Видео замена порогов ваз 2111 своими руками: Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо

Lada Grant Grand Standard. При замене ремня ГРМ на Lade Grant. Заводские Правила ГРМ

При выходе из строя газораспределительного механизма автомобиля Лада запуск мотора и полноценная работа машины будут невозможны.Чтобы не допустить такой неприятности, нужно следить за состоянием всех узлов устройства, в том числе своевременно менять ремень ГРМ на Лада Грант.

[Скрыть]

Когда и сколько нужно менять?

По официальному регламенту ременной двигатель 21116 или 11186 меняется при пробеге 60 тысяч километров. На самом деле многие автовладельцы производят ремонт и меняют ремешок газораспределительного механизма, а также ролик натяжителя, Обычно после 50 тыс. Км пробега. Норма проверки состояния изделия — каждые 15 тысяч километров.

Какие знаки указывают на необходимость замены:

1. Конструкция износной планки. В результате износа изделие проскальзывает на шкивах и в конечном итоге поворачивается. Обычно это происходит при повышенной нагрузке или повышенной влажности. На изношенном ремне видны срезы ниток и остатки тканей.
2. В большинстве случаев быстрый износ изделия происходит из-за отклонения положения натяжителя или ролика.Ремень выйдет из строя, если рабочая температура подшипникового устройства будет повышена или деталь будет работать некорректно.
3. Появление трещин или отслоений на конструкции.
4. Рабочая сторона ремня стала менее эластичной и более прочной. При такой проблеме ремешок может блестеть. Из-за повышенной твердости продукт не сможет контактировать с распределительным валом шкивом.
5. Увеличьте длину ремня. Если размер изделия больше, его необходимо изменить.Уменьшение упругих характеристик ремешка приведет к его быстрому обрыву.
6. Отклонение позиции товара от нормированных показателей. Такая проблема говорит о том, что нужно поменять ролик натяжителя.

Трещина на конструкции ремня

Причины быстрого износа

Почему изнашивается ремень ГРМ на Лада Грант:

1. Плохое качество материала, из которого изготовлен ремень. Многие производители экономят на сырье, что приводит к преждевременному обвалу продукции.
2. Некачественная сборка узлов и механизмов силового агрегата, через которые проходит ремень ГРМ.
3. Эксплуатация ремня, который начал изнашиваться. При наличии следов повреждений на его конструкции ремень необходимо заменить, а не продолжать использовать.
4. Ошибки, допущенные при установке. В случае, когда ремень неправильно поставлен и неплотно ложится на ролики и шкивы, он растягивается намного быстрее.
5. Поломка натяжного ролика.Если вы не измените этот элемент при установке нового ремешка, его можно будет удлинить быстрее, что также приведет к обрыву продукта.

О последствиях обрыва ремня Lada Grant можно узнать из ролика, снятого Денисом Горбаньем.

Belle selection

Теперь разберем, какой ремень ГРМ лучше выбрать ВАЗ 2114 восьми или шестнадцати клапанов.

Купить хорошее изделие, которое можно установить и подтянуть на привод газораспределительного механизма, непросто.Ведь желаемый ремешок должен быть качественным.

Сегодня потребителям предлагается несколько достойных товаров от производителей:

1. CONTECH ANTRIEBSSYSTEME GMBH. На оригинальной упаковке ремня наклейка с QR-кодом. В комплекте вы можете найти этикетку, на которой отмечена дата смены, пробег автомобиля и информация об узлах, которые были изменены за один раз. При ремонте, установке, натяжении ремня, а также замене роликов вы можете уточнить всю информацию на бумаге и при необходимости посмотреть, когда и что именно меняли в последний раз.На самом ремешке вы увидите обозначение бренда и номер партии.
2. Ворота 5670xs. На упаковке оригинального товара есть QR-код, а также голограмма, предназначенная для защиты от поддельных товаров. Порядковый номер нанесен снаружи ремешка. В комплекте с продуктом есть наклейка, на которой можно указать номер ремня и дату его замены.
3. Trially GD 790. Продукция итальянского производства реализуется на нашем рынке в виде ремлектажа с натяжным роликом.Товар упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. В комплект ремня также входит наклейка с пробегом автомобиля и датами замены детали. Здесь вы увидите гарантийный талон. Производитель позаботился и добавил подробную инструкцию по замене.

Как заменить своими руками?

Заменить ремень на 8- или 16-клапанный фрахт в гаражных условиях или на СТО. Чтобы не допустить ошибок и сделать все правильно своими руками, выполняйте действия, указанные в инструкции.

Необходимые инструменты

Перед тем, как приступить к выполнению задания, подготовьте следующее:

• набор гаечных ключей, вам понадобятся инструменты на 10 и 17;
• специальный инструмент для натяжения ролика, приспособление можно купить в автомагазине;
• домкрат;
• набор звездочек;
• щипцы.

Канал Дмитрия Бербрара предоставил видео, на котором показаны последствия обрыва ГРМ.

Пошаговая инструкция

Как правильно установить и вытащить изделие:

1. Загоните машину в гараж, откройте капот и ослабьте болт гаечным ключом, крепящий клемму аккумулятора.Контакт отключен.
2. Демонтаж ремня привода генераторной установки. Для замены ремня ГРМ потребуется обеспечить доступ к агрегатным узлам и механизмам. Снимите переднее правое колесо. Ослабьте шпоночные болты на колесе, открутите их, затем снимите колесо, приставив переднюю часть автомобиля к домкрату.
3. Выкрутите болты крепления верхней крышки ремня автомобиля. Пластиковая крышка используется как защита, демонтируйте ее. После этого установите первый поршень силового агрегата автомобиля в верхнюю мертвую точку.
4. Следующим этапом отрегулируйте гайку ролика натяжителя. Правильная конфигурация этого элемента обеспечивает длительное время автономной работы. Чтобы разобрать приводной ремень, отверните ключ роликовой гайки, он развернет изделие. После выполнения задачи можно приступать к удалению. Снять ремень, разрезав его, не закручивая винты, не получится. Видео в любом случае придется откручивать для установки нового ремешка в будущем.
5. Снимите главный винт шкива генераторного механизма, для этого воспользуйтесь гаечным ключом.Когда в процессе демонтажа возникли трудности и болт не выходит из вала, снимите заглушку, находящуюся в картере сцепления автомобиля. Если у вас есть монтажное полотно, его необходимо закрепить на зубцах маховика. При необходимости можно использовать длинную отвертку. Это предотвратит прокручивание винта шкива генератора, так как коленчатый вал фиксируется инструментом.
6. Снимите вал генератора. Эта процедура выполняется после извлечения лезвия. Когда шкив снят, его нужно поставить на чистую поверхность.Следите за тем, чтобы к нему не прилипла грязь, иначе может возникнуть застревание.
7. Следующей ступенью будет демонтаж нижней части привода газораспределительного механизма. Для этого откручиваем три стопорных винта. Отставил привод в сторону.
8. Затем снимается ремень — сначала с распределителя, а потом с коленвала. При разборке оцените состояние катка. Если он изношен или в механизме есть большой люфт, его необходимо заменить. Специалисты рекомендуют делать это при каждой замене ремня.При дальнейшей установке ремень необходимо натянуть сначала на коленчатый вал, а затем на шкив распределительного вала. Важно соблюдать силу растяжки. Если ремень будет слишком натянут, это приведет к его быстрому износу, так как в случае его ослабления. Процедура сборки деталей производится в обратной последовательности.

Стоимость ремня производства Continental в среднем 800 руб. Изделие Gates обойдется потребителю примерно в 1100 рублей. Такой вариант среди автовладельцев считается оптимальным и надежным.Вы можете купить триаллический ремень, его стоимость около 1900 рублей, но в комплектацию входит не только ремень, но и натяжной ролик.

Последствия ремня ГРМ

Если на ТС установлен двигатель 11183-50, то при обрыве ремня последствия будут необратимыми — агрегат перестанет заводиться и вы не сможете пользоваться автомобилем.

Когда обрыв происходит на другом двигателе, проблемы будут серьезными:

1. При разрезании распредвал останется в том положении, в котором он работал на момент повреждения.При этом коленчатый вал продолжит движение.
2. Это приведет к тому, что поршни будут с большой силой бить по клапанам двигателя, которые при поломке находились в открытом положении.
3. В результате ударов эти элементы подвергаются воздействию, возможно повреждение самого поршня. С такой проблемой автовладельцу придется провести капитальный ремонт силового агрегата.

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на новоприобретенной Калине второго поколения с заменой ремня ГРМ, ролика и помпы плюс все жидкости, но об этом в другой статье.Также этот движок был установлен на гранту, поэтому данная статья будет для него актуальной. На спидометре 60000 и я считаю, что для этого мотора оптимальный интервал замены, даже во всех справочниках написано около 75000.

Сразу отметим, что при разрезании ремня ГРМ на этой машине, клапан крутится. Рекомендуется контролировать состояние ремня каждые 15000 км пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика.Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель аналогичен восьмому.

Для начала сняв защиту, слейте тосол и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 откручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляю верхнюю мертвую точку (НМТ). Поворачиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до совпадения метки на звездочках распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручник, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полуметровым удлинением трубки откручиваем этот болт.

Снимите защитную шайбу.

Табличка с масляным насосом с бачком должна быть совмещена на коленвале.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа наконец то появились двигатели на двигателях с индикатором натяжения, теперь не надо дергать за проушину и проверять натяжение ремня закручиванием, не прошло и тридцати лет с момента изобретения этот дизайн. Откручиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний по мере снятия старой планки газораспределительного механизма.На фото видно, что ремень растянулся по мере того, как метки растяжки разделились, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы его видите, вам нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам необходимо снять звездочку распредвала, а также открутить несколько болтов внутренних крышек и снять ее.

Три болта по одному и помпа под замену. Зеленая стрелка указывает отверстие под болт натяжного ролика.

Заменив водяной насос, приступить к установке нового ремня ГРМ.

Ставим кожух распредвала и звездочку. Проверьте совпадение всех тегов, о которых говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но не затягиваем болт. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала по звездочке коленвала, распредвалу, натяжному ролику и помпе, последние можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Поверните ролик против часовой стрелки специальным ключом, как указано на корпусе …

… пока метка на нем не совпадет и затяните болт.

Проверяем коленвал на два оборота и еще раз проверяем совпадение меток и натяжение ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратного снятия, заливаем антифриз и привозим. Теперь проще.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни стержня!

В сегодняшнем тесте мы поговорим о самом главном приводе в автомобиле — приводе газораспределительного механизма или ГРМ.Мы протестируем испытанные ремни ГРМ для самого популярного автомобиля российского рынка — Lada Granta с 8-клапанным двигателем 21116 и его модификаций (шток со скругленным зубом, имеющий 113 зубцов и ширину 17 мм).

Испытания будут проходить в два этапа: стендовый и ресурсный.

Первый разделен на несколько тестов, но результаты ресурса будут известны только к концу лета. Итак, смотрите.

При поиске магазинов выяснилось, что в нашем регионе вы можете купить этот ремень только трех производителей: CONTITECH , Gates и Trialli .

Первые два ремня можно приобрести отдельно, только Trialli продается в виде ремлектажа с натяжителем.

Производитель: CONTECH ANTRIEBSSYSTEME GmbH (Германия)

Цена: 800 рублей

Ремень в фирменной картонной упаковке, на коробке — наклейка с QR-кодом. В комплекте есть наклейка, на которой указана дата замены и пробег, а также какие из узлов — ролик, ремень, помпа — заменялись.Это удобно: не нужно мучиться, вспоминая, когда была произведена последняя замена ремня и что именно было заменено. На поясе, помимо фирменного и общего обозначения, нанесен партийный номер.

Производитель: Gates Corporation (Бельгия)

Цена: 1100 рублей

Ремень в фирменной картонной упаковке, есть QR-код и голографическая наклейка для защиты от подделок. На внешней стороне ремня нанесен индивидуальный номер.В комплекте есть наклейка, на которой нужно ввести серийный номер товара, индивидуальный для каждого ремня, и дату замены.

Производитель: Trialli S.L.R (Италия, разработан под контролем Karville LLC в КНР)

Полная цена: 1900 руб. (1000 руб. + Ролик 900 руб.)

Ремень продается только в виде ремкомплекта вместе с натяжным роликом, весь комплект упакован в картонную коробку с пластиковой вставкой внутри.В комплекте с ремнем идет наклейка с пробегом и датой замены, а также гарантийный талон с инструкцией по замене ремня — это плюс.

Методы испытаний

Испытания ремней на прочность проводились в Испытательной лаборатории ПАО НПО Завод «Волна» на прерывных машинах Р-10 и МР-05.

Испытания на морозостойкость и ресурсные испытания проводились в испытательной лаборатории НПО «Талис».

Испытание ремней газораспределительного механизма проводилось на ТУ 38.1051912-90 «Ремни зубчатые с параболическим профилем зубьев для двигателей автомобилей ВАЗ». Коэффициент Parabolic Profile Standard для профиля профиля в данном случае не имеет значения, поскольку испытательные ремни фактически предназначены для старой доброй «восьмерки», и поэтому усилия, передаваемые ремнем ГРМ, остались на том же уровне.

Первым испытанием была проверка устойчивости ремня к изгибу. В этом случае применяется гладкий шкив диаметром 50 мм.По одному ремню каждого вида проходит процедуру искусственного старения, которая осуществляется следующим образом: ремень помещается в термокамеру с температурой 120 градусов и выдерживает 70 часов. Другой ремень замораживается вместе со шкивом при температуре -45 градусов в течение 24 часов.

После того, как ремни сняты, и они двигаются по гладкому шкиву на наружные зубы на 180 градусов. В зоне перегиба не допускаются изломы и трещины. Застывший ремень приводится в движение по ранее охлажденному ременному шкиву.

Это испытание выдержало все ремни.

На следующем этапе мы проверили качество ремней на прочность.

Сначала проверьте ремни на разрывное усилие. По стандарту минимальная прочность при обрыве ремня должна быть не менее 8 кН / см от нового ремня и 7 кН / см от ремня, прошедшего искусственное старение. Так, при ширине ремня 17 мм минимальное усилие разрыва должно быть не менее 13 600 Н, а для искусственно состаренного — не менее 11 900 Н.

Это испытание проводится следующим образом: ремни устанавливают зубьями наружу на гладкие цилиндрические шкивы и растягивают со скоростью 50 ± 15 мм / мин до разрыва на разрывной машине Р-10.

Результаты испытаний на разрывное усилие приведены в таблице 1. .

Как видно из результатов испытаний, все ремни имеют хороший запас прочности корда (от 1,43 до 1,8 до старения и от 1,68 до 2,1 после старения). Самый прочный корд оказался у ремней Continental CT 1164: он выдерживает нагрузки до 2,5 тонн.

Но в поясе прочность шнура — не самый важный показатель. Поэтому в качестве второго испытания на прочность было проведено сопротивление зуба отслаиванию новых ремней и искусственно состаренных ремней.Этот показатель должен быть не менее 92 кгс на каждый сантиметр ширины транспортного средства — как нового, так и старого. Зная, что ширина тестовых лент 17 мм, получаем усилие 156,4 кгс.

Это испытание проводится с использованием специального устройства, имеющего зубчатый шкив с соответствующим ремнем для испытания профиля зуба. В устройство закладывается калибровочная пружина, которая прижимает ремень через металлическую пластину к зубчатому шкиву с необходимым усилием, в нашем случае это 119 Н. Ремень разрезан, один конец установлен в устройство так, чтобы пятый зуб из верхней части обрезного ремня находится в гнезде шкива.Нижний конец фиксируется в зажиме, и прерывистая машина МР-05 тянет вниз.

Результаты этой проверки показаны в Таблице 2. .

У новых ремней резать зубья не получилось: резина еще пластиковая, зуб просто деформируется и скачет. Но у водных ремней на их «быстрых» зубах происходит вырез зубьев — так получилось у Continental CT 1164 и Trialli GD 790; Gates 5670xs имеет деформацию зуба, и он переставил. По результатам теста видно, что все ремни имеют хорошее раскрытие режущего материала (от 1.От 95 до 2,43 до старения и от 2,1 до 2,51 после старения). Ремень ГРМ Trialli оказался наиболее устойчивым к прорезанию зуба.

Некоторым может показаться странным увеличение прочности после искусственного старения. Это связано со свойствами термостойкой резины, которая используется для изготовления ремней: при длительном нагреве происходит усиление их внутренних соединений.

По статистике замена роликов натяжителя ремня ГРМ происходит чаще, чем замена самого ремня.Поэтому необходимо периодически прислушиваться к тому, не появился ли шум от роликов, потому что ролик не смог испортить ремень ГРМ, каким бы хорошим он ни был, что может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

Тест ресурсов

Для определения ресурса ленты имеются специальные стенды, один из которых находится в лаборатории ООО «НПО Талис». Эта подставка полностью повторяет геометрическое расположение узлов (шкивов и роликов натяжения ремня), которые контактируют с приводным ремнем при работе на двигателе, точнее, при создании этой подставки использовались стандартные узлы, которые устанавливаются. по двигателям внутреннего сгорания производства ВАЗ.Стенд универсален и предусматривает возможность установки ремней, которые используются как в 8-ми, так и в 16-ти клапанных двигателях переднеприводных автомобилей АвтоВАЗа. Также при замене шкивов появляется возможность проводить испытания ремней как с трапециевидной формой зуба, так и с полукруглой.

Ремень приводится в движение зубчатым шкивом, который вращает электродвигатель мощностью 7,5 кВт, — он выполняет роль коленчатого вала, заставляющего все приводные узлы вращаться вместе с ремнем ГРМ.Натяжение ремня осуществляется штатным натяжным роликом ремня ГРМ. Роль распределительного вала выполняет электродвигатель, который при торможении создает сопротивление 27,5 н / м, представляет собой пятикратную перегрузку силы, которая при штатной работе передает ремень ГРМ в 8-клапанный двигатель. Таким образом, мы каждый час переворачиваем ремень на стенде по пять часов на машину.

По методике испытаний ТУ 38.1051912 «Ремень двигателя ВАЗ» должен проходить не менее 100 часов, что при нормальной работе двигателя превращается в 500 часов работы.Для полной имитации условий работы пространство, в котором работает ремень ГРМ, закрывается кожухом с установленной в нем теплоизоляцией, а рабочая зона нагревается до температуры +90 градусов — этого требования нет. любым из известных нам методов испытаний, но мы решили Завершить работу для ремня. При торможении электромагнитный тормоз превращает всю поступающую энергию вращения в тепло — и требует охлаждения, поэтому для электротортоза организована автономная система охлаждения под давлением, занимающая не меньше места, чем сама стойка.

Результаты испытаний

Ни один из ремней ГРМ под наши ремни сюрпризов не предвещал — все честно отработали по 100 часов на стенде. При осмотре после тестирования каждого ремня не было обнаружено повреждений, которые могли бы указывать на появление какого-либо из ремней.

Что в результате?

По результатам стендовых тестов явного лидера выявить не удалось: в тестовом тесте победителем стал Continental, тест на сопротивление зуба оказался лучше всех тестовi.Как бы то ни было, все трое успешно выдержали испытания, продемонстрировав хорошие показатели силы, которые почти вдвое превышают заводские параметры. Китайский пояс, кстати, не уступил европейским аналогам, а по тесту зубных ножниц даже превзошел их. Любой из протестированных ремней можно смело надевать на автомобиль.

Continental CT 1164.

Самый прочный корт из всех проверенных нами ремней: с помощью ремня можно поднять груз в 2,5 тонны — это вес хорошего внедорожника.Но при этом сопротивление зуба на срез несколько меньше, чем у остальных (превышает норматив в 1,95 раза), однако стоимость ремня в розничной продаже ниже, чем у конкурентов.

Ворота 5670xs.

