Лучшие подержанные автомобили с высокой посадкой водителя
В то время как некоторым из нас нравится низкая, спортивная посадка за рулем, которая позволяет нам чувствовать себя ближе к дороге, другие предпочитают сидеть повыше, чтобы иметь более широкий обзор. Если у вас есть проблемы с передвижением, может быть намного проще садиться и выходить из автомобиля с высокой посадкой, а если у вас есть дети, это может облегчить процесс подъема их или их детского сиденья. ваша спина.
Вы можете подумать, что вам нужен большой внедорожник, чтобы получить автомобиль с высокой посадкой, но на самом деле существует множество подержанных автомобилей, которые могут удовлетворить ваши потребности, на любой вкус и бюджет. Вот наши 10 фаворитов.
Как найти правильную посадку за рулем
Автомобильные дизайнеры используют термин «точка Н» для описания высоты положения водителя автомобиля, имея в виду, насколько высоко над землей находятся бедра типичного человека, сидящего на водительском сиденье. Для максимального удобства доступа идеально, чтобы точка H вашего автомобиля примерно совпадала с уровнем ваших бедер, поэтому вам не нужно опускаться или взбираться на сиденье.
Подходит ли вам эта точка H, частично зависит от личных предпочтений, но есть и другие вещи, которые следует учитывать. Например, вам может быть трудно поднять ноги в машине с высоким полом. Если вас беспокоит легкость посадки и высадки детей из машины, вам также необходимо учитывать относительную высоту места, где вы их перевозите, и высоты заднего сиденья.
Чтобы найти автомобиль, который лучше всего подходит вам, может потребоваться немного проб и ошибок, но тот, который вам подходит, почти наверняка есть.
1. Абарт 595
Abarth 595 является доказательством того, что автомобиль не должен сидеть низко к земле, чтобы чувствовать себя спортивно. По сути, это спортивная версия Fiat 500 с изменениями, которые включают в себя большие бамперы, спойлер над задним стеклом, облегающие сиденья, более мощный двигатель, более низкую подвеску и большие колеса. Он быстрый и доставляет массу удовольствия от вождения.
Как и Fiat 500, Abarth 595 относительно высок для городского автомобиля. Сиденья установлены довольно высоко, изящный трюк для создания ощущения большего пространства для пассажиров в небольших автомобилях. Это означает, что люди среднего роста могут просто сесть в 595-й, лишь немного опустившись на сиденье.
Прочтите наш обзор Abarth 595
2. Хонда Джаз
Honda Jazz — один из самых практичных небольших хэтчбеков. Он примерно такого же размера, как Ford Fiesta, но при этом дает вам столько же внутреннего пространства, сколько и семейный автомобиль среднего размера. Он относительно высокий и широкий, так что есть большое квадратное пространство для людей и вещей. Четверо высоких взрослых помещаются с комфортом, а багажник огромен для такого типа автомобиля. Это также очень удобный автомобиль для вождения.
Как и в Abarth 595, сиденья установлены достаточно высоко, чтобы создать больше места. Это ставит сиденья на правильный уровень для легкого доступа. Задние двери тоже широко открываются, что помогает, когда вы садите и высаживаете детей.
Читайте наш обзор Хонда Джаз.
3. Ситроен С4 Кактус
У Citroen C4 Cactus больше характера (и более высокая посадка водителя), чем у большинства других компактных хэтчбеков. Версии, проданные с 2014 по 2018 год, оснащены «AirBumps» — пластиковыми панелями на боковых дверях, предназначенными для поглощения ударов дверей и тележек на парковке. Стиль автомобилей, продаваемых с 2018 года, немного смягчился, но по-прежнему приятно отличается. В салоне достаточно места для семьи из четырех человек и особенно мягких сидений правильной формы. Поездка также мягкая и плавная, а все доступные двигатели очень экономичны.
C4 Cactus расположен выше над землей, чем большинство других хэтчбеков среднего размера, что делает его немного более похожим на внедорожник. Это означает, что сиденья расположены относительно высоко, поэтому большинству людей должно быть легко входить и выходить.
Читайте наш обзор Citroen C4 Кактус
4. Форд Фокус Актив
Ford Focus — один из лучших среднеразмерных хэтчбеков. Он просторный, хорошо оборудованный, им приятно управлять, и вы можете выбирать из множества моделей, включая Active. Он стилизован под внедорожник с приподнятой подвеской и дополнительной серой и серебристой отделкой по нижним краям кузова.
Сиденья Ford в любом случае, как правило, устанавливаются довольно высоко, но дополнительный 30-миллиметровый подъем в Focus Active может иметь для вас решающее значение. Вы можете иметь его как хэтчбек или универсал, и есть даже роскошная модель Vignale. Если вам нравится концепция Active, но вы предпочитаете автомобиль меньшего размера, обратите внимание на Fiesta Active.
5. Ауди А6 Allroad
Как и Ford Focus Active, Audi A6 Allroad представляет собой улучшенную версию знакомой модели. Он основан на универсале A6 Avant с дополнениями в стиле внедорожника, включая прочную внешнюю отделку и приподнятую подвеску. Красиво сделанный, удобный салон просторный, удобный и оснащен высокотехнологичными функциями. Это также очень практично, с огромным багажником.
Расслабляющее вождение и мощные двигатели делают A6 Allroad отличным выбором для очень дальних поездок. Он может буксировать тяжелые прицепы и преодолевать удивительно сложное бездорожье. Взрослый человек среднего роста опустится на сиденье на пару дюймов, что не отпугнет большинство людей.
6.Фольксваген Шаран
Volkswagen Sharan во многих отношениях является лучшим семейным автомобилем — чрезвычайно практичным семиместным минивэном, который хорош в управлении, экономичен и прост в посадке и выходе из него. Там огромное количество пассажирского пространства, с достаточным пространством для взрослых на сиденьях третьего ряда (не дано в этом типе автомобиля). Вы можете сложить некоторые или все сиденья, чтобы сделать багажник еще больше. В некоторых моделях даже есть поворотные сиденья, которые могут быть обращены друг к другу, превращая автомобиль в мобильную гостиную.
Sharan — большой, высокий автомобиль, поэтому сиденья установлены высоко, чтобы водитель и пассажиры могли видеть панораму. Сзади попасть еще проще, чем спереди — благодаря большим раздвижным боковым дверям можно просто зайти внутрь.
7. Дачия Дастер
Dacia Duster — самый дешевый новый внедорожник на рынке, но на самом деле он лучше, чем некоторые более дорогие конкуренты. Это не самый тихий или плавный из небольших внедорожников, но он чрезвычайно практичен и прочно сконструирован, поэтому выдержит суровые условия семейной жизни. Хорошо оснащенные модели с высокими техническими характеристиками стоят недорого и обладают настоящим характером — такой автомобиль вы можете назвать.
Будучи внедорожником, Duster сидит довольно высоко над землей (полноприводные версии полезны при езде по бездорожью). В результате пол относительно высокий, но большинству людей должно быть очень легко попасть внутрь. Высокий корпус также означает, что вы вряд ли ударитесь головой о детей сзади.
Прочтите наш обзор Dacia Duster
8. Киа Ниро
Kia Niro — отличный вариант, если вам нужен практичный компактный внедорожник (вы можете назвать его кроссовером), который поможет снизить выбросы углекислого газа, поскольку он доступен с выбором гибрида, подключаемого гибрида или электродвигателя. Он просторный, хорошо оборудованный и обеспечивает прекрасную плавную езду. Первоклассный электрический e-Niro может проехать около 300 миль на полностью заряженной батарее, так что это приемлемый вариант, даже если вы регулярно совершаете длительные поездки.
По стандартам кроссовера Niro сидит относительно близко к земле — это скорее высокий хэтчбек, чем низкий внедорожник. Но сиденья расположены высоко, поэтому большинству людей нужно будет опуститься на них всего на несколько дюймов.
Читайте наш обзор Киа Ниро
9. Рендж Ровер Эвок
Range Rover Evoque может быть самым маленьким Range Rover, но он не экономит на роскоши. Большинство версий имеют ту же роскошную кожаную обивку и высокотехнологичные функции, что и более крупные модели, и они выглядят немного более особенными, чем их конкуренты, что превращает каждое путешествие в событие. Это не самый практичный внедорожник среднего размера, но в нем столько же места для людей и вещей, сколько в Volkswagen Golf.
Низкорослым людям может показаться, что для того, чтобы сесть, требуется небольшая ступенька, но для всех, кроме самых высоких людей, точка H Evoque должна более или менее соответствовать высоте их бедер. Так что это очень близко к идеалу для простоты доступа.
Читайте наш обзор Range Rover Evoque.
10. Мерседес-Бенц ГЛЕ
Внедорожник Mercedes-Benz GLE предлагает все, что должен делать большой внедорожник. Он чрезвычайно практичен, роскошно удобен, оснащен высокотехнологичными функциями, может буксировать тяжелые прицепы и преодолевать бездорожье дальше, чем большинству людей когда-либо понадобится. Управлять им не так хорошо, как некоторыми конкурентами, но последняя версия (продается новой с 2019 года) стильная и имеет огромный вау-фактор интерьера.
Если вам нужен автомобиль, в котором есть место для всей семьи и который дает вам приподнятую посадку за рулем, которая дает вам превосходный обзор того, что вас окружает, GLE — отличный вариант.
Прочтите наш обзор Mercedes-Benz GLE
Есть много качественных Подержанные автомобили на выбор в Cazoo, и теперь вы можете получить новый или подержанный автомобиль с подписка на Казу. Просто используйте функцию поиска, чтобы найти то, что вам нравится, а затем купите, профинансируйте или подпишитесь на него онлайн. Вы можете заказать доставку до двери или забрать в ближайшем Центр обслуживания клиентов Cazoo.
Мы постоянно обновляем и пополняем наш ассортимент. Если вы хотите купить подержанный автомобиль и не можете найти подходящий сегодня, легко настроить оповещение об акциях чтобы первыми узнать, когда у нас появятся автомобили, соответствующие вашим потребностям.
Лучшие машины с высокой подвеской 🦈 avtoshark.
com
Это минивэн премиум-класса на качественном ходу. Комплектация предполагает установку полного привода и автоматическую коробку передач. Клиренс составляет 168 мм. Особенность модели – 6 сидений и 5 дверей.
Клиренс определяет такое качество автомобиля, как проходимость. Машины с высокой подвеской имеют дорожный просвет, позволяющий комфортно передвигаться не только в условиях городской среды, но и по бездорожью.
Что такое высокая подвеска в автомобиле
Подвеска, или система подрессоривания – сложная конструкция, состоящая из комплекса элементов. Назначение – защищать кузов и детали нижней части машины от соприкосновения с дорожным покрытием. Если подвеска расположена слишком низко, то авто будет цеплять днищем бордюры, небольшие препятствия.
Машины с высокой подвеской могут похвастаться хорошим клиренсом позволяющим преодолевать препятствия и проходить по бездорожью. Помимо этого, легковые автомобили с такой конструкцией лучше адаптированы для езды в условиях города.
Высокую подвеску получают за счет конфигурации нижней части. Автовладельцы между собой называют это свойство посадкой. Когда говорят о внедорожнике, то часто используют характеристику «иномарка с высокой посадкой». Несколько сантиметров в показатель просвета добавляют высокопрофильные колеса, пневмоподвеска, а также дополнительно встроенные пружинные амортизаторы.
Что такое высокая подвеска в автомобиле
Преимущества авто с высокой подвеской
Дорожный просвет измеряют, используя простую формулу. За основу берут расстояние между дорожным полотном и самой низкой точкой на днище автомобиля. Производители указывают полученную цифру в технических документах. Но следует учитывать, что замеры делают в незагруженной машине. Если измерить дорожный просвет, когда салон будет заполнен, днище просядет на несколько миллиметров.
Плюсы высокой посадки:
проходимость;
легкость парковки;
комфорт во время езды по проблемным дорогам.
Владельцы авто с хорошим клиренсом подчеркивают: кроссоверы, оснащенные высокой подвеской, выглядят привлекательнее, при этом управляемость машиной снижается лишь незначительно.
Лучшие модели машин с высокой подвеской
Рейтинг машин включает не только внедорожники, но и седаны. Выбор модели зависит от цели покупки. Если вы планируете приобрести бюджетное авто для постоянных поездок за город, особенно в тайгу или на озера, то обратите внимание на российский автопром. Сегодня в стране есть возможность выбрать модели хорошего качества с высокой посадкой.
Внедорожники с высоким клиренсом
Для внедорожников характеристика подвески – принципиально важная составляющая выбора. Отличает их от универсалов и хэчбеков с высоким подъемом наличие сложных конструкций, увеличивающих амортизационные качества. Машины, предназначенные для поездок за город, отлично себя чувствуют и в условиях городской среды.
Рэндж Ровер
Популярный внедорожник с клиренсом 220 мм. Это автомобиль с широким функционалом и отличными возможностями. Стабилизация конструкции достигается встраиванием пневмоподвески с улучшенными амортизационными свойствами.
Рэндж Ровер
УАЗ Патриот
Российский автомобиль с повышенным показателем проходимости оснащен утяжеленной рамой. У машины полный привод. Совокупность свойств позволяет без труда передвигаться на УАЗе «Патриот» даже по пересеченной местности.
Кроссоверы с высоким дорожным просветом
Кроссоверами называют подгруппу внедорожников с формулой колес «4 на 4». Водители считают, что хороший кроссовер способен вытянуть фуру.
Land Rover Evoque
Для авто характерен клиренс 220 мм. Отличная шумоизоляция салона делает дальние поездки комфортными для пассажиров.
Toyota RAV4
Просвет составляет 200 мм. Внутри салона особенно комфортно – это одна из фишек производителя.
Honda Passport
Просвет «Хонды» составляет 200 мм. Передвигаться по проблемным дорогам помогает мощный двигатель.
Honda Passport
Универсалы с самым большим клиренсом
Универсалы – машины с особым типом кузова. Они сочетают функции легковушки и малолитражного грузовика.
Volvo XC70
Это классический универсал, который относится к бизнес-классу. Машину выпускают в Швеции. Автомобиль приспособлен к длительным передвижениям, оснащен двумя системами безопасности. Высота клиренса составляет 210 мм.
Полноприводные минивэны с высоким клиренсом
Минивэны – легковые машины, которые оборудованы кузовом однообъемного типа. Особенность авто – бескапотная компоновка. В минивэне установлено по 3 сиденья в ряд. Российские марки дополнительно характеризуют как УПК – универсалами повышенного комфорта.
Toyota Alphard
Это минивэн премиум-класса на качественном ходу. Комплектация предполагает установку полного привода и автоматическую коробку передач. Клиренс составляет 168 мм. Особенность модели – 6 сидений и 5 дверей.
Читайте также: Автомобили с хорошей печкой — рейтинг лучших
Toyota Alphard
Dodge Grand Caravan
Американская марка модельной линейки пятого поколения. Клиренс составляет 155 мм. Показатель меньше, чем у внедорожников, но для минивэнов достаточный.
Тойота Сиенна
Японский минивэн популярного автомобильного концерна «Тойота». Модель Sienna с дорожным просветом 175 мм полноприводная, оснащенная системой безопасности нового поколения. Машины с высокой подвеской характеризует отличная проходимость. Дорожный просвет не дает застрять на проблемной дороге. Такие автомобили подходят для поездок по городу. И максимально проявляют свои возможности на пересеченной местности или проблемном дорожном покрытии за пределами города.
Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark.com/
высокая подвескавысокий клиренс
0
Лучшие автомобили с высокой посадкой
Что хорошего в автомобиле с высокой посадкой? Ну, вы получаете четкое представление о пути вперед и не чувствуете угрозы, когда большие грузовики или автобусы находятся на соседней полосе — другими словами, они могут дать вам ощущение безопасности и защищенности.
Все автомобили в этом списке обеспечивают прекрасный обзор, а также чрезвычайно практичны, так что пристегнитесь, чтобы ознакомиться с путеводителем carwow по лучшим автомобилям с высокой посадкой.
Carwow выбрал лучшие автомобили, которые высоко над землей:
Рендж Ровер
Шкода Кодиак
Ленд Ровер Дискавери
Вольво ХС90
БМВ Х7
Форд Куга
Ауди Q7
Фольксваген Тигуан
Пежо 3008
Мерседес ГЛС
Помогите мне выбрать следующую машину
1. Range Rover
Автомобиль, который, возможно, определил фразу «командная посадка за рулем», Range Rover с нами уже более полувека. Когда выпускается новая модель, она, как правило, так хорошо попадает в цель и продается так стабильно, что остается на рынке дольше, чем большинство автомобилей. Это объясняет, почему последний Range Rover, представленный в 2022 году, является лишь пятой совершенно новой версией, выпущенной на дороги. Он сохранил высокую посадку, высокий кузов и большие окна, которые придают Range Rover ощущение торжества, которого привыкли ожидать водители, а также добавил новейшие системы управления и технологии, востребованные современными водителями.
Ознакомьтесь с нашими предложениями Range Rover
Все модели оснащены пневматической подвеской для комфортной езды и легкосплавными дисками диаметром не менее 21 дюйма для впечатляющего внешнего вида. Аудиосистема Meridian и полная беспроводная связь со смартфоном, в то время как линейка двигателей включает пару подключаемых гибридов и версию с длинной колесной базой с возможностью семи мест. Цены начинаются с отметки менее 100 000 фунтов стерлингов, а Land Rover известен тем, что предлагает множество комплектаций и пакетов опций, поэтому, хотя водительское место высокое, цена также высока.
2. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq — большой внедорожник с высокой посадкой и возможностью семиместного размещения, но здесь его сходство с Range Rover практически исчезает. Главным среди этих расхождений является цена Kodiaq, которая начинается менее чем с 32 000 фунтов стерлингов, в то время как салон Kodiaq не совсем на том же уровне, что и Range Rover.
Получите отличную цену на Kodiaq
Тем не менее, у Kodiaq есть много плюсов, помимо цены. Это характерный автомобиль с приятной вертикальной посадкой, в то время как приборная панель и основные элементы управления просты в использовании, а третий ряд сидений (опция, которую выбирают большинство покупателей) делают его отличным семейным автомобилем. К этому ощущению практичности добавляется огромный багажник, и, хотя гибридного варианта с подключаемым модулем нет, вы можете выбрать шикарную версию L&K, если хотите немного светской жизни, сочетающейся с высокой посадкой Kodiaq.
3. Land Rover Discovery
Land Rover Discovery имеет такую же высокую посадку, как и его роскошная родственница, но отличается большей практичностью и полезностью, хотя и без особого внимания к высококачественным материалам и уютная каюта. Тем не менее, по большинству стандартов это по-прежнему автомобиль премиум-класса, с тем же ощущением «капитанского кресла» в посадке за рулем, и один из самых практичных автомобилей, которые можно купить за деньги, с третьим рядом сидений, на котором легко могут разместиться взрослые. Говоря о деньгах, Discovery почти вдвое дешевле полноразмерного Range Rover, и хотя вы можете захотеть перейти с модели начального уровня, он остается автомобилем, который может многое предложить.
Найдите новый Land Rover Discovery здесь
Линейка двигателей включает 3,0-литровый дизельный, 2,0-литровый бензиновый и 3,0-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатели. список опций. Есть даже коммерческая версия, если вы предпочитаете максимально использовать учетные данные рабочей лошадки Discovery.
4. Volvo XC90
Volvo предлагает совершенно иной подход к формату семиместных внедорожников с XC90, делая упор на спокойствии в салоне, а также предлагая высокий уровень безопасности, которым фирма стала известна на протяжении многих лет. На самом деле статистика ДТП не показывает XC90 пассажиров когда-либо погибали в дорожно-транспортных происшествиях, а Volvo установила ограничитель скорости 180 км/ч на все свои автомобили.
Ознакомьтесь с последними предложениями для XC90
Высокая посадка водителя является само собой разумеющейся, а лаконичная приборная панель и продуманно подобранные материалы салона способствуют расслаблению и комфорту. Задний ряд сидений может быть не таким просторным, как у Discovery, но удобный и практичный XC90 не зря стал любимым автомобилем для множества семей. Единственные двигатели, предлагаемые с XC90 — это 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты, но есть также подключаемый гибрид T8, который дает возможность путешествовать на аккумуляторе вместе с впечатляющей мощностью 400 л.с.
5. BMW X7
Большой, импозантный и бескомпромиссный BMW X7, произведенный в США, безошибочно ведет себя на дорогах. Но, хотя это и не машина для увядания фиалок, она, безусловно, предлагает властную посадку за рулем, которая позволяет вам помыкать другими участниками дорожного движения. Кабина безупречно построена и оснащена всеми современными удобствами, а информационно-развлекательные системы BMW являются одними из лучших в бизнесе, а управление более ориентировано на водителя, чем можно было бы ожидать, учитывая размер X7.
Сэкономьте на новом X7
Модельный ряд начинается с X7 xDrive 40d, оснащенного 3,0-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 352 л. Супер-внедорожник мощностью 530 л.с. для тех, кому другие двигатели могут показаться недостаточными для мускулистой рамы X7.
6. Ford Kuga
Несколько более реальный автомобиль, чем BMW X7, Ford Kuga является краеугольным камнем рынка среднеразмерных внедорожников, но инженеры Ford по шасси сделали его хорошим автомобилем для вождения, а также практический. Точное рулевое управление в сочетании с ограниченным креном кузова вознаграждает тех, кто ценит извилистую дорогу, а стартовая цена менее 30 000 фунтов стерлингов делает Kuga доступным для многих покупателей.
Воспользуйтесь предложением Kuga уже сегодня!
Выберите отделку Zetec начального уровня или обновите ее до средней комплектации Titanium, чтобы получить полностью улучшенную стереосистему, светодиодные фары, зеркала с электроприводом, вход без ключа и цифровой дисплей для водителя, а спортивные модели ST-Line и роскошные модели Vignale означают наличие Куга на любой вкус и предпочтения. Линейка двигателей начинается с 1,5-литрового бензинового агрегата мощностью 150 л.с., а для тех, кто хочет потратить немного больше на автомобиль и немного меньше на топливо, доступны гибридные силовые агрегаты мощностью 190 л.с. и подключаемый гибрид мощностью 225 л.с.
7. Audi Q7
Несмотря на то, что в 2020 году Audi Q7 получил обновление среднего возраста, он является одним из старейших внедорожников здесь — не то чтобы вы знали об этом. Q7 второго поколения опередил свое время по качеству салона и выбору материалов, когда он был запущен еще в 2015 году, а технологии и изменения стиля, которые он претерпел с тех пор, означают, что это все еще в значительной степени так.
После Q7? Перейдите на страницу наших предложений. Выберите один из дизельных двигателей Audi, и вы также получите отличное сочетание мощности, бесшумного движения и приличной топливной экономичности. Не всем понравится немного неудобная новая информационно-развлекательная система, которая заменила более простую систему, установленную на автомобилях первого поколения, но Q7 остается классным номером.
8. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan сочетает в себе все, что вам нравится в VW, в кузове внедорожника с высокой посадкой. Снаружи он выглядит сдержанно — если только вы не выберете спортивную модель R-Line — и внутри он кажется солидным, в то время как у вас может быть полностью цифровой дисплей, который очень современен.
Взгляните на наши предложения Tiguan
В Tiguan достаточно места как для детей, так и для взрослых, а также есть семиместная модель AllSpace, если вы хотите время от времени перевозить дополнительных пассажиров. Учитывая большой багажник и полезные внутренние места для хранения вещей, Tiguan является воплощением семейного внедорожника. Выбор двигателя отличный, и вы можете выбирать между двумя или четырьмя колесами, единственная проблема в том, что Skoda Kodiaq предлагает все это, но имеет больше внутреннего пространства и дешевле.
9. Peugeot 3008
Peugeot 3008 — доказательство того, что разумный семейный автомобиль не должен выглядеть скучно. Когда он был запущен, он также открыл новый язык дизайна для интерьеров Peugeot с тщательно подобранными тканевыми вставками на приборной панели, которые действительно поднимают салон, и клавишами в стиле фортепиано для информационно-развлекательной системы, которые являются долгожданным изменением по сравнению с обычными кнопками, а также прост в эксплуатации.
Отправляйтесь сюда за отличной ценой на 3008
Кузов модели 3008 покрыт царапинами и складками, поэтому он не похож ни на что другое на дороге, в то же время в нем есть место для четырех человек и достаточно большой багажник. Peugeot доступен с рядом дешевых в эксплуатации двигателей и прост в управлении, хотя его высокая посадка подводит из-за плохого обзора сзади, а маленькое рулевое колесо может не всем понравиться.
10. Mercedes GLS
Mercedes GLS является самым большим и роскошным внедорожником немецкой марки, и он получает высокую посадку, чтобы соответствовать своему высокому статусу. Внутри он кажется очень роскошным благодаря широкому дизайну, вашему выбору модных элементов отделки и огромному информационно-развлекательному дисплею с кристально чистой графикой.
После GLS? Не ищите дальше
Это также практичный зверь, в котором есть место для семи человек и большой багажник, даже когда все сиденья заняты. GLS поставляется с мощным дизельным двигателем мощностью 330 л. В британских моделях отсутствует хитроумная подвеска GLS «E-Active», которая может отскочить от вас, если вы застряли на бездорожье, или просто развлечь зрителей, если вы не увязли в грязи.
Измените свой автомобиль онлайн с помощью carwow
Независимо от того, покупаете ли вы свой автомобиль или продаете, carwow поможет вам. Наш простой онлайн-конфигуратор поможет вам найти нужную модель или, если вы не уверены, что именно хотите, поможет выбрать правильное направление. Для тех, кто ищет отличную цену за свой текущий комплект колес, наш сервис «Продай мой автомобиль» увидит, как дилеры делают ставки на ваш автомобиль, а те, кто ищет подержанную модель, могут проверить большой выбор ранее любимых автомобилей.
Лучшие малолитражные автомобили с высокой посадкой
Когда вы спрашиваете потенциальных покупателей новых автомобилей, чего они хотят, обязательно всплывает фраза «Высокая посадка». Теперь не обязательно означает, что означает большой, неуклюжий внедорожник.
В полноразмерных внедорожниках нет ничего плохого, но они определенно великоваты для многих водителей — вы живете в городе, так зачем вам внедорожник 4×4 для школьной поездки?!
В связи с недавним бумом кроссоверов и внедорожников производители автомобилей начали выпускать компактные внедорожники меньшего размера с высокой посадкой. Это означает, что вы можете иметь прекрасный вид на дорогу, не имея большой машины.
Чтобы помочь вам выбрать правильный вариант, мы составили список лучших малолитражных автомобилей с высокой посадкой!
Двери: 5
Двигатель:
Топливо: П
Тело:
Хэтчбек
Привод: М, А
CO2: 149 — 181 г/км
Mazda CX-3 — самый маленький внедорожник японского производителя. Не такой большой, как семейный хэтчбек Mazda 3, CX-3 на самом деле является самым маленьким автомобилем компании (Mazda 2) на стероидах.
CX-3 — идеальный компактный внедорожник для любителей Mazda, которым нужна высокая посадка за рулем, но при этом нужен небольшой маневренный автомобиль, на котором легко ездить по городу. CX-3 — практичный автомобиль с приличным пространством сзади (для поездок на короткие и средние расстояния) и вместительным багажником. При этом этот вариант определенно предназначен для городских исследований, и если вы сосредоточены на максимальной практичности, возможно, вы захотите поискать что-то другое.
Великолепно выглядящий внедорожник, оснащенный технологиями для больших автомобилей по разумной цене. Вы не ошибетесь, выбрав Mazda CX-3.
Наш рейтинг:
Двери: 5
Двигатель:
Топливо: P, D, H
Тело:
внедорожник/кроссовер
Привод: М, А
CO2: 148 г/км
Компания Renault быстро подхватила тенденцию к выпуску небольших внедорожников/кроссоверов, и это действительно окупилось. Renault Captur является одним из самых продаваемых автомобилей в Великобритании, и не зря.
Это красивый автомобиль с обтекаемыми углами и авантюрными вариантами окраски, которые понравятся большинству людей — у него нет традиционного стиля внедорожника, и он совсем не похож на грубый внедорожник. У него также есть приличные технологии внутри, и он хорошо едет — и все это по действительно доступной цене!
Вместительность, в нем много практичности для повседневной жизни, но в нем нет ничего исключительного. Captur имеет отличную топливную экономичность и попадает в более низкие страховые группы, поэтому его вождение не будет стоить вам целое состояние, в отличие от некоторых более крупных внедорожников.
Наш рейтинг:
Двери: 5
Двигатель:
Топливо: P, D, H
Тело:
внедорожник/кроссовер
Привод: М, А
CO2: 185 г/км
Mini Countryman принял классическую форму Mini Hatchback, которую мы все знаем и любим, и каким-то образом сумел превратить ее в удивительно хороший внедорожник!
Countryman — отличный вариант для тех, кто любит спортивный стиль вождения и дизайн Mini, но ненавидит его непрактичность. Тем не менее, у Countryman довольно мощные двигатели для этого класса, но от этого немного страдает топливная экономичность.
К сожалению, Countryman не такой забавный в управлении, как меньшие Minis, но этого и следовало ожидать. С таким большим количеством предлагаемого пространства вы должны где-то идти на компромиссы! Учитывая все обстоятельства, Countryman — отличный маленький внедорожник для вождения.
Наш рейтинг:
Двери:
Двигатель:
Топливо:
Тело:
Хэтчбек
Водить машину:
СО2:
Внешний вид Hyundai Kona гораздо интереснее, чем у большинства автомобилей Hyundai. Южнокорейские автопроизводители обычно выбирают консервативную эстетику дизайна, которая иногда граничит со скучностью.
Kona противостоит этой тенденции своим угловатым и смелым дизайном небольшого внедорожника. Хотя Kona вышла на рынок немного позже, чем другие конкуренты, она по-прежнему достойна внимания и сумела завоевать свое место в качестве одного из наших лучших малолитражных автомобилей с высокой посадкой!
Двигатели Hyundai довольно хороши, но вариантов всего несколько, и ни один из них не является мощным. Однако это стоит компромисса, поскольку экономия топлива респектабельна для этого размера автомобиля. Возможно, самое главное, Hyundai Kona надежен, и у вас есть 5-летняя гарантия без ограничения пробега
Наш рейтинг:
Двери:
Двигатель:
Топливо:
Тело:
Хэтчбек
Водить машину:
СО2:
Qashqai был невероятно успешным автомобилем для Nissan. Фактически, Nissan Qashqai является самым популярным автомобилем британской постройки в мире!
Предлагая немного больший размер, чем другой популярный компактный внедорожник Nissan (Nissan Juke), Qashqai является идеальным автомобилем для водителей, которым нужны преимущества внедорожника без властных размеров. Пространство для ног и над головой на задних сиденьях отличное.
Поскольку автомобиль производится здесь, в Великобритании (на заводе Nissan в Сандерленде), вы значительно сократите выбросы в течение жизненного цикла, что делает его отличным вариантом для водителей, заботящихся об окружающей среде. В сочетании с низким расходом топлива и надежностью Nissan Qashqai становится явным победителем.
Смотрите наш полный обзор Nissan Qashqai.
Наш рейтинг:
Двери: 5
Двигатель:
Топливо: П
Тело:
Имущество
Привод: М, А
CO2: 106 — 146 г/км
Плюсы
Достойная технология даже в базовой комплектации.
Много места в маленьком кузове, особенно на задних сиденьях.
Vauxhall Crossland X — отличный небольшой внедорожник для семей, которые хотят что-то немного больше, чем маленький хэтчбек, но не нуждаются в полноразмерном внедорожнике.
Больше, чем Mokka X, но меньше, чем Vauxhall Grandland, Crossland представляет собой отличный компромисс. Он предлагает все преимущества небольшого автомобиля (хорошая экономия топлива, легкость в управлении и т. д.) с желаемой высокой посадкой внедорожника.
Vauxhall Crossland удачно сочетает в себе практичность минивэна с крутым внешним видом и стилем кроссовера.
Наш рейтинг:
Двери: 5
Двигатель:
Топливо: P, D, H
Тело:
внедорожник/кроссовер
Привод: М, А
CO2: 182 г/км
Дни, когда Peugeot были «скучными, но практичными» автомобилями, остались в прошлом. Последние автомобили французского автопроизводителя выглядят действительно стильно, с угловатым спортивным дизайном и великолепным интерьером. Изюминкой является панорамный стеклянный зал.
Следуя тренду внедорожников, Peugeot 3008 — действительно элитный автомобиль по отличной цене. Он выглядит так же хорошо, как и любой премиальный конкурент, как внутри, так и снаружи. Не совсем полноразмерный внедорожник, 3008 — отличный вариант для семьи среднего размера, которой нужно больше практичности, чем обычному хэтчбеку.
Модель 3008 имеет широкий выбор хороших двигателей, но дизельные варианты автомобилей здесь являются сияющей звездой. С низким уровнем выбросов CO2 и большой экономией топлива вы не ошибетесь.
Наш рейтинг:
Двери:
Двигатель:
Топливо:
Тело:
внедорожник/кроссовер
Водить машину:
СО2:
XCeed — превосходный хэтчбек Kia Ceed на допинге, что неплохо. Этот автомобиль определенно относится к категории компактных внедорожников и совсем не громоздкий.
Что касается опций Kia, XCeed занимает промежуточное положение между вариантами хэтчбека и полноразмерным внедорожником Kia Sportage. По сравнению с Ceed, XCeed имеет более высокую посадку за рулем, но при этом оснащен сверхэкономичными двигателями, которыми славится Kia.
Благодаря 7-летней гарантии Kia Xceed — это надежный внедорожник, который отлично подойдет, если вам нужен практичный семейный автомобиль или если вы просто хотите сидеть немного выше!
Наш рейтинг:
Двери: 5
Двигатель:
Топливо: Р, Д
Тело:
внедорожник/кроссовер
Привод: М, А
CO2: 195 г/км
Самый маленький автомобиль в превосходной линейке внедорожников Audi Q2, несомненно, создан для города. С быстрыми и эффективными двигателями Q2 идеально подходит для утренних поездок на работу, предлагая просторный салон и множество предметов роскоши.
Audi Q2 идеально подходит для тех, кто хочет иметь высокую посадку за рулем, но не хочет таскать огромный автомобиль в плотном городском потоке.
На переполненном рынке Q2 почти умудряется выделяться как отчетливо «Audi» с фирменным роскошным интерьером и дорогим дизайном.
Наш рейтинг:
Двери:
Двигатель:
Топливо:
Тело:
Имущество
Водить машину:
СО2:
Придя на смену причудливо выглядящему, но невероятно хорошему Yeti, Skoda Karoq имеет большие сапоги, которые нужно заполнить. К счастью, Karoq гораздо лучше выглядит, с красивым угловатым дизайном, который делает его больше похожим на Volkswagen, чем на Skoda.
Компактный внедорожник Karoq построен на той же раме, что и Seat Ateca. Karoq предлагает отличное пространство и высокую посадку в небольшом, продуманно спроектированном кузове.
Как и чем развести краску для покраски автомобиля?
Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.
В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.) Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.
Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.
От обычной краски металлик отличается наличием в составе алюминиевой пудры. В целом, это автоэмаль, содержащая связующий элемент, пигмент, растворитель и мелкие частицы металла. Наличие таких составляющих позволяет не только придать необходимый оттенок конструкции, но и создает эффект переливающегося на солнце металла. Однако добиться правильных результатов довольно сложно. Необходимо наносить краску равномерным слоем, иначе во время эксплуатации появятся пятна и подтеки.
Краска металлик меньше подвергается коррозии, чем другие материалы. На протяжении долгого времени, состав не теряет эксплуатационных свойств и не подвергается воздействию внешних факторов. Правда нарушение целостности покрытия приводит к постепенному разрушению материала.
За счет высокой теплопроводности металла, содержащегося в составе, краска не перегревается под воздействием солнечных лучей и не выцветает. Стоимость такой краски выше, чем у простых эмалей, однако, она оправдывает затраченные средства.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP).
Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.
Самый важный параметр при разведении краски – вязкость. От такого, насколько правильно вы подберете вязкость состава, будет зависеть качество покрытия. Слишком густой материал не позволит заполнить все мелкие поры и шероховатости, а избавиться от них невозможно даже при тщательной обработке поверхности.
Сейчас продается множество готовых эмалей. Они уже разбавлены и готовы к применению. Тем не менее, даже используя заводской состав, необходимо разбавить его растворителем для лучшего нанесения на поверхность конструкции. Это также обеспечит быстрое высыхание и дополнительную защиту от коррозии.
Все растворители делятся на три группы в зависимости от быстроты испарения. Для каждого климата требуется подбирать специальный растворитель. От этого зависит, каким будет покрытие после высыхания. Основными типами являются:
быстрые — используемые в условиях низкой температуры;
медленные — подходят для работ в жаркую погоду;
универсальные — применяются при любых условиях.
Покраска поверхностей осуществляется краскопультом, поэтому необходимо подобрать густоту, с которой справиться оборудование. Основной параметр, на который необходимо обратить внимание при работе – температура. Растекание и высыхание краски полностью зависят от этого показателя. На данный момент существует множество разбавителей, производимых специально для работ при разных температурных показателях. В отличие от растворителей, они стоят дороже, но более эффективны.
Не рекомендуется определять количество разбавителя на глаз. Смешивание стоит осуществлять мелкими порциями и после каждого раза измерять их содержание в краске. Поэтому неопытным людям лучше применять универсальные растворители, подходящие к любым температурным режимам.
На каждой банке с краской производитель указывает правильное соотношение растворителя и состава. Первым делом стоит придерживаться рекомендуемых параметров. Однако в зависимости от даты изготовления и типа выбранного растворителя, смесь не всегда получается необходимой консистенции. Поэтому стоит провести несколько экспериментов с небольшими порциями материалов.
На каждой банке производитель указывает правильное соотношение растворителя и состава, но это не всегда позволяет добиться необходимой консистенции
Если у Вас стал вопрос, чем развести акриловую краску? То ответ тут один, используйте любой фирменный акриловый растворитель. Даже если он другой фирмы, чем разводимая краска, лак, грунт и т.п. Только не применяйте выше упомянутые! Фирменный акриловый растворитель на порядок дороже обычных разбавителей, но для качественного ремонта рекомендуется использовать именно их.
Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.
И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.
Существуют три группы акриловых разбавителей:
Медленный
Нормальный
Быстрый
Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха. Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.
Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.
В зависимости от концентрации компонентов все эмали подразделяются на: высоконаполненные, наполненные до середины, низконаполненные.
В первом случаи такая краска отмечается аббревиатурой VHS, а вот низконаполненные, фиксируются, как LS.
«Наполненность» — свойство, которое отвечает за вязкость и летучесть материала. Зная этот критерий, вы можете определить, сколько же растворителя и других компонентов добавлено в состав краски, чтобы она не засохла.
Перед нанесением краски всегда следует изучить инструкцию к ней.
Сколько потребуется краски, чтобы полностью оформить ею авто? Этот вопрос интересует не только новичков в этом деле, но и более опытных автолюбителей, которые уже успели столкнуться с этим вопросом.
К решению этого вопроса необходимо подходить индивидуально. На количество израсходованной краски влияет и выбранный ранее растворитель.
Они же бывают полярными и неполярными. Чтобы избежать возможных проблем с совместимостью, многие специалисты рекомендуют использовать товар одного производителя, ведь только так можно избежать всевозможных дефектов.
Краска из полярных компонентов мешается с таким же растворителем, где имеются вещества гидроксильной группы — кетоны, спирты и т.д. к неполярным относят другие вещества, например, уайтспирит, керосин.
Пробовать произвести замену категорически запрещено. Для того, чтобы изменить вязкость консистенции можно использовать специальный прибор вискозиметр.
Такой прибор обойдется не так дорого, как вы думаете, но его роль незаменима. Отверстия этой емкости калибровано.
При работе можно использовать вискозиметры разных объемов и диаметров. Сколько секунд материал будет вытекать из этого прибора, таковы и показатели его вязкости.
Чтобы получить максимально точные данные, все работы с прибором должны проходить в определенном температурном режиме.
Чтобы правильно определиться с типом состава, следует понимать растворитель какого вида зафиксирован в инструкции к краске.
Например, если в составе есть ацетон, то он контактирует только с полярными составами. Универсальными растворителями многие считают ксилол и бензол, они не так привязаны к составляющим компонентам краски.
Лакокрасочные составы имеют свои номера, что позволяет не запутаться в представленных вариантах:
№646 – весьма агрессивный растворитель, который разбавляет краску и может внести в ее состав реальные изменения.
№647 – тоже весьма агрессивный состав, разбавляет нитроэмаль и нитролак, требует повышенной безопасности;
№650 – более мягкое действие, используется с многими лакокрасочными изделиями;
Р-4 — для краски, где в составе имеются хлорированные полимеры.
Советы и рекомендации по правильному разведению красок
Существует огромное количество лакокрасочных средств, но для окрашивания автомобиля используются только некоторые их представители:
акриловые;
алкидные;
нитроэмали;
водоэмульсионные.
Все они отличаются друг от друга эксплуатационными характеристиками, но в тоже время эффективно используются автовладельцами. Для стопроцентного качественного результата эти средства разбавляются растворителями. Каким же растворителем разбавить автомобильную краску?
Акриловые краски
Это двухкомпонентная жидкость, в составе которой присутствует разбавитель и отвердитель. Нужный цвет достигается путем наложения определенного количества слоев материала.
Основные показатели:
не выгорает на солнце, медленно стареет;
легко наносится и не нуждается в лакировке;
быстро высыхает;
может использоваться при высоких температурах;
легко полируется.
Для акриловых красок применяют специализированный автомобильный растворитель, который дороже общепринятых органических растворителей (646, 647), но он того стоит. Если такого средства не удалось найти, то можно применить его аналог – растворитель 651 или Р 12.
Алкидные краски
Для окрашивания кузова автомобиля такие изделия применяются редко, только потому, что требуют более тщательного подхода. Полученную поверхность следует покрыть лаком и отполировать, зато готовые изделия отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, хорошим внешним видом. Покрытие препятствует образованию коррозии, отлично ведет себя в неблагоприятных условиях.
Для растворения используется уайт-спирит, бензин, сольвент, скипидар и его смеси. Существует универсальный растворитель Р 4, но лучше выбирать по маркировке изделия.
Нитроэмали
Обладают зеркальным эффектом, за что и получили широкую признательность у автолюбителей. Кузов, покрашенный нитроэмалью, отличается от остальных машин глянцем и металлическим блеском. Единственный существенный недостаток – токсичные пары при проведении покрасочных работ, которые вредны для здоровья человека.
Перед нанесение поверхность кузова должна быть идеально очищена и подготовлена к покраске. Нитроэмаль быстро высыхает и держится довольно долго. Ее разбавляют органическими средствами, например, прозрачный 646-й.
Совет. Этот растворитель легко воспламеняется и относится к категории агрессивных растворителей, поэтому обращаться с ним нужно крайне осторожно. Чтобы не рисковать, можно использовать универсальное средство Р 4.
Водоэмульсионные краски
Данный тип красок считается наиболее подходящим для покраски автомобиля, хотя требует дорогого оборудования для достижения максимального эффекта. Такие изделия являются экологически чистыми и обладают рядом преимуществ:
поверхность не надо тщательно готовить;
отсутствует эффект вспучивания;
высокая адгезия материала;
идеальный результат.
Единственный минус заключается в долгом высыхании. Растворяются водоэмульсионные краски обычной водой или спиртом.
Наиболее частым соотношением растворителя и краски является 1/1. Т.е. вам необходимо добавить столько же разбавителя, сколько краски. Однако правильность покраски напрямую зависит от способа нанесения состава на поверхность.
Первый слой рекомендуется делать «сухим». Для такого слоя необходимо разбавить 2 части краски и 1 часть растворителя. Тем самым вы обеспечите защиту конструкции от дефектов. Поверхность станет более ровной, что обеспечит более равномерное нанесение.
После 15-20 минутного ожидания наносится второй слой. Примените основное соотношение 1/1 и густо покройте поверхность детали из краскопульта. Он не перекроет грунтовку и будет иметь матовый оттенок. После полного высыхания накладывается последний слой с тем же соотношением, но более тонко.
После проведения покраски, необходимо покрыть поверхность лаком с добавлением растворителя, чтобы добиться блеска. Когда состав высохнет, проведите полировку поверхности, и вы добьетесь необходимого эффекта.
Для качественной покраски лакокрасочный материал должен быть определённой вязкости и чтобы правильно его смешивать существует специальный инструмент:
Мерный стакан
Мерная линейка.
У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1. Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет. Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.
Смешивание акриловой краски «акрила»:
Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.
Смешивание базы: Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.
Смешивание лаков: С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен. Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.
Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.
И напоследок пару замечаний и советов:
Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.
Перед началом рабочего процесса выполняется шпаклевка и грунтовка различных элементов кузова. Выбирая цвет, шпаклевка следует руководствоваться будущим цветовым решением автомобиля, особенно в случае использования плохо окрашиваемых цветов (желтый, красный). В продаже есть огромное количество разноцветной шпаклевки, верный подбор которых способствует избеганию нанесения лишних слоев.
Элементы автомобиля, не подвергающиеся окраске, должны обязательно демонтироваться или же оклеиваться специальной клейкой бумагой. Начинать окрасочные работы рекомендуется с внутренних элементов автомобиля.
Важнейшая стадия при подготовке автомобиля к покраске – это обезжиривание окрашиваемой поверхности и ее обдувка. Качественное выполнение этих работ напрямую влияет на конечный результат. В случае недостаточно обезжиривания возможна плохая сцепка краски с поверхностью кузова, а не сильно заметные мелкие частицы пыли после окраски станут сразу же бросаться в глаза. Технология окрашивания автомобиля металликом подразумевает выполнение всех работ исключительно в покрасочной камере.
Сначала следует тщательно продуть абсолютно весь корпус авто, включая труднодоступные места, поскольку в них могут скопиться пыль и мусор. Только после этого можно приступать к выполнению обезжиривания при помощи специальной анти-силиконовой жидкости. Ее наносят на салфетку и обильно протирают все элементы кузова. При помощи сухой салфетки нужно насухо вытереть корпус. После этого повторяется процедура обдува. Заключительный этап подготовительных работ – это протирание корпуса специальными пылесборными салфетками, чтобы удалить даже самые мелкие частицы пыли.
Согласно технологии окрашивания автомобиля металликом, как только подготовительные работы будут окончены, нужно сразу же приступить к покраске автомобиля. Это уменьшит вероятность случайного загрязнения кузова. Также запрещено прикасаться к обезжиренному кузову грязными или жирными руками.
Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.
Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать). Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.
Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.
Следующий этап покраски – это нанесение базы. Этот этап нужно проводить в соответствии с утвержденное технологией покраски авто металликом. В случае если вы не знаете каким растворителем разбавить краску металлик, не нужно экспериментировать, а лучше сразу спросить совета у профессионалов. Но можно запомнить, что растворитель 646 отлично подойдет для этих целей. Однако наилучший вариант – это полагаться на рекомендации производителей эмалей. Следует отметить, что самые чувствительные к растворителю – светлые оттенки металлика. Неправильный подбор может привести к образованию пятен на поверхности из-за неоднородности металлической стружки.
Еще один факторы, которые нужно учитывать при выборе растворителя – это температурный режим в камере для покраски и время года. Существует такие рекомендации:
Низкие температуры требуют использования быстросохнущего растворителя;
Температура кузова автомобиля, растворителя и температурный режим в камере покраски должны быть абсолютно одинаковыми;
Подогрев растворителя или окрашиваемой детали категорически запрещен.
Процесс нанесения на автомобильный корпус выполняется в несколько слоев. Количество слоев зависит как от требуемого цвета, качества выполнения всех подготовительных работ, так и от квалифицированности автомобильного маляра. Как правило, окраска автомобиля металликом реализуется в два слоя.
В соответствии с технологией покраски автомобиля способом металлик, первый слой делается значительно мокрее. Здесь допускается наличие небольшого количества пятен и полос. Основная задача данного этапа – это скрытие грунтовки и приведение поверхности в однородное состояние. В ходе работы над этим этапом очень важно не нанести очень много краски и не получить много потеков.
Перед началом нанесения следующего слоя краски, нужно дать растворителю полностью испариться. Стандартная технология покраски авто металликом, в зависимости от температурного диапазона в покрасочной камере, гласит, что сушка в среднем занимает от 10 до 30 минут. Более точную информацию можно узнать у конкретного производителя. Ускорять процесс сушки краски при помощи воздуха не рекомендуется. В случае очень быстрого высыхания – частицы метала могут не успеть надежно расположиться в слое эмали, а это приведет к образованию пятен.
Если же на первом слое эмали грунтовка так и остается видно, то вышеописанные операции нужно выполнить еще раз. Зачастую второго нанесения хватает, чтобы скрыть старую краску и грунтовку.
Следует отметить, что нанесение последнего слоя эмали – это наиболее ответственная процедура, так как от нее зависит, какой будет иметь вид автомобиль после завершения покраски. Пятна и полосы здесь не допускаются. Нужно точно знать какой растворитель для металлика выбрать и разбавлять им краску больше обычного. Краску нужно наносить с большего расстояния и сильнее распылять. Однако при очень большом расстоянии, краска может начать сохнуть моментально, что способствует образованию пятен.
Как только последний слой краски высохнет, нужно приступать к финишной стадии покраски – это покрытие кузова лаком. Большинство специалистов рекомендуют, что не нужно пересушивать краску перед началом нанесения лака. И вовсе не желательно оставлять окрашенное авто без лака на ночь. Пересушенная эмаль может неблагоприятно сказаться на адгезивных свойствах лака с окрашенной поверхностью.
Если во время нанесения базовой краски (металлика) возник какой-то дефект (пыль или капнула вода с краскопульта), то нужно дать нанесённой краске просохнуть в течение 30–60 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию). Далее аккуратно отшлифовать дефект шлифовальной бумагой P800 с водой, очистить и обезжирить поверхность.
Пятна могут образовываться, когда краска «металлик» нанесена не равномерно. Это бывает при смене направления движения краскопульта в конце прохода, либо, когда немного задерживаетесь во время движения покрасочного пистолета. Краска в этот момент ложится более толстым слоем и это выглядит как пятно. По этой причине важно вовремя отпускать курок покрасочного пистолета, чтобы избежать пятен в конце прохода.
В конце панели отпускайте курок не полностью, до момента, когда перестаёт распыляться краска, но продолжает выходить воздух. Это предотвратит резкий, неравномерный выход краски после очередного нажатия на курок.
Перед нанесением, лак нужно разбавить укрепителем и растворителем. При этом очень важно знать, какие растворители применяют для краски металлик. Степень разведения лака указывается производителем. Только опытные маляры могут изменять концентрацию лака в зависимости от наносимого слоя. Зачастую, нанося первый слой, лак делают немного слабее нежели в последующих стадиях.
Лак наносят в 2-3 слоя. Как и в случае с эмалью, каждый слой должен быть очень хорошо просушен. Это проверяется очень легко. До поверхности, в незаметном месте, достаточно дотронуться пальцем, если он слегка приклеивается к области нанесения, но не мажется, тогда смело можно начинать наносить следующий слой.
Нанесение лака – это более просто процесс, нежели нанесение эмали, но и он требует огромного опыта. Удалить небольшую шагрень при помощи шкурки и полировки очень просто, а вот избавить от подтека намного сложнее. Иногда нужно снимать целый слой и наносить его заново.
Высокое мастерство автомобильного маляра, соблюдение технологий и рекомендаций производителя ЛКМ позволяет добиться отличных результатов в ходе покраски автомобиля металликом.
Как покрасить авто металликом: пошаговая инструкция, рекомендации
Особенности покраски металликом
Факторы, влияющие на оттенок металлик
Покраска автомобиля металликом
Необходимые материалы
Поэтапность работы
Нанесение базового слоя
Мойка автомобиля
Шлифование старого покрытия
Грунтование
Нанесение краски
Покрытие лаком и полировка
Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.
Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.
В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет. Цвет реагирует на следующие факторы:
Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность.
При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину.
Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска.
При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность.
Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.
Более детально действие этих факторов описано в таблице:
Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 32994 Количество использованных доноров: 8 Информация по каждому донору:
https://kraska.guru/kraski/vidy/kak-razbavit-metallik.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 996 (3%)
https://maljarblog.ru/kraski/vidyi-krasok/kak-razbavit-krasku-metallik-pravila-i-rekomendatsii.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 10316 (31%)
https://www.sehndvichpaneli.ru/kak-pravil-no-razvesti-krasku-metallik/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 988 (3%)
https://VsyaKraska.ru/rastvoriteli-i-ochistiteli/razbavit-avtomobilnuyu-krasku/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2924 (9%)
https://kuzov.info/kak-krasit-metallikom/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 7989 (24%)
https://GidPoKraske.ru/pokraska-avtomobilya/avtokraski/kak-razvesti-krasku-dlya-pokraski-avtomobilya.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1505 (5%)
http://www.myavto.net/materialy-dlya-pokraski-avtomobilya/172-chem-razbavit-akrilovuyu-krasku-vybiraem-rastvoriteli.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5659 (17%)
https://AutoVogdenie.ru/kak-pravilno-razvesti-krasku-dlya-pokraski-avto.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2617 (8%)
Поделитесь в соц.сетях:
Оцените статью:
Загрузка…
Как разводить краску металлик для покраски авто
Проведение покрасочных работ предполагает не только заготовку краски и лака, но и приготовление правильного состава для этой процедуры.
От физических свойств покрасочного материала зависит результат в целом.
Если работы будут вестись с применением краскопульта, то состав должен быть жидким, так удастся избежать подтеков. А вот держа в руках кисточки, вам стоит использовать вязкую краску.
Как правило, все производители указывают, как следует разводить их товар, вот только порой инструкция может быть прекрасным рекламный мероприятием, которое продвигает сопутствующий товар той же марки, а он может обойтись не дешево.
Чтобы минимизировать расходы, получить качественные компоненты для покраски машины следует знать критерии выбора краски, растворителя, их условия взаимодействия и многое другое.
При проведении качественных шлифовальных работ кузова на нем все же остаются некоторые трещинки. Чтобы заполнить все микро трещинки, стоит наносить менее густую краску.
В противном случае возможно проявление мелких деформаций на поверхности авто, которая окрашена.
Сильно разбавлять краску тоже не стоит, ведь это чревато появлением шагрени, при этом поверхность будет долго и хуже сохнуть, и кто знает, что за это время может возникнуть.
Данный результат напрямую зависит от краски, но не меньшую роль в результате играет лак, он отвечает за глянец и прочность покрытия, которое ранее было нанесено.
Но все равно растворитель добавляется в краску, чтобы она легче ложилась на поверхность, вопрос остается только в пропорции, которая зависит от все условий, где осуществляется покраска, учета технологий, объемов и многих других моментов.
От качества нанесенного покрытия зависит защита кузова от коррозии и прочих физических повреждений.
Растворители подразделяются в зависимости от температуры и сроков, за которые высохнет краска, но первым делом необходимо определиться с краской, как же ее выбрать?
Выбираем краску для покраски авто
В зависимости от концентрации компонентов все эмали подразделяются на: высоконаполненные, наполненные до середины, низконаполненные.
В первом случаи такая краска отмечается аббревиатурой VHS, а вот низконаполненные, фиксируются, как LS.
«Наполненность» — свойство, которое отвечает за вязкость и летучесть материала. Зная этот критерий, вы можете определить, сколько же растворителя и других компонентов добавлено в состав краски, чтобы она не засохла.
Перед нанесением краски всегда следует изучить инструкцию к ней.
Сколько потребуется краски, чтобы полностью оформить ею авто? Этот вопрос интересует не только новичков в этом деле, но и более опытных автолюбителей, которые уже успели столкнуться с этим вопросом.
К решению этого вопроса необходимо подходить индивидуально. На количество израсходованной краски влияет и выбранный ранее растворитель.
Они же бывают полярными и неполярными. Чтобы избежать возможных проблем с совместимостью, многие специалисты рекомендуют использовать товар одного производителя, ведь только так можно избежать всевозможных дефектов.
Краска из полярных компонентов мешается с таким же растворителем, где имеются вещества гидроксильной группы — кетоны, спирты и т.д. к неполярным относят другие вещества, например, уайтспирит, керосин.
Пробовать произвести замену категорически запрещено. Для того, чтобы изменить вязкость консистенции можно использовать специальный прибор вискозиметр.
Такой прибор обойдется не так дорого, как вы думаете, но его роль незаменима. Отверстия этой емкости калибровано.
При работе можно использовать вискозиметры разных объемов и диаметров. Сколько секунд материал будет вытекать из этого прибора, таковы и показатели его вязкости.
Чтобы получить максимально точные данные, все работы с прибором должны проходить в определенном температурном режиме.
Чтобы правильно определиться с типом состава, следует понимать растворитель какого вида зафиксирован в инструкции к краске.
Например, если в составе есть ацетон, то он контактирует только с полярными составами. Универсальными растворителями многие считают ксилол и бензол, они не так привязаны к составляющим компонентам краски.
Лакокрасочные составы имеют свои номера, что позволяет не запутаться в представленных вариантах:
№646 – весьма агрессивный растворитель, который разбавляет краску и может внести в ее состав реальные изменения.
№647 – тоже весьма агрессивный состав, разбавляет нитроэмаль и нитролак, требует повышенной безопасности;
№650 – более мягкое действие, используется с многими лакокрасочными изделиями;
Р-4 — для краски, где в составе имеются хлорированные полимеры.
Как разбавить краску для краскопульта
Скорость растекания и высыхания краски зависит от показателей внешней температуры. Чтобы защитить и избежать плохого результата производители стараются перестраховаться и рекомендует каждый разбавитель применять при определенной температуре.
Автоэмали предоставляются в жидком виде, и при ее открытии это не значит, что она готова к нанесению, необходимо знать пропорции, которые позволят краске лечь легко и равномерно на поверхность из металла.
Добавляя растворитель, берите в учет состав краски, ведь в ней уже может содержатся определенное его количество.
Не стоит заниматься самостоятельными замера и добавлять растворитель на глаз.
Поэтому для покраски автомобиля идеален растворитель, который:
Используется при низких температурах, краска быстро высыхает, поэтому потеки не успевают даже появиться.
Если температура окружающей среды в пределах 25С следует обратить внимание на растворитель со средней скоростью испарения.
Если же температура выше 25С, то подойдет растворитель со свойствами медленного испарения. Когда краска начнет растекаться по поверхности, владелец авто получит прочную защиту кузова.
Если выбранный вами цвет – это «перламутр» или «металлик», то медленного растворителя ничего лучше не придумаешь.
Только так можно добиться однотонной окраски и отсутствия остальных дефектов.
Краска готова и остается только ее профильтровать, самый обычный способ – использовать для этого обычный капроновый чулок, только после этой процедуры можно провести работы по окрашиванию поверхности.
Сколько краски нужно для покраски автомобиля
Покраска предполагает определенное количество использование материалов, расход зависит от ряда причин:
Какая поверхность покрывается, ее размеры;
Из-за марки краски покрытие растекается по-разному.
Чтобы добиться желательного цвета, порой краску необходимо наносить несколько раз.
Важно знать какая использовала грунтовка, ее цвет и качества.
Краскопульт и его главнее свойства важны при окрашивании кузова.
Рекомендуем прочитать по покрасочную камеру, какой она должна быть и компрессор для краскопульта.
Правильно разведенная краска не так расходуется, что позволяет и сэкономить и добиться качественной покраски.
Не менее полезным приборов в работе окажется вискозиметр, но если его нет под рукой, достаточно применить обычную линейку.
Развести краску с растворителем на глаз могут только опытные мастера, а вот для новичков необходима настоящая инструкция.
Двухкомпонентная эмаль предполагает такую пропорцию: 100 мл отвердителя плюс 500 мл растворителя смешивается с литром краски.
Чтобы не напутать с пропорцией, лучше всего использовать мерную линейку или даже стакан. Не менее важная задача – это добиться необходимой вязкости.
Если нет под рукой прибора для замера этого показателя – вискозиметра, тогда можно использовать народный метод: если краска не льется, а капает, значит с вязкостью все в норме.
Текучесть краски – это фактор важный и при использовании краскопульта, в этом случае для прибора с мелким диаметром сопл необходим жидкий состав, а вот если работы ведутся валиком, то густота здесь важна.
Перед тем как приступить к покраске, разбавленное вещество лучше всего проверить на покрытии, которое не жалко использовать.
Чтобы убедиться с правильности разведенного материала много вещества не надо, необходимо пару раз по орудовать кисточкой или прибором.
Не стоит забывать, что текучесть напрямую зависит от температуры, выходит, что чем теплее, тем больше вязкость.
Долго держать краску в емкости не стоит, со временем она будет застывать, поэтому для полноценных работ может понадобиться разведении новой пропорции раствора.
Металлик — довольно капризная краска, требующая соблюдения многих правил. Чаще всего состав используется для покраски деталей кузова автомобиля или мотоцикла. Это обусловлено эстетическими свойствами материала. После нанесения на поверхность, краска дает металлический блеск и светоотражающее покрытие.
Свойства
От обычной краски металлик отличается наличием в составе алюминиевой пудры. В целом, это автоэмаль, содержащая связующий элемент, пигмент, растворитель и мелкие частицы металла. Наличие таких составляющих позволяет не только придать необходимый оттенок конструкции, но и создает эффект переливающегося на солнце металла. Однако добиться правильных результатов довольно сложно. Необходимо наносить краску равномерным слоем, иначе во время эксплуатации появятся пятна и подтеки.
Краска металлик меньше подвергается коррозии, чем другие материалы. На протяжении долгого времени, состав не теряет эксплуатационных свойств и не подвергается воздействию внешних факторов. Правда нарушение целостности покрытия приводит к постепенному разрушению материала.
За счет высокой теплопроводности металла, содержащегося в составе, краска не перегревается под воздействием солнечных лучей и не выцветает. Стоимость такой краски выше, чем у простых эмалей, однако, она оправдывает затраченные средства.
Техника разбавки
Самый важный параметр при разведении краски – вязкость. От такого, насколько правильно вы подберете вязкость состава, будет зависеть качество покрытия. Слишком густой материал не позволит заполнить все мелкие поры и шероховатости, а избавиться от них невозможно даже при тщательной обработке поверхности.
Сейчас продается множество готовых эмалей. Они уже разбавлены и готовы к применению. Тем не менее, даже используя заводской состав, необходимо разбавить его растворителем для лучшего нанесения на поверхность конструкции. Это также обеспечит быстрое высыхание и дополнительную защиту от коррозии.
Все растворители делятся на три группы в зависимости от быстроты испарения. Для каждого климата требуется подбирать специальный растворитель. От этого зависит, каким будет покрытие после высыхания. Основными типами являются:
быстрые — используемые в условиях низкой температуры;
медленные — подходят для работ в жаркую погоду;
универсальные — применяются при любых условиях.
Покраска поверхностей осуществляется краскопультом, поэтому необходимо подобрать густоту, с которой справиться оборудование. Основной параметр, на который необходимо обратить внимание при работе – температура. Растекание и высыхание краски полностью зависят от этого показателя. На данный момент существует множество разбавителей, производимых специально для работ при разных температурных показателях. В отличие от растворителей, они стоят дороже, но более эффективны.
Не рекомендуется определять количество разбавителя на глаз. Смешивание стоит осуществлять мелкими порциями и после каждого раза измерять их содержание в краске. Поэтому неопытным людям лучше применять универсальные растворители, подходящие к любым температурным режимам.
На каждой банке с краской производитель указывает правильное соотношение растворителя и состава. Первым делом стоит придерживаться рекомендуемых параметров. Однако в зависимости от даты изготовления и типа выбранного растворителя, смесь не всегда получается необходимой консистенции. Поэтому стоит провести несколько экспериментов с небольшими порциями материалов.
На каждой банке производитель указывает правильное соотношение растворителя и состава, но это не всегда позволяет добиться необходимой консистенции к содержанию ↑
Рекомендации
Наиболее частым соотношением растворителя и краски является 1/1. Т.е. вам необходимо добавить столько же разбавителя, сколько краски. Однако правильность покраски напрямую зависит от способа нанесения состава на поверхность.
Первый слой рекомендуется делать «сухим». Для такого слоя необходимо разбавить 2 части краски и 1 часть растворителя. Тем самым вы обеспечите защиту конструкции от дефектов. Поверхность станет более ровной, что обеспечит более равномерное нанесение.
После 15-20 минутного ожидания наносится второй слой. Примените основное соотношение 1/1 и густо покройте поверхность детали из краскопульта. Он не перекроет грунтовку и будет иметь матовый оттенок. После полного высыхания накладывается последний слой с тем же соотношением, но более тонко.
После проведения покраски, необходимо покрыть поверхность лаком с добавлением растворителя, чтобы добиться блеска. Когда состав высохнет, проведите полировку поверхности, и вы добьетесь необходимого эффекта.
Работы по покраске автомобиля требуют внимания и знаний. Чтобы автомашина выглядела красиво, необходимо не только тщательно подготовить поверхность кузова авто, но и выбрать качественное лакокрасочное покрытие. Мало того, материал нужно правильно приготовить. Для достижения лучшего результата в нее добавляют специальный растворитель автомобильной краски.
Виды и особенности выбора растворителей и разбавителей для автомобильных красок
Все существующие виды растворителей можно разделить на несколько групп, каждая из которых отличается друг от друга скоростью испарения. Растворитель, который будет добавляться в автокраску, подбирают в зависимости от климатических условий. Выделяют 3 типа средств:
универсальные – используются при любых условиях;
медленные – допускается применять в местах с повышенной (положительной) температурой окружающей среды;
быстрые – применяются только при минусовых температурах.
Краску, разбавленную растворителем, наносят при помощи краскопульта. Чтобы покрытие получилось гладким и равномерным, подбирать следует и степень густоты средства, чтобы оборудование могло результативно работать.
Важно! При работах с красками необходимо учитывать температуру наружного воздуха. Это основной параметр, от которого зависит качество будущего покрытия.
Производители лакокрасочных средств выпускают несколько видов специальных разбавителей, которые значительно отличаются от растворителей по своей эффективности. И эта разница существенна. Разбавитель просто добавляется в средство, тем самым разбавляя ее до необходимой концентрации.
Советы и рекомендации по правильному разведению красок
Существует огромное количество лакокрасочных средств, но для окрашивания автомобиля используются только некоторые их представители:
Все они отличаются друг от друга эксплуатационными характеристиками, но в тоже время эффективно используются автовладельцами. Для стопроцентного качественного результата эти средства разбавляются растворителями. Каким же растворителем разбавить автомобильную краску?
Акриловые краски
Это двухкомпонентная жидкость, в составе которой присутствует разбавитель и отвердитель. Нужный цвет достигается путем наложения определенного количества слоев материала.
не выгорает на солнце, медленно стареет;
легко наносится и не нуждается в лакировке;
быстро высыхает;
может использоваться при высоких температурах;
легко полируется.
Для акриловых красок применяют специализированный автомобильный растворитель, который дороже общепринятых органических растворителей (646, 647), но он того стоит. Если такого средства не удалось найти, то можно применить его аналог – растворитель 651 или Р 12.
Алкидные краски
Для окрашивания кузова автомобиля такие изделия применяются редко, только потому, что требуют более тщательного подхода. Полученную поверхность следует покрыть лаком и отполировать, зато готовые изделия отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, хорошим внешним видом. Покрытие препятствует образованию коррозии, отлично ведет себя в неблагоприятных условиях.
Для растворения используется уайт-спирит, бензин, сольвент, скипидар и его смеси. Существует универсальный растворитель Р 4, но лучше выбирать по маркировке изделия.
Нитроэмали
Обладают зеркальным эффектом, за что и получили широкую признательность у автолюбителей. Кузов, покрашенный нитроэмалью, отличается от остальных машин глянцем и металлическим блеском. Единственный существенный недостаток – токсичные пары при проведении покрасочных работ, которые вредны для здоровья человека.
Перед нанесение поверхность кузова должна быть идеально очищена и подготовлена к покраске. Нитроэмаль быстро высыхает и держится довольно долго. Ее разбавляют органическими средствами, например, прозрачный 646-й.
Совет. Этот растворитель легко воспламеняется и относится к категории агрессивных растворителей, поэтому обращаться с ним нужно крайне осторожно. Чтобы не рисковать, можно использовать универсальное средство Р 4.
Водоэмульсионные краски
Данный тип красок считается наиболее подходящим для покраски автомобиля, хотя требует дорогого оборудования для достижения максимального эффекта. Такие изделия являются экологически чистыми и обладают рядом преимуществ:
поверхность не надо тщательно готовить;
отсутствует эффект вспучивания;
высокая адгезия материала;
идеальный результат.
Единственный минус заключается в долгом высыхании. Растворяются водоэмульсионные краски обычной водой или спиртом.
Особенности разведения краски металлик
Металлик считается сложным ЛКП и требует точного выполнения технологии нанесения. Средство широко используется для покраски автотранспортных средств (автомобилей и мотоциклов). Поверхность получается с металлическим отражающим блеском. Этот эффект объясняется наличием в составе материала специальной алюминиевой пудры. На готовое покрытие не действует коррозия, а результат будет радовать глаз еще долгое время. Однако механическое воздействие и нарушение целостности покрытия в итоге приведет к его разрушению. Лакокрасочное средство не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца.
Качество покрытия зависит от степени вязкости материала, поэтому для такой краски внимательно подбирают растворитель. Слишком густое средство может навредить результату, поскольку не сможет полностью заполнить шероховатую поверхность кузова автомобиля. Современные лакокрасочные материалы металлик разбавляются непосредственно заводом-изготовителем и уже готовы к нанесению. Стоимость таких материалов значительно выше других, однако, качество покрытия поразит своим великолепием и красотой.
«>
Как развести краску для покраски автомобиля: пропорции и советы
Процесс покраски кузова автомобиля – это достаточно сложный технологический процесс со строгими требованиями к качеству применяемых материалов. И прежде чем начать покрасочные работы, необходимо разбавить красящий состав до необходимой консистенции и вязкости – без этого получить качественный результат очень и очень трудно. Давайте посмотрим, как и чем развести краску для покраски автомобиля.
Зачем разводить краску?
Когда подготовительные работы по кузову окончены, на поверхности все равно остаются микротрещины, не видимые глазом. Разбавлять краску необходимо для того, чтобы она смогла заполнить все трещины и микрополости. Процесс разведения позволяет снизить вязкость состава и густоту. За счет разведения краситель лучше ложится на поверхность тонким и равномерным слоем.
Также от физических свойств того или иного красящего состава зависит и специфика работ. Если в качестве основного рабочего инструмента будет использоваться краскопульт, то разводить краску для покраски автомобиля нужно до жидкого состояния. Так красящий материал будет лучше проходить через форсунку распылителя. При работе кистью вязкость краски должна быть ниже.
Также состав должен быстро высыхать, чтобы на кузове не появилось подтеков и других дефектов. Чтобы минимизировать затраты на покупку необходимых материалов и при этом не потерять качество покраски, нужно знать, как правильно развести краску, в зависимости от ее состава.
Состав автокрасок
Все автомобильные краски и эмали имеют в своем составе три базовых компонента:
пигмент – порошковое вещество, которое придает краске необходимый цвет;
связующая основа – она удерживает пигмент и обеспечивает адгезию материала с поверхностью;
растворитель – при помощи него составу придают необходимую консистенцию.
Различные типы красителей имеют разные физические характеристики – эластичность, плотность, степень наполненности, твердость слоя после высыхания.
Виды растворителей
Любая автомобильная эмаль продается в виде жидкости, однако это не значит, что ее сразу же можно применять. Производитель уже добавил в краску растворитель, но ровно столько, чтобы состав не засыхал. Чтобы получить равномерное покрытие, следует разбавить материал дополнительно. Такое покрытие защитит кузов от повреждений и коррозии.
Перед тем как смешивать краску с растворителем, нужно помнить, что производитель уже добавил определенное его количество. В зависимости от этого красящие составы делятся на:
высоконаполненные;
средненаполненные;
низконаполлненные.
Наполненность – это свойство, определяющее летучесть и вязкость эмали, оно помогает понять, сколько растворителя можно еще добавить.
По скорости испарения
Растворители так же, как и краски, бывают разными, рассмотрим основные их виды. В зависимости от скорости испарения, выделяют следующие составы:
Медленные – их используют для работ в летний период времени или при высоких температурах.
Быстрые – компоненты в составе ускоряют процесс высыхания и дают возможность работать с материалом даже зимой.
Универсальные – допускаются к применению при средних температурных режимах.
По физико-химическим показателям
В зависимости от физических и химических характеристик выделяют две группы растворителей:
Полярные – спирт, кетоны, вещества с молекулами гидроксильной группы. Эти материалы подходят для работы с акриловыми красками.
Неполярные – уайт-спирит, керосин, комплекс составов на базе углеводородов.
Для того чтобы точно определить, чем разбавить ту или иную краску, следует узнать, какой растворитель использовал производитель. Подбирают полярный к полярному или неполярный к неполярному.
Как правильно разводить краску
Данные о том, сколько растворителя нужно добавить до нужной консистенции, производитель указывает на упаковке. К примеру, в случае применения акрила, в составе которого уже имеется определенная доля активатора, растворители добавляют в минимальном объеме – пропорция составляет 10-15% от общего количества краски.
Как развести краску, если это двухкомпонентный состав? Многие используют следующие пропорции – на 1 л краски применяют 0,5 л растворителя и 150 мл отвердителя. Насколько правильно будет соблюдена пропорция, настолько качественным будет результат.
Чтобы краска была подготовлена правильно, специалисты рекомендуют применять мерную линейку или колбу. Это нужно для того, чтобы пропорции красящего состава, отвердителя и растворителя полностью соответствовали тем, которые рекомендовал производитель.
Также следует получить правильную вязкость разбавленной смеси – ее определяют при помощи вискозиметра. Можно определить вязкость и на глаз – жидкость должна капать, а не течь струей.
Также вязкость варьируют по тому, как и чем будет производится окрашивание. Так, для краскопультов с небольшим соплом необходимо, чтобы красящий состав был жидким, а для работы кистью или валиком можно сделать краситель более густым.
Специалисты рекомендуют, чтобы тара для смешивания имела строго цилиндрическую форму. Только так можно равномерно смешать все компоненты и правильно отмерить количество. Лучше всего подходит мерная посуда – пластиковая банка с крышкой. На ней есть разметка, которая позволяет смешивать компоненты в разных пропорциях. В посуду наливается основа до необходимого деления, а затем туда добавляют отвердитель или растворитель. Мерной линейкой компоненты удобно перемешиваются – краска разведена.
Часто мерная линейка продается вместе с краской, а на банках именитых брендов всегда есть пропорции по этим линейкам.
На видео: как просто развести краску.
В двухкомпонентный состав добавляют 50% отвердителей и до 20% растворителя. Степень разведения базовой эмали может колебаться от 50% до 80%. Как разбавить краску точно, лучше все-таки смотреть в инструкции.
Разведение краски металлик
От традиционных краски «металлик» отличаются наличием алюминиевой пудры в составе. Это автоэмали, которые состоят из связующего вещества, пигмента, растворителя, а также мелких частиц металла. Краску следует наносить тонким и равномерным слоем – для этого она должна быть жидкой. Давайте посмотрим, как разводить краску «металлик».
Наиболее часто используют следующую пропорцию растворителей и красящих составов – 1:1. Но это зависит от способа нанесения последних. Первым делом поверхность окрашивают сухим слоем – для этого следует подготовить 2 части красителя и 1 часть растворителя. Затем наносят второй толстый слой в основном соотношения 1 к 1. После высыхания наносят еще один такой же слой, но более тонкий.
Чтобы качественно покрасить автомобиль, нужно правильно выбрать краситель и цвет. Красок много – на любой вкус, а как их разводить правильно, мы уже знаем. Поэтому качественный результат гарантирован.
Дополнительные рекомендации (2 видео)
Разные растворители (23 фото)
растворитель и разбавитель для покраски авто
Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.
В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.)
Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.
Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.
Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?
Если у Вас стал вопрос, чем развести акриловую краску? То ответ тут один, используйте любой фирменный акриловый растворитель. Даже если он другой фирмы, чем разводимая краска, лак, грунт и т.п. Только не применяйте выше упомянутые! Фирменный акриловый растворитель на порядок дороже обычных разбавителей, но для качественного ремонта рекомендуется использовать именно их.
Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.
И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.
Существуют три группы акриловых разбавителей:
Медленный
Нормальный
Быстрый
Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха.
Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.
Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.
Растворители для перехода
Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.
Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.
Как правильно смешивать краски.
Для качественной покраски лакокрасочный материал должен быть определённой вязкости и чтобы правильно его смешивать существует специальный инструмент:
Мерный стакан
Мерная линейка.
У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1.
Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет.
Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.
Смешивание акриловой краски «акрила»:
Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.
Смешивание базы:
Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.
Смешивание лаков:
С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен.
Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.
Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.
И напоследок пару замечаний и советов:
Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.
Спасибо за внимание. Удачной работы.
Как разбавить краску для покраски авто
Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.
В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.) Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.
Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.
Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?
Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.
И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.
Существуют три группы акриловых разбавителей:
Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.
Растворители для перехода
Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.
Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.
Как правильно смешивать краски.
У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1. Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет. Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.
Смешивание акриловой краски «акрила»:
Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.
Смешивание базы: Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.
Смешивание лаков: С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен. Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.
Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.
И напоследок пару замечаний и советов:
Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.
Как развести краску для покраски авто?
Разбавление краски зависит от множества факторов. Таких, как температура окружающей среды, какой краскопульт будет использоваться. Для нормального распыления температура в мастерской или в покрасочной камере должна быть в районе 20 градусов по Цельсию.
Разбавление зависит от того, как Вы будите распылять краску. Имеется ввиду скорость движения краскопульта, дистанция до поверхности и, как было уже было упомянуто, температура в мастерской. Нужно развести так, чтобы при распылении не формировалась слишком крупная шагрень (густая краска) и чтобы не было подтёков (слишком жидкая краска).
Акриловая двухкомпонентная краска
Пропорции смешивания для двухкомпонентной акриловой краски составляют 2 части самой краски, 1 часть отвердителя и 10% разбавителя. Краска стоит из акрилового и меламинового полимера, который перемешивается с поли-изоционатными смолами, которые входят в состав отвердителя.
Базовая краска
Базовая краска не должна содержать отвердителя. После нанесения и просушки она покрывается лаком.
Базовая краска мешается 50 на 50. 1 часть базы + 1 часть разбавителя. Некоторые продукты разбавляются в пропорции 2 части краски к 1 части разбавителя.
Разбавление лака в зависимости от производителя может иметь пропорции 4/1 или 2/1. То есть 4 части лака к 1 части отвердителя или 2 части лака к 1 части отвердителя. Разбавителя обычно добавляется 10%. Нужно помнить, что на растекаемость лака во многом влияет именно количество отвердителя и скорость его отвердевания (см. ниже). Разбавитель больше влияет на то, как будет распыляться лак. Разбавитель отвечает за доставку лака от дюзы до поверхности.
Водорастворимые краски
Пропорции смешивания для водорастворимых красок отличаются от классических.
Водорастворимые разбавляются 10% разбавителя на водной основе.
Типы отвердителей и разбавителей
Разбавители бывают быстрые, средние и медленные.
То же самое с отвердителями. Их скорость затвердевания должна соответствовать скорости испарения разбавителя.
Быстрые применяются, если в помещении, где происходит окраска низкая температура. Быстрые (+10), средние (+20), медленные (+30 и выше).
Вискозиметр
Это приспособление, с помощью которого можно измерять вязкость лакокрасочных материалов. Используя вискозиметр можно точно довести краску или лак до нужной текучести. Существуют дороги вискозиметры, предназначенные для использования в лабораториях, а также есть более дешёвые варианты, которые можно применять для определения вязкости автомобильной краски. Вполне можно применять недорогие пластиковые вискозиметры.
Измерять вязкость очень просто. Нужно размешать краску в нужных пропорциях. Если при этом появились пузыри, то нужно подождать, когда они исчезнут. Далее вискозиметр погружается в краску и наполняется до краёв, потом приспособление поднимается вверх так, чтобы с отверстия снизу потёк лакокрасочный материал. Одновременно нужно запустить секундомер. Как только ровный поток краски прекращается, и она начинает прерываться и капать, секундомер нужно остановить. Это и будут нужные Вам данные о вязкости. Существуют специальные таблицы, в которых можно найти данные о вязкости, которая должна быть для использования краски с краскопультом, имеющим дюзу определённого размера.
Температура влияет на вязкость лакокрасочных материалов. Чем ниже температура, тем более вязкой становится краска и наоборот, чем температура выше, тем краска жиже. Перед разведением и использованием краска и лак должны иметь нормальную температуру.
Для разведения лакокрасочных материалов можно использовать специальные мерные ёмкости. Такие ёмкости имеют шкалу. Таким образом, можно разводить не «на глазок», а достаточно точно.
Как разбавить краску для автомобиля
Практически любая автомобильная краска состоит из:
связующего вещества — очень важного элемента, способствующего удержанию ее на окрашенной поверхности. Именно благодаря этому компоненту в результате получается глянцевая ровная плоскость.
пигмента — порошкообразного элемента краски, основной целью которого является достижение требуемого цвета и тона.
растворителя, придающего краске уровень вязкости, подходящий для ее равномерного нанесения. Кстати, во время работы растворитель испаряется, оставляя только пигмент и связующее вещество.
Надежность защитных свойств покрытия в основном зависит от плотности, эластичности, твердости и прочих физических свойств краски. Например, с помощью автомобильной краски, обладающей высокими показателями твердости, можно защитить железного друга от возможного образования царапин или сколов. Существует определенное сочетание указанных параметров: высокие показатели твердости ведут к увеличению значений плотности и снижению эластичности.
Разновидности автомобильных красок
Краски в зависимости от химического состава подразделяются на:
алкидную эмаль, основой для которой служит маслянистая алкидная смола. Главная их особенность — наличие быстрой полимеризации в обычных условиях (нормальная температура и атмосферный кислород). Но, осуществлять полную окраску автомобиля такой краской не рекомендуется, ведь она требует дополнительных слоев лака, а также полировки. Алкидной краске свойственна отличная полимеризация, дешевизна и устойчивость к агрессивным средам. Знакомство с достоинствами, открывает заодно и недостатки, например, из-за того, что краска очень быстро сохнет, образуя при этом тонкую пленку, поверхность не может высохнуть равномерно.
меламиноалкидную эмаль, требующую для высыхания очень высоких температур — 110-130°С (устранить дефекты в гараже не удастся). Такая эмаль создает на поверхности прочное покрытие, а богатая цветовая палитра порадует многих покупателей. Обычно таким видом краски пользуется завод, ведь только на предприятии можно достичь требуемых рабочих условий.
акриловую эмаль. Ее любят практически все автовладельцы. В состав автомобильной акриловой краски входят два компонента: пигмент и отвердитель. Главным преимуществом является следующий момент: нет необходимости наносить лак, ведь поверхность и так становится глянцевой после того, как полностью высохнет.
нитро-краску, предназначенную для проведения мелких ремонтных работ. Главным плюсом такой краски является короткий промежуток времени, необходимый для высыхания — около 30 минут при +20 град. Выполнение полного окрашивания автомобиля тоже возможно, правда, нужно будет покрыть все лаком.
В зависимости от концентрации компонентов, весь спектр автомобильных эмалей на рынке представлен:
высоконаполненными;
средненаполненными;
низконаполненными (именно их не стоит слишком сильно разбавлять).
При определении нужного количества растворителя нужно опираться на значение вышеописанного показателя – тогда краска не будет слишком жидкой и не будет частично высыхать до того, как будут окончены все лакокрасочные работы.
Разбавляем автомобильную краску
Обыкновенный растворитель обычно состоит из: уайт-спирита, болуола, ксилола, бутилацетата, нефраса и др. Кстати, основная часть разбавляющих составов отличается только соотношением.
Чтобы определиться с ответом на вопрос: чем разбавить автомобильную краску, уточним следующие моменты:
уайт-спирит не сможет справиться с разведением акриловой краски, но зато, хорошо подойдет для сланцевой, обычной или резинобитумной мастики. А чаще всего им пользуются, когда нужно обезжирить поверхность.
в самом популярном составе № 646 главным достоинством и недостатком является агрессивность, которая не только разбавляет основу, но и меняет состав. Его выдерживает акрил и основная масса грунтовок, в остальных же случаях его применение довольно-таки опасно.
область применения 647 растворителя — это разведение нитроэмалей и лаков, хотя его тоже нужно применять с осторожностью — он очень агрессивен. Более мягкий состав у № 650, его предпочитает большинства автомаляров для эмали и лака.
многокомпонентный растворитель Р-4, имеющий в составе толуол, бутилацетат и ацетон, рекомендован для алкидных красок.
эмаль на основе хлорированного полимера следует разводить чистым толуолом и ксилолом.
