Рубрика: Разное

Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит. Втягивающая щелкает, стартер не крутит. Возможные причины и решения.

Ни один водитель не хотел бы оказаться в такой незавидной ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Это одна из самых распространенных причин, почему машина может внезапно не завестись в самый неподходящий момент.

Ключ находится в замке зажигания, вы поворачиваете его, готовые поехать по своим делам, но двигатель отказывает запускаться.

Недоумение и беспомощность перед лицом проблемы ставит любого водителя в неловкое положение. Оказаться в такой ситуации на месте автовладельца — малоприятная перспектива, но от этого не застрахован никто.

Стопроцентно исключить заранее подобный вариант развития событий невозможно, нет никакой гарантии, что с вами не случится неприятность с отказом автомобиля заводиться, поэтому, чтобы знать, что делать в таком случае, рассмотрим основные причины данной неисправности и механизмы ее устранения.

Не крутит стартер: причины

Автомобильный стартер — всего лишь обычный электрический мотор, который задействует аккумуляторную батарею в качестве источника своего питания.

Расход электроэнергии на работу стартера является довольно существенным, но, благодаря короткому времени, необходимому для работы стартера (лишь пара секунд), аккумулятор не успевает разрядиться.

Можно выделить три основных причины, из-за которых стартер не крутит и отказывается работать:

• аккумулятор;
• стартер;
• электрика автомобиля.

Втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит

Если вы услышали, что под капотом вашего автомобиля происходит что-то неладное, и судя по описаниям, это втягивающая щелкает, а стартер не крутит, то, прежде всего, нужно разобраться с внутренним устройством стартера.

Одной из составляющих стартера является тяговое, или, по-другому, втягивающее реле, сделанное в форме небольшого цилиндра, закрепленного у основания стартера.

Обмотка стартера, находящаяся на реле, тоже делится на втягивающую и удерживающую, и, при отсутствии необходимого напряжения на удерживающей обмотке, происходит поломка стартера.

Обмотка втягивает сердечник, но, при возвращении его на исходную позицию из-за дефицита напряжения, раздаются характерные щелчки. Именно про эту ситуацию водители говорят, что втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит.

Причин этого явления может быть несколько:

• Аккумулятор.
  Разрядка, или недостаточный уровень заряда аккумулятора, или же слабый контакт между клеммами и проводами, могут привести к подобному положению дел. Зарядите аккумулятор и попробуйте завести машину после этого.
• Плохая масса двигателя и кузова.
  Попробуйте задействовать другой массовый провод.
• Один явный щелчок.
  Проверьте массу двигателя и то, как закреплено на корпусе стартера тяговое реле. Обследуйте контакты на реле, может в них кроется проблема.
  Кроме того, причиной поломки может быть неисправность собственно стартера. В таком случае, необходима его разборка с последующей заменой.

Втягивающая щелкает, стартер не крутит

В том случае, когда проблема кроется в самом стартере, есть несколько причин, из-за чего это происходит.

• Силовой провод, соединяющий обмотку стартера и тяговое реле, может перегореть и придти в негодность.
• Обмотка якоря оборвалась или произошло ее замыкание.
• Проблемы с вилкой в приводе бендикса.

Еще одна распространенная разновидность поломок — неисправность втулок стартера. Они выполнены в виде подшипников и расположены в передней и задней части стартера. Подшипники обеспечивают плавное вращение вала стартера.

При износе подшипников реле может щелкать, но сам стартер при этом не крутится и не заводиться двигатель. Это происходит из-за смещения вала со своей оси. Сопутствующими проблемами будут, в таком случае, замыкание обмоток, и плавка силовых проводов.

Нередки случаи замыкания электроцепи и возгорания двигателя. Не пытайтесь завести машину, удерживая ключ подолгу в положении старта. Лучше сделать несколько коротких движений ключом, при этом есть вероятность, что вал встанет обратно на свое место.

В случае обнаружения подобных проблем, имеющих уже довольно серьезный характер, следует обратиться к помощи специалиста для масштабного и трудоемкого ремонта.

Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит

Главным элементом, задействованным при работе стартера, является реле. Соответственно, при возникновении такого явления, когда втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит, причины нужно искать именно в реле. Именно оно является источником щелчков, столь отчетливо слышимых при запуске двигателя.

Это возможно, в том числе, при крайнем износе щеток стартера. Тогда электричество не подается в нужном напряжении на втягивающее реле. Повернув ключ зажигания, вы не услышите никакой реакции от стартера, звуков электромотора или щелчков тягового реле.

Чтобы устранить эту неполадку, придется разобрать стартер, сделать осмотр щеток и, в случае необходимости, заменить их. Внутри стартера износу подвергаются также обмотки. Характерный признак — запах гари при запуске мотора.

Необходимо демонтировать стартер, и взглянуть на состояние обмоток. Если их цвет темный, а лак выгорел — верный признак необходимости срочной замены. Это может случиться также во время долгого зажигания при неполадках запуска двигателя.

Как сохранить стартер в рабочем состоянии

Чтобы не довести стартер до кондиции, когда могут случиться вышеописанные ситуации, при которых невозможно завести автомобиль, необходимо соблюдать ряд несложных правил его эксплуатации.

Крутим стартер не более пяти-десяти секунд, после нужно сделать обязательную паузу на пару минут. Если вы проигнорируете данный совет, то рискуете моментально посадить аккумуляторную батарею и сжечь работающий исправный стартер при излишне рьяной попытке завести мотор.

Тогда уже ничто не избавит вас от необходимости покупать новый стартер, поскольку при подгорании обмоток их ремонт вряд ли обойдется дешевле. Причем, зачастую, качественно отремонтировать стартер в таком случае невозможно.

Не забывайте, первым делом, обратить внимание на аккумулятор, может быть, достаточно просто зарядить его. Оставьте автомобиль на пару часов, и возможно, после зарядки батареи, проблемы будут решены и вы сможете спокойно завести автомобиль и отправиться на нем по своим нуждам.

Проверьте контакты и зачистите места соприкосновения кабелей. Особый акцент сделайте на провод минусовой массы, идущей к корпусу автомобиля.

Как бы то ни было, диагностика стартера и ремонт отдельных его элементов, обойдется автолюбителю значительно дешевле, чем его замена на новый, весьма дорогой при покупке, агрегат.

Обращайте внимание на подозрительные звуки при запуске двигателя, и, возможно, это поможет сэкономить вам немалую сумму денег.

Что делать, если стартер щелкает, но не крутит?

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Ремонт стартеров → Стартер щелкает, но не крутит

Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, стартер щелкает, а в ответ – тишина. Согласитесь, ситуация пренеприятная, однако достаточно распространенная. Причин ее возникновения множество, но в данной статье мы остановимся на одной, связанной со стартером, точнее с одним из его элементов – втягивающим реле (далее по тексту ВР).

Характер описываемой здесь неисправности довольно специфичен. Попытка пуска силового агрегата автомобиля сопровождается щелчками ВР, однако якорь стартера не крутит. Автомобилисты, не обладающие достаточным практическим опытом, спешат списать все «грехи» на ВР, не задумываясь о том, что в ситуации, когда втягивающее щелкает, стартер не крутит, пуск не производится, виновным может оказаться любой из элементов системы электрообеспечения, участвующих в процессе.

Так почему не крутит стартер?

Цепочка элементов, работоспособность которых непосредственно влияет на осуществление пуска автомобильного двигателя, складывается из:

• Аккумуляторной батареи.
• Реле стартера.
• Замка зажигания.
• Стартера.
• Втягивающего реле.

Во избежание ошибок в процессе диагностики неисправности рекомендуется поиск дефектов начинать с проверки функционирования аккумуляторной батареи. Она включает два основных пункта:

• Проверка заряда АКБ, контроль полноты контакта клемм аккумулятора с наконечниками проводов, а также их (проводов) осмотр на предмет отсутствия переломов (обрывов).
• Отсутствие контакта силового агрегата с кузовом автомобиля в силу недостаточной затяжки соединения, воздействия коррозионных процессов и т.д.

Итак, попробуем разобраться с ситуацией, когда втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Во-первых, положение далеко от критического, поскольку хоть какие-то «признаки жизни» системой пуска подаются. А, во-вторых, прежде чем демонтировать стартер, что само по себе не так просто и быстро,  попробуйте исключить некоторые дефекты, способные негативно влиять на процесс пуска двигателя:

• Повреждения проводов системы электрообеспечения.
• Недостаточный контакт в местах соединений проводов с элементами системы.
• Нарушение работоспособности замка зажигания.
• Ослабление крепления ВР к корпусу стартера.

После того, как вы определились с тем, что виновником проблемы является непосредственно стартер, и демонтировали его из моторного отсека, необходимо установить степень работоспособности его и ВР. Выполняется это так:

• Возьмите АКБ, исправность которого не подвергается сомнению, и соедините его «-» клемму с корпусом стартера, а «+» со шпилькой, расположенную после ВР.
• Работа стартера станет доказательством неисправности ВР, а «молчание» — предложением для вас поискать причину внутри данного агрегата.

Рассмотрим возможные причины неисправности стартера, симптомы которой мы определили, как «втягивающее щелкает, стартер не крутит, но щелкает»:

• Недопустимая степень износа конструктивных элементов стартера: втулок, щеток.
• Перегорание, обрыв силового провода между ВР и обмоткой стартера.
• Механические деформации (полное разрушение) вилки привода обгонной муфты.
• Замыкание между витками обмотки якоря.
• Обрыв обмотки стартера.

Внимание! Если попытка неудачного пуска двигателя сопровождается всего одним щелчком, причина кроется в отсутствии «массы» корпусе силового агрегата, отсутствии контакта на клеммах ВР или его ослабленном креплении.

Видео — Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

 Резюмируя вышесказанное, отметим несколько ключевых моментов:

1. Возникновение проблем с пуском силового агрегата автомобиля требует немедленного их устранения во избежание возникновения ситуации, в которой эксплуатация транспортного средства будет невозможной.
2. Проблема, вынесенная в заголовок статьи, может быть решена самостоятельно, что существенно сэкономит ваши финансовые средства и обогатит вас бесценным практическим опытом ремонта.

Похожие материалы

Бендикс стартера

Стартер, являющийся, по сути, электрическим двигателем повышенной мощности, — достаточн

Неисправности стартера

О важности стартера, как элемента системы электроснабжения автомобиля, сказано немало,

Как снять стартер?

Полноценный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, несомненно, лежит в

Плохо крутит стартер на горячую

Реле стартера ВАЗ 2110

Удаление стартера на Ford Focus

Стартер двигателя на автомобиле Ford Focus является одним из ключевых компонентов для…

⚠️ Стартер щелкает, но не крутит: 10 неисправностей и ремонтов

На практике существует всего 10 причин, почему стартер щелкает, но не крутит. Чтобы найти и устранить неисправность, необязательно посещать СТО. Достаточно изучить этот материал, вооружиться парой ключей и мультиметром. Некоторые моменты описаны только в общих чертах, так как по ним есть ссылки на более подробные материалы. Сейчас вы узнаете, что щелкает в стартере, почему он не крутит, где и как искать неисправность, и как отремонтировать своими руками.

Click Source

Автомобильный стартер представляет собой мощный электродвигатель, который подключается к маховику двигателя внутреннего сгорания с помощью электромагнитного реле. Это то, что вы слышите в 80% случаев, когда стартер щелкает, но не крутит. Втягивающее реле расположено непосредственно на стартере и имеет следующее устройство.

Основные элементы:

1. Якорь втягивающего устройства.
2. Выдвижная обмотка.
3. Удерживающая обмотка.
4. Ядро.
5. Пружина сжатия.
6. Контактный узел.
7. Контактная пружина.
8. Выводы силовых контактов.
9. Контактная пластина.
10. Склад.
11. Возвратная пружина.

Вместе со стартером выглядит так.

Принцип работы . При повороте ключа зажигания в положение «старт» втягивающая обмотка (2) срабатывает. Под действием электромагнитной силы якорь (1) втягивается внутрь. Все пружины сжаты, а пластина (9) замыкает силовые контакты (6). За счет движения якоря в стартере обгонная муфта перемещается к маховику двигателя. Стартер подключается к двигателю и готов к работе.

Через силовой контакт (8) ротор стартера получает пусковой ток от аккумуляторной батареи. Одновременно срабатывает удерживающая обмотка (3) для обеспечения надежного соединения стартера с маховиком двигателя. Втягивающая обмотка обесточивается. После запуска двигателя водитель отпускает ключ зажигания. Удерживающая обмотка (3) обесточивается. Все пружины втягивающего реле разжаты. Питание на стартер отключается, и он отсоединяется от маховика.

Всего втягивающее реле (исправное) выполняет 5 функций:

1. Соединяет стартер с маховиком ДВС.
2. Надежно удерживает это соединение, пока водитель держит ключ зажигания в положении «старт».
3. Автоматически подает пусковой ток от аккумулятора на стартер.
4. Автоматически останавливает пусковой ток в нужный момент.
5. Отключает стартер от работающего двигателя внутреннего сгорания.

При щелчке стартера это не что иное, как сработавшая втягивающая обмотка, за счет которой через простой механизм обгонная муфта перемещается на маховик.

Причиной щелчков может быть не только втягивающее реле. Но чаще всего виноват именно этот узел.

10 проблем, из-за которых стартер щелкает, но не крутит

Всего 10 причин, почему стартер щелкает, но не крутит:

1. Аккумулятор разряжен.
2. Клеммы на аккумуляторе окислились.
3. Плохая масса.
4. Ненадежный контакт на силовых выводах стартера.
5. Не работает удерживающая обмотка втягивающего реле.
6. Нет контакта в коммутационном блоке втягивающего реле.
7. Износ щеток стартера.
8. Неисправность обмотки ротора.
9. Стартер заедает из-за механических проблем.
10. Неисправна обгонная муфта.

Рассмотрим эти неисправности более подробно: симптомы, диагностика, ремонт.

1.      Разряженный аккумулятор

Для работы втягивающей обмотки требуется много энергии. Разряженный аккумулятор вполне способен это обеспечить. Но когда происходит втягивание, для работы стартера требуется большой пусковой ток. Если батарея не может его выдать, стартер издает щелкающий звук, но не крутит.

При полной разрядке аккумулятора энергии может хватить только на однократное срабатывание втягивающей обмотки. После этого батарея садится полностью. Мы слышим один щелчок, и больше ничего не происходит. Напряжение бортовой сети резко падает. Двигатель не может быть запущен.

Если проблема выглядит так, как описано, проверьте аккумулятор. Это можно сделать с помощью мультиметра или нагрузочной вилки.

На сайте есть несколько подробных материалов по зарядке аккумулятора:

• Подзарядка кальциевого аккумулятора – мастер-класс
• Как зарядить необслуживаемый аккумулятор
• Как зарядить аккумулятор AGM
• Как зарядить гелевый аккумулятор
• Как зарядить кальциевую батарею

Если аккумулятор заряжен, продолжайте искать другие причины.

2.      Клеммы аккумулятора окислились

При окислении клемм аккумуляторной батареи даже хорошо заряженная аккумуляторная батарея не может обеспечить нормальный пусковой ток для работы стартера. Как выглядит эта проблема, и как с ней бороться, подробно описано в материале «Окислились клеммы аккумулятора».

3.      Плохая «масса»

«Минус» от аккумулятора на стартер поступает через «массу». Обычно это толстый провод, идущий от «минуса» аккумулятора к кузову или двигателю. Таким образом, на корпусе стартера и электромагнитном реле постоянно присутствует отрицательный потенциал. Внимательно осмотрите заземляющий провод. Может он поврежден. Хотя чаще всего из-за грязи и окислов нет хорошего контакта этого провода с двигателем. Контакты нужно очистить. При необходимости замените весь провод.

4.      Ненадежный контакт на силовых выводах стартера

«Плюс» питания стартера идет от аккумулятора на одну из клемм втягивающего реле. Затем она проходит через пластину блока коммутации, и через второй силовой вывод поступает на обмотки стартера. Если он конструктивно расположен внизу моторного отсека, то на этих контактах гарантированно есть грязь и окислы. Прежде чем разбирать стартер и искать проблему глубже, убедитесь, что у вас есть контакт.

5.      Удерживающая обмотка втягивающего реле не работает

Две неисправности в удерживающей обмотке. Он может либо вообще не работать, либо держаться с недостаточной силой. При обрыве обмотки вообще не работает. Межвитковое замыкание заставляет обмотку генерировать электромагнитное поле, слишком слабое для обеспечения надежной связи между стартером и маховиком двигателя.

Как это проверить самостоятельно читайте в статье «Проверка втягивающего реле стартера».

