно ужасно, от части из-за своего текущего состояния, которое не смогло устоять перед временем.
Чаще всего это касается именно салона, который даже в своем изначальном виде был нормальным только в свое время.
Сейчас тюнинг салона ВАЗа является одной из наилучших идея для модификации своего автомобиля. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.
Содержимое обзора:
Зачем нужен тюнинг
Для начала вы можете изучить разные фото тюнинга салона ВАЗа, причем разных моделей. Традиционно это касается именно легковых моделей, которые закончились на серии 2107, ведь их приятно считать классическими представителями той эпохи.
Но зачем нужен тюнинг? Прежде всего он не обязательно должен быть ярким и вызывающим, как некоторые это представляют.
Чаще всего, когда к такому автомобилю относятся, как к представителю эпохи, он не является основным, а потому владелец может позволить себе делать его необычным.
Но тюнинг может применяться и к моделям, которые все еще являются основным транспортом для своих владельцев. Все потому, что ВАЗ автомобили производить не перестали, а значит есть более современные модели, которые также могут нуждаться в определенных улучшениях.
Прежде всего тюнинг салона ВАЗ 2107 должен иметь практический характер и только после этого можно начинать думать о внешнем виде.
Вы должны понимать, что тюнинг может сводиться к простой замены торпеды или обшивки сидений – все это является модификациями, которые делают контакт с автомобилем более приятным. Но начинать мы рекомендуем с другого.
Основа тюнинга старых моделей
Одной из наибольших проблем автомобилей ВАЗ старых серий является звукоизоляция, особенно в движении. В особо старых автомобилях это не просто проблема, это настоящая катастрофа. Именно поэтому мы всегда вам рекомендуем начинать из самых основ – нормальной изоляции от внешнего шума.
Да, цена на тюнинг салона ВАЗа, скорее всего, в этом случае довольно сильно возрастет, но оно того стоит, особенно, если вы намерены использовать этот автомобиль в качестве основного.
Для этого нам надо будет снять всю обивку салона, сиденья и вообще все декоративные детали и добраться до самого кузова. После этого нам надо установить фольгированный слой звукоизоляции, с которой можно будет перестать кричать пассажирам на заднем сиденье при преодолении отметки в 50 км/ч.
С этим разобрались, но дальше у нас не менее интересный этап – обивка.
Обивка салона
Этот пункт уже можно считать актуальным не только для владельцев старых моделей, но и для относительно новых. Тот же тюнинг салона ВАЗ 2114 и так, скорее всего, не сможет обойтись без звукоизоляции, а вот обивка штука опциональная, но лучше ею не пренебрегать.
До изменения обивки нам надо решить один очень важный пункт – будем мы или нет менять кресла и диван в салоне. Здесь есть два сценария – если вы хотите сделать автомобиль удобнее, красивее, приятнее, но при этом не лишить его изначальных черт, то кресла менять не стоит.
Тюнинг и флокирование салона ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками
0:7
Содержание статьи:
0:45
Тюнинг салона Ваз 2114 своими руками
Флокирование салона ВАЗ 2114
1. Тюнинг салона Ваз 2114 своими руками
Сделал тюнинг салона Ваз 2114 своими руками. Для начала установил хромированную консоль на коробку передач. Затем панель приборов покрыл карбоновой пленкой, она хорошо имитирует вид карбона, заклеилась очень качественно. Старое сидении быстро разбалтывалось и плохо держалось ,так что я не мог комфортно ощущать себя во время поездки, установил специальный адаптер. Стандартные резиновые коврики не очень мне нравились, их я поменял на новые, спортивные. благо найти их не составило труда, потому что они продавались на каждом углу, просто необходимо найти те коврики, которые подойдут по дизайну и стилю салона машины. На ремни безопасности поставил небольшую накладочку, смотрится эффектно.
0:1522
Прикрутил поставку для левой ноги, до этого постоянно пачкала пол, теперь не нужно постоянно ходить с пылесосом и вычищать пол. Плюс к этому прикупил в комплекте накладки для педалей, установить их очень легко. Нужно всего лишь открутить стандартные и установить модные, особыми талантами и инструментами обладать не нужно. Нашел специальную насадку, которая визуально увеличивала ручку коробки переключения передач, теперь она похожа на штурвал от самолета. Руль тоже не избежал замены, старый был крайне не послушным. Электрического стеклоподъемника нет, стоит простой ручной подъемник, поменял на стальной. Акустика установлена тоже на высшем уровне. Хотел сначала затонироваться, но потом приняли закон об увеличении штрафов, это меня остановило, потому что не вариант каждый раз платить большие штрафы. Салон обшил специальным материалом, который препятствовал наседанию грязи и пыли, а внешне смотрелся очень симпатично. Поменял все лампочки, до этого был желтый свет, который испускали лампочки накаливания. Вместо них установил диодные лампочки
0:3464
0:9
1:514
2:1019
3:1524
4:2029
Фотографии были взяты из сайта Drive2.ru
4:69
2. Флокирование салона ВАЗ 2114
Раньше автомобиль был роскошью, но постепенно он становится средством передвижения. Число автовладельцев растет с каждым днем. Но люди склонны видеть в автомобиле не только транспорт, но и как элемент имиджа, он должен быть уникальным, ни на что не похожим. Кто то из-за этого приобретает дорогие бренды, но не всем такое удовольствие по карману.
4:761
5:1266
Отечественными автомобилями никого сейчас не удивишь, в стандартной версии с такой машиной никак не выделишься с серого потока, на помощь приходит тюнинг. Сегодня рассмотрим флокирование салона Ваз 2114. Флокирование — значит покрывать салон автомобиля бархатным покроем. Слово происходит от английского «флок», что означает пух. Впервые в тюнинге его начали использовать в Америке, так как изобретен он был во время переработки отходов. Но в нашей стране особой популярностью пользуется швейцарский флок. Но на этот рынок входит вездесущий Китай и стал конкурировать с остальными фирмами, тем более у него широкий спектр цветовой гаммы. Но опять таки страдает качество, это общая проблема всего Китая. Они делают много разнообразного товара, но это так низкокачественно и низкопробно, что истинный любитель не будет приобретать их товар. Так что китайскими материалами не обшивают салоны дорогих автомобилей.
5:2935
6:504
У швейцарцев только 18 оттенков цветов и они остаются неизменными на протяжении 10 лет. При выборе флока автолюбителю стоит знать некоторые моменты. Плотность флока не должно быть слишком малой, иначе устанавливать его будет крайне неудобно и и порваться такое изделие может очень легко. В нашей стране установлена норма в 1 мм, это идеальная величина для автомобиля. В некоторых случаях предпочтительно и 2 мм, это касается багажного отсека, нижних панелей и т.п. Флокирование салона Ваз 2114 подразумевает напыление всего салона. Такого вида тюнинг служит не только для эстетики, хотя и на вид это очень красиво. Флокирование хорошо скрывает недостатки или повреждения элементов салона, которое вызывает негодование владельца
6:1835
7:2340
следующая статья:
Тюнинг панели приборов ВАЗ 2113, 2114, 2115
Огромное количество автолюбителей, которые занимаются тюнингом своего автомобиля, стараются внести в свою машину
При проведении тюнига ВАЗ 2114 помните о том, что существуют определенные нормативы, изменение которых требует согласования. Перед началом осуществления тюнинга своими руками, автовладелец обязан обратиться в органы Госавтоинспекции с заявлением, где будут подробно указаны все изменения, которые планируется внести в конструкцию автомобиля.
По решению органов ГИБДД выдается разрешение, в котором указываются условия оформления и порядок выдачи свидетельства соответствия автомобиля технике безопасной эксплуатации. В отдельных случаях (когда изменения слишком значительны) потребуется еще и заключение специалистов, которые обязаны приложить к заключению и техническую документацию.
По окончании проведения технических работ, автовладелец обязан представить заявление-декларацию о внесенных изменениях, их объеме и качестве. Кроме того, автовладелец представляет и сам автомобиль для проведения технического осмотра, после проведения которого в регистрационные документы вносятся соответсвующие изменения.
Рассматривая вопрос проведения тюнинга ВАЗ 2114 следует отметить, что этот автомобиль отлично подходит для подобного мероприятия. Он развивает скорость до 200 км/час и весьма легок в управлении. К тому же для «четырнадцатой» Лады разработано несколько готовых вариантов пакетов, созданных с учетом разных потребностей.
Тюниг двигателя ВАЗ 2114
Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 является одной из ключевых операций. Для того, чтобы немного увеличить его мощность, достаточно просто сделать перепрошивку блока управления и заменить некоторые детали на спортивные аналоги.
С учетом проведения таких работ, отдачу силового агрегата можно увеличить на 10-15%, по сравнению со стандартной версией. Для еще большего увеличения отдачи предстоит заменить головку блока цилиндров, газораспределительный механизм и расточить клапаны. А самым экстремальным способом является установка турбины на двигатель Lada 2114.
Еще одним способом увеличения мощности стандартного мотора «четырнадцатой» является замена штатного коленвала на новый, с увеличенным ходом поршня, обеспечивающим больший крутящий момент.
Тюнинг коробки 2114 заключается в изменении передаточных чисел. Помните, что ряд передач, а также главную передачу следует подбирать исходя из конкретного мотора. А при помощи самоблокирующегося дифференциала можно значительно увеличить передачу крутящегося момента на колеса, что позволит увеличить тягу «на низах» при интенсивном разгоне.
Тюнинг подвески ВАЗ 2114
Ни для кого не секрет, что при тюнинге ходовой необходимо настроить подвеску как можно жестче для чего необходимо заменить стандартные амортизаторы на более жесткие. Для уменьшения углов крена следует установить более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости.
Кроме тюнинга подвески ВАЗ 2114 нельзя забывать и о колесах. При выборе дисков и шин для четырнадцатой следует руководствоваться условиями эксплуатации автомобиля.
Внешний тюнинг ВАЗ 2114
Внешний тюнинг четырки включает в себя установку аэродинамиечких обвесов, альтенатывных переднего и заднего бамперов, замену стандартных молдингов, дверных ручек, зеркал заднего вида, а также удалению заднего спойлера или замену его на более стильный.
Конечно, никакой тюнинг не обходится без установки литых дисков, коих для четырнадцатой Лады доступно великое множество, а также широкое распространение получила замена стандартных задних фонарей на новые, которых в магазинах предлагается немало.
Наиболее радикальный внешний тюнинг 2114 своими руками достигается, когда владельцы своими силами или с помощью специалистов дорабатывают кузовные детали по собственной программе. Например, можно добавить воздухозаборники на капот или в передние крылья, а также произвести частичную или полную окраску отдельных частей в контрастные цвета.
Тюнинг салона ВАЗ 2114
Еще недавно можно было бы поговорить о тонировке стекол, но с принятием техрегламента установлены требования: прозрачность лобового и передних боковых стекол должна быть не мене 70 процентов, зато тонировка заднего и боковых задних стекол не регламентирована.
Тюнинг салона 2114 может включать в себя замену стандартных передних кресел на спортивные, либо просто более удобные и комфортные сиденья. Придать интерьеру стильный вид поможет светодиодная подсветка, а также тюнинг приборов с заменой родного щитка на альтернативный.
Допускается также замена штатного бортового компьютера, установка GPS системы в центральную консоль, быстросъемная муфта для руля, оплетка для руля, наконец, можно постелить удобные коврики с современным дизайном.
Ниже предствлена подборка фото белых и черных ВАЗ 2114, тюнинг которых является наиболее популярным. Но не обделены вниманием четырнадцатые и других цветов.
Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо
Содержание:
Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.
Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.
Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.
Причины появления ржавчины и меры профилактики
Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.
Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.
Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.
Причины
Меры профилактики
Возраст
Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты
Аварии и ДТП
Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация
Некачественный ремонт
Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО
Погодные условия
Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда
Влажность в гараже
Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины
Езда по гравию
Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику
Влага в салоне
Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки
Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.
Проржавевшие пороги
Определение проблемы
Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.
Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.
Подготовительные мероприятия
Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.
Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:
Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.
Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.
Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.
Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.
Демонтаж салона
Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:
Кресла;
Облицовку тоннеля пола;
Ковровые покрытия;
Воздуховоды;
Шумоизоляционный слой.
Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.
Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.
Подъем авто
Сварка
Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.
Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:
Напольные панели;
Опорные площадки;
Надставок порога;
Надставок лонжерона;
Поперечина;
Соединители.
Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.
Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.
Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.
Финишная обработка
Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:
Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;
Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.
Обновленный кузов
Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.
Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.
Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.
Загрузка …
Замена порогов ВАЗ 2110 своими руками с видео и фото
Ремонт и обслуживание
Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 4.9k. Опубликовано
Замена порогов на ВАЗ 2110 — это ещё одна процедура, с которой однажды придётся иметь дело каждому автовладельцу. Сделать это можно в автосервисе, а можно и своими силами, просмотрев видео-инструкции. О том, как заменить пороги своими руками, мы и поговорим в этой статье.
Почему и когда надо поменять пороги на ВАЗ 2110
Всё просто: со временем они ржавеют и разрушаются. Днище и пороги на ВАЗ 2110 подвержены коррозии. Даже если автомобиль новый, через 8-10 лет пороги на нём будут изъедены ржавчиной. Причины очевидны: именно эта часть автомобиля сильнее всего подвергается воздействию влаги и других агрессивных факторов окружающей среды, таких как реагенты, которыми в гололёд посыпают дороги. Нельзя исключать и механические повреждения: удары, царапины вначале приводят к вмятинам и сколам краски на порогах, а затем возникает и ржавчина. В этих случаях необходимость поменять их становится очевидной.
Инструменты и материалы
Перед тем как менять пороги, следует запастись некотрыми важными инструментами и материалами.
3 диска для болгарки.
1 диск для чистки.
1 жёсткая металлическая щётка для болгарки.
Комплект новых порогов, усилителей и соединителей для автомобиля ВАЗ 2110.
Фрагмент днища от ВАЗ 2110 размером 50Х50 см (для вырезания заплат).
Упаковка автомобильной мастики.
2 малярных кисточки средних размеров.
Банка грунтовки.
Бутылка растворителя.
Комплект торцовых и рожковых ключей.
Болгарка.
Электродрель.
Сварочный автомат (на 220 В).
Как заменить своими руками (пошагово с фото)
Автомобиль устанавливается на эстакаду.
Производится визуальный осмотр днища и порогов. Выявляются места максимальной коррозии, а также места, которые ещё могут быть отреставрированы путём рихтовки, грунтования и покраски. Необходимо помнить: чем больше площадь повреждённых участков, тем больше потребуется материала и усилий на их починку.
Насквозь проржавевший порог ВАЗ 2110
После выяснения площади повреждения порогов с автомобиля снимаются передние и задние двери.
Как только двери сняты, снимается порог из алюминия (находится он под дверными уплотнителями). Низ дверных уплотнителей тоже снимается, коврики из салона следует убрать или поднять максимально высоко, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
Намечаются линии среза старых порогов. По этим линиям высверливается ряд отверстий диаметром не менее 4 мм, находящихся на расстоянии 5-8 см друг от друга.
Проржавевшие пороги срезаются с помощью болгарки. Болгарка должна идти точно по линиям с ранее высверленными отверстиями (это значительно облегчает процесс резки). Как правило, первым делом срезаются пороги передних дверей, потом пороги дверей задних, а затем удаляется участок в районе средней стойки кабины.
Пороги с ВАЗ 2110 срезаются болгаркой
Срезая наружную панель порогов, следует обязательно оставить участки металла у переднего и заднего крыла. Длина этих участков — не менее 5 см, именно к ним позднее будет приварена новая панель. Также следует оставить небольшой участок металла под средней стойкой.
Участок металла, оставленный под средней стойкой ВАЗ 2110
Снимается усилитель порогов.
Освободившееся место с помощью металлической щётки, установленной на болгарку, тщательно очищается от грязи и ржавчины. Если где-то остались небольшие проржавевшие участки, они вырезаются. Места, в которых будет производиться сварка, следует зачистить особенно тщательно.
Новый соединитель приваривается к усилителю подрамника, как правило, внахлёст. Нижний край усилителя и соединителя выравнивается.
К подрамнику приварен новый соединитель
Наружная панель подгоняется к соединителю как можно точнее. При необходимости выемки в ней следует расширить для максимально точной подгонки панели по месту.
Подгоняется наружная панель порогов
Окончательно подогнанная панель крепится струбцинами.
После этого соединитель следует приварить к днищу кузова.
Днище ВАЗ 2110 с приваренным новым соединителем
Затем, не ослабляя струбцин, следует приварить верхнюю часть порога.
Полностью приваренный порог ВАЗ 2110
Все швы, оставшиеся после сварки, необходимо тщательно зачистить, прошпаклевать, проверить на герметичность, загрунтовать и покрасить.
Видео: как произвести замену самому
Важные моменты
Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.
Главное при замене порогов — аккуратность и внимание. Очень важно вырезать весь ржавый и повреждённый металл как на днище, так и на порогах. Если останется хотя бы один небольшой участок ржавчины, разрушение конструкции начнётся снова. И, конечно, антикоррозийная обработка при замене порогов обязательна.
Копирайтер с пятилетним стажем.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Ремонт автомобиля ВАЗ 2111 — Ремонт авто своими руками, видео и книги по ремонту автомобилей
Двигатель ВАЗ 2111
Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 2111. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 2111. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 2111.
Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 2111
Подвеска ВАЗ 2111
Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 2111. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2111. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2111.
Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 2111
Коробка передач ВАЗ 2111
Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2111. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2111.
Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 2111
Кузов ВАЗ 2111
Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 2111. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.
Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 2111
Салон ВАЗ 2111
Материалы по ремонту салона ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2111. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2111 своими руками.
Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 2111
Тормозная система ВАЗ 2111
Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2111. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2111. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2111.
Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 2111
Электроника ВАЗ 2111
Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 2111. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.
Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 2111
Книги ВАЗ 2111
Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2111. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2111. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2111. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ «Одиннадцатая».
Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 2111
Ваз-2111 – это первый автомобиль переднего привода Волжского Авто завода. Этот автомобиль считался универсальным, так как вмещал в себе наилучшие качества по сравнению с предыдущими моделями.
Этот автомобиль официально называется ВАЗ-2111, но его также, называют Лада-111, и дали прозвище «одинадцатка», благодаря номеру серии.
Автомобиль ВАЗ-2111 начали массово выпускать с конвейера в 1998 года. Это авто имело достаточно много модификаций, и каждый из этих машин были немного лучше предыдущей. Например, ВАЗ-21110 имел 8-клапанный двигатель объемом 1,5 л, а вот уже ВАЗ-21113 был с 16-клапанным двигателем такого же объема. ВАЗ-21112 – это 8-клапанный двигатель объемом уже в 1,6 литров, который имел спрыск топлива 80 л.с., а ВАЗ-21114 – уже 16-клапанный двигатель, мощность спрыска топлива достигала 70 л.с. Последними моделями, которые завершили серию ВАЗ-2111 были ВАЗ-21116, или же его часто писали следующим образом – « ВАЗ-21116-04. Это был уже двухлитровый двигатель, мощность которого достигала аж 150 л.с., к тому же еще и полный привод. Этот автомобиль серии Ваз-2111 пользовался популярностью и считался дорогим автомобилем. Но недалеко от этих авто ушел и ВАЗ-2111-90, или же «Тарзан 2».
ВАЗ-2111 – это пятидверныйпереднеприводный универсал. Своими прекрасными характеристика он и привлекал внимание всё большее количество покупателей, и заставлял восхищаться собой. Это прекрасный семейный автомобиль. Он довольно вместительный, имеет кузов типа хэтчбэк, что делает это авто еще габаритней. Это замечательный выбор для тех, кто любит поездки как просто по городу, так и длительные путешествия большой семьей. Также, эту машину частенько используют, предпринимали, так как она прекрасна для перевозки небольших грузов.
ВАЗ-2111 – это замечательный семейный автомобиль, который имеет все качества для того, чтобы считаться хорошим авто. Эта машина до сих пор выпускается на заводе «Богдан», хотя внешний вид ее немного изменился.
Автор Жуков Р.О.
Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2106
«Благодаря» низкому качеству металла, из которого делается кузов, автомобили ВАЗ на отечественном рынке являются однозначными лидерами среди автомобилей, для которых проводится замена порогов. Причём в статистику попадают лишь те автомобили, для которых защита кпп проводится на СТО, а сколько нелегальных мастеров и автовладельцев, которые делают это самостоятельно.
Причины быстро распространяющейся коррозии на порогах – низкое качество дорожного покрытия, агрессивная зимняя химия, которой обрабатываются дороги, а также недостаточная антикоррозийная обработка на самом предприятии. Во времена расцвета ВАЗ такое понятие как антикоррозийная обработка относилось если не к области фантастики, то, во всяком случае, к роскоши, однако и сегодня «традиции» в данном направлении на предприятии ещё очень сильны. Не говоря уже о том, что мы чаще имеем дело с автомобилями, произведёнными ещё «тогда».
Инструменты, необходимые для проведения работ:
болгарка;
электродрель;
сварочный аппарат (лучше всего – полуавтомат, варящий в среде углекислоты).
Разумеется, необходимы новые пороги. А чтобы очередная замена порогов не настигла вас излишне быстро, позаботьтесь о качественных грунтовке и краске. Для зачистки элементов потребуется также шкурка или металлическая щётка.
Перед началом работ следует убедиться в том, что дверные петли вашего автомобиля в порядке. Какая связь между дверными петлями и порогами? Во-первых, провисающие двери исключают плотность закрывания, могут быть причиной появления сколов и царапин, только ускоряющих коррозию. Во-вторых, важно правильно определить зазор между порогом (новым) и дверью, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
Работа по замене порогов ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:
Демонтаж гнилых частей порогов.Чтобы исключить возможные неприятности с дверцами, их можно на время проведения работ снять. Это значительно удобнее, особенно, если работы проводятся в гараже.Для удаления сгнивших элементов порогов можно воспользоваться болгаркой или пилкой по металлу. В крайнем случае подойдёт и зубило. Удаляем наружные части порога, потом удаляем также усилитель порога. Впрочем, если автомобиль был в употреблении (и пороги заменялись хотя бы однажды), вероятнее всего, что усилителя порога – широкой перфорированной металлической пластины, охватывающей весь периметр автомобиля – уже нет.Удалив все проржавевшие части и их элементы на швах, зачищаем поверхность для проведения сварочных работ. Сделать это надлежит сколь возможно тщательнее, поскольку от этого напрямую зависит результат работы и антикоррозийные свойства новых порогов.
Установка усилителя порогов (сварка).На этом этапе примеряем новый усилитель порогов, при необходимости корректируем его размер и форму. С помощью сварочного аппарата устанавливаем усилители порога. Используем при этом отверстия в усилителе (они располагаются каждые 5-7 миллиметров и диаметром от четырёх до семи миллиметров). Чтобы в процессе сварки установленный усилитель не сместился, можно воспользоваться специальными зажимами (струбцинами), которые обычно имеются в распоряжении мастеров на СТО, и некоторых умельцев в гаражах. Если есть возможность позаимствовать на время такие зажимы, работа станет проще.Наиболее продуктивным считается метод параллельной сварки (захват одновременно и верхней, и нижней части), причём идти удобнее от центральной стойки. Приваривается усилитель также к средней, передней стойкам и далее. После сварочных работ обработанные места зачищают, чтобы получилась идеально ровная и гладкая поверхность.
Установка наружных частей порогов.Перед установкой примеряем, всё лишнее не стесняемся отбрасывать (подгибать или вовсе отрезать). Напоминаем: поверхность должна быть подготовлена: идеальная чистота, никакой краски или следов грязи.Предварительное закрепление наружной части порога осуществляется с помощью саморезов. Предварительное – потому что после него навешиваем дверь, и смотрим, действительно ли конструкция идеально совпадает. Зазор должен быть идеальным по всему периметру двери – одинаковым, ровным. Между порогом и дверью ничего не должно ни «проваливаться», ни «выпирать».Если всё в порядке, дверцу можно снять, и приступить к сварке. Приваривать наружные пороги начинаем от средней стойки – в сторону переднего крыла, и потом в сторону заднего крыла (или наоборот). Обязательно следует приварить пороги к средней передней стойке – это формирует дополнительную жёсткость кузова.По завершении сварочных работ снова берёмся за шлифовку и зачистку поверхности. После чего можно свежие приваренные элементы тщательно прогрунтовать и прокрасить.
С этой статьей так же читают:
Замена порогов на ваз 2114
Замена порогов своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим как производиться замена порогов своими руками.
Порог представляет собой отштампованную панель, которая является структурной частью несущего кузова автомобиля.
В конструкции несущего кузова, панели порогов обеспечивают структурное усиление, влияющее на жёсткость днища автомобиля, а также обеспечивают жёсткость на скручивание. В то время, как передняя и задняя части кузова имеют зоны запланированного смятия, пороги обеспечивают жёсткость средней части кузова, которая должна оставаться максимально целой при аварии. Таким образом, от состояния порогов зависит безопасность водителя и пассажиров.
Пороги, особенно их нижняя часть, часто остаются без внимания при мойке. Дорожная соль и другие загрязнения, оставшиеся на них, ускоряют возникновение коррозии. Также, эти элементы постоянно подвергаются воздействию камней и песка, летящих с дороги во время движения и действующих как абразив.
Так как пороги представляют собой закрытую не проветриваемую конструкцию, то они уязвимы для коррозии. Худший аспект коррозии порога состоит в том, что она начинается изнутри и распространяется наружу. Таким образом, коррозия становится видна, когда порог уже значительно разрушен. В запущенных случаях бывает даже невозможно воспользоваться специальными местами для домкрата, чтобы поднять машину, так как эти области, вследствие коррозии, потеряли свою прочность. Ещё одной проблемой, вызванной как насквозь проржавевшими порогами, так и днищем могут стать выхлопные газы, которые могут попадать в салон автомобиля.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
Пример конструкции порога автомобиля
Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.
Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.
Подготовка к замене порога
Нужно поднять автомобиль и выставить по уровню. Лучше, чтобы кузов подпирался равномерно в нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова.
При полной замене порога лучше снять двери. Это даст хороший доступ и исключит повреждение дверей при сварке. При снятии дверей, петли лучше оставлять на кузове, чтобы их положение не изменилось. В большинстве случаев, также, необходимо снять переднее крыло. Демонтаж переднего крыла может потребовать дополнительной разборки. Так, к примеру, придётся снять передний бампер и фару.
Если производится замена порога по причине его коррозии, то нужно с запасом зачистить область вокруг ржавых мест, чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно понять какие области порога можно оставить, а какие необходимо вырезать.
Для замены порогов необходимо демонтировать некоторые детали интерьера, такие как пластиковую облицовку, сидения, резиновый уплотнитель. Ковровое покрытие можно завернуть.
Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стёкла и салон от попадания искр от сварки и «болгарки».
Перед сваркой нужно отсоединить и изолировать клеммы аккумуляторной батареи.
Замена порогов своими руками
При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.
Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.
Типы соединений при замене порога автомобиля
В руководствах по ремонту обычно упоминаются два типа соединений нового порога с остатками старого. Это соединение внахлёст и соединение встык со вставкой. Можно также применять простое соединение встык. Давайте рассмотрим особенности этих соединений, и как они осуществляются.
Соединение встык со вставкой
Соединение старой и новой частей порогов усиливается вставками, сделанными из остатков такого же порога. Соединение встык со вставкой позволяет достичь более ровной поверхности, чем внахлёст, что не потребует много шпаклёвки для выравнивания. Вставка помогает легче стыковать новый порог, уменьшает вероятность прожога насквозь при сварке, а также уменьшает тепловую деформацию при сварке, рассеивая тепло. Соединение получается более прочным. В зависимости от места соединения, вставку можно использовать не всегда. Такое соединение обычно применяется по краям порога. В месте, где порог соединяется со средней стойкой, обычно применяется соединение внахлёст или встык без вставки.
Размер вставок может составлять от 5 до 10 см. В зависимости от конфигурации порога, вставка разрезается на 2–4 части. Срезаются фланцы, с помощью которых точечная сварка держит части панелей между собой. Таким образом, вставки смогут нормально входить внутрь порогов. Они могут привариваться через просверленные отверстия (8 мм) или временно прикручиваться саморезами, отверстия от которых потом завариваются. Вставки должны быть обработаны сварочным грунтом. При стыковке частей порогов, нужно обеспечить зазор достаточного размера, чтобы расплавленный металл при сварке нормально проникал к вставке, и она проваривалась вместе с двумя частями порога. Ширина зазора зависит от толщины метала и должна быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.
Соединение внахлёст
При соединении внахлёст старый порог должен быть размечен и срезан так, чтобы оставался запас в несколько сантиметров для нахлёста. Поверх остатков старого порога помещается новый порог. Далее, по линии краёв нового порога производится сваривание герметичным швом. Главным преимуществом этого типа соединения является простота стыковки нового порога с остатками старого. Не требуется тщательно подгонять края. Это особенно актуально, когда приходится стыковать сложные по форме места, к примеру, соединение со средней стойкой. При соединении внахлёст меньше вероятность прожога металла насквозь. Недостатком является необходимость использования большего количества шпаклёвки при выравнивании мест соединений, а также предрасположенность к появлению коррозии с обратной стороны порога, ввиду сложности антикоррозионной обработки такого соединения изнутри.
Соединение встык
Соединение встык требует тщательной подгонки нового порога с остатками старого, а также определённого навыка при сварке. Зазор между свариваемыми частями должен примерно равняться толщине свариваемого металла. Соединение встык без вставки получается менее прочным, но это не критично, так как внешняя часть порога не принимает на себя всю нагрузку. При правильной реализации состыкованное место получается ровным и требует минимального количества шпаклёвки, а также нормально обрабатывается антикоррозионным составом с обратной стороны порога при помощи распыления специальных средств.
Замена порогов ВАЗ 2109 своими руками: признаки и пошаговый процесс
ВАЗ 2109 является относительно старым автомобилем и на сегодняшний день бо́льшая часть этих машин требует внимания как к узлам и агрегатам, так и к кузову. Чаще всего коррозии подвергаются пороги, которые без антикоррозийной защиты довольно быстро приходят в негодность и утрачивают свою несущую способность. В результате их приходится заменять новыми элементами, прибегая к сварочным работам.
Почему происходит износ порогов
Пороги являются несущими элементами, которые обеспечивают кузову дополнительную жёсткость. В силу того, что эти детали располагаются в нижней части кузова, они постоянно подвержены воздействию негативных факторов:
Всё это заметно сокращает срок службы порогов. К тому же посредственное качество покраски и антикоррозийной обработки кузовных элементов с завода приводит к тому, что практически каждый владелец «девятки» сталкивается с необходимостью замены порогов на своём авто.
Признаки необходимости замены порогов на ВАЗ 2109
Появление даже небольших участков коррозии на порогах — это первый признак того, что на эти кузовные элементы нужно обратить внимание.
На первый взгляд такие участки могут казаться безобидными, но если их рассмотреть более детально, зачистить, то может оказаться, что под слоем краски скрывается серьёзный очаг коррозии либо вовсе гнилой металл.
Важно не упустить момент, когда замена порога ещё возможна. Часто бывает так, что порог прогнивает по периметру и приваривать новую деталь попросту не к чему. В этом случае потребуются более серьёзные и трудозатратные кузовные работы.
Варианты ремонта порогов
Ремонт рассматриваемых кузовных элементов можно выполнить двумя способами:
сваркой латок;
полной заменой деталей.
Первый вариант требует меньших усилий и финансовых вложений. Однако на этом его преимущества заканчиваются. Если придерживаться рекомендаций специалистов, то ремонтировать несущую часть кузова заплатками — не самый лучший вариант. Обусловлено это недолговечностью такого ремонта.
Полностью удалить коррозию при частичном ремонте не удастся, а её дальнейшее распространение приведёт к новой ржавчине и дырам.
Если же у вас нет возможности выполнить полную замену порогов либо рассматриваемый кузовной элемент имеет минимальное повреждение, можно частично заменить повреждённый участок. Для этого необходимо вырезать гнилое место, максимально хорошо зачистить металл от коррозии и наварить латку из кузовного металла нужной толщины либо применить ремонтную вставку.
После этого порог тщательно защищают от воздействия коррозии, чтобы как можно дольше сохранить его целостность.
Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками
Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:
полуавтоматический сварочный аппарат;
новые пороги;
болгарка;
дрель;
наждачная бумага;
шпатлёвка и грунтовка;
антикоррозийный состав (мастика).
Особенности замены и подготовка к ней
При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:
наружного короба;
внутреннего короба;
усилителя.
Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.
Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.
Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.
К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.
Пошаговая инструкция по замене
Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:
Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.
Видео: замена порогов на ВАЗ 2109
Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.
Установка накладок порогов
Накладки на пороги ваз 2110 как заменить своими руками
ВАЗ 2110 накладки на пороги
Для автомобиля ВАЗ 2110 наладки служат не только для улучшения эстетичного вида авто, но имеют практическую ценность при поездке по бездорожью и в каждодневном использовании. Накладки на пороги на ВАЗ 2110 имеют практическую пользу, которую можно определить некоторыми фактами:
Основной из них – надежность защиты порогов от коррозии металла. Особенно это заметно, зимой и осенью, когда грязь и слякоть на дорогах.
Защита порожек внутри кузова, предохранение автомобиля от случайных механических повреждений, возникающих при посадке и высадке пассажиров. Это могут быть глубокие царапины, вызываемые даже несколькими песчинками на подошве.
Нижняя часть арки крыла хорошо защищается порогами с «сапогами».
Характеристика накладок на пороги для ВАЗ 2110
Обычно для изготовления накладок используется пластик толщиной 2 миллиметра, черного цвета:
Для ВАЗ 2110 накладки дверей и порогов производители освоили делать из стеклопластика.
Более дорогая для ВАЗ 2110 накладка на пороги изготавливается из алюминия или листа нержавеющей стали.
Автолюбители часто поверх металлических порогов размещают накладки на пороги из пластмассы с сеткой.
Пороги хорошо амортизируются, долгое время сохраняют свой внешний вид.
Хотя они кажутся хрупкими, но способны выдержать приличный удар о препятствие, что указывает не только на предохранение авто от царапин, но и защищают от серьезной поломки.
Цена ремонта, даже от сильного удара, когда сама накладка сломалась, будет не дорогой. В этом случае достаточно выровнять изогнутую часть порога и приобрести новую накладку.
Замена накладок для порогов на авто ВАЗ 2110
Пороги на ВАЗ, которому более десяти лет, требуют частой замены, они практически первыми выходят из строя. Предлагаемая инструкция позволит узнать, как правильно снимается и устанавливается на ВАЗ 2110 накладка порога. Эти полезные советы помогут выполнить все операции своими руками:
Сначала проверяется состояние дверных петель. В случае провисания двери или ее болтанки нужно выполнить ремонт петель, а затем начинать замену накладок порога. При большом износе в петле становится неравномерным зазор между порогом и нижней частью дверей, что может привести к ее задеванию за накладку.
Снимается обтекатель переднего крыла.
Для этого снимается соответствующее колесо.
Два болта выкручиваются ключом TORX T30, а отверткой один винт, фиксирующий грязезащитный щиток двигателя.
Щиток удаляется.
Выкручивается ключом на «7» винт, удерживающий к порогу обтекатель переднего крыла.
Этим же ключом откручиваются винты, фиксирующие к крылу и подкрылку обтекатель переднего крыла, а на «10» отворачиваются гайки крепления его к кузову.
Обтекатель снимается.
Отворачивается ключом на «10» гайка, а отверткой винт на подкрылке.
Подкрылок снимается.
Выкручиваются винты, фиксирующие к бамперу защитный кожух крыла.
Кожух освобождается от крепления к кронштейну и бамперу.
Выворачиваются винты крепления, в проемах передней и задней дверей, накладки.
Деталь снимается, как показано на фото.
Снятие накладки на порог ВАЗ 2110
Установка новых накладок для порогов
На кузов ВАЗ 2110 установка накладок на пороги осуществляется на отверстия, которые специально делают на заводе для этих элементов.
Совет: Прежде чем установить накладку на порог ее нужно обработать мовилем.
Итак:
Накладка прикладывается к порогу.
Устанавливаются и закручиваются три винта, фиксирующие деталь в проеме двери.
Закручиваются винты заднего и переднего креплений.
Устанавливается скоба для удержания декоративной накладки.
Далее сборка осуществляется обратно разборке элементов.
Совет: При установке необходимо следить, чтобы не было щелей, куда может попадать грязь. При попадании ее в порог нужно снимать порог и проводить профилактику.Весь кузов, для предохранения от ржавчины лучше обработать антикором.
Таким образом выполняется на ВАЗ 2110 установка накладок порогов, сам процесс хорошо показан на видео.На более старых моделях автомобилей накладка порогов приваривается:
Для этого используется полуавтоматическая сварка в углекислой среде, через предварительно выполненные отверстия диаметром от пяти до шести миллиметров.
После сварки зачищаются сварные точки. Поверхность шпаклюется, грунтуется и красится.
Правильно установленные накладки на пороги увеличат срок эксплуатации корпуса автомобиля ВАЗ 2110.
Пара слов о защите порогов
Накладки для порогов Шевроле-Круз – это изделия из пластика или хрома, устанавливаемые в конструкцию автомобиля. Места их монтажа, наверное, понятны всем. Им являются порожки авто, вид на которые предстает при открытии дверей. Такие накладки выполняют две базовые функции:
Во-первых – они украшают кузов автомобиля, если подобраны к его дизайну.
Во-вторых – улучшают защиту порогов от неблагоприятных факторов внешней среды.
Естественно, при установке накладок на порожки Шевроле-Круз автолюбители преследуют цель защитить кузов машины от коррозийных процессов, однако дополнение в виде некоторой модернизации экстерьера также приятны многим из них. Тем более стоимость подобной модернизации всегда невелика, а ее реализация примитивна.
Накладки на Шевроле-Круз представлены на рынке автомобильных товаров широким ассортиментом. Наиболее популярны следующие виды изделий:
Хром-накладки, обладающие немалой стоимостью, красивым оформлением и высочайшим уровнем защиты порогов.
Декоративная защита, подбирающаяся для каждой модели в индивидуальном порядке с целью улучшения ее внешнего вида и обладающая несущественными защитными функциями.
Стандартные накладки, отличающиеся простотой оформления и обеспечивающие оптимальную защиту порогов.
Примечание! Определить, какой вариант наилучший, непросто. Все зависит от целей, преследуемых автолюбителем. Если желание защитить свое авто превалирующее, необходимо покупать стандартные или накладки из хрома. В ином случае выбирать следует из декоративного класса изделий.
Установка порогов
Когда вы определились с выбором молдингов на пороги автомобиля, пришло время установить их. В первую очередь подготовьте набор инструментов:
Кусачки.
Плоскогубцы.
Паяльник.
Узкая плоская отвертка.
Мощная крестовая отвертка.
Провод двужильный.
Припой, канифоль.
Разъемы.
Изолента или термоусадочные трубки.
Уайт-спирит.
Вода.
Чистая ветошь.
Двухсторонний скотч.
Молитвослов.
Молитвослов пригодится, если вы впервые делаете эту процедуру.
Один из примеров:
Главное – перед началом установки обезжирить порог Уайт-спиритом или его аналогом и закрепить результат чистой сухой тряпочкой. Комфортная температура для работ от +20 градусов. Летом такие работы можно выполнить на свежем воздухе, а в холодное время года – исключительно в отапливаемом помещении. C монтажом справится даже школьник – молдинги продаются на самоклеющей основе. Технология проста, как дважды два:
Открыть упаковку
Обезжирить порог
Промыть его
Протереть тряпочкой
Наклеить полоску.
Дать ей высохнуть.
Любоваться результатом.
Не забудьте закрепить конструкцию болтами и отвёрткой. Установка молдинга с подсветкой происходит, в основном, по той же схеме, только с рядом отличий. На каждом этапе необходимо проверять работоспособность конструкции, чтобы исправить ситуацию с плохой пайкой оперативно.
Работа по установке пластиковых накладок на пороги, проходит в несколько этапов
Подготовительный этап
Освобождаем пространство для манёвра. Частично снимаем дверной уплотнитель – только в тех местах, где нам это необходимо. Его можно поддеть плоской отвёрткой или просто руками.
Пластиковые пороги, установленные на заводе, закрепляются стальными скобами на ковролине. Впрочем, если последний уже меняли, то проблем меньше – скорее всего, закрепляющие скобы уже отсутствуют, полностью или частично.
Удаление скоб производится с помощью ножа или отвёртки
Следует соблюдать осторожность, поскольку потребуется приложение определённой силы, а потому нож лучше использовать давно не точенный
Зачастую заводские пороги не стоят доброго слова, а уж если их эксплуатировали пару-тройку лет, то от них, как правило, не остаётся даже воспоминания.
Под ковролином (который легко поднимается после удаления скоб, и который, вполне возможно, на старой машине тоже лучше заменить) обнаруживаем прямоугольные отверстия – пять штук. В них размещаются клипсы. Теперь необходимо проделать в ковролине (старом или новом) отверстия, соответствующие месторасположению клипс. Отверстие должно быть достаточно компактным, чтобы под него не попадала грязь, вода и мусор, и при этом достаточно широким, чтобы клипсы закрепились должным образом, да и процесс закрепления клипсы саморезом будет усложнён (клипса начнёт «елозить»). После этого можно вернуть отогнутый уплотнитель на место.
Крепление порога
При закреплении нового порога с помощью саморезов начинаем с крепления к стойке. Это позволит выровнять порожек и аккуратно его разместить для последующей фиксации прочими саморезами.
Закручивание саморезов при фиксации клипсы – задача непростая. Главное – сохранить резьбу, что непросто для начинающих автомехаников и любителей работать «нахрапом». Причём лучше всего, закрепив первый саморез, остальные подкручивать постепенно и одновременно, контролируя степень затяжки.
Пороги на остальных дверях закрепляются аналогичным образом.
В результате вы получаете куда более защищённую машинку – и от коррозии, и от механического стирания, и от мусора в салоне. К тому же вымыть пластиковый порожек не представляет сложностей даже для горожанина и вне мойки
Более того, автомобиль с такими пластиковыми накладками сразу выглядит более солидным и ухоженным, а это тоже важно.
Для чего нужны накладки
Основное предназначение этих средств – защита автомобиля от неприятностей передвижения. Помимо функции спасения от механических и физических повреждений, они способствуют улучшению аэродинамических особенностей транспортного средства и дизайну экстерьера. Если транспортное средство выезжает регулярно, со временем его кузов покрывается дефектами и ржавчиной, разъедает металл, что довольно неприятно. Усугубляют ситуацию не очень хорошие дороги и разрушающие осадки. Ремонт дефектных порогов очень дорогой. А если проблему долго не замечать, то можно остаться без них в лучшем случае. При худшем раскладе грязь начнёт разъедать смежные с порогами элементы кузова транспортного средства.
Виды накладок
Популярными остаются и самые грязные для экологии молдинги из пластика. Они экономичны, стоят недорого. Пластик отлично амортизирует сильные нагрузки и способен принять на себя сильный удар. Треснувшую накладку легко заменить без дорогостоящего ремонта. А саму накладку на автомобильные пороги легко утилизировать в соответствующем контейнере для бытовых отходов. Не лишён пластик недостатков. Его служба в нашем климате недолговечна. Поскольку всё время молдинги находятся на улице, они разрушаются в зимнее время. В последнее время на рынок вышли усовершенствованные пластиковые накладки для порогов автомобиля. Но их доля пока что мала, а преобладают низкокачественные китайские модели. Новые поколения молдингов оснащены подсветкой. Это дополнительное преимущество для автомобилистов. Транспортное средство легче найти в темноте. Ассортимент разновидностей подсветки широк, что автоматически уникализирует автомобиль и делает его легко отличимым на площадке.
Ваз 2110 ремонт днища своими руками
Подробно: ваз 2110 ремонт днища своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.
Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.
Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:
избегайте аварий и водите автомобиль, следуя всем правилам движения;
отдавайте в ремонт свой автомобиль только к проверенному специалисту, который способен сделать работу качественно;
смывайте налипший снег в зимнее время;
избегайте помещений с повышенным уровнем влажности в воздухе;
старайтесь ездить по хорошим дорогам;
исключите возможность попадания влаги в салон, ведь в противном случае не избежать гниения днища прямо изнутри салона.
Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.
Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:
проставки под ваш ВАЗ-2110;
сварочный аппарат;
шлифовальная машинка, которая поможет убрать всю ржавчину;
краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т. д.
После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.
Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.
Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.
Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.
При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:
при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.
Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.
Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:
сварочный аппарат;
болгарка;
электродрель со сверлами;
отвертки;
молоток.
Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:
заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
грунт;
преобразователь ржавчины;
антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).
Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.
Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:
снять сиденья;
удалить ковролин;
демонтировать старую шумоизоляцию;
убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.
Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.
Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.
Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.
После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.
При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:
покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.
Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.
Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.
И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.
Состояние автомобиля в большой степени зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. У двигателя тоже ремонтируется или заменяется навесное оборудование, в тяжелых случаях делается капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и, во многом, срок его службы.
Новая ВАЗ 2110 из салона с идеальным кузовом
Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность – отслаивалось лакокрасочное покрытие на рамке лобового стекла вверху, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.
Уже на пяти–семилетних машинах очень вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетки в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.
Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения в ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.
Продлить жизнь кузовным деталям поможет выполненная в сервисе или своими руками регулярная антикоррозийная обработка, особенно она необходима для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.
Днище подвергается коррозии с двух сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия буквально за год появляются первые очаги, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.
В салоне на полу находится ковровое покрытие, под которым есть слои виброизоляционного и шумопоглощающего материалов. При попадании воды или снега в корытце днища, например, с обуви покрытие намокает, плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Для предотвращения этого используйте резиновые коврики с бортиками, следите за отсутствием попадания воды в салон при дожде и мойке.
Коррозия из-за влаги под шумозащитным материалом
Гнилое днище выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия визуально дыры могут быть и незаметны, но легкие удары молотка или уколы шилом сразу покажут дефект. Наиболее часто коррозия появляется вдоль порогов и в ногах водителя и переднего пассажира.
В салоне на плохое состояние днища укажет прогибание пола под ногами при нагрузке, в предельных случаях срыв или невозможность фиксации водительского сидения. Ну и, конечно, часто встречаемая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате ломаются из-за коррозии специальные упорные площадки под домкрат.
Ремонт днища можно выполнить своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.
При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислотой, по сравнению с газом и электродами это намного проще, удобнее и качественнее. Угловая шлифовальная машинка понадобится при удалении сгнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплаток при сварочных работах, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.
Сварочный полуавтомат с проволокой для сварки с углекислотой
Также нужны подставки под машину, например, четыре штуки типа «ромб». Остальной инструмент стандартен и более распространен. Из материалов понадобятся сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачка, грунтовка, краска, шумоизоляционные листы.
Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.
Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.
Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.
При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:
панели пола;
надставок порога;
надставок переднего лонжерона;
опорных площадок;
соединителей;
поперечины.
Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.
Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.
Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.
После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.
Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.
Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.
Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.
Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.
Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.
Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.
Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.
Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.
Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.
Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.
Меры профилактики
Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты
Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация
Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО
Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда
Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины
Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику
Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки
Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.
Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.
Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.
Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.
Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:
Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.
Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.
Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.
Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.
Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:
Кресла;
Облицовку тоннеля пола;
Ковровые покрытия;
Воздуховоды;
Шумоизоляционный слой.
Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.
Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.
Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.
Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:
Напольные панели;
Опорные площадки;
Надставок порога;
Надставок лонжерона;
Поперечина;
Соединители.
Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.
Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.
Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.
Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:
Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;
Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.
Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.
Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.
Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.
Мастера на автосервисах чаще всего сгущают краски и говорят владельцу автомобиля, что гнилое днище требует долгой кропотливой работы, затраты множества материалов. Именно из этого и складывается такая высокая цена. При этом хозяина стараются не допускать к осмотру или проблемные участки показывают при слабом освещении. В этом случае обычную грязь можно принять за окисленный трухлявый металл, к которому стоит только прикоснуться и он осыпется. С помощью таких небольших хитростей и сгущаются краски, что позволяет взвинтить цену.
Если автовладелец желает сэкономить средства, ему необходимо делать предварительный осмотр днища самостоятельно. Для этого понадобятся:
Подъёмник, смотровая яма, эстакада.
Хорошее освещение: фонарь или переноска с мощной лампой.
Молоток.
При помощи молотка необходимо простучать все подозрительные участки днища и определить степень их повреждения, чтобы приблизительно знать объём необходимых материалов.
Если всего вышеперечисленного нет под рукой или просто не хватает времени для тщательного осмотра, то на помощь придёт специальное зеркало для осмотра днища автомобиля. Оно позволит в общих чертах оценить состояние металла и получить приблизительное представление об объёме работ. Но полностью ситуация станет ясна только после тщательного осмотра.
Сам процесс сварки несложен, его может освоить каждый человек в кратчайшие сроки. Бывает, больше времени занимает подключение и наладка оборудования. Легче всего осуществлять переварку днища автомобиля при помощи полуавтоматического сварочного автомата. Но зачастую такой ремонт просто невозможен без привлечения газосварки. Лучше всего, когда эти оба аппарата используются, они дополняют друг друга и позволяют повысить качество ремонта днища.
Как говорится: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Ремонт днища автомобиля не является исключением. Для его осуществления понадобится следующее оборудование:
Полуавтоматический сварочный аппарат.
Газосварка.
Обычные ножницы по металлу или электрические.
Болгарка (угловая шлифовальная машинка).
Молотки различных размеров и конфигурации.
Хорошее освещение.
Также необходимо запастись такими материалами:
Кислород и карбид кальция (для газосварки).
Углекислота и медная проволока (для полуавтоматического сварочного аппарата).
Круги для резки и шлифовки по металлу на болгарку.
Металл для латок.
Чтобы ремонт днища автомобиля своими руками прошёл без проблем необходимо выбрать металл оптимальной толщины. Рекомендуемая его толщина варьируется от 1 до 2 мм. Но здесь следует учитывать квалификацию того, кто будет осуществлять сварочные работы. При работе с более тонким металлом нужно чётко соблюдать требования температурного режима во время осуществления сварки. Что, в свою очередь, зависит от отладки оборудования и качества расходников.
Более толстый металл труднее поддаётся обработке, но при этом его труднее повредить, испортить. Поэтому перед тем как приобретать расходные материалы необходимо реально оценить свою квалификацию как сварщика.
Теперь можно приступать к подготовительным работам. В этом нет ничего сложного, и их нетрудно будет выполнить своими руками. Необходимо просто очистить от ржавчины все проблемные участки днища. Это можно делать двумя способами.
При помощи болгарки. В этом случае необходимо использовать как круги для резки, так и для шлифовки. Во время работы обязательно нужно следовать всем правилам по технике безопасности. Очистку труднодоступных мест от ржавчины лучше осуществлять газосваркой.
После ударения ржавого металла и коррозии, края поверхности к которой будут крепиться латки нужно хорошо зачистить. Желательно эту работу делать болгаркой. Теперь можно вырезать латки из металла и приступать к сварочным работам. Резку металла лучше осуществлять с помощью ручных или электрических ножниц по металлу. Это позволит сделать заготовки точного размера и сохранить ровные края. Резка металла, особенного тонкого, сваркой требует высокой квалификации.
Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.
Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.
После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.
И такой вариант возможен. Достаточно просто периодически осуществлять осмотр днища при необходимости зачищать места, где появилась ржавчина, и покрывать их специальными составами.
Этот метод сэкономит время деньги и нервы автовладельца. Не нужно будет платить огромные суммы мастерам на СТО или постигать профессию сварщика.
История ремонта машины началась как раз из-за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все “сюрпризы” скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно “но”! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под ней все “зацвело”! Оказалось, на днище все-таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того, обнаружились какие-то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах. Первые мысли после увиденного “все продаю!”. Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя.
Место действия — гараж. Режем, пилим, разбираем.
Осмотр масштабов бедствия.
Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком. На следующий день по магазинам искать заводской пол.
Купили и разрезали на три части, чтоб вошел в папину машину)
Третья часть, центральный кусок. Эта часть кузова остается родная.
Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку, на которую будет накладываться новый пол.
Срезали пол и часть порога слева.
Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата, закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить. Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену. Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.
Насколько получилось убрать эту черноту
“Лонжерон в сборе” подготовлен. По месту болгаркой подгоняется прилегающая кромка. Сначала грубо, отрезным кругом, после – более точно зачистным. Для увеличения площади шва сделали распил не по прямой линии, а углом. Так же на всякий случай для прочности заварили две дополнительные накладочки.
Данный узел в тех документации.
Каталожные номера и точные названия запчастей (использовал 1,7,8).
Перед установкой пола старая часть лонжерона, насколько возможно, была зашкурена и загрунтована.
Контрольная примерка пола.
Все совпало как надо. Грунтуем.
Полностью готов к сварке, отверстия для лонжерона сделаны заранее.
Часть кромок внахлест (около 10-20мм) на центральную часть (“черепаху”). Дополнительно требуются “лонжерон пола передний” 2шт и “усилитель пола под передние сиденья” 2шт.
усилитель пола под передние сиденья
Ну вот и готовый вариант) Выгоревшие точки с запасом зашкурены и закрашены фосфатирующим и акриловым финишным грунтом.
Пол на своем законном месте
Самая последняя стадия герметизация сварных швов. Герметик использовал серый CARSYSTEM, ушло два тюбика по 310мл.
На полную сушку герметика нужно около суток
Данный этап подошел к своему логическому завершению, кузов целый и это радует!
Размещаю техническую информацию, которой пользовались в процессе кузовных работ. Может, кому-то будет полезной.
Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ) ИТЦ “АвтоВАЗтехобслуживание” Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации. Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6) Всего их шесть: Том 1 — “Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта”; Том 2 — “Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей”; Том 3 — “Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта”; Том 4 — “Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта”; Том 5 — “Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта”; Том 6 — “Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта”.
То что пригодилось мне в ремонте:
Отсоединение и установка боковины кузова.
Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.
Боковина кузова в сборе с усилителями и накладкой
Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.
Вид на пол передний снизу
Вид на пол передний сверху
Отсоединение и установка пола среднего в сборе
Пс — панель пола средняя; А — арка заднего колеса правая/левая; Лс — лонжерон пола средний правый/левый: Пср — поперечина пола средняя; Лз — лонжерон пола задний правый/левый; Н — надставка заднего пола правая/левая; Пп — панель пола передняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая.
Содержание статьи: 1. Тюнинг приборной панели своими руками ВАЗ 2111 2. Шумоизоляция приборной панели ВАЗ 2110 1.
Автор статьи: Петр Морокин
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 23
Когда перестали выпускать ВАЗ. Постмодернизм вытеснил классику. Плюс легкий апгрейд
ВАЗ 2114 — Любимая многими Лада Лада, входящая в семейство САМАРА-2. История ВАЗ 2114 началась, когда публика увидела первые модели в 2001 году, тогда было выпущено 50 пробных экземпляров. Полноценное производство ВАЗ 2114 стартовало в апреле 2003 года, а последний выпуск ВАЗ 2114 был зафиксирован 23 декабря 2013 года.
Четырнадцатая модель пришла на смену всем известной ВАЗ 2109, получившей название «девятка», она же продержался на конвейере долгие семнадцать лет с 1987 года и до 2004 года, но до 2011 года собирался в Украину из комплектов комплектов.В облике рестайлингового ВАЗ 2114 мало от этого.
Изменить авто по сравнению с предшественником
У обновленной модели кардинально изменилась не только внешняя часть автомобиля, но и заметно обновился салон.