Кроме всего вышеописанного, обращать внимание нужно еще и на наличие или отсутствие полярности в самой краске, ведь растворитель нужно будет выбрать соответствующий. Молекулы гидроксильной группы, имеющиеся в составе растворителя, говорят о его полярности (спирт). А для производства неполярных (уайт-спирит, керосин) используют жидкие углеводороды. Водоэмульсионную краску и водорастворимую акриловую эмаль лучше сочетать со спиртом или эфиром, но, ни в коем случае не заменять их уайт-спиритом — абсолютно другим веществом. Положительную реакцию ацетона можно пронаблюдать только в сочетании с полярным веществом, а ксилол — универсальный растворитель, подходящий для основной части эмалей и бензол.
Разбавление акриловых красок, в основе которых лежит вода требует специального отвердителя, с последующим добавлением растворителя, цель которого довести материал до необходимой консистенции. В настоящее время существуют растворители со специальным составом, стимулирующие процесс высыхания акриловой краски, правда стоят они не дешево. Если бюджет небольшой, то можно воспользоваться такими растворителями, как Р-12 или № 651.
Алкидная краска предпочитает растворитель Р-4, хотя также можно воспользоваться чистым толуолом или ксилолом. Такие краски не совсем соответствуют экологическим стандартам, в силу чего их использование сводится к минимуму.
Нитроэмаль, используемая в основном только для придания автомобилю металлического эффекта. Для этого необходимо нанести два слоя: сначала синтетическую нитроэмаль, а затем акриловый автомобильный лак, требуемый для защиты. Эта разновидность красок очень чувствительна к растворителям и производители зачастую стараются указывать рекомендуемый на самой банке.
В общем, чтобы решить,чем нужно разбавлять краску для авто нужно опираться на состав самой краски.
Как взаимодействует автомобильная краска и растворитель?
Итог работы по большей часть зависит от того момента, когда была разведена краска. Автомобильная эмаль всегда представляет из себя жидкую смесь, в которую все же необходимо добавить растворитель. Это положительно скажется на гладкости поверхности и на значении показателя надежности. Когда покраска завершена и пигмент начинает высыхать, происходит испарение растворителя с определенной скоростью. Так вот в соответствии с данной характеристикой выделяют:
быстрый, рекомендованный для применения в условиях низких температур;
медленный или длинный, которым лучше пользоваться во время жары;
универсальный, которым пользуются во время переходного сезона.
Гладкая и глянцевая поверхность — мечта каждого автолюбителя
Желание правильно развести краску не должно сводиться только к строгому соответствию всему, что написано в инструкции.
Совершенно ясным является тот факт, что использование слишком густой краски не позволит получить в результате ничего хорошего — все испортит «шагрень». А если чрезмерно густая краска используется при окрашивании автомобиля из краскопульта, то это приведет к отсутствию блеска и привлекательного внешнего вида. Кисть и краскопульт дают разные результаты: при работе с последним частицы краски смешиваются с дополнительным воздухом, сильно сушащим их. Соответственно поверхность покрывается сухими частицами краски, которые не могут полностью раствориться и равномерно распределиться по поверхности, тем самым значительно портят привлекательность элемента или автомобиля в целом.
Так, как разбавить краску для покраски авто? Для получения гладкой однородной покраски нужно следовать следующей рекомендации опытных людей: каждый краскопульт и каждая манера красить индивидуальны, и как следствие, требуют определенной «своей» вязкости краски. Для измерения этого показателя стоит воспользоваться специальным прибором — вискозиметром.
Четкие пропорции краски и разбавителя неизвестны никому. В каждой ситуации необходимо опираться на совокупность условий, имеющихся в настоящий момент времени.
Наглядные примеры (при наличии соответствующего отвердителя и разбавителя для каждого вида краски):
Если помещение располагает хорошим температурным режимом, то краска получается жидкой уже после того, как в нее отправился отвердитель в рекомендуемом количестве. Значит, разбавитель стоит добавлять в самом минимальном количестве (примерно 3-5%).
В холодном пространстве разбавитель следует использовать в большем количестве — от 5 до 15%. Хотя можно обойти ситуацию и разогреть краску, тогда она вернется в жидкое состояние.
Если не удалось покрасить автомобиль в тот момент времени, когда была разведена краска, то в нее скорее всего нужно будет добавить еще растворителя. Кстати, этот момент зачастую является причиной того, что второй слой краски лег намного хуже, чем первый — 20 минут времени вполне достаточно, чтобы отвердитель успел сделать краску более густой. Чтобы избежать возникновения таких неприятных моментов, можно промывать краскопульт и проверять показатель вязкости после каждого нанесенного слоя.
Как развести краску перед окрашиванием машины
Чтобы в результате окрашивания получить качественное покрытие, краску и любые материалы, использующиеся для подготовки поверхности, необходимо разбавить в соответствии с инструкцией. Вязкость материала очень важна в процессе работы. как развести краску
Даже после тщательной шлифовки поверхности перед окрашиванием, на ней все равно остаются некоторые неровности и шероховатости. Если наносить слишком густую краску – она не сможет заполнить все микротрещины и неровности, поэтому возможны различные дефекты на окрашенной поверхности.
Можно удариться в крайность и сильно разбавлять краску для краскопульта перед окрашиванием кузова транспортного средства. В этом случае можно столкнуться с проблемой другого рода – густая краска не сможет хорошо растекаться по окрашиваемой поверхности, поэтому может появиться шагрень и сама краска будет очень плохо сохнуть.
И это касается не только краски, но и лака, от которого зависит внешний вид транспортного средства, его глянец и прочность нанесенного покрытия.
Как правильно покрасить автомобиль? Результат будет зависеть не только от соблюдения технологии покраски и соответствующих условий, в которых проводится окрашивание, но и от того, была ли правильно разбавлена краска перед нанесением на поверхность.
Практически все современные эмали и акриловые краски, которые имеются в продаже, уже разбавлены и продаются в жидком виде.
желтая краска
Но тем не менее нужно также добавлять в смесь растворитель, чтобы краска лучше ложилась на поверхность, а также после высыхания создала такое покрытие, которое будет надёжно защищать кузов от коррозийных процессов и различных механических повреждений.
Поскольку растворитель будет испаряться из красящего состава постепенно, по мере того, как пигмент будет высыхать, все растворители можно классифицировать по такому параметру:
Быстрые. Используются обычно в тех случаях, если покраска проводится в условиях низкой температуры окружающей среды.
Медленные. Мастера используют их тогда, когда на улице жаркая погода и есть необходимость окрасить кузов авто.
Универсальные. Считаются оптимальным вариантом, который подходит к использованию в любой сезон.
Краска для покраски автомобиля
Все автомобильные эмали делятся на несколько групп в соответствии с тем показателем, какая концентрация компонентов в них имеется:
Высоконаполненные.
Средненаполненные.
Низконаполненные (сильно разводить их перед выполнением работ не рекомендуется).
Этот показатель определяет, сколько растворителя и других компонентов было добавлено производителем в эмаль, чтобы в процессе хранения красящего состава, она не засохла. Такие краски маркируются соответствующим образом и перед их нанесением нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Сколько нужно краски для покраски авто? Таким вопросом задаются не только те автовладельцы, которые занимаются окрашиванием машины впервые, но и даже те, кто уже сталкивался с этим. Нужно понимать, что это количество индивидуально и может колебаться в разных конкретных случаях.
Кроме того на расход краски сильно влияет то, насколько она была разбавлена и какой растворитель мастер использовал для этого. Виды растворителей:
Полярные.
Неполярные.
Прежде чем разводить краску, нужно определить, какой растворитель будет для этого использован. Чтобы избежать проблем с совместимостью, из-за которых на свежеокрашенной поверхности могут появиться разнообразные дефекты, специалисты советуют использовать растворитель и автомобильную эмаль от одного производителя.
Если краска была изготовлена из полярного вещества, растворитель рекомендуется подбирать такой же (к полярным можно отнести: кетоны, спирты и другие вещества, молекулы которых имеют в своем составе гидроксильную группу).
Неполярные – уайтспирит, керосин и прочие, которые изготовлены из жидких углеродов. Пробовать заменять спирт уайтспиритом и наоборот – категорически запрещено.
После ознакомления с информацией о том, как разбавить краску для краскопульта, нужно обязательно узнать все тонкости работы вискозиметра. Это специальный прибор, который измеряет вязкость любых лакокрасочных материалов.
разбавляем краску
Как правило стоит он недорого, но его польза неоценима. Вискозиметр – это небольшая ёмкость, отверстие которой строго калибровано. Если необходимо измерить вязкость разных материалов – используются вискозиметры, которые имеют разный объем и диаметр отверстия.
Сколько секунд необходимо лакокрасочному материалу для вытекания через отверстие вискозиметра – такова и вязкость измеряемого материала. При проведении измерений обязательно необходимо соблюдать определенный температурный режим, в противном случае данные могут получиться неточными.
Как разводить краску для краскопульта
Скорость растекания красящего состава по поверхности и его высыхания полностью зависит от температуры окружающей среды, под воздействием которой и происходят эти процессы. Чтобы избежать возможного появления дефектов, современные производители выпускают специальные разбавители, каждый из которых рекомендуется применять при определенной температуре.
Чем разбавить автомобильную краску? Опытные мастера не советуют определять количество растворителя на глаз и измерять его содержание в красящем составе. Лучше всего использовать растворители, оптимально подходящие под температурную градацию:
Быстрые. Применяются при низкой температуре (до 20С). Их особенностью является ускоренное испарение и краска быстрее сохнет, поэтому нет риска образования подтеков на поверхности.
Как развести краску для краскопульта, если температура окружающей среды считается оптимальной для выполнения покрасочных работ? При 25С рекомендуется использовать нормальные растворители, скорость испарения которых средняя.
Если температура более 25С – лучше купить растворитель, который испаряется медленно. Краска в этом случае будет хорошо растекаться по поверхности и можно получить прочное защитное покрытие кузова.
Если выполняется окрашивания в оттенки «перламутр» или «металлик» , лучше приобрести медленные растворители. В этом случае слой краски на поверхности получится однородным и нет дефекта в виде облачности.
На этом подготовка краски для покраски авто закончена, ее остаётся только процедить с помощью специального фильтра или обычного капронового чулка. Теперь можно приступать к окрашиванию.
Сколько надо краски для покраски авто
На расход материала влияет множество показателей, основные из которых:
Площадь поверхности, которую нужно окрашивать.
Марка краски (покрытие может по-разному растекаться).
Цвет. Некоторые пигменты необходимо наносить в несколько слоев, чтобы добиться желаемого оттенка, поэтому расход может быть сильно увеличен.
Грунтовки, которую использовали при подготовке поверхности к окрашиванию (также важен ее цвет).
Особенности устройства краскопульта, которым проводится окрашивание кузова.
Если правильно развести автомобильную краску – это заметно скажется на ее расходе. В работе будет полезным вискозиметр, но если его нет, можно использовать обычную линейку.
Как правильно развести краску для покраски авто
Проведение покрасочных работ предполагает не только заготовку краски и лака, но и приготовление правильного состава для этой процедуры.
От физических свойств покрасочного материала зависит результат в целом.
Если работы будут вестись с применением краскопульта, то состав должен быть жидким, так удастся избежать подтеков. А вот держа в руках кисточки, вам стоит использовать вязкую краску.
Как правило, все производители указывают, как следует разводить их товар, вот только порой инструкция может быть прекрасным рекламный мероприятием, которое продвигает сопутствующий товар той же марки, а он может обойтись не дешево.
Чтобы минимизировать расходы, получить качественные компоненты для покраски машины следует знать критерии выбора краски, растворителя, их условия взаимодействия и многое другое.
При проведении качественных шлифовальных работ кузова на нем все же остаются некоторые трещинки. Чтобы заполнить все микро трещинки, стоит наносить менее густую краску.
В противном случае возможно проявление мелких деформаций на поверхности авто, которая окрашена.
Сильно разбавлять краску тоже не стоит, ведь это чревато появлением шагрени, при этом поверхность будет долго и хуже сохнуть, и кто знает, что за это время может возникнуть.
Данный результат напрямую зависит от краски, но не меньшую роль в результате играет лак, он отвечает за глянец и прочность покрытия, которое ранее было нанесено.
Но все равно растворитель добавляется в краску, чтобы она легче ложилась на поверхность, вопрос остается только в пропорции, которая зависит от все условий, где осуществляется покраска, учета технологий, объемов и многих других моментов.
От качества нанесенного покрытия зависит защита кузова от коррозии и прочих физических повреждений.
Растворители подразделяются в зависимости от температуры и сроков, за которые высохнет краска, но первым делом необходимо определиться с краской, как же ее выбрать?
Выбираем краску для покраски авто
В зависимости от концентрации компонентов все эмали подразделяются на: высоконаполненные, наполненные до середины, низконаполненные.
В первом случаи такая краска отмечается аббревиатурой VHS, а вот низконаполненные, фиксируются, как LS.
«Наполненность» — свойство, которое отвечает за вязкость и летучесть материала. Зная этот критерий, вы можете определить, сколько же растворителя и других компонентов добавлено в состав краски, чтобы она не засохла.
Перед нанесением краски всегда следует изучить инструкцию к ней.
Сколько потребуется краски, чтобы полностью оформить ею авто? Этот вопрос интересует не только новичков в этом деле, но и более опытных автолюбителей, которые уже успели столкнуться с этим вопросом.
К решению этого вопроса необходимо подходить индивидуально. На количество израсходованной краски влияет и выбранный ранее растворитель.
Они же бывают полярными и неполярными. Чтобы избежать возможных проблем с совместимостью, многие специалисты рекомендуют использовать товар одного производителя, ведь только так можно избежать всевозможных дефектов.
Краска из полярных компонентов мешается с таким же растворителем, где имеются вещества гидроксильной группы — кетоны, спирты и т.д. к неполярным относят другие вещества, например, уайтспирит, керосин.
Пробовать произвести замену категорически запрещено. Для того, чтобы изменить вязкость консистенции можно использовать специальный прибор вискозиметр.
Такой прибор обойдется не так дорого, как вы думаете, но его роль незаменима. Отверстия этой емкости калибровано.
При работе можно использовать вискозиметры разных объемов и диаметров. Сколько секунд материал будет вытекать из этого прибора, таковы и показатели его вязкости.
Чтобы получить максимально точные данные, все работы с прибором должны проходить в определенном температурном режиме.
Чтобы правильно определиться с типом состава, следует понимать растворитель какого вида зафиксирован в инструкции к краске.
Например, если в составе есть ацетон, то он контактирует только с полярными составами. Универсальными растворителями многие считают ксилол и бензол, они не так привязаны к составляющим компонентам краски.
Лакокрасочные составы имеют свои номера, что позволяет не запутаться в представленных вариантах:
№646 – весьма агрессивный растворитель, который разбавляет краску и может внести в ее состав реальные изменения.
№647 – тоже весьма агрессивный состав, разбавляет нитроэмаль и нитролак, требует повышенной безопасности;
№650 – более мягкое действие, используется с многими лакокрасочными изделиями;
Р-4 — для краски, где в составе имеются хлорированные полимеры.
Как разбавить краску для краскопульта
Скорость растекания и высыхания краски зависит от показателей внешней температуры. Чтобы защитить и избежать плохого результата производители стараются перестраховаться и рекомендует каждый разбавитель применять при определенной температуре.
Автоэмали предоставляются в жидком виде, и при ее открытии это не значит, что она готова к нанесению, необходимо знать пропорции, которые позволят краске лечь легко и равномерно на поверхность из металла.
Добавляя растворитель, берите в учет состав краски, ведь в ней уже может содержатся определенное его количество.
Не стоит заниматься самостоятельными замера и добавлять растворитель на глаз.
Поэтому для покраски автомобиля идеален растворитель, который:
Используется при низких температурах, краска быстро высыхает, поэтому потеки не успевают даже появиться.
Если температура окружающей среды в пределах 25С следует обратить внимание на растворитель со средней скоростью испарения.
Если же температура выше 25С, то подойдет растворитель со свойствами медленного испарения. Когда краска начнет растекаться по поверхности, владелец авто получит прочную защиту кузова.
Если выбранный вами цвет – это «перламутр» или «металлик», то медленного растворителя ничего лучше не придумаешь.
Только так можно добиться однотонной окраски и отсутствия остальных дефектов.
Краска готова и остается только ее профильтровать, самый обычный способ – использовать для этого обычный капроновый чулок, только после этой процедуры можно провести работы по окрашиванию поверхности.
Сколько краски нужно для покраски автомобиля
Покраска предполагает определенное количество использование материалов, расход зависит от ряда причин:
Какая поверхность покрывается, ее размеры;
Из-за марки краски покрытие растекается по-разному.
Чтобы добиться желательного цвета, порой краску необходимо наносить несколько раз.
Важно знать какая использовала грунтовка, ее цвет и качества.
Краскопульт и его главнее свойства важны при окрашивании кузова.
Рекомендуем прочитать по покрасочную камеру, какой она должна быть и компрессор для краскопульта.
Правильно разведенная краска не так расходуется, что позволяет и сэкономить и добиться качественной покраски.
Не менее полезным приборов в работе окажется вискозиметр, но если его нет под рукой, достаточно применить обычную линейку.
Развести краску с растворителем на глаз могут только опытные мастера, а вот для новичков необходима настоящая инструкция.
Двухкомпонентная эмаль предполагает такую пропорцию: 100 мл отвердителя плюс 500 мл растворителя смешивается с литром краски.
Чтобы не напутать с пропорцией, лучше всего использовать мерную линейку или даже стакан. Не менее важная задача – это добиться необходимой вязкости.
Если нет под рукой прибора для замера этого показателя – вискозиметра, тогда можно использовать народный метод: если краска не льется, а капает, значит с вязкостью все в норме.
Текучесть краски – это фактор важный и при использовании краскопульта, в этом случае для прибора с мелким диаметром сопл необходим жидкий состав, а вот если работы ведутся валиком, то густота здесь важна.
Перед тем как приступить к покраске, разбавленное вещество лучше всего проверить на покрытии, которое не жалко использовать.
Чтобы убедиться с правильности разведенного материала много вещества не надо, необходимо пару раз по орудовать кисточкой или прибором.
Не стоит забывать, что текучесть напрямую зависит от температуры, выходит, что чем теплее, тем больше вязкость.
Долго держать краску в емкости не стоит, со временем она будет застывать, поэтому для полноценных работ может понадобиться разведении новой пропорции раствора.
«
Отличная статья 0
Технология разбавки краски для краскопульта. Практические рекомендации от профессионального маляра.
Перед началом покраски автомобиля или его детали, необходимо предварительно подготовиться. Если опустить нюансы приготовления оборудования и очистку поверхности, то остается, лишь развести краску. Но здесь всё может быть далеко не так однозначно. Разберём – как разбавлять краску для краскопульта.
Фирменная смесь
Содержание статьи
Суть заключается в использовании инструкции производителя и его фирменных компонентов. Практически — самый лучший вариант, т.к. нет никаких проблем с совместимостью и дозировкой. А также с чистотой применяемых компонентов. Но есть один недостаток – высокая цена.
До какой степени разводить краску?
Сначала необходимо установить, так называемую, степень наполненности краски. Условно – это концентрация красящего вещества, или, проще говоря, количество уже присутствующего растворителя. Чем выше степень наполненности, тем в большей степени можно разбавить. Да и сам процесс окрашивания с высоконаполненной краской проще, особенно в применении для автомобиля. Данная степень ранжируется следующими обозначениями (в порядке повышения наполненности) – LS, HD, HS, MS, UHS и VHS.
Типы растворителей
Растворители также различаются. В первую очередь – это состав. Далее степень летучести, т.е. как быстро он испаряется. Здесь разумнее выбор останавливать исходя из погодных условий. Ведь даже если окраска производится в помещении с контролируемыми параметрами, то автомобиль выедет на улицу гораздо раньше срока полного высыхания краски. Потому для холодного времени года разумнее использовать растворитель с высокой летучестью, для жаркого – с низкой, а в межсезонье со средней.
Экономим на растворителе
Однако можно сэкономить на растворителе, используя достаточно дешёвые отечественные аналоги. Но для этого потребуются знания и информация о типе применяемой краски, иначе результат может быть плачевным. Вплоть до полной перекраски – когда применён неподходящий материал.
Чтобы знать – каким растворителем разбавить краску для краскопульта, нужно знать какая краска используется. В тоже время они бывают следующих видов:
Акриловая – наиболее распространённый вариант, использует специальный отвердитель;
Алкидные эмали – в автомобильном применении редкость;
Нитро;
Водоэмульсионные – получают всё большее распространение, в связи с экологическими требованиями.
Акриловая эмаль
Состоит из нескольких компонентов. Перед покраской смешивается с отвердителем и разводится растворителем до нужной консистенции. Рассматривая вопрос – чем разбавить акриловые краски, лучшим ответом будет специальным растворителем, для них предназначенным. Но можно сэкономить и разбавить растворителем Р-12, или 651-ым. Однако экономия будет невелика, т.к. обычно его требуется всего 10-15% от объёма.
Чем разбавить алкидные краски?
Алкидные эмали можно разводить как растворителем Р-4, так и чистыми толуолом или ксилолом. Хотя актуальность их применения, в автомобильном варианте, постепенно снижается. С ужесточением экологических стандартов и вовсе может сойти «на нет».
Нитроэмали
В принципе нитроэмали не сильно критичны к применяемому растворителю. В любом случае лучше рекомендованный производителем, но зачастую с успехом используется 646-й. Только нужно учесть – что это очень агрессивный тип растворителя, потому работать с ним нужно аккуратно.
Разбавляем водоэмульсионную краску
Как видно из названия типа краски, разбавлять её можно водой, спиртом или эфиром. При использовании воды, необходимо применять дистиллированную. Дело в том, что даже в пресной воде есть множество примесей, в основном солевой природы. Именно они при высыхании образуют белый налёт. К тому же невозможно предсказать, как они поведут себя по отношению к компонентам краски.
Со спиртами и эфирами также не всё просто. Могут быть и несовместимые варианты. В любом случае необходимо попробовать на небольшой части, чтобы убедиться, что краска не свернётся.
Теоретическое обоснование
В целом не совсем правильно, в контексте метода их применения, используемые вещества называть растворителями. Правильнее – разбавители. Основная разница между ними в том, что растворители должны, грубо говоря, хорошо смывать краску. А у разбавителей задача другая – они должны повысить текучесть красящего состава. Но большинство такого рода веществ содержат целый комплект различных составляющих, от того обладают универсальными свойствами. Потому их уже давно называют во всех случаях применения растворителями.
Полярность
Растворители бывают полярные и неполярные. Это зависит от ориентации атомов внутри молекул. К примеру – вода, это полярный тип. Бензол – неполярный.
Однако в состав типичного номерного атвомобильного растворителя входит множество веществ, потому они могут ещё и иметь различную степень полярности. Чтобы знать точно, чем разбавить краску для покраски автомобиля, необходимо точно знать её состав. А это, в силу сохранения технических тайн производителями, довольно затруднительно. Использовать лабораторию, для определения химсостава и подбора растворителя – абсурдно. Потому здесь более уместно проверка на практике.
Чтобы практически проверить – достаточно взять небольшую часть краски и добавить в неё растворитель, после чего перемешать. Если краска не свернулась (разделившись на мелкие комочки), то использование такого материала уже допустимо. Однако он может сказаться на механической прочности конечного покрытия. Потому разведённую краску желательно нанести на пробную поверхность и дать высохнуть, после чего проверить её прочность. Если всё в порядке – то можно приступать к покраске, с использованием этого материала.
Сферы применения
Самый распространённый и применяемый номерной растворитель – 646. Однако с ним необходимо обращаться очень аккуратно, т.к. в составе большое количество различных веществ. В некоторых случаях он может воздействовать на краску негативно. Зато его использование для промывки краскопульта – вполне оправдано. Он прекрасно отмывает инструмент от остатков красящего материала, практически любого типа.
Уайт-спирит – это лучший вариант для обезжиривания поверхности, при подготовке к покраске. А вот его использование как растворителя не лучший вариант. Зато он является прекрасным разбавителем для некоторых типов красок, зато для других он противопоказан.
Ацетон — специфичен в применении, как в качестве растворителя, так и в качестве разбавителя. Дело в том, что ацетон эффективен только при работе с полярными веществами. С неполярными он не вступает в реакцию, следовательно, его применение, в этом случае, бесполезно.
Почему лучше пользоваться фирменной продукцией?
Используются в них те же вещества, вряд ли с высокой себестоимостью. Но вот правильное соотношение и высокая степень очистки уже дорогого стоят. Т.е. фирменный растворитель точно полностью совместим с краской, ведь производителю известен её состав, и он может без труда подобрать подходящий вариант, а это особенно важно при покраске вашего автомобиля с помощью краскопульта.
Кроме того для использования в качестве разбавителя важна чистота. Простые растворители, продающиеся в магазинах для бытового применения, могут иметь довольно значительные загрязнения. Что в итоге может сказаться на качестве получившегося лакокрасочного покрытия.
Также немаловажно, что в специализированные составы добавляются присадки, для улучшения различных свойств. В общем случае – это ретардеры, которые замедляют испарение, что позволяет более эффективно краске растекаться. Также часто добавляют компоненты, связывающие пигмент краски, что повышает стабильность характеристик.
Итог
Конечно лучшего варианта, чем использование рекомендованного производителем разбавителя не найти. Зато можно попробовать сэкономить на использовании более дешёвых компонентов. При достаточных знаниях и практической проверке – можно получать результаты нисколько не хуже. Зато экономия останется.
Как красить металликом?
Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.
Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании. К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.
В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP).
Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.
Разбавитель
Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской. Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее. Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.
Как красить металликом?
Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.
Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью. Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.
Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.
Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.
После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.
Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).
В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.
Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35- 40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.
Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.
Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.
Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак (см. статью “покрытие лаком автомобиля”).
Прозрачный слой перед нанесением «металлика»
Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.
Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать). Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.
Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.
Плавный переход при покраске «металликом»Стандартный переход. 1,2,3 — последовательно наносимые слои краски, перекрывающие друг друга на 10 см. Первый слой наносится на зону ремонта.
Некоторые цвета будут отличаться от оригинального цвета, даже если краска подобрана правильно. Покраска плавным переходом важна для того, чтобы ремонт не был заметен. Достижение плавного перехода от новой краски к старой, место которого сложно или невозможно определить, отличает профессионала от новичка.
Стандартный и наиболее часто используемый метод предполагает нанесение первого слоя немного за ремонтной областью (на 10–15 см), второго – дальше, чем первый слой, нанесение третьего слоя – ещё дальше.
Одним из ограничений обычного метода покраски переходом является то, что каждый новый слой краски наносится на сухую поверхность. Таким образом, металлические частицы могут некорректно ложиться, и эти несовершенства будут заметны после покрытия лаком.
Обратный переход. Слои краски наносятся, начиная с дальней от ремонтной области зоны.
Техника обратного перехода используется, если краска имеет сложный цвет или важно расположение частиц «металлика». Используя этот метод, маляр наносит первый слой сначала на самую дальнюю область, потом наносит слой ближе к ремонтной области и так далее. Из-за того, что каждый слой наносится поверх предыдущего мокрого слоя, частицы «металлика» в нового слоя лягут как надо.
Также, в качестве первого слоя можно использовать прозрачную базу (разбавленный биндер). Об этом слое было написано выше. На панель сначала наносится разбавленный биндер. Далее наносится краска методом стандартного или обратного перехода.
В конце каждого прохода нужно постепенно отпускать курок краскопульта. Ещё о методе плавного перехода можно прочитать в статье “как красить без отличия в цвете”.
Советы
Если во время нанесения базовой краски (металлика) возник какой-то дефект (пыль или капнула вода с краскопульта), то нужно дать нанесённой краске просохнуть в течение 30–60 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию). Далее аккуратно отшлифовать дефект шлифовальной бумагой P800 с водой, очистить и обезжирить поверхность.
Пятна могут образовываться, когда краска «металлик» нанесена не равномерно. Это бывает при смене направления движения краскопульта в конце прохода, либо, когда немного задерживаетесь во время движения покрасочного пистолета. Краска в этот момент ложится более толстым слоем и это выглядит как пятно. По этой причине важно вовремя отпускать курок покрасочного пистолета, чтобы избежать пятен в конце прохода.
В конце панели отпускайте курок не полностью, до момента, когда перестаёт распыляться краска, но продолжает выходить воздух. Это предотвратит резкий, неравномерный выход краски после очередного нажатия на курок.
Читайте также по теме:
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как разбавить краску для краскопульта (5 шагов)
Если вы планируете использовать краскопульт в любое время, вы можете беспокоиться о том, будет ли краска течь свободно, когда вы его используете.
Лучше всего научиться разбавлять краску для пистолета-распылителя, чтобы не беспокоиться о покупке другого типа краски или о повреждении пистолета-распылителя HVLP.
Благодаря широкому выбору различных красок (латексная краска, акриловая краска, герметики и многое другое) гораздо проще узнать, как лучше всего разбавить краску, чтобы вам не приходилось постоянно менять краски или распылители.
Этот процесс сократит ваши расходы и продлит срок службы аэрозольной краски, потому что вы используете ее меньше.
Итак, если вы хотите узнать, как получить нужную консистенцию для вашего пистолета-распылителя, продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать это самостоятельно!
Что нужно знать о разбавлении краски для краскопульта
Разбавление краски для краскораспылителя — сложный процесс. Мы поговорим подробнее позже, но, очевидно, вода и краска имеют очень разные свойства.
Обычно эталоном для измерения вязкости является вода, но она не имеет естественного цвета и не прилипает к вещам.
Это означает, что чем больше вы будете смешивать его с краской, тем больше краска станет похожей на воду.
К тому же краски все разные. Хотел бы я посоветовать вам разбавить галлон краски 12,8 унциями воды и покончить с этим, но я не могу.
Дело в том, что нет одинаковых красок — они состоят из разных соединений и химикатов, которые действуют по-разному и имеют разную вязкость, и эти различия могут вызвать засорение и повлиять на время высыхания при использовании в обычном малярном пистолете.
Это означает, что вы будете смешивать разное количество воды каждый раз, когда разбавляете краску для пистолета-распылителя. В этом случае процесс намного важнее количества воды, поэтому научиться его делать будет намного лучше, чем узнать, сколько нужно заливать.
Расходные материалы, которые вам понадобятся для разбавления краски
Когда вы Планируете проект, особенно масштабный проект по покраске, полезно заранее знать, что вам нужно. К счастью, процесс разбавления краски относительно прост и не требует много усилий.
Краска — очевидно вам понадобится краска для разбавления. Без краски нечем окрасить поверхность, которую вы покрываете.
Вода или разбавитель для краски — Вода является основным средством, используемым для разбавления, по крайней мере, для латексных красок и для пистолета-распылителя HVLP. Вам нужно иметь под рукой достаточный запас воды, даже если вы не будете использовать ее всю. На всякий случай, лучше перестраховаться и также погрузить в воду примерно половину объема краски.
Воронка — Вам понадобится воронка для проверки вязкости краски. Это даст вам быстрое визуальное представление, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правильную последовательность.
Пистолет-распылитель
Кусок картона или другой тестовой поверхности — Лучше всего иметь небольшую тестовую поверхность, на которую можно распылять разбавленную краску, чтобы убедиться, что она хорошо распыляется и должным образом прилипает к поверхности.
Подробнее >> Как очистить распылитель краски Graco
Как разбавить краску для пистолета-распылителя (5-этапное руководство)
Смешайте краску с 10% ее объема в воде. Смешайте краску с 10% объема в воде.
Вылейте его через воронку. Вылейте его через воронку.
Увеличьте коэффициент при необходимости. Увеличьте коэффициент при необходимости.
Протестируйте на тестовой доске Протестируйте на тестовой доске
Распылите краску на стену Распылите краску на стену
Шаг 1 — Смешайте краску с 10% ее объема в воде
Первый шаг — самый осторожный.На каждый галлон краски добавьте 12-13 унций воды. Это 10% от объема краски на каждый галлон, который вы используете.
Может быть полезно использовать ситечко для краски, чтобы убедиться, что вы получаете нужную консистенцию для ваших наконечников распылителя. Используйте палочку для перемешивания, чтобы тщательно перемешать краску с стаканом воды.
Шаг 2 — Вылейте его через воронку или фильтр для краски
Воронка — это визуальная проверка того, можно ли распылять через пистолет-распылитель.Если вы медленно вливаете смесь в воронку, вы увидите, как она свободно вытекает из дна.
Не забудьте сделать это над ведром или над обычной смесью краски и воды, чтобы не тратить ее впустую.
Если он не течет свободно, чего не могло быть при первом проходе, переходите к следующему шагу. Вы можете использовать фильтр, чтобы проверить, нет ли засоров.
Шаг 3 — Увеличьте соотношение по мере необходимости
Вы начали с 10% объема краски. Увеличивайте это медленно, добавляя еще 10% каждый раз, когда вы смешиваете краску.
Очень важно, чтобы вы не подпрыгивали резко, потому что вы можете пропустить критически важную точку, где она не слишком разбавлена, но хорошо течет через воронку, особенно потому, что это место отличается для разных типов краски.
Помните также, что вы хотите сохранить цвет и сохранить адгезионные свойства краски при разбавлении краски.
Шаг 4 — Протестируйте ее на образце поверхности или тестовой плате
Если вы чувствуете, что краска разбавлена должным образом, следующим шагом будет ее проверка.Загрузите его в распылитель и используйте на поверхности образца.
В идеале, он будет распылять без застревания и замедления, и вы получите равномерное, четкое распределение. Если это так, вы можете продолжить и начать использовать его как обычно.
Если нет, вам придется повторить процесс и снова начать перемешивать краску.
Шаг 5 — Распыление краски на стену
Наконец, вы готовы окрасить распылением стену или любую другую поверхность, которую вам нужно покрасить.
Когда все остальное будет выполнено, можно приступить к обычному процессу распыления и позаботиться о нем.
К счастью, ваша краска должна прослужить дольше, потому что вы разбавили ее во время смешивания, что сэкономит ваши деньги и продлит стойкость краски.
Подробнее >> Как очистить распылитель краски Wagner
Другие ценные ресурсы для разбавления краски
Использовать распылитель для окраски поверхности относительно легко, если вы освоите его. Убедиться в правильности консистенции краски немного сложнее.
Этот процесс обычно требует проб и ошибок, поэтому вы начинаете с небольших шагов, добавляя только 5-10% объема краски за раз.
Никогда не стоит перегружать краску, потому что добавление слишком большого количества может существенно повлиять на качество и свойства краски, включая адгезию и цвет.
Если вам нужно более подробное руководство, у Ozito есть подробное видео о том, как измерить вязкость и тонкую краску.
Это руководство поможет вам узнать, как правильно определить вязкость краски и сравнить ее с вязкостью, с которой может справиться ваш распылитель.
Этот процесс требует большого количества проб и ошибок, и чем больше вы будете практиковаться с ним — и чем усерднее вы при этом будете, тем лучше будут ваши результаты.
Последние мысли о том, как разбавить краску для пистолета-распылителя
Краска временами может быть непостоянной, но пистолеты-распылители прочные. Если вы немного отстаете по вязкости, не переусердствуйте.
Хотя важно правильно разбавить краску, чтобы она не застряла в пистолете-распылителе, пока вы можете завершить покраску без грязных пятен и без порчи пистолета, все будет в порядке.
Просто не забудьте очистить пистолет-распылитель после его использования.Выполнение описанных здесь шагов значительно упростит вашу жизнь и, надеюсь, сделает ваш проект безупречным.
Подробнее >> Лучшие 5 краскораспылителей с гравитационной подачей
Как разбавить краску для краскопульта
Результат вашего проекта по окраске распылением зависит не только от техники, но и от того, как вы работаете разбавляющая краска для распыления. Вы можете быть максимально осторожны с распылением, но если краска будет неровной или непоследовательной, ваши результаты будут не такими, как вы хотите. Как разбавить краску для распылителя очень важно, поэтому мы проведем вас через этот процесс. Мы будем рассматривать как пистолеты-распылители HVLP, так и безвоздушные пистолеты-распылители. Мы также рассмотрим использование масляных красок и латексных красок и их отличия друг от друга.
Что делать при разбавлении краски для распыления?
Существует множество различных красок, которые можно использовать с вашим краскопультом. Процесс разбавления зависит от типа краски, которую вы хотите использовать.Давайте посмотрим на различные типы красок.
Как разбавить латексную краску?
Латексная краска довольно густая, поэтому разбавление латексной краски — это то, что вам нужно делать при использовании ручного краскопульта, распылителя HVLP или безвоздушного распылителя краски. Процесс разбавления краски довольно прост, вы можете легко разбавить краску водой. Добавьте краску в мерный стаканчик и перемешайте чем-нибудь. Давайте посмотрим на весь процесс.
Сначала откройте контейнер с краской и тщательно перемешайте краску.Необязательно делать это так осторожно, если вы только что купили краску и ее уже пропустили через смеситель.
Возьмите краску и перелейте необходимое количество в другую емкость или ведро. Старайтесь не наливать больше, чем нужно, так как краска снова загустеет, если оставить ее слишком долго. Вы скоро обнаружите правильные пропорции краски и воды, если будете смешивать краску каждый раз, когда наполняете распылитель. Краска должна иметь однородную консистенцию.
Используйте каждый раз четверть стакана воды.Этот удельный объем довольно мал и позволяет разбавлять краску, не делая ее слишком жидкой. Добавление небольшого количества более точно регулирует вязкость, поэтому вам не нужно снова и снова добавлять больше краски, чем воды. Размешайте краску и воду и проверьте консистенцию, чтобы убедиться, что она желательна.
Вязкость краски должна соответствовать области применения, поэтому важно ее заранее проверить. Возьмите воронку и пропустите краску через него в ведро, ii она должна вытекать равномерно.Наполните распылитель краской и проверьте его на картоне или другом материале. Если получится, как следует, напишите пропорции воды, которую нужно закрасить. В противном случае переложите краску обратно в ведро и налейте еще воды.
Повторяйте этот процесс, пока не достигнете необходимой консистенции.
Как правило, разбавление латексной краски должно производиться минимум на 10% или 1 галлон краски на четверть стакана воды. Это делается, если вы используете что-либо, кроме безвоздушного распылителя.Однако, если вы используете опрыскиватель HVLP или ручную систему, вам, возможно, придется увеличить процент воды до 20-30%.
Краска для разбавления акрила
Акриловая краска легко разбавляется, так как она на водной основе. Как разбавить краску на водной основе? При разбавлении краски для распылителя нужно быть осторожным, так как не следует добавлять слишком много. Слишком много воды может повлиять на их способность к склеиванию, что может привести к отслаиванию краски.
При нанесении акриловых красок на впитывающую поверхность можно добавить до 50% воды. На других поверхностях старайтесь не превышать 30%.
Как разбавить масляную краску для пистолета-распылителя
Когда дело доходит до масляных красок, таких как полуглянцевые эмали, их необходимо разбавлять. Краска на масляной основе, как правило, немного менее густая, чем латексная краска, но все же требует разбавления для достижения наилучших результатов. При разбавлении краски всегда читайте этикетку производителя, чтобы узнать максимальный коэффициент разбавления.
Также проверьте, что написано на этикетке о типе разбавителя, который вы можете использовать, поскольку для масляных красок требуется нечто большее, чем вода. Процент, необходимый для разбавления красок, обычно составляет 10%. Однако это определяется тремя вещами:
Тип нанесения
Специальное покрытие
Тип используемого распылителя масляной краски
Как разбавить краску для другого распылителя краски Типы
HVLP (большой объем, низкое давление) Пистолет для краски
Используется в основном как распылитель краски на масляной основе.Эти типы распылителей также могут использоваться с латексными красками и для внутренних работ. Однако краску нужно будет немного разбавить. Начните с 10% воды, затем добавляйте еще, пока не получите желаемую консистенцию.
В водоэмульсионные краски, например, латексные, также можно добавлять кондиционер. Это помогает краске легче распыляться, фактически не разбавляя ее, и не влияет на способность краски прилипать к поверхности.
Советы по использованию системы распыления HVLP:
Всегда процеживайте краску с помощью конического ситечка, это удалит все комочки краски.Это также можно сделать при использовании безвоздушного распылителя.
При использовании турбинной системы краска может нагреваться, что сокращает время высыхания. Также это может повлиять на вязкость краски, сделав ее более густой. Все, что вам нужно сделать, чтобы предотвратить это, — это использовать более длинный шланг от турбины до пистолета-распылителя.
Безвоздушный распылитель
Системы безвоздушного распылителя хорошо работают с латексными красками, некоторые даже не требуют разбавления краски для распыления.Вы можете использовать краску прямо из баллончика с краской. У безвоздушной системы есть некоторые ограничения при распылении не разбавленной краски. Некоторые из более крупных систем подходят для распыления неразбавленной краски, но меньшие системы, которые дешевле, потребуют разбавленной краски для правильной работы.
Чтобы разбавить краску, вы можете использовать 20% воды, и краска должна быть мелко распыленной. Однако, если по какой-либо причине вы используете безвоздушную систему для распыления масляной краски, краску не нужно разбавлять перед нанесением.
Некоторые рекомендации по разбавлению краски для распылителя
Когда краска для распылителя станет достаточно жидкой?
Для точного измерения пригодится чашка для измерения вязкости. Это должно быть в комплекте со всеми системами распыления краски хорошего качества. Чашка действует как воронка и помогает проверить вязкость краски. Вы наливаете в чашку немного краски, и если краска вытекает гладко и равномерно, это хорошо. В противном случае, если краска закончится слишком быстро, вы слишком много разбавили или если есть толстые капли и краска будет выходить неравномерно, вам нужно будет разбавить ее еще больше.
Когда краска слишком жидкая
При разбавлении водоэмульсионных или латексных красок используйте полстакана воды и тщательно перемешайте. Если вы добавили слишком много воды и краска просто потекла, значит, она слишком жидкая, и вы не сможете ее использовать. Вам нужно будет медленно добавить немного краски в ведро с краской, начиная с полстакана краски. Тщательно перемешайте и, если нужно, постепенно добавляйте еще, пока не получите нужную консистенцию. Краска должна пролиться через воронку равномерно и плавно.
Использование кондиционера для краски
Некоторые люди использовали продукт, известный как Floetrol, с латексной краской, которая является кондиционером для краски, а не разбавителем. Кондиционер для краски помогает вам рисовать в неоптимальных условиях. Например, когда влажно и очень жарко. Такая погода приведет к слишком быстрой сушке латексных красок, чего вы не хотели бы делать при использовании пистолета-распылителя.
Использование Floetrol улучшает растекание краски через пистолет-распылитель и может использоваться при любых погодных условиях.Обратите внимание, что Floetrol — это кондиционер для краски, а не разбавитель, он просто заставляет краску действовать как краски на масляной основе и, следовательно, улучшает текучесть краски. Если вы хотите только разбавить краску, продолжайте использовать воду, как описано выше.
Погодные условия и краска
Как упоминалось ранее, на толщину краски могут влиять погодные условия. При распылении сначала настройте поток воздуха в соответствии с инструкциями производителя, а также разбавьте краску в соответствии с рекомендациями производителя.Вы должны где-нибудь увидеть это на своем пистолете-распылителе. Поскольку жара и влажность могут повлиять на вязкость краски, то же самое произойдет и в холодную погоду. Вам нужно будет соответствующим образом отрегулировать толщину краски.
При разбавлении Краски не выдерживают строгих соотношений
Консистенция краски для распыления меняется в зависимости от момента. На краску влияют следующие факторы:
Условия жаркой или холодной погоды
Влажность
Давление воздуха
Точный размер наконечника используемого распылителя
Итак, руководствуйтесь любыми инструкциями и отрегулируйте их в соответствии с полученными вами результатами распыления.Вносите небольшие постепенные корректировки, так как вы не хотите слишком разбавлять краску. Тонкая краска не будет правильно прилипать к поверхности, и может быть испорчен весь контейнер с краской. Медленно настройте, проверьте и двигайтесь оттуда.
Тестирование распылителя краски
Всегда используйте другую поверхность для тестирования, что-то похожее на поверхность, которую вы хотите покрасить. Гладкую древесноволокнистую плиту, такую как мазонит, можно легко использовать. Не выбирайте фанеру, так как это более шероховатая поверхность, и вы не сможете точно определить консистенцию краски.
Покраска распылением и защитное снаряжение
При покраске всегда надевайте защитное снаряжение, так как, помимо красок на водной основе, большинство красок могут быть токсичными. Краски выделяют пары, которые могут быть вредными, особенно для глаз и легких. Вы можете использовать респиратор с химическим картриджем и очками. Также при работе с краской надевайте перчатки, они защищают и помогают сохранить руки в чистоте.
Замена наконечника пистолета-распылителя
Когда дело доходит до идеального покрытия распылением, разбавление краски является важным фактором, но также и другими вещами.Выбор наконечника пистолета-распылителя большего размера может оказаться более практичным способом достижения лучшего факела распыления.
Вопросы и ответы
Можно ли разбавить латексную краску уайт-спиритом?
Латексная краска на водной основе, поэтому использовать продукт на нефтяной основе не получится. Эти два вещества не будут смешиваться, и уайт-спирит также будет действовать против краски, не давая ей прилипать к поверхности. Прочтите инструкции на этикетках, если это латексная краска, просто разбавьте ее водой.
Вода — лучшее решение для разбавления латексной краски?
Как уже упоминалось, латексная краска на водной основе, поэтому да, вода — лучший вариант для разбавления этого типа краски. Опять же, избегайте уайт-спирита и других разбавителей, которые только разрушат краску. К распылителю краски должны быть приложены инструкции, объясняющие, как разбавлять различные типы красок. Учтите, что для разбавления краски всегда постепенно используйте небольшое количество воды. Чтобы разбавить краску, можно добавить воду, но нельзя вынимать воду, и слишком много воды может испортить краску.
Нужно ли разбавлять латексную краску для распыления?
Да, латексную краску нужно разбавлять. Хотя латексная краска на водной основе, она толще, чем краски на масляной основе. Густую латексную краску необходимо разбавить, чтобы можно было распылить мелкий туман. Перед нанесением краски рекомендуется проверить ее вязкость. Используйте палочку, чтобы перемешать краску, и если краска прилипает к палке, когда вы вынимаете ее, или если краска падает обратно большими шариками, краска слишком густая.При любом нанесении краски, будь то кисть, валик или распылитель, необходимо измерить толщину.
Пистолет-распылитель HVLP и латексная краска, совместимы ли они?
Это будет зависеть от типа краскопульта и вязкости краски. К пистолету-распылителю должно прилагаться руководство производителя, в котором указано, можно ли использовать латексную краску. Если да, вы можете продолжить разбавление краски и выполнить процесс распыления в соответствии с инструкциями.
Как разбавить масляную краску для краскопульта
Покраска масляной краской
Покраска масляной краской вместо краски на водной основе требует другого подхода.С латексом вы можете просто нанести новый слой поверх старого слоя краски.
Не для масляной краски. Вы должны быть осторожны при тестировании старого типа покрытия краски, чтобы убедиться, что вы не наносите краску на масляной основе поверх латексной краски.
Краска на масляной основе поверх латексной краски
Нанесение краски на масляной основе поверх латекса может вызвать проблемы в будущем. Если влага или изменения температуры повлияют на латексную основу, вся краска может начать пузыриться и сразу же снять масляную краску.
Нанесение латекса поверх масла — это нормально, но масло поверх латекса — нет.
Pro Совет: всегда используйте грунтовку!
Произойдут подъемы, пузыри и сколы, и вам придется удалить всю краску и начать с нуля.
Согласно Глиддену, проверить, является ли базовое покрытие латексным или масляным, так же просто, как окунуть ватный диск в спирт и протереть им небольшой участок. Если ватный диск чистый, значит, у вас краска на масляной основе.
Можно ли использовать валик с масляной краской?
Ответ — да.Вы можете использовать все те же инструменты с масляной краской, что и с латексной краской.
Тем не менее, вы захотите приобрести продукты более высокого качества для нанесения краски.
Это связано с тем, что вы будете чистить их уайт-спиритом или скипидаром и хотите, чтобы ролики, щетки и поддоны выдерживали процесс очистки.
Техника безопасности и работа с красками и грунтовками на масляной основе
Пары масляных красок
Многие краски содержат вредные пары, которые могут попасть в легкие.Некоторые пары при вдыхании могут вызывать симптомы астмы. После появления симптомов может пройти несколько недель, прежде чем они начнут улучшаться.
При окрашивании из распылителя краски распыленные молекулы могут попасть в дыхательные пути.
Если вы не носите респиратор, эти химические вещества попадут в ваши дыхательные пути, когда вы приступите к следующему проекту окраски.
Маска или малярный респиратор предназначен для обеспечения легкости дыхания. Даже если в непосредственной близости от вас есть пары, молекулы краски или химические загрязнители.
Маска для краски защищает от вредных загрязнений, которые находятся в вашем окружении. Например, пыль, пыльца и другие нетоксичные частицы.
Малярные респираторы необходимы для защиты от паров и вредных химикатов. Некоторые модели могут даже защитить от спор плесени и других мелких загрязнений.
Скорее всего, вам понадобится респиратор определенного типа, например, паронепроницаемая модель, для достижения определенных результатов.
При использовании краскораспылителя хорошим вложением будет малярный комбинезон с капюшоном.Вы защитите свои волосы и одежду, не беспокоясь о том, что произойдет.
DuPoint производит комбинезон Tyvek, который является чрезвычайно доступным и включает в себя также защиту обуви, доступную на Amazon.
Время высыхания краски на масляной основе
Краска на масляной основе более долговечна и толще латекса, что означает, что она сохнет дольше. Ожидайте, что он высохнет на ощупь примерно через 6-8 часов и будет готов к нанесению второго слоя через 24 часа.
Конечно, если вы живете в зоне с высокой влажностью, время высыхания займет больше времени, чем если вы живете в более сухом климате.
В нашем новом посте мы подробно рассмотрим, как долго краска должна сохнуть между слоями.
Как разбавить краску на водной основе для краскопульта
Как разбавить краску на водной основе для краскопульта легко и быстро.
Поскольку латексная краска густая, вам нужно будет разбавить краску, если вы планируете распылять свои проекты DIY.
Следуйте нашим 4 простым шагам, чтобы разбавить краску.
Я получаю комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Латексная краска на водной основе?
Да! Это означает, что если вы разбавите его в соответствии с нашими инструкциями ниже, вы разбавите его водой.
Нужно ли разбавлять краску для распылителя?
Скорее всего, понадобится разбавляющая латексная краска. Это особенно верно, если у вас есть опрыскиватель HVLP.
Вам нужно будет разбавить латексную краску перед распылением ваших проектов.
Почему? Из-за вязкости краски. Вязкость означает, насколько легко краска течет.Вязкость латексной краски очень густая. Это то, что делает его таким прочным.
Если ваша латексная краска слишком густая, она забьет сопло пистолета-распылителя. Это создает огромный беспорядок за спусковым крючком и может даже испортить ваше оборудование.
Даже лучший распылитель латексной краски или лучший распылитель краски HVLP может потребовать от вас разбавить латексную краску перед началом вашего проекта.
Разбавление краски для вашего распылителя означает, что каждый наносимый вами слой будет тоньше, чем если бы вы нанесли его валиком или кистью.
Для тонкой латексной краски для распыления обычно требуется 3-4 слоя для полного покрытия и желаемой отделки, по сравнению с 1-2 слоями стандартного латекса.
Разбавление латексной краски для нанесения кистью аналогично ее разбавлению для краскопульта.
Как разбавить краску на водной основе (латексную краску)
Как разбавить латексную краску для краскопульта?
Разбавление латексной краски для вашего распылителя — это простой процесс, который гарантирует, что краска будет равномерно течь через распылитель.
Обязательно возьмите следующие материалы перед смешиванием краски для пистолета-распылителя HVLP.
Вам также понадобится латексная краска, которую вы предпочитаете. Когда вы будете готовы приступить к работе, выполните следующие действия.
Как разбавить латексную краску для пистолета-распылителя HVLP
Как разбавить латексную краску для вашего HVLP, гравитационного распылителя или беспроводного распылителя и т. Д., Одинаково независимо от типа распылителя краски, который вы используете.
Следуйте нашим инструкциям ниже, и вы сразу же нанесете латексную краску.
№1. Вылейте всю краску в ведро, которое вы собираетесь использовать в этот день.
№2. Добавьте ½ стакана воды в краску на каждый галлон краски, помещенный в ведро.
№ 3. Тщательно перемешайте краску с водой чистой палочкой для перемешивания.
№4. Проверьте консистенцию краски, пропустив ее через воронку.
Если разбавленная латексная краска может свободно течь через воронку, значит, у вас правильная консистенция.
Если латексная краска засорилась в воронке, добавьте еще 1/8 стакана воды к смеси краски / воды в 5-галлонном ведре на каждый галлон использованной краски.
Затем тщательно перемешайте продукт с помощью другой чистой палочки для перемешивания или насадки для сверления. Продолжайте этот процесс, добавляя 1/8 стакана на галлон по мере необходимости, пока краска не потечет через воронку.
После добавления воды в латексную краску характеристики краски изменятся. Цвет может быть светлее или темнее, а время высыхания может отличаться.
Если вы любите рисовать и заниматься своими руками, присоединяйтесь к нашему списку адресов электронной почты для получения дополнительных советов и информации!
Устранение неисправностей: распыляемая краска слишком жидкая
При разбавлении красок на водной основе, таких как латекс, необходимо добавить 1/2 стакана воды в краску и затем тщательно перемешать.
Если вы случайно добавите сразу слишком много воды, краска станет слишком жидкой. В основном вы будете распылять или рисовать водой. Это не даст вам тех профессиональных результатов, которые вы ищете.
Медленно добавьте 1/2 стакана краски в ведро или контейнер и перемешайте палочкой для перемешивания краски.
Продолжайте добавлять больше краски и перемешивать каждую часть краски, которую вы добавляете, пока она не станет достаточно густой, чтобы просто пройти через воронку для краски.
Это называется вязкостью краски.Как только вязкость достигнет нужного уровня, вы можете использовать ее для распыления на свои проекты.
Даже окружающая температура может повлиять на вязкость краски при распылении.
Для получения дополнительных технических сведений о вязкости краски, включая диаграмму температуры вязкости краски, от заголовка до конца.
Как измерить вязкость краски для краскопульта Видеообзор
Можно ли разбавить акриловую краску водой?
Акриловая краска на водной основе используется для рисования в доме, поэтому ее можно разбавить водой.
Если вы художник, рисующий акриловыми красками, вам следует прочитать этот пост, поскольку вода, вероятно, не лучший вариант.
Если вы читаете это, скорее всего, вы будете красить стены или потолок латексной краской.
Акриловая краска на водной основе. Вы можете найти краску с маркировкой латекс ИЛИ акрил. Это одно и то же, и вы используете их одинаково. Разбавить и промыть водой.
Floetrol для распыления латексной краски
Floetrol не используется для разбавления краски на водной основе для пистолетов-распылителей.Это кондиционер для краски, а не разбавитель для краски. Это работает, делая ваш латексный спрей больше похожим на масляную краску.
Floetrol поможет вам красить, если вы рисуете в неидеальных условиях, например, при более высоких температурах и низкой влажности.
В этих условиях краска может высыхать слишком быстро. Вы определенно не хотите, чтобы краска высыхала в малярном пистолете.
Ваша латексная краска будет легче распыляться через распылитель, если вы добавите Floetrol, потому что технически краска ЯВЛЯЕТСЯ более жидкой.Если вы хотите просто разбавить краску, а не кондиционировать ее, используйте воду.
Pro Советы и часто задаваемые вопросы по использованию Floetrol
Не используйте Floetrol с масляными красками
Может сделать краску более текучей, поэтому вам нужно быть более точным с вашим спреем
Увеличивает время высыхания краски, поэтому планируйте соответственно
Floetrol уменьшает блеск высокоглянцевых красок, смешивается с водой для уменьшения эффекта и сохранения глянцевого покрытия
Уменьшает следы от кисти и валика
Для получения дополнительной информации о Floetrol см.
Как использовать Floetrol: Quick Video
Можно ли разбавить латексную краску спиртом?
Не следует слишком сильно отклоняться от разбавления краски тем, что рекомендует производитель.
Более крупные краскораспылители и новые блоки HVLP поставляются с разными насадками, подачей жидкости, регулировками вентилятора и воздуха, а также воздушными крышками. Разбавление латексной краски водой — самый безопасный способ добиться отличных результатов.
Заключение
Как разбавить краску на водной основе для вашего краскопульта очень просто с помощью наших 4 простых шагов, чтобы получить окраску. Выполняйте свои проекты за рекордное время с профессиональными результатами при правильном разбавлении латексной краски.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать краску на водной основе в краскораспылителе?
Да, краску на водной основе можно распылять из краскораспылителя.
Как разбавить краску на водной основе?
Краска на водной основе разбавляется водой. Вы смешиваете их вместе, пока краска не станет достаточно жидкой, чтобы ее можно было распылить из краскораспылителя.
Узнайте, как смешать краску для краскопульта за 9 простых шагов!
Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом самостоятельной работы (DIY) или профессионалом в живописи, вам нужна хорошая процедура смешивания красок. Это должно быть сделано для эффективного распыления цвета и достижения гладкой поверхности.
Смеси должно быть достаточно, чтобы она могла легко течь через сопло.Важно, чтобы тесто не было слишком густым, иначе оно не вытечет из носа.
С другой стороны, он не должен быть слишком тонким, так как это может привести к неполному покрытию.
Смешивание красок
Обратите внимание на следующие шаги, чтобы узнать, как смешивать краску для пистолета-распылителя:
1. Подготовьтесь, подготовив инструменты
Подготовьте следующие материалы из первых рук, чтобы ваша работа не выполнялась прерванные после того, как вы начали: краска, вода, распылитель краски, фильтр для краски, разбавитель, маска для лица, защитные очки, испытательная доска и наконечники распылителя.
2. Выберите тип краски, которую вы будете использовать.
Во-первых, краска, которую вы будете использовать в пистолете-распылителе, в основном влияет на способ смешивания ее с другими материалами.
Для смешивания разных цветов требуются разные жидкости. Например, если вы собираетесь использовать латексную краску, знайте, что она легко смешивается даже с водой.
С другой стороны, если вы собираетесь использовать масляные краски, воды для разбавления недостаточно.
В этом случае придется использовать уайт-спирит.
Знаете ли вы, что разбавители изготавливаются только из уайт-спирита?
Помните, что не все краски можно разбавлять. Прежде чем пытаться разбавить материал, который будет использоваться для распыления, проверьте этикетку, чтобы узнать, возможно ли разбавление. В противном случае вы потеряете качество краски.
3. Наденьте защитные приспособления.
Перед тем, как приступить к распылению, убедитесь, что вы защищаете себя от возможного вдыхания вредных для вас химикатов. Краски могут выделять опасные химические пары.
Например, масляные краски могут выделять токсичные пары. Кроме того, используйте пару защитных очков. Так вы сможете защитить глаза от цвета.
Также примите во внимание среду, в которой вы собираетесь выполнять свой проект. Если вы работаете в тесном замкнутом пространстве, использования маски для лица может быть недостаточно.
Вам может понадобиться респиратор для поддержания надлежащего воздушного потока и возможности правильно дышать.
Не рискуйте своей безопасностью.Прежде чем приступить к рисованию, наденьте соответствующую одежду.
4. Процедите краску
Большинство красок оседает на дно емкости. Они образуют комки, которые могут забить краскораспылитель, если их не удалить сразу.
Для этого налейте краску в ситечко и выбросьте кусочки, оставшиеся на верхней части фильтра.
При этом вы можете работать без перебоев, поскольку комки неизбежно забивают ваш пистолет-распылитель. После того, как вы отфильтровали краску, теперь вы на шаг ближе к смешиванию цвета для пистолета-распылителя.
5. Тестирование краски
Чтобы убедиться, что вы добились наилучшего результата, проверьте краску перед нанесением ее на целевую поверхность. Проверьте качество спрея с помощью тестовой доски.
Просто налейте немного в емкость опрыскивателя. Затем распылите его на тестовую доску.
Проверить качество заявки. Если чистая краска уже имеет нужную консистенцию и один только цвет дает отличное покрытие, вам больше не нужно смешивать ее с разбавителем.
В противном случае вы потеряете идеальную текстуру и вместо этого воспользуетесь материалом с чрезмерно разбавленным элементом. Нужно ли смешивать краску или нет, зависит от вашего суждения.
6. Смешивание краски
Наконец, после того, как вы выбрали правильный материал, надели защитное снаряжение и закончили тестирование краски, теперь вы готовы смешивать цвета.
Первым делом возьмите ведро и налейте необходимое количество краски.
Начните с добавления небольшого количества воды, разбавителя или химического вещества (в зависимости от типа краски, которую вы будете использовать), чтобы разбавить цвет.
Опять же, количество смеси будет зависеть от вашего суждения. Нет никакой конкретной консистенции, и это будет в основном зависеть от того, насколько густой или тонкой, по вашему мнению, должна быть краска.
Тем не менее, при смешивании латексных красок, общее практическое правило — смешивать 1/4 стакана воды на каждый галлон краски.
Если вы собираетесь использовать масляные краски, начните с добавления небольшого количества разбавителя.
Не надо слишком много вкладывать в новичка. Помните, что разбавитель действует более агрессивно, чем вода.Вы не хотите, чтобы ваш материал был слишком маленьким или чрезмерно разбавленным. В противном случае он больше не будет активен.
7. Тестирование смеси
Если вы думаете, что уже достигли идеальной смеси или консистенции краски и разбавителя, налейте небольшое количество смеси в распылитель. Пора его протестировать, на этот раз разбавленную версию.
Тестирование смеси убережет вас от возможного испорченного проекта из-за распыления плохо перемешанных материалов. Распылите смесь на тестовую доску.
Если вы считаете, что консистенция плохая, вам нужно добавить небольшое количество разбавителя или воды. Помните, что нельзя добавлять воду или разбавитель большими партиями.
Продолжайте смешивать краску и воду или разбавитель, пока не получите идеальное сочетание. После того, как вы закончили этот этап, теперь вы готовы сделать следующий шаг.
8. Подача смеси в пистолет-распылитель
Медленно перенесите смесь в пистолет-распылитель. После этого вы можете приступить к работе. Начните медленно с низкого давления и распыляйте слева направо или сверху вниз.
Не начинайте с середины, чтобы избежать образования комков и неровностей поверхности. Если это ваш первый раз, узнайте, как лучше всего распылять.
9. Очистка оборудования
После использования, конечно, вам нужно будет очистить ваши материалы. Отключите опрыскиватель и залейте водой. Налейте воду внутрь распылителя и распылите ее.
Это необходимо для очистки форсунки и очистки прохода от любых комков засоров.
Другие советы Используйте высококачественный распылитель.Помните, что независимо от того, насколько хорошо смешаны материалы, если ваш пистолет-распылитель низкого качества, вам не будет гарантирован лучший результат. Купите хороший опрыскиватель, особенно если вы обрабатываете большие площади поверхности.
Если вы не уверены, какую краску использовать, сначала проконсультируйтесь с профессионалами. Помните, что для разных поверхностей могут потребоваться разные виды малярных материалов.
Правильная смесь краски для краскопульта так же важна, как и качество краскораспылителя.Одно невозможно добиться без другого. Опять же, самый эффективный способ добиться желаемых результатов при правильной подготовке.
Также посмотрите это видео для получения дополнительных советов:
Как разбавить масляную краску для пистолета-распылителя
Вы, вероятно, пытались покрасить свою машину, дом или мебель с помощью краскопульта, но получили неудовлетворительные результаты. Вы задавались вопросом, что именно вы не поняли правильно. Возможно, вы даже утверждали, что, возможно, у вас просто не было соответствующей подготовки или опыта.
Что ж, скорее всего, вы использовали неправильную краску. Обычная масляная краска слишком густая и вязкая для окраски поверхностей. Это связано с тем, что краски на масляной основе слишком быстро сохнут и затвердевают настолько, что от них трудно избавиться.
Его необходимо разбавить, чтобы его было легче распределять и было удобно наносить кистью. Чтобы это произошло, вы должны использовать правильные инструменты и лучшее оборудование.
Как правильно разбавить масляную краску для краскопульта
Во-первых, разбавление — это в основном процесс уменьшения вязкости или большей текучести масляной краски.В основном это связано с использованием разбавляющих веществ, таких как разбавитель для лака, скипидар и минеральный спирт, чтобы снизить вязкость красок и облегчить их растекание.
В наших беседах ниже мы собираемся обсудить элементы, которые вам нужны для работы, а также пошаговые процедуры, которым вы должны следовать, чтобы сделать этот процесс реальностью.
Необходимые инструменты и материалы
В первую очередь вам необходимо приобрести соответствующие инструменты для выполнения этой задачи.Ниже приведены некоторые из обязательных предметов для этой благородной цели.
Фартук
Общий
Маска для лица
Специальные емкости
Ведро с теплой водой
Палочка
Разбавитель напр. минеральный спирт, скипидар или разбавитель для лака
Пошаговые инструкции по приготовлению разбавителя
1. Наденьте правую защитную одежду
Начните весь процесс с надевания подходящего защитного снаряжения.Краски на масляной основе вообще вредны. Они источают сильное зловоние, которое может вызвать рак при повторном вдыхании в течение длительного времени. Вот почему вам нужно надеть противогаз.
Поскольку краска затвердевает на коже и одежде, вы хотите защитить эти две части своего тела от них. Для этого вам необходимо надеть перчатки и комбинезон. Первые защитят ваши руки от прямого контакта с красками, а вторые защитят вашу одежду от тех же опасностей.
2. Налейте краску в емкость
Далее приступаем к заливке краски в емкость. Прежде чем приступить к этой процедуре, оцените количество краски, которое может вам понадобиться для данной задачи. Выберите емкость, достаточно большую, чтобы вместить столько краски.
Медленно и тщательно вылейте краску в емкость. Обратите внимание на калибровку, чтобы не превзойти ожидания.
3. Добавьте разбавитель
Теперь добавьте разбавитель по выбору к краске, которую вы уже вылили в емкость выше.Соотношение во многом зависит от рекомендаций производителя. По этой причине вы должны прочитать руководство производителя, чтобы определить эту цифру.
Вообще говоря, соотношение 1: 3 является тем, которое является стандартом для смешивания этих веществ. Это влечет за собой смешивание одной части разбавителя с тремя частями краски. И снова вам рекомендуется быть медленным и скрупулезным в этом процессе. Вы не хотите причинять ненужный ущерб или проливать разбавители на землю.
4. Тщательно перемешать
Сразу после заливки разбавителя в краску тщательно перемешайте их с помощью специальной палочки. Начинайте медленно и постепенно увеличивайте темп по мере того, как краска становится тоньше. Логика здесь в том, что вы должны быть очень осторожны, чтобы не пролить краску на пол или землю.
5. Проверьте результаты
Проверьте результаты разбавления после перемешивания краски. Это необходимо для того, чтобы определить, соответствуют ли результаты вашим ожиданиям.Возможно, вам придется добавить больше разбавителя, если полученный раствор слишком вязкий. Обратное применимо, если краска слишком тонкая. Добавляйте больше краски медленно, по одному, и со временем осторожно перемешивайте.
6. Поместите в теплую воду
Наконец, поместите разбавленную краску в ведро с теплой водой. Это необходимо для поддержания желаемой вязкости и предотвращения затвердевания краски. Закройте контейнер, чтобы предотвратить потерю влаги. Обязательно используйте краску в максимально короткий реалистичный промежуток времени после разбавления.Возможно, вам придется переделать весь процесс с нуля, если вы продержитесь слишком долго.
7. Залейте пистолет-распылитель
Когда вы будете готовы использовать краску, вы должны вылить ее в распылитель. Откройте баллон пистолета-распылителя и медленно направьте в него краску. Будьте очень осторожны, чтобы не забить канистру с краской, так как это может помешать ее закрытию, когда придет время использовать ее. Теперь все готово!
Часто задаваемые вопросы
Как разбавить масляную краску?
Чтобы разбавить краску на масляной основе, необходимо использовать продукт на нефтяной основе для разбавления.Латексную краску вы разбавляете водой, но с красками на масляной основе вам нужно будет использовать коммерческий растворитель для краски или уайт-спирит, чтобы разбавить краску.
На каждые три части краски вы добавляете одну часть уайт-спирита. Итак, на три чашки краски вы используете одну чашку уайт-спирита, или на три литра краски потребуется добавить одну кварту уайт-спирита. Полностью перемешайте разбавленную краску и попробуйте немного в распылителе краски. Если краска все еще слишком густая, добавьте еще немного уайт-спирита, но не забудьте добавлять спирт небольшими порциями, затем перемешайте и попробуйте новый раствор перед добавлением дополнительного разбавителя.
Какое соотношение между краской и разбавителем для пистолета-распылителя?
Наиболее часто используемое соотношение — три к одному. Это три части краски на одну часть разбавителя. Это соотношение меняется в зависимости от используемого пистолета, используемого наконечника, влажности и температуры окружающей среды, а также краски, которую вы используете.
Вы всегда должны читать рекомендации производителя краскораспылителя по соотношению разбавления и начинать с этого количества. Когда вы добавляете дополнительное количество разбавителя, делайте каждое добавление небольшим и ведите учет, чтобы в следующий раз, когда вы будете использовать тот же тип краски, у вас будет справочная информация.
Как разбавить масляную краску для краскопульта HVLP?
Самый быстрый метод разбавления масляной краски для целей использования в краскораспылителе малого объема под высоким давлением — это отмерить полтора стакана краски из емкости с краской емкостью один галлон и затем добавить одну и одну -половину стакана уайт-спирита или скипидара в емкость с краской. Тщательно перемешайте краску и нанесите небольшое количество краски для проверки консистенции, прежде чем заполнять весь блок держателя краскораспылителя
.
Сколько разбавителя мне добавить в масляную краску?
Наиболее распространенный рецепт разбавления масляной краски продуктами на нефтяной основе, такими как разбавитель краски или уайт-спирит, — это соотношение три к одному или четыре к одному.Начните с соотношения четыре к одному, и если это не дает вам желаемой толщины, переходите к соотношению три к одному. Некоторые краски настолько густые, что даже соотношение трех частей к одной части не будет достаточно тонким, и в этот момент вам придется делать дозированные замены краски и более тонкие замены, пока вы не получите консистенцию и текучесть из кончика, который вы предпочитаете.
Сообщение, которое вам также может понравиться: http://painterscare.com/how-to-paint-alumin-siding/ http://painterscare.com/how-to-use-a-paint-shield/ http : // уход за художниками.ru / How-to-Prevention-Overspray /
Заключение
Прореживание — это настолько простая задача, которую действительно может выполнить каждый. Вам нужно только проявить дотошность, чтобы не допустить возникновения каких-либо опасностей или повреждений в процессе. Таким образом, вам не нужно привлекать эксперта, чтобы помочь вам в этом. Вам нужно только придерживаться процедур, изложенных выше, а также не торопиться с работой.
Информация, которую мы предоставили, настолько ценна, что вы не сможете извлечь выгоду только из нее.Вы должны разложить его как можно шире. Обязательно сообщите об этом своим друзьям и соотечественникам. Удачи вам и в следующем деле по прореживанию!
💡 Как разбавить краску для краскопульта за 7 простых шагов
Самый важный фактор в создании красивой покраски — это не инструменты для рисования, которые вы используете для нанесения краски. Самый важный фактор в достижении идеального вида вашей краски — это краска, которую вы используете.
Краскораспылители часто требуют разбавления краски, которую вы используете.Чтобы получить желаемый результат, вам необходимо правильно разбавить краску. Если вы разбавите ее слишком сильно, у вас получится водянистая краска, которая требует дополнительных слоев, прежде чем она будет хорошо выглядеть. Если вы разбавите его слишком мало, то распылитель не сможет распылить краску, и вы просто получите забитые наконечники и жидкие капли краски на поверхности.
Следующие инструкции помогут вам смешать краску для пистолета-распылителя и получить желаемый результат.
Пошаговое руководство Как смешать краску для краскопульта
1.Начните процесс рисования, собрав все необходимые инструменты. Это сэкономит вам время и избавит от обострения.
Список необходимых инструментов:
Краска
Краскораспылитель
Инструкции производителя по смешиванию краски для краскораспылителя, который вы собираетесь использовать. Инструкции для каждого типа и типа пистолета могут существенно отличаться.
Ситечко для краски
Очистите ведро или ведро, чтобы смешать краску с
Разбавитель для краски, вода или разбавитель
Маска для лица
Защитные очки
Контрольная панель
Наконечники распылителя
Чистая ткань для вытирания наконечников или разбрызгивателей
Воронка, помогающая переносить краску из смесительного ведра в блок держателя краскораспылителя
2.Размешайте краску
Звучит как неважный шаг. Вы будете смешивать что-то с краской и перемешивать после каждой смеси, поэтому многие люди думают, что они могут либо пропустить это начальное перемешивание, либо просто быстро перемешать краску.
Краска оседает на дне банки с краской. Большая часть пигмента вашей краски находится в нижней части контейнера производителя. Вы ДОЛЖНЫ тщательно перемешать краску и смешать краску, которая находится на дне, с остальной краской, прежде чем вы начнете добавлять что-либо для разбавления краски.
Цвет и консистенция краски изменятся, если вы не будете тщательно ее перемешивать, прежде чем делать что-нибудь еще.
3. Установите тестовую плату
Это может быть кусок картона или кусок гипсокартона, через который вы собираетесь пройти. Ваша тестовая доска позволит вам определить правильность вашей толщины. Вы также сможете увидеть, подойдет ли вам выбранный вами совет. На тестовой доске вы также можете попрактиковаться в нанесении и убедиться, что ваши навыки работы с краскораспылителем позволят вам получить желаемые результаты.
4. Добавьте разбавитель в краску
Для этого лучше всего налить немного краски в чистую емкость. Используя чистый контейнер вместо контейнера для краски, вы получаете возможность процедить краску, поступающую в контейнер. Вы также можете смешать ровно столько краски, сколько вам нужно.
Для масляных красок Если вы смешиваете масляную краску, вам необходимо разбавить краску уайт-спиритом или разбавителем для краски.Если вы разбавляете латексные краски, можно использовать воду, но для масляных красок необходим уайт-спирит.
Для разбавления краски требуется меньшее количество уайт-спирита или растворителя, чем при использовании воды. Как правило, большинство экспертов по краскам рекомендуют налить в краску от четверти до половины стакана воды и перемешать, затем добавить еще воды и снова перемешать, пока не получите консистенцию, которую вы одобряете.
Если вы используете уайт-спирит, вам нужно добавлять не более четверти стакана на один галлон краски за раз, и после того, как краска начнет разжижаться, вы можете добавить уайт-спирит в столовых ложках вместо в мерных стаканах.
Для красок на водной основе Краски на водной основе разбавляются водой. Проблема с некоторыми красками на водной основе заключается в том, что при добавлении слишком большого количества воды в краске образуются пузырьки воздуха. Вы не заметите этих пузырьков воздуха, пока не нанесете немного краски на тестовую доску. Когда краска начнет сохнуть, вы увидите, как появляются крошечные пузырьки. Пузырьки воздуха сделают вашу отделку не гладкой и однородной. Они также могут привести к тому, что краска не будет должным образом прилипать к поверхности, в результате чего краска отслоится и будет повреждена за короткий промежуток времени.
5. Запишите формулу
Вам необходимо записать формулу смеси, которую вы создаете. Запишите, сколько именно краски вы положили в емкость и сколько разбавителя добавили в краску. Это позволит вам точно продублировать смесь краски, если вам нужно смешать больше краски.
Храните этот письменный журнал вместе с распылителем краски. В будущем, когда вы снова будете смешивать краску, вам не придется ломать голову, пытаясь вспомнить точное соотношение краски и разбавителя, которое вы использовали.У вас будет соотношение под рукой, и вы сможете идеально воспроизвести свои результаты.
6. Проверьте свою смесь
Налейте немного смешанной краски в распылитель и распылите немного краски на тестовую доску. Вы хотите, чтобы краска текла равномерно. Если краска выходит и образует пятна или неровное покрытие, вам нужно немного разбавить ее. Если краска растекается при распылении на доску, значит, она слишком тонкая.
Когда вы проводите испытание краски, вам необходимо убедиться, что вы располагаете испытательную доску на том же расстоянии от краскораспылителя, что и окрашиваемая поверхность.Если вы поднесете распылитель близко к тестовой доске, скажем, в пределах 6 дюймов, а затем, когда вы красите стену в своей комнате, вы будете держать распылитель на расстоянии 12 дюймов от поверхности, то распыление краски будет совершенно другим. Всегда делайте тест на краску именно так, как вы собираетесь рисовать.
Это означает, что вы должны распылять по той же схеме, которую собираетесь распылять, держать пистолет на таком же расстоянии от поверхности и использовать те же методы, которые вы планируете использовать.
Думайте об этом тестовом спрее как о методе проверки толщины вашей краски и как о методе проверки вашей техники и навыков.Когда вы делаете пробный спрей, вы можете определить, даст ли метод, который вы планируете использовать, желаемый результат. Во время пробного распыления у вас есть возможность внести необходимые изменения.
7. Покрасьте, а затем очистите
Когда вы красите, вы хотите, чтобы краскораспылитель всегда находился на одинаковом расстоянии от поверхности. Если вы входите и выходите с помощью пистолета, ваша краска не будет однородной, и у вас, вероятно, будут перекрывающиеся области.
Не торопитесь наносить второй слой. Перед нанесением второго слоя необходимо, чтобы первый слой краски полностью высох. Если вы запомните это, второй слой будет лучше прилипать к первому, а финальная краска будет выглядеть более гладкой.
Советы по чистке от профессионалов
Обязательно ополосните краскораспылитель водой и удалите с него все остатки краски сразу после завершения покраски. После очистки краска не успеет затвердеть или высохнуть внутри краскораспылителя, и ее будет легче очистить.
Вы можете смочить кончики аэрозольной краски в воде, пока чистите другие инструменты, чтобы их было легче чистить. Храните кончики краски в контейнере или пластиковом пакете для хранения, чтобы они не потерялись.
Убедитесь, что вы распыляете немного воды через пистолет так же, как распыляете краску, чтобы вы могли удалить любые остатки, которые могут быть в пистолете.
Если вы чистите пистолет уайт-спиритом, вам все равно следует пропустить через него чистую воду, чтобы удалить масла и остатки уайт-спирита.
Часто задаваемые вопросы
Как смешивать краску для краскопульта
Когда вы готовитесь использовать краскопульт для покраски, вам всегда нужно разбавить краску и смешать краску в отдельном контейнере перед заполнением держателя краски для краскораспылителя. Вы хотите, чтобы краска была разбавлена до нужной вам толщины, и вы хотите убедиться, что краска полностью перемешана, чтобы цвет и толщина были одинаковыми по всей краске.
Когда у вас будет постоянная жидкость, вы можете вылить краску в чашку краскораспылителя и убедиться, что у вас самая лучшая толщина, распылив небольшую тестовую область на что-то вроде картона.
Какое соотношение между краской и разбавителем для пистолета-распылителя?
Обычное соотношение краски к разбавителю для большинства краскораспылителей составляет смесь четыре к одному или три к одному. Каждый окрасочный пистолет немного отличается, и вы всегда должны читать инструкции производителя, чтобы определить правильное соотношение краски и разбавителя. Вы также должны учитывать, что количество разбавителя, которое вы используете с латексной краской, полностью отличается от количества разбавителя, которое вы будете использовать с акриловой или масляной краской.Латексные краски более густые и требуют большего разбавления.
Как смешать автомобильную краску для краскопульта?
Смешивание автомобильной краски в пистолете-распылителе не сильно отличается от смешивания любой другой краски в пистолете-распылителе. Ваши основные отличия при смешивании краски для автоматического распыления заключаются в том, что вы начинаете с простой краски, состоящей из трех частей и одной части разбавителя, и выполняете пробный распылитель, прежде чем определять, готова ли краска. Если вам все же нужно отрегулировать толщину краски, добавив больше краски или больше разбавителя, сделайте пометку на банке или в блокноте, чтобы запомнить точные комбинации смесей, чтобы вы могли воспроизвести краску и быть последовательным.
Можно ли использовать любую краску в пистолете-распылителе?
Все краскораспылители отличаются друг от друга, и некоторые из них принимают любую краску, которую вы в них наносите, в то время как другие распыляют только акриловые краски. Латекс имеет гораздо более густую консистенцию, чем акрил, но есть пистолеты-распылители, которые могут даже распылять латексную краску без необходимости разбавления.
Вам следует прочитать инструкции, прилагаемые к распылителю краски, чтобы определить, какие краски можно безопасно использовать с вашим устройством.
Как смешать акриловую краску для краскопульта?
Вы смешиваете акриловую краску так же, как смешиваете латексную краску. Разница в том, что когда вы смешиваете латексную краску, вы используете примерно три части краски на одну часть воды, а когда вы смешиваете акрил, вам нужно начать с пропорции четырех частей краски на одну часть минерального спирта, а не воды. Акриловая краска тоньше латекса, поэтому для достижения идеальной консистенции, вероятно, потребуется меньше растворителя.
Очистку дроссельной заслонки нужно делать обязательно через каждые 30-50 тысяч км пробега. Иначе могут появиться проблемы с системой впрыска топлива, начнут «плавать» обороты двигателя, машина будет дергаться при езде на малых оборотах и т. д.
Сама очистка – задача несложная, это вполне можно сделать своими руками. Особенно на обычных атмосферных моторах, где до дросселя легко «добраться». Задача всего на полчаса.
Но автомобилист без опыта может сделать что-нибудь неправильно, рискуя навредить и вывести заслонку из строя. Или, как минимум, не получить желаемого эффекта. Важно понимать, для чего это делается, когда нужно делать очистку и как это делать правильно.
ФУНКЦИИ ЗАСЛОНКИ
Задача дроссельной заслонки – регулировать количество воздуха, подаваемого во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали газа. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) или электронным (с помощью электродвигателя). Положение заслонки фиксируется специальным датчиком. Датчик передает соответствующую информацию на электронный блок управления, а он в свою очередь выбирает количество подаваемого топлива и режим работы двигателя.
ПОЧЕМУ ЗАСЛОНКА ПАЧКАЕТСЯ
Есть несколько причин.
Использование некачественного бензина. Если в бензине есть осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел и там превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин и заправляться на проверенных АЗС.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не заменили топливный фильтр, то куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Газы могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Они переносят масляную пыль. Именно пыль сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.
ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ
1. Чистить заслонку в любой неясной ситуации.
2. Чистить заслонку без ее демонтажа. Эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются.
3. При очистке салфетками или ветошью использовать чрезмерное усилие, это может привести к повреждению как самой заслонки, так и рядом находящегося датчика положения дроссельной заслонки.
4. Использовать жесткие щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности заслонки, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает «закусывать» или пропускать лишний воздух, от чего повышаются обороты двигателя.
5. Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Для чистки понадобятся: специальный очиститель (см. ниже), чистая ветошь или бумажные полотенца, отвертка и ключи для демонтажа узла, изолента для маркировки шлангов.
2. Работы следует проводить на открытом воздухе и в хорошо освещённой зоне с достаточным пространством для работы вокруг каждой стороны моторного отсека.
3. Рекомендуем снимать дроссельный узел для его очистки.
4. Для наилучших результатов рекомендуется проводить очистку при температуре баллона не ниже +10С.
5. Чтобы извлечь из-под капота корпус заслонки, понадобится её частичная разборка, при этом проводку можно будет не отсоединять, если конструкция позволяет чистить узел в таком виде.
Конструкция может отличаться в зависимости от двигателя. Но обычно, чтобы добраться до заслонки нужно снять воздуховод, который идет от воздушного фильтра до заслонки.
6. В качестве меры предосторожности нужно предварительно отсоединить отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.
7. Снимаем узел. Для этого нужно открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки). Рекомендуем промаркировать (с помощью клейкой ленты) все шланги, прикреплённые к корпусу дроссельной заслонки. Их нужно отсоединить, чтобы получить доступ к корпусу узла. Будьте осторожнее, к корпусу заслонки по шлангам подается антифриз для подогрева
После снятия узла важно защитить впускной коллектор от попадания туда посторонних предметов и веществ.
8. Наносим очиститель на участки, требующие очистки. Перед использованием баллон следует хорошо встряхнуть.
9. После размягчения загрязнений удаляем их мягкой ветошью или салфеткой. Не используйте жестких щеток, это может привести к повреждению механизма.
10. При необходимости повторяем процедуру.
11.Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии).
12. Сборка узла производится в обратном порядке.
13. Возможна обработка заслонки и без снятия, однако эффективность очистки будет существенно снижена.
После сборки заслонки двигатель может запускается хуже обычного. Это нормально. Причина в том, что остатки очищающей жидкости могли попасть во впускной коллектор, где и начнут сжигаться. В худших случаях возможно даже появление белого дыма в выхлопных газах. После повторного пуска описанные явления проходят.