6.      Нет контакта в коммутационном блоке втягивающего реле

Если стартер издает только один щелчок при повороте ключа зажигания в положение «старт», и больше ничего не происходит, это может свидетельствовать об отсутствии контакта в коммутационном блоке. Он обеспечивает питание стартера. Соответственно, если нет контакта, вращения не происходит.

Диагностика и ремонт данной неисправности так же описаны в материале по проверке втягивающего реле по ссылке выше.

7.      Износ щеток стартера

Следующей точкой на линии питания стартера являются токоведущие щетки. Если они изношены, разрушены или заклинены в направляющих, то электродвигатель работать не будет. Втягивающее реле при этом может исправно выполнять свои функции и щелкать при повороте ключа зажигания.

Для проверки щеток их необходимо снять со стартера. Щеточный узел является заменяемой деталью, поэтому ремонт не представляет большой сложности.

8.      Выход из строя обмотки ротора

«Концом» пускового тока являются обмотки ротора. Здесь тоже может быть две ошибки. Обрыв или межвитковая цепь. Чтобы проверить ротор стартера, все, что вам нужно, это мультиметр. Каждая обмотка двумя контактами выводится на соседние ламели коллектора. Чтобы найти обрыв, нужно прозвонить мультиметром. Чтобы найти межвитковое замыкание, необходимо измерить сопротивление каждой обмотки и сравнить показания прибора между собой. При наличии межвиткового замыкания в какой-либо из обмоток ее сопротивление будет значительно меньше, чем у остальных.

Для устранения подобных неисправностей придется либо заменить ротор на новый, либо отдать его специалистам для перемотки и балансировки.

9.      Стартер заедает из-за механических проблем

Для того, чтобы электродвигатель начал вращаться, нужен не только пусковой ток. Вращению вала ротора ничего не должно мешать. Основные источники проблем: влага, коррозия, грязь, пыль, изношенные втулки. Эти проблемы подробно описаны в материале «Почему плохо крутит стартер». Все они легко устраняются чисткой или заменой деталей.

10. Неисправная обгонная муфта

Стартер с муфтой свободного хода выполняет две функции:

1. Передает крутящий момент с вала стартера на маховик двигателя.
2. Выключает передачи при запуске двигателя и увеличении оборотов двигателя.

При износе муфты свободного хода при попытке запуска двигателя слышны щелчки несколько иного характера, чем в других случаях. Помимо лязгающих звуков к «оркестру» добавляется неприятный металлический скрежет. Этот симптом указывает на проскальзывание муфты свободного хода. Крутящий момент не передается от вала стартера к маховику. Соответственно двигатель не заводится.

Для устранения неисправности достаточно заменить изношенную обгонную муфту на новую.

Исход

Если стартер издает щелкающие и металлические звуки, он сам вращается, но двигатель не крутится, это обгонная муфта. Во всех остальных случаях проблему надо искать методично и последовательно. Сначала проверьте аккумулятор, затем все силовые контакты и провода. Если неисправность не может быть идентифицирована, проверьте электромагнитное реле и линию питания стартера.

ВИДЕО: стартер щелкает, но не вращается

Проблемы с производительностью

Если стартер не работает, начните с базовой проверки: интервью пилотов или операторов для начала истории. Признаки длительного запуска, запаха гари или дыма из стартера, отдачи, треснутой опоры стартера, быстро вращающегося стартера без движения винта, масла в стартере, скрежета или поврежденного зубчатого венца обычно указывают на то, что стартер работает. нуждается в ремонте, и следующие тесты не помогут. Перейдите к проблемам со стартером ниже, чтобы получить некоторые рекомендации, но, скорее всего, вам потребуется заменить или отремонтировать стартер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем приступать к поиску и устранению неисправностей стартера, убедитесь, что вы не находитесь в дуге гребного винта.

Процедура проверки : Следующая процедура проверки наиболее актуальна для стартеров Lycoming на 12/14 и 24/28 В и некоторых стартеров Continental с низкой производительностью, включая медленную прокрутку и/или невозможность запуска двигателя на такте сжатия. Если стартер поврежден из-за чрезмерного запуска или заедания соленоида стартера, напряжение на первом этапе может быть ниже допустимого уровня, что неверно указывает на возможную проблему с аккумуляторной батареей. Следовательно, в таких случаях необходимо учитывать условия предварительного испытания, указанные выше, например, если пахнет горелым. Если единственным результатом подачи питания на стартер является слышимый щелчок без движения винта, подтвердите шаг два, чтобы локализовать проблему в стартере или контакторе стартера.

Запишите напряжение на аккумуляторе при проворачивании стартера

Запишите результаты проверки ниже.

Результат и анализ

Ниже 11 В / 22 В?

Да

Аккумулятор под вопросом

См. «Актуальность проверки» выше, так как закороченный стартер значительно снижает напряжение. Однако, если стартер вообще вращается, это, как правило, не является причиной короткого замыкания стартера.

Устранить проблему с аккумулятором — нет необходимости выполнять оставшиеся действия по устранению неполадок.

Нет

Перейдите к шагу 2.

Запишите напряжение на стартере при проворачивании стартера

Запишите результаты проверки ниже.

Результат и анализ

Ниже 10 В / 20 В?

Да

Для нормальной работы пускателю требуется напряжение 10/20 В. Подозреваемые кабели, клеммы и/или контакторы.

^* Если разница между шагом 1 и шагом 2 больше 2 вольт, Перейдите к шагу 3.

Нет

Напряжение на стартере остается выше 10 В / 20 В, и стартер не работает должным образом – замените стартер или обратитесь в службу поддержки HET / Sky-Tec.

Запишите напряжения между каждой кабельной клеммой и между контакторами при проворачивании пускателя

Запишите результаты теста ниже.

Аккумулятор к мастеру в вольтах

Между мастером в вольтах

Мастер к шине в вольтах

Шина к контактору пускателя в вольтах

Между контактором пускателя в вольтах

Контактор пускателя к пускателю в вольтах

Результат и анализ

Любое падение > 0,5 В?

Да

Устранить недостатки (клеммы, контакторы, переключатели).

Нет

Перейдите к шагу 4.

Запишите сопротивление между аккумулятором и землей и стартером и землей

Запишите результаты теста ниже.

Аккумулятор к земле в Ом

Пускатель к земле в Ом

Результат и анализ

Есть показания > 0,2 Ом?

Да

Очистите или отремонтируйте соединения заземления.

Нет

Замените стартер или обратитесь в службу поддержки HET / Sky-Tec.

В: Как заменить срезной штифт на стартере NL?

Система защиты от отдачи или KPS ^® для стартеров семейств NL и NL/ec осуществляется посредством заменяемого на месте срезного штифта. При подаче питания на стартер, если шестерня входит в зацепление с маховиком и двигатель стартера вращается (или, по крайней мере, звучит так, будто он вращается), но шестерня стартера не вращается, следует заменить срезной штифт. Следуйте этим инструкциям.

В: Что может привести к поломке ведущей шестерни моего стартера?

В некоторых случаях отдача двигателя приводит к поломке ведущих шестерен стартера. Отдача связана с настройкой двигателя и может быть чем угодно: от неправильного выбора времени до проблем с топливной системой. Если отдача является обычным явлением на самолете, диагностируйте и устраните проблему, иначе замененный привод стартера может снова сломаться. Многие из наших нынешних стартеров обеспечивают защиту от отдачи и имеют гарантию от повреждений, вызванных отдачей двигателя.

В: Что может вызвать износ ведущей шестерни и/или повреждение зубчатого венца?

Это состояние связано с выдвижением и втягиванием привода стартера и влияет на все типы стартеров. Если при нормальном выдвижении шестерня выдвигается не полностью, на ведущую шестерню будет оказываться нагрузка. Если привод стартера не отключается после пуска, двигатель будет вращать шестерню, создавая нагрузку на шестерню и разрушая двигатель. В любом случае шестерня будет быстро изнашиваться или ломаться.

В: Нужно ли периодически смазывать привод стартера?

Прилипшие механические стартеры, например приводы Bendix, следует очищать уайт-спиритом и смазывать только силиконовым спреем. Не следует использовать масло или обычные консистентные смазки, так как они будут притягивать и удерживать пыль и песок, что приводит к залипанию или быстрому износу привода стартера.

Электромагнитные пускатели не требуют никакой очистки или смазки. Если стартер не будет использоваться в течение некоторого времени, вал можно смазать маслом для предотвращения коррозии.

В: Почему мой стартер периодически включается?

Есть две возможные причины этого состояния. Если это механический привод стартера (бендикс) и он периодически заедает, скорее всего, его необходимо смазать. Этот тип стартера изначально смазывается для обеспечения плавной работы. Ведущая шестерня должна перемещаться внутрь и наружу, а также вращаться. При использовании он может стать сухим, начать прилипать и не включаться или не отключаться. Мы рекомендуем смазывать стартер этого типа через каждые пятьдесят (50) часов работы.

Другим вероятным фактором прерывистого включения может быть неисправный контактор стартера. Если вы хотите проверить контактор, лучше всего делать это с приложенной нагрузкой. Сопротивления в контакторе, даже доли ома, достаточно, чтобы вызвать плохую работу или отсутствие работы из-за сильного поля тока. Например, в 12-вольтовой пусковой цепи, потребляющей 60 ампер, добавление сопротивления 0,2 Ом из-за окисленного разъема или обугленного контакта может снизить ток нагрузки до 36 ампер. Это 40-процентная потеря рабочей мощности стартера, вызванная только сопротивлением 0,2 Ом.

Для проверки цепи без нагрузки необходимо, чтобы в линию было включено большое сопротивление. Лучший способ проверки контактора — отсоединить провод от стартера и подключить его к тестеру измерителя нагрузки аккумуляторной батареи. Включите контактор и проверьте напряжение на каждой стороне контактора. Падение на 0,1 В является нормальным для нового или почти нового контактора. Если вы обнаружите падение более чем на 0,3 В, замените его.

В: Почему мой стартер срабатывает, но двигатель не заводится?

Для двигателей Continental наиболее вероятной причиной является проскальзывание адаптера стартера. Это требует замены или капитального ремонта адаптера стартера.

В: Почему после отпускания кнопки запуска стартер ненадолго остается включенным?

Это нормально для пускателя с постоянным магнитом. Хотя питание отключается при отпускании ключа/кнопки пуска, двигатель с постоянными магнитами фактически обеспечивает питание самого себя по мере того, как останавливается, и будет удерживать привод стартера включенным примерно полсекунды, пока он не потеряет обороты, достаточные для полного выключения.

В: Почему ведущая шестерня стартера остается включенной в течение длительного времени после отпускания кнопки/ключа запуска?

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ. Контакторы стартера во многих старых самолетах могут завариться после нескольких лет эксплуатации. БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ. Заваренный контактор стартера может привести к вращению гребного винта, когда главный выключатель находится под напряжением, независимо от положения пусковой кнопки или переключателя.

Причины вибрации авто при движении и когда бить тревогу

Вибрации при движении — дисбаланс автомобиля, который требует срочного установления причины и её устранения. Вибрация кузова может ощущаться во время движения, ускорения или торможения. В 80% случаев причиной являются проблемы с колёсами, в 15% — это неисправности в ходовой и в 5% — неполадки в моторном отсеке.

ТОП 6 причин вибрации кузова и руля

1. Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи — неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.

2. Дисбаланс колеса — самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки «покачивание» будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс — частое явление после мойки, когда смывают грузики.

3. Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.

4. Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто «скачет» на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.

5. К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.

6. Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.

Опасно ли ездить с вибрацией кузова и как устранить проблему?

Такая езда не только не приятная, но и крайне опасная. На скорости или при повороте автомобиль может занести, причём сильно, можно утратить полностью контроль, правильно затормозить трудно, это приведёт к аварийной ситуации. Кроме того, если проигнорировать даже небольшое «дрожание» кузова, можно пропустить незначительную, легко устраняемую проблему, которая в итоге приведёт к серьёзному дорогому ремонту.

Устранить проблему не так уж сложно, если вовремя заехать на профессиональное СТО. При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение — правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге — снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.

О балансировке шин из Китая и каталог легковых шин

Вибрация в машине при движении, на скорости, при торможении: причины, как убрать шум

Лёгкая вибрация в автомобиле считается нормой, в особенности при больших нагрузках. Но иногда она выходит из-под контроля. Дрожание достигает такой степени, что незакреплённые предметы начинают двигаться, а изображение в зеркалах двоится. Рассказываем, где стоит искать причины вибрации в машине.

Если сотрясается припаркованный автомобиль, первым «подозреваемым» становится двигатель. Причина сильной вибрации кузова обычно кроется в неработающем цилиндре. Вспышки не происходит из-за отказа топливной системы или зажигания. Проверить это просто. Станьте у выхлопной трубы и послушайте звук выброса газов на холостом ходу. В этом случае он будет стрекочущим, с пропусками.

Вибрация в машине ощущается при износе демпфера шкива коленвала. Он перестаёт гасить колебания при передаче крутящего момента кондиционеру, помпе или другому навесному оборудованию. После замены деталей дрожь пропадает.

В некоторых автомобилях причиной вибрации становятся электровентиляторы. Чаще всего на их лопасти налипают комья грязи, вызывающие дисбаланс. Но иногда виновными становятся изношенные подшипники моторов. В бюджетных машинах вентиляторы могут вибрировать уже на первых километрах пробега. Пример — Lada 4×4 с двойным блоком охлаждения.

Если вибрация машины на холостом ходу появилась после ремонта, проблема намного серьёзнее. Она кроется в установке не отбалансированных деталей шатунно-поршневой группы или сцепления. Иногда мастера неправильно собирают механизмы балансирных валов, нарушая нормальную работу узла. К сожалению, вам может помочь только повторный ремонт.

Когда вибрация возникает на скорости 10–30 км/ч, её источником служат колёса. Обычно так происходит при плохо затянутых болтах. После сильных ударов деформируются колёсный диск и каркас шины, которые вызывают периодические колебания.

Сильные вибрации автомобиля при замедлении вызваны неисправностью тормозных механизмов. Их источники — неровные диски, деформированные ступицы, заклинившие суппорты или повреждённые колодки. В редких случаях дрожь по кузову пробегает из-за неполадок антиблокировочной системы (АБС).

Вибрация кузова автомобиля может возникнуть после езды по неровной дороге, в особенности, грунтовке с большими кочками. Прижатая к мотору защита или вмятая выхлопная труба создают резонанс, который сопровождается неприятным дребезгом в определённом диапазоне оборотов.

Вибрация автомобиля в самом начале хода и при торможении вызвана неисправной подушкой двигателя. Попробуйте покачать мотор рукой — он не должен сильно приседать на одну сторону. Если у вас есть помощник, начните движение с открытым капотом и резко остановитесь через пару метров. Наблюдатель увидит раскачку мотора, которая подтвердит ваши догадки.

На скорости в 50–80 км/ч лучше всего проявляются трансмиссионные вибрации. Если они ощущаются при резких ускорениях, ищите причину в механизме передачи крутящего момента. В переднеприводных автомобилях это шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), в полно- и заднеприводных — карданные валы. Вибрации после аварий и сильных ударов могут быть вызваны деформациями полуосей и приводных валов.

Если вибрация при движении сопровождается сильным шумом, прислушайтесь к его характеру. Металлический лязг под капотом наверняка вызван детонацией из-за плохого топлива. Глухие стуки возникают при износе коленвала, поршней и вкладышей. А вот причиной высокочастотного дребезга в салоне часто оказывается плохо закреплённая при сборке или ремонте деталь отопительной системы.

При скорости 100–120 км/ч на поверхность выходят шумы и вибрации, связанные с ходовой частью автомобиля. Главный источник — колёса. Неправильный выбор дисков по вылету и диаметру центрального отверстия вызывает биения, сопровождающиеся тряской. Неравномерный износ резины становится причиной мелкой дрожи, сопровождающейся уводом машины в сторону. А нарушение балансировки ощущается по вибрации руля. Если колёса в полном порядке, причину стоит искать в поломке амортизаторов, пружин и рычагов. Зачастую она заметна при внешнем осмотре — видны вмятины, разрывы и потёки масла.

Главная причина вибрации при движении по плохой дороге — плохо закреплённые детали. Прислушивайтесь к шуму, чтобы найти источник. К сожалению, обычно он оказывается спрятан глубоко под передней панелью или в моторном отсеке. Ремонт может стоить дорого даже при пустяковой причине. После аварий нарушается герметичность скрытых полостей. В них попадают пыль, грязь и мелкий дорожный мусор, которые также вызывают шум и вибрации.

1. Если все признаки указывают на вибрацию двигателя, поломку нужно устранять как можно быстрее. При глухих стуках в нижней части мотора нужно остановиться и выключить зажигание. Продолжайте движение к месту ремонта на буксире или эвакуаторе. Если ехать своим ходом, двигатель может заклинить.