Внешние отличия от предшественника:
Бампер . Бампер стал выше и получил окраску в цвет кузова, как у иномарки, пока не могли похвастаться 10, 11 и 12 моделями.
Фары .Фары стали все более закругленными, а сама оптика на тот момент была достаточно современной.
Задний спойлер . В некоторых комплектациях попадались заводские комплектации с небольшим спойлером, не отличающимся от автомата.
Облицовка и капот радиатора . Капот также отличался от своего угловатого предшественника округлыми формами, что делало дизайн 2114 достаточно свежим.
Крылья . В крыльях появились реестры поворотников и в целом их стало выгоднее интегрировать в общий облик машины.
Обтекатель порога . Пороги стали закрывать пластиковыми накладками и покрасить в тот же цвет, что и кузов.
Багет . Молдинги проходят через двери и по очереди окрашиваются в цвет кузова машины.
Все это делало ВАЗ 2114 достаточно привлекательным и современным, что сулил успех в купе с невысокой ценой. Изменения, кстати, не коснулись задней части автомобиля, хотя изначально инженеры планировали изменить вид задних фонарей.От идеи отказались из-за необоснованного увеличения себестоимости продукции.
Заглянув в салон, можно обнаружить обновленный:
Торпидер. . Новая торпеда была выполнена по европейским стандартам и лишилась второго бардачка в гарнитуре люкс. Пластик стал менее скрипучим, чем девятка.
Панель приборов . Хотя и не новый, так как панель приборов 2110 уже стояла на ВАЗе, переехала и здесь, в отличие от старой, имела более современный вид.
Правило I. Рулевая колонка . Четырнадцатая модель была оснащена новым, на тот момент рулем от ВАЗ 2110, а на рулевой колонке появилась ручка для его регулировки.
Крепление ремней безопасности найдено в верхних точках .
Сидеть в рестайлинговом салоне стало намного приятнее и комфортнее, к тому же было много приятных пристрастий, таких как:
электропривод на стеклоподъемники;
подогрев сидений;
кондиционер;
противотуманные фары;
центральный замок двери;
штатный бортовой компьютер;
литые диски
и тонировка.
Конфигурации было всего две: базовая и люкс. Различались они не так сильно, как ценой и комплектацией. Изюминкой была пластиковая крышка двигателя для декора, пластиковая магнитола и штатный бортовой компьютер.
Дополнительно инженеры позаботились о модернизации системы сцепления, КПП, подвески подвески, тормозной системы и в целом технического оснащения.
На ВАЗ 2114 за всю историю производства было установлено 4 типа двигателей:
Имеющий объем 1.5 литров, мощность которых составляла 77 лошадиных сил, с 2003 по 2007 год.
С 2007 года до момента, когда ВАЗ 2114 прекратил выпускать, две версии двигателя одинакового объема 1.6, мощностью 81 и 90 л.с.
В 2010 году модель началась с обновленных двигателей того же объема, но уже имела мощность до 98-LS.
Цена ВАЗ-2114 и окончание производства
Последняя машина сошла с конвейера в 2013 году, их продали примерно по 300 тысяч рублей.Сейчас все еще можно найти автомобили с примерно нулевым пробегом по сопоставимой цене.
Последний сошедший с конвейера ВАЗ 2114 был белого цвета.
Всего за всю историю ВАЗ 2114 от дверей завода ушло 929 930 четырнадцатидверных пятидверных хэтчбеков. На замену ему пришла Лада Грант.
Похоже, что, рассматривая в 1966 году совместно с компанией FIAT производство народного автомобиля, даже самые безудержные брожения со стороны советской элиты не ожидали, что их затея переживет не только их самих, но и основательно данную им. государственный.Однако это семейство заднеприводных автомобилей успело увидеть распад союза и даже наступление нового века, заслуженно получив прозвище «Классика». И теперь этой классики уже не будет: после 28 лет серийного производства перестал выпускаться ВАЗ-2104 — последняя из машин, спроектированных для Тольятти на базе FIAT-124.
Отказ от устаревшего семейства происходил постепенно. В 2006 году перестали собирать «шестерку», в 2010-м — пятерку, а в апреле этого года и его люксовую модификацию, некогда седан мечтает о ВАЗ-2107.«Четверка» продержалась всего на несколько месяцев дольше.
В хорошем смысле, отказаться от всего этого древнего выводка следовало очень давно, Пятнадцать лет назад. Ведь помимо, скажем так, не выданных стандартами задач нового тысячелетия эти машины чудовищно небезопасны и регулярно занимают последние места по результатам всех независимых краш-тестов. Но сначала это было не до мелочей: автопром вместе со всеми прочими «выпускными» после распада СССР находился в глубокой депрессии.Проснувшись, обнаружил, что спрос на «Жигули» никуда не денется: и покупают дешево, и ремонтируют, и постоянный ремонт компенсирует своей легкостью. Рынок есть рынок, и руководство ВАЗа решило не рубить курицу, несущую золотые яйца. Ее просто пересадили в другую нашу. Сборку «долгожителей», 2104 и 2107, установили в Ижавто.
Если бы не кризис и не сопровождающие его программы льготного кредитования и утилизации бонусов, возможно, заднеприводного «Тасикс» не было бы два года назад.Но государственные субсидии, призванные спасти отечественного производителя, сделали свое дело — ВАЗ-2104 вошел в пятерку самых продаваемых российских автомобилей. Сограждане стали «Жигулями», и завершение антикризисных программ закономерно привело к радикальному падению спроса.
Допустим, в этом году «Четверка» занимает лишь 18-е место в списке самых популярных моделей (по итогам первых восьми месяцев ее продажи упали на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
ВАЗ
все понял и возвестил конец эпохи.Теперь, наконец, самые доступные машины. Будут автомобили, разработанные на рубеже веков, или даже фьюжн. Те же тольяттины вместе с альянсом Renault Nissan готовы заливать Россию современными «приорами» и «ларгусами». Не говоря уже о «Валине» — второе поколение этого автомобиля недавно было у Помпея в лице публики. Здесь будет хоть одна подушка безопасности (опционально до четырех) и даже — хотите верить, не хотите — автоматическая коробка передач Gear!
В общем, жили.Теперь даже на продукции АвтоВАЗа — некогда любимого объекта шуток автомобилистов — можно смотреть что-то не без улыбки, а хотя бы не закрываясь. А для истинных ценителей ретро-проектов, которым не хватит складских запасов «классики» (в ближайшие месяцы она еще будет продаваться), в ближайшие годы будет доступен обходной маневр — покупка машины в Египте. Там еще собирают машинку из коллекционеров на родном сердце ВАЗ-2107, да еще с кондиционером.Всего 48 тысяч египетских фунтов (около 227 тысяч рублей) плюс транспорт, растаможка и утилизационный сбор — и вы можете войти в историю как владелец поистине уникального реэкспортного автомобиля.
«Жигули — ключ к дорогам России» — именно так звучит девиз АвтоВАЗа. ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейшая российская компания автомобильной промышленности. Также эта компания является крупнейшим производителем пассажирских автомобильных перевозок в Восточной Европе.Сравнительно недавно контрольный пакет акций этой компании перешел в руки альянса Renault-Nissan, давшего новый виток развития АвтоВАЗу.
На сегодняшний день официальное название компании звучит как открытое акционерное общество «АвтоВАЗ», но так было не всегда. В период с 1966 по 1971 год предприятие называлось Волжский автомобильный завод, а с 1971 года, до присоединения к альянсу Renault-Nissan, Волжский производственный состав назывался легковыми автомобилями АвтоВАЗ.
Помимо смены названий, насыщен множеством других интересных событий. Самыми интересными из них были вопросы закрытия производства автомобилей. В рамках данной статьи мы будем рассматривать год выпуска моделей ВАЗ, которые были разработаны и изготовлены как компанией, так и в партнерстве с другими автопроизводителями.
Модельный ряд и годы выпуска каждого автомобиля
За годы работы под разными названиями АвтоВАЗ успел выпустить несколько десятков моделей автомобилей.Ниже вы найдете год выпуска моделей ВАЗ, когда-либо сходивших с конвейера этого завода. 1. Жигули 2101. . Эти автомобили выпускались с 1970 по 1988 год.
2. Жигули 2102. . Эти автомобили выпускались с 1972 по 1985 год.
3. Жигули 2103. . Эти автомобили выпускались с 1972 по 1984 год.
4. Жигули / Лада 2104 . Эти автомобили выпускались с 1984 по 2012 годы.
5. Жигули / Лада 2015 .Эти автомобили выпускались с 1980 по 2010 год.
6. Жигули 2106. . Эти автомобили выпускались с 1976 по 2004 год.
7. Жигули / Лада 2107 . Эти автомобили выпускались с 1982 по 2012 год.
8. Лада сателлит / Самара I 2108 . Эти автомобили выпускались с 1984 по 2003 год.
9. Лада Сателлит / Самара I 2109 . Эти автомобили выпускались с 1987 по 2004 год.
10. Лада Сателлит / Самара I 21099 .Эти автомобили выпускались с 1990 по 2004 год.
11. Лада 110. . Эти автомобили выпускались с 1996 по 2007 год.
12. Лада 111. . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2009 год.
13. Лада 112. . Эти автомобили выпускались с 1999 по 2008 год.
14. Лада Самара II 2113 . Эти автомобили выпускались с 2005 по 2014 год.
15. Лада Самара II 2114 . Эти автомобили выпускались с 2001 по 2014 год.
16. Лада Самара II 2115 . Эти автомобили выпускались с 1997 по 2012 год.
17. Ока 1111. . Эти автомобили выпускались с 1988 по 1994 год.
18. Лада Калина I 1117 . Эти автомобили выпускались с 2007 по 2013 год.
19. Лада Калина I 1118 . Эти автомобили выпускались с 2004 по 2012 годы.
20. Лада Калина I 1119 . Эти автомобили выпускались с 2006 по 2013 год.
21. Лада Калина I 11198 .Эти автомобили выпускались с 2008 по 2013 год.
22. Лада Эль Лада.
23. Лада Калина II 2194 . Эти автомобили выпускаются с 2013 года.
24. Лада Калина II 2192 . Эти автомобили выпущены в 2013 году.
25. Лада Приора 2170. . Год выпуска моделей ВАЗ Приора — с 2007 года.
26. Лада Приора 2171.
27. Лада Приора 2172. .Эти автомобили выпускаются с 2008 года.
28. Лада Приора 21728. . Эти автомобили выпускаются с 2010 года.
29. Лада Приора 21708. . Эти автомобили выпускаются с 2009 года.
30. Лада Надежда 2120. . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2007 год.
31. Жигули / Лада Нива 2121 . Эти автомобили выпускаются с 1977 года.
32. Жигули / Лада Нива 2131. Эти автомобили выпускаются с 1993 года.
33. Жигули / Лада Нива II 2123 . Эти автомобили выпускались с 1998 по 2002 год.
34. Шевроле Нива. . Эти автомобили выпускаются с 2002 года.
35. Лада Грант 2190.
36. Лада Грант Хэтчбек . Эти автомобили выпускаются с 2014 года.
37. Lada Largus. . Эти автомобили выпускаются с 2011 года.
История АвтоВАЗ
Впервые в СССР о необходимости строительства нового современного автомобильного завода заговорили в 1966 году, в этом году началась история АвтоВАЗа.На очередном съезде ЦК КПСС, состоявшемся 20 июля, было принято решение о строительстве в Тольятти нового производства, на котором будут выпускаться самые современные автомобили. Чтобы эти машины были конкурентоспособными на мировом рынке технического оснащения и подготовки кадров, советское правительство решило подключить итальянский автомобильный концерн «Фиат» дружественным в те годы.
Новый завод начал свою работу в 1969 году, тогда же были сформированы первые трудовые отряды.Спустя год первые машины сошли с конвейера. Это были автомобили, построенные на базе итальянского автомобиля FIAT-124. Ниже мы подробнее расскажем об этом и многих других автомобилях, которые когда-либо сходили с конвейера АвтоВАЗа.
ВАЗ 2101.
Это четырехдверный седан, о котором мы уже говорили выше, построен на базе Fiat 124. Для адаптации к советским дорогам автомобиль претерпел более 800 изменений. Так, юил оснащен более объемным карбюраторным двигателем — 1200 кубических сантиметров, плюс к этому автомобиль получил более высокий клиренс, а также были усилены его кузов и колесная система.
Чуть позже на базе этой машины была выпущена так называемая серия. классические автомобили: ВАЗ 21011, получивший еще более объемный двигатель — 1,3 литра, 21013 — аналог 21011, но с двигателем от ВАЗ 2101, а также специальная модель для нужд полиции: автомобиль ВАЗ 2101-34, который был оснащен самый мощный двигатель в этом семействе.
ВАЗ 2102.
История АвтоВАЗ и его сотрудничество с итальянским концерном Fiat не остановились на модели ВАЗ 2101, буквально через год, после появления этого автомобиля на рынке, появилась новая машина:, которая была лицензионной версией Fiat 124 Familiare.
Главной доработкой, по сравнению с ВАЗ 2101, стал багажник, который находился на уровне пола. Это было сделано для облегчения погрузочно-разгрузочных операций. К сожалению, из-за такой доработки у автомобиля есть серьезный минус: слабый уровень герметичности салона со стороны боковой задней двери, из-за чего в салон попала пыль, а также пары, вышедшие из горловины бензобака.
Еще одной проблемой доработки стала увеличенная масса машины, что потребовало более жестких амортизаторов и подвески.Это, конечно, позволяло поддерживать приемлемую грузоподъемность: до 250 килограммов с двумя пассажирами и до 55 килограммов с пятью пассажирами, но делало машину очень жесткой при движении.
В 1978 году была выпущена специальная модель: ВАЗ 21021, которая предназначалась для экспорта. Изменениям претерпел двигатель, взятый с модели ВАЗ 21011, а также заднее багажное стекло, которое оснастили клином и дворником.
Позже, в течение пяти лет машину постоянно модернизировали, но названия не меняли.Была установлена более надежная система зажигания, еще более мощный двигатель и произведены другие, менее существенные доработки, но все это уже не могло спасти машину и в 1985 году ее сняли с производства.
ВАЗ 2103.
Автомобиль ВАЗ 2103 является доработанной версией ВАЗ 2101, созданной на базе того же Fiat 124. Он появился на рынке в 1972 году. Основными отличиями стали более мощный двигатель: 72 лошадиные силы и более просторный салон: пространство над головой пассажиров и водителя было увеличено на 15 миллиметров.Также следует отметить, что ВАЗ 2103 стал первым отечественным автомобилем, на котором был установлен вакуумный усилитель тормозной системы, а также «спортивный» щит.
В 1980 году этот автомобиль оснастили новым карбюратором, сделавшим ВАЗ 2103 более надежным, но так же, как и в случае с ВАЗ 2102, нововведение не спасло модель. В 1984 году ее сняли с производства.
ВАЗ 2104.
С автомобиля ВАЗ 2104 началась история АвтоВАЗа, как официального производителя автомобилей в кузове универсал.Этот автомобиль был выпущен на замену ВАЗ 2102 и проектировался так, чтобы представить все лучшее от этого автомобиля, но в прошлом все выявленные недостатки. Впервые этот автомобиль был выпущен в 1984 году и выпускался до 2012 года. За эту огромную для автомобиля жизнь на рынке появилось множество модификаций этого автомобиля:
ВАЗ 21041 — специальная, более дешевая версия, с двигателем меньшего размера.
ВАЗ 21042 — данная модификация выпущена специально для реальных движений.
ВАЗ 21043 — обновленный, более современный салон и новая пятиступенчатая коробка передач.
ВАЗ 21044 — обновленный, более объемный двигатель — 1700 кубических сантиметров.
ВАЗ 21045 — обновленный, более объемный двигатель — 1800 куб.
ВАЗ 21045Д — аналог ВАЗ 21044, но с дизельным двигателем.
ВАЗ 21047 — экспортный вариант данной модели.
ВАЗ 21048 — аналог ВАЗ 21045, но с дизельным двигателем.
ВАЗ 21041 — первая и единственная модификация этого автомобиля с инжекторным двигателем, имевшая объем 1.7 литров.
ВАЗ 2105.
Автомобиль ВАЗ 2105 стал основой экспортной линейки автомобилей АвтоВАЗа. Его дизайн был построен на моде 80-х, но и в родной стране он пользовался бешеной популярностью. За все время выпуска этой машины она, как и многие другие машины того времени, претерпела множество изменений, которые стали все новыми и новыми модификациями, но по большому счету была только одна, прошедшая в начале 2000-х, когда ВАЗ На 2105 начали устанавливать инжекторные двигатели.
Еще один интересный факт Об этой машине, который стоит упомянуть, стало то, что ВАЗ 2105 — первая машина в истории АвтоВАЗа, которая стала иметь полную комплектацию, а не только в версии выпущена.
ВАЗ 2106.
Автомобиль представляет собой более современный вариант ВАЗ 2103. Он имел более приятный для тех лет дизайн, а также более мощный двигатель, который был сопоставим с двигателями, которые устанавливались на поздних версиях ВАЗ 2103.
Как и предыдущие модели АвтоВАЗа, «шестерка» за свою жизнь получила множество доработок, но действительно интересным оказался ВАЗ 21067, когда завод впервые выпустил автомобиль, соответствующий экологическим европейским нормам. Тогда это был Евростандарт 2.
.
ВАЗ 2107.
Этот автомобиль стал первым автомобилем АвтоВАЗа, который работал на бензине выше АИ-76. Еще одним интересным моментом стало то, что впервые за машиной на заводе обратились спецслужбы.Для них была выпущена специальная модификация ВАЗ 21079, которая оснащалась двигателем в 140 лошадиных сил.
И конечно, нельзя не упомянуть тот факт, что это первый автомобиль ВАЗ, на который была установлена система monovriptic, правда, экспортной модификации.
ВАЗ 2108.
Автомобиль ВАЗ 2108 — первый в истории АвтоВАЗа автомобиль с передним приводом. Изначально у машины была куча недостатков (многие связывают это с необычным для дизайнеров кузовом: трехдверным хэтчбеком) из-за того, что было более популярным на рынке, но через пару лет большинство из них были исправлены, Потребители представили три комплектации: «Стандарт», «Норма» и «Люкс», а также оснастили автомобиль более мощным двигателем, который вдохнул в машину новую жизнь, просуществовавшую до 2003 года.
ВАЗ 2109.
Автомобиль ВАЗ 2109 — пятидверный хэтчбек с передним приводом. АвтоВАЗ производился с 1987 по 2004 год, а после, с более объемным двигателем 1,6 л, продолжил выпускаться в Украине для внутреннего рынка. Как и другой автомобиль АвтоВАЗ, выпускались самые разные модификации этого автомобиля, но никаких критических изменений не произошло, даже смещение форсунки карбюраторного двигателя стало типичным для своего времени.
ВАЗ 21099.
Автомобиль тот же ВАЗ 2109, но с увеличенным на 200 миллиметров задним дыханием. Даже модификации этих автомобилей были похожи. Единственным серьезным отличием стала более продуманная и актуальная система безопасности ВАЗ 21099, которая на тот момент была лучшей среди отечественных автомобилей.
ВАЗ 2110.
Автомобиль был гидом и широкой публикой пять раз. Первые четыре раза он не получил одобрения, так как выглядел либо безликим, либо сильно напоминал автомобили других производителей, что затрудняло выход на зарубежные рынки.Только после того, как в 1988 году к проектированию конструкции были привлечены специалисты Porsche, в 1988 году конструкторам удалось создать автомобиль, который все же поступил в производство и пришел на смену линейке ВАЗ 2106, которая к тому времени морально устарела.
За годы своего существования этот автомобиль претерпел серьезные изменения в двигателе и выхлопной системе. Это было связано с тем, что он хорошо продавался на экспорт, но необходимо было строго соблюдать экологические стандарты, часто меняющиеся в те годы.Таким образом, были выпущены «десятки», которые соответствовали и евро 2, и евро 3, и даже евро 4.
ВАЗ 2111.
это семейство Universal, которое было выпущено на рынок для последовательной замены ВАЗ 2104, но добиться желаемого результата толком не удалось. В то же время под экспортным названием LADA 111 он пользовался немалой популярностью у зарубежных покупателей. Было все дело в очень большом багажнике, который в зависимости от положения задних сидений имел объем от 490 до 1420 литров.
Как и другие автомобили, знающие историю АвтоВАЗа, он прошел долгий жизненный путь, в ходе которого было выпущено более десятка модификаций ВАЗ 2111.
ВАЗ 2113.
Автомобиль ВАЗ 2113, стал продолжателем модельного ряда малолитражек АвтоВАЗ с передним приводом в кузове трехдверный хэтчбек. Решение о возобновлении производства таких автомобилей было принято под давлением потребителей, которые хотели видеть на рынке аналог ВАЗ 2108.
Автомобиль оснащался двигателем объемом 1,5 литра, и он сразу соответствовал стандарту Евро 2, а позже был усовершенствован и стал соответствовать стандарту Евро 3.
ВАЗ 2114.
Автомобиль ВАЗ 2114 — решение, которое было принято сразу, после сдачи на конвейер автомобиля ВАЗ 2113. Фактически ВАЗ 2114 заменил на рынке очень популярные автомобили на рынке 209.
На удивление многих поклонников АвтоВАЗа этот автомобиль за годы своего существования получил всего одну модификацию, и тогда отличие от базовой версии заключалось только в более крупном двигателе.
ВАЗ 2115.
Автомобиль ВАЗ 2115 — четырехдверный седан с передним приводом, запущенный в производство, как наследник рынка ранее очень популярного автомобиля ВАЗ 21099. Конструкторы выпустили две модификации, но, в отличие от прошлых лет, название машины не изменили, а также вместо усиления двигателя экспериментировали с установкой двигателей меньшего размера. Так, сначала попробовали поставить мотор 1,1 л, а когда идея не удалась — 1.3 литра, но популярность этот вариант не получил и завод был вынужден вернуться к оригинальному двигателю объемом 1,5 литра.
ВАЗ 2112.
Автомобиль ВАЗ 2112
— это, по сути, ВАЗ 2110 в кузове хэтчбек. Автомобиль был в свое время очень популярен благодаря привлекательному внешнему виду, а также невысокой цене. Эти же факторы сделали экспортную модификацию LADA 112 популярной и на зарубежном рынке.
После успеха пятидверной версии был выпущен трехдверный ВАЗ 2112 Купе, но популярным он не стал, что, скорее всего, связано с тем, что любители трехдверных отечественных автомобилей уже привыкли к ВАЗу. ВАЗ 2108 и ВАЗ 2113.
Лада Калина.
Автомобиль поступил в продажу в 2006 году. Выпускался автомобиль в кузовах седан и хэтчбек, чуть позже появился кузов универсал. В 2007 году автомобиль был доработан, он стал соответствовать стандарту Евро 3, а также стал экономичнее.
Впервые в истории АвтоВАЗа конструкторами завода была разработана специальная версия автомобиля — Lada Kalina GTI, предназначенная для любителей скоростной и динамичной езды.Автомобиль был существенно маневренной базовой моделью, а также обладал лучшей динамикой, но до класса GTI других производителей явно не дотягивал.
Лада Приора.
Автомобиль на данный момент является одним из самых популярных автомобилей семейства АвтоВАЗ. Впервые в истории АвтоВАЗ получил автомобиль, который даже придирчивые автомобильные журналы назвали хорошим для своего времени.
Этот автомобиль доступен в кузовах седан, универсал, трехдверный хэтчбек и пятидверный хэтчбек.
ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131 Нива
Автомобили серии
— единственные внедорожники, которые АвтоВАЗ производит самостоятельно. Они популярны как у отечественного потребителя, так и у зарубежных покупателей. Несомненно, в этом автомобиле минимум комфорта, но он показывает отличные показатели проходимости, а в совокупности при невысокой цене становится вовсе единственным представителем сегмента действительно бюджетных внедорожников.
Отличие ВАЗ 2121 от ВАЗ 2131 заключается в том, что первая машина трехдверная, а вторая пятидверная.
Шевроле Нива.
CHEVROLET NIVA — это доработанный ВАЗ 2131, который собран в более современном кузове и адаптирован к городским условиям. Этот автомобиль комфортнее классической Нивы, но меньше проездной.
Лада Гранта.
Автомобиль построен на очень популярной в нашей стране платформе Renault Logan. Этот автомобиль является самым бюджетным из автомобилей, производимых АвтоВАЗом, и является чуть ли не самой популярной моделью в истории АвтоВАЗа.
Лада Ларгус
Автомобиль — автомобиль, ставший заменой выпускавшемуся когда-то ВАЗ 2102, позже — ВАЗ 2104, а еще позже — ВАЗ 2111. Но в отличие от бывшего универсала этот автомобиль получил семейную семибуквенную модификацию, а также Модификация «фургон», которая была разработана специально для коммерческого сегмента.
Поклонников автомобилей Волжского автозавода интересует, когда прекратили выпуск ВАЗ 2115. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать историю появления этого автомобиля и причины, по которым он был снят с производства.
История появления ВАЗ 2115
Первый прототип ВАЗ 2115 из семейства Lada Samara. В народе название «Потокашка» был продемонстрирован в 1997 году на Московском автосалоне. С этого же года был налажен его серийный выпуск. От своего предшественника ВАЗ 21099 из семейства Lada Satellite (год выпуска 1990) «Закуска» выгодно отличалась дизайном передней части; Крылья, капот и крышка багажника приобрели более округлую форму. Металлический бампер заменен на пластиковый.Вид стал более современным благодаря боковым декоративным накладкам. Удобнее оказался багажник, открывание которого начиналось от бампера. Длина тела увеличилась на 22,5 см. Автомобиль стал усиленным и успешно прошел испытания в аэродинамической трубе.
Однако в 1999 году конструкторы существенно изменили внешний вид автомобиля. Установлена новая передняя и задняя оптика, на спойлере багажника появился дополнительный тормозной сигнал, улучшено электрооборудование. Интерьер изменился в лучшую сторону.
С 2007 года автомобиль комплектуется двигателем 1,6 л. После этой доработки седан стал соответствовать европейским стандартам.
По отношению к предшественникам эта модель оказалась самой дорогой, но и самой престижной. Продажи составили 30% от всех моделей ВАЗ. В среднем в месяц с конвейера было 2600 «Закусок».
Спрос и популярность нового седана росли. Поэтому с 2000 года его сборку перенесли на главный конвейер Волжского автозавода.
С какого года и почему выпуск ВАЗ 2115
В 2012 году была выпущена Lada Grant. Обладая более привлекательным дизайном и лучшими техническими характеристиками, его стоимость была сопоставима со стоимостью ВАЗ 2115. Это одна из причин, по которой выпуск популярной модели 2115 был прекращен.
Кроме того, на российский рынок я поторопил поток иномарок, новых и б / у.
Мнения потенциальных покупателей как в России, так и в странах экспорта ВАЗ 2115 разделились.При одинаковой стоимости машин многие автолюбители предпочли остановить свой выбор на более комфортных, оборудованных и надежных иномарках с небольшим сроком службы. Другие считали, что новая новая и по крайней мере в течение гарантийного срока проблем с автомобилем 2115 не будет. Да и запчасти отечественного производства Дешевле.
Спрос на популярную модель стал падать, ежемесячный объем ее продаж упал до 500 машин в месяц.
Для увеличения спроса на ВАЗ 2115 Волжский завод принял ряд мер.Одно из них — существенная скидка на эту модель. Мера имела временный успех. Спрос на ВАЗ 2115 вырос более чем на 70%. Но это была удачная последняя попытка. В 2011 году продажи снизились на 44%, и руководство завода приняло решение прекратить производство данной модели с 1 января 2012 года. Но производство продолжалось до конца года.
За все годы выпущено более 10 миллионов автомобилей данной модели.
Но на этом выпуск автомобилей Лада Самарской линейки не закончился. К концу 2013 года в Тольятти продолжился выпуск его модификаций 2113 и 2114.
Дочерние предприятия Волжского автозавода, выпускавшие автомобили на базе ВАЗ 2115, перешли на выпуск автомобилей на базе Lada Grant.
Ответить точно, с какого года продажа «спотов» полностью прекращена, невозможно. На складах у дилеров оставались машины, которые продавались давно.
В десятом семействе ВАЗа хэтчбеки дольше продержались на конвейере. Обозначались они индексом 2112. При этом, если открыть каталог запчастей, обнаруживается, что: Европаныл, а также облицовка радиатора «8401014» устанавливается только на седаны.В каталоге представлена модель 21103, а это седан. То есть седаны выпускались, когда ВАЗ-2112 вообще перестали выпускать? Или тут что-то не так?
В июле 2008 года был выпущен последний ВАЗ-2112
Если не брать в расчет так называемое «купе» (ВАЗ-21123), можно с уверенностью сказать, что автомобиль из Десятого семейства не выпускается с 2008 года. Последняя машина в кузове «хэтчбек» вышла из конвейер в июне. Под капотом был установлен мотор 21124, причем облицовка действительно была стандартной — не «8401014-10», а «8401714».
Решетка радиатора 2110-8401714 и 2110-8401014-10
Однако в пятидверных хэтчбеках решетки радиатора в новой версии не найти в принципе. Это не относится к седанам (21103), а также купейному транспортному средству.
В чем ошибка?
Каталог сборочных единиц ВАЗ 2110-2112
.
Реально машина с «Новым Торпедо» выпускалась с 2006 года. Это касается и седанов, а тем более хэтчбеков. Была даже комплектация с 8-ми клапанами, где присутствовал европеец и Гур.В каталоге этот факт не отражен.
История разработана как:
С августа 2006 г. Evaincanel появляется в некотором оборудовании. Пример: Седан «Норма», Гора №, а торпеда — новая;
В 2007 году «Новое Торпедо» поставит любые автомобили 2110-2112;
В марте 2007 снята с производства седаны, ну и т.д.
А «купе» выпустили еще в 2010 году!
Сравнить аэродинамику
Выяснилось, что Хэтчбеки ВАЗ-2112 прекратили выпускать в последний раз — после седанов и универсалов.Худшие показатели аэродинамики характерны для универсала, а по коэффициенту лобового стекла (CX) седан уступает хэтчбеку. Но это не все!
Вращающий момент Mz, характерный для седанов 2110, составляет 571 Н * м. Здесь выигрывают хэтчбек и универсал (339 и 499 Н * м). У хэтчбека лучшая продольная устойчивость.
Коэффициент
CX для многих современных автомобилей Получается значение «0,30».
Кузов «Хэтчбек» в аэродинамической трубе
Чего удалось добиться на вазе:
2110 — 0,347;
2111 — 0,381;
2112 — 0,335.
Сделайте выводы.
Только факты
Есть конфигурации, в которых нет информации ни в одном каталоге. Например, седаны 2110 выпускались с моторами Opel x20xev , а также с отечественными двухлитровыми моторами. Обе модификации отличались невысокой надежностью.
ВАЗ-2110-91 — седан с двигателем Ванкель. Максимальная скорость Superior 240 км / ч.
Что такое хэтчбеки? Почему-то на их ВАЗ поставили мощный ДВС, но компания Супер-Авто выпустила 21128 легковых автомобилей, оснащенных 1.Мотор 8 л. Максимальная скорость с ним равна 196 км / ч .
Можно сделать вывод, что «запас прочности» во всей «десятке» очень значителен. В чуть меньшей степени это относится к хэтчбекам.
Видео пример: Хэтчбек ВАЗ-2112 и Мотор 2.0
Ресурс ремня
Lada Grant Grand Standard. При замене ремня ГРМ на Lade Grant. Заводские Правила ГРМ
При выходе из строя газораспределительного механизма автомобиля Лада запуск мотора и полноценная работа машины будут невозможны.Чтобы не допустить такой неприятности, нужно следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Лада Грант.
[Скрыть]
Когда и сколько нужно менять?
По официальному регламенту ременной двигатель 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров. На самом деле многие автовладельцы производят ремонт и меняют ремешок газораспределительного механизма, а также ролик натяжителя, Обычно после 50 тыс. Км пробега. Норма проверки состояния изделия — каждые 15 тысяч километров.
Какие знаки указывают на необходимость замены:
Конструкция износной планки. В результате износа изделие проскальзывает на шкивах и в конечном итоге поворачивается. Обычно это происходит при повышенной нагрузке или повышенной влажности. На изношенном ремне видны срезы ниток и остатки тканей.
В большинстве случаев быстрый износ изделия происходит из-за отклонения положения натяжителя или ролика.Ремень выйдет из строя, если рабочая температура подшипникового устройства будет повышена или деталь будет работать некорректно.
Появление трещин или отслоений на конструкции.
Рабочая сторона ремня стала менее эластичной и более прочной. При такой проблеме ремешок может блестеть. Из-за повышенной твердости продукт не сможет контактировать с распределительным валом шкивом.
Увеличьте длину ремня. Если размер изделия больше, его необходимо изменить.Уменьшение упругих характеристик ремешка приведет к его быстрому обрыву.
Отклонение позиции товара от нормированных показателей. Такая проблема говорит о том, что нужно поменять ролик натяжителя.
Трещина на конструкции ремня
Причины быстрого износа
Почему изнашивается ремень ГРМ на Лада Грант:
Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень. Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременному обвалу продукции.
Некачественная сборка узлов и механизмов силового агрегата, через которые проходит ремень ГРМ.
Эксплуатация ремня, который начал изнашиваться. При наличии следов повреждений на его конструкции ремень необходимо заменить, а не продолжать использовать.
Ошибки, допущенные при установке. В случае, когда ремень неправильно поставлен и неплотно ложится на ролики и шкивы, он растягивается намного быстрее.
Поломка натяжного ролика.Если вы не измените этот элемент при установке нового ремешка, его можно будет удлинить быстрее, что также приведет к обрыву продукта.
О последствиях обрыва ремня Lada Grant можно узнать из ролика, снятого Денисом Горбаньем.
Belle selection
Теперь разберем, какой ремень ГРМ лучше выбрать ВАЗ 2114 восьми или шестнадцати клапанов.
Купить хорошее изделие, которое можно установить и подтянуть на привод газораспределительного механизма, непросто.Ведь желаемый ремешок должен быть качественным.
Сегодня потребителям предлагается несколько достойных товаров от производителей:
CONTECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH. На оригинальной упаковке ремня наклейка с QR-кодом. В комплекте вы можете найти этикетку, на которой отмечена дата смены, пробег автомобиля и информация об узлах, которые были изменены за один раз. При ремонте, установке, натяжении ремня, а также замене роликов вы можете уточнить всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что именно меняли в последний раз.На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
Ворота 5670xs. На упаковке оригинального товара есть QR-код, а также голограмма, предназначенная для защиты от поддельных товаров. Порядковый номер нанесен снаружи ремешка. В комплекте с продуктом есть наклейка, на которой можно указать номер ремня и дату его замены.
Trially GD 790. Продукция итальянского производства реализуется на нашем рынке в виде ремлектажа с натяжным роликом.Товар упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. В комплект ремня также входит наклейка с пробегом автомобиля и датами замены детали. Здесь вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил подробную инструкцию по замене.
Как заменить своими руками?
Заменить ремень на 8- или 16-клапанный фрахт в гаражных условиях или на СТО. Чтобы не допустить ошибок и сделать все правильно своими руками, выполняйте действия, указанные в инструкции.
Необходимые инструменты
Перед тем, как приступить к выполнению задания, подготовьте следующее:
набор гаечных ключей, вам понадобятся инструменты на 10 и 17;
специальный инструмент для натяжения ролика, приспособление можно купить в автомагазине;
домкрат;
набор звездочек;
щипцы.
Канал Дмитрия Бербрара предоставил видео, на котором показаны последствия обрыва ГРМ.
Пошаговая инструкция
Как правильно установить и вытащить изделие:
Загоните машину в гараж, откройте капот и ослабьте болт гаечным ключом, крепящий клемму аккумулятора.Контакт отключен.
Демонтаж ремня привода генераторной установки. Для замены ремня ГРМ потребуется обеспечить доступ к агрегатным узлам и механизмам. Снимите переднее правое колесо. Ослабьте шпоночные болты на колесе, открутите их, затем снимите колесо, приставив переднюю часть автомобиля к домкрату.
Выкрутите болты крепления верхней крышки ремня автомобиля. Пластиковая крышка используется как защита, демонтируйте ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в верхнюю мертвую точку.
Следующим этапом отрегулируйте гайку ролика натяжителя. Правильная конфигурация этого элемента обеспечивает длительное время автономной работы. Чтобы разобрать приводной ремень, отверните ключ роликовой гайки, он развернет изделие. После выполнения задачи можно приступать к удалению. Снять ремень, разрезав его, не закручивая винты, не получится. Видео в любом случае придется откручивать для установки нового ремешка в будущем.
Снимите главный винт шкива генераторного механизма, для этого воспользуйтесь гаечным ключом.Когда в процессе демонтажа возникли трудности и болт не выходит из вала, снимите заглушку, находящуюся в картере сцепления автомобиля. Если у вас есть монтажное полотно, его необходимо закрепить на зубцах маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это предотвратит прокручивание винта шкива генератора, так как коленчатый вал фиксируется инструментом.
Снимите вал генератора. Эта процедура выполняется после извлечения лезвия. Когда шкив снят, его нужно поставить на чистую поверхность.Следите за тем, чтобы к нему не прилипла грязь, иначе может возникнуть застревание.
Следующей ступенью будет демонтаж нижней части привода газораспределительного механизма. Для этого откручиваем три стопорных винта. Отставил привод в сторону.
Затем снимается ремень — сначала с распределителя, а потом с коленвала. При разборке оцените состояние катка. Если он изношен или в механизме есть большой люфт, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это при каждой замене ремня.При дальнейшей установке ремень необходимо натянуть сначала на коленчатый вал, а затем на шкив распределительного вала. Важно соблюдать силу растяжки. Если ремень будет слишком натянут, это приведет к его быстрому износу, так как в случае его ослабления. Процедура сборки деталей производится в обратной последовательности.
Стоимость ремня производства Continental в среднем 800 руб. Изделие Gates обойдется потребителю примерно в 1100 рублей. Такой вариант среди автовладельцев считается оптимальным и надежным.Вы можете купить триаллический ремень, его стоимость около 1900 рублей, но в комплектацию входит не только ремень, но и натяжной ролик.
Последствия ремня ГРМ
Если на ТС установлен двигатель 11183-50, то при обрыве ремня последствия будут необратимыми — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете пользоваться автомобилем.
Когда обрыв происходит на другом двигателе, проблемы будут серьезными:
При разрезании распредвал останется в том положении, в котором он работал на момент повреждения.При этом коленчатый вал продолжит движение.
Это приведет к тому, что поршни будут с большой силой бить по клапанам двигателя, которые при поломке находились в открытом положении.
В результате ударов эти элементы подвергаются воздействию, возможно повреждение самого поршня. С такой проблемой автовладельцу придется провести капитальный ремонт силового агрегата.
Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на новоприобретенной Калине второго поколения с заменой ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье.Также этот движок был установлен на гранту, поэтому данная статья будет для него актуальной. На спидометре 60000 и я считаю, что для этого мотора оптимальный интервал замены, даже во всех справочниках написано около 75000.
Сразу отметим, что при разрезании ремня ГРМ на этой машине, клапан крутится. Рекомендуется контролировать состояние ремня каждые 15000 км пробега.
Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика.Вся процедура занимает примерно полтора часа.
Двигатель аналогичен восьмому.
Для начала сняв защиту, слейте тосол и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.
Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.
Выставляю верхнюю мертвую точку (НМТ). Поворачиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до совпадения метки на звездочках распредвала и защитном кожухе ГРМ.
Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручник, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полуметровым удлинением трубки откручиваем этот болт.
Снимите защитную шайбу.
Табличка с масляным насосом с бачком должна быть совмещена на коленвале.
Хвала конструкторам АвтоВАЗа наконец то появились двигатели на двигателях с индикатором натяжения, теперь не надо дергать за проушину и проверять натяжение ремня закручиванием, не прошло и тридцати лет с момента изобретения этот дизайн. Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний по мере снятия старой планки газораспределительного механизма.На фото видно, что ремень растянулся по мере того, как метки растяжки разделились, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы его видите, вам нужно будет просто подтянуть его.
Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутренних крышек и снять ее.
Три болта по одному и помпа под замену. Зеленая стрелка указывает отверстие под болт натяжного ролика.
Заменив водяной насос, приступить к установке нового ремня ГРМ.
Ставим кожух распредвала и звездочку. Проверьте совпадение всех тегов, о которых говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но не затягиваем болт. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала по звездочке коленвала, распредвалу, натяжному ролику и помпе, последние можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Поверните ролик против часовой стрелки специальным ключом, как указано на корпусе …
… пока метка на нем не совпадет и затяните болт.
Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем совпадение меток и натяжение ремня.
Устанавливаем все детали в порядке обратного снятия, заливаем антифриз и привозим. Теперь проще.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни стержня!
В сегодняшнем тесте мы поговорим о самом главном приводе в автомобиле — приводе газораспределительного механизма или ГРМ.Мы протестируем испытанные ремни ГРМ для самого популярного автомобиля российского рынка — Lada Granta с 8-клапанным двигателем 21116 и его модификаций (шток со скругленным зубом, имеющий 113 зубцов и ширину 17 мм).
Испытания будут проходить в два этапа: стендовый и ресурсный.
Первый разделен на несколько тестов, но результаты ресурса будут известны только к концу лета. Итак, смотрите.
При поиске магазинов выяснилось, что в нашем регионе вы можете купить этот ремень только трех производителей: CONTITECH , Gates и Trialli .
Первые два ремня можно приобрести отдельно, только Trialli продается в виде ремлектажа с натяжителем.
Ремень в фирменной картонной упаковке, на коробке — наклейка с QR-кодом. В комплекте есть наклейка, на которой указана дата замены и пробег, а также какие из узлов — ролик, ремень, помпа — заменялись.Это удобно: не нужно мучиться, вспоминая, когда была произведена последняя замена ремня и что именно было заменено. На поясе, помимо фирменного и общего обозначения, нанесен партийный номер.
Ворота 5670xs.
Производитель: Gates Corporation (Бельгия)
Цена: 1100 рублей
Ремень в фирменной картонной упаковке, есть QR-код и голографическая наклейка для защиты от подделок. На внешней стороне ремня нанесен индивидуальный номер.В комплекте есть наклейка, на которой нужно ввести серийный номер товара, индивидуальный для каждого ремня, и дату замены.
Trialli GD 790.
Производитель: Trialli S.L.R (Италия, разработан под контролем Karville LLC в КНР)
Полная цена: 1900 руб. (1000 руб. + Ролик 900 руб.)
Ремень продается только в виде ремкомплекта вместе с натяжным роликом, весь комплект упакован в картонную коробку с пластиковой вставкой внутри.В комплекте с ремнем идет наклейка с пробегом и датой замены, а также гарантийный талон с инструкцией по замене ремня — это плюс.
Методы испытаний
Испытания ремней на прочность проводились в Испытательной лаборатории ПАО НПО Завод «Волна» на прерывных машинах Р-10 и МР-05.
Испытания на морозостойкость и ресурсные испытания проводились в испытательной лаборатории НПО «Талис».
Испытание ремней газораспределительного механизма проводилось на ТУ 38.1051912-90 «Ремни зубчатые с параболическим профилем зубьев для двигателей автомобилей ВАЗ». Коэффициент Parabolic Profile Standard для профиля профиля в данном случае не имеет значения, поскольку испытательные ремни фактически предназначены для старой доброй «восьмерки», и поэтому усилия, передаваемые ремнем ГРМ, остались на том же уровне.
Первым испытанием была проверка устойчивости ремня к изгибу. В этом случае применяется гладкий шкив диаметром 50 мм.По одному ремню каждого вида проходит процедуру искусственного старения, которая осуществляется следующим образом: ремень помещается в термокамеру с температурой 120 градусов и выдерживает 70 часов. Другой ремень замораживается вместе со шкивом при температуре -45 градусов в течение 24 часов.
После того, как ремни сняты, и они двигаются по гладкому шкиву на наружные зубы на 180 градусов. В зоне перегиба не допускаются изломы и трещины. Застывший ремень приводится в движение по ранее охлажденному ременному шкиву.
Это испытание выдержало все ремни.
На следующем этапе мы проверили качество ремней на прочность.
Сначала проверьте ремни на разрывное усилие. По стандарту минимальная прочность при обрыве ремня должна быть не менее 8 кН / см от нового ремня и 7 кН / см от ремня, прошедшего искусственное старение. Так, при ширине ремня 17 мм минимальное усилие разрыва должно быть не менее 13 600 Н, а для искусственно состаренного — не менее 11 900 Н.
Это испытание проводится следующим образом: ремни устанавливают зубьями наружу на гладкие цилиндрические шкивы и растягивают со скоростью 50 ± 15 мм / мин до разрыва на разрывной машине Р-10.
Результаты испытаний на разрывное усилие приведены в таблице 1. .
Как видно из результатов испытаний, все ремни имеют хороший запас прочности корда (от 1,43 до 1,8 до старения и от 1,68 до 2,1 после старения). Самый прочный корд оказался у ремней Continental CT 1164: он выдерживает нагрузки до 2,5 тонн.
Но в поясе прочность шнура — не самый важный показатель. Поэтому в качестве второго испытания на прочность было проведено сопротивление зуба отслаиванию новых ремней и искусственно состаренных ремней.Этот показатель должен быть не менее 92 кгс на каждый сантиметр ширины транспортного средства — как нового, так и старого. Зная, что ширина тестовых лент 17 мм, получаем усилие 156,4 кгс.
Это испытание проводится с использованием специального устройства, имеющего зубчатый шкив с соответствующим ремнем для испытания профиля зуба. В устройство закладывается калибровочная пружина, которая прижимает ремень через металлическую пластину к зубчатому шкиву с необходимым усилием, в нашем случае это 119 Н. Ремень разрезан, один конец установлен в устройство так, чтобы пятый зуб из верхней части обрезного ремня находится в гнезде шкива.Нижний конец фиксируется в зажиме, и прерывистая машина МР-05 тянет вниз.
Результаты этой проверки показаны в Таблице 2. .
У новых ремней резать зубья не получилось: резина еще пластиковая, зуб просто деформируется и скачет. Но у водных ремней на их «быстрых» зубах происходит вырез зубьев — так получилось у Continental CT 1164 и Trialli GD 790; Gates 5670xs имеет деформацию зуба, и он переставил. По результатам теста видно, что все ремни имеют хорошее раскрытие режущего материала (от 1.От 95 до 2,43 до старения и от 2,1 до 2,51 после старения). Ремень ГРМ Trialli оказался наиболее устойчивым к прорезанию зуба.
Некоторым может показаться странным увеличение прочности после искусственного старения. Это связано со свойствами термостойкой резины, которая используется для изготовления ремней: при длительном нагреве происходит усиление их внутренних соединений.
По статистике замена роликов натяжителя ремня ГРМ происходит чаще, чем замена самого ремня.Поэтому необходимо периодически прислушиваться к тому, не появился ли шум от роликов, потому что ролик не смог испортить ремень ГРМ, каким бы хорошим он ни был, что может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.
Тест ресурсов
Для определения ресурса ленты имеются специальные стенды, один из которых находится в лаборатории ООО «НПО Талис». Эта подставка полностью повторяет геометрическое расположение узлов (шкивов и роликов натяжения ремня), которые контактируют с приводным ремнем при работе на двигателе, точнее, при создании этой подставки использовались стандартные узлы, которые устанавливаются. по двигателям внутреннего сгорания производства ВАЗ.Стенд универсален и предусматривает возможность установки ремней, которые используются как в 8-ми, так и в 16-ти клапанных двигателях переднеприводных автомобилей АвтоВАЗа. Также при замене шкивов появляется возможность проводить испытания ремней как с трапециевидной формой зуба, так и с полукруглой.
Ремень приводится в движение зубчатым шкивом, который вращает электродвигатель мощностью 7,5 кВт, — он выполняет роль коленчатого вала, заставляющего все приводные узлы вращаться вместе с ремнем ГРМ.Натяжение ремня осуществляется штатным натяжным роликом ремня ГРМ. Роль распределительного вала выполняет электродвигатель, который при торможении создает сопротивление 27,5 н / м, представляет собой пятикратную перегрузку силы, которая при штатной работе передает ремень ГРМ в 8-клапанный двигатель. Таким образом, мы каждый час переворачиваем ремень на стенде по пять часов на машину.
По методике испытаний ТУ 38.1051912 «Ремень двигателя ВАЗ» должен проходить не менее 100 часов, что при нормальной работе двигателя превращается в 500 часов работы.Для полной имитации условий работы пространство, в котором работает ремень ГРМ, закрывается кожухом с установленной в нем теплоизоляцией, а рабочая зона нагревается до температуры +90 градусов — этого требования нет. любым из известных нам методов испытаний, но мы решили Завершить работу для ремня. При торможении электромагнитный тормоз превращает всю поступающую энергию вращения в тепло — и требует охлаждения, поэтому для электротортоза организована автономная система охлаждения под давлением, занимающая не меньше места, чем сама стойка.
Результаты испытаний
Ни один из ремней ГРМ под наши ремни сюрпризов не предвещал — все честно отработали по 100 часов на стенде. При осмотре после тестирования каждого ремня не было обнаружено повреждений, которые могли бы указывать на появление какого-либо из ремней.
Что в результате?
По результатам стендовых тестов явного лидера выявить не удалось: в тестовом тесте победителем стал Continental, тест на сопротивление зуба оказался лучше всех тестовi.Как бы то ни было, все трое успешно выдержали испытания, продемонстрировав хорошие показатели силы, которые почти вдвое превышают заводские параметры. Китайский пояс, кстати, не уступил европейским аналогам, а по тесту зубных ножниц даже превзошел их. Любой из протестированных ремней можно смело надевать на автомобиль.
Continental CT 1164.
Самый прочный корт из всех проверенных нами ремней: с помощью ремня можно поднять груз в 2,5 тонны — это вес хорошего внедорожника.Но при этом сопротивление зуба на срез несколько меньше, чем у остальных (превышает норматив в 1,95 раза), однако стоимость ремня в розничной продаже ниже, чем у конкурентов.
Ворота 5670xs.
Самый дорогой ремень, может быть, из-за того, что он устанавливается на автомобильном заводе для привода газораспределительного механизма как штатный. Максимально меньше усилий для разрыва Шнура — 19500 Н без старения и 20000 Н после (на 1 больше нормы).43 раза) усилие на зуб среднее среди испытуемых.
Trialli GD 790.
Несомненный минус этого ремня в том, что его невозможно купить отдельно, без роликов, которые идут с ним в комплекте от производителя. А вместе с роликами его стоимость увеличивается до 1900 руб. У этого ремня средний результат рывка — 19700 Н без старения и 21000 Н после, но он оказался самым зажатым из всех: один зуб выдержит усилие смещения до 380 кг.
Автомобиль Лада Грант популярен среди автомобилистов Российской Федерации и многих других стран. Силовые агрегаты этой модели имеют в приводном механизме зубчатый ремень. К сожалению, бывают случаи его выхода из строя, что приводит к поломке двигателя. Чаще всего гнет клапана от встречи с поршнями, но иногда поршень, шатуны получают повреждения. Когда все владельцы данной модели автомобиля должны знать, это поможет избежать значительного капремонта двигателя или капремонта.
Для настройки данной модели производители выпускают пять модификаций бензиновых силовых агрегатов.Все они имеют систему впрыска, рабочий объем этих моторов 1600 см3. Две модификации имеют 8 клапанов в ГБЦ, остальные 4 клапана на цилиндр, то есть у всех в головке клапанов. Привод механизма ГД всех моторов осуществляется зубчатым ремнем.
Двигатель с индексом 11183-50 устанавливается на машину с начала ее производства.За основу взят ВАЗ ВАЗ 2111 с небольшими доработками. Мощность этого мотора 82 л. из. Существенно изменены в лучшую сторону выбросы в атмосферу выхлопных газов. Мотор показывает лучшую динамику и экономичность. В поршнях есть выемки, поэтому обрыв ремня не вызывает поломки клапанного механизма. Имеет несколько повышенную шумность в работе, требуется периодическая регулировка зазоров в клапанном механизме.
При дальнейшей модернизации мотор ВАЗ 2114 получил индекс 11186.Он стал равен 87 лошадям. Изменениям подверглась шатунно-поршневая группа силового агрегата, масса которой уменьшилась примерно на 30%. Это не только улучшило экологические показатели двигателя, но и снизило шум при работе, расход топлива, но и немного снизил ресурс мотора. Из-за уменьшения высоты поршня в его головке отсутствуют выемки, поэтому обрыв зубчатого ремня всегда будет сопровождаться повреждением клапанов.
16 клапанных двигателей Lada Granta:
ВАЗ 21126 — это доработанный двигатель ВАЗ 21124, который специалисты считают лучшим двигателем из всех, кто оснащается грантами.Мощность силового агрегата выросла до 96 лошадей. Этого удалось добиться за счет увеличения количества клапанов на цилиндр, за счет чего улучшились цилиндры рабочей смеси и быстрый отвод отработавших газов. Поршень не имеет выемок, поэтому прогиб при обрыве ремня будет неизбежен.
Доработка мотора
21126 получила индекс ВАЗ 21127, мощность которого стала равняться 106 лошадиным силам. Двигатель стал лучше тянуть на низких оборотах. Проблема изгиба клапана при повреждении клапанов осталась.
ВАЗ 21126-77
— двигатель для Lada Grant Sport, мощность которого составляет 120 л. из. Помимо увеличенного показателя мощности, ничем не отличается от моделей 21126. Привод механизма ГДМ всегда сопровождается повреждением клапанного механизма.
Заводские правила хронометража
Каждый производитель транспортного средства указывает сроки проведения технического обслуживания, других нормативных работ. Согласно этому документу, замена зубчатого ремня на автомобиле Лада Грант должна производиться при пробеге машины не более 75 тыс. Км .На самом деле эта цифра не всегда соответствует действительности, на это есть ряд причин. Срок службы зубчатого ремня будет зависеть от:
Качество используемого продукта.
Условия эксплуатации автомобиля.
Техническое состояние двигателя.
«Возраст» зубчатого ремня.
Качеству изготовления резинотехнических изделий уделяется очень много внимания, но качество деталей разных производителей сильно различается. Основным поставщиком Vase является завод РТИ, который находится в Балаково.Помимо этого, двигателями может комплектоваться продукция других фирм, таких как Trialli, Bosch, некоторых других. Следует внимательно отнестись к приобретаемым товарам, так как под продукцию известных производителей можно купить подделку.
Условия эксплуатации автомобиля, особенно его двигателя, также влияют на время обслуживания ГРМ. В 16-клапанных модификациях нагрузка на зубья ремня увеличивается, поэтому он требует к себе большего внимания . Попадание в зону действия механизма привода топлива, технических жидкостей недопустимо.Они смягчили корпус резиновых изделий, сделали материал боевым, зубы легко режутся. При малейшем проявлении протечек в зоне срабатывания ГРМ их сразу нужно устранять.
Зубья шестерни коленчатого и распределительного валов постепенно изнашиваются, высота зубьев уменьшается. Это значит, что площадь контакта с ремнем становится меньше, легче порвать гребень зубчатого ремня. А также источником неприятностей для привода GD может быть насос охлаждающей жидкости.Иногда это швейцарский, и поскольку помпа вращает зубчатый ремень, он снимает зубья.