ЧТО ДЕЛАЕТ ОЧИСТИТЕЛЬ
Очищает дроссельные заслонки и каналы системы пуска.
Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ, образующихся в процессе эксплуатации.
Восстанавливает мощность двигателя, улучшает запуск, нормализует расход топлива, уменьшает токсичность выхлопа.
ВАЖНО! Нужно выбирать такой препарат, который будет безопасен для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров. Наличие именно этой приписки на продукте в большинстве случаев показывает, что препарат качественный и безопасный. Наш очиститель именно такой.
Обоснование: проблемы с дроссельной заслонкой проявляются уже при небольшом (30-50 тыс км) пробеге. Заслонка загрязняется маслом и нагаром, выносимыми через систему вентиляции картера во впускной тракт двигателя. Дроссельная заслонка не должна полностью закрываться, необходим определенный зазор для воздуха при работе двигателя на холостом ходу. Загрязнения частично перекрывают этот зазор и система вынуждена компенсировать недостаток воздуха, но только до определенной степени. Если поступление воздуха уменьшается более, чем может компенсировать блок управления двигателем, возникает ошибка, что проявляется как сигнал check engine на приборной панели.
Результат загрязнений: – неоптимальная работа двигателя – повышение уровня вредных веществ в отработавших газах – перерасход топлива — некорректная работа АКПП
Для исключения эксплуатационных проблем очень многие производители, например ВАЗ, Тойота, включают операцию по очистке дроссельной заслонки в регулярное ТО.
Существуют две разновидности технологии: со снятием заслонки и непосредственно на автомобиле, причем очистка непосредственно на автомобиле является комплексной. В этом случае снимаются загрязнения не только с самой заслонки, но и со всего впускного тракта, включая впускные клапаны.
Очистка со снятием:
1. Демонтаж заслонки: Отсоединить шланги системы охлаждения и проводку датчика положения заслонки. Открутить крепления, снять корпус заслонки.
2. Очистка заслонки: Снятую заслонку положить в подходящую ёмкость. Распылить на загрязнения аэрозоль Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger, арт. 7578, дать подействовать короткое время. В случае сильных загрязнений протереть пластиковой щеткой и повторить распыление. Уделить особое внимание очистке пускового зазора и оси заслонки. Сдуть остатки загрязнений сжатым воздухом или протереть ветошью. Заслонка в корпусе должна вращаться без задержек и заеданий.
3. Установить заслонку на место, восстановить подключения и коммуникации.
Очистка без снятия:
1. Обеспечить доступ к дроссельной заслонке: на прогретом и заглушенном двигателе при необходимости снять облицовки, снять подводящий воздуховод. Обеспечить удобный доступ к дроссельной заслонке.
2. Распылять чистящий состав (Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger или Liqui Moly MTX Vergaser-Reiniger) внутрь корпуса дроссельной заслонки, израсходовав приблизительно 100-150 мл состава. Дать составу подействовать в течение 2-3 минуты.
3. Завести двигатель и поддерживая обороты порядка 2-2,5 тысмин продолжить распыление остатков состава. Если использовать Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger с длинным зондом, что с его помощью можно проникать как можно ближе к впускным клапанам каждого цилиндра. Двигатель будет дымить бело-серым дымом, это нормальное явление, свидетельствующее, что очистка проходит штатно. Необходимо поддерживать повышенные обороты двигателя и следить, чтобы двигатель не заглох.
4. Заглушить двигатель. Восстановить соединения, проверить работу двигателя и наличие ошибок блока управления двигателем. При необходимости, стереть ошибки.
Контроль эффективности процедуры очистки удобно производить при помощи газоанализатора, это наглядно. В нашем случае, концентрация СО снизилась в три раза, СН в пять раз. Устранен сигнал check engine и рывки в работе двигателя.
Вентиляционные дроссельные заслонки | Alnor
Важным элементом вентиляционных инсталляций являются воздушные дроссельные заслонки. В зависимости от выполняемых функций дроссельные заслонки делятся на: регулировочные, закрывающие и отсекающие — переключающие источник воздуха в вентиляционной инсталляции. Способ выполнения решает о классе плотности дроссельной заслонки. Подробная информация о требованиях касательно плотности дроссельных заслонок указана в норме PN-EN 1751:2002 Вентиляция зданий — вентиляционные конечные устройства — аэродинамические исследования регулировочных и закрывающих дроссельных заслонок.
Плотность дроссельных заслонок относится к задержке потока воздуха как по отношению к окружению, так и внутри инсталляции:
1. Плотность относительно внешней среды вентиляционной инсталляции:
Характеризует уровень утечки воздуха из канала в окружение через соединения инсталляции, а также степень втягивания воздуха из окружения внутрь канала. Эту величину описывают классы плотности A, B, C и D.
2. Плотность закрытой дроссельной заслонки
Определяет количество воздуха, проплывающего через закрытую дроссельные заслонку относительно поверхности закрытого канала. Эта неплотность описывается классами 0-4. В случае класса 0 плотность не требуется. Классы 0 и 1 предусмотрены для регулировочных дроссельных заслонок. Самый высокий 4 класс предназначен для очень плотных отсекающих дроссельных заслонок.
Типы дроссельных заслонок — в зависимости от вида плоскости
• Закрывающие дроссельные заслонки – в предложении Alnor это: DAS, DASL, DAS-PVC и DAS-CV
В закрывающих дроссельных заслонках монтируется полная закрывающая плоскость, которая от края трубопровода имеет 2 мм щель.
Дополнительным преимуществом в дроссельных заслонках DAS / DASL является идеальный край плоскости, а также продавленное место на стержень, улучшающее внешний вид и эксплуатационные особенности дроссельной заслонки.
Большим плюсом является укрепление плоскости дроссельных заслонок проштампованной крышкой.
Выполняются так называемые дроссельные заслонки от d-355 — в которых дополнительно используется стержень 8 x 8, проходящий через всю дроссельную заслонку.
• Закрывающие дроссельные заслонки плотные – в предложении Alnor это: DAT и DATL
Плотные дроссельные заслонки DATL обеспечивают 4-й класс плотности. Самый высокий класс плотности подтверждает рапорт исследования, выполненного Институтом Тепловой Инженерии и Охраны Воздуха Краковского Политехнического Университета.
Предметом исследований было: Выполнение исследования плотности внутр. дроссельной заслонки DATL-315 согласно PN-EN1751. Рапорт доступен на сайте www.alnor.com.pl.
• Дроссельные заслонки с затворным механизмом – DAOS, DAOSL и DSOQW-A
Мотыльковая плоскость / затворная — пропускающая воздух только в одну сторону.
Тестирование DAOS/ и DAOSL на класс плотности обнаружило, что они имеют характеристики близко 2 класса — как на дроссельные заставки без дополнительных уплотнений и просветами в местах стыковки ламелей — очень хорошо.
• Регулировочные дроссельные заслонки в предложении Alnor это: DAR и DARL
Регулировочные дроссельные заслонки предназначены для регуляции вентиляционной инсталляции с целью получения требуемого потока воздуха. Плоскости дроссельных заслонок запроектированы таким способом, чтобы обеспечить определенный поток воздуха даже при закрытой дроссельной заслонке. Регулировочная плоскость, пропускающая около 30% воздуха в трубопроводе.
Дроссельные заслонки DAP и DAPL имеют регулировочную плоскость с перфорированной плоскостью. Самым большим преимуществом является 30% поток воздуха, который идеально распределен на плоскости канала. Отсутствуют вихри воздуха, а давление выровнено.
• Ирисовые дроссельные заслонки – также называемые „Ирис” — GBL
Ирисовая поверхность – дают возможность выполнения плавной регуляции и потока от 30 до 100% поверхности открытия. Дополнительные патрубки дают возможность подсоединения измерителя потока.
Преимуществом дроссельных заслонок этого типа является меньший шум при потоке воздуха с большой скоростью, чем в стандартных дроссельных заслонках.
• Многоплоскостные дроссельные заслонки – DSQW, DSQW-A, DASQ и DASQL
В многоплоскостных дроссельных заслонках закрывающим элементом является профиль высотой 100 мм, приводимый в движение с помощью шестерен.
Употребляется при больших сечениях и диаметрах каналов, в которых большое давление и поток воздуха делал невозможным открытие и закрытие плоскости.
Дроссельная заслонка DSQW-A может быть также выполнена в классе плотности 2 и 4 – однако это осуществляется исключительно по заказу из специальных материалов, не содержащихся в Техническом Каталоге Alnor.
• Тройниковые дроссельные заслонки — DATVL и DVTML
Тройниковая дроссельная заслонка делает возможным плавное и легкое переключение источников, откуда должен поступать воздух.
Очень часто применяется в рекуперативных инсталляциях, в которых в зависимости от потребностей воздух поступает из настенного воздухозаборника или земельного теплообменника. Экономит время и облегчает подсоединение электрического управления.
• Гильотинные заслонки — GK и GKL
Гильотинная заслонка дает возможность очищать вентиляционные каналы, как щетками, так и роботами. Действует путем передвижения вверх и вниз плоскости, которая открывает или закрывает трубопровод.
По причине конструкции она занимает значительно больше места вокруг трубопровода, поскольку плоскость выходит значительно за его контуры.
Механизмы для регуляции дроссельных заслонок
В зависимости от потребностей, состояния бумажника и наличия инструментов есть много возможностей покупки и создания дроссельных заслонок.
• KIT-DS-100-630 — Использованы в DAS, DASL, DAT, DARL
Состоит из нескольких элементов — можно предоставить фото, а также информацию, сколько нужно для создания дроссельных заслонок.
Плюсами является возможность изоляции до 50 мм с последующей возможностью плавной регуляции. Диаметры от 400 мм имеют ручку KIT-DS-H, облегчающую закрытие и открытие механизма.
С использованием этого механизма и переработке выполняется DASM, где возможен монтаж электрического серводвигателя, управляющего дроссельной заслонкой.
• KIT-DSKS — Используется в дроссельных заслонках DASH и DARH
Это механизм с самой простой конструкцией, который приваривается непосредственно к корпусу — используется в инсталляциях, где самой важной является цена механизма, влияющая на цену дроссельной заслонки.
В зависимости от размера дроссельной заслонки мы применяем KIT-DSKS-145 для диаметров от 80 до 160 мм, и KIT-DSKS-195 для диаметров от 150 до 315 мм.
• KIT-DSKKS
Alnor не использует его в своих дроссельных заслонках. Часто употребляется фирмой, производящей дроссельные заслонки, — является компромиссом между механизмом KIT-DS-100-630 и KIT-DSKS.
Выступает также в кислотостойкой версии к вентиляционным системам, выполняемым из этого материала.
• KIT-DS-PVC — Используется для дроссельных заслонок DAS-PVC и DAR-PVC
Механизм, который касается диаметров от 80 до 315 мм, — поскольку стержни выполнены из пластика и выдерживают небольшую механическую нагрузку.
Используется также для небольших прямоугольных дроссельных заслонок с размерами до 300 x 300 мм.
Очень эстетичный и функциональный механизм, которого самым большими преимуществами являются: возможность использования в кислотостойких или алюминиевых элементах, легкий монтаж к дроссельным заслонкам, при котором достаточно выполнение отверстий по контуру дроссельной заслонки и использование самовверчивающих винтов WGO.
Идеальный продукт для небольших диаметров даже от 50 мм — применяется в дроссельных заслонках FLX-DAS и FLX-DAT – системы FLX-REKU для разведения воздуха в полах и кровельных конструкциях.
• KIT-DS-CV используется в дроссельных заслонках DAS-CV, DAR-CV, DAP-CV
Имеет 55 мм кант, который позволяет применять изоляцию, в которой, однако нужно дополнительно уплотнить пространство под механизмом. Пластиковые стержни дают возможность производить дроссельные заслонки до диаметра 315 мм.
Самым большим преимуществом механизма является быстрый демонтаж поворотной ручки — благодаря чему в течение 3 секунд имеем возможность монтажа серводвигателя.
Чаще всего употребляется когда, учитывая расходы, сначала употребляются ручные дроссельные заслонки, а лишь во время использования вентиляционной инсталляции подсоединяются серводвигатели и управление к ним.
• KKS-2 — используется при строительстве стально- алюминиевых дроссельных многоплоскостных заслонок прямоугольных DSQW и круглых DASQ и DASQL.
Монтируется путем вставки „ножек” в профиль PQ, который является обрамлением дроссельной заслонки.
Для полного использования необходимо добавление Прута 10×10 мм, который всовывается в колесо QKZ и втулку, а также середину рукоятки механизма.
Дроссельные заслонки могут управляться вручную, или при использовании серводвигателей.
О выборе применяемых дроссельных заслонок решает много факторов — плотность инсталляции, будут ли определенные помещения иметь отсекаемую вентиляцию в случае, когда не используются, или только регулировать поток воздуха.
Также использованные механизмы решают о более широком или узком применении и легкости последующих монтажных работ — а также о стоимости самой инсталляции.
обратно
Ремонт дроссельной заслонки Mitsubishi L200 в автосервисе в Москве
Наш технический центр по обслуживанию автомобилей выполняет ремонт дроссельной заслонки Mitsubishi L200 всех модификаций. Как официальный дилер мы устраняем неполадки на гарантийных и послегарантийных условиях на всех модификация японского пикапа. Техническое оснащение и опытные сотрудники позволяют оперативно устранять неполадки различной сложности. Чтобы в Москве отремонтировать важный узел с гарантией, нужно оставить заявку на сайте или приехать в техцентр в удобное время.
Признаки и причины поломки
Дроссельная заслонка — небольшой механизм на основе клапана, регулирующего объем воздушного потока, поступающего в коллектор. Принцип работы заключается в смещении заслонки пропорционально нажатию на педаль газа. Положение подвижной детали фиксируется датчиком, передающим информацию в ЭБУ для дозировки топлива и корректировки зажигания. Неполадки возникают, когда зазор не соответствует заданным параметрам из-за засорения или деформации деталей.
Признаки неисправности дросселя:
нестабильная работа двигателя при движении на скоростях до 20 км/ч;
произвольное изменение оборотов на холостом ходу или выключение силового агрегата.
Ремонт дроссельных заслонок Л200 требуется после большого пробега — от 85 тысяч, из-за заводских дефектов или систематического нарушения регламента ТО. Для снижения вероятности поломок нужно при каждом плановом техобслуживании через 12 месяцев или после 15 тысяч км проверять работу мотора на холостом ходу. Обязательно является диагностика автомобиля в специализированном центре.
Почему стоит обратиться к нам
Ремонт дроссельной заслонки на Mitsubishi L200 в техцентре «Кунцево»
Ремонт дроссельной заслонки L200 в техническом центре «Кунцево» выполняется в несколько этапов:
Диагностика. Тестирование датчиков, ЭБУ и смежных узлов для определения степени повреждений и их причин.
Согласование. Мастер предлагает несколько вариантов на выбор (если это возможно): чистка деталей, замена поврежденных компонентов или установка нового блока.
Устранение неполадок. Для восстановления работоспособности используются только оригинальные запчасти из собственного склада.
Проверка. Адаптация с повторной диагностикой и оформлением гарантии.
Используйте форму для заказа обратного звонка или контакты, чтобы связаться с менеджером для уточнения цены и согласования удобного времени обслуживания.
Запись на ТО
Выберите машину:
Новый PAJERO SPORT
Обновленный OUTLANDER
Новый Eclipse Cross
ASX
OUTLANDER — 7 мест
L200
Настоящим я выражаю свое безусловное согласие, в соответствии с утвержденной ООО «MMC Рус» формой, расположенной по адресу https://www.mitsubishi-motors.ru/pdp/ , на обработку моих персональных данных предоставленных ООО «MMC Рус
» (ОГРН 1047715058841, РФ, 117485, Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2), любым из способов предусмотренных действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь: интернет, СМС-информированием, с помощью телефонного звонка, мессенджеров, почтового уведомления, телеграммы и иными доступными способами, в целях: записи меня на тест-драйв автомобиля марки Mitsubishi, предоставления мне информации о товарах/услугах; проведения рекламных кампаний и маркетинговых программ, в том числе, для продвижения товаров, работ, услуг на рынке, исследования степени удовлетворенности; использования в маркетинговых исследованиях, проводимых ООО «MMC Рус» и/или его контрагентами в соответствии со статьями 6, 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Я разрешаю совершать со своими персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) моих персональных данных третьим лицам, с которыми у ООО «MMC Рус» имеются действующие договоры, в рамках которых третьи лица поручают обработку персональных данных в вышеуказанных целях, включая блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования таких средств. Согласие предоставляется до момента его отзыва. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес ООО «MMC Рус». Форма письменного уведомления расположена по адресу: https://www.mitsubishi-motors.ru/docs/pdp_recall.doc
читать далеесвернуть
Я согласен / согласна получать новостные рассылки
Очиститель дроссельной заслонки, 650 мл LAVR Ln1494 от производителя
Описание очистителя дроссельной заслонки
Как почистить карбюратор и дроссель без демонтажа?
Восстановить стабильную работу двигателя и нормализовать холостые обороты поможет Очиститель карбюратора и LAVR. Простой в применении, быстрый и эффективный аэрозоль, который избавит вас от необходимости сложного ремонта.
Когда использовать
Вам точно необходимо почистить дроссельный узел, если
двигатель плохо запускается
работает неровно
обороты на холостом ходу плавают
есть провалы оборотов
плохая тяга с низов
На что воздействует
Аэрозольный состав очищает дозирующие каналы, жиклеры, заслонки и сетки фильтров от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Очиститель LAVR
мгновенно растворяет и смывает стойкие отложения
обеспечивает хорошую подвижность деталей
улучшает холодный запуск
стабилизирует холостые обороты
улучшает отзывчивость
уменьшает расхода топлива.
Очиститель карбюратора и дросселя LAVR отлично подходит для высокоэффективной очистки любых металлических деталей, узлов и агрегатов.
Применение
Как использовать
Перед применением тщательно встряхнуть!
Очистку проводить на разогретом до рабочей температуры заглушенном двигателе.
Демонтировать детали впускной системы и обеспечить доступ к дроссельной заслонке или карбюратору.
Распылить средство небольшими порциями на загрязненные поверхности карбюратора или дроссельного узла до их полной очистки.
Остатки растворенных загрязнений удалить сухой чистой тканью. Использовать при температуре баллона выше +14°С градусов.
Чистка блока дроссельной заслонки на автомобилях FORDCтоимость работ по чистке дросселя – от 2100 р.* Выгода до 40%
Одним из основных факторов, влияющих на равномерную работу двигателя в режиме холостого хода и правильную реакцию на нажатие педали газа является отсутствие загрязненности блока дроссельной заслонки.
На современных автомобилях управление от педали газа к заслонке производится уже не тросиком, как раньше, а посредством электроники. В результате этого большое значение в правильности срабатывания заслонки является отсутствие частиц грязи и нагара, которые могли бы помешать ее работе в необходимом режиме.
При условии, что процедуру по чистке выполнять не реже одного раза в год либо по достижении пробега 15-20 000 км, ваш автомобиль будет послушен в управлении, расход топлива станет минимальным, а вождение будет приятным удовольствием.
Почему лучше провести чистку дроссельной заслонки в сервисном центре ФОРД ЦЕНТР КУНЦЕВО?
Чистка дроссельной заслонки требует специального оснащения, опыта и профессионализма мастеров. Поэтому не стоит доверять его замену универсальным сервисам. В большинстве случаев непрофессиональный ремонт приводит к еще большим временным и финансовым затратам для владельцев автомобилей.
Специалисты дилерского центра Форд Центр Кунцево при помощи новейшего диагностического оборудования компании FORD помогут Вам в максимально сжатые сроки произвести диагностику неисправности Вашего автомобиля и при необходимости устранить неисправность по самой низкой цене с сохранением годовой гарантии на замененные детали.
Поэтому очень важно, чтобы диагностика проводилась квалифицированными и обученными механиками, чье решение окажется правильным и поможет в сложившейся ситуации.
Дополнительные возможности, которыми Вы можете воспользоваться в Форд Центр Кунцево!
Всем нашим клиентам, которые посещают нас ПЕРВЫЙ РАЗ мы дарим ВЫГОДУ 20% на обслуживание!
Для всех наших постоянных клиентов действует ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ с выгодой до 20% и БОЛЕЕ!
Всегда действуют дополнительные СЕЗОННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на услуги и запасные части!
Думаете это все? Мы готовы предложить еще больше преимуществ для Вас в Форд Центр Кунцево!
Мойка и уборка Вашего любимого автомобиля FORD — БЕСПЛАТНО при прохождении обслуживания
Программы AutoSPA и «Детейлинг»
Мы используем новейшее сервисное оборудование 2017 года и последние стандарты марки FORD
На территории ГК Кунцево расположено предприятие питания, где Вы можете полноценно пообедать
Действует бесплатный Wi-Fi и зона отдыха
Возможна оплата банковскими картами и по безналичному расчету
Подменные автомобили на время гарантийного ремонта
Вызов такси и аренда автомобилей на специальных условиях
Руководство дилерского центра всегда открыто для общения и обсуждения условий
Как происходит чистка дроссельной заслонки на автомобиле FORD
Чистка дроссельной заслонки: зачем и как | SUPROTEC
Почти каждый водитель слышал от работника автосервиса такую фразу: «нужна чистка заслонки дросселя». Технически подкованные автолюбители сразу понимают, о чем речь. Остальным вкратце поясним, что это за деталь, какую функцию выполняет. Затем все вместе рассмотрим, зачем ее чистить и как лучше выполнить эту операцию.
Принцип работы дросселя инжекторного двигателя
Основная идея применения инжектора заключается в том, чтобы впрыскивать в двигатель строго дозированные порции топлива в смеси с воздухом. Соотношение количества горючего к воздуху называется степенью обогащения. За подачу топлива отвечает насос, а воздух всасывается из атмосферы через воздуховод с фильтрующей системой. При чем здесь чистка дроссельной заслонки? Сейчас разберемся.
На малых нагрузках в двигатель подается обедненная смесь, которая, сгорая, дает относительно немного энергии. Для выполнения малой работы достаточно небольшой мощности. Двигателю нужно относительно мало воздуха, чтобы сжигать небольшие порции горючего.
При возрастании нагрузок в двигатель подается больше топлива, чтобы развить максимальную мощность. Чтобы обогащенная смесь сгорала полностью, требуется достаточное количество кислорода. Таким образом, надо регулировать подачу воздуха. Вот за это и отвечает дроссельная заслонка.
Когда поршень двигается вниз, объем цилиндра увеличивается, в системе воздухозабора создается разрежение. Воздух из атмосферы засасывается в камеру сгорания и смешивается с впрыскиваемым топливом. Порция топлива дозируется насосом, а количество воздуха – сечением воздуховода. Именно дроссель регулирует площадь сечения воздуховода. По сути этот узел контролирует поступление воздуха в двигатель.
Почему и когда требуется чистка дроссельной заслонки карбюраторного двигателя?
Первая причина засорения дросселя – некачественный бензин. Это очень частая причина, по которой требуется чистка дроссельной заслонки. Различные присадки, добавленные с целью увеличить октановое число горючего, выпадают в осадок. Эта грязь рано или поздно попадает в дроссель и превращается в нагар.
Второй фактор – на заслонку попадают микрочастицы моторного масла, которые проникают через систему вентиляции картерных газов. К масляной пленке прилипают мелкие частицы, попадающие в воздуховод из атмосферы. Гуща из масла и пыли мешает нормальному движению заслонки, что неизбежно сказывается на работе двигателя.
Третья причина – засорившийся фильтр топлива. Куски грязи с фильтрующего элемента, который вовремя не заменили новым, попадают в топливную систему. Есть большая вероятность, что грязь из фильтра попадет на дроссельную заслонку. Если дроссель засорен, заслонка не может двигаться так, как рассчитывали инженеры. На малых углах открывания воздуха критически мало, из-за этого топливо даже не воспламеняется – двигатель глохнет.
Четвертый фактор – запыленность воздуха. Это достаточно частая причина, из-за которой требуется чистка дроссельной заслонки «Форда», ВАЗа или любого другого автомобиля. Пыль попадает в дроссель либо через неисправный воздушный фильтр, либо в результате повреждения воздуховода. Мелкие частицы мешают нормальному движению заслонки.
Если пренебрегать чисткой дроссельной заслонки
Если пренебрегать чисткой заслонки, точно регулировать сечение воздуховода не получится. Скопившаяся в этом узле грязь будет мешать крышке, как открываться, так и закрываться в расчетном диапазоне.
Теперь понятно, почему многие водители отмечают, что после чистки дроссельной заслонки как рукой снимает многие проблемы. Примеры неисправностей, обусловленных загрязнением дросселя:
двигатель запускается с трудом;
на холостом ходу обороты плавают;
мотор работает неровно, рывки при переключении передач;
проваливаются обороты вплоть до полной остановки двигателя.
Правильная работа дроссельной заслонки после чистки позволяет точно дозировать объем воздуха, поступающего в двигатель. Таким образом достигается момент, когда степень обогащения топливовоздушной смеси оптимальна.
Как чистить дроссельную заслонку
Наиболее удобный вариант – обратиться в автосервис. Только нужно выбирать проверенную организацию, мастерам которой вы доверяете. Определить, насколько добросовестно выполнена чистка дроссельной заслонки, не сняв ее, практически нереально. Вам придется верить мастеру на слово, или лично наблюдать за выполнением этой операции.
Заказ услуги в автомастерской
Традиционно чистку дроссельной заслонки ВАЗ или любого другого автомобиля выполняют, полностью снимая узел. В автосервисе эту работу выполняют квалифицированные мастера. Как правило, применяются специальные средства для очистки карбюратора. Главное – удалить всю грязь.
Чистка дросселя своими руками
Если решили выполнить чистку заслонки самостоятельно, придется разобрать систему подачи воздуха в двигатель. Первым делом нужно снять минусовую клемму аккумулятора. Следующий шаг – аккуратно снять хомуты и убрать патрубок, ведущий от воздушного фильтра к дросселю. Далее нужно выкрутить болты крепления дроссельной заслонки. Теперь нужно отсоединить разъем датчика положения ДЗ.
На демонтированный дроссель распыляем средство для очистки карбюратора. Затем нужно ветошью удалить всю грязь. Действие необходимо выполнять до тех пор, пока металл не станет светлым. Только не трите деталь жесткой щеткой и не применяйте абразивные порошки!
Чистку дроссельной заслонки необходимо выполнять каждые 30-40 тыс. км пробега. Еще через каждые 10-15 тыс. км пробега рекомендуется делать профилактическую очистку узла, не снимая его с автомобиля.
Чтобы выполнить эти процедуры нужно обладать некоторыми знаниями и умениями. В противном случае вы рискуете усугубить проблему. Неумелые действия приведут к тому, что придется просто покупать новый узел.
Например, чистка дроссельной заслонки «Ниссан» и «Митсубиси» должна выполняться с особой осторожностью. Если по незнанию вместе с грязью удалить специальный защитный слой из молибдена, герметичность нарушится – дроссель будет пропускать больше воздуха. Другая проблема – плавность хода заслонки нарушится, она будет двигаться рывками. Придется покупать новое устройство. Узел с такой неисправностью не подлежит восстановлению.
Средства «Супротек» – самый простой способ чистки дроссельных заслонок
Существует более простой способ чистки заслонки дросселя своими руками. Не нужно ничего разбирать. Достаточно залить специальное средство прямо в бензобак, чтобы запустить процесс очистки. Вы ездите в своем обычном режиме, а система подачи воздуха очищается. Только не забывайте периодически добавлять состав в горючее.
Это средство можно использовать на любом автомобиле. Оно одинаково эффективно выполняет чистку заслонки на ВАЗе, «Форде», «Ниссане» или автомобиле любой другой марки. Заодно средство чистит инжектор, форсунки и другие элементы топливной системы авто.
Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…
Подобными характеристиками обладают очистители топливной системы Suprotec, а также мягкие очищающие присадки к горючему «Супротек Апрохим» SGA (для бензина) и SDA (для дизеля). Эффективность средств от фирмы «Супротек» подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.
Как работают очистители и мягкие присадки Suprotec
Очистители «Супротек Бензин» и «Супротек Дизель» обладают ярко выраженным действием. Они эффективно удаляют любые отложения в топливных насосах, топливопроводах и других компонентах системы подачи топлива. Отлично подходят для разовой чистки заслонок автомобилей любой марки. Для ежедневного применения не подходят из-за высокой агрессивности – возможно повреждение компонентов двигателя.
Присадки в топливо «Супротек Апрохим» SGA и SDA действуют более мягко, чем очистители. Эти составы можно использовать длительное время. Производитель рекомендует использовать их как профилактическое средство, которое не позволяет отложениям скапливаться на заслонке дросселя. Suprotec предупреждает проблему, не дает ей шансов.
Многие владельцы автомобилей в России и ближнем зарубежье на личном опыте убедились в эффективности очистителей и присадок «Супротек». Применение этих составов позволяет выполнять чистку дроссельных заслонок автомобилей «Форд», «Ниссан», ВАЗ и других марок, просто добавляя их в топливный бак.
Определение дроссельной заслонки от Merriam-Webster
б : для предотвращения или проверки экспрессии или активности : подавления
политика, ограничивающая творчество
c
США, неформальный : легко или полностью победить
Самолеты отправились в Майами и задушили дельфинов.- Джуди Баттиста
2а : для уменьшения потока (чего-либо, например пара или топлива в двигатель) с помощью клапана.
б : для регулирования и особенно для снижения скорости (чего-либо, например двигателя) такими средствами
c : для изменения тяги (ракетного двигателя) во время полета
3 : для ограничения или уменьшения (пропускная способность, доступная пользователям электронной системы связи, такой как Интернет) : для регулирования (см. Регулирование 2)
Компания ограничивает доступ к данным для клиентов, которые используют большой объем данных в моменты перегрузки сети… — Мэтт Дэй
непереходный глагол
: для дросселирования чего-либо (например, двигателя)
— обычно используется с назад или вниз пилот дросселирует назад
1а : клапан для регулирования подачи жидкости (например, пара) в двигатель. особенно : клапан, регулирующий объем парообразного топлива, подаваемого в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.
б : рычаг, управляющий этим клапаном
на полном газу
: на полной скорости
проект реализуется на полном ходу
Руководство для начинающих: что такое дроссельная заслонка и для чего она нужна?
Сколько дроссельных заслонок?
Большинство автомобилей имеют только один большой корпус дроссельной заслонки, но некоторые автомобили с большим двигателем могут иметь по одному на каждый блок цилиндров или даже по одному на каждый цилиндр, хотя это относительно редко.В некоторых системах используется корпус дроссельной заслонки с двумя меньшими горловинами и бабочками вместо одного большого, особенно в ранних двигателях Ford Truck EFI, но функция остается той же.
Хороший воздушный фильтр абсолютно необходим для работы корпуса дроссельной заслонки, потому что со временем скопившаяся на его поверхности грязь может склеить дроссельную заслонку, что приведет к резкому холостому ходу и проблемам с управляемостью. В зависимости от того, как сапун PCV прикреплен к двигателю вашего автомобиля, вы также можете накопить остатки масла.
Как можно очистить корпус дроссельной заслонки?
Вот почему дроссельная заслонка и дроссельная заслонка нуждаются в периодической чистке.После снятия его с впускного отверстия очистите корпус дроссельной заслонки с помощью аэрозольного растворителя для очистки карбюратора / впрыска топлива и небольшой щетки или хлопчатобумажной ткани. Обратите особое внимание на дроссельную заслонку, которая прикреплена небольшими винтами (часто прикрепленными к оси дроссельной заслонки, чтобы предотвратить снятие), но вам не нужно снимать ее для очистки.
Если датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или датчик расхода воздуха находятся на корпусе дроссельной заслонки, будьте осторожны с ними. После удаления TPS может потребоваться повторная калибровка.Датчики массового расхода воздуха (MAF) очень чувствительны к загрязнению и имеют специальный спрей растворителя только для их очистки.
Проблемы с корпусом дроссельной заслонки
Другие проблемы с корпусом дроссельной заслонки могут включать неисправные клапаны регулировки холостого хода (IAC) или датчики абсолютного давления в коллекторе (MAP). Клапан IAC позволяет компьютеру управлять скоростью холостого хода, стравливая небольшое количество воздуха во впускное отверстие. Датчик MAP превращает разрежение двигателя в коллекторе в электронный сигнал, сообщающий компьютеру, сколько топлива нужно впрыснуть.
Двигатель, который имеет высокие обороты на холостом ходу или холостые, которые скачут вверх и вниз, может иметь утечку вакуума или порванный впускной шланг. Постоянно высокие обороты холостого хода могут означать, что клапан IAC заедает в открытом положении, или может потребоваться регулировка механического упора дроссельной заслонки.
Признаки неисправного или неисправного корпуса дроссельной заслонки
В современных автомобилях с впрыском топлива корпус дроссельной заслонки является важной частью системы впуска воздуха, которая регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель.Количество впускаемого воздуха зависит от того, насколько водитель нажимает педаль акселератора до пола. Когда вы нажимаете на педаль, датчик, называемый датчиком положения дроссельной заслонки, получает сигнал относительно того, где находится ваша ступня, начиная от полного подъема (нулевое ускорение) до полного опускания (полное ускорение). Этот датчик передает эту информацию в главный компьютер автомобиля, постоянно обновляя положение дроссельной заслонки. Положение педали в этом диапазоне — это то, как компьютер знает, что сказать системе впрыска топлива с точки зрения того, сколько больше или меньше топлива нужно впрыснуть в систему.
Когда этот процесс регулируется должным образом, в двигатель вашего автомобиля подается идеальный баланс воздуха и топлива, что позволяет ему работать плавно и работать на оптимальном уровне. Существует ряд причин, по которым корпус дроссельной заслонки может не работать должным образом.
1. Грязь, сажа и нагар на внутренней стороне корпуса
Грязь и сажа могут накапливаться внутри корпуса, вызывая прерывание потока воздуха / топлива. В результате отсутствия обычно гладкой поверхности для прохождения топлива и воздуха эта тонкая смесь прерывается шероховатой поверхностью, что вызывает дисбаланс потока.Подобно грязи и сажи, нагар может создавать неровную поверхность внутри стенок корпуса дроссельной заслонки, что может нарушить распыление топливно-воздушной смеси.
2. Проблемы с электричеством
Проблемы с электрическим подключением могут привести к передаче неточной или прерывистой информации на компьютер автомобиля. Как и в случае с любым другим электрическим подключением, проблемы с подключением могут привести к передаче самых разных непредсказуемых сигналов. В случае корпуса дроссельной заслонки (и соответствующего датчика), когда это происходит, это приводит к передаче неточной или прерывистой информации на компьютер автомобиля, что приводит к ошибочным корректировкам воздушно-топливной смеси.
3. Утечка вакуума или неправильно отрегулированный упор дроссельной заслонки
Утечки вакуума могут нарушить поток воздуха / топлива из-за дисбаланса потока воздуха, что может вызвать проблемы с давлением в корпусе дроссельной заслонки. Проблема также может заключаться в неправильно отрегулированном упоре дроссельной заслонки. Это компонент, который действует как привратник и устанавливает минимальное или максимальное положение для открытия или закрытия пластины корпуса дроссельной заслонки.
4. Плохой или высокий холостой ход
Когда корпус дроссельной заслонки работает неправильно, некоторые заметные характеристики могут быть плохими или очень низкими на холостом ходу.Это может включать остановку двигателя при остановке или очень низкие обороты холостого хода после запуска, или даже остановку двигателя при быстром нажатии на дроссельную заслонку (что приводит к очень быстрому открытию и закрытию пластины корпуса дроссельной заслонки).
В случае утечки вакуума может наблюдаться очень высокий холостой ход, который вызван слишком большим количеством воздуха, попадающего во впускную систему. Обычно это вызвано довольно большой утечкой вакуума. Все эти симптомы ухудшают работу двигателя и, как следствие, приводят к включению индикатора проверки двигателя.
В рамках регулярных интервалов обслуживания включайте впуск воздуха и промывку впрыска топлива, которая удаляет любые углеродные отложения и грязь. Вам потребуется, чтобы лампа проверки двигателя отключила квалифицированный механик, например, из [YourMechanic]. Это будет включать сканирование компьютерной системы вашего автомобиля на предмет кодов неисправностей, которые, скорее всего, укажут на проблемы с вашей системой впрыска топлива и, в частности, с компонентами корпуса дроссельной заслонки. Это укажет механику, что нужно проверить и как устранить проблемы.
Что такое модуль управления реакцией дроссельной заслонки?
Если вы водите новый грузовик, особенно с дизельным двигателем, вы определенно испытали это: очень короткий промежуток времени между моментом, когда вы нажимаете педаль газа, и моментом, когда грузовик действительно движется или движется. Этот короткий промежуток времени обычно называют задержкой дроссельной заслонки, и это одна из самых раздражающих и потенциально небезопасных характеристик большинства автомобилей, у которых нет троса дроссельной заслонки.
При управлении дроссельной заслонкой, управляемой контроллером ЭСУД, можно по существу устранить задержку и обеспечить немедленную реакцию дроссельной заслонки, просто управляя электронной связью между педалью и ЕСМ.»Как это делается?» ты спрашиваешь? Входные сигналы дроссельной заслонки можно изменить с помощью калибровки ECM — настройки, если хотите, — а также с помощью устройств, называемых контроллерами дроссельной заслонки (отклика), «педалями» и т. Д.
См. Все 15 фото цепи педали газа к блоку управления двигателем и изменяют сигнал напряжения положения педали, который обрабатывает блок управления двигателем. Они манипулируют сигналом напряжения, отправляемым в ЭБУ, но не изменяют фактическое отображение дроссельной заслонки процессора.Это только увеличивает скорость и количество напряжения, которое ECM получает от педали.
Вкратце, устройство в основном обманывает ECM, заставляя думать, что педаль газа нажата больше, чем есть на самом деле, и подавляет прогрессивную рампу в программировании педали drive-by-wire. На заводе педаль газа не посылает сигнал WOT, несмотря на то, что она сразу же ударяется о половицу. Запрограммированная на заводе задержка — задержка — предназначена для обеспечения плавного ускорения. Установка управляющего устройства позволяет ускорению происходить практически мгновенно.
Без контроллера ЕСМ буквально обрабатывает нажатие педали. Это один на один. Двадцатипроцентная педаль распознается компьютером как 20 процентов. Однако, когда устройство находится на месте, возможно, что ECM можно обмануть, чтобы сразу понять, что педаль нажата намного сильнее, хотя на самом деле она почти не нажата.
Просмотреть все 15 фотографий
Один из главных вопросов, который задают о контроллерах отклика дроссельной заслонки: «Делают ли они грузовики более мощными?». Что ж, несмотря на то, что говорят на многих интернет-форумах, ответ — нет.Суть в том, что контроллер дроссельной заслонки позволяет пользователям выбирать отклик педали, который наилучшим образом соответствует их стилю вождения и / или потребностям.
Контроллеры отклика дроссельной заслонки доступны почти для всех последних моделей (с впрыском топлива / электродвигателем) бензиновых и дизельных транспортных средств, и большинство из них поддерживает Bluetooth. Они также имеют настройки Stock, Economy, City (Street), Sport и Track (Race), в которых водители могут регулировать чувствительность педали на целых десять уровней. Некоторые устройства регулируются автоматически в соответствии с тем, как водитель управляет педалью.Важно отметить, что контроллер поможет улучшить ускорение грузовика, но это никогда не следует принимать за увеличение мощности или крутящего момента.
Итак, стоит ли покупать контроллеры дроссельной заслонки за относительно небольшие вложения (приблизительно 150-350 долларов США) по сравнению с другими модификациями производительности и 30 минут на установку? Мы верим, что это так. Однако, как и все остальное, есть что и нужно учитывать. А обсуждение различных агрегатов с их производителями может помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашего автомобиля.
Просмотреть все 15 фото
Руководство по правильной очистке корпуса дроссельной заслонки | Mobil ™
Сложность: Легкая Расчетное время: 45 минут
Современные электронные системы впрыска топлива — одни из самых безотказных.
системы в вашем автомобиле. Однако, если в вашем автомобиле накопилось более
75000 миль, есть плановое техническое обслуживание системы впрыска топлива,
следует считать. Двумя наиболее распространенными работами по обслуживанию автомобилей являются:
чистка топливных форсунок и дроссельной заслонки.Очистка топливных форсунок
это вообще не проект своими руками, но дроссельную заслонку почистить можно
кузов на вашем автомобиле с помощью обычных инструментов и специализированных аэрозольных очистителей.
Хотя очистка корпуса дроссельной заслонки является хорошим профилактическим обслуживанием автомобиля, она
Также должно помочь управляемость двигателя. На самом деле, если вы заметили грубую
холостой ход, спотыкающееся начальное ускорение или даже глохнет — все это когда двигатель
полностью прогрет — виноват грязный корпус дроссельной заслонки. Однажды ты
загляните внутрь корпуса дроссельной заслонки, вы наверняка удивитесь, увидев грязь,
резинка и лак, которые там скопились со временем.
Настраивать Припаркуйте свой автомобиль на улице на хорошо освещенной ровной площадке. Потому что
очистители корпуса дроссельной заслонки летучие, мы не рекомендуем выполнять эту работу
в помещении.
Найдите корпус дроссельной заслонки под капотом в моторном отсеке. Вот
несколько советов о том, что искать:
Корпус дроссельной заслонки расположен между воздухоочистителем и воздухозаборником.
коллектор двигателя.
Большинство дроссельных заслонок изготовлено из алюминия.
Корпус дроссельной заслонки соединен с педалью газа вашего автомобиля с помощью
рычажный механизм или гибкий трос, который перемещает вал дроссельной заслонки при подаче газа
педаль нажата. (Если вам трудно найти дроссельную заслонку
тела, попросите помощника нажать на акселератор при выключенном двигателе, чтобы
вы можете видеть движение вала дроссельной заслонки.)
После того, как вы нашли корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля, посмотрите, как он
прикреплены к воздухозаборным трубкам.Иногда прикрепляются дроссельные заслонки
со специальными крепежными элементами, называемыми винтами с головкой Torx. В таком случае вам понадобится Torx.
биты или отвертки Torx, чтобы удалить эти крепления. Чаще
Отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка подойдет.
Может быть один или несколько электрических проводов, которые подключаются к дроссельной заслонке.
тело. Не беспокойте их; для целей этого проекта вы не должны
необходимо отключить любой из этих терминалов.
Хотя мы всегда рекомендуем соблюдать все соответствующие меры безопасности.
меры предосторожности для этих проектов DIY, будьте особенно осторожны с этим проектом.Делать
не курите, когда вы работаете на своем автомобиле, носите всю рекомендованную кожу
и защиты глаз, и имейте в виду, что вы имеете дело с легковоспламеняющимися спреями
очиститель.
Инструменты
Отвертки, биты Torx или отвертки Torx или их комбинация или торцовый ключ
гаечные ключи, в зависимости от крепежа, используемого для соединения корпуса дроссельной заслонки
к водозабору «сантехника».
Зубная щетка или маленькая щетка для чистки мягких деталей. Примечание: некоторые автозапчасти
В магазинах продаются специальные щетки для очистки корпуса дроссельной заслонки.Некоторый дроссель
кузова имеют специальные покрытия, которые могут быть повреждены жесткой щетиной
кисти.
Защита глаз.
Фонарик.
Материалы
Очиститель дроссельной заслонки. Это должно быть доступно в ваших автозапчастях.
магазин снабжения или отдел запчастей автосалона. Не используйте карбюратор
очиститель.
Масло хозяйственное
Ватные тампоны
Бумажные полотенца
Резиновые перчатки
Работа Припаркуйте машину на улице, оставив достаточно места для работы с каждой стороны
моторного отсека.
Шаг 1: В качестве меры предосторожности отсоедините клемму заземления (отрицательную)
аккумулятор вашего автомобиля.
Шаг 2: Найдите и пометьте все маленькие шланги, которые присоединяются к корпусу дроссельной заслонки или к
воздуховоды, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки.
Вы можете использовать малярную ленту и пометить каждый шланг и муфту, или купить
специальная этикеточная лента, которая поможет вам запомнить, с каким шлангом
какая насадка / муфта.
Шаг 3: Снимите воздуховод, который крепится к корпусу дроссельной заслонки. Будь очень осторожен
во избежание отсоединения электрических проводов или клемм. Воздуховод
к корпусу дроссельной заслонки обычно удерживается на месте с помощью какого-либо шланга
зажим, который можно ослабить отверткой, гаечным ключом Torx,
Шестигранный ключ или другой ручной инструмент. Иногда воздуховод вдавливается в
место и может быть удален легкими вращательными движениями. В
в некоторых случаях обе стороны корпуса дроссельной заслонки соединены с воздуховодами
с помощью хомутов; в этом случае вам нужно удалить только одну сторону
чтобы открыть корпус дроссельной заслонки для очистки.
Шаг 4: Если вы не можете снять воздуховоды, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки,
остановитесь и не пытайтесь реализовать этот проект. Пусть профессиональный техник
справиться с работой.
Шаг 5: Удалите ровно столько воздуховодов, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки. Будь осторожен
не повредить имеющиеся прокладки. Есть много разных
типы дроссельных заслонок; у некоторых даже есть две дроссельные заслонки (одна может
работа с антипробуксовочной системой).В некоторых последних моделях даже используется
электронное управление дроссельной заслонкой, иногда называемое «приводом по проводам». Со всем
из этих различий, вы все равно, скорее всего, откроете дроссельную заслонку.
кузов очень похож по внешнему виду на показанный здесь.
Шаг 6: Если вы еще этого не сделали, наденьте резиновые перчатки и глаза.
защита. Как только корпус дроссельной заслонки обнажится, опрыскайте корпус дроссельной заслонки.
очиститель внутри воздуховода и осторожно удалите щеткой
грязь, смола и лак, которые присутствуют.Примечание: будьте очень осторожны, чтобы
пусть тонкая пластиковая форсунка (или что-нибудь еще!) упадет в
открытие дроссельной заслонки. Периодически протирайте остатки
бумажные полотенца.
Шаг 7: Повторяйте этот процесс, пока все внутренние поверхности не станут чистыми и оголенными.
металл. Используйте фонарик, чтобы хорошо видеть свой прогресс.
Шаг 8: Перед заменой воздуховодов дроссельной заслонки капнуть бытовой
универсальное масло на валах дроссельной заслонки в месте попадания
корпус дроссельной заслонки.Используйте небольшой ватный тампон и не переусердствуйте — просто
небольшая капля масла поможет удерживать дроссельную заслонку во вращении
плавно. Одной капли должно хватить.
Шаг 9: Используйте больше бумажных полотенец, чтобы удалить остатки и жидкость, которые могут
пролилась на двигатель или окружающие его компоненты.
Шаг 10: Установите на место воздуховоды корпуса дроссельной заслонки, затянув хомуты на шланге.
тот же уровень герметичности, что и раньше.Другими словами, подумайте, сколько
силы, которую вы использовали, чтобы ослабить застежку, и попробуйте затянуть то же самое
количество.
Шаг 11: После того, как вы снова прикрепите все и удалите все инструменты или материалы
из-под капота установите аккумулятор и запустите двигатель. Вы можете
заметили начальное спотыкание или даже начальный грубый холостой ход, когда пылесос
жидкость и остатки, которые могли попасть во впускной коллектор, сжигаются
выключенный. В худшем случае вы даже можете заметить запах белого выхлопа.
дым.Кроме того, часто компьютер управления двигателем должен
«переучить» некоторые параметры после отключения аккумулятора. Это
нормальный.
Шаг 12: Дайте двигателю поработать на холостом ходу минуту или две. Тогда возьмите свой автомобиль на
тест-драйв. В зависимости от количества грязи, резинки и лака, которые были
в корпусе дроссельной заслонки вашего автомобиля вы можете заметить разницу, а можете и не заметить
в управляемости и производительности, но помните: это профилактическое
усилия по техническому обслуживанию для повышения долгосрочной надежности вашего
транспортное средство.
Очистка Очистите и верните все ключи и другие инструменты. Правильно утилизируйте
использованные бумажные полотенца и резиновые перчатки. Сохраните оставшуюся дроссельную заслонку.
уборщик на другой день.
Что вызывает отказ корпуса дроссельной заслонки? — Новости
Корпус дроссельной заслонки — важная часть вашей системы впуска воздуха, которая контролирует поток воздуха, поступающего в ваш двигатель.Он расположен между воздухозаборником и коллектором двигателя, где свежий воздух втягивается в двигатель для процесса сгорания. Количество воздуха, попадающего в двигатель во время этого процесса, регулируется дроссельной заслонкой. Дроссельная заслонка представляет собой поворотный плоский клапан, управляемый педалью газа с помощью кабеля или провода, если управление им осуществляется электронно. При нажатии на педаль корпус дроссельной заслонки открывается, позволяя большему потоку воздуха поступать в ваш коллектор. Компьютер в вашем автомобиле работает с датчиками, чтобы гарантировать, что ваш двигатель получает идеальный баланс топлива и воздуха.Итак, что же нарушает эту идеальную гармонию? Давайте посмотрим на некоторые распространенные проблемы.
Грязь, нагар и грязь могут накапливаться в корпусе, создавая проблемы с воздушным потоком. Известный как коксообразование, обычно плавное движение воздуха наполняется мусором и создает дисбаланс. Это нарушает идеальную смесь воздуха и топлива, что может привести к застреванию дроссельной заслонки. Застрявший клапан может вызвать помпаж или даже остановку. Вот почему так важно иметь в автомобиле хороший воздушный фильтр.Свежий фильтр помогает предотвратить скопление грязи на поверхности дроссельной заслонки. Плохая работа на холостом ходу или глохнет при остановке — еще один признак того, что у вас проблемы с корпусом дроссельной заслонки. С другой стороны, чрезвычайно высокий холостой ход может быть результатом слишком большого количества воздуха, попадающего во впускную систему. В некоторых современных автомобилях с системой впрыска топлива электронное управление дроссельной заслонкой контролирует работу дроссельной заслонки. При возникновении любых проблем с этой системой загорится индикатор проверки двигателя. Меньше всего вам нужно снизить производительность двигателя.
Чтобы предотвратить образование отложений и сохранить корпус дроссельной заслонки наилучшим образом, рекомендуется воспользоваться услугами системы впуска воздуха и промывки впрыска топлива. Это удаляет нагар и скопившуюся грязь. Принесите свой автомобиль в сертифицированный автомобильный магазин ASE, например, шины и автомобили Ferber, чтобы его обслужили сегодня же!
Cardone | Корпус дроссельной заслонки для впрыска топлива
Гарантия должна быть возвращена поставщику запчастей, у которого был приобретен продукт CARDONE, и регулируется условиями и положениями магазина запчастей.Если продавец запчастей предлагает другую гарантию, чем гарантия CARDONE, указанная ниже, политика продавца будет иметь преимущественную силу.
Что такое ядро? Сердечник — это бывшая в употреблении автомобильная деталь, которая возвращается производителю, а не утилизируется.
Зачем возвращать ядра? Ядра буквально являются «ядром» процесса восстановления, потому что они являются сырьем, используемым для запуска процесса восстановления. Вот почему восстановители выкупают сердечники у клиентов и больше всего платят за сердечники хорошего качества.Если ядро имеет слишком много повреждений в ключевых областях, оно может быть непригодным для использования или требовать дополнительных ресурсов для обработки; поэтому может быть назначена сокращенная основная выплата. Эта основная политика объясняет возможные вычеты, которые могут быть вычтены из базовой цены, если определенные компоненты отсутствуют или повреждены.
Что такое восстановление? Восстановление — это процесс снятия использованных деталей, их полной разборки и тщательной очистки, замены изношенных компонентов оригинальными качественными компонентами и восстановления их первоначального функционирования.Каждый блок проходит 100% тестирование, чтобы гарантировать, что O.E. представление.
Почему «реман»? ТОВАРЫ Reman собирает бывшие в употреблении товары длительного пользования, такие как автозапчасти, и возвращает их «в путь» с новыми, а иногда и более высокими характеристиками. Reman предоставляет возможность обнаружения распространенных видов отказов и внесения усовершенствований в конструкцию для предотвращения повторных отказов. ЭКОНОМИКА Продукция Reman обходится потребителям примерно на 40% дешевле, чем новая. Продукты Reman — одни из немногих «зеленых» продуктов, которые на самом деле стоят меньше, чем их «незеленые» аналоги. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Reman экономит до 86% энергии, необходимой для строительства нового агрегата. Реман обеспечивает экономию парниковых газов до 25 фунтов. за единицу сверх нового. Reman экономит до 85% сырья, необходимого для производства новой установки, за счет повторного использования существующих продуктов. Reman даже более экологичен, чем переработка, поскольку отливки изделий сохраняются, а не превращаются в сырье, что позволяет экономить энергию и сокращать выбросы.
Делиться
Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
Основная задача системы ГЛОНАСС — это оптимизация логистических маршрутов и избежание повышенных расходов топлива. Наибольшая экономия достигается не за счет оптимизации маршрутов, а за счет контроля уровня топлива, которое многие водители сливают в дороге. В данной статье мы рассмотрим основные способы, как обмануть ГЛОНАСС и какими приемами пользуются водители для того, чтобы изменить показатели ДУТ (топливного датчика).
Рассмотрим наиболее распространенные способы слить топливо с транспортного средства, на котором установлен ГЛОНАСС:
Использование электромагнитов. При установке электромагнита на контроллер оборудования происходят регулярные сбои системы, из-за которых датчики дают неправильные показания. Можно использовать обычный магнит, электромагнит или же, при возможности, ниодимовый магнит.
Один из наиболее популярных способов — слив топлива путем установки тройника с краном в топливный бак. В процессе езды топливо постепенно вытекает тонкой струйкой в заранее приготовленную канистру, а топливный датчик на ГЛОНАСС не сможет определить причину повышенного расхода топлива. Те же действия выполняются и на заправках. Другое название данного способа обхода — капельничный метод.
Деформация топливного бака. Монтажники перед установкой системы на транспортное средство всегда калибруют ДУТ в зависимости от размера и типа топливного бака. Если правильно деформировать бак или ДУТ, находящийся в нем, устройство начнет показывать искаженную информацию про объем топлива и, как следствие, смысла в использовании топливного датчика не будет.
Использование принципа «американских горок». При изменении направления движения автомобиля (вверх или вниз) топливо изменяет свой уровень относительно горизонтальной оси топливного бака. Соответственно, ДУТ определяет изменение уровня топлива не как временные колебания вследствие того, что ТС двигается вверх или вниз, а как заправку или слив топлива. В результате таких действий показания датчика искажают реальную информацию.
Электрические удары. Применимы в тех случаях, когда установленные устройства не имеют заземления. В таком случае для создания помех и вывода устройства из работы достаточно обеспечить сильный электрический разряд в области антенны или терминала.
Выводы Обмана ГЛОНАСС
Отметим, что непосредственное физическое вмешательство в работу контроллера или ДУТа не имеет смысла, поскольку все основные узлы системы опломбированы и любое вмешательство будет определено. Также не имеет смысла использовать всевозможные «глушилки» сигналов. Во-первых, такие устройства чаще всего настроены на стандарты GPS, в то время как у ГЛОНАСС другие рабочие частоты. Также не имеет смысла использовать принцип изменения температур, при котором водители нагревают и охлаждают устройство — теплопроводность корпусов устройств низкая, поэтому реального результата достичь не получится.
И напоследок вывод: несмотря на возможность применения вышеперечисленных методов обхода системы ГЛОНАСС, в конечном результате руководство все равно сможет выяснить обман. Для определения обхода будет достаточно лишь проверить наличие пломб в случае физического вмешательства, целостность самой системы, а также путем анализа данных, которые поступили оператору и которые имеются на транспортном средстве.
Как обмануть ГЛОНАСС — подробная инструкция и примеры 2022
Несколько способов обезвредить спутниковую систему мониторинга транспорта
Получить бесплатную консультацию
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Водитель начальнику: «Я знаю 8 проверенных способов обмануть систему ГЛОНАСС» Начальник водителю: «А я знаю 18 способов понизить тебе зарплату»
В 2022 году системы спутникового мониторинга транспорта фактически нереально обмануть. Дело в том, что сигнал передается онлайн 24/7. Однако, как известно, русский человек глазам не верит, а проверит. Смекалистым водителям все нипочем, и в компании «МОНТРАНС» уже набралась целая коллекция самых нелепых «обманов» систем отслеживания. Не зря существует поговорка – предупрежден, значит вооружен. Наши аналитики предугадывают ВСЕ возможные (даже самые сюрреалистичные) ситуации обмана и заранее их исключают.
В интернете по запросам «Как обмануть ГЛОНАСС», «Обманываем GPS», «Отключить ГЛОНАСС», «Как обойти датчик контроля топлива» и т. п. можно найти огромное количество «пошаговых инструкций» видеороликов на YouTube и прочей «обучающей» информации. В большинстве своем это выглядит довольно забавно, если бы не два «НО»:
Все эти способы давно известны и легко «читаются». Невозможно обмануть того, кто владеет информацией.
Последствия данных действий влекут серьезный финансовый урон для руководителя транспортного предприятия. Систему слежения обмануть невозможно, а вот ее ремонт по факту различных вандальных вмешательств может обернуться в копеечку.
Итак, сразу уясним для себя, что все предлагаемые способы не про обман системы мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Они — про обман специалиста, который анализирует данные, полученные с этих систем. При попытках обойти системы слежения водители обычно ставят перед собой три ключевых цели: — сделать невидимым свое нахождение во время выполнения «левых» рейсов или нарушения расписания движения на маршруте; — скрыть от руководителя факт слива топлива; — преподнести начальству фиктивную видимость работы (как вариант, расчистку территории от снега, стоя на одном месте).
Шуточное видео про водителя, который сливал топливо с системой мониторинга транспорта
HARDCORE-вандальные способы обмануть ГЛОНАСС
Начнем с самых примитивных (и, к сожалению, самых распространенных) так называемых HARD-методов обмана спутниковых систем отслеживания. Физическое воздействие на антенну (если на устройствах она присутствует снаружи) и корпус ГЛОНАСС/GPS-трекера. Одни грубо вырывают антенну из устройства (бездушные водители), другие протыкают ее иголкой (хитрые водители), третьи наоборот очень бережно, любя, обматывают фольгой весь блок или его детали (заботливые водители). Некоторые ставят на контроллер огромную железку или магнит, а то и вовсе «купают» устройство в кислоте (водители-маньяки). Самые эрудированные и трудолюбивые лепят из свинца короб, в который запихивают трекер. У всех перечисленных способов одна цель — сделать невозможным получение сигнала от спутника связи. И! Она бы была достигнута, если бы не… Монтажники оборудования «МОНТРАНСА» давным-давно научились защищать системы отслеживания от подобных деяний.
В частности, как было сказано выше, для нарушения работы нужно сначала вскрыть опломбированный терминал и вручную добраться до спрятанной антенны, что сразу же будет замечено. Также наши специалисты устанавливают системы в труднодоступные для водителей места, сами блоки пломбируются, наклеиваются специальные наклейки, отправляются фотоотчеты. ЛЮБОЕ физическое вмешательство не может остаться незамеченным. Системы мониторинга транспорта настроены таким образом, чтобы при обнаружении контроллером обрыва, повреждения или неисправности, по отчётам и графикам можно было в большинстве случаев понять, что случилось, какой провод отвалился и с какого датчика пропала информация. Безусловно, от удара кувалдой ГЛОНАСС-трекер на 100% это не спасет, однако даст знать, что «что-то пошло не так» и транспорт пропал из зоны видимости совсем не случайно. После этого от системы поступит деликатный намек на штраф водителя в размере стоимости поврежденного оборудования.
Каждый монтаж оборудования фиксируется в отчёте о выполненной работе с описанием работ и фотографиями.
С целью «отрезать» приемник от навигационной сети водители также стараются обрубить электропитание: извлекают специальные защитные предохранители, режут провода, подменяют полярность, а зачастую от безысходности и вовсе воюют с оборудованием с помощью электрошокера и (ВНИМАНИЕ!): болгарки (реальные случаи из опыта наших монтажников). Но и тут «горе умельцев» ожидает фиаско. Дело в том, что все современные модели контроллеров снабжены системой резервного питания, а значит после повреждения будут активно работать некоторое время, чего вполне хватит для отправки в систему сигнала SOS. И вновь перед руководителем возникает отчетливая фигура сотрудника-кандидата на сокращение зарплаты с возмещением ремонта железа и последующим снятием его фотографии с доски почетных работников месяца.
Примеры того, как пытаются сломать систему мониторинга транспорта
Оторвали фишку у датчика топлива
Вырвали антенны GPS\ГЛОНАСС
Отломали контакты на фишке датчика контроля расхода топлива
Согнули датчик уровня топлива
Сломали антенну GPS\ГЛОНАСС
Заглушили колпачком датчик контроля топлива
Заглушили колпачком датчик контроля топлива
Залили герметиком дренажные отверстия датчика
LIGHT-интеллектуальные способы обмануть ГЛОНАСС
Известный, распространенный и единственный способ вмешаться в работу системы мониторинга автотранспорта – использовать так называемые «глонасс глушилки». Обычно это модулятор, который настроен на задаваемую частотность. Все сегодняшние продукты компании «МОНТРАНС» позволяют видеть на графиках временную «пропажу» транспорта и количество видимых спутников, поэтому обмануть ГЛОНАСС не получится. Все действия отмечаются в диспетчерском программном обеспечении. В частности, при использовании глонасс глушилки, пропажа сигнала обычно возникала при использовании транспортного средства конкретным и определенным водителем. При этом, сигнал исчезает не сразу в точке отправления, а уже через некоторое время после начала движения, может также неожиданно появиться и исчезнуть. Вывести водителя на чистую воду не составляет большого труда: стоит лишь отправить с ним в рейс проверяющего человека. В 99% подобных случаев все оборудование резко начинает работать как по маслу и сбои прекращаются. А чтобы такие ситуации не возникали в принципе, достаточно просто установить современную систему «MONTRANS.ONLINE», или «OMNICOMM ONLINE»
Пример отображения использования «глушилки»
MEDIUM-скрытые способы обмануть ГЛОНАСС при сливе топлива
Перейдём к манипуляциям с топливным датчиком – это один из самых популярных способов обмана руководства и нелегального источника подработки у нечистоплотных водителей. Сразу отметим, что обмануть топливный датчик НЕВОЗМОЖНО! Его можно либо сломать (обрыв проводки или физическая поломка самого датчика легко выявляется механиком при осмотре ТС или монтажником систем мониторинга), либо заставить давать сбои и «лгать» различными физическими действиями как с самим датчиком, так и с топливным баком транспортного средства.
С чем только не сталкивались наши монтажники за время своей работы: это и умышленные замятия баков, чтобы топливный датчик упирался в дно или изменялась геометрия топливного бака, и подкидывание в бак массивных предметов, и как уникальный пример: надувание внутри бака колёсных камер. Это и самостоятельный демонтаж датчика, забивание измерительной трубки тряпками, газетами, надевание на измерительный прибор пластиковых бутылок, заклеивание герметиком отверстий в измерительных элементах и прочие удивительные ухищрения…
Манипуляции с подбрасыванием в бак предметов делаются для физического уменьшения его объема на определенное количество литров. К примеру, имеем бак на 100 литров. Кладем туда несколько объемных предметов на 30 литров. После этого при заправке в 70 литров топлива, датчик покажет 100 литров. Эти недолитые 30 литров топлива мы льем в отдельно подготовленную канистру или емкость, а затем используем в личных целях. Вычислить махинацию элементарно: диспетчеру видно, что у авто увеличился расход топлива на 100 км по сравнению с предыдущими аналогичными периодами, а значит что-то не так. Технику должен осмотреть механик. Нахождение в топливном баке посторонних предметов – реальный повод провести служебную проверку. Также частенько в бак подкидывают именно металлические предметы с целью помешать работе датчика. При соприкосновении с металлом он начинает «виснуть», но, опять же, это легко вычислить механику.
Пример отображения слива топлива в программе через «обратку»
Один из распространенных способов обмана — это слив через систему возврата топлива в бак, называемый в народе «слив через обратку». В шланг возврата вставляется «капельница», шланг которой опускается в канистру или ведро, и топливо из бака медленно утекает прямо во время работы транспортного средства. При такой схеме обмана диспетчер должен заметить возросший расход транспортного средства, и принять соответствующие меры.
Ну а самый любимый и популярный способ на сегодняшний день — это обналичивание топливных карт и сговор с оператором АЗС. С внедрением топливных карт многие водители обналичивают топливо. Схема проста: водитель вступает в сговор с оператором АЗС: в бак, к примеру, попадает 50 литров топлива, а чек выписывается на 100 литров топлива; соответственно с топливной карты официально списываются деньги за 100 литров, в бак попадает 50 литров, а оставшаяся разница в размере 50 литров выдается водителю наличными по курсу на 30-40% ниже цены топлива на АЗС.
Даже если бензобак автомобиля защищен от несанкционированного вмешательства — это не поможет выявить факт обналичивания топливной карты. С помощью решения «ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС» от «МОНТРАНС» и контроля привязанных к заправкам топливных карт, можно легко не только выявить мошенника, но и вычислить, какую сумму он присвоил с точностью до копейки: в отчетах мы видим сколько топлива попало фактически в бак, а сколько топлива списалось с топливной карты. Если данные не совпадают — мгновенно приходит сигнал, а также отчёт о несоответствии чека и залитого в бак топлива.
Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать: если на предприятии имеется заинтересованный сотрудник (им может запросто быть и сам руководитель, который контролирует работу техники в специальном программном обеспечении от компании «МОНТРАНС», отслеживает все несложные процессы, отображаемые в системе мониторинга), то обмануть «ГЛОНАСС» на таком предприятии невозможно.
А с какими способами обмана системы мониторинга транспорта ГЛОНАСС\GPS сталкивались Вы?
спутников и сигналов ГЛОНАСС | GEOG 862: GPS и GNSS для геопространственных специалистов
Коды C и P ГЛОНАСС
Цель была аналогична плану, принятому в GPS, системе, которая обеспечивала бы точность в 100 метров с преднамеренно ухудшенным стандартным сигналом C/A и точность от 10 до 20 метров с его сигналами P, доступными исключительно военным. Однако все изменилось в конце 2004 года, когда Федеральное космическое агентство (FKA) объявило о плане предоставления доступа к высокоточным навигационным данным всем пользователям, основой которых является решение на основе кода с правосторонней круговой поляризацией.
Кодовая модуляция несущей GPS L1
Источник: GPS для геодезистов
Приемник, собирающий сигналы от GPS или от большинства других созвездий GNSS, собирает уникальный сегмент кода PRN с каждого спутника. Например, каждому спутнику GPS назначается определенный сегмент 37-недельного кода P(Y); т. е. SV14 назван так потому, что он передает четырнадцатую неделю кода P (Y). Кроме того, каждый спутник GPS транслирует свой уникальный сегмент кода C/A.
Несмотря на то, что сегменты кода P(Y) и кода C/A, поступающие в приемник на L1, уникальны для их спутник или источник, все они приходят на одной и той же частоте, 1575,42 МГц. То же самое верно и для кода P(Y), поступающего на L2. Все они приходят на одной частоте, 1227,60 МГц.
Множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA)
Источник: IEC Engineers
Этот подход известен как CDMA ( Множественный доступ с кодовым разделением ). Технология CDMA была первоначально разработана военными во время Второй мировой войны. Исследователи искали способы связи, которые были бы безопасны при наличии помех. CDMA не использует частотные каналы или временные интервалы. Этот метод называется множественным доступом, потому что он обслуживает множество одновременных пользователей, а CDMA делает это на одной и той же частоте. Как и в GPS, CDMA обычно включает узкополосное сообщение, умноженное на более широкополосный сигнал PRN (псевдослучайный шум). Увеличенная полоса пропускания шире, чем необходимо для передачи информации о данных, и называется сигналом с расширенным спектром. Как вы уже читали, эти коды PRN прикрепляются к несущей GPS путем изменения фазы. Тогда все пользователи смогут получать одни и те же полосы частот. Чтобы это работало, важно, чтобы каждый из кодов PRN, C/A, P(Y) и все остальные, обладал высокими свойствами автокорреляции и низкими свойствами взаимной корреляции. Высокая автокорреляция способствует эффективному сжатию и восстановлению уникального кода, поступающего от конкретного спутника, что включает в себя его сопоставление с кодом PRN, доступным для этого спутника внутри приемника. Низкая взаимная корреляция означает, что процессу автокорреляции для сигнала конкретного спутника не будут мешать какие-либо сигналы других спутников, поступающие одновременно с остальной частью созвездия. В CDMA каждый код, поступающий со спутника, транслируется на одной из трех уникальных несущих частот: L1, L2, L5. Есть разница между исходной схемой в системе ГЛОНАСС и GPS. Есть разница между CDMA и FDMA.
Множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA)
Источник: инженеры IEC
ГЛОНАСС с самого начала использовала другую стратегию. Как показано на иллюстрации, спутники передают сигналы L-диапазона, и, в отличие от GPS, каждый код, который приемник ГЛОНАСС собирает с любого из спутников ГЛОНАСС, абсолютно одинаков. Кроме того, в отличие от GPS, каждый спутник ГЛОНАСС транслирует свои коды на своей уникальной назначенной частоте. Это известно как FDMA ( Множественный доступ с частотным разделением каналов 9).0028). Это обеспечивает разделение сигналов, известное как улучшенный коэффициент спектрального разделения (SSC). Однако система требует разработки более сложного аппаратного и программного обеспечения. В отличие от GPS, каждый код, который приемник ГЛОНАСС собирает с любого из спутников ГЛОНАСС, абсолютно одинаков. Однако каждый из них находится на разной частоте. Все спутники GPS используют одни и те же частоты, но разные сегменты кода. Все спутники ГЛОНАСС используют одни и те же коды, но разные частоты.
Диапазоны частот ГЛОНАСС
По материалам В. Дворкина и С. Каруртина, ГЛОНАСС: текущее состояние и перспективы, 3-я открытая конференция Allsat, слайд 13 из 24, Ганновер, 22 июня 2006 г. . ГЛОНАСС использует операторов по трем направлениям. Первый — L1 (~1602 МГц), в котором расстояние между отдельными несущими составляет 0,5625 МГц; диапазон составляет от ~ 1598,0625 до ~ 1607,0625 МГц. Второй — L2 (~1246 МГц), в котором расстояние между отдельными несущими составляет 0,4375 МГц; диапазон составляет от ~ 1242,9375 до ~ 1249,9375 МГц. Третий — L3. Этот третий гражданский сигнал на L3 доступен на спутниках K и в новой полосе частот (~ 1201 МГц), которая включает в себя от 1201,743 до 1208,511 МГц и будет перекрываться с сигналом E5B Galileo. На L3 будет разделение между отдельными несущими 0,4375 кГц. Однако в этих диапазонах может быть до 25 каналов сигналов L-диапазона; в настоящее время на каждом имеется 16 каналов для размещения доступных спутников.
Обратите внимание, что на рисунке -7 слева и +9справа для общего диапазона от центра 16. Как уже упоминалось, каждый канал отделен от других ?F, что составляет 0,5625 МГц на L1 и 0,4375 МГц на L2. Может быть до 25 каналов сигналов L-диапазона. Этот номер нужен для того, чтобы каждый спутник в созвездии ГЛОНАСС мог иметь свой небольшой частотный сегмент. Это маленькие выпуклости, которые вы видите на иллюстрации. Другими словами, каждый спутник ГЛОНАСС транслирует один и тот же код, но каждый спутник получает свои частоты.
Стандартная длина кодового чипа на ГЛОНАСС L1 составляет 0,511 МГц — 3135,03 цикла L1 на чип, стандартная и 5,11 МГц точная — 313,503 цикла L1 на чип. На L2 они составляют 0,511 МГц — 2438,36 циклов L2/чип в стандарте и 5,11 МГц с точностью — 243,836 циклов L2/чип. Очевидно, что более быстрый код является точным. На L2 они 0,511 МГц стандартные, а точные 511 МГц — чем быстрее, конечно, тем точнее код. И, конечно же, есть такое разграничение между точным и стандартным сервисом в ГЛОНАСС, как и в GPS.
Спутники ГЛОНАСС
Источник: Навипедия
Сигналы, передаваемые спутниками ГЛОНАСС разных поколений.
ОФ 5 открытого доступа FDMA
SF 5 специального (военного) FDMA
OC 5 открытого доступа CDMA
OCM 5 открытого доступа CDMA модернизированного.
Модернизация сигналов ГЛОНАСС
Источник: Ресурсы ГИС
В своей презентации 20 февраля 2008 г. на Мюнхенской конференции по спутниковой навигации в Германии руководитель российского Центра управления полетами ГНСС объявил о планах тестирования сигналов CDMA в системе ГЛОНАСС. начиная с поколения спутников ГЛОНАСС-К. Фактически, с момента своего запуска в феврале 2011 года спутник «Ураган-К» или ГЛОНАСС-К транслирует сигнал CDMA на L3 с центром на частоте 1202,025 МГц вместе с сигналом FDMA. Как видно из диаграммы, трансляций CDMA со спутников ГЛОНАСС становится больше. По мере развития событий в группировку ГЛОНАСС будут входить спутники ГЛОНАСС-М, ГЛОНАСС-К1, ГЛОНАСС-К2 и ГЛОНАСС-КМ. Спутники ГЛОНАСС-К2 имеют расчетный срок службы 10 лет и передают гражданский сигнал CDMA в диапазоне L3 на частоте 1205 МГц. Модернизированный спутник ГЛОНАСС-К (ГЛОНАСС-КМ) мог бы передавать устаревшие сигналы FDMA на L1 и L2 и сигналы CDMA на L1, L2 и L3. Он также может передавать сигналы CDMA на частоте GPS L5 1176,45 МГц. Информация о целостности GNSS также может передаваться в третьем гражданском сигнале и глобальных дифференциальных эфемеридах и временных поправках.
Созвездие ГЛОНАСС
Источник: GPS для Land Surveyor
Кроме того, изучается альтернатива существующей трехплоскостной, равноудаленной спутниковой группировке, которая также потребует отключения устаревших сигналов FDMA. Другими словами, в будущем могут быть некоторые изменения в подходе FDMA. Недавно Россия согласилась немного изменить архитектуру. Чтобы использовать вдвое меньше диапазонов, ГЛОНАСС теперь будет назначать одну и ту же частоту спутникам, которые находятся в одной орбитальной плоскости, но всегда на противоположных сторонах земли. Это не только уменьшит количество радиочастотного спектра, используемого ГЛОНАСС; он может фактически улучшить свою широковещательную эфемеридную информацию. Использование такого большого количества частот затрудняет работу с широким спектром скоростей распространения и удержание эфемеридной информации, отправляемой на приемники, в разумных пределах. Существует ряд производителей приемников, которые предлагают приемники GPS/ГЛОНАСС, но различия между сигналами FDMA и CDMA увеличивают техническую сложность и стоимость такого оборудования. В последние несколько месяцев 2006 года упоминалось, что ГЛОНАСС, вероятно, сможет реализовать сигналы CDMA на третьей частоте и на L1. Это может упростить взаимодействие GPS и Galileo с ГЛОНАСС и, вероятно, повысит коммерческую жизнеспособность ГЛОНАСС.
Изменения в FDMA. В будущем возможны некоторые изменения в подходе FDMA. Недавно Россия согласилась немного изменить архитектуру. Чтобы использовать вдвое меньше диапазонов, ГЛОНАСС теперь будет назначать одну и ту же частоту спутникам, которые находятся в одной орбитальной плоскости, но всегда находятся на противоположных сторонах Земли. Это не только уменьшит количество радиочастотного спектра, используемого ГЛОНАСС, но и может улучшить передачу эфемеридной информации. Использование такого большого количества частот затрудняет работу с широким спектром скоростей распространения и удержание эфемеридной информации, отправляемой на приемники, в разумных пределах. Существует ряд производителей приемников, у которых есть приемники GPS/ГЛОНАСС, но различия между сигналами FDMA и CDMA увеличивают техническую сложность и стоимость такого оборудования. В последние несколько месяцев 2006 года упоминалось, что ГЛОНАСС, вероятно, сможет реализовать сигналы CDMA на третьей частоте и на L1. Это может упростить взаимодействие GPS и GALILEO с ГЛОНАСС.
Полупроводниковые и системные решения — Infineon Technologies
Мы объединяем экспертов для ускорения внедрения инноваций. Узнайте, как мы можем стимулировать декарбонизацию и цифровизацию, из наших основных докладов, панелей и прямых трансляций.
Узнать больше
Не пропустите наш вебинар по тепловым насосам
26 октября, 14:00 по центральноевропейскому летнему времени / 8:00 по восточному поясному времени: Передовые полупроводниковые решения для горячего будущего в тепловых насосах
Зарегистрируйтесь сегодня
Жизненно важное значение для декарбонизации
Как мы можем сбалансировать климатические цели и огромные потребности мира в энергии? Инновационные полупроводниковые решения являются ответом.
Смотреть видео
Объявление о конкурсе дизайна «В основе»
Приглашаем всех новаторов! Примите участие в новой задаче проектирования, сосредоточившись на ядре Arm® Cortex®-M0+ на двухъядерном микроконтроллере PSoC™ 62 с ModusToolbox™
.
Оставить заявку …
Раскройте весь потенциал GaN
ИС драйвера затвора EiceDRIVER™ в сочетании с CoolGaN™ обеспечивают максимальную производительность и предлагают лучшее в своем классе системное решение для вашего приложения.
Учить больше
Решения для автомобильных бортовых зарядных устройств
Повышение эффективности с портфелем полупроводников Infineon
устройство, схема, управление. Вождение переднеприводного автомобиля. Плюсы и минусы.
Передний привод. История.
Первые переднеприводные автомобили появились в начале прошлого века. Передний привод подразумевает конструкцию трансмиссии, в которой крутящий момент направлен на передние колеса. Первым автомобилем похожей конструкции стал Cord L29, созданный американской компанией Auburn Automobile в 1929 году. Эти модели были известны благодаря использованию инноваций и элегантному дизайну. Широкую популярность данная компоновка обрела в Штатах лишь в 80-х годах прошлого века.
Что лучше, задний или передний привод?
С давних пор не прекращается спор автолюбителей о том, какой же привод лучше. Как правило, почитателей переднего привода оказывается больше. Тем не менее серьезным аргументом в пользу заднего привода является то, что он используется в транспортных средствах известных брендов, таких как Mercedes, BMW, Porsche и даже Rolls Royce. Как привод влияет на характеристики автомобиля в эксплуатации? И какой привод лучше выбрать? Сейчас мы попробуем дать ответ на эти вопросы! В чем же разница?
Передний привод
Благодаря своим конструкционным особенностям переднеприводные автомобили имеют ряд преимуществ перед своими заднеприводными конкурентами.
Авто с передним приводом более экономичны заднеприводных. А также имеют более высокий коэффициент полезности двигателя, так как крутящий момент происходит с потерей меньшего количества энергии.
К явным преимуществам данного типа конструкции можно отнести высокую курсовую устойчивость на прямолинейной траектории.
Задний привод
Автомобили, у которых вращательный момент, создаваемый двигателем, приходится на задние колеса, называются заднеприводными. Это самый первый тип привода в истории, а также один из самых распространенных в мире.
Рассмотрим его преимущества и недостатки:
Несмотря на то, что заднеприводные автомобили тяжелее, вес у них распределен более гармонично, что существенно влияет на маневренность и управляемость. Заносы задней части более прогнозируемы, поэтому многие водители в сложных ситуациях справляются с этим неприятным явлением (можно сказать, рефлекторно).
Благодаря тому, что КПП в машинах с задним приводом устанавливается на более мягких опорах, в салоне практически не чувствуется вибрация от работающего двигателя.
У автомобилей с данным видом привода пробуксовка с места значительно меньше. К тому же они эффективнее преодолевают препятствия с крутым наклоном (если даже дорога скользкая). Но при спуске вероятность заноса задней части выше, чем у конкурентов.
Плюсы и минусы переднеприводных автомобилей
Плюсы:
Лучшее сцепление с дорогой за счет двигателя, который располагается в передней части автомобиля.
Компактность, что является неоспоримым преимуществом в городских условиях.
При повороте ведущие колеса смотрят четко в сторону поворота. Это является значительным плюсом при парковке.
В связи с отсутствием карданного вала увеличивается внутреннее пространство.
Относительная дешевизна авто и его обслуживания.
Минусы:
При разгоне снижается эффективность управления и увеличивается вероятность пробуксовки. Это связано с тем, что передняя часть авто приподнимается.
Возможен снос передней оси, который не контролируется. Эту неприятность сложно устранить (в особенности новичку).
В салоне весьма ощутимы вибрации двигателя.
Большой радиус разворота.
Приведенная информация поможет Вам определиться с выбором будущего автомобиля, который будет отвечать Вашим требованиям. А если Вы все еще испытываете трудности – напишите нашим специалистам. Консультанты ГК FAVORIT MOTORS имеют большой опыт в сфере автопродаж и подберут Вам машину Вашей мечты.
Первый переднеприводный автомобиль. Каким он был?
В этом году исполняется 89 лет первому серийному автомобилю с передним приводом — модели Front F1 немецкой фирмы DKW. Родословную основоположника большинства современных легковушек изучал Максим КОЛОСКОВ.
История марки DKW витиевата. Основанная в 1916 году компания должна была производить паровые автомобили. DKW так и расшифровывается — Dampf Kraft Wagen, что в переводе с немецкого языка означает «паровая машина». Но вместо этого где-то на десятом году существования DKW стала крупнейшим в мире производителем… мотоциклов!
Все из-за кризиса
А становление фирмы как производителя автомобилей началось немного позже. В 1928 году компания DKW купила на тот момент не самую успешную марку Audi. Поначалу новые хозяева хотели заработать, оснастив флагманские автомобили этого бренда моторами V8. Но грянул кризис, и рынок потребовал моделей, мягко говоря, подешевле…
Осенью 1930 года инженерам DKW поручили создать принципиально новый для рынка доступный автомобиль. Спустя несколько месяцев, в феврале 1931-го, под названием Front F1 эта модель дебютировала на автосалоне в Берлине. Слово Front (в переводе с английского — «передний») указывало на главное ноу-хау в конструкции: передний привод впервые на серийном автомобиле!
Так выглядело шасси первого в мире серийного переднеприводного автомобиля
Другими особенностями новинки стали поперечное расположение двигателя и электростартер. И то и другое тогда считалось экзотикой, чего не скажешь про остальную конструкцию модели: открытый двухместный кузов был здесь деревянным, а мотор — мотоциклетным, объемом 0,6 л и мощностью всего 15 л.с.
Родстер получился экономичным — средний расход топлива составлял около 7 л на 100 км, — но тихоходным: больше 70 км/ч не разгонялся. Для сравнения: «настоящие» Audi в те времена уже развивали больше ста. Правда, стоили они почти вдвое дороже… Вкупе с передним приводом невысокая цена стала залогом успеха F1 — за 11 лет модель разошлась тиражом в 270 000 штук!
Двигатели спортивных версий Front F1 при том же объеме в 0,6 л обладали мощностью почти 40 л.с.!
Достойный наследник
Последний автомобиль DKW был выпущен в 1968 году. После этого марка переродилась в компанию Audi, принадлежащую теперь концерну Volkswagen. И хотя современные Audi не чета скромным Front F1 — они крупнее, роскошнее, дороже, — передний привод для большинства моделей остался штатным, а полный привод quattro, появившийся в 1980 году… Впрочем, это уже совсем другая история.
Как рождался советский передний привод — журнал За рулем
Вспоминаем, кто стоял у истоков отечественных переднеприводных автомобилей.
Теперь это может показаться смешным или диким, но… фразу некоего высокопоставленного министерского начальника «Хочешь работать в автопроме, забудь о переднем приводе» мне передавал тот, к кому она относилась - инженер НАМИ Владимир Миронов, к сожалению, уже ушедший от нас. Миронов, вопреки «отеческим» наставлениям, очень много сделал для развития нашего автопрома, но то были далекие шестидесятые годы и до начала конвейерной жизни первой советской переднеприводной машины оставалось еще долгих два десятилетия.
Первым делом
Конструкции переднеприводных машин в СССР были известны, причем еще с довоенных времен. В НАМИ изучали французский Citroen Traction Avant, видели даже американский Cord 812. После войны в руки инженеров попали немецкие малолитражки DKW и Adler Trumpf с передними ведущими. Но этой схеме в СССР как-то не доверяли. И дело было не в сложности приводов передних колес — по крайней мере, не только в этом.
Начальный этап работы над кузовом компактного переднеприводного автомобиля ВАЗ.
Начальный этап работы над кузовом компактного переднеприводного автомобиля ВАЗ.
ИЖ‑13 Старт — первый в СССР оригинальный хэтчбек с передним приводом.