2. Следите за интенсивностью вибраций. Если она нарастает, поломка требует вашего внимания немедленно. Если остаётся прежней, можно чуть повременить. Но не тяните с ремонтом слишком долго — проблема может усугубиться!

3. Если вы ремонтируете автомобиль самостоятельно, обязательно проверяйте люфты всех деталей при сборке. Если машина обслуживается в СТО, возвращайтесь сразу же после обнаружения вибрации и требуйте устранить её.

4. Не экономьте на запчастях. Производители могут экономить на проверке качества и отбраковке. В результате вы получаете несбалансированные приводные валы.

5. Хорошо закрепляйте перевозимый груз — в том числе в багажном отсеке. Иногда вибрации вызваны смещением крупногабаритных предметов. Почаще мойте автомобиль и убирайте лёд — причина может крыться в налипании снега и грязи.

09.08.2021

Знали ли Вы все возможные причины шума и вибрации, перечисленные в статье?

Да, знал(-а) все причины

Нет, не знал(-а) ни одной

Знал(-а) только некоторые из перечисленных в статье

Это рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или что-то еще?

Обзор

Внутренние вибрации подобны толчкам, происходящим внутри вашего тела. Вы не можете видеть внутренние вибрации, но можете их чувствовать. Они вызывают ощущение дрожи в руках, ногах, груди или животе.

Внутренние вибрации не так меняют жизнь, как внешние толчки. Например, вы не будете физически трястись, пытаясь налить чашку чая или написать письмо. Внутренние вибрации также отличаются от головокружения, которое является еще одним симптомом некоторых неврологических заболеваний. При головокружении кажется, что мир крутится вокруг вас.

Тем не менее, внутренние толчки могут быть неприятными. И поскольку они не видны, эти толчки трудно объяснить врачу. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о возможных причинах вашего внутреннего тремора и следующих шагах.

Тремор вызывается повреждением головного мозга, затрагивающим нервы, контролирующие мышцы. Считается, что внутренние вибрации возникают по тем же причинам, что и тремор. Встряхивание может быть просто слишком тонким, чтобы его можно было увидеть.

Заболевания нервной системы, такие как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз (РС) и эссенциальный тремор, могут вызывать тремор. Одно исследование показало, что у 33 процентов людей с болезнью Паркинсона были внутренние вибрации. Тридцать шесть процентов людей с рассеянным склерозом и 55 процентов людей с эссенциальным тремором также сообщили об ощущении внутренних вибраций. Иногда тревога может вызвать или усугубить тремор.

Большинство людей с внутренним тремором также имеют другие сенсорные симптомы, такие как боль, покалывание и жжение. Другие симптомы, связанные с вибрациями, могут подсказать, какое у вас заболевание.

К симптомам болезни Паркинсона относятся:

• напряженные мышцы, с которыми трудно двигаться
• медленные, шаркающие, жесткие движения
• мелкий почерк
• тихий или хриплый голос
• потеря обоняния серьезный на
• 0 9 лицо, называемое маской
• проблемы со сном
• запор
• головокружение

Симптомы эссенциального тремора включают:

• мелкие движения рук и ног, особенно когда вы активны лицо
• дрожащий или дрожащий голос
• проблемы с равновесием
• проблемы с письмом

Симптомы рассеянного склероза включают:

• онемение рук, ног, лица и тела
• Жесткость
• Слабость
• Усталость
• Проблема ходьбы
• Гловолюбие и головокружение
• размытое зрение или другие проблемы с зрением
• . Управление мочеиспусканием или коелевыми движениями
• депрессия

, если у вас были вибрации. участковый врач для осмотра. Также запишитесь на прием, если у вас есть такие симптомы, как:

• онемение
• слабость
• проблемы с ходьбой
• головокружение

Ваш врач начнет с расспросов о ваших симптомах и истории болезни. Вам проведут тесты для выявления признаков неврологических заболеваний, которые могут вызывать тремор. Ваш врач попросит вас выполнить ряд задач. Они могут проверить ваши:

• рефлексы
• силу
• мышечный тонус
• чувство
• способность двигаться и ходить
• баланс и координацию

Врач также может назначить один или несколько из этих тестов:0003

• электромиограмма, которая измеряет, насколько хорошо ваши мышцы реагируют на стимуляцию
• тесты вызванных потенциалов, в которых используются электроды для измерения того, насколько хорошо ваша нервная система реагирует на стимуляцию ваш спинной мозг для поиска признаков MS
• магнитно-резонансная томография (МРТ), которая показывает поражения головного и спинного мозга

Ваш врач может направить вас к неврологу. Невролог – это специалист, занимающийся лечением заболеваний нервной системы.

Подробнее: Анализы на рассеянный склероз »

Чтобы получить правильное лечение, в первую очередь необходим точный диагноз. Иногда внутренние вибрации улучшаются, когда вы лечите состояние, которое их вызывает. Если ваш врач не может выяснить причину вашего тремора, вам может потребоваться обратиться к специалисту для проведения дополнительных анализов.

Лекарства от основного заболевания

Болезнь Паркинсона лечат карбидопой-леводопой (Синемет), прамипексолом (Мирапекс) и ропиниролом (Рекип). Эти препараты увеличивают количество дофамина в мозгу или имитируют действие дофамина. Дофамин — это химический мессенджер, который помогает вашему телу двигаться плавно.

Эссенциальный тремор лечится бета-блокатором. Его также можно лечить противосудорожными препаратами.

Лечение рассеянного склероза зависит от типа рассеянного склероза и его прогрессирования. Он может включать стероиды для уменьшения воспаления в головном и спинном мозге. Другие методы лечения включают препараты, модифицирующие заболевание, такие как интерферон и глатирамера ацетат (копаксон).

Лекарства для контроля тремора

Некоторые лекарства также могут специально помочь контролировать тремор. Эти препараты включают:

• Антихолинергические препараты, такие как тригексифенидил (артейн) и бензтропин (Cogentin)
• Ботулиновый токсин А (ботокса)
• Транквилизаторы, такие как Alprazolam (Xanax) или Clonazepam (klonopin), IFRIPASOS ESHITERSES 900. Работа с физиотерапевтом может помочь вам лучше контролировать мышцы, что может помочь при треморе.

  Если другие методы лечения не помогли, врач может порекомендовать операцию. В методе, называемом глубокой стимуляцией мозга (DBS), врач имплантирует электроды в ваш мозг и генератор на батарейках в грудь. Генератор подает электрические импульсы в те части вашего мозга, которые контролируют движения.

  Внутренние толчки не опасны. Однако они могут быть достаточно неудобными, чтобы мешать вашей повседневной жизни. Улучшится ли этот симптом, зависит от того, что вызывает тремор и какое лечение вы получаете.

  Чтобы найти правильное лечение, может потребоваться несколько проб и ошибок. Если первое лекарство, которое вы принимаете, не работает, вернитесь к врачу. Посмотрите, можете ли вы попробовать что-то еще. Тремор может не исчезнуть полностью, но вы сможете контролировать его в достаточной степени, чтобы он больше не беспокоил вас.

  Дрожь, которую никто не видит, может быть трудно описать врачу. Чтобы помочь вам объяснить этот симптом, начните вести дневник своих толчков. Запишите:

  • в какое время дня они происходят
  • что вы делали, когда они начались
  • как они себя чувствуют
  • как долго они длятся
  • какие другие симптомы у вас есть при них, такие как головокружение или слабость

  Берите этот дневник с собой на встречи. Используйте его в качестве руководства во время бесед с врачом.

  Это рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или что-то еще?

  Обзор

  Внутренние вибрации подобны толчкам, происходящим внутри вашего тела. Вы не можете видеть внутренние вибрации, но можете их чувствовать. Они вызывают ощущение дрожи в руках, ногах, груди или животе.

  Внутренние вибрации не так меняют жизнь, как внешние толчки. Например, вы не будете физически трястись, пытаясь налить чашку чая или написать письмо. Внутренние вибрации также отличаются от головокружения, которое является еще одним симптомом некоторых неврологических заболеваний. При головокружении кажется, что мир крутится вокруг вас.

  Тем не менее, внутренние толчки могут быть неприятными. И поскольку они не видны, эти толчки трудно объяснить врачу. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о возможных причинах вашего внутреннего тремора и следующих шагах.

  Тремор вызывается повреждением головного мозга, затрагивающим нервы, контролирующие мышцы. Считается, что внутренние вибрации возникают по тем же причинам, что и тремор. Встряхивание может быть просто слишком тонким, чтобы его можно было увидеть.

  Заболевания нервной системы, такие как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз (РС) и эссенциальный тремор, могут вызывать тремор. Одно исследование показало, что у 33 процентов людей с болезнью Паркинсона были внутренние вибрации. Тридцать шесть процентов людей с рассеянным склерозом и 55 процентов людей с эссенциальным тремором также сообщили об ощущении внутренних вибраций. Иногда тревога может вызвать или усугубить тремор.

  Большинство людей с внутренним тремором также имеют другие сенсорные симптомы, такие как боль, покалывание и жжение. Другие симптомы, связанные с вибрациями, могут подсказать, какое у вас заболевание.

  К симптомам болезни Паркинсона относятся:

  • напряженные мышцы, с которыми трудно двигаться
  • медленные, шаркающие, жесткие движения
  • мелкий почерк
  • тихий или хриплый голос
  • потеря обоняния серьезный на
  • 0 9 лицо, называемое маской
  • проблемы со сном
  • запор
  • головокружение

  Симптомы эссенциального тремора включают:

  • мелкие движения рук и ног, особенно когда вы активны лицо
  • дрожащий или дрожащий голос
  • проблемы с равновесием
  • проблемы с письмом

  Симптомы рассеянного склероза включают:

  • онемение рук, ног, лица и тела
  • Жесткость
  • Слабость
  • Усталость
  • Проблема ходьбы
  • Гловолюбие и головокружение
  • размытое зрение или другие проблемы с зрением
  • . Управление мочеиспусканием или коелевыми движениями
  • депрессия

  , если у вас были вибрации. участковый врач для осмотра. Также запишитесь на прием, если у вас есть такие симптомы, как:

  • онемение
  • слабость
  • проблемы с ходьбой
  • головокружение

  Ваш врач начнет с расспросов о ваших симптомах и истории болезни. Вам проведут тесты для выявления признаков неврологических заболеваний, которые могут вызывать тремор. Ваш врач попросит вас выполнить ряд задач. Они могут проверить ваши:

  • рефлексы
  • силу
  • мышечный тонус
  • чувство
  • способность двигаться и ходить
  • баланс и координацию

  Врач также может назначить один или несколько из этих тестов:0003

  • электромиограмма, которая измеряет, насколько хорошо ваши мышцы реагируют на стимуляцию
  • тесты вызванных потенциалов, в которых используются электроды для измерения того, насколько хорошо ваша нервная система реагирует на стимуляцию ваш спинной мозг для поиска признаков MS
  • магнитно-резонансная томография (МРТ), которая показывает поражения головного и спинного мозга

  Ваш врач может направить вас к неврологу. Невролог – это специалист, занимающийся лечением заболеваний нервной системы.

  Подробнее: Анализы на рассеянный склероз »

  Чтобы получить правильное лечение, в первую очередь необходим точный диагноз. Иногда внутренние вибрации улучшаются, когда вы лечите состояние, которое их вызывает. Если ваш врач не может выяснить причину вашего тремора, вам может потребоваться обратиться к специалисту для проведения дополнительных анализов.

  Лекарства от основного заболевания

  Болезнь Паркинсона лечат карбидопой-леводопой (Синемет), прамипексолом (Мирапекс) и ропиниролом (Рекип). Эти препараты увеличивают количество дофамина в мозгу или имитируют действие дофамина. Дофамин — это химический мессенджер, который помогает вашему телу двигаться плавно.

  Эссенциальный тремор лечится бета-блокатором. Его также можно лечить противосудорожными препаратами.

  Лечение рассеянного склероза зависит от типа рассеянного склероза и его прогрессирования. Он может включать стероиды для уменьшения воспаления в головном и спинном мозге. Другие методы лечения включают препараты, модифицирующие заболевание, такие как интерферон и глатирамера ацетат (копаксон).

  Лекарства для контроля тремора

  Некоторые лекарства также могут специально помочь контролировать тремор. Эти препараты включают:

  • Антихолинергические препараты, такие как тригексифенидил (артейн) и бензтропин (Cogentin)
  • Ботулиновый токсин А (ботокса)
  • Транквилизаторы, такие как Alprazolam (Xanax) или Clonazepam (klonopin), IFRIPASOS ESHITERSES 900. Работа с физиотерапевтом может помочь вам лучше контролировать мышцы, что может помочь при треморе.

    Если другие методы лечения не помогли, врач может порекомендовать операцию. В методе, называемом глубокой стимуляцией мозга (DBS), врач имплантирует электроды в ваш мозг и генератор на батарейках в грудь. Генератор подает электрические импульсы в те части вашего мозга, которые контролируют движения.

    Внутренние толчки не опасны. Однако они могут быть достаточно неудобными, чтобы мешать вашей повседневной жизни. Улучшится ли этот симптом, зависит от того, что вызывает тремор и какое лечение вы получаете.

    Чтобы найти правильное лечение, может потребоваться несколько проб и ошибок. Если первое лекарство, которое вы принимаете, не работает, вернитесь к врачу. Посмотрите, можете ли вы попробовать что-то еще. Тремор может не исчезнуть полностью, но вы сможете контролировать его в достаточной степени, чтобы он больше не беспокоил вас.

    Дрожь, которую никто не видит, может быть трудно описать врачу. Чтобы помочь вам объяснить этот симптом, начните вести дневник своих толчков. Запишите:

    • в какое время дня они происходят
    • что вы делали, когда они начались
    • как они себя чувствуют
    • как долго они длятся
    • какие другие симптомы у вас есть при них, такие как головокружение или слабость

    Берите этот дневник с собой на встречи.

Светодиодные фары ваз 2114 в категории «Авто — мото»

Противотуманые фары на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 с Ангельскими глазками (светодиодные)

На складе в г. Запорожье

Доставка по Украине

2 083 грн/пара

1 604 грн/пара

Купить

СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

Светодиодные противотуманые фары на ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 с Ангельскими глазками.

На складе

Доставка по Украине

2 075 грн/пара

1 577 грн/пара

Купить

СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

Светодиодные противотуманные фары HPG-050-02 в штатное место ВАЗ 2110 со светло-теневой рубежом Белый + желтый

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 500 грн/комплект

Купить

ASP LED

Светодиодная двухцветная балка Led ПТФ противотуманная фара ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Доставка из г. Харьков

770 грн

Купить

Интернет-магазин «Flash Led»

Светодиодная двухцветная балка Led ПТФ противотуманная фара ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Доставка по Украине

825 грн

Купить

Интернет-магазин «Flash Led»

Светодиодная балка Led ПТФ противотуманная фара 5 линз ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 Белые

Доставка из г. Харьков

650 грн

Купить

Интернет-магазин «Flash Led»

Cветодиодная LED фара 75Вт Нива, УАЗ 469, ВАЗ 2101, 2121, FJ Cruiser, мотоцикл, мото 7 дюйм

Доставка по Украине

1 022 грн

Купить

Словак-МТЗ

ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ВАЗ 2115, 2114, 2113 СВЕТОДИОДНЫЕ 45ВТ

Доставка по Украине

1 645 грн

1 290 грн

Купить

Tuning Alex

ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ВАЗ 2115, 2114, 2113 СВЕТОДИОДНЫЕ 60ВТ

Доставка по Украине

1 535 грн

1 175 грн

Купить

Tuning Alex

ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ВАЗ 2115, 2114, 2113 СВЕТОДИОДНЫЕ 60ВТ

Доставка по Украине

1 700 грн

1 380 грн

Купить

Tuning Alex

ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ВАЗ 2113, 2114, 2115 СВЕТОДИОДНЫЕ 80ВТ

Доставка по Украине

1 850 грн

1 520 грн

Купить

Tuning Alex

ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ВАЗ 2113, 2114, 2115 СВЕТОДИОДНЫЕ 60ВТ

Доставка по Украине

1 720 грн

1 410 грн

Купить

Tuning Alex

Полностью полированные стела фар ВАЗ 2113,2114,2115

Доставка из г. Запорожье

1 100 грн/пара

Купить

Светодиодные фары 7 дюймов Led ВАЗ 2101 2121-21213 Нива Уаз Газ Ваз 150 ват

Доставка по Украине

2 880 грн/комплект

1 900.80 грн/комплект

Купить

LedFocus

Светодиодные фары 7 дюймов Led ВАЗ 2101 2121-21213 Нива Уаз Газ Ваз 150 ват ЦЕНА ЗА ПАРУ

Доставка по Украине

2 700 грн/комплект

2 295 грн/комплект

Купить

LedFocus

Смотрите также

Светодиодные фары 7 дюймов Led ВАЗ 2101 2121-21213 Нива Уаз Газ Ваз 150 ват ЦЕНА ЗА ПАРУ

Доставка по Украине

2 310 грн/комплект

1 963.50 грн/комплект

Купить

LedFocus

Светодиодные фары 7 дюймов Led ВАЗ 2101 2121-21213 Нива Уаз Газ Ваз 150 ват ЦЕНА ЗА ПАРУ

Доставка по Украине

2 320 грн/комплект

1 972 грн/комплект

Купить

LedFocus

Светодиодные фары 7 дюймов Led ВАЗ 2101 2121-21213 Нива Уаз Газ Ваз 200 ват 1шт

Доставка по Украине

1 400 грн

938 грн

Купить

LedFocus

Противотуманные фары на ВАЗ 2115 ,2113 ,2114. №162D супер яркие.