При относительно небольшом годовом пробеге машины также необходимо внимательно следить за состоянием деталей механизма MRM. Ремень стареет, даже если мотор не работает, поэтому на каждом его осматривают. Если заметны даже небольшие трещинки, это меняет задержку. Оптимальным сроком замены зубчатого ремня в приводном механизме будет пробег 50-60 тыс. Км.
В Интернете можно найти множество материалов по данной модели автомобиля.Владельцы Lada Granta (именовавшие себя грантами) рассказывают о своих автомобилях, дают рекомендации по правильной рекомендации машины. Водители 16-ти клапанной гранты рекомендуют не дожидаться пробега 50-60 тыс. Км пробега, перед тем как сменить привод. На клапане Гранта 8 при закапывании привода в «83» поломки мотора клапанов не происходит, для других модификаций силового агрегата это может вылиться в дорогостоящий капремонт двигателя. Не экономьте на замене натяжного ролика, насоса охлаждающей жидкости, чаще всего это поврежденные зубья ремня.
Признаки износа ремня
Избежать дорогостоящего ремонта можно, если контролировать состояние деталей в приводе механизма TRG. Это позволит оперативно обнаружить процесс разрушения деталей в приводе, предотвратить создание ситуации, когда потребуется ремонт мотора. В первую очередь обратите внимание на состояние изделия, его износ. Если износ высокий, то при больших нагрузках или повышенной влажности окружающей среды возможно проскальзывание ремня.
Повышенный износ может вызвать отклонение в сторону натяжного ролика и сильный нагрев подшипника.По стартовому износу сообщают выступающие приводы приводного материала. По тревоге собственник должен вызывать появление трещин, чем больше размер таких повреждений, тем меньше остаточный срок службы изделия. Появившийся блеск внешнего пояса свидетельствует о потере эластичности, он подлежит замене. Если привод удлинился до такой степени, что невозможно отрегулировать его натяжение, необходима замена ремня.
Ремень ГРМ на 8-клапанном гранате является связующим звеном между распредвалом и коленчатым валом.Ремень привода ГРМ Grant 8 Клапан действует как гибкое соединение, обеспечивающее бесшумную работу (железная цепь в старых двигателях создавала приличный шум).
Обрыв ремня ГРМ на гранте сопровождается его постепенным разрушением. Полное разрушение ремня в момент движения автомобиля приводит к столкновению поршней с клапанами, в результате чего последние испытывают разного рода повреждения, чаще всего — погнутые. Единственный способ избежать поломки клапанов — это преждевременная замена ремня ГРМ, что занесено в сервисную книжку автомобиля.
Двигатели Лада Гранта 11183, в отличие от двигателей других моделей ВАЗ, требуют замены ГРМ каждые 60 тыс. Км. Замена ремня с таким пробегом является исключительной рекомендацией производителя автомобиля.
Для достижения максимальной безопасности и целостности механизмов двигателя автомобиля замену рекомендуется производить каждые 40-50 тыс. Км. Именно на этом этапе начинают раскатываться ролики и насос.
В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ происходит не в результате полного износа его конструкции, а именно выхода из строя (заклинивания) роликов или насосов.
В случае, если все-таки сломался ремень ГРМ Лада Грант 8 клапанов, необходимо использовать следующие инструменты для замены:
Ключ на «10»; Ключ на «17»; монтажное полотно; Специальный ключ регулировки натяжения ремня ГРМ.
Выполнение работ по замене ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе соответствует следующей инструкции. Что касается 16-клапанного двигателя, то инструкция практически идентична 8-клапанному.
Подготовка к замене ГРМ
Замена ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе начинается непосредственно со снятия клемм с АКБ, после чего уже снимается ремень привода генератора.Для замены ремня необходимо иметь полный доступ к необходимым узлам агрегата. Для реализации такого доступа необходимо снять переднее правое колесо.
Замене ремня предшествует разборка самого механизма ГРМ, а именно снятие его передней верхней крышки. Для чего проводится мероприятие? Вам необходимо установить первую в положение ITT (верхняя мертвая точка).
Регулировка гайки натяжного ролика
Это соответствующая регулировка натяжного ролика, а точнее, использование ремня ГРМ Лада Грант при фиксированном натяжении, определяет ресурс ремня ГРМ Лада Грант.
Для демонтажа бывшего в употреблении ГРМ или тоже порванного деревянного ремня необходимо отправить гайку натяжного ролика, в результате чего ремень будет выдаваться в ослабленном положении. После этого можно переходить к следующему шагу.
ВАЖНО: Не пытайтесь просто разрезать ремень, чтобы не открутить болты натяжения. В этом случае вы не сможете надеть на валы новый ремень.
Шкив привода генератора: открутить главный болт шкива генератора
Отрезать болт шкива генератора можно обычными ключами, указанными выше в списке необходимых инструментов.Если болт не выходит из шкива генератора, необходимо выполнить следующие действия:
Демонтаж втулки картера сцепления
Зубья маховика фиксируются монтажной лопаткой, наличие которой оправдало перечень необходимых инструментов.
После выполнения таких действий болт шкива генератора перестанет прокручиваться, так как коленчатый вал будет зафиксирован монтажной лопаткой.
Разборка шкива генератора
Демонтаж шкива генератора необходимо производить сразу после установки монтажного полотна.После того, как демонтаж осуществлен, шкив необходимо поставить на чистую поверхность. Наличие мусора в агрегатном узле может привести к ошибке evinc.
Демонтаж нижней крышки приводного привода
Процесс демонтажа нижней крышки привода ГДМ осуществляется извлечением трех крепежных болтов. Такая конструкция присутствует и в моделях двигателей гранта 21116.
Демонтаж ремня ГРМ
Последний этап — демонтаж ремня ГРМ с последующим определением состояния натяжного ролика.Процесс демонтажа ремня происходит в следующем порядке:
Снятие ремня ГРМ с распределительного шкива
Снятие ремня с коленчатого вала.
Это на втором этапе демонтаж ремня ГРМ вместе с натяжкой. Проводим визуальный осмотр ролика, в частности определяем внешнее состояние и уровень тыльной стороны механизма.
При обратной установке нижней крышки необходимо отрегулировать натяжение самого ремня.
Причины преждевременного обрыва ремня на Лада Грант остаются загадкой, в основе которой лежит не только невысокое качество материала, используемого в ремне, а также невысокое качество сборки узлов агрегата, через которые происходит срабатывание ГРМ. ремень проходит.
Среди других причин преждевременного появления ремня ГРМ можно отметить стремление производителя автомобиля не отставать от Евро-3/4. Именно желание подогнать автомобиль под эти стандарты привело к вышеупомянутым негативным моментам в повседневной эксплуатации автомобиля.
Несмотря на одобрение производителя о качестве гранты, ремня ГРМ и порога своего личного пробега в 200 000 тыс. Км, он прет на 70 — 80 тыс. Км. Хорошим и достойным решением замены может стать ремень с роликами Gates.
Это была Лада Грант из априори, ремень ГРМ идет на Лейд Грант и не будет причиной преждевременного выхода из строя. Цена ремня ГРМ на гранте позволяет менять его каждые 50 000 тыс. Км, что, в свою очередь, снизит вероятность других затрат на ремонт клапанов двигателя.
Повышение клиренса автомобиля своими руками. Увеличиваем клиренс автомобиля Помогли увеличить клиренс
Мало кто будет спорить, что в России при выборе новой машины одним из важнейших аспектов (если не самым главным) является клиренс. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не из хорошей жизни.
Путешествуя на машине по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление».В глубинке еще есть места, где асфальт видели только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы больше похожи на полосу препятствий, а зима приходит каждый год неожиданно, вид человека, идущего на работу с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал совершенно привычным. И очень часто, купив новенькую машину, новоиспеченные владельцы, обсуждая покупку с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своей машины неодобрительные слова: «Низкая!».
Попробуем разобраться, действительно ли так важен клиренс, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автомобилистам, которых не устраивает высота своей машины.
Для начала стоит определиться, что такое клиренс или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноудаленной от внутренней поверхности колес.
Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать некую центральную часть автомобиля, поэтому в переводе с русского на русский клиренс — это расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля.Но найти эту самую низкую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля — это сплошная нагромождение всевозможных конструкций: свисающие детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бак, расположенный под днищем «запаски» — все это увеличивает шансы быть пойманным при прохождении неровностей. Поэтому правильнее всего найти несколько таких низких точек.
Чаще всего страдает передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, полирует снег, покатившийся между гусеницами.И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера следует измерять в первую очередь, тем более что это сделать проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает минимальный клиренс, заявленный в ТТХ, и в среднем составляет:
Дорожный просвет автомобилей под передним бампером
Для легковых автомобилей — от 14 до 20 см Для внедорожников — от 18 до 25 см Для внедорожников — от 20 до 35 см
На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика.Этот защитный элемент является своеобразным звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Бояться неприятной шлифовки пластика особо не нужно, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали обычно невысока. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте бампер должен будет пострадать напрямую со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Рекомендация: Лучший способ избавить себя от забот и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде — это установить переключаемый датчик парковки. Причем по возможности размещайте пару датчиков как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.
Если углубиться в дно, следующая важная точка, до которой стоит измерить расстояние от земли, — это поддон двигателя.Именно он чаще всего будет самой низкой точкой подкапотного пространства автомобиля. Учесть элементы передней подвески или рулевого управления не имеет особого смысла, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески нельзя сравнивать с потенциальными последствиями поломки поддона. В среднем клиренс варьируется:
Дорожный просвет автомобилей под поддоном картера
Для легковых автомобилей — от 12 до 17 см Для внедорожников — от 17 до 21 см Для внедорожников — от 20 см и выше
Рекомендация: обязательно установить защиту двигателя.Пластиковые накладки, которые обычно присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, фактически выступая в роли пыльников. Зато кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большинство элементов моторного отсека от пролетевшего под машину камня или укрывшегося в сугробе или снежной колеи валуна. Карбоновая защита более долговечна, но некоторые производители отказываются от ее использования из соображений безопасности: при лобовом столкновении двигатель, столкнувшись с сильным «препятствием» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на очевидные преимущества защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.
Успешно преодолев препятствие с первой трети автомобиля, расслабляться не стоит. Компоненты выхлопной системы, расположенные по всей нижней части кузова автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровностей дороги. Вы можете попасть в топливный бак или абсорбер, часто расположенный рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также уменьшает дорожный просвет в задней части автомобиля.На автомобилях с задним или полным приводом удар может быть нанесен на карданный вал или картер заднего дифференциала.
Рекомендация: осмотрите свою машину снизу, загнав ее на эстакаду или на подъемник. Знание конструктивных особенностей элементов, расположенных под днищем, позволит проходить препятствия между колесами с правой стороны, не опасаясь зацепиться или порвать что-либо.
При описании конкретного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. Но тщетно! Автомобили с хорошей геометрической проходимостью иногда легко могут проехать там, где не всегда проезжают автомобили с большим дорожным просветом.
В первую очередь это связано с углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для машин с длинным носом иногда бывает проблемой даже вождение эвакуатора.Причем таким недостатком грешат не только автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. Подвешивание под задним бампером полноразмерной запаски или баллончика сверхмощного глушителя не прибавляет внедорожного преимущества.
Второе важное значение — это продольная проходимость, которая определяется максимальной степенью, при которой автомобиль может перемещаться с уклона на горизонтальную часть поверхности, не касаясь дна. Напрямую зависит от длины колесной базы.Даже при большом значении дорожного просвета и углов въезда / съезда для длиннобазного автомобиля банальный выезд с бордюра может стать непреодолимым препятствием. В небольших мегаполисах часто встречаются автомобили, водители которых, не жалея порогов, паркуются на тротуаре.
А вот автомобили с небольшим расстоянием от центра передних колес до центра задних колес могут поражать своими возможностями. Например, городской сликер Peugeot 107, казалось бы, совсем не приспособленный для съезда с асфальта, имеющий короткие свесы, минимальный клиренс в 15 см и базу всего 2.34 метра, легко преодолевает крутые трассы и глубокие ямы прямо по контуру, без малейшего намека на то, за что потом зацепиться.
А вот примером потери некоторых внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. Удлиненная на полметра классическая Нива, творившая чудеса на бездорожье, стала регулярно цепляться за его «пузо».
Рекомендация: Выбирая автомобиль, обращайте внимание на особенности конструкции кузова и отдельных его элементов.Большой полноприводный внедорожник или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковая машина.
В итоге можно сказать, что нужно учитывать величину клиренса только в совокупности с остальными характеристиками проходимости. Выбирая автомобиль, нужно четко понимать, где и как часто он будет использоваться. В итоге львиную долю российского автопарка не занимают Нива, УАЗ, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратная езда, хорошее «чувство размера» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля станут хорошей компенсацией недостающего сантиметра дорожного просвета.
Но, если все же желание увеличить клиренс вашего автомобиля не оставляет в покое, можно сделать следующее:
Увеличить размер колес. Самый простой и недорогой способ сделать машину повыше, но в нем есть свои нюансы. Если выбрана новая машина, в списке опций которой есть колеса большего радиуса, то на увеличение клиренса рассчитывать не придется. За счет увеличения радиуса дисков производитель уменьшает профиль резины: колеса с габаритами 195 / 65R15, 205 / 55R16, 225 / 45R17, 225 / 40R18 имеют практически такой же внешний радиус.Увеличить нужно именно резиновый профиль, но и увеличение дорожного просвета даст замена колес с 195 / 65R15 на 205 / 65R16, то есть с таким же профилем, но с большим радиусом. Но даже в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличенный внешний радиус колес в лучшем случае скажется на точности показаний спидометра, в худшем — выведет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (если они в машине).Так что вам нужно хорошенько подумать, прежде чем отправиться в магазин шин.
Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на более высокие. Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет легко подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но замена каких-либо стандартных узлов автомобиля — это мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не истекла). Увеличенный дорожный просвет также увеличит центр тяжести автомобиля, в результате чего автомобиль заметно потеряет устойчивость, особенно на поворотах.
Как видно из первых двух пунктов, увеличение дорожного просвета оборачивается заметными недостатками. И, если посадка машины вас не устраивает, то лучший способ сделать машину повыше — это … купить машину «повыше». И здесь все зависит только от требований и возможностей.
Удачи на дорогах и направлениях!
Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести в пример мощный внедорожник с высокой тягой, продуманным шасси, эргономичным управлением и низкой подвеской.При всех своих достоинствах клиренс в 15-20 см не позволит ему уверенно преодолевать бездорожье. Как увеличить клиренс? Задача непростая, особенно если речь идет о типовых автомобилях с базовым клиренсом 14-16 см, как и у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее специалисты все же приводят несколько рецептов.
Увеличение зазора за счет колес
Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ поднять корпус. Стандартная группа колес обновлена новыми парами с увеличенным профилем.Причем конфигурации увеличения высоты могут быть разными. По мнению автомехаников, совокупный положительный эффект на экономичность и надежность будет заключаться в увеличении размеров колесных дисков, а не шин. Но у этого тюнинга есть и недостатки. Возможно, придется расплачиваться последствиями возросшей нагрузки на шасси. Это отражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальными негативными эффектами? Оптимальный вариант — поменять колеса в пределах, предусмотренных производителем.В этом случае норматив расхода топлива останется в допустимых пределах. Проблема в том, что такие диапазоны подразумевают небольшую вариацию диаметров, что не всем подойдет.
Замена амортизаторов
Еще один способ обновить штатные функциональные детали со своими плюсами и минусами. При этом «родные» амортизаторы заменяются на новые — соответственно с большим количеством оборотов. Этот способ должен быть в эксплуатации, даже если не планируется увеличение зазора как такового.Со временем пружины могут прогнуться, так что основание придется поднять до исходного уровня. И в принципе решение неплохое, так как дает возможность усилить несущую конструкцию, исключить проседание кормы при ее полной нагрузке и отрегулировать углы наклона задней и передней подвески. То есть конструктивно предоставляет массу возможностей по усовершенствованию ходовой части. Но возможно ли увеличить клиренс заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, апгрейд будет полезен и для подъема тела.Другое дело, что сама операция технической замены стоит недешево и проводится в автосервисе путем сложных операций.
Установка пневмоподвески
Еще более дорогой по масштабам реализации вариант, сопоставимый с капитальным ремонтом или ремонтом автомобиля. Чего следует ожидать на выходе? Пневмоподвеска — это целый комплекс узлов и агрегатов, в который входят подушки безопасности, датчики управления воздухом, ресивер управления, компрессорный агрегат и пульт управления.Дорожный просвет будет не просто увеличен — водитель получит возможность практически точно отрегулировать его высоту в определенных диапазонах. Причем пневмоподвеска с увеличенным клиренсом в некоторых версиях может предусматривать автоматическое регулирование с помощью датчиков с настройкой под конкретный тип поверхности. Например, на шоссе система снизит клиренс, что даст преимущество в скорости. А в условиях бездорожья поднимет его до приемлемого уровня. Но не только сам комплект пневмоподвески, но и его установка с обслуживанием стоит немало.
Использование проставки для подъема ходовой части
Постороннее приспособление, специально разработанное для увеличения просвета. Прокладка строится под амортизатором или на узле пружина к корпусу. Таким образом, конструктивный уровень несущей части увеличивается на определенную величину. И самая главная задача мастера — правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить клиренс на ВАЗе проставкой? Классические модели ВАЗ вроде 2101-2107 имеют клиренс около 15 см.Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал изготовления желательно выбирать из резинки. От твердых и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть машины не компенсирует жесткость и без того грубой подвески. Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или на худой конец пластиковым проставкам.
Особенности увеличения дорожного просвета у внедорожников
Сложность подъема таких автомобилей заключается в рисках дисбаланса, когда регулировка дорожного просвета меняет центр тяжести.Свести к минимуму такие риски позволит точечная схема отработки амортизационной части подшипника. Например, как таким способом увеличить клиренс на Ниве? Самый простой набор действий мог быть таким:
Амортизатор на передней подвеске по возможности заменяется аналогом из семейства Волга.
Задние рессоры с увеличенным штоком заменены на амортизаторы от ГАЗели.
Установлены проставки под передние и задние рессоры, на этот раз они металлические.
Диаметр колес увеличивается — опять же, если возможно, в пределах, установленных производителем.
Также стоит обратить внимание на следующие моменты универсальных подъемных свойств:
Любые изменения несущей базы автомобиля неизбежно скорректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях. В этом контексте важный вопрос — как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два варианта минимизировать этот негативный фактор.Во-первых, использовать пневмоподвеску, во-вторых, снабдить машину электронным стабилизатором поперечной устойчивости.
В процессе внесения изменений в амортизационную группу будет полезно провести диагностику подвески, которая позволит выявить изношенные или близкие к износу детали.
После увеличения клиренса стоит подготовиться к увеличению нагрузки на шасси. Возможно, вам придется изменить свой стиль вождения.
Какой клиренс самый лучший?
Это зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для которых она используется.Как увеличить дорожный просвет, чтобы он естественным образом соответствовал возможностям автомобиля? Для ответа стоит сослаться на следующую классификацию дорожного просвета:
Клиренс от 14 до 20 см. Подходит для легковых автомобилей, в основном используемых в городских условиях.
Средний диапазон от 18 до 25 см. Промежуточный вариант между легковой машиной и внедорожником.
Дорожный просвет от 20 до 35 см. Характеризует дорожный просвет полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.
Заключение
Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой является фундаментальным изменением конструкции, которое влияет на характеристики автомобиля. Насколько оправдано это решение и что говорят автовладельцы, увеличившие клиренс? Дорожный просвет, по многим отзывам, облегчает управление автомобилем. Водителю не нужно беспокоиться о том, зацепится ли картер за неровность дороги или бордюр, не опустится ли нагруженный кузов до критического уровня и т. Д.То есть у подъема есть вполне логичная практическая функция. Что касается отрицательных нюансов, то они сводятся к усложнению процесса управления, сокращению ресурса некоторых элементов подвески и увеличению расхода топлива.
Современная мода заставляет многих автовладельцев прибегать к необычным мерам, чтобы выделиться среди других автомобилистов. Особенно популярным действием в этом плане является занижение автомобиля. Почему-то владельцы считают, что чем ниже его машина, тем больше девушек на ней можно будет «подцепить».Принимая решение о таких мерах, вы должны понимать, что подобная мода — это не только нарушение правил эксплуатации подвески вашего транспортного средства, но и нанесение ущерба. Кроме того, вы не сможете нормально перемещаться по городу с его многочисленными «лежачими полицейскими», не говоря уже о проселочных дорогах, состояние которых в нашей стране оставляет желать лучшего. Исходя из здравой логики, можно прийти к логичному вопросу: как увеличить клиренс автомобиля? Ведь его нужно увеличивать, а не уменьшать.
Чем можно увеличить клиренс автомобиля своими руками? Прежде всего, любые препятствия в виде «лежачих полицейских», больших дорожных ям или переездов больше не будут считаться непреодолимыми. Кроме того, ухабистые дороги за городом больше не будут представлять опасности для днища вашего автомобиля.
Для начала нужно понять само понятие этого слова. Дорожный просвет — это расстояние между дорогой и днищем кузова. Произведя некоторые расчеты, можно узнать, нужно ли увеличивать дорожный просвет.Для измерения подойдет обычная линейка или рулетка. Определив центр тела, найдите точку, которая находится ближе всего к земле. Затем измерьте расстояние между этой точкой и поверхностью дороги.
Рассчитываем высоту дорожного просвета
Процесс определения самой низкой точки на поверхности автомобиля немного сложен. Это связано, в первую очередь, с наличием многочисленных защитных элементов кузова и двигателя, установленных снизу.Практически все автомобили имеют низкую точку под двигателем. Это на тот случай, если вы не тюнинговали машину и не увеличивали размер выхлопной трубы. А так все агрегаты, включая коробку передач и задний мост, на высшем уровне.
Выбирая автомобиль, уделите немного внимания изучению информации о клиренсе, что убережет вас от покупки автомобиля с низким клиренсом. При этом некоторые производители при указании информации о дорожном просвете не учитывают защиту картера.Часто в техпаспорте указываются какие-то данные, но на самом деле цифра несколько другая.
Как увеличить клиренс?
Большое количество современных автомобилистов сталкиваются с механическими повреждениями кузова из-за некачественного дорожного покрытия. Плохие дороги приводят к выходу из строя элементов подвески, ремонт или замена которых в наши дни обходятся очень дорого. Поэтому используется современный «лайфхак» — увеличение дорожного просвета автомобиля.
Есть 4 основных способа увеличения клиренса:
замена покрышек;
замена дисков;
замена рессор подвески;
установка проставок из разных материалов.
Рассмотрим каждый из способов отдельно.
Замена шин
Самый простой способ увеличить дорожный просвет вашего автомобиля — это заменить шины, которые могут поднять ваш автомобиль немного выше уровня дороги. Метод самый простой и экономичный, что очень важно. Однако есть некоторые ограничения, связанные с размером колесных арок. Скорее своим внутренним диаметром. Если установить слишком большие шины, колесо будет тереться о корпус при поворотах или при большой нагрузке на автомобиль.Натирание кузова новыми шинами приведет к быстрой коррозии металла.
Ставьте шины с большим диаметром
Достоинства: что вам не нужно мешать конструкции автомобиля.
Недостатки: быстрый износ новых шин и кузовных деталей, что связано с их частым контактом (речь идет о движении по неровной дороге).
Замена колесных дисков
Этот метод хорош еще и тем, что практически не требует изменений конструкции.Все дело в том, чтобы поменять диски на новые с большим диаметром. Здесь необходимо учитывать не только внутренние размеры арки, как в предыдущем способе, но и диаметр ступицы колеса и способ размещения на ней болтов крепления. Дело в том, что отверстия на ободе могут не совпадать со шпильками, установленными в ступице. Все это решается прямо в автомагазине, где сотрудники помогут выбрать подходящий диск в своих каталогах.
Замена дисков — более дорогой способ
Преимущества: большой диаметр колеса немного увеличивает дорожный просвет автомобиля.Также при движении небольшие неровности дороги будут ощущаться не так сильно.
Недостатки: выбор этого способа увеличения клиренса подразумевает замену всех четырех колесных дисков, что будет недешево.
Замена рессор подвески
Один из самых популярных способов увеличения клиренса у автомобилистов — замена пружин подвески. Для выполнения замены пружин амортизатора потребуется полностью разобрать заднюю и переднюю подвеску автомобиля.После этого выбираются новые пружины. Причем их размер должен совпадать с размером старых пружин, только с большей жесткостью. Узнать информацию о жесткости можно по указанной на них маркировке.
Мы заменяем пружины подвески
Преимущества: вы сможете добиться значительного увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.
Недостатки: к ним относятся вмешательство в конструкцию автомобиля, что приведет к увеличению жесткости в эксплуатации.Также, заменив пружины, можно. Такие изменения могут повлиять на комфорт вождения, снижая комфорт при движении по неровной дороге.
Важно! При замене рессор подвески автомобиля также необходимо менять амортизаторы, так как старые могут работать некорректно из-за плохой работы бамперов. Такие дефекты приводят к поломке элементов подвески автомобиля.
Установка проставок из разных материалов
Для изготовления проставок производители автозапчастей используют несколько материалов:
полиуретан;
резина;
АБС-пластик;
алюминий.
Четвертый вариант — самый надежный
Полиуретан Продукция отличается эластичностью, прочностью и бесшумной работой. Полиуретан способен выдержать практически все удары, которые получает подвеска при движении по неровностям. Среди недостатков — дороговизна материала и повышенная нагрузка на втулки. Последнее вполне может привести к деформации кузова автомобиля.
Каучук по своим свойствам схож с полиуретаном, но при этом значительно уступает по техническим характеристикам.Изделия из резины способны противостоять агрессивным средам, не вызывают коррозии кузова и относительно недороги. Но, несмотря на все достоинства, резиновые изделия довольно быстро изнашиваются.
АБС-пластик Это совокупность всех положительных сторон этих материалов. Это преимущество также выводит этот материал на уровень выше, чем у его конкурентов. Поэтому у АБС-пластика недостатков практически нет, за исключением, пожалуй, стоимости.
Что касается алюминия , то это, прежде всего, очень прочный и легкий материал.Даже несмотря на высокую стоимость и возможные проявления коррозии в местах соприкосновения с железом, алюминий по-прежнему остается лидером в этом вопросе.
Из каких материалов сделаны проставки
Установив проставки , вы должны сначала произвести необходимые измерения. Определите длину пружин, сначала разобрав пружины. Дело в том, что в процессе эксплуатации длина пружин уменьшается (они постепенно провисают), что значительно снижает эффективность установки проставок.Чтобы избежать таких неприятностей, сравните измеренные вами измерения с данными, указанными в инструкции к вашему автомобилю. Если пружины слишком просели, то рациональнее будет заменить их на новые. После замены можно устанавливать проставки. Увеличить клиренс автомобиля можно только при хорошем состоянии пружин подвески.
Важно! После установки проставок (неважно из какого материала) заметны изменения в работе амортизаторов.Эти изменения часто незначительны.
Стоимость проставок вполне приемлема, что делает такой способ увеличения клиренса доступным для всех автомобилистов. Если говорить о самой процедуре замены, то особых сложностей возникнуть не должно, особенно при работе с задней подвеской. В награду хороший результат. Например, такие как увеличение клиренса автомобиля на 3-5 сантиметров своими руками.
Если вы хотите добиться большей подъемной силы подвески, мы не рекомендуем этого делать.Дело в том, что если вы поднимете слишком много, ваша подвеска не будет полноценно функционировать, а ее детали будут изнашиваться намного быстрее.
Вам нужен высокий клиренс?
Прежде всего, хочу отметить, что изменение дорожного просвета смещает центр тяжести вашего автомобиля вверх. Это ухудшает управляемость, потому что все основные настройки и технологии, созданные при изготовлении автомобиля, были нарушены после изменения клиренса. Не забывайте, что на автозаводе работают сотни специалистов-инженеров, которые проводят многочисленные эксперименты, чтобы получить необходимую информацию о технических характеристиках автомобиля.По результатам таких экспериментов рассчитывается допустимая нагрузка, положение колес при движении или поворотах и так далее.
Плюсы и минусы увеличения дорожного просвета
Если вам удалось изменить дорожный просвет, увеличив его минимум на 5 сантиметров, то будьте готовы к тому, что изменения коснутся углов установки колес. К тому же реакция колес на вращение рулевого колеса уже не та, что была раньше — все это приведет к быстрому износу элементов подвески.Но это касается только значительных изменений конструкции автомобиля, и минимальное увеличение клиренса, если все сделано правильно, не повлечет за собой таких последствий.
Мы надеемся, что информация в этой статье оказалась для вас полезной. Всего вам доброго, а не гвоздя и не прута, дорогие автолюбители!
Видео — Как увеличить клиренс авто своими руками
Во-первых, важно знать, что почти все способы увеличения дорожного просвета влияют на динамику, управляемость и / или жесткость автомобиля.Таким образом, вопрос об увеличении клиренса автомобиля — особенно своими силами, рекомендуется только в том случае, если вы остро в этом нуждаетесь. Кроме того, лучший способ поднять автомобиль зависит от типа подвески и типа самого автомобиля — часто для легкового седана, кроссовера и внедорожника используются разные методы. А в статье мы рассмотрим самые частые потребности — как самостоятельно увеличить клиренс автомобиля в легковой машине с пружинной подвеской.
Способ №1: Увеличить зазор с помощью распорок в пружинах
Приобретается специальная резиновая прокладка, толщина которой немного больше, чем расстояние между соседними витками пружины подвески, и устанавливается независимо для увеличения клиренса автомобиля.Суть метода подъема автомобиля таким способом заключается в том, что автомобиль прогибается под собственным весом намного меньше за счет того, что сжатие пружины сдерживается резиновыми подкосами. Витки пружин, между которыми установлены проставки, почти совсем не гнутся, а другие витки наоборот гнутся немного больше обычного, но в целом это дает небольшое увеличение зазора (например, для Kia Rio , Toyota Corolla, Ford Focus и другие легковые автомобили могут дать увеличение до 3-5 см, если не фанатично.
Такой способ увеличения клиренса, конечно, в первую очередь повлияет на жесткость подвески в худшую сторону — вы обязательно это заметите, и если подвеска была уже жесткой до увеличения клиренса (как, например, на той же Kia Rio или Hyundai Solaris) то ехать с проставками может стать довольно неудобно. Кроме того, это отрицательно скажется на общей управляемости и курсовой устойчивости.
Цена этих пружинных проставок сильно варьируется от машины к машине и от производителя к производителю.Так, комплект проставок для автомобилей Nexia или российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей, тогда как для Honda, Toyota, Kia и других иномарок не премиум-класса стоимость проставок увеличивается в пределах 1000-4000 рублей за комплект.
Способ №2: Усиленные пружины подвески
Еще один способ самостоятельно увеличить клиренс автомобиля, влияющий на пружины, — это полностью заменить их пружинами увеличенного размера с большим количеством витков. Вполне логичный прием, не правда ли, и первый вменяемый метод, который приходит в голову ?! Все зависит от популярности модели вашего автомобиля — некоторых моделей с увеличенными рессорами (а также других вариантов тюнинга для большинства других агрегатов) просто не найти.
Из недостатков этого способа следует отметить сильное ухудшение поведения автомобиля на трассе из-за потери его курсовой устойчивости, крены в поворотах. К тому же оригинальных увеличенных рессор практически для любой модели авто нет, а значит, вы покупаете деталь, которая должна выдерживать большие нагрузки и быть из качественного сплава от не самого проверенного производителя всех мастей.
Можно таким способом увеличить клиренс более существенно — даже на 8-12 сантиметров, хотя такие цифры уже очень плохо скажутся на безопасности поездки.
Способ № 3: Увеличение клиренса колес с большим радиусом
Но самый простой, но один из самых дорогих способов увеличить клиренс — это сменить комплект колес: и диски, и шины. Также этот способ остается единственным среди самостоятельных, если, говоря «по чесноку», руки растут не из того места.
Для увеличения клиренса можно, например, выбрать комплект шин размером 215/65 R16 вместо штатных 205/60 R16 или 195/60 R15 с соответствующими колесными дисками.Подробнее о методе выбора шин вы можете узнать в нашей статье о том, что означают надписи на шинах. Только учтите, что увеличение диаметра колес не всегда приводит к увеличению дорожного просвета — часто достигается обратный эффект, ведь шины с большим диаметром, как правило, имеют более низкий профиль — то есть, опускаться от протектора к краю
Ну, основная ошибка, которая может возникнуть в результате увеличения диаметра колес с целью увеличения дорожного просвета, состоит в том, что колеса начинают касаться арок и / или подкрылков — особенно в поворотах.Поэтому заранее нужно позаботиться о совместимости диаметра новых колес с вашей конкретной моделью автомобиля.
Также имейте в виду, что увеличение общего диаметра колеса отрицательно влияет на показания спидометра и одометра (первый будет показывать более низкую скорость, чем есть на самом деле, а второй будет лежать в более низком направлении относительно пробега), вы будет плохо реагировать на дроссельную заслонку при ускорении, а максимальная скорость автомобиля может немного снизиться.
Таким образом, добиться значительного увеличения клиренса тоже не удастся — у большинства автомобилей запас колесных арок увеличит клиренс всего на 1-3 сантиметра.Однако этого часто бывает достаточно — только если вы изначально не покупали Honda Accord для езды по Алтаю или горам Кавказа.
Метод № 4: Увеличьте дорожный просвет, добавив пружину (только подвеска с листовыми рессорами)
Сегодня количество машин с рессорной подвеской постепенно уменьшается, но если вы счастливый обладатель настоящего внедорожника или чуть менее счастливый обладатель Газели, то увеличить клиренс можно, просто добавив 1-2 пружины. плиты к подвесу.Это немного увеличит жесткость подвески, увеличит центр тяжести, но при этом возрастет критическая нагрузка на такие пружины.
Однако, если вы владелец рессорного внедорожника, то, скорее всего, колесные арки предусматривают значительное увеличение возможного размера колес и установка дополнительной пружины вместе с заменой колес даст максимум результат.
Метод № 5: Регулировка подвески торсиона
Если у вашего автомобиля торсионная подвеска, то вы находитесь в еще лучшем положении — вы можете получить ее, просто отрегулировав.Обычно он регулируется и может помочь увеличить дорожный просвет автомобиля. При умеренных уровнях регулировки это даже не повлияет на ходовые качества.
Способ №6: увеличение зазора с помощью проставки в стойках амортизатора
Это, пожалуй, один из лучших способов самостоятельно увеличить дорожный просвет автомобиля. Суть его заключается в том, что на стыке опоры стойки амортизатора с кузовом (в большинстве седанов это место видно под капотом авто) устанавливается проставка, которая аналогично проставке в пружине подвески , действует как прокладка, поднимающая кузов автомобиля.
Преимуществом этого метода перед другими является единственный износ автомобиля — поднятие центра тяжести и, как следствие, ухудшение управляемости автомобилем.
Проставки обычно изготавливаются из плотного пластика или алюминия и, в отличие от проставок в рессорах, не сильно различаются по цене — их стоимость в среднем составляет 400-800 рублей. Алюминиевые распорки немного дороже.
Метод № 7: пневмоподвеска и регулируемый дорожный просвет
Итак, мы подошли к самому дорогому способу увеличения клиренса автомобиля — пневмоподвеске.Стоимость этого метода может достигать нескольких сотен тысяч рублей (в зависимости от модели автомобиля и марки пневмоподвески). При установке пневмоподвески меняется практически вся ходовая часть автомобиля. Более подробную информацию о пневмоподвеске можно найти в
.
Дорожный просвет (или клиренс) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до дорожного покрытия. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников клиренс выше, чем у обычных легковых автомобилей. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость к опрокидыванию на дороге.
Ниже для примера приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.
ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм
ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм
ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм
ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм
ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм 210125
ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм
ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм
Как видите, клиренс у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, «Нива» имеет клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать более высокую скорость, поскольку при высоте автомобиля уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большой груз, при этом машина не проседает и не «цепляется» низом за неровное дорожное покрытие.
Это также баланс между высокой и низкой высотой транспортного средства.Действительно, слишком большая высота, как упоминалось ранее, снижает скорость его движения из-за увеличенного воздушного потока, а слишком низкая высота, хотя она обеспечивает достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, подвергает днище автомобиля повреждению на большой высоте. неровности и шишки.
Как увеличить клиренс (клиренс)
Повышением клиренса чаще всего занимаются энтузиасты бездорожья, охотники и прочие любители выезжать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных.Поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.
Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес с большим диаметром. Особенно это актуально для автомобилей с базовой комплектацией.
К недостаткам метода можно отнести появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет касаться арок.
Способ второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками стоит приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при входе в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.
Недостаток этого метода в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако у «колдуна» есть способность регулировать.
Третий способ. Он похож на второй способ и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и при втором способе, по тем же причинам необходимо удлинить или заменить амортизаторы.
По сравнению с проставками, новые пружины служат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они имеют высокую стоимость.
Четвертый метод. Пружины усиленные. Эта опция используется для автомобилей, которые работают с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, в которых можно перевозить негабаритные грузы. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их использование исключает «провисание» при полной нагрузке, сохраняя нормальный клиренс и предохраняет днище от повреждений из-за неровностей дорожного покрытия.
Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако комфортность передвижения без нагрузки снижается, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.
Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ
В заключение следует сказать, что с учетом всех достоинств и недостатков разных методов водитель сам решает, как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается сочетание разных приемов, что значительно увеличивает эффект, но при этом «тюнинге» шасси не рекомендуется выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальной части. подвеска.
Как сделать местный кузовной ремонт. Все о видах кузовного ремонта и восстановления автомобиля Косметический ремонт автомобиля своими руками
Если на кузове вашего автомобиля имеются сквозные отверстия, образовавшиеся в результате коррозии металла, и вы не хотите платить за ремонт 1 детали 4000-5000 рублей и более, вы можете попробовать отремонтировать самостоятельно.
Обращаем ваше внимание, что советы, описанные в этой статье, не являются профессиональными, и подходят только при любительском ремонте вашего автомобиля.
Самостоятельно сделать это несложно, а этапы ремонта запчастей описаны по порядку с фотообзором:
1) Возьмите газеты и с помощью малярной ленты закройте ту часть детали, которую не планируется ремонтировать. Это сделано для того, чтобы защитить кузов автомобиля при зачистке от ржавчины.
2) С помощью металлической щетки, зачистив шкурку (зерно 120), удалить ржавчину на детали, а также очистить краску на территории, прилегающей к сквозному отверстию, на 1.5-2 см.
3) Подготовьте кусок листового металла и отрежьте ножницами по металлу до нужного размера. Если удастся выбрать кусок металла с рифленой поверхностью с 1 стороны, это будет большим плюсом.
4) Закрепите, вырежьте кусок металла с внутренней стороны детали. Для этого можно использовать несколько способов:
Если есть доступ внутрь детали, можно варить точечной сваркой.
При отсутствии доступа можно использовать монтажную пену и специальный клей.Для этого слейте сточные воды внутрь части отверстия и нанесите соответствующий клей на закладную деталь металла.
( Последний способ не совсем правильный т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию деталей изнутри, а клеить для приклеивания куска металла неправильно некорректно, поэтому мы используем этот вариант в исключительных случаях, если автомобиль не Извините).
5) Подготовить автомобильную шпатлевку с отвердителем и распределить ее в соответствии с рекомендациями производителя.Шпаклевка после разведения с отвердителем годна к работе в течение 2-3 минут.
6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте замазке высохнуть.
7) Снова нанесите отвердитель и нанесите второй слой шпатлевки на отремонтированный участок. Дайте замазке высохнуть.
8) Снова нанести шпатлевку с отвердителем и нанести финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слоя.Старайтесь не оставлять разводов и полос.
9) С помощью шлифовальной бумаги (800 или 100 грин), смоченной в воде, протыкает ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапин, трещин и т. Д. Повторно нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифовку.
10) Снова берем газету и малярную ленту, и защищаем ту часть машины, которая не ремонтируется. Нанесите грунтовку.
13) Товар отремонтирован.
Выполнить кузовной ремонт самостоятельно, да еще в условиях гаража, задача довольно сложная, однако, как и любые другие работы по ремонту автомобиля своими руками, особенно для начинающего автомобиля. В этом разделе вы узнаете небольшие хитрости, устройства и приемы по восстановлению кузова от повреждений в результате несчастных случаев, полученных в результате аварии или просто в результате коррозии.
Если вы фанат своего дела и не упускаете возможность узнать что-то новое, то этот раздел поможет определиться с выбором нужной части кузова, ее установкой и конечно же основными приемами при сварке полуавтоматических работ. .Ну и конечно же интересные советы и важные рекомендации специалистов по кузовному ремонту.
Как открутить залатанный болт с оторванным колпачком?
Ржавая резьба и в результате порвана шляпка болта или гайка с болтом с болтом, разве не страшная пыль кузера? Кто не сталкивался с этим? Есть несколько способов открутить такой болт без шляпы, конечно бывает, что не все подходят по тем или иным причинам. Разберем один из этих способов.
Доработка клапана углекислого газа. Сварка для начинающих на видео 7
Если на вашем старом сварочном полуавтомате залезет клапан углекислого газа и уже нужно как-то решить этот наболевший вопрос, то этот видеоурок вам поможет. Но самый простой способ ремонта — это замена сломанного клапана, а что? Читаем дальше …
Расходные материалы для ремонта при сварке. Сварка для начинающих на видео 6
Как доработать трансформаторный полуавтомат под сварку, как настроить его для работы, какие купить расходные материалы для кузовного ремонта и чем лучше чистить металл я расскажу в этом видео.
Как просверлить точечную сварку
На примере замены порога в этой статье вы узнаете, как быстро и просто сверлить заводской точечной сваркой. И что немаловажно, вы узнаете, какие инструменты и приспособления понадобятся для такой работы.
Двуокись углерода для сварки корпусов. Сварка для начинающих на видео 5
Как обращаться с углекислым газом, на что обращать внимание при покупке шлангов редуктора на баллоне. А также, что следует учитывать при замене баллона на заправке и что оказывать давление на коробку передач при сварочных работах с кузовом.
Дуговая сварка с добавкой. Сварка для начинающих на видео 4
Ни для кого не секрет, что в основе кузовного ремонта лежит сварочный процесс. На первый взгляд — ничего сложного, но везде свои маленькие тонкости и хитрости. В этой статье вы найдете видео по сварке с советами — как с помощью пары электродов и дуговой сварки можно сварить два куска металла.
Родкогыб, сварочный комплекс профильный. Сварка для начинающих на видео 3.
В этом видео вы познакомитесь с интересным и очень полезным инструментом — окантовкой. Использование кромки вместе с отверстием позволяет получить отличные результаты при совмещении сварки двух тонких листов железа.
Как развести вставку? Сварка с «подкладкой». Сварка для начинающих на видео 2
Что нужно сделать, чтобы утюг стоял на одном уровне, не образовывались ступеньки, которые потом должны были маскировать толстый слой шпатлевки? В этом видео вы увидите простой и очень надежный способ соединения с «подложкой».
Соедините две детали. Сварка для начинающих на видео 1
В этом первом видео для начинающих вы узнаете о простейших и элементарных методах сварки металла. Что вам понадобится, чтобы выполнить сварочные работы при кузовном ремонте автомобиля, и вы узнаете о нескольких типах соединений металлов.
Как подготовить кузов к покраске?
Подготовка поверхности кузова играет очень важную роль в его дальнейшем окрашивании, так как никакая система окраски не может дать хорошие результаты на плохо подготовленной поверхности. Подготовительные работы заключаются в очистке поверхности кузова, снятии навесного оборудования, удалении старого лакокрасочного покрытия (в случае необходимости) и ржавчины, а также обезжиривания.
Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля
При подготовке к окраске автомобильных деталей мы часто сталкиваемся с достаточно сильными очагами коррозии. Меня много раз спрашивают на форуме и в личных письмах, как бороться с сильной коррозией, которая уже и так сильно прогнала металл, иногда даже насквозь.Действительно, при кузовном ремонте есть места на элементах автомобиля, таких как днище дверей, колесные арки, а также другие, которые присущи только определенной марке, и это не редкость, особенно если автомобиль уже достаточно много путешествовал в нашем сырном климате.
Технология
PDR — ремонт вмятин без покраски
По статистике, около 30 процентов автомобилей имеют видимые повреждения на кузове, при этом лакокрасочное покрытие автомобиля не нарушено.Это могут быть как всевозможные мелкие вмятины, так и достаточно серьезные повреждения кузова. В этом случае вместо полного ремонта кузова на помощь приходит технология PDR — устранение вмятин без покраски. Читаем подробности …
Небольшие вмятины на крыльях, капоте, багажнике и дверях машины доставляют не меньше хлопот, чем крупные столкновения. Если не больше. Они могут не повлиять на общее состояние транспортного средства, но при виде этих повреждений настроение любого владельца машины упадет, и он будет искать время, силы и средства для их устранения.
Автор представленного двадцатиминутного видео пробует сразу три способа ремонта кузова автомобиля своими руками. Для своего эксперимента он выбрал левое заднее крыло своей собственной машины, которое все еще нужно заменить и обрушить на него молотком в трех разных местах. Целеры оказались разными и по диаметру, и по глубине, как и требовалось.
И затем на глазах у публики автор пытается исправить эти проблемы тремя разными способами, одновременно объясняя, что и как он делает, какой инструмент использует и какую силу нужно приложить, чтобы получить если не оптимальный результат, то по крайней мере, близко к совершенству.Что-то у него получилось, но каким-то образом он остался очень доволен. Однако его опыт будет полезен всем автомобилистам, желающим самостоятельно попросить отремонтировать свою стальную лошадку. Смотрите видео «Кузовный ремонт автомобиля своими руками» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на YouTube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля даже после небольшой аварии или других повреждающих факторов достаточно высока.Но ведь вроде ничего особо сложного в этих произведениях нет. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова автомобиля своими руками выполняется вполне под силу. Опишем технологию поэтапно.
Дефектовка
Прежде всего, необходимо определиться с объемом проделанной работы, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.
Геометрия
Для начала нужно убедиться в целостности пространственной геометрии кузова.
Контроль осуществляется путем измерения расстояний между контрольными точками. Если в прямых точках информации нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески силового агрегата должны быть симметричными.
Если пострадала геометрия, то восстановление кузова автомобиля возможно, но крайне сложно. Дело в том, что для этого понадобится специальное оборудование, практически целая подставка, позволяющая тянуть тело в произвольном направлении.Это оборудование не нравится.
Конечно, можно попробовать использовать здоровые инструменты, вроде различных растяжек и домкратов, но восстановить кузов таким средством достаточно сложно.
Потому что если нет возможности использовать соответствующий стенд, то брать его нет смысла — ремонт в сервисе будет дешевле.
Коррозия
Следует аккуратно отнести к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия тоже не должна «проходить мимо». Если на краске осталось только ржавое пятно, то это не значит, что основание не сгнило — под краской металл может не оказаться.Все эти места нужно проверить (самый простой способ — постукивание, звук станет четким).
Небольшие вмятины
Часто к ремонту кузова автомобиля приступают только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль других пунктов не отменяет.
С другой стороны, если деформации небольшие, без выдергивания металла и разрывов, и даже там, где нет спуска ленты, их можно исправить, не прибегая к последующей покраске.Это достигается восстановлением первоначальной формы механическим способом с сохранением красочного слоя, но это сложная и длительная эксплуатация.
Когда требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Но можно действовать более простыми методами, и результат тоже даст возможность обойтись без шпателя. Хотя если не принципиально, можно процедуру упростить, но ближе к покраске.
Ремонт
Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по указанным выше причинам сделать его самостоятельно довольно сложно.Если вкратце, то процесс состоит из вытягивания в трехмерном пространстве заданной точки тела. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и спрогнозировать поведение тела при извлечении, и тогда потребуется опыт.
Поэтому мы рассматриваем более простой и чаще требуемый вид ремонта.
Замена кузовных элементов и сварка
Сначала заменяем элементы обвеса, который проще и дешевле заменить, чем восстанавливать.Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и т.д.
Далее устраняем последствия коррозии. Сквозные дефекты полностью вырезаются до «живого металла», где затем сваривается свежий материал. Там, где коррозия не дошла до такого размаха — просто очистите поверхность до металла.
Малый рихтовочный валик
Кузовной ремонт кузова автомобиля, почти никогда не обходится, без работ по устранению деформаций в виде вмятин. И, чаще всего, это вмятины, т.к. корпус машины сам выпуклый, а внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин внутрь.
Очень мелкие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «моллюсками», из-за характерного поведения при восстановлении — достаточно нагреть или механически воздействовать на обратную сторону, они возвращаются с характерным хлопком в исходное состояние.
Ремонт и без того более серьезных повреждений требует полного удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно использовать шлифовальный станок с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до науки), иначе он меняет свойства.
Другое дело, когда металл по периметру сильно растягивал металл (глубокая вмятина). Здесь необходимо «удержать» его, чтобы он вернулся к исходному виду. Те. Воздействовать необходимо, так как по периметру, плавно очерчивая поверхность до первоначального вида. Для этого потребуется небольшая наковальня и резиновый козан (или деревянный молоток). Нежелательно использовать железный молоток, так как он производит деформации олова.
Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри по изображению металл возвращается на «законное» место.
Восстановление сильных деформаций
Когда металл натягивается слишком сильно, предыдущий метод выпрямить его будет довольно сложно. Но также необходимо будет удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт такого типа потребует наличия промышленного фена и / или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.
Сам процесс аналогичен предыдущему — необходимо деформировать вмятину по периметру, приближаясь к центру.Это только не миля и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичным и податливым. Степень нагрева подбирается опытным способом.
Если используется промышленный фен, то здесь нет никаких сложностей. Однако, когда применяется точечная сварка — необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины — круглый электрод удобно корректировать, а длинный — широким.
Другие методы
Чтобы восстановить форму, нужно добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком сложно. В этом случае можно попробовать полностью расправить вмятину снаружи.
Для этого приварить (точнее зацепить) сварочный электрод к месту металлической поверхности, которое в данный момент необходимо вытащить. Далее с помощью либо специальной защелки, либо задних молотков вытаскиваем металл. После этого электрод упаковывается, а поверхность в месте сварки группируется.Это довольно простой и эффективный метод восстановления формы, если вы ремонтируете кузов автомобиля своими руками, ведь от дорогостоящего оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток можно сделать даже самостоятельно.
Другой метод восстановления — это удар металла в вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшейся «ямке» нападает специальный припой. Таким способом поверхность удаляется практически идеально, поэтому специализированный прибор для измерения расстояния до металла (толщины краски) не покажет следов ремонта.
Для атаки понадобится припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего наносится грязь (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно нажимается вся необходимая громкость, главное, чтобы ее хватило. По окончании пайки поверхность необходимо тщательно промыть, поскольку флюс химически активен, что может привести к коррозии.
Конечно, поверхность идеальной не делать — потребуется соответствующая механическая обработка.Далее излишки механически шагаем, пока не получится правильная форма. После полировки по результатам уже получается идеальная поверхность.
Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом в гаражных условиях очень просто. При этом даже разбирать что-либо не нужно. Правда покраска все равно понадобится. Мелкие неровности можно просто выровнять шпаклевкой, можно и большие, но это ненадежно. Однако это тема другой статьи.
Кузов современного автомобиля представляет собой сложную конструкцию, выполняющую множество важных функций. Его ремонт — обратная сторона медали важности и функциональности. Это сложно и требует много времени.
Условный ремонт кузова Можно разделить на два этапа. Первое — это устранение вмятин, замена неотремонтированных элементов. Второй -.
Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытых снизу кузова.Эти элементы отвечают за безопасность и ходовые качества автомобиля. К нему крепятся все элементы подвески.
Экономя на материалах и инструментах для ремонта кузова, необходимо помнить, что такая экономия может сказаться на качестве кузовного ремонта и быть следствием типичных ошибок. Речь идет о том, чтобы не допустить таких ошибок, чтобы ознакомиться с основными функциями.
Особенности кузовного ремонта
Чтобы знать все особенности, которые учитываются при понимании, о чем поговорить с мастером перед передачей машины в ремонт и на что обратить внимание при получении отремонтированной машины, предлагаем
Сварочные элементы обычными электродами
Соединить элементы корпуса электронной сваркой сложно, но реально.В этом случае качество такого состава очень низкое.
Нарушение теплового режима
Если при сварке не получится охлаждение металла, то возможно смещение корпуса, которое придется приложить. В этом случае не всегда такие дефекты можно исправить шпаклевкой.
Замена деталей в строгой последовательности
Первым делом замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.
Окраска не в цвет
Это часто случается, если одна часть кузова окрашена без плавного перехода к другой.Даже если краска подобрана точно с оригиналом, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, что связано с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.
Усадка
Появляется плохого качества и недостаточной высыхания. Обычно проявляется после ремонта, когда машина стоит на солнце. Обычно приходится заново полировать места шпаклевки.
Шагрень
Рельеф нанесенной краски. После покраски его обычно протирают по кузову, но чистят полировкой.Но бывает, что полировку не снимают. Обычно дефект возникает при неправильной окраске, при высокой температуре в камере, вязкой краске.
Пыль в краске
Обычно возникает, если красить машину не в специальной камере. Но при промывке в грязной камере тоже имеет место.
Кратерики
Углубления от попадания силикона, которые нужно было разрезать специальным ножом.
Лак с заливкой
Появляется, если шлифовать на высокой скорости или шлифовать одно и то же место слишком долго, не давая остыть лаку.
Проявление ржавчины
Если сварочные швы плохо зачищены и маркируются, то в этих местах может появиться ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.
Выполнение кузовного ремонта автомобиля В частности, сварочные работы, необходимо использовать для сварки полуавтоматическую или аргонную сварку. С помощью такой сварки металл толщиной до 1 мм исключает возможность пригорания элементов кузова.
Повреждение тела бывает легким, средним или тяжелым.Рихтовка обычно не требует особых навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов сможет умереть. Только определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при небогатой работе после средних и сложных повреждений тела.
При необходимости ремонта более 70% кузова дешевле будет купить новую машину, не делать кузовной ремонт И старую продавать по запчастям.
Покраска автомобиля нуждается в свежей покраске. Выявить неровности и заострить их финишной шпаклевкой поможет грунт.Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и дешево.
Для покраски используйте специальный малярный стол. Хранить краску следует в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допускается только после полного высыхания ЛКП.
Как правильно подключить камеру заднего вида • BYRGPUB.COM
Как подключить камеру заднего вида. Как к
подключить камеру заднего вида
1. Камера и монитор
2.Готовые провода с коннекторами
3. Предохранители (2 шт.) 0,5 А
4. Отвертка
5. Набор ключей
6. Нож
7. Плоскогубцы
Перед началом всех работ Снимите плюсовую клемму. батареи.
Рассмотрим камеру поближе: независимо от модели камеры должны иметь провода питания (разъемы) и видеовыход. Чаще всего рекомендуется питать камеру от фонарей заднего хода, в результате чего камера будет работать только при движении задним ходом.Реверсивная камера предназначена для кратковременного использования, и ее несоблюдение может значительно сократить срок ее службы.