Самый дорогой ремень, может быть, из-за того, что он устанавливается на автомобильном заводе для привода газораспределительного механизма как штатный. Максимально меньше усилий для разрыва Шнура — 19500 Н без старения и 20000 Н после (на 1 больше нормы).43 раза) усилие на зуб среднее среди испытуемых.

Trialli GD 790.

Несомненный минус этого ремня в том, что его невозможно купить отдельно, без роликов, которые идут с ним в комплекте от производителя. А вместе с роликами его стоимость увеличивается до 1900 руб. У этого ремня средний результат рывка — 19700 Н без старения и 21000 Н после, но он оказался самым зажатым из всех: один зуб выдержит усилие смещения до 380 кг.

Автомобиль Лада Грант популярен среди автомобилистов Российской Федерации и многих других стран. Силовые агрегаты этой модели имеют в приводном механизме зубчатый ремень. К сожалению, бывают случаи его выхода из строя, что приводит к поломке двигателя. Чаще всего гнет клапана от встречи с поршнями, но иногда поршень, шатуны получают повреждения. Когда все владельцы данной модели автомобиля должны знать, это поможет избежать значительного капремонта двигателя или капремонта.

Для настройки данной модели производители выпускают пять модификаций бензиновых силовых агрегатов.Все они имеют систему впрыска, рабочий объем этих моторов 1600 см3. Две модификации имеют 8 клапанов в ГБЦ, остальные 4 клапана на цилиндр, то есть у всех в головке клапанов. Привод механизма ГД всех моторов осуществляется зубчатым ремнем.

Рассмотрим подробнее 8-ми клапанные модификации силовых агрегатов Лада Грант.

• Двигатель с индексом 11183-50 устанавливается на машину с начала ее производства.За основу взят ВАЗ ВАЗ 2111 с небольшими доработками. Мощность этого мотора 82 л. из. Существенно изменены в лучшую сторону выбросы в атмосферу выхлопных газов. Мотор показывает лучшую динамику и экономичность. В поршнях есть выемки, поэтому обрыв ремня не вызывает поломки клапанного механизма. Имеет несколько повышенную шумность в работе, требуется периодическая регулировка зазоров в клапанном механизме.
• При дальнейшей модернизации мотор ВАЗ 2114 получил индекс 11186.Он стал равен 87 лошадям. Изменениям подверглась шатунно-поршневая группа силового агрегата, масса которой уменьшилась примерно на 30%. Это не только улучшило экологические показатели двигателя, но и снизило шум при работе, расход топлива, но и немного снизил ресурс мотора. Из-за уменьшения высоты поршня в его головке отсутствуют выемки, поэтому обрыв зубчатого ремня всегда будет сопровождаться повреждением клапанов.

16 клапанных двигателей Lada Granta:

• ВАЗ 21126 — это доработанный двигатель ВАЗ 21124, который специалисты считают лучшим двигателем из всех, кто оснащается грантами.Мощность силового агрегата выросла до 96 лошадей. Этого удалось добиться за счет увеличения количества клапанов на цилиндр, за счет чего улучшились цилиндры рабочей смеси и быстрый отвод отработавших газов. Поршень не имеет выемок, поэтому прогиб при обрыве ремня будет неизбежен.
Доработка мотора
• 21126 получила индекс ВАЗ 21127, мощность которого стала равняться 106 лошадиным силам. Двигатель стал лучше тянуть на низких оборотах. Проблема изгиба клапана при повреждении клапанов осталась.
ВАЗ 21126-77
• — двигатель для Lada Grant Sport, мощность которого составляет 120 л. из. Помимо увеличенного показателя мощности, ничем не отличается от моделей 21126. Привод механизма ГДМ всегда сопровождается повреждением клапанного механизма.

Заводские правила хронометража

Каждый производитель транспортного средства указывает сроки проведения технического обслуживания, других нормативных работ. Согласно этому документу, замена зубчатого ремня на автомобиле Лада Грант должна производиться при пробеге машины не более 75 тыс. Км .На самом деле эта цифра не всегда соответствует действительности, на это есть ряд причин. Срок службы зубчатого ремня будет зависеть от:

• Качество используемого продукта.
• Условия эксплуатации автомобиля.
• Техническое состояние двигателя.
• «Возраст» зубчатого ремня.

Качеству изготовления резинотехнических изделий уделяется очень много внимания, но качество деталей разных производителей сильно различается. Основным поставщиком Vase является завод РТИ, который находится в Балаково.Помимо этого, двигателями может комплектоваться продукция других фирм, таких как Trialli, Bosch, некоторых других. Следует внимательно отнестись к приобретаемым товарам, так как под продукцию известных производителей можно купить подделку.

Условия эксплуатации автомобиля, особенно его двигателя, также влияют на время обслуживания ГРМ. В 16-клапанных модификациях нагрузка на зубья ремня увеличивается, поэтому он требует к себе большего внимания . Попадание в зону действия механизма привода топлива, технических жидкостей недопустимо.Они смягчили корпус резиновых изделий, сделали материал боевым, зубы легко режутся. При малейшем проявлении протечек в зоне срабатывания ГРМ их сразу нужно устранять.

Зубья шестерни коленчатого и распределительного валов постепенно изнашиваются, высота зубьев уменьшается. Это значит, что площадь контакта с ремнем становится меньше, легче порвать гребень зубчатого ремня. А также источником неприятностей для привода GD может быть насос охлаждающей жидкости.Иногда это швейцарский, и поскольку помпа вращает зубчатый ремень, он снимает зубья.

При относительно небольшом годовом пробеге машины также необходимо внимательно следить за состоянием деталей механизма MRM. Ремень стареет, даже если мотор не работает, поэтому на каждом его осматривают. Если заметны даже небольшие трещинки, это меняет задержку. Оптимальным сроком замены зубчатого ремня в приводном механизме будет пробег 50-60 тыс. Км.

В Интернете можно найти множество материалов по данной модели автомобиля.Владельцы Lada Granta (именовавшие себя грантами) рассказывают о своих автомобилях, дают рекомендации по правильной рекомендации машины. Водители 16-ти клапанной гранты рекомендуют не дожидаться пробега 50-60 тыс. Км пробега, перед тем как сменить привод. На клапане Гранта 8 при закапывании привода в «83» поломки мотора клапанов не происходит, для других модификаций силового агрегата это может вылиться в дорогостоящий капремонт двигателя. Не экономьте на замене натяжного ролика, насоса охлаждающей жидкости, чаще всего это поврежденные зубья ремня.

Признаки износа ремня

Избежать дорогостоящего ремонта можно, если контролировать состояние деталей в приводе механизма TRG. Это позволит оперативно обнаружить процесс разрушения деталей в приводе, предотвратить создание ситуации, когда потребуется ремонт мотора. В первую очередь обратите внимание на состояние изделия, его износ. Если износ высокий, то при больших нагрузках или повышенной влажности окружающей среды возможно проскальзывание ремня.

Повышенный износ может вызвать отклонение в сторону натяжного ролика и сильный нагрев подшипника.По стартовому износу сообщают выступающие приводы приводного материала. По тревоге собственник должен вызывать появление трещин, чем больше размер таких повреждений, тем меньше остаточный срок службы изделия. Появившийся блеск внешнего пояса свидетельствует о потере эластичности, он подлежит замене. Если привод удлинился до такой степени, что невозможно отрегулировать его натяжение, необходима замена ремня.

Ремень ГРМ на 8-клапанном гранате является связующим звеном между распредвалом и коленчатым валом.Ремень привода ГРМ Grant 8 Клапан действует как гибкое соединение, обеспечивающее бесшумную работу (железная цепь в старых двигателях создавала приличный шум).

Обрыв ремня ГРМ на гранте сопровождается его постепенным разрушением. Полное разрушение ремня в момент движения автомобиля приводит к столкновению поршней с клапанами, в результате чего последние испытывают разного рода повреждения, чаще всего — погнутые. Единственный способ избежать поломки клапанов — это преждевременная замена ремня ГРМ, что занесено в сервисную книжку автомобиля.

Двигатели Лада Гранта 11183, в отличие от двигателей других моделей ВАЗ, требуют замены ГРМ каждые 60 тыс. Км. Замена ремня с таким пробегом является исключительной рекомендацией производителя автомобиля.

Для достижения максимальной безопасности и целостности механизмов двигателя автомобиля замену рекомендуется производить каждые 40-50 тыс. Км. Именно на этом этапе начинают раскатываться ролики и насос.

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ происходит не в результате полного износа его конструкции, а именно выхода из строя (заклинивания) роликов или насосов.

В случае, если все-таки сломался ремень ГРМ Лада Грант 8 клапанов, необходимо использовать следующие инструменты для замены:

Ключ на «10»; Ключ
на «17»;
монтажное полотно;
Специальный ключ регулировки натяжения ремня ГРМ.

Выполнение работ по замене ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе соответствует следующей инструкции. Что касается 16-клапанного двигателя, то инструкция практически идентична 8-клапанному.

Подготовка к замене ГРМ

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе начинается непосредственно со снятия клемм с АКБ, после чего уже снимается ремень привода генератора.Для замены ремня необходимо иметь полный доступ к необходимым узлам агрегата. Для реализации такого доступа необходимо снять переднее правое колесо.

Замене ремня предшествует разборка самого механизма ГРМ, а именно снятие его передней верхней крышки. Для чего проводится мероприятие? Вам необходимо установить первую в положение ITT (верхняя мертвая точка).

Регулировка гайки натяжного ролика

Это соответствующая регулировка натяжного ролика, а точнее, использование ремня ГРМ Лада Грант при фиксированном натяжении, определяет ресурс ремня ГРМ Лада Грант.

Для демонтажа бывшего в употреблении ГРМ или тоже порванного деревянного ремня необходимо отправить гайку натяжного ролика, в результате чего ремень будет выдаваться в ослабленном положении. После этого можно переходить к следующему шагу.

ВАЖНО: Не пытайтесь просто разрезать ремень, чтобы не открутить болты натяжения. В этом случае вы не сможете надеть на валы новый ремень.

Шкив привода генератора: открутить главный болт шкива генератора

Отрезать болт шкива генератора можно обычными ключами, указанными выше в списке необходимых инструментов.Если болт не выходит из шкива генератора, необходимо выполнить следующие действия:

Демонтаж втулки картера сцепления

Зубья маховика фиксируются монтажной лопаткой, наличие которой оправдало перечень необходимых инструментов.

После выполнения таких действий болт шкива генератора перестанет прокручиваться, так как коленчатый вал будет зафиксирован монтажной лопаткой.

Разборка шкива генератора

Демонтаж шкива генератора необходимо производить сразу после установки монтажного полотна.После того, как демонтаж осуществлен, шкив необходимо поставить на чистую поверхность. Наличие мусора в агрегатном узле может привести к ошибке evinc.

Демонтаж нижней крышки приводного привода

Процесс демонтажа нижней крышки привода ГДМ осуществляется извлечением трех крепежных болтов. Такая конструкция присутствует и в моделях двигателей гранта 21116.

Демонтаж ремня ГРМ

Последний этап — демонтаж ремня ГРМ с последующим определением состояния натяжного ролика.Процесс демонтажа ремня происходит в следующем порядке:

Снятие ремня ГРМ с распределительного шкива

Снятие ремня с коленчатого вала.

Это на втором этапе демонтаж ремня ГРМ вместе с натяжкой. Проводим визуальный осмотр ролика, в частности определяем внешнее состояние и уровень тыльной стороны механизма.

При обратной установке нижней крышки необходимо отрегулировать натяжение самого ремня.

Причины преждевременного обрыва ремня на Лада Грант остаются загадкой, в основе которой лежит не только невысокое качество материала, используемого в ремне, а также невысокое качество сборки узлов агрегата, через которые происходит срабатывание ГРМ. ремень проходит.

Среди других причин преждевременного появления ремня ГРМ можно отметить стремление производителя автомобиля не отставать от Евро-3/4. Именно желание подогнать автомобиль под эти стандарты привело к вышеупомянутым негативным моментам в повседневной эксплуатации автомобиля.

Несмотря на одобрение производителя о качестве гранты, ремня ГРМ и порога своего личного пробега в 200 000 тыс. Км, он прет на 70 — 80 тыс. Км. Хорошим и достойным решением замены может стать ремень с роликами Gates.

Это была Лада Грант из априори, ремень ГРМ идет на Лейд Грант и не будет причиной преждевременного выхода из строя. Цена ремня ГРМ на гранте позволяет менять его каждые 50 000 тыс. Км, что, в свою очередь, снизит вероятность других затрат на ремонт клапанов двигателя.

Повышение клиренса автомобиля своими руками. Увеличиваем клиренс автомобиля Помогли увеличить клиренс

Мало кто будет спорить, что в России при выборе новой машины одним из важнейших аспектов (если не самым главным) является клиренс. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не из хорошей жизни.

Путешествуя на машине по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление».В глубинке еще есть места, где асфальт видели только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы больше похожи на полосу препятствий, а зима приходит каждый год неожиданно, вид человека, идущего на работу с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал совершенно привычным. И очень часто, купив новенькую машину, новоиспеченные владельцы, обсуждая покупку с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своей машины неодобрительные слова: «Низкая!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важен клиренс, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автомобилистам, которых не устраивает высота своей машины.

Для начала стоит определиться, что такое клиренс или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноудаленной от внутренней поверхности колес.

Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать некую центральную часть автомобиля, поэтому в переводе с русского на русский клиренс — это расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля.Но найти эту самую низкую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля — это сплошная нагромождение всевозможных конструкций: свисающие детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бак, расположенный под днищем «запаски» — все это увеличивает шансы быть пойманным при прохождении неровностей. Поэтому правильнее всего найти несколько таких низких точек.

Чаще всего страдает передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, полирует снег, покатившийся между гусеницами.И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера следует измерять в первую очередь, тем более что это сделать проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает минимальный клиренс, заявленный в ТТХ, и в среднем составляет:

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей — от 14 до 20 см
Для внедорожников — от 18 до 25 см
Для внедорожников — от 20 до 35 см

На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика.Этот защитный элемент является своеобразным звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Бояться неприятной шлифовки пластика особо не нужно, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали обычно невысока. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте бампер должен будет пострадать напрямую со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рекомендация: Лучший способ избавить себя от забот и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде — это установить переключаемый датчик парковки. Причем по возможности размещайте пару датчиков как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.

Если углубиться в дно, следующая важная точка, до которой стоит измерить расстояние от земли, — это поддон двигателя.Именно он чаще всего будет самой низкой точкой подкапотного пространства автомобиля. Учесть элементы передней подвески или рулевого управления не имеет особого смысла, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески нельзя сравнивать с потенциальными последствиями поломки поддона. В среднем клиренс варьируется:

Для легковых автомобилей — от 12 до 17 см
Для внедорожников — от 17 до 21 см
Для внедорожников — от 20 см и выше

Рекомендация: обязательно установить защиту двигателя.Пластиковые накладки, которые обычно присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, фактически выступая в роли пыльников. Зато кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большинство элементов моторного отсека от пролетевшего под машину камня или укрывшегося в сугробе или снежной колеи валуна. Карбоновая защита более долговечна, но некоторые производители отказываются от ее использования из соображений безопасности: при лобовом столкновении двигатель, столкнувшись с сильным «препятствием» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на очевидные преимущества защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие с первой трети автомобиля, расслабляться не стоит. Компоненты выхлопной системы, расположенные по всей нижней части кузова автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровностей дороги. Вы можете попасть в топливный бак или абсорбер, часто расположенный рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также уменьшает дорожный просвет в задней части автомобиля.На автомобилях с задним или полным приводом удар может быть нанесен на карданный вал или картер заднего дифференциала.

Рекомендация: осмотрите свою машину снизу, загнав ее на эстакаду или на подъемник. Знание конструктивных особенностей элементов, расположенных под днищем, позволит проходить препятствия между колесами с правой стороны, не опасаясь зацепиться или порвать что-либо.

При описании конкретного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. Но тщетно! Автомобили с хорошей геометрической проходимостью иногда легко могут проехать там, где не всегда проезжают автомобили с большим дорожным просветом.

В первую очередь это связано с углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для машин с длинным носом иногда бывает проблемой даже вождение эвакуатора.Причем таким недостатком грешат не только автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. Подвешивание под задним бампером полноразмерной запаски или баллончика сверхмощного глушителя не прибавляет внедорожного преимущества.

Второе важное значение — это продольная проходимость, которая определяется максимальной степенью, при которой автомобиль может перемещаться с уклона на горизонтальную часть поверхности, не касаясь дна. Напрямую зависит от длины колесной базы.Даже при большом значении дорожного просвета и углов въезда / съезда для длиннобазного автомобиля банальный выезд с бордюра может стать непреодолимым препятствием. В небольших мегаполисах часто встречаются автомобили, водители которых, не жалея порогов, паркуются на тротуаре.

А вот автомобили с небольшим расстоянием от центра передних колес до центра задних колес могут поражать своими возможностями. Например, городской сликер Peugeot 107, казалось бы, совсем не приспособленный для съезда с асфальта, имеющий короткие свесы, минимальный клиренс в 15 см и базу всего 2.34 метра, легко преодолевает крутые трассы и глубокие ямы прямо по контуру, без малейшего намека на то, за что потом зацепиться.

А вот примером потери некоторых внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. Удлиненная на полметра классическая Нива, творившая чудеса на бездорожье, стала регулярно цепляться за его «пузо».

Рекомендация: Выбирая автомобиль, обращайте внимание на особенности конструкции кузова и отдельных его элементов.Большой полноприводный внедорожник или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковая машина.

В итоге можно сказать, что нужно учитывать величину клиренса только в совокупности с остальными характеристиками проходимости. Выбирая автомобиль, нужно четко понимать, где и как часто он будет использоваться. В итоге львиную долю российского автопарка не занимают Нива, УАЗ, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратная езда, хорошее «чувство размера» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля станут хорошей компенсацией недостающего сантиметра дорожного просвета.

Но, если все же желание увеличить клиренс вашего автомобиля не оставляет в покое, можно сделать следующее:

1. Увеличить размер колес. Самый простой и недорогой способ сделать машину повыше, но в нем есть свои нюансы. Если выбрана новая машина, в списке опций которой есть колеса большего радиуса, то на увеличение клиренса рассчитывать не придется. За счет увеличения радиуса дисков производитель уменьшает профиль резины: колеса с габаритами 195 / 65R15, 205 / 55R16, 225 / 45R17, 225 / 40R18 имеют практически такой же внешний радиус.Увеличить нужно именно резиновый профиль, но и увеличение дорожного просвета даст замена колес с 195 / 65R15 на 205 / 65R16, то есть с таким же профилем, но с большим радиусом. Но даже в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличенный внешний радиус колес в лучшем случае скажется на точности показаний спидометра, в худшем — выведет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (если они в машине).Так что вам нужно хорошенько подумать, прежде чем отправиться в магазин шин.
2. Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на более высокие. Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет легко подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но замена каких-либо стандартных узлов автомобиля — это мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не истекла). Увеличенный дорожный просвет также увеличит центр тяжести автомобиля, в результате чего автомобиль заметно потеряет устойчивость, особенно на поворотах.
3. Как видно из первых двух пунктов, увеличение дорожного просвета оборачивается заметными недостатками. И, если посадка машины вас не устраивает, то лучший способ сделать машину повыше — это … купить машину «повыше». И здесь все зависит только от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!

Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести в пример мощный внедорожник с высокой тягой, продуманным шасси, эргономичным управлением и низкой подвеской.При всех своих достоинствах клиренс в 15-20 см не позволит ему уверенно преодолевать бездорожье. Как увеличить клиренс? Задача непростая, особенно если речь идет о типовых автомобилях с базовым клиренсом 14-16 см, как и у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее специалисты все же приводят несколько рецептов.