На складе

Доставка по Украине

1 365 грн/пара

996 грн/пара

Купить

СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

Светодиодная Led ПТФ противотуманка.ВАЗ 2110,2111,2112,2114,2115 с ангельскими глазками, габаритом и поворотом

Доставка из г. Харьков

700 грн

Купить

Интернет-магазин «Flash Led»

Оптика Фары Ваз 2106 60 ватт Универсальные светодиодные фары Led 5.75 дюймов ДХО Ангельские глазки фары

Доставка по Украине

1 083 грн

996.36 грн

Купить

Словак-МТЗ

Светодиодная LED фара 60Вт Нива, УАЗ 469, ВАЗ 2101, 2121, FJ Cruiser, мотоцикл, мото 7 дюйм

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 200 грн

Купить

ASP LED

Противотуманные фары LED ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 5000k 80w Metal СТГ

На складе

Доставка по Украине

1 599 грн

Купить

JustBeam

Кронштейн крепления облицовки радиатора и фар ВАЗ 2114 левый АвтоВАЗ

На складе

Доставка по Украине

125 грн

Купить

LADA Центр

Светодиодные фары 7 дюймов Led ВАЗ 2101 2121-21213 Нива Уаз Газ Ваз 60W

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 200 грн

Купить

ASP LED

Фары (пара) ВАЗ 2115,2114,2113 ESER Турция

Доставка по Украине

3 277 — 3 320 грн

от 2 продавцов

3 320 грн/комплект

Купить

Avto Bazzar

Светодиодные противотуманные фары HPG-050-02 в штатное место ВАЗ 2110 со светло-теневой рубежом

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

1 250 грн/комплект

Купить

ASP LED

Противотуманные фары с линзой и габаритом Led ВАЗ 2110 2111 2112 2113 2114 2115 ERK 2110-2114211

На складе

Доставка по Украине

1 496.30 грн/комплект

Купить

Tachka

Светодиодные задние фонари на ВАЗ 21099 и ВАЗ 2114 «Экстрим» с бегающим повторителем.

На складе

Доставка по Украине

5 628 грн/пара

3 940 грн/пара

Купить

СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)

Задние фары на ВАЗ 2114: диодные, тюнинг своими руками

Главная » ВАЗ 2114 » Тюнинг

Автор Александр Мариков На чтение 7 мин. Опубликовано 08.10.2021

Такими могут стать задние фонари ВАЗ 2114

Появление современных светодиодных элементов повлекло за собой создание нового витка в автомобильном тюнинге. Автомобилисты начали украшать салон машины, двери и, конечно же, оптику. Если переднюю оптику украшают «ангельскими глазками», то на задние фонари владельцы ВАЗ 2114 и других автомобилей предпочитают ставить светодиодные элементы. Задние фары на ВАЗ 2114 легко поддаются тюнингу, но почти все они связаны с установкой диодов.

Интересно: помимо декоративного значения у светодиодной подсветки присутствует и практическая польза: светодиоды повышают безопасность, так их свечение более яркое, чем у ламп накаливания; езда становится комфортнее в любых погодных условиях. При этом подобный тюнинг разрешен законом в странах СНГ.

Содержание

1. Варианты тюнинга задних фонарей
2. Изготовление накладок
3. Установка светодиодов в задние фонари
4. Пошаговая инструкция
5. Изготовление диодных колец

Варианты тюнинга задних фонарей

Большой популярностью пользуются светодиодные накладки, диодные кольца на фонари, отдельные светодиоды и мощные лампочки в затемняющей пленке – тонировке. Внимания заслуживает каждый вариант украшения оптики:

Изготовление накладок

Для изготовления накладок своими руками понадобится следующие инструменты и материалы:

Инструкция подойдет для самодельного декоративного украшения или покупного. Крепятся диодные накладки скотчем или его альтернативой:

1. Задние фонари нужно покрыть малярным скотчем. После этого нужно нанести на скотч стеклоткань.
2. В неё будут установлены светодиодные накладки, потом стеклоткань нужно пропитать эпоксидным клеем. Наносить его следует 2-3 тонкими слоями. Все неровности нужно убрать, а затем ждать полного высыхания, которое в обычных гаражных условиях длится 12 часов.
3. Когда клей высох, можно снимать заготовку, а затем намечать контуры будущего украшения скотчем или маркером. После этого ножницами вырезается разработанный профиль. Когда две формы вырезаны, можно переходить к шпаклевке. Высохшую поверхность нужно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. После наносится грунт, а затем – основной слой краски.
4. После 100-процентного высыхания наносится защитный лак. Диодные накладки устанавливаются на задние огни. Тюнинг завершен.

Совет: светодиодными лампами можно украсить не только задние фонари. Владельцы ВАЗ часто ставят светодиодные ленты в качестве поворотников и противотуманных фар на передней оптике. Ещё один интересный вариант – это украшение колесных дисков и приборной панели.

Установка светодиодов в задние фонари

Отличный вариант установки светодиодов

Если светодиодные накладки устанавливают поверх оптики, то диоды нужно вставлять в фары – понадобится навык работы с электроникой и паяльником. Перед началам установки следует подготовить светодиоды вместе с платой, здесь все зависит от возможностей и желания автомобилиста – в дальнейшем светодиоды должны свободно подсоединяться к проводке автомобиля ВАЗ 2114. Также необходимо изготовить стабилизирующую схему. Для этого подойдут стабилизаторы, которые продаются под номером «7812». Это нужно для того, чтобы фонари в габаритном режиме обеспечивали более слабое свечение, а в положении «СТОП» выдавали 100% мощности.

Для тех водителей, которые ценят креатив, можно посоветовать сделать на задние фонари светодиодные стрелки, которые будут использоваться в дальнейшем для обозначения поворота. Это выглядит стильно и оригинально. Автомобилисту потребуется собрать несколько плат, которые будут изображать стрелку.

Такой тюнинг своими руками требует большого количества материалов. Это набор светодиодов вместе с резисторами, крепления для диодов, клейкая пленка, герметик (предпочтительно, чтобы он был силиконовым), эпоксидный клей. Врасплох может застать вопрос «А сколько тюнинг требует светодиодов?». Здесь нужно самостоятельно изучить свои задние фонари, при этом учитывая реле поворотов. Покупать светодиоды нужно с запасом, так как они могут перегореть со временем, а точной копии может уже не оказаться. На роль рассеивателей, по словам автомобилистов, лучше подходят светодиоды белого цвета, поворотники украшают оранжевые диодные элементы, «тормоза» — красные, а задний ход – прозрачные.

Пошаговая инструкция

Установка светодиодов на ленте

Монтаж светодиодов на задние фонари производится в такой последовательности:

1. Фонарь необходимо извлечь из автомобиля. Далее его нужно разрезать на две части – с этим может справиться качественное устройство для выжигания. В результате должен получиться ровный и тонкий шов.
2. Теперь есть доступ к рефлекторам и отражателям – их нужно извлечь.
3. Задние фары нужно полностью разобрать. Рекомендуется отметить маркером положение будущих светодиодов на наружных поверхностях.
4. Внутри нужно наклеить кружочки из самоклеящейся пленки с диаметром 15 мм.
5. Поверхность габаритных огней и стоп-фар нужно покрыть серебристой краски. Когда краска полностью высохнет, самоклеющеюся пленку можно снять.
6. Отражатели устанавливаются на небольшой слой эпоксидного клея. После этого можно в качестве профилактики промазать все стыки герметиком.
7. Светодиодные платы крепятся к проводке и помещаются в корпус фары.
8. Устанавливается схема стабилизации, которые будет регулировать светодиодные соединения.
9. Поворотные блоки теперь можно собрать и соединить с задней фарой. На эпоксидный клей необходимо посадить модули. Если оптика работает исправно, то можно склеивать блок – тюнинг завершен.

Изготовление диодных колец

Для создания задних фар своими руками требуется наличие все того же эпоксилина, крепкого клея. За основу берутся диодные кольца или лента. Корпус будет изготовлен из маленьких и больших катафот, которые можно найти на «железячном» рынке. Последний элемент – это краска, которая больше нравится автомобилисту. Большинство владельцев ВАЗ 2114 выбирают краску под хром.

1. Диодные кольца должны устанавливаться в цилиндры, которые лучше всего изготовить из жестяных банок. Для этой подойдут банки от кофе или консервов.

   Обработанная консервная банка

2. Их необходимо аккуратно вырезать, чтобы в конце появилось что-то похоже на колодец. Всего их должно быть два – внутренний и внешний. Если банка от кофе может послужить основой для внешнего колодца, то внутренний можно изготовить из обычного пластикового стакана на 0.5 литров, а затем покрасить.
3. Теперь во внутренние колодцы следует поставить простые советские катафорты. Они должны обеспечивать подсветку по стандартной схеме: поворотники – оранжевые, задний ход – белый, противотуманка – красная. После этого от большого катафорта могут остаться лишние элементы, которые будут отлично смотреться внутри модуля. Остальное место можно украсить любым светодиодным кольцом.

   Украшенные колодцы смотрятся эффектно, при этом не видно, из чего они были сделаны

4. Следующая процедура – это установка отражателей и светодиодных колец. Чтобы они надежно держались, необходимо сделать ребра жесткости, как вариант – эпоксилин.
5. На оргстекло можно поставить дополнительную подсветку и закрепить эпкосилином.

В итоге должен получиться такой тюнинг своими руками. Подробное наглядное пособие по установке светодиодов в оптику ВАЗ:

Оцените автора

обшивка дверей ВАЗ-2114 и не только

Тюнинг – это доведение обычного и недорогого автомобиля до совершенства путем добавления и изменения некоторых деталей внутри автомобиля, например, фар, колес, обшивки дверей ВАЗ-2114 и многого другого. Можно сделать в салоне, а можно сделать самому. Техника переделки и отделки салона там и там абсолютно идентична. А потому многие автовладельцы все делают сами.

Для того, чтобы машина засверкала и приобрела новые характеристики, работу над ней необходимо производить в следующем порядке:

1. Во-первых, меняются козырьки.
2. Затем подойдите к рулю.
3. Следующим этапом будут двери — обшивка дверей ВАЗ-2114 и все что с ними связано.
4. Теперь можно переходить к добавлению новых техник.
5. Для доведения машины до совершенства установлены новые световые эффекты.
6. Выкупаем автомобиль от шума.

Теперь рассмотрим подробнее.

Сменные козырьки

Чтобы козырьки были лучше защищены от солнечного света, их необходимо время от времени настраивать. Это делается так. Сначала снимается обшивка, после чего на материал «под кожу» или бархат наносится основа и делается заготовка. На нее надевается козырек, после чего внутрь вставляется поролон. Все вместе обшивается, и готовый козырек ставится на свое место.

Тюнинг руля

Перед тем, как приступить к смене руля, необходимо определиться, какая цветовая гамма будет присутствовать в салоне вашего ВАЗ. Самое главное правило – не переборщить с окрашиванием. Итак, когда вы определились с этим, можно приступать. Для начала снимается старое колесо и надевается новое, уже покрытое необходимым материалом. Необходимо учитывать тот факт, что при смене руля изменениям подвергается весь автомобиль, а потому лучше всего использовать руль от производителя.

Тюнинг дверей

В этой части изменена обшивка дверей ВАЗ-2114, а также работа механизма подъема и блокировки дверей. Для начала снимается старая отделка, отсоединив все держатели. После этого нужно добраться до механизма регулировки подъема стекол. Сменив его на автоматический, можно переходить к смене дверного замка. В самом конце новая крышка двери ВАЗ-2114, которая фиксируется строительным пистолетом и скобами.

Добавление техники

Для того, чтобы сделать автомобиль более комфортным и удобным, в него можно вставить магнитолу и динамики. И их установка должна производиться так, чтобы звук шел со всех сторон.

Магнитола старого образца аккуратно вылезает из канавок. Он отсоединяет антенну, а также все провода. После этого можно приступать к установке нового. Вся схема работы выполняется в обратном порядке. Сначала устанавливается плеер, а потом панель управления и обшивка.

Далее монтируются передний и задний динамики. Первый нужно вставить во время обшивки дверей, а второй устанавливается в багажнике.

Отделка салона внутри

Необходимо оторвать старый кожух изнутри крыши и прикрепить новый, не забыв вставить в него смягчающий материал. Обшивку можно закрепить с помощью распорок, процесс тот же, что и обивку дверей ВАЗ-2114 (цена приемлема для всех автомобилистов). Так как все делается своими руками, точную стоимость привести невозможно (зависит от материалов, наличия инструментов, опыта и т.д.).

Внедрение световых эффектов

Тюнинг салона ВАЗ-2114 нельзя считать завершенным, пока автомобиль не будет оснащен световыми эффектами. Его можно подсветить на панели или осветить весь интерьер с помощью цветомузыки. Для этого лучше всего выбрать нейтральный цвет во избежание дорожно-транспортных происшествий. Подсветка вставляется в основание панели и фиксируется с помощью саморезов.

Избавление от машины

Для того, чтобы не было шума при езде, весь салон автомобиля можно обклеить шумоизоляцией. Самое главное правило — нельзя пропускать ни миллиметра пространства. В противном случае эффект не будет достигнут.

В заключение хотелось бы отметить, что ковровое покрытие дверей ВАЗ-2114 Люкс, отделка салона и так далее может позволить себе каждый автовладелец. Удачи на дорогах!

Лазерные диодные фары делают новый BMW i8!

Да, лазерные диодные фары

Лазерный диод, также известный как инжекционный лазер или диодный лазер, представляет собой полупроводниковое устройство, которое создает когерентное излучение (в котором все волны имеют одинаковую частоту и фазу) в видимом или инфракрасном (ИК) спектре, когда ток проходит через него. Лазерные диоды используются в оптоволоконных системах, проигрывателях компакт-дисков (CD), лазерных принтерах, устройствах дистанционного управления и системах обнаружения вторжений. Теперь вы можете включить фары в список использования лазерных диодов.

Лазерный диод электрически представляет собой P-i-n-диод. Активная область лазерного диода находится в собственной (I) области, а носители, электроны и дырки, накачиваются в нее из областей N и P соответственно. В то время как первоначальные исследования диодных лазеров проводились на простых PN-диодах, все современные лазеры используют двойную гетероструктуру, в которой носители и фотоны ограничены, чтобы максимизировать их шансы на рекомбинацию и генерацию света. В отличие от обычного диода, используемого в электронике, цель лазерного диода состоит в том, чтобы все носители рекомбинировали в области I и излучали свет. Таким образом, лазерные диоды изготавливаются с использованием полупроводников с прямой запрещенной зоной. Эпитаксиальная структура лазерного диода выращивается с использованием одного из методов выращивания кристаллов, обычно начиная с подложки, легированной N, и выращивая активный слой, легированный I, с последующей оболочкой, легированной P, и контактным слоем.

Один из наших франчайзинговых поставщиков, компания Vishay, предлагает серию керамических подставок для светодиодов, предназначенных для управления температурным режимом мощных (> 1 Вт) светодиодных устройств. Серия LSUB предлагает сверхнизкое тепловое сопротивление до 3 K/Вт.

Оптимизированные для мощных светодиодов и лазерных диодов в

Новая технология фар BMW питается от лазеров, но важно отметить, что когда вы смотрите на них, вы смотрите не на настоящий лазер.

Что происходит с каждым светом, так это то, что три синих лазера, расположенных в задней части сборки, стреляют в набор зеркал ближе к передней части. Эти зеркала фокусируют энергию лазера в линзу, заполненную желтым фосфором. Желтый фосфор при возбуждении синим лазером излучает интенсивный белый свет. Этот белый свет светит назад, на отражатель. Затем отражатель отражает более рассеянный белый свет вперед, излучая его из передней части корпуса фары в виде мощного луча, но все же на него можно смотреть.