Подсоедините красный провод камеры к плюсовой клемме фонаря заднего хода. Если на этом выводе камеры есть предохранитель, установите его. Предохранитель должен быть на 0,5 А и расположен как можно ближе к точке подключения.
Черный (отрицательный) провод камеры Подключается к кузову автомобиля. Например, подходящий и предварительно очищенный болт. Для черных проводов предохранитель не требуется.
Большинство камер оснащено желтым пятиметровым проводом для подключения к монитору с разъемом, типичным для аудио-видео оборудования. Если длины кабеля недостаточно для прокладки через салон, приобретите удлинитель с разъемом. Вы можете приобрести подходящий кабель и самостоятельно спаять необходимые разъемы.
Кабель Подключите к монитору, вставив его в видеовход. Обратите внимание, что каждый монитор или радио может иметь несколько видеовходов, один из которых.специализированный для подключения камеры заднего вида. Найти нужный видеовход можно по инструкции к монитору (магнитоле). В самых простых мониторах всего 2 выходных разъема (чаще всего белые) и видеовход (чаще всего желтый).
Сам монитор тоже должен быть запитан. Действуйте так же, как и при подключении камеры: красный провод от предохранителя к плюсу питания, черный провод к массе (для болта с зачищенной изоляцией).
После тщательной проверки проделанной работы разъемы обматываем изолентой.Не забудьте включить положительный полюс аккумуляторной батареи.
Парковочные датчики помогают водителю при движении задним ходом. При приближении, чтобы скрыть объект, датчик начинает пищать и показывать расстояние до препятствия. Таким образом, водитель может парковаться в тесноте.
Комплект парктроников
Bekorez
Отвертка Phillips
Дрель
Изолента
Парктроники идут с разными дисплеями или с камерой заднего вида. Дисплеи прямоугольные, полукруглые, встроены в зеркало заднего вида.Дисплеи устанавливаются на приборной панели или заднем стекле. Протяните кабель от дисплея через салон в багажник. Установить туда блок парктроника. Багажный отсек придется практически полностью разобрать для лучшей установки. Датчики парковки врезаются в задний (или передний) бампер автомобиля. Для этого места расположения датчиков на одной линии отмечаются эквидистантно. Отверстия для датчиков просверливаются фрезой, которая идет в комплекте с датчиками парковки.В полученные отверстия вставляются датчики, а провода протягиваются к блоку в багажнике через резиновые заглушки. Питание снимается с провода лампы заднего хода. Если установлен парктроник с монитором, то в рамку номера врезается камера заднего вида, которая передает изображение на монитор.
Парктроник бывает двух цветов: черный и серебристый. Черные датчики могут быть окрашены в цвет бампера.
Проверьте работу камеры и монитора сразу после покупки.2. Неправильное подключение может повредить камеру. 3. Экономия на предохранителях может привести к короткому замыканию во всей электрической системе автомобиля.
Перед тем, как что-то куда-то подключать, проверьте мультиметром (тестером). Мультиметром ничего не испортишь, а вот лампочку (управление) легко.
Для питания камеры понадобятся провода, рассчитанные на выпрямленное стабилизированное напряжение 12 В и ток не более 0,7 А. Коаксиальный кабель для передачи сигнала с камеры на монитор можно взять аналогичный тому, что используется для подключите антенну к телевизору.2. Силовые и сигнальные провода можно защитить шлангом омывателя. Проложите провода внутри этого шланга и оберните разъемы изолентой.
Руководство по правильному подключению камеры заднего вида к радиоприемнику
Благодаря такому устройству, как камера заднего вида (RCV), водитель сможет узнать, как парковаться и какие препятствия могут ему мешать. Таким устройством сегодня никого не удивишь, в последнее время все больше автомобилистов оснащают автомобили КЗВ. Из этого материала вы сможете узнать, как камера заднего вида подключается к автомагнитоле и что нужно знать о выборе устройств.
Если вы решите приобрести камеру заднего вида, вы можете столкнуться с широким спектром устройств на рынке. Производством КЗВ занимаются многие бренды, в результате продукция различается не только по производителям и стоимости, но и по функциональности и комплектации. В соответствии с предпочтениями и возможностями вы можете приобрести полный комплект устройства (камеру с дисплеем), либо подключить систему к магнитоле Pioneer или другому.
Общие критерии выбора прибора:
Типа.КЗВ может быть как проводным, так и беспроводным. В последнем случае необходимо организовать в автомобиле точку доступа Wi-Fi.
Угол обзора. параметр во многом определяет качество покрытия изображения. Оптимально выбирать устройства с углом охвата от 120 до 170 градусов.
Качество изображения, от него очень многое зависит.
Корпус прибора. Важно, чтобы он был сильным.
Как определить местонахождение камеры?
Перед подключением камеры нужно выбрать место для крепления устройства.КЗВ может быть установлен в крышке багажника, рамке номерного знака или в заднем бампере. Такое место установки не испортит внешний вид автомобиля, оно есть. лучший вариант по высоте. требуемое изображение будет отображаться на мониторе.
В зависимости от типа, КЗВ может быть установлен вместо подсветки номерного знака, при этом устройство оснащено опцией подсветки. Но качество его намного хуже. Главный критерий, на который нужно опираться при выборе места для установки системы.насколько камера испачкается. На многих автомобилях из-за аэродинамических характеристик задняя часть бампера может быть покрыта грязью в плохую погоду.
Установка от А до Я
Как установить и подключить КЗВ? Если вы хотите, чтобы магнитола с камерой заднего вида работала долго, следуйте приведенным ниже рекомендациям. Для установки вам понадобится схема, которая должна входить в комплект.
Процесс установки
Помните, что все электромонтажные работы проводятся при обесточенной бортовой сети.Следовательно, необходимо отключить аккумулятор.
Сначала монтируется камера, в частности. глазок, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, для этого элемента может быть предусмотрено место. Если он есть, то необходимо только демонтировать крышку и установить туда глазок. Если есть место, то нужно просверлить отверстие в бампере и зафиксировать в нем глазок силиконом или клеем.
Затем в багажном отделении прокладывается проводка от прибора, минусовую клемму нужно подключить к массе автомобиля, для этого можно использовать штатный болт.Положительный вывод подключается к проводу оптики, который включается при включении задней передачи.
Схема подключения камеры к дисплею автомагнитолы
Подключение к магнитоле
Чтобы изображение отображалось на мониторе автомагнитолы при включении, необходимо положить желтый провод через салон и закрепить изолентой. Убедитесь, что кабель не перегибается и на него НЕ влияют движущиеся части тела, иначе его вскоре придется заменить.Если длины провода не хватает для прокладки, можно попробовать увеличить его размер с помощью аналогичного кабеля.
Затем провод нужно подключить к аудиосистеме, для этого нужно прочитать инструкцию к магнитоле. Принцип подключения идентичен практически во всех системах. Конец желтого провода, так называемый тюльпан, необходимо подключить к разъему Video In.
При использовании беспроводной версии камеры принцип подключения системы будет идентичным.Вместо одного конца провода необходимо установить в разъем Video In специальный датчик, который входит в комплект к КЗВ. Собственно, когда эти действия выполнены, процедуру установки КЗВ можно считать завершенной. Но перед сборкой обивки и подготовкой автомобиля к эксплуатации необходимо провести диагностику работоспособности системы.
Проверка и настройка камеры
Чтобы убедиться, что все было сделано правильно и КЗВ типа работает в штатном режиме, необходимо проверить работоспособность устройства.Для этого необходимо подключить аккумулятор, запустить двигатель автомобиля и включить заднюю передачу. В этот момент на дисплее магнитолы должна появиться картинка. если да, то все установлено и подключено правильно.
Если изображение отсутствует или плохо отображается на дисплее, выполните следующие действия:
Зайдите в меню автомагнитолы и выберите «Настройки» или «Настройки».
Далее перейдите в подменю «Камеры» или «Камеры» в зависимости от того, русифицирована аудиосистема или нет.
Затем в имеющемся списке нужно найти свою камеру.
Использование настроек Настроим фокус и другие настройки глаза КЗВ.
После выполнения этих шагов вы можете настроить систему в соответствии со своими потребностями.
Цена вопроса
Что касается стоимости, то большая часть зависит от производителя. КЗВ бывает проводным и беспроводным, от этого тоже многое зависит. Цена назначается не только за марку и тип, но и за функциональные особенности, а также качество устройства.В среднем стоимость КЗВ на рынке составляет:
AVIS AVS325CPR для Ford 2. Avis AVS326CPR для Honda Accord (посередине) 3. PLV-IPAS-CHY01 для Chevrolet
Как подключить камеру заднего вида: правильно подключение и установка
Ставить камеру заднего вида или нет, каждый водитель решает сам. В этой статье мы расскажем, как подключить камеру заднего вида, и решать вам, нужна она вам или нет. Подключение камеры заднего вида требует определенных навыков и навыков, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно.Но если вы все же решили, что установка штатной камеры заднего вида вам необходима, то воспользуйтесь советами из этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы с ними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.
Боковые зеркала заднего вида, и даже ваша голова повернута на 180 ° не даст желаемого эффекта, некоторые мелочи, а может НЕ мелочи, вы все равно можете не заметить. А потом может начаться разборка с владельцем поцарапанной машины, а это может вам обойтись в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего вида .Далее в статье мы рассмотрим, какую камеру вы можете выбрать, подходит ли вам китайский производитель или вы предпочитаете что-то более солидное. Также мы обсудим, можно ли своими руками установить камеру заднего вида, и как правильно подключить выбранное вами устройство.
Как выбрать фотоаппарат
Современный рынок электроники, особенно Китай, переполнен разнообразными фотоаппаратами, и это усложняет выбор нужной вещи.Чтобы упростить себе работу, определитесь с приоритетами, которые вам больше дороги. цена или качество. Не всем нужны камеры высокого разрешения или камеры, которые могут работать даже в условиях плохого освещения. Некоторым ВОДИТЕЛЯМ достаточно недорогой камеры заднего вида для магнитолы.
В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. И не всегда нужна высокая четкость изображения.
В следующий момент. чувствительность камеры к освещению.В более дешевых моделях качество записи при слабом освещении может быть очень низким. Поэтому, если в силу обстоятельств вы часто используете машину в темноте, то на этот момент стоит обратить внимание.
Если вы уже определились перед покупкой, где будете ставить камеру заднего вида, то вам нужно обратить внимание на способ установки именно этой модели.
В следующий момент. это угол зрения, который захватывает объектив камеры. Обычно он находится в пределах от 120 до 180 градусов.Лучше взять что-то среднее между этими двумя индикаторами, чтобы у вас был хороший вид сзади, но не было панорамы, потому что при этом искажается реальность.
Выбор монитора, на котором камера будет выводить изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто нужно подумать, как подключить к магнитоле камеру заднего вида.
Как и где ее установить
Далее в статье мы рассмотрим, как установить камеру заднего вида.Места для установки видеокамеры в машине более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. Через глазок камеры должен быть хороший обзор, который НЕ ограничивается какими-либо частями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если ее установить в наиболее подходящем месте.
В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля; камеру следует разместить в ее верхней части над госномером автомобиля. Что это дает. углы обзора, автомобильное радио будет показывать только дорогу, а не части вашего автомобиля.Но его нужно расположить так, чтобы он не был сильно утоплен, но и НЕ торчал. Правда, здесь есть минус. Ваша камера доступна для грязи и посторонних рук. Если разместить его внутри салона на заднем стекле, то половина экрана будет занята багажником, углы обзора уменьшатся, а качество изображения из-за стекла в какой-то степени пострадает. Но с другой стороны, он будет чистым и недоступным для посторонних.
Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы внешнего и внешнего расположения камеры.
Порядок и схема подключения камеры заднего вида
А теперь подробнее о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему именно эта модель, потому что она самая распространенная. Если учесть небезопасность нашей видеокамеры и лучший обзор, то ее место все равно должно быть над цифрой, снаружи. Его следует устанавливать ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так, чтобы он был открыт. Сама установка камеры не представляет большого труда.У камеры есть кронштейн, необходимый для установки, вам нужно только просверлить пару отверстий под крепежные болты и одно отверстие для кабеля.
И тут камера заднего вида включается в общую электросеть автомобиля. Если в электрике вы НЕ сильны, то лучше обратиться к специалисту автосервиса, но если у вас есть хотя бы базовые знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения поэтапный:
Любая камера имеет два провода, один для передачи видеосигнала с камеры на монитор, а другой для питания.Поскольку сама камера имеет короткие провода, вам нужно будет их удлинить так, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, в комплект входит удлинитель для видеосигнала).
Где взять питание для видеокамеры? Обычно камера подключается к заднему фонарю. Поэтому сразу после включения заднего хода включается и камера заднего вида.
Все провода, протянутые в салоне и в багажнике, необходимо закрепить и спрятать.Это поможет избежать непредвиденных сбоев в сети во время вождения.
Если вы используете монитор вместо радио, вам нужно будет найти для него источник питания. Если у вас есть мультимедийный рекордер Pioneer, эта проблема решается автоматически.
Подключение камеры заднего вида
к магнитоле Pioneer
Теперь конкретно поговорим о том, как настроить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые всех вводят в заблуждение.Подключите камеру к фонарю заднего хода, вся мощность на камеру, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В Pioneer это коричневый тюльпан, не путать с желтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камеры заднего вида, ставим пункт вкл, и переключаем полярность в режим батареи. Наша камера работает, вы можете проверить ее, зайти в главное меню и выбрать значок камеры, но она НЕ включается автоматически. Это можно исправить, подключив фиолетовый провод к задним фонарям (там, где находится камера).Всего при включении задней передачи загорается лампа, на камеру подано питание, и магнитола понимает, что нужно переключить на задний ход.
Вся схема подключения камеры заднего вида достаточно проста, а потому большинство водителей часто справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях с автоматической коробкой передач может произойти случайное включение камеры заднего вида. Для устранения этой проблемы необходимо установить дополнительный датчик задержки включения камеры.В каждой модели автомобиля установка камеры может быть разной, но в деталях принципы подключения схожи. Процесс подключения к видеокамерам, передающим сигнал по радио, сложнее, но у них есть то преимущество, что можно подключить несколько таких камер. На улицах города становится все больше и больше машин, поэтому появилась камера заднего вида. это уже необходимость. Это не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.
Установка камеры заднего вида своими руками, схема подключения
Камера. Разве это не отличный способ облегчить парковку в ограниченном пространстве? Установка камеры заднего вида своими руками не займет у вас много времени. Рассмотрим установку зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения внешнего устройства к монитору мультимедийной системы.
Варианты установки
Есть несколько способов оснастить автомобиль камерой заднего вида (обзор популярных моделей):
Отдельная камера, подключаемая к штатной мультимедийной системе или самостоятельно устанавливаемому экрану;
Комплект фотоаппаратов с зеркалом заднего вида, на котором будет отображаться изображение при движении назад.Это может быть как отдельное зеркало, так и накладная панель, которая будет установлена поверх стандартного отражателя.
Крепление
Вы должны решить, где именно камера будет установлена. Способы установки:
В плафон штатного освещения номерного знака. Многие производители делают переходные очки, которые позволяют установить камеру и сохранить подсветку комнаты. Если на вашей модели автомобиля в определенных комплектациях установлен парковочный ассистент, то вам просто необходимо приобрести такой кожух для фонаря.При этом подобрать устройство можно даже среди универсальных аксессуаров;
Ручка открывания багажника, которая часто выполняется в едином корпусе с пластиковой молдингой над номерным знаком. Камера в прямоугольном корпусе легко фиксируется обычными винтами;
Присоединить к рамке номерного знака;
Вставляется в бампер. Некоторым автомобилям даже не нужно снимать бампер для установки. Для такой установки подходят камеры, выполненные в корпусе Овальной формы. Вам просто нужно проделать дырку в бампере.Для большей надежности изнутри корпус необходимо положить на герметик корпуса или заклеить клеевым пистолетом. Провода можно вывести в салон автомобиля через вентиляционные отверстия, расположенные в багажном отделении.
Дополнительное оборудование
Одна из основных проблем — линза, бросающая грязь и лед. Даже несколько стандартных систем оснащены такой полезной функцией, как промывка камеры. Если вы устанавливаете в крышку багажника автомобиля аксессуар, имеющий омыватель заднего стекла, то чистка выполняется очень просто.Вам просто понадобится тройник, который будет имплантирован в штатную линию омывателя перед форсункой заднего стекла. В качестве спрея можно взять компактную насадку от любой подходящей машины. Поскольку стекло линзы маленькое, использовать веерную насадку нет смысла.
Вторая полезная функция — это подсветка камеры, которая на некоторых моделях встроена в корпус. Следует признать, что в большинстве случаев вреда от этой функции намного больше, чем пользы. Подсветка освещает объектив камеры, поэтому качество изображения НЕ улучшается ночью.Проблема ослепления может возникнуть, если рядом с подсветкой номерного знака установлена камера заднего вида. В этом случае может помочь замена ламп накаливания на светодиоды. Если такой ход НЕ решит проблему, придется повозиться с защитным экраном.
Электронный компонент
Тщательно продумайте проводку. Соединения должны быть должным образом изолированы. Чтобы провода не болтались и НЕ перетирались, обмотайте их тканевой лентой, по возможности закрепите стяжками к штатному жгуту проводов, либо зафиксируйте, используя технические отверстия элементов кузова.В салоне провода можно протянуть как снизу по порогам, так и за обшивкой потолка.
Установка камеры заднего вида своими руками не вызовет трудностей даже у начинающего автолюбителя, но подходить к подключению нужно гораздо основательнее. Нет смысла рассматривать камеры заднего вида со специальным зеркалом. Вам просто нужно подключить все по инструкции, которая обязательно прилагается к устройству.
Для нормального функционирования системы используются:
Двухжильный кабель для питания камеры;
Двухпроводная видеосвязь.Для передачи видео на монитор используются провода с разъемами RCA (известные всем «тюльпанам»). Проводники НЕ экранированы, поэтому при необходимости их можно удлинить или разрезать для протягивания в труднодоступных местах. В некоторых вариантах для правильной работы системы из разъема RCA выходит дополнительный провод возбуждения.
Провод возбуждения активирует экран магнитолы «положительным» током, заставляя систему автоматически переходить в режим трансляции изображения с камеры.Провод возбуждения требуется не для всех мультимедийных систем; в некоторых устройствах автоматический переход на камеру заднего вида осуществляется по видеосвязи. Если в магнитоле не предусмотрена такая функция, либо устройство подключено некорректно, то менять изображение на экране придется вручную, нажав специальную кнопку.
Способы подключения
Камеру заднего вида и автомобильный монитор можно подключить по беспроводной сети. Для этого нужен специальный модуль.Питание модуля подключается к фонарю заднего хода, а от модуля он идет к камере. Второй беспроводной модуль подключается к источнику питания монитора. Недостатком этого метода являются помехи, которые часто мешают нормальной передаче изображения. Также этот способ не подходит для магнитол, которым нужен провод возбуждения.
Рассмотрим подробнее классический вариант подключения. Суть представленной схемы заключается в подключении питания камеры к фонарю заднего хода, напряжение на выводах которого появляется только после включения задней передачи.Разъем («тюльпан») подключается к штатному выходу магнитолы или экрану, предназначенному для видеосвязи. Полевой провод должен быть подключен к радио выходу, обычно помеченному как «Reverse». Узнать, нужен ли провод возбуждения для вашей мультимедийной системы, можно из технической документации на магнитолу. На этом установку и подключение своими руками для большинства автомобилей можно считать завершенными.
Лампа системы контроля неисправностей
Что делать, если в вашем автомобиле установлена камера заднего вида, и она работает только тогда, когда в автомобиле отключен звук? Многие современные автомобили, обычно с немецкими корнями, имеют систему контроля исправности ламп.Контроллер ШИМ посылает прямоугольные положительные импульсы по проводам питания к осветительным приборам, которые помогают обнаружить перегорания задних фонарей. Поскольку лампы инерционные, пульсации тока не влияют на их работу. А вот камера заднего вида не будет корректно работать с такими помехами.
Для предотвращения этого эффекта камеру необходимо подключить к фонарям заднего хода через реле с питанием от прикуривателя (там уже будет постоянный ток).При этом «» от ламп ОХ к обмотке реле нужно подавать только после выпрямления диодами и сглаживания пульсаций конденсатором. «Минус» по питанию камеры нужно брать как можно дальше после «массы» ламп OX.
Предлагаем вам посмотреть видео с подробным описанием способа устранения помех, чтобы у вас гарантированно не было проблем с изображением на вашем автомобиле.
Как правильно подключить камеру заднего вида
Ставить или нет камеру заднего вида , каждый водитель решает сам.В этой статье мы расскажем, как к подключить камеру заднего вида к , и решать вам, нужно она вам или нет. Подключение камеры заднего вида требует определенных навыков и навыков, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно. Но если вы все же решили, что установка штатной камеры заднего вида вам необходима, то воспользуйтесь советами из этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы с ними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.
Боковые зеркала заднего вида, и даже ваша голова повернута на 180 ° не даст желаемого эффекта, некоторые мелочи, а может НЕ мелочи, вы все равно можете не заметить. А потом может начаться разборка с владельцем поцарапанной машины, а это может вам обойтись в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего вида. Далее в статье мы рассмотрим, какую камеру вы можете выбрать, подходит ли вам китайский производитель или вы предпочитаете что-то более солидное. Также мы обсудим, можно ли своими руками установить камеру заднего вида, и как правильно подключить выбранное вами устройство.
Как выбрать фотоаппарат
Современный рынок электроники, и особенно Китай, переполнен множеством разнообразных фотоаппаратов, и это усложняет выбор нужной вещи. Чтобы упростить себе работу, определитесь с приоритетами, которые вам больше дороги. цена или качество. Не всем нужны камеры высокого разрешения или камеры, которые могут работать даже в условиях плохого освещения. Некоторым ВОДИТЕЛЯМ достаточно недорогой камеры заднего вида для магнитолы.
В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи.И не всегда нужна высокая четкость изображения.
В следующий момент. чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях качество записи при слабом освещении может быть очень низким. Поэтому, если в силу обстоятельств вы часто используете машину в темноте, то на этот момент стоит обратить внимание.
Если вы уже определились перед покупкой, где будете ставить камеру заднего вида, то вам нужно обратить внимание на способ установки именно этой модели.
Следующий момент.это угол зрения, который захватывает объектив камеры. Обычно он находится в пределах от 120 до 180 градусов. Лучше взять что-то среднее между этими двумя индикаторами, чтобы у вас был хороший вид сзади, но не было панорамы, потому что при этом искажается реальность.
Выбор монитора, на котором камера будет выводить изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто нужно подумать, как подключить к магнитоле камеру заднего вида.
Как и где ее установить
Далее в статье мы рассмотрим, как установить камеру заднего вида.Места для установки видеокамеры в машине более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. Через глазок камеры должен быть хороший обзор, который НЕ ограничивается какими-либо частями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если ее установить в наиболее подходящем месте.
В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля; камеру следует разместить в ее верхней части над госномером автомобиля. Что это дает. углы обзора, автомобильное радио будет показывать только дорогу, а не части вашего автомобиля.Но его нужно расположить так, чтобы он не был сильно утоплен, но и НЕ торчал.
Правда, здесь есть минус. Ваша камера доступна для грязи и посторонних рук. Если разместить его внутри салона на заднем стекле, то половина экрана будет занята багажником, углы обзора уменьшатся, а качество изображения из-за стекла в какой-то степени пострадает. Но с другой стороны, он будет чистым и недоступным для посторонних.
Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы внешнего и внешнего расположения камеры.
Порядок и схема подключения камеры заднего вида
А теперь подробнее о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему именно эта модель, потому что она самая распространенная. Если учесть небезопасность нашей видеокамеры и лучший обзор, то ее место все равно должно быть над цифрой, снаружи.
Его следует устанавливать ближе к краю для улучшения видимости, но не так, чтобы он был открыт. Сама установка камеры не представляет большого труда.У камеры есть кронштейн, необходимый для установки, вам нужно только просверлить пару отверстий под крепежные болты и одно отверстие для кабеля.
И тут камера заднего вида включается в общую электросеть автомобиля. Если в электрике вы НЕ сильны, то лучше обратиться к специалисту автосервиса, но если у вас есть хотя бы базовые знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения поэтапный:
Любая камера имеет два провода, один для передачи видеосигнала с камеры на монитор, а другой для питания.Поскольку сама камера имеет короткие провода, вам нужно будет их удлинить так, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, в комплект входит удлинитель для видеосигнала).
Где взять питание для видеокамеры? Обычно камера подключается к заднему фонарю. Поэтому сразу после включения заднего хода включается и камера заднего вида.
Все провода, протянутые в салоне и в багажнике, необходимо закрепить и спрятать.Это поможет избежать непредвиденных сбоев в сети во время вождения.
Если вы используете монитор вместо радио, вам нужно будет найти для него источник питания. Если у вас есть мультимедийный рекордер Pioneer, эта проблема решается автоматически.
Подключение камеры заднего вида к магнитоле Pioneer
Теперь конкретно поговорим о том, как настроить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые всех вводят в заблуждение.Подключите камеру к фонарю заднего хода, вся мощность на камеру, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В Pioneer это коричневый тюльпан, не путать с желтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камеры заднего вида, ставим пункт вкл, и переключаем полярность в режим батареи.
Наша камера работает, вы можете проверить это, зайти в главное меню и выбрать значок камеры, но она НЕ включается автоматически. Это можно исправить, подключив фиолетовый провод к задним фонарям (там, где находится камера).В общей сложности при включении передачи заднего хода загорается лампа, на камеру подается питание, и магнитола понимает, что необходимо переключить передачу на задний ход. Вся схема подключения камеры заднего вида довольно проста, а потому большинство водителей часто самостоятельно справляются с ее установкой. В автомобилях с автоматической коробкой передач может произойти случайное включение камеры заднего вида.
Для устранения этой проблемы необходимо установить дополнительный датчик задержки включения камеры.В каждой модели автомобиля установка камеры может быть разной, но в деталях принципы подключения схожи. Процесс подключения к видеокамерам, передающим сигнал по радио, сложнее, но у них есть то преимущество, что можно подключить несколько таких камер. На улицах города становится все больше и больше машин, поэтому появилась камера заднего вида. это уже необходимость. Это не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.
Часто камера заднего вида устанавливается после покупки новой магнитолы, в этом случае у нас есть статья «как подключить магнитолу», в которой вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.
Видео как подключить камеру заднего вида
Надеемся, что данная статья помогла понять, как правильно подключена камера заднего вида . Оцените статью по 5-балльной шкале, если у вас есть комментарии, предложения или вы знаете что-то, чего нет в этой статье, дайте нам знать! Оставьте свой комментарий ниже.Это поможет нам сделать информацию на сайте еще более полезной.
Когда необходимо установить и подключить камеру заднего вида самостоятельно, сложно найти правильные и понятные схемы подключения. Специально для европейских автомобилей с контролем исправности ламп, где все нормально, пока не запустишь двигатель. Отключение проверки исправности лампы VAG шнурком через программу VCDS (Вася Диагност) не помогает! В азиатских авто таких проблем нет и ничего не надо и дальше читать нельзя! Перед установкой камеры проверьте ее работу при не запущенном двигателе.если есть помехи. дальше читать нельзя. разобрались с фотоаппаратом, проводами, магнитолой. Моя схема предназначена только для работающего двигателя, когда помехи создаются регулятором исправности лампы, который представляет собой ШИМ-контроллер с положительными прямоугольными импульсами. Спираль лампы накаливания имеет инерцию и на камере НЕ наблюдается заметного изменения напряжения, но это проявляется в виде помех в изображении, мерцания, искривления, потери сигнала и т. Д. Имея опыт работы в радиоэлектронике, я рисовал лично протестировали схемы подключения камеры заднего вида, которые уже очень многим помогли. Синий подчеркнутый текст. это гиперссылки, по которым нужно нажимать на . Процесс моей собственной установки на VW Caddy с контролем исправности ламп подробно описан мной в бортовом кейсе здесь: Установка и подключение камеры заднего вида на VW без вмешательства в мощность!
Мы используем камеру с ПЗС-сенсором, так как она дает качественное изображение в любое время суток (хорошо видно, что картинка заметно лучше, чем в CMOS), с защитой от пыли и влаги IP 68 и работать в темноте.Например, такая Swift HD CCD Luxur W-989: HD CCD Автомобильная камера заднего вида Водонепроницаемая камера ночного видения Wide Angle реверсивная с совмещенной розеткой-патроном с заглушкой. Это отличный фотоаппарат от Sony, проверенный лично! Все видно даже ночью (фото ниже). При этом стоит меньше 1000 рэ! Единственный недостаток — у него НЕ самый широкий угол обзора, как думает hedgehog04, как по мне угол обзора такой хороший, может у него другая камера. Закрывать! В камере рабочее напряжение от 5 до 30 В, максимальный ток 90 мА (
0.1 А), работает от 3,3 В. На проводе перед разъемом провода от камеры есть стабилизатор в пластиковой бобышке. Может перегреваться, если работает постоянно, поэтому его спрашивают только при включенном радиомониторе.
Устранение шума на изображении камеры при проворачивании двигателя
Каждый автовладелец сталкивается с проблемой работы камеры на двигателе при контроле исправности ламп. Всегда продумывайте и рисуйте схему подключения для установки.это поможет сразу избежать многих ошибок и проблем! Попробуйте для начала подключить камеру напрямую к прикуривателю на плюс и минус и посмотреть на работающий двигатель. Подключите минус правильно! Уберите минус от фонарей заднего хода (OX), например, с какого-нибудь болта на кузове, а то и вовсе без минуса. минус выведет магнитолу по экранированному коаксиальному видеокабелю. Также часто по ошибке берут плюс от салонной лампы, а провод возбуждения (для включения монитора) от ламп OX.Но в салонном освещении есть еще и контроль исправности ламп! Плюс на 87 надо снять релейный контакт с прикуривателя, а провод питания камеры и провод возбуждения подключить к 30-му контакту релейного выхода! Так же чистый плюс можно взять от замка зажигания ACC.
Помехи в электроснабжении позволяют контролировать работу ламп при запуске двигателя. И этот импульсный ток поступает на лампы заднего хода (ОХ). Из-за инерции спирали кажется, что лампа 3 горит непрерывно, на самом деле напряжение на ней появляется и исчезает с высокой частотой.В моменты «отказов» и исправность лампы проверяется. Еще бывает, что зарядка телефонов в прикуриватель дает помехи, причем по воздуху, то есть помогает только отключение зарядки или экранирование кабеля. Важный! Есть только один рабочий вариант подключения блока питания камеры из четырех. Только при 4-х вариантах подключения камера будет работать и давать четкую картинку. Почему. написано ниже. 1. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы OX, то при запуске двигателя камера вообще не будет работать из-за импульсного тока для контроля исправности ламп или сильных помех в будет видна форма полос на изображении.2. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы OX через обычное реле, на которое подается чистое питание от прикуривателя, то реле щелкнет и камера не включится, так как реле не срабатывает. обеспечить власть. 3. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы OX через диод со сглаживающим конденсатором, то при запуске двигателя от камеры заметны шумы на изображении из-за пульсаций мощности.
Кстати, камеру можно быстро проверить, снял видео с нее на телевизор в желтом подъезде на тюльпан.
Из-за контроля за исправностью ламп импульсным током реле быстро щелкает и не включается! Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций, и только после них на обмотку подается плюс, чтобы реле нормально замыкалось. Что такое импульсный ток мы читаем здесь: Импульсный электрический ток Как реле взрывается, смотрите здесь: Реле треск от импульсного тока Про выпрямитель читаем здесь: Блок питания маломощного блока, www.Cqham.ru/pow2_15.Htm Диод в данном случае работает не как выпрямитель (так как здесь нет отрицательной полуволны), а как блокиратор, не позволяющий конденсатору быстро разряжаться в лампы OX, поддерживая постоянный напряжение на обмотке реле и не дает ему щелкнуть.
Устранение пустого экрана и ошибки радио УЗО при выходе из режима камеры. При запросе камеры от фонарей заднего хода , а также включения режима камеры на дисплее, при выключении задней передачи она часто выключается до того, как дисплей успевает обработать изменение статуса и выйти из режим камеры (задержка примерно 1-2 секунды) и Некоторые магнитолы отображают шум выключения и пустой экран уже отключенной камеры.Также при маневрировании на узком участке дороги вперед-назад, при переключении передач монитор часто включается / выключается, что неудобно. Поэтому устанавливается простая задержка отключения питания камеры.
Лучшее и простое решение без диода и конденсатора прямо из коробки. Реле омывателя заднего стекла ВАЗ-2111 AVAR 454.3747 (или 526.3747-03) с задержкой 5 секунд Это реле времени омывателя включает насос омывателя на 5 секунд. Задержку можно уменьшить или увеличить, заменив в этом реле конденсатор емкостью 22 мкФ.
Второе решение. маломощное высокоомное реле и конденсатор с диодами. Подаем плюс от лампы ОХ через диод, а затем конденсатор и на катушку реле. Конденсатор сглаживает пульсации управления лампой, позволяя катушке реле замкнуть реле. Диод нужен для избавления от огней, иначе конденсатор быстро разрядится через лампы заднего хода. Реле именно маломощное с обмоткой с большим сопротивлением =
1 кОм, чтобы конденсатор не разряжался быстро и была задержка на пару секунд.Обычное реле здесь НЕ подходит, так как у него сопротивление обмотки =
85 Ом, что очень мало и задержки НЕ БУДЕТ! Последовательная установка резистора 1 кОм вообще не позволит реле замкнуться!
Можно рассчитать время задержки выключения реле в этой схеме с диодами и конденсатором. Время разряда конденсатора равно произведению емкости и сопротивления, прямая зависимость. Нужно только учесть, что реле выключится немного раньше, чем конденсатор полностью разрядится.Приведем все значения к одному и тому же измерению (фарады, Ом, секунды) и рассмотрим: Время задержки для RC-цепи: T = C R. Где T. — время в секундах, C. емкость конденсатора по Фарадею, Сопротивление цепи в Ом T = 2200 мкФ 960 Ом = 0,0022 960 = 2 сек. (Вполне достаточно) Например, вам нужна задержка не менее 8 секунд. На реле с обмоткой 960 Ом: Емкость конденсатора для 8-секундной задержки: C = T / R 1000000 = емкость в мкФ C = 8/960 1000000 = 10000 мкФ (округлено в сторону стандартной емкости).
Организация 8 сек. Задержки выключения камеры при штатном УЗО 330
Внимание! Если у вас штатное головное устройство (ГУ) серии RCD 330, то для него обязательно, чтобы камера после отключения реверса проработала еще хотя бы 8 секунд. Иначе при отключении будет надпись «Камера недоступна». От 470 Ом до 3,3 кОм, что дает желаемую задержку отключения в 8 секунд. Вместо 5 сек. По умолчанию. Также необходимо активировать активацию дисплея по CAN-шине в блоке бортовой электроники (BCM) с помощью шнурка и программы VCDS (Вася диагност): поставить галочку по ходу: 56 блок, 3 байта 6 бит Вы можно использовать РЕГТАЙМ3-12- (0-60), на который тоже подаешь плюс от лампы ОХ через диод и конденсатор, но только конденсатор не более 10-50 мкФ, иначе будет слишком долго задержка выключения! Также можно использовать готовый силовой фильтр для подключения камеры заднего вида с задержкой изображения на экстравагантности.Ru или Алиэкспресс. Бывает и так, что в этой магнитоле китайцы путают пины на микросхеме переходника от магнитолы к шлейфу от камеры: сигнал оплетен, а земля на центральной жилой и изображение черно-белое и кривое ! Вам нужно их поменять местами. Затем сам дисплей активируется по шине CAN: сигнал от модуля бортовой электроники (BCM) отправляется для активации дисплея. Для принудительного включения дисплея необходимо установить дополнительный модуль «видеоинтерфейс» на 10 тыс. Г.Можно поставить специальное реле с задержкой выключения REGTIME3-12- (0-60) (для включения / выключения и задержки выключения / включения устройств на 0-60 с). ! Маркировка на этом реле такова, что «вид со стороны контактов» нарисован сверху реле, а не сквозь реле.
Схема подключения чистого питания камеры через обычное реле
Внимание! Припаиваем конденсатор, соблюдая полярность, непосредственно к выводам обмотки реле, а затем припаиваем к ним плюс через диод и минус от прикуривателя.Но лучше использовать реле с высоким сопротивлением! это лампа OX. Плюс от лампы Z поступает через диод на ее анод, а с выхода. катод (где белая полоска) на 85-й контакт, чтобы конденсатор НЕ разряжался на ОХ лампу. Следовательно, конденсатор стоит уже после диода. Если на обмотку подается напряжение, то вывод 30 подключается к выводу 87 и к нему идет плюс. На 85 обмоточный контакт запитан плюсом от фонарей заднего хода, выпрямляется диодами и сглаживается конденсатором! Клемма 86 обмотки реле подключена к минусу (массе).
Схема подключения для чистого питания камеры через высокоомное реле с задержкой
Реле маломощное, нормально разомкнутое. На схеме реле контакты 9 и 13. это плюс для питания камеры от прикуривателя или электродвигателя заднего дворника, минус для камеры. вот и тело (масса). Управление катушкой реле. Вот огни OX после выпрямления и сглаживания ряби. Номинал конденсатора 25 вольт 2200 мкФ, диод любой, сопротивление обмотки реле должно быть не менее 1 кОм, это 1 и 16 контактов.В этом случае реле отключается через 2 секунды. На мощном реле с обмоткой низкого сопротивления задержки не будет!
Схема питания блока камеры При использовании нескольких камер логично использовать блок камеры, который также питается от фонарей заднего хода. Так как в нем тоже есть реле, аналогично необходимо выпрямить и сгладить пульсации диодами и конденсатором, иначе реле быстро щелкает, и камера не включается.Лучше подключать от прикуривателя через реле после выпрямителя для подачи чистого питания на блок, иначе пульсации пойдут на питание камер и будут видны на изображении.
Схема принудительного включения камеры стандартной кнопкой без фиксации Дополнительно можно сделать отдельную стандартную кнопку включения камеры, чтобы видеть, что происходит сзади, не включать задний ход. Выпрямлять и сглаживать ток в этом случае не нужно, так как плюс для камеры взят от прикуривателя.ВАЗ-2110 Блок реле задних противотуманных фар (6 контактов) aedily Клемма (розетка) 2,8 мм с луженой мануал. Коаксиальный кабель 5 шт
Итог: камера работает нормально и никаких замечаний по помехам (вот слова вообще)! Если помехи все же есть, то можно использовать автомобильный фильтр питания на дросселе и двух конденсаторах. электролитический от 470 мкФ (для гашения пульсаций ниже 10 кГц) и керамический от 0,1 мкФ (для гашения пульсаций выше 10 кГц).
Ragtime 1. Включает нагрузку на указанное время Regtime-2.включает нагрузку через заданное время Regtime-3. отключает нагрузку через заданное время после снятия напряжения (задержка выключения / удержания во включенном состоянии в течение заданного времени)
Стандартное разрешение x пикселей подходит для большинства обычных драйверов, повышение качества изображения для задней упаковочной камеры не делает смысл.
Есть только один рабочий вариант подключения блока питания камеры из четырех. Это может быть как отдельное зеркало, так и потолочная панель, которая будет установлена поверх стандартного отражателя.Подключение камеры заднего вида Это важный аспект. КЗВ может быть установлен в крышке багажника, рамке номерного знака или в заднем бампере. Поэтому при подключении видеоинтерфейса нужно зайти в инженерное меню Заводское меню и настроить способ активации CAN-шины или заднего провода. Для подключения проводной видеокамеры потребуется приобрести ТВ-тюнер в виде флешки с разъемом для видеовхода. Часто к магнитоле подключают камеру заднего вида. Будьте предельно осторожны, так как неправильное подключение станет предпосылкой поломки.Наиболее удобный способ питания видеокамеры большинство специалистов считает подключением кабеля питания к левому заднему фонарю.
Один ответ на «Подключение камеры заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору»
Вот и новая камера, шнур с разъемом тюльпан. Для такой установки подходят камеры, выполненные в корпусе Овальной формы. Назначение и работа камер заднего вида заключается в том, что функция этого оборудования заключается в облегчении парковки или движения задним ходом.Если у твоей магнитолы есть такая функция, она отключена или работает некорректно , то для смены изображения придется использовать кнопку. Есть такой способ подключения, когда нужно обжать провод и подключить через соответствующие разъемы. Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций, и только после них на обмотку подается плюс, чтобы реле нормально замыкалось. Имея опыт работы в радиоэлектронике, лично нарисовал проверенные схемы подключения камеры заднего вида, которые уже помогли многим.Вы можете собрать такой уже готовый модуль.
Рассмотрим установку зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения внешнего устройства к монитору мультимедийной системы. Размер экрана монитора и качество разрешения подходят для работы. Контроллер ШИМ посылает прямоугольные положительные импульсы по проводам питания к осветительным приборам, которые помогают обнаружить перегорания задних фонарей. В результате подключенная камера не должна выпадать из кадра. Контроль исправности лампы не распространяется на прикуриватель.вот мы берем от него чистый плюс, а для управления этим плюсом нужно реле. Особенности выбора камеры заднего вида с алиэкспресс
Схема подключения камеры заднего вида
Если подключить камеру к лампам OX просто через реле с чистым питанием, то реле как сумасшедшее лопнет, и камера не включается, т.к. реле не подает питание! Подключение камеры к магнитоле дисплея автомагнитолы. Подключение видеокамеры возможно только к магнитоле с жидкокристаллическим дисплеем не менее 3-х.4 дюйма.
Подключение камеры заднего вида на Opel Astra J
Недостатком этого метода является наличие помех, которые часто мешают нормальной передаче изображения. Но в салонном освещении есть еще и контроль исправности ламп! Это может быть даже обычный Android-планшет.
Стандартное разрешение xpixel подходит для большинства обычных драйверов, повышать качество изображения для задней упаковочной видеокамеры не имеет смысла. Подключите черный провод к массе аккумулятора, а красный провод подсоедините непосредственно к камере.Вам просто нужно подключить коаксиальный видеокабель . Прежде всего. это финансовая экономия, так как есть необходимость дополнительно покупать монитор.
В качестве спрея можно взять компактную насадку из любой подходящей машины. Однако технический прогресс продолжает радовать все новыми и новыми достижениями. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу основного устройства поиска. См. Инструкцию к радио. Как к подключить камеру заднего вида и другое дополнительное оборудование в автомобиле
Распространенные ошибки при подключении камеры заднего вида
Коричневый минусовой провод прикуривателя отстает от того же болта на корпусе.
Схема подключения камеры к дисплею автомагнитолы. Подключение к магнитоле. Для вывода изображения на монитор автомагнитолы при включении, желтый провод необходимо проложить через салон и закрепить изолентой. Камера в пробках и в плотном потоке зарекомендовала себя также как средство, дополнительно предотвращающее столкновения из-за неправильно выбранной дистанции транспортного средства. Идут сзади.
Моделей видеокамер заднего вида великое множество.Проводные видеокамеры универсальны и могут подключаться ко всем типам мониторов.
Камера незаменима в условиях ограниченной видимости или с небольшим пространством для маневрирования. В среднем стоимость КЗВ на рынке составляет: 1.
Лампа системы контроля неисправностей
Поэтому выставлена простая задержка отключения питания камеры. Способы установки: в плафон штатного освещения номерного знака. Собрав всю систему, тщательно изолируйте провода питания, убедитесь, что вы ничего не перепутали в системе подключения, и проверьте работоспособность устройств.
Недостаток метода — возможные помехи, которые НЕ позволят четко отобразить изображение с камеры. Если вы купили камеру с другим стандартом сигнала, используйте конвертер. Камера заднего вида Распиновка на 3 провода Распиновка камеры заднего вида на 4 провода Распиновка камеры заднего вида на 5 проводов Распиновка камеры заднего вида на 6 проводов Вот такая же кухня что и на 3, 4, 5 провода, массы такие просто отображается отдельно в каждой строке. Способ передачи сигнала.
Даже несколько стандартных систем оснащены такой полезной функцией, как Camera wash. Для подключения камеры заднего вида своими руками необходимы базовые навыки электромонтажа, опыт разборки нескольких элементов салона и кузова. Например, в нашем ассортименте для этого есть преобразователи напряжения на 5,6 и 7,5 В соответственно. Устанавливаем камеру в гнездо подсветки и подключаем питание камеры к фонарям заднего хода. Теперь вы знаете все о правильном подключении камеры заднего вида.
Метр стандартной длины видеокабеля, метр. провода питания может не хватить для подключения камеры в вашей модели автомобиля. При выключении задней камеры реле выключается и через контакт 87а плюс подается на кнопку. Придерживайтесь ЭТИХ правил и вы получите очень полезного и стабильного помощника. Как установить камеру заднего вида Подробная инструкция
Подключение камеры заднего вида. Питание
Как мы и обещали в предыдущей статье, в типах подключения камер заднего вида (с помощью видеоинтерфейса, адаптера, специально разработанного кабеля или напрямую) мы предлагаем вам советы, а иногда даже требования по подключению питания камеры. в машине, а также небольшая, но очень подробная видео инструкция.Условно разделим статью на несколько частей:
Подключение питания камеры заднего вида в автомобиле.
Подключение питания камеры заднего вида. важный и гораздо более трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Неправильный источник питания может привести к повреждению самого устройства, повреждению проводки автомобиля, неправильной работе камеры или плохому или нестабильному качеству изображения.
Прежде всего, «» и «-» всех подключенных устройств должны происходить из одного и того же места.Это аксиома и краеугольный камень подключения электроники в автомобиле.
Во-вторых, исследуйте логику установленного оборудования. В результате подключенная камера не должна выпадать из кадра. Что это означает на практике:
Если по логике уже установленного оборудования вся электроника включена в момент подачи питания на головное устройство / монитор, то камеру необходимо подключить соответственно. Во многих автомобилях штатная камера заднего вида (даже если ее нет) рассчитана на включение одновременно с зажиганием автомобиля.Такой подход обеспечивает уже прогретую матрицу и отличное качество изображения, особенно в темноте, а также в некоторых автомобилях активирует видеовход для камеры.
Если вы хотите подключить камеру таким образом, вам необходимо изучить минимальный порог мощности камеры и использовать преобразователь напряжения. Это небольшой блок, с входа 7-30 В, на выходе он выдает необходимое для камеры напряжение. Его нужно подбирать в зависимости от аккумулятора самой камеры.Например, в нашем ассортименте для этой цели есть преобразователи напряжения на 5, 6 и 7,5 В соответственно.
Если камера заднего вида (обратите внимание, НЕ изображение с камеры, а именно камера) активируется при включении задней передачи, вы можете подключить питание к фарам заднего хода. Если есть «чистый» плюс и минус, смело подключайтесь. Если сигнал пульсирующий (пульсация ШИМ), то для выравнивания сигнала необходимо использовать фильтр, например, конденсатор.
Наш инженер, которого вы все знаете, рассказал, как правильно подключить питание камеры .Настоятельно рекомендуем посмотреть. И не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на наш канал YouTube, если вы еще этого не сделали.
Особенности подключения камеры заднего вида через видеоинтерфейс
Активация камеры. При подключении камеры заднего вида через видеоинтерфейс, в зависимости от автомобиля, активация происходит по шине CAN или при подаче напряжения 12 В от фар заднего хода. Поэтому при подключении видеоинтерфейса необходимо зайти в инженерное меню (Заводское меню) и настроить способ активации (CAN-шина или Задний провод).
Определение монитора. При подключении видеоинтерфейса необходимо, чтобы правильно определил диагональ / разрешение / тип (в некоторых случаях) / производителя монитора (в некоторых случаях) и соответственно установил положение DIP-переключателей.
Определение стандартной / нестандартной камеры. При подключении видеоинтерфейса необходимо правильно выставить положение DIP-переключателя, который отвечает за определение, с какой камеры должно выводиться изображение.То есть при подключении нестандартной камеры заднего вида видеоинтерфейс должен идентифицировать эту камеру и активировать изображение при включении задней передачи. Если в автомобиле уже установлена стандартная камера, и вы используете видеоинтерфейс для подключения навигационных или видеоустройств, установите DIP-переключатель в соответствующее положение. В этом вам поможет инструкция к видеоинтерфейсу.
Определение цветовой системы. Перед покупкой камеры проверьте, какой стандарт видеосигнала поддерживает ваш автомобиль (PAL или NTSC).Камера и стандарт автомобиля должны совпадать. Многие думают, что видеоинтерфейс как-то подстраивает сигнал под необходимый стандарт. Однако это заблуждение. Видеоинтерфейс передает сигнал как есть. Если вы купили камеру с другим стандартом сигнала, используйте конвертер.
Распространенные ошибки при подключении камеры заднего вида
Еда берут из разных мест. В большинстве случаев «» берется с лампы заднего хода, а «-» — с корпуса. Мы настоятельно просим вас не делать этого, я даже настаиваю.В таких случаях возникает такое явление, как разность потенциалов, и в разных точках напряжение может отличаться и постоянно меняться. Это явление влияет на электронику подключенных устройств и приводит к дестабилизации и плохому или нестабильному качеству изображения. ВСЕГДА берите плюс и минус из одного и того же места. Например, вот монитор или основное устройство.
Питание подается на пульсирующий сигнал от фонарей заднего хода. Во многих автомобилях, особенно немецких, сигнал на фонарях заднего хода — Пульсирующий.Это сделано специально для диагностики исправности лампочки в фарах. Итак, если у вас есть именно такой сигнал, его нужно выровнять и поставить фильтр, который, в свою очередь, нужно отделить от системы светодиодом. Если поставить конденсатор для сглаживания сигнала, но не отделить его от штатной системы, то сглаженный сигнал пойдет на фонарь заднего хода, а бортовой компьютер (блок, обрабатывающий эту лампу) получит неверные данные. (Смотрите видео).
Подключение камеры по принципу непрерывной работы без использования преобразователя напряжения.Тогда очень велика вероятность, что ваша камера просто перегорит. И, кстати, это случается неоднократно.
Несоответствие стандарта видеосигнала камеры и мультимедийной системы автомобиля.
Что делать, если установленная камера не работает или работает нестабильно?
Во-первых, он никогда не устанавливает камеру без предварительной проверки. Это сэкономит вам и вашим клиентам много времени и нервов. Мы тестируем продаваемые нами устройства, однако камера может быть повреждена, например, во время доставки или при других обстоятельствах.Поэтому сначала осуществляйте подключение «по весу». Если все работает, смело устанавливайте.
Проверить соединительный кабель. Поставляемый кабель обычно имеет длину от 3 до 5 метров. Соответственно при установке он может погнуться или сломаться. Это обычное дело.
Проверить, правильно ли подключено питание
Плюс и минус взяты из одного и того же места
Подключенная камера заднего вида работает по той же логике, что и вся установленная электроника
Используется ли преобразователь напряжения
Какой сигнал подается на камеру, пульсирующий или постоянный (подробнее см. Выше в статье и в нашем видео)
При переключении на изображение с камеры заднего вида при включении задней передачи «заедает» », То есть переключается, то нет, то вы подключили питание к пульсирующему сигналу фонарей заднего хода.Выровняйте это. И не забудьте отделить конденсатор от системы диодами. (См. Информацию выше и видео).
Если изображение НЕ отображается или имеет низкое качество, когда камера подключена через видеоинтерфейс, проверьте настройки активации камеры в заводском меню, а также правильное положение DIP-переключателей.
Если изображение искажено, или вместо изображения черно-белое изображение, или изображение вообще отсутствует, скорее всего, стандарты видеосигнала камеры заднего вида и мультимедийной системы автомобиля НЕ совпадают.Купите камеру, поддерживающую цветовую систему вашего автомобиля, или воспользуйтесь конвертером.
Теперь вы знаете все о правильном подключении камеры заднего вида. Придерживайтесь ЭТИХ правил и вы получите очень полезного и стабильного помощника. Если ваша камера работает нестабильно после подключения или дает плохое изображение, вы знаете, что спросить у установщика.
Мы настоятельно рекомендуем обращаться только к проверенным мастерским и установщикам, которые разбираются в электронике. В противном случае можно потерять время, деньги и нервы.Если вы НЕ уверены в мастере, дайте ему прочитать эту статью и видео. Это значительно увеличит шансы на успешную установку.
как и что шлепать поменял направляющую суппорта
При замене или простом обслуживании суппортов рекомендуется смазывать трущиеся, движущиеся детали специальными смазками, чтобы обеспечить нормальную работу узла в целом. Суппорт является одним из основных компонентов тормозной системы, поэтому требует особого внимания.Важно следить за состоянием направляющих для прижимных скоб, так называемых «пальцев», так как они являются наиболее уязвимым местом. Причем важность периодической смазки указывается даже в «мануалах» производителей, почти для каждой модели.
На фото: направляющие суппортов и пыльники
Важно понимать, что при использовании неподходящих средств эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. То же ждет и водителей, у которых гиды работают «на сухую».Они попадают на грязь, влагу, впоследствии задирая их и приводя к неисправности устройства, блок прижимается до конца, он начинает устанавливаться и тому подобное.
Слева — направляющая размыта на заводе и состояние хорошее. Справа — направляющая не смазана, в итоге куплена. Фото — DRIVE2.RU.
Какие смазочные материалы подходят?
В целом предъявляются стандартные требования к типу смазки и ее составу. Итак:
В первую очередь это температурный режим, так как суппорт в принципе работает при проверенных температурах, смазка должна быть соответствующей.Минимальный нагрев 160 градусов.
Высокопроизводительные режимы даже при минусовых температурах.
Важно, чтобы смазка не была агрессивной по отношению к резиновым изделиям, а также пластмассам. Так как «пальцы» — это пыльники. Если на них упадет агрессивный компонент, резина может проснуться, а к «пальцу» просто не прилипнет. Часто к этим смазкам относятся и знакомые — литолы, солидол. Ничего из перечисленного не подходит, так как многие были бы не против. Их основное предназначение, снимать экраны и шлифовать.
Устойчивость к атмосферным воздействиям — снегу, дождю.
На направляющих закисла смазка. Поэтому перед покупкой внимательно прочтите отзывы
.
До некоторого времени устойчивая идея заключалась в том, что классические солидолы, литолы подходят для смазывания направляющих, однако, как уже было сказано, они агрессивны по отношению к резине, пластику. Поэтому следует выбирать специализированные смазочные материалы на основе минеральных, синтетических масел и природных загустителей. Их свойства позволяют смазке не стекать из направляющих (хорошая адгезия), оставаться измерителем температуры.Кроме того, «синтетика» не агрессивна к уплотнениям, устойчива к воде, кислым жидкостям. Температурный порог, как правило, более 250 градусов.
Специалисты выделяют две группы средств, по исходному составу подходящие для смазки:
1. Минерал. Это паста, как еще их называют, за основу которой взята «минеральная вода» с добавлением различных загустителей. Самым популярным загустителем считается бентонит, в составе которого есть частицы металлов и кислоты.Основная особенность таких смазок в принципе отсутствие колебаний температуры от 50 до 180 градусов. Наиболее известные продукты от компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407.