Увеличение зазора за счет колес

Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ поднять корпус. Стандартная группа колес обновлена ​​новыми парами с увеличенным профилем.Причем конфигурации увеличения высоты могут быть разными. По мнению автомехаников, совокупный положительный эффект на экономичность и надежность будет заключаться в увеличении размеров колесных дисков, а не шин. Но у этого тюнинга есть и недостатки. Возможно, придется расплачиваться последствиями возросшей нагрузки на шасси. Это отражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальными негативными эффектами? Оптимальный вариант — поменять колеса в пределах, предусмотренных производителем.В этом случае норматив расхода топлива останется в допустимых пределах. Проблема в том, что такие диапазоны подразумевают небольшую вариацию диаметров, что не всем подойдет.

Замена амортизаторов

Еще один способ обновить штатные функциональные детали со своими плюсами и минусами. При этом «родные» амортизаторы заменяются на новые — соответственно с большим количеством оборотов. Этот способ должен быть в эксплуатации, даже если не планируется увеличение зазора как такового.Со временем пружины могут прогнуться, так что основание придется поднять до исходного уровня. И в принципе решение неплохое, так как дает возможность усилить несущую конструкцию, исключить проседание кормы при ее полной нагрузке и отрегулировать углы наклона задней и передней подвески. То есть конструктивно предоставляет массу возможностей по усовершенствованию ходовой части. Но возможно ли увеличить клиренс заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, апгрейд будет полезен и для подъема тела.Другое дело, что сама операция технической замены стоит недешево и проводится в автосервисе путем сложных операций.

Установка пневмоподвески

Еще более дорогой по масштабам реализации вариант, сопоставимый с капитальным ремонтом или ремонтом автомобиля. Чего следует ожидать на выходе? Пневмоподвеска — это целый комплекс узлов и агрегатов, в который входят подушки безопасности, датчики управления воздухом, ресивер управления, компрессорный агрегат и пульт управления.Дорожный просвет будет не просто увеличен — водитель получит возможность практически точно отрегулировать его высоту в определенных диапазонах. Причем пневмоподвеска с увеличенным клиренсом в некоторых версиях может предусматривать автоматическое регулирование с помощью датчиков с настройкой под конкретный тип поверхности. Например, на шоссе система снизит клиренс, что даст преимущество в скорости. А в условиях бездорожья поднимет его до приемлемого уровня. Но не только сам комплект пневмоподвески, но и его установка с обслуживанием стоит немало.

Использование проставки для подъема ходовой части

Постороннее приспособление, специально разработанное для увеличения просвета. Прокладка строится под амортизатором или на узле пружина к корпусу. Таким образом, конструктивный уровень несущей части увеличивается на определенную величину. И самая главная задача мастера — правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить клиренс на ВАЗе проставкой? Классические модели ВАЗ вроде 2101-2107 имеют клиренс около 15 см.Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал изготовления желательно выбирать из резинки. От твердых и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть машины не компенсирует жесткость и без того грубой подвески. Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или на худой конец пластиковым проставкам.

Особенности увеличения дорожного просвета у внедорожников

Сложность подъема таких автомобилей заключается в рисках дисбаланса, когда регулировка дорожного просвета меняет центр тяжести.Свести к минимуму такие риски позволит точечная схема отработки амортизационной части подшипника. Например, как таким способом увеличить клиренс на Ниве? Самый простой набор действий мог быть таким:

• Амортизатор на передней подвеске по возможности заменяется аналогом из семейства Волга.
• Задние рессоры с увеличенным штоком заменены на амортизаторы от ГАЗели.
• Установлены проставки под передние и задние рессоры, на этот раз они металлические.
• Диаметр колес увеличивается — опять же, если возможно, в пределах, установленных производителем.

Также стоит обратить внимание на следующие моменты универсальных подъемных свойств:

• Любые изменения несущей базы автомобиля неизбежно скорректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях. В этом контексте важный вопрос — как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два варианта минимизировать этот негативный фактор.Во-первых, использовать пневмоподвеску, во-вторых, снабдить машину электронным стабилизатором поперечной устойчивости.
• В процессе внесения изменений в амортизационную группу будет полезно провести диагностику подвески, которая позволит выявить изношенные или близкие к износу детали.
• После увеличения клиренса стоит подготовиться к увеличению нагрузки на шасси. Возможно, вам придется изменить свой стиль вождения.

Какой клиренс самый лучший?

Это зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для которых она используется.Как увеличить дорожный просвет, чтобы он естественным образом соответствовал возможностям автомобиля? Для ответа стоит сослаться на следующую классификацию дорожного просвета:

• Клиренс от 14 до 20 см. Подходит для легковых автомобилей, в основном используемых в городских условиях.
• Средний диапазон от 18 до 25 см. Промежуточный вариант между легковой машиной и внедорожником.
• Дорожный просвет от 20 до 35 см. Характеризует дорожный просвет полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

Заключение

Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой является фундаментальным изменением конструкции, которое влияет на характеристики автомобиля. Насколько оправдано это решение и что говорят автовладельцы, увеличившие клиренс? Дорожный просвет, по многим отзывам, облегчает управление автомобилем. Водителю не нужно беспокоиться о том, зацепится ли картер за неровность дороги или бордюр, не опустится ли нагруженный кузов до критического уровня и т. Д.То есть у подъема есть вполне логичная практическая функция. Что касается отрицательных нюансов, то они сводятся к усложнению процесса управления, сокращению ресурса некоторых элементов подвески и увеличению расхода топлива.

Современная мода заставляет многих автовладельцев прибегать к необычным мерам, чтобы выделиться среди других автомобилистов. Особенно популярным действием в этом плане является занижение автомобиля. Почему-то владельцы считают, что чем ниже его машина, тем больше девушек на ней можно будет «подцепить».Принимая решение о таких мерах, вы должны понимать, что подобная мода — это не только нарушение правил эксплуатации подвески вашего транспортного средства, но и нанесение ущерба. Кроме того, вы не сможете нормально перемещаться по городу с его многочисленными «лежачими полицейскими», не говоря уже о проселочных дорогах, состояние которых в нашей стране оставляет желать лучшего. Исходя из здравой логики, можно прийти к логичному вопросу: как увеличить клиренс автомобиля? Ведь его нужно увеличивать, а не уменьшать.

Чем можно увеличить клиренс автомобиля своими руками? Прежде всего, любые препятствия в виде «лежачих полицейских», больших дорожных ям или переездов больше не будут считаться непреодолимыми. Кроме того, ухабистые дороги за городом больше не будут представлять опасности для днища вашего автомобиля.

Для начала нужно понять само понятие этого слова. Дорожный просвет — это расстояние между дорогой и днищем кузова. Произведя некоторые расчеты, можно узнать, нужно ли увеличивать дорожный просвет.Для измерения подойдет обычная линейка или рулетка. Определив центр тела, найдите точку, которая находится ближе всего к земле. Затем измерьте расстояние между этой точкой и поверхностью дороги.

Рассчитываем высоту дорожного просвета

Процесс определения самой низкой точки на поверхности автомобиля немного сложен. Это связано, в первую очередь, с наличием многочисленных защитных элементов кузова и двигателя, установленных снизу.Практически все автомобили имеют низкую точку под двигателем. Это на тот случай, если вы не тюнинговали машину и не увеличивали размер выхлопной трубы. А так все агрегаты, включая коробку передач и задний мост, на высшем уровне.

Выбирая автомобиль, уделите немного внимания изучению информации о клиренсе, что убережет вас от покупки автомобиля с низким клиренсом. При этом некоторые производители при указании информации о дорожном просвете не учитывают защиту картера.Часто в техпаспорте указываются какие-то данные, но на самом деле цифра несколько другая.

Как увеличить клиренс?

Большое количество современных автомобилистов сталкиваются с механическими повреждениями кузова из-за некачественного дорожного покрытия. Плохие дороги приводят к выходу из строя элементов подвески, ремонт или замена которых в наши дни обходятся очень дорого. Поэтому используется современный «лайфхак» — увеличение дорожного просвета автомобиля.

Есть 4 основных способа увеличения клиренса:

• замена покрышек;
• замена дисков;
• замена рессор подвески;
• установка проставок из разных материалов.

Рассмотрим каждый из способов отдельно.

Замена шин

Самый простой способ увеличить дорожный просвет вашего автомобиля — это заменить шины, которые могут поднять ваш автомобиль немного выше уровня дороги. Метод самый простой и экономичный, что очень важно. Однако есть некоторые ограничения, связанные с размером колесных арок. Скорее своим внутренним диаметром. Если установить слишком большие шины, колесо будет тереться о корпус при поворотах или при большой нагрузке на автомобиль.Натирание кузова новыми шинами приведет к быстрой коррозии металла.

Достоинства: что вам не нужно мешать конструкции автомобиля.

Недостатки: быстрый износ новых шин и кузовных деталей, что связано с их частым контактом (речь идет о движении по неровной дороге).

Замена колесных дисков

Этот метод хорош еще и тем, что практически не требует изменений конструкции.Все дело в том, чтобы поменять диски на новые с большим диаметром. Здесь необходимо учитывать не только внутренние размеры арки, как в предыдущем способе, но и диаметр ступицы колеса и способ размещения на ней болтов крепления. Дело в том, что отверстия на ободе могут не совпадать со шпильками, установленными в ступице. Все это решается прямо в автомагазине, где сотрудники помогут выбрать подходящий диск в своих каталогах.

Преимущества: большой диаметр колеса немного увеличивает дорожный просвет автомобиля.Также при движении небольшие неровности дороги будут ощущаться не так сильно.

Недостатки: выбор этого способа увеличения клиренса подразумевает замену всех четырех колесных дисков, что будет недешево.

Замена рессор подвески

Один из самых популярных способов увеличения клиренса у автомобилистов — замена пружин подвески. Для выполнения замены пружин амортизатора потребуется полностью разобрать заднюю и переднюю подвеску автомобиля.После этого выбираются новые пружины. Причем их размер должен совпадать с размером старых пружин, только с большей жесткостью. Узнать информацию о жесткости можно по указанной на них маркировке.

Преимущества: вы сможете добиться значительного увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.

Недостатки: к ним относятся вмешательство в конструкцию автомобиля, что приведет к увеличению жесткости в эксплуатации.Также, заменив пружины, можно. Такие изменения могут повлиять на комфорт вождения, снижая комфорт при движении по неровной дороге.

Важно! При замене рессор подвески автомобиля также необходимо менять амортизаторы, так как старые могут работать некорректно из-за плохой работы бамперов. Такие дефекты приводят к поломке элементов подвески автомобиля.

Установка проставок из разных материалов

Для изготовления проставок производители автозапчастей используют несколько материалов:

• полиуретан;
• резина;
• АБС-пластик;
• алюминий.

Полиуретан Продукция отличается эластичностью, прочностью и бесшумной работой. Полиуретан способен выдержать практически все удары, которые получает подвеска при движении по неровностям. Среди недостатков — дороговизна материала и повышенная нагрузка на втулки. Последнее вполне может привести к деформации кузова автомобиля.

Каучук по своим свойствам схож с полиуретаном, но при этом значительно уступает по техническим характеристикам.Изделия из резины способны противостоять агрессивным средам, не вызывают коррозии кузова и относительно недороги. Но, несмотря на все достоинства, резиновые изделия довольно быстро изнашиваются.

АБС-пластик Это совокупность всех положительных сторон этих материалов. Это преимущество также выводит этот материал на уровень выше, чем у его конкурентов. Поэтому у АБС-пластика недостатков практически нет, за исключением, пожалуй, стоимости.

Что касается алюминия , то это, прежде всего, очень прочный и легкий материал.Даже несмотря на высокую стоимость и возможные проявления коррозии в местах соприкосновения с железом, алюминий по-прежнему остается лидером в этом вопросе.

Установив проставки , вы должны сначала произвести необходимые измерения. Определите длину пружин, сначала разобрав пружины. Дело в том, что в процессе эксплуатации длина пружин уменьшается (они постепенно провисают), что значительно снижает эффективность установки проставок.Чтобы избежать таких неприятностей, сравните измеренные вами измерения с данными, указанными в инструкции к вашему автомобилю. Если пружины слишком просели, то рациональнее будет заменить их на новые. После замены можно устанавливать проставки. Увеличить клиренс автомобиля можно только при хорошем состоянии пружин подвески.

Важно! После установки проставок (неважно из какого материала) заметны изменения в работе амортизаторов.Эти изменения часто незначительны.

Стоимость проставок вполне приемлема, что делает такой способ увеличения клиренса доступным для всех автомобилистов. Если говорить о самой процедуре замены, то особых сложностей возникнуть не должно, особенно при работе с задней подвеской. В награду хороший результат. Например, такие как увеличение клиренса автомобиля на 3-5 сантиметров своими руками.

Если вы хотите добиться большей подъемной силы подвески, мы не рекомендуем этого делать.Дело в том, что если вы поднимете слишком много, ваша подвеска не будет полноценно функционировать, а ее детали будут изнашиваться намного быстрее.

Вам нужен высокий клиренс?

Прежде всего, хочу отметить, что изменение дорожного просвета смещает центр тяжести вашего автомобиля вверх. Это ухудшает управляемость, потому что все основные настройки и технологии, созданные при изготовлении автомобиля, были нарушены после изменения клиренса. Не забывайте, что на автозаводе работают сотни специалистов-инженеров, которые проводят многочисленные эксперименты, чтобы получить необходимую информацию о технических характеристиках автомобиля.По результатам таких экспериментов рассчитывается допустимая нагрузка, положение колес при движении или поворотах и ​​так далее.

Если вам удалось изменить дорожный просвет, увеличив его минимум на 5 сантиметров, то будьте готовы к тому, что изменения коснутся углов установки колес. К тому же реакция колес на вращение рулевого колеса уже не та, что была раньше — все это приведет к быстрому износу элементов подвески.Но это касается только значительных изменений конструкции автомобиля, и минимальное увеличение клиренса, если все сделано правильно, не повлечет за собой таких последствий.

Мы надеемся, что информация в этой статье оказалась для вас полезной. Всего вам доброго, а не гвоздя и не прута, дорогие автолюбители!

Видео — Как увеличить клиренс авто своими руками

Во-первых, важно знать, что почти все способы увеличения дорожного просвета влияют на динамику, управляемость и / или жесткость автомобиля.Таким образом, вопрос об увеличении клиренса автомобиля — особенно своими силами, рекомендуется только в том случае, если вы остро в этом нуждаетесь. Кроме того, лучший способ поднять автомобиль зависит от типа подвески и типа самого автомобиля — часто для легкового седана, кроссовера и внедорожника используются разные методы. А в статье мы рассмотрим самые частые потребности — как самостоятельно увеличить клиренс автомобиля в легковой машине с пружинной подвеской.

Способ №1: Увеличить зазор с помощью распорок в пружинах

Приобретается специальная резиновая прокладка, толщина которой немного больше, чем расстояние между соседними витками пружины подвески, и устанавливается независимо для увеличения клиренса автомобиля.Суть метода подъема автомобиля таким способом заключается в том, что автомобиль прогибается под собственным весом намного меньше за счет того, что сжатие пружины сдерживается резиновыми подкосами. Витки пружин, между которыми установлены проставки, почти совсем не гнутся, а другие витки наоборот гнутся немного больше обычного, но в целом это дает небольшое увеличение зазора (например, для Kia Rio , Toyota Corolla, Ford Focus и другие легковые автомобили могут дать увеличение до 3-5 см, если не фанатично.

Такой способ увеличения клиренса, конечно, в первую очередь повлияет на жесткость подвески в худшую сторону — вы обязательно это заметите, и если подвеска была уже жесткой до увеличения клиренса (как, например, на той же Kia Rio или Hyundai Solaris) то ехать с проставками может стать довольно неудобно. Кроме того, это отрицательно скажется на общей управляемости и курсовой устойчивости.

Цена этих пружинных проставок сильно варьируется от машины к машине и от производителя к производителю.Так, комплект проставок для автомобилей Nexia или российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей, тогда как для Honda, Toyota, Kia и других иномарок не премиум-класса стоимость проставок увеличивается в пределах 1000-4000 рублей за комплект.

Способ №2: Усиленные пружины подвески

Еще один способ самостоятельно увеличить клиренс автомобиля, влияющий на пружины, — это полностью заменить их пружинами увеличенного размера с большим количеством витков. Вполне логичный прием, не правда ли, и первый вменяемый метод, который приходит в голову ?! Все зависит от популярности модели вашего автомобиля — некоторых моделей с увеличенными рессорами (а также других вариантов тюнинга для большинства других агрегатов) просто не найти.

Из недостатков этого способа следует отметить сильное ухудшение поведения автомобиля на трассе из-за потери его курсовой устойчивости, крены в поворотах. К тому же оригинальных увеличенных рессор практически для любой модели авто нет, а значит, вы покупаете деталь, которая должна выдерживать большие нагрузки и быть из качественного сплава от не самого проверенного производителя всех мастей.

Можно таким способом увеличить клиренс более существенно — даже на 8-12 сантиметров, хотя такие цифры уже очень плохо скажутся на безопасности поездки.

Способ № 3: Увеличение клиренса колес с большим радиусом

Но самый простой, но один из самых дорогих способов увеличить клиренс — это сменить комплект колес: и диски, и шины. Также этот способ остается единственным среди самостоятельных, если, говоря «по чесноку», руки растут не из того места.

Для увеличения клиренса можно, например, выбрать комплект шин размером 215/65 R16 вместо штатных 205/60 R16 или 195/60 R15 с соответствующими колесными дисками.Подробнее о методе выбора шин вы можете узнать в нашей статье о том, что означают надписи на шинах. Только учтите, что увеличение диаметра колес не всегда приводит к увеличению дорожного просвета — часто достигается обратный эффект, ведь шины с большим диаметром, как правило, имеют более низкий профиль — то есть, опускаться от протектора к краю

Ну, основная ошибка, которая может возникнуть в результате увеличения диаметра колес с целью увеличения дорожного просвета, состоит в том, что колеса начинают касаться арок и / или подкрылков — особенно в поворотах.Поэтому заранее нужно позаботиться о совместимости диаметра новых колес с вашей конкретной моделью автомобиля.

Также имейте в виду, что увеличение общего диаметра колеса отрицательно влияет на показания спидометра и одометра (первый будет показывать более низкую скорость, чем есть на самом деле, а второй будет лежать в более низком направлении относительно пробега), вы будет плохо реагировать на дроссельную заслонку при ускорении, а максимальная скорость автомобиля может немного снизиться.

Таким образом, добиться значительного увеличения клиренса тоже не удастся — у большинства автомобилей запас колесных арок увеличит клиренс всего на 1-3 сантиметра.Однако этого часто бывает достаточно — только если вы изначально не покупали Honda Accord для езды по Алтаю или горам Кавказа.

Метод № 4: Увеличьте дорожный просвет, добавив пружину (только подвеска с листовыми рессорами)

Сегодня количество машин с рессорной подвеской постепенно уменьшается, но если вы счастливый обладатель настоящего внедорожника или чуть менее счастливый обладатель Газели, то увеличить клиренс можно, просто добавив 1-2 пружины. плиты к подвесу.Это немного увеличит жесткость подвески, увеличит центр тяжести, но при этом возрастет критическая нагрузка на такие пружины.

Однако, если вы владелец рессорного внедорожника, то, скорее всего, колесные арки предусматривают значительное увеличение возможного размера колес и установка дополнительной пружины вместе с заменой колес даст максимум результат.

Метод № 5: Регулировка подвески торсиона

Если у вашего автомобиля торсионная подвеска, то вы находитесь в еще лучшем положении — вы можете получить ее, просто отрегулировав.Обычно он регулируется и может помочь увеличить дорожный просвет автомобиля. При умеренных уровнях регулировки это даже не повлияет на ходовые качества.