ИЖ‑13 Старт — первый в СССР оригинальный хэтчбек с передним приводом.
Схема с двойными карданами (до современных ШРУСов было еще далеко) не такая уж сложная. В конце концов, после войны лицензионное производство немецких DKW освоили в Аргентине и Бразилии — не самых автомобильных странах, а в середине 1960‑х, когда у нас заработал ВАЗ, в Румынии начали производить переднеприводные Renault. Причина в другом: советские специалисты считали, что передний привод из-за разгрузки колес на подъемах отрицательно влияет на управляемость и, что важнее для наших условий, снижает проходимость.
Autobianchi Primula с поперечно расположенным двигателем стала основой для второго опытного образца НАМИ.
Autobianchi Primula с поперечно расположенным двигателем стала основой для второго опытного образца НАМИ.
Материалы по теме
Отношение к подобной схеме резко изменилось в 1961 году, когда НАМИ получил британский Morris Mini-Minor (он же Austin, он же Wolseley, а впоследствии — просто Mini) конструкции Алека Иссигониса. В британский компакт многие инженеры, включая Бориса Фиттермана — авторитетного советского специалиста по микроавтомобилям, просто влюбились. Правда, как рассказывал Миронов, поскольку ход подвески английского малыша был всего 90–100 мм, для СССР это никак не годилось, - в остальном машина очень понравилась. Благодаря авторитету Фиттермана в плане работ института на 1964 год появился-таки переднеприводный автомобиль.
Строили его, разумеется, в основном из того, что было. Кузов позаимствовали у еще несерийного ЗАЗ‑966. Мотор — 50‑сильный, от Москвича‑408. Коробка передач была оригинальная (хотя и с использованием серийных деталей), выполненная в одном картере с двигателем. Мотор, как и в Mini, поставили поперечно. Передняя подвеска — на поперечных рычагах, задняя — торсионная, с возможностью менять дорожный просвет. Приводы соорудили на основе карданных крестовин Запорожца. Переднеприводный НАМИ‑0107 вышел на испытания лишь летом 1966 года… и стал первым отечественным переднеприводным автомобилем? Не совсем.
НАМИ‑0107Б с переделанным итальянским кузовом и оригинальным отечественным мотором.
НАМИ‑0107Б с переделанным итальянским кузовом и оригинальным отечественным мотором.
В 1960‑е годы на волне создания совнархозов и роста самостоятельности местных предприятий на периферии рождалось немало интересных проектов. В 1965 году таллинская организация с мудреным названием Эстонский республиканский союз потребительских обществ (ЭРСПО), объединявшая сельхозпроизводителей республики и имевшая отделение по выпуску фургонов на стандартных шасси, взялась построить микрогрузовик, удобный для мелких перевозок. Идея эстонцев состояла в том, чтобы масса компактной и экономичной машины была сравнима с массой перевозимого груза.
Первый эстонский прототип ЭТ‑500 был рассчитан на 500 кг груза и оснащен 26‑сильным мотоциклетным двигателем. Доработанная машина ЭТ‑600 с 27‑сильным мотором от Запорожца имела массу 750 кг и могла перевозить уже 600 кг поклажи. Но главной особенностью ЭТ‑600 стал передний привод с шарнирами на основе запорожских деталей. К слову, у этого грузовичка была откидывающаяся вперед стеклопластиковая кабина — надо было отвернуть всего два болта. Машина стала серийной — вернее, мелкосерийной: до 1969 года построили 35 экземпляров. ЭТ, кстати, показывали и в НАМИ. Правда, НАМИ‑0107 тогда уже ездил. И всё же эстонский вклад в эту эпопею забывать несправедливо.
Эстонский ЭТ‑600 претендует на роль первого в СССР мелкосерийного переднеприводного автомобиля.
Эстонский ЭТ‑600 претендует на роль первого в СССР мелкосерийного переднеприводного автомобиля.
Широким фронтом
Тем временем испытания НАМИ‑0107 показали, что управляемость и проходимость у него лучше, нежели у серийного Москвича. Да и в сравнении с зарубежными аналогами, в которых тогда у НАМИ недостатка не было (помимо Mini тестировали Peugeot 204, восточногерманский Trabant и другие переднеприводные машины), НАМИ‑0107 показал себя неплохо. Впрочем, как это обычно бывает с прототипами, первый образец постоянно ломался. Масло текло откуда можно и откуда нельзя, перегревался двигатель. Но идея инженеров увлекла.
НАМИ‑0107 — первый советский переднеприводный легковой автомобиль, созданный на основе кузова Запорожца, появился в 1966 году.
НАМИ‑0107 — первый советский переднеприводный легковой автомобиль, созданный на основе кузова Запорожца, появился в 1966 году.
Художник НАМИ Эрик Сабо предложил оригинальный дизайн следующего прототипа — НАМИ‑0101 — и придумал ему игривое имя Василек. Как объяснял позднее сам художник — в противовес пафосным Ракетам и Спутникам. Но для начала создали второй прототип НАМИ‑0107Б на базе итальянского хэтчбека Autobianchi Primula. Машины этой дочерней фиатовской марки часто получали нововведения раньше, нежели Фиаты, и, кстати, были знакомы членам советской делегации, которые вели в Турине переговоры о строительстве завода в Тольятти. Однако руководство нашего автопрома (да и многие инженеры) отвергало передний привод как таковой. Это же стало одной из причин отказа от сотрудничества с компанией Renault, у которой уже был прекрасный переднеприводный хэтчбек R16.
Эскиз переднеприводного хэтчбека Василек дизайнера Эрика Сабо должен был воплотиться в прототип НАМИ‑0101.
Эскиз переднеприводного хэтчбека Василек дизайнера Эрика Сабо должен был воплотиться в прототип НАМИ‑0101.
Материалы по теме
НАМИ‑0107Б представлял собой итальянскую Примулу с измененным передком и поперечно расположенным оригинальным 55‑сильным мотором рабочим объемом 1,1 литра. Машина появилась в конце 1967 года, когда выбор модели для завода в Тольятти был сделан. Посему проект НАМИ‑0101 закрыли. Но Фиттерман и Миронов не успокоились. Они решили доказать, что передний привод пригоден для автомобилей любого класса, от Запорожца до Волги.
Так появился НАМИ‑0132 — переднеприводная «копейка». Вернее, еще Fiat 124, на который для ускорения работы поставили силовой агрегат от Peugeot 204. Построили также НАМИ‑0137 — это ЗАЗ‑966 с несколько измененной отделкой и передней подвеской со стойками McPherson. Был вариант со стандартным мотором V4 воздушного охлаждения (0,9 л, 30 л.с.) и версия с этим же мотором, но водяного охлаждения (43 л.с.).
НАМИ‑0137 оснастили серийным двигателем V4 от Запорожца. Другой вариант — тот же мотор, но с жидкостным охлаждением.
НАМИ‑0137 оснастили серийным двигателем V4 от Запорожца. Другой вариант — тот же мотор, но с жидкостным охлаждением.
Наконец, в 1971 году сделали НАМИ‑0173 — переднеприводную Волгу ГАЗ‑24 с двигателем от Москвича‑412, установленным продольно. Эту машину отправили в Горький, но там ее вскоре разобрали. Переднеприводная «копейка» ушла на ВАЗ. Однако в Тольятти уже делали свой автомобиль — аналогичный, но более оригинальный. Впрочем, такая работа шла уже не только в Тольятти.
Переднеприводная Волга с мотором Москвич‑412 звалась НАМИ‑0173.
Переднеприводная Волга с мотором Москвич‑412 звалась НАМИ‑0173.
Стартовый капитал
Материалы по теме
Еще в 1967 году на Ижевском автозаводе, пасынке советского автопрома, которому на роду было написано делать копии Москвичей, под руководством главного конструктора Николая Слесаренко начали работы над другим автомобилем — переднеприводным, но максимально унифицированным по узлам и агрегатам с Москвичом‑412. Ижевские мечтатели понимали: только в этом случае машина сможет заинтересовать руководство.
Стандартный мотор наклонили набок на 45 градусов (это на 25 градусов больше, чем в Москвиче‑412), чтобы сделать капот ниже. Соорудили новый впускной коллектор с горизонтальным карбюратором Solex. У коробки передач был иной картер и укороченный вторичный вал с дополнительной шестерней, почти всё остальное — серийное. В приводах — максимально сближенные двойные карданные шарниры. Задняя независимая подвеска — торсионная, конструктивно близкая к использованной в Renault R4, популярном во всем мире.
Этот ИЖ‑13 с бесхитростным именем Старт был пятидверным хэтчбеком. Дизайнеры думали не столько о моде, сколько о практичности: в такой машине проще перевозить длинные предметы. На испытаниях, проведенных в 1972 году, ИЖ‑13 выдал примерно те же показатели, что и серийный 412‑й Москвич: максималка — 142 км/ч, средний расход топлива — 8,8 л/100 км.
ВАЗ‑2Э1101 внешне напоминал одновременно Fiat 127 и будущую Ниву ВАЗ‑2121.
ВАЗ‑2Э1101 внешне напоминал одновременно Fiat 127 и будущую Ниву ВАЗ‑2121.
ВАЗ-Э1101 по прозвищу Чебурашка выехал на дороги в самом начале 1973 года.
ВАЗ-Э1101 по прозвищу Чебурашка выехал на дороги в самом начале 1973 года.
Между ижевским заводом и руководством министерства завязалась долгая и бесперспективная в сложившихся обстоятельствах переписка. Закончилась она загадочной министерской фразой о совместной работе заводов ИЖ и АЗЛК над переднеприводным автомобилем, причем непонятно каким. Отписка. Руководству АЗЛК партнеры в создании нового автомобиля были совершенно не нужны.
Ижевцам в качестве слабой компенсации позволили поставить на конвейер фургон 2715 и хэтчбек 2125.
В конце 1968 года за передний привод взялся и ВАЗ. Главный конструктор Владимир Соловьев инициировал эту работу не столько с прицелом на перспективу (она для ВАЗа была ясна на долгие годы), сколько для того, чтобы молодые конструкторы не закисали, работая лишь над текущей модернизацией серийных машин. Поэтому, вероятно, была отвергнута переднеприводная «копейка» и взялись за совсем новый компактный автомобиль.
Макет ВАЗ-Э1101 создавали сразу два художника: правую часть рисовал Юрий Данилов, а левую — Владимир Ашкин. За основу взяли проект Данилова.
Первый переднеприводный образец АЗЛК, сделанный на базе французского хэтчбека Simca 1307, но с отечественным мотором.
Первый переднеприводный образец АЗЛК, сделанный на базе французского хэтчбека Simca 1307, но с отечественным мотором.
Под руководством Михаила Коржова проектировали гамму двигателей рабочим объемом 0,9–1,1 литра. Первый образец оснастили 0,9‑литровым мотором, развивавшим 50 л.с. Использовали переднюю подвеску McPherson, рулевое от Запорожца, а приборы, колеса и некоторые иные узлы — от ВАЗ‑2101.
Машина, получившая прозвище Чебурашка, вышла на дорогу в январе 1973 года. Испытатели сразу оценили отменную управляемость переднеприводного автомобиля на зимних дорогах.
Правда, поначалу, как рассказывал один из старейших испытателей ВАЗа Вадим Котляров, «учились, как не надо делать». Ведь Чебурашка из-за поломок дольше стоял, чем ездил.
Машину упорно дорабатывали, сравнивая с итальянскими Фиатами моделей 127 и 128.
В 1973 году изготовили второй образец — ВАЗ‑2Э1101 с двигателем мощностью 55 л.с. Наконец, в 1976‑м сделали ВАЗ‑3Э1101 с кузовом Игоря Гальчинского и собственным именем Ладога. Этот образец отправили на ЗАЗ (туда же уехал работать Гальчинский), где конструкторы и дизайнеры уже несколько лет бились над собственным перспективным автомобилем — будущей Таврией. Бились, в основном, с руководством отрасли, пытавшимся прикрыть эти работы.
Опытный образец НАМИ‑0266 — дальние подступы к крохе Оке ВАЗ‑1111.
Опытный образец НАМИ‑0266 — дальние подступы к крохе Оке ВАЗ‑1111.
Ладога ВАЗ‑3Э1101 повлияла на будущую Таврию.
Ладога ВАЗ‑3Э1101 повлияла на будущую Таврию.
Когда тронулся лед
Тем временем в НАМИ взялись строить микроавтомобиль, который мог бы заменить жуткую, архаичную «инвалидку» СМЗ С‑3Д. Для начала сделали переднеприводный образец из заднемоторного польского Фиата‑126 — под именем НАМИ‑0219. Откатав несколько таких прототипов, построили НАМИ‑023 и НАМИ‑0266 уже с собственным кузовом. Потом к этому делу подключился ВАЗ, и в результате родилась Ока.
Поначалу ВАЗ‑2108 приняли с опаской. Мало того что непривычный передний привод, так еще и поперечно расположенный мотор.
Поначалу ВАЗ‑2108 приняли с опаской. Мало того что непривычный передний привод, так еще и поперечно расположенный мотор.
Но куда раньше, в конце 1978 года, на ВАЗе появилась первая «восьмерка» — десять лет работы над переднеприводными конструкциями даром не прошли. Правда, предстояло еще подписать соглашение на доводку машины с компанией Porsche. Что и сделали в 1980‑м.
На АЗЛК тоже работали над переднеприводной машиной — с конца 1970‑х годов. Но сделали ее не на основе собственного ходового (правда, классической компоновки) образца, симпатичного Москвича-С‑3. По настоянию высокого начальства за образец взяли кузов французского хэтчбека Simca 1307, а часть конструктивных решений позаимствовали у немецкого Audi 100.
В музее Porsche в память о сотрудничестве с Волжским автозаводом хранят один из прототипов «восьмерки».
В музее Porsche в память о сотрудничестве с Волжским автозаводом хранят один из прототипов «восьмерки».
Наконец, в 1984 году дебютировал первый в СССР массовый серийный автомобиль ВАЗ‑2108 Спутник (впоследствии — Самара).
Еще через несколько лет стартовали Москвич‑2141, ЗАЗ‑1102 Таврия, ВАЗ‑1111 Ока. С начала нашей истории к тому времени минуло чуть больше двух десятилетий…
Большой оригинал… и маленький
ЛАЗ‑360
ЛАЗ‑360
ЛуАЗ‑969В
ЛуАЗ‑969В
В 1968 году в НАМИ построили переднеприводный городской автобус! На низкопольном ЛАЗ‑360 (высота пола от земли — 360 мм) двигатель ЗИЛ‑375 и автоматическую коробку передач поставили под сиденьем водителя, а привод сделали на передние колеса. Автобус имел независимую переднюю подвеску. Неординарная затея не нашла продолжения, следующий аналогичный прототип имел классическую компоновку.
Годом раньше в свет вышли первые ЛуАЗ‑969В, которые формально стали и первыми серийными переднеприводными легковыми автомобилями в СССР. Однако это все-таки, пожалуй, технический курьез! Завод просто не мог еще делать детали заднего привода. В 1969‑м начали, наконец, выпуск полноценного внедорожника ЛуАЗ‑969.
История отечественного переднего привода: вектор тяги — журнал За рулем
Передний привод в Советском Союзе. История создания.
НАМИ-0107, скроенный с использованием итальянской «Аутобьянки-Примула» — первый советский переднеприводный автомобиль (1966 г.)
НАМИ-0107, скроенный с использованием итальянской «Аутобьянки-Примула» — первый советский переднеприводный автомобиль (1966 г.)
Судьба нашего автопрома наверняка сложилась бы иначе, сумей руководство отрасли вовремя разглядеть перспективы переднеприводных машин. «Хочешь работать в автопроме — забудь о переднем приводе!» — так по-отечески, почти беззлобно министр автомобильной промышленности СССР наставлял Владимира Андреевича Миронова, одного из немногих советских инженеров, увлекшихся этой идеей в середине 1960-х. Тогда в столичном НАМИ уже экспериментировали с необычной компоновкой.
Переднеприводный «Запорожец» — НАМИ-0132 с модернизированным 36-сильным мотором, пружинными подвесками, дисковыми тормозами спереди (1967 г.)
Переднеприводный «Запорожец» — НАМИ-0132 с модернизированным 36-сильным мотором, пружинными подвесками, дисковыми тормозами спереди (1967 г.)
Знаменитый советский дизайнер и популяризатор автомобиля Юрий Аронович Долматовский даже в 1970-е относился к переднему приводу скептически, хотя еще в 1936-м вместе с А.И. Пельтцером, известным позднее как конструктор рекордных автомобилей «Звезда», и Б.Н. Поповым проектировал машину ПДП (по первым буквам фамилий). Переднеприводный автомобиль с мотором от мотоцикла ПМЗ-А750 мощностью 15 л.с. планировали выпускать в Подольске, но дальше проекта дело не пошло. Зато осадок у Юрия Ароновича остался, видимо, неприятный.
ВАЗ-Э1101 по прозвищу «Чебурашка» оснастили экспериментальным мотором — 0,9 л, 50 л.с. (1972 г.).
ВАЗ-Э1101 по прозвищу «Чебурашка» оснастили экспериментальным мотором — 0,9 л, 50 л.с. (1972 г.).
В те годы переднеприводных машин в мире было совсем немного, и, выбирая после войны модель для производства в СССР, как вариант рассматривали немецкую ДКВ. Но посчитали ее малопригодной для суровых условий огромной бездорожной страны. Основными недостатками называли плохую тягу на крутых подъемах, сложность конструкции, особенно приводов колес.
У ИЖ-13 задняя подвеска была торсионной, мотор — слегка модернизированный «Москвич-412». На испытаниях автомобиль достиг 100 км/ч за 19 с (1972 г.).
У ИЖ-13 задняя подвеска была торсионной, мотор — слегка модернизированный «Москвич-412». На испытаниях автомобиль достиг 100 км/ч за 19 с (1972 г.).
К тому времени автомобильный мир, воодушевленный успехом немецкого «Жука», отдался заднемоторной компоновке. В СССР ее тоже довольно долго считали самой удачной, по крайней мере, для компактных моделей. Французские «ситроены» и «панары», тем более шведский СААБ с передними ведущими колесами воспринимались как экзотика, чуть ли не технический курьез. Интерес к переднему приводу в нашей стране возник лишь в начале 1960-х, когда НАМИ заполучил для изучения британский «Мини». Творение Алека Иссигониса произвело на инженеров огромное впечатление. И хотя одна поездка до Мелитополя убила резиновые подвески «Мини» (ход передней был всего 90 мм, задней — 110 мм), конструкторы НАМИ взялись за работу.
Прототип «Москвича-2141». Первые смотрины прошли еще в июне 1979-го.
Прототип «Москвича-2141». Первые смотрины прошли еще в июне 1979-го.
А в стране воцарился ВАЗ! Некоторые считали выбор ФИАТ-124 для производства в СССР не лучшим — модель-то уже не нова. Но поговаривали, что А.А. Липгарта, в ту пору главного инженера НАМИ, одернул на одном из совещаний сам генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, напомнив о политической важности партнерства с Италией.
Когда конструкцию ФИАТ-124 стали доводить для СССР, в НАМИ уже ездили на переднеприводной «Аутобьянки-Примула» от фирмы-«дочки» ФИАТа. Ее и взяли за основу первого нашего переднеприводника НАМИ-0107. На перелицованную машину, которую в институте почему-то прозвали «Васильком», поставили экспериментальный 52-сильный мотор объемом 1,1 л.
НАМИ-СМЗ-1101 — один из предков «Оки». Машину создавали прежде всего для инвалидов (1981 г.).
НАМИ-СМЗ-1101 — один из предков «Оки». Машину создавали прежде всего для инвалидов (1981 г.).
Вскоре создали НАМИ-0132 — внешне почти ЗАЗ-966, с его же мотором, но передними ведущими колесами и подвеской на двойных рычагах. На заводе опытных конструкций (ЗОК) НАМИ сделали вариант мелитопольского мотора с жидкостным охлаждением. Этот двигатель в ту пору считали самым подходящим для переднеприводной компоновки.
Во второй половине 1960-х построили прототип и на основе кузова ФИАТ-124 с использованием узлов переднеприводного «Пежо-204». Решив доказать жизнеспособность переднего привода для автомобилей всех классов, конструкторы создали даже НАМИ-0173: кузов «Волги» ГАЗ-24, мотор «Москвича-412», установленный продольно, оригинальная коробка передач, максимально унифицированная с «волговской». Главной проблемой оставались ШРУСы (приводы со сдвоенными карданами справедливо считали архаичными) — сделать высококачественные не могли даже на ЗОКе.
31 декабря 1978 года: плод совместной работы с «Порше» — первый из прототипов ВАЗ-2108.
31 декабря 1978 года: плод совместной работы с «Порше» — первый из прототипов ВАЗ-2108.
Тем не менее интерес к переднему приводу стали проявлять и большие заводы. Первый компактный ВАЗ-Э1101 по прозвищу «Чебурашка» (ЗР, 2003, № 3) изготовили в конце 1972 года, а НАМИ-0132 стал отправной точкой для работ над передним приводом в Запорожье. Позднее пути ВАЗа и ЗАЗа волею министерства сошлись: предтечей «Таврии» стал ВАЗ-3Э1101 «Ладога» с кузовом дизайнера Игоря Гальчинского.
В Ижевске свой переднеприводный автомобиль выкатили на испытания одновременно с тольяттинским — в конце 1972-го. ИЖ-13 «Старт» (к микроавтобусу 1960-х отношения не имеет) сделали с необычным для СССР кузовом хэтчбек, но максимально унифицировали с серийным «Москвичом-412». В приводах колес — сдвоенные карданы. Директор «Ижмаша» И.Ф. Белобородов сумел завербовать в союзники даже своего патрона, министра оборонной промышленности С.А. Зверева, но пробить машину в Совмине так и не удалось.
А в НАМИ тем временем взялись за создание автомобиля особо малого класса. На польском заднемоторном ФИАТ-126Р вынесли вперед силовой агрегат и соорудили передний привод. Затем к работе подключили Серпуховский завод — машинку задумывали, в первую очередь, для инвалидов. Дело пошло быстрее лишь в 1983-м, когда к работе подключили ВАЗ. Первый прототип «Оки» еще с двигателем ФИАТ-126 появился в 1984-м.
Что же касается официального советского переднеприводного первенца ВАЗ-2108 «Спутник», его прототип построили в самом конце 1978 года, когда весь мир уже ездил на переднеприводных «фольксвагенах», «фордах», «опелях», «рено» и ФИАТах. До серийного выпуска «восьмерки» оставалось еще семь долгих лет…
Редакция благодарит В.А. Миронова и А.С. Кондрашкина за помощь в подготовке материала.
как все начиналось – Обзор – Autoutro.ru
Подавляющее большинство продаваемых по всему миру автомобилей приводятся в действие передними колесами. Это результат более чем вековой эволюции. Но когда и где началась вся эта «переднеприводность»?
Автомобильные инженеры уже давно дискутируют: куда проще и практичнее направлять энергию мотора – на задние или на передние колеса? На рубеже XIX и XX веков никаких сомнений не было: передний привод был радикальной концепцией, спроектировать которую было невозможно. К счастью, группа энтузиастов сохранила и доказала потенциал переднего привода, машинально заложив основы автомобиля будущего, то есть того автомобиля, на котором сегодня мы с вами передвигаемся.
Смиренные начинания. Французский изобретатель Николя-Жозеф Кюньо экспериментировал с паровыми приспособлениями для транспортировки пушек и тяжелой экипировки французской армии. В 1771 году он придумал трехколесную fardier à vapeur или паровую тележку.
Функционирующая реплика машины Кюньо
Неустойчивость и ограниченная максимальная скорость (3 км/ч) положили конец ее перспективам, однако транспортное средство, приводимое в движение котлом, который вращал единственное переднее колесо, было, возможно, первым переднеприводным автомобилем. Да и в принципе первым в истории автомобилем.
В 1883 году граф Жюль-Альбер де Дион и Жорж Бутон представили свой первый «автомобиль» – компактный четырехколесный паровой аппарат, который как и детище Кюньо имел рулевое управление задними колесами и расположенный спереди котел, который посредством ремней вращал передние колеса.
Это был серьезный шаг вперед, хотя сама по себе машина выглядела как карета без лошади, двигающаяся задом наперед.
De Dion-Bouton продолжил выпускать более совершенные паровые машины, а потом и машины с ДВС, но они были уже заднеприводными с более традиционным рулевым управлением передней осью.
Волна перемен. В начале XX века задний привод стал шаблоном автомобильного дизайна – особенно с дебютом в 1908 году массового Ford Model T.
Но это не остановило Уолтера Кристи, который пошел против течения. В 1905 году он создал свой собственный радикальный переднеприводный автомобиль. Его 60-сильный Christie, построенный в Нью-Йорке, был оснащен 4 цилиндрами в ряд над передней осью параллельно ей. В то время это была инновация.
Кристи ездил на своей машине по США и Европе в попытке продвинуть свой новаторский дизайн, однако столкнулся с механическими проблемами, попал в аварию и чуть не погиб. Затем он применил свой дизайн к прототипу нью-йоркского такси. В то время компоновка Кристи считалась слишком «нетрадиционной» и по цене 2 600 долларов за автомобиль (65 000 долларов по сегодняшним меркам) – слишком дорогостоящей.
Во время Первой и Второй мировых войн Кристи предлагал многочисленные конструкции танков, но как и конструкции автомобилей они были отвергнуты. Кристи умер в 1944 году в нищете, так и не узнав, что его переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным мотором станет нормой.
Переднеприводная революция. Несмотря на скептицизм со стороны инженеров и общественности, переднеприводные автомобили продолжали систематически появляться.
Купить переднеприводную машину можно было с 1928 года. В том году британский производитель моторов Alvis выпустил наддувный переднеприводный родстер 12/75 – по сути первый серийный переднеприводник. В Америке пионером переднего привода стал Cord L29, а несколько месяцев спустя к нему присоединился Ruxton Model C. А тем временем во Франции нарастала буря переднеприводных машин.
Alvis 12/75Cord L29Ruxton Model C
На Парижском автошоу 1931 года братья Альбер и Анжело Буччиали показали прототип TAV Double Huit, над которым они работали с середины 20-х годов. Это был спортивный люксовый седан с уникальной системой переднего привода и мотором V16.
Хотя безумный силовой агрегат был в конце концов заменен более скромным V12 от Voisin, Буччиали доказали, что передний привод может быть практичным, обеспечивать впечатляющую тягу и стыковаться с мощными моторами (как заднеприводные аналоги). Было построено менее 10 таких TAV ввиду высокой стоимости и сложной системы привода.
Два года спустя Citroen выпустил свой собственный переднеприводник – знаменитый Traction Avant. Он обладал несущим кузовом, что делало его относительно легким и компактным на фоне остальных рамных автомобилей. Ранние переднеприводные автомобили были без сомнений изящными машинами, однако их вид немного портили чрезмерно длинные капоты, обусловленные неудобным расположением трансмиссии.
Citroen 2CV, дебютировавший в 1948 году, оказался еще дешевле и проще, чем его переднеприводные предшественники. Он оказался таким популярным, что продержался в производстве до 1990 года.
Вероятно, именно Citroen привел передний привод в массы. Это был безусловно гигантский скачок вперед, однако переднеприводная компоновка все еще не была идеальной в плане практичности и эффективности.
Возрождение переднего привода. Когда цены на топливо в Великобритании в 50-х годах начали расти, British Motor Corporation (позже приобретенная British Leyland) начала планировать небольшой автомобиль, который должен был быть дешевым, удобным и экономичным: Mini.
В качестве руководителя проекта они наняли сэра Алекса Иссигониса – инженера, известного работой с передним приводом.
Иссигонис решил объединить весь силовой агрегат – двигатель, трансмиссию, дифференциал и ведущую ось – под одной упаковкой, расположив это все в передней части автомобиля. В рамках отхода от традиций весь узел был размещен поперечно, а не продольно.
Иссигонис использовал схему, почти идентичную той, за которую 50 лет назад был высмеян Уолтер Кристи.
После выхода Mini в 1959 году усилия Иссигониса и всех его предшественников наконец окупились.
Поперечное расположение двигателя на Mini было блестяще простым решением. Кроме того, оно предлагало несколько преимуществ: пол теперь был плоским, добавляя пространство для ног и головы.
Разгоняясь до максимальных 116 км/ч, Mini не был особенно быстрым, но был легким, ведь он нес на борту всего лишь 848-кубовый мотор. Кстати, управлялся автомобиль значительно лучше, чем его переднеприводные предшественники.
Без сомнений Mini оставил жирный отпечаток в истории. И не только для переднеприводных машин, но для всех машин в целом.
Первый переднеприводный автомобиль | all-oldtimers.com
Первый переднеприводный автомобиль был построен в США компанией Cord Corporation, которая была основана Э. Л. Кордом (E. L. Cord). Автомобили Cord были известны своим роскошным дизайном и техническими инновациями. Так в августе 1929 года, опередив всего на несколько месяцев компанию Ruxton. Эррет Лоббан Корд представляет первый переднеприводный автомобиль в мире — модель Cord L-29.
Автомобиль оснащался рядным 8-цилиндровым двигателем Auburn объёмом 4934 см³ (301 куб. дюйм) мощностью 125 л. с. (93 кВт) и 3-ступенчатой механической коробкой передач. Число передач было недостаточным и машина весом 4700 фунта (2100 кг) могла развивать максимальную скорость только 80 миль/час (130 км/ч). Тем не менее, автомобиль с колёсной базой 137,5 дюйма (3490 мм) и стоимость около $3000 пользовался популярностью у состоятельных людей и успешно конкурировал с такими марками, как Marmon, Lincoln, Packard, Franklin и Stutz. С 1929 года Cord L-29 выпускался в модификациях Hayes Coupe, Brougham, Convertible, Phaeton Sedan, Convertible Victoria by Voll & Ruhrbeck, Speedster by LaGrande, Speedster by LaGrande. Автомобиль успешно принимал участие в различных выставочных мероприятиях как в Америке так и в Европе , уже к середине 1930 года Cord L-29 был награжден 39 высшими наградами за технические инновации и неповторимый дизайн.
Начавшаяся «Великая депрессия» положила конец производству автомобиля, к 1932 году было выпущено около 4400 машин.
Технические характеристики:
Двигатель: рядный 8-цилиндровый
Диаметр цилиндра и ход поршня: 83 х 114 мм
Рабочий объем: 4934 см³
Мощность: 125 л.с. (93 кВт)
Коробка передач: механическая 3-ступенчатая
Привод: передний
Рама: лонжеронная
Подвеска: передняя независимая на четверть эллиптических рессорах, задняя ось на полуэллиптических рессорах
Тормоза: барабанные всех колес
Кузов: открытые или закрытые
Максимальная скорость: 130 км/ч
Разгон до 100 км/ч, сек. 29,0
Как рождался советский передний привод
Основные аргументы сводились к тому, что «еще наши деды ездили с карданом, идущим к задним колесам». Сторонники новых форм и содержаний напоминали, что Европа успешно ездит на переднем приводе уже лет десять. Мало кто из спорщиков знал, что и нашему советскому переднему приводу уже почти два десятилетия…
«Москвич-С3» и Simca 1307
Искатели и мечтатели
«Хочешь работать в автопроме — забудь о переднем приводе», — вкрадчиво сказал один большой автопромовский начальник одному московскому инженеру, увлеченному необычной для СССР компоновкой. Дело было в середине 1960-х. Страна собиралась строить огромный автозавод и искала для этого зарубежного партнера. Среди претендентов была и фирма Renault, которая хоть и делала пока заднемоторные машины, конструкция которых была заложена еще в середине 1940-х, но производила уже и удачный переднеприводный Renault R4, а на подходе был еще и Renault 16. Примерно в то же время в НАМИ попал Mini работы знаменитого конструктора Алека Иссигониса. Британская кроха вызывала у наших инженеров законную иронию маленькими 10-дюймовыми колесами и ходом подвески миллиметров в 80, но одновременно и изяществом инженерных решений и хорошей управляемостью. Эта машина тоже увеличила «партию» приверженцев переднеприводной компоновки.
Но выбор пал на FIAT. Этому способствовал целый комплекс причин. В том числе дешевизна контракта, обусловленная забастовками в Италии — стране с сильным коммунистическим движением, хорошими связями с промышленниками этой страны, которые обхаживали СССР еще с начала 1960-х, ну и, конечно, мощностью огромного многопрофильного концерна, способного построить завод, как говорят теперь, «под ключ», а не просто продать лицензию на автомобиль. Кстати, и автомобиль -FIAT-124- признали в 1966-м лучшим в Европе. Именно эти причины, да еще и предубеждение к необычной конструкции, повлияли на решение советского правительства. Впрочем, в тот момент выбор FIAT был для СССР удачным шагом. «Жигули» надолго упрочили позиции нашего автопрома, в том числе и экспортные. Но некоторые фантазеры и мечтатели все же смотрели в будущее.
Эстонский ЭТ-600, по сути — первый в СССР переднеприводный автомобиль
Считается, что первым советским переднеприводным автомобилем был… ЛуАЗ-969В, выпуск которого начали в 1967-м. Луцкий завод пока не мог делать детали заднего привода, и первые машины действительно собирали с приводом лишь на передние колеса. Но это все-таки — производственный курьез. А если уж искать первенца, им окажется смешной эстонский грузовичок ЭТ-600, который соорудили не на крупном автозаводе, а на автобазе Эстонского республиканского потребительского общества. Машину построили с максимальным использованием серийных узлов, с двигателем ЗАЗ и приводом на передние колеса. Сделали даже несколько десятков экземпляров, но потом полукустарное производство заглохло.
Вспомним еще один технический уникум. В 1968-м построили прототип большого городского автобуса ЛАЗ-360 с очень низким (360 мм) полом. Двигатель ЗИЛ-375 пристроили под сидением водителя, встык с ним поставили автоматическую коробку передач, а привод сделали на передние колеса. При этом задняя подвеска большого автобуса была независимой. Продолжения эта затея не имела. Уже следующий прототип был классической компоновки. А к тому времени созрели уже более жизненные переднеприводные затеи.
Общение советских инженеров с фирмой FIAT позволило им подробно ознакомиться с модельным рядом итальянского концерна, в том числе с его дочерней фирмой Autobianchi. Именно под этой маркой в 1964-м в производство запустили переднеприводную модель Primula работы прославленного конструктора Данте Джакозы. Тогда, кстати, считалось, что FIAT сначала обкатывает новые идеи именно на моделях дочерней фирмы. Так вот, после вмешательства сотрудников НАМИ в купленную итальянскую машину, Primula в 1966-м изменилась внешне, обрела новый оригинальный мотор объемом 1,1 л мощностью 52 л. с. и имя НАМИ-0107. В институте автомобиль почему-то называли «Василек». Именно он стал толчком к дальнейшим работам.
Autobianchi Primula стала образцом для первых работ НАМИ по переднему приводу
Сторонники переднего привода и один из самых активных из них — конструктор В. А. Миронов — решили доказать начальству, что переднеприводная компоновка имеет право на существование в любом классе автомобилей. Так родились НАМИ-0137 с кузовом ЗАЗ-966 и модернизированным мотором воздушного охлаждения мощностью 36 л. с. и НАМИ-0132 — «Жигули» ВАЗ-2101, переделанные под передний привод с использованием узлов Peugeot 204. Кстати, НАМИ-0132 после кратких испытаний передали на ВАЗ. Осмелев, инженеры НАМИ построили и переднеприводную «Волгу» — НАМИ-0173! На машине 1971 года стоял мотор «Москвич-412» и оригинальная коробка передач.
НАМИ-0107 сделан в 1966-м из итальянской Primula
НАМИ-0132 с измененным кузовом ЗАЗ-966 и передними ведущими колесами
В том же 1971-м, когда в НАМИ появилась невиданная «Волга», с Ижевского завода в министерство ушло очередное письмо с просьбой помочь доработать переднеприводный автомобиль совместно с фирмой Renault и запустить его в серийное производство. Помощь французов нужна была, в основном, в оборудовании для выпуска кузовов, конструкцию же ижевцы создали еще четыре года назад.
Переднеприводная «Волга» — НАМИ-0173
От «Старта» до старта
Ижевский завод — пасынок советского автопрома. Предприятие строили для производства «Москвичей» по чертежам МЗМА, оно не подчинялось министерству автопрома, а для руководства министерства оборонной промышленности легковые автомобили были только обузой. Попытки молодого коллектива создать оригинальные новые конструкции вызывали раздражение. И, тем не менее, ижевцы работали и над полноприводным ИЖ-14, и над переднеприводным ИЖ-13.
Прототип ИЖ-13 «Старт» создали в Ижевске в 1967-м
Эту работу возглавил главный конструктор завода Н. И. Слесаренко. Идея заключалась в создании переднеприводного автомобиля, максимально унифицированного по узлам и агрегатам с «Москвичом-412». Стандартный мотор наклонили на 45 градусов — на 25 градусов больше, чем в «Москвиче-412», чтобы сделать капот более низким. Для того же сделали новый впускной коллектор с горизонтальным карбюратором Solex. Помудрив над коробкой передач, пришли к оптимальному решению: новый картер, укороченный вторичный вал с дополнительной шестерней. Все остальное — практически серийное. Долговечных ШРУСов делать тогда не умели, поэтому в приводах применили максимально сближенные двойные карданные шарниры. Так же, кстати, были сделаны многие западные переднеприводные модели тех лет. Задняя подвеска ИЖ-13 была независимой торсионной — очень похожей на ту, что использовали на Renault R4.
Первые эскизы компактного автомобиля ВАЗ.
Двухсторонний макет ВАЗ-Э1101 дизайнеров Ашкина и Пашко
Автомобиль с абсолютно новым кузовом хэтчбек незамысловато нарекли «Стартом», позабыв, что совсем недавно под таким же именем на Украине мелкосерийно выпускали микроавтобус со стеклопластиковым кузовом. Интересно, что основной причиной выбора кузова хэтчбек для ИЖ-13 была не столько мода, сколько возможность грузить в такой автомобиль длинные предметы. Конечно, на конкурсе красоты ИЖ-13 в лидеры бы не выбился. Но учитывая, что это был первый опытный образец далеко не самого богатого и хорошо оснащенного советского предприятия, выглядел автомобиль вполне прилично. На заводских испытаниях он выдал примерно те же показатели, что и «донор» — «Москвич-412». Так, максималка равнялась 142 км/ч, а средний расход топлива составлял 8,8 л/100 км.
Завод пытался заинтересовать хоть какое-нибудь министерство своим проектом. Завязалась нудная бюрократическая переписка, закончившаяся невнятной сентенцией начальства о совместной работе над полноприводным автомобилем с АЗЛК. Причем какой автомобиль имели в виду, было не совсем понятно, ведь АЗЛК в 1970-е тоже пошел к переднему приводу, но своей дорогой. В итоге бедный ижевский завод вынужден был забыть о переднем приводе и с трудом пробил права поставить на конвейер хотя бы высокий фургон 2715 и хэтчбек 2125. На этом все и закончилось.
С FIAT 127 сравнивали первые переднеприводные прототипы ВАЗ
Тем временем, в 1968 году за передний привод взялся ВАЗ. Завод еще не был пущен, инженеры сидели в маленьком помещении в старом городе, но мудрый главный конструктор В.С. Соловьев понимал: рвущимся в бой ребятам надо дать интересное задание. И направил их на совсем новый автомобиль с минимальной унификацией с еще не вставшими на конвейер «Жигулями».
Макет новой машины для экономии пластилина делали сразу два художника: правую часть Юрий Данилов, левую — Владимир Ашкин. За основу взяли проект Данилова, обеспечивающий лучшую технологичность. Под руководством М. Коржова проектировали гамму новых моторов 0,9-1,1 л. Агрегат объемом 0,9 л и мощностью 50 л. с. и поставили на первый образец ВАЗ-Э1101. На машине была передняя подвеска МакФерсон, даже сиденья — оригинальные. Рулевое взяли от «Запорожца». Приборы, колеса, некоторые другие узлы от ВАЗ-2101.
Образец был готов в самом конце 1972-го, а в январе 1973-го машина вышла на дорогу. Испытатели сразу оценили хорошую управляемость машинки, которую быстро прозвали «Чебурашка» (действительно, похожа). Но поначалу стоял образец больше, чем ездил. Как вспоминал один из старейших испытателей ВАЗа Вадим Котляров: «Учились, как не надо делать».
ВАЗ-Э1101 «Чебурашка», 1973 г.
Машину дорабатывали, устроили даже сравнительные испытания с FIAT 127 и 128. А в 1973-м изготовили второй образец — ВАЗ-2Э1101, с кузовом работы В. Пашко и И. Гальчинского, внешне немного напоминающим FIAT 127 и будущую «Ниву», и с двигателем в 55 л.с. Параллельно, по инициативе главного инженера ВАЗа Е.А. Башинджагяна, построили так называемый автороллер ВАЗ-Э11011. Потом эта модель послужила основой для экспериментального электромобиля.
ВАЗ-2Э1101 нес в себе некоторые внешние черты будущей «Нивы».
ВАЗ-3Э1101 «Ладога»
Наконец, в 1976-м сделали ВАЗ-3Э1101 с кузовом М. Гальчинского и собственным именем «Ладога». Этот образец отправили на ЗАЗ, где под руководством молодого главного конструктора В. Стешенко уже несколько лет тоже бились над переднеприводным автомобилем — будущей «Таврией». Самой сложной задачей было убедить руководство автопрома, постоянно пытающееся прикрыть эти работы, что можно довести автомобиль до ума.
Британский Mini Moke — модификация знаменитого Mini
ВАЗ-Э11011 на заводе называли автороллер
Ну а в НАМИ уже вовсю трудились над микроавтомобилем, в том числе для Серпуховского завода, который по-прежнему делал примитивные, неудобные и ненадежные «инвалидки». Начали с переднеприводной машины на основе заднемоторного FIAT 126. А потом темой занялся ВАЗ. Там поначалу планировали ставить на компактный автомобиль, ставший позднее «Окой» и «Камой», оригинальный 2-цилиндровый мотор ВАЗ-1101 мощностью 32,5 л. с. Но, для большей унификации с рождающейся уже «восьмеркой», «урезали» ее двигатель на два цилиндра.
На дальних подступах к «Таврии» — один из опытных образцов ЗАЗ.
Переднеприводный прототип НАМИ-0266.
СМЗ-НАМИ-1101 – еще один прототип «Оки»
Первую «восьмерку» — впоследствии «Спутник», а еще позже «Самару», изготовили 31 декабря 1978 г. Но предстоял еще длительный процесс доводки мотора, шасси, да и кузова совместно с Porsche.
АЗЛК тоже занимался переднеприводной машиной уже с конца 1970-х. Вроде бы, логично было делать ее на основе ходового прототипа С-3. Однако высокое начальство влюбилось во французскую Simca-1307, ставшую в 1976-м автомобилем года, и порешило копировать 41-й «Москвич» с нее, используя также технические решения Audi 100.
Daihatsu Cuore вазовцы называли одним из главных прототипов будущей «Оки»
Первый ходовой образец, сделанный из французской машины и тут же прозванный на заводе «Максимка», появился в 1977-м. До серийного производства «Москвича-2141» оставалось почти десять лет. Причем новый мотор, предназначенный для модели, до ума так и не довели.
Так называемый «Максимка» — первая «пристрелка» к «Москвичу-2141».
Серийные «Оку» и «Каму» выпускали три завода: ВАЗ, СеАЗ и ЗМА КамАЗ.
ВАЗ-2108 на доводочных испытаниях в Германии
ВАЗ-2108 «Спутник» стал серийным в 1984-м, перевернув очередную страницу истории нашего автопрома. С того момента, как она началась, прошли почти два десятилетия…
P.S. Наш завтрашний материал называется «Шокирующие концепты «АвтоВАЗа». И, наверное, не надо объяснять, про что он.
Сергей Канунников Фото из архива автора
С Днем Рождения передний привод!
Первым популярным автомобилем с передним приводом с поперечным расположением двигателя, который продавался в значительных объемах, был немецкий DKW Front, представленный в 1931 году и оснащенный экономичным двухцилиндровым двухтактным двигателем. В 1946 году был построен прототип первого автомобиля SAAB, FWD 92, с поперечно установленным двухцилиндровым двухтактным двигателем, аналогичным довоенному DKW, но с новым расположением сцепления и коробки передач на одной линии с двигателем. коленчатый вал, при этом эти компоненты расположены перед главной передачей в сборе.
Saab придерживался этой компоновки при выпуске 92 в 1949 году, шведская марка оставалась верной переднеприводным автомобилям на протяжении всей своей новаторской карьеры в автомобилестроении, хотя в большинстве моделей использовалась продольная компоновка двигателя. Между тем, DKW (позже Auto Union, а теперь Audi) также придерживалась FWD, ее последним автомобилем с поперечным расположением двигателя был трехцилиндровый F-91/4 Munga 4×4, который производился для немецких вооруженных сил в 1955-69 годах. С появлением в 1974 году хэтчбека Audi 50 компания DKW снова вернулась к формату с поперечным расположением двигателя и передним приводом; Audi позже превратилась в оригинальный Volkswagen Polo.
Другие автомобили Mini FWD до 1959 года с аналогичной поперечной компоновкой двигателя включали Dechaux, прототип, разработанный французским инженером Шарлем Дешо, и планировали предложить ряд двигателей от 1,5 до 2,0 литров, впервые представленных на выставке 1947 года. Парижский салон. В 1955 году компания Suzuki представила свою первую модель легкового автомобиля FWD Suzulite — компактный и легкий легковой автомобиль весом менее 500 кг. Оснащенный двухцилиндровым двухтактным двухтактным двигателем мощностью 360 см3, маленький Suzuki был очень продвинутым для своего времени, обладая независимой подвеской с винтовой пружиной и реечным рулевым управлением, которое предпочитал Иссигонис и позже использовался на его Mini.
Lloyd Cars Ltd. (не путать с одноименной немецкой маркой Borgward) представила свой FWD 650 в конце 1946 года, оснащенный поперечно расположенным двухтактным двигателем объемом 654 куб. образцы произведены до 1950 года.
Зеркало заднего вида: эволюция переднего привода
Breadcrumb Trail Links
Новости
Из-за проблем с прорезыванием зубов и депрессии оно позже стало самой популярной трансмиссией в мире
Автор статьи:
Jil «K-Cars» Макинтоша Крайслера 1981 года, как правило, сделали FWD популярным в семейных автомобилях.
Содержание статьи
В 1980-х годах передний привод (FWD) начал появляться во все большем количестве новых моделей в Северной Америке. Но это определенно не было новым, и жизнеспособные версии уже были на рынке много десятилетий назад.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Это могло показаться логичным с самого начала. Самые ранние автомобили были в основном безлошадными экипажами, и, в конце концов, лошадь действительно ехала на передовой.Но попросить эти рудиментарные системы одновременно приводить в действие передние колеса и управлять ими, было сложно, особенно с учетом того, что ранние автомобили использовали румпель, а не рулевое колесо. Было легче направить мощность двигателя на задние колеса, сначала с помощью цепи, а затем с помощью карданного вала, оставляя передние колеса указывать путь. В нескольких случаях, включая багги с паровым двигателем французского производителя De Dion-Bouton в 1800-х годах, передние колеса приводились в движение, а задние колеса управляли.
Хотя некоторые ранние автопроизводители действительно выпускали модели FWD с переменным успехом, в конечном итоге именно автогонки вывели их на передний план.Джон Уолтер Кристи, который основал компанию Christie Iron Works в Нью-Йорке в 1904 году, запатентовал конструкцию, которая отличалась независимой передней подвеской и поперечно расположенным двигателем с коленчатым валом, соединенным с колесами вместо оси.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
The Cord был первым серийным автомобилем в США с передним приводом. Это 1936 года.
Кристи построил шесть гоночных автомобилей, один из которых разогнался до 140 км / ч на испытаниях в Ормонд-Бич, Флорида в 1906 году. Считается, что он также построил несколько обычных автомобилей, а в 1909 году он создал прототип такси, но дизайн был сложным и неуклюжим, и ему никогда не удавалось добиться успеха с потребительскими моделями. Вместо этого он позже сконцентрировался на конструкции передних колес для пожарных машин и танков через свою компанию Front Drive Motor Company в Нью-Джерси.
Настоящая заслуга в жизнеспособности FWD, по крайней мере, среди североамериканских автомобилей, обычно отдается производителю гоночных автомобилей Гарри Миллеру.Он начал свою карьеру, работая с карбюраторами и разработав новый сплав для деталей двигателей, прежде чем заняться производством двигателей, а затем и целых гоночных автомобилей. Вполне вероятно, что его любовь к FWD возникла с ранних лет, когда он работал над карбюраторами в автомобилях Джона Кристи.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Машины Миллера сидели низко, так как приводной вал не мешал, а капоты были очень длинными, чтобы вместить передний привод.Высказывались даже предположения, что обычные автопроизводители копировали внешний вид Миллера в своих заднеприводных автомобилях, создавая длинные низкие силуэты роскошных автомобилей 1920-х и 1930-х годов. В течение 1920-х годов автомобили Миллера или те, что приводились в действие его двигателями, пять раз выигрывали гонку «Индианаполис 500». Каждому гонщику нужна была одна из своих моделей ручной сборки, несмотря на их чрезвычайно высокую стоимость.
Миллер ушел из гоночных автомобилей в 1929 году, но впереди у него было еще много работы. Он привлек внимание Эрретта Лоббана Корда, который владел престижными брендами Auburn и Duesenberg.Он хотел что-то, что соответствовало бы разнице в цене между ними, и ему понравилась идея FWD. Миллера наняли, чтобы он работал с инженерами Cord над изменением гоночного дизайна для этого нового бренда. Представленный в 1929 году, Cord L-29 был первым американским серийным автомобилем с приводом на передние колеса.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Он был несовершенным, автомобиль страдал от плохого сцепления, износа карданного шарнира и склонности трансмиссии к выскальзыванию передач.Но его главным врагом было отсутствие продаж во время Великой депрессии, что временно прекратило производство. Вторая модель FWD, Cord 810/812, умерла в 1937 году с закрытием компании.
Oldsmobile Toronado 1966 года выпуска вернул передний привод на американские серийные автомобили через 29 лет после Cord.
Задние колеса по-прежнему были королем, но появилось несколько моделей FWD, таких как немецкий DKW, американская роскошная модель Ruxton и самая успешная из них — Citroën 7CV Traction Avant, представленный в 1934 году, а в 1949 году последовал знаменитый 2CV. .Хотя некоторые из североамериканских автопроизводителей экспериментировали с FWD, мало что из этого вышло, и такая конфигурация с гораздо большей вероятностью могла быть замечена за границей на таких автомобилях, как Mini.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Только в 1966 году переднеприводная модель сошла с конвейера США, представив совершенно новый Oldsmobile Toronado, а год спустя — модернизированный Cadillac Eldorado.
Из-за нефтяного эмбарго 1973 года цены на газ в США резко выросли, и многие станции остались без газа для продажи. Покупатели больших отечественных автомобилей пытались уменьшить размеры своих автомобилей, и теперь желательно было небольшое количество импорта, которое в основном было странностью. Многие из них были переднеприводными, в том числе Honda Civic и Subaru 1600, в то время как Toyota представила свой первый передний водитель Tercel в 1980 году.
В 1978 году Dodge Omni и Plymouth Horizon стали первыми отечественными субкомпактными автомобилями FWD.GM последовал за ним в 1980 году с его автомобилями «X-body», включая Chevrolet Citation и Oldsmobile Omega, а через год — Ford со своим Escort. Вероятно, то, что, вероятно, закрепило его для отечественных автопроизводителей, было успехом Dodge Aries и Plymouth Reliant, знаменитых «K-Cars» 1981 года, которые упаковали его в более просторный семейный седан.
Задний привод по-прежнему является предпочтительной конфигурацией для спортивных автомобилей, и особенно среди канадцев популярен полный привод. Но в целом система, которую никто не мог понять с самого начала, стала самой распространенной из всех.
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам
Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. откажитесь от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Спасибо за регистрацию!
Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.
Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.
Мы столкнулись с проблемой при регистрации. Пожалуйста, попробуйте еще раз
Комментарии
Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.
8 американских автомобилей отметят передний привод
Источник: General Motors
Прежде чем вы слишком взволнованы этим заголовком, давайте уберем его с дороги: передний привод намного старше 50 лет.У Citroën Traction-Avant и 2CV, Saab 92 и оригинального Mini передние колеса хорошо справлялись со своей работой более 50 лет назад. А в Америке авангардный Ruxton 20-х годов, Cord 810/812 30-х годов и даже Dymaxion Car Р. Бакминстера Фуллера заигрывали с FWD. Но только в октябре 1965 года General Motors выпустила Oldsmobile Toronado и узаконила передний привод в достаточно большом масштабе, чтобы мистер и миссис Джон К. Америка обратили на это внимание. В последующие полвека компоновка с передним расположением двигателя и передним приводом стала стандартом почти в каждом сегменте, а задний привод отнесен в основном к роскошным и спортивным автомобилям.
Для большинства водителей FWD имеет свои преимущества перед RWD. Благодаря тому, что вся трансмиссия находится под капотом, компоновка обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, а без карданного вала, идущего к задним колесам, больше внутреннего пространства. Но для миллионов редукторов достаточно услышать в описании автомобиля термины «передний привод» и «автоматическая трансмиссия», чтобы навсегда проверить это. Для них крутящий момент, недостаточная поворачиваемость и тормозная коробка — еще больше причин держаться подальше.
В результате уверенный подъем переднего привода к господству не всегда был приятным, но определенно интересным.Хотя историю этого макета, вероятно, можно было бы лучше рассказать через серию новаторских автомобилей из Европы и Японии, вместо этого мы решили сосредоточиться на непростых отношениях Америки с ним. Вот краткая история американских автомобилей с передним приводом от Торонадо до наших дней.
1. 1966 Oldsmobile Toronado
Источник: General Motors
В 1960-х годах General Motors была крупнейшим автопроизводителем в мире и была готова пойти на некоторый риск. Оригинальный Toronado был первым переднеприводным автомобилем, выпущенным на американском заводе после Cord 810 и 812 1936–1937 годов, и GM была привержена делу.Названный Hemmings Daily «самым революционным серийным автомобилем GM», Toronado был спроектирован с нуля, и с его всплывающими фарами, огромной кабиной с плоским полом и уникальным цилиндрическим спидометром он не был похож ни на что другое на дороге. . Oldsmobile продал 40 963 Toronados в 1966 году, получив при этом награду Motor Trend «Автомобиль года» и «Автомобиль и водитель» за лучший универсальный автомобиль. Первопроходец Олдса стал одним из самых популярных личных роскошных купе 70-х годов и просуществовал до 1992 года.
2. 1967 Кадиллак Эльдорадо
Источник: General Motors
Cadillac работал над своим компактным «Personal Coupe» с конца 50-х годов, и как только Toronado получил зеленый свет, руководство GM решило, что его архитектура FWD идеально подойдет для новаторской двухдверной модели Caddy. Его четкие, современные линии были написаны под руководством главного стилиста GM Билла Митчелла, а с его ультрасовременной трансмиссией ’67 Eldorado не был похож ни на что, когда-либо носившее герб Cadillac. С V8 объемом 429 кубических дюймов, Eldo развивал 345 лошадиных сил, колоссальные 480 фунт-фут крутящего момента и, что удивительно, никогда не страдал от проблем с управляемым крутящим моментом.Eldorado бесцеремонно исчез после 2002 года, но дальновидная инженерия и чистый стиль модели 1967 года сделали ее истинным предшественником дизайнерского духа Cadillac «Искусство и наука».
3. 1977 Dodge Omni / Plymouth Horizon
Источник: Fiat Chrysler Automobiles
. В то время как Toronado и Eldorado продолжали проповедовать передний привод до 70-х годов, остальная промышленность сопротивлялась такой компоновке. Затем последовал газовый кризис, экономический спад и рост числа импортных компактных автомобилей, многие из которых были переднеприводными.В ответ на это «большая тройка» начала медленно переключаться, и Chrysler первым вышел из ворот со своими хэтчбеками Dodge Omni / Plymouth Horizon. Начиная с 2500 долларов, автомобили быстро стали самыми продаваемыми моделями Chrysler и выиграли награду Motor Trend 1977 года «Автомобиль года». Несмотря на репутацию плохого качества сборки и слабых функций безопасности, Omni / Horizon хорошо продавался на протяжении 80-х, производство продлилось до 1990 года.
4. 1981 Ford Escort
Источник: Ford
К 80-м годам «большая тройка» взглянула на автомобильный ландшафт, решила, «если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним», и взяла на себя обязательство преобразовать большинство своих составов в переднеприводные автомобили.К сожалению, это означало, что Детройт провел большую часть десятилетия, демонстрируя ужасные автомобили американской публике, такие как Chevy Citation, Pontiac Phoenix, Chrysler K-Cars, Ford Tempo, а в 1981 году — Escort. Основанный на бестселлере Европы, американская модель Escort первоначально использовала четырехцилиндровый двигатель, позаимствованный у недавно ушедшего Pinto, и был первой попыткой Ford создать в Америке малолитражку с передним приводом европейского типа. Сопровождение было не очень веселым, но зато дешевым и надежным. Фирменная табличка оставалась в модельном ряду Ford до 2002 года, когда ее заменил Focus.
5. 1989 Ford Taurus SHO
Джордон Шульц / Autos Cheat Sheet
Возможно, на протяжении большей части 80-х годов переднеприводные модели не вызывали особого восторга, но все изменилось, когда в 1989 году Ford выпустил Taurus SHO. High Output Yamaha V6, соединенный с пятиступенчатой механической коробкой передач, SHO мог разгоняться с нуля до 60 за 6,7 секунды и достигать максимальной скорости более 140 миль в час, что сделало его самым быстрым американским седаном своего времени.Возможно, это было исключением из правил, но SHO доказала, что американские автомобили FWD не обязательно должны быть скучными.
6. 2005-2010 Chevrolet Cobalt SS
Источник: General Motors
Всего десять лет спустя первые Aughts уже считаются вершиной линейки продуктов General Motors. Но Cobalt SS — это редкое яркое пятно. Доступный с рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 205 лошадиных сил с наддувом с ’05 по ’07 или четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 260 лошадиных сил с ’08 года, Cobalt SS был настоящим соперником, достаточно хорошим, чтобы его можно было упомянуть на одном дыхании с Volkswagen GTI, Mitsubishi Evo. X и Subaru WRX.Сегодня из-за ужасной репутации автомобиля, на котором он основан, Cobalt SS можно дешево найти на рынке подержанных автомобилей.
7. 2014 Ford Fiesta ST
Источник: Ford
Дебютировав в 2014 году, кажется, что автомобили Ford ST предназначены исключительно для того, чтобы раз и навсегда убить скучную репутацию переднеприводных автомобилей. Меньшая из двух, Fiesta ST, имеет 197 лошадиных сил на передние колеса, что более чем достаточно, чтобы разогнать малолитражку с нуля до 60 за 7 секунд. С мощностью, передаваемой исключительно через шестиступенчатую механическую коробку передач, и подвеской, настроенной для трека, Fiesta ST является одним из самых веселых автомобилей на дороге любой ценой.
8. 2015 Ford Focus ST
Источник: Ford
Для тех, кто хочет получить удовольствие от Fiesta ST, но хочет немного больше места, Focus ST — это то, что нужно. Ответ Ford на Volkswagen GTI, шестиступенчатая механическая коробка передач ST сочетается с рядной четверкой с турбонаддувом мощностью 252 лошадиных силы, которая может разогнать горячий хэтчбек с нуля до 60 всего за 6,3 секунды. Несмотря на то, что это чертовски мощный автомобиль, в начале 2016 года ST скоро затмит могучий полноприводный Focus RS.
Нравится классика? Где-то всегда бывает четверг с возвратом.
Следуйте за Дереком в Twitter @CS_DerekS
25 самых влиятельных автомобилей с передним приводом, когда-либо созданных
С сегодняшней точки зрения, передний привод или технология FWD не являются чем-то особенным, потому что они существуют уже давно. Эта трансмиссия используется в большинстве новых автомобилей, поэтому она широко распространена. Однако еще не так давно передний привод был экзотическим инженерным решением в основном для иномарок.Но чтобы понять, как он стал таким популярным, вам нужно взглянуть на самые влиятельные переднеприводные автомобили, которые они когда-либо производили.
Передний привод — это конфигурация трансмиссии, которая передает мощность на передние колеса автомобиля. Это несколько практичнее, так как помогает, когда вам нужно сэкономить место. Кроме того, передний привод дешевле в производстве и лучше подходит для езды в тяжелых условиях. Однако у FWD есть несколько конструктивных недостатков, таких как тенденция к недостаточной поворачиваемости и износу передних шин.Кроме того, FWD создает плохой радиус поворота из-за загруженной передней части автомобиля.
Несмотря на это, передний привод стал стандартом в автомобильной промышленности. Фактически, большинство водителей хотя бы раз в жизни имели или хотя бы водили переднеприводный автомобиль. Итак, продолжайте читать, чтобы узнать все о 20 лучших переднеприводных автомобилях, которые изменили отрасль и повлияли на производителей по всему миру.
Cord L-29
Эрретт Лоббан Корд, хотя и был связан с Duesenberg и Auburn, был успешным продавцом автомобилей и бизнесменом, который хотел производить автомобили под своим именем.Итак, в 1929 году он основал компанию под названием Cord и представил свою первую модель L-29. Философия автомобилей Cord была проста. Предложить передовые технологии, мощные двигатели и великолепный дизайн, что он и сделал.
Кузова L-29 производили только лучшие кузовостроительные компании. Кроме того, у него была интересная новинка — передний привод. Компания Cord была единственным производителем в мире с этой трансмиссией, поэтому L-29 был единственным автомобилем в мире с передним приводом.Кроме того, это была единственная роскошная модель с передним приводом, которую они производили почти за 70 лет.
Управляющие характеристики L-29 были превосходными, равно как и качество сборки и характеристики. К сожалению, они выпустили автомобиль сразу после Великой депрессии, худшего экономического спада, который когда-либо видел мир, что сильно повлияло на продажи. Однако, несмотря на провал продаж, Cord L-29 был и остается чрезвычайно важным автомобилем.
10 самых быстрых автомобилей с передним приводом, которые мы когда-либо тестировали
Когда передним колесам автомобиля поручено и рулевое управление, и передача крутящего момента двигателя на землю, существуют явные ограничения как для управляемости, так и для прямого ускорения.Например, при ускорении кузов автомобиля садится на задние колеса. В автомобилях с передним приводом это разгружает переднюю ось с приводом, уменьшая тяговое усилие. То же самое при попытке ускориться на выходе из поворота при повороте руля. Но это не помешало автопроизводителям раздвинуть границы производительности передних драйверов, особенно с точки зрения ускорения. Так что именно они могут сделать?
Мы покопались в наших архивах, чтобы найти самые быстрые автомобили с передним приводом, которые мы когда-либо тестировали, оценив их по времени разгона от нуля до 60 миль в час и прервав все связи с результатами на четверть мили.(Следовательно, если вы видите несколько автомобилей в ряд с одинаковым временем, знайте, что они в порядке, исходя из их прохождения четверти мили.)
Эта статья обновляется всякий раз, когда новая модель или модели заслуживают включения. Первоначально он был опубликован в июле 2018 года.
См. Самые быстрые автомобили десятилетия
10 2009 Chevrolet Cobalt SS Sedan Manual — 5,5 секунды
Забываемый компактный седан Cobalt
от Chevrolet никогда не был предметом особого труда, но вариант SS, который он породил, несомненно, был.Cobalt SS изначально использовал рядный четырехцилиндровый двигатель с наддувом, который выдавал приличные 205 лошадиных сил, но этот спортивный компакт действительно ожил, когда GM установила 260-сильный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Мощный двигатель (и удивительно хорошее шасси Cobalt) помогли маленькому Chevy заработать рекорд круга в классе LL1 на нашем ежегодном тесте на треке Lightning Lap в течение (долгого) времени. В сравнительном тесте 2009 года Cobalt SS занял третье место после VW GTI и Mazdaspeed 3, но сравнял с победившей Mazdaspeed 5.5-секундный пробег до 60 миль в час и четверть мили за 14,2 секунды при скорости 102 миль в час (еще более быстрый Mazdaspeed можно найти в другом месте в этом списке).
Road Test
* Этот результат не отражает нашу измененную процедуру ускорения.
9 2018 Honda Accord 2.0T Automatic — 5,4 секунды
В разделе комментариев Backfires есть ходячая шутка, что почти любую машину можно обогнать на прямой с Accord V-6.Не правда. Одним из примеров — да, рядом с несколькими маслкарами и экзотикой — является собственный седан Honda Accord 10-го поколения, который отказался от своего давнего варианта V-6 и заменил четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Седан 2.0T превзошел самый быстрый образец своего шестицилиндрового предшественника на треке. К сожалению, Accord больше не предлагается с шестиступенчатой механической коробкой передач — нашей любимой трансмиссией, даже если она была медленнее десятиступенчатой автоматической коробки передач.
Инструментальный тест
8 2007 Mazdaspeed 3-5.3 секунды (ничья)
Укомплектованная Mazdaspeed версия Mazda 3 была широко известна как один из самых шумных спортивных компактных автомобилей своего времени. Большой частью этой репутации был его дикий 2,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач создавал сногсшибательные показатели ускорения. Этот конкретный образец первого поколения, который выиграл сравнительный тест 2007 года, был самым впечатляющим Mazdaspeed из всех благодаря его чудовищному разгону за 5,3 секунды до 60 миль в час и четверти мили за 13.9 секунд на скорости 101 миль в час.
С двумя формами принудительной индукции в игре 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Volvo с турбонаддувом и наддувом упорно работал, чтобы разогнать этот S60 до 60 миль в час за такое короткое время, с четверть мили за 13,9 секунды при скорости 102 миль в час. Та же самая версия этого двигателя T6 остается в линейке Volvo сегодня, но теперь она работает исключительно с полным приводом в S60, S90, V90, XC60 и XC90, что делает эту переднеприводную версию T6 старого S60 чем-то особенным. аномалии.
Инструментальный тест
6 Dodge SRT-4 2004 года — 5,3 секунды (ничья)
Возможно, он имел скромные корни, но в течение многих лет SRT-4 на базе Dodge Neon считался королем спортивных компактных автомобилей. Он обладал большой мощностью для своего времени с впечатляющим 2,4-литровым турбонаддувом, который разгонял его с нуля до 60 миль в час за скудные 5,3 секунды, а скорость в четверть мили составляла 13,9 секунды при скорости 103 миль в час. Это было для модели 2004 года, которая получила дополнительные 15 лошадиных сил и 5 фунт-фут крутящего момента в сумме 230 и 250, наряду со стандартным дифференциалом повышенного трения, чтобы помочь передать эту мощность на землю.Даже сегодня его высокое место в этом списке говорит о стойкости его впечатляющих характеристик. Road Test
* Этот результат не отражает нашу пересмотренную процедуру ускорения.
5 Volkswagen Scirocco R 2013 года — 5,1 секунды
Может показаться несправедливым включение в этот список автомобиля, который никогда не продавался в США. Но этот Scirocco для европейского рынка, к которому мы привязали наше тестовое оборудование в 2013 году, был полностью производственным образцом, и он дал некоторые неоспоримые цифры, в том числе четверть мили из 13.6 секунд при скорости 101 миль в час. Немного менее практичный, но немного более стильный, чем хэтчбек Mark VI Golf, на котором он был основан, этот Scirocco в топовой комплектации R оснащался 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 261 л.с. с турбонаддувом, но он передавал эту мощность через Только передние колеса, в отличие от его современного полноприводного Golf R. Таким образом, более легкий Scirocco значительно превзошел аналогичный Golf R в наших тестах, что только заставило нас тосковать по этому красивому хот-хэтчу еще больше.
Инструментальный тест
4 2021 Hyundai Sonata N Line — 5.0 секунд
Последняя эволюция среднеразмерного седана Hyundai Sonata выглядит привлекательно, и в форме N Line — это еще и исполнитель. С 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 290 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением он разгоняется до 100 км / ч за пять секунд, что ставит его на первое место в куче семейных седанов. Даже без агрессивного запуска результат Sonata 5,2 секунды до 60 миль в час доказывает, что у этого двигателя небольшая турбо-задержка.
Инструментальный тест
3 Honda Civic Type R — 4.9 секунд
По мере того, как другие автопроизводители выходили на все более высокие уровни спортивной компактности, почти все они перешли на полный привод, чтобы достичь новых показателей управляемости и ускорения. Не Honda, которая предпочла придерживаться переднего привода для последней и лучшей версии своего почтенного Civic, Type R. Эта Honda также не страдает от относительного отсутствия ведущих колес, обеспечивая ошеломляющее ускорение — с четвертью. время на милю — 13,4 секунды при скорости 108 миль в час — плюс безупречная управляемость и захватывающие впечатления от вождения.Ранее мы включили этот 306-сильный хэтчбек в наш список 10 лучших автомобилей и выбрали его победителем в нескольких сравнительных тестах, доказав, что передний привод, сделанный правильно, действительно может соответствовать лучшим характеристикам.
2020 Тип R с приводом
2 Hyundai Veloster N DCT 2021 года — 4,8 секунды
Хотя мы по-прежнему предпочитаем вовлечение водителя в хорошую механическую коробку передач, становится трудно спорить с производительностью современных автоматических коробок передач с двойным сцеплением.Хриплые результаты разгона горячего хэтчбека Veloster N говорят сами за себя: оснащенный восьмиступенчатой коробкой передач DCT, добавленной в модельный ряд на 2021 год, он превзошел автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач на несколько тиков до 60 миль в час и через четверть мили. Он не только обогнал Civic Type R с ручным управлением в этом списке, но и вплотную приблизился к тому, чтобы занять первое место.
Результаты испытаний
1 2021 Mini JCW GP — 4,7 секунды
Жесткая версия Mini JCW Hardtop для GP — странная машина.С глупо выглядящими расширениями крыльев из углеродного волокна, удалением заднего сиденья и яркой красной отделкой внутри и снаружи он кричит о своей ориентированной на производительность миссии. Но 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 301 л.с. выполняет свою работу, разгоняя маленький хэтчбек до 60 миль в час за скудные 4,7 секунды и через четверть мили за 13,1 секунды при скорости 110 миль в час. Однако вы заплатите цену за право хвастовства FWD, поскольку JCW GP начинается с головокружительных 45 750 долларов.
Инструментальный тест
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Передний привод | Тракторно-строительный завод Wiki
Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, добавив цитаты из надежных источников. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (декабрь 2010 г.)
Классический переднеприводный автомобиль Citroën Traction Avant
Передний привод (FWD) — это разновидность компоновки двигателя / трансмиссии, используемая в автотранспортных средствах, где двигатель приводит в движение только передние колеса.Большинство современных переднеприводных автомобилей имеют поперечный двигатель, а не обычное продольное расположение двигателя, которое обычно встречается в автомобилях с задним и полным приводом.
Передний привод
Большинство компоновок FWD имеют передний двигатель. Исторически они делятся на три категории:
История
Этот раздел требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью, добавив цитаты из надежных источников.Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. (август 2007 г.)
До 1900 г.
Эксперименты с переднеприводными автомобилями начались еще на заре автомобилестроения. Согласно различным источникам, где-то между 1895 и 1898 годами Gräf & Stift построил Voiturette с одноцилиндровым двигателем De Dion-Bouton, установленным в передней части автомобиля и приводившим в действие переднюю ось. Таким образом, возможно, это был первый в мире переднеприводный автомобиль, но массового производства он так и не был произведен, и была выпущена всего одна копия.В 1898 году Латиль во Франции разработал переднеприводную систему для моторизованных конных повозок.
1900–1920
После испано-американской войны Дж. Уолтер Кристи из США работал над дизайном переднеприводного автомобиля, который он продвигал и демонстрировал, участвуя в гонках на различных скоростных трассах в США, и даже участвовал в Кубке Вандербильта и Гран-при Франции. В 1912 году он начал производство колесных тракторов с пожарными машинами, в которых использовалась его переднеприводная система, но из-за отсутствия продаж это предприятие провалилось.
1920–1930
Tracta D type — французский переднеприводный автомобиль, построенный в 1929 году.
Первым успешным применением переднего привода был гоночный автомобиль Miller 122, разработанный в 1924 году Гарри Арминиусом Миллером из Меномони, штат Висконсин. Однако за пределами гоночной арены эта идея осталась невыносимой, поскольку ни один крупный производитель автомобилей не попытался сделать то же самое в отношении серийных автомобилей. Рыночные эксперименты в Соединенных Штатах были предоставлены небольшим компаниям, таким как Ruxton (200 автомобилей в 1929 году) и Cord L-29 1929 года.Ни один из производителей автомобилей не добился особых успехов на открытом рынке. Компания Alvis Cars из Великобритании также представила в 1928 году модель с передним приводом, но она также не имела успеха.
Компоновка ПЧ переднеприводная с двигателем за трансмиссией в 30-е годы
1930–1945
Первое успешное потребительское применение появилось в 1929 году. BSA (Birmingham Small Arms Company) выпустила уникальный трехколесный автомобиль BSA с передним приводом. Производство продолжалось до 1936 года, когда были доступны спортивные и туристические модели.В 1931 году дебютировал DKW F1 из Германии. За ним последовали и другие немецкие производители автомобилей: Stoewer предложил автомобиль с передним приводом в 1931 году, Adler в 1932 году и Audi в 1933 году. В 1934 году очень успешные автомобили Traction Avant были представлены французской компанией Citroën. Cord 810 из США в конце 1930-х годов управлялся немного лучше, чем его предшественник десятью годами ранее. Эти автомобили имели компоновку, в которой двигатель размещался за трансмиссией, вращаясь «назад» (за исключением шнура, который приводил трансмиссию в движение от передней части двигателя).Базовая переднеприводная компоновка обеспечивает крутые повороты, а лучшее распределение веса создает «положительные характеристики управляемости» благодаря низкой полярной инерции и относительно благоприятному распределению веса. [1] (Самый тяжелый компонент находится недалеко от центра автомобиля, что делает основной компонент его момента инерции относительно низким). Еще один результат этой конструкции — удлиненное шасси.
1945–1960
Передний привод продолжился с Citroën 2CV 1948 года, где легкий алюминиевый плоский сдвоенный двигатель с воздушным охлаждением был установлен перед передними колесами, но использовались шарниры карданного вала типа Hookes, и Citroën DS 1955 года с расположением среднего двигателя. .Французский Panhard, Германия DKW и Швеция Saab предлагали автомобили исключительно с передним приводом, начиная с Saab 92 1948 года.
В 1946 году английская автомобильная компания Lloyd Cars выпустила переднеприводный родстер Lloyd 650. Двухтактный двухцилиндровый двигатель устанавливался поперечно спереди и соединялся с передними колесами через четыре колеса. скоростной синхронизированный редуктор. Высокая цена и невысокие характеристики обрекли его производство. С 1946 по 1950 год было произведено всего 600 единиц.
В 1954 году Альфа-Ромео экспериментировала со своим первым переднеприводным компактным автомобилем под названием «33» (не относящимся к спортивному автомобилю с аналогичным названием «33» и не относящимся к нему). Он имел такое же поперечное расположение с передним расположением двигателя, что и современные переднеприводные автомобили. Он даже напоминал уменьшенную версию своей популярной Alfa Romeo Giulia. Однако из-за финансовых трудностей в послевоенной Италии 33 так и не пошли в производство. Если бы Alfa-Romeo удалось выпустить 33 автомобиля, она бы предшествовала Mini как первый «современный» переднеприводный компактный автомобиль.
В 1959 году Британская автомобильная корпорация запустила Austin Mini, разработанную Алеком Иссигонисом как ответ на первый «нефтяной кризис», Суэцкий кризис 1956 года и последовавший за ним бум автомобилей с пузырями. Это был первый серийный переднеприводный автомобиль с рядным четырехцилиндровым двигателем с водяным охлаждением, установленным поперечно. Это позволило использовать восемьдесят процентов плана этажа для пассажиров и багажа. Большинство современных автомобилей используют эту конфигурацию. Его прогрессивная независимая подвеска с резиновыми рессорами, низкий центр тяжести и колеса с радиальными шинами на каждом углу обеспечили значительное увеличение сцепления и управляемости по сравнению со всеми, кроме самых дорогих автомобилей на рынке.В нем применены универсальные шарниры карданного вала конструкции ГКН.
1960–1975
Переднеприводная компоновка FF, используемая Audi и Subaru
Поперечно расположенный двигатель в сочетании с передним приводом был популяризирован в Mini 1959 года; [ необходима ссылка ] там трансмиссия была встроена в поддон двигателя, и привод передавался на него через ряд первичных шестерен. Другой вариант концепции трансмиссии использовался Simca в 1960-х, сохраняя двигатель и трансмиссию на одной линии, но с поперечным расположением и с карданными валами разной длины.Это зарекомендовавшая себя модель, на которой сейчас базируются почти все современные переднеприводные автомобили. Peugeot и Renault на своем совместно разработанном двигателе для небольших автомобилей 1970-х годов, в котором 4-цилиндровый блок был наклонен, чтобы уменьшить общую высоту двигателя с трансмиссией под ним (двигатель PSA X). Из-за тенденции этой компоновки генерировать нежелательный «вой» передачи она вышла из моды. Также замена сцепления потребовала снятия двигателя.
Модель Triumph 1300 1965 года была разработана с продольным расположением двигателя и трансмиссией под ним.Audi также использовала продольно расположенный двигатель, подвешенный над передними колесами, с 1970-х годов. Audi — один из немногих производителей, которые до сих пор используют именно эту конфигурацию. Он позволяет использовать полуоси одинаковой длины и легко добавлять полный привод, но имеет недостаток, заключающийся в том, что затрудняет распределение веса 50/50 (хотя в полноприводных моделях это исправляется путем установки Коробка передач в задней части трансмиссии.) Subaru 1000 появился в 1966 году с передним приводом, соединенным с четырехцилиндровым двигателем, с карданными валами равной длины, отходящими от трансмиссии, что решает некоторые проблемы, связанные с трансмиссией. и неуравновешенный в моторном отсеке.
Также в 1970-х и 1980-х годах двигатели Douvrin, которые использовались в более крупных Renaults (20, 21, 25 и 30), использовали эту продольную «переднюю» компоновку. Saab 900 первого поколения, выпущенный в 1978 году, также использовал продольный двигатель с трансмиссией снизу с косозубыми шестернями. Oldsmobile Toronado 1966 года был первым переднеприводным автомобилем в США после Cord 810. Он использовал продольное расположение двигателя для своего V8 в сочетании с необычной «раздельной» трансмиссией, которая поворачивала мощность двигателя на 180 градусов.Затем мощность передавалась на дифференциал, установленный на картере трансмиссии, от которого полуоси передавали ее на колеса. Трансмиссия была установлена по центру колес для лучшего распределения веса, хотя это подняло двигатель, что потребовало пониженных систем впуска.
1975–1990
Переднеприводная компоновка FF на сегодняшний день является наиболее распространенной среди легковых автомобилей массового потребления.
Корпоративный стандарт средней экономии топлива привел к массовой замене автомобилей в США.на передний привод. Изменения начались в 1978 году, когда были представлены первые автомобили с поперечным расположением двигателя американского производства, Plymouth Horizon и Dodge Omni (на основе разработанной европейцами Simca Horizon), [2] , за которыми последовали Chevrolet Citation 1980 года и многие другие. транспортных средств.
Тем временем европейские автопроизводители, которые за несколько десятилетий до этого перешли на передний привод, начали гомогенизировать расположение двигателей только в этом десятилетии, оставив Audi (и Volkswagen) наедине с переднеприводной компоновкой двигателя Audi с продольным расположением двигателя.За годы до этого это была самая распространенная компоновка в Европе, с такими примерами, как Citroen DS, Renault 12, Renault 5, Renault 25 (предок Chrysler LH), Alfa Romeo 33, Volkswagen Passat и т. Д.
Этот переход можно проиллюстрировать на Renault 21, который предлагался с разными конфигурациями двигателей. 1,7-литровая версия оснащалась двигателем, установленным «восток-запад» (поперечно), но у Renault не было коробки передач, подходящей для более мощного поперечного двигателя: соответственно, более быстрые версии имели двигатели с продольной установкой (север-юг).
За счет уменьшения веса трансмиссии и потребности в пространстве автомобили можно было сделать меньше и эффективнее без ущерба для ускорения. Некоторые предполагают, что появление в 1975 году современного Volkswagen Rabbit от традиционного американского конкурента, а также Honda Civic послужило тревожным сигналом для «большой тройки» (только Chrysler уже производил переднеприводные автомобили в своих странах. операции за пределами Северной Америки). Ford Fiesta 1976 года производства Ford был его первым переднеприводным автомобилем в Европе, GM еще позже выпустила Vauxhall Astra / Opel Kadett 1979 года.Собственный импорт был первой реакцией американских автопроизводителей на возросший спрос на автомобили эконом-класса. Передний привод стал нормой для автомобилей среднего размера, начиная с Chevrolet Celebrity 1982 года, Dodge 600 1983 года, Nissan Maxima 1985 года и Ford Taurus 1986 года. К середине 1980-х годов большинство японских моделей с задним приводом были переднеприводными, а к середине 1990-х годов большинство американских брендов продавали лишь несколько моделей с задним приводом.
1990 – сегодня
В подавляющем большинстве автомобилей с передним приводом сегодня используется двигатель с поперечным расположением и трансмиссией, установленной на конце, приводящие в движение передние колеса через карданные валы, соединенные через шарниры равных угловых скоростей (CV).Эта конфигурация стала популярной благодаря Simca 1100, [3] и Fiat 128 1969 г. , использовали принципиально иное расположение трансмиссии в поддоне.
Volvo Cars после 900-й серии перешла на передний привод. Шведские инженеры компании заявили, что поперечно расположенные двигатели позволяют увеличить площадь зоны деформации при лобовом столкновении.Американские автопроизводители теперь переводят более крупные модели (такие как Chrysler 300 и большая часть модельного ряда Cadillac) обратно на задний привод. [4] [5] К началу 1990-х годов в Северной Америке продавалось относительно мало автомобилей с задним приводом; К 1990 г. модельный ряд автомобилей Chrysler был полностью переднеприводным. GM последовала его примеру в 1996 г., когда была прекращена линейка B-кузовов, а спортивные автомобили (Camaro, Firebird, Corvette) были единственными продаваемыми заднеприводными автомобилями; К началу 2000-х годов Chevrolet Corvette был единственным автомобилем с задним приводом, предлагаемым Chevrolet до появления платформы Sigma.
Рекорды
TRD Aurion, произведенный Toyota Australia и настроенный Toyota Racing Development (TRD), является рекордсменом среди самых мощных переднеприводных автомобилей на массовом рынке: 241 киловатт (323 л.с.) и 400 ньютон-метров (300 фут-фунт) ). [6]
Cadillac Eldorado с передним приводом, представленный в 1967 году, является рекордсменом по объему самого большого двигателя в серийных переднеприводных автомобилях объемом 8,2 л (500 куб. Дюймов), начиная с 1970 года. модель, просуществовавшая до 1976 модельного года. [ необходима ссылка ]
Серийный Dodge Neon SRT-4 от RaceDeck Racing побил рекорд наземной скорости для своего класса на солончаках Бонневиль в штате Юта 16 августа 2006 года. Рекорд был установлен на средней скорости 221 миль в час. скорость для обоих пробегов на дистанции в пять миль. Это текущий рекорд для переднеприводного автомобиля. [7]
См. Также
Список литературы
Внешние ссылки
DKW Front F1 — История, фото и информация
Первая реклама Audi со слоганом «Vorsprung durch Technik» или «Прогресс через технологии» появилась 40 лет назад, в 1971 году.Даже тогда это заявление о техническом лидерстве было вполне оправданным. Если мы оглянемся еще на 40 лет назад, то обнаружим, что DKW, одна из компаний, которая позже стала Audi, представляет свою модель F1 на Международной автомобильной выставке 1931 года в Берлине — первый в мире серийный автомобиль с передним приводом.
Йорген Скафте Расмуссен приобрел контрольный пакет акций Audi Werke AG в Цвикау, Германия, в августе 1928 года. Он планировал стимулировать продажи, устанавливая свои восьмицилиндровые двигатели на большие модели Audi, но конкуренция со стороны Америки была сильной, и во время мировой экономики С конца 1929 года Audi столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.Чтобы обеспечить выживание компании, срочно требовался новый продукт, более привлекательный на рынке.
В октябре 1930 года Расмуссен решил, что совершенно новый малолитражный автомобиль должен быть разработан в кратчайшие сроки. Его конструкция должна была базироваться на двухцилиндровом мотоциклетном двигателе DKW с водяным охлаждением, с передним приводом и легкой стальной рамой шасси. Расмуссен позволил дизайнерам закончить свою работу всего за шесть недель. Проект «F1» был успешным, и новая переднеприводная модель DKW прошла первые испытания в конце ноября 1930 года.DKW представила его на Берлинском автосалоне IAA в феврале 1931 года, и он быстро стал успешным в продажах. В продажу поступили различные версии, и вскоре F1 стала самой продаваемой моделью Auto Union. К моменту прекращения производства в 1942 году с конвейеров Audi сошло около 270 000 автомобилей.