2. Вторая группа паст обладает свойством универсальности, то есть одинаково подходит для «пальцев» и поршней, цилиндров. Более того, совместим с резиной, пластиком и т.д. Используется синтетика, но очищенная и с добавлением загустителей и специальных добавок.Присадки предназначены для повышения противоцилиндровых, противоизносных свойств. Выделены производители: Loctite LB 8021, MANNOL 9896 Kupfer, Slipkote 220-R и Permatex 20356, 85188.
Среди отечественных предложений можно вспомнить МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с ФИЛЬТРОМ F, предназначенным для поршней), Унисон-1. Последний рекомендуется в «Мануале» к вазам, но найти его сложно. Универсальная Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste хороша на отечественном рынке (обратите внимание на маркировку, чтобы не покупать антискользящий).
Кстати, про отечественный циатим-221, если он подходит по всем остальным параметрам, то температурный режим всего до 200 градусов. Поэтому его используют, чаще всего, на российских автомобилях LADA, некоторых бюджетных иномарках, таких как Chevrolet, Kia, Hyundai. Если активно пользоваться тормозами, то смазка просто потечет и все.
Всегда ли нужно смазывать направляющие?
Как бы ни думали, однако сегодня не для всех «пальчиков» есть необходимость в смазке.Дело в том, что такие производители, как Teves, Lucas, Ate конструктивно предусмотрели, что движение направляющих происходит не напрямую через резиновое уплотнение, а через специальную пластиковую втулку. При необходимости можно купить Ремкомплект (в том числе пыльник, втулку, направляющую и даже кронштейн, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если серьезных наработок нет.
Кстати, при серьезной работе на «пальчике» смазка не поможет. Это второй случай, когда покупка смазки для устранения стука не оправдана.Здесь решение только одно — покупка новых «гидов».
Третий момент при разработке на самих кронштейнах хозяева стараются компенсировать это смазкой. В таких случаях смазка просто не справится, и все равно будет приходить. Поэтому единственно правильный выход — покупать новые запчасти или пробовать восстанавливать, посоветовавшись со специалистами.
Как смазать? Как часто это делается?
Первое, что нужно запомнить, предварительно осмотрите узел на предмет повреждений, возможно, он был развит или сломался басткер.Нередко после длительной эксплуатации образующаяся генерация на направляющих или кронштейнах и становится причиной кормления, скрипов. Потом самое продуманное заменить старые детали на новые. Сейчас ремкомплектов хватает даже на самые продвинутые марки тормозной системы.
В смазке нет ничего сложного, главное помнить, что здесь нет правила, чем больше, тем лучше. На одного «пальца» хватит сразу трех граммов, не нужно лишать его «Горы».Поскольку излишки могут попасть на колодки, это плохо, если они попадут на фрикционные накладки. Как вы понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забудьте после сборки проверить ход направляющих, движутся ли они, как и раньше.
Что касается сроков смазки, как часто надо делать, то точных и нормативных сроков нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся на том, что достаточно смазывать после каждой замены колодок, дисков, поршней, приобретают ремкомплект.Ну и естественно, если вы услышали стуки, ширмы не лишние, может понадобиться смазка.
Заключение
Я хотел подвести следующие итоги, помню, что не для каждой машины требуются смазочные материалы, укажите производителя, что в ней конкретно написано. Возможно, есть пластиковые втулки, для которых в смазке просто нет смысла. Например, на отечественной LADA, хотя и рекомендуется использовать циатим-221, его температурный режим не подходит для агрессивной езды.Основные требования, поставленные в статье, старайтесь им следовать.
Кроме того, обратите внимание на состояние «пальцев», пыльников, есть возможность ремонта и т.д. К выбору смазки подходите ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.
Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:
На пружинах тормозных колодок, которые могли расслабиться
На направляющих суппортов — может они изношены из-за отсутствия смазки
В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.
Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Отвертка с плоским жалом
Шпонка 13 и 17 мм
Смазка медная
Смазка для суппортов направляющих
Очиститель тормозов
Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.
Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.
А сейчас переклайдер без проблем:
Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.
Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению. каверномер.
Берем новый направляющий палец, надеваем новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.
Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.
После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.
Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.
Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Если вы хотите более наглядно рассмотреть этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.
Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.
Направляющие для пальцев суппорта
представляют собой цилиндрическое устройство с внутренней резьбовой полостью и внешней гладкой поверхностью, смазываемой консистентной смазкой.Он перемещает (скользит) тормозной цилиндр в параллельной плоскости для нажатия и освобождения колодок от диска.
Как понять, что гиды не работают?
Основными признаками неисправности направляющих препорта являются:
при торможении автомобиль начинает уносить в сторону;
торможение неэффективное — нагрузка на педаль такая же, а тормозной путь увеличился;
Подушечки
стираются неравномерно. Истирание идет с поломкой или (например) стирается только внутренний блок.
Это явные признаки того, что направляющий суппорт не работает. То есть предотвратить движение цилиндра.
Почему нужно менять направляющий суппорт?
При повреждении резьбы внутри направляющей
Если внешняя поверхность из ржавчины
При повреждении фиксирующей резинки
Какие направляющие должны служить долго и не требовать замены?
Не повредить гофрированный пыльник. Регулярный осмотр гофры поможет вовремя диагностировать данный дефект.
Подать (очистить и смазать) направляющие при замене тормозных дисков и колодок. Если вы проводите эти работы самостоятельно, не забудьте провести такую услугу. Если вы обращаетесь к сотне, то эти процедуры должны заставить механиков работать с вашей машиной.
Как самому поменять направляющие?
Для этого вам понадобится обычный сантехнический инструмент. Головка, трещотка и рожковые ключи, специальные клещи для установки гофрированного пыльника на суппорт.
Процесс несложный:
Выкрутите болты крепления суппорта из направляющего суппорта.
Снимите тормозной цилиндр и подвесьте его.
Снимите старые направляющие.
Очистить посадку направляющих.
Смажьте направляющие специальной смазкой.
Собрать все в обратном порядке.
Какую смазку можно использовать для направляющих?
Обычный литол не подходит для смазки направляющих, так как агрессивная среда и температура быстро выведут его из строя. Наши специалисты рекомендуют специальные смазочные материалы, такие как:
О важности бесперебойной работы всех элементов, ответственных за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте узла суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника — своими руками, явно об этом тоже можно будет узнать из приложенного видео.
Для полного понимания того, как ремонтировать и заменять эти детали, следует понимать устройство переднего и заднего суппортов и причины их поломки, какой Ремкомплект для этого может потребоваться.
Дисковые суппорты бывают двух типов — передние и задние, способ ремонта их устройства немного отличается, но основные элементы у них те же:
Корпус, в котором закреплен поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Кольцо уплотнительное.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Кейс.
Прижимная планка.
Колодки.
Направляющая пыльника.
Руководства.
14. Крепежный болт.
Тормозной шланг.
Отличие заднего дискового суппорта в предустановленном тормозе.
Следовательно, в поршне (4) есть специальная резьба, на которой он ударяется о стояночный тормоз (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов — механического (стояночного) и гидравлического.
Причины поломки
Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это связано с тем, что его устройство не позволяет защитить его от этих негативных явлений. При значительном перегреве, как при завтраке пыльника, могут исчезнуть смазки направляющих.
Неправильный уход за направляющими, при котором в пыльники некоторым мастерам удается забить несоответствующую смазку: графит или аналогичную, влечет за собой их набухание и полив, после чего с внезапной реакцией они истощаются или стучат.
Зазор поршня поршня влечет за собой попадание в него грязи и влаги. После этого он перестает работать — начинает крутить или наоборот стучать.
Деформация уплотнительного кольца способствует вытеканию тормозной жидкости и истиранию колодок.
Ремкомплект
Замена суппорта — мероприятие кардинальное, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его комплектующих. В основном в стандартный Ремкомплект входят резиновые элементы:
манжеты
пыльники
защитная резинка фитинга,
Кольца уплотнительные поршневые.
Но, в зависимости от требуемого ремонта, они могут включать:
стопорные кольца
зажимы
направляющие
непосредственно сами поршни.
Благодаря Ремкомплекту можно значительно сэкономить и улучшить работу этого узла тормозной системы.
Признаки неисправностей
Поломку компонентов суппорта и приближающийся ремонт можно понять по некоторым особенностям, возникающим при торможении:
Автомобиль тянет и увозит с прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прикладывать больше усилий на педаль или наоборот меньше.
Тормоза с громом или стуком при движении по неровностям или при остановке.
Двойные тормоза, о чем расскажут возможные заносы.
Появление течи тормозной жидкости на колесе.
Возврат к педали, выражающийся в сильной пульсации при нажатии на тормоз.
При появлении этих особенностей откладывать ремонт неисправных элементов суппорта не нужно.Необходимо сначала разобраться, почему это произошло, и немедленно отремонтировать. По приметам и причинам больше можно найти в приложенном видео в конце статьи.
Если гром тормозит
В тормозах этого типа используются прижимные пружины или плавающие скобы.
Они отвечают за крепление колодок к корпусу суппорта. Причина их поломки — усталость металла или его низкое качество. В результате они теряют эластичность и перестают прижимать колодки к корпусу.Из-за этого колодки громыхают при малейших заносах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем бурозуба или борозды. Также в этом случае роются сами кронштейны.
Что нужно делать при зажатии тормозов или колодок гром? Если нет возможности заменить их, то стоит попробовать сломать их своими руками для предания им большей жесткости. Для этого их необходимо вытащить из посадочных мест, распустить и приклеить на место, после чего они на время перестанут расти.
Неисправен поршень (цилиндр)
Некачественная тормозная жидкость, возникновение ржавчины на поверхности при пробке пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой ее частичное заклинивание.
Изначально это будет слышно, когда срабатывание задерживается, когда пэды начинают стучать по диску. Для того, чтобы своими руками сделать ремонт в этом случае, вам нужно разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, то необходимо сделать это, после того, как направляющие отвинтить и удалить загрузочный и стопорное кольцо.
Если цилиндр хоть немного идет, его можно сжать с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Это также можно сделать, предварительно отсоединив корпус от тормозной системы, просто нужно нажать на педаль, после чего создаваемое давление выдавит цилиндр с места его приземления. Если он плотно заклинило, то в профилактических целях можно наколоть его бензином и другой подобной жидкостью.
Следует учитывать, что поршень заднего суппорта не снимается, а просто накручивается на резьбу круглого валика или подобного инструмента.После этого вымойте посадочную втулку цилиндра и очистите от грязи и ржавчины. Также стоит войти и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Будет полезно при сборке, заменив его пыльник на новый. Более подробно можно посмотреть в приложенном видео.
Утечка тормозной жидкости
При износе уплотнительного кольца поршня жидкость, используемая в тормозах, возникает при торможении.
Для устранения этой поломки придется полностью снять суппорт, демонтировать поршень из его корпуса и заменить изношенное уплотнительное кольцо.
Руководства по неисправностям
Основной проблемой при запуске тормоза может стать заклинивание и разгон направляющего суппорта.
Устранить эту неисправность не составит труда. Кстати, в этом случае разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта нет. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистите их от грязи или некачественной смазки, снимите порванные пыльники и замените новые, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.
Затем установите их на место, вставьте и закрутите направляющие обратно. После этого следует попробовать, как свободно движется прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в прилагаемом видео в конце статьи.
Не стоит забывать и о корпусе этого тормозного элемента. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, места прогиба или других механических повреждений следует полностью заменить.
Если в ремонте пришлось делать снятие суппорта, то после его установки тормозная система должна пролиться.
Направляющие заднего суппорта нужны для выполнения нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие у автомобиля тормозного кольца, во-вторых, за равномерность торможения. Основная проблема в том, что этот элемент достаточно быстрый, хотя многое зависит от марки автомобиля. Посмотрим, как смазать самому, а при необходимости и поменять направляющий суппорт.
Немного общей информации
Перед началом работы нужно определиться, в чем собственно проблема. А все дело в том, что гул и скрип при торможении могут возникать по нескольким банальным причинам.Как правило, это критическая деталь износа либо полное или частичное отсутствие смазки под пыльником. Эту сложную работу можно назвать легкой, единственная проблема может возникнуть, если пыльники будут аккуратными, но это быстро решается. Для начала желательно установить машину на смотровую яму или воспользоваться подъемником. В большинстве случаев домкрат довольно обычный. Снимаем колесо и видим собственно нашу проблемную зону, с которой вам в ближайшее время предстоит работать. Если все очень грязно и ничего не понятно, то берем щетку по металлу и аккуратно все чистим.Старайтесь не повредить пыльники, так как они сделаны из высококачественной резины.
Необходимый инструментарий
Сразу разберемся с инструментами. Прежде всего, вам нужно найти оригинальный ремонтный комплект на задний суппорт, который состоит из ряда запчастей, таких как направляющая и стрелка поршня, смазка, манжета и т. Д. Для того, чтобы процесс замены и смазки занимал как можно меньше времени, возьмите молоток и плоский сколдер, желательно иметь набор головок и динамометрический ключ.Под рукой должен быть чистый жилет, так как он должен будет работать со смазкой. Если в комнате темно, то установите дополнительное освещение, можно специальный светильник, будет намного комфортнее. Теперь можно переходить к практической части решения проблемы. Для этого снимите с автомобиля заднее колесо, предварительно приподняв борт домкратом и установив антипараметры перед автомобилем.
Замена направляющей суппорта
Откручиваем соответствующим ключом болты со всех направляющих, их 4 штуки.Для этого используют два инструмента: один из них закручивает внешний болт, а второй удерживает гайку от прокручивания. После выполнения этого шага вы можете легко снять суппорт вверх. Часто бывает, что он достаточно тугой накладки. Чтобы решить эту проблему, используйте молоток и легкие удары, разводя устройство в разные стороны, уберите его туда, где вам нужно. После этого направляющие задних суппортов можно без проблем снять, потому что они держатся только на лопасти. Его демонтаж осуществляется довольно быстро и просто.Резинового элемента достаточно, чтобы поранить вареники и снять. Обратите внимание, что верхний палец, в отличие от нижнего, в зоне отдыха имеет ступеньку, создающую люфт. При сборке не перепутайте их местами. На этом замена направляющего суппорта завершена, можно переходить к следующему этапу.
Продолжаем ремонтные работы
Если вы заметили, что направляющие суппорта тормозапропропржеллы, то немедленно их поменяйте. Если состояние удовлетворительное, то можно уезжать.Не забываем демонтировать направляющие колодки, как правило, они защелкиваются прямо в кронштейне суппорта. Теперь приступим к чистке снятых предметов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую). Перед нанесением смазки обезжирьте детали. Не забывайте точно такие же действия провести с направляющими колодок, так как грязь и вода при работе попадают под плод, что значительно снижает эксплуатационные свойства смазок. После этого вы сможете установить новые запчасти, либо старые, на ваше усмотрение.После сборки узла возьмите металлическую щетку и пройдитесь по тормозам, посмотрите степень износа колодок, не исключено, что скоро их придется менять.
Какую смазку выбрать?
Вопрос довольно вкусный для любого автомобилиста. Чтобы направляющий суппорт работал в нормальных условиях и обеспечивал должную безопасность во время движения, рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это позволит практически полностью исключить вероятность заклинивания тормозных колодок во время движения.При ремонте обязательно обращайте внимание на состояние направляющей. Дело в том, что под него попадает грязь и другие посторонние включения. Смазка смывается и теряет свои первоначальные свойства. Если щитки передних суппортов цепляются, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазочном материале. Каждая замена тормозных колодок должна включать проверку руководства. Снимите пыльник, удалите старый слой смазки и нанесите новый на нежирную поверхность. Обработке должны подвергаться как скобы, так и металлические поверхности обуви.Это применяет недопустимую пасту. Смазка может быть с добавлением меди или с добавкой керамики (магния, дисульфида).
Как смазать направляющие суппорты
Если вы давно этим не занимались, то теперь пора. Для начала вам понадобится тюбик со смазкой. Если вы приобрели ремкомплект, значит, он есть. Паста имеет оранжевый цвет. Если последовательная смазка для направляющих в автомагазинах не получается, что чаще всего случается, покупаем высокотемпературные макароны, несколько пакетиков по 6 грамм.Сначала вы сначала устанавливаете два суппорта и очищаете их от пыли и грязи. По возможности желательно поменять пыльники. Если не устанавливаете новые, снимите старые, вымойте их и просушите. На палец смазку наносят тонким слоем по всей поверхности. Под пыльники также нужно нанести немного смазки. Кстати, не переусердствуйте, потому что слой будет отличный, смысла нет. Можно положить немного пасты в пыльники и непосредственно перед их установкой.При наличии дефектов на резине необходимо заменить запчасти, так как они не справятся со своей ближайшей задачей, проблема со скрипом вскоре возникнет снова. Переходим к следующему вопросу — это установка на автомобиль «немаркировочной» направляющей.
Об установке пальца на автомобиль
Как уже отмечалось выше, если вы заметили стук, скрип или другие неприятные звуки в области тормозных механизмов вашего автомобиля, то, скорее всего, дело в колодках или направляющих.Есть 3 выхода из ситуации. Просто все смазать, установить новый ремкомплект (довольно дорогой) или при большом износе направляющих поставить новые, но уже от другой машины. Если палец длиннее, чем нужно, не проблема. Вы можете использовать фрезу и нарезать ее до желаемой толщины. После этого необходимо удалить все заусенцы с обработанной кромки, чтобы не возникло заедание в процессе эксплуатации. Как показывает практика, если диаметр совпадает, то проблем возникнуть не должно. Пыльник направляющего суппорта должен без особых усилий брать новый «палец».
Меры борьбы
Большинство пользователей жалуются на повторное появление детонации после полной замены направляющего суппорта или смазки. В этом случае можно предпринять какие-то меры, например, использовать специальный, но это поможет всего несколько тысяч километров. Еще один хороший способ — это элементарная установка кронштейна для суппорта. В некоторых случаях уже есть в наличии, если нет, то в большинстве случаев именно этот метод помогает решить все проблемы со скрипом или стуком.Если выполнять все действия в комплексе, результат будет положительным. Для этого нужно перед установкой поменять направляющие, также обратить внимание на пыльники, а точнее на их состояние. Установите кронштейны (пружины) и радуйтесь.
Несколько важных моментов
Если после снятия направляющих суппортов вы заметили, что пальцы сильно изношены, ремонтировать их нет смысла, проще заменить. Так будет быстрее и дешевле. Помните, что при городской или агрессивной езде с частым торможением нужно покупать смазку, не меняющую свой состав и свойства при повышении температуры.Причина этого в том, что диски могут нагреваться до 300 градусов Цельсия и даже выше. Что касается непосредственного ремонта, то это довольно дорогая процедура, которая не всегда уместна. Однако если вы все же решитесь на это, то приобретите направляющие для ремонта и набухайте до подходящего диаметра. Все дело в том, что у покупного пальца диаметр 10 мм при стандартных 9,5 миллиметрах. Его монтируют, смазывают и устанавливают обратно на место.
Заключение
В этой статье много сказано о том, как правильно заменить направляющие.Без смазки ничего работать не будет, а если и будет, то не очень долго, что связано с высоким коэффициентом трения и температурой, из-за чего будут повреждены пыльники и другие детали. Опять же, процесс замены заднего и переднего суппортов и их ремонта принципиально не отличается. Также важно знать, что палец представляет собой направляющий суппорт — имеет отверстие, из которого нужно набрать смазку и уложить новую, для более эффективной работы. Установите все детали обратно из последовательности снятия, все тщательно затяните.Пальцы должны свободно перемещаться по рабочей поверхности, но не свешиваться, то есть без люфта. Проверьте, исчез ли стук, значит, вы достигли своей цели. Если проблема не исчезла, нужно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.
Устойчивость и региональная динамика | SpringerLink
Уго Пинто — постоянный исследователь Центра социальных исследований Университета Коимбры (Португалия). Он приглашенный профессор экономического факультета Университета Алгарве и ассоциированный член Исследовательского центра пространственной и организационной динамики.Его исследовательские интересы связаны с региональными инновациями, научно-технической политикой, производством и передачей знаний, а также голубым ростом. Он также интересуется обсуждением экономики как науки. Он участвовал в разработке и оценке нескольких стратегий умной специализации RIS3 на периферийных территориях. Недавние исследования были опубликованы в журналах «Региональные исследования», «Исследования в области европейского планирования», «Промышленность и инновации», «Технологическое прогнозирование и социальные изменения» или «Морская политика».
Тереза Норонья — профессор экономики инноваций и регионального развития Университета Алгарве (Португалия) и директор Ph.D. Программа в области инноваций и управления землепользованием. Кроме того, она является президентом Консультационной комиссии Исследовательского центра пространственной и организационной динамики после того, как в последние годы была президентом той же организации. В последние два десятилетия она была приглашенным профессором Парижского университета I — Сорбонна, Университета Гента, Университета Болоньи и Университета Торонто. Она является экспертом в области региональной экономики и связанной с ней государственной политики, в частности, использования инструментов для внедрения инноваций в отстающих областях.Среди ее наиболее значительных работ — серия из трех книг: «Новое европейское сельское хозяйство», «Традиционное производство продуктов питания и устойчивое развитие сельских районов» и «Города в сельском мире», изданная Ashgate.
Эрик Ваз — штатный адъюнкт-профессор географического анализа в Университете Райерсона, факультет географии и экологических исследований, и директор лаборатории геокомпьютации, Торонто, Канада. Он опубликовал более семидесяти научных работ в области региональной науки, географических информационных систем и науки, а также пространственного анализа.В 2015 году удостоен награды Dean’s SRC Award. С 2015 по 2018 год профессор Ваз занимал должность вице-президента Исследовательского центра пространственной и организационной динамики (CIEO).
Как сделать тюнинг ВАЗ-2112 своими руками — такой вопрос часто задают автолюбители, которые желают постоянно совершенствовать свою машину с минимальными финансовыми затратами. Лада-2112 хорошо поддается тюнингу, что открывает широчайшие возможности для совершенствования.
Наиболее популярными на сегодняшний день направлениями считаются тюнинг кузова ВАЗ-2112 и перетяжка салона ВАЗ.
Все это можно сделать своими руками, если заранее приобрести необходимые для работы материалы.
Варианты тюнинга салона
Как выполнить тюнинг в салоне 2112 марки автомобиля ВАЗ? В большинстве случаев владельцы уделяют много внимания подсветке. Ведь она играет огромную роль, если часто приходится ездить по улице в темное время суток. Самое простое, что можно сделать, — это провести подсветку приборов на консоли. Но так тюнингуется большинство автомобилей данной марки. Поэтому капризные автолюбители хотят сделать необычный авто-тюнинг салона ВАЗ-2112.
На сегодняшний день оригинальным и относительно простым вариантом является замена потолков в салоне автомобиля. Для этого необходимо снять старую перетяжку, а на ее место установить новый потолок по своему вкусу. Чтобы салон выглядел гармонично, то же самое необходимо проделать с боковыми дверями, которые выполняются из такого же материала.
Что касается подсветки, то хороший вариант — сделать имитацию звездного неба в автомобиле. Это смотрится необычно и красиво, нравится как женщинам, так и многим мужчинам. К тому же такой вариант подсветки считается хорошим функциональным дополнением. Ведь так в салоне будет светлее не только над передними сиденьями, но и над задними.
Подсветка выполняется при помощи обычных светодиодных ламп, которые чаще всего в хаотичном порядке разбрасываются по потолку. Можно также разместить их и на боковых частях салона. С помощью такой доработки салон автомобиля ВАЗ-2112 будет выглядеть просто шикарно.
Особое внимание уделяется тюнингу салонов автомобилей, владельцами которых являются женщины. Помимо звездного неба, рекомендуется впереди вшить дополнительное зеркальце в солнцезащитный козырек. Выглядеть в итоге все будет точно так, как и на козырьке для рядом сидящего пассажира. Особенно это удобно сделать на ВАЗ-2112 купе.
Крепление обвесов на кузов и смена обоев
Для большинства автовладельцев огромное значение имеет внешний вид машины ВАЗ-2112. Чтобы придать спортивности автомобилю, прикрепляется аэродинамический обвес. В этом состоит по большей части тюнинг багажника ВАЗ-2112. Есть множество разновидностей таких обвесов на рынке для автомобилистов. Но чтобы авто действительно смотрелось круто, рекомендуется отдавать предпочтение обвесам, которые подчеркивают индивидуальность автомобиля, одновременно гармонируя с корпусом и выделяясь из него. Если все сделать правильно, то авто будет иметь сходство с дорогим спортивным американским автомобилем.
На сегодняшний день производители автозапчастей выпускают 2 вида обвесов. Первый вариант — это стильные обвесы, которые продаются сразу в комплекте с воздухозаборниками. Сам по себе такой обвес никак не влияет на ход автомобиля и является исключительно внешним его дополнением. Но зато идущий в комплекте воздухозаборник в последующем позволяет лучше справляться с охлаждением тормозов и мотора. Это не может не радовать водителей, которые привыкли ездить на большой скорости. Для багажника ВАЗ-2112 можно еще приобрести спортивный спойлер.
Можно приобрести спортивный обвес. Такая деталь одновременно обладает еще и функциональностью. Конструкция его сделана так, что он может положительно влиять на плавность хода автомобиля на очень высоких скоростях. Это происходит за счет уменьшения сопротивления воздуха. Также этот вариант обвеса придает автомобилю спортивный стиль, подчеркивая тем самым статус автовладельца.
Кроме обвесов, можно сменить обои. Чтобы это сделать, лучше всего сдать автомобиль на СТО, ведь самостоятельно не всегда удается выполнить все правильно и аккуратно, если речь идет не просто об изменении цвета корпуса автомобиля, а о нанесении на него определенного рисунка. Есть множество способов сделать на авто рисунок, чему именно отдать предпочтение, зависит от желания хозяина машины.
Снятие дворника и тюнинг дверей
Внешний тюнинг ВАЗ состоит еще и в избавлении от некоторых деталей. Если планируется полностью осуществить переделку кузова, то вначале необходимо снять бамперы. Желательно приобрести новые, которые будут лучше старых и по качеству материала, и по внешнему виду.
льшинство владельцев автомобилей ВАЗ предпочитают снимать дворник с крышки багажного отделения. Считается, что он сильно портит внешний вид автомобиля. Действительно, без дворника машина смотрится более современно. Тем более что никакой особой функции он не выполняет. Но оставлять дворник или снимать — личное дело каждого автомобилиста. Если же дворник снимается, в оставшееся от него отверстие нужно установить специальную заклепку.
В совершенствовании кузова можно также уделить внимание и внутренней части салона. Многие предпочитают во внутреннюю обшивку дверей вшивать шумоизоляционный материал, который во время езды обеспечивает относительную тишину в автомобиле. Что касается внешнего вида дверей, то больше внимания следует уделить ручкам. В идеале старые ручки снимаются, а на их место ставятся новые, которые используются в дорогих спортивных автомобилях. Но если средств на это нет, можно просто снять старые ручки, ошпаклевать их и покрасить в какой-то необычный цвет. Это значительно изменит внешний вид автомобиля, даже если капот и основной цвет корпуса останутся прежними.
Итак, на ВАЗ-2112 тюнинг можно частично сделать своими руками, а в остальном довериться специалистам. Лучше всего совершенствовать новый автомобиль, так как можно будет изначально улучшить имеющиеся характеристики и тем самым продлить срок службы машины.
Как сделать или доработать боковые полки багажника ВАЗ своими руками
Скрип багажника – головная боль всех владельцев универсалов ВАЗ 2111 и хэтчбеков ВАЗ 2112. Бороться с этой проблемой можно разными способами. Одним из таких способов и является описанная в данной статье доработка пластиковых полок багажника автомобиля, благодаря которым удерживается акустическая полка.
Смысл подобного рода доработки заключается в усилении штатных пластиковых боковин посредством исключения их люфт с закреплением последних дополнительно металлическими уголками.
Что понадобится для доработки боковых полок багажника ВАЗ
Для осуществления такого рода доработки Вам понадобятся: фанера 12 мм, болты М5, мебельные металлические уголки и ножовка.
Для начал необходимо открутить пластиковые держатели задней полки и по форме вырезать из фанеры подходящие куски к боковым полкам. Закрепить их лучше саморезами. Каркас за счет этого заметно усилится и прибавит в весе.
Для того, чтобы иметь точку крепления (а если быть более конкретными – четыре точки крепления) полки к кузову необходимо к фанере прикрутить металлические мебельные уголки. После этого полки перетягивают карпетом (для этого хорошо подходят клей или мебельный степлер) или просто можете покрасить, (описанная процедура показана на фото ниже).
Полученную конструкцию теперь можно устанавливать в автомобиль. При установке штатные саморезы для крепления к кузову боковин нужно заменить болтами М5. Для того, чтобы акустическая полка сидела на боковинах жестко, лучше всего использовать липучки (смотри фото ниже).
Теперь на получившуюся жесткую доработку боковин багажника можно уложить значительный вес без опасения за его целостность, плюс ко всему такой конструкцией мы напрочь устранили любые дребезжания и скрипы.
Есть немало и других способов борьбы с шумом в багажнике ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112, но лучше всего их использовать комплексно – это повышает эффективность применения каждого из них в отдельности.
Тюнинг багажника Ваз 2112 |
Скрип и дребезг багажника ВАЗ 2112 – дело привычно для каждого владельца данного авто. Можно до бесконечности ругать отечественный автопром, но ничего идеального нет, поэтому самое время взять все в свои руки. А мы вам немного поможем.
Чаще всего автолюбители прибегают вот к какому варианту тюнинга: снимают стандартную пластиковую обшивку, а вместо нее покупают более качественную, вдобавок к этому – установка альтернативной задней полки.
Безусловно, широкий ассортимент товаров, представленных в современных магазинах, весьма радует. Но азарт появляется, когда делаешь все своими руками, поэтому попробуем сделать деревянный багажник на Ваз 2112 самостоятельно.
Доработка багажника предполагает использование следующих материалов и инструментов: лист фанеры, саморезы, карпет, картон, скобы, электрический лобзик, дрель, степлер и нож. Вроде ничего не забыл, если что – вспомним по мере надобности.
Как правило, тюнинга багажного отсека 2112 начинается с изготовления макета или шаблона. В дело идет лист картона, размеры снимаем со стандартной полки. Полученный шаблон дает нам возможность работы с фанерным листом. После чего фанера крепится при помощи саморезов и уголков, отверстия для динамиков делаем с помощью электролобзика.
Если возникло желание сделать полку, которая будет складываться пополам – не проблема. Берем специальные петли и дело в шляпе. Однако такой вариант может стать причиной возникновения дополнительного шума, поэтому мы отказались от подобной работы.
Как вы понимаете, совсем не обязательно делать полку, которая описана в данной статье. Экспериментируйте и подстраивайтесь под себя. Возможно, для вас станут удобными дверцы, в которые можно сложить весь инструмент. При обтяжке мы использовали карпет, он вполне нас устроил, но можно воспользоваться и другими обшивочными материалами.
Что касается акустики на ВАЗ 2112 – это уже совсем другая история, чуть позже мы постараемся посвятить статью подробной установке сабвуфера с усилителем и колонок, для которых будут сделаны отдельные крепления. Вот таким был тюнинг багажника Ваз 2112 в нашем исполнении.
Тюнинг ВАЗ-2112: Milky Way не для детей
Самое главное в данном рассказе – это модель автомобиля, взятая за основу. Вы часто встречаете stance и HellaFlush на базе ВАЗ-2112? Вот и мы – впервые. Пожалуй, эта машина если не единственная, то одна из немногих в своем роде!
Школьные мечты становятся былью
Когда Владимир еще ходил в школу, только-только начали выпускать журнал «Тюнинг автомобилей», и мальчишки постоянно разглядывали картинки, мечтая, что «и у меня будет такая». Позже, в 2006 году, когда появилась возможность купить «пацанскую тачку», он выбирал между ВАЗ-2108 и ВАЗ-2112. Волею случая, знакомый соседа как раз продавал «двенашку». Вова съездил посмотреть авто, ему все понравилось, и через два дня он приобрел свой первый автомобиль. И сразу же начал воплощать все свои фантазии в жизнь. Сначала это были модные в то время белые кованые диски, укороченные пружины и настолько же модные стойки Plaza Sport, потом настал черед доработки мотора и КПП. Тюнинг – дело постоянное, он, как вы знаете, не может закончиться. И в тот момент, когда все в своем ВАЗике Владимиру стало казаться банальным, он решил… не продавать машину, а двигаться дальше.
Второе дыхание
Он хотел построить действительно низкую «двенашку» и обязательно на 17-х колесах. Нашел, как тогда думал, подходящие 17-е «катки» и поставил их (а они были узкие). Машина, естественно, приподнялась, и стало очевидно, что ей не хватает занижения и ширины. Начались замеры подвески и расчеты. Владимир понял, что даже самых коротких амортизаторов, которые он видел в продаже, не хватит для того, чтобы добиться хорошего занижения. Подробнее изучив информацию в интернете, он узнал про подвеску Custom Samara, пообщался с самим мастером, Артемом Метра, объяснил ему, какой хочет увидеть результат, и через какое-то время готовые стойки уже были у Вовы в руках. Затем начались поиски широких колес. Своим дизайном привлекли диски Keskin KR1, и их даже удалось найти в Москве, причем за очень приятную сумму.
Еще перед тем, как начать поиски подвески и «тапок», Владимир уже досконально продумал, как будет выглядеть его машина. Полазив по зарубежным интернет-сайтам, он решил делать ВАЗ-2112 в направлении HellaFlush, отличительные черты которого – широкие диски и низкопрофильная резина, которая буквально натянута на диск. В общем, вся фишка в том, чтобы арка была максимально близко к колесу, чем ближе, тем круче, резина «домиком», и все это нужно «приправить» занижением и достойным развалом.
Однако приобретенные Keskin в штатные арки «двенашки» не влезли. Ничего не оставалось, кроме как распилить крылья, что Владимир и сделал. Оставив все в «черновом варианте», он сразу поставил новые диски, подвеску, подрегулировал ее, сделал пробный выезд и понял, что даже на ровной дороге подрамник иногда цепляет асфальт. Теперь предстояло решить эту проблему. Чтобы нормально передвигаться с таким занижением, нужно было поднимать подрамник, а для этого необходимо было поднять мотор. В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного: подсчитал высоту, на которую можно перенести двигатель, и переварил все подушки крепления мотора и КПП. В итоге подъем составил 5 сантиметров, на столько же удалось сдвинуть и подрамник. Кстати, в связи с этим всем в моторном щите пришлось выпилить отверстие под кулису переключения передач. Еще одна проблема состояла в том, что привода ШРУСов уперлись в лонжероны. Вова выпилил лонжероны, вскрыл их и усилил внутри, «окна» в лонжеронах получились в районе 5-7 см.
Наконец-то подняв мотор, увлеченный владелец ВАЗа встретился еще с одной трудностью: перестал закрываться капот, так как теперь ему мешали ресивер и маслозаливная горловина. Поразмыслив, Владимир взял турборесивер (он меньше по размерам и стоит с фронтальной части мотора) и отдал знакомым маслозаливную горловину для занижения (сделать этого сам не смог, так как был нужен аргон). После установки переделанных деталей капот закрылся!
Параллельно с этим шли работы по задней подвеске, где все было гораздо проще. С помощью специальных кастомных пластин, которые переносят ступицу выше (прикручиваются на балку, а на них прикручивается сама ступица), достигается визуальный эффект занижения машины. Получилось минус 9 сантиметров и развал в 5 градусов. Пружины Вова поставил от Нивы, так как они жестче и «классических», и «самарских», а цель – по максимуму уменьшить ход подвески, чтобы подогнать диски к аркам как можно ближе. На амортизаторы установлены полиуретановые отбойники, чтобы добиться еще большей жесткости.
После этого владелец занялся переносом бензобака, потому что с таким сильным занижением его можно было просто-напросто пробить или стереть. Стандартный бак пришлось заменить на небольшой прямоугольный (дополнительный от УАЗа), который уместился в багажнике в нише для запасного колеса. От бензобака к двигателю теперь идут медные трубки, причем по салону – опять-таки чтобы не стереть их об асфальт.
Далее настала очередь тормозной системы. Спереди теперь 15-е тормозные диски фирмы Алнас и суппорты от Волги (для моделей 3102, 3110, 31105 и даже Газели), а чтобы поставить их на вазовский кулак, использованы планшайбы. Сзади – 13-е тормозные диски и суппорты от ВАЗ-2109, тоже установленные через планшайбы. Тормозные трубки также пустили по салону, а в тормозную систему добавлен гидроручник фирмы Kreatech.
Затем Владимир сварил новую выхлопную систему: взял «паук» «Subaru-sound» (нравится, как звучит), а после него уже сварил трассу, максимально спрятав ее в тоннель пола; резонатор и глушитель взял у фирмы 4-stars. В это же время удалось практически даром приобрести все сиденья от Mitsubishi Lancer 9. После переделки кронштейнов крепления они встали как родные, так что и салон ВАЗ-2112 оказался обновлен.
И только теперь, после всех подгонок и регулировок, Владимир взялся доделывать арки. Долго думал, как же быть, и однажды, стоя в пробке, обратил внимание на задние арки маршрутной Газели – они понравились ему по форме. Поездка на авторынок обернулась покупкой ремкомплекта для газелевских арок и примеркой их на задние крылья «двенашки». Конечно, пришлось пилить, подгонять и подрезать, а итог вы можете увидеть на фотографиях: арки и диски с резиной очень близко друг к другу.
Спереди все получилось проще: удалось найти крылья от ВАЗ-2112 купе, а они с завода идут с дутыми арками. Однако поскольку машина низкая и на 17-х колесах, без доработок они не подошли, надо было поднять сами арки в крыльях. Вова выбрал вариант отпилить арки с покупных крыльев и приварить их на свои. Также он перенес госномер на крышку багажника, запаяв нишу под номер на бампере, и поставил спойлер старого образца, придав машине некую изюминку. После всего этого машину заново покрасили в родной цвет «Млечный путь». Отсюда и прозвище «двенашки» – Milky Way.
Пора двигаться дальше
Что самое примечательное – собрав машину и добившись цели, Владимир… потерял интерес к проекту! Говорит, что он увлечен самими процессом конструирования, поэтому решил купить себе что-нибудь другое для воплощения своих новых фантазий, а «двенашку» продал другу Дмитрию. Дима, кстати, уже внес первые доработки в автомобиль – поменял колесные диски на эффектные SSR Professor SP1. Так что это история с продолжением.
Список доработок:
ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель поднят на 5 см
Дополнительные опоры
Турборесивер
Выхлопная система: «паук» «Subaru-sound», резонатор и глушитель 4-stars, все убрано в тоннель
ТРАНСМИССИЯ
КПП поднята на 5 см
ПОДВЕСКА
Спереди винты Custom Samara
Опоры ШС ART-Racing
Подрамник Автопродукт
Проставки-переходники 50 мм для расширения колеи
Сзади винты Custom Samara
Пружины от Нивы
Специальные пластины для занижения (drop plates): – 9 см, развал 5 градусов
Рейлинги на крыше устанавливают для последующего монтажа дополнительного багажника. Это может быть специальная рамная конструкция, автобокс для перевозки личных вещей или инструментов, а также багажник в виде погрузочной площадки или корзины.
К поперечинам на крыше автомобиля, прикрепляют груз и без использования багажника. Например, подобным образом перевозят велосипеды, скутера и крупногабаритные предметы.
Изготовление рейлингов своими руками, позволяет сэкономить деньги на приобретении этого автомобильного аксессуара. При создании поперечин, водитель учитывает особенности своего автомобиля, и личные потребности. Можно сконструировать деталь, имеющую оригинальный дизайн.
При конструировании поперечин на рейлинги, следует учитывать, что при перевозке грузов в дополнительном багажнике, важна прочная фиксация перевозимых предметов. Чтобы груз был надежно закреплен, следует использовать качественные материалы при самостоятельном конструировании поперечин. Готовое изделие должно выдерживать грузы, имеющие вес в диапазоне от 60 до 110 кг.
Для конструирования рейлингов на крышу автомобиля, используют следующие инструменты и материалы:
Профиль из металла. Используется для создания направляющих и дуг.
Сварочный аппарат, дрель, болгарка.
Крепежные элементы (в их роли выступают болты, гайки и шайбы различных диаметров и размеров).
Монтажная пена.
Термоусадочная трубка.
Строительный фен.
Краска и кисточка.
Чтобы зафиксировать груз или багажник на самодельных перекладинах, используют:
Ремни.
Сетку (при использовании корзины).
Опорные, либо прижимные фиксаторы (предназначены для перевозки сноубордов, лыж или велосипедов).
Инструменты и материалы для изготовления поперечин на крышу
Сделать поперечины на рейлинги своими руками не составит никакого труда. Для их изготовления необходимо учесть особенности каждого автомобиля, а также индивидуальные пожелания автолюбителя. Главный «плюс» создания креплений своими руками — это цена, так как купленные поперечины будут стоить в несколько раз дороже.
Также не стоит забывать о характеристиках прочности. При транспортировке груза главное, чтобы он не упал и не создал аварийной ситуации. Поэтому на качестве материалов для изготовления поперечин для багажника экономить так же не стоит. На сегодняшний день груз, перевозимый на крыше авто, может составлять от 60 до 110 кг.
Двойной багажник на рейлингах
Вариант №1. Такое создание поперечин будет самым простым и не займет много времени. В этом случае нам понадобятся:
хомуты для крепления в количестве 4 штук;
профильная труба 20*40 (также можно применять 20*30).
Изготовление рейлингов. Вариант №1
Определиться с размерами поперечин (в нашем случае — 140 см). Для того чтобы не ошибиться в дальнейших размерах, после создания первой заготовки рекомендуем перепроверить все заранее проведенные замеры.
Далее надо просверлить отверстия для хомутов, которыми будет крепиться поперечина.
Следующий этап — заготовка металлических пластин, с помощью которых мы будем фиксировать изготовленные нами поперечины для багажника.
Изготовление рейлингов. Вариант №1
Далее нужно будет все покрасить или покрыть термоусадкой.
Завершающим этапом будет монтаж всей конструкции на рейлинги автомобиля.
Изготовление рейлингов. Вариант №1
Этот вид багажника рекомендуется использовать только во время перевозки багажа, потому что из-за его плохих аэродинамических свойств, возможно, будут создаваться посторонние шумы во время движения.
Вариант №2. Этот вариант будет не настолько практичен, как первый, и потребует нарушения целостности рейлингов автомобиля. Итак, нам необходимы:
профильная труба, изготовленная из алюминия;
анкерные крепления, с крючками на конце;
винты М6 (М8).
Изготовление рейлингов. Вариант №2
Процесс изготовления поперечин своими руками будет следующим:
Алюминиевый профиль (50*25мм, толщина стенки — 3 мм) режется нужной нам длины (расстояние между рейлингами).
В профиле необходимо просверлить отверстия под винты М6 и при этом учесть длину анкерного болта.
В рейлингах автомобиля следует просверлить сквозные отверстия под анкер М8. Этот процесс требует внимательности и аккуратности. Отверстия должны быть просверлены на одинаковом расстоянии. Также надо учесть расстояние между крепежными элементами устанавливаемого наверх багажника. Кстати, бокс на крышу своими руками можно сделать исходя из нужных параметров вашего авто.
Перед установкой желательно покрасить или покрыть поперечины термоусадкой, используя фен. Так же все просверленные отверстия необходимо обработать антикором.
Далее процесс будет заключаться в следующем. В просверленное отверстие в рейлинге вставляется анкерный болт с крючком на конце. К нему приставляется металлический профиль. В просверленные дырки на квадратной трубе вставляются винты М6, которыми необходимо попасть в крючок на конце анкера.
Изготовление рейлингов. Вариант №2
Следующий этап — затягивание болтов М6, а только потом — анкеров М8. Заранее нужно подложить под них увеличенные шайбы, чтобы увеличить площадь давления в местах креплений. Для страховки, чтобы болты не разбалтывались во время движения, рекомендуется законтрагаить их.
Изготовление рейлингов. Вариант №2
Этот процесс изготовления и установки поперечин рекомендуется в случае постоянного их применения. После демонтажа перекладин сильно портится внешний вид автомобиля из-за просверленных рейлингов.
Вариант №3. Этот вариант будет более практичен, так как применяемые в нем материалы имеют более обтекаемые формы. Поэтому при движении автомобиля практически не создается никаких шумов. Но максимальная грузоподъемность данных поперечин не превышает 60 кг. Немного усилив представленный ниже метод, можно будет грузить до 90 кг. Но это потребует дополнительных расходов. Для изготовления перекладин нам понадобится:
мебельный профиль, толщина стенки — минимум от 1 мм;
Изготовление рейлингов. Вариант №3
заглушки к мебельному профилю;
U-образные крепления;
Изготовление рейлингов. Вариант №3
болты, гайки, шайбы;
резина толщиной от 10 мм.
Сам процесс изготовления поперечин на рейлинги будет довольно прост. Главное — провести правильные замеры и не ошибиться:
В профиле нужно просверлить отверстия с учетом ширины профиля и диаметра U-образного крепления.
Далее перекладины окрашиваются в необходимый цвет. Также можно применять термоусадочную трубку, стойкую к переменным погодным условиям. Все отверстия обрабатываются антикором.
На U-образный профиль одевается уплотнительная резина (также подойдет пористая трубка, которой утепляют трубы).
Изготовление рейлингов. Вариант №3
Следующий шаг – процесс сборки всей конструкции и установки ее на рейлинги автомобиля. Для этого крепежные элементы устанавливаются под рейлинги автомобиля. Поперечина одевается на просверленные заранее отверстия. Между рейлингами и перекладинами ложится уплотнительный, изоляционный материал — резина. После этого все зажимается.
Изготовление рейлингов. Вариант №3
Этот процесс изготовления поперечин является довольно простым и не требует никаких специальных навыков. Также преимущества этих поперечин для установки багажника — в том, что они могут устанавливаться на разное расстояние, в зависимости от перевозимых грузов и марки автомобиля.
Вариант №4. В этом случае необходимо, чтобы в рейлингах автомобиля были специально предназначенные крепежные отверстия. Для изготовления поперечин для багажника нам понадобится опыт в сварочных работах. Перечислим материалы, необходимые для создания перекладин:
аэродинамический профиль;
металлический уголок 50*50*4 мм;
расходные материалы: болты, гайки, шайбы;
краска, перчатки, кисточка;
средства защиты глаз и дыхательных органов.
Изготовление рейлингов. Вариант №4
Сам процесс изготовления будет заключаться в следующем:
Профиль режется отмеренной длины с учетом приваренных по бокам уголков.
Уголок режется длиной 20—25 см. Сразу же на нем отмечаются отверстия для крепежных болтов. Рекомендуется их также высверлить перед проведением сварных работ.
Далее необходимо сварить профиль и подготовленные уголки. Все сварные швы зачищаются и отбиваются от шлака, а просверленные отверстия обрабатываются антикором.
Готовую конструкцию желательно покрыть краской. Нельзя производить окраску только что сваренной поверхности, так как это приведет к быстрому ее отшелушиванию.
После полного высыхания можно монтировать все на свои места.
Как можно отметить из опыта водителей, такое крепление поперечин не создает дополнительных шумов при движении авто при скорости более 100 км/ч. Также сам процесс изготовления не займет у вас более 2 часов. А монтаж и демонтаж при необходимости можно выполнить в течение 10 минут.
Как видите, сделать поперечины на крышу своими руками — довольно просто. Это процесс требует умения работать с электроинструментом, точности, немного времени (не более 2—3 часов), и умелых рук. Самостоятельное изготовление перекладин обойдется вам в 2, а то и 3 раза дешевле, чем их покупка в специализированных магазинах.
Преимущества и недостатки
Рейлинги на багажник, имеют ряд преимуществ и недостатков. К плюсам деталей относят:
Возможность установки дополнительного оборудования. На багажник, который крепится на рейлингах, монтируют дополнительные противотуманные фонари, или антенну для радиоприемника или телевизора.
Перевозка крупных инструментов. При путешествии по пересеченной местности, или в походе, водители крепят к рейлингам хайджек и лопату больших размеров.
Дополнительная защита ЛКП кузова автомобиля. На рейлинги авто ставят веткоотбойники, которые защищают поверхность машины от соприкосновения с ветками кустов и деревьев, при движении по пересеченной местности или проселочным дорогам.К недостаткам относят:
Уменьшение аэродинамических свойств авто, и повышение расхода топлива.
Высокий уровень шума, из-за возникновения вокруг багажника дополнительных воздушных потоков.
Низкая устойчивость авто, при сильной загруженности багажника, расположенного на крыше. Неравномерно распределенный груз, может стать причиной аварии: на большой скорости машина теряет управляемость и устойчивость, и может перевернуться.
Разновидности
Есть несколько видов рейлингов на крышу авто. Выбор подходящих поперечин зависит от их внешнего вида, модели автомобиля, типам крепления, габаритов и материалов, из которых состоят поперечины.
По материалу
Рейлинги делятся на металлические, и металлопластиковые. В качестве материалов изготовления первого вида, применяют такие как сталь, или алюминий. Второй вид производится из твердого пластика, грузоподъемность таких рейлингов на порядок ниже металлических.
По методу установки
Рейлинги на авто бывают продольные и поперечные. Первый тип пересекает крышу, а другой, кладется по направлению движения машины. В редких случаях, можно отыскать модель комбинированные рейлинги, которые совмещают в себе два этих типа.
По конструкции
Универсальные рейлинги можно установить на крышу любого авто, модельные же поперечины, можно установить на крышу конкретной марки авто.
В продаже можно также отыскать опорные и интегрированные рейлинги. Детали, относящиеся к первому виду, крепятся на опоры, а между ними и крышей остается просвет. Интегрированные плотно прилегают к крыше автомобиля.
Выбор деталей по диаметру дуги, и длине, зависит от типа используемого багажника на автомобиле. В зависимости от габаритов крыши автомобиля, и размеров используемого багажника, используют двух и трех опорные рейлинги, или интегрированные поперечины, имеющие большой диаметр дуги. Чем больше габариты и грузоподъемность багажника, тем больше опор используют для надежного закрепления рейлингов на крыше автомобиля.
По цвету и форме
Форма практически всех моделей рейлингов на крышу одинакова – детали изготовленны в виде слегка согнутых в удлиненную дугу прутьев. Есть существенные различия по цветному оформлению: на рынке продаются детали из черной стали, которая по цвету подходит практически любому автомобилю, серебряные и черные матовые рейлинги также пользуются спросом у водителей.
Как выбрать
Чтобы рейлинги смотрелись на крыше эффектно, и прослужили долгое время, необходимо учитывать нюансы выбора этих деталей:
Элементы подбирают в соответствии с моделью автомобиля, на которое планируется монтаж дополнительного багажника. При выборе обратите внимание на крепление рейлинга, оно должно совпадать со штатными отверстиями для установки. Узнать совместимость дуги на крышу автомобиля, можно с помощью инструкции, прилагаемой к детали.
Перед приобретением необходимо проверить рейки на прочность. Некачественные изделия, или детали, которые выполнены из недостаточно твердого материала, не выдерживают нагрузок, и быстро приходят в негодность. Из-за поломки рейлингов, возникает риск повреждения перевозимого груза, появления на машине вмятин и царапин. Сломавшаяся деталь во время движения автомобиля, создает угрозу для других участников дорожного движения. При выборе изделий, необходимо уточнить максимально допустимый уровень нагрузки, фирму-проивзодителя и материал из которого выполнена деталь. Слегка приложить усилие на рейки. Если они поддаются, то от покупки лучше отказаться.
При выборе рейлингов, учитывают как внешние факторы: цвет и форму, так и габариты деталей.
Как установить
Рейлинги, устанавливают профессионалы, однако если нет возможности доверить мастерам монтаж поперечин, то эту операцию можно выполнить самостоятельно. Перед тем, как закрепить поперечины, потребуется выполнить ряд подготовительных операций:
Внимательно изучить крышу авто на наличие креплений для поперечин.
Демонтировать защитные заглушки, которые установлены в крепления. Детали оттягивают в сторону (направление указывается на самих заглушках), далее тянут вверх.
Освобожденные отверстия чистят от пыли и грязи, обезжиривают стенки, и наносят на площадь всей поверхности герметик на основе силикона. В противном случае, влага будет попадать через оставшиеся щели, непосредственно в салон автомобиля.
После завершения подготовки, можно установить рейлинги на крышу автомобиля:
Места крепления поперечин, а также поверхность крыши очищаются от грязи и обезжириваются.
С потолка внутри салона демонтируется обшивка.
В кузове сверлятся отверстия. Перед выполнением этой операции, потребуется решить, продольные или поперечные рейлинги будут установлены на автомобиль. Расположение отверстия для крепления, нужно обозначить заранее.
Чтобы нее повредить краску на потолке горячей стружкой, незащищенные участки закрывают малярным скотчем.
После подготовки отверстий, устанавливают поперечины, которые крепятся на штатных болтах.
Поперечины на рейлинги своими руками – Поделки для авто
Вот хотелось мне поперечины на рейлинги поставить… В общем решил проблему таким образом: — купил в магазине мебельной фурнитуры профили на которые плечики вешают. Ну, чем не аэродинамические поперечины?
Бывают вот такие профили, они наверное попрочнее будут. У меня пустотелые внутри. Но все равно сильно нагружать поКИМОшу нельзя, кило 40-50 максимум. — там же продаются и заглушки, а еще они есть в офисных стульях, дабы паркет ножками не зацарапать ))) Вынимаются очень легко)) — в инструментальной лавке, в отделе крепежа, купил U-образные болты, к ним барашки, но можно и гайки…
Резинки всякие в гараже уже давно жили… — все измерения по месту,
длины передней поперечины и задней разные, дырочки для них сверлим тоже по месту с учетом ширины рейлинга, U-образного болта и его сечения…
Тут все видно, даже цвет подобрал, блестючий ржавеет… Красил сам
Мягкая пористая трубка одевается снизу под рейлинг
жесткая резинка ложится на рейлинг
потом через отверстия одевается поперечина
и через сантех прокладки фиксируется барашками
Как мера безопасности. Не забываем подкладывать подстилочку, а то как выскользнет, как выпрыгнет какая-нибудь железячка и по лакокрасочной крыше… “Обидна, Да?!” Внешний вид непосредственно на поКИМОшке
При определенных необходимостях поперечины можно тягать по рейлингам “туды-сюды-обратно”
от метра
до 20 см
Возил на этой приспособе линолеум, вагонку, плинтуса… Т.е. то что без распила в поКИМОна не помещается. При большой скорости, а если еще и ветер — поперечины начинают “петь”))
И ещё хочу отметить один момент, если вы решили купить грузовой автомобиль или автокран, то хочу порекомендовать отличную компанию, которая занимается именно этим. Любая спецтехника теперь ближе к вам, заходите, выбирайте и заказывайте.
Автор; Говоруха Валерий г.Оренбург
Похожие статьи:
Багажник на рейлинги своими руками (фото)
Большинство легковых автомобилей и даже сравнительно вместительных кроссоверов или джипов не могут похвастаться слишком уж просторным багажником. Как правило, в него можно поместить только самое необходимое, а половину пространства занимает либо запасное колесо, либо набор инструментов, домкрат и буксировочный трос. Установка дополнительного багажника на крышу автомобиля заметно увеличивает полезный объем, не нанося при этом ущерба внешнему виду машины. Наоборот, фирменные багажники выглядят весьма стильно. Однако стоят они достаточно дорого.