До появления полупроводникового освещения самым белым светом, который могли дать любые фары, были газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID, также известные как ксеноновые), которые BMW представила в купе 7-й серии 1991 года. HID-свет — по-прежнему являющийся дополнительным обновлением для многих автомобилей 2014 года — составляет от 2800 до 3500 люмен и выше 4000 K, но он слабее, желтее и менее энергоэффективен, чем светодиодный или лазерный свет.

Лампа накаливания, изобретенная Томасом Эдисоном в 1879 году, показала замечательную стойкость, не в последнюю очередь в автомобилях.

Господство светодиодных фар может закончиться еще до того, как они начнут действовать должным образом, говорит Сюдзи Накамура. Он должен знать: Накамура изобрел и синий лазер, и синий светодиод, благодаря которым стал возможен целый мир мощных белых твердотельных ламп. А его стартап Soraa из Силиконовой долины разрабатывает лазерные системы в дополнение к технологиям светодиодного освещения.

«Мы считаем, что лазер — это новое поколение освещения, даже для обычных применений», таких как дома, предприятия и различные дисплеи», — говорит Накамура.

Маленькая машинка, которая не смогла — Quartz Weekend Brief — Quartz

Привет, участники Quartz,

Колеса еще не совсем снялись, но подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности и многие другие стандартные функции безопасности автомобиля снялись.

Спустя более шести месяцев войны на Украине Россия настаивает на том, что западные санкции не могут ее смутить. Но Lada, культовый автомобильный бренд с полувековой историей, принадлежащий государственному АвтоВАЗу, рассказывает другую историю. Когда-то символ советского стремления быть независимым от западного производства, Лада снова стала очень похожим символом для России. За исключением того, что сейчас России становится гораздо труднее выпутаться из тесно переплетенной глобальной экономики.

Ранее в этом году, не имея возможности закупать запчасти из-за санкций, АвтоВАЗ был вынужден остановить свои производственные линии, отправив большую часть своего персонала в отпуск на три месяца. Меню российского «Макдоналдса» может быть заменено «Вкусно и Точкой», но автомобили национализировать сложнее. Более 20% деталей, необходимых АВТОВАЗу для своих автомобилей, импортные.

В июне АвтоВАЗ, наконец, возобновил часть своей деятельности, но новые автомобили, сошедшие с его конвейера, были разобраны. У них больше не было стандартного оборудования для обеспечения безопасности, такого как преднатяжители ремней безопасности, которые блокируют ремни безопасности в случае аварии; антиблокировочная система тормозов; электронный контроль устойчивости; и системы аварийной сигнализации. Это стало возможным только благодаря быстрым шагам российских регулирующих органов по смягчению стандартов безопасности и выбросов.

Тем не менее, Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, придерживался линии президента России Владимира Путина, настаивая на том, что компания самодостаточна. «Сегодня, после долгой остановки, «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей», — сказал Соколов в июне. «Обеспечение занятости персонала автозавода — одна из наших приоритетных задач. И, конечно же, мы должны в дальнейшем производить самые популярные и доступные автомобили российского рынка, не зависящие от дефицита импортных комплектующих».

АвтоВАЗ был основан в 1966 году, а первые автомобили под маркой Lada появились в 1973 году. «Жигули» были более квадратными версиями уже «квадратных» моделей Fiat, но производились они дома — предмет гордости для Советский Союз в период холодной войны. В результате АвтоВАЗ имеет огромное символическое значение для россиян, во многом такое же, как General Motors для американцев или Toyota для японцев. Хотя Lada были известны своим простым дизайном, они неизменно были лидерами продаж и даже экспортировались за границу. Фактически, только в 2014 году автомобиль, который не был «Ладой», стал самым продаваемым автомобилем в России.

В 2008 году Renault купила 25% акций АвтоВАЗа за миллиард долларов, чтобы заработать на российском автомобильном рынке, который в то время рос на 34% в годовом исчислении. Со временем французский автопроизводитель постепенно увеличил свою долю до 68%, но когда началась война на Украине, Renault в мае продала бизнес стоимостью 2,2 млрд евро (2,3 млрд долларов) российской государственной компании за символическую сумму. от 1 рубля. У Renault есть возможность выкупить его в течение следующих шести лет.

32 500 : Численность работников «Лады» по состоянию на март

400 000 : Численность рабочих в российской автомобильной промышленности, примерно в 10 раз косвенно зависящая от сектор

46 миллионов : Количество автомобилей в России, каждому в среднем около 15 лет0019 : Ожидаемое падение продаж автомобилей в России в этом году

9000 : В рублях стоимость автомобиля Лада в 1988 году комплектующие производства России и ее союзников — самый дешевый автомобиль на российском рынке, его цена примерно эквивалентна $11 200

Старая русская шутка гласит:

Вопрос: «Что вы вызвать Ладу с тормозами?»

Ответ: «Индивидуальный».

«Ладу» можно легко полюбить, но доверять ей не всегда легко. Так думал даже президент России Владимир Путин. Хотя он часто фотографировался с Lada в поддержку российского производства, он также не скрывал, что заменил двигатель своей Lada Niva, предшественницы внедорожника и одной из самых продаваемых моделей Lada, на немецкий двигатель Opel.

Ситуация также пошла наперекосяк, когда Путина пригласили прокатиться на седане Lada Granta, впервые представленном в 2011 году. Новая модель рекламировалась как самый дешевый автомобиль в Европе, а ее стартовая цена составляла всего 7100 долларов. Но Путина засняли, как он изо всех сил пытался завести машину, пять раз пытаясь включить зажигание, прежде чем она заработала.

В очередной попытке повысить продажи компании Путин однажды проехал на Lada Kalina 2000 км по Сибири, назвав машину надежной. Но видео свидетеля, которое стало вирусным, показало, что в кортеже Путина было три одинаковых желтых Калины, якобы в качестве замены на случай, если тот, за рулем которого он ехал, сломается.

ОДНА 🚗 ВЕЩЬ

За полмира от Москвы Lada по-прежнему правит сердцами и умами кубинцев. После кубинской революции 1959 года единственными людьми, у которых были автомобили, были те, кто сумел сохранить свои американские «Шевроле» и «Форды». Но затем Советский Союз переправил «Жигули» через 1970-х и 1980-х годов, и правительство дало их «врачам, людям, работающим на сахарных фермах, спортсменам, инженерам, ученым», — сказал Guardian в 2020 году автолюбитель. На Кубе все еще около 250 000 «Лад», некоторые из них служат как такси, полицейские машины или машины скорой помощи. Ухоженную Ладу можно продать по цене небольшого дома.

• Миссия Artemis 1 — американский мегапроект

• Сексуальные домогательства настолько распространены в сфере услуг, что работники сферы услуг пытаются их идентифицировать

• Горбачев позволил Советскому Союзу распасться. Путин хочет его вернуть

• Почему право рабочих Tesla носить профсоюзные футболки так важно

• Наводнение в Пакистане, засуха в Техасе и запрет Синьцзяна подталкивают хлопок к кризису

• Snap только что убили его голливудские амбиции сделать ставку на будущее метавселенной

☭ На Горби. Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев был сторонником «реформированного коммунизма». Но его политика, проводимая для достижения этой цели, часто приводила к негативным последствиям, ускоряя распад СССР. В статье из The Atlantic Энн Эпплбаум рисует Горбачева как политика, который изо всех сил пытался понять влияние своих собственных реформ и чье бездействие повлияло на историю больше, чем его собственное видение.

🚙 Врум врум. Роберт Сансон изобрел новый тип двигателя для электромобиля, который может произвести революцию в отрасли, а ему всего 17 лет. Инженер и старшеклассник, родом из Форт-Пирса, штат Флорида, создал прототип «синхронного реактивного двигателя», чей крутящий момент, эффективность и устойчивость превосходят современные двигатели для электромобилей. Журнал Smithsonian Magazine взял интервью у Сансоне, чтобы узнать больше о его будущих инновациях и амбициях.

♾️ Биохакеры. Longevity House, частный клуб из Торонто, обещает, что если вы заплатите пожизненное членство в размере 100 000 долларов, он может дать вам инструменты, например. криотерапия, фекальные трансплантаты — жить до 120 лет. За этим заявлением стоит Майкл Нгуен, галантерейщик элиты, не имеющий медицинской квалификации и твердо верящий в «биохакинг». Toronto Life углубляется в историю этой философии оптимизации здоровья, которая набирает популярность среди технических братьев.

🌱 Время впереди. «Газон — это садоводство как тоталитаризм», — пишет Том Бэнхем в журнале The Economist за 1843 год, утверждая, что, когда мир пылает от изменения климата, идеальные травяные газоны, вероятно, должны уйти в прошлое. Но подстриженный зеленый газон, который имеет долгую историю, восходящую к стилизованным пейзажам Версаля 17-го века, не может быть так легко принесен в жертву его современными пригородными приверженцами.

🐍 Идентификатор змеи. Многие люди изначально боятся змей и безнаказанно убивают незваных гостей. Но одна группа в Facebook в Северном Техасе пытается изменить повествование, используя форум как пространство, чтобы помочь идентифицировать змей, обменяться информацией и дать совет, как правильно реагировать на местные скользящие встречи. Обмен информацией, пишет Scientific American, не только спасает жизни змей, но и может превратить людей с фобиями в герпетологов-любителей.

Счастливых выходных,

— Тиффани Ап, корреспондент Quartz How We Spend

Дополнительные материалы Алекса Цитрина-Сафади и Саманта Субраманьяна Регион, наиболее известный как родина Владимира Ленина, нашел новый способ борьбы с кризисом рождаемости в стране: он объявил 12 сентября Днем зачатия и третий год подряд дает парам отпуск для продолжения рода.

Надежда на выводок малышей ровно через девять месяцев, в национальный праздник России. Пары, которые «родят патриота» во время празднования 12 июня, выигрывают деньги, автомобили, холодильники и другие призы.

Ульяновск, регион на реке Волга, примерно в 550 милях к востоку от Москвы, проводил подобные конкурсы с 2005 года. С тех пор число участников и число рожденных у них детей растет.

Алексей Безруков и его жена Юлия выиграли приз в размере 250 000 рублей, что эквивалентно 10 000 долларов США, в июне после того, как она родила мальчика Андрея. Безруков сказал, что патриотизм не был их мотивом для рождения третьего ребенка, хотя деньги приветствовались.

«Была патриотическая атмосфера, знаете, когда все вокруг празднуют, но я ни о чем не думал, кроме сына», — сказал он. «Всё отлично, здорово получить 250 000 рублей, когда у тебя есть новый ребёнок, о котором нужно заботиться».

Малонаселенная страна
В России, занимающей одну седьмую часть земной поверхности, проживает всего 141,4 миллиона человек, что делает ее одной из самых малонаселенных стран мира. При низкой рождаемости и очень высокой смертности население сокращается с начала 19 века.90-е.

Сейчас он падает почти на полпроцента каждый год. Демографические эксперты ожидают, что спад ускорится, и считают, что к 2050 году население России может упасть ниже 100 миллионов человек. повысить рождаемость в России, включая денежное поощрение семей, имеющих более одного ребенка.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов добавил веселья во всероссийскую акцию.

Когда он проводил первые соревнования в 2005 году, 311 женщин зарегистрировались для участия и получили право на полдня от работы. В июне 2006 года в 25 больницах Ульяновска родилось на 46 детей больше, чем в июне прошлого года, в том числе 12 июня — на 28 детей, сообщили в администрации губернатора.

Более 500 женщин зарегистрировались для участия во втором конкурсе 12 сентября 2006 года. Ровно через девять месяцев родилось 78 малышей, что в три раза превышает среднесуточный показатель по региону.

Как на Форд Фокус 2 поменять лампочку ближнего света: фото, видео

В зависимости от качества лампы ближнего света и частоты её использования, она приходит в негодность или перегорает уже через полгода-год эксплуатации.

Содержание

• 1 Типы ламп на Форд Фокус 2
  • 1.1 Когда и на что менять
  • 1.2 Выбор производителя
• 2 Меняем лампу ближнего света на дорестайлинговом Фокусе 2
  • 2.1 На рестайлинговом Фокусе
• 3 Видео про замену ксеноновой лампы на Форд Фокусе 2

Типы ламп на Форд Фокус 2

На Форд Фокус второго поколения в корпусе блок-фары головного света установлены четыре лампы — ближнего света с цоколем Н7, лампа дальнего света с цоколем Н1 и лампы габаритов и указателей поворотов с цоколями W5W и PY21W соответственно. Сегодня нас интересует замена лампочки ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинговой и дорестайлинговой версий.

Когда и на что менять

Неправильный свет фар – одна лампа дает размытое пятно.

Отличный свет, без замечаний.

Даже если лампа не перегорела и ещё светит, то качество светового потока со временем будет неизменно ухудшаться.

Это связано в первую очередь с помутнением колбы лампы, которая выполнена или из кварцевого, или из стекла повышенной прочности. Ресурс галогеновых ламп сам по себе невелик, поскольку колба и нить в среде инертного газа сильно нагреваются, нить может разрушится от вибрации, а колба помутнеть. При ежедневной эксплуатации это может быть не сильно заметно, но лампа теряет эффективно с каждым днём.

Поэтому менять источники света нужно периодически и не дожидаясь, пока они перегорят. Безопасность превыше всего. На втором Фокусе установлены однонитевые галогенки ближнего света с цоколем Н7, при этом подобрать лампу можно любую. Главное, чтобы характеристики светового потока нас устраивали. Опытные водители избегают установки сине-белых ламп «под ксенон», поскольку выглядят фары с включённым светом эффектно, но дорогу освещают отвратительно.

На фото слева новая лампа «под ксенон», справа старая обычная.

Выбор производителя

Поэтому предпочтение стоит отдавать лампам с характеристиками, близкими к дневному свету: Philips H7-12-55 Longlife Eco Vision P-12972llecoc1, Philips H7-12-55 +30% Vision, Osram H7-12-55 Ultra Life O-64210ult и им подобным.

При этом нужно помнить, что чем ярче заявленный свет у лампы, к примеру, Philips H7-12-55 +130% X-tremeVision, тем быстрее лампа перегорит.

Лампы OSRAM-COOL-BLUE-H7-12V-55W.

Лампы Philips H7-12-55 +30% Vision.

Меняем лампу ближнего света на дорестайлинговом Фокусе 2

Так выглядит подкапотка у дорестайла.

Выбрать лампу гораздо сложнее, чем её поменять. На Фокусах 2 до рестайлинга и после него, немного разные конструкции крепления фар головного света, но методика замены и расположение лампы в фаре одинаковые. Очень важно учесть, что замену лампы ближнего света нужно проводить попарно, чтобы у них был примерно одинаковых ресурс, это избавит от неприятных сюрпризов в дороге и обеспечит равномерное освещение.

Меняем лампу следующим образом:

1. Открываем капот, отвёрткой с крестовым шлицом выкручиваем винт крепления пластикового кронштейна фары. Снимать фару не нужно.

   Откручиваем винт крестовой отверткой.

2. Отщёлкиваем защёлки снизу фары при помощи длинной отвёртки.

   Защелки расположены в самом низу блок-фары.

3. Тянем блок фару аккуратно на себя, строго параллельно направлению движения автомобиля.

   Аккуратно вытягиваем фару вперед.

4. Отщёлкиваем четыре защёлки крышки на задней части фары.

   Снимаем внутреннюю крышку фары.

5. Аккуратно снимаем коннектор с пучком проводов и отводим его в сторону.

   Вытащить этот разъем довольно непросто.

6. Снимаем с лампы ближнего света контактную колодку.

   Снимаем фишку контактов с лампочки.

7. Нажимаем на пружинный фиксатор, освобождаем и вынимаем старую лампу.

   Скидываем фиксатор, берем лампу за контакты и вытаскиваем.

8. Не касаясь пальцами колбы, устанавливаем новую лампу Н7. Если всё-таки мы дотронулись до колбы, протираем её чистой мягкой тканью, смоченной в спирте или средстве для мытья окон. Протираем колбу насухо чистой мягкой ветошью.

Сборку проводим в обратном порядке.

Собираем фару и включаем ближний свет – видим что работает.

На рестайлинговом Фокусе

Процедура замены лампы на новом втором Фокусе идентична. Тоже откручиваем крепление пластикового кронштейна фары, отщёлкиваем две нижних защёлки и снимаем контактную колодку. На рестайлинговом Фокусе вместо пластиковой крышки на защёлках установили резиновые крышки.

Под пальцем – резиновая крышечка ближнего света.

Они снимаются и ставятся гораздо легче. Под крышкой находим контактную колодку нового типа. Она снимается легко, нужно просто нажать на язычок фиксатора.

Приподнимаем защелку пальцем и снимаем колодку с лампы.

Вынимаем патрон с лампой вместе, достаём старую лампу и устанавливаем новую. Сборку проводим в обратной последовательности с теми же мерами предосторожности относительно колбы. Удачной всем работы и яркого света фар!