автомобилей DKW с передним приводом также легли в основу реконструкции Auto Union в Западной Германии после Второй мировой войны. Между 1949 и 1966 годами на заводах в Ингольштадте и Дюссельдорфе (Дюссельдорф до 1962 года) было построено не менее 887000 легковых автомобилей DKW, прежде чем производство перешло на новую модельную линейку Audi, впервые представленную публике летом 1965 года.
Однако самые последние легковые автомобили DKW увидели свет вдали от страны происхождения. Модели Auto Union продолжали производиться по лицензии в Аргентине и Бразилии до 1968 года.
Caмocyд выглядит нa фoтoгpaфияx зaбaвнo. B peaльнocти зa тaкoe нaкaзaниe мoжнo пoлyчить штpaф и дaжe cecть в тюpьмy
Нyжнo кyпить или пpoдaть нeдвижимocть?
Пoзвoнитe нaм в «Этaжи». Нaши экcпepты знaют вce o нeдвижимocти: пoдбepyт вapиaнты, пpoкoнcyльтиpyют и oфopмят бyмaги, пpoвeдyт бeзoпacнyю и юpидичecки гpaмoтнyю cдeлкy
3aкaзaть кoнcyльтaцию экcпepтa пo нeдвижимocти
На сколько метров от дома можно ставить машину?
Вопрос
Я живу на 1-ом этаже ул. С.Тюленина, д.3А. Жильцы соседнего дома ул. С.Тюленина д.3, на территории между нашими домами, организовали стоянку-парковку (обсыпали щебнем). Получили разрешение в архитектуре. Расстояние от моего окна до парковки 2 метра. Зимой, когда заводят и прогревают машины, выхлопные газы идут в мою квартиру. Меня интересует, на сколько метров от дома можно ставить машину?
Ответ
Руководствуясь ст. ст. 56, 57 Градостроительного кодекса РФ, сообщаем, что по данным автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, жилые дома, расположенные по ул. С.Тюленина, 3, 3а входят в состав территории микрорайона № 5 Заводского района города Кемерово, проект межевания которой утвержден распоряжением администрации города Кемерово от 31.01.2011 № 393.
В соответствии с указанным проектом межевания территории, определена группа земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, в том числе: по ул. С.Тюленина, 1, 3, 3а, ул. В.Волошиной, 15а, а также проезд и дворовая территория для жилых домов № 1, 3, 3а по ул. С.Тюленина, № 15а по ул. В.Волошиной.
Земельные участки под многоквартирными жилыми домами по ул. С.Тюленина, 3, 3а, поставлены на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 42:24:0101030:647, 42:24:0101030:724.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, распоряжаться земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства вправе только собственники помещений в многоквартирном доме.
По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 25.04.2014 № 31), нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 (в ред. от 29.01.2015 № 12), минимальное нормативное расстояние от открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов составляет 10 м.
Расстояние от гостевых стоянок автотранспорта до жилых домов не нормируется.
Законов о парковке во Флориде | Справочник для водителей
Законы о парковке во Флориде | Справочник водителя
В этом разделе Справочника водителя штата Флорида рассматриваются методы парковки и законы.
Темы, рассматриваемые в этом разделе Справочника водителя штата Флорида, включают:
Парковка
Повороты
Действия в чрезвычайных ситуациях . Если на обочине есть обочина, тяните ее как можно дальше. Если есть бордюр, подъезжайте ближе к нему — вы не должны парковаться дальше, чем в одном футе.
Всегда паркуйтесь с правой стороны проезжей части, если это не улица с односторонним движением. Убедитесь, что ваш автомобиль не может двигаться. Установите стояночный тормоз и переключитесь на парковку с автоматической коробкой передач или передачу заднего хода с механической коробкой передач. Выключите двигатель и заприте автомобиль. Закон Флориды требует, чтобы вы вынимали ключи из своего автомобиля, прежде чем покинуть его. Всегда проверяйте движение позади вас, прежде чем выйти, или выйдите на обочину.
Прежде чем покинуть место стоянки, посмотрите через плечо назад, чтобы убедиться, что путь свободен. Дайте правильный сигнал поворота, если вы едете с бордюра и уступаете дорогу другим транспортным средствам.
Парковка на холмах
При парковке на холмах:
Поверните колеса так, чтобы, если ваш автомобиль начнет двигаться сам по себе, он откатился от потока машин или к бордюру. Изучите предложенную схему.
Установите стояночный тормоз.
Установите автоматическую коробку передач в паркинг. Переключите механическую передачу на заднюю (в гору) или на первую (в гору).
Прямая парковка
Задние маркеры обозначают ЗАДНИЕ углы парковочного места. Передние маркеры представляют собой приблизительный ЦЕНТР парковочного места. При правильной парковке автомобиль должен располагаться по центру пространства, при этом ни одна часть автомобиля не должна выступать за полосу движения.
Там, где парковка запрещена
На обочине другого припаркованного автомобиля (двойная парковка).
На пешеходных переходах.
На тротуарах.
Перед подъездными путями.
У бордюров, окрашенных в желтый цвет, или там, где вывешены знаки «Стоянка запрещена».
Внутри перекрестков.
В пределах 15 футов от пожарного гидранта.
В пределах 20 футов от перекрестка.
В пределах 20 футов от входа в пожарную станцию, станцию скорой помощи или спасательную службу.
В пределах 50 футов от железнодорожного переезда.
На твердом покрытии шоссе, где парковочные места не отмечены.
На любом мосту или эстакаде или в любом туннеле.
В пределах 30 футов от почтового ящика в сельской местности на шоссе штата с 8:00 до 18:00.
В пределах 30 футов от любого мигающего сигнала, знака остановки или светофора.
Таким образом, что вы блокируете или создаете опасность для других транспортных средств.
Габаритные огни
Парковочные огни должны использоваться ночью на любом транспортном средстве, припаркованном на проезжей части или на обочине за пределами городов и поселков. транспортное средство должно находиться по центру пространства, при этом ни одна часть транспортного средства не должна выступать за полосу движения. Езда только с включенными габаритными огнями (вместо фар) является нарушением закона.
Право на парковку для инвалидов
Лица с ограниченными возможностями не должны платить за парковку на какой-либо общественной улице, шоссе или в месте со счетчиком. Их транспортные средства должны иметь действующий парковочный знак, который виден спереди и сзади транспортного средства. Каждая сторона таблички должна иметь в центре международный символ доступности контрастного цвета. Их можно получить у агента по биркам или в офисе сборщика налогов, и их необходимо обновлять каждые четыре года.
Инвалиды должны по возможности парковаться на местах, предназначенных для инвалидов. Эти места отмечены символом инвалидной коляски и знаками «Парковка только с разрешения для инвалидов». Транспортные средства, незаконно припаркованные на местах, отведенных для инвалидов, будут оштрафованы и могут быть отбуксированы.
Подтверждение права на участие: Справка от врача, имеющего лицензию в США, Отдела обслуживания слепых Департамента образования или Управления по делам ветеранов о том, что заявитель является человеком с серьезными физическими недостатками и постоянными проблемами с передвижением, которые существенно ухудшить его или ее способность передвигаться или признан официально слепым.
Дисплей: виден спереди и сзади автомобиля.
Процедура: Обратитесь к местному налоговому инспектору округа или к налоговому агенту.
Заполните форму HSMV 83039 — Заявление на получение разрешения на парковку для инвалидов.
Заплатить 15,00 долларов США за временное разрешение на парковку для инвалидов.
Предъявите действительные водительские права штата Флорида или удостоверение личности.
Повороты
Поворот за угол может показаться простой операцией, но многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за того, что водители поворачивают неправильно.
Хороший поворот состоит из девяти шагов:
Примите решение о своем повороте, прежде чем вы доберетесь до поворотного момента. Сигналы поворота необходимы при смене полосы движения. Никогда не делайте повороты «в последнюю минуту».
Если вам необходимо перестроиться, посмотрите назад и по сторонам, чтобы увидеть, где находятся другие транспортные средства, прежде чем повернуть.
Двигайтесь в правильную полосу, когда вы приближаетесь к перекрестку. Правильная полоса для правого поворота – это полоса рядом с правым краем проезжей части. На двухполосной дороге с движением в обоих направлениях подход для левого поворота следует производить на ближайшей к осевой линии части правой половины проезжей части.
Подайте сигнал поворота как минимум на последних 100 футах перед поворотом. Сообщите другим водителям, что вы собираетесь делать.
Снизьте скорость до безопасной скорости поворота.
Когда вы замедляетесь, чтобы повернуть направо, велосипедист, которого вы обогнали, может догнать вас. Поищите через плечо, прежде чем повернуться. Уступайте дорогу велосипедистам и пешеходам.
Уступайте дорогу пешеходам, которые могут перейти вам дорогу при повороте налево. Всегда ищите пешеходов перед началом поворота.
Повернуть, оставаясь на нужной полосе. Уступайте дорогу транспортным средствам (включая велосипеды), движущимся со встречного направления.
Завершите свой ход на правильной полосе. Правый поворот должен быть с правой полосы на правую полосу въезда на проезжую часть. Левый поворот может быть выполнен на любой полосе движения, разрешенной законом или безопасной для желаемого направления движения. См. схемы поворота налево с улицы с односторонним движением или на улицу с односторонним движением.
Если вы доедете до перекрестка, где хотите повернуть направо или налево, но находитесь не в надлежащей полосе, вам следует доехать до следующего перекрестка. Затем поверните с соответствующей полосы.
Велосипедные дорожки на перекрестках
Сбавьте скорость и ищите велосипедистов. Подайте сигнал поворота перед пересечением велосипедной дорожки по пунктирной полосе. Уступите любому велосипедисту. Завершите поворот с обозначенной полосы правого поворота. Если полосы правого поворота нет, предварительно убедившись в отсутствии велосипедистов, вы можете выехать на велосипедную полосу на перекрестке или подъездной дорожке.
Разворот (трехточечный поворот)
Иногда вам нужно развернуть машину на очень маленьком пространстве. Используйте трехточечный поворот только в том случае, если дорога слишком узкая для разворота и вы не можете объехать квартал. Чтобы сделать трехточечный поворот:
Двигайтесь как можно дальше вправо, проверьте движение и подайте сигнал поворота налево.
Резко поверните руль влево и медленно двигайтесь вперед. Остановитесь у бордюра или края проезжей части.
Включите передачу заднего хода, резко поверните колеса вправо, проверьте движение и задним ходом верните автомобиль к правому бордюру или краю проезжей части.
Теперь вы можете двигаться в противоположном направлении. Проверьте трафик и двигайтесь вперед. Никогда не делайте трехточечный поворот или разворот на повороте, холме или когда знак указывает на то, что выполнение разворота запрещено.
Сигналы поворота и аварийные сигналы
Вы должны использовать сигналы рукой или сигналы направления, чтобы показать, что вы собираетесь повернуть. Сигналы поворота необходимы при смене полосы движения или обгоне транспортного средства. Противозаконно использовать сигналы направления, чтобы сообщить водителям позади вас, что они могут проехать. Четырехсторонние аварийные мигалки следует использовать только тогда, когда ваш автомобиль законно остановлен или отключен на шоссе или обочине.
Поворот направо — сигнал рукой
Замедлить — сигнал рукой
Поворот налево — сигнал рукой
Полосы движения За исключением двухполосного шоссе при движении по правой стороне
900 . Если на дороге четыре или более полос движения с двусторонним движением, двигайтесь по правой полосе, за исключением случаев обгона и обгона.
Левые полосы на некоторых межгосударственных дорогах зарезервированы для транспортных средств автопарка с двумя или более пассажирами в машине — следите за ромбовидными знаками посередине. Центральная полоса трехполосного или пятиполосного шоссе используется только для поворота налево.
Если вы видите красные отражатели, обращенные к вам на полосе движения, значит, вы находитесь не на той стороне дороги. Немедленно займите правильную полосу! Если вы видите красные отражатели на линиях на краю дороги, вы находитесь на неправильном съезде с автомагистрали. Немедленно притормози! Красные отражатели всегда означают, что вы сталкиваетесь с транспортным потоком в неправильном направлении и можете столкнуться лоб в лоб.
Слепая зона
Слепая зона – это области возле левого и правого задних углов автомобиля, которые вы не видите в зеркалах заднего вида. Прежде чем двигаться боком, чтобы перестроиться на скоростной автомагистрали или объехать любую дорогу, поверните голову, чтобы убедиться, что эти области свободны. Области, выделенные X, являются слепыми зонами для автомобиля с наружным зеркалом только с левой стороны.
На дорогах с более чем одной полосой движения в каждом направлении не заезжайте в чужую слепую зону. Увеличьте скорость или сдайте назад, чтобы другой водитель мог вас видеть.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Во время вождения все может произойти очень быстро. У вас может быть только доля секунды, чтобы сделать правильный ход. Следуйте этим рекомендациям по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Поломки
Если возможно, припаркуйтесь так, чтобы неисправный автомобиль был виден на 200 футов в каждом направлении.
Переместите автомобиль так, чтобы все четыре колеса не касались тротуара.
Включите аварийную сигнализацию.
Высадите всех пассажиров на стороне от движения.
Привяжите белую ткань к левой ручке двери или антенне.
Поднимите капот.
Прокол шины
Не использовать тормоза.
Сконцентрируйтесь на рулевом управлении.
Постепенно снижайте скорость.
Мягко тормозите, когда автомобиль находится под контролем.
Полностью съехать с тротуара.
Мокрые тормоза
Слегка проверьте тормоза после проезда по глубокой воде.
Тормоза могут тянуть в одну сторону или вообще не держать.
Просушите тормоза, медленно двигаясь на пониженной передаче и тормозя.
Правые колеса с тротуара
Уберите ногу с педали газа.
Крепко держите руль и ведите машину по прямой.
Слегка затормозить.
Подождите, пока дорога не освободится.
Резко повернуть назад на тротуаре на малой скорости.
Автомобиль или мотоцикл, приближающийся по вашей полосе
Подайте звуковой сигнал.
Резко затормозить.
Направляйтесь к обочине дороги или канаве.
Заклинившая педаль газа
Следите за дорогой.
Нажмите на педаль газа ногой.
Попробуйте приподнять педаль носком обуви.
Включите нейтраль.
Выключить зажигание. (Не поворачивайте ключ, чтобы заблокировать, или ваше рулевое управление заблокируется.)
Используйте тормоза.
Отказ тормозов
Сильно и быстро нажмите на педаль тормоза, за исключением автомобилей с антиблокировочной системой тормозов.
Переключение на более низкую передачу.
Медленно включите стояночный тормоз и убедитесь, что вы удерживаете рычаг или кнопку растормаживания. Это предотвратит блокировку задних колес и занос автомобиля.
Потрите колесами о бордюр, чтобы замедлить движение автомобиля, или съезжайте с дороги на открытое пространство.
Занос
Уберите ногу с педали газа.
По возможности не тормозить.
Аккуратно нажмите на тормоз, если вы собираетесь обо что-то удариться.
Направьте автомобиль в сторону заноса, чтобы выровнять автомобиль. Затем двигайтесь в нужном вам направлении.
Пожарный
Если пожар небольшой и у вас есть переносной огнетушитель, вы должны попытаться потушить огонь.
Если вы не можете потушить пожар и он продолжает разрастаться, отойдите от автомобиля из-за присутствия токсичных паров и возможности взрыва.
Никогда не заливайте водой бензин или дизельное топливо.
Животные
При появлении животного на дороге или на обочине следует снизить скорость и при необходимости уступить дорогу. Будьте особенно осторожны в сельской местности ночью. Часто глаза животного, сияющие в лучах фар, будут видны первыми.
Будьте осторожны, приближаясь к человеку, который едет верхом или ведет животное по проезжей части или обочине дороги. У лошадей плохое боковое зрение, и они легко пугаются громких звуков или резких движений.
Туман или дым
Лучше не ездить в тумане или дыме. Если необходимо, притормозите, включите ближний свет фар и будьте готовы к быстрой остановке. Используйте стеклоочистители в сильный туман. Если туман или дым становятся настолько густыми, что вы не можете видеть достаточно хорошо, чтобы продолжать движение, полностью съезжайте с тротуара и остановитесь. Включите аварийные мигалки.
Дождь
Первые капли дождя означают опасность. Дороги наиболее скользкие сразу после начала дождя, потому что масло, выпавшее из машин, не смылось. Притормозите и запланируйте как минимум в два раза больший тормозной путь.
В сильный дождь ваши шины могут ехать по тонкой пленке воды, как лыжи. Это называется аквапланированием. Когда ваши шины не касаются дороги, вы можете легко потерять управление и занести. Держите свои шины на дороге, снижая скорость во время дождя и используя шины с правильным давлением воздуха и хорошим протектором.
Тормоза часто намокают после движения по глубокой воде или во время сильного дождя. Они могут тянуться в одну или другую сторону, а могут вообще не держаться. Если это произойдет, снизьте скорость и плавно нажмите на педаль тормоза, пока тормоза снова не заработают.
Ограниченная видимость
Вы должны включать ближний (ближний свет) фары при движении между закатом и восходом солнца, включая сумерки между закатом и восходом или между полночью и восходом. Вы также должны использовать эти фонари во время любого дождя, дыма или тумана. Габаритные огни не соответствуют требованиям этого закона.
Ярлыки справочника водителей
Водительские права
Права на вождение
Вождение во Флориде
Дорожные знаки и сигналы
Ваш автомобиль
10.08.
Оповещение: На этот элемент повлияли: Постановление 22-1730.
Посетите страницу CodeAlert для получения дополнительной информации о готовящемся законодательстве.
К транспортным средствам, стоящим на стоянке, применяются следующие правила:
хранится или поддерживается в зонах R-1, R-2, R-3, R-H или C и O, или
на любое другое имущество, используемое для проживания:
Предмет
требованиям подраздела Б настоящего раздела, автомобили,
автобусы, дома на колесах, грузовики, фургоны, кемперы / кемперы
установленный на транспортном средстве, кемпинговых прицепах, лодках на прицепах и палатках
прицепы можно парковать во дворе перед домом, в боковом дворе, на заднем дворе
дворе или во дворе, хорошо просматриваемом для проезжей части, предусмотренной
что транспортных средств:
1.
Полностью исправен, полностью собран, поддерживается накачанными шинами,
и не поддерживается блоками, домкратами или подобными опорами, за исключением того, что
такие транспортные средства могут быть безопасно выровнены для поддержания надлежащего потока
пропан или другой газ для встроенной техники;
2. В настоящее время зарегистрирован для эксплуатации на улицах общего пользования;
3.
Помещения, находящиеся в собственности или аренде у жильцов;
4.
Содержится в чистоте и порядке, без существенных повреждений и
постоянно в ремонте;
5. Нет
грузоподъемность более полутора тонн, если это грузовой автомобиль;
6.
Полностью расположен на объекте недвижимости без выступов или выступов.
вторжение разрешено в: (a) общественную полосу отвода, или (b)
область, образованная треугольником, ограниченным пятифутовыми сегментами
боковая линия участка и линия улицы, измеренная от точки
пересечение боковой линии участка и линии улицы, если такая сторона
линия участка находится в пределах пяти футов от проезжей части или разрешенной парковки
помещение, расположенное на соседнем участке; и
7.
Припаркован или хранится на утвержденном жилом парковочном месте или на
утвержденный жилой подъезд.
Б.
С учетом требований подраздела А настоящего раздела автобусы,
дома на колесах, автокемперы, корпуса кемперов, установленные на транспортном средстве,
кемпинговые прицепы, лодки на прицепах и прицепы-палатки могут быть припаркованы
в переднем или боковом дворе, если нет доступа к заднему двору и
никакое другое утвержденное место не может быть доступно на объекте
для парковки; и:
1. Нет
более одного такого транспортного средства или единицы оборудования находится в
передний или боковой двор;
2.
Автобусы имеют максимальную вместимость не более восемнадцати (18) взрослых.
лица;
3.
Дома на колесах имеют максимальную ширину восемь футов и максимальную
длина тридцать два (32) фута;
4.
Разобранные кемперы размещаются на тележках с блокируемыми колесами и
самая нижняя часть такого кемпера не превышает высоты
двенадцать (12) дюймов над землей и на такой высоте не может быть
расположен в пределах гаража из-за ограничения высоты гаража
дверь;
5. Любой
площадь, используемая для парковки или хранения транспортных средств или оборудования, должна быть
с покрытием из бетона или асфальта;
6.
Утверждение плана участка получено для любой области, превышающей
жилой подъезд, который будет использоваться для парковки транспортных средств или
оборудование;
7.
Утверждение плана площадки получено для любой ориентации транспортных средств.
или оборудование, отличное от перпендикулярного к улице, которая примыкает к
передняя линия участка; и
8. Нет
часть любого транспортного средства или оборудования расположена в той части
угловой участок в переднем или боковом дворе и между подъездной дорогой и
линия собственности, ближайшая к подъездной дорожке.
С.
Автомобили, автобусы, дома на колесах, грузовики, микроавтобусы, кемперы/кемперы
снаряды, кемпинговые прицепы, лодки и аналогичные транспортные средства для отдыха или
оборудование на прицепах, грузовых прицепах и тентовых прицепах может быть
припаркован в требуемом заднем дворе или в любой другой части
имущества, если такая часть не регулируется настоящим
Раздел 10. 08.120; при условии, что:
1.
оборудование или транспортные средства находятся в собственности или аренде у жителей г.
помещение;
2.
оборудование или транспортные средства содержатся в чистоте и порядке и не
значительно повреждены и не находятся в постоянном ремонте;
3.
Грузовые автомобили имеют грузоподъемность не более полутора тонн.
вместимость;
4.
оборудование или транспортные средства полностью расположены на объекте
имущество;
5.
Автобусы имеют максимальную вместимость не более восемнадцати (18) взрослых.
лица; и
6.
Разобранные кемперы/корпуса кемперов размещаются на блоках, домкратах или
подобные опоры и самая нижняя часть такого кемпера не
превышать высоту двенадцати (12) дюймов над землей.
Д.
Уполномоченные аварийно-спасательные автомобили или эвакуаторы, как определено
Кодекс транспортных средств Калифорнии, можно припарковать во дворе, если:
1.
оператор или владелец эвакуатора имеет разрешение на буксировку,
одобрен городскими властями;
2. Ан
Разрешение на транспортное средство с избыточной массой было получено в Департаменте
Общественные работы для транспортных средств, максимальная полная масса которых превышает
три тонны;
3.
оператор или владелец транспортного средства имеет добросовестный договор
с Калифорнийским дорожным патрулем, шерифом округа Лос-Анджелес или
страховая компания для оказания экстренной помощи на двадцать четыре
(24) часа;
4. Нет
место вне бокового двора доступно для парковки; и
5.
транспортные средства существенно скрыты от посторонних глаз.
Э.
Настоящий Раздел 10.08.120 не считается запрещающим
редкая и нерегулярная временная стоянка любого транспортного средства в
передний двор или боковой двор для пикапов или
доставка товаров, товаров или товаров из или в любое здание
или строение, расположенное на участке жилого назначения, или для
цель поставки материалов для использования в фактическом и добросовестном
добросовестный ремонт, переделка, реконструкция или строительство любого здания
или строения на таком жилом участке; и никакие положения
этот раздел применяется к любому транспортному средству, на которое распространяются положения
Статья 2, Глава 5, Часть 1, Раздел 1 Коммунальных услуг
Кодекс штата Калифорния или к любому транспортному средству, принадлежащему
общественная полезность при обязательном использовании в строительстве,
установка, техническое обслуживание или ремонт любых коммунальных услуг.
Споттер – если говорить просто, это небольшой сварочный аппарат для выравнивания вмятин на металле. Часто используется на СТО, когда нужно подрихтовать машину без демонтажа элементов корпуса автомобиля. Особенно удобно работать прибором в тех местах, к которым подобраться сложно. Споттер является разновидностью контактной сварки и отличается от неё отсутствием сварочных клещей. Во время работы прибор выдаёт разряд, металл нагревается, в точке касания и происходит сварка. Однако стоимость подобного оборудования сравнима с ценой полноценных сварочных аппаратов. Если вы хотите использовать агрегат для небольших объёмов работ, то проще собрать прибор из подручных средств. В этом обзоре от редакции HouseChief мы дадим вам все необходимые знания и рекомендации для того, чтобы вы смогли собрать споттер своими руками.
С помощью споттера можно выровнять любую вмятину
Читайте в статье
Споттер – что это такое, и можно ли сделать своими руками
Действие споттера основано на таком физическом явлении, как токовое сопротивление. При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.
Споттер своими руками из рихтовки
Сварка от такого оборудования не оставляет глубоких следов и после выравнивания легко удаляется болгаркой. Технология работы следующая – после обработки с помощью обратного молотка (насадка на споттер) на поверхности металла образуются небольшие «холмики», далее на них подаётся ток, который плавит металл, создавая необходимую прочность. Готовые образцы споттеров состоят из следующих элементов:
Составляющие споттера: корпус (1), стаддер (2), кабель (3), и электрод (4)
Принцип действия агрегата таков: через блок управления на споттер поступает ток, который, доходя до электрода, приводит в действие обратный молоток. Он выполняет роль обратного отбойника. При этом, как уже говорилось ранее, снимать крыло или дверь нет необходимости. Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.
споттер
Принципиальная схема работы споттера
Для того чтобы собрать споттер для рихтовки авто своими руками, необходимо разобраться в существующих схемах. Сначала поговорим о блоке питания.
Схема блока питания споттера
Блок питания состоит из трансформатора и диодного моста. Диоды помогают зарядить ёмкости С1. После нажатия кнопки, в нашем случае она помечена S3, конденсатор открывает тиристор V9. Тиристор расположен в диагонали моста, от которого питается первичная обмотка трансформатора Т2. Когда тиристор открыт, происходит процесс сварки, а после того, как ёмкость исчерпает свой заряд, тиристор закрывается. После отпуска кнопки S3 конденсатор C1 снова начинает заряжаться. Длительность импульса регулируется переменным резистором R1. Трансформатор обязательно должен быть мощным.
Схема тиристора с автостартом для споттера своими руками
Тиристор ПТЛ 50 можно поменять на ТЧ 40, а также на ТЧ 80. Можно составить другую схему, в которой вместо ПТЛ 50, питающего обмотку трансформатора, использовать симистор. Управляется симистор оптопарой, а диодный мост заменить на стабилизатор по микросхеме LM317. Как стабилизатор можно использовать любой блок питания, который даст хотя бы 10 Вольт. Переменный резистор RP1 устанавливается в цепи провода микросхемы, и им можно корректировать напряжение для зарядки конденсатора. Этой манипуляцией регулируется продолжительность импульса для сварки. В случае короткой длительности сварки следует увеличить ёмкость С4.
Как сделать споттер для кузовного ремонта
Существует несколько вариантов, как сделать споттер для кузовного ремонта из отслуживших своё старых агрегатов. Рассмотрим подробно разные варианты сборки.
Какие нужны комплектующие элементы
Для того чтобы обеспечить споттеру источник тока, нам будет необходим трансформатор примерно на 1500 А, а также рабочий инструмент, которым непосредственно будет осуществляется правка. Если такого трансформатора нет, его придётся перематывать самостоятельно.
Схема устройства споттера для кузовного ремонта своими руками
Кроме трансформатора и обратного молотка (как его сделать, мы покажем чуть ниже), потребуется блок управления (в нём находится тиристор 200 В), диодный мост, контрактор (220 В), а также реле на 30 А.
Выбор параметров и переделка трансформатора для споттера своими руками
Самая большая сложность в адаптации трансформатора для сварки заключается в повышении показателя выходной силы тока до 1500 Ампер. С этой целью экспериментируют с шиной, устанавливаемой вместо вторичной обмотки. Перемотка трансформатора – самый трудоёмкий этап. Обычно для этих целей выбирают медный или алюминиевый провод.
Обмотка трансформатора для споттера медным проводом
К сведению! Идеальным считается показатель сечения не менее 160 мм², при этом напряжение в шине должно равняться 6 В.
Чтобы обезопасить свой споттер от внезапного выхода из строя, а себя – от удара током, первичную и вторичную обмотку трансформатора изолируют друг от друга. Обычно для этих целей берут лакоткань или несколько слоёв бумаги, пропитанной парафином. Магнитопровод, который является основой подобного трансформатора, должен иметь рабочее сечение, составляющее не менее 400 мм², а размеры его рассчитываются с учётом размещения обмоток.
Комментарий
Андрей Винокуров
Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»
Задать вопрос
«Продуктивность работы прибора зависит и от параметров проводов – чем короче и толще они будут, тем эффективнее будет функционировать агрегат.
«
Для Ш-образного сердечника первичная обмотка трансформатора, состоящая из 200 витков, изготавливается из провода сечением 2,5 мм².
Виды конструкции магнитопроводов трансформаторов и их размеры для расчёта площади сечения
Вторичная обмотка имеет 7 витков, для которых используется провод сечением 50 мм² или шина соответствующего сечения с изоляцией. Длина выходящих концов вторичной обмотки трансформатора должна предусматривать возможность её подсоединения к выходным клеммам, а первичной – для подключения к электрической цепи аппарата. Трансформатор, который вы изготовили, желательно пропитать шеллаком.
Изготовление блока управления
Самое важное при сборке блока управления − правильно соединить перемычки для разрыва контактов первичной сети. Схемы могут быть использованы самые простые и более сложные. Мы их приводили выше.
Крепление перемычек на автомате на 12 Ампер
Обычно в блок управления заводятся провода на пусковую кнопку и переключатели быстрого старта, которые выводится на корпус. Устанавливаются кулеры, при необходимости, а также прячутся провода массы.
Выбор корпуса споттера и параметров силового провода
Корпуса для споттера могут использоваться самые разные. Кто-то берёт корпус от ПК, это удобно, так как в нём уже имеется возможность установить микросхемы и кулеры, другие делают коробки из металлических плит или даже деревянных блоков. Габариты корпуса выбираются произвольно, всё зависит от размера и количества трансформаторов и дополнительных деталей. В основании корпуса используется плита из диэлектрического материала, на которую крепятся все рабочие элементы. Основным критерием выбора становится не эстетичность конструкции, а возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам.
Варианты самодельных корпусов для споттеров:
Очень часто встречаются корпусы из старых микроволновок, сварочных аппаратов, аккумуляторов, системных блоков. При выборе сварочного кабеля лучше отталкиваться из следующих расчётов: на 10 А максимально допустимого тока, который выдаёт споттер, должно приходиться 1 мм² сечения кабеля. Для массы следует использовать кабель, длина которого не превышает 1,5 м, для рабочего – не более 2,5 м. Если пренебречь этими требованиями и использовать кабели большей длины, то это приведёт к значительным потерям силы сварочного тока.
Как сделать электрод
Его тоже можно сделать своими руками. Обычно используют медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то её рабочий конец необходимо расплющить, и уже потом делать на нём соответствующую прорезь.
Крепление компонентов зависит от того, будет ли это стационарный прибор или переносной. При выборе второго варианта комплектующие распределяются равномерно и монтируются при помощи крепёжных элементов. С внешней стороны корпуса устанавливаются ручки для транспортировки.
Изготовление рабочего сварочного пистолета
Сварочный пистолет – основной рабочий орган споттера. Если вы планируете достаточно активно использовать прибор, то лучше купить готовый образец. Но для работ небольшого объёма вполне подойдёт самодельное устройство. В качестве основы используют монтажный клеевой пистолет или рабочую часть полуавтоматического сварочного аппарата. Мы приведём самый простой способ сборки ручки для споттера своими руками.
Причём пистолет должен иметь такую конструкцию, которая позволяла бы поменять электрод без разборки. Кстати, электрод лучше делать из меди, обычно его диаметр − 8−10 мм. Чтобы подключить пистолет к устройству, используют комбинацию из сварочного кабеля с необходимым показателем сечения и 5-жильным контрольным кабелем. Подключение последнего осуществляется в соответствии со схемой. Если вы планируете большой объём работ, то вам пригодятся схемы и чертежи пуллера для споттера, своими руками их сделать очень просто.
Обычно для основы берётся готовый автомат, на него наваривается конусовидная насадка. Такие образцы можно приобрести готовыми или сварить самостоятельно
Изготовление обратного молотка для споттера своими руками
В этом случае на электрод одевается тяжёлая болванка. Она и будет обратным молотком. Чаще всего для её изготовления используются металлические пруты. На конец электрода нужно приварить острый наконечник, которым и производится контакт с поверхностью кузова при рихтовке авто. Предлагаем вам короткую инструкцию, как сделать обратный молоток.
Иллюстрация
Описание действия
Берём два прута: 16 и 12 мм в диаметре. Для работы нам потребуются гайки с 12 резьбой. А также несколько крупных шайб.
Свариваем металлические прутья между собой так, чтобы получился цилиндр, свободно ходящий по основанию. С нижней стороны приваривается ограничитель.
Насадки можно менять с помощью вкручивающихся болтов. Для кузовных работ используются стреловидные наконечники с острым концом.
споттер
Из чего можно сделать споттеры
Для изготовления споттера используются старые сварочные аппараты, аккумуляторы и даже отслужившие своё микроволновые печи.
Споттер своими руками из инверторного сварочного аппарата
Однако чаще всего среди самодельных приборов встречается споттер из инверторного сварочного аппарата – в нём уже есть необходимая нам «начинка». Остаётся только подготовить трансформатор для создания нужной силы тока и сделать пистолет. О том, как модифицировать трансформатор, мы подробно говорили выше. Главное − правильно подготовить и очистить от пыли и ржавчины старый сварочный аппарат и все его элементы. Подробное видео, как сделать споттер из полуавтомата своими руками, смотрите здесь:
Изготовление из микроволновки – нюансы
Схема и процедура сборки споттера из микроволновки своими руками практически не отличается от предыдущих. Единственное – необходимо добиться импульсного режима работы. Для этого понадобится конденсатор большой ёмкости с системой управления. Время импульса должно быть минимальным − до 0,5 сек. В противном случае вместо контактной сварки будет отверстие в металле.
Первый этап – освобождаем самое ценное для нас, это трансформатор, разбираем его по сварочному шву. Для этого можно воспользоваться болгаркой или ножовкой. Важно не повредить первичную обмотку, потому как она потребуется нам в дальнейшем.
Вот так на этом этапе выглядит ваш трансформатор
Далее толстым медным кабелем в два витка наматываем вторичную обмотку.
Выглядит это достаточно неэстетично, но эту процедуру необходимо провести
После намотки кабеля нужно произвести склейку сердечника трансформатора и основания. Для этого пользуемся обычной 2-компонентной эпоксидной смолой.
Основание выбираем деревянное. Его необходимо пропитать специальным составом
После того как смола застынет, можно проверить работоспособность сварки с помощью специального оборудования.
После этого все элементы можно укладывать в корпус
Споттер своими руками из аккумулятора – нюансы
Для исправления незначительных повреждений кузова можно изготовить устройство на основе аккумулятора. Такой аппарат удобен, так как не нужно искать возможность подключиться к розетке. Для изготовления потребуются следующие комплектующие:
стандартный аккумулятор на 12 В;
втягивающее реле, можно от стартера машины;
кнопка включения/отключения;
провода с клеммами,
держатель электрода.
Схема устройства споттера из аккумулятора довольна проста.
Чтобы собрать споттер своими руками из аккумулятора, подойдёт любое втягивающее реле
Порядок подключения: плюсовой провод аккумулятора накинуть на втягивающее реле. С места подцепления стартера на реле кинуть к пистолету полутораметровый кабель сечением минимум 100 мм². Одним проводом кнопка пистолета закрепляется на втягивающем реле там, где уже установлен плюсовой кабель аккумулятора. Второй провод присоединить к контакту реле, чтобы оно срабатывало. Массовый провод соединить с выпрямляемой деталью. Главное − не забыть установить электрод.
Как правильно работать самодельным аппаратом
Технология работы споттером достаточно проста. И состоит она всего из нескольких этапов.
Техника безопасности работы с самодельным споттером:
Профилактический осмотр и очистка всех деталей.
Правильная изоляция проводов массы. Их длина не должна превышать 2,5 м.
Важно зачистить деформированную поверхность перед началом работ.
Обязательно заземлить устройство.
Перед началом сборки убедитесь в том, что вы правильно прочли схему подключения, провели правильную изоляцию и надёжный крепёж всех элементов и кабелей. В противном случае вы можете получить серьёзный удар током. В завершение статьи предлагаем посмотреть видео, как сделать споттер своими руками из микроволновки:
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Самодельный споттер своими руками
Споттер для рихтовки идеально подходит для аккуратной работы с вмятинами и повреждениями корпуса авто. Минимальные подготовительные работы с элементами машины, восстановление до первозданной формы, и быстрая последующая обработка места под покраску, поспособствовали внедрению этого устройства во все СТО и мастерские. Но при работе в собственном гараже нет смыла покупать дорогой аппарат. Взамен магазинного, можно изготовить самодельный споттер. Для этого необходимо знать как собрать трансформатор, чем манипулировать напряжением для импульса, и из чего сделать рабочие элементы. Хорошими помощниками начинающему конструктору окажутся схемы и видео самодельного споттера из Сети.
Схема и принцип действия
Для создания споттера своими руками важно понимать процесс, происходящий внутри аппарата. Схема управления напряжением может отличаться, но основная суть в следующем:
При подключении сварочного устройства в сеть, ток поступает на первый трансформатор. После понижения напряжения (V) и повышения силы (А), ток передается на диодный мост.
Диоды связаны с реле и переключателем. Они передают напряжение дальше, на конденсатор для зарядки.
Для выработки сварочного тока задействуют второй трансформатор и стоящий перед ним тиристор.
При срабатывании реле и переключении на вторую цепь питания, происходит отключение конденсатора и отдача напряжения на тиристор.
Последний, открывается и пропускает ток дальше на второй трансформатор.
Для регулировки сварочного напряжения в цепи предусмотрен пропуск через сопротивление.
Выдаваемый импульс зависит от характеристик конденсатора и параметров сопротивления, которым можно увеличить время продолжительности подачи напряжения.
После разрядки конденсатора, тиристор закрывается и цикл повторяется.
Длина импульса варьируется от 0.1 до 0.5 с. Более точные настройки можно сделать при помощи микроконтроллера (МК), вставляемого в схему дополнительно.
Основные составляющие для споттера
Для создания самодельного споттера необходимо подобрать ряд элементов, отвечающих за обеспечение процесса преобразования тока и возможность импульсной сварки. Некоторые детали можно изготовить самому, другие придется выбирать и покупать в магазине. Ключевыми являются:
Трансформатор №1, для создания сварочного тока. Его можно сделать из неработающей микроволновой печки.
Диодный мост с параметрами 5-8V, и составляющими, способными работать при 12V.
Трансформатор №2, для подпитки рабочих элементов цепи.
Тиристор. Возможна модель ПТЛ-50 или иные версии.
Переменный резистор, с минимальным сопротивлением от 100 Ом.
МК для более «продвинутых» версий.
Приступаем к делу
Как сделать споттер своими руками хорошо видно на видео в интернете. После зрительного ознакомления можно приступать к сборке. Начинать следует с главного элемента — расчета трансформатора, и продвигаться к менее значительным.
Трансформатор и характеристики
Самодельные споттеры изготавливаются из элементов микроволновой печи. Но для понижения мощности, и выработки достаточной силы тока, устройство необходимо модернизировать. Поэтому, с трансформатора удаляется вторичная обмотка. Действовать необходимо осторожно, чтоб не повредить изоляционное покрытие.
Создание новой вторичной обмотки производится проводом с минимальным сечением 50 квадратных мм. Его наматывают в три витка и изолируют. Выбранный вариант позволит получить необходимый ток для сварки. Иногда для создания споттера своими руками переделывают инверторный аппарат.
Схема споттера может включать и полностью самодельный трансформатор, управляющий остальными процессами. Свой основной узел можно собрать из Ш-образного сердечника. Для первичной обмотки подойдет провод с сечением 2.5 мм квадратных, который наматывается в количестве 200 витков. Равномерное распределение поспособствует правильной работе и меньшему нагреву аппарата. Вторичная обмотка содержит семь витков провода с сечением 50 мм квадратных.
Надежную изоляцию между слоями можно выполнить бумагой от кассовой ленты. Весь трансформатор стоит пропитать шеллаком. Заранее предусматривается достаточная длина концов первичной обмотки, чтобы присоединить шнур питания, и вторичной, для крепления к клеммам последующей цепи.
Сварка споттером не имеет строгих критериев по оборудованию, и вариации трансформаторов могут отличаться. Хорошо будет работать аппарат с составляющими:
кольцевой сердечник диаметром 150 мм;
первичная обмотка кабелем 1.8 мм в количестве 255 оборотов;
вторичная обмотка с медной шиной 6.5х4, хорошо распределяющая напряжение, в семь витков и три слоя.
Трансформатор №2, для питания других элементов цепи, можно купить готовый. Основное требование — 12V на вторичной обмотке. Если данные выходящего тока отличаются, то дополнительная обмотка, по образцам на видео в Сети, поможет довести его состояние до нужного уровня.
Тиристоры и диоды
Для самодельного создания споттера важен тип тиристора. Оптимален ТПЛ-50. Но понимая основные требования для его работы, возможна подборка другой модели. Критерии выбора:
220 V обратное напряжение;
создание импульсного тока с минимальной величиной 45 А (меньшего будет недостаточно для сварки).
Диоды подбираются по таким же параметрам. Тогда во время процесса не возникнет разности напряжения и перегревов. Если внедрять в схему споттера МК, то временная длина импульса устанавливается более точно, что улучшает сварочный процесс. Микроконтроллер приобретается отдельно и его установка в схему самодельного устройства совершенствует управление. Также, вместо диодного моста можно установить симисторы.
Конденсаторы и резисторы
Переменный резистор, отвечающий за настройку параметров тока посредством сопротивления, необходимо подобрать с минимальной величиной в 100 Ом. Так можно регулировать необходимую силу тока для сварки. Мощность рассеивания здесь значения не имеет. Конденсатор, выдающий необходимый разряд, должен обладать емкостью от 1000мкФ, а его поддерживаемое напряжение равняться 25V.
Изготовление корпуса и рабочих инструментов
Для самодельного споттера стоит продумать простой корпус, позволяющий закрыть токонесущие детали от контакта с внешней средой. Для этого необходимо диэлектрическое основание, либо подкладки под крепления трансформаторов на железную основу. Достаточно металла 0.5 — 0.8 мм толщиной. Боковые панели рекомендуется сделать съемными, чтобы легко получать доступ для обслуживания и ремонта.
Охлаждение кулером не предусматривается в самодельных споттерах ввиду малой загруженности аппарата и короткой импульсной сварки. Для естественной вентиляции в боковых стенках корпуса сверлятся отверстия (до 20 шт, диаметром 4 — 5 мм). На верхней крышке размещают рукоятку для ношения.
С лицевой стороны корпуса подготавливаются выходы под крепление кабелей и силового шнура. В самых простых моделях стоит предусмотреть:
вывод тумблера включения;
световой диод работы сети;
показатель V;
показатель А;
тумблер или кнопку переключения режимов.
Пистолет и обратный молоток можно купить в магазине. Они уже оснащены небольшими кабелями и разъемами. Приобретя их можно сразу приступать к тестированию споттера. Но для совсем экономной модели, если в гараже имеется много подручных материалов, пистолет делается на основе клеевого аналога (по форме) монтажного инвентаря. В нем удаляется внутренняя часть и вставляется кронштейн для фиксации электрода.
Самодельные споттеры могут быть простыми и более сложными, с схемой управления на МК. Но главное, что по качеству работы они не будут уступать бюджетным моделям заводского производства, и смогут помочь в исправлении вмятин на автомобиле.
Поделись с друзьями
0
0
0
0
Как сделать споттер своими руками
Для восстановления геометрии кузова автомобиля и удаления различных вмятин применяются споттеры. Они есть в каждом СТО и автосервисе, занимающемся кузовным ремонтом. Для профессиональной деятельности целесообразно приобрести заводской споттер, отличающийся удобством работы, выносливостью и качеством. Но для рихтовки своего авто можно обойтись самодельным споттером. За его сборку можно браться, если Вы разбираетесь в электротехнике и под рукой есть подходящие комплектующие. Рассмотрим, как сделать самодельный споттер в гараже и что для этого нужно.
В этой статье:
Схема и принцип действия
Вспомним принцип действия споттера, чтобы хорошо понимать, какие элементы потребуются. Аппарат работает бездуговым методом. Электрод от пистолета приставляется к изделию и запускается импульс. В точке контакта возникает повышенное сопротивление, от нагрева которого электрод приваривается к поверхности кузова.
На электротехническом уровне это происходит в такой последовательности:
Первый трансформатор принимает напряжение от сети 220V и понижает вольтаж до безопасного значения. При этом, за счет действия электромагнитной индукции, сила тока возрастает.
Ток с повышенной силой передается на диодный мост, дополненный переключателем и реле.
Напряжение поступает на конденсатор и заряжает его.
Чтобы подать сварочный ток, в схеме споттера задействуют второй трансформатор с тиристором.
Когда реле срабатывает, включается вторая цепь, по которой накопленный заряд из конденсатора передается на тиристор.
Тиристор открывается и впускает напряжение на второй трансформатор.
Электрод приваривается к поверхности.
Конденсатор разряжается, тиристор закрывается и весь цикл повторяется заново.
Чтобы регулировать силу тока, в схеме нужно сопротивление. От его параметров, а также от характеристик конденсатора зависит длина и мощность выдаваемого импульса. Регулировать время подачи сварочного тока можно через микроконтроллер, если добавить его в схему. Тогда получится устанавливать более точные настройки, вместо примерного диапазона 0.1-0.5 с.
Собрать споттер своими руками можно по простой схеме. Это вариант на 220 V, который подойдет для работы в любом гараже.
Основные составляющие для споттера
Понимая схему работы электроцепи споттера, перейдем к сборке. Для этого понадобятся:
корпус, служащий основой;
пистолет;
обратный молоток;
внутренние детали.
Корпус самодельного споттера
Сперва найдите основу из диэлектрического материала. Если такого нет, крепите токонесущие части трансформатора и диодов через специальные защитные вставки, чтобы избежать передачи тока на корпус при коротком замыкании. Углы корпуса удобно выполнить из вертикального уголка с полкой 25 мм.
Верхнюю крышку можно сделать несъемной и прикрепить к ней рукоятку для переноса. Боковые крышки лучше предусмотреть съемными, чтобы было легче добираться к ключевым узлам для ремонта или обслуживания. Стенки корпуса изготовьте из листового металла сечением 0.8-1.0 мм. Его можно покрасить, чтобы самодельный аппарат выглядел более красиво.
Поскольку такой споттер не рассчитан на продолжительные, объемные работы, воздушное принудительное охлаждение не требуется. Достаточно перфорации в количестве 20-30 отверстий на каждой боковой стенке. Диаметр дырочек произвольный от 3 до 6 мм — лиш бы проходил воздух.
На лицевой стороне требуется два гнезда для установки разъемов силовых кабелей. Кроме них, необходимо разместить:
тумблер переключения режимов;
диод, показывающий наличие сети 220 V;
кнопку включения;
вольтметр;
амперметр.
Рабочий пистолет споттера
Чтобы приваривать к кузову шайбы, шпильки, гребенку и прочие приспособления, необходим пистолет споттера. Проще всего купить готовую версию. Проследите, чтобы разъем подходил по диаметру к вашему самодельному аппарату.
Чтобы добиться максимальной экономии, можно изготовить пистолет самостоятельно. Используйте корпус клеевого пистолета для плавки клеевых стержней. Разберите его и удалите нагревательный элемент. На стволе предусмотрите цанговый зажим. В него получится вставлять медный электрод-переходник для приварки шайб или даже штангу от обратного молотка. Упрощенная схема и функционал такого пистолета можно посмотреть на фото. Некоторые делают пистолет из корпуса сломанной дрели, шуруповерта.
Пуллер
Чтобы плавно вытягивать вмятины, используют пуллер с тянущим действием, рабочая часть которого приварена к поверхности кузова. Для самодельного изготовления пуллера понадобится любой механизм с курком. Это может быть приспособление для фиксации алюминиевых заклепок или монтажный пистолет для выдавливания силикона, акрилового клея. В случае монтажного пистолета обрезают торцевые части на штоке и делают круговой упор.
Обратный молоток для самодельного споттера
Изготовить обратный молоток для споттера можно из любого штифта диаметром 10-16 мм. Один торец фиксируется к изолирующей рукоятке и к нему подводится силовой кабель с кнопкой. На втором конце нарезается резьба для накручивания цанги и установки медного электрода. На ось надевается грузик. Достаточно 300-400 г, чтобы воздействовать на тонкий кузовной металл.
Грузик можно найти готовый, просверлив в нем отверстие. Или сварить вместе несколько толстых прутьев с отверстием внутри, а потом зачистить наружную поверхность. На концах штифта важно установить толстые ограничители, чтобы груз не бил о рукоятку или цангу.
Нюансы конструкции
Основой выработки сварочного тока в споттере является трансформатор. Подойдет от неработающей микроволновой печи, но потребуется переделать его вторичную обмотку. Старая обмотка разматывается и удаляется. Вместо нее намотайте три витка медной жилы сечением минимум 50 мм². Это даст на выходе нужный ток для сварки.
Если под рукой нет испорченной микроволновки, трансформатор можно намотать самому. Используйте Ш-образный сердечник, на который накрутите 200 витков медной жилы сечением 2.5 мм². Вторичная обмотка трансформатора потребует семи витков провода сечением 50 мм². Каждый слой проволоки изолируйте плотной бумагой, покрывая токонесущие части шеллаком. На концах трансформатора не забудьте припаять клеммы, чтобы подключить последующую цепь. Допустимо использовать для «вторички» более толстый провод с меньшим количеством витков.
Для второго трансформатора жестких требований нет — главное, чтобы он выдавал минимум 12V. Тиристор покупают готовый на радиорынке или заказывают в интернете. Подойдет модель ТПЛ-50 или аналог. Важно, чтобы из сети 220V он мог «вытягивать» не менее 40 А. Тогда на «вторичке» получится сила тока около 1000 А, чего хватит для импульса. Диоды нужны с аналогичными характеристиками.
Настройка сопротивления выполняется переменным резистором. Ищите модель с величиной от 100 Ом. Для хорошего импульса понадобится конденсатор с емкостью 1000 мкФ. Напряжение устройства должно соответствовать 24-25V.
Делаем споттер из сварочного аппарата
По аналогии можно сделать споттер из сварочного трансформатора. Бытовые версии выдают силу тока до 180-200 А. Чтобы ее повысить до 1000 А, нужно переделать вторичную обмотку. Предыдущую удаляют, используя зубило или стамеску. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию первичной обмотки.
При помощи кабеля сечением 50 мм² создают новую вторичную обмотку в количестве семи витков. Если под рукой только провод толщиной 30 мм² (но это совсем для не продолжительных задач), понадобится 10 витков. Это будет трансформатор Т2 на схеме. Остается добавить недостающие детали (конденсатор, диодный мост, резистор) и споттер готов. В случае инвертора изготовление споттера еще проще, поскольку многие элементы в нем уже имеются.
Функциональность споттеров серийных моделей
Но, если предстоит большой объем по рихтовке и вытягиванию вмятин на собственном авто, а за услуги мастера платить не хочется (или в городе нет хорошего специалиста), лучше купить заводской споттер. Он обладает большими возможностями и функционалом, чтобы качественно справиться с работой. Для сотрудников СТО или мастеров, оказывающих коммерческие услуги по ремонту кузовов у себя в гараже, выбор тоже очевиден — только серийная модель споттера для профессионального использования. Никакие «самоделки» не выдержат серьезной нагрузки.
Характеристики споттеров, выпускаемых серийно
В отличие от самодельных споттеров, серийные версии обладают повышенной мощностью, благодаря которой можно быстрее выполнять процесс рихтовки кузова или сваривать более толстые заготовки. Если бытовые самодельные модели часто не превышают показатель 1000 А, то серийные споттеры бывают 1500 А и выше. Например, аппарат TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500/220 + ACC вырабатывает сварочный ток 4200 А и легко соединяет две заготовки толщиной 1.5+1.5 мм.
В комплекте с заводскими споттерами поставляются:
пистолет;
пуллер;
обратный молоток;
сварочные кабеля;
набор шайб, гребенок, шпилек.
У некоторых версий есть сварочные клещи для контактной сварки, чтобы соединять пороги, сегменты днища автомобиля.
Управлять споттерами, выпускаемыми серийно легко, поскольку предусмотрены кнопки и световая подсветка включенных режимов. На модели FUBAG TS 3800 кнопки прорезинены и защищают сварщика от поражения электрическим током даже при пробое обмотки. TELWIN DIGITAL PULLER 5500 и другие модели этого производителя наделены крупным ЖК дисплеем и синергетическим управлением. Сварщику достаточно указать толщину металла и оборудование само выставит оптимальный режим. Все значения хорошо видны на экране и их можно корректировать вручную по желанию сварщика.
Некоторые заводские версии очень компактны, несмотря на вырабатываемую мощность, что позволяет легко перемещаться с ними по большой мастерской. Например FUBAG TS 2600, весит всего 14 кг. Есть серийные споттеры для работы с алюминиевыми частями кузова авто. Обычным оборудованием приварить торец обратного молотка к такому сплаву не получится, а FUBAG TS 7500 ALU справится с такой задачей.
Источник видео: Frenkitaly welding_experience
Методы работы со споттером
Споттером можно вытягивать вмятины на дверях, крыше, капоте, арках авто. Работа ведется одним из следующих способов.
Пуллером
Подходит для небольших вмятин-ямочек диаметром 20-30 мм с ровными краями. Опорное кольцо пуллера устанавливается вокруг вдавленного места, центральный стержень подводится к вогнутой поверхности и прихватывается. Затем нажатием на рычаг железо вытягивается. В случае пуллера достаточно одной-двух прихваток, чтобы устранить деформацию.
Обратным молотком
Метод подходит для вмятин с ровными краями диаметром 50-60 мм. Кончик молотка прихватывают к поврежденной поверхности и ударом груза вытягивают металл. Процесс повторяют многократно, переставляя кончик молотка, пока деформированное пятно не будет выровнено.
Пистолетом и обратным молотком через гребенку
Технология предназначена для исправления крупных повреждений кузова, длинных продольных вмятин. При помощи пистолета к поверхности вдоль линии вогнутости приваривают шайбы, гребенку. Их подцепляют переходником с 5-6 крюками. Воздействуют обратным молотком, сразу вытягивая обширную площадь. После этого участок дорабатывают точечными обратными ударами молотка или пулером.
Угольным электродом
Если при повреждении кузова образовались дополнительные ребра жесткости, вытянуть металл обратно до ровного состояния будет сложно. Сперва требуется устранить напряжение металла. Для этого в пистолет вставляют угольный электрод и разогревают место изгиба. После этого продолжают рихтовку вышеописанными способами.
Ответы на вопросы: rак сделать споттер своими руками
Какое лучше сечение магнитопровода трансформатора для споттера?
СкрытьПодробнее
Лучше всего железо сечением 40 мм кв. Используйте пластины электротехнической стали.
Плохо прилипает кончик электрода самодельного споттера, что делать?
СкрытьПодробнее
Проверьте затянутость всех контактов, возможно, идут потери на сопротивление и нагрев. Измените вторичную обмотку трансформатора на более толстую, например 100-150 мм².
Из какого материала лучше выполнить стержень обратного молотка?
СкрытьПодробнее
Лучше из меди. Она быстрее проводит ток, меньше будет потерь. Но, если медного стержня нет, можно и из малоуглеродистой стали.
Можно ли намотать обмотку трансформатора для споттера на П-образный сердечник, если нет Ш-образного?
СкрытьПодробнее
Да. Главное, выбирать сечение железа не менее 40 мм². Конфигурация сердечника значения не имеет.
Какое сечение кабелей требуется для молотка и массы при самодельном споттере?
СкрытьПодробнее
Для обратного молотка-пистолета хватит сечения 100 мм². На массу можно использовать более тонкий кабель сечением 70 мм².
Как реализовать схему включения-выключения?
СкрытьПодробнее
Удобнее всего выполнить на симметричных тиристорах. Подойдет марка ТС.
Остались вопросы
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Обратная связь
Споттер своими руками: устройство, характеристики, схема сборки
Споттер – популярный у авторемонтников-кузовщиков аппарат, позволяющий выправлять вмятины на кузовных деталях автомобилей, подобраться к которым с обратной стороны затруднительно или невозможно без серьезной разборки. С помощью споттера методом точечной сварки к поврежденному участку приваривается крепежный элемент, за который и вытягивается вмятина. Споттеры промышленного изготовления широко представлены на рынке. Достаточно опытный мастер вполне может сделать споттер своими руками.
Инвенторный споттер своими руками
Споттер и его устройство
Споттер (spotter) – это аппарат для точечной сварки (tack welding). Действие его основано на явлении токового сопротивления. При пропускании электрического тока через точку сварки выделяется большое количество тепла, металл заготовок нагревается до температуры пластичности и заготовки свариваются друг с другом в этой точке. При этом применения сварочных материалов — плавящихся электродов, сварочной проволоки, флюсов и защитных газов не требуется. Нагрев (и остывание) происходят настолько быстро, что нагретый металл не успевает прореагировать с кислородом воздуха и окислиться.
Споттер состоит из следующих основных частей:
корпус, в котором размещены электрические компоненты;
кабель массы;
сварочный пистолет с кабелем;
остро заточенный электрод.
Схема сборки споттера своими руками
Устройство споттера
Применяются две основных конструкции споттеров: трансформаторная и инверторная.
Трансформаторный вариант вполне можно сделать своими руками. Инверторный включает в себят высокотехнологичные электронные компоненты, которые в условиях домашней мастерской изготовить проблематично.
Особенности применения споттера
Основные области применения устройства это:
сварка тонкостенных деталей;
рихтовка кузовных деталей без разборки корпуса или обивки.
Споттер чрезвычайно удобен там, где доступ к элементу с вмятиной невозможен или весьма затруднен. К элементу приваривается специальный крепеж, за который с помощью обратного молотка, талей или гидравлических домкратов и исправляется вмятина. У споттера также есть режим нагрева элемента для повышения его пластичности, в результате помятый металл возвращается в свою начальную форму.
Как работает споттер
К поврежденному участку, в центре вмятины точечной сваркой приваривается крепежный элемент. К нему крепится шток обратного молотка, опирающегося на корпус за пределами вмятины. Устройство тянет за шток, имитируя удар киянки с обратной стороны металла, куда нет доступа, и вмятина выправляется.
Сделанный своими руками споттер должен иметь два основных режима работы:
кратковременный, служащий для прикрепления ремонтной шайбы к поврежденному участку;
постоянный — служащий для обычной точечной сварки угольным электродом.
Преимущества такого метода правки вмятин:
Минимальные сопутствующие повреждения, наносимые корпусу и автомобилю в целом.
Быстрота исправления повреждений по сравнению с частичной разборкой автомобиля.
Чтобы в полной мере получить эффект от этих преимуществ, важно при исправлении повреждений своими руками точно соблюдать требования технологии.
Функциональность споттеров серийных моделей
Прежде чем проектировать и изготавливать споттер своими руками, полезно будет изучить функциональность промышленных моделей. Они выполняют:
сварку ремонтных шайб;
сварку стержня, выправляющего вмятины тягой;
нагрев металла для его осадки с помощью графитовых электродов;
систему вентиляции и защиты от перегрева с включением после остывания.
переключение между режимами постоянной работы для нагрева и кратковременным режимом для сварки
Аппараты из магазина отличаются надежностью и несложны в использовании и обслуживании. Специальная подготовка оператора такого аппарата не требуется, достаточно общих навыков сварочных и слесарных работ.
Характеристики споттеров выпускаемых серийно
Основные характеристики следующие:
Параметры сети электропитания — 220 В 50 Гц.
Потребляемая мощность — до 10 киловатт.
Пиковый ток сварки — 1300 А.
Напряжение в рабочей цепи — от 7 до 10 В.
Длительность импульса, задаваемая таймером — от 0 до 1,2 сек.
Переключение между режимами сварки и прогрева.
Тяговое усилие с применением металлического электрода — до 100 кг.
То же для монтажной шайбы — более 100 кг.
Эти параметры могут служить ориентиром и для аппаратов, собранных своими руками.
Методы работы со споттером
Принцип действия устройства по выпрямлению вмятин в тех местах кузова, подобраться к которым с обратной стороны без серьезной разборки обивки или конструкций и узлов автомобиля невозможно, основан на вытягивании вмятой области поверхности за временно приваренный крепеж — монтажную шайбу или металлический стержень. Создаваемое обратным молотком усилие направлено изнутри корпуса к внешней стороне вмятой поверхности, имитируя удары киянкой из недоступного места.
Споттер, сделанный своими руками, в работе
Технологический процесс можно разбить на следующие операции:
Удалить с центра вмятого участка кузова краски, грунта и загрязнений — зачистить надо до голого металла.
Подключить массу споттера к кузову автомобиля. Аккумулятор автомобиля должен быть отключен, а зажигание выключено, во избежание повреждения электрооборудования импульсами сварочного тока.
Приварить точечной сваркой крепежные элементы к центру вмятины.
Выправить вмятину, вытягивая металл за крепежный элемент.
Скручивающим движением удалить крепеж с выравненной поверхности.
Зачистить место крепления шайбы или электрода и подготовить кузовной элемент к окрашиванию.
Для работы со споттером, магазинным или сделанным своими руками, мастеру будет достаточно общих навыков сварочных и слесарных работ. Необходимо выполнять требования производственной безопасности во избежание причинения вреда жизни и здоровью людей и повреждения материальных ценностей.
Схема для сборки самодельного споттера
Чтобы своими руками собрать самодельный споттер, сопоставимый по функциональности и характеристикам в покупным, потребуются навыки в области электромонтажных и слесарных работ. Нужны будут также знания в области схемотехники, чтобы прочитать и реализовать электрическую схему споттера
Схема споттера не слишком сложная, из нее можно понять, что основным узлом аппарата будет мощный сварочный трансформатор, первичная обмотка которого запитана от сети через диодный мостик.
220 вольт понижаются на малом трансформаторе и подаются на второй диодный мостик, далее — через замкнутый контакт селектора, управляющего импульсом, на электролитический конденсатор большой емкости, начинающий зарядку. Пока еще закрытый тиристор не пропускает ток на рабочий трансформатор. При переключении селектора подачи напряжение с конденсатора через переменный резистор поступит на тиристор, открывая его. Время открытия определяется значением сопротивления резистора.
Схема управления споттером
Принципиальная схема споттера
Тиристор подключает к сети главный трансформатор, вторичная обмотка которого выдает на электрод мощный импульс силой ток до 500 А и длительностью от 0,1 до 0,5 сек, которая регулируется резистором. После разряда конденсатора тиристор закрывается, и рабочая цепь разрывается. После возврата переключателя в начальное состояние аппарат готов к следующему рабочему циклу.
Самостоятельно собрать электронную часть инверторного споттера в домашних условиях не получится, однако есть возможность собрать споттер из инвертора, взяв исправный инверторный блок.
Корпус самодельного споттера и остальные комплектующие
Коли уж решено делать споттер своими руками, то стоит позаботиться о надежном и прочном корпусе. Для несущего днища лучше взять массивную панель из не электропроводного материала, такого, например, как гетинакс. Размеры основы должны позволять разместить все основные узлы и детали, надежно их закрепить и в то же время оставить достаточно свободного места для охлаждения элементов. Лучше сначала прикинуть расположение элементов конструкции на эскизе, чем потом по три раза заново сверлить отверстия и перекручивать болты.
Корпус для споттера своими руками
Для защиты элементов конструкции от механических повреждений и загрязнений можно подобрать подходящий по размеру корпус от старой микроволновки, другого бытового устройства или от пришедшего в негодность сварочного аппарата. Последний будет иметь то преимущество, что у него уже есть разъемы для кабелей, переключатели и регуляторы на передней панели.
Для завершения комплектации споттера, сделанного своими руками, потребуется подобрать готовые или сделать самому:
Сварочный пистолет.
Кабели для массы и для электрода.
инопуллер, или обратный молоток.
Споттер из сварочного пистолета
Чтобы не ошибиться с сечением кабеля, можно использовать мнемоническую формулу: на каждые 10 ампер пикового тока, выдаваемого прибором в рабочую цепь, понадобится 1 мм кв. сечения. Для уменьшения потерь тока и снижения эффективности устройства и качества сварки электродный кабель не стоит делать длиннее 2, 5, а массовый — длиннее у 1,5 м. Кабели также нужно оснастить надежными разъемами, под резьбовое крепление или быстросъемными. Массовый кабель можно снабдить мощным «крокодилом» для присоединения к корпусу автомобиля.
Рабочий пистолет споттера
Сварочный пистолет является главным рабочим инструментом споттера. Для профессиональной деятельности с большими объемами работ надежнее будет купить пистолет в магазине, но для эпизодического использования вполне реально изготовить пистолет для споттера и своими руками.
В качестве донора запчастей часто берут клеевой пистолет или горелку от сварочного полуавтоматического устройства. Тем, кто считает, что должен сделать весь споттер своими руками, или просто любителям выпиливать понравится идея собрать пистолет из пары симметричных заготовок из толстой гетинаксовой а или текстолитовой пластины. В одной заготовке размещается паз для кронштейна, держащего электрод. В другой удобно расположить светодиод подсветки рабочей зоны и триггер подачи импульса.
Кронштейн — одна из самых ответственных частей. Его изготавливают из квадратного или прямоугольного медного профиля, а для электрода берут медный стержень диаметром 0,8- 1,0 см.
Присоединить электрод к аппарату имеет смысл применить готовым сварочным кабелем (совмещенным с контрольным, имеющим не менее пяти жил по 0,8-1,2 кв. мм сечением). Три из них соединяются с триггером подачи импульса, вынесенным на рукоятку, а два служат для питания подсветки. Оконечность кабеля следует залудить и распаять в отверстии кронштейна.
Инопуллер обратный молоток для самодельного споттера
Умельцу, изготовившему споттер своими руками, будет вполне по плечу сделать обратный молоток. Магазинные инопуллеры стоят дорого, так что затраченное время должно окупиться.
Главным донором деталей выступит монтажный пистолет для герметика, жидких гвоздей и прочего в тубах по 310 мл. Ту часть пистолета, куда вкладывается туба, нужно срезать болгаркой или ножовкой, понадобится только механизм подачи штока и рукоятка. На оставшуюся площадку привариваем на равных расстояниях друг от друга три расходящиеся под небольшим углом прутка или арматуры диаметром 0,6- 1,0 миллиметра — это и будут упорные стойки обратного молотка. Тот же материал пойдет на кольцо диаметром около 10 см, к которому надо приварить концы упорных стоек. Кольцо следует тщательно зачистить и обмотать скотчем или плотной бечевкой, чтобы предотвратить как приваривание кольца к ремонтируемой поверхности, так и ее дополнительное механическое повреждение.
Шток следует обрезать с двух сторон, с одной приварить к нему болт с двумя гайками. Это будет клемма для кабеля, ведущего к стопперу. Другую сторону, ту, где был упор для тубы, надо заострить на точильном камне так, чтобы диаметр плоского кончика составлял примерно 3 миллиметра. Даже не очень опытный домашний мастер выполнит такое задание своими руками за пару — тройку часов, разумеется, при наличии необходимых инструментов и оснастки.
Последний момент в комплектации споттера — это монтажные шайбы, крепеж, привариваемый к выпрямляемой поверхности точечной сваркой.
Делаем споттер из сварочного аппарата
Описанный выше способ производства споттера своими руками хорош, когда под рукой есть готовый сварочный трансформатор. Простейшая схема его использования не содержит тиристорного коммутатора, а подача импульса осуществляется замыканием контактов кнопки в цепи первичной обмотки трансформатора. Схема отличается простотой и надежностью конструкции, не имеет недостаток — высокое напряжение придется подавать на рукоятку пистолета, что небезопасно.
Промежуточный по сложности способ подключения — кнопка замыкает низковольтную цепь обмотки электромагнитного реле, которое и коммутирует высокое напряжение. Управление длительностью импульса в этих вариантах осуществляется на глаз. Для получения качественной сварки таким аппаратом оператор должен приобрести большой практический опыт.
Домашние мастера делятся своим опытом изготовления споттеров из микроволновок и даже из автомобильных аккумуляторов, снабженных стартерным реле, которое и управляет подачей рабочего импульса. Дорабатывают умельцы и сварочные инверторы и даже делают споттер своими руками из сварочного аппарата-полуавтомата. Однако в последнем случае стоимость исходного устройства — донора настолько высока, сэкономить, сделав споттер своими руками, уже не получится. Проще будет за эти деньги приобрести споттер фабричного производства.
Как сваривать детали с помощью споттера
Точечная сварка споттером
Технология сварки при посредстве споттера разбивается на следующие этапы:
Центральная часть вогнутого участка поверхности зачищается до голого металла и обезжиривается.
К корпусу автомобиля присоединяется кабель массы.
В центре вмятины размещаются крепежные элементы — монтажные шайбы или сам электрод.
Дается необходимое число сварочных импульсов, чтобы надежно приварить крепеж.
Вогнутый участок вытягивается обратным молотком или талями.
Крепежные элементы удаляются с поверхности скручивающими движениями.
Выправленная поверхность тщательно зачищается и готовится к шпатлевке.
Куплен ли споттер в магазине или собран своими руками, он будет вам верным помощником в кузовных работах, особенно в тех случаях, когда к вмятине не подобраться с обратной стороны.
Самодельный споттер из аккумулятора и втягивающего реле
Если ваша деятельность, так или иначе, связана с исправлением геометрии деталей на кузове автомобилей, лучшим помощником в этом вопросе станет споттер. Этот аппарат, с помощью которого осуществляется точечная сварка, поможет вам вернуть изначальное состояние таким кузовным деталям, как:
двери;
заднее или переднее крыло;
пороги, арки.
Главное преимущество использования споттера для кузовного ремонта, заключается в возможности аппарата осуществить выравнивание поверхности, имея доступ лишь к ее внешней части. Это позволяет осуществить ремонт любой конструкционной детали. Оснащен такой аппарат обратным молотком.
Принцип работы устройства таков: он приваривается к металлической поверхности автомобиля и при помощи точечного воздействия сантиметр за сантиметром вытягивает металл.
Рихтовка кузова самодельным споттером из АКБ
Вся работа происходит быстро и не требует засверливания технологических отверстий, которые предназначаются для правки металла. Кроме того, не нужно крепить к кузову автомобиля дополнительные комплектующие.
Если вы занимаетесь ремонтом авто, у вас, скорее всего, наблюдается большой поток клиентов. Чтобы ускорить работу по выравниванию вмятин, вам требуется:
купить споттер;
изготовить его самостоятельно.
Сделать споттер своими руками довольно реально, воспользовавшись верной схемой.
Причем самодельный споттер ничем не будет уступать покупному, вот только обойдется вам в несколько раз дешевле. Все, что требуется — старый аккумулятор большой мощности.
Аккумулятор для самодельного споттера
Необходимый материал
От знакомых работников автосервиса можно нередко услышать, что аккумуляторный споттер ничем не уступает обычному. Брать для него желательно старый аккумулятор: во-первых, его не жаль, а во-вторых, он будет функционировать на токе, близком к току короткого замыкания. Конечно, срок эксплуатации такого изделия будет более коротким, чем эксплуатация обыкновенного споттера, однако потраченные на покупку деньги с лихвой покроются сниженными затратами на ремонт авто.
Чтобы изготовить аккумуляторный споттер, вам понадобится:
аккумулятор. Подойдет модель на 75А/ч и выше;
втягивающее реле. Воспользуйтесь комплектующей от стартера авто;
зарядка для аккумулятора;
провод из меди с сечением больше 100 м2;
обратный молоток. Его может заменить пистолет, приваривающий шайбы.
Электрическая схема споттера
Споттер из АКБ и втягивающего реле подключается так, как показано на схеме, а именно:
на минусовую клемму подсоединяется корпус реле, а также провод длиной не больше 1,5 м. На конце провода содержится контакт, предназначающийся для корпуса детали, которая будет вытягиваться. Хорошо, если вы будете использовать контакт резьбы из меди, чтобы обеспечить минимальное сопротивление в контактном с деталью месте;
плюсовая клемма подсоединяется к реле своими руками при помощи болта. Второй болт от реле прикрепляет к нему провод, идущий к обратному молотку или пистолету. Плюсовой кабель не должен быть длиннее 2,5 м. Это позволит снизить падение напряжения в кабеле;
от плюсовой клеммы также подведите провод к контакту управления. Завершите провод кнопкой, которой и будет управляться споттер аккумуляторный. Длина проводника для кнопки не является строго фиксированной.
Втягивающее реле устанавливается на АКБ, чтобы соединить множество контактов. Если у вас есть возможность, установите разборное реле, которое вы в любой момент сможете снять и почистить. Если можно вытянуть внутреннюю его часть, она нуждается в укорачивании и завальцовке. Это предотвращает потерю штока. На этом все трансформации реле заканчиваются.
Кроме того, вам потребуется своими руками вмонтировать кнопку, чтобы управлять импульсом.
Она монтируется либо на самом проводе, либо на пистолете. Подключение детали происходит от положительно заряженного провода (в авто к этому контакту подходит кабель от замка зажигания). К свойствам самодельной кнопки нет определенных требований — нужно, чтобы она выдержала 5—7 А тока.
Втягивающее реле для аккумуляторного споттера
Также уделите внимание проводам. Эффективной работа с ними будет тогда, когда вы возьмете короткий и толстый кабель. Его длина должна быть меньше 1,5 м и ограничиваться потерями в самом изделии, ведь сварка характеризуется большими токами.
Пистолет для сваривания деталей можно соорудить своими руками даже из дерева, а фиксатор для шайб — из латуни или же меди. Можете использовать трубку от кондиционера, а на конце небольшой трубки сделать прорезь. Это даст возможность удобно вставить шайбу на место.
Перед тем как начать работу, произведите зарядку аккумулятора. Соответственно, после работы снова поставьте устройство заряжаться.
Набор расходных материалов для споттера
Преимущества и недостатки
Изготовленный своими руками споттер имеет такие достоинства по сравнению с покупным аналогом:
низкий уровень затрат при производстве аппарата;
возможность изготовить аппарат в домашних условиях даже при отсутствии опыта работы с электроникой;
возможность работы в месте, где существуют перебои с электричеством (гараже).
Однако и недостатков у самодельной техники достаточно. Среди них специалисты выделяют:
отсутствие временного реле;
постоянную необходимость заряжать аккумулятор;
более короткий период эксплуатации устройства;
коммутируемый контакт рабочего тока;
невозможность регулировать множество параметров, среди которых сила тока.
Чтобы понизить затраты на изготовление самодельного устройства, некоторые делают споттер из трансформатора, который стоит в микроволновой печи. Многие скептически настроены к такой технике, так как считают, что она не сможет обеспечить необходимое количество рабочего тока. Это происходит из-за меньшего размера сечения железа трансформатора. Если вам не подходит вариант с аккумулятором, можете попробовать изготовить технику из трансформатора освещения или от аппарата для сварки, произведя перемотку вторичной обмотки. Сила тока в таком устройстве должна достигать хотя бы 500 А.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Как сделать споттер из сварочного аппарата своими руками: алгоритм действий, назначение прибора
Споттер представляет собой устройство, вычисляемое к категории сварочных аппаратов. Предназначается для точечной сварки. Работает на основе сопротивления тока. Устройство функционирует за счет выделения некоторого количества энергии тепла в зоне соприкосновения со сварочным материалом при подаче электротока. Споттер из сварочного аппарата можно сделать своими руками. Классифицируют его на инверторную и трансформаторную модели.
Предназначение споттера и его особенности
Самодельный споттер используют в отношении кузовных работ автомобилей. Делают это тогда, когда по каким-то причинам с внутренней стороны выровнять поверхность детали нет возможности. Можно локально нагревать металл при помощи указанного инструмента, если на кузовной области есть небольшие повреждения. Важно разобраться, как сделать споттер своими руками, чтобы получить качественное и функциональное изделие.
Процесс сварки выглядит так. На место повреждённого металла закрепляется крепёж. К нему подсоединяется устройство и при помощи вспомогательных приспособлений либо своими руками вытягивают вмятины. Инструмент для ремонта кузова дает возможность быстро и качественно восстанавливать автомобиль без покраски поврежденного участка. Споттер хорош тем, что при его эксплуатации удается держать под контролем функционирование каждой детали. Это объясняется тем, что вероятность перегрева и разрыва проводов довольно велика.
Свойства конструкции агрегата
Приспособление состоит из таких компонентов, как коробка, пистолет, кабель, электрод.
Коробка содержит всю систему аппарата, которая необходима для сварки. Чтобы четко и быстро проводить кузовные работы, надо придерживаться порядка и технологии процесса.
Ели поверхность подверглась деформации, надо очистить ее от любого покрытия. Это может быть ржавчина, краска или лак. Данный этап очень важен, так как качество соединения металлов напрямую влияет на итог всего процесса. На поверхность, которая подверглась корректировке, присоединяют контакты. На очищенную зону повреждённой области приваривают крепёж, к которому и подсоединяется рассматриваемое устройство.
Вслед за этим захватывается устройство пистолетом, после чего вмятина вытягивается. Для выравнивания прибегают к использованию молотка, гидроцилиндров и других приспособлений. Обращают внимание на толщину металла. Здесь следует понять, какое оборудование даст возможность производить рихтовку машины, чтобы не нанести ей вреда. Обратный молоток не используется в сочетании с алюминием. К тому же не каждый агрегат может справиться с оцинкованным кузовом. Когда рихтовка кузова закончена, скручивают приваренную деталь. Место контакта зачищают шлифовальной машинкой.
Ключевая деталь споттера
Сварочный пистолет — это основная деталь устройства. Для непрерывной работы используют устройство фабричного изготовления. Можно сделать его на основе пистолета из строительного клея своими руками. Альтернативным способом будет применение деталей из полуавтоматической сварки. Из текстолита вырезают одинаковые части с показателями длины от 12 до 14 мм. Их должно быть 2. В них устанавливают кронштейн, применяемый в качестве крепления электрода для сварки. При желании можно смонтировать лампочку для подсветки, как и переключатель импульса.
Кронштейн можно сделать из меди. У него может быть сечение — прямоугольное или квадратное. В качестве электрода для сварки используют медный прут с толщиной от 8 до 10 мм. Пистолет должен иметь такую конструкцию, которая позволяла бы поменять электрод без разборки. Чтобы подключить пистолет к устройству, используют комбинацию из сварочного кабеля с необходимым показателем сечения и 5-жильным контрольным кабелем. Подключение последнего осуществляется в соответствии со схемой.
На переключатель проводят три жилы. Ещё две перемещаются на подсвечивающую лампочку и двигатель. Сварочный кабель необходимо зачистить и припаять в специальное отверстие в кронштейне.
Алгоритм изготовления своими руками
Чтобы сделать агрегат самому, нужны некоторые навыки и понимание основ работы с такой техникой. Споттер из сварочного аппарата своими руками можно сделать в соответствии с чертежами. Для этого надо тщательно изучить конструкционные особенности аппарата. Можно использовать подручные детали.
Не всегда является целесообразным приобретение фабричного устройства. Качественный агрегат может обойтись в кругленькую сумму. Необходимо рассматривать конфигурацию приспособления и его чертежи.
Оборудование из инверторного аппарата
Чаще всего агрегат на основе инвертора изготавливается с применением самодельного материала. Основными составляющими устройства являются тиристорное реле и сварочный инвертор. Чтобы собрать приспособление, потребуются:
тиристор с показателем 200 Вольт;
трансформатор для понижения 122 вольт для управления реле посредством кнопки;
реле с мощностью в 30 ампер;
мост на диодах;
кнопка для управления и контроля;
контактная группа 220 вольт.
Трансформатор подключается с помощью диодного моста. К нему подсоединяется тиристор реле. Трансформатор питает управляющую ветку цепи. Перед изготовлением споттера своими руками надо обеспечить безопасные условия работы. С этой целью кладут под ноги резиновые коврики и придерживаются стандартных правил техники безопасности.
Основные этапы сборки
Чтобы сделать самодельный агрегат, идеально подходит сварочный аппарат Nordic. Необходимо уметь менять конфигурацию устройства так, чтобы споттер постоянного тока на выходе давал 1500 ампер, как минимум. Сборка осуществляется по следующим правилам:
Снимают с аппарата вторичный слой. Иногда их бывает несколько.
Перед установкой определяют количество витков на 1 Вольт. Первичная обмотка для этого оборачивается медной проволокой. Затем измеряют показатель Вольт.
Полученный показатель делят на количество витков. Результат и будет указывать на число витков на Вольт.
Из вторичного слоя, который был снят, производят шину. Желательно не допускать, чтобы этот параметр опускался ниже 160 квадратных мм.
Напряжение должно равняться 6 вольт. Если сечение меньше, можно делить шину на несколько частей. Их скрепляют изоляционной лентой.
Количество фрагментов зависит от изначальных показателей. Допустим, если параметр равен 40 кв. мм., шина разрывается на 4 части. Необходимо взять две шины с обмоткой из изоленты или скотча для малярных работ. Изоляция должна быть последовательной. Сначала идет слой изоляционной ленты, затем — скотча, а сверху наматывается изолента. На открытые зоны можно установить клепки.
Полученные шины перемещаются на трансформатор. Этот процесс не является лёгким и требует определенных навыков. Необходимо наличие молотка и присутствие дополнительного помощника. Благодаря этому шина будет сидеть лучше и не получит каких-либо повреждений. Если показатель мощности нормальный, то приспособление можно считать готовым. Если же нет, придется проводить ряд экспериментов, подключая к первичной обмотке провода.
Этапы производства трансформатора
Сборка трансформатора является обязательным этапом изготовления споттера из сварочного аппарата. Такая работа является наиболее трудной. Обмотка требует большого количества времени, но этот этап не является обязательным. Обмотка осуществляется на кольцевом железе. Провод для вторичной обмотки должен изготавливаться из алюминия или меди. Между мотками следует прокладывать качественную изоляцию. Для этого подходит трансформаторная бумага в несколько слоев. Для максимальной надежности ее пропитывают парафином.
Пистолет делают из полуавтомата. К нему потребуются некоторые дополнения, чтобы закрепить инструмент на приборе для рисования. Чтобы сделать клещи, подойдёт простая труба 20 на 20 мм. Силовые провода, соединяющие трансформатор и пистолет, должны иметь идентичное сечение. Как альтернатива, они должны превышать сечение шины. Не стоит использовать слишком большие по длине провода. Максимальный их размер должен быть равен 2,5 м. Рабочий кабель, соединяющий трансформатор и пистолет, должен быть сделан на основе коммутирующего кабеля с термоизоляцией. При каждом нагревании этот слой будет стягиваться.
Важные нюансы в конструкции
Наибольшие сложности в адаптации трансформатора заключаются в увеличении показателя выходной силы тока. Для этого экспериментируют с шиной, которая ставится вместо вторичной обмотки. Опыт дает понять, что показатель сечения должен быть не меньше 160 кв. мм. Что касается напряжения в шине, то она не должна быть меньше 6 вольт. Важнейшим моментом при сборке трансформатора является соблюдение оптимальной изоляции сетевых обмоток. Если накладка была сделана неправильно, это приведет к нежелательным последствиям.
Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто
Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто.
Принцип работы споттера
Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод.Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри.
У обычного споттера есть 2 режима работы:
• Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами.
• Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости.
Споттер для рихтовки работает таким образом:
1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла).
2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт.
3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер.
4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера.
5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток.
Внимание!Для алюминия обратный молоток не применять!
6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий).
7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку.
Виды споттеров
Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы):
• Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.
• Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления.
Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами.
Как сделать споттер для рихтовки своими руками
Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты:
• Сварочный трансформатор.
• Тиристор (200В).
• Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники).
• Реле 30А.
• Диодный мост.
• Кнопка.
• Контактор 220В.
Помните!Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик.
Что можно взять за основу для споттера-самоделки?
• Трансформатор из микроволновки.
• Инвертор.
• Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования).
• Сварочный аппарат.
Изготовление споттера из сварочного аппарата
Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А.
Собираем споттер в такой последовательности:
1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя).
2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В.
3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой.
4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте.
5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно.
6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены.
Изготовление пускового устройства
Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10).
Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м.
Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией.
Внимание!При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться.
Самодельный обратный молоток
Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода.
На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах).
Знаете ли Вы?Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Конструкция и принцип работы аппарата
Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.
Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:
Схема споттера
При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.
Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.
Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию
Схема для самодельного споттера
Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:
сварочных трансформаторов;
первичной обмотки;
диодного моста;
тиристора.
Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.
Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.
Усадка растянутого металла
Растянутый металл, после устранения деформации, будет значительно выше остальной поверхности, а также будет ослаблен и нестабилен. Его нельзя простучать молотком и опустить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт целиком в противоположную сторону, либо снова обратно (хлопун).
Если деформация была устранена в правильном порядке, правильными инструментами и с правильным усилием, то растянутый металл может быть только в зоне прямого повреждения. Если же деформация выправлялась без предварительного анализа, грубыми ударами молотка, то растянутый металл будет по всей ремонтной области. Такому металлу нужно вернуть нормальную толщину усадкой. Для возвращения металла в первоначальную форму его нужно «собрать».
Усадка металла нагревом является достаточно простым процессом, но требует осторожности. Нужно определить самую высокую точку растянутого металла и нагреть её при помощи инструмента, который Вы используете для усадки. Далее нужно поместить поддержку под нагретую область и ударить молотком несколько раз, пока металл горячий.
Так, металл вокруг усаживается в это нагретое пятно и становится толще и меньше по площади. Потом нужно охладить это место мокрой тряпкой или губкой. Таким же способом можно усадить остальные области с растянутым металлом. Нужно быть осторожным и не переборщить. Иначе металл деформируется и деформирует прилегающую область.
Последовательность усадки обширной зоны растянутого металла
Незначительная растянутость металла может устраняться без простукивания. При нагреве растянутый металл сокращается, происходит его усадка. Нагретый металл сначала возвышается над общим уровнем панели. После нагрева и охлаждения, растянутый металл приобретает первоначальный профиль, либо становится немного ниже общего уровня плоскости панели. Также можете прочитать статью “Как убрать хлопун на металле”, где подробно рассматривается тема растянутого металла.
Правила при усадке нагревом:
Обратная сторона нагреваемой панели должна быть очищена от шумоизоляционного материала.
при усадке нужно применять поддержку, имеющую меньшую выпуклость, чем растянутая область металла.
Обычно используется ацетиленовая горелка с насадкой, соответствующей толщине осаживаемого металла, но может также применяться нагрев полуавтоматической сваркой, специальным угольным электродом, а также специальной насадкой и режимом споттера.
Ацетиленовой горелкой нужно нагревать до ярко красного цвета, держа её перпендикулярно поверхности.
Никогда не остужайте металл, нагретый до красного цвета. Подождите, когда он немного сам охладится и станет чёрным.
Никогда не нагревайте область больше, чем можете осадить молотком за один раз. Горелкой нагревается площадь от 10 до 25 мм.
Во время нагрева нужно делать круговые движения горелкой, по спирали, от периферии к центру.
Не пытайтесь сделать усадку растянутого металла, пока не выправите его на черновую.
Не нагревайте для усадки вмятину.
Если растянутый металл имеет небольшую область, то и нагревайте маленькое пятно для усадки.
Можно делать усадку растянутого металла и без его последующего охлаждения мокрой тряпкой. Охлаждение лишь ускоряет процесс.
После усадки, может потребоваться дополнительное выравнивание металла.
Вакуумная вытяжка вмятин
Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.
Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.
Крючки, рычаги и прочие приспособления
Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:
Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.
Другие рычаги для контактного ремонта.
Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.
Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.
В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.
При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).
Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.
Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.
Изготовление трансформатора
Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.
От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию
Изготовление пистолета
Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:
заводские;
самодельные.
Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.
Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:
пистолет для нанесения клея;
сварочный аппарат полуавтоматического типа.
Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.
В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:
электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
лампочки;
кнопки, включающей подсветку;
переключателя, подающего импульс.
Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.
При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.
Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:
переключателем;
лампочкой подсветки;
лампочкой выключателя.
Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.
Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
Как было сказано ранее, грамотная процедура ремонта деформированной панели представляет собой выправление только тех мест, которые получили пластическую деформацию. Относительно не повреждённые прилегающие зоны после этого возвратятся в первоначальное состояние самостоятельно. Такой метод требует немного усилий и мало действий.
Можно также воздействовать на обратную сторону повреждения тяжёлым молотком или другим тяжёлым инструментом. Повреждение выдавливается или выстукивается грубо, без каких-либо специальных правил. При использовании такого метода могут возникать дополнительные повреждения и растянутость металла, которые требуется в дальнейшем устранять.
Более предпочтителен именно вдумчивый, грамотный подход к ремонту.
Грамотный ремонт повреждения включает в себя три стадии:
анализирование повреждения,
правка на черновую (восстановление формы),
правка на чистовую (финишная).
Рассмотрим эти этапы подробно:
Анализ повреждения является первой и наиболее значимой стадией, так как от правильного определения зон деформации, куда нужно приложить усилие, зависит быстрота процесса и конечный результат. Процедура выправления повреждения должна опираться на этот анализ. Нужно понимать в какой последовательности произошла деформация. Нужно определить направление, из которого панель получила деформацию и определить какой залом или складка образовались последними, какие перед этим и так далее вплоть до места, которое получило первый прямой контакт с препятствием. Далее нужно определить план действий по устранению деформации в порядке, противоположном их возникновению. Некоторые повреждения могли образоваться одновременно и нужно это учитывать. Процесс восстановления не должен создавать дополнительных повреждений. Таким образом, потратив некоторое время на анализирование структуры неровностей и обдумывание порядка восстановления, работа выполняется гораздо легче и быстрее, кроме того, становится более интересной.
При анализе, повреждённую панель можно прощупать рукой. Обычно для этого используют левую руку. Нужно двигать всей ладонью вдоль панели. Только пальцы не смогут прочувствовать, какого рода неровность перед вами. Иногда мастера надевают матерчатые перчатки, так как в них легче прочувствовать форму металла. Степень неровности можно определить, прикладывая линейку ребром к панели. Кузовной напильник также может применяться для быстрого определения структуры повреждения. После обработки напильником, срезанная краска на краях вмятины выявит её фору и размер.
В результате грубой рихтовки выправляются рёбра жёсткости, заломы, большие вмятины и кузовная панель принимает свою оригинальную форму. На этом этапе не нужно зацикливаться на одном единственном месте, необходимо делать несколько проходов по всей панели, постепенно выравнивая её. Нужно ослаблять напряжённые области, полученные при ударе, и препятствующие возвращению металла в его первоначальное состояние. Несколько лёгких ударов в нужное место более эффективны, чем один или два сильных удара. Вмятины выправляются и одновременно простукиваются возвышенности и складки окружающей её области. Здесь часто применяется метод «молоток вне поддержки», который будет рассмотрен ниже. Можно использовать молоток и деревянный брусок или специальную надувную подушку, для воздействия с обратной стороны повреждения. Незначительные неровности на этом этапе по-прежнему остаются, они не должны отвлекать рихтовщика. Главная задача этого этапа – вернуть основную форму деформированной кузовной панели. Усадка растянутого металла (об этом ниже) и, при необходимости, заваривание разрывов также относится к этой стадии ремонта панели.
Во время финишной рихтовки убираются мелкие неровности, и панель окончательно выравнивается. Повреждённый металл может быть отрихтован очень качественно, так, что будет достаточно только нанести наполняющий грунт, обработать его и красить. Для этого нужно набраться терпения, делать всё последовательно, без спешки и лишних усилий. На этом этапе применяется кузовной напильник, о котором было написано выше. Также здесь применяется метод рихтовки «молоток на поддержке» (см. ниже). На этом этапе можно использовать специальное проявляющее покрытие. Далее нужно сделать несколько проходов бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой. Это выявит неровности, которые сложно заметить. Потом нужно выправить оставшиеся углубления. После выполнения такой процедуры, нужно снова нанести проявочное средство и повторить шлифование. Таким образом, поверхность панели можно полностью выровнять. После этого кузовная панель подготавливается к грунтованию и покраске.
Рихтовка авто своими руками
Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.
Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.
Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.
Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.
Нюансы рихтовочных работ
Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.
Нет стойки для приседаний? Не умирай. Сделай сам!
Я чуть не умер недавно.
Ага, я пытался найти присед на ящик с 2 повторениями, тренируясь в одиночку. Я стал немного самоуверенным, вес стал слишком тяжелым, и все стало немного рискованно.
В честь того, что НЕ умирали, я хотел бы рассказать о нескольких способах обеспечения безопасности, тренируясь в одиночку.
Конечно, начну с: ПОЕЗД С СПОТТЕРОМ И СРЕДСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ!
В любом случае, давайте вернемся к моему почти смертельному опыту приседания, прежде чем я дам вам несколько вариантов безопасности.
Итак, я довольно легко набрал 465 фунтов за два повторения в приседаниях на ящик, поэтому я решил, что
«А что еще 20 фунтов?»
… знаменитые последние слова.
Я загрузил штангу до 485 фунтов и сделал свое первое повторение. Легкость первого повторения шокировала меня. Для меня это большой вес.
Я потерял концентрацию, так как теперь думал, что второе повторение было гарантией. Не было. Я начал подниматься из коробки с 485 фунтами, и я очень немного качнулся вперед, и на собственном опыте выяснил, что:
485 фунтов идут туда, куда хотят, и…
Я был недостаточно силен, чтобы сказать иначе.
Несмотря на то, что вес (и я) начали быстро увеличиваться, у меня было много мыслей. Почти как тот эффект жизни, мелькающий на ваших глазах, только для тренировки. Все, о чем я мог думать, было: почему у вас нет корректировщика, почему у вас нет предохранительных планок и, наконец, почему вы такой тупой !?
Я выбрался из коробки, но был слишком агрессивен со своим наклоном, чтобы попытаться сделать традиционный «залог». Я шел вверх и вперед одновременно. К сожалению, вперед шло быстрее, чем вверх.
Груз складывал меня пополам и собирался прижать к полу . Я действовал быстро, наклонялся вперед быстрее, чем может упасть 485 фунтов, и откатывался назад так быстро, как мог, прыгая назад. В этом бизнесе это то, что мы называем «залог за самоубийство» .
Штанга рухнула на землю. Я лежал на спине, оценивая возможные травмы.
К счастью, я не пострадал.
Теперь с этой ошибкой возникает много проблем:
Тренировка максимальных усилий без корректировщика
Без средств защиты
Слишком тяжело
Чрезмерная уверенность в своих силах
Недостаток концентрации в лифте и т. Д.
Но давайте сосредоточимся на том, как ситуация могла быть лучше. Если бы все было так же, и я не смог бы выбраться из-под бара, какие у меня были бы варианты?
Пойдем по стоимости. Но я скажу, что когда речь заходит о безопасности, не стоит беспокоиться о стоимости.
Другими словами, пойдем со мной, если хочешь не умереть.
Вариант №1 без приседания на корточки: залог
Так вот, спасение — это не ракетостроение.
Брать под залог может быть страшно, и я думаю, что залог предназначен для тех, у кого больше опыта в подъеме. Это достойный вариант в том и только в том случае, если вы уже находитесь под тяжелой нагрузкой и у вас нет выхода, нет наблюдателя и оборудования для обеспечения безопасности.
Но в моем примере с приседом на ящик, который я упоминал в начале статьи, я оказался в положении, когда «нормальный залог» был невозможен. Технически я дал залог, но это было бы расценено как «залог самоубийства», когда я сбросил штангу над головой. Не делай этого.
Как внести залог:
Шаг 1. Найдите точку преткновения и поймите… ее не поднять
Шаг 2: Отбросить штангу назад во время прыжка вперед
* Подробнее о шаге 1: Первым шагом к устранению проблемы является признание проблемы. Если вы попробуете еще 2–3 секунды приседать со спиной, вы, скорее всего, раздавитесь. Если вы знаете, что не получите этого, или даже если вы думаете, что не получите этого… ЗАПРЕЩАЙТЕСЬ! Если у вас есть наблюдатель и защитное снаряжение, позвольте им помочь вам, пока вы пытаетесь доказать, что вы супермен.Если вы один или у вас нет защитного снаряжения… Выходи как можно скорее.
* Подробнее о шаге 2: «Бросок штанги назад» не является метанием. Когда вы решите внести залог, вам нужно отпустить руки и быстро подвести их к себе. Я слышал, как некоторые тренеры предлагают хлопать в ладоши. Вот с какой скоростью вы должны двигаться руками. Снесите их со штанги перед собой как можно быстрее. Как только ваши руки будут выпущены, это дает вам возможность подпрыгнуть или броситься вперед, чтобы выбраться из-под перекладины.Некоторые предлагают упасть на колени. Оно работает. Но тебе лучше быть чертовски уверенным, что эта штанга ускользнула от твоей спины достаточно далеко.
Это спасательная операция 101, и это похоже на инструкции по технике безопасности, которые вы получаете в начале полета. Когда придет время, вы захотите узнать, как делать все это, но вы держите пари, что с вами этого не случится.
Я предлагаю потренироваться с легким весом там, где первый раз, когда вы спускаетесь, не испытываете действительно больших нагрузок.
А теперь перейдем к более безопасным вариантам.
Вариант «не на корточках» # 2: Sawhorse
Следующий вариант? Потратьте 60 долларов.
Простые затраты в 60 долларов (30 долларов за козлы) на новые пилы лошадей оценят вас в 1200 фунтов (на лошадь).
У
Lowes и Home Depot будут эти сверхмощные козлы. Есть и другие более дешевые козлы, но зачем здесь экономить?
Теперь вариант за 60 долларов не идеален, и даже при том, что они рассчитаны на ДЕРЖАТЬ 1200 фунтов.Я не хочу сбросить с него почти 500 фунтов и посмотреть, что произойдет. Но это работает и сняло бы давление с лифта, если бы они были достаточно высокими. Я мог бы замедлить его до пилы лошадей и был бы намного безопаснее.
Лошади-пилы тоже могут работать как своего рода ящик для придурков. Не для того, чтобы сбросить вес, но если вы хотите практиковать подъемы Оли на разной высоте, это подойдет, так как ноги регулируются. Они не опускаются слишком низко, но они хороши для тяги, особенно тяги стойки.
Они дешевы, просты в использовании и могут выдерживать большой вес.
Отличное вложение!
Вариант «Не приседать в одиночку» # 3: Стойка для приседаний «Сделай сам»
Если вы будете болтаться с EO3, вы знаете, что мы любим DIY!
Это один из первых проектов, которые я сделал для End of Three Fitness, и люди часто спрашивают, использую ли я этот проект до сих пор.
Ответ: Нет
Две причины, по которым я больше не использую самодельную стойку для приседаний (щелкните ссылку для обучения):
Причина 1: Во время службы в армии я переехал в гаражный дом со сверхнизкими потолками и не смог вместить свою стойку.
Причина 2: Мои родители и жена скинулись, чтобы купить мне Rogue Yoke в качестве подарка на день рождения. Они видели, как я приседал и набирал 400 фунтов в моем проекте стойки для приседаний, сделанном самим… Я думаю, их напугало колебание.
Однако я не получил Yoke сразу, поэтому я использовал стойки для приседаний DIY более года.
В любом случае, в стойку для приседаний «сделай сам» встроены поручни безопасности с помощью вертикальной доски 2 × 4. И если вам это покажется недостаточно прочным, используйте доски большего размера или сложите их вдвое, но я скажу следующее…
Полностью опустить штангу на поручни безопасности при приседании — это то же самое, что пристегнуть ремень безопасности в машине.Вы рады, что он у вас есть, и верите, что он работает… но вы не хотите каждый день узнавать, работает ли он, попав в автомобильную аварию.
Защитные дуги предназначены для случаев, когда что-то идет не так, а не для ежедневных или еженедельных событий.
И все!
Конечно, самым безопасным и надежным вариантом было бы купить стойку или оборудование где-нибудь, например, Rogue Fitness, , и я уверен, что есть и другие отличные производители оборудования, но я когда-либо покупал только у Rogue.
Но такой вариант может быть дорогим! Я понял. Теперь у вас есть много других вариантов, и я мог бы добавить, что никаких оправданий.
Удачи в сквоттинге!
За то, чтобы не умереть!
-Jerred
–
Я знаю, что не все рассказал! Какие у вас есть советы и предложения? Добавляйте в комментарии.
Стойка для приседаний
DIY | Garage Gym Отзывы
1. Соберите необходимые материалы.
В любом большом домашнем магазине есть все, что вам нужно.
Одно из предложений — убедиться, что все ваши доски прямые и правдивые. Работа с деформированной доской не только сложна, но и может привести к преждевременному выходу из строя стойки.
2. Общая сумма проекта должна составить около 200 долларов.
В общей сложности общая сумма от Home Depot составила менее 200 долларов. Не так уж плохо для стойки, которая при правильном использовании должна прослужить вам дольше.
Некоторые купленные товары также можно увидеть в чеке.
3. Отметить доски 4.5 дюймов от центра к центру. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что все ровно.
Хотя изображение выглядит наклонным, на самом деле линии нанесены правильно.
Это одна из самых важных частей проекта. Неправильная разметка отверстий может приведет к неправильному просверливанию отверстий, что приведет к тому, что стойка станет намного слабее, чем она была бы в противном случае.
4. Просверлите отверстия для рычагов корректировщика и J-образных чашек.
Используя линии, которые вы отметили, просверлите отверстия с помощью ручной дрели или сверлильного станка.
Здесь настоятельно рекомендуется использовать сверлильный станок, так как наклонные отверстия могут повредить структурную целостность стойки. Нет ничего хуже, чем беспокоиться о том, сможет ли ваша стойка для приседаний выдержать только что набранный вами вес.
Хотя вы определенно можете выполнить задачу просверливания отверстий для рычагов корректировщика и J-образных чашек с помощью ручной дрели, ваши результаты могут выглядеть следующим образом:
Как видите, отверстия не только смещены от центра. , но они также наклонены.Это делает не только трудным вставить штифты корректировщика, но и практически делает невозможным.
Кроме того, поскольку отверстия расположены не по центру, стойка более подвержена поломке. То, чего мы хотим избежать любой ценой.
Также можно просверлить отверстия для тяги. Место на ваше усмотрение, я бы просто проследил, чтобы оно не пересекалось с отверстиями, просверленными для рук корректировщика.
5. Отшлифуйте и очистите отверстия.
Возьмите шлифовальную машинку и убедитесь, что все отверстия чистые, чтобы рычаги корректировщика могли быстро пройти через них.
На этом этапе вы также можете отшлифовать столбы и окрасить их, если хотите добиться особого вида.
6. Отрежьте поперечины.
Используя ручную пилу или отрезную пилу, отрежьте 4-футовые поперечины. Всего вам понадобится шесть 4-футовых частей, одна из которых может использоваться по желанию, как показано ниже.
Вам также нужно будет обрезать детали под углом 45 градусов, используемые для нижних углов.
Они обеспечат большую структурную целостность стойки и предотвратят ее раскачивание при использовании для таких вещей, как подтягивания.
Размер не обязательно должен быть точным. Однако я бы посоветовал сделать их единообразными, чтобы придать стойке более профессиональный вид.
7. Соберите стойку!
С помощью различных винтов соберите стойку вместе.
Лучший способ сделать это — начинать с одного поста за раз, следя за тем, чтобы все было ровно по пути.
Обязательно используйте стальные стяжки в углах, как показано здесь:
Сборка не требует пояснений.
Для дополнительной устойчивости вы можете разместить дополнительную поперечину у основания стойки, как это было сделано здесь:
В этой части нет необходимости, если вы не приседаете выше 400 фунтов.Это также помогает предотвратить раскачивание стойки во время подтягиваний с подъемом.
8. Полюбуйтесь своей работой!
На этом рисунке вы можете увидеть, как прикреплены перекладина для подтягивания, руки корректировщика и J-образные чашки.
Этот плохой мальчик настолько же универсален, насколько и они.
Жим лежа без корректировщика: 4 правила безопасного выполнения
Из всех основных упражнений со штангой жим лежа является самым опасным. Фактически, это может убить вас.
Если штанга выскользнет из ваших рук во время выполнения упражнения, штанга со штангой может упасть вам на лицо, горло или грудь, что относительно быстро оборвёт вашу жизнь.
Или, скажем, вы не роняете штангу, но не можете поднять ее после того, как она коснется вашей груди. Штанга на груди может скатиться по шее и задушить. Или он может скатиться по вашему животу, раздавив мягкие внутренние органы и, возможно, разорвав артерию, что приведет к кровотечению.
Поскольку жим лежа потенциально может убить вас, настоятельно рекомендуется выполнять это упражнение с помощником. Если вы не справитесь с подъемом, они могут быстро помочь снять штангу с вашего тела.
Но что делать, если рядом нет корректировщика? Возможно, вы занимаетесь самостоятельно в домашнем спортзале, где единственным потенциальным наблюдателем является ваша семилетняя дочь. Вы просто отказываетесь от жима?
Я говорю вам, нет. Ты все еще можешь сидеть на скамейке.
Вам просто нужно соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы безопасно выполнять подъем и избежать смерти от штанги.
Правило № 1: Никогда не надевайте воротник на штангу, когда вы жмете
Хомуты предотвращают соскальзывание весовых плит со штанги при выполнении различных подъемов.Они защищают вас и окружающих, пока вы это делаете. Никто не хочет находиться рядом с атлетом, у которого четыре 45-фунтовых борта соскальзывают с рукава штанги во время жима от плеча или приседания. Кроме того, предотвращая скольжение пластин, хомуты помогают сделать подъемы более эффективными. Ситуация усложняется, когда равновесие веса смещается к концам перекладины и становится неуравновешенным.
Так что всегда надевайте хомут на штангу. . . кроме случаев жима лежа.
Вот почему: если вы не можете оторвать штангу от груди, вы можете наклонить тело в любую сторону и позволить весам соскользнуть с концов. Катастрофа предотвращена.
Я даже жму лежа без воротников, когда у меня есть корректировщик. Если наблюдатель не может помочь вам поднять штангу с груди, потому что она слишком тяжелая, он, по крайней мере, сможет помочь вам наклонить штангу в сторону, чтобы грузы могли соскользнуть с рукавов.
Правило № 2: Всегда держите штангу большими пальцами руки
Многие парни любят хвататься за штангу без пальцев во время жима.По общему признанию, он чувствует себя немного удобнее на запястьях.
Но есть причина, по которой захват без большого пальца также называют «хваткой самоубийцы». Если штанга поскользнулась в руке, ничто не мешает ей выскользнуть из рук и удариться о лицо или грудь.
Мертв.
Большие пальцы рук всегда держат штангу во время жима лежа.
Правило № 3: Всегда используйте предохранительные рычаги или булавки
Если вы жмете один, никогда не выполняйте жим без силовой стойки, к которой можно прикрепить предохранительные рычаги или булавки.
Установите английские булавки или ручки так, чтобы они находились немного ниже, чем штанга при касании груди. Если вы не можете оторвать штангу от груди, вы просто слегка опускаете грудь или перекатываете штангу к лицу и позволяете ей опираться на булавки или руки. С учетом веса штанги вы можете свободно перемещаться между штангой и скамьей.
Убедитесь, что штифты или рычаги установлены на правильной высоте, прежде чем начинать заряжать штангу — вы не хотите обнаруживать, что устанавливаете их слишком низко, когда они вам больше всего нужны.
Правило № 4: Никогда не используйте тренажер Смита для жима лежа
Тренажер Смита — это силовой тренажер, в котором штанга закреплена на стальных рельсах, что позволяет перемещаться только в вертикальном направлении. Вдоль рельса ряд прорезей или колышков. К штанге на каждом конце прикреплены крючки, которые позволят штанге поднимать штангу в любой точке вдоль поручня, просто повернув запястья назад и зацепившись за крючки за пазы или колышки. Может показаться, что машина Смита является устройством для самонастройки; если штанга застряла у вас на груди или шее, просто откиньте запястья назад, чтобы вставить ее в одну из прорезей.
Но это устройство не так безопасно, как кажется, и может вызвать у лифтера ложное чувство уверенности. Штанга на тренажере Смита может остановиться в положении между прорезями, что не позволит вам безопасно поставить ее. А поскольку штанга закреплена на двух вертикальных стальных рельсах, вы не можете наклонить ее ни в одну, ни в другую сторону, чтобы соскользнуть с концов груза. Как следствие, машина Смита может стать смертельной ловушкой.
Это не преувеличение; У моего тренера по штанге был двоюродный брат, который умер во время жима в тренажере Смита.Он опустил штангу вниз, она упала ему на шею, и он не мог поднять ее обратно; он не мог ни вставить его в прорезь, ни сдвинуть пластины со штанги. Он задохнулся через 27 минут.
Эта трагедия не единичный случай; машина Смита стала причиной ряда других смертей. Не используйте его.
Жим лежа — опасное упражнение. Уважайте это. По возможности используйте корректировщика. Если страхующего нет, соблюдайте четыре приведенных выше правила для безопасного жима лежа.
Узнайте, как легко можно безопасно поднимать тяжести, не выходя из дома
Пока мы продвигали нашу недавнюю AMA Reddit, которую Питер провел некоторое время назад, один из наших поклонников отправил этот вопрос:
«Мой вопрос в том, какие у вас есть советы, советы или продукты для пользователя домашнего спортзала, который занимается самостоятельно. Очевидно, что в коммерческом тренажерном зале есть другие атлеты и сотрудники, которые могут помочь вам, если вы не справитесь с упражнением. Что еще я могу сделать, кроме кнопки с предупреждением о жизни, чтобы настроить домашний спортзал наиболее безопасным для атлета-одиночки способом? »
Спасибо за вопрос, Кристофер.Я знаю, что это разделяют многие. Мы обещали сделать домашнее задание и не разочаровали. Мы сделаем за вас всю тяжелую работу.
Уважение к риску
Поднятие тяжестей в тренажерном зале или дома, безусловно, сопряжено с риском. В этом нет никаких сомнений. Посмотрите эту статистику:
В период с 1990 по 2007 год в отделениях неотложной помощи в Соединенных Штатах Америки оказали помощь почти миллион человек, получивших тяжелую атлетику.
82% раненых — мужчины
47% раненых были в возрасте от 13 до 24 лет
90% всех травм в тяжелой атлетике были вызваны свободными весами
Собор силы.
Если вы еще этого не сделали, сразу же узнайте о неотъемлемом риске травм в тяжелой атлетике. Я делаю серьезную работу по тому, чтобы всегда оставаться осознанным, прилежным и наблюдательным, пока я тренируюсь. Я также делаю все возможное, чтобы подавить адреналин, сохраняя при этом спокойствие и под контролем.
Даже тогда я получил несколько травм. Гантели кажутся мне естественным врагом, потому что они меня дважды ущипнули (однажды порезав кончик пальца). Мне также раздавил мой мизинец 35-фунтовым снарядом, который кто-то неправильно отсчитал, что привело к тому, что я потерял ноготь.
Что бы сделал техасец? Дважды проденьте в него сверло, чтобы попытаться спасти его.
Существует бесконечное количество способов получить травму в тренажерном зале, и большая часть вины ложится на ошибку пользователя и / или плохую манеру поведения. Неисправность оборудования тоже является причиной, но не так часто. Лучший способ избежать травм — принять все необходимые меры предосторожности, иметь идеальную форму и всегда сохранять спокойствие, хладнокровие и собранность.
Опасный дуэт
А теперь давайте преувеличим очевидное.
Вы можете травмироваться, выполняя ЛЮБОЕ подъема или движения.
Если вы физически предрасположены к травмам, у вас есть структурная слабость, вы не разминались, использовали плохую форму или что-то еще, вы можете и, скорее всего, нанесете себе травму.
Тем не менее, мы не собираемся давать общие советы по безопасности тяжелой атлетики в домашних условиях. Скорее, мы собираемся конкретизировать и сосредоточиться на опасном дуэте : жим лежа и приседания.
Жим лежа и приседания представляют собой 2 самых опасных упражнения, которые вы будете выполнять дома в одиночку.
Из опасного дуэта, жим лежа — и самый опасный. Нет необходимости публиковать ужасающие фотографии или видео неудач в жиме лежа, их легко найти в Интернете. На них довольно страшно смотреть. Случаются трагические несчастные случаи, подобные этой.
Не пытайтесь делать это дома.
Большинство силовых практиков потерпели неудачу без страхующего или оборудования хотя бы один раз в жиме лежа. Если вы достаточно жмете, это рано или поздно произойдет.Если вы потерпели неудачу в жиме лежа без помощника, вам знакомо чувство опущения желудка. Единственное, что сдерживает ваш стыд и смущение, — это огромный груз, перекинутый через вашу грудь, который вы должны немедленно скатить для вашей безопасности и выживания. Я знаю. В конце концов, ваша гордость вернется в норму, пока вы не в больнице или того хуже.
Вы никогда не хотите, чтобы это случилось с вами дома в одиночестве. Итак, давайте посмотрим, как избежать неудач в жиме лежа.
Управляйте скамейкой с уверенностью и контролем
Три основных риска получения травм — это нижняя часть спины, плечи и колени. Эта статья указывает на это и предлагает некоторые другие полезные советы по подъему. При выполнении жима плечи будут основным риском. Обычно, когда вы терпите неудачу, одно или оба плеча сжимаются, перекладывая штангу на верхнюю часть груди или, что еще хуже, на горло. Не хорошо.
Теперь будут 2 разные ситуации — стойка для приседа vs.силовая стойка. Если вы еще не знаете, в чем разница между ними, нажмите на эту ссылку и прочтите эту тему. Стойка питания предлагает больше возможностей для обеспечения безопасности.
Стойка для приседаний
Стойка для приседаний имеет 2 стойки. Поскольку в ней отсутствуют 4 стойки, такие как силовая рама / клетка, стойка для приседаний не предлагает вариантов страховочного ремня или английской булавки. Хотя вы можете использовать безопасные руки корректировщика со стойкой для приседаний.
Жим лежа на стойке для приседаний требует твердой формы, уверенности и контроля.Если у вас нет защитных рук, вам никогда не понадобится жим лежа до отказа на стойке для приседаний, если вы поднимаете дома в одиночку .
Стойки для приседаний
обеспечивают базовую безопасность. Знайте, что вы делаете, прежде чем делать это, или, по крайней мере, установите наводчик.
Оружие безопасности Fringe Sport 3×3.
Стойка питания
Стойки
имеют 4 стойки и образуют клетку, обеспечивая необходимую основу для страховочных ремней или английских шпилек / труб.Защитные руки корректировщика также работают, но в них нет необходимости, поскольку силовые стойки поставляются с предохранительными ремнями или штифтами / трубками.
При покупке силовой стойки они всегда будут поставляться с предохранительными ремнями или английскими булавками / трубками. Используя любой из них, вы сделаете жим намного безопаснее.
Клетка для приседаний серии Fringe Sport Garage с предохранительными трубками.
Не будем разбираться, что лучше — страховочные ремни или английские булавки / трубы. Иногда это личное предпочтение.Однако мы скажем, что не все страховочные ремни сделаны одинаковыми и не должны соответствовать английским булавкам / трубам.
Будьте предельно осторожны, откуда берутся ремни безопасности. Прямо сейчас на отзыве ремни безопасности! Если вам не повезло, что они у вас есть, и вам нужна информация об отзыве, перейдите сюда. Если вас беспокоит безопасность ремней безопасности для силовой стойки, посмотрите эту статью, написанную нашими друзьями на TwoRepCave.com.
Если у вас есть силовая рама или вы собираетесь ее купить, вот несколько отличных руководств, которые научат вас, как безопасно выполнять жим лежа с ними.
Безопасное приседание
Приседания немного безопаснее жима лежа. Вы не рискуете уронить штангу на грудь или горло. Таким образом, риск самоубийства ниже.
Не надо не недооценивать неотъемлемый риск приседания. Тяжелые травмы, такие как проскальзывание дисков и выдувание колен, не редкость, поскольку приседание создает огромную нагрузку на нижнюю часть спины и ноги.
Опять же, на YouTube можно много найти о неудачных приседаниях. Я не очень люблю смотреть на них, потому что они заставляют меня вздрагивать. Вот и неплохой. Похоже, гордость парня задела больше всего на свете.
Ты не хочешь закончить, как этот парень.
Вы знаете, как и почему этот парень потерпел неудачу?
Потому что он не бросал штангу и не бросал ее.
Есть очень простой способ сделать это.
Вспомните, когда вы в детстве разбирали ручку.Вы вынули пружину и поиграли с ней. Если бы вы были похожи на меня, вы вставили бы ту пружину между большим и указательным пальцами и стреляли этой штукой через всю комнату.
Вот как вы отказываетесь от штанги при приседании.
Вы прыгаете вперед, выскакиваете из-под него и вылетаете из него.
Посмотрите это руководство:
Безопасность прежде всего
Итак, вот оно. Основное различие между безопасным жимом дома и безопасным приседанием дома — это разница между оборудованием и формой.
Для безопасного жима лежа дома необходимы предохранительные приспособления.
Для безопасного приседания дома необходимо знать, как правильно и безопасно отказаться от штанги.
Если вы начинающий атлет, вы можете ознакомиться с этими 7 советами Гарварда по профилактике травм, а также с этими советами из клиники Мэйо.
Помимо оборудования, три наиболее важные вещи, которые вы контролируете, — это правильная форма, правильный вес (не тренировка до отказа без предохранительного оборудования) и боль. Не игнорируйте боль, ведь это ваше тело говорит вам о том, о чем вам нужно позаботиться.
Спасибо, что прочитали Fringe Nation. Если у вас есть какие-либо профессиональные советы, ценный вклад или полезные отзывы, пожалуйста, поделитесь с другими членами племени в комментариях ниже. До следующего блога, удачного дня, оставайтесь на высоте, поднимайтесь крепко и безопасно!
8 простых рецептов масок для сияющей кожи своими руками
Trend Spotter пользуется поддержкой своей аудитории.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше
Поднимите свой уход за собой на новый уровень и получите сияющую кожу с помощью этих простых рецептов масок для лица своими руками. Есть несколько важных шагов к созданию успешной самодельной маски для лица. Прежде всего, всегда наносите маску на чистое лицо. Перед нанесением маски убедитесь, что удалили поверхностные загрязнения и макияж. Кроме того, после маски рекомендуется использовать тоник, чтобы закрыть поры, а затем увлажнить.Во-вторых, когда вы используете ингредиенты в домашних условиях, проверьте их срок годности. Точно так же, как вы не едите пищу, вы также не должны наносить ее на лицо. Наконец, каждый раз делайте маски свежими. Приведенные ниже рецепты идеально подходят для одного применения. Дополнительные дополнения для более приятного ухода за собой включают чашку чая или бокал вина, вашу любимую музыку и пушистый халат. Наслаждаться!
1. Маска с куркумой для кожи, склонной к акне
Кожа, склонная к акне, требует особого внимания и заботы.Скопление масла, омертвевших клеток кожи и бактерий, закупоривающих поры, вызывает высыпание. Эти высыпания могут вызвать воспаление и дискомфорт. Таким образом, успокаивающая и антибактериальная маска для лица своими руками идеально подходит. Куркума является естественным противовоспалительным средством, а мед обладает антибактериальными и противомикробными свойствами и может помочь заживлению кожи. Если вы можете позволить себе выпить мед манука из Новой Зеландии, он обладает дополнительными лечебными свойствами. Дополнительный совет: держите куркуму подальше от одежды и волос, чтобы избежать пятен.
СВЯЗАННЫЙ: Как избавиться от прыщей для чистой и ровной кожи
Что вам понадобится
Половина чайной ложки куркумы (порошка или пасты)
Одна столовая ложка меда
Инструкции
Смешайте куркуму и мед до однородной массы.
Нанесите на лицо пальцами или кистью и оставьте на 10-15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
2. Медовая маска для чувствительной кожи
Подобно коже, склонной к акне, чувствительная кожа тоже требует особого внимания. Эта маска содержит мед, обладающий противовоспалительными, антибактериальными и успокаивающими свойствами. Зеленый чай в форме матча содержит антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами. Однако убедитесь, что порошок, который вы используете, представляет собой чистый зеленый чай и не содержит подсластителей или добавок.Если у вас нет порошка матча, вы можете использовать листья зеленого чая в качестве альтернативы. Наконец, масло предотвращает пересыхание кожи. Если ваша кожа особенно чувствительна, было бы неплохо провести тест на пластырь, прежде чем наносить на все лицо.
СВЯЗАННЫЙ: 18 лучших косметических продуктов для чувствительной кожи
Что вам понадобится
Одна чайная ложка порошка матча
Одна столовая ложка меда
Одна чайная ложка сладкого миндаля или масла жожоба
Инструкции
Смешайте маття, мед и масло в однородную пасту.
Нанесите на лицо пальцами или кистью и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
3. Маска с авокадо для сухой кожи
Маска для сухой кожи должна содержать как можно больше питательной влаги. Авокадо не только восхитителен, но и полон хороших жиров. Сочетание этого с антиоксидантами в меде, а также с натуральными маслами миндаля придаст вашей коже необходимое увлажнение.Молотый миндаль также действует как нежное отшелушивающее средство, очищая от омертвевшей кожи и грязи.
Что вам понадобится
Четверть авокадо, пюре
Две столовые ложки меда
Две столовые ложки мелко измельченного миндаля
Необязательно: замените одну столовую ложку меда на одну столовую ложку сладкого миндаля или масла жожоба
Инструкции
Смешайте авокадо, мед и молотый миндаль в однородную пасту.Чем мягче вы будете размять авокадо, тем легче он распределится по коже.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15-20 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
4. Банановая маска для жирной кожи
Бананы — это больше, чем просто энергетические палки природы. В них много калия, клетчатки, антиоксидантов и кремнезема. В сочетании с витамином B6 и витамином C они полезны для вашей кожи. Банан в этой маске для лица, сделанной своими руками, поможет впитать излишки масла, а лимонный сок очистит.Использование масла в маске для жирной кожи может показаться нелогичным; однако оливковое масло первого холодного отжима добавит влаги. Кожа, склонная к избыточному выделению масла, будет выделять еще больше жира, если лицо будет слишком сухим, что усугубит проблему. Вот почему по-прежнему важно увлажнять жирную кожу.
СВЯЗАННЫЙ: 15 лучших продуктов для макияжа для жирной и склонной к акне кожи
Что вам понадобится
Один банан, пюре
10 капель лимонного сока
Одна чайная ложка оливкового масла первого холодного отжима
Инструкции
Смешайте банан, лимонный сок и оливковое масло до однородной массы.Как и в случае с авокадо в вышеприведенной маске, чем мягче вы разомрете банан, тем легче он распределится по коже.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
5. Маска с алоэ вера для шелушащейся кожи
Алоэ вера помогает при лечении кожных заболеваний. Богатый витаминами А и С, антиоксидантами и ферментами, он отлично подходит для сухой, шелушащейся кожи.Ферменты помогают очень нежно отшелушивать кожу, а противовоспалительные свойства снимают раздражение. В сочетании с бананами и миндальным маслом у вас есть маска, которая охлаждает, успокаивает и разглаживает кожу.
Что вам понадобится
Один банан, пюре
Две столовые ложки геля алоэ вера
Миндальное масло три чайные ложки
Инструкции
Смешайте банан и алоэ вера до однородной массы, затем добавьте миндальное масло.Опять же, чем более однородно размельченный банан, тем легче работать.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
6. Маска от черных точек
Активированный уголь обладает множеством преимуществ, в том числе он действует как средство для рисования, удаляя грязь и загрязнения из пор. Таким образом, он отлично подходит для использования в маске от черных точек. Черные точки — это поры, забитые грязью, мертвыми клетками кожи или бактериями.Они черные, потому что поры остаются открытыми, и весь мусор начинает окисляться. Эта маска высохнет, и когда вы снимете ее, уголь вытянет все черные точки, и они откроются вместе с маской. Это гарантированно будет отвратительно, но удовлетворительно.
СВЯЗАННЫЙ: Как быстро избавиться от черных точек
Что вам понадобится
Две чайные ложки желатина без вкусовых добавок
Две столовые ложки воды
Шесть капсул с активированным углем
Инструкции
Откройте капсулы с углем и вылейте их в небольшую миску.
Смешайте желатин, воду и угольный порошок в однородную пасту.
Нанесите смесь только на Т-зону и подождите, пока она высохнет. Будьте осторожны, чтобы он не попал вам в брови; в противном случае вас может ждать неожиданный воск.
Когда маска высохнет, аккуратно снимите ее и выбросьте в мусорное ведро.
Небольшие остатки маски можно удалить мягкой влажной тряпкой.
7. Увлажняющая и увлажняющая маска для лица
Эта маска для лица — еще одна маска, в которой используется мощная комбинация авокадо и меда, но также присутствует овес.Опять же, авокадо полон полезных жиров, а мед обладает лечебными, антибактериальными свойствами, а также увлажняет, позволяя коже удерживать влагу. Дополнительные преимущества овса тройные. Во-первых, они невероятно увлажняют, а крахмал, сахар и масла в зернах действуют как увлажнители. Во-вторых, они исключительно абсорбирующие, что позволяет им выводить излишки масла. Наконец, они содержат соединение под названием авенантрамид, которое действует как антиоксидант и противовоспалительное средство.
Что вам понадобится
Половинка авокадо, пюре
Одна столовая ложка меда
Горсть овса
Инструкции
Смешайте авокадо, мед и овес в пасту.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
8. Маска-пилинг с углем для лица
Отшелушивающие маски отлично очищают поры, удаляют омертвевшие клетки кожи и загрязнения с лица. Они работают через удаление всей грязи и масла, которые затем застревают в маске по мере ее затвердевания и высыхания. Эта маска содержит удивительный ингредиент — клей.Это обычный ингредиент в отшелушивающих масках для лица, который действует как прилипающий и подсушивающий компонент. Преимущество клея, а не другого адгезива, такого как желатин или яичные белки, заключается в том, что он должен отслаиваться одним гладким листом. Убедитесь, что вы используете нежный нетоксичный клей, например ПВА. Эта маска также содержит силовую пудру, древесный уголь. Как упоминалось выше, древесный уголь действует как средство для рисования, чтобы вытащить гадость.
СВЯЗАННЫЙ: 14 лучших отшелушивающих масок с углем для сияющей кожи
Что вам понадобится
Одна чайная ложка активированного угля
2 ч.л. нетоксичного клея ПВА
Инструкции
Смешайте клей и уголь до однородной массы.
Нанесите кистью на лицо и оставьте на 15 минут.
Осторожно снимите маску. Не сдирайте маску, как воск, так как вы рискуете повредить кожу.
9. Осветляющая маска для лица
Хотели бы вы светиться, как восход солнца? Если ваш ответ утвердительный, то эта маска для вас. Мощное сочетание лимона, яичных белков и меда сделает вашу кожу яркой и упругой. Лимон действует как очищающее средство, но кислота также может осветлить обесцвечивание и пигментацию.Яичный белок подтягивает кожу, а мед позволяет коже удерживать влагу. Антибактериальные, противовоспалительные и противомикробные свойства меда также успокаивают и предотвращают раздражение.
Что вам понадобится
Один яичный белок
Половина столовой ложки меда
Половина столовой ложки свежего лимонного сока
Инструкции
Взбейте яичный белок, мед и лимон до образования пены.
Нанесите на лицо и оставьте на 30 минут или до высыхания. По мере высыхания маска затягивается.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
Часто задаваемые вопросы
Как сделать самодельную маску для лица?
Самодельные маски для лица, как правило, так же просты, как смешивание обычных ингредиентов кладовой в пасту и нанесение ее на кожу. Общие компоненты включают мед, авокадо, молотый миндаль, овес, натуральные масла, лимонный сок, банан и яичные белки.
Какая хорошая самодельная маска для лица?
Есть много хороших рецептов для разных результатов. Смешайте по чайной ложке порошка матча, меда и масла жожоба для маски для чувствительной кожи или смешайте половину авокадо с небольшим количеством овса и столовой ложкой меда для действительно питательного варианта. Если ваша кожа сухая и шелушащаяся, смешайте банан, две столовые ложки геля алоэ вера и три чайные ложки миндального масла. Наконец, создайте отшелушивающую маску из древесного угля, используя две чайные ложки желатина, две столовые ложки воды и порошок активированного угля.
Какая самая лучшая домашняя маска для лица от прыщей?
Если у вас склонная к акне кожа, смешайте половину чайной ложки порошка куркумы и одну столовую ложку меда. Это поможет открыть поры, убить бактерии и действовать как противовоспалительное средство. Вы также можете попробовать банановую маску для жирной кожи, используя один банан, десять капель лимонного сока и одну чайную ложку оливкового масла. Банан впитывает излишки кожного сала, лимон очищает, а оливковое масло увлажняет.
ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШЕ НОВОСТИ
Подпишитесь на наш список рассылки и получайте интересные материалы и обновления на свой почтовый ящик.
Спасибо за подписку.
Что-то пошло не так.
Мы уважаем вашу конфиденциальность и серьезно относимся к ее защите
DIY Reverse Hyper — Table Top Edition
Дай угадаю…
Вы хотите обратный гипер…
Но вам либо не нравится высокая цена, либо нет места для него…
Что ж, у меня хорошие новости…
Благодаря Нейту Эвансу, вы можете построить свой собственный обратный гипер на СТОЙКЕ всего за 60 долларов (или меньше).
Таким образом, вы не только избегаете ценника от 500 до 1000 долларов (в зависимости от компании), но также избегаете занимать много места на полу.
Давайте узнаем как.
Быстрый и грязный на обратной гипермашине
Прежде всего, давайте быстро коснемся обратного гипер.
Обратный гипер — это довольно разрекламированная машина, которой многие люди клянутся, когда дело доходит до развития задней цепи и предварительной / реабилитации нижней части спины.
Общая идея заключается в том, что обратная гипер-машина, изобретенная известным тренером по пауэрлифтингу Луи Симмонсом, разжимает позвоночник за счет раскачивания.Это движение, напоминающее маятник, не только растягивает позвоночник, но и снимает с него давление. При этом теория состоит в том, что он промывает мышцы нижней части спины кровью и наполняет позвоночник спинномозговой жидкостью.
Это динамическое силовое движение может улучшить восстановление в нижней части поясницы, а также в ягодицах, подколенных сухожилиях и бедрах.
Сейчас, хотя обратный гипер — это очень популярная машина с некоторым распространенным мнением, что она будет творить чудеса на спине, вокруг этого есть некоторые разногласия.
Например, Крис Даффин (и другие) утверждают, что существуют лучшие варианты управления здоровьем спины и позвоночника.
Однако эта статья не предназначена для того, чтобы вызвать споры.
Только вы можете решить, стоит ли иметь обратный гиперссылку для инвестиций. Если вы считаете это так, но, опять же, вам не нравится, что это дорого или занимает много места, то приведенный ниже обратный гипер-план DIY — отличный вариант, если у вас есть стойка с подстроечными рычагами или тяжелыми … дежурные поперечины.
Нейт Эванс был достаточно любезен, чтобы задокументировать свою сборку — я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился этим с сообществом. Вы можете найти больше от него в его Instagram .
Следующее от Нейта:
Как и любой другой гаражный / домашний спортзал, у меня есть бесконечный список оборудования, которое я хочу добавить в свою коллекцию. Одна большая часть оборудования, которую я очень хотел, — это обратный гипер.В основном я хотел, чтобы он укрепил мою поясницу, хамми и для декомпрессии позвоночника. Я знал, что они дорогие, но понятия не имел, насколько они дорогие (западные 2500 долларов, мошеннические 750 долларов, тициан 500 долларов и более) или большие. Я лично видел обратный гипер-гипер Rogue в Iron Valley Barbell в Инди, и это было чудовищно! Я знал, что хочу такой, но не хотел платить (или не мог себе позволить) тот, который был произведен. Имея это в виду, я начал искать несколько обратных гипер-планов DIY. Хотя я нашел несколько действительно хороших планов с меньшими размерами, чем покупка одного, они все же были довольно большими для моего пространства.Самым маленьким обратным гиперэлементом, который я нашел (сделанным своими руками или изготовленным), был Westside Scout, который складывается для экономии места, но он все равно стоит 545 долларов.
Я начал мозговой штурм о том, как я могу сделать его, чтобы приспособиться к моим потребностям и ограниченному пространству. Недавно я заменил свою половинную стойку на половинную стойку Fitness Gear с подлокотниками. Однажды я взглянул на эти руки корректировщика и подумал про себя: было бы здорово, если бы я мог просто надеть один на руки корректировщика и убрать, когда закончу.Так я и поступил. Сделал настольную обратную гипер. Когда я готов к работе, я просто устанавливаю руки корректировщика на нужную мне высоту, кладу их сверху и делаю подходы. Когда я закончу, я снимаю его и кладу вдоль стены или за вешалкой.
Примерно за 40-60 долларов вы можете сделать свой собственный компактный обратный гипер!
Краткое примечание перед инструкциями
С момента постройки шахты я подумал об одном усовершенствовании, которое я бы внедрил, если бы построил другое:
Вместо того, чтобы использовать 2 × 4 для поддержки топпера, я бы использовал 4 × 4.Таким образом можно было просверлить спереди отверстия для ручек (можно использовать дюбели или черную трубу). Я просто хватаюсь за стойку для поддержки.
Я включил улучшенную версию в список материалов.
Ниже приведен список грубых материалов в зависимости от ширины между рычагами корректировщика и их глубины.
Необходимые материалы
Дерево
1 — лист фанеры ½ дюйма или ¾ дюйма 4х4 дюйма (по вашему выбору). Мне нужна была только половина листа, потому что размеры моей верхней части были 48 ”x 22”
2-3 — 8 футов 4х4 (я только что получил самое дешевое от Лоуза).Это будет зависеть от ширины вашей стойки и глубины рук корректировщика. Я мог бы сделать свой всего за 2)
Труба — все 3/4 ″ Черная труба
2 — Ти
2–8 дюймов или 10 дюймов (это ваши пластинчатые рукава — я положил 10 дюймов на свои)
1-24 ”(это вал сверху вниз)
2 — 18–24 дюйма (мне пришлось использовать 24 дюйма из-за ширины моей стойки)
2 — дополнительные фланцы (у меня 2, потому что с T мой вращающийся вал торчал за мои 4 × 4)
Разное.
1 — коробка саморезов по дереву. Вам понадобится не менее 5 дюймов, чтобы скрепить все 4×4 вместе
2 — дюбели размером 1 дюйм x 10-18 дюймов или черная труба. Если вы используете черную трубу, я бы добавил еще 2 фланца (для ручек — ваше предпочтение)
1 — Ремешок — Я использую фиксатор Bodylastics здесь , но вы можете использовать и другие, подобные этому из Rogue
Прокладка для верха — опция
Необходимые инструменты
Рулетка
Циркулярная пила
Ключ трубный
Сверло
Лопаточное сверло 1 ¼ и лопаточное сверло 1 дюйм, если вы решите использовать рукоятки для дюбелей
Схемы Конструкции / Монтаж
Измерьте ширину стрел / поперечин корректировщика (от внешнего края до внешнего края) и глубину (у меня было 45 дюймов x 22 дюйма).Добавьте 3 дюйма, чтобы ваши 4 × 4 были сосредоточены на рычагах (примерно 2 дюйма свеса, но это зависит от того, насколько правильным является 4 × 4).
Отмерьте и отрежьте верхнюю часть фанеры.
Измерьте и отрежьте 4 × 4 для нижних опор (длина должна соответствовать глубине ваших рук / поперечин корректировщика. Для меня это было 22 дюйма).
Отмерьте и отрежьте 3 части 4 × 4 для верхних опор (ширина вашей стойки должна быть + 4 дюйма. Моя — 48 дюймов).
Разложите нижние опоры и поместите на них верхние опоры. Распределите их равномерно (я просто взял 22/3, и вот где я разместил центры).
Скрутите вместе (я предварительно просверлил отверстия, потому что я использовал 2 × 4 для моих верхних опор).
Решите, где вы хотите разместить поперечину (поворотный рычаг). Я решил поставить свой на 1/3 передней части, потому что глубина была всего 22 дюйма. Вы можете сделать то же самое или в том месте, где, по вашему мнению, принесет вам наибольшую пользу.
Отметьте и используйте лопаточную коронку 1 ¼ ”для просверливания отверстий.
Отметьте отверстия там, где вы предпочитаете располагать ручки, если вы хотите их включить.
Просверлите отверстия примерно на 1 дюйм, если вы используете дюбели (вы можете выбрать глубину или просверлить полностью.Дюбель диаметром 1 дюйм будет очень плотно прилегать и очень мало смещаться. Если вы хотите использовать трубу для ручек, просверлите ее полностью с помощью лопаточного сверла 1 ¼ ”).
Поместите фанеру поверх опор и просверлите отверстие.
Подводящая труба (18 дюймов / 24 дюйма — у меня 24 дюйма) в отверстия, просверленные на опорах основания. Скрутите вместе верхнюю часть тройника и затяните трубным ключом (если труба выходит за пределы опор, наденьте фланцы).
Вверните 24-дюймовую раскрывающуюся трубу в нижнюю часть T, а другой конец вверните в нижнюю часть оставшейся T.
Вверните оставшиеся трубы (8 дюймов / 10 дюймов — у меня были 10 дюймов) в верхнюю часть Т (это рукава вашего груза) и затяните трубным ключом.
* Дополнительно * — Если у вас есть прокладка, которую вы хотите добавить, приклейте / скрепите / прикрутите сверху.
Вот и все! Ваша собственная столешница, экономия места, дешевая и эффективная, DIY Reverse Hyper!
Варианты приобретения
Если вы не хотите создавать свой собственный обратный гипер, есть несколько вариантов, которые стоит рассмотреть, если вы предпочтете покупку.
Rogue Fitness
Тренажер Rogue fitness RH-2 reverse hyper , возможно, является самой популярной версией, доступной на рынке. Хотя это не самый дешевый вариант, он подходит к моделям Westside Barbell (за исключением модели Scout, упомянутой выше).
Этот конкретный блок построен из стали 2 × 3 11 калибра и имеет площадь основания 40 ″ x 52,5 ″. Он имеет высоту 44,5 дюйма и предлагает подушку толщиной 3 дюйма, которая считается одной из самых прочных на рынке.Кроме того, обратный гипер-браслет Rogue предлагает два держателя для рук, а рукава подходят для всех размеров бампера или стальных пластин.
Это устройство стоит 795 долларов, оно включает Rogue HG Collars и Spud Inc. Hyper Strap
. Титан Фитнес
Titan Fitness недавно выпустила свою версию более дорогого Rogue Z Hyper. Эта обратная гипермашина изготовлена из стали 3 × 3 11 калибра и занимает площадь 41 ″ x 52.25 ″ x 44,5 ″. Изделие оснащено двумя 6-дюймовыми ручками, которые регулируются в восьми различных положениях с шагом 2 дюйма. Он также поставляется с ремешком и двумя пружинными воротниками. Обивка у этого юнита Titan также толстая, но не такого высокого качества, как у Rogue.
На момент написания этой статьи он оценивался в 509,95 долларов, хотя он часто поступает в продажу и доставляется бесплатно.
Заключение
Я еще раз хочу поблагодарить Нейта за то, что он поделился этими планами с сообществом.
Обязательно посмотрите на них, если вы думаете о дешевом и компактном обратном гипер-гипере, сделанном своими руками!
Если вы хотите узнать больше об оборудовании для пауэрлифтинга в целом, ознакомьтесь с моим полным руководством по созданию домашнего тренажерного зала для пауэрлифтинга .
Если у вас есть какие-либо вопросы об этом DIY-обратном гипер- или обратном гипер-гипере в целом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Точно так же, если вы сделали свой собственный обратный гипер-гипервизор своими руками и хотите присоединиться к своим собственным мыслям, сделайте это!
Как всегда, я ценю любые отзывы.
Если вы нашли этот обзор полезным, поделитесь им в социальных сетях!
Штанга загружена,
Адам
Споттерные булавки или ремни Saftey
Последнее обновление: 10 марта 2021 г., в 15:35
Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Я не хочу умереть под штангой. Вы можете смеяться, но мой страх реален. Подъем дома в одиночку без помощника может быть опасен.Существует довольно много способов уменьшить опасность, но один из наиболее распространенных — это крепление для силовой стойки, которое может обнаружить вас, когда человек недоступен. Эта привязанность бывает трех основных форм. Подзорные / английские булавки и корректировочные ремни / страховочные ремни. Есть также оружие корректировщика / предохранителя, о котором мы поговорим позже.
В целом, хорошо сконструированный набор предохранительных ремней более универсален и обеспечит ряд преимуществ по сравнению с традиционными шпильками. Они поглощают удар упавшей штанги так, как не могут металлические штифты, и не повреждают штангу.Вам определенно понадобится один из них, если вы поднимаетесь в одиночку, но если у вас есть выбор, вам больше понравятся ремни.
Безопасность
Сначала несколько слов о безопасности. Жим лежа, приседание или поднятие тяжестей любым способом без страхующего — плохая идея. Особенно, если вы любите немного (или сильно) подталкивать себя во время тренировок. Достаточно одной ошибки, и в вашем будущем поедет в больницу.
Возьмите это у кого-то, чья спина вывалилась посреди лифта. Вы можете сделать 1000 повторений и никогда не будете нуждаться в наблюдателе. Но однажды, когда вы это сделаете, вы будете сверх благодарны за то, что они здесь. Возможность просто уронить штангу и уйти с дороги может буквально спасти вам жизнь.
Так что же нам делать, когда корректировщика нет? Я написал хорошее руководство по поднятию тяжестей без корректировщика, которое вы можете увидеть здесь. Однако из всех советов в этой статье ни один не важнее, чем использование заменителя человека, который будет отслеживать ваши подъемы, когда это возможно. Этот заменитель бывает в виде булавок, рук или ремней.
Силовая стойка
В моей статье, в которой описывается, сколько места вам понадобится, чтобы добавить стойку для приседаний в тренажерный зал, я подробно описываю некоторые различия в различных типах стоек, которые вы можете использовать. В итоге на рекомендую найти место под полноценную стойку.
Для этого есть много причин, но одна из них заключается в том, что полная стойка дает вам возможность иметь страховочные штифты, руки или ремни безопасности для большинства ваших подъемников. Любая хорошая стойка будет поставляться с металлическими штырями, которые служат для этой функции (чтобы узнать, какая стойка принадлежит мне и которую я рекомендую, посетите страницу с моими рекомендованными стойками питания здесь). Фактически, , если стойка, которую вы собираетесь купить, не идет в комплекте с ними, это отличный знак для поиска другой модели.
Даже если вы выберете более простую стойку для приседаний, вы все равно можете получить модели с креплениями для рук, которые могут служить для определения ваших подъемников. Хотя он не такой надежный или универсальный, он определенно квалифицируется как вариант «лучше, чем ничего».
Подстроечные рычаги и штифты
Подстроечные руки на передней части неглубокой стойки.
Традиционные страховочные приспособления для приседаний и силовых стоек состоят из штифтов или рычагов. Булавки обычно идут в комплекте с большинством стоек, а руки будут отдельным аксессуаром. Исключением является стойка для приседаний гораздо меньшего размера, в которой нельзя использовать булавки, поэтому вместо них идут ручки.
Оружие можно найти на стойках для приседаний. Их также можно приобрести для большинства стоек. Закрепите на передних балках стойки и торчите наружу за пределы стойки. Рычаги подходят для подъемов за пределами стойки. Одна из причин, по которой мне нравится моя силовая стойка глубиной 36 дюймов, заключается в том, что я могу выполнять все подъемы внутри своей стойки. Это делает оружие устаревшим для моего использования.
Если вы используете более мелкую стойку глубиной 24 или 18 дюймов, вы можете вместо этого выполнять подъемы перед стойкой. В таком случае оружие будет для вас хорошим выбором. Другая возможная причина использования оружия заключается в том, что более глубокую стойку часто используют несколько человек. Руки позволяют одному человеку поднимать перед стойкой, оставляя внутреннюю часть стойки свободной для другого подъемника.
Споттер штифты внутри более глубокой стойки.
При работе внутри стойки вместо этого вы будете использовать булавки. Штифты — это просто металлические поперечные балки, которые охватывают вертикальные опоры с обеих сторон стойки . Они крепятся к отверстиям в стойках несколькими способами.
Иногда это прямой кусок прутка, продеваемый через отверстия в раме стойки.Иногда они сделаны из того же материала, что и стойки, и соединяются так же, как ваши крючки или другие насадки. Насколько они регулируются, будет зависеть от расстояния между отверстиями в стойках. Большинство стоек имеют отверстия не менее чем через каждые 2 дюйма. У лучших стоек будет интервал каждые 1 дюйм.
Это позволит вам разместить штифты или рычаги на разной высоте. Регулируемость хорошая, но фиксированная высота штифтов тоже может быть недостатком .Нет никаких уступок или уступок. Как только штанга ударяется о английские булавки, она останавливается. Хотя это то, что вам нужно, если вы теряете контроль над грифом, это не совсем идеально, когда вы выполняете свои повторения. Вот где нужны ремни.
Преимущества ремней безопасности
Амортизация
С точки зрения безопасности, и шпильки, и ремни должны предохранять штангу от падения на вас и причинения травм. . Ключевое слово здесь — «должен». При просмотре стресс-тестирования обоих продуктов я увидел несколько тревожных отказов металлических штифтов.
Когда тяжело нагруженная штанга падала с высоты 3-4 фута над штифтами, некоторые из них просто срезались под нагрузкой упавшей штанги. Провалились сварные швы, металл раскололся, и случились страшные вещи. Когда на ремни сбросили такой же груз, они держались. Снова и снова.
Причина этого в том, что ремни имеют некоторую деформацию и растяжение. Не тонна, а достаточно, чтобы сам материал поглотил большую часть удара. Распределяет силу упавшего стержня по всему материалу. С металлическим предохранительным стержнем вся нагрузка воспринимается сварными швами или точками крепления. Сбросьте достаточно веса, и эти очки не сработают.
Это открыло глаза на то, насколько разница между ними.
рабочий из лямок
Еще одно огромное преимущество ремешков на мой взгляд — это возможность работать с ними при выполнении различных упражнений. Самый большой для меня — становая тяга. В 6 футов 6 дюймов и в 50 лет я больше не отрываюсь от пола. Мне тяжело на спине, и я не хочу рисковать.
По этой причине я обычно поднимаюсь с высоты, при которой штанга находится чуть ниже моих колен. Я поднимаю штангу на эту высоту, опираясь на ручки корректировщика, штифты или ремни безопасности. Я поднимаю руку и медленно опускаю ее обратно. Мне нравится плавно опускать вес и сосредотачиваться на эксцентрической части подъема. При этом использовать ремни намного приятнее, чем металлические штифты / ручки. Установка планки на ремни происходит плавно и с меньшим количеством сотрясений.
Я нахожу то же самое, когда жму лежа. Мне нравится прижимать штангу к груди во время повторений. С металлическими штифтами, установленными на высоту, которая могла бы обезопасить меня в случае поломки, пруток часто лязгает по металлу. Это резко останавливает мою репутацию, что не идеально для меня.
С ремешками этого не происходит. Я могу ударить по ремням перекладиной, но они не лязгают по перекладине и не мешают мне повторяться. Это гораздо более тонкая вещь, и я действительно это ценю. Не поймите меня неправильно, ремни по-прежнему останавливают штангу, когда вы достигаете своего предела. Просто их легче установить на такой высоте, которая не только обезопасит меня, но и обеспечит полный диапазон движений.
Здесь важно отметить, что при использовании булавок ваша штанга в конечном итоге будет поцарапана и повреждена. Контакт «металл по металлу» сделает это независимо от того, насколько вы осторожны. При использовании ремней этого не происходит. Я люблю свою штангу и стараюсь по-настоящему заботиться о ней. Подъем с помощью ремней вместо шпилек — один из моих способов.
Последнее, что мне нравится в ремнях, это то, что я могу установить один конец в стойке выше, чем другой. Это позволяет мне наклонять ремни так, чтобы в случае падения штанги ремни уводили штангу от меня. Это немного, но достаточно, чтобы немного повысить мою безопасность. При нажатии мне нравится отклонять их от шеи и головы, и это подъем, во время которого я использую эту функцию больше всего.
Другими словами, вы можете выбрать, в каком направлении ваша планка провалится.
Какие ремни получить.
Здесь есть одно простое правило. Не дешево !!! Это действительно важно.
Вы обнаружите, что некоторые компании производят дешевые страховочные ремни, которые, как указано, имеют грузоподъемность 10 000 фунтов. Что они не говорят вам, так это то, что такой способностью обладает материал, а не строчка. Если сшивание не удается, ремешок выходит из строя. Независимо от того, какой вес должен выдерживать сам материал.
Вы можете взять материал весом 10 000 фунтов. а затем сшить плохо, и он не выдержит даже легкой штанги, упавшей на него. Учитывая, что вы полагаетесь на них для своей безопасности, очень важно покупать хорошо сшитые ремни. Лучший способ добиться этого — не выбирать вариант с самой низкой ценой, который вы можете найти.
Убедитесь, что ремни изготовлены крупной компанией и подходят к вашей стойке.Из-за различий в изготовлении стойки ремешки часто несовместимы. Кроме того, если вы поставили на стойку сверхнизкую цену (во многих случаях в этом нет ничего плохого), я, вероятно, не стал бы покупать ремни этой компании (если они есть). Я бы поискал замену более высокого качества от другой, более уважаемой компании.
Если у вас есть Titan Rack, вам повезло! Titan не очень хорошо справлялся с задачей, когда впервые выпустил ремни безопасности. Им пришлось вспомнить тот первый пробег и вернуться к чертежной доске.Но их вторая попытка оказалась огромным успехом .
До сих пор владельцы стоек Titan были вынуждены покупать ремни Rogue по цене свыше 200 долларов за комплект! Невероятно высокая цена , на мой взгляд! Введите ремни Titan v2.
Для всех вас, владельцев стоек Titan, зайдите на сайт Titan Fitness здесь и получите набор ремней для вашей стойки ! Убедитесь, что вы получили набор, соответствующий как типу стойки (2 × 2, 2 × 3, 3 × 3), так и расстоянию от передней стойки до задней.И на всякий случай, если у вас есть какие-либо сомнения в их силе, попробуйте Coop из Garage Gym Reviews, сбросив более 800 фунтов. на этих лямках в качестве теста!
Будь в безопасности
В конце концов, воспользуйтесь чем-нибудь. Используйте оружие. Используйте булавки. Используйте ремни. Если нужно, используйте своего сумасшедшего кузена Герберта. Но будьте осторожны. Большая часть удовольствия от занятий в наших домашних спортзалах — это предотвращение травм и смерти. Принятие мер предосторожности для предотвращения таких вещей всегда должно быть в центре нашего внимания.И если у вас есть выбор, приобретите ремни безопасности. Я почти уверен, что вы их действительно раскопаете.
Давление в шинах Нивы 2121, 2131, 21213, 21214, колесах зимой и летом: таблица
Правильные покрышки обеспечивают сцепление колес с дорогой, помогают автомобилю корректно реагировать на повороты руля, а также минимизируют тормозной путь при экстренном торможении. Поэтому большинство владельцев обращают пристальное внимание на модель шин, состав резиновой смеси и прочие факторы (включая даже стиль езды) при выборе подходящего комплекта обувки.
Содержание
1 Как правильно снять показания
2 Какое давление должно быть в шинах Нива
2.1 Летом
2.2 Зимой
2.3 В гололед
3 Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива
Но даже на родной резине авто может быть более управляемым, комфортным и отзывчивым, чем обутое в дорогостоящие модели. Причиной становится халатное отношение к давлению внутри шин. Этот параметр имеет очень большое значение и во многом зависит от температуры окружающей среды. Если данный показатель далек от оптимального, то это может привести к опасным или неприятным ситуациям.
К примеру, повышенное давление внутри колес чревато:
— возможностью повреждения корда и порчей шины;
— ускоренным износом протектора;
— ухудшением плавности хода и комфорта от поездки;
Если владелец плохо накачал колеса, то к минусам можно отнести:
— повышение усилий при повороте руля;
— ухудшенный акустический комфорт внутри салона;
— быстрый перегрев шин и, как следствие, ускоренный износ всего протектора или какой-либо его части;
— потенциальное повреждение корда;
— замедленная реакция на повороты руля;
— увеличение сопротивляемости качению и увеличение аппетита автомобиля.
Есть вариант с различным давлением в покрышках. Если такие колеса установлены на одной оси, то:
— снижается управляемость автомобиля;
— он плохо держит траекторию, стремясь самостоятельно уйти в сторону;
— особенно сильно это чувствуется при интенсивном разгоне – приходится прилагать большие усилия для удержания руля.
Как правильно снять показания
Очевидно, что параметр давления покрышек имеет большое значение и необходимо следить за этим показателем. Есть несколько рекомендаций для того, чтобы правильно измерить данный параметр. Процедура должна проводиться на холодных шинах. Это значит, что автомобиль должен стоять не менее трех часов или его пробег должен составлять не более 1600 метров. Для этого желательно использовать высокоточный манометр с минимальным шагом 0,1 Атм.
Какое давление должно быть в шинах Нива
ВАЗ, занимающийся выпуском различных моделей внедорожника 4х4, к которым относятся модификации 2121, 21213, 21214 и 2131, определяет для всех одно значение. Так, завод-производитель рекомендует качать колеса передней оси внедорожника до показателя 1,9 Бар, а для задней – 1,8-1,7 Бар. При этом некоторые параметры зависят от размерности колеса.
Однако выше даны стандартные параметры. Многое зависит от времени года и условий эксплуатации авто. Летом эти условия близки к заводским, так что показатель 1,9 можно считать приемлемым. Но если планируется долгая поездка по трассе, то можно довести значение до отметки 2-2,2 Бара. Такой подход улучшит накат автомобиля и позволит сэкономить 0,5-1 литр бензина на 100 км пробега. Впрочем, это касается только ровных трасс – если дорога под колесами далека от идеала, лучше оставить показатель стандартным.
Зимой
Владелец автомобиля заметит одну интересную вещь – даже при целых покрышках давление в колесах зимой заметно падает. Это связано с простыми законами физики. И этот факт тоже нужно учитывать. Поэтому при поездках зимой нужно предварительно измерять давление и накачивать колеса до стандартных 1,8-1,9 Бар.
В гололед
Если предстоит дорога по гололеду или сильно заснеженной местности, то давление тоже имеет особое значение для резины. Так, водителю требуется наибольшее пятно контакта, без потери основных качеств шины. Поэтому для такой ситуации можно спустить колеса до отметки 1,5 Бар.
Аналогичная ситуация актуальна для вылазок на серьезное бездорожье или для тяжелого офроуда. Здесь наиболее желаемыми параметрами являются именно большое пятно контакта, а не топливная экономичность, быстрая реакция на повороты руля или улучшенный акустический комфорт. Поэтому, в исключительных случаях, допускается снижение давления в шинах до отметки 1 Бар. Но при этом важно следить за состоянием покрышки. Такой низкий показатель может привести к «подламыванию» резины и ее самостоятельному демонтажу с обода. Особенно это опасно на больших скоростях, поэтому любые выезды на дороги общего пользования или движение по скоростным трассам с таким давлением в шинах категорически противопоказано.
Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива
Итоговый ответ на вопрос не так прост. Недостаточно просто накачать резину до показателя, который рекомендован производителем. Данный параметр должен подбираться индивидуально, учитывая особенность езды водителя, его текущие цели и задачи, а также время года и специфику эксплуатации автомобиля.
Впрочем, существуют «критические показатели». Для длительной езды по трассе и минимального расхода топлива можно накачать колеса до 2,2 Бар. Если же планируется езда в гололед или по бездорожью, то можно уменьшить давление до 1,5 или даже 1 бар.
Ниже представлена таблица рекомендованных значений давления для разных размеров шин Кама Флейм.
Размерность шины
Передняя ось (среднее значение по паспорту)
Задняя ось (среднее значение по паспорту)
207/70/R15 95T
1.9
1.9
207/70/R15 95Q M+S
1.9
1.9
205/75/R15 97T
1.9
1.9
205/75/R15 97Q M+S
1. 9
1.9
215/65/R16 98H
1.9
1.9
215/65/R16 98H M+S
1.9
1.9
215/75/R15 100Q
1.8
1.8
Оставить отзыв
Давление в шинах Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Передняя подвеска Углы установки передних колёс Давление воздуха в шинах Замена переднего амортизатора Замена верхней шаровой опоры Замена нижней шаровой опоры Взаимозаменяемость шаровых опор Замена пружины передней подвески Замена верхнего рычага подвески Замена нижнего рычага подвески Стабилизатор поперечной устойчивости Снятие растяжки подвески Снятие поперечины подвески Зазоры подшипников ступицы Замена подшипников ступицы Задняя подвеска Замена заднего амортизатора Замена пружины задней подвески Верхняя реактивная тяга (штанга) Нижняя реактивная тяга (штанга) Поперечная штанга подвески Снятие заднего моста Как сделать подвеску жёстче Балансировка колёс своими руками Несоответствие углов установки колёс
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см 2 ):
передних колес
0,21 (2,1)
задних колес
0,19 (1,9)
(см. также Размеры шин и дисков)
Давление воздуха в шинах необходимо контролировать ежемесячно или перед каждой длительной поездкой. Давление измеряют на холодных шинах (после стоянки автомобиля в течение 3-х часов или более, или после пробега автомобиля на расстояние не более 1,6 км).
• Давление воздуха в нагретой шине может увеличиться на 41 кПа по сравнению с холодной шиной.
• Превышение рекомендованного давления воздуха в шинах приводит к следующим последствиям:
♦ ухудшению плавности хода и комфорта езды; ♦ повреждению каркаса шины; ♦ быстрому износу протектора в центральной части беговой дорожки.
• Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к следующим последствиям:
♦ визгу шин при прохождении поворотов; ♦ увеличению усилий на рулевом колесе; ♦ быстрому и неравномерному износу протектора по краям беговой дорожки; ♦ повреждению обода колеса и оболочки шины; ♦ разрыву нитей корда; ♦ перегреву шин; ♦ ухудшению управляемости автомобиля; ♦ ухудшению топливной экономичности.
• Неодинаковое давление воздуха в шинах, установленных на одной оси, может вызвать следующее:
♦ увод автомобиля при торможении вследствие разности тормозных сил; ♦ ухудшению управляемости; ♦ уводу автомобиля при разгоне; ♦ постоянному моменту на рулевом колесе при прямолинейном движении автомобиля.
ВНИМАНИЕ: При затрудненном демонтаже колеса использование быстропроникающих составов не всегда оказывается эффективным. Однако если подобные средства приходится применять, необходимо следить за тем, чтобы они наносились в небольших количествах и только непосредственно в окрестности центрального отверстия колеса. Попадание быстропроникающих составов на плоскости прилегания между колесом и ступицей или тормозным барабаном может привести к ослаблению натяжки колесных крепежных болтов на ходу автомобиля.
Рекомендуемое давление в шинах для ваших шин
Рекомендуемое давление в шинах — это давление, установленное производителем вашего автомобиля в качестве оптимального давления воздуха для ваших шин . Эксплуатация шин при правильном давлении важна, потому что это обеспечивает вашу безопасность, сокращает расходы на бензин и продлевает срок службы шин. Каждое транспортное средство имеет свои собственные требования к давлению в шинах, но большинство из них находятся в диапазоне от 28 до 36 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
Максимальное давление
Не путайте рекомендуемое давление с максимальным давлением. Рекомендуемое давление — это то, которое вы должны использовать при заполнении шин, и, как объяснялось выше, вы можете найти его на дверном косяке или в руководстве по эксплуатации. С другой стороны, максимальное давление обычно указывается на боковине самой шины мелким шрифтом рядом с бортом шины (где резина упирается в обод). Это измерение предоставляется производителем шин, а не производителем автомобиля, и является максимальное давление, которое шина может безопасно выдержать .
Что произойдет, если вы накачаете шины до максимального значения PSI?
Максимальное давление ваших шин в фунтах на квадратный дюйм почти всегда превышает рекомендуемое давление . Не рекомендуется накачивать шины до такого давления для повседневной езды. При максимальных значениях PSI ваша машина также плохо управляется, торможение ухудшается, и вы рискуете получить опасные выбросы. Чрезмерное давление также может привести к преждевременному износу центральной части протектора шины и сокращению срока ее службы. Вы можете использовать максимальное давление на временной основе, если вы перевозите особенно тяжелый груз или что-то буксируете.
Минимальное давление
Большинство производителей не указывают минимальное давление в шинах как таковое. Рекомендуемое значение — это количество воздуха, которое требуется шине для правильного и безопасного управления автомобилем, а все, что меньше этого значения, не рекомендуется , поэтому функционально оптимальное значение также является минимальным. В соответствии с законодательством США автомобили должны быть оборудованы системами контроля давления в шинах (TPMS), которые предупреждают водителя, когда давление в шинах падает ниже 25 процентов от рекомендуемого PSI. Это считается тяжелым недостаточная инфляция , но менее резкие перепады давления по-прежнему считаются умеренной или легкой недостаточной инфляцией, и они все еще могут иметь негативные последствия.
Что произойдет, если вы накачаете шины до минимального значения PSI?
Если ваши шины накачаны до давления, которое ниже рекомендуемого PSI (как указано в руководстве или на дверном косяке со стороны водителя), ваш автомобиль не будет работать безопасно. Недостаточное давление может привести к чрезмерному нагреву шины, из-за чего протектор может оторваться от корпуса шины . Если это произойдет на шоссе, это может привести к взрыву и серьезной аварии. Существуют также финансовые причины для того, чтобы убедиться, что ваши шины не недостаточно накачаны. Низкая шина имеет на большее сопротивление качению , что означает, что автомобилю приходится больше работать, чтобы двигаться по шоссе, а потребляет больше топлива . Хорошо накачанные шины сэкономят вам деньги на насосах. Низкие шины также изнашиваются быстрее и неравномернее, поэтому вам придется чаще их заменять.
TPMS и давление в шинах
Система контроля давления в шинах (TPMS) использует либо прямой датчик внутри штока клапана, либо комбинацию программного обеспечения и других существующих датчиков в вашем автомобиле, чтобы сообщать вам, когда давление в шинах выходит за пределы безопасного диапазона . Если давление падает ниже установленного законом предела (25% от рекомендуемого давления), на приборной панели загорается индикатор в виде буквы U с восклицательным знаком внутри (обозначающим поперечное сечение шины). Когда вы видите этот индикатор TPMS, вы должны немедленно проверить давление в шинах и внести необходимые корректировки.
Ближайший дилер
Если у вас есть дополнительные вопросы о давлении в шинах или любых других аспектах ваших шин, обратитесь к ближайшему дилеру шин, чтобы получить совет.
Рекомендуемое давление в шинах. Каким должно быть давление в шинах?
Поддержание правильного давления в шинах очень важно, так как это помогает оптимизировать характеристики шин и экономию топлива, в то время как перекачанные шины так же проблематичны, как и недокачанные.
На самом деле, по данным Национального управления безопасности дорожного движения, вождение с недостаточно накачанными шинами является одной из основных причин выхода из строя шин.
Кроме того, недостаточно накачанные шины могут вызвать множество других проблем, таких как более быстрый износ, плохая управляемость и снижение расхода топлива.
Кроме того, перекачанные шины более подвержены повреждениям от дорожных неровностей, что также создает более неровную езду.
Переполнение шин так же опасно, как и недолив, поэтому важно знать, что рекомендуется для вашего автомобиля.
В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о рекомендуемом давлении в шинах. К ним относятся:
где найти рекомендуемое давление в шинах
причины того, что максимальное давление в шинах не самое лучшее
как проверить давление в шинах
признаки того, что ваши шины могут быть недостаточно накачаны
Купить манометр на Amazon
Рекомендуемое давление в шинах, где его найти?
Поскольку давление в шинах так важно для вашей безопасности и общих характеристик вашего автомобиля, важно знать, какой уровень давления в шинах подходит для вашего автомобиля.
На самом деле то, какое давление воздуха требуется вашим шинам, зависит от нескольких факторов, включая тип транспортного средства, тип шины и предполагаемое использование транспортного средства и т. д.
Давление воздуха в шинах измеряется в фунтах на квадратный дюйм или пси. Давление в шинах можно найти как внутри автомобиля , так и на боковине шины .
Как узнать рекомендуемое давление в шинах вашего автомобиля
Вы можете найти оптимальное или рекомендуемое производителем давление в шинах для вашего автомобиля на наклейке в дверном проеме или в руководстве по эксплуатации. Некоторые модели автомобилей даже размещают наклейки на крышке багажника, в консоли или на лючке бензобака. Для достижения наилучших результатов ищите табличку на внутренней стороне двери водителя, как в примере на фотографии ниже.
Как найти максимальное давление в шинах на боковине ваших шин
Где-то на боковине вашей шины, чуть ниже больших жирных букв производителя, например, вы могли заметить слова « Макс. Нажимать. 35 фунтов на квадратный дюйм. ’ (фунтов на квадратный дюйм).
Это число говорит вам о максимальном холодном давлении, необходимом для того, чтобы ваша шина выдерживала максимальную нагрузку.
Для большинства типичных шин требуется от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм (PSI) воздуха, говорит Род Тейт, владелец уважаемого автоцентра Colony One в Стаффорде, штат Техас.
Для больших грузовиков требуются гораздо большие шины с давлением от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Большегрузные автомобили могут работать еще выше. Например, для шины на рисунке ниже требуется 41 фунт на квадратный дюйм воздуха.
Однако максимальное давление в шине НЕ обязательно является наиболее подходящим давлением для каждого транспортного средства, на котором может использоваться шина (почти все производители транспортных средств рекомендуют давление в шинах меньше, чем максимальное давление в шинах).
Вы действительно должны следовать рекомендуемому давлению, указанному где-то внутри вашего автомобиля или в руководстве, а не максимальному давлению. В следующем разделе я объясню, почему.
Купить манометр на Amazon
Почему максимальное давление в шинах не самое лучшее?
Если вы настаиваете на накачивании шин до максимального PSI, более вероятно, что произойдут две вещи, описанные ниже
Изменятся характеристики управляемости боковины, вы можете увидеть превосходное прохождение поворотов, но это может поставить под угрозу ваш порог торможения. Один быстрый поворот, и ваша задняя часть может выскользнуть.
Сокращается срок службы шины
Когда шины слишком сильно накачаны, во время движения резина в верхней части шины скругляется, а центральная часть быстро изнашивается. Вы также уменьшите тягу и можете даже вызвать выброс.
Таким образом, максимальное давление не самое лучшее, скорее рекомендуемое давление. Здесь я должен повторить, что давление, указанное на боковой стенке , является только максимальным давлением, но не рекомендуемое давление . Вместо этого вы должны использовать давление воздуха, рекомендованное в руководстве по эксплуатации автомобиля или на табличке с информацией о шинах.
Как проверить давление в шинах?
Таким образом, максимальное давление не самое лучшее, скорее рекомендуемое давление. Здесь я должен повторить, что давление, указанное на боковой стенке , является только максимальным давлением, но не является рекомендуемым давлением . Вместо этого вы должны использовать давление воздуха, рекомендованное в руководстве по эксплуатации автомобиля или на табличке с информацией о шинах.
Узнав наиболее подходящее давление для шин вашего автомобиля, вы должны проверить, имеют ли ваши шины такое давление. Кроме того, регулярная проверка давления в шинах является одним из наиболее важных — и чаще всего упускаемых из виду — регулярных операций по обслуживанию, которые вы должны выполнять для обеспечения безопасности и качества вождения. Мониторинг количества воздуха в ваших шинах позволит вам узнать, есть ли у вас небольшая утечка, и поможет вам избежать неожиданно спущенной шины.
Частая проверка PSI становится еще более важной осенью и зимой, когда температура наружного воздуха падает, а погодные условия колеблются, что приводит к более быстрой потере воздуха из шин. Вообще говоря, ваша шина получит или потеряет один фунт на квадратный дюйм при каждом изменении температуры на 10 градусов, а это означает, что если у вас внезапное падение на 30 градусов, вы можете потерять три фунта на квадратный дюйм за ночь. Если ваши шины уже были спущены, это может привести к повреждению шин, проблемам с рулевым управлением или даже к проколу шины.
Некоторые специалисты рекомендуют проверять давление воздуха при каждой заправке; другие говорят, что раз в месяц достаточно.
Как правильно проверить давление в шинах? Проверить давление в шинах несложно. Сделать это можно прямо дома или на заправке. Просто убедитесь, что вы проверяете давление, когда ваши шины холодные, или вы не ездили в течение нескольких часов. Это даст вам наиболее точное чтение.
Самое важное оборудование, которое вам нужно, это точный датчик давления в шинах . Вы можете найти цифровые датчики с батарейным питанием или более традиционные датчики стержневого типа
, которые можно найти на большинстве заправочных станций. Хороший датчик не должен стоить вам больше 15 долларов — это стоящее вложение для увеличения срока службы ваших шин.
Купить манометр на Amazon
При проверке давления в шинах убедитесь, что у вас есть PSI вашего производителя, и выполните следующие действия:0003 заглушки на воздушные клапаны ваших шин (не потеряйте их!).