Но при известной доле сноровки и владении определенными навыками вполне возможно изготовить и установить багажник на рейлинги автомобиля своими руками. О том, как это сделать и что при этом потребуется, и пойдет речь в данной статье.
Основное назначения надкрышного багажника
Вполне очевидно, что главной функцией данного элемента, расположенного на крыше, является размещение различных предметов, необходимых в путешествиях или в повседневных поездках.
В отличие от штатного отделения, багажник на рейлинги, своими руками сделанный, или выполненный в заводских условиях, позволяет перевозить не только дополнительные грузы. При помощи такого нехитрого устройства, как рейлинги, с закрепленным на них кофром или без оного, можно транспортировать длинномерные предметы (например, лыжи) или габаритные грузы (велосипеды, мебель и так далее).
Установка багажника на штатные рейлинги машины
В тех случаях, когда автомобиль изначально оборудован продольными или поперечными специальными внешними балками, установить багажник на рейлинги своими руками достаточно просто. Если речь идет о конструкции заводского производства, то к каждому багажнику, как правило, прилагается весь необходимый крепеж и подробная инструкция по монтажу. Все, что может понадобиться в этих случаях – соответствующий гаечный ключ и отвертка.
Кроме того, зачастую груз или специальный кофр крепится к направляющим и вовсе без необходимости использования какого-либо инструмента вообще – просто при помощи ремней.
Впрочем, если даже изготовить багажник на рейлинги своими руками, процесс его установки также не потребует какого-то специального оборудования или инструмента. Поскольку уже в процессе изготовления необходимо предусмотреть наличие крепежных конструкций.
Преимущества самостоятельного изготовления
Многие автомобилисты стремятся не покупать этот важный автомобильный аксессуар, а изготовить его своими руками. Такое решение предоставляет автовладельцу целый ряд очевидных преимуществ:
Возможность выбора оптимальных параметров. Изготавливая багажник на крышу автомобиля собственными силами, владелец автомобиля может выбирать его оптимальные физические размеры, удовлетворяющие тем или иным запросам и требованиям, а также геометрическую форму. Это важно и с точки зрения сохранения аэродинамических свойств автомобиля, и из соображений способности элемента выполнять те или иные конкретные задачи. О том, какое разнообразие может иметь сделанный багажник на рейлинги своими руками, фото таких конструкций говорят достаточно красноречиво.
Существенная экономия финансовых средств. Как уже говорилось выше, фирменные фирменные рейлинги и кофры для них стоят достаточно дорого. При самостоятельном изготовлении кофра автовладелец может выбирать более дешевые материалы и не использовать какие-либо дорогостоящие технологии.
Идеальная совместимость багажника с конкретным автомобилем. Кто, как не владелец, лучше всего знает особенности своей машины? Именно с их учетом самостоятельно можно изготовить такой багажник, который будет обладать идеальными характеристиками площади или объема, а также грузоподъемности. И при этом иметь эстетичный внешний вид, полностью соответствующий вкусам своего обладателя.
Таким образом, стремление изготовить багажник на рейлинги своими руками вполне объяснимо.
Тем более что это – достаточно увлекательный творческий процесс.
Главные требования, предъявляемые к ним
Помимо параметров вместительности надкрышного элемента, он должен соответствовать определенным нормам. Они в первую очередь касаются следующих аспектов:
Геометрические размеры. Как правило, площадь багажника диктуется аналогичным параметром крыши конкретной модели автомобиля. Но многие автовладельцы ухитряются выносить края его за пределы периметра крыши. При этом очень важно понимать, что подобное решение может существенно изменить положение центра тяжести машины и характеристики его устойчивости.
Прочность. Даже с учетом того, что основой багажника являются металлические конструкции, его грузоподъемность, как правило, ограничена 100-120 кг нагрузки. Увеличение этого параметра чревато деформацией кузова автомобиля, потерей значений характеристик мощности машины и снижением показателей безопасности эксплуатации и движения.
Как сделать своими руками багажник на рейлинги
В тех моделях автомобилей, где штатные рейлинги не предусмотрены заводской технологией сборки, установить их можно собственными силами. Для этого потребуется следующий набор материалов, инструментов и оборудования:
Комплект специальных боковин, которые можно приобрести практически в любом магазине автомобильных запасных частей. Комплект боковин состоит из двух штук, поэтому целесообразнее всего купить два таких комплекта.
Металлическая профилированная труба. Выбор труб круглого является довольно частой ошибкой. Прямоугольный профиль обеспечивает гораздо более высокие показатели устойчивости груза. Лучше всего выбирать трубу сечением 15х15 мм и толщиной стенок 2 мм.
Портативный сварочный аппарат с необходимыми расходными материалами.
Рулетка.
Сетка с ячейками 4х4 см.
Располагая подобным арсеналом, можно смело приступать к работе.
Определение размеров багажника
Первым делом необходимо измерить длину и ширину крыши. От этих показателей во многом будут зависеть и геометрические размеры будущей конструкции. Само собой разумеется, что багажник на рейлинги («УАЗ Патриот») своими руками сделанный, будет гораздо больше, чем на Daewoo Matiz, например. Основываясь на результатах измерений, нарезается профилированная труба для продольных и поперечных направляющих багажника.
Резка и сварка
Поперечины для рейлингов продаются в специализированных автомобильных магазинах.
Если не удается подобрать поперечины нужной длины, их будет необходимо обрезать. Комплект поперечин, как и боковин, состоит из двух изделий. Для распределения веса на 8 опорных точек лучше всего покупать два комплекта.
Поперечины крепятся к каркасу, состоящему из той же профилированной трубы и повторяющий периметр крыши конкретного автомобиля, при помощи сварки. Таким образом получается нижнее основание, которое должен иметь багажник на рейлинги своими руками (ВАЗ-2111 или любой другой модели).
После чего точно таким же образом выполняется верхняя площадка. Очень важно, чтобы обе конструкции в точности соответствовали друг другу по размерам. Скрепить две половинки багажника между собой целесообразнее всего при помощи все той же сварки. Важно сразу же после остывания металла зачистить сварные швы.
Монтаж конструкции
Теперь остается лишь закрепить самодельную конструкцию на крыше автомобиля.
Для этого используются специальные поперечины, которые, в свою очередь, крепятся к кузову машины болтами и гайками. Лучше всего использовать 4 таких поперечины – тогда конструкция будет прочной, надежной и безопасной. Отнюдь не лишним будет использовать резиновые, полиуретановые или пластиковые прокладки в местах крепления и примыкания элементов багажника к кузову автомобиля.
Финишные работы
После закрепления самодельного элемента его необходимо покрасить.
Это нужно не только для того, чтобы багажник на рейлингах выглядел более эстетично, но и для того, чтобы продлить срок его службы. На дно нижней части устройства лучше всего уложить сетку с шириной ячеек примерно 4х4 см. Это позволит легко избавляться от снега зимой и от опавших листьев – осенью.
Таким образом, создание багажника на рейлингах собственными силами – хоть и достаточно трудоемкий, но не такой уж и сложный процесс. Взамен он обеспечивает решение множества проблем. Например, экспедиционный багажник на рейлинги своими руками изготовленный, позволяет брать с собой в дальние путешествия и туристические поездки все необходимое без каких-либо проблем.
Самодельный элемент позволяет транспортировать велосипеды, лыжи, строительные материалы, крупные и негабаритные грузы без необходимости использования дополнительных мер безопасности.
Как изготовить багажник на рейлинги своими руками. Как самому изготовить автобагажник
Современные модели автомобилей все чаще оснащаются штатными рейлингами. Данное изобретение является не только дизайнерским изыском, но и улучшает характеристики транспортного средства. Так, рейлинги дают возможность автопроизводителям увеличить практичность автотранспорта, предоставив возможность водителям перевозить различные грузы на крыше при загородных поездках или же передвижении по городу.
Купить или изготовить самостоятельно?
Специальный багажник на рейлинги для своего «коня» не обязательно покупать. Смастерив его самостоятельно можно сэкономить существенные деньги и идеально подогнать конструкцию под конкретную модель авто. При этом, дизайн багажника можно выполнить по собственным предпочтениям, а выглядеть конструкция будет прочнее и оригинальней. Прочность, естественно, является основополагающей характеристикой, которая позволяет обезопасить авто от аварийной ситуации или потери перевозимого груза. Средняя нагрузка на подобный багажник допускается в пределах 80-150 килограмм
Конструкция и чертеж багажника на рейлинги из подручных средств
Стандартный багажник состоит из пары перекладин, которые зафиксированы на дугах (рейлингах), установленных на крыше машины. Конструкция должна представлять собой плотный и жесткий каркас. Очевидно, что из-за различной ширины автомобилей модели багажников подбираются индивидуально. Чтобы груз не сползал во время движения и тряски, его фиксируют ремневыми креплениями или сетками, установленными на рейлингах. Опоры для грузовых конструкций изготавливают из сплавов и покрывают защитными эмалями и/или пластиком, а также снабжают прокладками, чтобы уберечь покрытие кузова от повреждений.
Что понадобится при изготовлении?
Чтобы создать багажник на рейлинги самостоятельно нужно приобрести в автомагазине поперечины и обзавестись следующим:
сварочным аппаратом
электродами
рулеткой
пилой-болгаркой
сеткой
При использовании электросварки появившиеся заусенцы можно убрать обычным напильником. В зависимости от толщины самих поперечин используется профилированная труба двухмиллиметрового диаметра, размером 17х17 (примерно).
1. Разметка
Первым этапом является определение необходимых размеров конструкции, которые зависят от конкретной модели авто. Ширина определяется по факту, а высота выбирается по личному предпочтению, но слишком глубоким багажник делать не рекомендуется. Далее трубы определённой длины нарезаются болгаркой. Как упоминалось выше, комплекты поперечин (по две штуки) приобретаются заблаговременно. Чаше всего используются два комплекта, чтобы создать 8 точек опоры для большей жесткости.
2. Сварка
После подготовки элементов каркас собирают и сваривают на металлической плите или четырёх подставках. Особое внимание в процессе следует уделить плоскости основания, а после его завершения — качественной шлифовке сварных швов.
Верхнее основание багажника выполняют по размерам, последовательности и технологии аналогичным нижней части. Замеры лучше перепроверить, ведь самое малое отклонение бросается в глаза. Завершив работу, обе конструкции соединяют перемычками выбранной длины и сваривают. При этом, верхнюю часть можно закрепить «намертво» или оставить съёмной, что иногда удобнее и практичнее.
3. Покраска
Зашлифовав сварные швы, следует покрасить новый багажник акриловой или базовой краской при помощи краскопульта. После окрашивания и высыхания конструкции её можно украсить «противотуманками» заднего хода, подсоединенными к бортовой электросети, или обычными катафотами.
4. Монтаж
Правильный и надёжный монтаж багажника на авто является финальной и наиболее важной процедурой. Для этого понадобятся два болта с гайками и две, совпадающие с ними по диаметру, трубки. Эти элементы очень аккуратно свариваются, после чего конструкция устанавливается на автомобиль. Чтобы не повредить ЛКП и не оставить следов на кузовных элементах, их заклеивают малярным скотчем. В местах крепления к крыше обязательно следует использовать резиновые прокладки и/или уплотнители.
Багажник на рейлинги, созданный своими руками, станет украшением «железного коня». Процесс изготовления кажется сложным и трудоёмким, но он не требует владения особыми навыками. Достаточно внимательности и аккуратности.
Альтернатива
Если по какой-то причине вы не хотите заняться производством багажников на рейлинги, попробуйте купить недорогой комплект дуг на продольные рельсы
Крепыш — российская реплика простого и надежного польского багажника Amos Futura . Облегченные поперечины из алюминия шириной 120 см, гарантия 36 месяцев.
Один из вариантов багажника на рейлинги своими руками — смотрим видео
Вездеходы — самый востребованный транспорт для поездок в условиях бездорожья. Умельцы строят самодельные вездеходы практически из любой отечественной техники и запчастей.
Яркий пример этому — вот этот вездеход сделанный своими руками одним из умельцев.
Самодельный вездеход построен на базе автомобиля УАЗ-33065, или попросту говоря «буханка». Кабина УАЗа была частично переделана, оставили места только для водителя и переднего пассажира, остальную часть кузова убрали, а на её место установили грузовую платформу.
Судя по огромным колесам низкого давления, можно понять, что проходимые качества у этого вездехода вполне приличные, ведь сама по себе «буханка» в базовой комплектации неплохо справляется с трудными участками дорог, а в дополнении с шинами низкого давления автомобиль превращается в настоящий вездеход.
Загрузка…
цена, на базе, своими руками, технические характеристики
УАЗ Болотоход — популярное транспортное средство на базе универсального советского внедорожника, предназначенное для езды в труднопроходимой, заболоченной или засыпанной снегом местности. Автомобиль с легкостью движется по бездорожью благодаря оригинальной конструкции и наличию специальных бескамерных шин, которые создают низкое давление на грунт и имеют хорошее сцепление с почвой.
Многие вездеходы выпускаются на основе моделей УАЗ-31512, 31514 и 31519, отличающихся высокой проходимостью, маневренностью и отличными эксплуатационными показателями.
Технические характеристики
Технические характеристики болотохода на базе УАЗ-31512:
Колесная схема вездехода — 4х4.
Снаряженный вес — 1750 кг.
Грузоподъемность:
на плотной почве — 400 кг;
на слабонесущем грунте — 300 кг.
Габариты — 4380х2540х2460 мм.
Колея — 1900 кг.
Клиренс — 500 мм.
На машину устанавливаются 4-цилиндровые двигатели УМЗ-4178, 4218 или 4213 мощностью 90 л. с. при 4500 об/мин, объемом 2,4 л, с жидкостным охлаждением, карбюраторным смесеобразованием и принудительным воспламенением топливно-воздушной смеси внутри цилиндров. Моторы работают на бензине АИ-76. Класс экологичности — Евро-2 и Евро-3. Расход горючего составляет 15 л на 100 км.
Некоторые предприятия, которые выпускают болотоходы, комплектуют машины и другими моделями двигателей, такими как:
карбюраторный АИ-76 мощностью 100 л. с.;
турбодизель «Андория» тягой 90 л. с. и с пневматическими блокировочными дифференциалами;
турбодизельный VM-62B, рассчитанный на 103 л. с. с пневмоблокировками.
Вместимость топливного бака составляет 60 л.
Трансмиссия — механическая, 4-ступенчатая.
Машина оснащена тонкостенными, высокопрочными, бескамерными шинами сверхнизкого давления ТРЭКОЛ-1300х600-533, выдерживающими наибольшую нагрузку 600 кг. На некоторые модели вездеходов устанавливаются шины 1310×490-20 торговой марки «Арктиктранс». Они содержат самоочищающийся рисунок грунтозацепов типа «елочка», что обеспечивает высокую проходимость колесного транспорта.
Как сделать своими руками
Стоимость вездеходной машины достаточно высока, поэтому многие умельцы делают болотоход из УАЗа самостоятельно. Для изготовления транспортного средства необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:
Алюминиевые листы с рифлеными кромками.
Накладки из резины и металла.
Коврики из синтетики.
Триплексное стекло.
Поролон.
Мягкий пластик.
Уплотнитель.
Винты М5.
Отвертку, ключ.
Главным элементом является рама. Она воспринимает большие нагрузки, поэтому должна быть надежной и прочной. Лонжероны сваривают из крепких стальных труб прямоугольного сечения, соединяют трубными стойками так, чтобы каждый элемент имел конструкцию фермы. К концам лонжеронов прикрепляют передние и задние траверсы в виде стального швеллера, в промежутке — несколько поперечин из металлопроката разного сортамента. Переднюю траверсу усиливают подкосами и устанавливают на бампере лебедку для самовытаскивания.
Раздаточную коробку располагают на висячих стойках центральной поперечины. Затем корректируют положение двигателя, коробки передач и блока сцепления, компонуют и подгоняют. Ко всем необходимым механизмам приваривают кронштейны для дальнейшей установки агрегатов.
Для защиты кабины болотохода от вредных погодных факторов улучшают обшивку, снимают старую, обшивают алюминиевыми листами толщиной 1,5-2 мм. Для крепления потребуется винты М5 с потайными шляпками, которые обрабатывают жидким силиконом от попадания грязи или влаги внутрь салона во время езды по заболоченной местности. В местах стыков устанавливают резиновые накладки.
Двери уплотняют специальным материалом, иначе в процессе постоянной тряски и под воздействием нагрузок они выходят из строя.
Топливный бак рекомендуют прикрепить позади кресла водителя, при этом днище лучше усилить железными листами. Над баком при желании монтируют внутренний багажник. По завершении кузовных работ проводят остекление. С этой целью используются безопасные триплексные стекла. При монтаже колес учитывается уровень развала.
Собираем самодельные вездеходы на базе УАЗ
Почему людей так интересуют самодельные вездеходы на базе УАЗ? Как в сельской местности, так даже и на городских магистралях очень трудно ездить. И если состояние дорог можно назвать приемлемым в летнее время, то зимой проехать по «русской полосе препятствий» становится не только трудно, но еще и очень опасно.
По этой причине очень многие россияне задумываются над тем, чтобы приобрести собственный вездеход. Действительно, зачем мучиться, пытаясь проехать по ухабинам на легковой машине? Легче сделать это на вездеходе, который еще будет поводом похвастаться перед знакомыми.
Но как его собрать? Основу для подобного автомобиля может составить простой УАЗ. Самодельные вездеходы на базе этой машины уже существуют и ниже мы указали некоторые фото. Разумеется, предстоящая работа не будет простой. Но и бояться ее не стоит. Просто нужно собраться с мыслями и приготовить необходимые рабочие инструменты и материалы.
Вернуться к оглавлению
Что пригодится в работе
Подготовьте рифленые алюминиевые листы. Они пригодятся, когда будете осуществлять обшивку.
Приобретите винты формата m5.
Подготовьте резиновые и металлические накладки.
Понадобятся синтетические коврики.
Приобретите триплексное стекло.
Запаситесь поролоном.
Подготовьте некоторое количество мягкого пластика.
Обзаведитесь уплотнителем.
Обязательно подготовьте карданный вал, например, от Волги или какого-либо иного мощного автомобиля.
Подготовьте отвертки, ключи и прочие инструменты.
Вернуться к оглавлению
Инструкция к применению
Кузов нашего вездехода будет состоять из рамы и наружной обшивки. Такая самоделка, как вездеход, база которого УАЗ, обязательно должна отличаться прочностью. Именно поэтому его следует делать из стальных материалов. Так, например, подойдут крепкие стальные трубы, которые затем будут принимать на себя огромную нагрузку.
Однако если вы не способны сварить трубы или не имеете возможности обзавестись ими, то можно оставить родной кузов УАЗа. Вездеходы самоделки на базе этого автомобиля бывают разными, а некоторые из них и вовсе почти не изменяются внешне. Взявшись за его укрепление, займитесь не только боковыми стенами машины, но и ее крышей. Особенное внимание следует придать днищу автомобиля.
Укрепив кузов, можете переходить к обшиванию машины. Начинается процесс с того, что мы удаляем старую обшивку. Конечно, можно было сделать и во время усиления кузова, что не имеет принципиальной разницы.
Материал для новой обшивки может быть либо из алюминия, либо из рифленого дюраля. Последний материал наиболее предпочтителен, поскольку он очень хорошо показал себя, противодействуя негативным факторам окружающей среды, и дюраль почти никак не подвергается коррозии. Более того, рифленое покрытие делает его листы гораздо прочнее, чем иные материалы со схожим составом.
Выбирая дюралюминиевые листы, позаботьтесь о том, чтобы их толщина было не менее 1,5 и не более 2 мм. В процессе прикрепления их к раме вам понадобятся винты м5. В них имеются потайные головки, которые цепляются за раму.
Разумеется, плотно приложить рифленый алюминий к металлической раме на вездеход будет невозможно. Везде останутся некачественные стыки и просветы. Поэтому необходимо пользоваться резиновыми накладками, которые применяют как затычки.
К процессу обшивки отнеситесь с особой осторожностью, ведь именно она является самой проблемной во всей работе. Так, например, некачественно закрепив элементы конструкции на вездеход, вы можете его сделать уязвимым для внешнего воздействия.
Еще дадим вам такой совет: болты м5 с потайной шляпкой, а также все места, которые затем будут использованы как крепление, следует обработать жидким силиконом. Это поможет уберечь автомобиль от коррозии, а также влаги, которая может попасть в салон во время пересечения речных бродов.
Внутреннюю часть нашей кабины мы выстелим при помощи тонкого поролона и мягкого пластика. Чтобы остеклить салон, можно использовать триксельное стекло. Работая с внутренней отделкой, не забывайте обрабатывать салон силиконом или жидкой резиной таким же образом, как делали это с кузовом.
Тонкий поролон, который мы используем с целью улучшения шумоизоляции, можно заменить вспененной резиной. Но если вас не заботит комфорт, то можно обойтись без подобных мер вовсе. Верхние коврики можно закрепить на клей или специальные заклепки. Коврики для ног выбирайте из резины, поскольку их гораздо легче отмывать, чем тканевые.
Сиденье вездехода можно не менять, а оставить родные УАЗовские. Но очень важно разместить их так, чтобы осталось еще и место для топливного бака внутри салона. Устанавливается он за задним рядом сидений. Разумеется, здесь следует особое внимание уделить безопасности. Так, например, можно уплотнить днище под баком при помощи железных листов. Обязательно учтите, что бак должен обладать горловиной и емкостью в 45 л. Для удобства над ним можно разместить дополнительный внутренний багажник.
Застекление мы будем делать только по окончании всех остальных кузовных работ. Закреплять стекла наши вездеходы УАЗ следует в специальном резиновом обрамлении, которое будет более надежно в экстремальных ситуациях. Именно в целях безопасности мы посоветовали вам использовать именно триплексные стекла.
Их главным качеством и достоинством можно назвать то, что они не рассыпаются на осколки во время аварии. Таким образом, мы сможем защитить наши самоделки от некоторых форс-мажоров.
Вернуться к оглавлению
Передний мост и крутящий момент
Собирая передний мост, обязательно обратите внимание на развал колес. Сначала следует приваривать нижние, а затем уже верхние подшипники. Оба моста следует присоединять к раме, используя болты, хомуты, телескопические амортизаторы.
Крутящий момент от двигателя нашей самоделки к заднему мосту следует передавать при помощи карданного вала от Волги. Этот кардан обладает такими качествами, как простота, надежность и легкость в работе с ним. Однако следует упомянуть, что посадочные отверстия карданного вала Волги и ВАЗовского двигателя вполне могут не совпадать. Так бывает не всегда, но столкнувшись с подобной проблемой, следует выточить переходники от фланцевых мостов к коробке передач.
Ну вот, теперь вы являетесь обладателем собственной самоделки на базе УАЗ! Он послужит вам как надежный друг в пути по бездорожью и отличный семейный автомобиль в поездках на речку и загород.
Гусеничный вездеход УАЗ «Буханка» своими руками: фото и описание
Самодельный гусеничный вездеход на базе УАЗ-2206 «Буханка».
На самоделку установлен двигатель УМЗ-4218 (мощностью 100 л.с.), запчасти все от УАЗа, подвеска самодельная из запчастей от ВАЗ-2110.
Конструкция вездехода следующая: сделана самодельная рама «лодка» из профильной трубы, на раму установлен обрезанный кузов от УАЗ-2206.
Привод задний, впереди стоят тоже звезды для лучшего торможения, разворот осуществляется за счет торможения одной из гусениц, но также есть общий тормоз. На каждый тормозной контур для поворота, установлены вакуумные усилители от УАЗ.
Ширина гусеницы 520 мм, но можно установить 700 мм, удельное давление на грунт составляет 125 грамм на квадратный сантиметр.
Рекомендуем посмотреть видео автора: гусеничный вездеход на базе УАЗ «Буханка».
Автор самоделки: Рухтин Алексей.
Поделиться в соц. сетях
Вездеход «рыболов»
Этот вездеход с рамой конструкции переломного типа собирался для эксплуатации по местам Юга Краснодарского края и Хакасии. Таким образом основными трассами и условиями вездехода будет тайга, лесовозные дороги, косогоры и крутые подъемы. Основной сезон использования весна и осень. Поэтому вездеход собирался довольно легким, чтобы не увязать на лесовозных трассах, а так же автором были предприняты значительные меры, чтобы уберечь основные элементы от коррозии.
Материалы и агрегаты использованные при строительстве вездехода: 1) двигатель от автомобиля ока 2) мосты от газ-54 3) коробка переключения передач от автомобиля ока 4) кулак от уаза 5) РКП от нивы 6) гидравлический усилитель руля от мерседеса 7) лебедка 8) листы алюминия и дюраль. 9) фанера 10) колеса краз и батыр 11) литой поликарбонат 2 мм 12) заднее стекло от оки
Рассмотрим более детально этапы постройки машины.
Рама вездехода была сварена из профильной трубы:
Бампер вездехода выполнен очень надежно и крепко, чтобы не бояться налететь на пенек или бревно в лесу. На вездеход установлена лебедка.
Защита низа и обшивка кабины выполнены с помощью листов алюминия и дюраль. кабина остеклена с помощью установки заднего стекла от оки и поликарбоната 2 мм.
Задняя рама была обшита листами фанеры и алюминия толщиной 1 мм.
Вес вездехода получился порядка 650 килограмм.
Для вездехода была подготовлена резина от ил-76 и камаз-батыр.
Для установки на мосты от газ-54 были переделаны нивовский диски. Для этого была использована труба размерами 50 на 25 и толщиной 1.5. покрышку на такой диск возможно одеть, только сделав необходимые пропилы в резине о стороны посадочного места 8-10 мм глубиной. таким образом покрышка встает на диск в пазы:
Была сделана рама вездехода из профильной трубы и установлены мосты: Установлен рулевой редуктор, а так же гидравлический усилитель руля от легкового мерседеса. Усилитель имеет серьезный вес и надежность, к нему был подключен насос от ипсума: Затем была соединена раздаточная коробка от нивы с узлом перелома рам вездехода. соединение выполнено через стандартный промежуточный вал от Нивы-шевроле. Единственные переделки коснулись фланца муфты со стороны самого узла. Было установлено рулевое управление, а так же педальный узел от автомобиля ока: На самодельные стремянки был поставлен мост вездехода: Была использована рулевая тяга от газ-69: Затем автор приступил к работам над карданным валом вездехода, который был сделан из нивы и уаза, ход шлицов составил 15 мм. особенное внимание автор уделил углам кардана. А вот так выглядит узел перелома рам вездехода. Сам узел изготавливался не автором, а был куплен у знакомого, где этот узел не подошел, так как выгибало раму в районе крепления плиты, из-за большой массы вездехода. Тут же планируется машина весом до 700 килограмм, поэтому проблем быть не должно. Был использован кулак от уаза, чтобы сделать узел перелома рам вездехода. Затем автор приступил к работам над рулевой колонкой, установкой руля и вала с педальным узлом от оки: Была приварена выхлопная труба: Затем автор приступил к монтажу насоса для гидравлического усилителя руля от тойоты-импус. Ведущий шкив был взят от уаза, а ведомый с классического ваза, точнее с его коленного вала.
Установлен ремень длинной 100 сантиметров.
В качестве плиты для крепления насоса была использована сталь толщиной 4 мм, она установлена под подушку двигателя. Держится на четырех точках крепления болтами м8. Из-за насоса пришлось выполнить левую опору для крепления двигателя таким образом: Затем была установка охлаждения двигателя и электрической проводки: На этом этапе автор окончательно запутался в проводах, так как провода от датчика момента к коммутатору пе подходят, при соединении по цвету номера контактов не совпадают. разъемы были вырезаны кусками из проводов общего жгута. Поэтому автор приступил к изучению документации, чтобы решить эту проблему.
Вот так выглядит схема зажигания оки:
После доработок проводки, автор приступил к установке кабины и лобового стекла вездехода: Высота самой кабины получилась примерно полтора метра, а от земли 230 сантиметров, что довольно высоко, придется занижать центр масс для исключения возможности переворота вездехода. Так же автор рассматривает установку дуги безопасности на машину, хотя это увеличит ее массу. Крылья выполнены по съемной схеме на болтах. Были установлены дисковые тормоза на передние колеса вездехода. Так как диск от нивы немного не подошел, автор использовал тормоза от тойоты-сурф. А вот с установкой суппорта от оки в колесный диск от нивы проблем не возникло, подошло идеально: Были подготовлены пластины для крепления суппортов: Установлен цилиндр от Оки и вакуум от классического ваза: Пришлось сделать привод на педаль с помощью вилки от вакуума ваз 2109. Затем автор приступил к сварке деталей. так же было сделано отверстие на педали ниже на 40 миллиметров. Была установлена тросовая кулиса: Автор не стал усложнять работу укорачиванием тросов, а просто навил их кольцами в раме, для корректной работы им этой не помешает. Вот так выполнено подсоединение к валу на коробке. На трос был установлен рулевой наконечник от оки: Кронштейн троса сцепления от оки был перенесен с коробки на раму вездехода: Для установки топливного бака от газ-24 задняя рама вездехода была опущена на 120 мм. Для облегчения сборки и разборки вездехода и более легкому доступу к деталям, в том числе баку, автор сделал съемными перемычки под опоры пола над баком. Угол наклона карданного вала: Затем автор приступил к покраске рамы вездехода для защиты ее от ржавчины: Был сделан временный капот для защиты силовой установки от дождя, так как работы производятся на открытом воздухе, а не в гаражных условиях. Была куплена и установлена новая панель приборов от газ-51. Защита вездехода сделана из дюраля толщиной 4 мм. материал очень крепкий и устойчивый с деформации. На вездеход была установлена лебедка, а так же возится домкрат.
Была сделана решетка радиатора в стиле мерседеса:
Завершающие работы по обшивке вездехода: Усиление узла перелома на кулаке о уаза:
Был отпилен кусок полированной трубы толщиной 10 мм от штока основной стойки шасси ту-154, паровая же труба куплена на металлоломе, задействован рулевой рычаг от уаз, а так же рулевой наконечник от уаз. Так же были использованы пластина толщиной 7 мм и тавотница.
Затем автор приступил к завершающему этапу внешнего монтажа конструкций вездехода. после усиления узла перелома рамы стали заметно жестче и прекратилось качание по узлу. соосность отличная и рамы могут быть сложены вручную.
Фотографии готового вездехода:
Автор вездехода из Хакасии с ником «рыболов» на форуме луноходов.нет.
Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Самодельный вездеход на базе УАЗ-469 и Toyota Land Cruiser
Вездеход на шинах низкого давления, построенный на базе УАЗ-469 и Toyota Land Cruiser.
Авторы этого проекта, задались целью построить болотоход вместительностью на 8 человек. Вездеход предназначен для поездок на охоту по болотистой местности.
Для постройки транспортного средства повышенной проходимости, были использованы кузовные панели и некоторые запчасти от УАЗ-469. Также под проект был куплен битый Toyota Land Cruiser 105, с двигателем, коробкой, мостами и ходовой.
Под вездеход пришлось сварить две рамы от Land Cruiser. Одна использована традиционно и целиком, а вторая дала те части, которые позволили ниже опустить крепления продольных рычагов.
Колёса диаметром 1,3 метра без проблем катят этого монстра везде, а приводит конструкцию в движение атмосферный дизельный мотор модели 1HZ.
На вездеход установлены шины «Арктиктранс» размерности 1300 х 530-21. Своим выбором создатели удовлетворены — протектор неплохо самоочищается от грязи. Главное же, что многослойная структура отлично противостоит проколам.
Внутри салона, просторно и комфортно, свободно помещаются восемь человек.
Установлен дизельный двигатель Toyota с рабочим объёмом 4.2 литра.
В результате получился мощный, вездеход для активного отдыха, поездок по бездорожью в лес, на охоту и рыбалку.
Рекомендуем посмотреть видео испытаний самодельного вездехода.
Источник: drom.ru
Узел перелома на вездеход из кулака УАЗ: подробно
Подробная инструкция как сделать узел перелома на вездеход или минитрактор из кулака от УАЗа.
При постройке вездехода или минитрактора с ломающейся рамой, самая основная деталь — это узел перелома, который соединяет две рамы, в нём встроен ШРУС передающий вращающий момент через кардан на задний мост. Также узел переломной рамы позволяет совершать повороты транспортного средства.
Для минитракторов и вездеходов массой до 1т можно использовать поворотный кулак от переднего моста УАЗа, который нужно основательно доработать, поставить в него ШРУС, зафиксировать его подшипниками.
Ниже предоставлена подробная фото инструкция переделки кулака УАЗа в узел перелома вездехода.
Приобретён ШРУС от УАЗа.
Также понадобится пара задних ступичных подшипников от ВАЗ 2108.
Шкворень.
Поворотный кулак от переднего моста УАЗа.
Примерка, наносим размеры.
Трещётку растачиваем под подшипник.
Часть чулка моста УАЗа также растачиваем под подшипник.
Сам ШРУС сделан из закалённого металла который очень тяжело поддаётся обработке, чтобы расточить его, сначала нужно (отпустить металл), для этого нужно металл нагреть на газовой горелке и положить в угли для остывания. После обработки металл станет более податливым для токарных работ.
Теперь нужно осадить подшипники на свои места.
Точим ШРУС.
Нарезаем шлицы.
На фото все детали для сборки узла перелома.
Готовая работа, узел перелома можно ставить на вездеход или минитрактор.
Багажник на крышу автомобиля обладает огромным количеством преимуществ. Основные задачи, которые он выполняет:
Создает места для транспортировки дополнительных вещей и аксессуаров.
Обеспечивает основу для установки дополнительных осветительных приборов, а также защищает крышу от повреждений.
Говоря о достоинствах, нельзя отметить недостатки этой конструкции:
Аэродинамика автомобиля значительно ухудшается, что приводит к расходу топлива.
В некоторых случаях при допущении грубых ошибок ухудшается шумоизоляция и управляемость.
Багажник на крышу
Из чего изготавливается багажник?
Чтобы сделать багажную основу своими руками, вам понадобится материал для ее изготовления. Лучшим решением станет металл, вес которого незначительный, но прочный. Для конструкции оптимальным вариантом станут:
Алюминий.
Нержавеющая сталь.
Профильная трубка.
Многие владельцы автомобилей считают, что алюминий — подходящий материал для изготовления каркаса багажника своими руками. Он легок, устойчив к атмосферным явлениям и защищен от ржавчины. Используя алюминий можно сделать конструкцию самых смелых решений.
Крепкие и гибкие листы стали — что еще нужно для осуществления качественной конструкции? Недостатком считается вес, который значительно превышает массу алюминия и профильной трубки.
Профильная труба
Профильная трубка с тонкими стенками зачастую используется в виде материала для багажника «отечественного типа».
После выбора нужного материала для конструкции, переходим к этапу замеров и расчетов своими руками. Тут определяется вес, размеры, необходимые элементы для будущей конструкции и примерная стоимость.
Багажник на крышу УАЗ
Проводим замеры для багажника на крыше
Сначала измеряем ширину и длину крыши автомобиля. Потом можем воспользоваться серийными или сделать свой чертеж, который учитывает:
Основу конструкции.
Каркас.
Усилители для конструкции (перемычки).
Борта.
Схема багажника
Этапы изготовления:
Внимание: чтобы кузовную краску не повредить во время установки и эксплуатации сооружения на крыше, под стойки крепления приклеиваем специальные резинки.
При желании можно сделать дополнительные детали на «Хантер», которые будут вам необходимы при эксплуатации. К примеру, обтекаемый фронтальный корпус, который обеспечит лучшее сопротивление при езде на высокой скорости.
Необходимые инструменты:
Дрель.
Болгарка.
Оборудование для измерения.
Ножницы.
Сварочное оборудование.
Резина.
Картон.
Клеевой состав.
Краска.
Багажник на УАЗ Хантер
Второй способ изготовления:
Производим замеры на крыше «Хантера» своими руками, при помощи «болгарки» делаем заготовки для перемычек из стального уголка.
Создаем шаблон стоек из картона для установки конструкции. Сначала прикладываем вырезанный шаблон на металлический лист, затем вырезаем по окантовке.
С использованием сварки устанавливаем поперечину. Производим замеры на крыше для определения устойчивости багажника.
При помощи картона создаем новый шаблон, который будет отражать форму боковых установочных отверстий багажника.
Конструкцию прикладываем к крыше для замеров. Отмечаем отверстия для торцовых креплений багажника к опорным стойкам «Хантера». Берем дрель и просверливаем ранее отмеченные места на конструкции и используем чертеж для сверки. Устанавливаем крепежные болты.
Используем наждачную шкурку для зачистки швов и прочих металлических частей. Очищаем и даем время высохнуть после обезжиривания. Для окрашивания конструкции можно использовать как простую краску для металла, так и воспользоваться баллончиком, что ускорит сам процесс покраски, а так же время высыхания.
[democracy]
[democracy]
Автор: Станислав
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
Багажник на уаз 469 чертежи. Экспедиционный багажник своими руками — больше места в салоне
Багажник, установленный на крышу УАЗика Буханка, позволит разместить большую часть вещей, обеспечив комфорт пассажиров.
Если багажник используется нерегулярно или нет желания тратить на его покупку деньги, можно его сделать собственными руками из подручных материалов, которые наверняка есть у каждого автолюбителя в гараже.
Багажник на УАЗ буханку своими руками чертежи
Благодаря вместительности и высокой проходимости Буханка считается прекрасным экспедиционным автомобилем. Однако при дальних поездках, экспедициях или путешествиях комфортное пребывание пассажиров в салоне возможно лишь, когда в нем находится минимум вещей.
На экспедиционном багажнике можно не просто перевозить большое количество грузов, но и разместить негабаритные грузы, которые превышают размеры салона. Нельзя не отметить, что багажник на Буханке также несет защитную функцию.
Багажник защищает крышу автомашины от ударов веток.
Багажник устанавливается на крепления, которые размещены так, что давление от груза на кузов становится минимальным. Поэтому даже при полной загрузке вес груза не деформирует крышу. Также на экспедиционный багажник можно поставить дополнительное оборудование: прожектор для освещения дороги, антенну и пр.
Чтобы сделать багажник своими руками на буханку, потребуются чертежи, которые вы можете посмотреть ниже.
Размеры
Приступая к изготовлению верхнего багажника, нужно замерить крышу и отметить, где будут размещены опоры. Только после этого можно продумать конструкцию будущего аксессуара, нарисовать чертеж, высчитать вес багажника.
То есть, к началу работ у мастера на руках должны быть:
сделанные замеры;
просчитанный вес рамы;
общий вес всех деталей багажника.
Общий вес багажника важен для конструирования. Он зависит от используемого материала.
Алюминий — прекрасный материал для изготовления конструкции: он долговечен, немного весит, прочен, гибок и пр.
В качестве другого варианта можно использовать профильные тонкостенные трубы , которые также немного весят.
Еще один простой вариант — нержавейка или простой металл полосками . Эти материалы тяжелы, но удобны при обработке.
Стандартные размеры багажника на буханку можно взять такие:
общая длина конструкции — 3650 мм.;
ширина сзади — полтора метра;
ширина спереди — 1400 мм.;
продольное ребро проходит по центру конструкции;
поперечные ребра жесткости можно пустить с равным расстоянием между ними 566 мм.
Кто-то делает багажник с размерами соответствующими крыше, для кого-то более удобно сделать конструкцию меньшего размера: например, 2160 мм в длину, 1200 в ширину и спереди и сзади.
Расстояние между ребрами жесткости в этом случае рассчитывается по-другому. Чтобы нагрузка равномерно распределялась по крыше нужно сделать не меньше 8 опор.
Экспедиционный багажник на УАЗ буханку
Сначала сваривается нижняя рама багажника с ребрами жесткости, затем верхний удерживающий периметр. Чтобы улучшить аэродинамику конструкции спереди делается или сужение конструкции, или скругляются углы рамы.
Да, вы будете рады. Рады до тех пор, пока не увидите ценник. Другое дело — экспедиционный багажник своими руками. Нужно, правда, обдумать несколько вопросов по форме и весу груза, который собираетесь перевозить.
Материалы и тренды на рынке
Представляем вам главного претендента на овации — алюминий. Листы из алюминия легки, их сложно погнуть или проколоть.
Чаще владельцы отечественных автомобилей хотят пойти на подобную работу своими руками. Возьмём, к примеру, багажник на крышу Нивы или УАЗ. Подходящим материалом для конструкции будет профильная тонкостенная труба. В других случаях возможны чёрный металл или нержавейка, а также много других.
Пошаговая инструкция изготовления
В качестве примера возьмём изготавливаемый багажник из металлического профиля.
Измеряем длину и ширину крыши. Нам нужно узнать вес будущей конструкции с учётом материала и измеренных параметров. Как это сделать? Microsoft Excel вам в помощь. Вес конструкции будет показан сразу после записи всех характеристик.
Сварим периметр будущего багажника, а на равном расстоянии внутри периметра привариваем две перемычки, которые будут «держать» конструкцию. К этим перемычкам установят рейлинги, а на рейлинги уже подсоединим платформу. После основных перемычек промежуточных, для пущей прочности. На этом сбор несущего каркаса подходит к концу.
Далее в дело вступает профильная труба. Она будет служить связующим элементом между всеми перемычками. Для эстетики и аэродинамики багажника устанавливается дуга в передней части конструкции. В местах её изгиба должен быть сектор, а на краю — напуск в 5 см. Дугу свариваем с передней частью поверхности, и также добавляем перемычки.
Какой экспедиционный багажник без бортов? Желательно сделать съёмные борта, дабы менять их по необходимости. Борта будут крепиться в отверстия, которые нужно обварить и заткнуть втулками. Это исключит деформацию профиля при затяжке болтов.
Теперь о том, как сделать сами борта. Нам понадобится 8 стоек, длина каждой около 6,5 см. Крепёжную шпильку получится сварить только при между двух отверстий, что мы и сделаем. После сверления двух отверстий приварим шпильку.
Боковая верхняя перекладина
Ещё не забыли, как мы сгибали переднюю дугу? Также сгибаем боковую верхнюю перекладину. Одну, другую. Дальше привариваем втулку в точку изгиба перекладины сбоку, чтобы верхняя часть передней перекладины была надёжно закреплена.
Вот и почти сделана вся работа. Настал час творческих автомобилистов. Нужно покрасить всю конструкцию, придать ей немного стиля. Во избежание ржавчины советуем нанести слой грунта, а уже потом думать о краске. Среди грунтовых растворов наиболее устойчивым к соляным воздействиям считается грунт, в составе которого есть цинк.
После нанесения слоя грунта следует подождать не менее суток, а после уже пользоваться обычной эмалью и наносить желаемый цвет . Многим не нравится, как выглядят болты в местах стыка конструкции. Во избежание некрасивого вида можно поставить декоративные гайки в этих местах. Вот вам и современный багажник.
Чего бы ещё добавить?
Основная функция багажника на крыше — экономия пространства внутри. С установкой дополнительного оборудования можно расширить его функциональность.
« » — фонари, которые ещё лучше осветят дорогу.
Во внутреннем и внешнем бортах есть место для хайджека и лопаты. Ох, как будут рады огородники.
Если часто ездите по заросшей местности, например, лесам, можно установить веткоотбойники. Они защитят стекло от повреждений.
Не забывайте также, что экспедиционник хорошо защищает саму крышу от вмятин. Как видите, такой багажник может служить хорошим средством не только для экономии пространства, но и , для установки полезного оборудования. К тому же помимо самих багажников на рейлинги можно крепить другие конструкции для перевозки рыболовного оборудования или охотничьего.
Как видите, своими руками смастерить багажник реально. Для крупных Mitsubishi L200 потребуется лестница с боковой стороны. Для небольших иномарок будет достаточно укре
Как сделать багажник для крыши УАЗа Хантер самостоятельно
Что главное в путешествии? Правильно, необходимые в путешествии вещи должны быть под рукой. Но появляется вопрос — куда их грузить? На обычных автомобилях для этого предусмотрен багажник. А у УАЗа Хантер? Казалось бы, здесь всё в порядке. За задними сиденьями находится довольно большой отсек, куда можно загрузить всё что угодно. Но… Чаще всего его используют для создания дополнительного места. Ведь в поход на УАЗе Хантер, обычно отправляются компанией, и лишнее место в салоне используется на 100%. А куда загрузить нужные «мелочи»? В остальных автомобилях для этих целей служит багажник на крыше. А стоит, и можно ли сделать что-то в этом плане на УАЗе Хантер? Нужно разобраться.
Содержание статьи
Зачем на крыше багажник
Это вопрос самый простой. Салон машины обычно полон людей. Многие устраивают из «кормовой» части своеобразный «кабинет» с откидным столиком, мини-баром и прочим. А УАЗ Хантер, как ни крути — это машина для охоты, рыбалки и дальних путешествий. И тут нужно предусмотреть очень многое, а сидеть в салоне упираясь ногами в скатанную палатку, рыбацкий котёл, вёдра, и прочие необходимые настоящему путешественнику вещи не очень хочется. Тащить за собой прицеп? Ну, некоторые делают и так. Но большинство прибегает к старому, проверенному багажнику именно на крыше.
Минусы такого устройства
Их, в общем, не так много. Можно пересчитать на пальцах.
Аэродинамика.
Устойчивость.
Риск потери.
Нарушение аэродинамики, и как следствие повышение расхода. Это основной аргумент. Но положа руку на сердце, можно сказать и то, что у УАЗа Хантер аэродинамика уж никак не является основным качеством. И правильно устроенный багажник на крыше, сильно её не ухудшит.
Устойчивость. Ну конечно, если загрузить на крышу 700—800 килограмм снаряжения, то спору нет. Но если подходить к этому вопросу разумно,и правильно распределить вес, то его конструкторская устойчивость даже не заметит 2—3 центнера на крыше. Сюда же можно отнести и риск «потери». Всё в руках владельца.
Типы багажников для крыши
Условно их можно разбить на три группы:
Закрытые (обтекаемые).
Открытые продольные.
Поперечные.
Обычно закрытые багажники — это заводские изделия, выполненные в виде обтекаемых коробов, напоминающие лодку.
Важно! Такие часто используют и для внедорожников иностранного производства. Они красивы, и эргономичны, но в большинстве очень маловместительны.
Наибольшей популярностью пользуются открытые багажники. Они просты в изготовлении и позволяют не только брать больше груза, но и располагать его более удобно.
Продольные багажники
Это довольно оригинальный вариант. Постоянно на крыше располагаются две дуги по ходу движения автомобиля. В случае необходимости на них крепятся поперечные балки и укладывается груз. Он закрепляется специальным пружинным тросом или крепким шнуром.
Внимание! Поперечины закрепляются с помощью встроенных в них струбцин.
Продольные балки имеют квадратное сечение и прикручены к крыше УАЗ Хантер болтами жёстко.
Поперечные багажники на крышу
Это в принципе хорошо известный всем вариант. Точно так же крепятся съёмные варианты и на других типах автомобилей, не являющихся внедорожниками. Удобство этих узлов в том, что они демонтируются полностью на то время когда в них нет необходимости. Кроме того, они обычно гораздо легче чем остальные варианты, благодаря своей конструкции.
Из минусов, в первую очередь нужно отметить большую хрупкость этих багажников для крыши. Делают их из 2 материалов:
алюминий,
тонкие стальные пруты.
Сечение колеблется от 7 до 12 миллиметров. Именно такие багажники на крышу для УАЗа Хантер стараются сделать своими руками, ведь это достаточно просто.
Форма этой детали напоминает плоский короб из стенок состоящих из тонких элементов.
Изготовить багажник своими руками
Итак, владелец решил показать себя настоящим путешественником и изготовить место для перевозки грузов самостоятельно. Отлично. С чего нужно начать?
Выбрать тип детали основываясь на перечисленных выше особенностях. Подобрать материалы и инструменты. И вперёд.
Инструменты
Набор материалов уже известен. Теперь что касается инструментов. Тут будет нужно приготовить:
дисковую электрическую пилу по металлу;
электросварку;
наждачную бумагу;
молоток.
Этого вполне хватит для изготовления устройства.
Внимание! Если всё-таки решено сделать багажник с продольным креплением понадобится дрель.
Процесс изготовления
Теперь главное — верный расчёт. Точно замерить расстояние между выступами, на крыше к которым можно прицепить багажник. После этого вырезать из прута толщиной не менее 10 мм. Две основные дуги и приварить к ним крепёжные зажимы. С ними не стоит мудрить. Лучше купить готовые. После этого нарезать отрезки, которые будут составлять «дно» этой корзины. Приварить их на равном расстоянии. По периметру получившегося «прямоугольника» обварить единым прутом и замкнуть. Теперь сварить такой же «квадрат (именно такого размера) и приварить его на тонких соединительных отрезках. Длина этих кусочков и будет высотой борта багажника УАЗа Хантер.
Осталось тщательно обработать наждачной бумагой (после полного остывания от сварки), и прокрасить. Для особых ценителей как вариант можно хромировать поверхность изделия. Можно устанавливать на крышу и пробовать загружать.
Изготовление продольного багажника
Здесь всё, с одной стороны, даже проще. Инструменты те же самые, только в качестве материала берётся квадратный профиль из металла, из него выгибаются две «дуги» для закрепления на крышу УАЗ Хантер. В крыше просверливаются отверстия для закрепления аккуратно расплющенных концов этих «дуг» имеющие аналогичные отверстия. После этого, после «дизайнерской» обработки, то есть покраски, дуги наглухо закрепляются на свои места.
После этого готовится каркас, который будет крепиться к этим дугам. Тут уже дело фантазии хозяина автомобиля. В принципе особых ограничений тут нет. Самый простой и популярный вариант, это набор алюминиевых реек с крепёжными устройствами. При сборке их можно располагать с различными расстояниями между собой. Их удобство в том, что они удобно и компактно хранятся. Можно прямо в салоне УАЗ Хантер.Ну и как вариант, можно изготовить съёмную корзину по принципу поперечного багажника. Главное, чтобы совпали точки закрепления.
Кстати! Подобным образом можно расположить и две поперечные дуги, как это показано с вариантом заводского изготовления на видео.
Итог
В принципе, ничего особо сложного в том, чтобы изготовить это приспособление своими руками нет. Ну а кому неохота возиться лишние часы с металлом, сваркой и инструментом, можно спокойно приобрести данный «девайс» в любом специализированном автомобильном магазине. Ну или купить в магазинах сети. И самостоятельно его установить. Ну а когда вопрос с дополнительным местом для груза на УАЗе Хантер решён, можно смело отправляться в увлекательное путешествие, с уверенностью в своих запасах.
И как обычно полезное видео по данной теме:
Экспедиционный багажник своими руками: инструкция, фото, видео
Необходимость сделать экспедиционный багажник своими руками возникает рано или поздно у каждого водителя, занимающегося перевозкой крупногабаритных грузов, неудобных для размещения в салоне. Как известно, многие, кто имеет внедорожник, часто отправляются в путешествия и, бывает так, что стандартный багажник не вмещает все необходимое. Это становится еще одной причиной для обустройства дополнительного багажника на крыше.
Каждому автомобилисту понятно, что покупка готового багажника — это существенный удар по кошельку. В то время, как сделать экспедиционный багажник в домашних условиях, станет бюджетным и выгодным решением.
Подходящие материалы для изготовления экспедиционного багажника
Решив сделать багажник своими руками, важно, в первую очередь, определить при конструировании его реальный вес. Современные модели «экспедиционников» изготавливаются с использованием особо прочного алюминия, отличающегося небольшой массой и хорошими техническими показателями (это и эксплуатационные качества, и длительность использования, и прочность, гибкость, разрыв и пр.).
Как видно, алюминий – это лучшее решение при выборе исходного материала в качестве основы будущего изделия. Другим вариантом могут стать профильные трубы с тонкими стенками – они также обладают небольшим весом. И третий, самый простой вариант — обычный металл (полосками) либо нержавеющая сталь. Они несколько тяжелы, но удобны в обработке. Сделать и установить такой багажник на УАЗ своими руками будет несложно. Ведь именно автомобили таких компаний как УАЗ и Нива чаще всего подвергаются самостоятельным доработкам их владельцев.
Если вы решили изготовить багажник на буханку своими руками (или на Ниву), то для этих целей может пригодиться и профильная тонкостенная труба. Для буханки отличным решением обычно становится черный металл или нержавейка. Вариантов выбора материала для конструирования багажника предостаточно. Многое зависит от предпочтений владельца авто и функций, которые багажник должен будет выполнять.
Основные этапы работ
При грамотном подходе можно успешно изготовить профессиональный багажник – качественный и визуально привлекательный, как и покупное изделие. Отличаться он будет тем, что владелец авто соберет рамную конструкцию, исходя из собственных потребностей и функционального назначения машины. В целом, создание багажника на крышу из любого материала осуществляется по единой схеме, в несколько этапов.
Подготовительные расчетные работы
Приступая к созданию наружного багажника, следует замерить крышу и определиться с размещением опор. Так как габариты у каждого авто разные, необходимо самостоятельно измерять все и проводить точные расчеты, особенно при обустройстве экспедиционного багажника на Ниву. После этого продумывается конструкция будущего изделия: рисуется чертеж и высчитывается вес багажника в целом.
Правильно выполнить все подготовительные мероприятия, можно только зная такие данные как:
сделанные мерные параметры;
возможный вес рамы;
наиболее вероятный вес всех элементов багажника.
Окончание подготовительных работ должно ознаменоваться не только составлением подробного чертежа, но и отметкой на нем всех полученных в ходе измерения данных. Своими руками и головой в таком случае придется поработать немало. Ведь только ответственный подход к осуществлению поставленной задачи позволит изготовить багажник такой конструкции и крепежа, который будет выдерживать колоссальные нагрузки.
От слов к делу: выполняем сварочные работы
Изготовив по чертежу заготовки, их сваривают вместе в форме прямоугольника. При этом по всему внутреннему периметру полученной фигуры закрепляются прудки напротив противоположных точек в середину рамы. Для предотвращения прогиба полученной платформы при загрузке рекомендуется добавлять в получившуюся свободную плоскость внутри площадки с равными промежутками от 2-3-х ребер жесткости.
Изготавливаются ребра из профильного железа. Как результат, обычно получается своеобразная рама-решетка с идущими, параллельным образом, перемычками. Для усиления самой конструкции применяется профильная труба с заранее заготовленными ячейками, имеющими квадратную форму. Благодаря таким действиям, можно будет изготовить действительно надежный багажник на крышу своими руками.
Обеспечение аэродинамики и фиксация бортов
Продумывая эстетику и аэродинамику багажной конструкции, стоит поставить спереди дугу. Для этого замеряют нужную длину материала, с напуском по краям по 5 см. В зонах изгиба вырезают треугольный сектор и загибают. Таким образом, дуга для передней основы багажника – готова. Осталось приложить ее к конструкции, отрезать по размеру и приварить. Также к дуге сразу привариваются и перемычки.
Лучшим вариантом, конечно, будут съемные перемычки, ведь случаи бывают разные. Для крепления бортов делают отверстия, в которые вставляются втулки соответствующего диаметра. Обвариваются они таким способом, чтобы профиль не проминался в момент затяжки болтов. После этого изготавливаются сами борта: нарезаются стойки необходимой длины (обычно 6,5 см) в требуемом количестве (порядка 8 штук).
Для обустройства крепежной шпильки проделываются следующие действия:
сверлятся два отверстия по 8 см;
в них ставится шпилька;
деталь приваривается;
с нее срезается необходимое количество резьбы;
шпилька прикручивается в имеющиеся отверстия.