Способ №6: увеличение зазора с помощью проставки в стойках амортизатора

Это, пожалуй, один из лучших способов самостоятельно увеличить дорожный просвет автомобиля. Суть его заключается в том, что на стыке опоры стойки амортизатора с кузовом (в большинстве седанов это место видно под капотом авто) устанавливается проставка, которая аналогично проставке в пружине подвески , действует как прокладка, поднимающая кузов автомобиля.

Преимуществом этого метода перед другими является единственный износ автомобиля — поднятие центра тяжести и, как следствие, ухудшение управляемости автомобилем.

Проставки обычно изготавливаются из плотного пластика или алюминия и, в отличие от проставок в рессорах, не сильно различаются по цене — их стоимость в среднем составляет 400-800 рублей. Алюминиевые распорки немного дороже.

Метод № 7: пневмоподвеска и регулируемый дорожный просвет

Итак, мы подошли к самому дорогому способу увеличения клиренса автомобиля — пневмоподвеске.Стоимость этого метода может достигать нескольких сотен тысяч рублей (в зависимости от модели автомобиля и марки пневмоподвески). При установке пневмоподвески меняется практически вся ходовая часть автомобиля. Более подробную информацию о пневмоподвеске можно найти в

Дорожный просвет (или клиренс) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до дорожного покрытия. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников клиренс выше, чем у обычных легковых автомобилей. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость к опрокидыванию на дороге.

Ниже для примера приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм

ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм

ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм

ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм

ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм 210125

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как видите, клиренс у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Так, например, «Нива» имеет клиренс 220 мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и ​​развивать более высокую скорость, поскольку при высоте автомобиля уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить большой груз, при этом машина не проседает и не «цепляется» низом за неровное дорожное покрытие.

Это также баланс между высокой и низкой высотой транспортного средства.Действительно, слишком большая высота, как упоминалось ранее, снижает скорость его движения из-за увеличенного воздушного потока, а слишком низкая высота, хотя она обеспечивает достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, подвергает днище автомобиля повреждению на большой высоте. неровности и шишки.

Как увеличить клиренс (клиренс)

Повышением клиренса чаще всего занимаются энтузиасты бездорожья, охотники и прочие любители выезжать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных.Поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.

• Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес с большим диаметром. Особенно это актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

К недостаткам метода можно отнести появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет касаться арок.

• Способ второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками стоит приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при входе в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток этого метода в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако у «колдуна» есть способность регулировать.

• Третий способ. Он похож на второй способ и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и при втором способе, по тем же причинам необходимо удлинить или заменить амортизаторы.

По сравнению с проставками, новые пружины служат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, они имеют высокую стоимость.

• Четвертый метод. Пружины усиленные. Эта опция используется для автомобилей, которые работают с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, в которых можно перевозить негабаритные грузы. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их использование исключает «провисание» при полной нагрузке, сохраняя нормальный клиренс и предохраняет днище от повреждений из-за неровностей дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако комфортность передвижения без нагрузки снижается, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение следует сказать, что с учетом всех достоинств и недостатков разных методов водитель сам решает, как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается сочетание разных приемов, что значительно увеличивает эффект, но при этом «тюнинге» шасси не рекомендуется выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальной части. подвеска.

Как сделать местный кузовной ремонт. Все о видах кузовного ремонта и восстановления автомобиля Косметический ремонт автомобиля своими руками

Если на кузове вашего автомобиля имеются сквозные отверстия, образовавшиеся в результате коррозии металла, и вы не хотите платить за ремонт 1 детали 4000-5000 рублей и более, вы можете попробовать отремонтировать самостоятельно.

Обращаем ваше внимание, что советы, описанные в этой статье, не являются профессиональными, и подходят только при любительском ремонте вашего автомобиля.

Самостоятельно сделать это несложно, а этапы ремонта запчастей описаны по порядку с фотообзором:

1) Возьмите газеты и с помощью малярной ленты закройте ту часть детали, которую не планируется ремонтировать. Это сделано для того, чтобы защитить кузов автомобиля при зачистке от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, зачистив шкурку (зерно 120), удалить ржавчину на детали, а также очистить краску на территории, прилегающей к сквозному отверстию, на 1.5-2 см.

3) Подготовьте кусок листового металла и отрежьте ножницами по металлу до нужного размера. Если удастся выбрать кусок металла с рифленой поверхностью с 1 стороны, это будет большим плюсом.

4) Закрепите, вырежьте кусок металла с внутренней стороны детали. Для этого можно использовать несколько способов:

Если есть доступ внутрь детали, можно варить точечной сваркой.

При отсутствии доступа можно использовать монтажную пену и специальный клей.Для этого слейте сточные воды внутрь части отверстия и нанесите соответствующий клей на закладную деталь металла.

( Последний способ не совсем правильный т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию деталей изнутри, а клеить для приклеивания куска металла неправильно некорректно, поэтому мы используем этот вариант в исключительных случаях, если автомобиль не Извините).

5) Подготовить автомобильную шпатлевку с отвердителем и распределить ее в соответствии с рекомендациями производителя.Шпаклевка после разведения с отвердителем годна к работе в течение 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте замазке высохнуть.

7) Снова нанесите отвердитель и нанесите второй слой шпатлевки на отремонтированный участок. Дайте замазке высохнуть.

8) Снова нанести шпатлевку с отвердителем и нанести финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слоя.Старайтесь не оставлять разводов и полос.

9) С помощью шлифовальной бумаги (800 или 100 грин), смоченной в воде, протыкает ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапин, трещин и т. Д. Повторно нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифовку.

10) Снова берем газету и малярную ленту, и защищаем ту часть машины, которая не ремонтируется. Нанесите грунтовку.

13) Товар отремонтирован.

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно, да еще в условиях гаража, задача довольно сложная, однако, как и любые другие работы по ремонту автомобиля своими руками, особенно для начинающего автомобиля.
В этом разделе вы узнаете небольшие хитрости, устройства и приемы по восстановлению кузова от повреждений в результате несчастных случаев, полученных в результате аварии или просто в результате коррозии.

Если вы фанат своего дела и не упускаете возможность узнать что-то новое, то этот раздел поможет определиться с выбором нужной части кузова, ее установкой и конечно же основными приемами при сварке полуавтоматических работ. .Ну и конечно же интересные советы и важные рекомендации специалистов по кузовному ремонту.

Как открутить залатанный болт с оторванным колпачком?

Ржавая резьба и в результате порвана шляпка болта или гайка с болтом с болтом, разве не страшная пыль кузера? Кто не сталкивался с этим?
Есть несколько способов открутить такой болт без шляпы, конечно бывает, что не все подходят по тем или иным причинам. Разберем один из этих способов.

Доработка клапана углекислого газа. Сварка для начинающих на видео 7

Если на вашем старом сварочном полуавтомате залезет клапан углекислого газа и уже нужно как-то решить этот наболевший вопрос, то этот видеоурок вам поможет.
Но самый простой способ ремонта — это замена сломанного клапана, а что?
Читаем дальше …

Расходные материалы для ремонта при сварке. Сварка для начинающих на видео 6

Как доработать трансформаторный полуавтомат под сварку, как настроить его для работы, какие купить расходные материалы для кузовного ремонта и чем лучше чистить металл я расскажу в этом видео.

Как просверлить точечную сварку

На примере замены порога в этой статье вы узнаете, как быстро и просто сверлить заводской точечной сваркой. И что немаловажно, вы узнаете, какие инструменты и приспособления понадобятся для такой работы.

Двуокись углерода для сварки корпусов. Сварка для начинающих на видео 5

Как обращаться с углекислым газом, на что обращать внимание при покупке шлангов редуктора на баллоне.
А также, что следует учитывать при замене баллона на заправке и что оказывать давление на коробку передач при сварочных работах с кузовом.

Дуговая сварка с добавкой. Сварка для начинающих на видео 4

Ни для кого не секрет, что в основе кузовного ремонта лежит сварочный процесс. На первый взгляд — ничего сложного, но везде свои маленькие тонкости и хитрости.
В этой статье вы найдете видео по сварке с советами — как с помощью пары электродов и дуговой сварки можно сварить два куска металла.

Родкогыб, сварочный комплекс профильный. Сварка для начинающих на видео 3.

В этом видео вы познакомитесь с интересным и очень полезным инструментом — окантовкой.
Использование кромки вместе с отверстием позволяет получить отличные результаты при совмещении сварки двух тонких листов железа.

Как развести вставку? Сварка с «подкладкой». Сварка для начинающих на видео 2

Что нужно сделать, чтобы утюг стоял на одном уровне, не образовывались ступеньки, которые потом должны были маскировать толстый слой шпатлевки? В этом видео вы увидите простой и очень надежный способ соединения с «подложкой».

Соедините две детали. Сварка для начинающих на видео 1

В этом первом видео для начинающих вы узнаете о простейших и элементарных методах сварки металла.
Что вам понадобится, чтобы выполнить сварочные работы при кузовном ремонте автомобиля, и вы узнаете о нескольких типах соединений металлов.

Как подготовить кузов к покраске?

Подготовка поверхности кузова играет очень важную роль в его дальнейшем окрашивании, так как никакая система окраски не может дать хорошие результаты на плохо подготовленной поверхности.
Подготовительные работы заключаются в очистке поверхности кузова, снятии навесного оборудования, удалении старого лакокрасочного покрытия (в случае необходимости) и ржавчины, а также обезжиривания.

Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля

При подготовке к окраске автомобильных деталей мы часто сталкиваемся с достаточно сильными очагами коррозии. Меня много раз спрашивают на форуме и в личных письмах, как бороться с сильной коррозией, которая уже и так сильно прогнала металл, иногда даже насквозь.Действительно, при кузовном ремонте есть места на элементах автомобиля, таких как днище дверей, колесные арки, а также другие, которые присущи только определенной марке, и это не редкость, особенно если автомобиль уже достаточно много путешествовал в нашем сырном климате.

PDR — ремонт вмятин без покраски

По статистике, около 30 процентов автомобилей имеют видимые повреждения на кузове, при этом лакокрасочное покрытие автомобиля не нарушено.Это могут быть как всевозможные мелкие вмятины, так и достаточно серьезные повреждения кузова.
В этом случае вместо полного ремонта кузова на помощь приходит технология PDR — устранение вмятин без покраски. Читаем подробности …

Автор представленного двадцатиминутного видео пробует сразу три способа ремонта кузова автомобиля своими руками. Для своего эксперимента он выбрал левое заднее крыло своей собственной машины, которое все еще нужно заменить и обрушить на него молотком в трех разных местах. Целеры оказались разными и по диаметру, и по глубине, как и требовалось.

И затем на глазах у публики автор пытается исправить эти проблемы тремя разными способами, одновременно объясняя, что и как он делает, какой инструмент использует и какую силу нужно приложить, чтобы получить если не оптимальный результат, то по крайней мере, близко к совершенству.Что-то у него получилось, но каким-то образом он остался очень доволен. Однако его опыт будет полезен всем автомобилистам, желающим самостоятельно попросить отремонтировать свою стальную лошадку. Смотрите видео «Кузовный ремонт автомобиля своими руками» в хорошем качестве 720 HD. Все материалы за 2017 и 2018 годы размещены на YouTube.com и доступны на нашем сайте без регистрации.

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля даже после небольшой аварии или других повреждающих факторов достаточно высока.Но ведь вроде ничего особо сложного в этих произведениях нет. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова автомобиля своими руками выполняется вполне под силу. Опишем технологию поэтапно.

Дефектовка

Прежде всего, необходимо определиться с объемом проделанной работы, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Для начала нужно убедиться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль осуществляется путем измерения расстояний между контрольными точками. Если в прямых точках информации нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески силового агрегата должны быть симметричными.

Если пострадала геометрия, то восстановление кузова автомобиля возможно, но крайне сложно. Дело в том, что для этого понадобится специальное оборудование, практически целая подставка, позволяющая тянуть тело в произвольном направлении.Это оборудование не нравится.

Конечно, можно попробовать использовать здоровые инструменты, вроде различных растяжек и домкратов, но восстановить кузов таким средством достаточно сложно.

Потому что если нет возможности использовать соответствующий стенд, то брать его нет смысла — ремонт в сервисе будет дешевле.

Коррозия

Следует аккуратно отнести к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия тоже не должна «проходить мимо». Если на краске осталось только ржавое пятно, то это не значит, что основание не сгнило — под краской металл может не оказаться.Все эти места нужно проверить (самый простой способ — постукивание, звук станет четким).

Небольшие вмятины

Часто к ремонту кузова автомобиля приступают только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль других пунктов не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без выдергивания металла и разрывов, и даже там, где нет спуска ленты, их можно исправить, не прибегая к последующей покраске.Это достигается восстановлением первоначальной формы механическим способом с сохранением красочного слоя, но это сложная и длительная эксплуатация.

Когда требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Но можно действовать более простыми методами, и результат тоже даст возможность обойтись без шпателя. Хотя если не принципиально, можно процедуру упростить, но ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по указанным выше причинам сделать его самостоятельно довольно сложно.Если вкратце, то процесс состоит из вытягивания в трехмерном пространстве заданной точки тела. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и спрогнозировать поведение тела при извлечении, и тогда потребуется опыт.

Поэтому мы рассматриваем более простой и чаще требуемый вид ремонта.

Замена кузовных элементов и сварка

Сначала заменяем элементы обвеса, который проще и дешевле заменить, чем восстанавливать.Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и т.д.

Далее устраняем последствия коррозии. Сквозные дефекты полностью вырезаются до «живого металла», где затем сваривается свежий материал. Там, где коррозия не дошла до такого размаха — просто очистите поверхность до металла.

Малый рихтовочный валик

Кузовной ремонт кузова автомобиля, почти никогда не обходится, без работ по устранению деформаций в виде вмятин. И, чаще всего, это вмятины, т.к. корпус машины сам выпуклый, а внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин внутрь.

Очень мелкие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «моллюсками», из-за характерного поведения при восстановлении — достаточно нагреть или механически воздействовать на обратную сторону, они возвращаются с характерным хлопком в исходное состояние.

Ремонт и без того более серьезных повреждений требует полного удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно использовать шлифовальный станок с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до науки), иначе он меняет свойства.

Другое дело, когда металл по периметру сильно растягивал металл (глубокая вмятина). Здесь необходимо «удержать» его, чтобы он вернулся к исходному виду. Те. Воздействовать необходимо, так как по периметру, плавно очерчивая поверхность до первоначального вида. Для этого потребуется небольшая наковальня и резиновый козан (или деревянный молоток). Нежелательно использовать железный молоток, так как он производит деформации олова.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри по изображению металл возвращается на «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл натягивается слишком сильно, предыдущий метод выпрямить его будет довольно сложно. Но также необходимо будет удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт такого типа потребует наличия промышленного фена и / или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему — необходимо деформировать вмятину по периметру, приближаясь к центру.Это только не миля и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичным и податливым. Степень нагрева подбирается опытным способом.

Если используется промышленный фен, то здесь нет никаких сложностей. Однако, когда применяется точечная сварка — необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины — круглый электрод удобно корректировать, а длинный — широким.

Другие методы

Чтобы восстановить форму, нужно добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком сложно. В этом случае можно попробовать полностью расправить вмятину снаружи.

Для этого приварить (точнее зацепить) сварочный электрод к месту металлической поверхности, которое в данный момент необходимо вытащить. Далее с помощью либо специальной защелки, либо задних молотков вытаскиваем металл. После этого электрод упаковывается, а поверхность в месте сварки группируется.Это довольно простой и эффективный метод восстановления формы, если вы ремонтируете кузов автомобиля своими руками, ведь от дорогостоящего оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток можно сделать даже самостоятельно.

Другой метод восстановления — это удар металла в вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшейся «ямке» нападает специальный припой. Таким способом поверхность удаляется практически идеально, поэтому специализированный прибор для измерения расстояния до металла (толщины краски) не покажет следов ремонта.

Для атаки понадобится припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего наносится грязь (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно нажимается вся необходимая громкость, главное, чтобы ее хватило. По окончании пайки поверхность необходимо тщательно промыть, поскольку флюс химически активен, что может привести к коррозии.

Конечно, поверхность идеальной не делать — потребуется соответствующая механическая обработка.Далее излишки механически шагаем, пока не получится правильная форма. После полировки по результатам уже получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом в гаражных условиях очень просто. При этом даже разбирать что-либо не нужно. Правда покраска все равно понадобится. Мелкие неровности можно просто выровнять шпаклевкой, можно и большие, но это ненадежно. Однако это тема другой статьи.

Кузов современного автомобиля представляет собой сложную конструкцию, выполняющую множество важных функций. Его ремонт — обратная сторона медали важности и функциональности. Это сложно и требует много времени.

Условный ремонт кузова Можно разделить на два этапа. Первое — это устранение вмятин, замена неотремонтированных элементов. Второй -.

Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытых снизу кузова.Эти элементы отвечают за безопасность и ходовые качества автомобиля. К нему крепятся все элементы подвески.

Экономя на материалах и инструментах для ремонта кузова, необходимо помнить, что такая экономия может сказаться на качестве кузовного ремонта и быть следствием типичных ошибок. Речь идет о том, чтобы не допустить таких ошибок, чтобы ознакомиться с основными функциями.

Особенности кузовного ремонта

Чтобы знать все особенности, которые учитываются при понимании, о чем поговорить с мастером перед передачей машины в ремонт и на что обратить внимание при получении отремонтированной машины, предлагаем

Сварочные элементы обычными электродами

Соединить элементы корпуса электронной сваркой сложно, но реально.В этом случае качество такого состава очень низкое.

Нарушение теплового режима

Если при сварке не получится охлаждение металла, то возможно смещение корпуса, которое придется приложить. В этом случае не всегда такие дефекты можно исправить шпаклевкой.

Замена деталей в строгой последовательности

Первым делом замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.

Окраска не в цвет

Это часто случается, если одна часть кузова окрашена без плавного перехода к другой.Даже если краска подобрана точно с оригиналом, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, что связано с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.

Усадка

Появляется плохого качества и недостаточной высыхания. Обычно проявляется после ремонта, когда машина стоит на солнце. Обычно приходится заново полировать места шпаклевки.

Шагрень

Рельеф нанесенной краски. После покраски его обычно протирают по кузову, но чистят полировкой.Но бывает, что полировку не снимают. Обычно дефект возникает при неправильной окраске, при высокой температуре в камере, вязкой краске.

Пыль в краске

Обычно возникает, если красить машину не в специальной камере. Но при промывке в грязной камере тоже имеет место.

Кратерики

Углубления от попадания силикона, которые нужно было разрезать специальным ножом.

Лак с заливкой

Появляется, если шлифовать на высокой скорости или шлифовать одно и то же место слишком долго, не давая остыть лаку.

Проявление ржавчины

Если сварочные швы плохо зачищены и маркируются, то в этих местах может появиться ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.

Выполнение кузовного ремонта автомобиля В частности, сварочные работы, необходимо использовать для сварки полуавтоматическую или аргонную сварку. С помощью такой сварки металл толщиной до 1 мм исключает возможность пригорания элементов кузова.

Повреждение тела бывает легким, средним или тяжелым.Рихтовка обычно не требует особых навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов сможет умереть. Только определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при небогатой работе после средних и сложных повреждений тела.

При необходимости ремонта более 70% кузова дешевле будет купить новую машину, не делать кузовной ремонт И старую продавать по запчастям.

Покраска автомобиля нуждается в свежей покраске. Выявить неровности и заострить их финишной шпаклевкой поможет грунт.Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и дешево.

Для покраски используйте специальный малярный стол. Хранить краску следует в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допускается только после полного высыхания ЛКП.

Как правильно подключить камеру заднего вида • BYRGPUB.COM

Как подключить камеру заднего вида. Как к

• 1. Камера и монитор
• 2.Готовые провода с коннекторами
• 3. Предохранители (2 шт.) 0,5 А
• 4. Отвертка
• 5. Набор ключей
• 6. Нож
• 7. Плоскогубцы

Перед началом всех работ Снимите плюсовую клемму. батареи.

Рассмотрим камеру поближе: независимо от модели камеры должны иметь провода питания (разъемы) и видеовыход. Чаще всего рекомендуется питать камеру от фонарей заднего хода, в результате чего камера будет работать только при движении задним ходом.Реверсивная камера предназначена для кратковременного использования, и ее несоблюдение может значительно сократить срок ее службы.

Подсоедините красный провод камеры к плюсовой клемме фонаря заднего хода. Если на этом выводе камеры есть предохранитель, установите его. Предохранитель должен быть на 0,5 А и расположен как можно ближе к точке подключения.

Черный (отрицательный) провод камеры Подключается к кузову автомобиля. Например, подходящий и предварительно очищенный болт. Для черных проводов предохранитель не требуется.

Большинство камер оснащено желтым пятиметровым проводом для подключения к монитору с разъемом, типичным для аудио-видео оборудования. Если длины кабеля недостаточно для прокладки через салон, приобретите удлинитель с разъемом. Вы можете приобрести подходящий кабель и самостоятельно спаять необходимые разъемы.

Кабель Подключите к монитору, вставив его в видеовход. Обратите внимание, что каждый монитор или радио может иметь несколько видеовходов, один из которых.специализированный для подключения камеры заднего вида. Найти нужный видеовход можно по инструкции к монитору (магнитоле). В самых простых мониторах всего 2 выходных разъема (чаще всего белые) и видеовход (чаще всего желтый).

Сам монитор тоже должен быть запитан. Действуйте так же, как и при подключении камеры: красный провод от предохранителя к плюсу питания, черный провод к массе (для болта с зачищенной изоляцией).

После тщательной проверки проделанной работы разъемы обматываем изолентой.Не забудьте включить положительный полюс аккумуляторной батареи.

Парковочные датчики помогают водителю при движении задним ходом. При приближении, чтобы скрыть объект, датчик начинает пищать и показывать расстояние до препятствия. Таким образом, водитель может парковаться в тесноте.

• Комплект парктроников
• Bekorez
• Отвертка Phillips
• Дрель
• Изолента

Парктроники идут с разными дисплеями или с камерой заднего вида. Дисплеи прямоугольные, полукруглые, встроены в зеркало заднего вида.Дисплеи устанавливаются на приборной панели или заднем стекле. Протяните кабель от дисплея через салон в багажник. Установить туда блок парктроника. Багажный отсек придется практически полностью разобрать для лучшей установки. Датчики парковки врезаются в задний (или передний) бампер автомобиля. Для этого места расположения датчиков на одной линии отмечаются эквидистантно. Отверстия для датчиков просверливаются фрезой, которая идет в комплекте с датчиками парковки.В полученные отверстия вставляются датчики, а провода протягиваются к блоку в багажнике через резиновые заглушки. Питание снимается с провода лампы заднего хода. Если установлен парктроник с монитором, то в рамку номера врезается камера заднего вида, которая передает изображение на монитор.

Парктроник бывает двух цветов: черный и серебристый. Черные датчики могут быть окрашены в цвет бампера.

Проверьте работу камеры и монитора сразу после покупки.2. Неправильное подключение может повредить камеру. 3. Экономия на предохранителях может привести к короткому замыканию во всей электрической системе автомобиля.

Перед тем, как что-то куда-то подключать, проверьте мультиметром (тестером). Мультиметром ничего не испортишь, а вот лампочку (управление) легко.

Для питания камеры понадобятся провода, рассчитанные на выпрямленное стабилизированное напряжение 12 В и ток не более 0,7 А. Коаксиальный кабель для передачи сигнала с камеры на монитор можно взять аналогичный тому, что используется для подключите антенну к телевизору.2. Силовые и сигнальные провода можно защитить шлангом омывателя. Проложите провода внутри этого шланга и оберните разъемы изолентой.

Руководство по правильному подключению камеры заднего вида к радиоприемнику

Благодаря такому устройству, как камера заднего вида (RCV), водитель сможет узнать, как парковаться и какие препятствия могут ему мешать. Таким устройством сегодня никого не удивишь, в последнее время все больше автомобилистов оснащают автомобили КЗВ. Из этого материала вы сможете узнать, как камера заднего вида подключается к автомагнитоле и что нужно знать о выборе устройств.

Если вы решите приобрести камеру заднего вида, вы можете столкнуться с широким спектром устройств на рынке. Производством КЗВ занимаются многие бренды, в результате продукция различается не только по производителям и стоимости, но и по функциональности и комплектации. В соответствии с предпочтениями и возможностями вы можете приобрести полный комплект устройства (камеру с дисплеем), либо подключить систему к магнитоле Pioneer или другому.

Общие критерии выбора прибора:

• Типа.КЗВ может быть как проводным, так и беспроводным. В последнем случае необходимо организовать в автомобиле точку доступа Wi-Fi.
• Угол обзора. параметр во многом определяет качество покрытия изображения. Оптимально выбирать устройства с углом охвата от 120 до 170 градусов.
• Качество изображения, от него очень многое зависит.
• Корпус прибора. Важно, чтобы он был сильным.

Как определить местонахождение камеры?

Перед подключением камеры нужно выбрать место для крепления устройства.КЗВ может быть установлен в крышке багажника, рамке номерного знака или в заднем бампере. Такое место установки не испортит внешний вид автомобиля, оно есть. лучший вариант по высоте. требуемое изображение будет отображаться на мониторе.

В зависимости от типа, КЗВ может быть установлен вместо подсветки номерного знака, при этом устройство оснащено опцией подсветки. Но качество его намного хуже. Главный критерий, на который нужно опираться при выборе места для установки системы.насколько камера испачкается. На многих автомобилях из-за аэродинамических характеристик задняя часть бампера может быть покрыта грязью в плохую погоду.

Установка от А до Я

Как установить и подключить КЗВ? Если вы хотите, чтобы магнитола с камерой заднего вида работала долго, следуйте приведенным ниже рекомендациям. Для установки вам понадобится схема, которая должна входить в комплект.

Процесс установки

• Помните, что все электромонтажные работы проводятся при обесточенной бортовой сети.Следовательно, необходимо отключить аккумулятор.
• Сначала монтируется камера, в частности. глазок, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, для этого элемента может быть предусмотрено место. Если он есть, то необходимо только демонтировать крышку и установить туда глазок. Если есть место, то нужно просверлить отверстие в бампере и зафиксировать в нем глазок силиконом или клеем.
• Затем в багажном отделении прокладывается проводка от прибора, минусовую клемму нужно подключить к массе автомобиля, для этого можно использовать штатный болт.Положительный вывод подключается к проводу оптики, который включается при включении задней передачи.

Схема подключения камеры к дисплею автомагнитолы

Подключение к магнитоле

• Чтобы изображение отображалось на мониторе автомагнитолы при включении, необходимо положить желтый провод через салон и закрепить изолентой. Убедитесь, что кабель не перегибается и на него НЕ влияют движущиеся части тела, иначе его вскоре придется заменить.Если длины провода не хватает для прокладки, можно попробовать увеличить его размер с помощью аналогичного кабеля.
• Затем провод нужно подключить к аудиосистеме, для этого нужно прочитать инструкцию к магнитоле. Принцип подключения идентичен практически во всех системах. Конец желтого провода, так называемый тюльпан, необходимо подключить к разъему Video In.
• При использовании беспроводной версии камеры принцип подключения системы будет идентичным.Вместо одного конца провода необходимо установить в разъем Video In специальный датчик, который входит в комплект к КЗВ. Собственно, когда эти действия выполнены, процедуру установки КЗВ можно считать завершенной. Но перед сборкой обивки и подготовкой автомобиля к эксплуатации необходимо провести диагностику работоспособности системы.

Проверка и настройка камеры

Чтобы убедиться, что все было сделано правильно и КЗВ типа работает в штатном режиме, необходимо проверить работоспособность устройства.Для этого необходимо подключить аккумулятор, запустить двигатель автомобиля и включить заднюю передачу. В этот момент на дисплее магнитолы должна появиться картинка. если да, то все установлено и подключено правильно.

Если изображение отсутствует или плохо отображается на дисплее, выполните следующие действия:

• Зайдите в меню автомагнитолы и выберите «Настройки» или «Настройки».
• Далее перейдите в подменю «Камеры» или «Камеры» в зависимости от того, русифицирована аудиосистема или нет.
• Затем в имеющемся списке нужно найти свою камеру.
• Использование настроек Настроим фокус и другие настройки глаза КЗВ.

После выполнения этих шагов вы можете настроить систему в соответствии со своими потребностями.

Цена вопроса

Что касается стоимости, то большая часть зависит от производителя. КЗВ бывает проводным и беспроводным, от этого тоже многое зависит. Цена назначается не только за марку и тип, но и за функциональные особенности, а также качество устройства.В среднем стоимость КЗВ на рынке составляет:

AVIS AVS325CPR для Ford 2. Avis AVS326CPR для Honda Accord (посередине) 3. PLV-IPAS-CHY01 для Chevrolet

Как подключить камеру заднего вида: правильно подключение и установка

Ставить камеру заднего вида или нет, каждый водитель решает сам. В этой статье мы расскажем, как подключить камеру заднего вида, и решать вам, нужна она вам или нет. Подключение камеры заднего вида требует определенных навыков и навыков, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно.Но если вы все же решили, что установка штатной камеры заднего вида вам необходима, то воспользуйтесь советами из этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы с ними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.

Боковые зеркала заднего вида, и даже ваша голова повернута на 180 ° не даст желаемого эффекта, некоторые мелочи, а может НЕ мелочи, вы все равно можете не заметить. А потом может начаться разборка с владельцем поцарапанной машины, а это может вам обойтись в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего вида .Далее в статье мы рассмотрим, какую камеру вы можете выбрать, подходит ли вам китайский производитель или вы предпочитаете что-то более солидное. Также мы обсудим, можно ли своими руками установить камеру заднего вида, и как правильно подключить выбранное вами устройство.

Как выбрать фотоаппарат

Современный рынок электроники, особенно Китай, переполнен разнообразными фотоаппаратами, и это усложняет выбор нужной вещи.Чтобы упростить себе работу, определитесь с приоритетами, которые вам больше дороги. цена или качество. Не всем нужны камеры высокого разрешения или камеры, которые могут работать даже в условиях плохого освещения. Некоторым ВОДИТЕЛЯМ достаточно недорогой камеры заднего вида для магнитолы.

• В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи. И не всегда нужна высокая четкость изображения.
• В следующий момент. чувствительность камеры к освещению.В более дешевых моделях качество записи при слабом освещении может быть очень низким. Поэтому, если в силу обстоятельств вы часто используете машину в темноте, то на этот момент стоит обратить внимание.
• Если вы уже определились перед покупкой, где будете ставить камеру заднего вида, то вам нужно обратить внимание на способ установки именно этой модели.
• В следующий момент. это угол зрения, который захватывает объектив камеры. Обычно он находится в пределах от 120 до 180 градусов.Лучше взять что-то среднее между этими двумя индикаторами, чтобы у вас был хороший вид сзади, но не было панорамы, потому что при этом искажается реальность.
• Выбор монитора, на котором камера будет выводить изображение. Но если у вас в машине уже есть магнитола с экраном, то вам просто нужно подумать, как подключить к магнитоле камеру заднего вида.

Как и где ее установить

Далее в статье мы рассмотрим, как установить камеру заднего вида.Места для установки видеокамеры в машине более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. Через глазок камеры должен быть хороший обзор, который НЕ ограничивается какими-либо частями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если ее установить в наиболее подходящем месте.

В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля; камеру следует разместить в ее верхней части над госномером автомобиля. Что это дает. углы обзора, автомобильное радио будет показывать только дорогу, а не части вашего автомобиля.Но его нужно расположить так, чтобы он не был сильно утоплен, но и НЕ торчал. Правда, здесь есть минус. Ваша камера доступна для грязи и посторонних рук. Если разместить его внутри салона на заднем стекле, то половина экрана будет занята багажником, углы обзора уменьшатся, а качество изображения из-за стекла в какой-то степени пострадает. Но с другой стороны, он будет чистым и недоступным для посторонних.

Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы внешнего и внешнего расположения камеры.

Порядок и схема подключения камеры заднего вида

А теперь подробнее о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему именно эта модель, потому что она самая распространенная. Если учесть небезопасность нашей видеокамеры и лучший обзор, то ее место все равно должно быть над цифрой, снаружи. Его следует устанавливать ближе к краю, чтобы улучшить обзор, но не так, чтобы он был открыт. Сама установка камеры не представляет большого труда.У камеры есть кронштейн, необходимый для установки, вам нужно только просверлить пару отверстий под крепежные болты и одно отверстие для кабеля.

И тут камера заднего вида включается в общую электросеть автомобиля. Если в электрике вы НЕ сильны, то лучше обратиться к специалисту автосервиса, но если у вас есть хотя бы базовые знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения поэтапный:

• Любая камера имеет два провода, один для передачи видеосигнала с камеры на монитор, а другой для питания.Поскольку сама камера имеет короткие провода, вам нужно будет их удлинить так, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, в комплект входит удлинитель для видеосигнала).
• Где взять питание для видеокамеры? Обычно камера подключается к заднему фонарю. Поэтому сразу после включения заднего хода включается и камера заднего вида.
• Все провода, протянутые в салоне и в багажнике, необходимо закрепить и спрятать.Это поможет избежать непредвиденных сбоев в сети во время вождения.
• Если вы используете монитор вместо радио, вам нужно будет найти для него источник питания. Если у вас есть мультимедийный рекордер Pioneer, эта проблема решается автоматически.

Подключение камеры заднего вида

Теперь конкретно поговорим о том, как настроить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые всех вводят в заблуждение.Подключите камеру к фонарю заднего хода, вся мощность на камеру, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В Pioneer это коричневый тюльпан, не путать с желтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камеры заднего вида, ставим пункт вкл, и переключаем полярность в режим батареи. Наша камера работает, вы можете проверить ее, зайти в главное меню и выбрать значок камеры, но она НЕ включается автоматически. Это можно исправить, подключив фиолетовый провод к задним фонарям (там, где находится камера).Всего при включении задней передачи загорается лампа, на камеру подано питание, и магнитола понимает, что нужно переключить на задний ход.

Вся схема подключения камеры заднего вида достаточно проста, а потому большинство водителей часто справляются с ее установкой самостоятельно. В автомобилях с автоматической коробкой передач может произойти случайное включение камеры заднего вида. Для устранения этой проблемы необходимо установить дополнительный датчик задержки включения камеры.В каждой модели автомобиля установка камеры может быть разной, но в деталях принципы подключения схожи. Процесс подключения к видеокамерам, передающим сигнал по радио, сложнее, но у них есть то преимущество, что можно подключить несколько таких камер. На улицах города становится все больше и больше машин, поэтому появилась камера заднего вида. это уже необходимость. Это не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.

Установка камеры заднего вида своими руками, схема подключения

Камера. Разве это не отличный способ облегчить парковку в ограниченном пространстве? Установка камеры заднего вида своими руками не займет у вас много времени. Рассмотрим установку зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения внешнего устройства к монитору мультимедийной системы.

Варианты установки

Есть несколько способов оснастить автомобиль камерой заднего вида (обзор популярных моделей):

• Отдельная камера, подключаемая к штатной мультимедийной системе или самостоятельно устанавливаемому экрану;
• Комплект фотоаппаратов с зеркалом заднего вида, на котором будет отображаться изображение при движении назад.Это может быть как отдельное зеркало, так и накладная панель, которая будет установлена ​​поверх стандартного отражателя.

Крепление

Вы должны решить, где именно камера будет установлена. Способы установки:

• В плафон штатного освещения номерного знака. Многие производители делают переходные очки, которые позволяют установить камеру и сохранить подсветку комнаты. Если на вашей модели автомобиля в определенных комплектациях установлен парковочный ассистент, то вам просто необходимо приобрести такой кожух для фонаря.При этом подобрать устройство можно даже среди универсальных аксессуаров;
• Ручка открывания багажника, которая часто выполняется в едином корпусе с пластиковой молдингой над номерным знаком. Камера в прямоугольном корпусе легко фиксируется обычными винтами;
• Присоединить к рамке номерного знака;
• Вставляется в бампер. Некоторым автомобилям даже не нужно снимать бампер для установки. Для такой установки подходят камеры, выполненные в корпусе Овальной формы. Вам просто нужно проделать дырку в бампере.Для большей надежности изнутри корпус необходимо положить на герметик корпуса или заклеить клеевым пистолетом. Провода можно вывести в салон автомобиля через вентиляционные отверстия, расположенные в багажном отделении.

Дополнительное оборудование

Одна из основных проблем — линза, бросающая грязь и лед. Даже несколько стандартных систем оснащены такой полезной функцией, как промывка камеры. Если вы устанавливаете в крышку багажника автомобиля аксессуар, имеющий омыватель заднего стекла, то чистка выполняется очень просто.Вам просто понадобится тройник, который будет имплантирован в штатную линию омывателя перед форсункой заднего стекла. В качестве спрея можно взять компактную насадку от любой подходящей машины. Поскольку стекло линзы маленькое, использовать веерную насадку нет смысла.

Вторая полезная функция — это подсветка камеры, которая на некоторых моделях встроена в корпус. Следует признать, что в большинстве случаев вреда от этой функции намного больше, чем пользы. Подсветка освещает объектив камеры, поэтому качество изображения НЕ улучшается ночью.Проблема ослепления может возникнуть, если рядом с подсветкой номерного знака установлена ​​камера заднего вида. В этом случае может помочь замена ламп накаливания на светодиоды. Если такой ход НЕ решит проблему, придется повозиться с защитным экраном.

Электронный компонент

Тщательно продумайте проводку. Соединения должны быть должным образом изолированы. Чтобы провода не болтались и НЕ перетирались, обмотайте их тканевой лентой, по возможности закрепите стяжками к штатному жгуту проводов, либо зафиксируйте, используя технические отверстия элементов кузова.В салоне провода можно протянуть как снизу по порогам, так и за обшивкой потолка.

Установка камеры заднего вида своими руками не вызовет трудностей даже у начинающего автолюбителя, но подходить к подключению нужно гораздо основательнее. Нет смысла рассматривать камеры заднего вида со специальным зеркалом. Вам просто нужно подключить все по инструкции, которая обязательно прилагается к устройству.

Для нормального функционирования системы используются:

• Двухжильный кабель для питания камеры;
• Двухпроводная видеосвязь.Для передачи видео на монитор используются провода с разъемами RCA (известные всем «тюльпанам»). Проводники НЕ экранированы, поэтому при необходимости их можно удлинить или разрезать для протягивания в труднодоступных местах. В некоторых вариантах для правильной работы системы из разъема RCA выходит дополнительный провод возбуждения.

Провод возбуждения активирует экран магнитолы «положительным» током, заставляя систему автоматически переходить в режим трансляции изображения с камеры.Провод возбуждения требуется не для всех мультимедийных систем; в некоторых устройствах автоматический переход на камеру заднего вида осуществляется по видеосвязи. Если в магнитоле не предусмотрена такая функция, либо устройство подключено некорректно, то менять изображение на экране придется вручную, нажав специальную кнопку.

Способы подключения

Камеру заднего вида и автомобильный монитор можно подключить по беспроводной сети. Для этого нужен специальный модуль.Питание модуля подключается к фонарю заднего хода, а от модуля он идет к камере. Второй беспроводной модуль подключается к источнику питания монитора. Недостатком этого метода являются помехи, которые часто мешают нормальной передаче изображения. Также этот способ не подходит для магнитол, которым нужен провод возбуждения.

Рассмотрим подробнее классический вариант подключения. Суть представленной схемы заключается в подключении питания камеры к фонарю заднего хода, напряжение на выводах которого появляется только после включения задней передачи.Разъем («тюльпан») подключается к штатному выходу магнитолы или экрану, предназначенному для видеосвязи. Полевой провод должен быть подключен к радио выходу, обычно помеченному как «Reverse». Узнать, нужен ли провод возбуждения для вашей мультимедийной системы, можно из технической документации на магнитолу. На этом установку и подключение своими руками для большинства автомобилей можно считать завершенными.

Лампа системы контроля неисправностей

Что делать, если в вашем автомобиле установлена ​​камера заднего вида, и она работает только тогда, когда в автомобиле отключен звук? Многие современные автомобили, обычно с немецкими корнями, имеют систему контроля исправности ламп.Контроллер ШИМ посылает прямоугольные положительные импульсы по проводам питания к осветительным приборам, которые помогают обнаружить перегорания задних фонарей. Поскольку лампы инерционные, пульсации тока не влияют на их работу. А вот камера заднего вида не будет корректно работать с такими помехами.

Для предотвращения этого эффекта камеру необходимо подключить к фонарям заднего хода через реле с питанием от прикуривателя (там уже будет постоянный ток).При этом «» от ламп ОХ к обмотке реле нужно подавать только после выпрямления диодами и сглаживания пульсаций конденсатором. «Минус» по питанию камеры нужно брать как можно дальше после «массы» ламп OX.

Предлагаем вам посмотреть видео с подробным описанием способа устранения помех, чтобы у вас гарантированно не было проблем с изображением на вашем автомобиле.

Как правильно подключить камеру заднего вида

Ставить или нет камеру заднего вида , каждый водитель решает сам.В этой статье мы расскажем, как к подключить камеру заднего вида к , и решать вам, нужно она вам или нет. Подключение камеры заднего вида требует определенных навыков и навыков, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно. Но если вы все же решили, что установка штатной камеры заднего вида вам необходима, то воспользуйтесь советами из этой статьи. Имея небольшой набор инструментов и начальные навыки работы с ними, вы легко разберетесь, как подключить камеру заднего вида.

Боковые зеркала заднего вида, и даже ваша голова повернута на 180 ° не даст желаемого эффекта, некоторые мелочи, а может НЕ мелочи, вы все равно можете не заметить. А потом может начаться разборка с владельцем поцарапанной машины, а это может вам обойтись в десятки раз дороже, чем подключение камеры заднего вида. Далее в статье мы рассмотрим, какую камеру вы можете выбрать, подходит ли вам китайский производитель или вы предпочитаете что-то более солидное. Также мы обсудим, можно ли своими руками установить камеру заднего вида, и как правильно подключить выбранное вами устройство.

Как выбрать фотоаппарат

Современный рынок электроники, и особенно Китай, переполнен множеством разнообразных фотоаппаратов, и это усложняет выбор нужной вещи. Чтобы упростить себе работу, определитесь с приоритетами, которые вам больше дороги. цена или качество. Не всем нужны камеры высокого разрешения или камеры, которые могут работать даже в условиях плохого освещения. Некоторым ВОДИТЕЛЯМ достаточно недорогой камеры заднего вида для магнитолы.

• В каком разрешении пишет камера, чем выше разрешение видео, тем лучше качество записи.И не всегда нужна высокая четкость изображения.
• В следующий момент. чувствительность камеры к освещению. В более дешевых моделях качество записи при слабом освещении может быть очень низким. Поэтому, если в силу обстоятельств вы часто используете машину в темноте, то на этот момент стоит обратить внимание.
• Если вы уже определились перед покупкой, где будете ставить камеру заднего вида, то вам нужно обратить внимание на способ установки именно этой модели.

Как и где ее установить

Далее в статье мы рассмотрим, как установить камеру заднего вида.Места для установки видеокамеры в машине более чем достаточно, но нам нужно самое выгодное положение. Через глазок камеры должен быть хороший обзор, который НЕ ограничивается какими-либо частями машины. Любая камера полностью раскроет свой потенциал, если ее установить в наиболее подходящем месте.

В нашем случае таким местом является ниша над задним бампером автомобиля; камеру следует разместить в ее верхней части над госномером автомобиля. Что это дает. углы обзора, автомобильное радио будет показывать только дорогу, а не части вашего автомобиля.Но его нужно расположить так, чтобы он не был сильно утоплен, но и НЕ торчал.

Правда, здесь есть минус. Ваша камера доступна для грязи и посторонних рук. Если разместить его внутри салона на заднем стекле, то половина экрана будет занята багажником, углы обзора уменьшатся, а качество изображения из-за стекла в какой-то степени пострадает. Но с другой стороны, он будет чистым и недоступным для посторонних.

Так что вам лично придется просчитать все плюсы и минусы внешнего и внешнего расположения камеры.

Порядок и схема подключения камеры заднего вида

А теперь подробнее о том, как установить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Почему именно эта модель, потому что она самая распространенная. Если учесть небезопасность нашей видеокамеры и лучший обзор, то ее место все равно должно быть над цифрой, снаружи.

Его следует устанавливать ближе к краю для улучшения видимости, но не так, чтобы он был открыт. Сама установка камеры не представляет большого труда.У камеры есть кронштейн, необходимый для установки, вам нужно только просверлить пару отверстий под крепежные болты и одно отверстие для кабеля.

И тут камера заднего вида включается в общую электросеть автомобиля. Если в электрике вы НЕ сильны, то лучше обратиться к специалисту автосервиса, но если у вас есть хотя бы базовые знания, то вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Итак, порядок подключения поэтапный:

• Любая камера имеет два провода, один для передачи видеосигнала с камеры на монитор, а другой для питания.Поскольку сама камера имеет короткие провода, вам нужно будет их удлинить так, чтобы их хватило от передней панели до конца багажника (как правило, в комплект входит удлинитель для видеосигнала).
• Где взять питание для видеокамеры? Обычно камера подключается к заднему фонарю. Поэтому сразу после включения заднего хода включается и камера заднего вида.
• Все провода, протянутые в салоне и в багажнике, необходимо закрепить и спрятать.Это поможет избежать непредвиденных сбоев в сети во время вождения.
• Если вы используете монитор вместо радио, вам нужно будет найти для него источник питания. Если у вас есть мультимедийный рекордер Pioneer, эта проблема решается автоматически.

Подключение камеры заднего вида к магнитоле Pioneer

Теперь конкретно поговорим о том, как настроить и подключить камеру заднего вида к магнитоле Pioneer. Здесь есть небольшие нюансы, которые всех вводят в заблуждение.Подключите камеру к фонарю заднего хода, вся мощность на камеру, затем провод, по которому будет идти видеосигнал. В Pioneer это коричневый тюльпан, не путать с желтым. Заходим в настройки, находим раздел в меню камеры заднего вида, ставим пункт вкл, и переключаем полярность в режим батареи.

Наша камера работает, вы можете проверить это, зайти в главное меню и выбрать значок камеры, но она НЕ включается автоматически. Это можно исправить, подключив фиолетовый провод к задним фонарям (там, где находится камера).В общей сложности при включении передачи заднего хода загорается лампа, на камеру подается питание, и магнитола понимает, что необходимо переключить передачу на задний ход. Вся схема подключения камеры заднего вида довольно проста, а потому большинство водителей часто самостоятельно справляются с ее установкой. В автомобилях с автоматической коробкой передач может произойти случайное включение камеры заднего вида.

Для устранения этой проблемы необходимо установить дополнительный датчик задержки включения камеры.В каждой модели автомобиля установка камеры может быть разной, но в деталях принципы подключения схожи. Процесс подключения к видеокамерам, передающим сигнал по радио, сложнее, но у них есть то преимущество, что можно подключить несколько таких камер. На улицах города становится все больше и больше машин, поэтому появилась камера заднего вида. это уже необходимость. Это не только поможет вам правильно припарковаться, но и сохранит доказательства вашей невиновности в случае столкновения.

Часто камера заднего вида устанавливается после покупки новой магнитолы, в этом случае у нас есть статья «как подключить магнитолу», в которой вы узнаете про переходники, переходные рамки и многое другое.

Видео как подключить камеру заднего вида

Надеемся, что данная статья помогла понять, как правильно подключена камера заднего вида . Оцените статью по 5-балльной шкале, если у вас есть комментарии, предложения или вы знаете что-то, чего нет в этой статье, дайте нам знать! Оставьте свой комментарий ниже.Это поможет нам сделать информацию на сайте еще более полезной.

Когда необходимо установить и подключить камеру заднего вида самостоятельно, сложно найти правильные и понятные схемы подключения. Специально для европейских автомобилей с контролем исправности ламп, где все нормально, пока не запустишь двигатель. Отключение проверки исправности лампы VAG шнурком через программу VCDS (Вася Диагност) не помогает! В азиатских авто таких проблем нет и ничего не надо и дальше читать нельзя! Перед установкой камеры проверьте ее работу при не запущенном двигателе.если есть помехи. дальше читать нельзя. разобрались с фотоаппаратом, проводами, магнитолой. Моя схема предназначена только для работающего двигателя, когда помехи создаются регулятором исправности лампы, который представляет собой ШИМ-контроллер с положительными прямоугольными импульсами. Спираль лампы накаливания имеет инерцию и на камере НЕ наблюдается заметного изменения напряжения, но это проявляется в виде помех в изображении, мерцания, искривления, потери сигнала и т. Д. Имея опыт работы в радиоэлектронике, я рисовал лично протестировали схемы подключения камеры заднего вида, которые уже очень многим помогли. Синий подчеркнутый текст. это гиперссылки, по которым нужно нажимать на . Процесс моей собственной установки на VW Caddy с контролем исправности ламп подробно описан мной в бортовом кейсе здесь: Установка и подключение камеры заднего вида на VW без вмешательства в мощность!

Мы используем камеру с ПЗС-сенсором, так как она дает качественное изображение в любое время суток (хорошо видно, что картинка заметно лучше, чем в CMOS), с защитой от пыли и влаги IP 68 и работать в темноте.Например, такая Swift HD CCD Luxur W-989: HD CCD Автомобильная камера заднего вида Водонепроницаемая камера ночного видения Wide Angle реверсивная с совмещенной розеткой-патроном с заглушкой. Это отличный фотоаппарат от Sony, проверенный лично! Все видно даже ночью (фото ниже). При этом стоит меньше 1000 рэ! Единственный недостаток — у него НЕ самый широкий угол обзора, как думает hedgehog04, как по мне угол обзора такой хороший, может у него другая камера. Закрывать! В камере рабочее напряжение от 5 до 30 В, максимальный ток 90 мА (

0.1 А), работает от 3,3 В. На проводе перед разъемом провода от камеры есть стабилизатор в пластиковой бобышке. Может перегреваться, если работает постоянно, поэтому его спрашивают только при включенном радиомониторе.

Устранение шума на изображении камеры при проворачивании двигателя

Каждый автовладелец сталкивается с проблемой работы камеры на двигателе при контроле исправности ламп. Всегда продумывайте и рисуйте схему подключения для установки.это поможет сразу избежать многих ошибок и проблем! Попробуйте для начала подключить камеру напрямую к прикуривателю на плюс и минус и посмотреть на работающий двигатель. Подключите минус правильно! Уберите минус от фонарей заднего хода (OX), например, с какого-нибудь болта на кузове, а то и вовсе без минуса. минус выведет магнитолу по экранированному коаксиальному видеокабелю. Также часто по ошибке берут плюс от салонной лампы, а провод возбуждения (для включения монитора) от ламп OX.Но в салонном освещении есть еще и контроль исправности ламп! Плюс на 87 надо снять релейный контакт с прикуривателя, а провод питания камеры и провод возбуждения подключить к 30-му контакту релейного выхода! Так же чистый плюс можно взять от замка зажигания ACC.

Помехи в электроснабжении позволяют контролировать работу ламп при запуске двигателя. И этот импульсный ток поступает на лампы заднего хода (ОХ). Из-за инерции спирали кажется, что лампа 3 горит непрерывно, на самом деле напряжение на ней появляется и исчезает с высокой частотой.В моменты «отказов» и исправность лампы проверяется. Еще бывает, что зарядка телефонов в прикуриватель дает помехи, причем по воздуху, то есть помогает только отключение зарядки или экранирование кабеля. Важный! Есть только один рабочий вариант подключения блока питания камеры из четырех. Только при 4-х вариантах подключения камера будет работать и давать четкую картинку. Почему. написано ниже. 1. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы OX, то при запуске двигателя камера вообще не будет работать из-за импульсного тока для контроля исправности ламп или сильных помех в будет видна форма полос на изображении.2. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы OX через обычное реле, на которое подается чистое питание от прикуривателя, то реле щелкнет и камера не включится, так как реле не срабатывает. обеспечить власть. 3. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы OX через диод со сглаживающим конденсатором, то при запуске двигателя от камеры заметны шумы на изображении из-за пульсаций мощности.

Кстати, камеру можно быстро проверить, снял видео с нее на телевизор в желтом подъезде на тюльпан.

Из-за контроля за исправностью ламп импульсным током реле быстро щелкает и не включается! Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций, и только после них на обмотку подается плюс, чтобы реле нормально замыкалось. Что такое импульсный ток мы читаем здесь: Импульсный электрический ток Как реле взрывается, смотрите здесь: Реле треск от импульсного тока Про выпрямитель читаем здесь: Блок питания маломощного блока, www.Cqham.ru/pow2_15.Htm Диод в данном случае работает не как выпрямитель (так как здесь нет отрицательной полуволны), а как блокиратор, не позволяющий конденсатору быстро разряжаться в лампы OX, поддерживая постоянный напряжение на обмотке реле и не дает ему щелкнуть.

Устранение пустого экрана и ошибки радио УЗО при выходе из режима камеры. При запросе камеры от фонарей заднего хода , а также включения режима камеры на дисплее, при выключении задней передачи она часто выключается до того, как дисплей успевает обработать изменение статуса и выйти из режим камеры (задержка примерно 1-2 секунды) и Некоторые магнитолы отображают шум выключения и пустой экран уже отключенной камеры.Также при маневрировании на узком участке дороги вперед-назад, при переключении передач монитор часто включается / выключается, что неудобно. Поэтому устанавливается простая задержка отключения питания камеры.

Лучшее и простое решение без диода и конденсатора прямо из коробки. Реле омывателя заднего стекла ВАЗ-2111 AVAR 454.3747 (или 526.3747-03) с задержкой 5 секунд Это реле времени омывателя включает насос омывателя на 5 секунд. Задержку можно уменьшить или увеличить, заменив в этом реле конденсатор емкостью 22 мкФ.

Второе решение. маломощное высокоомное реле и конденсатор с диодами. Подаем плюс от лампы ОХ через диод, а затем конденсатор и на катушку реле. Конденсатор сглаживает пульсации управления лампой, позволяя катушке реле замкнуть реле. Диод нужен для избавления от огней, иначе конденсатор быстро разрядится через лампы заднего хода. Реле именно маломощное с обмоткой с большим сопротивлением =

1 кОм, чтобы конденсатор не разряжался быстро и была задержка на пару секунд.Обычное реле здесь НЕ подходит, так как у него сопротивление обмотки =

85 Ом, что очень мало и задержки НЕ БУДЕТ! Последовательная установка резистора 1 кОм вообще не позволит реле замкнуться!

Можно рассчитать время задержки выключения реле в этой схеме с диодами и конденсатором. Время разряда конденсатора равно произведению емкости и сопротивления, прямая зависимость. Нужно только учесть, что реле выключится немного раньше, чем конденсатор полностью разрядится.Приведем все значения к одному и тому же измерению (фарады, Ом, секунды) и рассмотрим: Время задержки для RC-цепи: T = C R. Где T. — время в секундах, C. емкость конденсатора по Фарадею, Сопротивление цепи в Ом T = 2200 мкФ 960 Ом = 0,0022 960 = 2 сек. (Вполне достаточно) Например, вам нужна задержка не менее 8 секунд. На реле с обмоткой 960 Ом: Емкость конденсатора для 8-секундной задержки: C = T / R 1000000 = емкость в мкФ C = 8/960 1000000 = 10000 мкФ (округлено в сторону стандартной емкости).

Организация 8 сек. Задержки выключения камеры при штатном УЗО 330

Внимание! Если у вас штатное головное устройство (ГУ) серии RCD 330, то для него обязательно, чтобы камера после отключения реверса проработала еще хотя бы 8 секунд. Иначе при отключении будет надпись «Камера недоступна». От 470 Ом до 3,3 кОм, что дает желаемую задержку отключения в 8 секунд. Вместо 5 сек. По умолчанию. Также необходимо активировать активацию дисплея по CAN-шине в блоке бортовой электроники (BCM) с помощью шнурка и программы VCDS (Вася диагност): поставить галочку по ходу: 56 блок, 3 байта 6 бит Вы можно использовать РЕГТАЙМ3-12- (0-60), на который тоже подаешь плюс от лампы ОХ через диод и конденсатор, но только конденсатор не более 10-50 мкФ, иначе будет слишком долго задержка выключения! Также можно использовать готовый силовой фильтр для подключения камеры заднего вида с задержкой изображения на экстравагантности.Ru или Алиэкспресс. Бывает и так, что в этой магнитоле китайцы путают пины на микросхеме переходника от магнитолы к шлейфу от камеры: сигнал оплетен, а земля на центральной жилой и изображение черно-белое и кривое ! Вам нужно их поменять местами. Затем сам дисплей активируется по шине CAN: сигнал от модуля бортовой электроники (BCM) отправляется для активации дисплея. Для принудительного включения дисплея необходимо установить дополнительный модуль «видеоинтерфейс» на 10 тыс. Г.Можно поставить специальное реле с задержкой выключения REGTIME3-12- (0-60) (для включения / выключения и задержки выключения / включения устройств на 0-60 с). ! Маркировка на этом реле такова, что «вид со стороны контактов» нарисован сверху реле, а не сквозь реле.

Схема подключения чистого питания камеры через обычное реле

Внимание! Припаиваем конденсатор, соблюдая полярность, непосредственно к выводам обмотки реле, а затем припаиваем к ним плюс через диод и минус от прикуривателя.Но лучше использовать реле с высоким сопротивлением! это лампа OX. Плюс от лампы Z поступает через диод на ее анод, а с выхода. катод (где белая полоска) на 85-й контакт, чтобы конденсатор НЕ разряжался на ОХ лампу. Следовательно, конденсатор стоит уже после диода. Если на обмотку подается напряжение, то вывод 30 подключается к выводу 87 и к нему идет плюс. На 85 обмоточный контакт запитан плюсом от фонарей заднего хода, выпрямляется диодами и сглаживается конденсатором! Клемма 86 обмотки реле подключена к минусу (массе).

Схема подключения для чистого питания камеры через высокоомное реле с задержкой

Реле маломощное, нормально разомкнутое. На схеме реле контакты 9 и 13. это плюс для питания камеры от прикуривателя или электродвигателя заднего дворника, минус для камеры. вот и тело (масса). Управление катушкой реле. Вот огни OX после выпрямления и сглаживания ряби. Номинал конденсатора 25 вольт 2200 мкФ, диод любой, сопротивление обмотки реле должно быть не менее 1 кОм, это 1 и 16 контактов.В этом случае реле отключается через 2 секунды. На мощном реле с обмоткой низкого сопротивления задержки не будет!

Схема питания блока камеры При использовании нескольких камер логично использовать блок камеры, который также питается от фонарей заднего хода. Так как в нем тоже есть реле, аналогично необходимо выпрямить и сгладить пульсации диодами и конденсатором, иначе реле быстро щелкает, и камера не включается.Лучше подключать от прикуривателя через реле после выпрямителя для подачи чистого питания на блок, иначе пульсации пойдут на питание камер и будут видны на изображении.

Схема принудительного включения камеры стандартной кнопкой без фиксации Дополнительно можно сделать отдельную стандартную кнопку включения камеры, чтобы видеть, что происходит сзади, не включать задний ход. Выпрямлять и сглаживать ток в этом случае не нужно, так как плюс для камеры взят от прикуривателя.ВАЗ-2110 Блок реле задних противотуманных фар (6 контактов) aedily Клемма (розетка) 2,8 мм с луженой мануал. Коаксиальный кабель 5 шт

Итог: камера работает нормально и никаких замечаний по помехам (вот слова вообще)! Если помехи все же есть, то можно использовать автомобильный фильтр питания на дросселе и двух конденсаторах. электролитический от 470 мкФ (для гашения пульсаций ниже 10 кГц) и керамический от 0,1 мкФ (для гашения пульсаций выше 10 кГц).

Ragtime 1. Включает нагрузку на указанное время Regtime-2.включает нагрузку через заданное время Regtime-3. отключает нагрузку через заданное время после снятия напряжения (задержка выключения / удержания во включенном состоянии в течение заданного времени)

Стандартное разрешение x пикселей подходит для большинства обычных драйверов, повышение качества изображения для задней упаковочной камеры не делает смысл.

Есть только один рабочий вариант подключения блока питания камеры из четырех. Это может быть как отдельное зеркало, так и потолочная панель, которая будет установлена ​​поверх стандартного отражателя.Подключение камеры заднего вида Это важный аспект. КЗВ может быть установлен в крышке багажника, рамке номерного знака или в заднем бампере. Поэтому при подключении видеоинтерфейса нужно зайти в инженерное меню Заводское меню и настроить способ активации CAN-шины или заднего провода. Для подключения проводной видеокамеры потребуется приобрести ТВ-тюнер в виде флешки с разъемом для видеовхода. Часто к магнитоле подключают камеру заднего вида. Будьте предельно осторожны, так как неправильное подключение станет предпосылкой поломки.Наиболее удобный способ питания видеокамеры большинство специалистов считает подключением кабеля питания к левому заднему фонарю.

Один ответ на «Подключение камеры заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору»

Вот и новая камера, шнур с разъемом тюльпан. Для такой установки подходят камеры, выполненные в корпусе Овальной формы. Назначение и работа камер заднего вида заключается в том, что функция этого оборудования заключается в облегчении парковки или движения задним ходом.Если у твоей магнитолы есть такая функция, она отключена или работает некорректно , то для смены изображения придется использовать кнопку. Есть такой способ подключения, когда нужно обжать провод и подключить через соответствующие разъемы. Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций, и только после них на обмотку подается плюс, чтобы реле нормально замыкалось. Имея опыт работы в радиоэлектронике, лично нарисовал проверенные схемы подключения камеры заднего вида, которые уже помогли многим.Вы можете собрать такой уже готовый модуль.

Рассмотрим установку зеркала со встроенной камерой, а также схемы подключения внешнего устройства к монитору мультимедийной системы. Размер экрана монитора и качество разрешения подходят для работы. Контроллер ШИМ посылает прямоугольные положительные импульсы по проводам питания к осветительным приборам, которые помогают обнаружить перегорания задних фонарей. В результате подключенная камера не должна выпадать из кадра. Контроль исправности лампы не распространяется на прикуриватель.вот мы берем от него чистый плюс, а для управления этим плюсом нужно реле. Особенности выбора камеры заднего вида с алиэкспресс

Схема подключения камеры заднего вида

Если подключить камеру к лампам OX просто через реле с чистым питанием, то реле как сумасшедшее лопнет, и камера не включается, т.к. реле не подает питание! Подключение камеры к магнитоле дисплея автомагнитолы. Подключение видеокамеры возможно только к магнитоле с жидкокристаллическим дисплеем не менее 3-х.4 дюйма.

Подключение камеры заднего вида на Opel Astra J

Недостатком этого метода является наличие помех, которые часто мешают нормальной передаче изображения. Но в салонном освещении есть еще и контроль исправности ламп! Это может быть даже обычный Android-планшет.

Стандартное разрешение xpixel подходит для большинства обычных драйверов, повышать качество изображения для задней упаковочной видеокамеры не имеет смысла. Подключите черный провод к массе аккумулятора, а красный провод подсоедините непосредственно к камере.Вам просто нужно подключить коаксиальный видеокабель . Прежде всего. это финансовая экономия, так как есть необходимость дополнительно покупать монитор.

В качестве спрея можно взять компактную насадку из любой подходящей машины. Однако технический прогресс продолжает радовать все новыми и новыми достижениями. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу основного устройства поиска. См. Инструкцию к радио. Как к подключить камеру заднего вида и другое дополнительное оборудование в автомобиле

Распространенные ошибки при подключении камеры заднего вида

Коричневый минусовой провод прикуривателя отстает от того же болта на корпусе.

Схема подключения камеры к дисплею автомагнитолы. Подключение к магнитоле. Для вывода изображения на монитор автомагнитолы при включении, желтый провод необходимо проложить через салон и закрепить изолентой. Камера в пробках и в плотном потоке зарекомендовала себя также как средство, дополнительно предотвращающее столкновения из-за неправильно выбранной дистанции транспортного средства. Идут сзади.

Моделей видеокамер заднего вида великое множество.Проводные видеокамеры универсальны и могут подключаться ко всем типам мониторов.

Камера незаменима в условиях ограниченной видимости или с небольшим пространством для маневрирования. В среднем стоимость КЗВ на рынке составляет: 1.

Лампа системы контроля неисправностей

Поэтому выставлена ​​простая задержка отключения питания камеры. Способы установки: в плафон штатного освещения номерного знака. Собрав всю систему, тщательно изолируйте провода питания, убедитесь, что вы ничего не перепутали в системе подключения, и проверьте работоспособность устройств.

Недостаток метода — возможные помехи, которые НЕ позволят четко отобразить изображение с камеры. Если вы купили камеру с другим стандартом сигнала, используйте конвертер. Камера заднего вида Распиновка на 3 провода Распиновка камеры заднего вида на 4 провода Распиновка камеры заднего вида на 5 проводов Распиновка камеры заднего вида на 6 проводов Вот такая же кухня что и на 3, 4, 5 провода, массы такие просто отображается отдельно в каждой строке. Способ передачи сигнала.

Даже несколько стандартных систем оснащены такой полезной функцией, как Camera wash. Для подключения камеры заднего вида своими руками необходимы базовые навыки электромонтажа, опыт разборки нескольких элементов салона и кузова. Например, в нашем ассортименте для этого есть преобразователи напряжения на 5,6 и 7,5 В соответственно. Устанавливаем камеру в гнездо подсветки и подключаем питание камеры к фонарям заднего хода. Теперь вы знаете все о правильном подключении камеры заднего вида.

Метр стандартной длины видеокабеля, метр. провода питания может не хватить для подключения камеры в вашей модели автомобиля. При выключении задней камеры реле выключается и через контакт 87а плюс подается на кнопку. Придерживайтесь ЭТИХ правил и вы получите очень полезного и стабильного помощника. Как установить камеру заднего вида Подробная инструкция

Подключение камеры заднего вида. Питание

Как мы и обещали в предыдущей статье, в типах подключения камер заднего вида (с помощью видеоинтерфейса, адаптера, специально разработанного кабеля или напрямую) мы предлагаем вам советы, а иногда даже требования по подключению питания камеры. в машине, а также небольшая, но очень подробная видео инструкция.Условно разделим статью на несколько частей:

Подключение питания камеры заднего вида в автомобиле.

Подключение питания камеры заднего вида. важный и гораздо более трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Неправильный источник питания может привести к повреждению самого устройства, повреждению проводки автомобиля, неправильной работе камеры или плохому или нестабильному качеству изображения.

Прежде всего, «» и «-» всех подключенных устройств должны происходить из одного и того же места.Это аксиома и краеугольный камень подключения электроники в автомобиле.

Во-вторых, исследуйте логику установленного оборудования. В результате подключенная камера не должна выпадать из кадра. Что это означает на практике:

Если по логике уже установленного оборудования вся электроника включена в момент подачи питания на головное устройство / монитор, то камеру необходимо подключить соответственно. Во многих автомобилях штатная камера заднего вида (даже если ее нет) рассчитана на включение одновременно с зажиганием автомобиля.Такой подход обеспечивает уже прогретую матрицу и отличное качество изображения, особенно в темноте, а также в некоторых автомобилях активирует видеовход для камеры.

• Если вы хотите подключить камеру таким образом, вам необходимо изучить минимальный порог мощности камеры и использовать преобразователь напряжения. Это небольшой блок, с входа 7-30 В, на выходе он выдает необходимое для камеры напряжение. Его нужно подбирать в зависимости от аккумулятора самой камеры.Например, в нашем ассортименте для этой цели есть преобразователи напряжения на 5, 6 и 7,5 В соответственно.
• Если камера заднего вида (обратите внимание, НЕ изображение с камеры, а именно камера) активируется при включении задней передачи, вы можете подключить питание к фарам заднего хода. Если есть «чистый» плюс и минус, смело подключайтесь. Если сигнал пульсирующий (пульсация ШИМ), то для выравнивания сигнала необходимо использовать фильтр, например, конденсатор.

Наш инженер, которого вы все знаете, рассказал, как правильно подключить питание камеры .Настоятельно рекомендуем посмотреть. И не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на наш канал YouTube, если вы еще этого не сделали.

Особенности подключения камеры заднего вида через видеоинтерфейс

• Активация камеры. При подключении камеры заднего вида через видеоинтерфейс, в зависимости от автомобиля, активация происходит по шине CAN или при подаче напряжения 12 В от фар заднего хода. Поэтому при подключении видеоинтерфейса необходимо зайти в инженерное меню (Заводское меню) и настроить способ активации (CAN-шина или Задний провод).
• Определение монитора. При подключении видеоинтерфейса необходимо, чтобы правильно определил диагональ / разрешение / тип (в некоторых случаях) / производителя монитора (в некоторых случаях) и соответственно установил положение DIP-переключателей.
• Определение стандартной / нестандартной камеры. При подключении видеоинтерфейса необходимо правильно выставить положение DIP-переключателя, который отвечает за определение, с какой камеры должно выводиться изображение.То есть при подключении нестандартной камеры заднего вида видеоинтерфейс должен идентифицировать эту камеру и активировать изображение при включении задней передачи. Если в автомобиле уже установлена ​​стандартная камера, и вы используете видеоинтерфейс для подключения навигационных или видеоустройств, установите DIP-переключатель в соответствующее положение. В этом вам поможет инструкция к видеоинтерфейсу.
• Определение цветовой системы. Перед покупкой камеры проверьте, какой стандарт видеосигнала поддерживает ваш автомобиль (PAL или NTSC).Камера и стандарт автомобиля должны совпадать. Многие думают, что видеоинтерфейс как-то подстраивает сигнал под необходимый стандарт. Однако это заблуждение. Видеоинтерфейс передает сигнал как есть. Если вы купили камеру с другим стандартом сигнала, используйте конвертер.

Распространенные ошибки при подключении камеры заднего вида

• Еда берут из разных мест. В большинстве случаев «» берется с лампы заднего хода, а «-» — с корпуса. Мы настоятельно просим вас не делать этого, я даже настаиваю.В таких случаях возникает такое явление, как разность потенциалов, и в разных точках напряжение может отличаться и постоянно меняться. Это явление влияет на электронику подключенных устройств и приводит к дестабилизации и плохому или нестабильному качеству изображения. ВСЕГДА берите плюс и минус из одного и того же места. Например, вот монитор или основное устройство.
• Питание подается на пульсирующий сигнал от фонарей заднего хода. Во многих автомобилях, особенно немецких, сигнал на фонарях заднего хода — Пульсирующий.Это сделано специально для диагностики исправности лампочки в фарах. Итак, если у вас есть именно такой сигнал, его нужно выровнять и поставить фильтр, который, в свою очередь, нужно отделить от системы светодиодом. Если поставить конденсатор для сглаживания сигнала, но не отделить его от штатной системы, то сглаженный сигнал пойдет на фонарь заднего хода, а бортовой компьютер (блок, обрабатывающий эту лампу) получит неверные данные. (Смотрите видео).
• Подключение камеры по принципу непрерывной работы без использования преобразователя напряжения.Тогда очень велика вероятность, что ваша камера просто перегорит. И, кстати, это случается неоднократно.
• Несоответствие стандарта видеосигнала камеры и мультимедийной системы автомобиля.

Что делать, если установленная камера не работает или работает нестабильно?

• Во-первых, он никогда не устанавливает камеру без предварительной проверки. Это сэкономит вам и вашим клиентам много времени и нервов. Мы тестируем продаваемые нами устройства, однако камера может быть повреждена, например, во время доставки или при других обстоятельствах.Поэтому сначала осуществляйте подключение «по весу». Если все работает, смело устанавливайте.
• Проверить соединительный кабель. Поставляемый кабель обычно имеет длину от 3 до 5 метров. Соответственно при установке он может погнуться или сломаться. Это обычное дело.
• Проверить, правильно ли подключено питание

• Плюс и минус взяты из одного и того же места
• Подключенная камера заднего вида работает по той же логике, что и вся установленная электроника
• Используется ли преобразователь напряжения
• Какой сигнал подается на камеру, пульсирующий или постоянный (подробнее см. Выше в статье и в нашем видео)

Теперь вы знаете все о правильном подключении камеры заднего вида. Придерживайтесь ЭТИХ правил и вы получите очень полезного и стабильного помощника. Если ваша камера работает нестабильно после подключения или дает плохое изображение, вы знаете, что спросить у установщика.

Мы настоятельно рекомендуем обращаться только к проверенным мастерским и установщикам, которые разбираются в электронике. В противном случае можно потерять время, деньги и нервы.Если вы НЕ уверены в мастере, дайте ему прочитать эту статью и видео. Это значительно увеличит шансы на успешную установку.

как и что шлепать поменял направляющую суппорта

При замене или простом обслуживании суппортов рекомендуется смазывать трущиеся, движущиеся детали специальными смазками, чтобы обеспечить нормальную работу узла в целом. Суппорт является одним из основных компонентов тормозной системы, поэтому требует особого внимания.Важно следить за состоянием направляющих для прижимных скоб, так называемых «пальцев», так как они являются наиболее уязвимым местом. Причем важность периодической смазки указывается даже в «мануалах» производителей, почти для каждой модели.

На фото: направляющие суппортов и пыльники

Важно понимать, что при использовании неподходящих средств эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок, поршней. То же ждет и водителей, у которых гиды работают «на сухую».Они попадают на грязь, влагу, впоследствии задирая их и приводя к неисправности устройства, блок прижимается до конца, он начинает устанавливаться и тому подобное.

Слева — направляющая размыта на заводе и состояние хорошее. Справа — направляющая не смазана, в итоге куплена. Фото — DRIVE2.RU.

Какие смазочные материалы подходят?

В целом предъявляются стандартные требования к типу смазки и ее составу. Итак:

В первую очередь это температурный режим, так как суппорт в принципе работает при проверенных температурах, смазка должна быть соответствующей.Минимальный нагрев 160 градусов.

Высокопроизводительные режимы даже при минусовых температурах.

Важно, чтобы смазка не была агрессивной по отношению к резиновым изделиям, а также пластмассам. Так как «пальцы» — это пыльники. Если на них упадет агрессивный компонент, резина может проснуться, а к «пальцу» просто не прилипнет. Часто к этим смазкам относятся и знакомые — литолы, солидол. Ничего из перечисленного не подходит, так как многие были бы не против. Их основное предназначение, снимать экраны и шлифовать.

Устойчивость к атмосферным воздействиям — снегу, дождю.

На направляющих закисла смазка. Поэтому перед покупкой внимательно прочтите отзывы

До некоторого времени устойчивая идея заключалась в том, что классические солидолы, литолы подходят для смазывания направляющих, однако, как уже было сказано, они агрессивны по отношению к резине, пластику. Поэтому следует выбирать специализированные смазочные материалы на основе минеральных, синтетических масел и природных загустителей. Их свойства позволяют смазке не стекать из направляющих (хорошая адгезия), оставаться измерителем температуры.Кроме того, «синтетика» не агрессивна к уплотнениям, устойчива к воде, кислым жидкостям. Температурный порог, как правило, более 250 градусов.

Специалисты выделяют две группы средств, по исходному составу подходящие для смазки:

1. Минерал. Это паста, как еще их называют, за основу которой взята «минеральная вода» с добавлением различных загустителей. Самым популярным загустителем считается бентонит, в составе которого есть частицы металлов и кислоты.Основная особенность таких смазок в принципе отсутствие колебаний температуры от 50 до 180 градусов. Наиболее известные продукты от компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407.

2. Вторая группа паст обладает свойством универсальности, то есть одинаково подходит для «пальцев» и поршней, цилиндров. Более того, совместим с резиной, пластиком и т.д. Используется синтетика, но очищенная и с добавлением загустителей и специальных добавок.Присадки предназначены для повышения противоцилиндровых, противоизносных свойств. Выделены производители: Loctite LB 8021, MANNOL 9896 Kupfer, Slipkote 220-R и Permatex 20356, 85188.

Среди отечественных предложений можно вспомнить МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с ФИЛЬТРОМ F, предназначенным для поршней), Унисон-1. Последний рекомендуется в «Мануале» к вазам, но найти его сложно. Универсальная Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste хороша на отечественном рынке (обратите внимание на маркировку, чтобы не покупать антискользящий).

Кстати, про отечественный циатим-221, если он подходит по всем остальным параметрам, то температурный режим всего до 200 градусов. Поэтому его используют, чаще всего, на российских автомобилях LADA, некоторых бюджетных иномарках, таких как Chevrolet, Kia, Hyundai. Если активно пользоваться тормозами, то смазка просто потечет и все.

Всегда ли нужно смазывать направляющие?

Как бы ни думали, однако сегодня не для всех «пальчиков» есть необходимость в смазке.Дело в том, что такие производители, как Teves, Lucas, Ate конструктивно предусмотрели, что движение направляющих происходит не напрямую через резиновое уплотнение, а через специальную пластиковую втулку. При необходимости можно купить Ремкомплект (в том числе пыльник, втулку, направляющую и даже кронштейн, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если серьезных наработок нет.

Кстати, при серьезной работе на «пальчике» смазка не поможет. Это второй случай, когда покупка смазки для устранения стука не оправдана.Здесь решение только одно — покупка новых «гидов».

Третий момент при разработке на самих кронштейнах хозяева стараются компенсировать это смазкой. В таких случаях смазка просто не справится, и все равно будет приходить. Поэтому единственно правильный выход — покупать новые запчасти или пробовать восстанавливать, посоветовавшись со специалистами.

Как смазать? Как часто это делается?

Первое, что нужно запомнить, предварительно осмотрите узел на предмет повреждений, возможно, он был развит или сломался басткер.Нередко после длительной эксплуатации образующаяся генерация на направляющих или кронштейнах и становится причиной кормления, скрипов. Потом самое продуманное заменить старые детали на новые. Сейчас ремкомплектов хватает даже на самые продвинутые марки тормозной системы.

В смазке нет ничего сложного, главное помнить, что здесь нет правила, чем больше, тем лучше. На одного «пальца» хватит сразу трех граммов, не нужно лишать его «Горы».Поскольку излишки могут попасть на колодки, это плохо, если они попадут на фрикционные накладки. Как вы понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забудьте после сборки проверить ход направляющих, движутся ли они, как и раньше.

Что касается сроков смазки, как часто надо делать, то точных и нормативных сроков нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся на том, что достаточно смазывать после каждой замены колодок, дисков, поршней, приобретают ремкомплект.Ну и естественно, если вы услышали стуки, ширмы не лишние, может понадобиться смазка.