Поместите манометр в шток клапана и быстро нажмите вниз, чтобы получить показания.
Проверьте показание PSI. Сравните это с рекомендуемым PSI вашего автомобиля. (Часто может быть сложно заставить манометр полностью прижаться к клапану, что приводит к неправильному показанию, поэтому снимите несколько показаний , чтобы устранить любые аномалии. )
Если показания выше клапан, чтобы выпустить немного воздуха (возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы все получилось правильно).
Если показания PSI ниже рекомендуемого , накачивайте шину до идеального уровня (для этого также может потребоваться несколько попыток).
Проверяя давление в шинах раз в месяц, вы получите хорошее представление об их работе. Если ваши шины относительно новые и продолжают пропускать воздух, обратитесь к своему дилеру или механику. У вас может быть неисправный клапан или другое повреждение, которое трудно обнаружить, что, к сожалению, может привести к необходимости полной замены шин. Но с упреждающим обслуживанием вы можете обнаружить проблему до того, как она станет проблемой, и в конечном итоге вам потребуется небольшой ремонт.
Признаки недостаточного давления в шинах
Зачастую недостаточное давление в шинах трудно обнаружить до тех пор, пока не становится слишком поздно – другими словами, они полностью спущены. Конечно, можно всегда носить с собой манометр для измерения давления, но это не совсем удобно. Вместо этого следите за этими признаками и симптомами недостаточно накачанных шин.
Ваш автомобиль ведет себя не так хорошо, как обычно
Когда ваши шины недостаточно накачаны, ваша поездка может быть менее плавной, чем обычно. Вы даже можете обнаружить, что для торможения требуется больше времени.
В шине есть трещины
Если шина не накачана должным образом, она изнашивается быстрее. Если вы заметили, что одна или все ваши шины изнашиваются быстрее, чем обычно, это может быть связано с тем, что они недостаточно накачаны.
Ваше рулевое колесо трясется или вибрирует
Недостаточное давление в шинах может вызвать дрожь и тряску автомобиля, что не доставляет удовольствия от вождения. Недостаточное давление может даже привести к смещению шин, что приводит к целому ряду проблем.
Смазка и разработка направляющих тормозных суппортов автомобилей «Ситроен»
При каждом нажатии педали тормозные колодки прижимаются к диску с помощью цилиндров, находящихся в суппорте. Тем самым они препятствуют свободному вращению колеса, обеспечивая снижение скорости или остановку. После отпускания педали колодки назад не отводятся, а просто перестают прижиматься. Однако при некоторых неисправностях тормозной системы возникают ситуации, когда их плотное и равномерное прилегание к диску невозможно.
Еще один распространенный пример — когда колодка даже при отпущенной педали продолжает прижиматься к диску — или полностью, или какой-то одной стороной. В результате подобных неполадок диск перегревается, а при торможении автомобиль может «тянуть» в сторону, что приводит к проблемам с управляемостью.
Дополнительные проблемы возникают из-за ускоренного и неравномерного износа как колодок, так и диска (кроме этого, он может быть поврежден настолько, что последующая расточка будет невозможна и потребуется замена).
Подобные неисправности у автомобилей Citroen часто возникают по причине «закисания» и заклинивания направляющих суппортов, по которым движутся колодки. На них скапливается нагар, продукты коррозии, грязь и пр. Во избежание подобных негативных ситуаций требуется регулярно чистить и смазывать направляющие суппорта. Такое обслуживание нужно делать хотя бы раз в 1–2 года, и обязательно — при каждой замене колодок.
Особенности смазывания и разработки направляющих суппортов Citroen
Процесс осуществляется в несколько этапов:
Разборка суппорта, проверка общего состояния механизмов, колесных цилиндров.
Снятие направляющих, их чистка от старой смазки, а также ржавчины, кокса и прочих налетов, препятствующих свободному движению колодок.
Проверка геометрии направляющих: они не должны иметь даже малейших деформаций.
Смазка, при необходимости — замена пыльников.
Смазывать направляющие нужно с использованием специально предназначенных материалов, официально одобренных концерном «Ситроен». Применение графитовых смазок, а также литола, солидола и прочих составов, изготовленных на основе минеральных масел, недопустимо. Во-первых, они несовместимы с резиновыми пыльниками, которые разбухают и разрушаются под их воздействием, во-вторых — являются уязвимыми к высоким температурам и влаге, что приводит к закоксовыванию.
Для смазывания направляющих необходимо использовать специально предназначенные пластичные смазки, изготовленные на основе синтетических масел с добавлением загустителя. Они являются тугоплавкими, легко выдерживают высокие (до 300 градусов Цельсия) температуры и не стекают с направляющих в результате нагрева.
Качественная смазка для направляющих неуязвима к воздействию влаги, разбавленных кислот, щелочей, тормозной жидкости, а также этанола и метанола. Кроме этого, она не оказывает разрушительного воздействия на резиновые пыльники.
Как разработать задний суппорт
От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.
Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.
О причинах выхода суппорта из строя
Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:
неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;
еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.
Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:
Ремонт направляющих суппорта
Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.
Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.
Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр
Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.
При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.
Процедура разработки суппортов своими руками
Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:
Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.
Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Тормозная система состоит из компонентов, некоторые из них во время работы достигают высоких температур. Каждая из них выполняет свою, строго отведенную функцию. Не является исключением и тормозной суппорт, именно он постоянно подвергается перепаду температур, именно он способствует торможению автомобиля. Главная задача этого элемента тормозной системы заключается в том, чтобы передать усилия с педали тормоза на . С первого взгляда суппорт тормозной устроен просто и не имеет никаких подводных камней. Однако это только с первого взгляда.
Разновидности
В процессе эволюции, тормозной суппорт изготавливался двух видов. Для начала давайте рассмотрим принцип работы дискового тормозного механизма с плавающей скобой.
Такой дисковый механизм чаще всего используют производители автомобилей. Дело в том, что этот механизм обладает небольшими размерами и небольшой ценой. этого типа чаще всего устанавливают на автомобили со средним радиусом колеса.
Механизм устроен так, что гидравлический цилиндр и его поршень расположен с одной стороны тормозного диска, и во время торможения поршень прижимает колодки к диску, благодаря этому автомобиль останавливается. Плавающая скоба имеет ряд достоинств и недостатков. Главным из этих недостатков считается то, что такой суппорт нередко забивается грязью и пылью, что негативно сказывается на работоспособности.
Помимо этого, тормозной механизм с плавающей скобой не может контактировать с коррозией на диске. Чтобы устранить эти недостатки, требуется устанавливать и вовремя менять пыльник направляющей втулки и манжеты. К преимуществам можно отнести небольшие размеры устройства, простоту замены и надежность.
Существует еще и второй вид тормозного суппорта. В отличие от первого типа, здесь суппорт надежно закрепляется либо на задней подвеске, либо на переднем кулаке, из-за чего она и получила название фиксированная. Корпус суппорта устанавливается с обеих сторон тормозного диска симметрично. Фиксированный суппорт устроен так, что во время нажатия на педаль остановки к диску с двух сторон прижимаются колодки, благодаря чему автомобиль начинает останавливаться.
Главным отличием считается то, что здесь тормозные колодки удерживаются в разведенном состоянии с помощью пружин специальной формы, а не давлением как в случае с плавающей скобой.
Чтобы поршни одновременно надавили на колодки, и те начали останавливать колесо, существует разветвленная система труб, по которой жидкость попадает в цилиндры.
Эта система получила большое распространение на тяжелых и спортивных автомобилях, иногда бывает такое, что это одна машина. Дело в том, что такие тормоза дороже, чем первый вид, и тем более чем барабанные. Это является существенным недостатком этого типа. Помимо этого, они больше по габаритам, чем первый вид. Но существует неоспоримый плюс, он заключается в том, что эффективность этих тормозов намного больше, чем у любых других.
Несмотря на то, что существует два типа дисковой тормозной системы, работа и устройство обеих систем практически не отличаются. Рассмотрев схему суппорта можно понять, как просто он на самом деле устроен, понять принцип работы. Обе системы разделяют схожий принцип работы, создавая давление в тормозной системе, усилие передается на тормозные поршни, которые заставляют прижать колодки к тормозному диску и остановить его. Из-за того, что колеса автомобиля крепятся к дисковому тормозу и вращаются совместно, после того как будет зажат тормозной диск, колесо тоже начнет замедляться до полной остановки.
Обнаружение поломки
Как и все остальные системы и механизмы машины, тормозная система время от времени приходит в негодность и требует замены некоторых деталей. Не стоит откладывать замену одного из элементов тормозной системы на потом, это может привести к серьезной аварии.
Чтобы заменить один из компонентов тормозной системы, нужно правильно определить, что пришло в негодность. Чаще всего в негодность приходят колодки и диски. Дело в том, что при торможении из-за силы трения эти устройства достигают высоких температур, поэтому быстро изнашиваются. При покупке новых агрегатов следует обратить внимание не только на прочность, но и на то, как они относятся к высоким температурам.
При соблюдении всех параметров температуры можно уберечь поршни и цилиндры от заклинивания или деформации, а ведь они могут привести к более дорогостоящему ремонту. Поршень доставляет много хлопот, например, может не возвращать колодки обратно.
Следует обращать внимание на все устройства этой системы, самые мелкие и незначительные на первый взгляд элементы выполняют важную роль во всем механизме. Например, пыльник направляющей втулки – на первый взгляд ненужная деталь, но именно пыльник направляющей втулки предохраняет суппорт от заклинивания. Манжета внутри корпуса играет главную роль в обеспечении герметичности всей системы.
Такой же на первый взгляд неважной частью является сальник тормозного цилиндра. Так же как и другие сальники, этот удерживает жидкость в корпусе. Во время износа сальника следует его немедленно заменить новым.
Скрип и звон в области передней или задней подвески, а еще плохое срабатывание тормозов – это признаки уже совсем не рабочей системы. Если было обнаружено, что следует заменить колодки или суппорты, то к этому процессу следует отнестись со всей серьезностью.
Чтобы полностью избавиться от лишнего шума в системе, нужно менять неисправные агрегаты как с левой, так и с правой стороны. Чаще всего на некоторых автомобилях заклинивает именно правый суппорт. Обуславливается это тем, что чаще всего водители меняют только левый суппорт, потому что он находится с водительской стороны, а правый остается в стороне.
Замена
Перед тем как будут производиться работы по замене компонентов, следует поставить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Идеально для этого подойдет гараж с бетонным полом. На примере будет рассмотрена правая сторона автомобиля.
Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль и подложить что-то под пороги машины для того, чтобы добавить устойчивости. Следует отметить, что при замене заднего тормозного механизма нужно снять автомобиль с ручника.
Закрепив машину на месте, нужно снять колеса, это необходимо, чтобы была возможность без труда осмотреть все агрегаты на работоспособность. Для удобства снятия колес следует ослабить каждый болт не более чем на один оборот, затем поднять машину и выкрутить болты совсем. Сложив все болты в одно место, Вы ускорите процесс сборки в разы.
После того, как было снято правое колесо с автомобиля, и все болты от него находятся в одном месте, нужно открыть клапан прокачки системы. Сделать это можно обычным ключом, его глухой стороной. Шланг, из которого вытекает жидкость, нужно направить в заранее подготовленную тару, чтобы жидкость стекала именно туда.
Затем нужно прижать поршни обратно в суппорт. Выдавливать нужно до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к ротору. Во время выдавливания и будет сливаться тормозная жидкость.
Важен тот факт, что если не работает ручник, то следует проверять именно задние суппорты. Замена задних суппортов не отличается особой сложностью на большинстве автомобилей. Главное, что нужно сделать перед заменой задней части тормозной системы, – это изучить схему своего автомобиля и узнать о том, как крепится задний суппорт или колодки, чтобы ничего не сломать.
С помощью ключа ослабляем болт, который держит шланг дискового тормоза. Только после этого можно приступать к снятию суппорта с поворотного кулака. Для этого потребуется определенный набор ключей и шестигранников. После этого поворачиваем суппорт и полностью откручиваем болт, который до этого ослабили. Сняв шланг, следует наживить болт, который выкрутили, это нужно для того, чтобы не потерять болт.
Сняв старый суппорт нужно взять новый и поставить его на место. Сделать это нужно в обратном снятию порядке. Главное в этом процессе – не потерять болты или пальцы, которые будут сняты в процессе замены. Рекомендуется смазать пальцы новой смазкой, потому что заводское соединение уже нарушено, и если на сухую завернуть, то пальцы могут закиснуть. В каждом автомобильном магазине есть специальная смазка для пальцев, с этим проблем быть не должно.
Если во время замены суппорта на цилиндре были замечены следы подтеков тормозной жидкости, то в негодность пришли сальники цилиндров дискового механизма, их тоже следует немедленно заменить. Следует обратить внимание и на состояние пыльников. Во всей тормозной системе существует несколько пыльников. Количество пыльников зависит от производителя автомобиля. Основными являются: пыльник направляющей втулки и пыльник суппорта. Как правило, эти пыльники выходят из строя из-за высокой температуры.
Впервые суппорты были изготовлены в конце ХІХ века англичанином Ф.Ланчестером, но применения им не нашлось. Позже их начали ставить на шасси боевых самолетов и на спортивные автомобили. На потоковые автомодели суппорт попал только в средине ХХ века. Суппорт – это ключевая деталь тормозной системы машины. А значит, это ваша уверенность в безопасности на дороге. Не забывайте систематически диагностировать суппорты и незамедлительно устранять неполадки.
Типы тормозных суппортов
В момент торможения задействован ряд деталей: тормозной диск, и суппорт. Ключевая роль в этом процессе отводится суппорту, так как именно он прижимает колодки к диску. Тормозные суппорты бывают фиксированные и с плавающей скобой. Рассмотрим оба типа.
Принцип работы тормозного суппорта
Тормозной суппорт фиксированной конструкции имеет металлический корпус и два рабочих цилиндра, прикрепленных с обеих сторон . Сам корпус конструкции фиксируется на поворотном кулаке. В состоянии спокойствия суппорты удерживаются пружинами. В момент торможения колодки синхронно прижимаются к диску с обеих сторон.
Чтобы произошло синхронное срабатывание тормозных суппортов (колодок), нужна тормозная жидкость. Подается она по трубкам во все цилиндры (несколько цилиндров повышают эффективность работы тормозов). Такие мощные колодки стоят на гоночных машинах и на тяжелых автомобилях (например, Mercedes-Benz).
Тормозной суппорт с плавающей скобой имеет кронштейн и корпус цилиндра (с 1-2 поршнями), прикрепленный к внутренней стороне колеса. Эта колодка стоит на одном месте стабильно. В момент торможения поршень надавливает на впереди стоящую колодку. Затем колодка прижимается к диску, и плавающая скоба суппорта по направляющим пальцам движется навстречу суппортам. В итоге и вторая (внешняя) колодка прижимается к тормозному диску.
Суппорт с плавающей скобой по объему меньше фиксированной конструкции суппорта. Кроме того, сам механизм значительно проще. Стоят суппорты с плавающей скобой на автомобилях эконом-класса со штатными дисками малого размера.
Признаки неисправности тормозного суппорта
Водитель должен быть наблюдательным, чтобы вовремя почувствовать неисправность суппорта. Что должно вас насторожить? Наиболее распространенные признаки неисправности суппорта:
Для полной остановки автомобиля нужны сверхусилия.
В момент торможения машину начинает тянуть в сторону.
Педаль тормоза «проваливается» без усилий.
Тормозная педаль вибрирует.
В педали тормоза появилось некое сопротивление.
При большом усилии задние тормоза блокируются.
Появился странный скрип, визг при торможении (поэтому не забывайте о регулярной смазке суппортов).
Происходит утечка тормозной жидкости.
Способы ремонта тормозного суппорта
Если тормоза подклинивают, то причиной может быть ржавчина на неподвижных колодках суппорта. Такое происходит, когда машина долго простаивала, или вам попался некачественный пыльник. Чтобы эту коррозию убрать, потребуется наждачка, щетка по металлу и крупный напильник. После удаления ржавчины металл покрывают смазкой высокотемпературного типа. Если на колодках появились мелкие ямки от ржавчины, то придется зашлифовать их напильником (иначе колодка к тормозному диску неплотно прижмется). Поменяйте заодно и манжеты.
Если ямки приличных размеров, то покупайте новую неподвижную часть суппорта, потому что шлифовка напильником тут бессильна. Если клинят направляющие суппорта, то придется снять колодки. Теперь добиваемся свободного перемещения по направляющим: проверяем изгиб, чистим и смазываем.
Если клинит поршень в суппорте. Для проверки отпустите штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. Если есть неисправность, то подклинивание больше наблюдаться не будет. Если вы демонтируете суппорт, то обратно вдавить поршень будет очень сложно. В целях профилактики периодически можно винтом завести поршень до упора внутрь суппорта, а потом при помощи педали вытолкнуть его наружу. Но, опять же, не целиком (чтобы он не выпал).
Подписывайтесь на наши ленты в
Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.
Как устроен тормозной суппорт?
Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие . Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.
Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.
Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.
Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.
Неисправности тормозного поршня
Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.
Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.
Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.
Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.
Видео — Выпрессовка поршня из суппорта
Как поменять передний и задний поршент суппорта
Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.
Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта
Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.
☰Всё о поломках тормозных суппортов
Передние суппорты ломаются чаще задних. Чем больше поршней в суппорте, тем чаще узел клинит. Суппорты со сложной конструкцией ломаются чаще простых узлов. Или нет?..
Разбираемся в тонкостях мира суппортов в обеденный перерыв.
Виды суппортов
Суппорты классифицируют по четырем признакам:
местоположение – узлы передней и задней осей;
встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).
У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.
Общие неисправности суппортов всех типов
Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.
Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.
Масляные пятна на суппорте – явный признак течи
Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.
Каталог тормозных суппортов
Перейти
Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.
Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:
упадет давление в системе;
педаль станет легче и будет проваливаться;
тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.
Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?
Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.
Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.
Критические последствия лопнувшего пыльника
Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.
Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.
Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.
Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.
Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?
По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.
Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)
Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.
Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.
Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника
Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.
Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.
Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника
Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:
колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.
Профилактика неисправностей ручного тормоза довольно простая – регулярно используйте механизм ручника, чтобы он не закисал и не ржавел от простоев. Если заметили неисправность ручного тормоза, обращайтесь на СТО.
Какая конструкция суппортов надежнее?
Конструкция суппорта влияет на принцип работы узла. В суппортах фиксированной конструкции поршни находятся по обе стороны диска и одновременно давят на колодки диска. Суппорт фиксированной конструкции крепится неподвижно и всю работу по остановке автомобиля выполняют поршни.
Суппорты с плавающей скобой крепятся на подвижных направляющих, на которых узлы ходят вперед-назад. Поршни находятся только с внутренней стороны диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршень прижимает внутреннюю колодку и сдвигает суппорт назад по скобе, прижимая внешнюю колодку. Чтобы колодки прижимались к диску одновременно и с одинаковой силой, направляющие суппорта должны быть в идеальном состоянии.
Так какой же тип суппортов надежнее – фиксированной конструкции или с плавающей скобой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим характерные неисправности каждого из типов суппортов.
Суппорты фиксированной конструкции
Особенность суппортов этого типа – количество поршней минимум вдвое больше, чем в узлах с плавающей скобой. Напомним, что в фиксированных суппортах поршни находятся с двух сторон от диска и, чтобы остановить колесо, в узле должно быть минимум два поршня. По логике выходит, что чем больше поршней, тем больше уплотнителей и пыльников, и тем больше вероятность, что защитные элементы износятся и суппорт заклинит. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос в последнем разделе нашей статьи, где речь пойдет о влиянии количества поршней на надежность суппорта.
Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта фиксированной конструкции
Чтобы сделать узлы надежнее, разработчики современных тормозных суппортов фиксированной конструкции ставят минимум 4 поршня. Таким образом, даже если один поршень перестанет двигаться и давить на колодку, соседние поршни выполнят поставленную задачу и остановят колеса.
Также суппорты фиксированной конструкции дороже подвижных аналогов. На этом недостатки суппортов фиксированной конструкции заканчиваются и начинаются преимущества:
суппорты фиксированной конструкции крепко прикреплены к поворотному кулаку или к ступице, поэтому крепления узлов не стучат, реже ржавеют, изнашиваются и разрушаются;
крепления для тормозных колодок гораздо надежнее, чем у суппортов с плавающими скобами;
суппорты этого типа эффективнее подвижных узлов останавливают автомобиль благодаря большей суммарной площади поршней, поэтому на всех дорогих легковых авто и внедорожниках, а также спорт- и суперкарах стоят суппорты фиксированной конструкции.
Суппорты с плавающей скобой
Главная слабость суппортов этого типа – направляющие пальцы, на которые крепится суппорт и по которым узел двигается вперед-назад. Чтобы защитить направляющие от влаги и ржавчины, на крепления надевают пыльники. Если пыльник лопнул или износился, направляющий палец ржавеет и закисает. В результате, суппорт двигается рывками или вовсе застревает на ржавой направляющей, поэтому колодки неплотно прижимаются к диску и колесо хуже тормозит, а внешняя колодка быстрее изнашивается.
Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта с плавающей скобой
Направляющие тормозных суппортов с плавающими скобами хуже переносят циклические нагрузки на колесо (вибрации и удары), которые возникают при езде по неровной и ухабистой дороге. Механический износ направляющих сопровождается стуком и люфтом суппортов, неравномерным износом тормозных колодок и дисков.
Преимущества суппортов с плавающей скобой:
дешевизна по сравнению с узлами-моноблоками. Разница в цене не всегда существенная, но она есть;
простая конструкция. Несмотря на подвижные направляющие, конструкция суппорта с плавающей скобой гораздо проще моноблочных аналогов. Компактный корпус, в несколько раз меньше силовых цилиндров, поршней и уплотнителей.
Независимо от конструкции, чтобы подольше сохранить суппорты в рабочем состоянии, достаточно следить за слабыми сторонами узлов и быть аккуратным на дороге. И не забывайте о плановых техобслуживаниях, ведь этой простой и удобный способ разом проверить все системы автомобиля.
Так какой тип конструкции суппортов надежнее? В равных условиях, если водитель соблюдает все правила эксплуатации, ездит аккуратно и спокойно, и регулярно проходит техобслуживание, то суппорт фиксированной конструкции прослужит больше, чем узел с плавающей скобой. Этот заключение мы сделали, исходя из нашего профессионального опыта по ремонту тормозных систем автомобилей.
А чтобы у вас не осталось вопросов, почему итог именно такой, мы разберем последнюю особенность суппортов – количество и влияние числа поршней на частоту поломок.
Чем больше поршней, тем чаще клинит суппорт?
Как мы уже сказали раньше, многие считают, что частота течи и клинов суппорта напрямую зависит от количества поршней. На самом деле это не так. Вероятность, что суппорт заклинит и потечет, не зависит от количество поршней – даже если их 8 штук.
8-ми поршневые суппорты ставят только в дорогие спортивные авто и суперкары
Суппорт клинит и течет из-за:
ржавчины на подвижных деталях узлов;
износа уплотнителей тормозных шлангов;
халатного отношения водителя, неаккуратной и агрессивной езды;
несоблюдений правил эксплуатации узла и наплевательского отношения к графику плановых техобслуживаний.
Самое интересное – суппорты фиксированной конструкции клинят и текут реже узлов с плавающей скобой. Конструкция первого типа суппортов более закрытая и защищенная от влаги и грязи, поэтому поршни реже ржавеют, закисают и клинят. А количество поршней на самом деле влияет только на стоимость ремкомплекта.
Каталог тормозных суппортов
Перейти
По сути, это вся информация, которую должен знать владелец автомобиля о тормозных суппортах. Надеемся она будет для вас полезной и поможет предотвратить или вовремя заметить неисправность любого тормозного суппорта.
Ремонт тормозных суппортов в Санкт-Петербурге по доступным ценам
Без исправной тормозной системы невозможно нормальное и безопасное функционирование автомобиля. Так как любая деталь не вечна, то рано или поздно суппорты придется ремонтировать. Если этого не сделать, то последствия могут быть весьма плачевными.
Причины возникновения неисправности супорта:
Загрязнение поверхности элементов, которое не позволяет свободно перемещаться суппортам или колодкам.
Направляющие, по которым движутся суппорты, загрязнены.
Неисправность самой детали.
Когда требуется ремонт суппорта?
Симптомы износившегося суппорта, а значит необходимость его ремонта, достаточно просты и заметить, и идентифицировать их сможет каждый автолюбитель:
при торможении автомобиль уводит в сторону;
тормозной путь автомобиля увеличился;
неравномерно изнашиваются тормозные колодки;
неравномерный износ и перегрев тормозных дисков;
при нажатии на педаль тормоза ощущается вибрация;
Стоит помнить, что суппорт или тормозной цилиндр, отвечает за сам факт торможения автомобиля, а значит и за безопасность Вас и Вашего автомобиля. Не доверяйте такую сложную, и требующую подготовки, процедуру, мастерам не имеющим подготовки, из гаражных «сервисов».
В сети СТО СТАЙЕР ремонт и обслуживание супорта происходит по следующей схеме:
суппорт снимается с автомобиля и дефектуется;
производится его разборка, смазка и чистка;
все эластичные соединения, сальники, а также, по необходимости, поршень, заменяются на новые, из ремкоплекта;
производится сборка, и проверка цилиндра под давлением;
суппорт ставится на автомобиль, прокачивается тормозная система;
Мы всегда подберём для вас оригинальные запчасти по самым выгодным ценам, и Вам не придётся беспокоиться об их поиске.
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками
О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.
Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.
Устройство данного элемента тормозов
Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:
Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.
Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.
Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.
Причины поломки
Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.
Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.
Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.
Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.
Ремкомплект
Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:
манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.
Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:
стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.
Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.
Признаки неисправностей
О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:
Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.
При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.
Если гремят тормоза
В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.
Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.
Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.
Неисправен поршень (цилиндр)
Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.
Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.
Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.
Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.
Подтекает тормозная жидкость
При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.
Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.
Неисправность направляющих
Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.
Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.
Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.
Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.
В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.
Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля
В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью
-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-и на корпусе
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам. Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта
Источник: remontvw.spb.ru
Разработка тормозных суппортов! — Honda Accord Coupe, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Выдалось немного времени! Так как у меня уже давно после замены тормозных дисков и колодок, была проблема в их торможении! Но она до конца не устранена. Начал соответственно с задних суппортов так как недавно менял на них колодки (Поставил Remsa, заказывал на Exis.ua)Разрабатывал по схеме закручивал поршень во внутрь а сидящий помощник аккуратненько нажимал на тормоз и так раз 15, 20. После чего смазывал графиткой направляющие, болты крепления и все в обратном порядке собирал!
Так как времени было очень мало, получилось сделать два задних суппорта и одно передний! Так вот друзья проблема на переднем суппорте один поршень не выходил назад при нажатии на тормоз. Что делать чтобы его вытащить не знаю, возможно нужно полностью все снимать и разбирать суппорт?Помогите пожалуйста.
По ощущениям после разработке трех суппортов ТОРМОЗИТЬ машина стала как дурная, не ожидал прям. Такое ощущение что раньше она не тормозила вообще!)
Фотографий к сожалению не сделал. Эту фотографию украл из интернета у пользователя: PahaShrek
Всем спасибо, и прошу помощи у вас.
P/S: Всем спасибо! Проблема решена, вчера залез на вторую сторону, второй поршень выезжает когда первый упирается в колодку.
Токарный станок (вариант с самостоятельным изготовлением деталей)
Метчик резьбы 12 мм
Домкрат подкатной
Балонный ключ
Отвертка плоская средняя
Вороток под торцевую насадку 3/4″
Насадка на вороток 10 мм
Ключ с наконечником Torx (звездочка) T30
Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т45
Резиновая груша или шприц 20 мл
Щетка металлическая
Динамометрический ключ
Детали и расходники:
Палец направляющий (VAG 251 615 219)
Графитовая смазка
Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
Тормозные колодки (при необходимости замены)
Винт крепления тормозного диска (при необходимости замены)
Примечания:
В данной статье описывается случай замены износившихся направляющих, которые удерживают тормозной суппорт на поворотном кулаке. Ремонт таких ответственных частей автомобиля, как тормозной суппорт колеса, обычно не соответствует соображениям безопасности, поэтому рассматривается вариант полной замены направляющих пальцев.
Признаками износа направляющих пальцев могут быть шум связанный с болтающимся суппортом, биение руля при торможении.
Данный ремонт подойдет для автомобилей марок Skoda, VW, Audi, Seat, которые испольуют тормозной механизм типа FS III.
Схема тормозного механизма FS III
1 – наружная тормозная колодка;
2 – внутренняя тормозная колодка;
3 – суппорт;
4 – направляющий палец;
5 – защитный колпачок;
6 – упругий стержень;
7 – наконечник тормозного шланга с пустотелым болтом и уплотнительным кольцом;
8 – поворотный кулак;
9, 12 – болты;
10 – датчик частоты вращения колеса;
11 – тормозной щит;
13 – ступица;
14 – тормозной диск;
15 – винт.
Заменить износившиеся направляющие пальцы (4) можно путем приобретения и установки новых, изготовленных в заводских условиях, деталей VAG, либо заменителей.
Направляющий палец (VAG 251615219) суппорта тормозного механизма FS III
Другой вариант заключается в том, что, если у Вас есть необходимое оборудование и умения, направляющие можно изготовить самостоятельно по прилагаемому чертежу.
На данном чертеже представлен вариант направляющего пальца под внешний шестигранник, что может быть удобнее в монтаже с использованием стандартной насадки на вороток.
Вид готовых пальцев с заранее подготовленным метчиком.
1. Снимите колесо, предварительно ослабив болты его крепления на автомобиле, стоящем на земле. Очистите все загрязнения металлической щеткой и обработайте соединения аэрозольной смазкой типа WD-40.
4. Вытяните тормозные колодки из суппорта, снимите суппорт и подвесте его на проволоке. Необходимые операции подробно описаны в этой статье.
5. Если направляющие пальцы относительно долгое время плохо удерживали суппорт, то, из-за оттягивания ремонта, колодки могут изнашиваться неравномерно.
6. Снимите тормозной диск (14), как описано здесь. При снятии тормозного диска, может возникнуть проблема отворачивания болта (15), крепящего диск к ступице. Для облегчения откручивания всех крепежей, можно предварительно обработать их аэрозольной смазкой типа WD-40 или горелкой. Если этого не помогает, в случае необходимости, болт можно высверлить и заменить новым.
7. Осмотрите поворотоный кулак (8) на предмет удобного достука метчика с держателем. Это можно сделать со стороны колеса, либо с другой стороны. Поворачивайте руль в крайние положения для облегчения доступа для нарезки резьбы.
8. Нарежьте резьбу в отверстиях для направляющих. Если обычный держатель метчика использовать не получается, можно сделать следующую конструкцию.
Предупреждение:
Будьте аккуратны при нарезке резьбы. Если неправильно начать, то можно сразу испортить отверстия и нарезка не получится. Самое главное — это начало. Нужно стараться изначально расположить метчик верно в пространстве, чтобы резьбу не увело в сторону. Работайте медленно, подрезая по пол-витка. Выворачивайте, чистите метчик от стружки, продувайте отверстие компрессором, мажьте метчик маслом. Смазка метчика обязательна. Прокрутите метчик полностью, пока не будет легко крутится от руки.
9. После нарезки резьбы, попробуйте вкрутить новые направляющие в отверстия, чтобы проверить качество закрепления направляющих.
10. Соберите колодки в суппорт (если старые были неравномерно истерты, замените новыми). Установите тормозной диск и закрепите суппорт новыми направляющими пальцами (момент затяжки — 28 Нм). Смазывайте резьбу и направляющие графитовой смазкой.
11. Наденьте заглушки на направляющие пальцы (выпирающий шестигранник не должен мешать). При необходимости, можно подобрать и надеть колпачки от аккумулятора.
12. Установите колесо. Окончательно затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
13. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение.
14. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость до требуемого уровня в бачке.
В статье не хватает:
Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Источник: http://carpedia.club
Профессиональный ремонт суппорта: замена направляющих суппорта Рено Логан и скобы в условиях автосервиса
Систематическая езда по неровному дорожному покрытию создаёт большую нагрузку на участки ходовой части и передней подвески автомобиля. Через некоторый интервал пробега образовываются люфт, трещины, сколы, прочие дефекты, снижающие работоспособность технического средства.
Так, например, в работе тормозного суппорта появляется люфт направляющих втулок, металлический стук и клацанье прижимной пластины. Неисправность на начальном этапе не несёт негативных последствий, но в последующем возможны осложнения и снижение эффективности торможения.
При выявлении первых признаков неисправности следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для проведения диагностических работ с последующей заменой изношенных деталей. Допускается самостоятельное устранение поломок, но желательно наличие опыта, что имеется далеко не у каждого владельца. Часто непрофессиональное вмешательство заканчивается более серьёзной поломкой и обращением в СТО.
Наши услуги, когда нужен ремонт Рено Логан, ремонт суппорта и замена скобы
Мастерская предлагает широкий спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Рено Логан. Наиболее востребованы те работы, которые связаны с ходовой частью и тормозной системой, в том числе:
диагностика целостности фрикционных накладок;
профилактика тормозного суппорта;
замена скобы суппорта Рено Логан;
замена опорного подшипника;
прокачка тормозной системы;
подтяжка рулевой рейки.
Проводим работы по устранению поломок, связанных с двигателем, трансмиссией автоматического, механического типов, ходовой частью, передней и задней подвесками, системой рулевого управления. Подготавливаем автомобиль к проведению покрасочных работ, грунтовке, шпатлёвке, нанесению слоёв лака на поверхность.
Наши мастера выполняют работы качественно и быстро, благодаря многолетнему стажу работы по профилю. Оснащение СТО современным диагностическим оборудованием позволяет максимально полно и оперативно проводить осмотры технических средств, тем самым снижая очереди и ускоряя потоки авто. Гибкая ценовая политика на услуги, индивидуальный подход в работе с клиентами привлекают новых посетителей, распространяются положительные отзывы о нашем сервисе.
Признаки поломки суппорта и его составных элементов на Рено Логан
Конструкция тормозного суппорта автомобиля Рено Логан состоит из направляющих, корпусной основы, цилиндра, тавотниц, патрубков подачи тормозной жидкости, тормозных колодок. Каждый из перечисленных механизмов потенциально может выйти из строя, прийти в непригодное состояние по ряду причин. Своевременно идентифицировать неполадку можно по следующим неисправностям:
стук в процессе движения на машине;
снижение эффективности торможения;
при нажатии на педаль тормоза автомобиль постоянно уводит в сторону, влево или вправо;
на дороге с неровным покрытием металлическая пластина тормозного суппорта издаёт звон, лязганье, что указывает на люфт, плохую фиксацию внутри посадочного гнезда.
Из-за чего чаще всего требуется ремонт суппорта Рено Логан?
Частые причины поломок:
изношенность, длительность срока эксплуатации;
некачественная установка в процессе предыдущего ремонта;
механическое повреждение из-за аварии, столкновения, удара, ДТП;
нарушение технологии изготовления, фактор брака;
нарушение правил эксплуатации автомобиля, превышение скоростных режимов, транспортировки грузов.
В процессе проведения профилактических или ремонтных работ желательно проверить состояние тормозной жидкости, её цвет. Возможно, потребуется замена. Изготовитель рекомендует проводить обновление каждые 60 000 км. Прозрачный коричневатый цвет – признак качества, тёмный, грязный – непригодность к дальнейшему использованию. По умолчанию заливают жидкость класса DOT-4M.
Диагностика и замена скобы суппорта Рено Логан
Диагностика будет проведена последовательно как на левом, так и на правом суппорте. В процессе осмотра обязательно проверяется люфт в направляющих, состояние фрикционных накладок, толщина и равномерность износа тормозного диска, видимые явные дефекты.
Изначально следует пошатать из стороны в сторону суппорт, в исправном состоянии люфта быть не должно. Наличие – признак поломки. Толщина колодок не должна быть меньше 0,7 мм. Показатель ниже этой отметки не способен создать эффективное тормозное усилие на цилиндр. Значит, тормозной путь будет увеличен, что недопустимо.
Затем необходима проверка толщины диска. Достаточно замерить её штангенциркулем. Минимально допустимый показатель равен 0,9 мм. На этом диагностика окончена, далее мастер приступает к устранению поломок путём замены двух направляющих.
С этой целью мастер поддомкрачивает нужное колесо, отвинчивает его, отворачивает две направляющие на суппорте. Проводит диагностику, проверяет плотность посадки в гнезде. Параллельно проверяет металлическую прижимную пластину на прочность её фиксации в суппорте, при наличии свободного хода поджимает или устанавливает новую, чтобы не было стука, лязганья. Завершающий этап ремонта: профилактика тормозного цилиндра, плавность его хода укажет на исправное состояние. Прерывистость и тугость – признаки неисправного состояния.
Мастер проводит окончательную замену, профилактику, начинает сборку и установку на автомобиль. Аналогичная процедура проводится со вторым колесом.
Гарантированная замена направляющих суппорта Рено Логан и скоб на наших СТО
В работе с клиентами всегда формируем доступные цены, чтобы стоимость услуг была посильна каждому водителю, который нуждается в ремонте автомобиля. Владельцам Рено Логан предоставляем возможность приобрести качественные и оригинальные запасные части по доступным ценам от изготовителя.
Мастера предоставляют гарантию качества на все виды выполненных работ в рамках заказа. Реализовываемые детали и комплектующие полностью сертифицированы, имеются подтверждающие документы. Длительность срока гарантии подлежит пересмотру при условии предоставления клиентом низкокачественных деталей для установки на автомобиль. Все тонкости и разногласия разрешаются путём проведения переговоров до момента начала работ.
Тормозной суппорт: полное руководство
Тормозной суппорт является сердцем дисковой тормозной системы. Это позволяет тормозить, что повышает безопасность и управляемость.
Поскольку производители автомобилей сегодня предпочитают дисковые тормоза барабанным, эти компоненты неизбежно станут более распространенными, чем раньше. Но как работают тормозные суппорты и какова их функция в автомобиле. Кроме того, как определить неисправный, чтобы провести ремонт или замену?
Именно поэтому мы составили данное руководство по тормозному суппорту; чтобы ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно этой важной автозапчасти.В руководстве содержится информация о принципе работы тормозного суппорта, его назначении в тормозной системе автомобиля и различных типах этих суппортов. Вы также узнаете, как устранить неполадки в тормозном суппорте. А если обнаружите, что он поврежден, как исправить или заменить. Читай дальше.
Глава 1
Что такое тормозной суппорт
Глава 4
Признаки неисправности тормозного суппорта
Глава 2
Тормозной суппорт Тип
Глава 5
Диагностика и устранение неисправностей суппорта
Глава 7
Ремонт тормозного суппорта
Глава 3
Когда заменять тормозной суппорт
Глава 6
Замена тормозного суппорта
Глава 1
Что такое тормозной суппорт
Что такое тормозной суппорт?
Тормозной суппорт — это деталь транспортного средства, которая прижимает тормозные колодки к ротору, когда вы нажимаете на тормоз.Это гидравлический привод, что означает, что он использует давление жидкости для движения.
Обычно это зажимной механизм, тормозной суппорт частично образует тормозной ротор. Он формирует гидравлический выход дисковой тормозной системы и содержит необходимые детали, такие как поршни и тормозные колодки.
Тормозные суппорты можно назвать сердцем тормозных систем автомобилей, в которых используются дисковые тормоза. Поскольку дисковые тормоза являются наиболее распространенными, вы найдете тормозные суппорты практически в каждом современном автомобиле.
Тормозные суппорты в основном бывают двух типов, как мы увидим позже. Два типа суппортов работают лишь немного по-разному — основной принцип работы и конструкция остаются прежними.
У каждого типа суппорта есть свои плюсы и минусы, и у автомобиля будет один или другой в зависимости от области применения. Тип тормозного суппорта, используемого на автомобиле, также зависит от модели или производителя.
Какой цели служат эти компоненты?
Функция тормозного суппорта
В каждом автомобиле есть движение колес, которое необходимо контролировать.Обычно это делается с помощью тормозов, которые могут быть барабанными или дисковыми (роторными). Тормозные суппорты являются частью дисковой тормозной системы, которая также является наиболее распространенной в современной автомобильной промышленности.
Тормозные суппорты в автомобиле выполняют две функции:
Во-первых, они содержат и направляют тормозные колодки. Это гарантирует, что каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки находятся в правильном положении для перемещения на ротор. Тормозные суппорты обычно имеют конструкцию, которая обеспечивает компенсацию износа тормозных колодок.В результате колодки всегда находятся на правильном расстоянии от ротора для эффективного и надежного торможения.
Два тормозных суппорта обеспечивают гидравлический привод, который преобразует давление тормозной жидкости в механическое движение. Именно это движение обеспечивает тормозное действие в автомобилях. Таким образом, мы можем сказать, что тормозной суппорт — это стопорное устройство, которое помогает обеспечить безопасное вождение. Без него ваша дисковая тормозная система была бы бесполезна.
Как работают тормозные суппорты? Посмотрим.
Работа тормозного суппорта
Тормозные суппорты играют важную роль в замедлении или остановке движущегося автомобиля. Но как при сборке этого добиться, когда на ножную педаль прикладывается лишь небольшое усилие? Принцип работы этого компонента довольно прост и понятен. Так работает тормозной суппорт:
Источник изображения: wikipedia.com
Когда вы нажимаете на тормоз, поршень перемещается и создает давление на тормозную жидкость в главном цилиндре.Это давление передается в тормозные магистрали через шланги и на поршень или поршни суппорта тормозного механизма.
Давление жидкости заставляет поршни суппорта выходить из своего отверстия. В результате тормозные колодки толкаются вперед, чтобы войти в контакт с ротором или тормозным диском
Сжимающее действие тормозных колодок на тормозной ротор вызывает огромное трение, которое препятствует движению его вращения
В зависимости от величины и продолжительности давление на ножную педаль, тормозной ротор либо замедляется, либо останавливается полностью
Тормозной диск (ротор) прикрепляется к колесу, поэтому действие суппортов по обе стороны от оси заставляет автомобиль останавливаться или замедляться
As как только вы отпускаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость возвращается в главный цилиндр и выходит из поршней тормозного суппорта.
Возникающее в результате падение давления заставляет поршни двигаться назад, а тормозные колодки высвобождают ротор. Резиновые уплотнения поршня втягивают поршни обратно в отверстия.
Суппорт готов к следующему срабатыванию, чтобы остановить или замедлить вращение тормозного ротора и, следовательно, движущегося транспортного средства.
Это видео на YouTube объясняет работу тормозного суппорта
Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости одинаково передается по всем тормозным магистралям и шлангам.Это означает, что поршни тормозных суппортов на каждом колесе испытывают одинаковое усилие. Результат — сбалансированное торможение, обеспечивающее безопасность.
Тормозные суппорты также будут иметь разное количество поршней. Это может быть один поршень для более легкого автомобиля или несколько для тяжелых грузовиков, которым требуется более высокое тормозное усилие. Количество обычно зависит от типа штангенциркуля, области применения и, в некоторой степени, от конструкции.
Расположение тормозного суппорта
Где найти тормозные суппорты? Ну, расположение тормозного суппорта обычно зависит от марки и применения транспортного средства.Как правило, вы найдете эти узлы на колесах и на передней оси. Суппорты обычно крепятся к поворотным кулакам автомобиля.
Тормозные суппорты устанавливаются на поворотный кулак двумя способами. Он может поддерживаться непосредственно болтами и штифтами. Или это может быть с помощью монтажного кронштейна, который удерживает узел на поворотном кулаке.
Хотя и не часто, встречаются автомобили с тормозными суппортами как на передней, так и на задней оси. Это автомобили с дисковыми тормозами на всех колесах.Когда тормозные суппорты устанавливаются на задние колеса, они обычно крепятся на задних шпинделях с помощью болтов.
Теперь давайте посмотрим, как выглядит тормозной суппорт.
Источник: lesschwab.com
Как видно из схемы тормозного суппорта, устройство выглядит как С-образный зажим и перемещает тормозной ротор. Это позволяет ему сильнее и точнее прижимать тормозные колодки к диску. Большинство суппортов имеют следующие основные детали:
Поршень (поршни) — это то, что движется под действием тормозной жидкости, чтобы закрыть зазор между тормозными колодками и тормозным диском.Поршни могут быть стальными, пластиковыми или даже алюминиевыми. Это также может быть одна или несколько из них.
Тормозные колодки — колодки давят на тормозной ротор, вызывая силу трения, которая останавливает или замедляет вращение. Тормозные колодки изготовлены из разных материалов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Пылезащитный чехол предотвращает попадание загрязняющих веществ, таких как пыль и мусор, в поршневой цилиндр. Это важно, так как нижнее положение и открытая установка суппорта подвергают его воздействию всевозможных загрязнений на дороге
A Выпускной винт — позволяет удалить воздух из тормозных магистралей (прокачать) при замене тормозной жидкости или выполнении другого суппорта. работы по обслуживанию
Резиновое уплотнение поршня — служит двум целям: во-первых, оно предотвращает утечку тормозной жидкости, а во-вторых, втягивает поршень в исходное положение при отпускании педали тормоза
Характеристики крутящего момента тормозного суппорта
Возможно, вы слышали о характеристиках крутящего момента тормозных суппортов и о том, насколько важны их знания.Кроме того, как даже механикам трудно определить значения при установке или обслуживании тормозных суппортов. Почему это так? Тормозные суппорты обычно идентичны по конструкции и принципу работы. Однако есть несколько отличий. Один из них находится в характеристиках крутящего момента болта. Они отличаются от одного производителя к другому и важны при работе с тормозными суппортами.
При установке нового суппорта всегда рекомендуется получать точные характеристики крутящего момента, чтобы обеспечить правильное давление затяжки.Это потому, что чрезмерное или недостаточное затягивание может иметь плохие результаты.
Вы можете найти характеристики крутящего момента тормозного суппорта в руководстве по обслуживанию конкретного автомобиля. Кроме того, вы можете связаться с производителем, чтобы получить от него информацию. Это намного лучше, чем угадывать значения.
Глава 2
Тормозной суппорт тип
Тормозные суппорты бывают двух основных типов: фиксированные и плавающие.
Как отличить одно от другого? Суппорты в основном различаются по конструкции, установке и работе.
Давайте подробно рассмотрим каждый тип.
Источник: Wikimedia Commons
Суппорт фиксированный
Они часто бывают большими, тяжелыми и мощными. Как следует из названия, неподвижный суппорт не перемещается, а прочно крепится болтами к кронштейну суппорта. Во время торможения поршень или поршни с обеих сторон перемещаются с одинаковой силой, зажимая ротор.
Фиксированные суппорты оснащены поршнями по обе стороны от тормозного диска. Поскольку они бывают парами, количество поршней колеблется от 2, 4 до 6.У некоторых даже будет 8 поршней. Однако именно тогда требуется огромная тормозная мощность, например, в высокоскоростных или тяжелых транспортных средствах.
Суппорт с плавающей запятой
Плавающие суппорты компактны, легки и не такие мощные. Они не крепятся жестко, а свободно скользят по смазанным штифтам и втулкам. Плавающие суппорты поставляются с одним или двумя поршнями. Оба поршня расположены на внутренней стороне тормозного диска.
Плавающий суппорт использует несколько иной метод для перемещения тормозных колодок к ротору.При этом задействованы поршни и тормозная жидкость, как и в фиксированном суппорте. Вот что происходит.
Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости перемещает поршень (поршни), который затем прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. Теперь ротор зафиксирован, а суппорт может двигаться.
В результате сила давления поршня на ротор заставляет суппорт двигаться назад. Это заставляет тормозную колодку с другой стороны двигаться к тормозному диску.Зажимное действие двух колодок замедляет диск.
Скользящий тормозной суппорт является разновидностью плавающего суппорта. Работает аналогично, разница только в креплении. Вместо пальцев и втулок до
Каждый тип тормозного суппорта имеет свои плюсы и минусы
Фиксированные суппорты имеют несколько поршней. Это делает их более мощными, чем плавающие, и подходящими, когда для остановки транспортного средства требуется большая мощность.Их часто используют в гоночных автомобилях, скоростных велосипедах и тяжелых транспортных средствах, которым требуется большое усилие, чтобы остановиться.
Когда дело доходит до распределения тормозного усилия, фиксированные суппорты работают лучше всего. Несколько поршней на одном суппорте также позволяют использовать тормоза с более длинными колодками. Еще одно преимущество фиксированных суппортов — ощущение, которое они создают при нажатии на педаль тормоза. Они обеспечивают быстрый, надежный и мощный захват ротора, который полностью передается ноге водителя.
Несъемные суппорты не лишены недостатков.У них более одного поршня, что делает их тяжелее плавающих. Они также обычно бывают большими, особенно когда количество поршней превышает четыре.
Источник: semashow.com
Поскольку фиксированные суппорты требуют точной обработки, их изготовление дороже. Большое количество поршней также способствует увеличению производственных затрат. Еще одним недостатком этих типов суппортов является их пониженная устойчивость к дефектам ротора. Они жестко закреплены, что заставляет их пульсировать на биение ротора.
Плавающие суппорты — самые распространенные в современных автомобилях. Существует много причин для этого. Во-первых, плавающие суппорты обычно имеют не более двух поршней, что делает их компактными и легкими. Поэтому они подходят, когда не требуется много тормозной мощности, например, в обычных автомобилях, легковых автомобилях или легких грузовиках.
Меньшее количество деталей (поршней) также делает плавающие суппорты недорогими и простыми в массовом производстве. В отличие от фиксированного суппорта, этот тип лучше переносит дефекты ротора или биение.Это потому, что он свободно движется и гасит возникающие вибрации.
К недостаткам плавающих суппортов относится меньшее тормозное усилие, что делает их не идеальными для определенных применений. Например, суппорт этого типа нельзя использовать в тормозных системах тяжелых автомобилей.
Эти типы суппортов также склонны к заеданию, когда штифты корродируют, затрудняя скольжение. Плавающие суппорты могут вызвать неравномерный износ тормозных колодок. Это происходит из-за почти неизбежного запаздывания движения подвесной колодки при торможении.
Фиксированный суппорт против плавающего суппорта
Различия в конструкции тормозного суппорта
Тормозные суппорты могут быть другие моноблочные или двухсекционные.
Моноблочные суппорты, как следует из названия, отлиты из цельного металла. Они более сильные и могут прослужить долго. Однако прочность и долговечность имеют свою цену, потому что суппорты дороги в производстве.
С другой стороны, суппорты, состоящие из двух частей, состоят из двух металлических частей, соединенных болтами.Эти типы суппортов не так прочны, как моноблочные. Однако их проще и дешевле изготавливать.
Различия в конструкционных материалах
Тормозные суппорты могут быть чугунными или алюминиевыми. Суппорты в старых автомобилях в основном из чугуна, а в новых — из алюминия. У каждого строительного материала есть свои достоинства и недостатки.
Чугунные тормозные суппорты прочные, менее затратные в изготовлении и лучше рассеивают тепло.Те, что сделаны из алюминия, любят за легкий вес.
Что касается поршней суппортов, то материалы, из которых они изготавливаются, более разнообразны. Поршни могут быть из хромированной стали, пластика или алюминия.
Источник: ftoaustralia.com
Использование алюминия для изготовления поршней суппортов снижает их вес. Однако алюминий подвержен коррозии. Он также легко передает тепло тормозной жидкости, что может быть недостатком.
Стальные поршни прочнее, а их хромирование сводит к минимуму вероятность появления ржавчины или любой другой формы коррозии.Но сталь легко передает тепло и может вызвать закипание гидравлической жидкости и другие проблемы.
Пластиковые поршни легкие и устойчивые к коррозии. Они не проводят тепло, вызывая закипание жидкости или выцветание тормозов. Но пластик может впитывать влагу и разбухать, что приводит к заеданию поршней и возникновению проблем с торможением. Стальные и алюминиевые поршни также могут испытывать проблемы с заеданием, но только тогда, когда материал сильно корродировал.
Глава 3
Когда заменять тормозной суппорт
Источник: flickr.ком Тормозные суппорты
отличаются прочностью, износостойкостью и устойчивостью к различным повреждениям. Однако со временем они поддаются влиянию времени и проявляют признаки старения. Если суппорты не заменять или не ремонтировать вовремя, износ и повреждение могут существенно повлиять на торможение.
Для обеспечения безопасного вождения абсолютно необходимы надежные тормоза. Это означает, что каждая часть тормозной системы работает безупречно. Среди компонентов, на которые следует обратить внимание, — тормозные суппорты.Вам нужно знать, когда устанавливать новые.
Каков срок службы тормозных суппортов и как узнать, когда пора их заменить или отремонтировать?
Порекомендовать точные сроки непросто. Причина?
Тормозные суппорты изнашиваются по-разному от автомобиля к автомобилю. Это связано с тем, что степень износа зависит от ваших привычек вождения, условий вождения и климата в вашем месте. Скорость износа также зависит от типа, конструкции и качества суппорта.
Источник: flickr.ком
Вот что происходит:
Слишком сильное торможение вызывает сильное нагревание суппортов, тормозных колодок и тормозного диска. Хотя тепло быстро рассеивается в воздухе, постоянное нагревание и охлаждение может оказать пагубное влияние на штангенциркуль.
Неровная дорога вынуждает слишком часто использовать тормоза. Это влияет не только на колодки и ротор, но и на суппорты, ускоряя их износ. Такие дороги могут также выделять другие коррозионные элементы, такие как пыль, и вызывать слишком раннее проявление износа суппорта
Влага также является причиной износа суппортов.Это вызывает коррозию и быстрый износ поршней, отверстия поршня, корпуса суппорта и других деталей. А если в вашем автомобиле используются плавающие суппорты, влага может вызвать их ржавление и заедание суппорта.
Плавающие суппорты более подвержены повреждениям или износу. В них больше движущихся частей, которые могут выйти из строя в любой момент. Помимо поршней, которые могут замерзнуть из-за коррозии, есть ползунки и штифты, которые легко ржавеют и останавливают скольжение.
Тем не менее, тормозные суппорты в типичном современном автомобиле могут прослужить 100 000 миль и более.С точки зрения времени это может означать около 10 лет нормального вождения. Но, как мы видели, это варьируется и зависит от разных факторов.
Как узнать, когда необходимо заменить суппорт?
Рекомендуется время от времени проверять состояние суппортов. Это может быть всякий раз, когда вы осматриваете другие детали тормоза, такие как колодки и роторы. Вы также можете воспользоваться временами, когда другие части транспортного средства. Примером может служить работа со ступицами колес, осями и соответствующими компонентами.
Ржавый тормозной суппорт
Простое наблюдение может выявить износ и повреждение и дать вам представление о его степени. К ним относятся признаки коррозии, утечки тормозной жидкости в результате изношенных поршневых уплотнений, корродированные поршни, которые могут застрять в отверстиях, и многое другое.
Если у вас плавающий суппорт, вам может потребоваться осмотреть салазки, втулки, пальцы и поршни. У фиксированных суппортов не так много движущихся частей, и их легче обслуживать. Вам все равно придется осматривать их на предмет износа.
Если вы обнаружите какие-либо признаки повреждения (о которых мы узнаем позже), необходимо принять меры. Меньше всего вам нужна неисправная тормозная система из-за изношенного суппорта.
Корродированные штифты или направляющие могут потребовать смазки или, если они слишком сильно повреждены, новых. Для этого вы можете заменить весь суппорт, особенно если другие детали также сильно изношены.
Источник: safebraking.com
Вы также можете отремонтировать суппорт. Ремонт суппорта тормоза, конечно же, имеет свои преимущества и недостатки.Вам нужно будет взвесить одно из двух и выбрать вариант, который вам больше всего подходит.
Нужно ли заменять тормозные суппорты парами?
Это вопрос, который задают многие автовладельцы. Ваш механик может посоветовать вам установить новые суппорты с обеих сторон передних или задних колес. И это даже тогда, когда очевидно, что неисправен только один из суппортов. Это правильно?
Ответ, это зависит от обстоятельств.
Обычно заменяют только поврежденный суппорт.Это имеет экономический смысл, к тому же может не потребоваться замена компонента, который не вышел из строя или обнаружил признаки отказа в ближайшее время.
Но это не всегда так. Есть несколько случаев, когда вам также потребуется заменить суппорт с другой стороны. В их числе:
Если другой суппорт подходит к концу. Хотя может показаться, что он работает идеально, есть вероятность, что в настоящее время он не такой мощный, как новый. То, что разные тормозные силы могут вызвать срабатывание тормозов, чего вы бы не хотели испытывать.Это также может привести к неравномерному износу колодок и непостоянному торможению.
Если другой суппорт показывает признаки износа или повреждения, возможно, вскоре вам потребуется его заменить. Кроме того, повреждение может привести к заклиниванию поршней или ползунов и тяготению автомобиля в сторону при торможении. Это также может быть случай изношенных поршней, которые быстро ухудшаются, вызывая утечку жидкости и потерю тормозной мощности с одной стороны вашего автомобиля.
Если новый изготовлен из другого материала или другого дизайна, что вряд ли произойдет, новый суппорт может заметно отличаться в определенных спецификациях.Это может вызвать торможение и неравномерный износ колодок. Кроме того, тормоз срабатывает, когда вы нажимаете на педаль или поднимаете ногу.
Подводя итог, время замены тормозных суппортов зависит от многих факторов. Поскольку условия вождения и привычки разные, на самом деле нет установленного срока или срока службы тормозного суппорта. Это означает, что вы меняете их, когда они начинают работать неэффективно.
Замена только одного суппорта может не сильно повлиять на торможение. Однако, если два суппорта были установлены в один день, более целесообразно менять их одновременно.Почему? Срок службы пары должен быть почти одинаковым, и может пройти совсем немного времени, прежде чем другая пара выйдет из строя.
Глава 4
Признаки неисправности тормозного суппорта
Тормозные суппорты являются важнейшими компонентами дисковых тормозных систем.
Их поломка может означать, что машина не останавливается нормально, что нежелательно при движении по дороге на высокой скорости.
Помимо периодической проверки суппортов на предмет повреждений, очень важно знать признаки, на которые следует обращать внимание.
Обеспечивает безопасное торможение и комфортное вождение.
Каковы симптомы неисправного тормозного суппорта?
Их несколько и включают следующие:
1. Тяга тормоза
Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша машина покачивается в сторону, когда вы нажимаете или отпускаете педаль тормоза? Это называется тормозным усилием. Это происходит, когда при торможении колесо с одной стороны вращается быстрее, чем с другой. Затягивание тормоза — обычное дело, когда тормозной суппорт на одной стороне оси колеса не работает.На то есть разные причины.
Основная причина этого — заедание тормозного суппорта и невозможность его движения к тормозному диску или от него. Поршень мог прижаться к ротору при включении тормозов, но не втягивался при отпускании педали. Тормоз или тяга транспортного средства также могут возникать из-за того, что поршень замерзает до того, как сдавит тормозной диск.
Есть разные причины заедания суппорта. Это может быть мусор, попавший в цилиндр и вызвавший его заедание.Или это может быть ситуация, когда суппорт или поршень корродирует под действием влаги и других элементов. В обоих случаях поршень изнашивается, а его движение становится менее эффективным. Тепло, выделяемое при торможении, также может вызвать заедание тормозного суппорта.
2. Менее мощные тормоза
Пониженное тормозное усилие означает, что тормозной суппорт не работает в оптимальном режиме. В таких ситуациях могут быть несколько компонентов или механизмов. Возможна утечка в тормозных магистралях или в поршнях суппорта.Утечка снижает давление жидкости. В результате сила, с которой поршень толкает тормозные колодки, уменьшается.
Если один из поршней замерзнет в отверстии под воздействием грязи, коррозии или мусора, возникает проблема. Поршень не может сильно двигаться к тормозной колодке. Сила зажима суппортов уменьшается, и вы чувствуете результаты, управляя автомобилем.
Вы можете легко определить, стали ли тормоза такими мощными, как раньше. Если вам нужно больше усилий, чтобы остановить машину, это может означать, что вы потеряли давление жидкости.Это также может быть поршень, который не работает должным образом. Вы можете отвезти свой автомобиль к профессионалу, чтобы он решил проблему.
Или, если возможно, вы можете проверить суппорты самостоятельно. Если они сильно повреждены, возможно, вам придется заменить их, чтобы восстановить эффективность торможения. Правильное тормозное усилие очень важно. Если автомобиль тяжелый, небольшая потеря усилия для его остановки может вызвать опасные ситуации.
3. Неравномерный износ тормозных колодок
В нормальных условиях тормозные колодки должны изнашиваться равномерно.Но иногда этого не происходит, и вы можете заметить, что одна сторона тоньше другой. В таких случаях причиной часто является плохой суппорт. Узел суппорта удерживает механизм, прижимает колодки к тормозному диску, а неравномерный износ может означать неисправность суппорта.
Хотя неравномерный износ тормозных колодок является одним из признаков проблем с суппортом, самодиагностика дефекта может быть затруднена. Для устранения этого симптома требуется, чтобы профессионал осмотрел колодки. Это потому, что помимо плохого суппорта есть и другие причины.
4. Визжащий шум
Этот шум возникает, когда вы не нажимали педаль тормоза. Он отличается от шума, указывающего на износ тормозных колодок, который возникает только при включении тормозов. Шум указывает на заедание тормозного суппорта. Звук заедания тормозного суппорта может походить на трение металла о металл. Это также может быть пронзительный визг.
Тормоза не должны издавать звуков независимо от того, нажали вы на педаль или нет.В таком случае желательно как можно скорее изучить их. Часто проблема заедания тормозного суппорта во время движения может быть легко решена путем ремонта или замены суппорта.
5. Дребезжащий шум
В худшем случае кронштейн тормозного суппорта может вырваться из удерживающего кронштейна. Это может вывести суппорт из строя и создать опасность для других компонентов автомобиля. Хотя редко бывает, что суппорт сломался, это может случиться и случается.
Сломанный суппорт не остановит ваш автомобиль, и нет необходимости продолжать движение, если это произойдет во время движения. Всегда прислушивайтесь к лязгу или глухому удару при нажатии на педаль тормоза. Часто это признак того, что суппорт больше не крепится к кронштейну.
Подъезжайте и решите проблему, прежде чем продолжить. Вы не хотите ехать, если одна сторона вашей тормозной системы не работает. Помимо пониженного тормозного усилия, это может означать опасные колебания при нажатии на педаль тормоза.
6. Утечка тормозной жидкости
Тормозная жидкость, достигающая суппорта, всегда удерживается резиновыми уплотнениями и пыльниками. Со временем эти уплотнения ослабевают от воздействия мусора, воздействия тепла и других элементов. В конце концов, возникает утечка или утечка, что снижает тормозное давление. При нажатии на педаль тормоза не создается достаточного усилия для плотного зажима ротора, и вашему автомобилю или грузовику требуется больше времени для остановки. Это опасная ситуация, требующая немедленных действий, обычно путем обращения к специалисту.
Источник: jeeps.com
Вы можете обнаружить утечку, осмотрев участки вдоль тормозных магистралей и шлангов. В случае неисправного тормозного суппорта вы можете посмотреть на область прямо под положением суппорта на колесе. Если есть пятно или лужа маслянистой жидкости, поршневые уплотнения сломаны и происходит утечка тормозной жидкости. Запах горелой резины также может указывать на утечку.
7. Тормоза, которые кажутся включенными все время
Простым признаком этой проблемы с суппортом является ощущение, что автомобиль, которым вы управляете, изо всех сил пытается двигаться вперед.Вы также можете почувствовать, что скорость продолжает резко снижаться, чем обычно, или что стояночный тормоз включен, когда это не так.
Все эти проблемы указывают на заедание суппорта. Резиновое уплотнение, которое отводит поршень (поршни) назад, может быть старым и более неэффективным. Или грязь может останавливать поршни и заставлять тормозные колодки оставаться прижатыми к ротору.
Если это плавающий суппорт, мы могли бы говорить о салазках, которые потеряли смазку или сильно корродировали, чтобы предотвратить свободное движение.Если вы заметили эти симптомы заедания тормозного суппорта, это означает, что сборка нуждается в быстрой проверке. Это позволит вам отремонтировать или заменить весь узел.
8. Стоп-сигнал на приборной панели
Стоп-сигнал на приборной панели может включаться по разным причинам, одна из которых — утечка тормозной жидкости. Поскольку в поршне суппорта может возникнуть утечка из-за изношенного резинового уплотнения, свет может быть признаком неисправности суппорта.
Квалифицированный механик может проверить эту проблему с суппортом, чтобы исключить любую другую причину стоп-сигнала.Как вариант, вы можете самостоятельно проверить герметичность поршня. Как мы видели ранее, масляное пятно рядом с суппортом может сигнализировать о сломанном уплотнении поршня.
Глава 5
Диагностика и устранение неисправностей тормозного суппорта
Источник: ricksfreeautorepairadvice.com
Проверка и обслуживание тормозных суппортов возлагается не только на механиков. Некоторые задачи диагностики или устранения неполадок просты, и вы можете выполнить их самостоятельно.
Посмотрите это видео на YouTube
Чтобы понять, в чем проблема штангенциркуля, вам потребуется несколько навыков.К ним относится знание того, как проверить работу тормозного суппорта. Не только это, но и то, как делать это как эксперт. Вот о чем эта глава.
Давайте начнем с рассмотрения основных проблем и деталей суппорта, которые требуют проверки. В их числе:
Заедание тормозного суппорта
Тормозной суппорт в сборе — скользящие пальцы и втулки, поршни и монтажные кронштейны.
Теперь посмотрим, как устранить каждую проблему.
Тормозной суппорт
Причины заедания суппорта:
Корродированный узел суппорта в результате воздействия влаги, мусора, солей и других элементов
Загрязненная тормозная жидкость, вызывающая коррозию поршней и других внутренних поверхностей
Потеря смазки на скользящих штифтах, препятствующая перемещению суппорта
Неэффективный мастер тормозной цилиндр, приводящий к низкому тормозному давлению
Поршень или поршни с коррозией, которые вызывают заедание в отверстии
Длительное неиспользование автомобиля и в результате тормозные колодки прилипают к ротору
Источник: сплавандгрит.ком
Как определить заедание суппорта?
Признаки замерзшего суппорта:
Транспортное средство, которое не может поддерживать скорость в течение длительного времени
Тормоза не нажимаются или не отпускаются плавно, когда вы ставите ногу на педаль тормоза и снимаете ее.
Легковой автомобиль, который тянет боком при включении тормозов.
Сильный жар на колесах, где находятся суппорты.
Запах горелой резины.
Чтобы определить местонахождение заедания суппорта, поместите руку рядом с каждым колесом, не касаясь его физически.Если теплый воздух достигает вашей руки, указывая на то, что колесо нагрето, значит, именно здесь находится рассматриваемый суппорт.
Попробуйте повернуть колесо рукой. Если он не вращается свободно, возможно, вам придется вынуть его и осмотреть тормозные колодки и суппорт. Если колодки показывают неравномерный износ, причиной может быть заедание суппорта. Вы также можете понаблюдать за ротором, чтобы увидеть, есть ли на его поверхности тепловые отметки.
Если заедающий суппорт не отремонтировать или не заменить, это может вызвать перегрев. Также быстрый и неравномерный износ колодок и ротора, пониженное ускорение и напряженная трансмиссия.Как правило, заедание суппорта снижает эффективность и срок службы тормозов.
Как исправить заедание тормозного суппорта
Вы можете изменить либо затронутую деталь, либо всю сборку. Это зависит от вашего бюджета и состояния других частей суппорта. Вот почему тщательный осмотр всего устройства крайне важен и настоятельно рекомендуется.
Кроме того, вы можете использовать самодельный подход или обратиться за помощью к механику. Какой бы метод вы ни выбрали, вот процедура обслуживания тормозных суппортов вашего автомобиля.
Чтобы осмотреть суппорт в сборе, его необходимо снять.
С помощью гаечного ключа ослабьте гайки на колесе.
Затем приподнимите кузов автомобиля.
Снимите колесо, чтобы открыть суппорт.
Снимите и заглушите тормозной шланг.
Открутите суппорт и снимите тормозные колодки. .
Проверка узла тормозного суппорта
Возможно, вам сначала потребуется определить, какой тип суппорта используется в вашем автомобиле.
Если это плавающий тип, то поршни будут располагаться только с одной стороны.Поршней также должно быть не более двух. Кроме того, вы заметите скользящие штифты, которые также прикрепляют узел суппорта к монтажной пластине.
Фиксированный суппорт имеет поршни с обеих сторон, их может быть от двух до восьми. Ползунковые штифты отсутствуют, а узел прочно закреплен на кронштейне суппорта у поворотного кулака.
Далее разбираем суппорт. Процесс для этого отличается от одного типа транспортного средства или производителя к другому.Если имеется руководство к вашему автомобилю, желательно проконсультироваться с ним.
Вот шаги для проверки сборки
Проверьте тормозные колодки на износ и определите, однородны ли они. Также, если колодки слишком изношены и требуют замены.
Осмотрите скользящие штифты. Они позволяют суппорту двигаться вперед и назад, и очень важно, чтобы они были должным образом смазаны. Если смазки недостаточно, примените ту, которая является высокотемпературной и подходящей для использования.Если на втулках и штифтах есть признаки коррозии, вы можете использовать щетку или состарить для их очистки.
Осмотрите поршни тормозного суппорта. Проверьте наличие признаков коррозии и других форм износа. Также, если резиновые уплотнения сломаны или слишком изношены, чтобы их можно было использовать, если суппорт используется немного дольше.
Наконец, проверьте монтажный кронштейн на предмет износа и повреждений. Сломанный суппорт может вызывать шум при движении. Слабый шум тормозного суппорта обычно возникает всякий раз, когда вы нажимаете на тормоз, и вы должны это легко заметить.
Если тормозной суппорт показывает признаки сильного износа или коррозии, будет лучше, если вы замените его. Это связано с тем, что фиксация определенных деталей не гарантирует надолго правильную работу суппорта. Возможно, скоро вам придется провести еще один ремонт.
Хотя ремонт может показаться менее дорогостоящим, в долгосрочной перспективе это не так. К тому же не многие механики за это ратуют. А если вы делаете это самостоятельно, вам будет предпочтительнее установить новый суппорт. Это проще, быстрее и гарантирует лучшие результаты.
После осмотра и ремонта или замены тормозного суппорта необходимо провести тест. Прокатитесь на машине несколько минут и почувствуйте педаль тормоза. Он должен иметь все признаки надежной, эффективной и мощной тормозной системы.
Педаль тормоза не должна нажиматься полностью, но должна оставлять небольшой зазор. Он также должен быть твердым и не рыхлым. Если вы заметили иное, возможно, вам потребуется профессиональная проверка суппорта. Также убедитесь, что нет странных звуков, таких как плохой шум тормозного суппорта, когда вы нажимаете педаль тормоза.
Глава 6
Замена тормозного суппорта
Отслуживший срок тормозной суппорт требует замены
Тормозные суппорты, хотя и сделаны прочными, не могут служить вечно. Со временем вам придется их заменить. Когда приходит это время, часто возникает дилемма: делать это самому или привлекать профессионала.
Подход «сделай сам» — популярный вариант — и по разным причинам. Стоимость замены изношенного тормозного суппорта может быть довольно высокой, достигая ста долларов и более.Если вам нужно заменить пару (а это часто бывает), это может означать, что вам придется расстаться с большими деньгами.
Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают проводить установку самостоятельно. Это снижает стоимость замены тормозного суппорта, а также дает возможность изучить навык. Единственные расходы — это сумма, которую вы потратите на покупку суппорта.
Хотя процедура замены тормозного суппорта может показаться устрашающей, на самом деле это не так. Задача проста и в большинстве случаев не требует предварительного опыта.Если вы решите пойти по пути своими руками, вот как это сделать.
Как заменить тормозной суппорт
Вам понадобятся эти установочные инструменты. Автомобильный домкрат, гаечный ключ, отвертки, динамометрический ключ, набор головок, плоскогубцы, фонарь, тормозная жидкость, перчатки и пара гугл. Также убедитесь, что у вас есть руководство по обслуживанию вашего автомобиля для справки.
15 шагов по замене тормозного суппорта:
Ослабьте колесные гайки, но не полностью.
Поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата, но безопасно.
Теперь полностью ослабьте гайки и выньте болты и болты.
Снимите колесо, чтобы открыть доступ к тормозному суппорту. Вам понадобится достаточно места, чтобы облегчить задачу.
Вытолкните поршень суппорта в его отверстие. Вы можете использовать С-образный зажим для этого или любой другой инструмент, разработанный специально для этой работы.
Установите масляный поддон для удержания тормозной жидкости. Далее снимаем шланг, подающий тормозную жидкость к суппорту.Закройте шланг резиновой заглушкой.
Используя гаечный ключ, ослабьте суппорт, затем снимите болты, которые его крепят.
Поднимите суппорт до тех пор, пока он не перестанет закрывать ротор, а затем просто сдвиньте его.
Снимите тормозные колодки, стараясь не уронить их. Проверьте и очистите любые корродированные поверхности.
Вставьте тормозные колодки в новый тормозной суппорт в сборе.
Установите новый суппорт на его крепление и, если необходимо, над ротором.
Прикрутите его, соблюдая особую осторожность, чтобы не перетянуть или затянуть.Недостаточная затяжка болтов может привести к ослаблению тормозного суппорта, что не обеспечивает надежного торможения. Чрезмерное затягивание может привести к поломке.
Затем прикрепите тормозной шланг к суппорту.
Прокачивайте тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух и педаль не станет твердой.
Верните колесо и снова установите шину.
Из этого видео вы узнаете, как заменить тормозной суппорт
.
Ваш новый тормозной суппорт готов к работе.Проверьте это, объезжая автомобиль, чтобы гарантировать надежное торможение. Если вы не можете добиться надлежащего тормозного усилия, значит, есть этап процесса, который не удался. Получите помощь механика.
Наконечники для замены тормозного суппорта
Чтобы обеспечить правильную установку суппорта в сборе, выполните следующие действия.
По возможности всегда используйте новые крепежные детали. Старый материал может вызвать дребезжание при движении и увеличить скорость повреждения суппорта.
Обеспечьте надлежащий крутящий момент при установке нового суппорта.Они относятся к конструкции и модели суппорта. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать правильный крутящий момент для суппорта, который вы устанавливаете.
Установка суппорта неправильной стороной вверх — распространенная ошибка. Избегайте этого, проверяя и перепроверяя каждый этап процесса замены суппорта.
Очистите старые детали, которые не нужно заменять, прежде чем вставлять новый суппорт.
Направляющие штифты позволяют плавающему суппорту свободно скользить. Смажьте их соответствующим образом и подходящей смазкой для суппортов.Только убедитесь, что вы очистили их с помощью растворителя перед нанесением смазки.
Процесс замены переднего и заднего тормозных суппортов может в некоторых отношениях отличаться. Убедитесь, что вы понимаете процедуру установки суппорта. Установите сборку соответствующим образом.
Тормозная жидкость едкая. Если случайно он пролился на окрашенную поверхность, промойте ее мыльной водой.
Всегда промывайте и прокачивайте тормозную систему после выполнения установки суппорта.Накопление влаги в трубопроводе может привести к коррозии, в то время как воздух заставляет тормоза работать менее мощно.
Инструкции производителя по установке нового суппорта могут отличаться от процедуры, описанной здесь. В таком случае рекомендуется следовать рекомендациям производителя.
. При замене тормозных суппортов в вашем автомобиле вы можете столкнуться с двумя вариантами. Некоторые люди могут посоветовать вам восстановить его. Хотя у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, большинство владельцев автомобилей предпочитают замену тормозного суппорта ремонту.
Почему так? Это станет предметом нашей следующей главы.
Глава 7
Ремонт тормозного суппорта
Когда тормозные суппорты стареют, они теряют способность обеспечивать мощное и надежное торможение. Именно в этот момент автовладельцы сталкиваются с неизбежной дилеммой: покупать ли новый суппорт или заменять только изношенные детали.
Многие автовладельцы сегодня выбирают установку новых суппортов. Механик тоже, кажется, дает тот же совет; что замена лучше, чем восстановление.Каковы причины такой мысли? Давайте подробно рассмотрим варианты.
Источник: popularmechanics.com
Восстановление тормозного суппорта
Восстановление тормозного суппорта включает ремонт деталей в сборе. Вместо того, чтобы устанавливать новый блок, вы заменяете только изношенные или поврежденные компоненты. Идея состоит в том, чтобы восстановить эффективность суппорта, установив новые детали на старую сборку. Часто в комплект для восстановления тормозного суппорта входят все необходимые инструменты и материалы.Даже инструкция по эксплуатации.
Замена тормозного суппорта
Замена тормозного суппорта, с другой стороны, означает полное удаление старого узла. На его место монтируете новый. Часто вы заменяете тормозной суппорт по разным причинам. Может случиться так, что суппорт находится на автомобиле слишком долго, и его характеристики упали. Или это может быть ситуация, когда суппорт не производит мощного или надежного торможения. Безопасность при вождении — вот что заставит вас произвести замену.
Ремонт тормозного суппорта против замены
У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.
Восстановление тормозного суппорта — недорогой способ сохранить ваши дисковые тормоза в рабочем состоянии. Обычно при ограниченном бюджете стоит подумать о ремонте тормозов своими руками. Это также подходит, если суппорт, требующий ремонта, не сильно поврежден. В таких ситуациях замена приведет только к лишним расходам.
Иногда тормозной суппорт выходит из строя из-за небольших проблем, например, из-за наличия скользящих пальцев.Поскольку неисправна только одна часть всего узла, вы можете избежать дополнительных затрат на покупку нового узла суппорта. В комплект для ремонта современного тормозного суппорта обычно есть все, что вам нужно, даже если вы сделаете это самостоятельно.
Восстановление суппорта имеет свои недостатки. Во-первых, это грязная процедура, включающая мытье корродированных или жирных поверхностей. Процесс тоже утомительный. Кроме того, вы не можете быть уверены, что собранные детали находятся на своих местах. Кроме того, вы можете отремонтировать изношенный суппорт только в том случае, если он вскоре выйдет из строя.
Замена тормозного суппорта может стоить вам очень дорого. Помимо стоимости покупки устройства, существуют расходы на установку. Это если вы решите нанять механика для выполнения этой задачи. Но это может не быть проблемой, так как вы всегда можете пойти своим путем. В любом случае процедура установки нового суппорта не должна вызывать затруднений.
Замена тормозного суппорта вместо его восстановления дает несколько преимуществ. Во-первых, это, безусловно, самый простой и чистый способ восстановить тормоза.Несмотря на связанные с этим затраты, замена суппорта гарантирует вам более эффективное устройство на месте. У вас будет еще много лет, прежде чем вам понадобится заменить суппорт. Это более рентабельно в долгосрочной перспективе.
По той или иной причине вы можете отремонтировать тормозной суппорт на вашем автомобиле вместо того, чтобы устанавливать новый. Если это произойдет, это процедура.
Как собрать тормозной суппорт
Детали суппорта, которые могут потребовать замены во время восстановления Источник: popularmechanics.comЭто инструменты, которые вам понадобятся: ремонтный комплект тормозного суппорта, домкрат и осевые опоры, каплеуловитель или поддон, набор розеток, тормозная жидкость и отвертки.
Следующие шаги:
Ослабьте гайки, но только немного, затем поднимите автомобиль с помощью домкрата и осевых опор. Обеспечьте безопасность и не полагайтесь только на домкрат, чтобы опереться на машину.
Ослабьте вторую часть колесных гаек. Снимите колесо, чтобы вы могли беспрепятственно работать с суппортом. Поместите поддон для сбора капель под ним, чтобы отобрать любую тормозную жидкость, которая может пролиться.
Снимите суппорт в сборе, ослабив и вынув крепежные болты. Будьте осторожны, чтобы не повредить тормозную магистраль. Закройте тормозной шланг резиновой заглушкой.
Вынуть тормозные колодки. Их легко удалить.
Используйте педаль тормоза, чтобы нагнетать давление в тормозной системе, чтобы поршни могли выйти. Вы также можете использовать любые другие средства для снятия поршня.
С помощью отвертки снимите резиновые уплотнения. Обеспечьте максимальную осторожность во время этой части процесса.Отвертка может легко проколоть резиновые уплотнения и вызвать утечку тормозной жидкости.
Вставьте новые поршни вместе с новыми уплотнениями. Смажьте детали суппорта надлежащим образом и используя подходящую смазку.
Удалите воздух из тормозной системы.
Если есть другие детали, которые нуждаются в замене, выполните замену на этом шаге.
Как только вы закончите, теперь вы можете вернуть суппорт в его монтажные кронштейны и протестировать автомобиль.
Вы также можете посмотреть это видео о восстановлении тормозного суппорта
Conlusion
Мы подошли к концу этого руководства по тормозным суппортам.Надеюсь, вы получили ценную информацию, которая поможет вам позаботиться об этом важном компоненте автомобиля. То есть от поиска неисправностей до проведения ремонта и замены.
Тормозные суппорты
определяют надежность вашей тормозной системы. Если они в плохом состоянии, это может означать, что вождение недостаточно безопасно. По этой причине рекомендуется постоянно проверять штангенциркуль, чтобы убедиться, что они работают правильно.
Всегда обращайте внимание на симптомы неисправного тормозного суппорта.Время от времени проверяйте сборку, особенно во время планового технического обслуживания. Если вы заметили проблему, например, заедание суппорта, быстро устраните ее.
Вы можете заменить неисправную деталь или детали так называемым восстановлением суппорта. Более того, вы можете взять на себя расходы и установить новый суппорт. Таким образом, всегда проверяйте правильность работы тормозных суппортов на вашем автомобиле или грузовике.
Сложите все вместе:
Глава 1 Что такое тормозной суппорт
Глава 2 Тормозной суппорт, тип
Глава 3 Когда заменять тормозной суппорт
Глава 4 Признаки неисправности тормозного суппорта
Тормозное усилие
Тормоза с меньшей мощностью
Неравномерный износ тормозных колодок
Визжащий шум
Грохочущий шум
Утечка тормозной жидкости
Тормоза, которые кажутся постоянно включенными
Стоп-сигнал на приборной панели
Глава 5 Диагностика и устранение неисправностей суппорта
Глава 6 Замена тормозного суппорта
Chapter7 Ремонт тормозного суппорта
Вот удобное руководство по работе с тормозами
Остановка, возможно, самая важная функция вашего автомобиля.Конечно, качение и движение на собственном ходу важны, но замедление вашей мобильной стальной конструкции имеет первостепенное значение для безопасной эксплуатации транспортного средства. К сожалению, как для вашего спокойствия, так и для вашего банковского счета, тормоза изнашиваются. По сути, эти компоненты приносятся в жертву, чтобы правильно выполнять свою работу.
Это означает, что вам придется периодически обслуживать тормоза или, если вы амбициозны и удобны, вы можете ремонтировать их самостоятельно. Какими бы важными ни были тормозные системы, их проще обслуживать.Если вы никогда не бросались в мир ремонта автомобилей и думаете о том, чтобы сделать этот шаг, вот ваш шанс.
Во-первых, давайте поговорим о том, что здесь происходит. Понимание тормозной системы вашего автомобиля поможет вам легче выполнять свою задачу. Остановка снегохода начинается с педали тормоза, которая при нажатии включает главный тормозной цилиндр. Оттуда главный цилиндр направляет жидкость по тормозным магистралям в различные компоненты (например, пропорциональные клапаны и насосы антиблокировочной системы), прежде чем попасть в гибкие тормозные шланги.
В большинстве случаев тормозная жидкость попадает в тормозной суппорт оттуда. Затем жидкость проходит через поршень (поршни) тормозного суппорта, оказывая усилие на тормозную колодку, которая в ответ зажимает тормозной ротор. Прижим тормозной колодки к тормозному ротору превращает ваше движение в тепло (также известное как трение), которое замедляет вас. Простой!
Теперь у автопроизводителей и поставщиков послепродажного обслуживания есть несколько способов создать работающую тормозную систему. Это означает, что вам понадобится соответствующая служебная информация для вашего проекта, чтобы понять все нюансы выполнения этой работы для вашего конкретного приложения.Однако в этом руководстве будут рассмотрены общие моменты того, с чем вы столкнетесь.
Большой минус в работе с автомобилем, помимо загрязнения, — это наличие правильных инструментов для выполнения работы. Вы можете ознакомиться с этим удобным руководством по началу сбора инструмента, но для торможения может потребоваться несколько специальных инструментов. Вам понадобится способ оторвать автомобиль от земли, например, домкрат и домкрат или гидравлический подъемник (если у вас есть подъемник, вам, вероятно, не понадобится это руководство). Оттуда вам понадобятся различные ручные инструменты, такие как головки, трещотка, гаечные ключи, отвертки, молотки и поршневой компрессор суппорта.Опять же, вам нужно обратиться к руководству по обслуживанию, чтобы точно знать, какие инструменты вам понадобятся.