После этого конструируется боковая верхняя перекладина. Спереди заготовку загибают по той же схеме, что и переднюю раму. Парный элемент делается также. Для крепления верхней передней перекладины приваривают втулку к изгибу боковой перекладины, а непосредственно на саму переднюю балку приваривают кусок шпильки. Обустройство задней перекладины происходит аналогичным образом.
Если есть сомнения в прочности изготовленной конструкции, и нет желания создавать багажник заново, то стоит приварить кроме ребер жесткости несколько усилителей. Тогда экспедиционный багажник точно сможет выдерживать любые дополнительные нагрузки.
Эстетические штрихи
Делая багажник на Ниву своими руками важно довести процесс изготовления до конца, а именно покрасить готовое изделие. Для этого сначала зачищают платформу от окалин и заусенец. Затем обезжиривают и загрунтовывают металл, чтобы избежать образования ржавчины в дальнейшем. Лучшим вариантом считается грунтование поверхности цинкосодержащей грунтовкой, способной выдерживать воздействие соляных растворов.
Период высыхания конструкции должен занимать не менее суток, но лучше, чтобы просушка продлилась два дня. После долгого периода ожидания можно будет приступать к окрашиванию багажника. Обычно для этих целей применяется эмаль. После покраски на багажник можно поставить закрытые декор-гайки в местах крепления болтов. Устанавливается багажник на автомобиль своими руками при помощи рейлингов.
Приборы дополнительного обустройства
Кроме того, что обустройство экспедиционного багажника необходимо для обеспечения салона авто свободным пространством, оно еще позволяет решить ряд сопутствующих и важных задач. Придать багажнику на крыше другие функции поможет использование и монтаж дополнительного оборудования с самыми разными эксплуатационными возможностями.
Варианты дополнительной оснастки:
на экспедиционный багажник дополнительно устанавливают противотуманные фонари, что сделает дорогу более освещенной;
дополнительный комфорт при езде придаст установленная на багажнике антенна радиостанции;
закрепить на внутренние/внешние борты багажника можно хайджек и лопату – они могут пригодиться в дороге;
можно поставить на экспедиционный багажник веткоотбойники, обеспечивающие сохранность ветрового стекла от вероятных повреждений при езде по лесу (обустройство самого багажника помогает защитить крышу авто от возможного падения дерева сверху).
Таким образом, напрашивается вывод, что сделать багажник своими руками может каждый автомобилист, решивший закрыть вопрос о нехватке места для транспортировки грузов и сохранности авто. Тщательно продуманный и грамотно рассчитанный багажник позволит перевозить значительные по весу и габариту грузы. При точных технических расчетах он не создаст вибрации или свистящих шумов при скоростной езде.
«ВАЗ-2121» имеет очень хорошие ходовые характеристики в условиях бездорожья. Короткая база и небольшие свесы в сочетании с полным приводом и пониженным рядом передач расширяют спектр преодолимых препятствий. «Нива» с завода может преодолевать серьёзное бездорожье, которое не под силу любым другим стоковым внедорожникам. Но все удачные инженерные решения касаются только ходовой части и кузова. Когда же попадаешь в салон, становится заметно, что здесь инженеры не сильно заботились о водителе и его пассажирах. Отсутствие шумоизоляции, плохая эргономика и некачественные материалы портят впечатление обо всём автомобиле в целом.
Шумоизоляция
Доработка салона «Нивы» должна начинаться защитой всех находящихся в машине людей от шумов, издаваемых при движении. Такая процедура связана с демонтажем большей части салона. Поэтому такую процедуру целесообразно совместить с антикоррозийной обработкой. Демонтаж деталей лучше производить в тёплое время года (либо в тёплом помещении), поскольку пластмассовые детали выполнены из низкокачественного пластика и на морозе становятся хрупкими, а при разборе их легко повредить. Материалов для шумоизоляции и антикоррозийной обработки большое количество, так что каждый сможет подобрать подходящий ему.
Приборная панель
При проведении шумоизоляционных и антикоррозийных работ придётся демонтировать среди прочего и приборную панель. И можно воспользоваться этим моментом для доработки торпеды, либо найти ей замену из других авто с похожими параметрами. Модернизация может заключаться лишь в перетяжке панели приборов либо в изменении её формы с последующей перетяжкой. Если машина не будет применяться для форсирования глубоких бродов, то можно оборудовать её современной мультимедийной системой, интегрировав планшет в торпеду. Для тех же авто, которые изредка задействуют для преодоления водных преград, необходимо продумать схему лёгкого и быстрого демонтажа мультимедиа перед преодолением водных препятствий. При изменении дизайна торпеды необходимо изменить центральную консоль. Её можно также заменить, взяв из машины с подходящими размерами торпеды, или изготовить самостоятельно. Главное, чтобы она была в одной стилистике с приборной панелью и остальными элементами салона.
Тюнинг кресел «ВАЗ-2121»
Сидения «Нивы» не предназначены для длительных поездок и не имеют достаточной боковой поддержки. Для устранения этого недостатка можно сменить существующий вариант креслами с другого авто, имеющими все дополнительные опции. Для установки их потребуется произвести небольшие слесарно-сварочные работы с креплениями. Если вы не обладаете подобными навыками или не имеете нужного оборудования, то следует обратиться в мастерскую. Также есть вариант переделать штатные сиденья, заменить набивку и перетянуть. За такую работу в ателье берут приличную сумму, но за это вы получаете собственный неповторимый дизайн и отсутствие необходимости переделывания креплений.
Внутренняя обивка
Тюнинг салона «ВАЗ-2121» будет неполным, если не преобразить карты дверей и обивку потолка. С завода они не отличаются особой эстетикой и выполнены из недорогих материалов. Эти элементы можно перетянуть подходящим вам (по цвету и структуре) материалом. Эта несложная работа, и произвести её можно самостоятельно. Также можно изменить форму и материал дверных ручек, сделав их подходящими под дизайн остальных элементов.
Тонировка
Тонировка помогает защитить внутреннюю часть машины от попадания прямых солнечных лучей. Её можно подобрать под цвет кузова либо выбрать классический чёрный вариант. Но какой бы вариант ни был выбран, необходимо соблюдать ПДД и не тонировать лобовое стекло и передние боковые стёкла.
Освещение
В стоковом салоне в ночное время очень темно. И если передний ряд ещё хоть как-то освещается, то задний ряд не имеет никакого осветительного прибора. Для подсветки можно использовать светодиодную ленту, она легко монтируется и не потребляет большого количества электроэнергии. Тюнинговый свет можно подобрать любого оттенка и установить почти в любом месте. С ним машина приобретает больше уюта и комфорта. При установке дополнительного освещения необходимо помнить о безопасности и устанавливать предохранители на все приборы освещения.
«Нива 4х4» – это хороший автомобиль с высокой степенью проходимости. Но о машине не судят только по наружному интерьеру и по ходовым характеристикам. Большую роль в оценке авто играют его салонная часть и удобства водителя и его пассажиров. Имея недорогой (по сравнению с конкурентами) и проходимый автомобиль, остаётся добавить удобства для пассажиров и собственный дизайн, чтобы он стал радовать и создавать уютную атмосферу. Все вышеописанные мероприятия помогут преобразить машину и сделать её дизайн неповторимым.
Тюнинг салона Нива 2121 своими руками: видеоинструкция
Автомобиль Нива 2121 – это весьма известный отечественный внедорожник. Он демонстрирует отличную проходимость практически в любых условиях и может служить долгие годы, не создавая никаких проблем своему владельцу. Единственным недостатком стоит назвать лишь несколько старомодное оформление салона, а также отсутствие современных решений, которые обеспечивают водителю настоящий комфорт. Впрочем, сегодня можно легко справиться с данной проблемой даже своими руками, не обращаясь в специализированные компании, предлагающие очень дорогостоящие услуги по модернизации авто.
Устраняем проблему с плохим освещением в салоне
Многие владельцы автомобиля Нива 2121 считают весьма существенной недоработкой слишком низкое качества освещения в салоне. Сегодня можно легко справиться с данной проблемой, используя самые современные технологические решения. Для этой цели нам потребуется:
несколько дополнительных лампочек. Можно приобретать как обычные источники света, так и светодиоды, которые экономично расходую энергию и обеспечивают эффективное освещение салона;
автомобильные плафоны;
патроны для ламп;
проводка.
Читайте также: Описание трансмиссии Нива 2121
Чтобы сделать по-настоящему качественный тюнинг салона автомобиля Нива 2121, вам необходимо установить патроны с дополнительными лампами в багажнике и дверях, а также на площадке для ног (здесь лучше использовать именно светодиоды, дающие яркий свет).
После этого подключаем провода к вновь установленным источникам света и к бортовой сети машины.
Полностью изменяем внешний вид приборной панели
В процессе выполнения модернизации также желательно либо установить новую приборную панель, либо усовершенствовать старую. Как это сделать, мы расскажем в приведенной ниже пошаговой инструкции:
разбираем старую панель, после чего заменяем штатные лампы накаливания на современные светодиоды. Можно использовать цветные фильтры, чтобы подсветка была максимально эстетичной;
заменяем шкалы приборов на новые, желательно светлой расцветки. Для этого потребуется сперва аккуратно снять стрелки и отключить проводку с датчиков. По окончании работ сборка выполняется в обратном порядке;
устанавливаем травмопанель. Лучше всего использовать деталь от ВАЗ-2106, которая идеально подходит для Нивы и позволяет расширить функциональность салона. Перед монтажом в изделии подготавливается отверстие под плафон, после чего оно полностью оклеивается специальной акустической тканью. Затем нам остается только подключить лампу и установить новую панель на место;
дорабатываем такую деталь панели приборов, как «борода». Она играет весьма важную роль, так как позволяет держать под рукой все необходимые предметы. Для доработки можно использовать накладку от автомобиля ВАЗ-21213, которая отлично становится на приборную панель. В процессе модернизации сперва нужно монтировать на новую «бороду» прикуриватель, а затем слегка нагреть деталь и изогнув ее под нужным углом, прикрутить на место.
Читайте также: Расход топлива на Нива 2121
Обшивка сидений и других деталей салона
Если вы хотите кардинально изменить внешний вид салона и обеспечить себе максимально комфортное использование автомобиля Нива 2121, можно также выполнить следующие действия:
устанавливаем более широкие сиденья;
полностью заменяем обшивку кресел и потолка. Для этой цели имеет смысл использовать либо натуральную кожу, либо плотную ткань. Выбор цветового решения зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений;
монтируем в багажник автомобиля Нива металлические листы, которые послужат и дополнительным укреплением днища, и защитой от механических повреждений;
выполняем обшивку рычага переключения скоростей.
Читайте также: Размер шин на Нива 2121
В процессе тюнинга Нивы можно также значительно улучшить шумоизоляцию салона, установить новую аудиосистему и гораздо более эффективный отопитель, который будет поддерживать комфортную температуру в холодное время года. Наше видео подробно расскажет о том, как модернизировать отечественный внедорожник и привести его в полное соответствие с самыми современными требованиями.
Тюнинг салона ВАЗ 2121 – улучшаем Ниву своими руками + Видео
Как можно выполнить тюнинг Нивы 2121? Такой вопрос все чаще задают себе владельцы этого транспортного средства. Автомобиль Нива можно назвать поистине народным. Его популярность среди отечественных автолюбителей можно сравнить с легендарной «копейкой». С начала выпуска в 1977 году с конвейера сошел не один миллион этих авто. Принимая во внимание очень слабую проработку отечественными конструкторами отдельных деталей любого автомобиля, простора для доработок у Нивы своими руками хватает.
Как осуществляется тюнинг автомобиля Нива
На ранних моделях тюнинг ВАЗ 2121 своими возможностями не распространялся далее внешнего вида. Владельцы Нивы 4х4 своими руками устанавливали купленные на рынке кенгурятники, дополнительные люстры на крышу, поисковые фары, поднимали кузов на проставках, обували литые колеса в резину непомерных размеров.
Тюнинг Нива 4х4 своими руками оправдан и принадлежностью большинства владельцев к огромной армии рыбаков и охотников, а это люди очень творческие и активные, но не имеющие возможности тратить на любимое детище большие средства. Переделка Нивы обычно и заканчивалась на внешних признаках брутальности авто.
Наиболее продвинутые энтузиасты способны изменить ВАЗ 2121 своими руками и в области трансмиссии. Предлагаются в автомагазинах и к установке в гаражах усиленные пружины и подшипники, мощные полуоси для полного привода, усиленная раздатка заднего моста.
Для улучшения управляемости и повышения безопасности Нива может быть оборудована задними дисковыми тормозами вместо барабанных. В этом случае значительно повышается эффект замедления от торможения при движении по грязи и мокрой дороге.
Автомобиль Нива, своими руками на который владелец установил защиту картера, дополнительный спортивный обвес и новую решетку радиатора, а сзади — светодиодные фонари, выглядит уже почти благородным внедорожником.
Тюнинг автомашины Нива своими руками
Тюнинг Нива 21214, 2121 своими умениями и опытом может быть сделан снаружи, в салоне и в незначительной степени по днищу. От этих изменений можно повысить аэродинамические свойства автомобиля и сократить потребление топлива процентов на десять.
Тюнинг Нивы 2121 своими руками и за свой счет может быть произведен и в салоне этого транспортного средства.
Изменения салона Нива 4х4 связаны с модернизацией торпедо путем превращения ее в менее травмоопасную. Еще тюнинг салона Нива касается изменения внешнего вида приборной панели: обычно ее заменяют на восьмерочный вариант.
Салон ВАЗ становится более привлекательным, если в него добавить освещения.
Модернизация салона ВАЗ 2121 через установку светильников не требует от хозяина особых умений, необходимо только немного времени и очень немного денег, зато измененную Ниву сложно будет не заметить на дороге в самой кромешной тьме.
Тюнинг салона ВАЗ должен коснуться и кресел: базовые, установленные на заводе, совсем не радуют спину автолюбителя и заставляют часто вспоминать о ней в дальней поездке и продолжительное время после нее.
Важно, что тюнинг Нивы своими руками можно осуществлять без утраты эксплуатационных характеристик и ходовых качеств автомобиля.
Значительно более радикальные изменения способны сделать мастера чип-тюнинга с моделью Нивы 21214.
Особенность этого автомобиля в инжекторном двигателе, электронные «мозги» которого поддаются изменению и совершенствованию. В салоне авто можно поклеить 3D-обои, но от этого не станет мощнее и не поедет быстрее любая модель, будь то 21214, 2121 Нива.
Для изменения характера машины ею должны заняться профессионалы в своем деле. Регулировкой настроек можно добиться практически одинаковой мощности двигателя на 92 бензине вместо 95, повышения отдачи по крутящему моменту, уменьшения шумности двигателя. А сделав одновременно с чипованием двигателя изменение способа крепления коробки передач к кузову, возможно устранить неизбежные вибрации в салоне на холостых оборотах мотора.
В зависимости от степени мастерства владельца и его желания в достижении совершенства автомобиля Нива 4х4 можно достичь очень высоких показателей характеристик этого «железного коня».
Тюнинг Нивы для бездорожья – модернизация салона, двигателя своими руками + Видео
Лада Нива – это автомобиль, который не теряет популярности в нашей стране. Эти внедорожники отличаются простотой, надежностью и огромным потенциалом для модернизации различных элементов салона и двигателя. Именно поэтому владельцы этих автомобилей часто делают качественный тюнинг своими руками.
1 Внешний вид автомобиля – с чего начать?
Грамотный тюнинг Нивы должен начинаться с установки обвеса. Чтобы улучшить проходимость, меняют передний и задний бамперы, вместо штатных устанавливаем усиленные. Передний бампер может быть со специальным креплением для лебедки или без такового, так как в последнее время популярностью пользуются съемные переносные лебедки. Далее устанавливаются пороги и специальная защита картера и трансмиссии.
Чтобы улучшить не только проходимость, но и стиль, можно покрасить автомобиль в другой цвет, установить кенгурятник в передней части или дополнительные стильные аксессуары. Однако, установка кенгурятника больше подходит для рамных внедорожников, а Лада Нива таковым не является. Чтобы модернизировать внешнюю часть автомобиля и улучшить возможности этого автомобиля на бездорожье или в длительных поездках, рекомендуется прибегать к установке лебедки, грузоподъемностью до 2,5 тонн, дополнительной оптики и багажника на крышу.
Данные детали тюнинга сделают автомобиль практичнее, а передвижение более комфортным. При определенных навыках и знаниях установить эти детали можно своими руками. Если тюнинг предназначен для движения по городским дорогам, то вместо силового обвеса можно установить аэродинамический с использованием пластиковых или стальных деталей. К таким можно отнести спойлеры, боковые пороги, накладки на капот и боковые стекла, накладку на глушитель и т.д.
2 Тюнинг салона – без него не обойтись!
Салон автомобиля Лада Нива кажется устаревшим и нефункциональным. Поэтому без изменений некоторых элементов салона и установки дополнительного оборудования и аксессуаров, тюнинг можно считать незавершенным. В первую очередь, стоит сделать дополнительную шумоизоляцию. Для этого можно использовать пластины из моделина – для этого придется разобрать некоторые компоненты салона, включая обшивку дверей и приборную панель. После этого рекомендуется установить дополнительный обогреватель, так как в холодное время года со штатной печкой Нивы бывают проблемы.
Для того, чтобы самостоятельно установить дополнительную шумоизоляцию, вам потребуется стандартный набор инструментов – отвертки, ножи, ключи различных размеров, а также строительный фен и изоляционный материал. Если речь идет о полной шумоизоляции, то вам потребуется разобрать всю внутреннюю часть автомобиля, исключая приборную панель и консоль. Снимайте сидения, покрытие пола, крепежные элементы. Далее следует наклеить первый слой утеплителя (визомат, битопласт, моделин) с помощью строительного фена. Затем вторым слоем те же места покрываются утеплителем (стизолом).
Вся сложность процедуры заключается в снятии обшивки и ее установке обратно, однако в специализированных мастерских за это берут немалые деньги, поэтому лучше вооружиться инструкцией или воспользоваться помощью знакомых.
Что касается панели приборов, то можно изменить подсветку приборной панели, установить дополнительную подсветку в салоне, новую аудиосистему, бортовой компьютер с монитором, перетянуть боковые панели кожей или другим материалом, а также изменить цвет центральной консоли и установить различные аксессуары для рулевого колеса, сидений и т.д. В данном случае все зависит от фантазии владельца и его бюджета. Некоторые Нивы, которые можно встретить на дорогах нашей страны, практически не узнать. Более того, можно и вовсе поменять штатную торпеду, например установив панель от Opel Vectra, которая подходит по размеру.
3 Модернизация двигателя и ходовой части Нивы
Если речь идет о внедорожном тюнинге, то необходимо делать специальный лифтинг кузова. Лифтинг является неотъемлемой частью внедорожного тюнинга Нивы, когда клиренс автомобиля существенно увеличивают, устанавливают колеса большего размера и стальную защиту для картера и других особо «уязвимых» элементов конструкции. Данную процедуру можно провести двумя способами.
Установка креплений-проставок под штатные пружины подвески;
Замена передних пружин и амортизаторов на более удлиненные.
Первый способ более простой и менее затратный, такой лифтинг можно делать своими руками при наличии специальной ямы и полуавтоматической сварки, а также определенных знаний. Во втором случае необходимо покупать новые комплекты пружин и амортизаторов (лучше газовые), либо устанавливать удлиненные аналоги от моделей Волга или ГАЗель. В любом случае увеличение клиренса рекомендуется доверить мастерам, так как при некачественном монтаже есть риск повреждения отдельных деталей и механизмов подвески.
Рассмотрим на примере способ лифтинга передней подвески своими руками. Для начала необходимо вооружиться двумя домкратами и лифт-комплектом для Нивы, который можно приобрести в специализированном магазине. Первым делом необходимо снять колесо и опустить сайлентблоки. Далее устанавливается домкрат под шаровую опору, при этом устанавливать его нужно таким образом, чтобы пружина сжалась. На сжатую пружину одеваются специальные стяжки. После этого необходимо снять стабилизатор амортизатора и пружину посредством опускания рычага.
Опуская рычаг и отводя колесную ступицу в сторону, важно не повредить тормозные шланги. Далее необходимо отогнуть отбойник для удобства работ и заменить крайние болты «чашки» на более длинные из комплекта. Также на этом этапе устанавливаются прорезиненные проставки на пружины. Далее установите назад верхнюю и нижную шаровые и прикрутите амортизатор. Этот способ лифтинга смещает центр тяжести автомобиля, а значит снижается и срок службы различных деталей в ходовой части.
Чтобы улучшить прочностные характеристики ходовой Нивы, необходимо также усиление передней балки и заднего моста. Кроме того, необходима установка нового стабилизатора поперечной устойчивости, новых ступиц и подшипников. Не лишней также будет установка гидроусилителя руля и замена резиновых крепежных элементов – сайлентблоков, втулок и ограничителей. После данных изменений в конструкции Нива будет без проблем преодолевать самые труднопроходимые участки бездорожья, однако для этого необходимо поработать и над увеличением мощности двигателя.
Чтобы увеличить мощность штатного двигателя, можно полностью заменить агрегат на более мощный мотор иностранного производства, либо произвести расточку цилиндров и увеличить диаметр поршней.
Лучше всего установить новые, кованые поршни. Кроме того, специалисты рекомендуют улучшить вентиляцию камеры сгорания и заменить клапаны на новые, с большим диаметром. «Расточка» двигателя своими руками сложна, так как данная процедура требует наличия спецоборудования и определенных слесарных навыков. Однако если речь идет о более новых моделях двигателя, вроде Нива Шевроле, то можно провести качественный чип-тюнинг ЭБУ двигателя и улучшить различные показатели работы двигателя.
Тепловые зазоры клапанного механизма предназначены для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при тепловом расширении деталей механизма во время работы двигателя. Величина теплового зазора у впускного клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах 0,25 0,30 мм. При проверке на двигателе из-за возможного биения сопрягаемых двигателей распределительного механизма тепловые зазоры должны укладываться в пределы 0,20-0,40 мм. При слишком больших тепловых зазорах уменьшается высота подъема клапанов, вследствие чего ухудшаются наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и увеличивается износ деталей распределительного механизма. При очень малых зазорах в результате нагрева или износа рабочих фасок клапана и седла головки не обеспечивается герметичность камеры сгорания, двигатель теряет компрессию, перегревается и не развивает полной мощности.
Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или через 15 минут после его остановки.
При регулировке клапанного механизма и повторной проверке тепловых зазоров коромысла клапанов рекомендуется прижать:
— на головке правого ряда цилиндров коромысла выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов — к стопорному кольцу;
— на головке левого ряда цилиндров коромысла выпускных клапанов к стопорному кольцу, впускных клапанов — к торцу оси.
Выпускные клапана правого ряда цилиндров расположены к вентилятору, левого ряда цилиндров — к маховику. Последовательность регулировки:
1. Выключить подачу топлива.
2. Отвернуть барашки крепления крышек головок цилиндров и снять крышку.
3. Проверить момент затяжки болтов крепления осей коромысел, который должен быть 120-150 Н•м (12-15 кгс•м).
4. Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны вентилятора) ключом за болт крепления шкива (рис.46) или ломиком за отверстия в маховике (рис.47) и внимательно наблюдая за движением впускного клапана первого цилиндра, установить момент, когда он полностью поднимется (т.е. полностью закроется). Продолжая вращать коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3 оборота. В это время в первом цилиндре происходит такт сжатия, и оба клапана этого цилиндра будут закрыты.
Рис. 46. Проворачивание коленчатого вала за болт крепления шкива.
Рис. 47. Проворачивание коленчатого вала ломиком за отверстие в маховике.
5. Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком коромысла у впускного клапанов первого цилиндра и при необходимости отрегулировать.
6. Для регулировки зазоров отвернуть контргайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп, и вращая винт отверткой (рис. 48), установить зазор 0,25-0,30 мм. Придерживая винт отверткой, затянуть контргайку и проверить величину зазора. При правильно отрегулированном зазоре щуп толщиной 0,25 мм должен входить при легком нажиме, толщиной 0,30 мм — с усилием.
Рис. 48. Регулировка зазора клапанного механизма.
7. Для регулировки зазоров клапанного механизма следующего цилиндра провертывать коленчатый вал в направлении вращения до момента полного закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и дополнительно провернуть еще примерно на 1/3 оборота. Регулировать зазоры в каждом цилиндре, как указано выше.
Регулировать клапанные зазоры по цилиндрам рекомендуется в порядке их работы 1-5-4-2-6-3-7-8. Порядок нумерации цилиндров изображен на рис. 2.
8. После регулировки зазоров пустить двигатель и прослушать его работу. При появлении стука клапанов остановить двигатель и вновь проверить зазоры.
9. Поставить и закрепить крышки головок цилиндров, проверить состояние прокладок. В месте прилегания крышек масло не должно подтекать.
Регулировка двигателя ЯМЗ-238
РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ Запасные части, техническое обслуживание и регулировки
Проверить и подрегулировать тепловые зазоры
клапанного механизма перед началом и по окончании обкатки, но не
ранее чем через 15 минут после остановки двигателя ЯМЗ-238 Д, ДЕ,
АК, М2, Б, НД.
Перед регулировкой зазоров клапанного механизма включить подачу
топлива скобой регулятора, снять крышки головок цилиндров, проверить
затяжку гаек крепления осей коромысел динамометрическим ключом с Мкр
118–147 Нм (от 12 до 15 кг/см).
Технические требования к затяжке по ОСТ 37.001.031-72.
При регулировке зазоров клапанов и
повторной проверке их, коромысла прижать:
— на головке правого ряда цилиндров: выпускных клапанов – к торцу
оси; впускных клапанов – к стопорному кольцу.
— на головке левого ряда цилиндров: выпускных клапанов – к
стопорному кольцу; впускных клапанов – к торцу оси.
Выпускные клапана правого ряда цилиндров расположены ближе к
вентилятору, левого ряда цилиндров – наоборот.
Для регулировки зазора ослабить контргайку регулировочного винта,
вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой, установить зазор в
пределах 0,25-0,30 мм.
Придерживая винт отверткой, затянуть контргайку и проверить величину
зазора. Щуп толщиной 0,25 мм должен входить свободно, а толщиной 0,3
мм – с усилием.
При прокручивании коленчатого вала после регулировки клапанов, из-за
возможного биения сопрягаемых деталей газораспределительного
механизма, допускается тепловой зазор в пределах 0,2-0,4 мм.
Регулировка зазоров в клапанном
механизме обуславливается порядком работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
и производится в следующей последовательности:
Вращая коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны вентилятора)
специальным ключом за болт крепления ступицы шкива и наблюдая за
движением впускного клапана первого цилиндра, установить момент,
когда он полностью поднимается (т. е. полностью закроется), после
чего провернуть вал еще на 1/3 оборота.
В это время в первом цилиндре происходит такт сжатия и оба клапана
этого цилиндра закрыты.
Для регулировки зазоров клапанного механизма следующего цилиндра
провернуть коленчатый вал в направления вращения до момента полного
закрытия клапанов регулируемого цилиндра и дополнительно провернуть
еще на 1/3 оборота.
Регулировку зазоров в каждом цилиндре произведите, как указано выше.
Регулировка топливной аппаратуры на
двигателе ЯМЗ-238 Д, ДЕ, АК, М2, Б, НД:
— Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения
впрыска топлива.
— Прогреть двигатель до нормального теплового режима.
Отвернуть колпачковую гайку и винтом регулировки мощности при упоре
рычага управления регулятором в болт ограничения максимальной
частоты вращения, установить мощность при частоте вращения
коленчатого вала 1900 50 мин-1, которая должна быть (при стандартных
условиях по ГОСТ 18509-88) при часовом расходе топлива не более 66
кг/ч;
После регулировки мощности колпачковую гайку навернуть на винт
регулировки мощности до упора.
В контрольной карте на двигатель ЯМЗ-238ДЕ2, 238Б, 238ДЕ должна
фиксироваться фактическая величина атмосферных условий, температуры
и плотности топлива.
Часовой расход топлива определять весовым способом двухкратным
замером времени расхода 500 грамм дизельного топлива, при этом
результаты определяются как среднее арифметическое значение двух
измерений, которые не должны отличаться одно от другого более чем на
2%.
Для поддержания постоянной температуры топлива в момент замера
расхода, уровень в бачке не должен снижаться ниже 2/3 высоты бачка.
Вокруг погруженных в мерный бачок сливных трубопроводов допускается
незначительное выделение мелких пузырьков.
Отрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода.
Регулировку производить болтом, на упоре, в котором должен
находиться рычаг управления регулятором.
При ввертывании болта частота вращения увеличивается, при
вывертывании – уменьшается.
Установить частоту вращения коленчатого вала в пределах 640-660
мин-1, затем ввернуть корпус буферной пружины до устойчивости
частоты вращения.
Частота вращения холостого хода должна быть в пределах 650-750
мин-1.
Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2, 238НД5, 238АК должен устойчиво работать на
режиме холостого хода с колебаниями не более ±15 мин-1.
Проверить устойчивость минимальной частоты вращения холостого хода с
присоединительным электротормозом после увеличения частоты вращения
коленчатого вала до 1200-1300 мин-1 и резком сбросе рычага
управления регулятором до упора в болт.
Проверить максимальную частоту вращения холостого хода, которая
должна быть не более 2175 мин-1.
Проверку производить при упоре рычага управления регулятором в болт.
Ограничение мощности двигателей не производить.
После регулировки и предъявительских испытаний опломбировать
колпачковую гайку на винте регулировки мощности.
Подтяжку гаек шпилек крепления головок цилиндров производить в
порядке согласно руководству по эксплуатации крутящим моментом
216-235 Нм (22-24 кг/см).
Дизельные двигатели ЯМЗ появились более шестидесяти лет назад. Они устанавливались на автомобили КрАЗ, МАЗ, Урал, некоторые трактора, специальную технику. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня модель реновировалась несколько раз, этот узел остается высоконагруженным, поэтому при работе испытывает довольно большие перегрузки. Именно поэтому внутри механизма развиваются высокие температуры, возникают сильные нагрузки, клапаны газораспределительного механизма иногда изменяют свое положение относительно друг друга. Чтобы двигатель работал хорошо, клапаны нужно периодически регулировать.
Многим знаком процесс замены ремня ГРМ, однако, газораспределительный механизм — это целая система, оказывающая большое влияние на работу всего двигателя. Газораспределительный механизм обеспечивает свободный проход «рабочего тела» в двигатель внутреннего сгорания (вне зависимости, есть ли турбо установка). Некоторые системы ГРМ имеют фиксированные фазы работы, для двигателя ЯМЗ 238 характерно наличие регулируемого коленвала. Чтобы устройство работало хорошо, необходимо периодически проводить проверку расположения клапанов. Если расположение нарушается, проводят корректировку, иначе двигатель постепенно будет выходить из строя, и одна эта маленькая проблема повлечет за собой массу других механических отказов.
Внутреннее устройство
Исправная работа ГРМ очень важна для корректной работы всего двигателя. Газораспределительный механизм отвечает за своевременный полный впуск рабочей свечи внутрь цилиндров, а также выпуск из камеры сгорания отработанных газов. Для двигателя ЯМЗ 238 характерно верхнее расположение рядов клапанов, распредвал установлен внизу, регулировочный механизм установлен на кромке передающих рычагов. Газораспределительный механизм имеет следующие составляющие: непосредственно распределительный вал, несколько толкателей, штанги толкателей, коромысла, клапаны.
Главным рабочим механизмом является, конечно, распределительный вал. Его кулачки передают импульсы толкателям. Толкатели оказывают воздействие на клапаны, которые возвращаются на исходную позицию благодаря пружинам. Регулировать клапаны ЯМЗ 238 необходимо для достижения оптимального режима подачи топлива, а также для полного вывода отработанных газов. Если ГРМ работает исправно, двигатель прослужит гораздо дольше. Кроме того, важным экономическим фактором послужит расход топлива. При правильно отрегулированных клапанах расход будет значительно меньше, либо максимально приближен к норме.
Почему клапана смещаются? Одним из наиболее очевидных факторов принято считать высокую температуру внутри механизма. Иными словами, при нагревании металла, даже если температура небольшая, происходит расширение материалов, за счет чего клапана не деформируются, но постепенно в процессе работы понемногу смещаются.
Регулировка клапанов
Вся система ГРМ, а также сопутствующие механизмы, изготовлены из сплавов нескольких видов металлов. Такой тип материала будет прочнее, однако, это не отменяет термического воздействия на материалы и последующие физические изменения. Именно поэтому при воздействии различных температур, детали изменяются в размерах, что приводит к образованию тепловых зазоров, как следствие, нарушению параметров работы двигателя. Наличие зазоров можно идентифицировать по образованию определенного типа стука, нарушению работы камеры сгорания.
Однако, как поведет себя металл в большинстве случаев неизвестно, зазоры могут наоборот уменьшиться. При уменьшении нарушается герметичность впускного клапана с седлом. Если они расположены слишком близко, будет образовываться прогар. Данные конструктивные изменения вынуждают водителей всегда следить за состоянием системы ГРМ.
Чтобы понять, насколько исправно работает газораспределительный узел, необходимо периодически проверять величину тепловых компенсаторов. Для этого выполняется ряд подготовительных действий.
Подачу топлива отключают, для этого отсоединяют от блока питания топливный насос. На регуляторе вращения есть скоба кулисы, чтобы отключить насос, ее необходимо повернуть вниз.
Двигатель должен хорошенько остыть. Обычно машине дают постоять без заведенного мотора примерно минут сорок, чтобы агрегат охладился хотя бы до двадцати-тридцати градусов. Основные работы можно начинать примерно через час после последнего отключения двигателя.
Крышка блока клапанов снимается, после чего можно проверить уровень затянутости осей коромысел.
Проверяется расстояние между цилиндрами во время сжатия. Очередность цилиндров считается со стороны расположения вентилятора. Например, цилиндр, который находится ближе к переду машины, будет первым, самый дальний — пятым.
Изменить положение клапанов можно путем поворота коленвала по часовой стрелке, если смотреть со стороны переда кабины грузовика. Вращать вал продолжают до тех пор, пока впускной клапан полностью не закроется. Его торец, соприкасающийся с коромыслом, сильно поднимется вверх. После того, как нужное положение будет выставлено, коленвал доворачивается еще примерно на треть.
Стандартная величина зазора составляет примерно 3мм. Чтобы измерить это расстояние, используется специальный щуп, который вставляется в зазор. Если щуп входит слишком туго, зазор меньше нормы, если слишком свободно — больше нормы. Тепловые компенсаторы проверяются или настраиваются также в определенной очередности, поэтому порядок такой: первый-пятый-четвертый-второй-шестой-третий-седьмой-восьмой. Каждый клапан тщательно осматривается, определяется необходимость выставлять зазоры, потому что возможно некоторые узлы будут изначально выглядеть правильно, без дополнительной корректировки.
Процесс регулировки
Отрегулировать механизм можно либо самостоятельно (в интернете есть большое количество обучающих видео), либо отогнать машину на сервисный центр, где данную процедуру проведут гораздо быстрее и точнее.
Если клапаны выставлены некорректно, двигатель будет работать со сбоями. Никому не нужны лишние стуки в моторе, увеличенный расход топлива, который, помимо финансовых затрат, ведет к возможной поломке других сопутствующих систем. Как проходит процесс регулировки?
Между клапанами вставляется щуп, который, как писалось выше, по ощущениям поможет определить, насколько увеличено или уменьшено расстояние, по сравнению с нормативами.
Посредством вращения регулировочного винта выставить оптимальное расстояние между деталями.
Колпачковая гайка регулировочного винта затягивается с помощью отвертки.
Коромысла выпускных механизмов во время настройки прижимаются к стопорному кольцу, впускные прилегают к торцевой части оси с левой стороны. Если зазоры регулируются справа, соответственно, торцевая часть оси должна прилегать справа.
После завершения процесса настройки, расстояние между клапанами проверяется еще раз при помощи щупа. Если по ощущениям оно соответствует нормативам, можно попробовать запустить двигатель. Если клапана стучат, процесс регулировки следует повторить.
Тепловые зазоры для всех цилиндров выставляются одинаково. Между ними равное расстояние, что значительно облегчает процесс регулировки — не нужно использовать щупы разной величины, устанавливать, какой зазор где необходимо выставить. Если расстояние до клапанов будет слишком большим, высота подъема уменьшится, соответственно, работа цилиндров будет ухудшаться, ударные нагрузки увеличатся, за счет чего детали газораспределительного механизма будут изнашиваться гораздо быстрее. Из-за неполного подъема цилиндров, увеличится количество потребляемого топлива.
Слишком маленькое расстояние между клапанами приводит к их перегреву. Конечная точка перегрева — это прогар. Если смещенные детали можно отрегулировать, прогоревшие придется заменить, что приведет к дополнительным расходам.
[~DETAIL_TEXT] =>
Дизельные двигатели ЯМЗ появились более шестидесяти лет назад. Они устанавливались на автомобили КрАЗ, МАЗ, Урал, некоторые трактора, специальную технику. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня модель реновировалась несколько раз, этот узел остается высоконагруженным, поэтому при работе испытывает довольно большие перегрузки. Именно поэтому внутри механизма развиваются высокие температуры, возникают сильные нагрузки, клапаны газораспределительного механизма иногда изменяют свое положение относительно друг друга. Чтобы двигатель работал хорошо, клапаны нужно периодически регулировать.
Многим знаком процесс замены ремня ГРМ, однако, газораспределительный механизм — это целая система, оказывающая большое влияние на работу всего двигателя. Газораспределительный механизм обеспечивает свободный проход «рабочего тела» в двигатель внутреннего сгорания (вне зависимости, есть ли турбо установка). Некоторые системы ГРМ имеют фиксированные фазы работы, для двигателя ЯМЗ 238 характерно наличие регулируемого коленвала. Чтобы устройство работало хорошо, необходимо периодически проводить проверку расположения клапанов. Если расположение нарушается, проводят корректировку, иначе двигатель постепенно будет выходить из строя, и одна эта маленькая проблема повлечет за собой массу других механических отказов.
Внутреннее устройство
Исправная работа ГРМ очень важна для корректной работы всего двигателя. Газораспределительный механизм отвечает за своевременный полный впуск рабочей свечи внутрь цилиндров, а также выпуск из камеры сгорания отработанных газов. Для двигателя ЯМЗ 238 характерно верхнее расположение рядов клапанов, распредвал установлен внизу, регулировочный механизм установлен на кромке передающих рычагов. Газораспределительный механизм имеет следующие составляющие: непосредственно распределительный вал, несколько толкателей, штанги толкателей, коромысла, клапаны.
Главным рабочим механизмом является, конечно, распределительный вал. Его кулачки передают импульсы толкателям. Толкатели оказывают воздействие на клапаны, которые возвращаются на исходную позицию благодаря пружинам. Регулировать клапаны ЯМЗ 238 необходимо для достижения оптимального режима подачи топлива, а также для полного вывода отработанных газов. Если ГРМ работает исправно, двигатель прослужит гораздо дольше. Кроме того, важным экономическим фактором послужит расход топлива. При правильно отрегулированных клапанах расход будет значительно меньше, либо максимально приближен к норме.
Почему клапана смещаются? Одним из наиболее очевидных факторов принято считать высокую температуру внутри механизма. Иными словами, при нагревании металла, даже если температура небольшая, происходит расширение материалов, за счет чего клапана не деформируются, но постепенно в процессе работы понемногу смещаются.
Регулировка клапанов
Вся система ГРМ, а также сопутствующие механизмы, изготовлены из сплавов нескольких видов металлов. Такой тип материала будет прочнее, однако, это не отменяет термического воздействия на материалы и последующие физические изменения. Именно поэтому при воздействии различных температур, детали изменяются в размерах, что приводит к образованию тепловых зазоров, как следствие, нарушению параметров работы двигателя. Наличие зазоров можно идентифицировать по образованию определенного типа стука, нарушению работы камеры сгорания.
Однако, как поведет себя металл в большинстве случаев неизвестно, зазоры могут наоборот уменьшиться. При уменьшении нарушается герметичность впускного клапана с седлом. Если они расположены слишком близко, будет образовываться прогар. Данные конструктивные изменения вынуждают водителей всегда следить за состоянием системы ГРМ.
Чтобы понять, насколько исправно работает газораспределительный узел, необходимо периодически проверять величину тепловых компенсаторов. Для этого выполняется ряд подготовительных действий.
Подачу топлива отключают, для этого отсоединяют от блока питания топливный насос. На регуляторе вращения есть скоба кулисы, чтобы отключить насос, ее необходимо повернуть вниз.
Двигатель должен хорошенько остыть. Обычно машине дают постоять без заведенного мотора примерно минут сорок, чтобы агрегат охладился хотя бы до двадцати-тридцати градусов. Основные работы можно начинать примерно через час после последнего отключения двигателя.
Крышка блока клапанов снимается, после чего можно проверить уровень затянутости осей коромысел.
Проверяется расстояние между цилиндрами во время сжатия. Очередность цилиндров считается со стороны расположения вентилятора. Например, цилиндр, который находится ближе к переду машины, будет первым, самый дальний — пятым.
Изменить положение клапанов можно путем поворота коленвала по часовой стрелке, если смотреть со стороны переда кабины грузовика. Вращать вал продолжают до тех пор, пока впускной клапан полностью не закроется. Его торец, соприкасающийся с коромыслом, сильно поднимется вверх. После того, как нужное положение будет выставлено, коленвал доворачивается еще примерно на треть.
Стандартная величина зазора составляет примерно 3мм. Чтобы измерить это расстояние, используется специальный щуп, который вставляется в зазор. Если щуп входит слишком туго, зазор меньше нормы, если слишком свободно — больше нормы. Тепловые компенсаторы проверяются или настраиваются также в определенной очередности, поэтому порядок такой: первый-пятый-четвертый-второй-шестой-третий-седьмой-восьмой. Каждый клапан тщательно осматривается, определяется необходимость выставлять зазоры, потому что возможно некоторые узлы будут изначально выглядеть правильно, без дополнительной корректировки.
Процесс регулировки
Отрегулировать механизм можно либо самостоятельно (в интернете есть большое количество обучающих видео), либо отогнать машину на сервисный центр, где данную процедуру проведут гораздо быстрее и точнее.
Если клапаны выставлены некорректно, двигатель будет работать со сбоями. Никому не нужны лишние стуки в моторе, увеличенный расход топлива, который, помимо финансовых затрат, ведет к возможной поломке других сопутствующих систем. Как проходит процесс регулировки?
Между клапанами вставляется щуп, который, как писалось выше, по ощущениям поможет определить, насколько увеличено или уменьшено расстояние, по сравнению с нормативами.
Посредством вращения регулировочного винта выставить оптимальное расстояние между деталями.
Колпачковая гайка регулировочного винта затягивается с помощью отвертки.
Коромысла выпускных механизмов во время настройки прижимаются к стопорному кольцу, впускные прилегают к торцевой части оси с левой стороны. Если зазоры регулируются справа, соответственно, торцевая часть оси должна прилегать справа.
После завершения процесса настройки, расстояние между клапанами проверяется еще раз при помощи щупа. Если по ощущениям оно соответствует нормативам, можно попробовать запустить двигатель. Если клапана стучат, процесс регулировки следует повторить.
Тепловые зазоры для всех цилиндров выставляются одинаково. Между ними равное расстояние, что значительно облегчает процесс регулировки — не нужно использовать щупы разной величины, устанавливать, какой зазор где необходимо выставить. Если расстояние до клапанов будет слишком большим, высота подъема уменьшится, соответственно, работа цилиндров будет ухудшаться, ударные нагрузки увеличатся, за счет чего детали газораспределительного механизма будут изнашиваться гораздо быстрее. Из-за неполного подъема цилиндров, увеличится количество потребляемого топлива.
Слишком маленькое расстояние между клапанами приводит к их перегреву. Конечная точка перегрева — это прогар. Если смещенные детали можно отрегулировать, прогоревшие придется заменить, что приведет к дополнительным расходам.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] =>
Дизельные двигатели ЯМЗ появились более шестидесяти лет назад. Они устанавливались на автомобили КрАЗ, МАЗ, Урал, некоторые трактора, специальную технику. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня модель реновировалась несколько раз, этот узел остается высоконагруженным, поэтому при работе испытывает довольно большие перегрузки. Именно поэтому внутри механизма развиваются высокие температуры, возникают сильные нагрузки, клапаны газораспределительного механизма иногда изменяют свое положение относительно друг друга. Чтобы двигатель работал хорошо, клапаны нужно периодически регулировать.
[~PREVIEW_TEXT] =>
Дизельные двигатели ЯМЗ появились более шестидесяти лет назад. Они устанавливались на автомобили КрАЗ, МАЗ, Урал, некоторые трактора, специальную технику. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня модель реновировалась несколько раз, этот узел остается высоконагруженным, поэтому при работе испытывает довольно большие перегрузки. Именно поэтому внутри механизма развиваются высокие температуры, возникают сильные нагрузки, клапаны газораспределительного механизма иногда изменяют свое положение относительно друг друга. Чтобы двигатель работал хорошо, клапаны нужно периодически регулировать.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[DETAIL_PICTURE] =>
[~DETAIL_PICTURE] =>
[TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 17:27:15
[~TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 17:27:15
[ACTIVE_FROM] => 22.08.2019 01:18:00
[~ACTIVE_FROM] => 22.08.2019 01:18:00
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-yamz-238/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-yamz-238/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => regulirovka-klapanov-yamz-238
[~CODE] => regulirovka-klapanov-yamz-238
[EXTERNAL_ID] => 508536006
[~EXTERNAL_ID] => 508536006
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[IBLOCK_CODE] => articles
[~IBLOCK_CODE] => articles
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[NAV_RESULT] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 22.08.2019
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_META_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107 Регулировка клапанов ЯМЗ 238
) [FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 22.08.2019 01:18:00
) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
) [IBLOCK] => Array
(
[ID] => 33
[~ID] => 33
[TIMESTAMP_X] => 05.03.2019 16:17:37
[~TIMESTAMP_X] => 05.03.2019 16:17:37
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => articles
[~CODE] => articles
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => N
[~RSS_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 10
[~RSS_FILE_LIMIT] => 10
[RSS_FILE_DAYS] => 7
[~RSS_FILE_DAYS] => 7
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] =>
[~TMP_ID] =>
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => N
[~SECTION_PROPERTY] => N
[PROPERTY_INDEX] => N
[~PROPERTY_INDEX] => N
[VERSION] => 2
[~VERSION] => 2
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www.opex.ru
[~SERVER_NAME] => www.opex.ru
) [SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
) ) [SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[ELEMENT_CHAIN] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[BROWSER_TITLE] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[KEYWORDS] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238
[DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ЯМЗ 238 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107 Регулировка клапанов ЯМЗ 238
) [IMAGES] => Array
(
) [FILES] => Array
(
) [VIDEO] => Array
(
) [LINKS] => Array
(
) [BUTTON] => Array
(
[SHOW_BUTTON] =>
[BUTTON_ACTION] =>
[BUTTON_LINK] =>
[BUTTON_TARGET] =>
[BUTTON_JS_CLASS] =>
[BUTTON_TITLE] =>
) )
Дизельные двигатели ЯМЗ появились более шестидесяти лет назад. Они устанавливались на автомобили КрАЗ, МАЗ, Урал, некоторые трактора, специальную технику. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня модель реновировалась несколько раз, этот узел остается высоконагруженным, поэтому при работе испытывает довольно большие перегрузки. Именно поэтому внутри механизма развиваются высокие температуры, возникают сильные нагрузки, клапаны газораспределительного механизма иногда изменяют свое положение относительно друг друга. Чтобы двигатель работал хорошо, клапаны нужно периодически регулировать.
Многим знаком процесс замены ремня ГРМ, однако, газораспределительный механизм — это целая система, оказывающая большое влияние на работу всего двигателя. Газораспределительный механизм обеспечивает свободный проход «рабочего тела» в двигатель внутреннего сгорания (вне зависимости, есть ли турбо установка). Некоторые системы ГРМ имеют фиксированные фазы работы, для двигателя ЯМЗ 238 характерно наличие регулируемого коленвала. Чтобы устройство работало хорошо, необходимо периодически проводить проверку расположения клапанов. Если расположение нарушается, проводят корректировку, иначе двигатель постепенно будет выходить из строя, и одна эта маленькая проблема повлечет за собой массу других механических отказов.
Исправная работа ГРМ очень важна для корректной работы всего двигателя. Газораспределительный механизм отвечает за своевременный полный впуск рабочей свечи внутрь цилиндров, а также выпуск из камеры сгорания отработанных газов. Для двигателя ЯМЗ 238 характерно верхнее расположение рядов клапанов, распредвал установлен внизу, регулировочный механизм установлен на кромке передающих рычагов. Газораспределительный механизм имеет следующие составляющие: непосредственно распределительный вал, несколько толкателей, штанги толкателей, коромысла, клапаны.
Главным рабочим механизмом является, конечно, распределительный вал. Его кулачки передают импульсы толкателям. Толкатели оказывают воздействие на клапаны, которые возвращаются на исходную позицию благодаря пружинам. Регулировать клапаны ЯМЗ 238 необходимо для достижения оптимального режима подачи топлива, а также для полного вывода отработанных газов. Если ГРМ работает исправно, двигатель прослужит гораздо дольше. Кроме того, важным экономическим фактором послужит расход топлива. При правильно отрегулированных клапанах расход будет значительно меньше, либо максимально приближен к норме.
Почему клапана смещаются? Одним из наиболее очевидных факторов принято считать высокую температуру внутри механизма. Иными словами, при нагревании металла, даже если температура небольшая, происходит расширение материалов, за счет чего клапана не деформируются, но постепенно в процессе работы понемногу смещаются.
Вся система ГРМ, а также сопутствующие механизмы, изготовлены из сплавов нескольких видов металлов. Такой тип материала будет прочнее, однако, это не отменяет термического воздействия на материалы и последующие физические изменения. Именно поэтому при воздействии различных температур, детали изменяются в размерах, что приводит к образованию тепловых зазоров, как следствие, нарушению параметров работы двигателя. Наличие зазоров можно идентифицировать по образованию определенного типа стука, нарушению работы камеры сгорания.
Однако, как поведет себя металл в большинстве случаев неизвестно, зазоры могут наоборот уменьшиться. При уменьшении нарушается герметичность впускного клапана с седлом. Если они расположены слишком близко, будет образовываться прогар. Данные конструктивные изменения вынуждают водителей всегда следить за состоянием системы ГРМ.
Чтобы понять, насколько исправно работает газораспределительный узел, необходимо периодически проверять величину тепловых компенсаторов. Для этого выполняется ряд подготовительных действий.
Проверяется расстояние между цилиндрами во время сжатия. Очередность цилиндров считается со стороны расположения вентилятора. Например, цилиндр, который находится ближе к переду машины, будет первым, самый дальний — пятым.
Изменить положение клапанов можно путем поворота коленвала по часовой стрелке, если смотреть со стороны переда кабины грузовика. Вращать вал продолжают до тех пор, пока впускной клапан полностью не закроется. Его торец, соприкасающийся с коромыслом, сильно поднимется вверх. После того, как нужное положение будет выставлено, коленвал доворачивается еще примерно на треть.
Стандартная величина зазора составляет примерно 3мм. Чтобы измерить это расстояние, используется специальный щуп, который вставляется в зазор. Если щуп входит слишком туго, зазор меньше нормы, если слишком свободно — больше нормы. Тепловые компенсаторы проверяются или настраиваются также в определенной очередности, поэтому порядок такой: первый-пятый-четвертый-второй-шестой-третий-седьмой-восьмой. Каждый клапан тщательно осматривается, определяется необходимость выставлять зазоры, потому что возможно некоторые узлы будут изначально выглядеть правильно, без дополнительной корректировки.
Отрегулировать механизм можно либо самостоятельно (в интернете есть большое количество обучающих видео), либо отогнать машину на сервисный центр, где данную процедуру проведут гораздо быстрее и точнее.
Если клапаны выставлены некорректно, двигатель будет работать со сбоями. Никому не нужны лишние стуки в моторе, увеличенный расход топлива, который, помимо финансовых затрат, ведет к возможной поломке других сопутствующих систем. Как проходит процесс регулировки?
Коромысла выпускных механизмов во время настройки прижимаются к стопорному кольцу, впускные прилегают к торцевой части оси с левой стороны. Если зазоры регулируются справа, соответственно, торцевая часть оси должна прилегать справа.
После завершения процесса настройки, расстояние между клапанами проверяется еще раз при помощи щупа. Если по ощущениям оно соответствует нормативам, можно попробовать запустить двигатель. Если клапана стучат, процесс регулировки следует повторить.
Тепловые зазоры для всех цилиндров выставляются одинаково. Между ними равное расстояние, что значительно облегчает процесс регулировки — не нужно использовать щупы разной величины, устанавливать, какой зазор где необходимо выставить. Если расстояние до клапанов будет слишком большим, высота подъема уменьшится, соответственно, работа цилиндров будет ухудшаться, ударные нагрузки увеличатся, за счет чего детали газораспределительного механизма будут изнашиваться гораздо быстрее. Из-за неполного подъема цилиндров, увеличится количество потребляемого топлива.
Слишком маленькое расстояние между клапанами приводит к их перегреву. Конечная точка перегрева — это прогар. Если смещенные детали можно отрегулировать, прогоревшие придется заменить, что приведет к дополнительным расходам.
регулировка клапанов ЯМЗ
ЯМЗ-238 может считаться одним из самых распространенных двигателей на тяжелых коммерческих грузовиках. А для подобного транспорта сохранение мощности и приемлемый расход топлива на всех режимах одни из главных условий эффективности эксплуатации. Соблюдение этих условий во многом зависит от такого малозаметного для неопытного водителя нюанса, как тепловой зазор в паре клапан-цилиндр. С течением времени заводские установки теряются, и потому регулировка клапанов ЯМЗ является необходимой и регулярной процедурой…
Впрочем, начать стоит с того, когда необходима данное вмешательство. Обычно, сигналом к проверке зазоров служит увеличение расхода, а также шумы в газораспределительном механизме. Кроме этого проверка-регулировка может быть необходимой частью протяжки ГБЦ, а также ремонта (после обкатки). Что касается регулярности работ по пробегу, то тут однозначных терминов быть не может – все зависит от интенсивности езды, нагрузок, стиля вождения и собственно состояния самого дизель-мотора. Так что для разных автомобилей одной модификации и с одинаковой комплектацией сама разница по пройденным километрам до потери регулировок может измеряться тысячами, а то и десятком тысяч километров.
Сама регулировка заключается в выставлении определенного расстояния между торцом клапана и носком коромысла в моменте закрытия. С более современными агрегатами действия владельца в случае потери регулировок практически очевидны – обращение в специализированный сервис. Для более простых технически 238-ых, даже если речь идет о последних модификациях, этот вариант восстановления выбирают в основном малоопытные, не обладающие нужным инструментарием или имеющие лишние деньги (что весьма сомнительно для тех грузовиков, где имеется подобная комплектация) люди. Основная же масса «ЯМЗоводов» предпочитает обходиться своими силами.