Видео про замену ксеноновой лампы на Форд Фокусе 2

Меняем лампы ближнего света на Форд Фокус 2 ⋆ I Love My Car

Focus Ford Ремзона

Замена ламп ближнего света на Форд Фокус выполняется несколько чаще, чем дальнего. И это понятно, поскольку ближний свет используется куда чаще, а средняя лампа рассчитана на 400-500 часов работы. Кроме того, ресурс ее зависит как от качества самой лампы, так и от исправности и герметичности оптики. Как заменить лампы ближнего света на рестайлинговом Форд Фокус 2 и когда проводить замену, будем разбираться прямо сейчас.

Зміст

• 1 Лампы ближнего света Фокуса 2 и их ресурс. Когда менять
• 2 Какую лампу выбрать лучше на Форд Фокус 2
• 3 Меняем лампу ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинг
  • 3. 1 Технология замены лампы ближнего света Форд Фокус 2
  • 3.2 Related

Лампы ближнего света Фокуса 2 и их ресурс. Когда менять

Совсем не обязательно дотягивать до того момента, пока лампа перегорит окончательно. Дело в том, что качество светового пятна зависит не только и не столько от качества самой лампы, сколько от уровня износа вольфрамовой спирали, работающей в среде инертного газа. С другой стороны, качество светового пучка, уровень освещенности, прорисовка границы и обочины сильно зависят от состояния колбы. А она может быть выполнена как из обычного ударостойкого стекла, так и из кварцевого.

Желательно менять обе лампы, справа и слева. Конечно, рачительный водитель будет тянуть на «косоглазом» расфокусированном ближнем до последнего, экономя копейки, но подвергая опасности как себя и своих пассажиров, так и других участников движения. Кроме того, опытные водители рекомендуют парную замену по той причине, что лампы разых производителей светят по-разному и эта разница не всегда идет на пользу освещению в общем.

Лампа Osram Blister Night Breaker повышенной яркости

Вольфрамовые нити, которые используются в галогенках разных компаний, тоже разные и могут давать свечение разного уровня, а оттенок, который получает световой пучок, зависит как от колбы, так и от состава инертного газа. Со временем спираль растягивается от вибрации, изнашивается газ, изменяются параметры цепи лампы и как следствие, свет становится тусклее, более размытым и расфокусированным. Именно поэтому не стоит ждать до тех пор, пока лампа окончательно выйдет из строя.

 

Следовательно, можем сделать вывод:

• лампы меняем парно, это обеспечит примерно одинаковый ресурс справа и слева, а кроме того, равномерное и качественное освещение без мертвых зон и провалов;
• меняем лампы ближнего света либо по сезону, либо в тот момент, когда увидим, что одна из них стала светить хуже;
• можно отталкиваться от продолжительности работы лампы — в среднем, около 500 часов, вычислить не так сложно;
• лампа ближнего света на Форд Фокус 2 как рестайлинговом, так и дорестайлинговом, должны иметь цоколь Н7 и мощность 55-60 Вт.

Какую лампу выбрать лучше на Форд Фокус 2

О выборе ламп ближнего света для второго поколения Форд Фокус мы говорили не так давно и этот вопрос более подробно раскрыт здесь. Впрочем, для поклонников научного подхода, с завода установлены лампы General Electric 17123 или Philips 129-72PR. Кроме этих ламп можно выбирать любую, которую подсказывает вкус и кошелек, но нужно помнить о том, что чем ярче заявлен свет лампы (+30%, +50% и т.д.), тем ресурс у лампы будет ниже, к примеру, Philips H7-12-55 +30% Vision, но свет ярче и насыщеннее.

Меняем лампу ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинг

На примере ресайлингового Фокуса 2 разберемся, как заменить лампу ближнего света быстро и безопасно. Для замены фару отключать целиком не нужно, готовим пару салфеток, отвертку с плоским шлицом и работаем в чистых перчатках, поскольку касаться пальцами колбы лампы нельзя. Алгоритм работы следующий.

Технология замены лампы ближнего света Форд Фокус 2

Проверяем работу лампы и переходим на другую сторону.

И еще один момент.

Как только рестайлинговый Фокус 2 вышел в люди, публика начала ставить в фары более мощные лампы ближнего света, что приводило к помутнению плафона в районе габаритного огня и оплавлению патронов. На тот момент официалы меняли лампы по гарантии, но гарантия не вечна. Поэтому перед тем, как ставить на второй Фокус более мощную галогеновую лампу (более 55 Вт), настоятельно рекомендуем хорошо над этим поразмыслить.

 #ближний свет #лампы #Фокус #фокус 2 #Форд

Ford Focus MK2 Замена лампы фары

---

Я видел много сообщений на форумах и записей в блогах, которые предполагают, что замена ламп фар на Ford Focus — это серьезная работа, связанная с руганью, потерей кожи / крови и самообладания.

Действительно, я много раз читал совет «Отнесите к дилеру, чтобы поменять лампочки», но у меня нет таких денег, чтобы разбрасываться. Я также читал, что Mark 2 Focus (которым является мой) не такая уж и плохая работа, как оригинальный Mk 1 Focus, поэтому я подумал, что попытаюсь изложить свой опыт, чтобы другие могли последовать / высмеять и т. д.

Я так увлекся, сделал и передние противотуманки!

Позвольте мне начать с благодарности Benjol за его отличный блог о замене ламп на Mk1 Focus, который вдохновил меня попробовать сделать то же самое для MK2. Надеюсь, он не будет возражать, если я это сделаю.

Что вам потребуется

• Ford Focus Mark 2 (начиная с сентября 2004 г. для рынка Великобритании, другие могут отличаться)
• Сменная лампа(ы)
• Плоская отвертка среднего размера (для откручивания зажимов и прочего)
• Ключ Torx T30…
• …или большая плоская отвертка
• Много света (желательно дневной свет, но вам также может понадобиться фонарик)
• Много терпения! (Вам понадобится хороший час, если вы делаете обе стороны)

Заявление об отказе от ответственности

В этом блоге рассказывается о проведении работ над автомобилем Ford Focus Diesel Estate 2005 года выпуска с правым рулем для Великобритании. У меня это сработало, но некоторые модели для США и Европы могут отличаться в некоторых деталях.

Предупреждения

(Взято из блога Бена… но это правда!)

• Работа с мелкими предметами (лампочками, винтами, инструментами) на сложном двигателе с множеством глубоких темных дыр чревата опасностью. Если не считать того, что вы перевернете машину вверх дном и встряхнете ее, никто ничего не сможет сделать для вас, если вы что-то потеряете (а закон Мерфи не позволяет этому выпасть). Мораль: не позволяйте ничему (лампочкам, винтам) выскользнуть из рук, не оставляйте никакие инструменты лежать на удобной части двигателя. О, и не роняйте эту маленькую стопорную пружину, потому что она не только может испортить ваш двигатель, но и вам, вероятно, придется покупать совершенно новую фару…

• Не трогайте новую лампочку жирными пальцами (но вы это уже знали). О, это прозрачный конец, к которому нельзя прикасаться. ..

Викти… Я имею в виду машину!

Первый шаг — Откройте капот

Ну да…

Второй шаг — Господа, выберите фару!

Обратите внимание: во всех следующих разделах «Правая» и «Левая» фары относятся к фарам, если смотреть вперед с места водителя, а НЕ если смотреть на них спереди автомобиля. (Это вас смутит!)

На автомобилях британской спецификации ни одна из фар в сборе не является легкой в ​​работе. Оба расположены непосредственно перед элементом шасси, который проходит через переднюю часть автомобиля, и поэтому невозможно получить доступ к задней части фар, пока они находятся на месте.
Конечно, если вы заменяете перегоревшую лампочку, то у вас нет большого выбора, но в этом случае, поскольку я заменяю все свои лампочки на ксеноновые, я начну с правого блока.

Правая фара в сборе

Вот он:

Блок фары крепится одним винтом Torx T30 (врезка). Если у вас нет набора ключей Torx, не отчаивайтесь, так как винт также имеет большой паз, подходящий для большой плоской отвертки. К счастью, снять фару в сборе на Mark 2 Focus намного проще, чем на Mark 1. Это не мешает выравниванию фар, поскольку все это делается внутри с помощью магии (или электричества, или чего-то еще).

Снимите крепежный винт и выдвиньте блок-фару вперед примерно на дюйм (или на 3 см, если вы современный человек). Это все, что нужно, прежде чем загрязнить переднюю часть панели гриля.

Чтобы потянуть его вперед, вам нужно будет отсоединить зажим, который находится сзади блока фары, внизу, справа, если смотреть на него. (см. рисунок). Протянитесь вниз за элементом шасси и нажмите на него, потянув фару на себя, и она довольно легко освободится. Фара также фиксируется пластиковыми выступами, которые скользят по частям шасси за ней. Их не нужно снимать, но их нужно будет тщательно выровнять при повторной установке устройства.

Когда зажимы будут свободны, поднимите внешний край фары, чтобы можно было выдвинуть внутреннюю часть, край решетки, и поверните весь узел вперед, чтобы открыть заднюю часть погодозащитного экрана. Делайте это осторожно, так как на проводах нет провисания.

Всепогодный козырек закрывает все лампы в фаре, кроме указателя поворота. Он находится под цилиндрической крышкой рядом с кабельным разъемом. Ветрозащитный экран удерживается на месте четырьмя зажимами, расположенными примерно в каждом углу. Они довольно тугие, и я использовал меньшую плоскую отвертку, чтобы убедить их освободиться.

Снимите защитный кожух и отложите в сторону. Теперь вы можете увидеть различные фитинги для ламп и различные разъемы проводки.

Начал с ближнего света .

Осторожно снимите заглушку на задней части лампы. Лампа удерживается на месте пружинным зажимом, шарнирно закрепленным с одной стороны. Осторожно освободите зажим и откиньте его назад, чтобы он не мешал. Лампа помещается в держатель только одним способом, так как на корпусе лампы есть метка, которая подходит к прорези в держателе, поэтому, в отличие от Mark 1 Focus, вы не можете установить лампу вверх ногами! Снимите и замените лампу, установите на место пружинный зажим, а затем вилку проводки.

Следующий бортовой фонарь .

Патрон лампы вставляется в корпус основной фары. Сначала я подумал, что его нужно повернуть, чтобы заблокировать или разблокировать, но, похоже, это не так, он просто выдвигается и вставляется обратно. Затем лампочка вставляется в держатель. Поменять лампочку габарита, не прикоснувшись к стеклянной колбе, невозможно, так как больше не за что взяться. Я использовал кусок чистой кухонной бумаги, чтобы вытащить старую лампочку, а затем вставить новую. Будьте осторожны, так как он немного деликатный.

Наконец, лампа дальнего света .

Как и ближний свет, лампа удерживается на месте шарнирным пружинным зажимом. Сначала снимите вилку проводки, затем расстегните и отогните зажим провода, чтобы освободить лампу. Опять же, лампа будет входить в корпус фары только одним способом, отмеченным плоской стороной на основании лампы. Как и раньше, снимите и замените лампу, установите на место пружинный зажим, а затем вилку проводки.

Теперь, когда все лампочки заменены с одной стороны, самое время проверить, все ли они работают! осторожно переверните блок-фару лицом вперед и временно установите его на место. Он не должен быть идеальным, просто расположите его так, чтобы вы могли видеть свет. Включите зажигание автомобиля, а затем включите фары / габаритные огни / дальний свет — в зависимости от того, что вы заменили, и убедитесь, что они работают.

Переоборудование.

Убедитесь, что вы выключили свет и зажигание! Снова поверните блок фары, чтобы установить на место погодозащитный экран. Я понял, что это самая сложная часть работы! Защитный экран имеет резиновую прокладку, которую необходимо тщательно выровнять, а затем сжать, чтобы зажимы закрепились. Я обнаружил, что вам нужно приложить достаточно усилий, чтобы прижать вещь достаточно сильно, чтобы можно было полностью прикрепить зажимы. При этом нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать переднее стекло фары, протащив его по металлическим частям корпуса, на которые оно опирается.

С установленным защитным кожухом поверните блок фары так, чтобы он был направлен вперед, а затем переместите его назад к элементу шасси. Вам придется приподнять внешний край устройства, чтобы его внутренний край прошел через решетку радиатора автомобиля. Затем вам нужно выровнять пластиковые выступы, которые скользят по элементу шасси, когда вы аккуратно перемещаете фару в сборе на место. Один из этих выступов находится на верхнем внешнем крае устройства сзади (показан на фотографиях) и один внизу на внутреннем крае, который трудно увидеть, а внизу есть защелка, которую нам пришлось освободить. тянуть фару вперед, когда мы ее сняли. Если все выровнено, узел должен скользить назад до тех пор, пока отверстие для винта не совпадет, и вы должны услышать, как защелкивается нижняя защелка. Когда вы довольны тем, что он вернулся на свое место и надежно закреплен, замените фиксирующий винт. Не затягивайте его слишком сильно, так как он ввинчивается только в пластиковый фитинг, и вы можете сорвать резьбу фитинга, если переусердствуете.

Верно, это первое.

Левая фара в сборе

Ага, следующая…

В британской спецификации Mark 2 Focus левая фара в сборе является зеркальным отражением правой, и все детали подобные. По этой причине я не предлагаю делать полное описание процедур для ламп левой фары, так как они почти такие же, как описано выше. Итак, несколько фото для вашего счастья.

И все, ребята…

Информация о последней версии Mark 2.5 Focus

Предоставлено Филом Перри

Сейчас у меня третий Ford Focus Mk2.5 (также известный как Mk2+фейслифтинг).
Mk1 был действительно плох, когда дело доходило до замены ламп в фарах, но с ним можно было справиться, если немного потренироваться.
Мне ни разу не пришлось менять лампочки в 1-летней модели Mk2, которая у меня была еще 3 раза!
Только что заменил все лампы фар в Mk2.5 и решил обновить ваш процесс, посоветовав другим, что в Mk2.5 самый простой способ замены ламп — это полностью снять блок фары, но на Mk2. 5 все лампочки имеют резиновые смотровые колпачки, встроенные в заднюю часть узла, так что это просто случай, когда вы выбираете лампочку, которую хотите заменить, снимаете резиновый смотровой колпачок и заменяете лампочку. Для основных ламп и ламп ближнего света (H2+H7) больше нет металлических зажимов, это встроенная электрическая вилка и защелка на бегунке / опоре — очень просто.
Что касается боковой лампочки (w5w), она все еще находится за резиновым смотровым колпаком, но на конце длинной пластиковой палочки (?) вам просто нужно потянуть с легким поворотом в любую сторону, чтобы освободить ее.
В целом, увидев внутреннюю часть контрольных колпачков, в ситуации на автомагистрали/придорожной дороге ночью, в темноте, у меня возникнет соблазн заменить фары ближнего света или основные лампы, не снимая фару в сборе в экстренной ситуации.

Кстати, в дополнение к предыдущему комментарию, в моем руководстве по эксплуатации показаны неправильные изображения замены ламп и вообще не показаны или подробно описаны крышки для проверки ламп — но отдайте должное Ford — они сделали это проще, чем раньше на Мк1!

 

Замена фар 2008-2011 Ford Focus SE 2,0 л 4 цил.

Седан (4-дверный)

1. Начало работы — Подготовка к ремонту

В магазин >

2. Открытие капота — Как открыть капот и подпереть его

3. Удаление лампы — действия для извлечения перегоревшей лампочки

4. Полезные советы — Как найти тип лампы на замену и другие советы

Что бы вы хотели, чтобы ваши лампочки делали? См. четче Обновление до светодиода СПРЯТАННЫЙ стиль

Обратите внимание на лампу премиум-класса, такую ​​как Silverstar Ultra, со специально разработанной нитью накаливания, запатентованной газовой смесью и покрытием для лучшего освещения на дороге. Узнайте больше о Silverstar Ultra.

Обновите свои противотуманные фары до светодиодных с опцией прямой установки, которая легко подключается к существующему корпусу лампы вашего автомобиля. У Sylvania есть вариант с корпусом из авиационного алюминия и вентилятором с турбонаддувом. Обратите внимание на светодиоды Sylvania.

Рассмотрим лампу, такую ​​как zXe, с запатентованной газовой смесью ксенона, которая соответствует белому свету газоразрядных ламп для максимальной яркости фар и дополнительной четкости. Дополнительная информация о лампах zXe.