Заключение

Я хотел подвести следующие итоги, помню, что не для каждой машины требуются смазочные материалы, укажите производителя, что в ней конкретно написано. Возможно, есть пластиковые втулки, для которых в смазке просто нет смысла. Например, на отечественной LADA, хотя и рекомендуется использовать циатим-221, его температурный режим не подходит для агрессивной езды.Основные требования, поставленные в статье, старайтесь им следовать.

Кроме того, обратите внимание на состояние «пальцев», пыльников, есть возможность ремонта и т.д. К выбору смазки подходите ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.

Если вы заметили дребезжание суппортов в своей машине, в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружинах тормозных колодок, которые могли расслабиться
2. На направляющих суппортов — может они изношены из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам.В первую очередь стоит обратить внимание на состояние пыльников. Если они сломались или даже потрескались, их нужно заменить новыми, а сами пальцы повторить. Но об этом подробнее ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским жалом
• Шпонка 13 и 17 мм
• Смазка медная
• Смазка для суппортов направляющих
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала нужно открутить болты крепления переднего колеса, поднять машину на домкрат и полностью снять колесо.После этого плоской отверткой отогните подбирающие шайбы болтов направляющих как сверху, так и снизу. Затем откручиваем крепежный болт, удерживая палец от поворота ключа на 17 мм.

Снимите тормозной шланг с зацепа в передней стойке, после чего нужно откинуть кронштейн суппорта вверх. Если не наклоняется, то плоской отверткой уменьшить баллон.

А сейчас переклайдер без проблем:

Теперь можно снять щуп суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал на сухом, то есть без смазки, он, скорее всего, изнашивается, что приведет к увеличению опоры кронштейна суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже к повреждению. каверномер.

Берем новый направляющий палец, надеваем новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как ничего подобного в магазине не было. Стоимость сумки 50 руб. Это, скажем, не устраивает, но эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее излишки не попали на тормозные колодки или диски. Так как температура высокая, то снимать придется долго и мучительно.

После этого ставим все это на свои места, обязательно следим, чтобы пыльник мог плотно сидеть как на пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Меняется аналогично нижний палец, и проблем с этой процедурой не будет.Если по какой-либо причине смазка попала на поверхность тормозных дисков или колодок, обязательно удалите ее остатки с помощью специального очистителя.

Видеообзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите более наглядно рассмотреть этот отчет, то в приведенном выше обзоре все отображается.

Если вопросы остались, можно обсудить как в этой статье, так и в видеороликах на канале.

представляют собой цилиндрическое устройство с внутренней резьбовой полостью и внешней гладкой поверхностью, смазываемой консистентной смазкой.Он перемещает (скользит) тормозной цилиндр в параллельной плоскости для нажатия и освобождения колодок от диска.

Как понять, что гиды не работают?

• при торможении автомобиль начинает уносить в сторону;
• торможение неэффективное — нагрузка на педаль такая же, а тормозной путь увеличился;
Подушечки
• стираются неравномерно. Истирание идет с поломкой или (например) стирается только внутренний блок.

Это явные признаки того, что направляющий суппорт не работает. То есть предотвратить движение цилиндра.

Почему нужно менять направляющий суппорт?

• При повреждении резьбы внутри направляющей
• Если внешняя поверхность из ржавчины
• При повреждении фиксирующей резинки

Какие направляющие должны служить долго и не требовать замены?

Не повредить гофрированный пыльник. Регулярный осмотр гофры поможет вовремя диагностировать данный дефект.

Подать (очистить и смазать) направляющие при замене тормозных дисков и колодок. Если вы проводите эти работы самостоятельно, не забудьте провести такую ​​услугу. Если вы обращаетесь к сотне, то эти процедуры должны заставить механиков работать с вашей машиной.

Как самому поменять направляющие?

Для этого вам понадобится обычный сантехнический инструмент. Головка, трещотка и рожковые ключи, специальные клещи для установки гофрированного пыльника на суппорт.

Процесс несложный:

1. Выкрутите болты крепления суппорта из направляющего суппорта.
2. Снимите тормозной цилиндр и подвесьте его.
3. Снимите старые направляющие.
4. Очистить посадку направляющих.
5. Смажьте направляющие специальной смазкой.
6. Собрать все в обратном порядке.

Какую смазку можно использовать для направляющих?

Обычный литол не подходит для смазки направляющих, так как агрессивная среда и температура быстро выведут его из строя. Наши специалисты рекомендуют специальные смазочные материалы, такие как:

• Loctite №8060 / 8150/8151
• Смазочная паста Huskey 2000, Huskey 400 Anti-Seize
• Wurth Al 1100;
• Textar Cera Tec.
• Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste;
• Паста Huskey Moly Paste.
• Loctite №8012 / 8154/8155.

О важности бесперебойной работы всех элементов, ответственных за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте узла суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника — своими руками, явно об этом тоже можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания того, как ремонтировать и заменять эти детали, следует понимать устройство переднего и заднего суппортов и причины их поломки, какой Ремкомплект для этого может потребоваться.

Дисковые суппорты бывают двух типов — передние и задние, способ ремонта их устройства немного отличается, но основные элементы у них те же:

1. Корпус, в котором закреплен поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Кольцо уплотнительное.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Кейс.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Направляющая пыльника.
11. Руководства.
12. 14. Крепежный болт.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта в предустановленном тормозе.

Следовательно, в поршне (4) есть специальная резьба, на которой он ударяется о стояночный тормоз (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов — механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это связано с тем, что его устройство не позволяет защитить его от этих негативных явлений. При значительном перегреве, как при завтраке пыльника, могут исчезнуть смазки направляющих.

Неправильный уход за направляющими, при котором в пыльники некоторым мастерам удается забить несоответствующую смазку: графит или аналогичную, влечет за собой их набухание и полив, после чего с внезапной реакцией они истощаются или стучат.

Зазор поршня поршня влечет за собой попадание в него грязи и влаги. После этого он перестает работать — начинает крутить или наоборот стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует вытеканию тормозной жидкости и истиранию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта — мероприятие кардинальное, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его комплектующих. В основном в стандартный Ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты
• пыльники
• защитная резинка фитинга,
• Кольца уплотнительные поршневые.

Но, в зависимости от требуемого ремонта, они могут включать:

• стопорные кольца
• зажимы
• направляющие
• непосредственно сами поршни.

Благодаря Ремкомплекту можно значительно сэкономить и улучшить работу этого узла тормозной системы.

Признаки неисправностей

Поломку компонентов суппорта и приближающийся ремонт можно понять по некоторым особенностям, возникающим при торможении:

• Автомобиль тянет и увозит с прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прикладывать больше усилий на педаль или наоборот меньше.
• Тормоза с громом или стуком при движении по неровностям или при остановке.
• Двойные тормоза, о чем расскажут возможные заносы.
• Появление течи тормозной жидкости на колесе.
• Возврат к педали, выражающийся в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении этих особенностей откладывать ремонт неисправных элементов суппорта не нужно.Необходимо сначала разобраться, почему это произошло, и немедленно отремонтировать. По приметам и причинам больше можно найти в приложенном видео в конце статьи.

Если гром тормозит

В тормозах этого типа используются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за крепление колодок к корпусу суппорта. Причина их поломки — усталость металла или его низкое качество. В результате они теряют эластичность и перестают прижимать колодки к корпусу.Из-за этого колодки громыхают при малейших заносах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем бурозуба или борозды. Также в этом случае роются сами кронштейны.

Что нужно делать при зажатии тормозов или колодок гром? Если нет возможности заменить их, то стоит попробовать сломать их своими руками для предания им большей жесткости. Для этого их необходимо вытащить из посадочных мест, распустить и приклеить на место, после чего они на время перестанут расти.

Неисправен поршень (цилиндр)

Некачественная тормозная жидкость, возникновение ржавчины на поверхности при пробке пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой ее частичное заклинивание.

Изначально это будет слышно, когда срабатывание задерживается, когда пэды начинают стучать по диску. Для того, чтобы своими руками сделать ремонт в этом случае, вам нужно разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, то необходимо сделать это, после того, как направляющие отвинтить и удалить загрузочный и стопорное кольцо.

Если цилиндр хоть немного идет, его можно сжать с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Это также можно сделать, предварительно отсоединив корпус от тормозной системы, просто нужно нажать на педаль, после чего создаваемое давление выдавит цилиндр с места его приземления. Если он плотно заклинило, то в профилактических целях можно наколоть его бензином и другой подобной жидкостью.

Следует учитывать, что поршень заднего суппорта не снимается, а просто накручивается на резьбу круглого валика или подобного инструмента.После этого вымойте посадочную втулку цилиндра и очистите от грязи и ржавчины. Также стоит войти и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Будет полезно при сборке, заменив его пыльник на новый. Более подробно можно посмотреть в приложенном видео.

Утечка тормозной жидкости

При износе уплотнительного кольца поршня жидкость, используемая в тормозах, возникает при торможении.

Для устранения этой поломки придется полностью снять суппорт, демонтировать поршень из его корпуса и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Руководства по неисправностям

Основной проблемой при запуске тормоза может стать заклинивание и разгон направляющего суппорта.

Устранить эту неисправность не составит труда. Кстати, в этом случае разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта нет. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистите их от грязи или некачественной смазки, снимите порванные пыльники и замените новые, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем установите их на место, вставьте и закрутите направляющие обратно. После этого следует попробовать, как свободно движется прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в прилагаемом видео в конце статьи.

Не стоит забывать и о корпусе этого тормозного элемента. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, места прогиба или других механических повреждений следует полностью заменить.

Если в ремонте пришлось делать снятие суппорта, то после его установки тормозная система должна пролиться.

Направляющие заднего суппорта нужны для выполнения нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие у автомобиля тормозного кольца, во-вторых, за равномерность торможения. Основная проблема в том, что этот элемент достаточно быстрый, хотя многое зависит от марки автомобиля. Посмотрим, как смазать самому, а при необходимости и поменять направляющий суппорт.

Немного общей информации

Перед началом работы нужно определиться, в чем собственно проблема. А все дело в том, что гул и скрип при торможении могут возникать по нескольким банальным причинам.Как правило, это критическая деталь износа либо полное или частичное отсутствие смазки под пыльником. Эту сложную работу можно назвать легкой, единственная проблема может возникнуть, если пыльники будут аккуратными, но это быстро решается. Для начала желательно установить машину на смотровую яму или воспользоваться подъемником. В большинстве случаев домкрат довольно обычный. Снимаем колесо и видим собственно нашу проблемную зону, с которой вам в ближайшее время предстоит работать. Если все очень грязно и ничего не понятно, то берем щетку по металлу и аккуратно все чистим.Старайтесь не повредить пыльники, так как они сделаны из высококачественной резины.

Необходимый инструментарий

Сразу разберемся с инструментами. Прежде всего, вам нужно найти оригинальный ремонтный комплект на задний суппорт, который состоит из ряда запчастей, таких как направляющая и стрелка поршня, смазка, манжета и т. Д. Для того, чтобы процесс замены и смазки занимал как можно меньше времени, возьмите молоток и плоский сколдер, желательно иметь набор головок и динамометрический ключ.Под рукой должен быть чистый жилет, так как он должен будет работать со смазкой. Если в комнате темно, то установите дополнительное освещение, можно специальный светильник, будет намного комфортнее. Теперь можно переходить к практической части решения проблемы. Для этого снимите с автомобиля заднее колесо, предварительно приподняв борт домкратом и установив антипараметры перед автомобилем.

Замена направляющей суппорта

Откручиваем соответствующим ключом болты со всех направляющих, их 4 штуки.Для этого используют два инструмента: один из них закручивает внешний болт, а второй удерживает гайку от прокручивания. После выполнения этого шага вы можете легко снять суппорт вверх. Часто бывает, что он достаточно тугой накладки. Чтобы решить эту проблему, используйте молоток и легкие удары, разводя устройство в разные стороны, уберите его туда, где вам нужно. После этого направляющие задних суппортов можно без проблем снять, потому что они держатся только на лопасти. Его демонтаж осуществляется довольно быстро и просто.Резинового элемента достаточно, чтобы поранить вареники и снять. Обратите внимание, что верхний палец, в отличие от нижнего, в зоне отдыха имеет ступеньку, создающую люфт. При сборке не перепутайте их местами. На этом замена направляющего суппорта завершена, можно переходить к следующему этапу.

Продолжаем ремонтные работы

Если вы заметили, что направляющие суппорта тормозапропропржеллы, то немедленно их поменяйте. Если состояние удовлетворительное, то можно уезжать.Не забываем демонтировать направляющие колодки, как правило, они защелкиваются прямо в кронштейне суппорта. Теперь приступим к чистке снятых предметов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую). Перед нанесением смазки обезжирьте детали. Не забывайте точно такие же действия провести с направляющими колодок, так как грязь и вода при работе попадают под плод, что значительно снижает эксплуатационные свойства смазок. После этого вы сможете установить новые запчасти, либо старые, на ваше усмотрение.После сборки узла возьмите металлическую щетку и пройдитесь по тормозам, посмотрите степень износа колодок, не исключено, что скоро их придется менять.

Какую смазку выбрать?

Вопрос довольно вкусный для любого автомобилиста. Чтобы направляющий суппорт работал в нормальных условиях и обеспечивал должную безопасность во время движения, рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это позволит практически полностью исключить вероятность заклинивания тормозных колодок во время движения.При ремонте обязательно обращайте внимание на состояние направляющей. Дело в том, что под него попадает грязь и другие посторонние включения. Смазка смывается и теряет свои первоначальные свойства. Если щитки передних суппортов цепляются, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазочном материале. Каждая замена тормозных колодок должна включать проверку руководства. Снимите пыльник, удалите старый слой смазки и нанесите новый на нежирную поверхность. Обработке должны подвергаться как скобы, так и металлические поверхности обуви.Это применяет недопустимую пасту. Смазка может быть с добавлением меди или с добавкой керамики (магния, дисульфида).

Как смазать направляющие суппорты

Если вы давно этим не занимались, то теперь пора. Для начала вам понадобится тюбик со смазкой. Если вы приобрели ремкомплект, значит, он есть. Паста имеет оранжевый цвет. Если последовательная смазка для направляющих в автомагазинах не получается, что чаще всего случается, покупаем высокотемпературные макароны, несколько пакетиков по 6 грамм.Сначала вы сначала устанавливаете два суппорта и очищаете их от пыли и грязи. По возможности желательно поменять пыльники. Если не устанавливаете новые, снимите старые, вымойте их и просушите. На палец смазку наносят тонким слоем по всей поверхности. Под пыльники также нужно нанести немного смазки. Кстати, не переусердствуйте, потому что слой будет отличный, смысла нет. Можно положить немного пасты в пыльники и непосредственно перед их установкой.При наличии дефектов на резине необходимо заменить запчасти, так как они не справятся со своей ближайшей задачей, проблема со скрипом вскоре возникнет снова. Переходим к следующему вопросу — это установка на автомобиль «немаркировочной» направляющей.

Об установке пальца на автомобиль

Как уже отмечалось выше, если вы заметили стук, скрип или другие неприятные звуки в области тормозных механизмов вашего автомобиля, то, скорее всего, дело в колодках или направляющих.Есть 3 выхода из ситуации. Просто все смазать, установить новый ремкомплект (довольно дорогой) или при большом износе направляющих поставить новые, но уже от другой машины. Если палец длиннее, чем нужно, не проблема. Вы можете использовать фрезу и нарезать ее до желаемой толщины. После этого необходимо удалить все заусенцы с обработанной кромки, чтобы не возникло заедание в процессе эксплуатации. Как показывает практика, если диаметр совпадает, то проблем возникнуть не должно. Пыльник направляющего суппорта должен без особых усилий брать новый «палец».

Меры борьбы

Большинство пользователей жалуются на повторное появление детонации после полной замены направляющего суппорта или смазки. В этом случае можно предпринять какие-то меры, например, использовать специальный, но это поможет всего несколько тысяч километров. Еще один хороший способ — это элементарная установка кронштейна для суппорта. В некоторых случаях уже есть в наличии, если нет, то в большинстве случаев именно этот метод помогает решить все проблемы со скрипом или стуком.Если выполнять все действия в комплексе, результат будет положительным. Для этого нужно перед установкой поменять направляющие, также обратить внимание на пыльники, а точнее на их состояние. Установите кронштейны (пружины) и радуйтесь.

Несколько важных моментов

Если после снятия направляющих суппортов вы заметили, что пальцы сильно изношены, ремонтировать их нет смысла, проще заменить. Так будет быстрее и дешевле. Помните, что при городской или агрессивной езде с частым торможением нужно покупать смазку, не меняющую свой состав и свойства при повышении температуры.Причина этого в том, что диски могут нагреваться до 300 градусов Цельсия и даже выше. Что касается непосредственного ремонта, то это довольно дорогая процедура, которая не всегда уместна. Однако если вы все же решитесь на это, то приобретите направляющие для ремонта и набухайте до подходящего диаметра. Все дело в том, что у покупного пальца диаметр 10 мм при стандартных 9,5 миллиметрах. Его монтируют, смазывают и устанавливают обратно на место.

Заключение

В этой статье много сказано о том, как правильно заменить направляющие.Без смазки ничего работать не будет, а если и будет, то не очень долго, что связано с высоким коэффициентом трения и температурой, из-за чего будут повреждены пыльники и другие детали. Опять же, процесс замены заднего и переднего суппортов и их ремонта принципиально не отличается. Также важно знать, что палец представляет собой направляющий суппорт — имеет отверстие, из которого нужно набрать смазку и уложить новую, для более эффективной работы. Установите все детали обратно из последовательности снятия, все тщательно затяните.Пальцы должны свободно перемещаться по рабочей поверхности, но не свешиваться, то есть без люфта. Проверьте, исчез ли стук, значит, вы достигли своей цели. Если проблема не исчезла, нужно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Устойчивость и региональная динамика | SpringerLink

Уго Пинто — постоянный исследователь Центра социальных исследований Университета Коимбры (Португалия). Он приглашенный профессор экономического факультета Университета Алгарве и ассоциированный член Исследовательского центра пространственной и организационной динамики.Его исследовательские интересы связаны с региональными инновациями, научно-технической политикой, производством и передачей знаний, а также голубым ростом. Он также интересуется обсуждением экономики как науки. Он участвовал в разработке и оценке нескольких стратегий умной специализации RIS3 на периферийных территориях. Недавние исследования были опубликованы в журналах «Региональные исследования», «Исследования в области европейского планирования», «Промышленность и инновации», «Технологическое прогнозирование и социальные изменения» или «Морская политика».

Тереза ​​Норонья — профессор экономики инноваций и регионального развития Университета Алгарве (Португалия) и директор Ph.D. Программа в области инноваций и управления землепользованием. Кроме того, она является президентом Консультационной комиссии Исследовательского центра пространственной и организационной динамики после того, как в последние годы была президентом той же организации. В последние два десятилетия она была приглашенным профессором Парижского университета I — Сорбонна, Университета Гента, Университета Болоньи и Университета Торонто. Она является экспертом в области региональной экономики и связанной с ней государственной политики, в частности, использования инструментов для внедрения инноваций в отстающих областях.Среди ее наиболее значительных работ — серия из трех книг: «Новое европейское сельское хозяйство», «Традиционное производство продуктов питания и устойчивое развитие сельских районов» и «Города в сельском мире», изданная Ashgate.

Эрик Ваз — штатный адъюнкт-профессор географического анализа в Университете Райерсона, факультет географии и экологических исследований, и директор лаборатории геокомпьютации, Торонто, Канада. Он опубликовал более семидесяти научных работ в области региональной науки, географических информационных систем и науки, а также пространственного анализа.В 2015 году удостоен награды Dean’s SRC Award. С 2015 по 2018 год профессор Ваз занимал должность вице-президента Исследовательского центра пространственной и организационной динамики (CIEO).