С инструментами в руках и автомобилем на земле формула обслуживания тормозов настолько проста, насколько это возможно при ремонте автомобиля.
Надежно поднимите автомобиль за одну из рекомендованных точек домкрата. Оттуда вам нужно будет снять колесо. Если у вас нет доступа к электроинструментам, перед подъемом автомобиля целесообразно предварительно расколоть зажимные гайки, освободив их от зажимной нагрузки.
Аттакорн Сангуанвонг Getty Images
Когда колесо снято, вы увидите тормоза и компоненты подвески.Хотя мы говорили обо всех основных компонентах тормозов ранее, есть некоторые нюансы в том, что вы, вероятно, заметили. Передние тормоза вашего автомобиля, вероятно, работают как с фиксированным, так и с плавающим суппортом. Если у вас есть поршни с обеих сторон суппорта, это фиксированная конструкция. Если у вас есть поршни только с одной стороны суппорта, он плавающий. Как правило, плавающие суппорты можно встретить на обычных автомобилях и легких грузовиках, а фиксированные суппорты чаще встречаются в тормозных системах, ориентированных на производительность.
Если у вас есть комплект плавающих суппортов впереди, освобождение ваших суппортов и компонентов тормоза будет происходить в основном следующим образом: снимите болты направляющих штифтов суппорта, снимите суппорт с кронштейна суппорта и надежно закрепите суппорт так, чтобы шланг не подвергается нагрузке из-за болтающегося тормозного суппорта. При снятом суппорте вы можете снять тормозные колодки с кронштейна, а затем снять кронштейн с поворотного кулака. Убрав кронштейн, вы можете снять ротор.
Вот что вы, вероятно, увидите после снятия тормозного суппорта.
Кирилл Гливин / EyeEmGetty Images
На некоторых автомобилях ротор встроен в переднюю ступицу, но в современных автомобилях такая конструкция встречается реже. Однако вы, , могли обнаружить, что использовался винт для крепления ротора к ступице во время его первоначальной сборки. Иногда вам понадобится ударная отвертка, чтобы разорвать ржавое соединение и заставить винт свободно вращаться.Разобравшись со всем этим, вы можете приступить к замене деталей.
Амазонка
Установка нового тормозного ротора, по сути, такая же, как и снятие одного: убедитесь, что он чистый и не покрыт антикоррозийным покрытием, и поместите его на автомобиль в том виде, в каком он был до того, как вы его сняли. Теперь вам не всегда нужен новый тормозной ротор : старые роторы можно заменить. Однако, чтобы максимально эффективно использовать новые тормозные колодки и обеспечить оптимальную производительность тормозной системы, вам понадобится новая поверхность для тормозных колодок.
Теперь, когда новый ротор установлен, самое время заняться кронштейном тормозного суппорта. Этот кусок металла важнее, чем кажется. Это место, где ваши тормозные колодки скользят, когда они зажимают. На большинстве транспортных средств вы увидите оборудование, называемое зажимами для абатментов. Эти зажимы помогают сэкономить деньги, давая вам новую плоскую поверхность для скольжения тормозных колодок без необходимости замены кронштейна тормозного суппорта. Вам необходимо убедиться, что под этими зажимами нет ржавчины или отложений материала, и рекомендуется заменять эти зажимы каждый раз при обслуживании тормозов.В северных странах может быть хорошей идеей использовать тонкий слой смазки для тормозных суппортов под этими зажимами , чтобы предотвратить образование ржавчины, оказывающее ненужное давление на тормозные колодки, что увеличивает вероятность их прилипания.
Амазонка
Permatex 24125 Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant, 8 унций, 1 шт. В упаковке
Говоря о смазке, вы должны убедиться, что ваши направляющие штифты хорошо смазаны и свободно перемещаются.Если эти штифты заржавели в кронштейне суппорта, вам, вероятно, придется заменить как штифт, так и кронштейн суппорта. Если все движется свободно, без неисправных деталей, переустановите кронштейн суппорта. Обратитесь к сервисной информации вашего автомобиля, чтобы получить соответствующие характеристики крутящего момента.
Теперь, когда кронштейн суппорта и ротор переустановлены на автомобиль, пришло время установить тормозные колодки. Само собой разумеется, но вы хотите, чтобы фрикционный материал был обращен к тормозному ротору.Вы также должны указать, какая тормозная колодка является вашей внутренней (внутренней) и внешней (внешней), потому что могут быть некоторые важные функции, такие как датчики износа или монтажное оборудование, прикрепленное только к одной тормозной колодке. Кроме того, убедитесь, что тормозные колодки легко перемещаются по кронштейну и зажимам абатмента. Помните: именно здесь они будут скользить всю оставшуюся жизнь.
Choochart Choochaikupt / EyeEmGetty Images
После установки тормозных колодок вам нужно сжать поршень тормозного суппорта, чтобы он мог скользить обратно по новым колодкам и ротору.Существует способов сделать это , но самый безопасный вариант — использовать компрессор тормозного суппорта. Вы также должны убедиться, что поршень (поршни) перемещается свободно и легко, и что нет никаких признаков неисправного уплотнения. Если вы видите пятна тормозной жидкости или ржавчину, образующуюся вокруг поршня суппорта, или для сжатия требуется большое усилие, возможно, вам потребуется заменить суппорт. При сжатии суппортов некоторые люди предпочитают открывать винт для прокачки тормозов, чтобы слить тормозную жидкость из суппорта.Это сделано для предотвращения любого возможного повреждения из-за проталкивания тормозной жидкости обратно через различные компоненты антиблокировочной системы тормозов. Если вы выберете этот путь, вам также придется нажать на педаль тормоза.
Теперь, когда тормозной суппорт сжат, а колодки прикреплены к кронштейну, вы почти дома. Добавьте немного тормозной смазки на поверхность поршня тормозного суппорта, а затем просто установите тормозной суппорт на кронштейн и закрепите суппорт на направляющих штифтах. Убедитесь, что ваш тормозной шланг проложен правильно, а затем установите колесо на место.
Задние дисковые тормоза в основном работают так же, как , однако есть некоторые серьезные проблемы, на которые следует обратить внимание. Самый большой: ваш аварийный тормоз. В некоторых дисковых тормозных системах используется небольшой барабанный тормоз внутри ротора, который эффективно превращает ротор в барабан. Эти системы работают почти так же, как стандартные передние дисковые тормоза. Задние тормозные системы с аварийным тормозом, встроенным в суппорт, обычно не сжимаются, как передние тормозные суппорты.
В большинстве случаев их необходимо заводить в суппорт с помощью втягивающего приспособления для суппорта.Еще больше усложняет то, что стояночные тормоза с электронным управлением потребуют от вас перевести автомобиль в сервисный режим, чтобы предотвратить любое повреждение электронной системы стояночного тормоза. Вам просто нужно знать о потребностях вашего автомобиля, когда дело касается задних тормозов, и действовать соответствующим образом.
В этом Acura NSX используется фиксированный тормозной суппорт.
Робин Уорнер
Что касается фиксированных суппортов, история аналогична плавающим передним суппортам, но вместо того, чтобы снимать направляющие штифты суппорта, вам придется удалить штифты или винты, которые не дают тормозным колодкам вылетать в пропасть.Помимо этого, вам также потребуется снять суппорт, чтобы снять или восстановить поверхность тормозного ротора. Вы также захотите приобрести суппортный компрессор, предназначенный для фиксированных роторов, например, этот агрегат Ланга.
амазонка
Lang Tools Пресс для тормозных суппортов
Lang Tools
amazon.com
45,30 долл. США
Теперь, после того, как вы успешно заменили тормозные колодки и осмотрели все возможные точки неисправности, пока вы там находились, вы достигли самого интересного: полировки тормозных колодок.Различные производители тормозных колодок дают разные рекомендации по установке ваших новых колодок, хотя хорошее практическое правило — от 20 до 30 остановок на скорости 30 миль в час. Следует отметить, что вы захотите накачать педаль тормоза, прежде чем включать передачу, потому что ваши тормозные суппорты вдавлены.
Обслуживание вашего автомобиля может показаться сложным, но это отличный способ узнать, что его обслуживают. правильно. Это также надежный способ убедиться, что у вас нет каких-либо неизвестных проблем, которые могут быть просмотрены механиком, спешащим, чтобы побить часы.Ах да, и вы сэкономите немного денег.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как бороться с застреванием пальца суппорта?
«Штифт суппорта застрял» — это не та фраза, которая скатывается с языка, но благодаря Google, вероятно, вы это читаете.Люди гуглили эту фразу и подобные ей, например, «застрял штифт тормозного суппорта», более 30 000 раз в прошлом году. Таким образом, застрявший штифт суппорта и его неприятный родственник, заклинивший штифт суппорта — это то, с чем сталкиваются многие люди. Это проблемы, которые могут возникнуть из-за повторного использования старых деталей во время тормозных работ или использования неподходящей тормозной смазки. Вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson, если вам нужно заказать новые пальцы суппорта и пыльники.
ЗНАК
Несколько лет назад я ехал на север по шоссе 101 в Калифорнии, наполовину слушая рассказ доктора Дж.Дин Эделл по радио, когда я заснул. Я проснулся на полной скорости по гравийной обочине и запаниковал. Я дернул руль влево. Моя машина выехала на шоссе, пересекла обе полосы и выехала на середину. Затем я слишком откорректировал, свернув обратно через шоссе, в травяное поле и направился прямо к большому дорожному знаку с надписью: VANDENBERG AFB NEXT RIGHT. Я нажал на тормоза, и моя Тойота начала подпрыгивать, как камень, прыгающий по пруду. Когда он остановился, он медленно перевернулся и прислонился к табличке вверх ногами.Это было почти элегантно. Позже единственным доказательством аварии (кроме покоробленной крыши моей машины) было немного краски на одном из деревянных столбов вывески.
Этот опыт оставил во мне восхищение и благодарность за дисковую тормозную систему.
Спасибо, тормоза.
ГЕНИЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ
У моей старой Тойоты были дисковые тормоза с плавающим суппортом. В наши дни они стали обычным явлением, поскольку в 1970-х и 1980-х годах они заменили барабанные тормоза на обычный способ остановки автомобиля.На мой взгляд, они победили по правильной причине: простой, гениальный дизайн. Вы нажимаете на педаль, и фрикционные колодки сжимают вращающиеся диски, прикрепленные к вашим колесам. Простой.
Гениальность конструкции суппорта дискового тормоза, сборки деталей в форме полумесяца рядом с вашим колесом. Когда вы тормозите, вы проталкиваете жидкость в суппорт, заставляя поршень попасть в тормозную колодку, а колодку — во вращающийся диск, известный как ротор. Вот тогда и происходит волшебство. Поскольку ротор блокирует движение поршня, сам суппорт скользит назад по направлению к автомобилю по двум маленьким направляющим, называемым направляющими штифтами.Это скольжение прижимает вторую тормозную колодку к внешней стороне ротора. Результат? Вы сжимаете ротор с двух сторон одинаково. Это отличный способ остановить машину.
Я нашел эту анимацию в видео на YouTube, которая хорошо показывает, как скользит штангенциркуль…
СУППОРТ ТОРМОЗА ПРИТЯНУТЬ
Застрявший суппорт тормоза означает, что суппорт не скользит вправо. Или совсем не скользит. Во время движения вы можете услышать скрип при торможении или просто почувствовать, что что-то не так.
Есть несколько возможных причин. Возможно, что-то не так с тормозной магистралью или поршнем. Но часто проблема заключается в заедании пальца суппорта. Одна или обе маленькие направляющие, по которым скользит суппорт — направляющие штифты суппорта — становятся вялыми или заедают. А это означает, что ваш суппорт не будет скользить, а внешняя тормозная колодка не будет полностью сжимать ваш ротор.
Это «застрял штифт суппорта».
ЗАСТРЕПЛЕНИЕ СУППОРТА И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Одним из признаков заклинивания или заклинивания суппорта является неравномерность износа тормозных колодок.Внешняя прокладка не сильно прижимается к ротору, поэтому она изнашивается не так быстро, как внутренняя прокладка.
На видео ниже ChrisFix, чрезвычайно популярный механик на YouTube, показывает неравномерный износ колодок, которые он снял с Honda Accord 2008 года выпуска. Он объясняет, как теоретически неровность может быть вызвана изогнутым поршнем. Но, как он показывает, проблема не в поршне, а в застрявшем пальце тормозного суппорта.
ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗА ПРИБОРА
Прежде чем мы углубимся в мелкие детали решения проблемы «заедание штифта суппорта», есть вариант, о котором стоит упомянуть заранее: заменить весь суппорт.
В следующем видео Брайан из South Main Auto — еще одного популярного механика YouTube — разбирается с неприятно выглядящими тормозами на Prius. Вместо того, чтобы ремонтировать суппорты, он просто заменяет их вместе с роторами и колодками. Другими словами, полная тормозная работа. Тем самым он делает все новое, от уплотнений до предварительно смазанных направляющих штифтов. Цена? На RockAuto новый суппорт для Prius 2015 года, включая кронштейн с новыми предварительно смазанными штифтами суппорта, стоит от 53 баксов.
УБИРАНИЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО СУППОРТА
Чтобы разобраться с застрявшим или заедающим штифтом суппорта, первым делом необходимо получить к нему доступ.Есть разные способы сделать это. Возможно, самый простой — взять кувалду и сбить суппорт с кронштейна суппорта — нижней части суппорта, которая прикручена к автомобилю.
На видео ниже Скотт Килмер, еще один популярный механик на YouTube, использует для этого трехфунтовый молоток Estwing. Он работает над задним тормозом Тойоты. Обратите внимание, что сначала он снимает болт за суппортом, чтобы убрать тормозной шланг с дороги.
ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА
Другой способ получить доступ к «застрявшему штифту суппорта» — это вытащить его, хотя это, вероятно, не сработает с застрявшим или заедающим штифтом суппорта.
В 2013 году механик Fixbook YouTube опубликовал видео с практическими рекомендациями, которое набрало около полумиллиона просмотров. В нем он использует торцевой гаечный ключ, чтобы крутить конец застрявшего штифта суппорта вперед и назад. Затем он проделывает то же самое с тисками, периодически используя молоток и отвертку. Хотя в конце концов он прибегает к пропановой горелке (о чем мы поговорим чуть позже), его видео демонстрирует технику тяги в действии.
СНЯТИЕ ЗАЖИМНОГО ШТИФТА СУППОРТА С СОБСТВЕННЫМ БОЛТОМ
Следующая идея и умна, и проста.Он использует болт, который входит в конец штифта суппорта, как рычаг, чтобы просто вытолкнуть его.
У механика на YouTube по имени Alpha G Male есть видео, в котором он накладывает шайбы и муфту на конец застрявшего штифта суппорта Nissan Altima. Затем он затягивает болт скользящего штифта, ввинчивая его в штифт . Шайбы и муфта образуют рычаг — и он просто вытаскивает застрявший штифт суппорта. Просто и эффективно.
ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА ПРИБОРА
«Тепло — способ избавиться от этого», — говорит Брайан из BriansMobile1, имея в виду изъятую булавку суппорта в видео на YouTube, которое набрало более 200 000 просмотров.
На видео он имеет дело с застрявшим штифтом тормозного суппорта GMC Sonoma. Он зажимает скобу суппорта в тисках и нагревает область вокруг штифта пропановой горелкой Bernzomatic. Примерно через пять минут он ослабил штифт настолько, чтобы вытащить его с помощью тисков.
ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНА СУППОРТА ПРИБОРА
Канал YouTube по ремонту автомобилей CarsNToys показывает другой путь: заменить кронштейн (который содержит новые штифты).
«После 20 минут безуспешных попыток, — говорит механик, — я решил купить новый монтажный кронштейн суппорта, пальцы суппорта и пыльники для пальцев за 30 долларов.”
На видео он пытается выбить заклинившую шпильку суппорта с помощью отвертки с плоским жалом и кувалды. Он бьет, и булавка сгибается, но не сдвигается с места. Затем он показывает новый кронштейн, который купил в AutoZone. Новый кронштейн содержит новые штифты скольжения и резиновые уплотнения.
Если вы хотите приобрести новые направляющие и ботинки самостоятельно (подробнее о ботинках чуть позже), вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson.
ЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ШТИФТОВ СУППОРТА С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
Каждый механик в этой истории, который чистит штифт суппорта, делает это с помощью проволочной щетки или проволочного колеса, в основном счищая любую ржавчину или мусор, которые они видят.Некоторые из них также очищают внутреннюю часть отверстий, удерживающих штифты.
В качестве альтернативы, у механика YouTube, известного под псевдонимом innocuous_name, есть видео с более чем 100 000 просмотров на тему «Как удалить застывший штифт суппорта менее чем за 5 минут». Он вытаскивает булавку с помощью горелки. Но он не собирается его чистить.
«Полагаю, я испорчу эту булавку», — говорит он. «Я собираюсь заменить его. Замена пары обойдется всего в пять с половиной долларов ».
«Будет много проблем, чтобы его отшлифовать.Это не стоит вашего времени или риска для вашей безопасности «.
СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШПИЛЬЦЕВ С СИЛИКОНОМ
Доказано, что для смазки скользящих пальцев работают два типа тормозной смазки — силикон и PAG (полиалкиленгликоль). Это согласно Гэри Веберу из Dow Corning. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с его презентацией «Умные решения NVH для проектирования тормозов нового поколения» и посмотрите на 11-й слайд.)
Силикон и PAG — синтетические смазки — два из шести типов синтетических смазок.Вебер говорит, и ряд механиков согласны с этим, что некоторые тормозные смазки плохо действуют на пальцы. Сюда входят смазки на нефтяной основе и несколько типов синтетических смазок.
Одна из проблем заключается в том, как смазка воздействует на резиновые уплотнения. Штифт скольжения суппорта имеет резиновый чехол, который изолирует грязь, и часто имеет резиновую втулку для движения и поддержки. Если вы не используете силикон или PAG, эти резиновые детали могут разбухнуть.
[Подробнее см. Статью Ларри Карли о тормозах и передней части).Чтобы увидеть пример вздутия башмаков и втулок скользящих штифтов из-за использования неподходящей смазки, посмотрите это видео на YouTube по dialtofast.]
Вторая проблема прекрасно изложена чрезвычайно популярным механиком YouTube Эриком Автогаем: «Если вы будете использовать обычную смазку, она высохнет и вызовет заедание булавок».
Вот отрывок из его видео, где он смазывает направляющие штифты силиконовой пастой 3M…
УСТАНОВКА БОТИНОВ СУППОРТА
Как упоминалось выше, пальцы суппорта имеют резиновые сапоги, которые защищают их и поддерживают в чистоте.И часто у них есть резиновые втулки, которые помогают при движении и поддержке. Стоимость замены резиновых деталей во время тормозной работы? Все тормоза на Toyota RAV4 2015 года стоят в RockAuto менее 6 долларов.
Так как же надеть пыльник штифта суппорта на штифт? У механика YouTube Ковина есть видео, в котором показано, как это сделать. Поскольку он снимает и выполняет работу одной рукой, он немного борется, и это, по иронии судьбы, делает его объяснение более эффективным…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надеюсь, что вы нашли на этой странице то, что искали.Что такое «застрял штифт суппорта» и как с этим бороться. Как его убрать. Как его почистить или заменить. И какую смазку использовать на нем.
По данным YourMechanic, тормозные колодки служат от 25 000 до 70 000 миль, в зависимости от того, где вы живете и как водите машину. Другими словами, когда вы получите следующую тормозную работу, расстояние, которое вы проехали с момента последней, будет в среднем эквивалентно 18 поездкам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это два кругосветных путешествия. К этому времени ваши тормозные колодки будут повреждены, а другие части вашей тормозной системы также изношены, поэтому замените оборудование при следующей тормозной работе.
В тот день в Калифорнии, несколько лет назад, мне пришлось подняться прямо через пассажирскую дверь моей Тойоты, чтобы выбраться. К тому времени, как мои ноги коснулись земли, подъехала пожарная машина. Пожарный осмотрел меня с головы до ног и увидел, что со мной все в порядке. Затем он помог мне оттолкнуть мою машину от вывески авиабазы Ванденберг, что было так же просто, как столкнуть холодильник на несколько футов по полу кухни. Он сделал паузу перед уходом, посмотрел на меня и сказал: «Это твой счастливый день».
Повторюсь: спасибо, тормоза.
Полное руководство по дисковым тормозам и барабанным тормозам
Когда дело доходит до безопасности вождения, нет ничего важнее шин и тормозов. Вот руководство по двум типам тормозов для легковых автомобилей: дисковым и барабанным. Мы объясняем, как они работают, чем они отличаются и похожи друг на друга, почему вы можете использовать оба типа на одном автомобиле, какой износ ожидается и какие детали потребуют обслуживания.
Основы тормозной системы
Дисковые и барабанные тормоза основаны на системе гидравлического давления.Торможение начинается с механического усилия — ваша нога нажимает на педаль тормоза.
Поршень сжимает тормозную жидкость внутри главного цилиндра, расположенного под капотом вашего автомобиля рядом с двигателем. Это создает большое гидравлическое давление, генерирующее гораздо большую силу, чем небольшое усилие нажатия на педаль.
Давление передается через тормозную жидкость через тормозные магистрали, а затем через тормозные шланги (гибкие трубки), которые соединяют магистрали с тормозными узлами на каждом колесе.
Здесь колесные цилиндры преобразуют гидравлическое давление обратно в механическую силу. Тормозной фрикционный материал прижимается к тормозному диску или барабану, замедляя или останавливая ваш автомобиль.
Основы дисковых тормозов
Дисковые тормоза сегодня встречаются на большинстве автомобилей. Они устанавливаются на переднюю ось, а часто и на заднюю. Чтобы остановить колесо (и вашу машину), в дисковом тормозе используется суппорт с тормозными колодками для захвата вращающегося диска или ротора.
Суппорт — это узел, который крепится к автомобилю с помощью кронштейна, так что он образует ротор.Он выглядит и функционирует как хомут. Он содержит:
Один или два поршня для прижатия тормозных колодок к ротору при торможении.
Прокачной винт для обслуживания тормозов и замены жидкости.
Резиновое уплотнение поршня, которое предотвращает утечку тормозной жидкости и втягивает поршень при отпускании тормозов.
Пылезащитный чехол для предотвращения попадания загрязнений в цилиндр.
Зажимы против дребезжания, которые удерживают тормозные колодки в устойчивости.
Ротор изготовлен из чугуна или композитной стали / чугуна. Он прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Это поверхность контакта тормозных колодок. Когда вы нажимаете на тормоз, тормозная жидкость под давлением давит на поршни внутри суппорта, прижимая тормозные колодки к ротору. Поскольку тормозные колодки прижимаются к обеим сторонам диска, трение останавливает вращение колеса.
Роторы могут быть сплошными или вентилируемыми. Вентилируемые имеют большую площадь поверхности и легче рассеивают тепло.
Два типа дисковых тормозов
Существует два типа дисковых тормозов, названных по типу используемого тормозного суппорта: плавающий и фиксированный.
Плавающий суппорт (также называемый скользящим) является наиболее распространенным типом. Имеет один или два поршня. При срабатывании тормозов внутренняя тормозная колодка прижимается к диску, в то же время корпус суппорта перемещается ближе к ротору.Это действие прижимает внешнюю тормозную колодку к ротору.
Конструкция с фиксированным суппортом имеет один или несколько поршней, установленных с каждой стороны ротора. Сам суппорт не сдвигается с места: он жестко прикреплен к кронштейну тормозного суппорта или шпинделю. При включении тормозов движутся только поршни суппорта, прижимая тормозные колодки к диску.
Основы барабанных тормозов
Барабанные тормоза — это устаревший тип тормозов, не распространенный на современных автомобилях.Когда они используются, то только на задней оси.
Они не используют тормозные колодки в качестве фрикционного материала. Вместо суппорта, который прижимает тормозные колодки к ротору, барабанная тормозная система имеет колесный цилиндр с поршнями, которые выталкивают тормозные колодки внутрь вращающегося барабана. Этот контакт замедляет и останавливает вращение тормозного барабана и колеса.
Что лучше?
Хотя они оба работают с одной и той же базовой гидравликой, два типа тормозов работают по-разному.Дисковые тормоза более эффективны, обеспечивают лучшее тормозное усилие, легче рассеивают тепло и лучше работают во влажных условиях, при этом они менее сложны.
Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза на всех четырех колесах. Некоторые базовые модели имеют диск на передней оси и барабан сзади, чтобы снизить затраты. Почему в этих моделях диск ставится спереди, а барабан сзади? Это связано с весовыми факторами. Типичный незагруженный автомобиль уже примерно на 10 процентов тяжелее спереди из-за двигателя.Затем, когда вы нажимаете на тормоз, вес автомобиля переносится на переднюю часть. Там требуется больше тормозной мощности, что делает его работой дисковых тормозов.
Вот сравнение дисковых и барабанных тормозов.
КПД
Тормозная сила. Дисковые тормоза быстрее применяют большее тормозное усилие, что сокращает тормозной путь.
Управление теплом. Поскольку они подвергаются воздействию воздуха, дисковые тормоза лучше охлаждаются. Компоненты барабанного тормоза не так подвержены воздействию воздуха, поэтому им требуется больше времени для охлаждения после торможения.Это может вызвать затухание тормозов, потерю тормозной способности при перегреве фрикционного материала.
Мокрая производительность. Дисковые тормоза лучше работают во влажных условиях, потому что они открыты для воздуха и легко отводят воду. Кроме того, роторы высыхают из-за протаскивания по ним колодок. Когда вода попадает внутрь барабанного тормоза, она имеет тенденцию задерживаться внутри барабана, поэтому для высыхания фрикционного материала требуется больше времени.
Вес. Диски легче барабанных тормозов, рассчитанных на то же усилие.
Аварийный тормоз. Аварийный тормоз транспортного средства обычно применяется к задней оси. Эту функцию легче установить на барабанный тормоз, чем на суппорт или внутри ступицы ротора дискового тормоза.
Обслуживание
Уборка. Дисковые тормоза самоочищающиеся. Тормозные колодки «вытирают» ротор при включении. Барабанные тормоза закрыты и склонны к скоплению тормозной пыли с колодок, поэтому их необходимо периодически чистить.
Ремонт. Барабанные тормоза имеют больше оборудования и могут быть более сложными в обслуживании.Но замена колодок барабанных тормозов и колесных цилиндров обычно обходится дешевле, чем колодок и суппортов дисковых тормозов.
Техническое обслуживание
Поскольку тормозная система выделяет много тепла, многое может пойти не так. Торможение преобразует кинетическую (движущуюся) энергию транспортного средства в тепловую энергию (тепло), подвергая многие детали воздействию очень высоких температур.
Это означает значительный износ даже в нормальных условиях. Некоторые компоненты тормозной системы необходимо будет заменить в течение всего срока службы автомобиля.Для этого нет установленного интервала, поскольку он зависит от вашего стиля вождения, климата и дорожных условий.
Решение состоит в том, чтобы просто регулярно проверять и заменять колодки, башмаки и другие компоненты до того, как будет нарушено торможение или будут повреждены другие детали.
Фрикционный материал
Колодки дискового тормоза замедляют ротор из-за трения, и они изнашиваются при нормальной эксплуатации. В конце концов, они становятся слишком тонкими, чтобы функционировать должным образом. То же самое и с колодками барабанного тормоза. Фрикционный материал на колодке изнашивается, и торможение ухудшается.
Эти компоненты следует регулярно проверять. Вы не хотите ждать, пока колодки / башмаки изнашиваются до металла и не задевают ротор или барабан.
Остальные элементы тормозной системы также важно содержать в исправном состоянии. Регулярное обслуживание тормозов также должно включать следующее.
Тормозная жидкость
Тормозную систему следует регулярно проверять на предмет утечек, а жидкость следует заменять каждые несколько лет (обычно при ремонте тормозов). Любая утечка в главном цилиндре, бачке тормозной жидкости, колесных цилиндрах, магистралях или шлангах снизит гидравлическое давление, создаваемое при срабатывании тормозов.По сути, система не может генерировать достаточное усилие, необходимое для создания тормозного усилия. Вы заметите, что вам нужно нажать на педаль тормоза намного дальше, чтобы замедлить ход или остановиться.
Также необходимо время от времени менять тормозную жидкость. Эта жидкость специально разработана для предотвращения коррозии гидравлических компонентов тормозов. Но время и влага могут повредить его способности выполнять эту важную работу.
Влага, которая проникает в жидкость, смешивается с тормозной жидкостью, понижая температуру кипения.Несмотря на то, что тормозная жидкость сопротивляется испарению, она с большей вероятностью закипит и превратится в пар, когда станет горячей. В гидравлической системе будет меньше давления, что приведет к низкому — возможно, очень низкому — педали тормоза.
Наряду с влагой очень часто в жидкость попадают такие примеси, как ржавчина, дорожный песок или тормозная пыль, вызывая внутренние повреждения деталей и снижая эффективность торможения.
Уплотнения
Эти резиновые кольца предотвращают утечку гидравлической жидкости и защищают ее от влаги и загрязнений.Они также заставляют поршень возвращаться в свое выключенное положение, поэтому тормозные колодки должным образом выходят из зацепления, когда вы отпускаете педаль тормоза. Если этого не произойдет, вы можете столкнуться с торможением и преждевременным износом тормозов, а при торможении автомобиль может тянуться в сторону.
Тормозные магистрали
Тормозные магистрали представляют собой стальные трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными шлангами. Губчатая педаль тормоза может означать, что в магистраль попал воздух.
Шланги
Тормозные шланги переносят гидравлическое давление от тормозных магистралей к колесным цилиндрам и суппортам.Резиновые тормозные шланги изгибаются, позволяя колесным цилиндрам и суппортам перемещаться вверх и вниз вместе с колесами по отношению к раме автомобиля. Если резина изнашивается, ваш автомобиль может тянуться в сторону во время торможения или вы даже можете потерять жидкость и тормозить. Если внутри шланга есть износ, мелкие частицы резины могут ограничить поток жидкости, вызывая тормозное усилие или сопротивление.
Роторы
Поверхность ротора может неравномерно истончиться из-за того, что тормозная колодка не отпускается, при этом колодка остается в контакте, даже если педаль тормоза не нажата.Когда это произойдет, вы почувствуете тряску или покачивание рулевого колеса при торможении.
Сапоги от пыли
Детали тормозной системы постоянно подвергаются воздействию дорожного мусора и тормозной пыли. Пыльник предотвращает попадание грязи в поршень суппорта. Если он выходит из строя и не может выполнять свою работу, может произойти повреждение поршня, что приведет к торможению, натяжению и преждевременному износу.
Главный цилиндр
При выходе из строя главных цилиндров возможна внутренняя утечка. В этом случае вы можете получить низкую или плавную педаль без видимой потери жидкости.Регулярное обслуживание жидкости важно для продления срока службы цилиндра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют разные подходы к обслуживанию тормозов. Узнайте, почему важно обслуживать не только тормозные колодки или колодки барабанных тормозов.
На вынос
Дисковые и барабанные тормоза устроены по-разному, но имеют несколько разные преимущества. Ваш автомобиль может иметь оба или только дисковые тормоза. Оба работают как часть гидравлической тормозной системы. Это система, которая находится под высоким давлением, подвержена сильному нагреву и может быть повреждена дорожной сажей, воздухом, тормозной пылью и влагой.
Важно регулярно проверять тормоза, чтобы все оставалось в надлежащем рабочем состоянии. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемый график. Помните, что забавные звуки тормозов, запахи или производительность — это индикаторы, которые помогут вам сразу же доставить автомобиль в магазин.
Назначить встречу
Должны ли тормозные суппорты двигаться? (Руководство для начинающих) — Rustyautos.com
Автомобильные тормоза являются критически важными компонентами, и вы делаете правильные вещи, регулярно осматривая и задавая вопросы.
В большинстве автомобилей используются тормозные суппорты двух основных типов: фиксированные и плавающие. Неподвижные суппорты прочно прикреплены к суппорту тормоза, а более распространенный плавающий суппорт может свободно перемещаться в боковом направлении на скользящих штифтах.
Из этого поста вы узнаете, как проверить, действительно ли ваши тормоза затянуты. Вы узнаете об общих проблемах с тормозами. Вы также узнаете немного больше о фиксированных плавающих штангенциркулях и их работе. И вы найдете полезный контрольный список для тормозной системы.
Незатянутые тормоза
Незакрепленные тормоза — не обычная жалоба, конечно, это возможно. Большинство автомобилей оснащено системой плавающих тормозных суппортов. По своей природе он может свободно перемещаться в сторону примерно на дюйм или около того, и это может по понятным причинам встревожить тех, кто не знаком с системой.
Плавающий штангенциркуль — нормальное явление. Вы можете легко проверить надежность крепления суппорта. Он крепится к держателю тормоза с помощью двух болтов скользящего штифта, крутящий момент обычно составляет около 35 Нм, и вам, вероятно, потребуется снять пылезащитные колпачки с болтов штифта для проверки.
Если вам нужны инструменты, загляните на «страницу инструментов для ремонта тормозов», а если вам нужны детали тормозной системы, просмотрите ссылку «Parts Geek» ниже, чтобы узнать о деталях тормозной системы.
Получите скидку до 80% от дилерских цен на запасные части для тормозов! Купите сейчас в Parts Geek!
Неподвижные суппорты
Неподвижные суппорты, название действительно раскрывает историю. Первый суппорт был фиксированным суппортом и использовался в коммерческих целях Уильямом Ланкастером в Великобритании около 1900-х годов на своих автомобилях Lancaster.
Несмотря на то, что барабанный тормоз превосходит своего предшественника, потребовалось еще 50 лет, прежде чем они стали популярными.В основном из-за стоимости изготовления барабанные тормоза просто дешевле изготавливать.
Разработка суппорта была ускорена в годы войны, в основном для использования на шасси самолетов.
К середине и концу 50-х годов суппорт стал эталоном и стал ориентиром для автомобильных тормозных систем.
Его предшественник, барабанный тормоз, хотя и был недорогим, был крайне проблематичным. Затухание тормозов, перетаскивание тормозов — две наиболее распространенные проблемы. Тормозной барабан, представляющий собой цельнолитой стальной барабан, расширяется при нагревании.
Это приводит к дальнейшему раздвижению поверхностей трения, в результате чего педаль тормоза перемещается дальше к полу, это известно как затухание тормоза.
Как работает неподвижный суппорт?
Это гидравлическая система, небольшое усилие, приложенное к педали тормоза, умножается на рабочий конец, суппорт.
Неподвижный суппорт закреплен над ротором прядильного колеса и содержит два (или более) поршня по обе стороны от ротора, на которые опираются колодки.
При срабатывании тормозов сила передается через жидкость.Это выталкивает поршни (также известные как чашки) наружу, где колодки одновременно соприкасаются с ротором и замедляют или останавливают колесо.
В автомобильном мире фиксированный суппорт — действительно редкое животное, предназначенное для автомобилей высокого класса, спортивных и гоночных автомобилей.
Фиксированный суппорт более жесткий и обеспечивает лучшее торможение. Поршень по обе стороны от суппорта означает, что колодки прикусываются одновременно. В фиксированных суппортах Racing могут использоваться сдвоенные поршни по обе стороны от суппорта, что позволяет использовать ротор большего размера и невероятную тормозную силу.
Плавающий суппорт
Плавающий суппорт получил свое название, потому что … ну, вы знаете, он плавает. Но что это значит? Плавающий суппорт был задуман как ответ на эффективные тормоза суппорта, но с меньшими затратами и весом.
И они бешеные успехи. Это самый распространенный тип тормозных суппортов, устанавливаемых на легковые автомобили и многие легкие коммерческие автомобили.
Меньше значит меньше, обычно да, но в случае плавающего суппорта большинство почти не замечает этого, если только вас не зовут Дейл Эрнхардт.
Как это работает?
Плавающий суппорт располагается над ротором так же, как фиксированный суппорт, но плавающий суппорт крепится с помощью двух штифтов или болтов, которые позволяют суппорту скользить вбок при торможении. Это то, что делает этот суппорт плавающим суппортом.
Так какой в этом смысл? Поскольку суппорт может скользить в поперечном направлении по ротору, для него требуется только один поршень.
При первом нажатии на тормоз тормозная жидкость выталкивает единственный внутренний поршень наружу, и внутренняя тормозная колодка встречается с внутренней частью ротора.
Постепенное давление ножного тормоза затем заставит тормозной суппорт скользить по пальцам (болтам) и в то же время с силой прижимать внешнюю колодку к внешней поверхности ротора.
Когда тормоза отпускаются, суппорт возвращается в исходное положение. Движение здесь небольшое, измеряется в миллиметрах, но его достаточно для выполнения работы.
Не все плавающие суппорты однопоршневые, некоторые — сдвоенные, которые будут использоваться на более крупных и тяжелых транспортных средствах.
Итак, каковы недостатки этой более дешевой альтернативы? Тормоза не так отзывчивы или сильны, как тормоза с фиксированным суппортом, но, честно говоря, в повседневной езде вы этого не заметите. Неравномерный износ тормозных колодок является характеристикой тормозной системы с плавающим суппортом.
Существует несколько распространенных механических проблем, но в основном они устраняются регулярным осмотром и техническим обслуживанием тормозов. Наиболее частая проблема, связанная с плавающим суппортом, — это заедание.
Движущимся частям нужна любовь, так как эти суппорты скользят по пальцам, они подвержены коррозии и заеданию.Это довольно распространенная проблема, и сравнение износа накладок на плате и вне платы — простой способ проверить наличие проблем.
Вам даже не нужно снимать колесо, хороший контрольный фонарь позволит вам сравнивать толщину. Внутренняя часть всегда будет изнашиваться больше, чем внешняя, поскольку первой встречается с ротором. Если внутренняя прокладка составляет почти половину толщины внешней, скорее всего, у вас есть какие-то скользящие штифты.
Общие проблемы с тормозами
Тормоза работают тяжело и испытывают огромные нагрузки.Проблемы распространены, но в основном они несерьезны. Выход из строя тормозов сегодня случается редко. Наиболее частые проблемы с тормозной системой и способы их устранения:
Визг — Снимите, очистите, замените колодки, фиксирующие зажимы колодок и нанесите сухую смазку Moly или Graphite, нанесите покрытие на рычаги колодок и задние поверхности.
Шум от скрежета тормозов — Замените колодки и проверьте, не застрял ли в роторе мусор, а также проверьте износ ротора.
Перетаскивание — Очистите и смажьте (только на основе силикона) или замените скользящие штифты плавающего суппорта.
Педаль мягкого тормоза — Удалите воздух из тормозов и проверьте герметичность соединения, замените жидкость, если старше 3 лет.
Жесткая педаль — Проверьте работу усилителя тормозов, вакуумный шланг.
Накладки не кусаются — Удалите с них слой глазури или замените.
Вибрация педали — Роторы деформированы и требуют замены.
Вибрация рулевого управления — Роторы деформированы и требуют замены.
Стук при торможении — Замените фиксаторы зажима колодки.
Шум трения — Коррозия ротора, ездовой цикл с несколькими средними и жесткими тормозами очистит тормоза.
Затухание тормозной системы — Промойте и замените тормозную жидкость.
Педаль идет в пол и не прокачивается — проверьте главный цилиндр
Связанный вопрос
Почему мои тормоза дребезжат? Тормоза обычно дребезжат из-за износа или отсутствия фиксаторов тормозных колодок. Это позволяет колодкам вибрировать, и это часто слышно как дребезжащий звук внутри автомобиля. Очистка тормозов и замена зажимов обычно решает проблему.
Джон Каннингем
Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.
Недавние сообщения
ссылка на Тормоза, создающие шлифовальный шум — не игнорируйте его
Тормоза создают шлифовальный шум — не игнорируйте его
Я механик, и жалобы клиентов на шум от тормозов очень распространены. К счастью, большинство шумов при торможении попадают в эту категорию — несерьезно, скорее раздражает, чем проблема.Но есть еще одна … Ссылка
на внезапную остановку тормозов — это исправление
Резкая остановка тормозов — это исправление
Транспортное средство, которое прилипает к приборной панели, даже при самом деликатном торможении — обычное дело и, к счастью , легко исправить проблему. Я механик, и вы находитесь в нужном месте, чтобы узнать, как …
7 Тормозных деталей, которыми нельзя пренебрегать
Направляющие пальцы суппорта
Если суппорт не движется свободно, причиной может быть погнутость или заедание установочных штифтов.Даже если направляющие штифты не повреждены, набухшие или затвердевшие направляющие уплотнения или недостаток смазки могут вызвать заедание суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок. Всегда проверяйте все монтажные поверхности и оборудование на предмет коррозии, износа или несоосности. Замените все монтажное оборудование и установите новый суппорт, используя подходящую смазку для суппортов.
Зажимы для абатментов
Зажимы абатмента находятся на посадочных местах кронштейна суппорта на большинстве автомобилей. Они создают однородную поверхность, с которой контактные площадки могут соприкасаться.Некоторые зажимы абатмента включают пальцы, удерживающие подушечку на месте. Эти расходные детали в тормозной системе не только из-за ржавчины и износа, но и из-за того, что элементы защиты от скрежета могут со временем уставать.
На некоторых новых транспортных средствах используются новые зажимы для абатментов, которые помогают отодвинуть колодки от ротора, чтобы уменьшить сопротивление и уменьшить износ колодок и роторов. Если не заменить эти компоненты в процессе работы тормозов, это может сократить срок службы тормозов и увеличить возврат.
Сапоги направляющего пальца суппорта
В большинстве плавающих деталей тормозов и суппортов используется резиновый или пластиковый изолятор или прокладка вокруг крепежных болтов суппорта. Этот рукав из мягкого материала теряет упругость в течение всего срока службы. Этому способствует высокотемпературная среда тормозов.
По мере износа материалы вместо того, чтобы быть круглыми, они сглаживаются крутящим моментом от тормозов до овальной формы, что может вызвать чрезмерное перемещение суппорта.Это может вызвать шум в виде дребезжания и ударов, даже если не задействовать тормоза.
Всегда проверяйте и при необходимости заменяйте пылезащитные чехлы или втулки, защищающие болты или салазки суппорта. Если мягкие детали выглядят нормально, удалите всю старую смазку и замените ее новой. В отличие от стали, мягкие детали, такие как резина, чувствительны к химическим веществам. Выбор подходящей смазки для этих деталей имеет решающее значение для обеспечения целостности детали.
Если пыльники суппорта не обеспечивают герметичное соединение с кронштейном и болтом суппорта, вода может засасываться в полость по мере того, как кронштейн сжимается и охлаждается.
Зажимы против грохота
Циклы нагрева и охлаждения могут ослабить пружины и защелкивающиеся зажимы. Слабые части могут привести к чрезмерному перемещению суппорта / колодки или заеданию, вызывая шум и другие связанные с этим проблемы. Это может привести к неравномерному и преждевременному износу колодок, износу ротора и натяжению. На некоторых плавающих суппортах самым запущенным элементом оборудования является зажим в мосту.
БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии технических специалистов… Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне kyptechline.com
Шайбы
Изолировать тормозную колодку от суппорта можно двумя способами. Первый вариант — пойти по «химическому» пути с помощью спреев или пастообразных покрытий. Этот тип решения проблемы шума предполагает покрытие задней части колодки перед установкой. Покрытие служит прослойкой между колодкой и суппортом. Если в вашем магазине используется какой-либо из этих продуктов, обязательно следуйте всем инструкциям производителя о том, где применять и каково время отверждения. Несоблюдение указаний может означать возвращение.
Второе решение — это физическая прокладка , которая представляет собой сэндвич из материалов, прикрепленных к задней части колодки. Одним из недостатков прокладок является «миграция» или смещение прокладок, что может свести на нет их изоляционные свойства. Но автопроизводители и поставщики запчастей разрабатывают систему крепления, чтобы решить эту проблему.
Некоторые автопроизводители штампуют выемки и столбики, которые индексируют и делают накладки на прокладке. Некоторые производители прокладок используют чувствительные к давлению клеи для крепления прокладки к опорной пластине.Но со временем влага и тепло могут разрушить клей. Одна из новых разработок для крепления прокладки к колодкам — это зажимы, которые зажимаются по бокам опорной пластины. Эти зажимы уменьшают тенденцию прокладки смещаться или выпадать в течение срока службы тормозных накладок.
Падовые сепараторы
Все больше и больше OEM-производителей включают пружины, которые предназначены для отталкивания колодки от ротора после втягивания поршня. Эти зажимы могут увеличить экономию топлива, устраняя при этом шум тормозов.
Эти пружины / зажимы сложно установить, но их всегда следует устанавливать заново. Некоторые компании, выпускающие послепродажные тормоза, предлагают решение, которое можно использовать на суппорте. Зажимы предназначены для отталкивания колодки от ротора. Это может охладить тормоза, снизить уровень шума и продлить срок службы колодок.
Зажимы входят между колодками и ротором и отталкивают колодки от ротора. У этих зажимов больше пружины, но они не препятствуют движению поршня суппорта.Они также могут уменьшить жалобы на пульсацию.
Кронштейны суппорта
Коррозия кронштейнов суппорта может произойти, когда суппорт подвергается воздействию соли для защиты от обледенения дороги. Коррозию на площадках и салазках следует удалять металлической щеткой или кругом. Если не удалить коррозию, она может привести к заеданию подушек, даже если на них находится зажим абатмента из нержавеющей стали. Также очистите уплотнительные поверхности вокруг направляющего штифта суппорта. Если поверхность неровная, пыльник не сможет обеспечить хорошее уплотнение.
Новые кронштейны суппорта продаются отдельно, и некоторые производители включают его как часть узла суппорта. Просто убедитесь, что вы вернули старую скобу, чтобы получить полную скидку на ядро.
IRJET — Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте
IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических дисциплин, научных дисциплин для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8 Выпуск 7, Июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Узнайте, как самостоятельно диагностировать машину и экономить на автосервисах.
Поделиться
0
Что такое ELM327
Обозначение ELM327 хорошо знакомо многим автовладельцам. Это сканер или адаптер, который подключается к бортовому компьютеру машины через разъём OBD-II. Полезный прибор используется для диагностики неисправностей, считывания показателей работы и обнуления ошибок ЭБУ (электронного блока управления).
Сканер ELM327 / aliexpress.com
Сканер получил своё название по имени микроконтроллера, который является своеобразным связующим звеном между диагностической шиной автомобиля и компьютером или смартфоном. Этот разработанный канадской компанией чип попал в руки китайских производителей электроники, которые не упустили шанс его скопировать.
Что делает сканер ELM327
Функциональность ELM327 довольно обширна. Но во многом зависит от поддержки тех или иных возможностей конкретной версией адаптера, ЭБУ самой машины, а также ПО, которое используется для диагностики.
Помимо чтения, расшифровки и очистки диагностических кодов ошибок, сканер умеет отображать в реальном времени обороты двигателя и скорость авто, температуру всех жидкостей, текущий расход топлива и воздуха, положение дроссельной заслонки, давление в топливной системе и многое другое.
В некоторых авто с помощью адаптера ELM327 можно разблокировать и перенастроить автоматическое запирание замков и складывание зеркал, отзывчивость педали газа, данные приборной панели.
Как выбрать ELM327
Из-за множества клонов разного качества есть риск нарваться на устройство с урезанной функциональностью, которое будет работать неправильно или не запустится вообще. При покупке нужно учитывать три важных момента.
1. Тип подключения
Существует несколько версий ELM327 с разными интерфейсами подключения. Самыми распространёнными являются адаптеры с Bluetooth, Wi-Fi и USB. Отличаются они не только возможностью соединения, но и совместимостью со смартфонами и компьютерами. В остальном функции идентичны.
Bluetooth — самые дешёвые сканеры, которые работают только с Android-смартфонами.
Wi-Fi — более дорогие версии, совместимые как со смартфонами на Android и iOS, так и с компьютерами.
USB — чуть дешевле сканеров с Wi-Fi. Работают только с компьютерами, зато отличаются надёжностью связи.
2. Версия прошивки
ПО адаптеров постоянно обновляется. На оригинальных ELM327 актуальная версия уже 2.2. Китайские клоны продаются с прошивками 1.5 и 2.1. Как ни странно, более свежий вариант хуже.
Попавший к китайцам чип был с микропрограммой версии 1.5. Все клоны с такой прошивкой имеют ПО оригинального ELM327. Позже появились копии сканеров версии 2.1. Последняя является лишь изменённой прошивкой 1.5, причём не в лучшую сторону — для удешевления производства китайцы убрали многие протоколы связи. Кроме того, есть обычные адаптеры с версией 1.5, которые продаются под видом 2.1.
По факту сейчас в продаже доступны три варианта клонов ELM327:
ELM327 1. 5 — старая, но оригинальная прошивка;
ELM327 2.1 — урезанная оригинальная прошивка под видом более новой;
ELM327 2.1 — оригинальная прошивка под видом новой, но без изменений.
Очевидно, что стоит покупать адаптер именно с оригинальной прошивкой версии 1.5. Например, вот один из проверенных продавцов, у которого можно купить недорогую Bluetooth-версию ELM327.
3. Тип диагностического разъёма авто
У некоторых машин, особенно до 2000 года и отечественных, диагностический разъём имеет колодки других стандартов. Подключить к ним сканер напрямую не выйдет. Для таких случаев используют специальные переходники: с одной стороны у них совместимый разъём для конкретной модели авто, а с другой — стандартный OBD-II.
Слева переходник VAG 2×2 — OBD-II (Volkswagen, Audi до 1997 г.), справа — GM12 — OBD-II (Daewoo, ВАЗ) / aliexpress.com
Проприетарные колодки могут иметь различную форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой сканера уточните, какой стандарт разъёма используется на вашем авто, и при необходимости докупите соответствующий переходник.
Как проверить сканер ELM327
После покупки адаптера ELM327 проверьте, что он действительно версии 1.5. При заказе с AliExpress уточните, установлен ли в нём чип PIC18F25K80 и подчеркните, что будете диагностировать сканер специальным ПО и откроете спор в случае проблем.
1. Внешний осмотр
Визуально определить качественный адаптер не так уж просто. Непрозрачный или тёмный пластиковый корпус делает невозможным осмотр компонентов. Их миниатюрность и трудночитаемая маркировка ещё больше усложняют дело.
Чип PIC18F25K80 на плате сканера / aliexpress.com
Если аккуратно вскрыть корпус, можно взглянуть на платы ELM327. Внимательно осмотрите все детали и поищите процессор с кодом PIC18F25K80. Для прошивки 1.5 нужен именно такой чип, поэтому его наличие будет определённой гарантией качества.
2. Приложение-тестер
YouTube-канал Eugene Barsuk
Специальное приложение тестирует совместимость с протоколами диагностических шин и показывает реальную версию сканера. Для проверки сделайте следующее.
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъём авто и включите зажигание.
Откройте настройки Bluetooth или Wi-Fi на смартфоне и выполните сопряжение с адаптером (пароль: 0000 или 1234).
Установите приложение для проверки и нажмите кнопку «Соединение».
Дождитесь окончания сканирования и проверьте результаты.
Успешная работа с большинством марок авто гарантирована, если адаптер поддерживает все ревизии вплоть до 1.4 или 1.4b включительно.
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Как подключиться к авто
Точная процедура настройки обычно описана в инструкции.
Шаг 1. Установка приложения для диагностики
Для соединения с ЭБУ машины используются различные программы. Существуют как бесплатные, так и платные версии для Android, iOS и Windows. В комплекте с самим сканером нужное ПО часто уже идёт в комплекте. Установите его или одно из популярных приложений.
Загрузить
Цена: 165,00 ₽
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
OpenDiag (Windows) →
Шаг 2. Подключение ELM327
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Разъём для подключения адаптера ELM327 в автомобилях расположен по-разному. Обычно где-то под рулём или в бардачке, но в некоторых старых моделях может быть и под капотом. Уточните, как в вашей машине, и подключите сканер.
Шаг 3. Сопряжение устройств
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Далее необходимо включить зажигание и установить соединение сканера со смартфоном или ноутбуком. Если на адаптере есть кнопка запуска, не забудьте нажать и её.
Активируйте Bluetooth или Wi-Fi в настройках гаджета и дождитесь, когда будут найдены находящиеся рядом устройства. Выберите адаптер ELM327: обычно он называется OBDII. Подключитесь к нему. Для сопряжения используйте код 0000 или 1234.
Шаг 4. Настройка приложения
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Запустите установленное приложение для диагностики. Как правило, тип адаптера определяется автоматически. Если этого не произошло, откройте настройки приложения, укажите тип подключения (Bluetooth, Wi-Fi или USB) и выберите доступный сканер из списка.
Как пользоваться сканером ELM327
Если всё выполнено правильно, после настройки на экране отобразится информация об авто, а датчики и индикаторы заработают. В зависимости от приложения может понадобиться создать профиль авто. Для этого выберите свою модель из списка и укажите технические характеристики.
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Теперь можно просматривать показатели работы двигателя и различных систем, считывать ошибки ЭБУ и выполнять их сброс. Для каждой функции в приложениях есть соответствующие кнопки. Например, в самой популярной утилите Torque это «Приборная панель», «Считывание ошибок», «Графики» и другие.
Читайте также 🚗📲🧐
50 крутых автолайфхаков на все случаи жизни
Как поменять колесо: подробнейшая инструкция
Как убрать царапины на машине своими руками
Почему потеют фары и как это исправить
Как поменять масло в двигателе
Программы для ELM327 Android
org/BreadcrumbList»>
Главная
»
Программы для ELM327 Android
Если Вы столкнулись с проблемой: Где скачать программу для адаптера ELM 327 под Android? То мы поможем Вам с решением данной проблемы.
На нашем сайте Вы сможете найти информацию о том, какую программу ELM327 для Android нужно скачать, а в ближайшее время на нашем сайте появится собственный раздел, где Вы без регистрации, абсолютно бесплатно сможете скачать программы для адаптера ELM 327.
Итак, если в Вашем распоряжении имеется планшетный ПК или смартфон на базе операционной системы Android, то для полноценной диагностики автомобиля при помощи диагностического адаптера ELM 327 Вам следует использовать всего несколько программ.
Наиболее распространенной и функциональной программой для
ELM 327 Android является Torque
Программа отлично работает с bluetooth моделями elm327 и может служить полной альтернативой бортовому компьютеру. Программа перекрывает все базовые потребности пользователя и даже предлагает чуть больше. Сохраняйте маршруты своих поездок с показаниями всех датчиков и расходов. Проводите тесты исполнительных устройств. Считывайте и удаляйте ошибки из ЭБУ Вашего автомобиля. Все это Вы сможете с программой Torque для андройд. Программа имеет дружественный русский интерфейс в котором сможет разобрать даже человек слабо знакомый с техникой. Плюс ко всему разработчик не стоит на месте и постоянно выпускает различные дополнения и плагины для работы с отдельными марками автомобилей.
Второй по популярности программой для адаптера ELM 327 for Android является DashCommand.
Данная программа по функциям несколько уступает вышеописанной программе. В программе для elm327 DashCommand официально нет русского языка, но основные функции по отображению показаний параметров датчиков автомобиля, а так же производство диагностики и стирания ошибок из ЭБУ автомобиля, представленная программа с легкостью выполняет.
Скачать программу ELM 327 DashCommand можно здесь: DashCommand
Так же рекомендуем Вам обратить внимание к развивающейся программе для elm327 под названием OBD Авто Доктор
Представленная программа для elm327 имеет дружественный русский интерфейс. Работает под управлением OC Android и имеет на своем борту весь перечень функций которые могут понадобиться автолюбителю при диагностике автомобиля на телефоне с ОС Android адаптером elm327
— Возможность считывания ошибок и их расшифровка (DTC память)
— Удаление ошибок из ЭБУ (потушить лампочку MIL – Check Engine), а также других сохраняемых параметров автомобиля
— Функция считывания параметров автомобиля в режиме реального времени:
— Обороты двигателя
— Долгосрочный расход топлива
— Положение дроссельной заслонки
— Температура охлаждающей жидкости
— Состояние топливной системы
— Нагрузка двигателя
— Температура всасываемого воздуха
— Абсолютное давление воздуха
— Опережение зажигания
— Скорость движения автомобиля
— Давление топлива
— Массовый расход воздуха
— Лямбда-зонд (коррекция режима двигателя)
Так же количество считываемых параметров может быть гораздо больше в зависимости от диагностируемой автомашины.
Скачать программу OBD Авто Доктор можно здесь
Для владельцев автомобилей марки VAG появилось отличное прилложение под названием CARISTA позволит Вам полноценно диагностировать и кодировать Ваш автомобиль прямо через Ваше мобильное устройство.
Более подробно о программе можно почитать здесь Carista подробнее
Для владельцев автомобилей Nissan работающих по старому протоколу Nissan Consult вышла отличная программа позволяющая работать с данными автомобилями которые еще не поддерживают стандарт OBD 2
EconTool ELM327 for Nissan — программа для работы с автомобилями Nissan по родному протоколу, узнать больше о возможностях программы и скачать EconTool ELM327 for Nissan можно здесь (подробнее)
Программа CVTz50 для диагностики вариатора на автомобилях Ниссан и не только подробнее
Если Вы владелец отечественного автомобиля, то Вам знакома проблема подключения ЭБУ Вашего автомобиля через elm327 Bluetooth. Благодаря последним разработкам наших соотечественников, мы получили мобильную версию хорошо известной программы OpenDiag под android.
Разработчиками заявлена поддержка основных блоков ВАЗ, что позволяет проводить полноценную диагностику Вашего автомобиля прямо через телефон.(обязательное требование к программе, использование адаптера с версией прошивки 1.5.
Скачать программу OpenDiag Mobile можно здесь
Если же Вы владелец марки Toyota или Lexus то Вам по душе придется новая программа ELMScan Toyota которая поможет Вам полноценно проводить диагностику автомобилей данной марки американского, европейского и японского рынка при помощи планшета или Вашего мобильного телефона (обязательное требование к программе, использование адаптера с версией прошивки 1.5.) подробнее
В заключении данной статьи хотелось бы так же отметить программу для elm327 под Android под названием ХобДрайв.
Представленная программа имеет внешне объемный функционал с русским интерфейсом, но к сожалению полноценно оценить возможности данной программы в бесплатной версии Вы не сможете. Программа платная и лицензия позволяет диагностировать лишь одно авто. Из плюсов можно отметить поддержку русских автомобилей список ЭБУ которых постоянно обновляется.
Скачать программу для elm327 ХобДрайв можно здесь
Какую из этих программ выбрать решать только Вам, любая из представленных программ для ELM 327 позволит Вам произвести полноценную диагностику Вашего автомобиля. Погасить лампочку «CheckEngine» на приборной панели Вашего автомобиля, а так же подскажет параметры Вашего авто в режиме реального времени. Какую программу для Elm 327 скачать и установить выбирать только Вам.
В случае если Вы приобрели USB версию адаптера ELM 327 и хотите использовать ELM 327 USB с Вашим планшетом на Android посредством USB хоста. Для корректной работы адаптера на Вашем планшете, Вам необходимо скачать драйвер для ELM327 USB под Android и установить его на свой планшет.
Что такое сканер ELM327 и как им пользоваться
ELM327 знакома многим автовладельцам. ELM 327 — это автомобильный сканер или адаптер, который подключается к бортовому компьютеру машины через разъем OBD-II. Это полезное устройство обычно используется для диагностики неисправностей, считывания показателей работоспособности и обнуления ошибок ЭБУ (электронного блока управления).
Считыватель автомобильных кодов
ELM 327 получил свое название от названия микроконтроллера, который соединяет связь между диагностической шиной автомобиля и компьютером или смартфоном. Этот чип, разработанный канадской компанией, попал к китайским производителям электроники, которые не упустили случая его скопировать.
Функционал ELM327 достаточно обширен. Оно может различаться в зависимости от конкретной версии адаптера, компьютера машины и программного обеспечения, используемого для диагностики.
Помимо считывания, расшифровки и очистки диагностических кодов ошибок, сканер может отображать обороты двигателя и скорость автомобиля в режиме реального времени, температуру всех жидкостей, текущий расход топлива и воздуха, положение дроссельной заслонки и давление в топливной системе , и многое другое.
С помощью адаптера ELM327 в некоторых автомобилях можно разблокировать и перенастроить автоматическую блокировку замков и складывание зеркал, отзывчивость педали газа, данные приборной панели.
Чтение данных двигателя
Индикатор проверки двигателя
Сообщить коды ошибок
Сброс кодов ошибок
Отображение текущих данных датчика
Включить/выключить дополнительные функции
Из-за множества разнокачественных клонов есть риск нарваться на устройство с урезанным функционалом, которое будет работать некорректно или вообще не запустится. При покупке нужно учитывать три важных момента:
Тип соединения
Существует несколько версий ELM327 с разными интерфейсами подключения. Наиболее распространены адаптеры с Bluetooth, Wi-Fi и USB. Они отличаются не только возможностями подключения, но и совместимостью со смартфонами и компьютерами. В остальном функции идентичны.
Bluetooth — самый дешевый сканер кодов автомобилей, который работает только со смартфонами Android.
Wi-Fi — более дорогая версия, совместимая со смартфонами на Android и iOS и компьютерами.
USB немного дешевле сканеров Wi-Fi. Они работают только с компьютерами, но их отличает надежная связь.
Неважно, какой тип подключения вы выберете, но сканеры WI-FI и Bluetooth удобнее.
Версия прошивки
Программное обеспечение адаптера постоянно обновляется. На оригинальном ELM327 актуальная версия уже 2.2. Китайские клоны продаются с прошивкой 1.5 и 2.1. Как ни странно, более свежая версия хуже.
Чип который пришел к китайцам был с прошивкой версии 1.5. Все клоны с этой прошивкой имеют оригинальное ПО ELM327. Позже появились копии сканеров версии 2.1. Последний является лишь модифицированной прошивкой 1.5, и не в лучшую сторону — для удешевления производства китайцы убрали многие протоколы связи. К тому же есть обычные переходники с версией 1.5, которые продаются под видом 2.1.
Три варианта клонов ELM327 теперь доступны для продажи:
ELM327 1.5 — старая, но оригинальная прошивка;
ELM327 2.1 — урезанная оригинальная прошивка под видом более новой;
ELM327 2.1 — оригинальная прошивка замаскированная под новую, но без изменений.
Стоит купить переходник с оригинальной прошивкой версии 1.5.
Тип разъема автоматической диагностики
На некоторых машинах, особенно до 2000 года, диагностический разъем имеет колодки других стандартов. Подключить к ним сканер не получится. Для таких случаев используются специальные переходники: с одной стороны они имеют совместимый разъем для конкретной модели автомобиля, а с другой – стандартный OBD-II.
Фирменные контактные площадки могут иметь другую форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой автокодов уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник. Фирменные контактные площадки могут иметь разную форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой сканера уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник.
Установка диагностического приложения
Для подключения к ЭБУ машины используются различные программы. Существуют как бесплатные, так и платные версии для Android, iOS и Windows.
Крутящий момент Лайт
Крутящий момент Про
Тире
OpenDiag Mobile
БД Фьюжн
Автомобильный доктор OBD
Кариста OBD2
OBD Fusion (iOS и Android)
OBD Car Doctor (iOS и Android)
OBD Auto Doctor (iOS и Windows)
Автомобильный сканер ELM OBD2 (iOS и Windows)
OBD Auto Doctor (iOS и Windows)
Автомобильный сканер ELM OBD2 (iOS и Windows)
Опендиаг
Как видите, существует множество приложений для подключения сканера ELM327. Мы представили только лучшие из них.
Вставка ELM327 в автомобиль
Разъем для подключения адаптера ELM327 в автомобилях расположен иначе. Обычно где-то под колесом или в бардачке, в некоторых старых моделях может быть под капотом. Узнайте как в вашем автомобиле и подключите сканер.
Пара ELM327 и устройство
Далее необходимо включить зажигание и установить связь между сканером и смартфоном или ноутбуком. Если на адаптере есть кнопка запуска, не забудьте ее нажать.
Активируйте Bluetooth или Wi-Fi в настройках гаджета и подождите, пока будут найдены устройства поблизости. Выберите адаптер ELM327: обычно называется OBDII. Подключитесь к нему. Для сопряжения используйте код 0000 или 1234.
Диагностика автомобиля
Запустите установленное диагностическое приложение. Обычно тип адаптера определяется автоматически. Если этого не произошло, откройте настройки приложения, укажите подключение (Bluetooth, Wi-Fi или USB) и выберите из списка доступный сканер.
После настройки, если все сделано правильно, информация об автомобиле будет отображаться на экране, а датчики и индикаторы будут работать. В зависимости от приложения может потребоваться создание автоматического профиля. Для этого выберите свою модель из списка и укажите технические характеристики.
Теперь вы можете просматривать работу двигателя и различных систем, читать ошибки ЭБУ и сбрасывать их. Для каждой функции в приложениях есть соответствующие кнопки. Например, в самой популярной утилите Torque это Dashboard, Error Reading, Charts и другие.
ELM327 v2.3 – Elm Electronics
Спасибо за прекрасные 24 года онлайн!
Интерпретатор OBD в RS232 — версия микропрограммы 2.3
Цена за количество
Ниже приведены цены за единицу при изменении закупаемого количества:
1-9
$21. 00
10-99
$17.50
100-999
$16.15
1000+
$15.00
Все цены указаны в канадских долларах. Для расчета мы используем общее количество приобретенных микросхем версии 2.3 (ELM327P + ELM327SM).
Описание
Почти все производимые сегодня автомобили по закону должны иметь интерфейс для подключения диагностического тестового оборудования. Передача данных через эти интерфейсы соответствует нескольким стандартам, но ни один из них не может использоваться ПК или смарт-устройствами напрямую. ELM327 предназначен для работы в качестве моста между этими портами бортовой диагностики (OBD) и стандартным последовательным интерфейсом.
В дополнение к способности автоматически обнаруживать и интерпретировать девять протоколов OBD, ELM327 также поддерживает высокоскоростную связь, спящий режим с низким энергопотреблением и стандарт J1939 для грузовиков и автобусов. Он также полностью настраивается, если вы хотите изменить его в соответствии с вашими потребностями.
В техническом описании подробно обсуждаются все функции ELM327, способы его использования и настройки, а также предоставляется некоторая справочная информация о поддерживаемых протоколах. Существуют также схематические диаграммы и советы, которые помогут вам взаимодействовать с микропроцессорами, сконструировать базовый сканер и использовать режим пониженного энергопотребления.
Если вам интересно, в чем разница между многими версиями ELM327, вы можете найти раздел «История версий» в «Справка» / «OBD» / «Советы».
. список AT-команд, поддерживаемых этой версией (209 КБ):
Программируемые параметры, поддерживаемые этой версией (78 КБ):
История версий ELM327
Хотя это указано в техническом описании, многие люди еще напишите, чтобы спросить, какие различия между версиями. Чтобы помочь в этом, мы также предоставляем сводку истории версий в разделе справки OBD.
Альтернативная маркировка
Чтобы помочь нам удовлетворить спрос, Microchip Technology запрограммировала и маркировала для нас некоторые микросхемы ELM327. Эти микросхемы могут выглядеть по-разному, но функционально идентичны. Вы можете получить ИС, которые выглядят так, как показано выше, или как показано ниже.
Для максимального удобства доступа идеально, чтобы точка H вашего автомобиля примерно совпадала с уровнем ваших бедер, поэтому вам не нужно опускаться или взбираться на сиденье. 
Он быстрый и доставляет массу удовольствия от вождения.
Это ставит сиденья на правильный уровень для легкого доступа. Задние двери тоже широко открываются, что помогает, когда вы садите и высаживаете детей.
Красиво сделанный, удобный салон просторный, удобный и оснащен высокотехнологичными функциями. Это также очень практично, с огромным багажником.
Большинство версий имеют ту же роскошную кожаную обивку и высокотехнологичные функции, что и более крупные модели, и они выглядят немного более особенными, чем их конкуренты, что превращает каждое путешествие в событие. Это не самый практичный внедорожник среднего размера, но в нем столько же места для людей и вещей, сколько в Volkswagen Golf.
com
У машины полный привод. Совокупность свойств позволяет без труда передвигаться на УАЗе «Патриот» даже по пересеченной местности.
Автомобиль приспособлен к длительным передвижениям, оснащен двумя системами безопасности. Высота клиренса составляет 210 мм.
Модель Sienna с дорожным просветом 175 мм полноприводная, оснащенная системой безопасности нового поколения. Машины с высокой подвеской характеризует отличная проходимость. Дорожный просвет не дает застрять на проблемной дороге. Такие автомобили подходят для поездок по городу. И максимально проявляют свои возможности на пересеченной местности или проблемном дорожном покрытии за пределами города.
Он сохранил высокую посадку, высокий кузов и большие окна, которые придают Range Rover ощущение торжества, которого привыкли ожидать водители, а также добавил новейшие системы управления и технологии, востребованные современными водителями.
Главным среди этих расхождений является цена Kodiaq, которая начинается менее чем с 32 000 фунтов стерлингов, в то время как салон Kodiaq не совсем на том же уровне, что и Range Rover.
Тем не менее, по большинству стандартов это по-прежнему автомобиль премиум-класса, с тем же ощущением «капитанского кресла» в посадке за рулем, и один из самых практичных автомобилей, которые можно купить за деньги, с третьим рядом сидений, на котором легко могут разместиться взрослые. Говоря о деньгах, Discovery почти вдвое дешевле полноразмерного Range Rover, и хотя вы можете захотеть перейти с модели начального уровня, он остается автомобилем, который может многое предложить.
На самом деле статистика ДТП не показывает XC90 пассажиров когда-либо погибали в дорожно-транспортных происшествиях, а Volvo установила ограничитель скорости 180 км/ч на все свои автомобили.
Кабина безупречно построена и оснащена всеми современными удобствами, а информационно-развлекательные системы BMW являются одними из лучших в бизнесе, а управление более ориентировано на водителя, чем можно было бы ожидать, учитывая размер X7.
Выбор двигателя отличный, и вы можете выбирать между двумя или четырьмя колесами, единственная проблема в том, что Skoda Kodiaq предлагает все это, но имеет больше внутреннего пространства и дешевле.
Для тех, кто ищет отличную цену за свой текущий комплект колес, наш сервис «Продай мой автомобиль» увидит, как дилеры делают ставки на ваш автомобиль, а те, кто ищет подержанную модель, могут проверить большой выбор ранее любимых автомобилей.
Не такой большой, как семейный хэтчбек Mazda 3, CX-3 на самом деле является самым маленьким автомобилем компании (Mazda 2) на стероидах.
Renault Captur является одним из самых продаваемых автомобилей в Великобритании, и не зря.
Тем не менее, у Countryman довольно мощные двигатели для этого класса, но от этого немного страдает топливная экономичность.
Однако это стоит компромисса, поскольку экономия топлива респектабельна для этого размера автомобиля. Возможно, самое главное, Hyundai Kona надежен, и у вас есть 5-летняя гарантия без ограничения пробега 
В сочетании с низким расходом топлива и надежностью Nissan Qashqai становится явным победителем.
С низким уровнем выбросов CO2 и большой экономией топлива вы не ошибетесь.
С быстрыми и эффективными двигателями Q2 идеально подходит для утренних поездок на работу, предлагая просторный салон и множество предметов роскоши.
Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) или электронным (с помощью электродвигателя). Положение заслонки фиксируется специальным датчиком. Датчик передает соответствующую информацию на электронный блок управления, а он в свою очередь выбирает количество подаваемого топлива и режим работы двигателя.
В результате таких действий показания датчика искажают реальную информацию.
Для определения обхода будет достаточно лишь проверить наличие пломб в случае физического вмешательства, целостность самой системы, а также путем анализа данных, которые поступили оператору и которые имеются на транспортном средстве.
Не зря существует поговорка – предупрежден, значит вооружен. Наши аналитики предугадывают ВСЕ возможные (даже самые сюрреалистичные) ситуации обмана и заранее их исключают.
Они — про обман специалиста, который анализирует данные, полученные с этих систем.
Одни грубо вырывают антенну из устройства (бездушные водители), другие протыкают ее иголкой (хитрые водители), третьи наоборот очень бережно, любя, обматывают фольгой весь блок или его детали (заботливые водители). Некоторые ставят на контроллер огромную железку или магнит, а то и вовсе «купают» устройство в кислоте (водители-маньяки). 
ЛЮБОЕ физическое вмешательство не может остаться незамеченным. Системы мониторинга транспорта настроены таким образом, чтобы при обнаружении контроллером обрыва, повреждения или неисправности, по отчётам и графикам можно было в большинстве случаев понять, что случилось, какой провод отвалился и с какого датчика пропала информация. Безусловно, от удара кувалдой ГЛОНАСС-трекер на 100% это не спасет, однако даст знать, что «что-то пошло не так» и транспорт пропал из зоны видимости совсем не случайно. После этого от системы поступит деликатный намек на штраф водителя в размере стоимости поврежденного оборудования.
Но и тут «горе умельцев» ожидает фиаско. Дело в том, что все современные модели контроллеров снабжены системой резервного питания, а значит после повреждения будут активно работать некоторое время, чего вполне хватит для отправки в систему сигнала SOS. И вновь перед руководителем возникает отчетливая фигура сотрудника-кандидата на сокращение зарплаты с возмещением ремонта железа и последующим снятием его фотографии с доски почетных работников месяца.
Обычно это модулятор, который настроен на задаваемую частотность. Все сегодняшние продукты компании «МОНТРАНС» позволяют видеть на графиках временную «пропажу» транспорта и количество видимых спутников, поэтому обмануть ГЛОНАСС не получится. 
Сразу отметим, что обмануть топливный датчик НЕВОЗМОЖНО! Его можно либо сломать (обрыв проводки или физическая поломка самого датчика легко выявляется механиком при осмотре ТС или монтажником систем мониторинга), либо заставить давать сбои и «лгать» различными физическими действиями как с самим датчиком, так и с топливным баком транспортного средства.
К примеру, имеем бак на 100 литров. Кладем туда несколько объемных предметов на 30 литров. После этого при заправке в 70 литров топлива, датчик покажет 100 литров. Эти недолитые 30 литров топлива мы льем в отдельно подготовленную канистру или емкость, а затем используем в личных целях. Вычислить махинацию элементарно: диспетчеру видно, что у авто увеличился расход топлива на 100 км по сравнению с предыдущими аналогичными периодами, а значит что-то не так. Технику должен осмотреть механик. Нахождение в топливном баке посторонних предметов – реальный повод провести служебную проверку. Также частенько в бак подкидывают именно металлические предметы с целью помешать работе датчика. При соприкосновении с металлом он начинает «виснуть», но, опять же, это легко вычислить механику.
При такой схеме обмана диспетчер должен заметить возросший расход транспортного средства, и принять соответствующие меры. 
Если данные не совпадают — мгновенно приходит сигнал, а также отчёт о несоответствии чека и залитого в бак топлива.
Технология CDMA была первоначально разработана военными во время Второй мировой войны. Исследователи искали способы связи, которые были бы безопасны при наличии помех. CDMA не использует частотные каналы или временные интервалы. Этот метод называется множественным доступом, потому что он обслуживает множество одновременных пользователей, а CDMA делает это на одной и той же частоте. Как и в GPS, CDMA обычно включает узкополосное сообщение, умноженное на более широкополосный сигнал PRN (псевдослучайный шум). Увеличенная полоса пропускания шире, чем необходимо для передачи информации о данных, и называется сигналом с расширенным спектром. Как вы уже читали, эти коды PRN прикрепляются к несущей GPS путем изменения фазы. Тогда все пользователи смогут получать одни и те же полосы частот. Чтобы это работало, важно, чтобы каждый из кодов PRN, C/A, P(Y) и все остальные, обладал высокими свойствами автокорреляции и низкими свойствами взаимной корреляции. Высокая автокорреляция способствует эффективному сжатию и восстановлению уникального кода, поступающего от конкретного спутника, что включает в себя его сопоставление с кодом PRN, доступным для этого спутника внутри приемника.
Низкая взаимная корреляция означает, что процессу автокорреляции для сигнала конкретного спутника не будут мешать какие-либо сигналы других спутников, поступающие одновременно с остальной частью созвездия. В CDMA каждый код, поступающий со спутника, транслируется на одной из трех уникальных несущих частот: L1, L2, L5. Есть разница между исходной схемой в системе ГЛОНАСС и GPS. Есть разница между CDMA и FDMA.
Однако система требует разработки более сложного аппаратного и программного обеспечения. В отличие от GPS, каждый код, который приемник ГЛОНАСС собирает с любого из спутников ГЛОНАСС, абсолютно одинаков. Однако каждый из них находится на разной частоте. Все спутники GPS используют одни и те же частоты, но разные сегменты кода. Все спутники ГЛОНАСС используют одни и те же коды, но разные частоты.
На L3 будет разделение между отдельными несущими 0,4375 кГц. Однако в этих диапазонах может быть до 25 каналов сигналов L-диапазона; в настоящее время на каждом имеется 16 каналов для размещения доступных спутников.
Очевидно, что более быстрый код является точным. На L2 они 0,511 МГц стандартные, а точные 511 МГц — чем быстрее, конечно, тем точнее код. И, конечно же, есть такое разграничение между точным и стандартным сервисом в ГЛОНАСС, как и в GPS.
Как видно из диаграммы, трансляций CDMA со спутников ГЛОНАСС становится больше. По мере развития событий в группировку ГЛОНАСС будут входить спутники ГЛОНАСС-М, ГЛОНАСС-К1, ГЛОНАСС-К2 и ГЛОНАСС-КМ. Спутники ГЛОНАСС-К2 имеют расчетный срок службы 10 лет и передают гражданский сигнал CDMA в диапазоне L3 на частоте 1205 МГц. Модернизированный спутник ГЛОНАСС-К (ГЛОНАСС-КМ) мог бы передавать устаревшие сигналы FDMA на L1 и L2 и сигналы CDMA на L1, L2 и L3. Он также может передавать сигналы CDMA на частоте GPS L5 1176,45 МГц. Информация о целостности GNSS также может передаваться в третьем гражданском сигнале и глобальных дифференциальных эфемеридах и временных поправках.
Недавно Россия согласилась немного изменить архитектуру. Чтобы использовать вдвое меньше диапазонов, ГЛОНАСС теперь будет назначать одну и ту же частоту спутникам, которые находятся в одной орбитальной плоскости, но всегда на противоположных сторонах земли. Это не только уменьшит количество радиочастотного спектра, используемого ГЛОНАСС; он может фактически улучшить свою широковещательную эфемеридную информацию. Использование такого большого количества частот затрудняет работу с широким спектром скоростей распространения и удержание эфемеридной информации, отправляемой на приемники, в разумных пределах. Существует ряд производителей приемников, которые предлагают приемники GPS/ГЛОНАСС, но различия между сигналами FDMA и CDMA увеличивают техническую сложность и стоимость такого оборудования. В последние несколько месяцев 2006 года упоминалось, что ГЛОНАСС, вероятно, сможет реализовать сигналы CDMA на третьей частоте и на L1. Это может упростить взаимодействие GPS и Galileo с ГЛОНАСС и, вероятно, повысит коммерческую жизнеспособность ГЛОНАСС.
В последние несколько месяцев 2006 года упоминалось, что ГЛОНАСС, вероятно, сможет реализовать сигналы CDMA на третьей частоте и на L1. Это может упростить взаимодействие GPS и GALILEO с ГЛОНАСС.
Moжeт быть, пиcьмo пpиcлaли мoшeнники
Bлaдeльцы квapтиp в дoмe pacпopяжaютcя пpидoмoвoй тeppитopиeй вмecтe, нa пpaвax oбщeгo дoлeвoгo влaдeния. Никтo из жильцoв нe имeeт пpaвa eдинoличнo pacпopяжaтьcя двopoм или eгo нeкoтopoй чacтью.
Toлькo тoгдa aвтoмoбилиcт cтaнoвитcя влaдeльцeм coбcтвeннoгo пapкoвoчнoгo мecтa.
Ктo-тo ocтaвляeт нa cтeклe зaпиcки c пpocьбoй пepecтaвить мaшинy или личнo пpocит пapкoвaтьcя в дpyгoм мecтe. Ктo-тo вызывaeт ГИБДД или эвaкyaтop.
Получили разрешение в архитектуре. Расстояние от моего окна до парковки 2 метра. Зимой, когда заводят и прогревают машины, выхлопные газы идут в мою квартиру. Меня интересует, на сколько метров от дома можно ставить машину?
С.Тюленина, 3, 3а, поставлены на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 42:24:0101030:647, 42:24:0101030:724.
Если на обочине есть обочина, тяните ее как можно дальше. Если есть бордюр, подъезжайте ближе к нему — вы не должны парковаться дальше, чем в одном футе.
Изучите предложенную схему.
Если полосы правого поворота нет, предварительно убедившись в отсутствии велосипедистов, вы можете выехать на велосипедную полосу на перекрестке или подъездной дорожке.
Центральная полоса трехполосного или пятиполосного шоссе используется только для поворота налево.
Увеличьте скорость или сдайте назад, чтобы другой водитель мог вас видеть.
Используйте стеклоочистители в сильный туман. Если туман или дым становятся настолько густыми, что вы не можете видеть достаточно хорошо, чтобы продолжать движение, полностью съезжайте с тротуара и остановитесь. Включите аварийные мигалки.
В настоящее время зарегистрирован для эксплуатации на улицах общего пользования;
Любой
площадь, используемая для парковки или хранения транспортных средств или оборудования, должна быть
с покрытием из бетона или асфальта;
08.120; при условии, что:
оператор или владелец эвакуатора имеет разрешение на буксировку,
одобрен городскими властями;
При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.
Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.
youtube.com/embed/4gebYB6oPwQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Так, водителю требуется наибольшее пятно контакта, без потери основных качеств шины. Поэтому для такой ситуации можно спустить колеса до отметки 1,5 Бар.
Недостаточно просто накачать резину до показателя, который рекомендован производителем. Данный параметр должен подбираться индивидуально, учитывая особенность езды водителя, его текущие цели и задачи, а также время года и специфику эксплуатации автомобиля.
9
также Размеры шин и дисков)
Эксплуатация шин при правильном давлении важна, потому что это обеспечивает вашу безопасность, сокращает расходы на бензин и продлевает срок службы шин. Каждое транспортное средство имеет свои собственные требования к давлению в шинах, но большинство из них находятся в диапазоне от 28 до 36 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
Не рекомендуется накачивать шины до такого давления для повседневной езды. При максимальных значениях PSI ваша машина также плохо управляется, торможение ухудшается, и вы рискуете получить опасные выбросы. Чрезмерное давление также может привести к преждевременному износу центральной части протектора шины и сокращению срока ее службы. Вы можете использовать максимальное давление на временной основе, если вы перевозите особенно тяжелый груз или что-то буксируете.
Это считается тяжелым недостаточная инфляция , но менее резкие перепады давления по-прежнему считаются умеренной или легкой недостаточной инфляцией, и они все еще могут иметь негативные последствия.
Хорошо накачанные шины сэкономят вам деньги на насосах. Низкие шины также изнашиваются быстрее и неравномернее, поэтому вам придется чаще их заменять.
Нажимать. 35 фунтов на квадратный дюйм. ’ (фунтов на квадратный дюйм).
В следующем разделе я объясню, почему.
Вместо этого вы должны использовать давление воздуха, рекомендованное в руководстве по эксплуатации автомобиля или на табличке с информацией о шинах.
Мониторинг количества воздуха в ваших шинах позволит вам узнать, есть ли у вас небольшая утечка, и поможет вам избежать неожиданно спущенной шины.
Это даст вам наиболее точное чтение.
)
Конечно, можно всегда носить с собой манометр для измерения давления, но это не совсем удобно. Вместо этого следите за этими признаками и симптомами недостаточно накачанных шин.
В остальном функции идентичны.
5 — старая, но оригинальная прошивка;
Для проверки сделайте следующее.
Установите его или одно из популярных приложений.
Если на адаптере есть кнопка запуска, не забудьте нажать и её.
Для каждой функции в приложениях есть соответствующие кнопки. Например, в самой популярной утилите Torque это «Приборная панель», «Считывание ошибок», «Графики» и другие.
org/BreadcrumbList»>
В программе для elm327 DashCommand официально нет русского языка, но основные функции по отображению показаний параметров датчиков автомобиля, а так же производство диагностики и стирания ошибок из ЭБУ автомобиля, представленная программа с легкостью выполняет.
Благодаря последним разработкам наших соотечественников, мы получили мобильную версию хорошо известной программы OpenDiag под android.
К тому же есть обычные переходники с версией 1.5, которые продаются под видом 2.1.
Поэтому перед покупкой автокодов уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник. Фирменные контактные площадки могут иметь разную форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой сканера уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник.
Мы представили только лучшие из них.
Если этого не произошло, откройте настройки приложения, укажите подключение (Bluetooth, Wi-Fi или USB) и выберите из списка доступный сканер.
00
ATRALE ATOLICALE. ATRALE ATOLICALE. ATRALE ATOLICALE. АТ-команды