5. Замените лампочку — Процедура замены новой лампочки

6. Дополнительная информация. — Дополнительная информация по фарам

Поделись

• Розен помог сделать эти видео
• Обратная связь
• Скачать руководство по эксплуатации Ford

На видео выше показано, как заменить фару в вашем Ford Focus 2009 года выпуска. Фары со временем тускнеют до 20% и в конечном итоге перегорают — по этой причине мы рекомендуем менять фары парами. Замена обеих ламп фар на вашем Focus одновременно позволит обеим лампам иметь одинаковую интенсивность и предотвратит появление новой лампы фары ярче, чем лампа на противоположной стороне. В некоторых Ford дальний свет представляет собой ту же лампу, что и фара, и дальний свет может работать, но фара может перегореть, даже если это одна и та же лампа (и наоборот). Некоторые автомобили Ford имеют газоразрядные фары высокой интенсивности, иногда называемые ксеноновыми лампами.

Проверка ступицы. Как проверить подшипник ступицы колеса

Проверка подшипника ступицы — занятие несложное, однако требующее определенных знаний и навыков от автовладельца. Диагностику состояния подшипника можно выполнить в гаражных условиях и даже просто в дороге. Другое дело, что гул, исходящий от ступичного узла, не всегда может сигнализировать о том, что вышел из строя именно ступичный подшипник.

Почему гудит ступица

Причин, по которым возникает гул или стук в районе ступичного подшипника на самом деле несколько. Так, неприятные скрипящие звуки могут быть признаком частичного выхода из строя рулевой тяги, наконечника, шаровой опоры, изношенных сайлентблоков, а также непосредственно от ступичного подшипника. И именно подшипник чаще всего и становится причиной возникновения гула.

В качестве ступичного подшипника используют закрытый тип подшипников. Это связано с тем, что при движении авто нельзя допустить попадание в корпус подшипника песка, грязи, пыли и других абразивных элементов. В общем, существует шесть основных причин, по которым возможно возникновение ситуации, когда ступичный подшипник частично выходит из строя и начинает скрипеть.

1. Значительный пробег. Это естественная причина, из-за которой внутренняя поверхность корпуса подшипника изнашивается, в ней канавки для шариков в нем расширяются и подшипник начинает стучать. Обычно это происходит после 100 тысячах километров пробега (зависит от конкретного автомобиля, марки подшипника, характера езды на машине).
2. Потеря герметичности. Корпус подшипника закрытого типа имеет резиновые и/или пластмассовые вставки-кожухи, которые закрывают шарики подшипника от внешней среды. Дело в том, что внутри подшипника имеется небольшое количество смазки, обеспечивающей его нормальную работу. Соответственно, при повреждении таких вставок смазка вытекает, и подшипник начинает работать «на сухую», а соответственно, происходит резкий износ.
3. Неаккуратная езда. Если автомобиль часто на высокой скорости влетает в ямы, выбоины, наезжает на кочки, то все это разбивает не только подвеску, но и саму ступицу.
4. Неправильная запрессовка. Это довольно редкая причина, однако если при прошлом ремонте установку подшипника делал неопытный (или неквалифицированный) человек, то вполне возможно что подшипник был установлен наискосок. В таких условиях узел будет работать всего несколько тысяч километров пробега.
5. Неправильный момент затяжки ступичной гайки. В технической документации к автомобилю всегда четко указывается, с каким крутящим моментом необходимо затягивать гайку ступицы а иногда как закручивать чтобы отрегулировать ступицу. Если значение момента превысить, то он начнет перегреваться во время езды, что естественным образом снизит его ресурс.
6. Езда по лужам (воде). Это достаточно интересный случай, который заключается в том, что при езде всякий, даже исправный подшипник, разогревается, и это нормально. Но при заезде в холодную воду воздух внутри него сжимается и он через не очень плотные резиновые уплотнения сам засасывает влагу внутрь корпуса подшипника. Особенно это актуально, если резинки уже старые или просто трухлые. Причем сам хруст обычно появляется не сразу, а может появиться через один-два дня, когда непосредственно в подшипнике образуется пусть и малая, но коррозия.

Кроме перечисленных выше, существует еще ряд менее распространенных причин того, что подшипник ступицы начинает хрустеть при движении:

• Заводской брак. Эта причина актуальная для недорогих подшипников китайского или российского производства. Выражаться это может по-разному. Например, неточное соблюдение размеров и допусков, некачественная герметизация (уплотнителя), мало специальной смазки.
• Неправильный вылет колесных дисков. Это естественным образом приводит к увеличению нагрузки на ступичный подшипник, что сокращает срок его эксплуатации и может привести к появлению хруста в нем.
• Частая эксплуатация перегруженной машины. Даже если автомобиль ездит по хорошим дорогам, то значительно и/или часто перегружать его нельзя. Это аналогично приводит к увеличению нагрузки на подшипники с указанными выше последствиями.
• Слишком большой радиус покрышки. Особенно это актуально для джипов и коммерческого транспорта. Если диаметр покрышки будет большим, то при боковом ускорении на подшипник будет действовать дополнительная разрушающая сила. В частности, на передние ступицы.
• Неисправные амортизаторы. Когда элементы подвески автомобиля не справляются должным образом со своими задачами, то при езде по плохим дорогам на подшипники ступицы возрастает нагрузка в вертикальной плоскости, что снижает их общий ресурс. Поэтому нужно следить, чтобы подвеска машины работала в штатном режиме. Особенно, если машина часто эксплуатируется по плохим дорогам и/или часто значительно нагружают.
• Неисправности в тормозной системе. Зачастую при этом температура тормозной жидкости и/или температура тормозного диска (барабана) будет высокой, и тепловая энергия будет передаваться на ступичный подшипник. А перегрев снижает его ресурс.
• Неправильное развал/схождение колес. Если колеса установлены под неправильными углами, то на подшипники будет неверно распределены усилия нагрузки. Соответственно, на одной из сторон подшипник будет испытывать перегрузку.

Признаки поломки подшипника ступицы

Поводом к тому, чтобы выполнить проверку ступичного подшипника автомобиля может быть один или несколько из перечисленных ниже признаков:

• Появление гула (похоже на «сухой» хруст) из колеса. Как правило, гул возникает при превышении машиной определенной скорости (обычно это значение составляет около 60…70 км/ч). Гул усиливается при вхождении машины в повороты, особенно на большой скорости.
• Зачастую вместе с гулом возникает и вибрация не только на руле, а всей машины (вследствие биения подшипника), которая ощущается при езде, особенно по гладкой дороге.
• Перегрев колесного диска во время продолжительного движения автомобиля. В некоторых случаях перегревается тормозной суппорт вплоть до того, что может закипеть тормозная жидкость.
• Подклинивание колеса. Для водителя это выражается таким образом, что при езде по прямой машину как бы «тянет» в сторону. Вызвано это тем, что проблемный подшипник немного затормаживает связанное с ним колесо. Симптомы похожи на те, которые возникают при неправильно настроенном развале-схождении. Такое поведение уже очень опасно, так как если заклинит ступичный подшипник, то он может разбить ШРУС, и на скорости диском разрежет покрышку!

Как проверить подшипник ступицы

Существует четыре основных метода, с помощью которых любой автовладелец может проверить состояние ступицы.

Проверка плоскостей

Видео как проверить подшипник ступицы

Это наиболее простой метод, и с его помощью можно проверить подшипник ступицы прямо возле гаража или подъезда. Так, для этого надо загнать машину на ровную асфальтированную (бетонированную) площадку. Далее берем рукой за проблемное колесо в его верхней точке и изо всех сил пытаемся раскачать его движениями от себя и на себя. Если при этом имеют место металлические щелчки — значит подшипнику пришел конец, и его нужно менять!

Когда явных щелчков при выполнении подобной операции не слышно, но подозрения остались — нужно поддомкратить машину со стороны исследуемого колеса. После этого нужно вручную придать колесу вращательные движения (если это приводное колесо, то нужно предварительно снять машину с передачи). Если в процессе вращения имеется посторонний шум, подшипник гудит или хрустит — это дополнительное подтверждение того, что ступица вышла из строя. При неисправном подшипнике в процессе вращения складывается впечатление, что колесо как бы не надежно сидит на своем месте.

Также при поддомкрачивании можно расшатать колесо не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной и в диагональной. Это даст больше информации. В процессе раскачивания соблюдайте осторожность, чтобы машина не упала с домкрата! Так, нужно взять рукой за верхнюю и нижнюю точку колеса и попытаться раскачать его. Если люфт есть — он будет ощутим.

Описанный метод подходит для диагностики как передних, так и задних подшипников ступицы.

Проверка ступицы на биение

Косвенным признаком деформированных ступиц будет биение в педаль при торможении. Это может быть вызвано как биением тормозного диска, так и биением ступицы. А в некоторых случаях тормозной диск под воздействием температуры сам деформируется вслед за ступицей. Отклонения от вертикальной плоскости даже на 0,2 мм уже вызывает вибрации и биение на скорости.

Максимально допустимый показатель биения не должен превышать отметку 0,1 мм, а в некоторых случаях такое значение может быть и меньше — от 0,05 мм до 0,07 мм.

На СТО биение ступицы проверяют манометром часового типа. Такой манометр прислоняется к плоскости ступицы и показывает точное значение биения. В гаражных условиях, когда нет такого устройства, — пользуются отверткой (позволяет сделать вывод бьет ступица или сам диск).

Алгоритм проверки ступицы на биение своими руками будет следующим:

1. Снимает нужное колесо.
2. Берем головку с воротком, с их помощью будем вращать колесо за ступичную гайку.
3. Берем плоскую отвертку, опираем ее на скобу суппорта и подводим жалом к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к его краю). Необходимо удерживать так неподвижно в процессе вращения.
4. Если тормозной диск имеет биение, то отвертка будет оставлять на его поверхности царапины. И не по всей окружности, а только на дуге, которая выпирает в горизонтальной плоскости.
5. Каждый диск нужно проверить с обеих сторон.
6. Если на диске было найдено «кривое» место, то необходимо отсоединить его от ступицы, развернуть на 180 градусов и вновь установить на ступицу. При этом надежно закрепив с помощью монтажных болтов.
7. Далее повторяем процедуру по поиску выпуклостей на испытуемом диске.
8. В случае, если вновь образованная дуга-царапина располагается поверх уже начерченной — значит, кривой тормозной диск.
9. В случае же, когда в результате эксперимента было образовано две дуги, расположенные на диске противоположно друг другу (на 180 градусов) — значит кривая ступица.

Проверка на подъемнике

Данный метод лучше всего подходит для переднеприводных автомобилей, так как у них конструкция передних ступичных подшипников сложнее, чем у заднеприводных. Однако его также можно использовать и для диагностики задне- и полноприводных машин.

Чтобы проверить подшипники ступиц колес, машину необходимо загнать на подъемник, запустить двигатель, включить передачу и разогнать колеса. После этого заглушить двигатель и слушать, как работают подшипники в процессе остановки колес. Если какой-либо из подшипников неисправен, то явно будет слышно по хрусту и вибрации на конкретном колесе.

Как проверить ступицу на домкрате (передняя и задняя)

Гудит или нет, ступичный подшипник, можно проверить и на домкрате. Причем работать желательно в закрытом гараже или в боксе, поскольку так звуки будут ощущаются гораздо лучше, чем на улице. Машину поддомкрачиваем поочередно под рычаг одного из колес. Когда не знаете ступица какого колеса шумит, то рекомендуется начать с задних колес, а потом спереди. Делать это нужно последовательно с колесами одной оси. Порядок действий такой:

Как проверить ступичный подшипник на домкрате

1. Вывесить проверяемое колесо на домкрате.
2. Задние колеса крутим вручную (на переднем приводе) и слушаем.
3. Для проверки передних колес нужно выжать сцепление (для механической коробки передач), запустить двигатель, включить 5-ю передачу и плавно отпустить сцепление.
4. При этом вывешенное колесо будет вращаться со скоростью, соответствующей приблизительно 30…40 км/ч.
5. Если подшипник ступицы поврежден — то это будет прекрасно слышно на слух для человека, стоящего в непосредственной близости к нему.
6. После разгона можно установить нейтральную передачу и заглушить двигатель с тем, чтобы дать колесу самостоятельно остановиться. Это исключит дополнительный шум двигателя.

В процессе проверки соблюдайте осторожность! Ставьте машину на ручной тормоз и желательно на противооткатные упоры!

Обратите внимание, что долго в таком режиме машину оставлять нельзя, процедура проверки должна занимать считанные минуты! В полноприводной машине нужно обязательно отключить привод второй оси. Если такой возможности нет — то проверять нужно только на подъемнике, вывешивая всю машину целиком.

Как проверить в движении (проверка передней ступицы)

Косвенно диагностировать выход из строя ступичного подшипника можно и в пути. Для этого нужно найти ровную, желательно асфальтированную, площадку. И на ней поездить на машине со скоростью 40…50 км/ч, входя при этом в повороты.

Суть проверки заключается в том, что при повороте влево центр тяжести машины смещается вправо, и соответственно, на правый ступичный подшипник приходится дополнительная нагрузка. При этом он начинает издавать дополнительную шум. При выходе из поворота этот гул пропадает. Аналогично при правом повороте должен шелестеть (если неисправен) левый ступичный подшипник.

При езде по прямой гладкой дороге частично вышедший из строя ступичный подшипник начинает шуметь при наборе машиной определенной скорости (обычно звук начинает ощущаться на скорости около 60 км/ч). И по мере разгона гул возрастает. Однако если имеют место такие звуки, то желательно сильно не разгоняться. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это приводит к еще большему износу подшипника.

Особенно четко гул слышен при езде по гладкому асфальту. Это обусловлено тем, что при езде по крупнозернистому асфальту шум от езды сам по себе достаточно ощутимый, поэтому он попросту приглушает гул подшипника. А вот при езде по хорошему покрытию звук ощущается «во всей красе».

Температура колесного диска

Это весьма косвенный признак, однако на него тоже можно обратить внимание. Так, изношенный ступичный подшипник в процессе своей работы (вращения) сильно греется. Излучаемое им тепло передается на прилегающие к нему металлические детали, в том числе, на колесный диск. Поэтому в процессе езды, не нажимая на педаль тормоза (чтобы не нагреть тормозной диск) необходимо остановиться просто накатом. Если диск будет теплый — это косвенный признак вышедшего из строя ступичного подшипника. Однако тут нужно учитывать, что покрышки в процессе езды также греются, поэтому этот метод лучше выполнять в умеренную по температуре погоду (весной или осенью).

Что будет если не менять подшипник когда он гудит

При появлении неприятного подозрительного гула при наборе определенной скорости и/или вхождении в повороты необходимо как можно скорее выполнить проверку ступицы. Использование машины с поломанным ступичным подшипником не только вредно для машины, но и опасно!

Что будет если заклинит ступичный подшипник. Наглядно

Так, если вовремя не поменять вышедший из строя подшипник ступицы, то это может грозить (или одновременно несколькими) аварийными ситуациями:

• Дополнительная нагрузка (вибрация) на ходовую часть машины ее рулевое управление. Это приводит к снижению ресурса их отдельных частей и узлов.
• Снижается тяга двигателя, его КПД, что может привести в том числе к увеличению расхода топлива.
• Из-за перегрева тормозного узла может закипеть тормозная жидкость. Это приведет к частичному и даже полному выходу системы торможения из строя!
• При повороте колесо может попросту «лечь», что приведет к потере контроля над автомобилем. На скорости это может быть фатальным!
• При критическом износе подшипник может заклинить, что приведет к остановке колеса. И если такая ситуация произойдет в движении — это может стать причиной значительного ДТП!

Если по каким-либо причинам на данный момент у вас нет возможности срочно поменять подшипник ступицы — то когда ступица загудит можно ездить на небольших скоростях, приблизительно до 40…50 км/ч, причем проехать не более 1000 км. Быстрее разгоняться и дольше кататься крайне не рекомендуется!

какой гудит на ходу, передний, задний

Ступичный подшипник, как и все элементы автомобиля, имеет свойство изнашиваться. Деталь не ремонтируется и подлежит замене.

Если прозевать этот момент, возможно разрушение подшипника и потеря управляемости автомобиля во время движения, ускоренный износ резины, клин колеса и другие проблемы.

Чтобы избежать подобных последствий, автовладельцы должны знать особенности проверки ступичного подшипника и тем самым своевременно выявить неисправность.

Ниже подробно рассмотрим, как сделать эту работу самостоятельно и без обращения на СТО.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Сигнализировать о возможных проблемах со ступичным подшипником могут следующие признаки.

1. Появления клина колеса.

При отпускании руля машину как бы «тянет» в сторону. Это объясняется некорректной работой подшипника и торможением колеса.

Также такие симптомы появляются при неправильно сделанном развал-схождении.

Если ничего не предпринять, высок риск клина ступичного подшипника и повреждения ШРУСа с последующим разрезанием шины при движении.

2. Появление гула («хруста»).

Появляется при достижении скорости 60-70 км/час. На поворотах звук усиливается, и еще больше заметен при движении на большой скорости.

3. Перегрев диска при длительной эксплуатации.