Высшим пилотажем будет, безусловно, вариант с регулировкой «на слух» — некоторые мастера предпочитает настраивать зазоры, ориентируясь на звуки (стук) при выборе клапаном свободного хода. Есть и те, кто пользуется другим огранном чувств – глазами, выставляя положение деталей буквально «на глазок». Как это не странно, оба способа имеют право на жизнь хотя бы из-за того, что находятся индивидуумы, способные действительно сделать все качественно. Может и не с микроскопической точностью, но куда лучше, чем это делают горе-слесаря «с корочками» и кучей нужного современного оборудования, но с абсолютным непониманием того, что и для чего он делает.
И это при том, что самой конструкцией ЯМЗэшных моторов предусмотрено наличие специальных регулировочных винтов, а также установлены оптимальные нормы – правильным положением является «щель» в промежутке торец-носок 0.25-0.30 мм.
Очередность и вариативность
Существует также и стандарт очередности, по которой проводится регулировка клапанов ЯМЗ 238, а также ряд правил, соблюдение которых гарантирует качественный результат. На нашем сайте вы можете найти статьи, где описаны основные нюансы, поэтому, чтобы не повторятся, мы предлагаем вам некое дополнение к ним, позволяющее обойтись минимумом ненормативной лексики и избежать потерь времени. Для начала вспомним, что подобная работа предполагает наличие определенных инструментов, а именно:
• Ключ на 30 – им мы будем поворачивать коленвал в нужные моменты (можно дополнительно снабдить его «усилителем» рычага из куска подходящей трубы)
• Ключ на 17 – потребуется для работы с гайками регулировочных винтов
• Плоская отвертка с широким жалом – для самого винта
• Шупы на 0.3 и 0.25 мм для проверки теплозазоров (реально обойтись и одним, поджимая винт до крайнего положения по щупу, а потом чуть дотягивать или ослаблять его в зависимости от ситуации)
• Трехгранный напильник – для обустройства градусной разметки шкива (это для тех, машин, где подобные отметки еще не поставлены)
Напоминаем, что работать с двигателем стоит лишь после того, как он остыл, а машина должна стоять на ровном месте. Желательно, чтобы это было на яме или эстакаде – конечно, с большим грузовиком и так до мотора добраться можно, но это не слишком удобно.
А теперь об обещанной хитрости. «Классическая» схема предполагает начало регулировок с 1 цилиндра (если кто забыл, то это первый слева, если смотреть от вентилятора). Для этого крутят коленчатый вал до момента, когда впускной клапан на первом «баняке» закроется, а затем доворачивают его еще на 120 градусов, что будет обозначать момент закрытия обоих клапанов. Так вот, именно этого дополнительного прокручивания можно не делать, ведь существует определенная цикличность всего кривошипно-шатунного, следовательно и газораспределительного механизма…
В момент начала впрыска на 1-ом цилиндре, на шестом (второй справа при том же направлении взгляда), как раз закрылись оба клапана. А это значит, что можно начинать с него, просто схема очередности будет не 1/5/4/2/6/3/7/8, а 6/3/7/8/1/5/4/2!
Естественно, если у вас есть помощник, и кручение вала происходит параллельно с наблюдением за клапанами, то это не имеет большого значения, но если вы работаете в одиночку, то даже небольшие сокращения количества операций способны сберечь вам такой полезный «набор», как нервы-время.
А еще, время и нервы, плюс к ним деньги замечательно можно «защитить» посредством сотрудничества с нашим торговым домом «СпецМаш». Ведь у нас по приемлемым ценам можно купить очень качественные запчасти для ярославских дизелей (и не только), проверенные и сертифицированные.
Клапаны и толкатели ЯМЗ
1 236-1007244 Втулка оси толкателей передняя
2 236-1007236 Ось толкателей крайняя
3 236-1007186 Втулка толкателя
4 236-1007242 Ось толкателя средняя
5 236-1007247-Б Втулка оси толкателей задняя
6 236-1007248 Втулка толкателей распорная
7 236-1007246 Втулка оси толкателей промежуточная
8 236-1007180 Толкатель коромысла в сборе
9 236-1007176-А Штанга толкателя
10 236-1007148-Б Винт регулировочный
11 311516-П15 Гайка
12 236-1007144-В Коромысло клапана с втулкой в сборе
12 236-1007144-В Коромысло клапана с втулкой в сборе
13 236-1007118-В Втулка коромысла клапана
14 236-1007103-А Кольцо пружинное упорное
15 312392-П2 Шайба упорная
16 236-1007024-В Тарелка пружины клапана
17 236-1007015-В4 Клапан выпускной в сборе
18 236-1007028-А Сухарь клапана
19 236-1007026-Б Втулка тарелки пружины клапана
20 310124-П2 Болт
21 236-1007091-Б2 Ось коромысла в сборе
22 236-1007020 Пружина клапана наружная
23 236-1007021 Пружина клапана внутренняя
24 236-1007010-В Клапан впускной
25 236-1007025-Б Шайба пружин клапана
Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич
Посмотреть ассортимент можно в каталоге нашего интернет-магазина, но помните, что не все позиции могут быть отмечены как «в наличии» из-за ряда причин. Поэтому уточняйте присутствие отсутствующих, но таких нужных вам деталей у операторов. Связаться с ними для уточнения, а также заказа, вам поможет телефон, спецформа на сайте или Е-мэйл. Принимаем безнал и наличные, возможны отсрочки, при опте скидки. Организовываем доставку покупок во все регионы России.
Проверка и регулировка клапанов – Устройство и техобслуживание – Про МАЗ
Регулировка клапанного механизма сводится к регулировке теплового зазора. Величина теплового зазора у впускных и выпускных клапанов одинакова и равна 0,25-0,3 мм при замере на холодном двигателе.
Для большей точности при регулировке и повторной проверке тепловых зазоров коромысла клапанов рекомендуется прижимать: на головке правого ряда цилиндров коромысла выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов — к стопорному кольцу; на головке левого ряда цилиндров коромысла выпускных клапанов к стопорному кольцу, впускных клапанов — к торцу оси.
отвернуть барашки крепления крышек головок цилиндров и снять крышки
проверить момент затяжки болтов крепления осей коромысел, который должен быть 120-150 Н*м (12-15 кгс*м)
проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны вентилятора) ключом за болт крепления шкива или ломиком за отверстия в маховике и внимательно наблюдая за движением впускного клапана первого цилиндра, установить момент, когда он полностью поднимется (то есть полностью закроется)
продолжая вращать коленчатый вал, проверните его еще примерно на 1/3 оборота. В это время в первом цилиндре происходит такт сжатия, и оба клапана этого цилиндра будут закрыты
проверить щупом зазор между торцом клапана и носком коромысла у впускного и выпускного клапанов первого цилиндра и при необходимости отрегулировать (рис.19)
для регулировки зазоров отвернуть контргайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой, установить зазор 0,25-0,30 мм
придерживая винт отверткой, затяните контргайку и проверьте величину зазора.
регулировка последующих зазоров осуществляется в последовательности порядка работы цилиндров (ЯМЗ-236: 1-5-4-2-6-3, ЯМЗ-238: 1-5-4-2-6-3-7-8)
после регулировки зазоров запустить двигатель и проверить его работу.
при необходимости проверить зазоры
поставить и закрепить крышки головок цилиндров
проверить состояние прокладок.
регулировка клапанов
Регулировка клапанов ЯМЗ 236 238
Регулировка клапанов ЯМЗ 236 238 достаточно актуальная тема, потому что данные двигатели ЯМЗ широко используются на многих больших автомобилях: МАЗ, КрАЗ, устанавливаются на тракторы, строительную, водную технику, даже на электростанции. Двигатель ЯМЗ 238, и ЯМЗ 236 дизельный V-образный, может быть как с турбонаддувом, так и без него, четырёхтактный, предназначен для большегрузных автомобилей, тракторов, строительной техники и т.д. По последней цифре можно определить количество цилиндров в двигателе, то ЕС то 236 имеет 6 цилиндров, а 238 имеет 8 цилиндров.
Часто обсуждаемая тема – регулировка клапанов ЯМЗ 236 238 (теплового зазора). Тепловой зазор впускного и выпускного клапана должен быть одинаковый, примерно 0,25 либо 0,30мм при замере щупом на холодном двигателе. Для регулировки необходимо снять верхние крышки головки цилиндров. Обязательно проверить степень затяжки крепления оси коромысел, должно быть примерно 12-15 кГм. Далее поворачивая коленвал, по часовой стрелке, следует наблюдать за впускным клапаном 1-го цилиндра, до момента его поднятия (закрытия клапана). После, продолжать вращать коленвал примерно на одну третью оборота, в это время в камере сгорания происходит такт сжатия, клапаны будут находиться в закрытом состоянии.
Следующим этапом регулировки клапанов двигателя ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 является проверка щупом зазора между носком клапана и коромыслом, при необходимости производится его регулировка. Для осуществления регулировки требуется отвернуть контргайку регулировочного винта, после чего щуп вставить в зазор и вращать регулировочный болт, используя отвертку, установить зазор соответствующий интервалу от 0,25 до 0,30мм. Держа при помощи отвертки регулировочный болт, надо зажать контргайку и повторно проверить тепловой зазор щупом. Регулировка тепловых зазоров осуществляется по следующему принципу работы цилиндров – сначала 1,5,4,2, затем 6,3,7 и 8.
По окончанию регулировки клапанов как ЯМЗ 236, так и ЯМЗ 238, требуется проверить состояние прокладок крышек цилиндров, при необходимости заменить их, поставить крышки на место и проверить работу двигателя. При необходимости процедуру можно повторить.
Отнеситесь ответственно к регулировке клапанов двигателей ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238, потому как от этого зависит исправная работа двигателя. Если у вас не получается произвести регулировку самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам или на станцию технического обслуживания, где опытные специалисты смогут безупречно справиться с данной задачей.
«Тюнинг своими руками фото» стал популярным запросом в интернете. Это вполне объяснимо, ведь не всех устраивает заводская комплектация, поэтому хочется добавить чего-то нового. Тюнинг Поло Седан не стал исключением, ведь чаще всего его изменяют своими руками. Перед владельцем открывается безграничный выбор того, как улучшить свой автомобиль. Тюнинг Volkswagen Polo логичен, ведь его стандартная комплектация не устраивает большинство водителей. Эта инструкция расскажет о способах придания автомобилю уникальности.
Мы расскажем Вам, как при минимальных усилиях можно изменить внешний вид автомобиля, сделать его удобнее и лучше.
Тюнинг фар Поло Седан своими руками
На первый взгляд может показаться, что тюнинг фар Поло Седан своими рукамисложен, но это заблуждение. Такие изменения не требуют много времени и больших финансовых вложений. Существуют такие виды тюнинга оптики:
«Ангельские глазки». Один из самых популярных способов. Представляет собой прозрачную трубку круглой формы, в которой располагаются светодиоды. Такой способ требует минимум затрат и времени, но эффект от него получается потрясающий. Если в интернете ввести в поиске «тюнинг Фольксваген Поло Седан своими руками фото», то одним из первых ответов на запрос станут «Ангельские глазки». Их видно и днём и ночью, поэтому Вы сможете произвести максимальный эффект на окружающих. У нас Вы сможете найти ангельские глазки на свой автомобиль.
Тонировочная пленка. Зачастую она используется для задней оптики и придает ей особую изящность. Вы так же можете их использовать для изменении внешнего вида передних фар, но мы не рекомендуем, так как Вы можете столкнутся с претензиями ГИБДД, а так же ввести в заблуждении других водителей.
Накладки на фары. Также один из самых популярных способов. Посмотреть, как они выглядят можно, поискав в интернете «тюнинг Фольксваген Поло Седан своими руками видео». Накладки придают автомобилю более агрессивный вид и подчеркивают форму фар. В ютубе очень много видеороликов.
Можно сделать вывод, что сделать тюнинг Фольксваген Поло Седан своими руками, а именно изменить оптику, довольно легко. Эффект превзойдет все ожидания.
Тюнинг Фольксваген Поло Седан своими руками
Умельцы стараются полностью сделать тюнинг Поло Седан своими руками, что у них получается довольно хорошо. Они могут изменять как и внешние, так и внутренние составляющие автомобиля. К примеру, делается тюнинг салона Поло Седан, причем своими руками. Он обшивается кожей или мехом. Также можно добавить светодиодную подсветку.
Мы предлагаем Вам приобрести различные тюнинг аксессуары на Поло в разделе «Тюнинг Поло Седан» с 30% скидкой, до конца недели!
Тюнинг Volkswagen Polo sedan может сделать каждый желающий
Volkswagen Polo sedan относится к категории бюджетных автомобилей, однако в технических характеристиках он может посоревноваться с любым авто. Volkswagen не имеет кузовных деталей как у хэтчбека, за это он получил категорию класса С. Внешне машина выглядит достойно и относится к немецким автогигантам.
Несмотря на безупречное качество Фольксваген Поло, всегда хочется сделать авто индивидуальным, потому он так не похож ни на какую другую машину.
Эксклюзивность показывает своё место в обществе, характер владельца и его стиль. Сделайте Volkswagen Polo sedan тюнинг и Вы покажетесь обществу в новом свете. Создания нового стайлинга включает модернизацию внешней, внутренней и технической стороны автомобиля.
Наружное преображение
Тюнинг Фольксваген поло седан обычно начинают с внешней стороны. В этом наблюдается некая схожесть с тюнингом автомобиля Volkswagen Golf 2. Здесь автомобиль обклеивают винилом и устанавливают тонировку на окна. Вы можете сделать машине новый окрас или нанести отдельные штрихи краской. Использование аэрографии, сделает Фольксваген искусным творением, авто станет уникальным, и Вы отыщете его среди миллиона других.
Установив, спойлер и обвесы на Volkswagen Polo, можно получить отличные аэродинамические характеристики и правильно перенаправить воздушные потоки. Внешне такие характеристики создают впечатления мощности и окрас настоящего гонщика.
Сделайте аэродинамический подвес для динамичности автомобиля — так он будет выглядеть более хищным. Добавьте для всей красоты литые диски и спортивные автошины на повседневную езду. Для быстрого разгона авто, необходимо установить спортивную подвеску, новую резину, и уменьшить вес машины до 85 кг. Вес уменьшится, если снять задний диван, убрать заднее колесо с багажника, установить легко сплавные диски и использовать бензин АИ-95 плюс.
В Фольксваген Поло тюнинг входит установка решетчатого радиатора, благодаря которому машина будет получать достаточный поток воздуха, двигатель охлаждаться, и в результате будет повышаться работоспособность системы.
На багажник установите сетку с рейлингом, для закрепления вещей во время движения. Под капот можно установить упор, что бы он не громыхал во время езды, и подсветку кузова, которая имеет свойство менять цвета во время такта музыки. Модернизация внешности не обходится без установки новых фонарей на авто. В тюнинг Volkswagen Polo sedan входят ксенон, который не создают световую стену перед глазами и не мешает другим водителям. Установив дополнительные светодиоды и задние стопы, Вы внесёте новшество в авто и сделаете безопасным путешествие. Не забудьте про реснички на фары, они подчеркнут индивидуальность машины.
Тюнинг Фольксваген Поло седан (фото):
Оснащаем удобствами салон
Переходим к внутреннему тюнингу Фольксвагена и сделаем комфортным и приятным салон для владельца. Здесь всё зависит от Вашей фантазии и желания, поэтому приведем только некоторые изменения, которые можно сделать во внутренней части машины. Вы можете заменить чехлы в авто, сделать обшивку или обивку салона кожей или мехом, чтобы придать изысканность интерьеру. Современным аксессуаром является установленные акустика и сабвуфер, телевизор и маршрутные карты. Однако, установка акустической системы не обходится без шумоизоляции салона. Для подавления шума необходимы вибропоглощающие и звукоизолирующие материалы, которые снизят гул на 40 процентов.
Тюнинг салона Фольксваген Поло седан (фото выше)
Разгоняем систему
Проведите замену штатных пружин на пружины фирмы Eibach, так Вы не будете ощущать неровности на дороге, и поездка будет казаться намного мягче. Тюнинг технических характеристик Фольксваген поло можно делать согласно Вашему желанию. Если хотите сделать авто спортивным: установите на мотор турбокомпрессор, замените коробку передач на автоматическую и установите воздушный фильтр для охлаждения мощного потока воздуха. Для действительно быстрой езды установите азот с полной заменой воздушной системы. Скоростная езда не обходится без гладкого торможения и легкой управляемости — с этим справится установка новой подвески в авто. Как видим, изменение одной характеристики требует замены целой системы Вашего агрегата.
Наверно всем знакома ситуация когда при обгоне другой машины, двигатель не сразу реагирует на нажатие газа. Проходят доли секунды, прежде чем машина «поймет», что нужно разогнаться и постепенно начинает набирать скорость. Чтобы не допустить такую ситуацию, и чтобы машинка быстро реагировала на любое нажатие, прикосновение Вашей правой ноги, устанавливают чип-тюнинг volkswagen Polo sedan. Такая важная деталь позволяет добавить в двигатель 10% мощности и увеличить крутящий момент на 14%. Изменения показателей положительно влияет на легкий старт авто, его динамику, малые и частичные нагрузки, крутящий момент на разных оборотах двигателя и расход топлива. Сделав чип-тюнинг volkswagen Polo sedan, управлять авто будет одно удовольствие, а прошивка сделает его намного шустрее и чувствительнее во время движения.
Далее следует небольшое видео от тюнинг-салона, занимающегося «прокачкой» автомобилей Volkswagen:
Также на эту тему вы можете почитать:
Поделитесь в социальных сетях
Alexander Stepanoff 19 апреля, 2014
Опубликовано в: Немецкие автомобили
Метки: Volkswagen, Бюджетные авто, Немецкие автомобили, Оригинальные, седан, Тюнинг
Тюнинг фольксваген поло седан своими руками. Поло седан доработки своими руками Что сделать, чтобы двигатель быстрее реагировал, когда жмешь газ
В основном автолюбители солидарны с мнением, что тюнинг – это некоторое привлекательное видоизменение. Он позволяет машине выглядеть гораздо внушительнее. Вдобавок автотюнинг часто не только играет декоративную роль, но и совершенствует разные характеристики авто. Следует отметить, что тюнинг, ориентированный на Фольксваген Поло 2015-2019, безусловно, способен подчеркнуть стиль модели.
Значительной популярностью обладают пороги из стали, а также наши клиенты с удовольствием заказывают алюминиевые пороги. Данные компоненты ограждают автомобиль от нежелательных факторов.
Установка фаркопа – явный образец тюнинга не просто красивого, но и полезного. Данная деталь нужна для осуществления буксировки другой машины.
Аксессуары для Фольксваген Поло 2015-2019
Возможно, одними из самых широко известных аксессуаров для автомобилей считаются чехлы для сидений. Практически любой автолюбитель их использует, потому что они значительно упрощают жизнь шофёру. Авточехлы защищают материал сидений от всевозможных царапин и грязи. Эксплуатация авточехлов для Фольксваген Поло 2015-2019 целесообразна, так как они часто бывают более удобны по сравнению со стандартными сиденьями.
Необходимыми аксессуарами для всех автомобилей принято считать коврики для салона. При их помощи возможно не допустить попадания грязи и жидкостей на обшивку. Удобный коврик для багажника защитит от нежелательного мусора ваш автомобиль.
Интернет-магазин ОбвесМаг в основном работает с российскими изготовителями. Стоит заметить, что товары поставляются строго от производителей, без посредников. Постоянно в продаже вы можете обнаружить большой ассортимент аксессуаров на любой вкус.
Наши многоопытные мастера быстро поставят любой товар, предназначенный для Volkswagen Polo 5 2015-2019. Монтажные услуги осуществляются по невысоким ценам.
Каждый автолюбитель стремится улучшить свой автомобиль, сделать его более эффектным и быстрым. Если Вам посчастливилось стать владельцем Volkswagen Polo Sedan, то далеко не каждый тюнинговый метод Вам подойдет. Конструкция Фольксвагена Поло не предусматривает места для установки некоторых девайсов. Другие же на нем изначально присутствуют. Поэтому, проводя тюнинг, следует брать во внимание другие системы и не нарушать целостности авто.
Далее будет рассказано, как раскрыть скрытые возможности Вашего Поло Седан.
Интересный факт! Volkswagen Polo является одним из самых популярных автомобилей в Европе. Он также признавался автомобилем года в Европе и в мире (2010 г.).
Тюнинг внешнего вида
Существует достаточно много вариантов улучшения внешнего вида данной модели. Можно приобрести аксессуары для кузова, усовершенствовать оптику или заменить диски.
Тюнинг кузова
Очень просто придать автомобилю индивидуальность, изменив его лакокрасочное покрытие. Это можно сделать с помощью специальных наклеек или аэрографии. Так же продается великое множество украшений для дверных ручек и других деталей.
Можете самостоятельно оснастить свою машину подсветкой. Для этого очистите и обезжирьте места крепления подсветки (бамперы, левый и правый пороги). Возьмите 5 метров водостойкой светодиодной ленты. Разрежьте ее по точкам разделения на 4 части. Снимите защитный слой и прикрепите ленту так, чтобы ее не было видно. Подключите провода к тем, что идут к фаре.
В тюнинге Поло Седан обычно используют обвес. Вместе со спойлером и козырьком для заднего стекла, он придаст машине дополнительные аэродинамическиесвойства.
Установка спойлера, это то, что можно сделать самостоятельно. Процесс прост и не забирает много времени. Очистите багажник от грязи и жира, промаркируйте места крепления (например, с помощью малярного скотча), приклейте к спойлеру двусторонний скотч и приложите его к багажнику, следуя пометкам. Удерживайте некоторое время. В последнюю очередь уберите лишние части скотча.
Тюнинг кузова Фольксваген Поло Седан может также включать: замену молдингов, установку дефлектора капота, решетки на радиатор, накладки на бампер и многое другое, все зависит от Вашей фантазии.
Улучшение оптики
Совершенствование оптики VW Polo не только улучшит внешний вид авто, но и его функциональность. Можно как заменить фару целиком, так и осуществить тюнинг ее частей или установить дополнительный свет. Расскажем подробнее о нескольких самых простых и популярных способах.
Чтобы сделать свет равномернее и белее – установите вместо галогеновых лампочек, лампочки с увеличенным световым потоком. Есть варианты таких лампочек на любой вкус и кошелек.
Или же поставьте би-ксеноновую линзу. Снимите с фары наружное стекло, прикрутите линзу и заклейте на герметик. Обычно, такие линзы, кроме равномерного освещения и ровной границы, еще и приобретают разнообразные цвета при включении габаритного света.
Также, очень просто установить неоновые лампы либо светодиодные ленты на фары. Снимите стекло фары. Приклейте двусторонний скотч к внутренним ободам над фарой. Приклейте неоновые лампы или светодиодную ленту и вытяните в салон провода, подключите их к прикуривателю.
Важно! При установке дополнительной подсветки, обязательно обращайте внимание на ее симметричность в каждой фаре. Она должна быть прикреплена ровно и прочно.
Многие устанавливают дневные ходовые огни (со светодиодами или обычной колбой) и противотуманные фары.
Замена колесных дисков
Колесные диски предоставляют широкие возможности для перемены внешнего вида Вашего Фольксвагена. Рынок предлагает широкий выбор литых, стальных, магниевых, титановых. При замене дисков следует учитывать размерность колес.
Что бы осуществить тюнинг дисков Фольксваген Поло Седан достаточно будет их покрасить либо подсветить.
Для покраски подойдут разные виды красок: от краски в баллончиках, до жидкой резины и покраски в хром. Для подсветки – неоновые лампы, светодиоды.
Знаете ли Вы? Внешний вид Polo был придуман Марчелло Гандини и поступил в продажу в 1975 году. Изначально он имел мощность в 40 лошадиных сил и 0,9-литровый двигатель.
Тюнинг салона Volkswagen Polo Sedan
Конструкторами этого авто было предусмотрено практически все необходимое в салоне для комфортной езды. Кроме звукоизоляции.
Чтобы осуществить в Поло Седан тюнинг шумоизоляции салона, Вам потребуется материалы для поглощения вибраций и качественный звукоизолятор. Снимите обшивку салона и закрепите материал, пользуясь крепежами. Куски изоляции должны соответствовать размерам и формам. На передние двери установите по три слоя каждого материала, на задние, на потолок и багажник – по два. Для пола и колесных арок хвати по одному слою. Люк, при его наличии, не изолируем. Далее, монтируем обшивку. Такие действия уменьшат уровень шума до 40%.
Ели есть желание придать автомобилю больше уюта, то поменяйте обивку, установите акустику или телевизор, все зависит от Ваших желаний и возможностей.
Как добавить мощности «движку»
Чтобы увеличить мощность двигателя, осуществите чип-тюнинг вашего Поло Седан (подойдет для двигателей 1,6 л и 2 л). Для самостоятельного чип-тюнинга приобретите лицензионную прошивку ЭБУ последней версии, адаптер (K-Line). Также необходима программа Chiploader.
Подключите ЭБУ к компьютеру через адаптер.
Включите зажигание.
Запустите Chiploader.
Настройте параметры двигателя и других систем.
Установите прошивку.
Выключите зажигание.
Отсоедините адаптер.
Лучше проводить процедуру после обкатки. Таким образом, можно как увеличить мощность двигателя Поло Седан, так и снизить расход топлива и улучшить динамичность.
Обратите внимание! Не устанавливайте ползунки на максимум. Если, к примеру, снизить расход топлива на 2 л/100 км, вместо допустимых 1,2 л/100 км, то на высоких передачах мотор будет работать не стабильно.
Усовершенствование трансмиссии и ходовой Volkswagen Polo Sedan
На Фольксваген Поло Седан устанавливают либо механическую 5-ступенчатую, либо автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию с ручным переключателем
. Из-за того, что на левой опоре КПП есть пластмассовая вставка, при езде по неровной дороге слышен стук. Он ничем не грозит. Но, если хотите его избежать, то есть 2 варианта. Можете просто поставить резиновую прокладку, предварительно промазанную клеем, это временно решит проблему. Или можете заменить опору, например, на хэчбековскую.
Что касается ходовой, то для наших дорог производители уже усилили пружины, сделали подвеску жестче. При желании, есть еще возможность занизить клиренс и подстроить пружину преднатягом.
Фольксваген Поло седан — тюнинг, фото
От немцев такого не ждал никто. Зачем им там седан, причем бюджетный, да еще такой маленький? Оказалось все проще. Фольксваген Поло седан на родине особенно никто и не собирался продавать. Им хватает хэтчбэка, который отвечает всем немецким и европейским требованиям полностью. А машины с багажниками особенной любовью пользуются в странах бывшего союза, вот именно поэтому Фольксваген и сделал такой финт. Как бы там ни было, Поло — отличная машина.
Содержание:
Концепция Фольксваген Поло Седан
Обвесы и внешний тюнинг
Оптика и светодиодные ДХО
Тюнинг подвески и ходовой
Концепция Фольксваген Поло Седан
Со времен Джетты у компании не было маленьких седанов в бюджетном сегменте рынка, и в принципе, не должно было быть. Volkswagen Polo sedan создавался специально по нашим стандартам, под наши условия и под нашу покупательскую способность, что вполне закономерно. Поэтому если в Поло, в нормальном Поло хэтч, можно встретить довольно широкий диапазон опций и наворотов, то Volkswagen Polo sedan особенными архитектурными излишествами похвалиться не может. Здоровая логика подсказывает, что то, чего недодали немцы, додадут наши в гаражах и автосервисах, и будут пытаться превращать бюджетный седанчик в скоростной истребитель.
Ни на какое звание истребителя малыш вовсе не претендует, поскольку с его 85 силами дотянуть бы до хлебного магазина. Правда есть и более заряженная версия, в которой есть 105 сил, но эти автомобили заточены только под городскою езду, как и Шкода Фабия и еще с десяток автомобилей, с которыми Volkswagen Polo sedan делит платформу. Это, однако, не мешает седанчику чувствовать себя очень уверенно не только в городе, но и на трассе. Это не динамичная и слегка тяжеловатая для класса В машина, но едет он хорошо, несмотря на свои 1200 кг, которые получил из-за прилепленного багажника. Словом, без тюнинга — никуда.
Обвесы и внешний тюнинг
Как и для всех нормальных автомобилей, в спецмагазинах для Volkswagen Polo sedan продаются спецкомплекты для улучшения, или по крайней мере, изменения внешнего вида. Кому чего не хватает от маленького седанчика, тот может выбрать любую стилистику, только нужно помнить о том, что дизайнеры в германии тоже не ботфортами шнапс хлебают, поэтому и изменили дизайн автомобиля в корне. По сравнению с безобидным позапрошлогодним глазастиком, на нас теперь смотрит, как-то даже с подозрением, маленький Гольф. А злится он от того, что не поставили ему на заводе специальных обвесов и функциональных сеток на спойлер.
Сетка не просто для красоты. Зная наши дороги и постоянно разбросанный гравий, не придется красить бампер из-за сколов и царапин. Так, по крайней мере, думают производители этого комплекта. А выглядит экстерьер действительно неплохо. Главное, что остался шкодный характер маленького Поло.
Оптика и светодиодные ДХО
Что касается дневных ходовых огней, то до сих пор непонятно, нужны ли они по правилам, но водители ставят их охотно. Огромное количество оптики появилось и для малыша Volkswagen Polo sedan. Ходовые огни реализованы как в светодиодном исполнении, так и с обычной колбой. Только при их выборе нужно быть внимательным и обязательно перед покупкой прочитать тот раздел дополнений к ПДД, в котором указана яркость ДХО. Характеристики могут запросто поменять, а огни, не соответствующие нормам, это уже нарушение.
Что касается противотуманок, то тут выбор довольно велик. Самые дорогие, Hella, идут уже в комплекте с накладками на бампер. Смотрятся они здорово, но стоят около 10 тысяч. Правда, они линзованные, а к качеству Хелла никаких претензий быть не может. Можно поставить попроще, за 6 тысяч нелинзованные, но разница не такая уж и большая. Все-таки противотуманки вещь полезная, к фирменные, еще и красивые.
Тюнинг подвески и ходовой
Подвеску Volkswagen Polo sedan адаптировали специально под наши дороги. Правда, после адаптации никто ничего не испытывал. Сделали подвеску немного жестче, усилили пружины, собственно, и вся адаптация. В продаже есть неплохие тюнинг-комплекты для Volkswagen Polo sedan, которые позволяют изменять характеристики подвески. Радикально ничего мы не поменяем, и раллийный автомобиль из Поло седан не получится. Зато можно немного занизить клиренс и подстроить пружину преднатягом под нужные условия эксплуатации.
Что касается колесных дисков, то тут главное — не жалеть денег. Дисков для малыша столько, что разбегаются глаза. Причем есть специальное литье именно для Поло от Фольксваген. Правда, диаметр у них 14 дюймов максимум, но таких каточков ему хватит вполне.
Фольксваген Поло седан тюнинг фото которого мы разместили в разделе снимает все обвинения с автомобиля по поводу того, что Поло скучный и женский угодник. Ничего подобного. Если правильно приложить руки и к тому же вложить душу, автомобильчик посмотрит на вас совсем другими глазами.
Читайте также Тойота Витц — технические характеристики, Дэу Джентра — фото, Мерседес А-класса, технические характеристики, Фольксваген Кадди, технические характеристики, Фольксваген Тигуан 2015 — комплектации и цены, технические характеристики
Читайте также:
Как правильно тюнинговать Volkswagen Polo Sedan?
Каждый автолюбитель стремится улучшить свой автомобиль, сделать его более эффектным и быстрым. Если Вам посчастливилось стать владельцем Volkswagen Polo Sedan, то далеко не каждый тюнинговый метод Вам подойдет. Конструкция Фольксвагена Поло не предусматривает места для установки некоторых девайсов. Другие же на нем изначально присутствуют. Поэтому, проводя тюнинг, следует брать во внимание другие системы и не нарушать целостности авто.
Далее будет рассказано, как раскрыть скрытые возможности Вашего Поло Седан.
Интересный факт!Volkswagen Polo является одним из самых популярных автомобилей в Европе. Он также признавался автомобилем года в Европе и в мире (2010 г.).
Тюнинг внешнего вида
Существует достаточно много вариантов улучшения внешнего вида данной модели. Можно приобрести аксессуары для кузова, усовершенствовать оптику или заменить диски.
Тюнинг кузова
Очень просто придать автомобилю индивидуальность, изменив его лакокрасочное покрытие. Это можно сделать с помощью специальных наклеек или аэрографии. Так же продается великое множество украшений для дверных ручек и других деталей.
Можете самостоятельно оснастить свою машину подсветкой. Для этого очистите и обезжирьте места крепления подсветки (бамперы, левый и правый пороги). Возьмите 5 метров водостойкой светодиодной ленты. Разрежьте ее по точкам разделения на 4 части. Снимите защитный слой и прикрепите ленту так, чтобы ее не было видно. Подключите провода к тем, что идут к фаре.
В тюнинге Поло Седан обычно используют обвес. Вместе со спойлером и козырьком для заднего стекла, он придаст машине дополнительные аэродинамическиесвойства.
Установка спойлера, это то, что можно сделать самостоятельно. Процесс прост и не забирает много времени. Очистите багажник от грязи и жира, промаркируйте места крепления (например, с помощью малярного скотча), приклейте к спойлеру двусторонний скотч и приложите его к багажнику, следуя пометкам. Удерживайте некоторое время. В последнюю очередь уберите лишние части скотча.
Тюнинг кузова Фольксваген Поло Седан может также включать: замену молдингов, установку дефлектора капота, решетки на радиатор, накладки на бампер и многое другое, все зависит от Вашей фантазии.
Улучшение оптики
Совершенствование оптики VW Polo не только улучшит внешний вид авто, но и его функциональность. Можно как заменить фару целиком, так и осуществить тюнинг ее частей или установить дополнительный свет. Расскажем подробнее о нескольких самых простых и популярных способах.
Чтобы сделать свет равномернее и белее – установите вместо галогеновых лампочек, лампочки с увеличенным световым потоком. Есть варианты таких лампочек на любой вкус и кошелек.
Или же поставьте би-ксеноновую линзу. Снимите с фары наружное стекло, прикрутите линзу и заклейте на герметик. Обычно, такие линзы, кроме равномерного освещения и ровной границы, еще и приобретают разнообразные цвета при включении габаритного света.
Также, очень просто установить неоновые лампы либо светодиодные ленты на фары. Снимите стекло фары. Приклейте двусторонний скотч к внутренним ободам над фарой. Приклейте неоновые лампы или светодиодную ленту и вытяните в салон провода, подключите их к прикуривателю.
Важно!При установке дополнительной подсветки, обязательно обращайте внимание на ее симметричность в каждой фаре. Она должна быть прикреплена ровно и прочно.
Многие устанавливают дневные ходовые огни (со светодиодами или обычной колбой) и противотуманные фары.
Замена колесных дисков
Колесные диски предоставляют широкие возможности для перемены внешнего вида Вашего Фольксвагена. Рынок предлагает широкий выбор литых, стальных, магниевых, титановых. При замене дисков следует учитывать размерность колес.
Что бы осуществить тюнинг дисков Фольксваген Поло Седан достаточно будет их покрасить либо подсветить.
Для покраски подойдут разные виды красок: от краски в баллончиках, до жидкой резины и покраски в хром. Для подсветки – неоновые лампы, светодиоды.
Знаете ли Вы?Внешний вид Polo был придуман Марчелло Гандини и поступил в продажу в 1975 году. Изначально он имел мощность в 40 лошадиных сил и 0,9-литровый двигатель.
Тюнинг салона Volkswagen Polo Sedan
Конструкторами этого авто было предусмотрено практически все необходимое в салоне для комфортной езды. Кроме звукоизоляции.
Чтобы осуществить в Поло Седан тюнинг шумоизоляции салона, Вам потребуется материалы для поглощения вибраций и качественный звукоизолятор. Снимите обшивку салона и закрепите материал, пользуясь крепежами. Куски изоляции должны соответствовать размерам и формам. На передние двери установите по три слоя каждого материала, на задние, на потолок и багажник – по два. Для пола и колесных арок хвати по одному слою. Люк, при его наличии, не изолируем. Далее, монтируем обшивку. Такие действия уменьшат уровень шума до 40%.
Ели есть желание придать автомобилю больше уюта, то поменяйте обивку, установите акустику или телевизор, все зависит от Ваших желаний и возможностей.
Как добавить мощности «движку»
Чтобы увеличить мощность двигателя, осуществите чип-тюнинг вашего Поло Седан (подойдет для двигателей 1,6 л и 2 л). Для самостоятельного чип-тюнинга приобретите лицензионную прошивку ЭБУ последней версии, адаптер (K-Line). Также необходима программа Chiploader.
Подключите ЭБУ к компьютеру через адаптер.
Включите зажигание.
Запустите Chiploader.
Настройте параметры двигателя и других систем.
Установите прошивку.
Выключите зажигание.
Отсоедините адаптер.
Лучше проводить процедуру после обкатки. Таким образом, можно как увеличить мощность двигателя Поло Седан, так и снизить расход топлива и улучшить динамичность.
Обратите внимание!Не устанавливайте ползунки на максимум. Если, к примеру, снизить расход топлива на 2 л/100 км, вместо допустимых 1,2 л/100 км, то на высоких передачах мотор будет работать не стабильно.
Усовершенствование трансмиссии и ходовой Volkswagen Polo Sedan
На Фольксваген Поло Седан устанавливают либо механическую 5-ступенчатую, либо автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию с ручным переключателем. Из-за того, что на левой опоре КПП есть пластмассовая вставка, при езде по неровной дороге слышен стук. Он ничем не грозит. Но, если хотите его избежать, то есть 2 варианта. Можете просто поставить резиновую прокладку, предварительно промазанную клеем, это временно решит проблему. Или можете заменить опору, например, на хэчбековскую.
Что касается ходовой, то для наших дорог производители уже усилили пружины, сделали подвеску жестче. При желании, есть еще возможность занизить клиренс и подстроить пружину преднатягом. Для этого продаются всевозможные комплекты для тюнинга. Но радикальных изменений ждать не приходится.
Хотя паспортный разгон Polo составляет 100 км/ч за 10,5 с (для МКПП) или 12,1 с (для «автомата»), интернет пестрит видео доказательствами разгона за 8 с. Конечно, это не удастся без улучшения технических характеристик.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Тюнинг «Поло Седана» (Volkswagen Polo Sedan). Технические характеристики, фото и отзывы
Первый Polo автомобильной общественности показали еще в 1975 году, но эти автомобили были рассчитаны на немецкого и европейского потребителя. С тех пор линейка постоянно развивалась. Но эти автомобили не продавались в нашей стране.
В 2010 году компания представила автомобиль «Фольксваген Поло». Этот седан был создан специально для постсоветских условий. Чего-то принципиально нового в модели не было. Это самый обыкновенный седан класса B, основывающейся на платформе Polo.
Внешность автомобиля также весьма заурядна. Именно поэтому владельцы делают тюнинг «Поло Седана», и это у них неплохо получается. Ведь поработать здесь есть над чем. Технические характеристики автомобиля вполне посредственные, салон местами недоработан.
Внешний тюнинг
Как и для всей остальной армии автомобилей, для «Поло» в специальных магазинах можно приобрести любые комплекты улучшений внешнего вида. В магазинах сегодня есть все, чего не хватает владельцу. Среди большого разнообразия всего предложенного можно выбрать обвесы в совершенно любом стиле, но стоит помнить, что немецкие дизайнеры тоже не просто так свой хлеб едят, поэтому дизайн «Поло» в корне изменили.
Если сравнить его с прошлой моделью, то теперь на автолюбителя смотрит небольших размеров «Гольф», и взгляд у него немного подозрительный. Почему же он злится? Все просто – на заводе кузов не доукомплектовали обвесами и специальными сетками.
Сетка эта предназначена не только для украшения.
Все те водители, которые знают, что такое российские дороги с их гравием, уверены, что будь в комплекте эта сетка, так часто красить бампер не пришлось бы. К тому же и выглядит эта штука вполне неплохо. С этого стоит начать делать тюнинг. «Фольксваген Поло Седан» своими руками улучшить, и начать стоит с этого аксессуара.
Улучшаем аэродинамику
Как известно, тюнинг – это не только красота. Это еще и польза. Поэтому, кроме внешнего эффекта, спойлеры и обвесы могут значительно улучшить аэродинамические характеристики и перенаправить потоки воздуха. К тому же, снова говоря о внешности, стоит упомянуть, что эти детали придадут машине характерный гоночный абрис.
Эффектный решетчатый радиатор позволит автомобилю получать не только увеличенный поток воздуха, но и придаст эффектный, серьезный внешний вид. Такие изменения в облик машины позволяет внести тюнинг. «Фольксваген Поло Седан», фото которого представлены в статье, выглядит очень серьезно и «спортивно».
Используем светодиоды
С помощью этих небольших элементов можно существенно подчеркнуть индивидуальность седана.
Можно наклеить светодиодную ленту в районе днища или же в районе салона. Многие приспосабливают такой свет и на багажник. Как только в город придет ночь, небольшой седан сможет произвести фурор, ведь динамичная подсветка обязательно заставит прохожих оглядываться.
Превращаем седан в НЛО
Например, очень просто и недорого можно превратить небольшой городской седан в НЛО, и это вовсе не шутка. Для этого надо измерить периметр днища машины и купить нужное количество гибкой влагозащищенной светодиодной ленты. Лента разрезается на 6 кусков. Первая часть прикрепляется на переднем бампере, вторая — на заднем, два куска — по бортам, а еще два — на пороги.
Резать ленту следует только по точкам, где разделяются светодиоды. Не стоит также забывать об обезжиривании поверхности. Все это должно быть приклеено. Провода соединяют с теми, что идут на фары. Это будет очень эффектный тюнинг «Поло Седана». Автомобиль буквально скользит над асфальтом. Это стоит попробовать.
Оптика
Что касается дневных ходовых огней, не совсем понятно, так ли они нужны по ПДД. Однако автомобилисты ставят их с огромным удовольствием. Сегодня в магазинах можно отыскать огромное количество самых разных оптических средств на любой вкус и цвет для этой модели. На выбор представлены и светодиодные, и традиционные решения. Выбирая также аксессуары, желательно ознакомиться с ПДД, где должна быть указана яркость осветительных приборов. Ведь классный и эффектный тюнинг «Поло Седана» предполагает только самые яркие огни, а ведь они запросто могут быть нарушением.
Если говорить о противотуманных фарах, то здесь тоже выбор огромен. Одни их самых дорогих, Hella, можно приобрести уже в комплекте со специальными накладками для бампера. Смотрятся они ну очень эффектно, правда, и цена у них не меньше 10 тыс. Но есть факторы, это оправдывающие. Эти противотуманки линзованные, а к качеству нет и никогда не было никаких претензий.
Можно также приобрести те, что немного проще.
Они нелинзованные и стоят около 6 тысяч, но разница малозаметна неопытному глазу. Да и противотуманные фары – это полезная и необходимая вещь. К тому же эти будут фирменные и красивые, что очень важно для тюнинга.
Подвеска и ходовая
Инженеры, которые создавали Polo, провели адаптацию подвески специально для России. Правда, после этого процесса подгонки как таковых испытаний не проводилось. Вся адаптация свелась к тому, что конструкторы ужесточили подвеску, усилили пружины.
Сегодня легко и недорого можно сделать тюнинг. «Поло Седан» своими руками в тюнингуется плане подвески с помощью комплектов, которые предлагаются в магазинах. С ними можно существенно изменить ее характеристики.
К сожалению, радикальных изменений добиться не получится – в ралли участвовать машина все же не сможет. Однако можно очень эффектно занизить дорожный просвет и подогнать пружины под необходимые условия использования.
Что касается дисков, здесь возможен тюнинг «Поло Седана» совершенно на любой вкус. Главное, чтобы денег хватило. Для этого малыша создано столько дисков, что можно выбирать целую неделю. При этом существуют даже специальные модели для именно этой машины. Диаметр их составляет всего 14”, однако этому автомобилю таких размеров более чем достаточно.
Шумоизоляция
Производитель не слишком озаботился этим, поэтому в ходе тюнинга автолюбителям приходится принимать меры самостоятельно, тем более, если владелец любит хорошую музыку. В салоне не должны быть слышны никакие посторонние звуки.
Для этого приобретают вибропоглощающие материалы, например, СГМ «Вибро М2Ф», «СПЛЭН-4».
Это позволит снизить уровень шума в салоне примерно на 40%, что на самом деле очень и очень немало.
Специалисты отмечают, что лучше всего сразу приобрести пакет в сборе и провести работу комплексно. Так, для передней двери понадобиться примерно 3 листа «Вибро». «СПЛЭН» укладывается тоже. Для задней двери понадобится столько же материалов. На пол укладывают по одному листу, колесные арки звукоизолируют так же. На потолок уйдет по два. Багажник – два слоя. В капот – 1 слой «Вибро».
Работа над салоном
Итак, когда снаружи все сделано, можно переместиться и внутрь. Здесь тоже работы предостаточно. Езда на автомобиле должна быть комфортной и доставлять удовольствие. При работе над салоном все зависит только от фантазии и финансовых возможностей.
Отзывы говорят, что можно заменить чехлы, обшить салон мехом либо же кожей.
Также можно добавить некоторые интересные опции, которые не установил производитель. Многие ставят в салон интересные аудио- и мультимедийные системы, тем самым добавляя автомобилю функциональности, которой ему не хватает.
Сидение Cobra Misano Anniversary
Если в машине уже есть спортивная подвеска, стоят литые диски и хорошая резина, то хорошо бы подобрать еще и подходящее для активной езды кресло. Английские специалисты сделали идеальные карбоновые кресла специально для нового Polo. Именно их рекомендуют владельцы автомобилей.
Руль MOMO
В Италии знают толк в автомобилях. Это точно можно применить к рулям спортивного типа. Среди продукции этой компании есть достойные модели, это качественный продукт.
Головное мультимедийное устройство
В базе малыш Polo оснащен лишь аудиоподготовкой и штатной системой. Но автомобиль очень легко адаптировать к серьезной системе RN5-510. Здесь есть широкоформатный сенсорный дисплей, поддержка всех современных аудио- и видеоформатов, жесткий диск, навигационная система и полный комплект всех современных развлечений.
Чип-тюнинг «Фольксваген Поло Седан»
Технические характеристики в этой машинке, конечно, далеко не спортивные, но для российского обывателя вполне достаточные. Но если уж улучшать, так улучшать полностью и комплексно. Современные технологии позволяют сделать многое, если не все. Конечно, после этого автомобиль спорткаром не станет, но ехать будет лучше.
Чего можно добиться с помощью чип-тюнинга?
Тюнинг двигателя «Поло Седана» позволяет получить прирост в мощности. Также с помощью доработки прошивки можно улучшить динамические характеристики и маневренность. Специалисты сегодня умеют повысить максимальную скорость, обеспечить быстрый и уверенный разгон. Изменениями в прошивке также добиваются увеличения эластичности двигателя, улучшения режима работы на холостом ходу, увеличения крутящего момента.
Дроссельный узел быстрей реагирует на нажатие педали.
В целом можно сделать все для того, чтобы управлять машиной было комфортно везде и в любых условиях. Отзывы говорят, что перепрошивка помогает в устранении ошибок, которые могут присутствовать в серийном ПО. О том, что конкретно улучшает эта процедура, следует узнать у тех, кто уже делал себе чип-тюнинг. «Поло Седан» отзывы после этой процедуру характеризуют положительно. Владельцы отмечают высокую эффективность данной операции.
Многие отмечают появление тяги, которой раньше не было вовсе. Считается, что «Поло», пока двигатель не раскрутится до 3000 об., не тянет. После чиповки мотор начинает тянуть прямо с низких оборотов. Также отмечают снижение расхода топлива. Двигатель начинает «дышать» и лучше разгоняет автомобиль.
Также отмечают лучшую реакцию на педаль газа, и это не сказки от прошивальщиков. Так что тюнинг «Поло Седана» действительно позволяет изменить автомобиль.
Не секрет, что отечественные автомобили более доступны по цене, да и лучше справляются с ездой по плохим дорогам. Однако привлекательная стоимость достигается за счет урезания некоторой функциональности, комфорта в салоне и простоты дизайна, лишенного изысков. Всю внутреннюю отделку можно назвать непримечательной и серой, не является исключением и ВАЗ 2114.
В ВАЗ 2114 двери выглядят очень бедно, к тому же их отделка быстро изнашивается. Поэтому нужно как можно быстрее провести замену. В большинстве случаев для этой машины характерно использование ДВП и тонкой ткани. Необходимо матерчатый слой снять (аналогично козырькам). Тут также надо сделать выкройку. Сложность заключается в том, что новый материал необходимо аккуратно прибить к плитам ДВП. Чаще всего используют простой строительный пистолет со скобами.
Но при известной доле сноровки и владении определенными навыками вполне возможно изготовить и установить багажник на рейлинги автомобиля своими руками. О том, как это сделать и что при этом потребуется, и пойдет речь в данной статье.
В отличие от штатного отделения, багажник на рейлинги, своими руками сделанный, или выполненный в заводских условиях, позволяет перевозить не только дополнительные грузы. При помощи такого нехитрого устройства, как рейлинги, с закрепленным на них кофром или без оного, можно транспортировать длинномерные предметы (например, лыжи) или габаритные грузы (велосипеды, мебель и так далее).
Кроме того, зачастую груз или специальный кофр крепится к направляющим и вовсе без необходимости использования какого-либо инструмента вообще – просто при помощи ремней.
Тем более что это – достаточно увлекательный творческий процесс.
Если не удается подобрать поперечины нужной длины, их будет необходимо обрезать. Комплект поперечин, как и боковин, состоит из двух изделий. Для распределения веса на 8 опорных точек лучше всего покупать два комплекта.
Для этого используются специальные поперечины, которые, в свою очередь, крепятся к кузову машины болтами и гайками. Лучше всего использовать 4 таких поперечины – тогда конструкция будет прочной, надежной и безопасной. Отнюдь не лишним будет использовать резиновые, полиуретановые или пластиковые прокладки в местах крепления и примыкания элементов багажника к кузову автомобиля.
Это нужно не только для того, чтобы багажник на рейлингах выглядел более эстетично, но и для того, чтобы продлить срок его службы. На дно нижней части устройства лучше всего уложить сетку с шириной ячеек примерно 4х4 см. Это позволит легко избавляться от снега зимой и от опавших листьев – осенью.
Самодельный элемент позволяет транспортировать велосипеды, лыжи, строительные материалы, крупные и негабаритные грузы без необходимости использования дополнительных мер безопасности.
Доставка новых самоделок на почту
Багажник на крышу
Профильная труба
Схема багажника
Багажник на УАЗ Хантер
Автомобиль Нива 2121 – это весьма известный отечественный внедорожник. Он демонстрирует отличную проходимость практически в любых условиях и может служить долгие годы, не создавая никаких проблем своему владельцу. Единственным недостатком стоит назвать лишь несколько старомодное оформление салона, а также отсутствие современных решений, которые обеспечивают водителю настоящий комфорт. Впрочем, сегодня можно легко справиться с данной проблемой даже своими руками, не обращаясь в специализированные компании, предлагающие очень дорогостоящие услуги по модернизации авто.
В процессе выполнения модернизации также желательно либо установить новую приборную панель, либо усовершенствовать старую. Как это сделать, мы расскажем в приведенной ниже пошаговой инструкции:
Если вы хотите кардинально изменить внешний вид салона и обеспечить себе максимально комфортное использование автомобиля Нива 2121, можно также выполнить следующие действия:
Тюнинг кузова Фольксваген Поло Седан может также включать: замену молдингов, установку дефлектора капота, решетки на радиатор, накладки на бампер и многое другое, все зависит от Вашей фантазии.
Или же поставьте би-ксеноновую линзу. Снимите с фары наружное стекло, прикрутите линзу и заклейте на герметик. Обычно, такие линзы, кроме равномерного освещения и ровной границы, еще и приобретают разнообразные цвета при включении габаритного света.
Также, очень просто установить неоновые лампы либо светодиодные ленты на фары. Снимите стекло фары. Приклейте двусторонний скотч к внутренним ободам над фарой. Приклейте неоновые лампы или светодиодную ленту и вытяните в салон провода, подключите их к прикуривателю.
Чтобы осуществить в Поло Седан тюнинг шумоизоляции салона, Вам потребуется материалы для поглощения вибраций и качественный звукоизолятор. Снимите обшивку салона и закрепите материал, пользуясь крепежами. Куски изоляции должны соответствовать размерам и формам. На передние двери установите по три слоя каждого материала, на задние, на потолок и багажник – по два. Для пола и колесных арок хвати по одному слою. Люк, при его наличии, не изолируем. Далее, монтируем обшивку. Такие действия уменьшат уровень шума до 40%.
Лучше проводить процедуру после обкатки. Таким образом, можно как увеличить мощность двигателя Поло Седан, так и снизить расход топлива и улучшить динамичность.
Каждый автолюбитель стремится улучшить свой автомобиль, сделать его более эффектным и быстрым. Если Вам посчастливилось стать владельцем Volkswagen Polo Sedan, то далеко не каждый тюнинговый метод Вам подойдет. Конструкция Фольксвагена Поло не предусматривает места для установки некоторых девайсов. Другие же на нем изначально присутствуют. Поэтому, проводя тюнинг, следует брать во внимание другие системы и не нарушать целостности авто.
Далее будет рассказано, как раскрыть скрытые возможности Вашего Поло Седан.
В тюнинге Поло Седан обычно используют обвес. Вместе со спойлером и козырьком для заднего стекла, он придаст машине дополнительные аэродинамическиесвойства.
Тюнинг кузова Фольксваген Поло Седан может также включать: замену молдингов, установку дефлектора капота, решетки на радиатор, накладки на бампер и многое другое, все зависит от Вашей фантазии.
Или же поставьте би-ксеноновую линзу. Снимите с фары наружное стекло, прикрутите линзу и заклейте на герметик. Обычно, такие линзы, кроме равномерного освещения и ровной границы, еще и приобретают разнообразные цвета при включении габаритного света.
Также, очень просто установить неоновые лампы либо светодиодные ленты на фары. Снимите стекло фары. Приклейте двусторонний скотч к внутренним ободам над фарой. Приклейте неоновые лампы или светодиодную ленту и вытяните в салон провода, подключите их к прикуривателю.
Чтобы осуществить в Поло Седан тюнинг шумоизоляции салона, Вам потребуется материалы для поглощения вибраций и качественный звукоизолятор. Снимите обшивку салона и закрепите материал, пользуясь крепежами. Куски изоляции должны соответствовать размерам и формам. На передние двери установите по три слоя каждого материала, на задние, на потолок и багажник – по два. Для пола и колесных арок хвати по одному слою. Люк, при его наличии, не изолируем. Далее, монтируем обшивку. Такие действия уменьшат уровень шума до 40%.
Лучше проводить процедуру после обкатки. Таким образом, можно как увеличить мощность двигателя Поло Седан, так и снизить расход топлива и улучшить динамичность.
Все те водители, которые знают, что такое российские дороги с их гравием, уверены, что будь в комплекте эта сетка, так часто красить бампер не пришлось бы. К тому же и выглядит эта штука вполне неплохо. С этого стоит начать делать тюнинг. «Фольксваген Поло Седан» своими руками улучшить, и начать стоит с этого аксессуара.