Иногда из-за повреждения ступичного подшипника может перегреться суппорт и, как результат, закипает рабочая жидкость тормозной системы. Диагностировать проблему можно и по нагреву самого колесного диска.

Если при длительном движении без частых торможений диск теплый, это свидетельствует о будущем окончании срока службы подшипника ступицы.

Но стоит учесть, что покрышки также могут греться, поэтому метод подходит для прохладной погоды.

4. Вибрация в рулевом колесе и во всем кузове автомобиля.

Неисправность особенно ощущается при движении по гладкой трассе.

5. Люфт колеса.

Проблема проявляет себя после вывешивания колеса и его подергивания в разные стороны. Износ подшипника ступицы однозначно ведет к люфту, но причиной могут быть и рулевые наконечники.

Рассмотренные выше признаки позволяют вовремя определить неисправность, но на причинах и способах проверки подробнее остановимся ниже.

Проверка — 6 эффективных способа

Предлагаем вниманию 6 способов диагностики ступичного подшипника. Кратко рассмотрим особенности каждого варианта.

Способ №1. Проверка на гул в гаражных условиях

При наличии под рукой подъемника или домкрата сделайте следующее:

1. Поднимите машину на подъемнике или одно колесо с помощью домкрата (не забудьте поставить надежный упор).
2. Поставьте под задние колеса башмаки (если проверка выполняется без подъема).
3. Заведите мотор и включите четвертую скорость.
4. Разгоните колеса до 70-80 км/ч или только одно из колес (при использовании домкрата).
5. Выжмите сцепление и отключите скорость (перейдите на нейтральную передачу).
6. Прислушайтесь к постороннему шуму. Если ступичный подшипник неисправен, во время диагностики однозначно будет слышен гул.

Рассмотренный выше метод позволяет проверить ступицы передней оси для переднеприводной машины и задние — для заднеприводной.

Способ №2. Проверка на домкрате

Следующий метод схож с предыдущим, но подразумевает использование только домкрата. Метод подходит для применения в гаражных условиях.

Инструкция:

1. Найдите подходящее место для работы, к примеру, гараж или бокс, где нет посторонних шумов.
2. Поднимите с помощью домкрата нужное колесо (потом сделайте то же самое для остальных). Если не знаете, где именно проблема, начните с задней оси, а потом переходите на переднюю.
3. Вращайте задние колеса от руки (для переднеприводного авто) и прислушайтесь к звукам.
4. На колесах передней оси жмите на сцепление (для МКПП), заведите мотор и включите пятую скорость, а после отпустите сцепление.
5. Прислушайтесь к шуму от колеса. Оно должно крутиться со скоростью 30-40 км/час, чего достаточно для диагностики.
6. Переведите ручку КПП в нейтральную позицию, остановите мотор и дайте колесу остановиться.

Во время проверки будьте осторожны. Используйте ручной тормоз или противооткатные упоры, чтобы машина не сдвинулась с места. При этом помните, что длительное время проводить такую проверку нельзя.

При диагностике машины с полным приводом выключите привод второй оси, а при отсутствии такой возможности вывесите авто полностью.

Минус метода в том, что без нагрузки трудно услышать проблему со ступичным подшипником.

Есть еще один нюанс. Если деталь начала гудеть недавно, при рассмотренной выше диагностике постороннего звука не будет. Необходимо проводить проверку на ходу под нагрузкой, а для этого нужно изучить способ № 5, представленный ниже.

Способ №3. Проверка на люфт

Проверку исправности подшипника ступицы можно также сделать в условиях гаража путем выявления люфта.

Сделайте следующее:

1. Поднимите поочередно каждое из колес с помощью домкрата и подставьте противооткатные башмаки.
2. Качайте колесо по вертикали и горизонтали, покрутите его.
3. Обратите внимание на наличие люфта. Чем он сильней, тем больше поврежден подшипник. Появление постороннего звука может свидетельствовать о перекатывании шариков.

Учтите, что люфт не всегда свидетельствует о неисправности ступичного подшипника.

Иногда неисправность свидетельствует о проблемах рулевой системы или подвески.

Для большей точности сделайте следующее:

1. Попросите товарища нажать на тормоз.
2. Еще раз проверьте колеса на факт люфта путем перемещения по вертикали.

При сохранении люфта можно говорить о поломке подвески. Если его нет, можно быть уверенным в износе ступичного подшипника.

Способ №4. Проверка на биение

Метод похож на предыдущий, но имеет свои особенности:

1. Поставьте машину на ровную поверхность.
2. Возьмитесь за колесо, с которым потенциально возникла проблема.
3. Попробуйте раскачать его во все стороны (от себя и к себе).
4. Прислушивайтесь на факт появления щелчков. При наличии таковых подшипник необходимо менять.

Если остались подозрения, следуйте такому алгоритму:

1. Поднимите колесо домкратом.
2. Установите нейтральную передачу и раскруте диск.
3. Прислушайтесь к постороннему шуму. Наличие хруста или гула свидетельствует о наличии проблем с подшипником ступицы. При этом появляется ощущение, что колесо плохо зафиксировано.
4. Расшатывайте колес в разных плоскостях для более точной проверки. Будьте осторожны, чтобы автомобиль не свалился с домкрата (поставьте упор под авто).

Рассмотренный выше метод хорош универсальностью, ведь его можно использовать для проверки детали на передней и задней осях.

Способ №5. Проверка какой подшипник гудит на передней ступице на ходу

Для получения более точных результатов проверку ступичного подшипника лучше всего провести в движении и дать дополнительную нагрузку на проблемные колеса.

1. Садитесь за руль и выберите сравнительно свободный участок трассы. Желательно, чтобы она была асфальтированной.
2. Разгонитесь до 60-70 км/час, после чего начните входить в поворот.
3. Проследите за поведением машины. При входе в разные виражи кузов машины начинает крениться в какую-то из сторон. Так, при повороте влево автомобиль наклоняется в правую сторону, а основной вес падает на правое колесо. С левого колеса при этом вес снимается.
4. Прислушайтесь к посторонним звукам. К примеру, при повороте в правую строну на левый ступичный подшипник придется дополнительная нагрузка, и он будет гудеть, а при движении по прямой звук пропадает. По такому же принципу проверьте подшипник с правой уменьшив скорость до 15 км/ч и сделав резкий поворот в левую сторону.
5. Обратите внимание на звуки. Если шумы были, а при выходе из поворота пропали, значит проблема в ступичным подшипнике.

• при движении по гладкой трассе может потребоваться набор большей скорости, к примеру, 60-70 км/ч;
• чем больше скорость, тем сильнее должен быть гул;
• при выявлении посторонних и громких шумов сильно не разгоняйтесь из-за риска попасть в аварию или еще большего износа детали;
• делайте проверку на гладком асфальте, чтобы исключить посторонние шумы от зернистой поверхности.

Способ №6. Стетоскоп механика

Для проверки используется стетоскоп механика.

Для самостоятельной диагностики ступичного подшипника сделайте следующее:

1. Подготовьте прибор.
2. Вывесите передник колеса.
3. Заведите двигатель и включите четвертую скорость.
4. Приложите стетоскоп к стойке.
5. Послушайте звук. Наличие небольшого шума свидетельствует о задевании диска колодками. Если же слышен явный гул, проблема в правом подшипнике.

Другие особенности диагностики

Существуют следующие особенности, которые помогут правильной диагностике:

1. При подъеме задние подшипники шумят больше, а при спуске с горки — передние ступичные (из-за перераспределения нагрузок, как при поворотах). Гул при правом затяжном повороте свидетельствует о поломке левого подшипника, а при левом повороте — справа.
2. Сильный люфт (способ №3) указывает на последнюю стадии износа ступичного подшипника и необходима немедленная его замена.

Причины выхода из строя ступичного подшипника

При изучении проблемы необходимо знать причины, почему выходит из строя передний или задний ступичный подшипник.

Отметим, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от попадания воды и загрязнений разного рода.

Ниже подробно разберем, чем могут быть обусловлены технические поломки узла.

Окончание ресурса

При длительной эксплуатации подшипники ступицы неизбежно изнашиваются. Это выражается в расширении «тоннелей» для шариков и появлении стуков.

Как правило, проблема проявляет себя после 100 000 км и зависит от марки / модели машины, производителя детали и особенностей езды.

У некоторых отечественных авто проблема начинает себя проявлять уже после 60000 пробега.

Неосторожная эксплуатация авто

Если водитель не заботится о машине, часто въезжает в ямы / ухабы на большой скорости, наезжает на кочки и т. д, это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.

Плохая герметичность

Несмотря на закрытость корпуса, из задних и передних ступичных подшипников может выходить имеющаяся внутри смазка.

Причиной может быть низкое качество кожухов, изготовленных из резины или пластмассовых элементов.

Если внутри детали не остается нужного объема смазки, она изнашивается намного быстрее, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.

Ошибки при протяжке гайки ступицы

В мануале по эксплуатации машины точно указано, с каким моментом нужно протягивать ступичные гайки.

Если превысить установленное производителем значение, при движении возможен перегрев, а это снижает срок службы детали.

Сильно послабленные гайки могут привести к небольшому люфту, что тоже негативно скажется на состоянии подшипника.

Момент затяжки прописан в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Ошибки в запрессовке

Подобная причина является редкостью, но исключать ее не стоит. Проблема может иметь место при неправильной установке переднего / заднего ступичного подшипника мастером на СТО или самим владельцем.

Как результат, деталь становиться наискось (малозаметную), а ее ресурс уменьшается.

Частое преодоление водных преград

Во время движения любой ступичный подшипник нагревается, что является обычным явлением.

При проезде водных препятствий происходит сжатие внутри воздуха, который буквально втягивает влагу внутрь механизма.

Вода проникает через щели резиновых уплотнителей, которые со временем теряют качества. При этом хруст (гул) возникает не сразу, а спустя несколько суток. Этого времени достаточно для появления ржавчины внутри детали.

Частая перегрузка авто

В рекомендациях завода-изготовителя указывается, какой вес может перевозить ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже незначительное) приводит к росту нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.

В результате деталь быстрей изнашивается и выходит из строя.

Заводской брак

Многие автовладельцы экономят и покупают детали малоизвестных брендов из России и Китая. Такая продукция часто не отхаживает гарантийный срок и выходит из строя.

Брак может быть выражен нарушением габаритных размеров, низким качеством уплотнителей, отсутствием или небольшим количеством смазывающего состава.

Поломка амортизаторов

При движении по дороге основную часть нагрузки берут на себя амортизаторы, которые смягчают ход автомобиля в вертикальной плоскости.

Если они неисправны и не справляются со своей задачей, повышается нагрузка на подшипники ступицы. Как результат, последние служат меньше и быстрее выходит из строя.

Во избежание таких проблем необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно выполнять замену неисправных деталей.

Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с перегрузкой по весу.

Отклонение по вылету для дисков

При неправильном вылете задние / передние ступичные подшипники берут на себя повышенную нагрузку.

В результате их ресурс снижается, деталь выходит из строя, и появляется один из самых распространенных признаков неисправности — хруст.

Большой диаметр колеса

Такая причина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческой техники.

Если радиус покрышки больше, чем положено, при боковом ускорении деталь испытывает повышенную нагрузку. В зоне наибольшего риска находятся передние ступичные подшипники.

Ошибки развал-схождения

При установке колес под неправильным углом, подшипники ступиц принимают на себя непредусмотренные усилия. В результате одна из сторон постоянно находится в режиме перегруза, а это рано или поздно ведет к выходу детали из строя.

Поломка тормозной системы

При неисправностях тормозов, к примеру, трении колодки о диск, происходит нагрев элементов тормозной системы и / или рабочей жидкости.

В таком случае тепло передается к рассматриваемой детали, которая также перегревается и быстрей изнашивается.

Что будет, если вовремя не менять подшипник при его гудении

Появление гула при наборе скорости, люфт или другие рассмотренные выше проблемы — повод заменить неисправную деталь.

1. Повышение нагрузки на элементы ходовой части и рулевую систему. Это, в свою очередь, ведет к более быстрому износу деталей.
2. Клин подшипника и остановка колеса. При возникновении такой проблемы в движении не избежать аварии с непредсказуемыми последствиями.
3. Перегрев тормозов и закипание рабочей жидкости системы. Как результат, увеличивается тормозной путь, или машина вообще не останавливается.
4. «Падение» колеса при резком маневре, что приводит к потере управляемости транспортным средством. При движении на большой скорости такая ситуация может быть критичной.

Косвенно все это влияет на уменьшение тяги мотора и его КПД, что становится причиной увеличения расхода топлива.

Сроки замены ступичных подшипников

В процессе эксплуатации на передние / задние подшипники действуют многие нагрузки: радиальные, осевые и другие. Но даже в таком случае даже самая качественная деталь может отходить до 150 000 км. пробега.

Если же говорить в целом, средний срок службы составляет от 80 до 120 тысяч километров, после которых могут появиться первые посторонние шумы и возникнет необходимость проводить замену.

К примеру, у Рено Логан передний / задний ступичный подшипник может отслужить 60-70 тысяч километров, но при замене ресурс может уменьшиться до 10-30 тысяч.

Средние сроки замены на других марках авто показаны в таблице ниже (модели взяты для примера, а сроки могут быть скорректированы для каждого случая в отдельности так как зависят от многих факторов).

Если у вас нет возможности сразу выполнить замену подшипника ступицы, при появлении шума / гула нужно пересмотреть свои подходы к эксплуатации машины в этот период.

1. Во-первых, нужно снизить максимальную скорость движения до 40-50 км/час.
2. Во-вторых, замените деталь не позже, чем через 1000 км.
3. В-третьих, о быстрых разгонах и дальних поездках до выполнения ремонта стоит забыть.

Надеемся, данные рекомендации помогут быстро продиагностировать проблемы и решить ее в кротчайшие сроки.

5. Проверка подшипников | Техническое обслуживание | Техническая поддержка

Очистка подшипников

При осмотре подшипников необходимо сначала зафиксировать их внешний вид, а также проверить количество и состояние остаточной смазки. После отбора проб смазочного материала для исследования подшипники следует очистить. Как правило, в качестве очищающего раствора можно использовать легкое масло или керосин.

Демонтированные подшипники должны быть сначала подвергнуты предварительной очистке с последующей чистовой промывкой. Каждая ванна должна быть снабжена металлической сеткой, чтобы поддерживать подшипники в масле, не касаясь стенок или дна резервуара. Если во время предварительной очистки подшипники будут вращаться с посторонними предметами в них, дорожки качения могут быть повреждены. Смазочные и другие отложения следует удалять в масляной ванне при первичной грубой очистке щеткой или другим способом.

После того, как подшипник будет относительно чистым, его ополаскивают. Финишную промывку следует выполнять осторожно, вращая подшипник, погруженный в промывочное масло. Необходимо всегда поддерживать чистоту промывочного масла.

Осмотр и оценка подшипников

После тщательной очистки подшипники следует осмотреть на предмет состояния дорожек качения и внешних поверхностей, степени износа сепаратора, увеличения внутреннего зазора и ухудшения допусков. Их следует тщательно проверить, помимо осмотра на наличие возможных повреждений или других аномалий, чтобы определить возможность их повторного использования.

В случае небольших неразборных шарикоподшипников, держите подшипник горизонтально одной рукой, а затем поверните наружное кольцо, чтобы убедиться, что оно вращается плавно.

Разборные подшипники, такие как конические роликоподшипники, могут быть проверены путем индивидуального осмотра их тел качения и дорожки качения наружного кольца.

Большие подшипники нельзя вращать вручную; однако тела качения, поверхности дорожек качения, сепараторы и контактные поверхности ребер следует тщательно осмотреть визуально. Чем важнее подшипник, тем тщательнее его следует осматривать.

Решение о повторном использовании подшипника должно приниматься только после рассмотрения степени износа подшипника, функции машины, важности подшипников в машине, условий эксплуатации и времени до следующей проверки. Однако при наличии любого из следующих дефектов повторное использование невозможно и необходима замена.

• (a) При наличии трещин во внутреннем или наружном кольце, элементах качения или сепараторе.
• (b) При отслаивании дорожек качения или тел качения.
• (c) При значительном загрязнении поверхностей дорожек качения, ребер или тел качения.
• (d) Когда сепаратор значительно изношен или заклепки ослаблены.
• (e) При наличии ржавчины или задиров на поверхностях дорожек качения или телах качения.
• (f) При наличии значительных ударов или следов Бринелля на поверхностях дорожек качения или телах качения.
• (g) При наличии значительных признаков проскальзывания на отверстии или по периферии наружного кольца.
• (h) При заметном изменении цвета при нагревании.
• (i) При значительном повреждении уплотнений или щитков подшипников с консистентной смазкой.

Как проверить подшипник колеса автомобиля0058 Из книги: