Рубрика: Своими руками

Как сделать компрессор для покраски своими руками

Бытовые компрессоры для покраски

Бытовые компрессоры для покраски есть в большом количестве в сетях розничной торговли. Хотя стоит сказать, что их цена довольно высокая и зависит от производителя и его мощности.

Сегодня мы расскажем, как сделать компрессор для покраски в домашних условиях своими руками. В этом случае его цена будет не значительной, так же будет приведена инструкция в которой вы сможете посмотреть фото и видео и сделать все достаточно быстро и правильно.

Содержание статьи

Изготавливаем в домашних условиях

Для начала надо сделать правильный выбор компрессора для покраски. Это будет зависеть от объемов выполняемой работы. Если вы будете его применять в коммерческих целях и на этом зарабатывать деньги, тогда стоит его сделать более мощным.

Внимание: Чем выше мощность компрессора тем и выше его цена. Но если вы будете делать покраску машин или других не больших конструкций, тогда стоит остановиться на среднем диапазоне мощности.

Что понадобится и принцип работы

Мы будем собирать воздушный компрессор для покраски, беря за основу обычную камеру от транспортного средства/авто.

Для сборки самодельного компрессора нам понадобятся:

• Камера транспортного средства/авто. Она будет играть в нашем агрегате роль ресивера.
• Насос, лучше использовать его с устройством – манометром. Его роль будет заключаться в нагнетательных действиях.
• Ремонтный комплект.
• Шило для комфортной работы.

Теперь после подготовки всех частей мы можем начать сбор станции:

• Первым этапом мы смотрим, не пропускает ли камера воздух, нет отверстий и пор в ней. Производим ее накачку. Если в процессе обнаружили разгерметизацию нашего объекта, то можно наклеить заплатки на нужные места, либо произвести лечение резиной сырого состояния.
• Следующим шагом в ресивере делаем дыру. Для этих манипуляций нам и понадобится шило. Далее туда кладем сосок от камеры, он будет выполнять роль выхода струи воздуха при работе нашего устройства.
• Факультативный штуцер мы приделываем и приклеиваем. Как раз для данной цели мы первоначально и заготовили наш ремонтный комплекс. Потом мы присоединяем сам штуцер. Чтобы убедиться, что воздух нормальным образом покидает емкость, нужно просто открутить ниппель.
• Однако сам ниппель, установленный на камере мы трогать не будем, его роль будет заключаться в выполнении функции клапана, а также поддерживания необходимого уровня потока давления. Чтобы узнать объем давления, мы должны распылить красочный материал на поверхность. Если эмаль на металл кладется равномерными слоями, значит наша работа выполнена правильно и на высоком уровне.
• Также определить уровень давления нам может помочь и манометр. Даже после включения аэрографа давление должно быть также равномерным.

Сам процесс сборки самодельного компрессора для покраски относительно простой и не требует особых знаний и умений, однако его комфортность и удобство начинает сразу же ощущаться. Намного проще осуществлять красочные работы с помощью аэрографа, чем использовать баллон.

Внимание: К последним советам можно добавить, что нужно внимательно следить, чтобы в камеру транспортного средства никоим образом не попадали потоки пыли или жидкости.

Если эти элементы все же туда проберутся, то придется готовить краску для работы заново. При правильной работе компрессора он будет служить длительный промежуток времени, однако при возможности и желании воздух стоит накачивать  в автоматическом режиме, это намного удобнее и проще.

Собираем компрессор своими руками на полупрофессиональном уровне

Существует возможность собрать такой агрегат, который по своим свойства никак не будет проигрывать специальным компрессорам от ведущих разработчиков. За основу мы будем брать обычный холодильник.

Для выполнения работы понадобится ряд запчастей и агрегатов, а именно: ресивер, фильтр, разнообразные переходники, масло, переключатели и другие части, с которыми мы познакомимся далее. Рассмотрим сам принцип работы данного агрегата.

Принцип работы самодельного компрессора

• Чтобы делать процесс намного проще, движком нашего агрегата будет выступать компрессор от обычного холодильника, который был произведен в Советском Союзе. Несомненным плюсом является присутствие реле нагнетательной установки. Отечественные холодильники обладают большим уровнем давления, чем их зарубежные аналоги, что является важным преимуществом. После того как был вынут блок, его необходимо подготовить к эксплуатации, нужно произвести чистку от слоя коррозии.
• Для таких работ используем преобразователь коррозии, чтобы реакции окисления прекратили осуществляться. Так мы произвели подготовительную работу моторчика.

Сделав все необходимые подготовительные мероприятия, мы можем начать производить смену масла. Ведь если особо не лукавить, то почти никакая холодильная установка за долгие годы непрерывной эксплуатации никогда не подвергалась смене масла. Такое решение оправдывает себя, так при данных работах наш механизм защищен от внешнего воздуха в полном объеме.

• Для смены масла мы берем материал из полусинтетики. Он по своим свойствам ничем не отличается от масла компрессора и содержит нужные нам добавки.
• Вторым шагом, мы должны отыскать на нашем компрессоре три трубочки, две из них будут находиться в открытом состоянии, вторая в запаянном состоянии. В работе нашей установки первый две трубочки будут служить для нагнетания воздуха в разные стороны (он будет входить и выходить). Чтобы определить ход воздушных масс, нужно включить нашу нагнетательную установку в сеть. Далее мы внимательно смотрим, где воздух всасывается, а в каком месте он наоборот покидает наш агрегат.
• Трубка, которая находится в запаянном состоянии, будет выполнять роль смены масла. Отсюда мы должны избавиться от ее закрытой части. Для таких работ мы можем взять обычный надфиль, производим спил по окружности трубочки. Обращаем внимание, чтобы кусочки стружки и металлическая пыль не оказались внутри нагнетательной установки.
• Далее мы отламываем заднюю часть трубочки и производим слив масла в специальную тару. Это делается для того, чтобы определить последующий объем следующего залития. При помощи шприца мы в небольшом количестве производим ввод нового полусинтетического масла.
• Когда ввели новое масло, важно заглушить весь механизм смазки движка. Мы должны подобрать винтик, предварительно обмотав его лентой, и осуществляем его закручивание в трубочку. Нужно помнить, что из задней части этой трубки иногда будет вытекать небольшое количество полусинтетического масла. Чтобы этого избежать, для работы нам понадобится специальный маслоотделитель.
• Когда мы успешно выполнили предыдущие этапы сборки, мы может приступать к следующим шагам создания нашей нагнетательной установки. Работа начинается с крепления на ложе из дерева движка с реле. Это нужно сделать таким образом, чтобы он был как на раме.
• Такие мероприятия необходимо производить, так как реле нагнетательной установки очень чувствительно к положению в пространстве. Действия должны быть точными, так как от правильной настройки будет зависеть в будущем верное функционирование режимов работы компрессора.

Воздушная емкость

Где взять воздушную емкость? Для таких целей нам понадобится баллончик, который используется в огнетушителях. Все это ставится в зависимость от того, что они обладают высокой прочностью на оказываемое на них давление, в качестве навеса они идеальны.

Итак:

• В качестве базиса берем огнетушитель под маркой ОУ-10. У него десятилитровый объем воздуха и высокий уровень прочности к испытуемому воздействию давления. Мы откручиваем запорный механизм, далее устанавливаем переходное устройство.
• Если попадаются следы ржавчины, то от нее нужно в оперативном режиме избавиться, используя преобразователь коррозии. Помещаем вышеуказанную жидкость внутрь баллончика и начинаем взбалтывать его.
• После того как ржавчина удалена и следов ее почти не осталось, мы приделываем крестовину. В ходе этих работ мы создали две важные запчасти для будущей нагнетательной установки.

Осуществляем сборку

Чтобы детали не мешали друг другу, их нужно сразу установить на основе. Для ее изготовления берем доску, там будет крепиться и сам движок будущей нагнетательной установки и частей огнетушителя.

• Специальные шпильки в форме резьбы мы используем для установки движка на деревянный базис. Шпильки просовываем в заранее сделанные дырочки. Гайки как никогда будут кстати. Также нужно просверлить отверстие и для крепления огнетушителя. Другие листы прикрепляются при помощи саморезов к нашей основе из дерева.
• Ставим ресивер на вертикальный уровень, нам понадобится три листа фанеры для таких целей. В одной фанере делает дырочку для крепления баллончика. Другие листы мы прикрепляем саморезами. Склеиваем их с листом ресивера.
• Заранее выдалбливаем в базисе из дерева отверстие под ресивер и его нижнюю часть. В конце, чтобы установка могла перемещаться, мы соберем обычные колеса от обычной мебели, которые прикрепляются к основанию.
• Как только мы закончили вышеуказанные работы по сбору, нам необходимо обеспечить защитные функции нашей установки от пылевого потока. Для этих целей понадобится бензиновый фильтр, который обычно играет роль грубой фильтрации. Его задача стать воздухозаборником в нашей нагнетательной установке.
• Далее мы берем резиновый шланг и трубку компрессора. На входе компрессора низкий уровень, об этом важно помнить, т.е. увеличение контактирующих свойств при помощи хомутов нам не понадобится.
• Т.е. нами уже сделана входная фильтрационная система для нашего компрессора. На выходе установки прикрепляем маслоотделитель, который будет защищать устройство от проникновения частей пылевого потока. Также нам будет нужен фильтрационный механизм питания. Так как уровень давление на выходе системы имеет высокие показатели, то здесь нам будет нужны хомуты автотранспортного средства.
• Теперь мы плавно подобрались до фильтра маслоотделителя. Мы производим его ввод в работу, соединяя его с входной частью редуктора. Редуктор служит для развязки и выходной части компрессора, т.е. в выходную часть мы осуществляем вкручивание крестовину слева, с правой же стороны мы приделываем манометр (так мы будем следить за уровнем давления). На верхней части крестовины крепим реле регулирования.
• Реле регулирования позволяет производить регулировку уровня высоты нагнетаемого давления, а также при необходимости закрывать питание в компрессоре.
• При помощи этих запчастей мы будем включать в работу нашу нагнетательную установку, если уровень давления будет находиться на низком уровне и наоборот выключаться, если параметры резко поднялись вверх.
• Чтобы настроить уровень рекомендуемого давления компрессора нужно использовать пружинки реле, их две штуки. Пружина, размер которой больше всего, служит для создания давления на низком уровне, маленькая пружинка для максимального давления, также она служит для регулировки отключения установки.
• РМ5 изначально собирались для водоснабжения, они представляют собой простые выключатели из двух контактов. Один контакт в нашем варианте создан для работы в сети, где напряжение находится на уровне двести двадцать вольт, другой же контакт работает на связь с нагнетательной установкой.
• Питание мы делаем через тумблер для соединения со вторым входом с нагнетательной установкой. Если в нашей цепи тумблер уже в наличии, мы имеем право быстрыми темпами произвести выключение системы.

Само собой разумеющееся все контакты должны быть правильным образом запаяны и произведена их изоляция. Теперь мы со спокойной душой можем покрасить наш компрессор и начинать пробовать красить с помощью него.

Следим за давлением системы

Теперь, когда наша установка готова, настало самое время проверить, как она работает или произвести ряд тестов. Подсоединяем аэрограф или краскопульт. Не трогая сам тумблер, подключаем нашу систему к электрической энергии.

• Реле мы ставим на минимально возможный уровень давления и осуществляем соединение нагнетательной установки с электричеством. Смотрим на показатели и характеристики на манометре, следим за уровнем подаваемого давления. После того как мы выяснили, что реле выключает движок компрессора, смотрим на контакты и их свойства герметичности.
• Чтобы выяснить герметичность, используем обычный раствор из мыла. Если вся установка успешно прошла все испытания, то мы должны обязательно удалить воздух ниже уровня для запуска всего механизма нагнетательного агрегата. Если уровень давления достигает нужных пределов, то реле производит пуск самой системы компрессора. Если все работает нужным образом, мы может начать красочные работы.
• Чтобы красить металлические поверхности и основания, первоначально саму основу для работ готовить нет необходимости. От нас лишь требуется сделать необходимый уровень давления на нашей нагнетательной установке.
• Такие тестирования дают нам шанс замерить те нужные технические характеристики, который позволят класть слои краски равномерно. Также необходимо помнить, что такие красочные работы производились на минимуме работы нагнетательной установки.

Вместо вывода

После выполнения всех вышеуказанных работ и ввода нашей нагнетательной установки в работу мы можем подвести первые итоги. Таким образом, сам процесс сбора компрессора не составляет особого труда для всех собственников автотранспортных средств, особых знаний и умений здесь вовсе не нужно.

• Глупо не говорить о том, что второй тип компрессора выходит намного сложнее в плане его сборки и наличия необходимых запчастей и материалов. Однако из – за давления в автоматическом режиме и особой системы запуска всего нагнетательной установки, такой компрессор наиболее удобен и приятен в работе.
• Также вам не нужно будет следить за ресивером. Данная установка может быть использована также для покраски ворот в помещении или иных поверхностей.

Внимание: Компрессор для покраски самому сделать не сложно, важно еще и делать его регулярное обслуживание. Особенно часто он выходят со строя по причине не замены масла. Поэтому следите за его качеством в первую очередь.

Как выбрать компрессор для покраски вы теперь знаете и сможете все сделать самостоятельно. Обратите внимание на герметичность стыков и тогда компрессор будет служить вам долго.

Какой нужен компрессор для покраски автомобиля?

Одной из самых дорогостоящих работ по восстановлению автомобильного кузова является его покраска. Поэтому, чтобы немного сэкономить, автолюбители часто предпочитают красить свое авто самостоятельно. Для выполнения данных работ понадобится компрессор для покраски автомобиля, набор шлангов и краскопульт.

Если с краскопультом все понятно, то с компрессором возникает большое количество вопросов, поскольку для нанесения лакокрасочного покрытия можно использовать разнообразные виды компрессоров. Это может быть самодельные или заводские, стационарные и передвижные, поршневые или роторные компрессоры, работающие на разных источниках питания. Также существуют варианты, при которых нанесение краски выполняется при помощи использования подручных средств. Читайте более подробно о покраске автомобиля своими руками.

Для нанесения лакокрасочного покрытия возможно использование обычного пылесоса. Это, пожалуй, самый простой и примитивный способ нанесения краски. Но поскольку давление воздуха, создаваемое двигателем пылесоса очень низко, то использование краскопульта не представляется возможным, поскольку для него требуется высокое давление. Вместо краскопульта можно использовать пистолет для нанесения аэрографии. Конечно, покрасить весь автомобиль таким способом не удастся, но подкрасить небольшие поверхности вполне возможно. Но перед нанесением краски следует внимательно следить за ее густотой. Густую краску двигатель пылесоса не сможет качественно распылять, что приведет к появлению подтеков на поверхности машины.

Еще одним простым способом выполнения покрасочных работ является использование автомобильной камеры и портативного компрессора для подкачки колес. Для этого в камеру монтируют второй золотник. К одному золотнику подсоединяют компрессор, а к другому – краскопульт. В данном случае камера является резервуаром для воздуха, которая будет обеспечивать ровную подачу воздуха к краскопульту.

Самодельные компрессоры для покраски автомобилей

Компрессорные установки автолюбители часто мастерят сами. Для этого берут компрессор от автомобиля ГАЗ-66 или ЗИЛ-130, устанавливают его на станину и присоединяют привод от электродвигателя. К такой установке подключают ресивер для выравнивания потока воздуха, так как данные компрессоры поршневые и воздух из них выходит толчками. Если же ресивер отсутствует, то вместо него умельцы приделывают камеру от автомобиля. Эта камера и играет роль резервуара для воздуха.

Самодельные компрессоры могут быть как стационарными, так и передвижными. Также встречаются установки, работающие не от электродвигателя, а от двигателя внутреннего сгорания, взятого от бензопилы или мопеда.

Преимуществами таких компрессорных установок является их дешевизна, поскольку они собираются своими руками и практически из подручных средств. Недостатками таких компрессоров является невозможность регулирования необходимого давления для выполнения покрасочных работ, поскольку в большинстве случаев на самодельных установках отсутствуют манометры и стравливающие клапаны, которые регулируют давление в ресивере. Для выполнения таких работ приходится приноравливаться к работе компрессора. К тому же существует возможность испортить окрашиваемую поверхность, что приводит к необходимости зачищать ее и снова красить.

Поршневые компрессоры

На рынке можно приобрести компрессорную установку, как поршневую, так и роторную. В поршневом компрессоре рабочим элементом, нагнетающим воздух, является цилиндропоршневая группа, а у роторного рабочим элементом являются два ротора, которые и нагнетают воздух. Поршневые компрессоры более распространены и стоят дешевле, чем роторные.

На выбор покупателю могут предоставить масляный и безмасляный варианты поршневого компрессора. Отличается масляная установка от безмасляной, тем, что в картер компрессора заливается масло для смазки кривошипно-шатунного механизма.

Привод у поршневого компрессора осуществляется от электродвигателя. Причем он может быть как напрямую, так и через ременную передачу.

Компрессоры с ременным приводом являются более надежными и простыми в эксплуатации. В большинстве случаев такие установки делают передвижными.

Преимуществом масляного компрессора над безмасляным является более долговечная работа за счет смазки. Недостатком же масляной компрессорной установки можно считать то, что в воздух, который он нагнетает, попадают частицы масла. Поэтому к компрессору нужно дополнительно подключать фильтрующий элемент и осушитель воздуха, поскольку частицы масла будут негативно влиять на качество покраски автомобиля. В безмасляной установке, поскольку масла нет, то и использование дополнительных элементов не потребуется.

Преимуществами поршневых компрессорных установок являются их простота эксплуатации и легкость ремонта, поскольку сложных механизмов в них нет. Поэтому ремонт производится в кратчайшие сроки и практически без прерывания покрасочных работ.

Роторные компрессоры

В роторных компрессорах используется принцип синхронного движения навстречу друг другу двух роторов. Эта конструкция позволяет осуществлять постоянную и бесперебойную подачу воздуха в течение длительно времени. Данные компрессоры, как и поршневые, могут быть масляные и безмасляные. При использовании масляного варианта также придется фильтровать воздух от масляных частиц и пропускать его через осушитель.

Преимуществом роторного компрессора является небольшое потребление электроэнергии по сравнению с поршневой установкой, быстрая настойка компрессора для конкретного вида работ, и высокая производительность. К тому же роторный компрессор практически бесшумный, по сравнению с поршневой установкой. Но поскольку конструкция данного компрессора более сложная, то стоимость его значительно выше.

Роторные установки очень надежны в эксплуатации, но в случае поломки ремонт будет более дорогостоящий и сложный, по сравнению с поршневым компрессором.

Выбор компрессора для покраски

Перед приобретением компрессора необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, нужно решить, покраской автомобилей вы будете заниматься профессионально, или компрессор приобретается для различных нужд.

Если компрессор покупается для профессиональной деятельности, то в данном случае на нем не стоит экономить. Для такой деятельности понадобиться компрессор с мощным двигателем и ресивером большой вместительности. Лучшим вариантом будет приобретение роторного компрессора. Использование такого компрессора обеспечит высокую производительность труда и качественное нанесение лакокрасочного покрытия.

Если же компрессор приобретается для домашнего использования, то вполне подойдет поршневая компрессорная установка небольшой или средней мощности с ресивером средних размеров. Покрасить весь автомобиль такой установкой будет сложно и трудоемко, но вполне возможно.

Также при выборе компрессора стоит учитывать от какой сети он буде работать: 220 или 380 В. Если компрессор покупается для СТО, занимающимся покрасочными работами, в котором есть трехфазная сеть 380 В, то лучше приобретать и соответствующий компрессор. Если же такой линии нет, то придется довольствоваться сетью 220 В.

Ручной компрессор для покраски

Многим известно, что можно собрать компрессор из старого холодильника, причём в условиях домашней мастерской, без особых навыков. Но не всем знакома технология и секреты. Если хорошо подумать — воздушный компрессор может пригодиться в любом гараже, в любой мастерской и домашнем хозяйстве. С его помощью можно покрасить автомобиль, подкачать колёса, запустить любой пневматический инструмент. Даже сдувать пыль — тоже пригодиться. Рассмотрим версию для покраски.

Требования к установке

Покраска — ответственное дело. Такой компрессор должен отвечать ряду требований. Главное из них — равномерное поступление воздуха, причём без инородных тел. Самые нежелательные дефекты на ЛКП — зернистость, шагрень, каверны на поверхности. Если поток воздуха будет не стабильным — всё это будет иметь место, включая матовые пятна и потёки. Специализированные фирменные компрессоры имеют всё необходимое, позволяющее исключить малейший брак. Но цена — зашкаливает.

Купить агрегат или собрать самому?

Поэтому, имеет смысл сделать компрессор для покраски автомобиля самостоятельно. Для этого стоит детально изучить устройство и принцип работы настоящего, заводского компрессора. А он одинаков у всех образцов. В баллоне создаётся высокое давление. Метод нагнетания воздуха не принципиален — он может быть механический или при помощи рук. В случае ручной подачи мы существенно экономим финансы, но где найти раба, способного качать непрерывно воздух. Автоматический процесс избавит от многих недостатков и проблем. Исключение — замена масла в компрессоре. Только механизм способен беспрерывно подавать струю воздуха в баллон! Теория проста, сделать персональную компрессорную станцию своими руками просто и быстро.

Компрессор из камеры автомобиля

Как сделать установку для нанесения краски из простой автомобильной камеры? Список нужного материала:

• насос с манометром для функции нагнетателя,
• автомобильная камера для функции ресивера,
• шило,
• комплект инструмента для ремонта,
• сосок от автомобильной камеры.

Сложный этап — создание компрессорной станции. Камеру следует проверить на герметичность. Её накачивают. Если есть утечка воздуха — задача решается склеиванием или вулканизацией сырой резины. Потом шилом прокалывают отверстие. В него помещаем сосок для равномерного выхода воздушного потока. Вспомогательный штуцер крепят вклеиванием. Справиться с этой работой активно поможет ремонтный комплект. Потом штуцер присоединяют к краскопульту. Для контроля выхода струи воздуха выкручивают ниппель.

Но примечательно, что старый ниппель не удаляют. Он будет выполнять роль клапана и придерживать лишнее давление. Контрольную проверку величины давления проводят путём распыления красящего вещества на поверхность металла. Если краска ложится ровным слоем, значит — установка функционирует прекрасно! Дополнительный контроль величины давления можно проверить манометром. Воздушный поток даже после включения клавиши аэратора обязан быть скачкообразным!

Сконструировать домашний компрессор просто. А покраска автомобиля после его использования станет качественнее, чем при помощи баллончика. При работе в домашних условиях следует избегать проникновения в автомобильную камеру пыли, инородных тел, воды. Эти вещи могут проникнуть в краскопульт и окраску придётся проводить повторно. При правильной эксплуатации наш агрегат будет трудиться долгое время, а нагнетание воздуха желательно автоматизировать.

Мастера часто подмечали, что самодельный компрессор может служить гораздо дольше, чем фабричный. И независимо — отечественного или импортного производства. Вещь, собранная своими руками, обладает положительной энергетикой. Её проще ремонтировать и обслуживать — ведь Вам отлично известны её слабые стороны и конструкция.

Компрессор из старого холодильника

Агрегат, изготовленный из узлов древнего холодильника, не станет уступать в работе компрессорам элитных производителей. Для его конструирования будут нужны:

• манометр,
• преобразователь ржавчины,
• компрессорный ресивер,
• переходники с резьбой,
• реле для качественного контроля силы давления потока в нашем компрессоре,
• фильтрующий топливный элемент под бензин,
• масло влагоотделяющий фильтр и его редуктор,
• двигатель, приводящий в движение установку,
• крестовина с резьбой 3/4 дюйма для водопроводов,
• переключатель на напряжение 220 В,
• герметик,
• двигательное масло марки 10W40,
• трубки из латуни,
• шланг для масла,
• простой шприц,
• доска потолще,
• краска по металлу,
• фильтрующий элемент системы питания для дизельного двигателя,
• мебельные колёсики,
• надфиль,
• шпильки, гаечки, шайбы,
• фум лента,
• автомобильные хомутики.

В качестве мотора может пригодиться компрессорная установка от раритетного совкового холодильника. Компрессор из холодильника на нашем примере — самое оптимальное решение. Он имеет одно отличное преимущество — реле пуска компрессора! Очень старые советские модели имеют преимущество перед заграничными конкурентами. Они способны нагнетать очень высокое давление. При сборке требуется тщательно удалить ржавчину из исполнительного блока.

Преобразователь ржавчины сможет выполнить качественную обработку компрессора и не допустить дальнейшего окисления. Это одновременно подготовит корпус рабочего двигателя к покраске. Затем переходят к смене масла. Ясное дело, что старый холодильник если и подвергался техническому обслуживанию, то очень давно. Это касается и замене в нём масла. Но у подобной ситуации есть и оправдание — система абсолютно полностью находится в изоляции от окружающей среды. Подойдёт полусинтетическое масло. Это современное смазочное вещество по своим свойствам не хуже масла для компрессоров. Оно замечательно справится с задачей — в нём много качественных и действенных присадок. На корпусе компрессора находим 3 трубочки: две из них являются открытыми, оставшаяся герметично запаяна. Подаём на компрессорную установку питание и определяем характер и направление передвижения воздушного потока. Лучше сразу записать или пометить втягивающий и выпускающий воздуховод.

Запаянная трубка нужна для смены масла. Её мы удаляем надфилем, сделав надпил по окружности трубки. Важно не допустить попадание металлической стружки внутрь компрессора. Отламываем трубку и сливаем полностью масло в ёмкость, которая позволит нам определить его объём. При помощи простого медицинского шприца вливаем полусинтетику, причём с большим объёмом, чем вылилось!

После заливки смазывающая система мотора подвергается заглушиванию. Подбирают подходящий винтик и герметизируют фум лентой. Следует помнить, что из выходной трубочки для воздуха иногда будет проникать масло в форме капелек. От этого спасёт масловлагоотделитель для компрессора. Сборку установки начинают с укрепления мотора с реле пуска на основании из дерева. Он должен быть в том же положении, что и на раме. От правильности установки и монтажа компрессора зависит правильность переключения рабочих режимов!

Ресивер

Как сделать ресивер? Хорошо использовать баллон от простого огнетушителя. Он прекрасно выдерживает большое давление и у него есть хороший запас прочности. Баллон — отличный выход для навесного технологического оборудования. За основу можно взять огнетушитель марки ОУ-10 с объёмом 9,99 литра. Он способен выдержать давление до 16 МПа. Откручиваем у нашей заготовки запорно-пусковой механизм и вкручиваем переходник. Если найдём коррозию, то безжалостно удалим её. Убрать внутреннюю ржавчину сложно, для этого заливаем преобразователь ржавчины в ёмкость баллона и болтаем содержимое. После завершения прочистки вкручивают крестовину для водопровода.

Доска из дерева будет являться хорошей основой для крепления мотора и корпуса огнетушителя. На одной линии желательно расположить все рабочие детальки и узлы. На роль крепежа пойдут резьбовые шпильки, их надо продевать в полученные сверлением дырочки. Потребуются гайки и шайбочки. После берут ресивер и располагают его вертикально. Понадобятся 3 листа фанеры. Один лист — для сквозного отверстия под баллон. Оставшиеся 2 листа скрепляются саморезами к главной доске и приклеиваются к тому листу, что держит ресивер. В основе из дерева делают выемку для дна ресивера. Для передвижения агрегата крепим мебельные колёсики.

Систему следует защитить от пыли с помощью бензинового фильтра для грубой очистки горючего. Он станет выполнять роль воздухозаборника. Пригодится шланг из резины и входная трубочка от нагнетателя. На входе давление воздуха очень низкое, хомуты не пригодятся. На выходе монтируют масло влагоотделитель для блокировки капель жидкости. Подойдёт фильтрующий элемент системы питания (говоря простыми словами — фильтр). Нужны будут хомуты для автомобиля. Масло влагоотделитель соединяют с входом редуктора, а выход вкручивается в уже заготовленную нами крестовину с левой стороны. С правой стороны вкручивается манометр для мониторинга величины давления. А сверху крестовины вкручиваем реле для регулировки.

Регулировка силы давления в системе

Регулировочное реле позволяет ставить нужный диапазон или предел ресиверного давления. А в требуемый момент прерывать цепь питания нагнетателя системы. В виде исполняющего агрегата советуют применять РДМ-5. С его помощью компрессор будет запускаться при снижении давления воздуха в резервуаре ниже требуемой величины и отключаться, если параметры будут выше допустимых. Требуемую величину воздушного потока настраивают на реле с помощью пары пружинок. Задача большой пружины — делать слабое давление. А маленькая пружинка позволяет регулировать верхний предел и устанавливать конечную границу выключения всей установки компрессора.

РДМ-5 проектировалась для линий водопровода. Реально — это простой двухконтактный отключатель. На данном примере — один контакт необходим для коммутации с нулём сети, другой необходим для коммутации с нагнетателем. Сетевая фаза проводится через тумблер для подсоединения ко второму входу установки компрессора. Тумблер поможет оперативно отсоединять систему от энергоснабжения. Все электрические контакты хорошо пропаивают. Потом компрессорную установку выкрашивают и тестируют. Во время тестового пуска проверяют работу реле и герметичность системы. Пробный пуск позволит определить величину оптимального давления для окрашивания равномерным слоем. Для обеспечения качественной и продолжительной работы компрессора требуется устраивать ТО. Важное мероприятие при этом — замена масла.

Если Вы всё же решились купить воздушный компрессор заводского изготовления — изучите его параметры и возможности. Предпочтение отдавайте хорошо известным фирмам.

Покраска – это один из наиболее распространённых способов отделки любых поверхностей, позволяющий улучшить их внешний вид и эксплуатационные качества. Издавна лакокрасочные материалы наносились кистями, относительно недавно в обиход вошли и валики.

Но настоящим достижением технологического прогресса, позволяющим в значительной степени облегчить рабочий процесс и увеличить качество наносимого слоя, являются специальные компрессоры. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать компрессор для покраски.

Различные вариации компрессоров

Общие положения

Хоть цена таких автоматических агрегатов и немаленькая, преимуществ они представляют предостаточно.

• Высокая скорость работы, позволяющая заниматься покраской профессионально.

Использование компрессора своими руками

• Тонкий и ровный слой без разводов, достигаемый за счёт напыления лакокрасочного материала, а не его намазывания, как в случае с кистью.
• Высокая прочность и адгезия покрытия, что обусловлено высоким давлением подачи краски.

Совет: рекомендуется приобретать рассматриваемое специфическое оборудование в том случае, если у вас запланированы большие объёмы работы.
Тогда его высокая стоимость быстро окупится, и вы в полной мере сможете ощутить все достоинства компрессора.

На что следует ориентироваться при выборе подходящего аппарата

Вариаций компрессорного оборудования на сегодняшний день существует немало.

Поэтому ещё перед походом в магазин точно определите для себя:

• Объёмы планируемых к выполнению работ.
• Максимально возможный размер аппарата.
• Количество средств, которые вы готовы потратить на покупку.

На месте же обратите внимание на следующие критерии:

• Возможный объём закачки воздуха.
• Мощность электрического двигателя.

Фото двигателя компрессора

• Производительность, измеряемую количеством воздуха, которое может накачать агрегат в течение одной минуты.
• Степень безопасности использования агрегата.
• Качество исполнения конструкции аппарата.
• Присутствие манометра.

• Наличие места для воздушного регулятора.
• Требуемое напряжение, имеется в виду 220В или 380В.
• Присутствие фильтрационной системы на входе.

Возможные модели

Электрокомпрессор для покраски может отличаться и способом работы, и количеством насадок, и размерами. Рассмотрим наиболее распространённые.

Поршневые

Воздушный компрессор для покраски поршневого принципа действия

Данный вариант имеет очень высокое распространение в быту и небольших мастерских. Его работа осуществляется за счёт движения поршня в цилиндрическом двигателе. А далее уже нагнетаемый сжатый воздух через шланг подаётся к краскопульту или любому другому необходимому оборудованию.

Краскопульт, подключаемый к поршневому агрегату

Поршневые аппараты в свою очередь делятся на следующие подвиды:

• С использованием масла и без него.

Масляный компрессор для покраски дома

• Работающие на дизельном топливе или на бензине.
• Имеющие ременную или прямую передачу.

Такой принцип осуществления подачи воздуха гарантирует множество преимуществ:

• Вполне доступная цена. Поршневая система проста в реализации и имеет умеренную себестоимость.

Совет: если вы хотите сэкономить, и объёмы работ вам предстоят небольшие, то выбирайте безмасляные образцы, так как их стоимость значительно ниже более производительных масляных образцов.

• Несложная конструкция. Понимание работы агрегата упрощает его эксплуатацию.

Схема работы безмасляного компрессора

• Лёгкая инструкция эксплуатации. Достаточно выполнять все необходимые процедуры для поддержания работы аппарата. А в остальном всё уже сводится к использованию пульверизатора для покраски.
• Компактные размеры. Маленький компрессор для покраски просто идеален в домашнем применении. Его проще перемещать самому и удобнее хранить. А мощности вполне хватит для бытовых нужд.

Переносной компрессор для покраски запросто разделит место с другими хозяйственными принадлежностями

• Долгий срок службы. Опять-таки благодаря простой конструкции имеется немного деталей способных выйти из строя, и на них практически не влияет износ.
• Возможность использования в запыленных комнатах и при разной температуре воздуха.
• Создание достаточно высокого давления.

Двухступенчатый компрессор для покраски обеспечит более высокое выходное давление

• Возможность реставрации. Наличие запасных частей в специализированном магазине поможет вернуть к работе сломавшийся аппарат.

Замена поршня в вышедшем из строя компрессоре

Также имеются у такой конструкции и свои минусы:

• Нуждаются в периодической замене колец, сальников и клапанов.

Пример необходимого ремонтного комплекта

• Относительно малая производительность.

Можно прийти к заключению, что поршневые компрессорные системы наилучшим образом подходят для периодического домашнего использования. Если же вам необходимо обработать большие территории, то в таком случае возможно больше подойдёт следующая разновидность компрессора.

Винтовые

Винтовой компрессор в разрезе

Здесь работа осуществляется благодаря вращению двух параллельно расположенных роторов. Их постоянное движение образует уменьшающиеся ячейки, которые и служат источником воздушного давления.

Такая система обладает следующими достоинствами:

• Длительный период безостановочной работы. То есть перегрев у такой конструкции минимален.

Покраска с помощью винтового компрессора

• Повышенная надёжность. Износ сведён к минимуму, так как количество трущихся деталей невелико.
• Меньшее потребление энергии. У винтовых агрегатов оно примерно на 30% меньше, чем у поршневых моделей.
• Меньший уровень вибрации и шума. Что создаёт более комфортные условия для работы.
• Равномерное движение воздушного потока.
• Длительный эксплуатационный срок.

Наиболее же весомый недостаток винтового оборудования – это его высокая стоимость.

Маслозаполненный поршневой аппарат

Ручной компрессор для покраски небольших площадей

Отдельно следует упомянуть о ситуациях, когда использование автоматизированного нанесения краски используется крайне редко, и покупать дорогое оборудование нерационально. В этом случае вас выручит недорогой маслозаполненный компрессор поршневого типа. (См. также статью Виды отделки: варианты.)

• Производительность – 250 литров в минуту.
• Мощность – 3 кВт.
• Возможность установки дополнительного оснащения: фильтр, рефрижераторный осушитель и другие.

Компрессоры такого типа имеют пару очевидных преимуществ:

• Повышенная мобильность. Такой агрегат с лёгкостью помещается в руках.
• Низкая стоимость. Позволительно даже для весьма ограниченного бюджета.

Вывод

Старые способы нанесения краски трудоёмки и, порой, не дают ожидаемого результата, оставляя потёки и неравномерный лакокрасочный слой. Компрессоры для покраски способны значительно упростить труд и увеличить качество отделки. Наличие разных моделей, обладающих своими плюсами и минусами, позволит вам выбрать наиболее подходящий аппарат для конкретно вашего случая. (См. также статью Валики для покраски: особенности.)

Компрессор для нанесения лакокрасочных материалов

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Делайте свой выбор обдуманно!

В инвентаре гаража автовладельца будет нелишним воздушный компрессор. С помощью него можно покрасить авто, накачать шины, подать воздух на пневмоинструменты. Рассмотрим, как сделать компрессор для покраски своими руками из доступных материалов.

Сжатый воздух – верный помощник настоящего мастера

Воздушному компрессору в гараже всегда найдется применение: от банального сдувания пыли с обрабатываемых абразивом поверхностей до создания избыточного давления в пневмоинструментах. Немалая часть рабочего ресурса компрессора приходится на выполнение работ по покраске автомобиля. И это накладывает определенные требования к создаваемому потоку воздуха.

Он должен поступать строго равномерно и не иметь никаких примесей в виде капель воды, масла или твердых взвешенных частиц. Такие дефекты, как зернистость, шагрень и каверны на свеженанесенном лакокрасочном покрытии бывают как раз из-за попадания в струю инородных частиц. Потеки краски и матовые пятна на эмали возникают при неравномерном поступлении смеси.

Фирменные воздушные компрессоры от производителя обладают всеми функциями для идеальной работы аэрографа, но стоят немалых денег. Сэкономить и создать функциональную модель, не уступающую профессиональным, можно собственными силами, изучив теоретические сведения и просмотрев видеоматериал “компрессор своими руками” в качестве пособия. Принцип работы всех моделей как самодельных, так и профессиональных достаточно прост и заключается в следующем. В устройстве для хранения сжатого воздуха, называемого “ресивером”, создается избыточное давление. Нагнетать воздух можно как вручную, так и механизированными способами.

При ручной подаче экономятся финансовые средства, но тратится много сил и энергии на контроль над процессом. При автоматическом нагнетании все эти недостатки устраняются, единственное, что остается – регламентная замена масла в воздушной помпе. Далее, сжатый воздух через выходной штуцер подается равномерным потоком к исполнительным устройствам. Как видите, ничего сложного нет, и создать работоспособную модель можно за несколько минут.

Делаем простейший компрессор своими руками

Одним из вариантов будет сделать компрессор для покраски из отслужившей свое автомобильной камеры. Для изготовления потребуются:

• Ресивер – автомобильная камера. Можно с покрышкой, можно без нее
• Нагнетатель – автомобильный насос с манометром
• Сосок от негодной камеры
• Ремкомплект для резины
• Портняжное шило

Собрав необходимые материалы, переходим непосредственно к изготовлению устройства. Берем ненужную автомобильную камеру и проверяем её на герметичность, накачав насосом. Если баллон держит воздух, значит все замечательно, и можно переходить к следующему этапу. При наличии утечек, локализуют места повреждений и заклеивают их или вулканизируют сырой резиной.

Далее, в подготовленном ресивере проделывается отверстие под дополнительный сосок, через него впоследствии будет выходить равномерная струя сжатого воздуха. Добавочный штуцер вклеиваем при помощи резинового ремкомплекта и соединяем с краскопультом. В нем выкручиваем ниппель – поток воздуха должен выходить свободно. Ниппель в родном соске автомобильной камеры оставляем – он будет работать как клапан, удерживая избыточное давление.

Затем опытным путем определяем требуемый уровень давления воздуха в ресивере, распыляя краску на какую-либо поверхность. Эмаль должна ложиться равномерно, без рывков. Величина избыточного давления определяется при помощи манометра и должна быть такой, чтобы при нажатии на кнопку аэратора её уровень не менялся скачкообразно.

Собрать такую модель компрессора не составит труда, зато вы сразу убедитесь в действенности ремонта при помощи компрессора, нежели баллончиками с краской. Главное, соблюдать правило – в автомобильную камеру, а, следовательно, и потом в краскопульт не должны попадать влага или пыль. Иначе они смешаются с автоэмалью, и всю работу по окраске потребуется делать заново. Собранная модель будет исправно работать, но лучше автоматизировать нагнетание воздуха и внести в конструкцию дополнительные изменения.

Полупрофессиональный компрессор для покраски своими руками

По отзывам специалистов, самодельные компрессоры с ресиверами имеют больший срок службы, нежели модели от отечественных и зарубежных производителей. И это понятно – все делается своими руками и, даже если какая-то деталь выйдет из строя, заменить её будет делом пары минут. Рассмотрим, как сделать не уступающий изделиям известных фирм воздушный компрессор из легкодоступных материалов, которые нам понадобятся согласно приведенному ниже списку:

• Манометр
• Редуктор с масловлагоотделяющим фильтром
• Реле контроля давления
• Бензиновый топливный фильтр
• Водопроводная крестовина (четверник) с трехчетвертной внутренней резьбой
• Резьбовые переходники
• Автомобильные хомуты
• Двигатель компрессора
• Ресивер
• Полусинтетическое моторное масло вязкостью 10W40
• Тумблер на 220 вольт
• Латунные трубки
• Маслостойкий шланг
• Толстая доска для основы
• Аптечный шприц
• Преобразователь ржавчины
• Шпильки, гайки, шайбы
• Герметик, фум лента
• Краска по металлу
• Надфиль
• Мебельные колеса
• Фильтр системы питания дизельных двигателей

Найти все компоненты не составит труда, начинать стоит с сердца всей системы – нагнетателя воздуха.

Двигатель – исполнительный механизм автоматического компрессора

В качестве двигателя воспользуемся компрессором от старого холодильника. Как правило, они оборудованы пусковым реле, что очень удобно для постоянного поддержания определенного уровня давления в ресивере. Предпочтительней использовать компрессоры от холодильников старого советского образца, они позволяют нагнетать более высокое давление, нежели их импортные аналоги.

Вытащив исполнительный блок из ветхого холодильника, очистите его от накопившейся грязи и ржавчины. Затем обработайте преобразователем ржавчины, чтобы уберечься от дальнейшего окисления. Этим самым вы произведете подготовку корпуса двигателя под дальнейшую покраску.

Далее следует поменять масло в компрессоре. Редкому холодильнику производилось регулярное техобслуживание и замена смазки, что вполне оправданно – система полностью изолирована от воздействия атмосферы. Масло можно использовать полусинтетическое моторное, оно ни в чем не уступает компрессорному и, кроме этого, имеет много полезных присадок.

На компрессоре есть три трубочки – 2 открытых и одна запаянная. Открытые концы предназначены для циркуляции воздуха, одна из трубок является входной, другая – выходной. Для определения, по какому пути движется воздух, кратковременно подайте питание на компрессор. И запомните, какой воздуховод втягивает воздух, и какой выпускает.

Запаянная трубочка предназначена для регламентной замены масла. Закрытый конец надо аккуратно удалить. Для этого по кругу надпиливаем трубку надфилем, стараясь, чтобы металлические опилки не попали внутрь системы. Надпиленный кончик затем отламываем и сливаем старое масло в какой-нибудь сосуд для определения количества под замену. И заливаем полусинтетику в чуть большем количестве при помощи шприца.

Затем систему смазки двигателя необходимо заглушить. Для чего, подобрав винтик соответствующего размера, обматываем для герметичности фум лентой, вкручиваем в трубочку. Нагнетатель от холодильника имеет свойство потеть смазкой – то есть в выходной воздушной струе бывают капельки масла. Их задержит масловлагоотделитель для компрессора. Своими руками в дальнейшем крепим двигатель с пусковым реле на деревянной основе в положение, при котором он крепился к раме.

Реле компрессора чувствительно к положению в пространстве и часто его верхняя крышка маркируется стрелочкой. Только при правильной установке процесс переключений режимов будет проходить корректно.

Емкость для сжатого воздуха

Лучше всего для хранения сжатого воздуха подходят баллоны от огнетушителей. Они рассчитаны на высокое давление, имеют большой запас прочности и идеально подходят для монтажа навесного оборудования. Рассмотрим в качестве ресивера металлический корпус огнетушителя ОУ-10 с рабочим объемом 10 литров. Данный баллон рассчитан на давление в 15 Мпа или 150 бар с большим запасом прочности.

С наружной стороны все сделать просто, а с внутренней поверхностью придется немного повозиться. Для этого внутрь баллона заливаем очищающее от ржавчины средство согласно инструкции и тщательно взбалтываем содержимое. Затем вворачиваем водопроводную крестовину, используя для уплотнения герметик и ленту фум. Итак, две основные детали нашего компрессора готовы, и можно приступать к следующему этапу.

Монтаж деталей устройства

Для удобства хранения и перемещения лучше всего расположить все детали компрессора компактно на одной базе. В качестве основы будем использовать деревянную доску, на ней мы надежно закрепляем двигатель – нагнетатель и корпус огнетушителя.

Двигатель компрессора фиксируем при помощи резьбовых шпилек, продетых в заранее просверленные отверстия, и гаек с шайбами. Ресивер располагаем вертикально, используя для закрепления три листа фанеры, в одном из которых вырезаем отверстие под баллон.

Два других, с помощью саморезов, прикрепляем к несущей доске и склеиваем с удерживающим ресивер листом. Под дно ресивера, в основании, выдалбливаем соответствующую по размерам выемку. Для маневренности прикручиваем к нашей базе колесики из мебельной фурнитуры. Далее выполняем следующие операции:

Обеспечиваем защиту нашей системы от попадания пыли и грубых частиц, для чего, в качестве воздухозаборника, используем фильтр грубой очистки топлива бензиновых двигателей. Используем для этой цели резиновый шланг, плотно обжимающий штуцер фильтра и входную трубочку нагнетателя. На входе компрессора низкое давление и усиление контакта при помощи автомобильных хомутиков не требуется. Таким образом, мы сделали входной фильтр для компрессора своими руками.
На выходе компрессора следует установить масловлогоотделитель, он не позволит пройти частицам жидкости. В качестве этого элемента защиты используем фильтр системы питания дизельных двигателей. Его присоединяем к нагнетателю при помощи маслостойкого шланга. Так как давление на выходе компрессора увеличенное, здесь и везде далее, для укрепления контакта применяем автомобильные хомутики с затягивающимися при помощи винта креплениями.

Реле позволит задавать широкий диапазон уровней давления в ресивере, своевременно прерывая цепь питания нагнетателя. В качестве исполнительного механизма можно выбрать РМ5 или РДМ5. Эти устройства будут включать компрессор, если давление сжатого воздуха в ресивере упадет ниже выставленной отметки, и выключать при превышении заданного диапазона. Необходимое давление настраивается на реле при помощи двух пружин. Большая пружина задает минимальный уровень давления, а маленькая – регулирует верхний предел, задавая границу отключения компрессора. РДМ5 и РМ5 изначально выпускались для использования в сети водоснабжения и электрически пассивны, то есть представляют собой обычные выключатели с двумя контактами. Один контакт мы соединяем с нулем сети 220 В, а второй – с нагнетателем.

Теперь осталось только окрасить весь компрессор и переходить к полевым испытаниям.

Регулируем давление в камере ресивера

Собрав конструкцию, следует проверить её работоспособность. Подключаем к выходу компрессора краскопульт или пистолет для подкачки шин. После этого, при выключенном тумблере, включаем штепсельную вилку в сеть. Выставляем регулировочное реле на минимальное давление и затем подаем питание на нагнетатель. Создаваемое в ресивере давление контролируем при помощи манометра. Убедившись, что при достижении некоторого уровня реле отключает двигатель, проверяем герметичность воздуховодов и соединений. Это легко сделать при помощи мыльного раствора.

Убедившись в том, что сжатый воздух не выходит из системы, стравливаем его из камеры ресивера. Как только давление в баллоне упадет ниже выставленной отметки, реле должно сработать и запустить компрессор. Если все функционирует исправно, можно попробовать окрасить какую-нибудь ненужную деталь. Предварительные работы по подготовке поверхности к нанесению эмали тут не требуются – нам важно выработать навыки и определить, какое давление потребуется на покраску изделия. Экспериментальным путем определяем величину в атмосферах, при которой избыточного давления хватает на окрас всей детали равномерным слоем при минимальном количестве срабатывания нагнетателя.

Как видите, создать автомобильный компрессор своими руками не вызывает особых сложностей. Сделанный по второму варианту прибор требует больше времени на изготовление, но все оно окупится при дальнейшей эксплуатации. Система автоматического контроля давления и пуска нагнетателя позволят работать с большим удобством, не отвлекаясь на контроль над камерой ресивера. Применять компрессор можно не только для ухода за автомобилем. При помощи него можно покрасить забор, ворота гаража.

Чтобы созданный своими руками компрессор служил долго и исправно, следует проводить регламентные работы. Это, в первую очередь, регулярная смена масла и своевременная замена фильтрующих элементов. Так как мы надежно закрепили двигатель на основе, откручивать его смысла нет. Для слива масла воспользуемся шприцем. Открутив закрывающий заливное отверстие винтик, надеваем плотно шланг на трубочку и откачиваем отработку. Свежее моторное масло закачиваем также при помощи шприца. С фильтрами все проще – меняем их по мере загрязнения и снижения скорости наполнения камеры ресивера.

Альтернатива выбора – сделать своими руками или приобрести готовую продукцию?

На сегодняшний день рынок предложений воздушных компрессоров изобилует разнообразием. Поршневые, вибрационные, винтовые и многие другие классы этих устройств выпускаются для различных целей. Готовые компрессоры можно купить в магазинах бытовой техники, автозапчастей, на специализированных сайтах. Многообразие предлагаемой продукции настолько велико, что на выбор требуемого изделия уйдет много времени. Если принято решение приобрести готовое устройство, внимательно изучите технические характеристики, разброс цен и отзывы покупателей.

Конечно, лучше не экономить и приобретать дорогостоящие изделия от именитых брендов. Но крупнобюджетная покупка оправдывает себя, только если вы планируете заниматься ремонтом автомобилей профессионально. Выбор малоизвестной продукции чреват неоправданными рисками. Дешевые модели грешат некачественными материалами. Частенько случается так, что детали двигателей вылетают мгновенно, а ремонт по гарантии занимает несколько месяцев.

С позиции надежности собственноручная сборка выигрывает по многим параметрам. Во-первых, по статистике компрессоры в холодильниках работают десятками лет. И старый рефрижератор выбрасывается не из-за поломавшегося двигателя, а из-за утечки хладогена или коррозии стенок и днища. А об огнетушителе и говорить нечего – их изготавливают с десятикратным запасом прочности, что сразу проверяется на заводе. Так может не стоит покупать кота в мешке, а сделать собственными силами устройство? Тем более что после изучения материала вы знаете, как сделать компрессор своими руками в бытовых условиях. Добротно изготовленное и исправно работающее устройство не только порадует владельца, но и станет предметом зависти знакомых автолюбителей.

какой у него принцип работы и использование своими руками +Видео

Компрессор для краскопульта, выбор и использование в строительстве и ремонте. Покраска поверхностей жидкими красителями является заключительным процессом перед сдачей объекта в эксплуатацию после ремонта или новостройки.

Способов нанесения красок и грунтовок несколько.

Общие сведения перед покупкой краскопульта

Как наносить краски на поверхность? Способы

• С помощью малярных кистей. Положительный эффект имеется при использовании в труднодоступных местах, для точного нанесения покрытия по узким деталям не испачкав сопряжённые части. В основной части метод лишён КПД. Высокие трудозатраты, увеличенное время выполнения задания, отсутствие экономии, слои имеют неровную поверхность.
• Нанесение краски валиком с ручкой. Работы производятся с хорошим качеством, но необходимо наносить несколько слоёв для перекрытия огрехов. Высокие трудозатраты. Экономия материала почти отсутствует. Сроки проведения работ не нарушаются. Красящий материал сильно разбрызгивается при работе валиком. Необходимо укрывать другие поверхности.
• Покраска посредством краскораспылителей. Экономия материала достигает 35%. При правильной настройке и подборе сопутствующего оборудования, материал для окрашивания не разбрызгивается на другие площади. Слои получаются равномерные по толщине. Наблюдается экономия время на производство работ.

Необходимым оборудованием для работы является воздушный компрессор для краскопульта.

Состав краскопульта

• Распылитель жидких материалов.
• Шланг высокого давления для подачи воздуха.
• Воздушный компрессор.

Конструкция распылителя

Краскопульт это механический аппарат, который производит смешение небольших порций краски с воздушным потоком. В итоге выходит облако с микронными каплями краски, двигающиеся по воздушному потоку к обрабатываемой поверхности.

Состоит он из специальных деталей:

• Корпус аппарата. В нём сосредоточены основные механизмы. Системы дозировки, воздушные каналы, камера для смешения.
• Пластиковый бачок для подачи краски. Располагается сверху корпуса или в нижней его части.
• Рабочая головка. В ней устанавливается пластинка распылителя.
• Рукоятка аппарата размещается в нижней части краскопульта. Выполняет функцию для удобного удержания распылителя во время работы. К ней присоединяются воздушные шланги.

Основная функция краскопульта

Работа распылителя заключается в нанесении жидких смесей, в распылённом виде, различной принадлежности на вертикальные поверхности и горизонтально расположенные объекты. Применяются они во многих сферах хозяйственной деятельности.

В строительстве распылитель применяется для нанесения грунтовок и окрашивания поверхностей масляными красками и водоэмульсионными составами.

Применение его обусловлено:

• Высоким качеством нанесения материала.
• Выполнение задания в срок.
• Экономия материала.
• Привлечение минимального количества исполнителей.

При верной настройке распылителя и работе опытного специалиста слой краски будет тонким, без подтёков, площади, не подлежащие окрашиванию, останутся чистыми поверхностями.

Основной состав воздушного компрессора

Данное оборудование применяется для сжатия воздуха в специальной ёмкости и подачи его к рабочему оборудованию. Состоит компрессор совокупных частей:

• Кабель, подводящий электрический ток.
• Электрический асинхронный двигатель.
• Система управления.
• Накопитель сжатого воздуха, ресивер.
• Отводящий шланг высокого давления.

Принцип работы

При подаче на двигатель электрической, он начинает работать и передаёт крутящий момент на механизм воздушного насоса.  Насос вырабатывает воздушный поток под давлением. Он поступает через систему управления в ресивер.

Там поступающий воздушный поток наращивает давление до установления предельного давления. Система управления подаёт команды для отключения электрического мотора. Подача воздуха в накопитель прекращается, и храниться там до момента расходования воздуха оборудованием. Падение уровня давления внутри ресивера приводит в рабочее положение электромотор с насосом.

Такая комплектация установки позволяет производить выполнение задачи в постоянном режиме. Тем самым сокращается время выполнения обязательств.

Работоспособность компрессора зависит от мощности двигателя, типа насоса, объёма ресивера.

Виды насосов воздушного компрессора

Динамические насосы

Осуществляют повышение давления воздушного потока за счёт увеличения скорости прохождения его в механизме. Данные агрегаты имеют компактные размеры, могут работать автономно от батареи. Имеют высокий КПД.

В конструкции отсутствует ресивер, воздух забирается из атмосферы и, пройдя через механизм, подаётся в точку разбора.

Объёмные воздушные насосы

Производят давление воздуха посредством нескольких основных приспособлений:

• Поршневой насос. Работа его осуществляется с помощью поршневых групп. Принцип работы основан на вращении кривошипного механизма и шатуна с поршнем в цилиндре. Создавая вакуум, поршень втягивает воздух через впускной клапан, а выдавливает при сжатии через выпускной клапан.
• Мембранный насос. Принцип действия сходен с работой поршневого варианта. Отличие имеется в наличии специальной мембраны прикреплённой по центру к поршню, внешним краем присоединяется к стенкам камеры. Поршень двигаясь, заставляет мембрану втягивать воздух, а при обратном движении, воздух выводится из камеры.
• Насос с роторным механизмом. Вал, со спиральными бороздами вращаясь, захватывает из среды воздух, выводит его по цилиндру в выпускную камеру.

По мощности подачи среды, воздушные насосы различаются по показателям:

• Малосильные аппараты, выдают давление до 10 м³ в минуту,
• средней мощности способны создать давление в 100 м³ в минуту,
• мощные насосы, давят до 200 м³в минуту.

Типы ресиверов

Накопитель воздушной массы представляет собой ёмкость в виде продолговатого баллона. Через систему контрольных клапанов в него поступает воздушная масса от насоса. Хранить в ёмкости воздух до начала работы краскопульта. Давление выходит из баллона и направляется по шлангу в распылитель. Затвор срабатывает при росте давления в шланге при окончании действий распылителя.

Объём ресивера является одной из составных характеристик работоспособности краскопульта.  Объём ресивера имеет минимум от 40 литров до 2000 литров для использования в малых производствах.

По положению баллона различаются вертикальные и горизонтальные установки. Положение ресивера предполагает экономию пространства в месте его расположения и для удобства транспортировки.

На что обратить внимание при выборе компрессора

Для производства большей части малярных работ в строительстве необходим компрессор с ресивером от 40 литров до 80 литров. Мощность электрического мотора у всех моделей одинаковой величины. Рабочее давление имеет единую величину для всех марок и равно 10 бар.  В процессе подбора воздушного аппарата важно совместить параметры рабочих величин распылителя и величину производительности объёма воздуха у агрегата.

В случае ошибки выбора компрессор может быстро выйти из строя. Объём воздуха и давления, используемые пистолетом для производства окрасочной смеси, должен быть меньше чем производительность воздушного аппарата.

В противном случае:

• давление в ресивере будет быстро падать,
• двигатель при постоянной работе на пределе перегреется,
• необходимы будут частые остановки,
• в конечном результате двигатель выйдет из строя.

Компрессор для покраски автомобиля (своими руками)

Если у вас есть компрессор для покраски, то можно производить различные манипуляции. Например, покрасить автомобиль, накачать шины, осуществить подачу воздуха на различный пневматический инструмент. В данной статье будет рассмотрено, как изготовить компрессор своими руками. Причем использоваться будут только доступные материалы каждому. Компрессор в гараже – это незаменимая вещь, он всегда окажется полезным как при уборке, так и при покраске.

Нужен ли вам компрессор?

Причем последняя функция компрессора необходима очень часто. Но крайне важно, чтобы компрессор соответствовал определенным требованиям. Начать стоит с того, что воздух должен поступать в краскопульт максимально равномерно, в нем не должно содержаться примеси, например, маленьких капелек воды, машинного масла либо иных твердых частиц. Обратите внимание на то, что компрессор для покраски авто должен выдавать максимально чистый воздух.

Всем известно, что эффект апельсиновой корки возникает в тех случаях, если в воздух попадают посторонние частицы. Все те воздушные компрессоры, которые вы можете увидеть в магазинах, имеют очень высокую цену, но зато они обладают всеми необходимыми качествами. Но стоит отметить, что самостоятельно изготовить компрессор, который не будет уступать профессиональным или полупрофессиональным моделям, довольно несложно.

Принцип работы компрессора

Принцип работы как у всех одинаков, его довольно несложно можно описать несколькими словами. Имеется бак, в котором хранится сжатый воздух. В него нагнетается воздух либо механическим способом, либо вручную. Последний вид подачи выгоден только с экономической точки зрения, на него необходимо потратить много сил и энергии. В случае если происходит автоматическое нагнетание, вы тратите несколько больше средств, зато никакого физического труда вы не выполняете.

Конечно, накладываются некоторые требования, такие как необходимость заменять масло в воздушной помпе для обеспечения ее смазывания. Воздух подается от нагнетателя к ресиверу. От последнего поступает на краскопульт. Как видите, принцип действия несложен, довольно просто изготовить качественный компрессор своими руками для покраски, а весь процесс займет несколько минут.

Простейший компрессор

Если вам необходим компрессор на короткий срок, разумнее сделать несложную конструкцию, на которую вы потратите немного времени. Чтобы изготовить устройство, вам потребуется следующий набор материалов:

1. В качестве ресивера используется обычная камера автомобильная, причем она может быть как без покрышки, так и с ней.
2. В качестве нагнетателя воздуха можно использовать ручной насос, ножной, электрический. Главное чтобы в нем имелся манометр – устройство измерения давления.
3. Также вам потребуется негодная камера, а именно – от нее сосок с золотником.
4. Комплект для ремонта резиновых изделий.
5. Шило.

Когда у вас будут под рукой все необходимые приспособления, можно начать изготовление. Стоит отметить, что использовать материалы можно различные, в каждом гараже их найти не составит труда. Несложный компрессор своими руками для покраски сделать можно довольно быстро.

Процесс изготовления

Для изготовления компрессора возьмите камеру, проверьте ее на наличие повреждений. Для этого накачайте насосом и опустите в емкость с водой. Если у камеры будут наблюдаться трещины, порезы, маленькие дырочки, то в воде будут образовываться пузыри. При необходимости следует провести ремонт камеры. Для этого нужно использовать ремкомплект камер. Дальнейшее изготовление ресивера заключается в том, что необходимо проделать небольшое отверстие, в которое будет произведена установка дополнительного соска. С его помощью осуществляется подача воздуха к потребителю – краскопульту. Этот штуцер необходимо приклеить к камере и произвести соединение с краскопультом при помощи пневмотрубки.

Единственная доработка, в которой нуждается компрессор для покраски автомобиля, своими руками изготавливаемый, – это необходимость выкручивания золотника. Обратите внимание на то, что только в этом штуцере нужно выкручивать золотник, в родном это делать не нужно. Причина в том, что через него воздух должен проходить свободно, но обратно ему не нужно выходить. Чтобы определить оптимальное давление, необходимо произвести включение устройства и попробовать распылить краску на поверхность. Главное, чтобы краска ложилась на поверхности равномерно, не было разрывов. Контроль давления производится по манометру. Причем во время начала работы краскопульта давление не должно изменяться скачками.

Изготовление полупрофессионального компрессора

Как показывает практика, компрессор для покраски автомобиля, своими руками изготовленный, обладает большим сроком службы, причем в этом он выигрывает у фирменных образцов. Все дело в том, что такие компрессоры делаются для себя, а не для продажи, поэтому при изготовлении большой упор делается на доступность материалов и их срок службы. Чтобы изготовить практически профессиональный компрессор, вам потребуются следующие материалы:

• Механический или электрический манометр.
• Электромагнитное реле для контроля давления в ресивере.
• Воздушный редуктор-фильтр для отделения масла.
• Бензиновый фильтр для карбюраторных автомобилей.
• Крестовина для водопровода с резьбой. Внутренний размер – три четверти дюйма.
• Переходники с резьбой.
• Хомуты.
• Двигатель для изготовления нагнетателя.
• Ресивер с необходимой емкостью.
• Моторное масло, желательно полусинтетика, значения вязкости 10W40.
• Выключатель 220 Вольт 5 Ампер.
• Трубки из латуни.
• Шланги, устойчивые к воздействию масла.
• Шприц 10 или 20 кубов.
• Отрезок бруса для изготовления основания.
• Силиконовый герметик или лента.
• Краска.
• Надфили.
• Небольшие колесики, чтобы сделать ваше устройство передвижным.
• Топливный фильтр для дизельного мотора.
• А также большое количество гаек, саморезов, шайб, болтов.

С поиском всех необходимых материалов не будет трудностей, но самое главное – это найти подходящий источник воздуха, то есть нагнетатель. Вот какой компрессор для покраски оказывается простой в изготовлении, нужно только обзавестись одним или двумя ненужными холодильниками.

Основа компрессора – двигатель

Для нагнетания воздуха можно использовать компрессор, извлеченный из холодильника. У него имеется специальное пусковое реле, которое поможет поддерживать необходимый уровень давления в ресивере компрессора. Причем советские модели холодильников оборудовались компрессорами, которые могут производить нагнетание очень высокого давления, импортные образцы этой бытовой техники не идут ни в какое сравнение. Для начала разберите холодильник, вытащите из него компрессор, произведите очистку от многолетних слоев грязи и пыли. Первым делом необходимо произвести замену масла в корпусе компрессора.

Вы понимаете, что не каждый холодильник подвергался техническому обслуживанию. Все дело в том что система максимально герметична. Следовательно, в нее не проникает ни воздух, ни посторонние предметы, ни вода. Для смазки компрессора можно использовать моторное масло для двигателей, желательно полусинтетику. Стоит заметить, что воздушный компрессор для покраски нуждается в специальном масле. Но его можно заменить и полусинтетикой, характеристики почти одинаковые.

Автоматика для компрессора

Конечно, потребуется автоматизировать процесс накачки воздуха в ресивер. Для этого необходимо использовать датчик давления электронного типа, а также микроконтроллер для управления нагнетателем. Выход компрессора соединяется с ресивером. В последнем произведена установка датчика давления. Такой компрессор для покраски авто будет работать независимо от вас, вам потребуется только включить его в розетку.

При произведении накачки воздуха в ресивер происходит постоянный контроль давления. Для равномерной работы краскопульта необходимо чтобы давление колебалось в определенном интервале. Поэтому нужно установить микроконтроллерное устройство на срабатывание при определенных значениях параметра. При достижении максимально заданного давления необходимо, чтобы нагнетатель отключался. Если же давление в ресивере опускается ниже минимального значения, должно происходить включение нагнетателя. Вот такой несложный процесс протекает в самодельном компрессоре.

Источник

Еще никто не прокомментировал новость.

Компрессор для покраски и какие они бывают.

В настоящее время имеются различные виды компрессоров для покраски и не только, но самые распространённые, которые используются как в профессиональных кузовных мастерских, так и в обычных гаражах некоторых гаражных умельцев — это поршневой компрессор, роторно-лопастной и винтовой компрессор. В этой статье мы рассмотрим основные типы компрессоров, принцип их работы и их основные отличия друг от друга. А так же возможность изготовления компрессора своими руками.

Компрессор очень нужная и полезная вещь не только в профессиональной мастерской, но и в любом гараже. Ведь он позволяет иметь источник сжатого воздуха не только для покраски всего и вся, но и для большинства других операций, например: пескоструй, продувка деталей от пыли и грязи, обеспечения сжатым воздухом пневмо-инструмента, который в большинстве случаев удобнее и эффективнее электроинструмента, или просто для накачки шин.

Перечисленные виды работ с использованием компрессора далеко не все, и он просто необходим большинству авто или мотомастерских, или просто гаражным мастерам, автолюбителям, любящим всё делать своими руками.

Некоторые компрессоры бывают с приводом от дизельного двигателя и предназначены для работ на выезде, например для пескоструя какого нибудь крупного объекта (гаража, цистерны). Но большинство промышленных компрессоров всё же работают от электропривода (380 или 220 вольт), так как электричество всё же дешевле топлива . И при покупке, величина вольтажа является первым важным пунктом.

Органы управления различных компрессоров, тоже различаются и по своему устройству и сложности, и бывают от самых простых ручных, до полностью автоматических систем, которые умеют изменять частоту вращения ротора двигателя, в соответствии с нужной величиной подачи воздуха.

При производстве большинства компрессоров, их комплектуют воздушным баллоном (ресивером), который требуется для обеспечения нужного запаса воздуха, чтобы поддерживать постоянную производительность компрессора. Ресивер нужен ещё и для того, чтобы справиться с любым резким увеличением потребности подачи воздуха, ну и для сглаживания любых импульсов (скачков) при подаче воздуха.

На большинстве моделей, заслуживающих внимания, установлена ещё и система осушения воздуха (влагоотделитель) для удаления влаги из подаваемого воздуха, или система кондиционирования воздуха. Так же на большинстве нормальных моделей имеется и маслоотделитель, не допускающий попадание масла в подаваемый воздух. Все эти компоненты можно найти в продаже отдельно, и дополнить любой самодельный компрессор (о нём ниже в тексте), или заводской (ели на нём чего то нет). Рассмотрим основные типы компрессоров ниже.

Поршневой компрессор.

Поршневые компрессоры являются самыми распространёнными и большинство их дешевле компрессоров других типов (о которых ниже). Подача воздуха в них осуществляется за счёт одного или нескольких поршней и клапанов. Каждый цилиндр поршневого компрессора осуществляет ход впуска воздуха, а затем комбинированный ход сжатия — выпуска воздуха.

Как показано на рисунке 1, при движении поршня вниз в цилиндре, при ходе впуска, воздух под низким давлением засасывается поршнем в цилиндр, через открытый впускной клапан. Далее при движении поршня в цилиндре вверх (на ходе сжатия, при котором и впускной и выпускной клапана закрыты) воздух начинает сжиматься.

Когда давление воздуха достигает необходимой величины, выпускной клапан открывается, и сжатый воздух устремляется из цилиндра по трубопроводу в воздушный ресивер, где он накапливается в необходимом количестве (зависит от объёма баллона) и до нужного давления (нужное давление на некоторых моделях можно регулировать).

Роторно-лопастной компрессор.

Устройство и работа роторно-лопастного компрессора
А — ротор, В — корпус ротора, С — лопасть, D — впускной воздушный канал, E — камера сжатия, F — впускной масляный канал, G — выпуск воздуха-масла, H — маслоотделитель.

Более производительный и как правило более дорогой роторно-лопастной компрессор. Его устройство показано на рисунке 2. Он состоит из ротора А, с несколькими лопастями (чаще 8 лопастей). Ротор с лопастями вращается в цилиндрическом корпусе, и ось вращения вала ротора, смещена относительно осевой линии корпуса.

Когда вал ротора компрессора начинает вращаться, лопасти относительно стенок корпуса (там где смещение) образуют камеры (буква Е на рисунке 2). При этом воздух начинает втягиваться через впускное отверстие D в камеры, которые при вращении ротора уменьшаются в объёме.

При этом воздух сжимается и далее уже под давлением выходит через выпускное отверстие G, которое расположено в том месте, где камеры имеют самый маленький размер и воздух там максимально сжимается,  и далее через маслоотделитель Н воздух поступает в ресивер.

При вращении ротора, его лопасти С перемещаются в его тонких и точно выполненных пазах (то внутрь паза, то наружу), и лопасти плавно перемещаются в этих пазах благодаря масляной плёнке, от которой лопасти и пазы к тому же меньше изнашиваются.

В таких компрессорах как правило не требуются уплотнительные манжеты, так как лопасти при вращении ротора сами уплотняются относительно стенок корпуса ( от действия центробежной силы и масляной плёнки). Ещё одна особенность устройства таких компрессоров, это то, что масляный поддон располагается на выпускной стороне, и от этого высокое давление старается прогнать масло вдоль краёв лопастей, на сторону низкого давления.

Это способствует постоянному присутствию масла в трущихся частях, и к тому же помогает охлаждать сжатый воздух. После сжатия воздуха, масло отделяется маслоотделителем, и на выходе выходит чистый воздух.

Винтовой компрессор.

Винтовой компрессор самый сложный в изготовлении, так как его детали изготавливаются с очень точными допусками и такие компрессоры ещё имеют целый ряд встроенных дополнительных систем, которые позволяют получить холодный и сухой сжатый воздух на выходе.

Схема работы винтового компрессора/
1 — воздушный фильтр, 2 — винтовая пара в корпусе, 3 — регулятор всасывания, 4 — маслоотделительный элемент, 5 — магистраль продувки, 6 — первичный маслоотделитель, 7 — выпускной трубопровод, 8 — масляный радиатор, 9 — масляный фильтр, 10 — охладитель выпускаемого воздуха, 11 — вентилятор охлаждения, 12 — выходной воздушный патрубок.

К тому же винтовые компрессоры тише работают и меньше страдают от вибрации, чем другие типы компрессоров. Типовую схему винтового компрессора можно рассмотреть на рисунке 3, а устройство его роторов показано на рисунке 4 и 5. Основными деталями являются два находящихся в постоянном зацеплении винтовых ротора А и В (см. рисунок 4 и 5), которые очень точно и с минимальными зазорами установлены в точно изготовленном корпусе.

Один из роторов — охватываемый B, чаще всего имеет четыре винта (винтовых зуба), а охватывающий ротор A снабжается шестью винтовыми канавками, которые имеют почти такой же внутренний профиль, как наружный профиль лопастей охватываемого ротора (см. рисунки 4 и 5). При работе такого компрессора, охватываемый ротор приводится во вращение с помощью электромотора. А охватывающий ротор приводится во вращение с помощью лопастей охватываемого ротора, через разделяющую их воздушно-масляную прослойку (подушку).

При работе масло впрыскивается в воздух, на входе его в корпус роторов, и при этом масло обеспечивает одновременно и уплотнение между роторами и корпусом и к тому же смазку этих деталей. При сжатии воздуха выделяется много тепла, и масло здесь играет роль охлаждающей жидкости и естественно сильно нагревается, поэтому для его охлаждения предусмотрен масляный радиатор 8 (см. рисунок 3).

При работе воздух сильно сжимается между лопастями (зубьями и канавками) обоих роторов, и в кончики зубьев охватываемого ротора встроены уплотнительные полоски, которые позволяют при работе повысить герметичность сопрягаемых деталей.

Если говорить проще, то охватывающий ротор и корпус играют роль цилиндра, а охватываемый ротор в этом цилиндре выполняет роль поршня, который сжимает воздушно-масляную смесь. При вращении обоих роторов, выпускное отверстие открывается и смесь сжатого воздуха с маслом выходит из корпуса роторов и поступает в систему маслоотделения, где масло отделяется от воздуха.

После выхода из маслоотделителя воздух поступает по трубопроводу в охладитель воздуха (радиатор с вентилятором), и далее поступает в систему влагоотделения (влагоотделитель), и после неё чистый воздух выходит в ресивер.

Выбор компрессора.

Сейчас в продаже огромный выбор различных компрессоров от самых простых, дешёвых и ненадёжных (с пластиковыми поршнями) до самых качественных дорогих моделей. Естественно хороший качественный инструмент не может быть дешёвым, на это простое правило следует опираться и при выборе компрессора.

Перечислять множество моделей, от дешёвых китайских до дорогих европейских или американских, здесь нет смысла, так как можно в любой момент зайти на один из тысяч сайтов-продажников компрессоров какой нибудь фирмы, и подробно ознакомиться с их моделями, которых в интернете тьма.

При выборе компрессора следует учитывать, что каждый пневматический инструмент, в том числе и распылители для покраски, требуют определённого расхода воздуха, при определённом давлении. Расход воздуха выражается в литрах в минуту и производительность компрессора тоже, а давление, которое выдаёт компрессор, выражается в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см²), или барах (бар).

При выборе компрессора следует учитывать, что его производительность и ёмкость ресивера (баллона), должна с запасом удовлетворять расход воздуха, который будут потреблять все инструменты в мастерской. И суммарная потребность рассчитывается сложением всех запросов на подачу воздуха. При этом следует учесть, что по мере накопления средств и расширения мастерской, впоследствии могут быть добавлены дополнительные пневмо-инструменты или станки.

Следует учесть и то, что между номинальной производительностью компрессора и его действительной подачей воздуха, может быть существенная разница. При этом так же следует учитывать и объём ресивера, но как правило больший объём никогда не помешает. Но здесь важно, чтобы он был не слишком завышен.

Ну а если в вашей мастерской, кроме мелкого пневмо-инструмента, вы желаете ещё установить и пневмо-станки — например пневмо-молоток, или пескоструйный аппарат, которые требуют значительного расхода воздуха, то тогда следует приобретать компрессор с большой производительностью (не менее 500 литров в минуту), который стоит достаточно дорого. К тому же большинство больших компрессоров (с большой производительностью) рассчитаны на 380 вольт, и для установки в обычном гараже с сетью 220 вольт, они естественно не подойдут.

Можно конечно перевести их на 220 вольт с помощью конденсаторов (об этом читаем тут), но при этом следует учесть, что мотор потеряет около 30 — 40 % мощности. К тому же обычная проводка сети 220 вольт, рассчитана на применение электродвигателей не более 4 киловатт, так как при использовании моторов большей мощности, сечение штатных проводов не выдержит нагрузку и начнёт греться и даже плавиться. Всё это следует учесть при приобретении большого компрессора.

Но можно отказаться от электромотора и подключить большой компрессор от экономичного дизельного двигателя какой нибудь иномарки, сейчас купить такой по дешёвке можно на какой нибудь авторазборке. Вариантов привода такого спаривания несколько, можно через мягкую муфту, цепь, ремень и т.д. При этом можно даже оставить штатную механическую коробку передач дизельного двигателя, которая позволит менять обороты компрессора.

Плюсы такой спарки компрессора и дизеля — это полная автономность и независимость от электросети. И производить пескоструйные работы можно будет на выезде. Это бывает выгодно, даже несмотря на то, что расход солярки обойдётся немного дороже электричества.

Установка компрессора.

Выбор места установки компрессора, тоже играет не последнюю роль, так как подаче чистого и сухого воздуха, при необходимом давлении, может способствовать или мешать место, в котором расположен воздухозаборник компрессора. Воздухозаборник (впускной порт) в идеале должен располагаться так, чтобы на выходе получить самый сухой, самый холодный и самый чистый воздух, насколько это позволяют условия.

Поэтому не рекомендуется располагать воздухозаборник и сам компрессор рядом с нагревательными приборами, трубопроводами, вытяжками, в пыльных и сырых местах. Если в вашей мастерской нет идеально чистых и сухих мест, тогда необходимо изготовить вокруг компрессора короб, который следует обклеить пенопластом, а окна для входа воздуха в короб, отделить от основного помещения тканевыми или фетровыми фильтрами. Некоторые мастера хранят компрессор в специальной небольшой пристройке к мастерской, изолированной от пыли.

Техническое обслуживание компрессора.

Абсолютно все компрессоры требуют регулярного технического обслуживания, которое рекомендует завод изготовитель. Причём регулярный уход играет немаловажную роль в поддержании хорошего качества воздуха, получаемого на выходе. К тому же многие маляры используют при покраске машин компрессор не только для подачи краски в распылитель, но ещё и для дыхания, при работе в защитной маске, с автономной подачей воздуха. Поэтому воздух на выходе должен быть обязательно чист, к тому же чистота воздуха даст гарантию качественной покраски, без дефектов (от масла находящегося в воздухе).

Техническое обслуживание совсем не сложное и включает в себя следующие действия:

• Проверка уровня масла перед пуском.
• Замена масла после определённого срока.
• Периодический слив воды из водоотделителя.
• Очистка или замена (зависит от конструкции) воздушного фильтра, после определённого срока.
• Очистка или замена(зависит от конструкции) фильтра маслоотделителя, после определённого срока.
• Проверка натяжки приводного ремня и по необходимости его подтяжка.

Периодичность проведения каждой операции, зависит от того, как часто используется компрессор, и в инструкции завода изготовителя, обычно проведение какой то операции рекомендуется после отработки в течении указанных часов.

Следует учесть ещё и то, что автомобильное моторное масло не подходит большинству моделей компрессоров, и поэтому, прежде чем менять масло, уточните в инструкции своего компрессора, какое масло рекомендует завод изготовитель.

Несвоевременный уход за компрессором, может привести к проблемам при нанесении лакокрасочного покрытия, таким как наличие воды, масла, частиц грязи в подаваемом в распылитель воздухе, и соответственно и в краске.. К тому же из-за наличия грязи, может упасть давление при распылении.

Компрессор своими руками.

Сейчас в продаже можно встретить огромное количество самых разнообразных компрессоров, но качество многих, особенно не дорогих азиатских моделей, оставляет желать лучшего. Тем более, если что то износится в таких компрессорах, то достать какую то запчасть, к примеру поршень, становится довольно проблематично. Именно поэтому есть смысл изготовить компрессор на основе качественного зиловского или камазовского компрессора, от соответствующих грузовиков Камаз или ЗИЛ 130.

Компрессоры, обслуживающие тормозную систему этих грузовых автомобилей, рассчитаны на огромные пробеги. К тому же в магазинах запчастей для этих грузовиков, всегда можно найти запасные части для их компрессоров, и причём не дорого, по сравнению с импортными запчастями.

Конечно компрессоры от этих грузовиков не имеют большой производительности, но для гаражной покраски кузовных панелей машин или мотоциклов, их вполне хватает. По крайней мере собранного мной компрессора (см. фото и видео под этой статьёй), мне вполне хватает для покраски отдельных элементов кузова машины или мотоцикла. А если потребуется полностью покрасить всё машину, конечно желательно иметь компрессор побольше, но ведь полная покраска потребует и соответствующей камеры (в гараже красить всю машину очень не удобно), которую можно арендовать на время, и которая оборудована компрессором побольше.

Поэтому есть смысл изготовления компрессора для своей мастерской именно от вышеперечисленных грузовиков, тем более на какой нибудь автобазе, приобрести компрессор от грузовика можно за копейки (по сравнению с ценой на заводские компрессоры).

Начинать изготовление следует с рамы, которую можно сварить из профильной трубы, швеллера, двутавра и т.п.  Желательно приобрести колёсики, и сразу приварить их крепления к раме. Это позволит в последствии сделать компрессор мобильным и перемещать его по мастерской, если длинна шлангов будет недостаточно длинной.

Ещё потребуется найти металлический лист, толщиной 10 — 12 мм (я использовал дюралюминиевый), который будет являться дном компрессора (зиловский компрессор не имеет дна). Лист можно вырезать побольше раза в два, чем картер компрессора, так будет удобнее его монтировать к раме, через бобышки (см. фото).

Вырезав лист, берётся картер компрессора и его нижняя кромка обмазывается смазкой и прикладывается к металлическому листу (дну), чтобы снять слепок и видеть, где в листе сверлить отверстия, для крепления дна к картеру. Между картером и дном, ставится прокладка из паронита или маслостойкой резины, и теперь можно притянуть дно к картеру с помощью болтов. Теперь уже можно закреплять компрессор на раме.

Способов крепления несколько, но я рекомендую уложить лист с компрессором на четыре бобышки, высотой примерно 10 см (изготовленные из трубы 35 мм). Это позволит приподнять компрессор над рамой (на 10 см), чтобы ремень от шкива компрессора не цеплял впоследствии за раму.

Ещё нужно в самой верхней части картера компрессора, примерно не доходя пару сантиметров до цилиндров, просверлить в боковой стенке картера отверстие, диаметром 10 мм, в котором нарезается резьба М10х1,5, и в неё вкручивается штуцер для шланга. Это будет так называемый сапун (для выхода воздуха). Сапун не позволит подниматься давлению в картере и от этого не будет выдавливаться масло через сальник и прокладку.

На шланг от сапуна в самом верху полезно плотно надеть какую нибудь ёмкость (я использовал пластиковую баночку от краски — это видно на фото), так как при работе компрессора, часть масла будет выдавливаться из шланга в ёмкость, а при остановке, масло из ёмкости будет стекать по шлангу обратно в картер. В крышке ёмкости нужно будет просверлить маленькое отверстие для выхода воздуха.

Установив компрессор на раму, остаётся сделать крепления для электродвигателя, но прежде чем делать крепления, закажите токарю шкив для вала электромотора. Я сделал шкив диаметром 100 мм (10 см), и такой диаметр позволяет получить  достаточно нормальные обороты коленвала компрессора, и в то же время электродвигатель на 1,5 киловатт, не сильно напрягается, чтобы прокрутить компрессор при большом давлении.

После того, как шкив будет насажен на вал мотора, купите ремень, и после того как вы наденете его на шкивы, вы увидите, в каком месте рамы приваривать крепления для электродвигателя. Там где будут болты крепления двигателя, отверстия для болтов сделайте овальными, с длиной овала (прорезей) примерно сантиметра 3 — 4. Это позволит впоследствии при вытягивании ремня, натянуть его, смещением двигателя по овальным отверстиям.

После закрепления ремня и подключения двигателя (как подключить через конденсаторы ссылка выше в тексте), можно уже попробовать включить всё и проверить в работе. Теперь следует позаботиться об охлаждении компрессора, ведь он рассчитан на жидкостное охлаждение от автомобиля. Здесь не требуется применять никакой насос (помпу), так как компрессор будет охлаждаться от термосифонного эффекта.

Говоря проще, жидкость когда начнёт нагреваться в рубашке охлаждения, то она устремиться к более холодной жидкости, и начнёт её вытеснять, а на её место будет поступать более холодная жидкость из радиатора. Радиатор я использовал от печки какого то грузовика (на фото его видно слева), но можно применить и от отопителя легковых машин. Всё подключается последовательно, и на рубашке охлаждения компрессора уже имеются для этого штатные штуцеры для шлангов.

Там где шланг подходит в верхней части радиатора, я установил Т-образную трубку, и к верхнему (третьему) штуцеру я подключил расширительный бачок их пластиковой бутылки. Ведь при нагревании жидкость расширяется, и будет выдавливаться немного в расширительный бачок.

Лучше залить в рубашку охлаждения и радиатор Антифриз или Тосол (заливается через расширительный бачок), хотя за несколько лет работы у меня в мастерской такого компрессора на воде, он ни разу не перегрелся. Причём при долгой работе в жару, электродвигатель, снабжённый штатным вентилятором охлаждения, грелся больше чем сам компрессор.

Ещё один важный вопрос — это смазка подшипников (вкладышей) коленвала компрессора. На машине они смазываются под давлением, и при желании можно было сделать привод подачи масла с помощью какого то маслонасоса от автомобиля. Я поначалу хотел его установить. Однако рассчитав какие маленькие обороты у коленвала компрессора, пока не стал ставить принудительную смазку. И как оказалось она и не нужна.

Коленвал ведь купается в масле (уровень масла примерно на половину картера) и в нижних головках шатунов и во вкладышах сделаны отверстия для поступления смазки. Так что сухое трение подшипников (вкладышей) исключено, и это подтвердилось на практике. Уже седьмой год компрессором пользуюсь почти каждый день, и он не имеет ощутимого износа и посторонних стуков.

После подключения системы охлаждения, нужно на выходе компрессора или ресивера подключить маслоотделитель, и далее по ходу подключить влагоотделитель. После влагоотделителя я подключил кран, перекрывающий воздух, и после него редуктор и манометр, который позволит регулировать давление воздуха на выходе. Все эти компоненты сейчас продаются по отдельности, и их не сложно найти в продаже.

При компоновке ресивера (у меня баллон на 80 литров), я отошёл от распространённой схемы расположения баллона внизу, и закрепил его вверху. На устойчивости всей конструкции это никак не отразилось, зато так удобнее сливать конденсат, через расположенный внизу баллона краник.

На входе (там где заборник воздуха) я установил воздушный фильтр от обычного респиратора, это видно на фото и видео, но можно установить и более качественный воздушный фильтр с бумажным фильтрующим элементом, небольшого размера, например от какого то мотоцикла.

Компрессор ещё можно снабдить реле давления, которое при наборе нужного давления, будет отключать электродвигатель, а как только давление упадёт ниже необходимого, реле заново будет включать мотор. Это удобно например при больших объёмах покрасочных работ. Вот в принципе и всё, ну а в видеоролике ниже показан вариант изготовления моего самодельного компрессора, но разумеется конструкцию можно сделать и несколько иной.

Ну и естественно в одной статье нельзя было охватить различные виды компрессоров и различные нюансы их устройств, но надеюсь, что данная статья будет чем то полезна начинающим мастерам, решившим снабдить свою развивающуюся мастерскую самодельным или заводским компрессором, успехов всем.

Как сделать воздушный электрический компрессор 220В своими руками

Для покраски авто, как правило, используется устройство для распыления краски. Это воздушный компрессор и соединённый с ним краскопульт. Если вы планируете такое оборудование для своего гаража, то можете сделать компрессор своими руками или приобрести заводскую модель.

Вполне очевидно, что купить готовое изделие гораздо проще. Это влечёт за собой меньше трудозатрат. Однако самостоятельное изготовление — это существенная экономия финансов. Кроме того, знатоки утверждают, что самодельный мощный электрический компрессор для авто с реле и ресивером может быть гораздо эффективнее и долговечнее серийного изделия. Ниже расскажем о том, как сделать компрессор для покраски авто под напряжение в 220В самостоятельно.

Необходимые материалы

Очевидно, что для работы нам будет необходимо собрать определённые материалы. Итак, чтобы собрать самодельный воздушный компрессор под напряжение в 220В для покраски авто, нам понадобятся следующие детали:

• манометр;
• редуктор с фильтром защиты от масла и влаги;
• реле для регулировки давления;
• фильтр очистки для бензиновых двигателей;
• крестовина для воды с резьбой внутри;
• переходники резьбовые;
• хомуты;
• мотор;
• ресивер;
• масло для двигателя;
• выключатель под напряжение в 220В;

• трубки из латуни;
• маслостойкий шланг;
• деревянная доска;
• шприц;
• средство для удаления ржавчины;
• шпильки, гайки, шайбы;
• герметик, фум лента;
• эмаль для металла;
• пилка или напильник
• колеса от мебели;
• фильтр моторный дизельный.

Собрать этот список несложно. После того как всё необходимое собрано, можем приступать к работе.

Собираем двигатель

Начинаем работу с самого важного элемента — двигателя, который будет создавать нужную величину давления воздуха. Здесь мы можем воспользоваться мотором от ненужного холодильника.

Его устройство включает в себя реле, которое понадобится для того, чтобы поддерживать заданную величину давления воздуха. Знатоки утверждают, что старые советские модели позволяют добиться более высокого давления, чем новые моторы импортного производства.

Извлекаем мотор из холодильника, старательно очищаем его и обрабатываем средством, позволяющим избежать окисления корпуса. После этого он будет готов для покраски.

Теперь необходимо произвести замену масла в моторе. Для этого вполне подойдёт полусинтетическое — оно не хуже моторного и имеет массу полезных добавок.

В моторе есть 3 трубки: 1 закрытая и 2 открытые, с помощью которых циркулирует воздух. Для того чтобы определить входной и выходной каналы, включаем мотор и запоминаем, куда идёт поступление воздуха, и откуда он выходит. Закрытая трубка используется как раз для того, чтобы менять масло.Работая напильником, делаем надпил таким образом, чтобы избежать попадания в трубку опилок. Ломаем конец, удаляем масло и вливаем новое, пользуясь для этой цели шприцом.

Чтобы загерметизировать канал после замены масла, подбираем винт подходящего сечения, наматываем на него герметическую ленту и наглухо вкручиваем в трубку.

Мотор вместе с реле крепим на толстой доске, которая будет играть роль фундамента. Выбираем такое положение, в котором он находился в холодильнике. Это необходимо потому, что пусковое реле крайне чувствительно реагирует на то, как оно размещено. На нём есть, как правило, соответствующая маркировка — придерживайтесь правильного расположения для того, чтобы реле работало стабильно и правильно.

Резервуар для сжатого воздуха

Воздушный резервуар — необходимый элемент, который обязательно входит в устройство компрессора. Он должен быть рассчитан на определённую величину давления, чтобы устройство работало корректно. Мы можем использовать как ресивер, старые ёмкости от десятилитровых огнетушителей — они прочны и герметичны.

Вместо пускового клапана наворачиваем на ресивер резьбовой переходник — для герметичности пользуемся специальной ФУМ-лентой. Если будущий ресивер имеет очаги ржавчины, от них нужно обязательно избавиться при помощи шлифования и обработки специальными средствами. Для того чтобы устранить очаги коррозии внутри, заливаем средство и хорошенько встряхиваем. После ставим водопроводный крестовик с применением герметика. Можем считать, что самодельный ресивер готов.

Собираем устройство

Ресивер из огнетушителя вместе с мотором прикрепляем на основу из толстой доски. В качестве средств фиксации используем гайки, шайбы и шпильки. Ресивер должен располагаться вертикально. Для его крепления берём три фанерных листа, в одном из них проделываем отверстие для баллона. Два остальных листа крепим к деревянной основе и фанерному листу, который держит самодельный ресивер. На дно деревянной основы накручиваем колёсики мебельной фурнитуры для лучшей маневренности механизма.

На входную трубку компрессора надеваем резиновый шланг, к которому подсоединяем фильтр очистки для бензиновых двигателей. Дополнительные хомуты не понадобятся, поскольку величина входного давления воздуха сравнительно невысокая. Чтобы избежать наличия в потоке воздуха частиц влаги и масла, ставим на выходе масло-влагоотделяющий фильтр для дизельных двигателей. Здесь величина давления будет уже достаточно высокой, поэтому следует использовать для дополнительного крепления специальные хомуты с винтовыми креплениями.

На нижеприведённой схеме показано, как собирается самодельный автомобильный компрессор для покраски авто.

Далее фильтр для очистки от масла и влаги подключаем к входу редуктора, который нам будет необходим для развязки давления в двигателе и баллоне. Осуществляем соединение по водопроводному крестовику с левой или правой стороны. С противоположной стороны крестовины ставим манометр для контроля уровня давления в баллоне. На верхний конец крестовика монтируем реле для регулировки. Уплотнение всех соединений выполняется при помощи герметика.

С помощью реле мы сможем подать в ресивер нужное нам давление, обеспечив при этом ступенчатую работу механизма. Реле настраивается двумя пружинами, одна из которых задаёт верхнюю границу давления, а вторая — нижнюю.Один контакт соединяем с нагнетателем, второй коммутируем с нулевой фазой сети. Второй сетевой вход нагнетателя соединяем посредством тумблера с фазой электросети. Тумблер даст возможность включать и выключать устройство от электропитания, не вынимая вилку из розетки. Осуществляем пайку и изолируем все электрические контакты. После покраски наш самодельный компрессор для авто будет готов к испытаниям.

Испытываем и настраиваем самодельный компрессор для покраски авто

Для испытаний к выходу выполняем подключение краскопульта. Тумблер ставим в выключенную позицию и включаем вилку в электрическую розетку. Регулятор реле устанавливаем на самое маленькое значение и включаем тумблер. Для контроля используем манометр. Убеждаемся, что реле исправно в нужные моменты размыкает сеть.При помощи воды с моющим средством проверяем, насколько герметичны все шланги и соединения.

Далее освобождаем ёмкость от сжатого воздуха — после падения давления до определённого уровня реле должно включить мотор. Если всё работает нормально, можно попытаться применить аппарат для покраски подходящего объекта. Смотрим на качество и убеждаемся, что аппарат работает стабильно, и его можно использовать для работы с авто.

Заключение

Изготовление воздушного электрического компрессора своими руками не только помогает сэкономить финансы, но и позволяет создать агрегат для выполнения конкретных задач. Использовать его можно не только для покраски кузова авто. Он может быть полезен для пескоструйной обработки разных элементов авто, а также для продувания разных элементов и других задач, в которых требуется использование сжатого воздуха.

[democracy]

[democracy]

Как сделать компрессор для покраски своими руками

Бытовые компрессоры для покраски

Бытовые компрессоры для покраски в большом количестве в розничной торговле. Хотя стоит сказать, что их цена довольно высокая и зависит от производителя и его мощности.

Сегодня мы расскажем, как сделать компрессор для покраски в домашних условиях своими руками. В этом случае его цена будет автоматически приведена в действие.

Содержание статьи

Изготавливаем в домашних условиях

Для начала надо сделать правильный выбор компрессора для покраски. Это будет зависеть от объемной выполняемой работы. Тогда стоит его использовать в коммерческих целях и на этом зарабатывать деньги, тогда стоит его сделать более мощным.

Внимание: Чем выше мощность компрессора тем и выше его цена. Но если вы будете делать покраску машин или других не конструкций, тогда стоит остановиться на среднем диапазоне мощности.

Что понадобится и принцип работы

Мы будем собирать воздушный компрессор для покраски, беря за основу обычную камеру транспортного средства / авто.

Для сборки самодельного компрессора нам понадобятся:

• Камера транспортных средств / авто. Она будет играть в нашем агрегате роль ресивера.
• Насос, лучше использовать его с установить — манометром. Его роль будет заключаться в нагнетательных действийх.
• Ремонтный комплект.
• Шило для комфортной работы.

Теперь после подготовки всех частей мы можем начать сбор станции:

• Первым этапом мы смотрим, не пропускает ли камеру воздух, нет отверстий и пор в ней. Производим ее накачку. В процессе запуска разгерметизацию нашего объекта, можно наклеить заплатки на нужные места, либо произвести лечение резиной сырого состояния.
• Следующим шагом в ресивере делаем дыру.Для этих манипуляций нам и понадобится шило. Далее туда кладем сосок от камеры, он будет роль выхода струи воздуха при работе нашего устройства.
• Факультативный штуцер мы приделываем и приклеиваем. Как раз для данной цели мы используем и заготовили наш ремонтный комплекс. Потом мы присоединяем сам штуцер. Чтобы убедиться, что воздух нормальным образом покидает емкость, нужно просто открутить ниппель.
• Однако сам ниппель, установленный в камере, будет заключаться функция клапана, а также необходимого уровня потока давления. Чтобы узнать объем давления, мы должны распылить красочный материал на поверхность. Если эмаль на металл кладется равномерными слоями, значит наша работа выполнена правильно и на высоком уровне.
• Также определить уровень давления нам может помочь и манометр. Даже после включения аэрографа давление должно быть также равномерным.

Сам процесс сборки самодельного компрессора для покраски относительно простой и не требует особых знаний и умений, однако его комфортность и удобство начинает сразу же ощущаться.Намного проще осуществлять красочные работы с помощью аэрографа, чем использовать баллон.

Внимание: необходимо внимательно следить, чтобы в камеру транспортного средства попадали потоки пыли или жидкости.

придется готовить краску для работы заново. При правильной работе компрессора он будет служить длительное время, однако при правильной работе компрессора воздух стоит накачивать в автоматическом режиме, это намного удобнее и проще.

Собираем компрессор своими руками на полупрофессиональном уровне

Существует возможность собрать такой агрегат, который по своим свойствам никак не будет проигрывать специальным компрессорам от ведущих разработчиков. За основу мы будем брать обычный холодильник.

Для выполнения работы понадобится ряд запчастей и агрегатов, а именно: ресивер, фильтр, разнообразные переходники, масло, переключатели и другие части, с которыми мы познакомимся далее. Рассмотрим сам принцип работы данного агрегата.

Принцип работы самодельного компрессора

• Чтобы сделать процесс намного проще, движком нашего агрегата будет выступать компрессор от обычного холодильника, который был произведен в Советском Союзе. Несомненным плюсом присутствие реле нагнетательной установки. Отечественные холодильники обладают большим уровнем давления, чем их зарубежные аналоги, что является важным преимуществом. После того как был вынут блок, необходимо подготовить его к эксплуатации, произвести чистку слоя коррозии.
• Для таких работ используем преобразователь коррозии, чтобы реакции преобразования прекратили выполняться. Так мы произвели подготовительную работу моторчика.

Сделав все необходимые подготовительные мероприятия, мы можем начать смену масла. Ведь если особо не лукавить, то почти никакая холодильная установка за долгие годы непрерывной эксплуатации никогда не подвергалась смене масла. Такое решение оправдывает себя, так при работе наш механизм защищен от внешнего воздуха в полном объеме.

• Для смены масла мы берем материал из полусинтетики. Он по своим свойствам ничем не отличается от масла компрессора и содержит нужные нам добавки.
• Вторым шагом, мы должны отыскать на нашем компрессоре три трубочки, две из них будут находиться в открытом состоянии, втором в запаянном состоянии. В работе нашей установки первые две трубочки будут служить для нагнетания воздуха в разные стороны (он будет входить и выходить). Чтобы включить нагнетательную установку в сеть. Далее мы внимательно смотрим, где воздух всасывается, а в каком месте он наоборот покидает наш агрегат.
• Трубка, которая находится в запаянном состоянии, будет выполнять роль смены масла. Отсюда мы должны избавиться от ее закрытой части. Для таких работ мы можем взять обычный надфиль, производим спил по окружности трубочки. Обращаем внимание, чтобы кусочки стружки и металлическая пыль не оказались внутри нагнетательной установки.
• Далее мы отламываем заднюю часть трубочки и производим слив масла в специальную тару.Это делается для того, чтобы определить последующий объем следующего залития. При помощи шприца мы в небольшом количестве производим ввод нового полусинтетического масла.
• Когда ввели новое масло, важно заглушить весь механизм смазки движка. Мы должны подобрать винтик, предварительный обмотав его лентой, осуществляем его закручивание в трубочку. Нужно помнить, что из задней части этой трубки иногда будет вытекать небольшое количество полусинтетического масла. Чтобы этого избежать, для работы нам понадобится специальный маслоотделитель.
• Когда мы успешно выполнили предыдущие этапы сборки, мы можем приступить к следующему шагам создания нашей нагнетательной установки. Работа начинается с крепления на ложе из дерева движка с реле. Это нужно сделать таким образом, чтобы он был как на раме.
• Такие меры необходимо ввести, так как реле нагнетательной установки очень чувствительно к положению в пространстве. Действия должны быть точными, так как от правильной настройки будет зависеть в будущем верное функционирование режима работы компрессора.

Воздушная емкость

Где взять воздушную емкость? Для таких целей нам понадобится баллончик, который используется в огнетушителях. Все это ставится в зависимость от того, что они обладают высокой прочностью на них оказываемое давление, в качестве навеса они идеальны.

Итак:

• В качестве базиса берем огнетушитель под маркой ОУ-10. У него десятилитровый объем воздуха и высокая степень прочности к испытуемому воздействию давления.Мы откручиваем запорный механизм, дополнительно устанавливаем переходное устройство.
• Если попадаются следы ржавчины, то в оперативном режиме нужно избавиться , используя преобразователь коррозии. Помещаем вышеуказанную жидкость внутрь баллончика и начинаем взбалтывать его.
• После того как ржавчина удалена и ее следовала почти не осталось, мы приделываем крестовину. В ходе этих работ мы создали две важные запчасти для будущей нагнетательной установки.

Осуществляем сборку

Чтобы детали не мешали друг другу, их нужно сразу установить на основе. Для ее изготовления берем доску, там будет крепиться и сам движок будущей нагнетательной установки и частей огнетушителя.

• Специальные шпильки в форме резьбы мы используем для установки движка на деревянный базис. Шпильки просовываем в заранее сделанные дырочки. Гайки как никогда будут кстати. Также нужно просверлить отверстие и для крепления огнетушителя.Другие листы прикрепляются при помощи саморезов к нашей основе из дерева.
• Ставим ресивер на вертикальный уровень, нам понадобится три листа фанеры для таких целей. В одной фанере делает дырочку для крепления баллончика. Другие листы мы прикрепляем саморезами. Склеиваем их с листом ресивера.
• Заранее выдалбливаем в базисе из отверстия под ресивер и его нижнюю часть. В конце, чтобы установка перемещаться, мы соберем обычные колеса от обычной мебели, прикрепленные к основанию.
• Как только мы закончили указанные работы по сбору, нам необходимо обеспечить защитные функции нашей установки от пылевого потока. Для этих целей понадобится бензиновый фильтр, который обычно играет роль грубой фильтрации. Его цель стать воздухозаборником в нашей нагнетательной установке.
• Далее мы берем резиновый шланг и трубку компрессора. На входе компрессора низкий уровень, об этом важно помнить, т.е. увеличение контактирующих свойств при помощи хомутов нам не понадобится.
• Т.е. нами уже сделана входная фильтрационная система для нашего компрессора. На выходе установки прикрепляем маслоотделитель, который будет защищать устройство от проникновения частей пылевого потока. Также нам будет нужен фильтрационный механизм питания. Так как уровень давления на выходе системы имеет высокие показатели, здесь нам будут нужны хомуты автомобильного транспорта.
• Теперь мы плавно подобрались до фильтра маслоотделителя. Мы производим его ввод в работу, соединяя его с входной частью редуктора.Редуктор для развязки и выходной части компрессора, т.е. в выходную часть мы осуществляем вкручивание крестовину слева, с правой же стороны мы приделываем манометр (так мы будем следить за уровнем давления). На верхней части крестовины крепим реле регулирования.
• Реле регулирования позволяет регулировать уровень высоты нагнетаемого давления, а также при необходимости закрывать питание в компрессоре.
• При помощи этих запчастей нашу нагнетательную установку, если уровень давления будет находиться на низком уровне и наоборот, выключаться, если параметры резко поднялись вверх.
• Чтобы настроить уровень рекомендуемого давления компрессора нужно использовать пружинки реле, их две штуки. Пружина, размер которой больше всего, служит для создания давления на низком уровне, маленькая пружинка для регулировки давления на низком уровне, также она служит для регулировки отключения установки.
• РМ5 изначально собирались для водоснабжения, они собирали собой простые выключатели из двух контактов. Один контакт в нашем варианте создан для работы в сети, где напряжение находится на уровне двести двадцать вольт, другой же контакт работает на связь с нагнетательной установкой.
• Питание мы делаем через тумблер для соединения со вторым входом с нагнетательной установкой. В нашей цепи тумблер уже в наличии, мы имеем право на быстрыми темпами выхода системы.

Само собой разумеющееся все контакты должны быть правильным образом запаяны и произведена их изоляция. Теперь мы со спокойной душой можем покрасить наш компрессор и начинать пробовать красить с помощью него.

Следим за давлением системы

Теперь, когда наша установка готова, настало самое время проверить, как она работает или выполнить ряд тестов.Подсоединяем аэрограф или краскопульт. Не трогая сам тумблер, подключаем нашу систему к электрической энергии.

• Реле мы ставим на минимально возможный уровень давления и осуществляем соединение нагнетательной установки с электричеством. Смотрим на показатели и характеристики на манометре, следим за уровнем подаваемого давления. После того как мы проводим работу, реле выключает движок компрессора, смотрим на контакты и их свойства герметичности.
• Чтобы выяснить герметичность, используйте обычный раствор из мыла.Если вся установка успешно прошла все испытания, мы должны обязательно удалить воздух ниже уровня запуска всего механизма нагнетательного агрегата. Если уровень давления достигает нужных пределов, то производит реле пуск самой системы компрессора. Если все работает нужным образом, мы можем начать красочные работы.
• красить металлические поверхности и основания, чтобы использовать саму основу для работ готовить нет необходимости. От нас лишь требуется сделать уровень давления на нашей нагнетательной установке.
• Такие тесты дают нам шанс замерить те нужные технические характеристики, которые позволяют класть краски который равномерно. Также необходимо помнить, что такие красочные работы производились на минимуме работы нагнетательной установки.

Вместо вывода

После выполнения всех вышеуказанных работ и ввода нашей нагнетательной установки в работу мы подвести первые итоги. Таким образом, сам процесс сбора компрессора не составляет особого труда для всех собственников автотранспортных средств, особых знаний и умений здесь вовсе не нужно.

• Глупо не говорит о том, что второй тип компрессора выходит намного сложнее в плане его сборки и наличия необходимых запчастей и материалов. Однако из — за давления в автоматическом режиме и особой системы запуска всего нагнетательной установки, такой компрессор наиболее удобен и приятен в работе.
• Также вам не нужно будет следить за ресивером. Данная установка может быть использована также для покраски ворот в помещении или повторяемой поверхности.

Внимание: Компрессор для покраски самому сделать не сложно, важно еще и делать его регулярное обслуживание.Особенно часто он выходят со строя по причине не замены масла. Поэтому следите за его качеством в первую очередь.

Как выбрать компрессор для покраски. Обратите внимание на герметичность стыков и тогда компрессор будет служить вам долго.

Какой нужен компрессор для покраски автомобиля?

Одной из самых дорогостоящих работ по восстановлению автомобильного кузова является его покраска.Поэтому, чтобы немного сэкономить, автолюбители часто предпочитают красить свое авто самостоятельно. Для выполнения данных работ понадобится компрессор для покраски автомобиля, набор шлангов и краскопульт.

Если с краскопультом все понятно, то с компрессором возникает большое количество вопросов, поскольку для нанесения лакокрасочного покрытия можно использовать разнообразные виды компрессоров. Это могут быть самодельные или заводские, стационарные и передвижные, поршневые или роторные компрессоры, работающие на разных источниках питания.Также существуют варианты, при нанесении краски при помощи использования подручных средств. Читайте более подробно о покраске автомобиля своими руками.

Для нанесения лакокрасочного покрытия возможно использование обычного пылесоса. Это, пожалуй, самый простой и примитивный способ нанесения краски. Создаваемое двигателем пылесоса очень низко, то использование краскопульта не представляется возможным, поскольку для него требуется высокое давление.Вместо краскопульта можно использовать пистолет для нанесения аэрографии. Конечно, покрасить весь автомобиль таким способом не удастся, но подкрасить небольшие поверхности вполне возможно. Но перед нанесением краски следует внимательно следить за ее густотой. Густую краску двигатель пылесоса не сможет качественно распылять, что приведет к появлению подтеков на поверхности машины.

Еще одним способом выполнения покрасочных работ является использование автомобильной камеры и портативного компрессора для подкачки колес.Для этого в камеру монтируют второй золотник. К одному золотнику подсоединяют компрессор, а к другому — краскопульт. В данном случае камера является резервуаром для воздуха, которая будет обеспечивать ровную подачу воздуха к краскопульту.

Самодельные компрессоры для покраски автомобилей

Компрессорные установки автолюбители часто мастерят сами. Для этого берут компрессор от автомобиля ГАЗ-66 или ЗИЛ-130 устанавливают его на станину и устанавливают привод от электродвигателя.К такой установке подключают ресивер для выравнивания потока воздуха, так как данные компрессоры поршневые и воздух из них выходит толчками. Если же ресивер отсутствует, то вместо него умельцы приделывают камеру от автомобиля. Эта камера и играет роль резервуара для воздуха.

Самодельные компрессоры могут быть как стационарными, так и передвижными. Также встречаются электрод установки, работающие не от двигателя внутреннего сгорания, взятого от бензопилы или мопеда.

Преимущественно таких компрессорных установок их дешевизна, поскольку они собираются своими руками и практически из подручных средств.Недостатками таких компрессоров является невозможность регулирования необходимого давления для выполнения покрасочных работ, поскольку в большинстве случаев на самодельных установках отсутствуют манометры и стравливающие клапаны, которые регулируют давление в ресивере. Для выполнения таких работ приходится приноравливаться к работе компрессора. К тому же существует возможность испортить окрашиваемую поверхность, что приводит к необходимости зачищать ее и снова красить.

Поршневые компрессоры

На рынке можно приобрести компрессорную установку, как поршневую, так и роторную. В поршневом компрессоре рабочих элементов, нагнетающим воздух, является цилиндропоршневая группа, а в роторном рабочем положении находятся два ротора, и нагнетают воздух. Поршневые компрессоры более распространены и стоят дешевле, чем роторные.

На выбор покупателю могут предоставить масляный и безмасляный варианты поршневого компрессора. Отличается масляная установка от безмасляной, тем, что в картер компрессора заливается масло для смазки кривошипно-шатунного механизма.

Привод у поршневого компрессора осуществляется от электродвигателя.Причем он может быть как напрямую, так и через ременную передачу.

Компрессоры с ременным приводом являются более надежными и простыми в эксплуатации. В большинстве случаев такие установки делают передвижными.

Существомом масляного компрессора безмасляным является более долговечная работа за счетки. Недостатком масляной компрессорной установки можно считать то, что в воздух, который он нагнетает, попадают частицы масла. Поэтому к тому же необходимо подключать фильтрующий элемент и осушитель воздуха, частицы масла компрессно негативно на качество покраски автомобиля.В безмасляной установке, поскольку масла нет, то и использование дополнительных элементов не потребуется.

Преимуществами поршневых компрессорных установок являются их простота эксплуатации и легкость ремонта, поскольку механизмы в них нет. Поэтому ремонт произведен в кратчайшие сроки и практически без прерывания покрасочных работ.

Роторные компрессоры

В роторных компрессорах используется принцип синхронного движения навстречу друг другу двух роторов.Эта конструкция позволяет осуществлять постоянную и бесперебойную подачу воздуха в течение длительно времени. Данные компрессоры, как и поршневые, могут быть масляные и безмасляные. При использовании масляного варианта также фильтровать воздух от масляных частиц и пропускать его через осушитель.

Использование небольшого потребления электроэнергии по с поршневой установкой, быстрая настойка компрессора для конкретного вида работ, и высокая производительность. К тому же роторный компрессор практически бесшумный, по сравнению с поршневой установкой. Поскольку конструкция данного компрессора более сложная, то стоимость его значительно выше.

Роторные установки очень надежны в эксплуатации, но в случае поломки ремонт будет более дорогостоящий и сложный, по сравнению с поршневым компрессором.

Выбор компрессора для покраски

Перед приобретением компрессора необходимо несколько факторов. Прежде всего, нужно решить, покраской автомобилей вы будете профессионально, или компрессор приобретается для различных нужд.

Если компрессор покупается для профессиональной деятельности, то в данном случае не стоит экономить. Для такой деятельности понадобиться мощным двигателем компрессор с ресивером большой вместительности. Лучшим улучшением будет приобретение роторного компрессора. Использование такого компрессора производительного производства и качественного нанесения лакокрасочного покрытия.

Если же компрессор приобретается для домашнего использования, то вполне подойдет поршневая компрессорная установка небольшой или средней мощности с ресивером средних размеров. Покрасить весь автомобиль такой установкой будет сложно и трудоемко, но вполне возможно.

При выборе компрессора стоит работать от какой сети он буде: 220 или 380 В. Если компрессор покупается для СТО, занимающимся покрасочными работами, в котором есть трехфазная сеть 380 В, то лучше приобретать и соответствующий компрессор. Если же такой линии нет, то придется довольствоваться сетью 220 В.

какой у него принцип работы и использование своими руками + Видео

Компрессор для краскопульта, выбор и использование в строительстве и ремонте.Покраска жидкими красителями является заключительным процессом перед сдачей объекта в эксплуатацию после ремонта или новостройки.

Способов нанесения красок и грунтовок несколько.

Общие сведения перед покупкой краскопульта

Как наносить краски на поверхность? Способы

• С помощью малярных кистей . Положительный эффект при использовании в труднодоступных местах, для точного нанесения покрытия на узкие детали не испачкав сопряжённые части. В основной части метод лишён КПД. Высокие трудозатраты, увеличенное время выполнения задания, отсутствие экономии, слои имеют неровную поверхность.
• Нанесение краски валиком с ручкой . Работы производятся с хорошим качеством, но необходимо наносить несколько слоёв для перекрытия огрехов. Высокие трудозатраты. Экономия материала почти отсутствует. Сроки проведения работ не нарушаются. Красящий материал сильно разбрызгивается при работе валиком. Необходимо укрывать другие поверхности.
• Покраска посредством краскораспылителей . Экономия эффекта достижения 35%. При правильной настройке и подборе сопутствующего оборудования, материал для окрашивания не разбрызгивается на другие площади. Слои получаются равномерные по толщине. Наблюдается экономия время на производство работ.

Необходимым оборудованием для работы является воздушный компрессор для краскопульта.

Состав краскопульта

• Распылитель жидких материалов.
• Шланг высокого давления для подачи воздуха.
• Воздушный компрессор.

Конструкция распылителя

Краскопульт это механический аппарат, который производит смешение небольших порций краски с воздушным потоком. В результате получается облако с микронными каплями краски, движущиеся по воздушному потоку к обрабатываемой поверхности.

Состоит он из специальных деталей:

• Корпус аппарата. В нём сосредоточены основные механизмы.Системы дозировки, воздушные каналы, камера для смешения.
• Пластиковый бачок для подачи краски. Располагается сверху корпуса или в его нижней части.
• Рабочая головка. В ней устанавливается пластинка распылителя.
• Рукоятка аппарата размещается в нижней части краскопульта. Выполняет функцию для удобного удержания распылителя во время работы. К ней присоединяются воздушные шланги.

Основная функция краскопульта

Работа распылителя заключается в нанесении жидких смесей, в распылённом виде, включая принадлежности на вертикальной поверхности и горизонтально расположенные объекты.Применяются они во многих сферах хозяйственной деятельности.

В строительстве распылитель применяемый для нанесения грунтовок и окрашивания поверхности масляными красками и водоэмульсионными составами.

Применение его обусловлено:

• Высоким качеством нанесения материала.
• Выполнение задания в срок.
• Экономия материала.
• Привлечение минимального количества исполнителей.

При верной настройке распылителя и работе опытного специалиста слой краски будет тонким, без подтёков, площади, не останутся окрашенными, останутся чистыми поверхностями.

Основной состав воздушного компрессора

Оборудование для сжатия воздуха в специальной ёмкости и его к рабочему оборудованию. Состоит компрессор совокупных частей:

• Кабель, подводящий электрический ток.
• Электрический асинхронный двигатель.
• Система управления.
• Накопитель сжатого воздуха, ресивер.
• Отводящий шланг высокого давления.

Принцип работы

При подаче на двигатель электрической, он начинает работать и передаёт крутящий момент на механизм воздушного насоса. Насос вырабатывает воздушный поток под давлением. Он поступает через систему управления в ресивер.

Там поступающий воздушный поток наращивает давление до предельного давления. Система управления подаёт команды для электрического мотора. Подача воздуха в накопитель прекращается, и хранится там до момента расходования воздуха оборудования.Падение давления внутри ресивера приводит в рабочее положение электромотор с насосом.

Такая комплектация установки позволяет выполнять задачи в постоянном режиме. Тем самым сокращенным время выполнения обязательств.

Работоспособность компрессора зависит от мощности двигателя, типа насоса, объёма ресивера.

Виды насосов воздушного компрессора

Динамические насосы

Осуществление повышения давления воздушного потока за счёт увеличения скорости прохождения его в механизме.Данные агрегаты имеют компактные размеры, могут работать автономно от батареи. Имеют высокий КПД.

В конструкции отсутствует ресивер, воздух забирается из атмосферы и, пройдя через механизм, подаётся в точку разбора.

Объёмные воздушные насосы

Производят давление воздуха посредством нескольких основных приспособлений:

• Поршневой насос. Работа его осуществляется с помощью поршневых групп. Принцип работы основан на вращении кривошипного механизма и шатуна с поршнем в цилиндре.Создавая вакуум, поршень втягивает воздух через впускной клапан, а выдавливает при сжатии через выпускной клапан.
• Мембранный насос. Принцип действия сходен с работой поршневого варианта. Отлично имеется в наличии специальной мембраны прикреплённой по центру к поршню, внешний краем присоединяется к стенкам камеры. Поршень двигаясь, заставляет мембрану втягивать воздух, а при обратном движении, воздух выводится из камеры.
• Насос с роторным механизмом .Вал, со спиральными бороздами вращаясь, захватывает из среды воздух, выводит его по цилиндру в выпускную камеру.

По мощности подачи среды, воздушные насосы различаются по показателям:

• Малосильные аппараты, выдают давление до 10 м ³ в минуту,
• средней мощности мощности создать давление в 100 м ³ в минуту,
• мощные насосы, давят до 200 м ³ в минуту.

Типы ресиверов

Накопитель воздушной массы представляет собой ёмкость в виде продолговатого баллона.Через систему контрольных клапанов в него поступает воздушная масса от насоса. Хранить в ёмкости воздух до начала работы краскопульта. Давление выходит из баллона и направляется по шлангу в распылитель. Затвор срабатывает при росте давления в шланге при окончании действий распылителя.

Объём ресивера является одним из составных характеристик работоспособности краскопульта. Объём ресивера имеет минимум от 40 литров до 2000 литров для использования в малых производствах.

По положению баллона различаются вертикальные и горизонтальные установки.Положение ресивера предполагает экономию в месте его расположения и для удобства транспортировки.

На что обратить внимание на выбор при компрессора

Для производства большей части малярных работ в строительстве необходим компрессор с ресивером от 40 литров до 80 литров. Мощность электрического мотора у всех моделей одинаковой величины. Рабочее давление имеет единственную для всех марок и равно 10 бар. В процессе подбора воздушного аппарата важно совместить параметры рабочих величин распылителя и производительности объёма воздуха у агрегата.

В случае ошибки выбора компрессор может быстро выйти из строя. Объём воздуха и давления, используемый пистолетом для производства окрасочной смеси, должен быть меньше чем производительность воздушного аппарата.

В случае потери:

• давление в ресивере будет быстро падать,
• двигатель при постоянной работе на пределе перегреется,
• необходимы частые остановки,
.
• в результате двигатель выйдет из строя.

Компрессор для покраски автомобиля (своими руками)

Если у вас есть компрессор для покраски, то можно выполнять различные манипуляции. Например, покрасить автомобиль, накачать шины, осуществить подачу воздуха на различный пневматический инструмент. В данной статье будет рассмотрено, как изготовить компрессор своими руками. Причем будут приветствовать только доступные материалы каждому. Компрессор в гараже — это незаменимая вещь, он всегда полезен как при уборке, так и при покраске.

Нужен ли вам компрессор?

Причем последняя функция компрессора необходима очень часто. Но крайне важно, чтобы компрессор соответствовал определенным требованиям. Не должен поступать с того, чтобы поступать в космическое пространство равномерно, например, маленький капелек воды, машинного масла или твердых частиц. Обратите внимание на то, что компрессор для покраски авто должен выдавать максимально чистый воздух.

Всем известно, что эффект апельсиновой корки возникает в тех случаях, когда в воздух попадают посторонние частицы. Все те воздушные компрессоры, которые вы можете увидеть в магазинах, имеют очень высокую цену, но зато они имеют необходимые качествами. Но стоит отметить, что самостоятельно изготовить компрессор, который не будет уступать профессиональным или полупрофессиональным моделям, довольно несложно.

Принцип работы компрессора

Принцип работы как у всех одинаков, довольно несложно можно описать словами.Имеется бак, в котором хранится сжатый воздух. В него нагнетается воздух либо механическим способом, либо вручную. Последний вид выгоден только с экономической точки зрения, на него необходимо потратить много сил и энергии. В случае если происходит автоматическое нагнетание, вы тратите несколько больше средств, зато никакого физического труда вы не выполняете.

Конечно, накладываются некоторые требования, такие как необходимость заменять масло в воздушной помпе для ее смазывания.Воздух подается от нагнетателя к ресиверу. От последнего поступает на краскопульт. Как видите, принцип действия несложен, довольно просто изготовить качественный компрессор своими руками для покраски, весь процесс займет несколько минут.

Простейший компрессор

Если вам необходим компрессор на короткий срок, разумнее сделать несложную конструкцию, на которую вы потратите немного времени. Чтобы изготовить устройство, вам потребуется следующий набор материалов:

1. В качестве ресивера используется обычная камера автомобильная, причем она может быть как без покрышки, так и с ней.
2. В качестве нагнетателя воздуха можно использовать ручной насос, ножной, электрический. Главное, чтобы в нем имелся манометр — устройство измерения давления.
3. Также вам потребуется негодная камера, а именно — от нее сосок с золотником.
4. Комплект для ремонта резиновых изделий.
5. Шило.

Когда у вас будут под рукой все необходимые приспособления, можно начать изготовление. Стоит отметить, что использовать материалы можно различные, в каждом гараже их найти не составит труда.Несложный компрессор своими руками для покраски сделать можно довольно быстро.

Процесс изготовления

Для изготовления компрессора возьмите камеру, проверьте ее на наличие повреждений. Для этого накачайте насосом и опустите в емкость с водой. Если у камеры будут наблюдаться трещины, порезы, маленькие дырочки, то в воде будут образовываться пузыри. При необходимости следует провести ремонт камеры. Для этого нужно использовать ремкомплект камер.Дальнейшее изготовление ресивера заключается в том, что необходимо проделать небольшое отверстие, в которое будет произведена установка дополнительного соска. С его помощью осуществляется подача воздуха к потребителю — краскопульту. Этот штуцер необходимо приклеить к камере и устройству с краскопультом при помощи пневмотрубки.

Единственная доработка, в которой нуждается компрессор для покраски автомобиля, изготавливаемый своими руками, — это необходимость выкручивания золотника.Обратите внимание на то, что только в этом штуцере нужно выкручивать золотник, в родном это делать не нужно. Причина в том, что через него воздух должен проходить свободно, но обратно ему не нужно выходить. Чтобы определить оптимальное давление, необходимо произвести включение и попробовать распылить краску на поверхности. Главное, чтобы краска ложилась на ровно, не было разрывов. Контроль давления производится по манометру. Причем во время начала работы краскопульта давление не должно изменяться скачками.

Изготовление полупрофессионального компрессора

Как показывает практика, компрессор для покраски автомобиля, своими руками изготовленный, обладает большим сроком службы, причем в этом он выигрывает у фирменных образцов. Все дело в том, что такие компрессоры делаются для себя, а не для продажи, поэтому при изготовлении большой упор делается на доступность материалов и их срок службы. Чтобы изготовить практически профессиональный компрессор, вам потребуются следующие материалы:

• Механический или электрический манометр.
• Электромагнитное реле для контроля давления в ресивере.
• Воздушный редуктор-фильтр для отделения масла.
• Бензиновый фильтр для карбюраторных автомобилей.
• Крестовина для водопровода с резьбой. Внутренний размер — три четверти дюйма.
• Переходники с резьбой.
• Хомуты.
• Двигатель для изготовления нагнетателя.
• Ресивер с необходимой емкостью.
• Моторное масло, желательно полусинтетика, значения вязкости 10W40.
• Выключатель 220 Вольт 5 Ампер.
• Трубки из латуни.
• Шланги, устойчивые к воздействию масла.
• Шприц 10 или 20 кубов.
• Отрезок бруса для изготовления основания.
• Силиконовый герметик или лента.
• Краска.
• Надфили.
• Небольшие колесики, чтобы сделать ваше устройство передвижным.
• Топливный фильтр для дизельного мотора.
• А также большое количество гаек, саморезов, шайб, болтов.

С поиском всех необходимых материалов не будет трудностей, но самое главное — это найти подходящий источник воздуха, то есть нагнетатель. Вот какой компрессор для покраски оказывается простой в изготовлении, нужно только обзавестись одним или двумя ненужными холодильниками.

Основа компрессора — двигатель

Для нагнетания воздуха можно использовать компрессор, извлеченный из холодильника. У него имеется специальное пусковое реле, которое поможет поддерживать необходимый уровень давления в ресивере компрессора.Импортные модели холодильников оборудовались компрессорами, которые могут нагнетать очень высокого давления, импортные образцы этой бытовой техники не идут ни какое сравнение. Для начала разберите холодильник, вытащите из него компрессор, произведите очистку от многолетних слоев грязи и пыли. Первым делом необходимо произвести замену масла в корпусе компрессора.

Вы понимаете, что не каждый холодильник подвергался техническому обслуживанию. Все дело в том что максимально герметична.Следовательно, в нее не проникает ни воздух, ни посторонние предметы, ни вода. Для компрессора можно использовать моторное масло для двигателей, желательно полусинтетику. Стоит заметить, что воздушный компрессор для покраски нуждается в специальном масле. Но его можно заменить и полусинтетикой, характеристики почти одинаковые.

Автоматика для компрессора

Конечно, потребуется автоматизировать процесс накачки воздуха в ресивер. Для этого необходимо использовать датчик давления электронного типа, а также микроконтроллер для управления нагнетателем.Выход компрессора соединяется с ресивером. В последнем произведена установка датчика давления. Такой компрессор для покраски авто будет работать независимо от вас, вам потребуется включить его в розетку.

При произведении накачки воздуха в ресивер происходит постоянный контроль давления. Для равномерной работы краскопульта необходимо, чтобы давление колебалось в определенном интервале. Поэтому нужно установить микроконтроллерное устройство на срабатывание при определенных значениях параметров.При достижении максимально заданного давления необходимо, чтобы нагнетатель отключался. Если же давление в ресивере опускается ниже минимального значения, должно происходить включение нагнетателя. Вот такой несложный процесс протекает в самодельном компрессоре.

Источник

Еще никто не пишет новость.

какой нужен, как правильно выбрать

Покраска автомобилей — это достаточно сложный производственный процесс, ключевую роль при хороших результатах которого играет надежная работа инструмента.В маленьком гараже и в огромном хозяйстве СТО для работы над корпусами и другими сборными ключами Местные одинаковые краскопульты. Однако разные цели, объемы производимых операций, их характер накладывают неизбежные отличия в использовании нагнетателя, обвязке и ином оснащении. Поэтому выбрать компрессор для покраски — задача, которую нужно решать очень внимательно.

Какие бывают компрессоры

Краскопульты, пескоструйные аппараты, оборудование для штукатурки и нанесения мелкодисперсных смесей выдвигает край требования к системе нагнетания сжатого воздуха. Характеристики одного устройства давления и прокачки (для одного устройства) недостаточны для применения промышленных агрегатов. В то же время требуется указать параметры достаточно серьезного, чтобы для ее обеспечения требовалось тщательно выбрать компрессор для краскопульта.

Сегодня в покрасочных цехах, гаражах и мастерских широко применяются:

• винтовые устройства;
• поршневые модели масляного и безмасляного типа;
• конструкции с коаксиальным и ременным приводом.

Каждый из типов оборудования имеет свои особенности и недостатки. И для каждого существует своя оптимальная схема применения.

Поршневой безмасляный компрессор

Особенность поршневых безмасляных моделей — полное отсутствие смазки в системе . Компоненты поршневой группы и другие детали конструкции изготавливаются из специального износостойких материалов. Низкое взаимное трение обеспечивает долговечность компрессора в целом.Устройство данного класса возможности:

• создать давление до 10 атм;
• обеспечивает хорошую производительность;
• предложение компактные размеры и низкую массу.

Однако агрегат безмасляного типа, который нужен для краскопульта, заставит мириться с:

• высоким выделением тепла;
• малым сроком непрерывной работы;
• повышенным уровнем шума.

Важно! Безмасляные модели благодаря достаточно высоким потерям на трение отличаются КПД системы в целом.

Поршневой масляный компрессор

В поршневом масляном компрессоре все движущиеся детали смазываются системами для снижения потерь на трение. Данный класс устройств отличается долговечностью. Масло находится в емкости картера поршневой группы. В результате разбрызгивания и подачи шестернями оно попадает на все детали конструкции. Такое техническое решение имеет ряд преимуществ:

• потери на трение низки, что повышает КПД системы в целом;
• выделение тепла незначительно;
• оборудование может работать сравнительно долгое время.

Из недостатков можно отметить необходимость обслуживания: компрессор, питающий распылитель, необходимо периодически в доливе и замене масла. эта мелочь не помешала устройств такого типа завоевать огромную популярность, в первую очередь, в малых мастерских и гаражах.

Винтовой компрессор

Нагнетатель винтового типа — сложная и технологичная конструкция . Он достаточно дорог сложно, регулируется. При повреждении роторов не подлежит ремонту.При замене изношенных подшипников и других деталей рекомендуется обратиться к специалистам для проведения работ и перенастройки устройства. \

Несмотря на перечисленные недостатки, винтовые модели весьма популярны там, где компрессорный краскопульт используется практически непрерывно . Они способны:

• подавать большое количество воздуха под высоким давлением;
• работать непрерывно на протяжении десятков часов;
• показывать высочайший КПД;
• тонко настраивается на нужный режим работы благодаря электронным системам контроля и регулирования.

Компрессор винтового типа выделяет мало тепла, не требует периодического обслуживания. Устройства такого класса весьма популярны в покрасочных цехах и на СТО. Но в небольшой мастерской или гараже они займут слишком много места и нагрузят проводку.

Системы с коаксиальным и ременным приводом

Компрессоры коаксиального привода знакомы всем. В них вал или ДВС двигателя соединен напрямую с блоком поршневой группы. Такие устройства отличаютсяют:

• высокие обороты двигателя;
• большое число ходов поршней в минуту.

Важно! В результате работы системы выделяется тепло, двигатель испытывает большую нагрузку из-за необходимости подавать воздух с переменным давлением. В поршневой группе стираются уплотнительные кольца, что вызывает необходимость их периодической замены.

Гораздо привлекательнее в разрезе технологических характеристик выглядит компрессор с ременным приводом. В нем валы поршневой группы и двигателя не соединены напрямую. Передача крутящего момента происходит через шкивы и ременную передачу. При этом диаметр колеса двигателя меньше, чем детали на валу поршневой группы.

В результате такого технического решения достигается:

• пониженное число ходов поршней в минуту;
• резкое снижение бросков нагрузки на валу двигателя;
• увеличение времени между заменами уплотнительных колец, используемых элементов с ограниченным сроком службы;
• рост КПД системы;
• увеличение прокачки без роста мощности двигателя.

Главным недостатком компрессоров с ременной передачей является повышенный шум . Это легко объясняется: двигатель практически постоянно работает на максимальных оборотах. Однако этот недостаток не кажется важным, если учесть, что компрессоры с ременной передачей отличаются высокой стабильной нагрузкой, общей надежностью.

Где применяются отдельные виды компрессоров

На основании отдельных видов компрессоров можно легко определить их среднестатистические области использования.

1. Для мелких, разовых работ , например, окраски демонтированной двери или обработки небольшой поверхности подойдет безмасляный поршневой компрессор. Его ресурса непрерывной работы хватит для проведения нужной операции. Вдобавок, использование ресивера и другой обвязки (будет рассказано позже) позволит работать комфортно и достигать отличных результатов.
   
2. Для полноформатных работ по окраске , к примеру, одного автомобиля понадобится масляный поршневой компрессор.Ресивер при этом является обязательной частью оснащения системы подачи воздуха. Какой модели отдать предпочтение (с коаксиальным или ременным приводом) — зависит от потребностей мастера, времени использования оборудования и возможности проводить периодическое обслуживание.
3. Крупная мастерская, где проводится средний объем покрасочных работ , сжатый воздух используется для пневмоинструмента, не может обойтись без мощного поршневого масляного компрессора с ременным приводом или винтовой модели.Потребляемый воздухом в удобном комплекте с системой ресиверов.
4. Для цеха, где проводится широкий спектр по работе с авто (покраска, снятие ржавчины пескоструйными автоматами, нанесение защитных покрытий, использование пневмоинструмента) обязательно винтовой компрессор промышленного типа с ременным приводом. Только такое оборудование в связке с ресиверами-компенсаторами способно обеспечивать непрерывную работу в течение рабочего дня или круглосуточно.

Как правильно оснастить рабочую станцию ​​

Выбор компрессора делается, в первую очередь, по характеристикам краскопультов и другого используемого пневматического оборудования. Для этого определяется по техническим паспортам номинальная граница показателя давления, а также требования к прокачке. Исходя из этих цифр, делается выбор нагнетателя.

Важно! Для поршневого типа оборудования необходимо закладывать 15% запас по обоим показателям.

факт, что компрессор полностью удовлетворяет потребности используемого устройства, не означает, что устройство обеспечит комфортную работу.В первую очередь, это связано с невозможностью функционирования любого типа оборудования в непрерывном режиме. Особенно это касается поршневых компрессоров.

Зачем нужен ресивер, и как выбрать его объем

Чтобы система подачи воздуха не заставляла мириться с ограничениями, создается система ресиверов. В самом простом случае — это металлический баллон большой емкости , оснащенный реле давления. На его выходе устанавливается редуктор, стабилизирующий выходное давление.Система работает следующим образом:

• компрессор включается и нагнетает воздух в ресивер;
• при достижении давления, настроенного реле, показатель — питание компрессора отключается;
• в ходе отбора воздуха краскопультом давление в ресивере падает;
• при падении давления ниже настроенного реле предела происходит пуск компрессора.

Таким образом, ресивер позволяет автоматически отключить компрессор для его охлаждения. При этом входе краскопульта достаточное для качественной работы давление.

При создании ресивера следует два правила:

• Выбрать баллон, способный выдержать давление минимум в 1,5-2 раза большее, чем максимальный показатель, формируемый компрессором;
• емкость ресивера в 33% от номинальной производительности нагнетателя.

Совет! Приведенный расчет емкости — максимально простой. При тщательном планировании (в условиях постоянной работы) рекомендуется использовать формулами, предлагаемыми условиями нагнетателя или рассчитать объем по стандартным методикам с учетом отбора, накачки температуры окружающей среды и других параметров.

Как не испортить покраску: удаление примесей

Каждый тип компрессора имеет свои особенности формирования воздушного потока на выходе. В частности, у безмасляных в нем присутствуют капельки влаги. У масляных поршневых — частички смазки. Попадание ненужных примесей способно нарушить характеристики красочной смеси и испортить конечный результат работы. Чтобы этого не произошло:

• в системе подачи сжатого воздуха, на выходе ресивера или входе краскопульта устанавливаются влагоуловители ;

• на входе ресивера или выходе масляного поршневого компрессора монтируются специальные маслоуловители.

Совет! Система влагоулавливания может предлагаться непосредственно в конструкции редуктора. Однако на практике рекомендуется дублировать функционал, установитья несколько устройств.

Тип энергопитания основного нагнетателя

Среднестатистический пользователь представляет себе компрессор, как устройство, которое включается в розетку 220В. Однако анализ рынка, при условии внимательного выбора оборудования под соответствующие потребности, показывает: нагнетатель выгоднее выбирать под соответствующую энергосеть. Сегодня в продаже:

• компрессоры 220В , однофазной сети;
• устройство с привлекательными характеристиками, ориентированными на трехфазную сеть 380В;
• нагнетатели, способные работать с двумя типами сетей питания .

При выборе компрессора удобно ориентироваться на существующую энергораспределения.

Совет! Если оборудование удовлетворяет критериям эффективности, для него нетрудно приобрести дополнительный преобразователь напряжения или другое оснащение.

Варианты оборудования для различных сфер деятельности

В ходе вариациях, наборах компонентов для построения эффективной системы подачи воздуха можно заблудиться. Поэтому стоит дать несколько простых рекомендаций, шаблонов среднестатистических решений.

1. Для бытового использования в периодическом режиме отлично подойдет поршневой масляный компрессор. Сегодня в продаже вариантов готовых станций, подающих воздух с давлением до 8 бар. Такие комплекты оснащены ресивером объемом от 6 до 100 литров (рекомендуется выбирать не менее 50л), способны работать в расчете на 20 минут каждый час.
2. Компрессорная станция полупрофессионального класса построенные на масляных поршневых компрессорах с коаксиальным или ременным приводом, оснащенные ресивером объемом не менее 50 л. Они также могут эксплуатироваться безостановочно, но эффективное время работы составляет до 40 минут каждый час. Среднестатистический максимум давления — до 16 бар.
3. Оборудование промышленного класса не имеет четкой градации параметров. В качестве типичной черты можно отметить огромные объемы ресиверов — до 1 куб.м. Такие станции могут работать непрерывно, можно приобрести оборудование с характеристиками, удовлетворяющими любые потребности.

Для сугубо разовых, гаражных работ компрессорную станцию ​​можно собрать своими руками. Для этого необходимо приобрести влаго и маслоуловители, редуктор, реле давления и отыскать пустой газовый баллон в хорошем состоянии. Основным нагнетателем в самодельной станции выступает компрессор из холодильника. Это устройство относится к поршневому масляному классу.

После демонтажа холодильника из узла сливается старое масло и заливается современный синтетика. После этого выходная трубка присоединяется к ресиверу, а система питания коммутируется через термореле. Мини компрессор подобного класса удовлетворяет минимальные, гаражные потребности.

Заключение

В процессе покраски огромную важность имеет стабильность работы системы подготовки сжатого воздуха.Один нагнетатель без обвязки не удовлетворяет потребности мастерской или позврасить весь автомобиль, действуя без перерыва. Однако внимательно анализируя потребности, нетрудно подобрать такой набор оборудования, который обеспечит комфортную и удобную работу.

Как сделать краскопульт своими руками: виды пульверизатора для краски

Краскопульт (пульверизатор для краски, распылитель) переносит красочный состав на поверхности распыления.Краска под давлением проходит сквозь маленькое отверстие и создает красочный слой на окрашиваемой поверхности. Такой прибор, причем от крошечного до почти профессионального, можно изготовить самостоятельно. Узнаем, как сделать краскоп своими руками в домашних условиях.

Купить краскопульт

Краскопульт из шариковой ручки

Краскопульт из шариковой ручки

• кусок пенопласта (уплотненный кусок, который обычно используют для шумоизоляции гипсокартонных перегородок или для утепления), резины или пластмассы;
• простая авторучка;
• емкость (желательно с широким горлышком).

1. Нам нужно вырезать заготовку из пенопласта или другого подручного материала, нижний конец которой должен плотно войти в емкость для краски. Чем шире будет горлышко в бутылках, тем лучше будет самодельный пульверизатор для краски. Сделайте несколько отверстий в верхней части заготовки. Здесь лучше использовать сверло — тогда отверстия будут аккуратными, но без такого инструмента можно вооружиться обыкновенным шилом. Первое отверстие мы просверливаем вертикально вниз в верхней части заготовки — викорируйте крышку или пробку от емкости для упора.Второе отверстие сверлится горизонтально доечения с предыдущим желобком.
2. В вертикальное отверстие нам нужно вставить кусочек от стержня. В горизонтальный канал помещаем корпус ручки. Наливаем краску, пробку закрепляем в горлышке бутылки.

Как сделать элментарный краскопульт своими руками, с помощью которого можно работать не только с водоэмульсионной краской, но и с побелкой?

Для разовой покраски такой краскопульт (пульверизатор) подойдет.Главное — это запастись не только краской и эмалями, но и терпением. Разумеется, если вы не знакомы с технологией покраски кузова автомобиля при помощи водоэмульсионной краски, то вряд ли у вас получится отличный результат. Поэтому рекомендуется изучить метод, а также попробовать свой самодельный краскопульт на листе металла. В любом случае наложить на поверхность слой водоэмульсионной краски из крупных капель вы точно сможете с первого раза.

Краскопульт из аэрозольного баллончика

Еще один интересный способ изготовления небольшого распымителя краски — использование пустого аэрозольного чистого баллончика. Применяя эту процедуру, необходимо тщательным образом установить технику безопасности!

Качественные характеристики устройства совпадают с характеристиками краскопульта из шариковой ручки.

Краскопульт с шлангом от пылесоса

Краскопульт (пылесос вместо компрессора)

1. Готовим стеклянную или пластмассовую бутылку и целым винтовым горлышком, диаметр которого должен быть не меньше 20-25 мм.
2. Вторым будет алюминиевая или медная трубка длиной 20 см и диаметром в 4 мм. Нам нужно согнуть и зафиксировать нижний конец наконечника под шланг пылесоса или баллон от парикмахерского распылителя. Верхней конец должен быть оснащен соплом из латунного прута.
3. В качестве рукоятки можно сделать бакелитовую ручку. Далее вырезается паз, куда крепится и устанавливается рукоять при помощи винтовки.
4. Лучше всего использовать медную трубку диаметром около 2 миллиметров. Она будет выкачивать краску, длина поэтому должна быть достаточной. Верхний край трубки нужно хорошенько зачистить — в итоге он должен быть конусообразным. Трубка вставляется в гнездо штепсельного разъема.

   Схема краскопульта из пылесоса

5. Далее нужно сделать скобку с отверстием, которая будет соответствовать габаритам гнезда.Лучшим инструментальным будет стальной лист. Нужно собрать подготовленные элементы таким образом, чтобы конец всасывающей трубки был на уровне сопла. Проверяем работу нашего самодельного краскопульта на тестовой поверхности. Если давление велико или мало — отрегулируйте прижатие трубки.
6. Когда нужное давление будет подобрано, можно фиксировать всасывающую трубку при помощи герметика в гнезде. Также это можно сделать при помощи другой клея. Гнездо же нужно приклеить к крышке емкости.

Краскопульт с компрессором от холодильника

Допустим, вам удалось сделать пульверизатор своими руками или иметь в наличии покупной распылитель, но пылесоса типа «Вихрь» у нет, а источник воздуха (компрессор) взять негде.В таком случае можно попытаться отыскать в сарае или гараже компрессор от старого холодильника. Такой агрегат отлично подойдет побелки или покраски автомобиля водоэмульсионной краской.

Итак, как сделать краскопульт своими руками вы теперь знаете. Если же у вас появился источник воздуха, то вы сэкономили большую сумму, ведь заводской пульверизатор для побелки или покраски автомобиля водоэмульсионной краской стоит очень дорого. Также такая конструкция поможет снизить расход водоэмульсионной краски.Нужно помнить, что даже при удачной сборке своими руками, вам нужно хорошенько приловчиться к использованию такого инструмента.

Купить краскопульт

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно построить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческих глаз.

Изготовления краскопульта своими руками в домашних условиях: из пылесоса и холодильника

Чтобы изготовить краскоп своими руками в домашних условиях, можно использовать оборудование, всегда присутствует дома. Это может быть компрессор холодильника или пылесос, автомобильная камера или шариковая ручка.При этом самодельное приспособление ничем не будет уступать заводским аналогам. Самодельный краскопульт подходит как для работы с водоэмульсионной, так и порошковой краской.

Как сделать краскопульт

Простейший пульверизатор своими руками можно собрать в домашних условиях из подручных средств. Порядок работы следующий:

• Берется бутыль с широкой горловиной для лакокрасочного материала.
• Из пенопласта изготавливается заготовка, которая по диаметру соответствует горловине.Пенопласт имеет свойство сжиматься, поэтому нижняя часть детали становится шире на 2 мм. Вставляться она должна в бутыль плотно.
• В пенопласте сверлятся 2 отверстия. Одно сверху под стержень шариковой ручки, а второе — по горизонтали для корпуса той же ручки.
• На последнем этапе производства сборка конструкции, и прибор готов.

Из аэрозольного баллончика

Сделать самодельный краскопульт своими руками из аэрозольного баллончика, необходимо подготовить материалы: пластиковую бутылку, аэрозольный баллончик и велосипедную камеру с насосом.

Порядок изготовления следующий:

• С велосипедной камеры срезается ниппель.
• В пластиковой бутылке проделывается отверстие.
• В это отверстие при помощи клея крепится ниппель. Через него будет вестись нагнетание воздушной массы.
• Берется баллончик, совпадающий по размеру с пробки пластиковой бутылки. С него срезается клапан.
• Ведется крепление клапана к пробке при помощи холодной сварки.Важно создать герметичное соединение, потому что конструкция будет работать под давлением.
• Проводится испытание прибора. Создаваемое давление не формат 3 атм.

Система работает по принципу безвоздушного распылителя.

Краскопульт из пылесоса

Как правило, используется старый пылесос. На первом этапе в нем направлении потока воздуха. Иногда достаточно для этого бывает поменять полюса клемм статора и ротора.

Шаги изготовления краскопульта из пылесоса совершаются в следующем порядке:

• Подбирается пластиковая или стеклянная бутылка объемом 2 литра и горлышкомра диаметром 5 см.
• Из пенопласта вырезается пробка в виде гриба. Нижняя часть должна плотно вставляться в бутыль.
• В верхней части пробки изготавливаются отверстия: одно — вертикальное, второе — горизонтальное. В них вставляются трубки.
• Рядом сверлится еще одно отверстие для выхода воздуха.
• Для объединения краскопульта и шланга пылесоса вырезается еще одна пробка из пенопласта.

Холодильник для пульверизатора

Для этого применяемого компрессора от холодильника. Такой самодельный краскопульт работает значительно тише, чем изготовленный из пылесоса, но проводимые работы отличаются сложностью.

Порядок работ следующий:

• Подбирается плотно закрывающаяся емкость под ресивер. Это может быть огнетушитель, канистра или баллон.
• В холодильнике при помощи щипцов откусываются трубочки и вынимаются ресивер и реле.
• Необходимо подвести напряжение к компрессору, чтобы узнать, из какой трубки подается воздух.
• На всасывающую трубку надевается фильтр, чтобы предотвратить попадание в нее мусора.
• Трубка для нагнетания воздуха соединяется с ресивером при помощи 2 бензиновых шлангов. В качестве переходников используемые штуцера.Места стыка герметизируются.
• В место выхода воздуха из ресивера вставляется фильтр. Он необходим для устранения излишней влаги, поступающей в краскопульт. Это стабилизирует работу прибора.
• На последнем этапе идет крепление ресивера и краскопульта на прочном основании. В этом качестве может быть доска.
• Прибор готов к работе.

В процессе работы такого краскопульта компрессор должен устанавливаться в том же положении, в каком положении в холодильнике. В противном случае он работать не будет. Периодически в нем меняется масло. Для этой цели служит трубка, которая вставлена ​​в корпус. Таким прибором можно пользоваться как для водоэмульсионных работ, так и побелки известью.

Для порошковой краски

Изготовление такой краскопульта связано с необходимостью знания электрики.

Работы заключаются в следующем:

• Ведется сборка электрического модуля.Для этого на пластмассовую трубу наматывается проволока с ферритовым элементом. Затем модуль помещается в пластиковую емкость и заливается парафином.
• Идет сборка пистолета. Электрический сердечник плотно вставляется в пластиковый тройник. Для большей устойчивости внутренних стенок тройника смазываются клеем. Все электрические провода через низ выводятся наружу.
• Проводится соединение полученной конструкции с бочком для краски. В тройнике сверлится отверстие, куда и вставляется бочек. Количество краски регулируется резиновым курком.
• Выведенные провода подключаются к блоку питания.
• Прибор готов к работе.

Изготовление краскопульта своими руками требует определенных знаний. Зато готовый прибор не будет нести в себе больших затрат. Качество же обрабатываемой поверхности будет такое, как если бы работы проводились на заводском оборудовании.

Полировка жидким стеклом своими руками: технология процесса

Каждый автолюбитель стремится к тому, чтобы его транспортное средство всегда выглядело ухоженным и чистым. Добиться подобного результата позволяют современные полировочные составы. Не так давно на прилавках магазина были только классические средства. Но сегодня большую популярность завоевала полировка жидким стеклом.

Что же это за средство

Полировка жидким стеклом осуществляется при помощи специального щелочного состава. Такой полироль изготавливается на основе силиката натрия либо калия. Производство материала осуществляется путем сплавления кварцевого песка с содой. В результате такой обработки получается качественный по составу и в то же время безопасный продукт, предназначенный для наведения лоска на транспортное средство.

Что потребуется

Полировка жидким стеклом требует подготовки транспортного средства. Однако перед началом подобных работ рекомендуется проверить комплектацию полироли. Вместе с таким средством должны продаваться следующие инструменты:

• базовый состав и отвердитель;
• пипетка, которой можно без проблем смешать компоненты;
• специальная фибра, предназначенная для ручной полировки;
• перчатки защитные;
• мягкая губка;
• полотенце.

Если в комплекте нет одного из инструментов, рекомендуется его приобрести отдельно. В противном случае аккуратно отполировать кузов не получится.

Подготовка транспортного средства

Чтобы полировка авто жидким стеклом прошла успешно, стоит хорошо подготовить кузов. Для начала следует:

1. Тщательно вымыть автомобиль, удалив все загрязнения, пыль и насекомых.
2. Поверхность кузова необходимо хорошо обезжирить. Для этих целей рекомендуется использовать уайт-спирт, предварительно разведенный в чистой воде. Не стоит применять для обезжиривания средства, в составе которых присутствуют низкокачественные спирты либо силиконы. После обработки авто нужно просушить.
3. Если до нанесения жидкого стекла кузов был покрыт полиролью, ее необходимо полностью удалить. Иначе новое покрытие будет очень плохо держаться на поверхности кузова. А это значительно сократит его срок службы.

Где проводить полировку

Полировка автомобиля жидким стеклом должна осуществляться на небольшой площадке. Место обязательно должно быть сухим, отлично проветриваемым. При работе температура воздуха должна составлять 10-40°С выше нуля. Специалисты рекомендуют полировать кузов в гараже. Если же процедура будет проводиться на улице, то машину стоит поставить под навес.

При нанесении специального состава на поверхность кузова необходимо исключить попадание на автомобиль грязи, пыли и прямых лучей солнца.

Что стоит учесть

Полировка кузова автомобиля жидким стеклом – достаточно трудоемкий процесс. Если вы новичок в деле, стоит учесть несколько нехитрых правил. В первую очередь, не наносить специальный состав сразу на весь кузов. Следует покрыть сначала небольшой кусочек. Это позволит оценить, как жидкое стекло прилегает к поверхности транспортного средства. Если вы получили ожидаемый результат, можете смело приступать к полировке всего авто.

Также стоит учесть, что наносить средство следует на кузов постепенно, обрабатывая участок за участком. К примеру, можно начать с бампера и закончить крышей. Когда одна деталь автомобиля будет обработана полностью, можно приступить к полировке следующей. Такой подход требуется по двум причинам. Так обработка кузова будет выполнена более качественно. К тому же полироль будет не так быстро высыхать.

Как наносить жидкое стекло

Полировка жидким стеклом должна начинаться с приготовления специального состава. Перед началом смешивания компонентов стоит тщательно изучить инструкцию и выполнять все так, как в ней указано. В противном случае полироль получится некачественной. Когда состав готов, можно приступить к его нанесению на поверхность кузова. При этом действовать нужно очень аккуратно.

На любую деталь кузова стоит нанести небольшое количество полироли, а затем растереть все мягкой тканью, которая должна входить в комплект. При выполнении такой работы стоит следить за тем, чтобы на поверхность не попадала пыль. Когда будет полностью обработан весь кузов, необходимо оставить транспортное средство в покое часов на шесть. Покрытие должно немного подсохнуть.

Стоит отметить, что полное застывание жидкого стекла происходит спустя 14 суток после нанесения. В этот период не рекомендуется мыть кузов автомобиля, особенно на автомойке. Спустя указанное время поверхность машины будет полностью защищена от влаги, воздействия солнечных лучей, солей и прочих неприятностей.

Можно ли ускорить процесс

Сколько занимает по времени полировка жидким стеклом? Отзывы автовладельцев указывают, что весь процесс обработки кузова при качественном выполнении работы отнимает около 6 часов. Многие могут не выдержать столько времени. поэтому возникает вопрос, можно ли ускорить процесс полировки? Многие для упрощения работы используют дополнительные инструменты, например, шлифовальную машинку. При этом для полировки следует подобрать полировочную мягкую накладку. Производится нанесение жидкого стекла только при средних оборотах. Прилагать дополнительное усилие на шлифовальную машинку при полировке не рекомендуется. В противном случае поверхность начнет перегреваться.

Если нет в наличии шлифмашины, то для работы можно использовать электрическую дрель, оснащенную специальной насадкой для фиксации кругов для полировки.

Сколько это будет стоить

Полировка жидким стеклом своими руками обходится намного дешевле, чем полировка в автосалоне. Стоит отметить, что цена качественного средства составляет 3-6 тысяч рулей. Конечно, стоимость жидкого стекла значительно выше обычных полиролей. Однако такое покрытие служит гораздо дольше. Нанесение же жидкого стекла не требует применения специальных инструментов и особых навыков. А это, в свою очередь, позволяет сэкономить.

В завершение

После полировки кузова жидким стеклом образуется гладкое и аккуратное покрытие. Транспортное средство приобретает более ухоженный вид. При необходимости такое покрытие можно обновлять. Стоит отметить, что жидкое стекло держится на поверхности кузова в течение одного года. При этом покрытие может выдержать до 50 посещений специализированных автомоек. Помимо этого, для ухода за кузовом требуется лишь чистая тряпка и бутылка с водой.

Полировка жидким стеклом в домашних условиях – это вполне реально. Самое главное — запастись всеми необходимыми инструментами и терпением. После этого можно приступать к работе.

Как покрыть автомобиль жидким стеклом своими руками

Всем автолюбителям известно, что по истечении определенного срока (как правило, 2—3 лет) на лакокрасочном покрытии авто становятся видны микроскопические царапины и незначительные потертости. Покраска кузова стоит дорого, так что для борьбы с этим явлением выпускается достаточное количество полиролей на полимерной или восковой основе. Однако ни одна из них не обеспечивает защиту авто дольше нескольких месяцев. Чтобы избавить автолюбителей от необходимости постоянно полировать  авто своими руками или осуществлять его покраску, японские разработчики выпустили для ЛКП жидкое стекло. Оно намного эффективнее защищает поверхность от дорожных абразивов, а хватает его на срок до 1 года (производители обещают результат до 3 лет, однако в условиях российского климата и дорог это невозможно).

Выпускается это покрытие для кузова машины в 2 вариантах:

• для светлых;
• для темных автомобилей.

Каждое из покрытий подчеркивает насыщенность цвета для определенных оттенков краски авто, при этом являясь прозрачным.

Специалисты отмечают, что плюсы покрытия очевидны: это и более надежная защита за счет состава (основой является оксид натрия, кремния или калия), и зеркальный блеск для покрытия в любом состоянии, и долгий срок использования.

Минусы состава заключаются, пожалуй, в невозможности устранения и маскировки глубоких царапин, а также в том, сколько стоит материал (но и это, учитывая расход и срок действия средства, оправдано).

Учтите, что покрытие жидким стеклом предназначено не только для предотвращения повторной покраски кузова автомобиля, но и для:

• фар;
• стекол авто;
• колесных дисков;
• других хромированных деталей.

Это предотвратит образование на поверхности разводов после осадков.

Не стоит считать жидкое стекло панацеей от любых повреждений — оно максимально эффективно при минимальных царапинах или даже их отсутствии. Несмотря на то, сколько стоит обрабатывание авто жидким стеклом своими руками по сравнению с комплексным восстановлением, если ваше авто не новое, а его кузов сильно оцарапан, лучше займитесь шлифовкой и покраской своими руками.

Необходимое оборудование

Прежде чем найти применение жидкому стеклу, проверьте, есть ли у вас все необходимое для подготовительных и основных работ:

• жидкое стекло в комплекте;
• автошампунь;
• обезжириватель;
• губка для мойки;
• ткань из микрофибры (не оставляет маленьких ворсинок на поверхности).

Для обеспечения лучшей адгезии можете добавить к вышеперечисленному списку специальный очиститель Glass Body Cleaner. Он выступает в качестве основы для стекла, добавляя глубину блеска. После его высыхания можно наносить основной состав.

Подготовка поверхности

Нанесение состава начинается с подготовки автомобиля, которая происходит в несколько этапов:

• Проверка комплектации средства. Как правило, жидкое стекло продается вместе с фиброй и полотенцами для полировки, перчатками, губкой, а также пипеткой с отвердителем (последние 2 компонента присутствуют только в двухкомпонентных составах). Каждый из компонентов выполняет определенную функцию. Поэтому лучше не искать ему замену среди подручных средств, а купить в магазине.
• Займитесь подготовкой кузова машины. Сначала вам нужно своими руками отмыть автомобильную поверхность от грязи и пыли, затем высушить и нанести на нее обезжириватель (спирт или уайт-спирит, разведенный в воде). Не стоит использовать средство на основе силикона или низкокачественного спирта. Если вы ранее покрывали кузов полиролем, удалите его при помощи специальной пасты. Наличие любой пленки между ЛКП и жидким стеклом станет причиной короткого срока использования средства.
• Подберите место для работы. Оптимальным вариантом является гараж — там сухо, тепло (оптимальной температурой для нанесения состава является температура +20 градусов) и туда проникает воздух. Не стоит наносить средство на открытом пространстве — на жидкое стекло быстро осядет пыль, испортив его внешний вид. Плохо влияют на средство прямые УФ-лучи.

Нанесение состава

Покрытие автомобиля жидким стеклом имеет свои особенности:

• прежде чем нанести средство на кузов, попробуйте, как оно взаимодействует с участком автомобильной поверхности. Если оно плохо пристает, вам нужно либо лучше отмыть авто от загрязнений и полироля, либо перечитать инструкцию по разведению средства;
• наносить состав нужно на отдельный участок кузова машины (крыло или бампер). Это поможет вам более качественно обработать ЛКП;
• не допускайте засыхания полироли — в зависимости от консистенции, она может начать высыхать через несколько минут после нанесения;
• растирайте материал круговыми движениями при помощи мягкого лоскута ткани;
• следите за отсутствием грязи на рабочей поверхности.

Обработка жидким стеклом своими руками предусматривает высыхание кузова машины в течение 3—6 часов. За это время произойдет полимеризация, а полное затвердевание состава — в течение 2 недель. За этот период фирмы-изготовителя жидкого стекла не рекомендуют мыть автомобиль как вручную, так и на автомойке. Даже после высыхания следует мыть транспортное средство исключительно на бесконтактной мойке, чтобы предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия авто.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Полировка кузова автомобиля жидким стеклом – в чем идея?

Любовь к автомобилям их владельцы выражают по-разному – кто-то покупает модные диски, кто-то украшает бока боевыми вмятинами, а кому-то единственным правильным выражением чувств покажется полировка кузова автомобиля жидким стеклом! Чего же в последнем больше – пользы или красоты?

Что дает полировка автомобиля жидким стеклом?

Автополироль, называемая жидким стеклом, и правда содержит элементы, приближающие ее по составу к стеклу. Силикат натрия, получаемый в результате сплава кварцевого песка и соды, научились вводить в водную среду, получая щелочной раствор. Производить в промышленных масштабах такую полироль начали относительно недавно – с 2008 года, что не помешало ей в быстром темпе завоевать поклонников.

Стоит отметить, что защитный слой жидкого стекла носит не только декоративный характер – это, прежде всего, своеобразный защитный чехол, который бережет поверхность авто 24 часа, 7 дней в неделю. Если за рубежом вам дадут гарантию сроком в 2-3 года на эффективность такой нанокерамики, то в наших мастерских вы можете довольствоваться максимум годом. Увы, наши дорожные условия и климат «съедят» не только жидкое стекло, но и все, что под ним.

Жидкое стекло – шик и блеск!

Возможно, кто-то и находит определенную прелесть в дорожной грязи, обильно покрывающей кузов автомобиля, однако подавляющее большинство водителей отдаст предпочтение блестящей поверхности и насыщенному цвету. В приличном автосалоне автомобиль даже не выставят на продажу, пока его кузов не засверкает в солнечных лучах. Однако стоит железному коню выехать за пределы салона, как реальная жизнь оставляет на нем свои отпечатки в виде мелких царапинок на эмали, сколов и тускнеющего цвета. Как раз в таких случаях и стоит обратить внимание на жидкое стекло!

Покрывать этим средством можно как металлические, так и стеклянные детали, вплоть до лобового стекла.

В последнем случае вы воочию убедитесь в эффективности такого покрытия – при движении во время дождя даже не будет необходимости включать дворники, а при высыхании капли не будут оставлять разводов. В этом то и состоит водоотталкивающий эффект автополироли такого рода. После нанесения покрытия цвет кузова приобретет первоначальную глубину и насыщенность цвета – конечно, чудес никто не обещает, и если кузов уже давно утратил первоначальный вид, его никакая полироль не спасет. Жидкое стекло лучше применять сразу после покупки автомобиля, ежегодно обновляя слой. В таком случае вы получите ожидаемый результат в виде насыщенного цвета и исчезнувших царапинок.

Жидкому стеклу не страшны лужи, да и грязь после нанесения полироли станет легко смываться. Как свидетельствует опыт многих автомобилистов, срок эксплуатации покрытия соответствует заявленному производителем только в том случае, если нанесением защитных слоев занимался специалист строго по инструкциям. Ничто не мешает вам самому осилить инструкцию и выполнить нанесение полироли.

Полировка кузова автомобиля жидким стеклом своими руками!

Сразу предупредим – процесс нанесения жидкого стекла требует огромного терпения. Можете ободрять себя предстоящим результатом – зеркальный блеск заставит замолчать всех критиков и сомневающихся. Первым делом нужно хорошенько помыть автомобиль, всю поверхность вытереть насухо, обезжирить качественным спиртом и еще раз вытереть. Обезжиривать составами на основе силикона нельзя – на поверхности не должно быть никакой пленки, которую могут оставить после себя подобные средства!  Предыдущие слои полироли, если таковые имеются, следует удалить специальной пастой.

Жидкое стекло наносится только на холодные детали, поэтому, если машина нагрелась, лучше подождать. Всего готовьтесь потратить часа четыре, не меньше. Загоните авто в теплое и сухое помещение, где нет пыли и прямых солнечных лучей. Если в помещении температура меньше 10 °С или больше 40 °С, то нанесение полироли следует отложить до более благоприятной погоды. Идеальным градусом для этой процедуры считается +20 °С.

Не пытайтесь охватить всю машину сразу – натирайте полиролью поэтапно, разбив машину на сектора. Сначала обработайте бампер, затем левое крыло, правое и так далее. Важно не допустить преждевременного пересыхания полироли, что может затруднить процесс втирания. Само втирание нужно проводить однообразными круговыми движениями. Когда вы осилите весь кузов, то оставьте машину на несколько часов для полной полимеризации покрытия. В течение последующих 10-15 дней постарайтесь не мыть машину.

Что такое жидкое стекло для автомобиля, как полировать жидким стеклом, отзывы

Жидкое стекло для автомобиля сейчас рекламируется везде, в прессе, на билбордах и в интернете. И хотя этот продукт на рынке уже давно, внимание автомобилистов к нему не угасает. Причина этого в положительной практике его применения. Продукт действительно продолжительное время (до 1 года) защищает кузов от внешних воздействий  и хорошо обновляет внешний вид машины.

Так что же такое жидкое стекло для автомобиля? Какие функции выполняет и из чего состоит? Кто производит? За счет чего достигается эффект? Плюсы и минусы продукта. В каких случаях заказывать услугу? Можно ли полировать самостоятельно? Отзывы о полироле. Можно ли сделать своими руками? Эти и другие вопросы рассмотрены в этой статье.

Что из себя представляет жидкое стекло для полировки автомобиля и для чего оно предназначено?

Жидкое стекло — вид полировки автомобиля, гарантирующий надежную защиту кузова и маскировку мелких повреждений.

Первыми в данной сфере были две компании — Pika и Wilson, которые в 2008 году выпустили на рынок пробные варианты новой полировки.

В основе полиролей, изготовленных по технологии «Body Glass Guard», лежит оксид кремния. Его доля в изделии составляет 15-25% в зависимости от производителя и типа.

Разработчики заявляют, что именно оксид кремния — главный элемент, защищающий поверхность от повреждений и обеспечивающий зеркальный блеск.

Принцип действия полироли — во взаимодействии состава с поверхностью. Пока керамическая полировка находится в жидком состоянии, она входит в реакцию с верхним лаковым слоем. Как следствие, ЛКП приобретает дополнительную твердость на уровне молекулярной структуры.

После нанесения состава происходит кристаллизация, которая длится 1.5-2 часа. После этого формируется защитная пленка, напоминающая стекло.

Главная задача жидкого стекла — сохранить ЛКП автомобиля в первоначальном виде или замаскировать следы «старости».

В отличие от стандартных полиролей, толщина «стекла» в 1.5-2 раза больше, что и гарантирует результат.

В период эксплуатации кузов автомобиля выдерживает массу негативных воздействий — физических и химических.

Так, к химическим «факторам» относится действие дорожных реагентов, масла, битума и так далее.

Физическое воздействие — удары щебенки, песка или гравия.

Не стоит полностью отметать и действие солнечных лучей, которые буквально «выжигают» цвет краски. Вот почему обработку кузова стоит производить сразу после покупки.

Жидкое стекло — специальный полироль, которым разрешается обрабатывать не только кузов, но и другие элементы автомобиля, такие как стекло и колпаки.

Образующийся в результате обработки слой «стекла» надежно защищает от коррозии, устраняет мелкие царапины и обеспечивает блеск. При правильном нанесении затраты на покупку состава окупаются путем экономии на мойке автомобиля.

Плюсы и минусы жидкого стекла

Популярность жидкого стекла вызвана следующими преимуществами:

• Надежность. Сформированная на поверхности пленка надежно защищает от негативных воздействий (физических и химических), о которых мы говорили выше. Разработчики уверяют, что жидкое стекло способно защитить от веток и ударов мелкого щебня;
• Красивый внешний вид. Обработка керамической полировкой гарантирует зеркальный эффект и улучшение внешнего вида даже потускневшей с годами краски;

  

• Демократическая цена. Такая полировка дороже классических восковых составов, но в сравнении с профессиональными средствами она обходится дешевле;
• Долговечность. При соблюдении технологии в процессе нанесения жидкое стекло держится на поверхности 10-12 месяцев без потери своих качеств;
• Возможность периодического обновления. Чтобы поддерживать внешний вид кузова в идеальном состоянии, достаточно время от времени наносить тонкий слой полироли. Так можно на долгое время сохранить яркость краски и блеск;
• Отталкивание грязи и воды. Жидкое стекло обладает мощными водо- и грязеотталкивающими свойствами, что продлевает срок жизни кузова и защищает от коррозии;
• Теплостойкость. Жидкое стекло не боится повышенных температур, что обеспечивает долговечность пленки даже в условиях жаркого лета;
• Защита от ультрафиолета. Не секрет, что под действием солнечных лучей краска тускнеет, а применение специального средства — шанс продлить срок жизни ЛКП;
• Функция антистатика. Жидкое стекло исключает образование повышенного уровня заряда на поверхности автомобиля. Особенно это актуально в зимнее время года;
• Твердость. Наличие в составе специальных смол гарантирует надежную защиту. Сверху создается слой, по структуре похожий на стекло;
• Прозрачность. Несмотря на внушительную толщину покрытия, глубина и блеск ЛКП сохраняются.

Жидкое стекло имеет и недостатки:

1. Сложность нанесения. Самостоятельная полировка — трудоемкий процесс, с которым справится не каждый автолюбитель;
2. Серьезные требования к условиям. Жидкое стекло наносится в особых условиях — при отсутствии воздействия ветра, пыли и прочих факторов.

Основные производители

Сегодня на рынке полиролей выставлена продукция целого ряда производителей.

Среди них стоит выделить:

1. V-Mafa N90 — жидкое стекло из Китая. Особенность изделия — высокий уровень твердости, доступная цена, уникальная степень защиты от царапин, воды, ультрафиолета и солнечных лучей.

   

2. Kyowa Shoko Co.,Ltd. — японская компания, которая уже не один год поставляет изделия на рынки стран СНГ.

   

   Популярная модель полироли — AQuly. Особенность — обеспечение отличного внешнего вида, создание защитного слоя, высокий уровень прозрачности и плотности. Твердость такого покрытия составляет 6H, что позволяет надежно защитить поверхность от ультрафиолета, незначительных ударов, грязи и воды.

   

3. Willson — известный японский производитель, который поставляет наиболее востребованный сегодня полироль Body Glass Guard.

   

   Особенность изделия — универсальность, защита поверхности, создание идеального блеска и прочной пленки. Правильное нанесение полироли — шанс надолго защитить авто от царапин и прочих воздействий.

В каких случаях стоит заказывать такую услугу?

Технология полировки жидкого стекла подходит для всех автомобилей, вне зависимости от возраста и цвета.

Чаще всего мастера рекомендуется наносить полироль на новые машины. Но возможно и исключение, если царапины еще неглубокие.

Если же на кузове присутствует большое число царапин, то применение изделия будет малоэффективным. Здесь требуются комплексные работы (в том числе ремонт и покраска).

Узнайте, как своими руками сделать жидкое стекло для автомобиля.

Как полировать автомобиль жидким стеклом своими руками?

Как уже упоминалось, эффект полировки и продолжительность жизни слоя зависит от правильности нанесения.

Часто автолюбители торопятся с работой и допускают массу ошибок. Как следствие, дорогостоящий состав «слезает» уже через несколько моек.

Процесс самостоятельного нанесения рассмотрим на примере популярного Willson Body Glass Guard.

Алгоритм следующий:

1. Подготовьте состав для нанесения. Для этого требуется смешать жидкость с отвердителем. При выполнения этой работы применяется пипетка, которая поставляется в вместе с устройством.
2. Как только составы смешались, перемешайте смесь до получения однородной массы.
3. Берите емкость с готовым составом и наносите состав полироль на аппликатор. При этом проследите, чтобы рабочая поверхность была полностью смочена.
4. Наносите состав продольными (не круговыми) движениями. Внимательно следите за тем, чтобы на кузове не оставалось необработанных участков. Обрабатывайте поверхность неторопливо — действуйте в размеренном темпе.
5. Как только работа завершена, выждите 7-10 минут до момента, пока на кузове не начнет появляться белая пленка. Это свидетельство того, что «стекло» подсыхает.
6. Не упускайте такой момент — берите желтое полотенце и плавно растирайте состав по кузовной части машины. Старайтесь действовать мягко, без нажима. Главная задача — не переусердствовать с полировкой. В противном случае остается риск убрать лишнее. Старайтесь, чтобы каждое движение было коротким, без давления на кузов.

   

7. Если этот требуется, повышайте давление на тряпку.
8. После завершения работ оставьте машину в покое на 2.5-3 часа. В этот период на автомобиль не должно ничего действовать. Этого достаточно, чтобы дать составу окрепнуть и кристаллизоваться. При этом процесс кристаллизации занимает шесть часов.

   

9. После этого машину можно эксплуатировать, но старайтесь воздержаться от поездок по пыльной местности, или по дорогам, где много грязи. По возможности автомобиль стоит оставить в покое на большее время, к примеру, на 10-12 часов.
10. Ближайшие пять суток не подвергайте машину воздействию со стороны химических составов. Обезжиривать, мыть или покрывать поверхность пеной запрещено. В противном случае жидкое стекло слезет, а эффект будет сведен на «нет».

При нанесении полировки учтите следующие моменты:

• Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. При наличии сильного запыления или ветра от нанесения жидкого стекла стоит отказаться;
• Не наносите «стекло» на улице в солнечные дни, когда на поверхность падают прямые лучи солнца;
• Используйте состав только на тех элементах машины, где нанесен ЛКП (для Willson для других производителей смотрите инструкцию). Кроме этого, перед нанесением жидкого стекла на весь автомобиль, стоит проверить жидкое стекло на малом участке;
• Соблюдайте меры безопасности. Учтите, что состав огнеопасен и не должен попадать на открытые участки кожи. При наличии повышенной чувствительности кожи возможно появление раздражения. Чтобы избежать проблем, работать стоит в перчатках. Если состав попал в глаза или на кожу, то данное место стоит промыть водой;
• Наносить «стекло» на резину, шины или неокрашенный бампер не рекомендуется;
• При ухудшении состояния здоровья в процессе работы с жидким стеклом, стоит прекратить нанесение и сходить к врачу;
• Храните изделие с учетом рекомендаций производителя.

Отзывы автовладельцев

Несмотря на высокое качество продукта, отзывы о жидком стекле противоречивы.

Вот несколько из них:

1. Вадим, 33 года, Форд Мондео.

«У меня автомобилю три года, состояние кузова удовлетворительное. Мелкие царапины были, но немного и почти незаметны глазу. После обработки кузов приобрел вид нового автомобиля. Продержался полироль всего два месяца и после третьей мойки смылся. Видимо, где-то нарушил технологию».

2. Егор, 37 лет, Митсубиси Лансер.

«Старался выдерживать технологию, но в итоге результатов не добился. Внешний вид кузова стал лучше, но царапины замаскировать не удалось».

3. Евгений, 23 года, Лада Калина.

«Давно хотел попробовать жидкое стекло. Результатом полностью удовлетворен, кузов идеален. Только я сомневаюсь, что затраты окупятся. Все-таки дорогое удовольствие».

Итоги

Жидкое стекло — полироль, который подойдет для автомобилей возрастом до 3-5 лет. Поверхности на старых авто сильно изношены, поэтому применение столь дорогой полировки вряд ли целесообразно.

Оцените статью

Тюнинг Лада Ларгус своими руками: фото и видео инструкция

В основе автомобилей Лада Ларгус и Ларгус Кросс лежит разработка компании Рено, поэтому данная модель характеризуется надежной и эффективной работой узлов и агрегатов. Однако некоторые составляющие все же нуждаются в доработке, которую можно осуществить даже своими руками.

Это касается, прежде всего, динамики и внешнего вида автомобиля, улучшить которые поможет несложный тюнинг. Сегодня владельцам автомобилей Лада Ларгус предоставляется возможность модернизировать свою машину с помощью различных комплектов. Однако стоит отметить, что сделать из семейного авто спорткар не получится.

Чип-тюнинг

Чтобы уменьшить расход топлива и прибавить мощности двигателю, следует произвести перепрошивку программного комплекса машины Лада Ларгус. Для этого существуют специальные программы, применять которые можно только для исправных двигателей, лишенных каких-либо проблем в функционировании. Новая прошивка позволит увеличить производительность мотора. Такая процедура может применяться как к моделям с 8-клапанным двигателем, так и для 16 клапанов. Ввиду сложности чип-тюнинга эту работу лучше доверить профессионалам.

Читайте также: Тюнинг Лада Ларгус Кросс

Внешний вид

А вот тюнинг экстерьера автомобиля можно осуществить своими руками. Улучшить внешний вид модели Лада Ларгус проще всего, заменив фары. Гораздо лучше тут смотрится линзованная оптика. Кроме того, желательно установить противотуманные приборы, предварительно изучив инструкцию по их подключению. Тюнинг кузова автомобиля Лада Ларгус тоже можно проделать самостоятельно. Для этого достаточно будет обклеить его карбоновой пленкой. Однако важно не переусердствовать, ограничившись лишь некоторыми частями кузова:

• стойками;
• капотом;
• крышей.

Также придать более привлекательный и солидный вид автомобилю вы сможете с помощью оригинальных накладок на дверные пороги и передний бампер.

На внешний вид машины влияет решетка радиатора. Можно заменить серийную новой оригинальной моделью. Рекомендуется произвести тюнинг колес, установив диски большего диаметра. В продаже доступно множество стильных моделей, которые подойдут для установки на авто Лада Ларгус.

Интерьер

Не стоит забывать о комфорте пассажиров и водителя. Тюнинг салона может включать в себя:

1. Замену щитка приборов на панель с цифровым отображением данных.
2. Монтаж дополнительных светодиодных ламп (в частности для освещения багажника).
3. Замену серийных сидений на спортивные кресла.
4. Установку фильтра для очищения воздуха.

Читайте также: Тюнинг лада Калина седан

Также стоит упомянуть еще один недостаток данного автомобиля, который заключается в отсутствии должной шумоизоляции. Ее следует улучшить в области колесных арок, дверей и капота. А чтобы увеличить степень безопасности, рекомендуется произвести установку защитных систем, таких как блокиратор рулевого вала и скрытые замки капота. В этом случае вы сможете свести к минимуму вероятность угона транспортного средства.

Все эти доработки не требуют специальных знаний и навыков. Достаточно изучить инструкцию, после чего можно приступать непосредственно уже к усовершенствованию. Для большей уверенности в своих умениях лучше просмотреть фото- и видеоматериалы, посвященные вариантам тюнинга модели Лада Ларгус.

Читайте также: Тюнинг Лада Калина 2 хэтчбек

Единственное, чего лучше не пытаться делать своими руками – чип тюнинг. Данная процедура довольно сложная, она требует определенных знаний о технических особенностях двигателя и электронного блока управления. Следует учитывать, что чип-тюнинг является причиной для прекращения действия гарантии, поэтому подумайте сначала, что для вас важнее в данном случае.

Элементы тюнинг Lada Largus — Largus Shop

Филиалы Поиск

Тюнинг на LADA Largus: различные товары, которые украсят ваш автомобиль!

 Тюнинг фонарь на лада ларгус

 Ручки салона задних дверей лада ларгус

 Комбинация приборов «Стрелочная» для лада ларгус

Боковая защита порогов на автомобиль лада ларгус. 

Накладка-органайзер на панель приборов

 Накладки на зеркала крашенные в цвет кузова, комплект из 2х шт. для автомобиля Лада Ларгус

Обвес оригинальный для lada largus cross

Защитная сетка для решетки радиатора на автомобиль Лада Ларгус. 

Тюнинг Лада Ларгус – как выполнить своими руками? + Видео

В последнее время было довольно сложно не заметить кардинальные изменения в работе отечественного автопрома. Особого внимания среди российских автомобильных предприятий заслуживает автоконцерн ВАЗ, который во всех своих действиях пытается напоминать иностранных конкурентов. Этому факту есть множество доказательств, главное из которых – выход на рынок модели Лада Ларгус Кросс, чип-тюнинг которой мы рассмотрим более детально.

1 Лада Ларгус Кросс – апогей отечественного автомобилестроения

Завод ВАЗ можно смело назвать передовым в области новаторств на автомобильном рынке России. И пусть многие завистники не перестают утверждать, что все свои новинки отечественный производитель “слизывает” с популярных моделей иномарок, компания все же остается лидером авторынка нашей страны уже на протяжении 15 лет. Основная причина этому – внимательное изучение мировой автоиндустрии и изготовление автомобилей именно для наших дорог. Благодаря стремлению производить качественные машины по доступным ценам Волжский автомобильный завод может похвастаться огромной армией поклонников и популярностью по всей территории бывшего СССР.

Завод ВАЗ

Одну из самых последних моделей отечественного автоконцерна – Ладу Ларгус – можно смело считать одним из самых успешных проектов за всю историю завода. Производитель представил своему покупателю настоящий семейный автомобиль с множеством достоинств. Так, в стандартную комплектацию машины входит 105-сильный бензиновый двигатель с системой равномерного распределения впрыска. Автомобиль оснащен новейшей системой подачи топлива, которая “просит” всего лишь 11 л бензина по городу. Согласитесь, весьма скромный показатель, учитывая, что универсал Ларгус Кросс без пассажиров и груза весит почти 2 тонны.

Производитель не оставил без внимания и ходовую систему авто. Основным элементом в ней является передний независимый “мост”, которому, в случае необходимости, помогает полузависимая задняя часть подвески. Таким образом водитель сможет преодолеть все препятствия на дороге даже при полностью загруженном автомобиле. При этом двигатель авто не будет перегреваться, что продлит срок его эксплуатации.

Автомобиль Лада Ларгус

Лада Ларгус Кросс может похвастаться еще массой достоинств, например, удобным и стильным салоном и возможностью регулирования высоты посадки авто. Это, впрочем, не мешает народным умельцам идти дальше и путем чип-тюнинга превращать семейное авто в настоящего “короля российских дорог”.

2 Чип-тюнинг Ларгус Кросс – небольшие корректировки для грандиозных изменений

Несмотря на свою сложную конструкцию и огромное количество новинок в области автомобильной электроники, выполнить чип-тюнинг двигателя Ларгус своими руками сможет каждый. Все, что для этого потребуется – это немного терпения, компьютерная аппаратура и лицензированное программное обеспечение. К числу последнего относится:

• загрузчик Combiloader, обновленный до последней версии;
• прошивка, приобретенная строго на официальном сайте. Для чип-тюнинга Лада Ларгус Кросс отлично подойдет утилита Bosch 7.9.7 или последняя версия Январь 7.2;
• редактор для настройки и калибровки прошивок;

Программы и аппаратура для чип-тюнинга Лада Ларгус

Что касается аппаратуры, то для эффективной работы по перепрошивке ЭБУ двигателя необходим K-Line адаптер и ноутбук исключительно с Windows XP. Другое программное обеспечение не найдет прошивку, из-за чего вы не сможете даже приступить к чип-тюнингу.

Имея в наличии все оборудование, можно приступать к работе. Вначале нужно отыскать ЭБУ Лада Ларгус. Он находиться за задней крышкой бардачка в салоне универсала. Отсоединяем щиток, подключаем адаптер и включаем зажигание автомобиля. Далее приступаем к установке программ.

Первые на очереди – загрузчик и редактор. После их успешной инсталляции начинаем работать с прошивкой. Для этого устанавливаем ее на компьютер, указывая конечный адрес месторасположения в ранее установленном загрузчике. Когда последний найдет прошивку, необходимо настроить ее. В окне “Настройки” вы найдете массу графиков, которые помогут выбрать оптимальные характеристики для вашего универсала.

Прошивка ЭБУ Лада Ларгус

Откалибровав прошивку по своему вкусу, включаем зажигание и приступаем к самому важному этапу чип-тюнинга – установке прошивки на ЭБУ двигателя. Для этого кликните по окну “Запуск” и ожидайте конца инсталляции утилиты. Как только строка загрузки дойдет до конца и вы увидите окно “Загрузка завершена”, снова включите зажигание и закройте программу установки. Далее закрываем загрузчик и редактор и выключаем зажигание. После этого отключите адаптер от ноутбука и ЭБУ.

На последнем этапе можете проверить работу своего автомобиля. При условии грамотной калибровки характеристик и правильно выполненного чип-тюнинга, вы сразу же заметите улучшение динамики авто, снижение потребления топлива примерно на 20 % и более стабильную работу двигателя и трансмиссии.

3 Мелкие доработки салона Лада Ларгус

Разработчики Лада Ларгус уделили особое внимание интерьеру салона универсала. Покупатель может заметить большое количество электроники, призванной существенно облегчить управление автомобилем. Панель приборов машины практически не нуждается в доработке, так как все выполнено в приятном и удобном для водителя стиле.

Салон универсала Лада Ларгус

Но есть некоторые мелочи, которые все же стоит установить в салон Ларгус Кросс. Первая из них – это подлокотник. Работа по монтажу этой детали своими руками выполняется очень легко. Для этого нужно посетить ближайший автосалон и выбрать понравившийся вам оригинальный или универсальный подлокотник.

Далее монтируем деталь между водительским и передним пассажирским сидением в салоне авто. Для этого производитель заранее проделал отверстия в боксе возле коробки передач универсала. Для установки детали используем крепежи из ее комплекта. Устанавливая подлокотник, нужно следить за тем, чтобы деталь “села” ровно, без каких-либо отклонений.

Установка подлокотника в Лада Ларгус

Еще одна незаменимая деталь, которая должна быть установлена в салоне Лада Ларгус Кросс – это современные торпедки. Для их монтажа снимаем панель приборов, вытаскиваем старые элементы щитка, а на их место устанавливаем заранее купленные детали. На место фиксации необходимо капнуть несколько капель клея для работы с пластиком. После этого монтируем панель на место.

фото и инструкции :: SYL.ru

На отечественном автомобильном рынке особой популярностью пользуется универсал Lada Largus. Совместная разработка компаний Renault и LADA, он представляет собой надёжный и качественный автомобиль. При этом он обладает весьма посредственым дизайном с не самыми лучшими динамическими показателями и техническими характеристиками. По этой и многим другим причинам автолюбители осуществляют тюнинг «Лада Ларгус», прибегая к самым разным вариантам модификаций.

Конечно, как ни старайся, но спорткара из семейного универсала сделать не получится, но улучшить динамические показатели, снизить расход топлива и привнести в дизайн автомобиля свежие и оригинальные нотки можно. Итак, тюнинг «Лада Ларгус»: все новшества и способы создания привлекательного автомобиля из скучного универсала.

Чип-тюнинг двигателя

Чип-тюнинг «Ларгуса» позволяет снизить расход топлива и повысить мощность и производительность двигателя. Подобные корректировки вносятся в автомобиль только в том случае, если его мотор полностью исправен. Перед началом работ специалисты СТО обязательно проводят диагностику всех систем автомобиля при помощи специального оборудования. Перепрограммирование блока управления позволяет изменить основные параметры мотора. Вернуть заводские настройки можно в любой момент сбросом системы.

Чип-тюнинг «Ларгуса» проводится в присутствии владельца автомобиля после того, как со специалистом будут оговорены все нюансы и желаемый результат. Перепрошивка электронного блока управления позволяет устранить многие неисправности и неполадки систем — к примеру, «короткие» передачи. Внесенные изменения делают управление автомобилем более комфортным и удобным, продлевая срок эксплуатации основных узлов и агрегатов.

Чип-тюнинг двигателя позволяет сократить расход топлива — в среднем потребление падает на полтора литра на каждую сотню километров пробега. Перепрограммирование двигателя также способствует сохранению мощности и производительности мотора после запуска кондиционера.

Конечно, такой вид тюнинга позволяет решить многие проблемы с эксплуатацией автомобиля, однако уповать на значительное сокращение расхода топлива не стоит: «Лада Ларгус» обладает весьма немалыми аппетитами. Сокращение расхода на пять-шесть литров добиться перепрошивкой ЭБУ просто невозможно, но немного снизить его всё же реально.

Тюнинг экстерьера: новая внешность

Дизайн «Лады Ларгус», несмотря на все преимущества автомобиля, оставляет желать лучшего. Впрочем, изменить положение дел можно путем внесения определенных коррективов в экстерьер. Тюнинг «Ларгуса» в большинстве случаев начинают с оптики: приобретают качественные противотуманки и линзованные фары. Установить ПТФ и прочую оптику можно своими силами, не прибегая к услугам мастеров СТО.

Одним из простых и эффективных вариантов тюнинга автомобиля является оклейка отдельных частей кузова — капота, крыши и стоек — чёрной плёнкой. Карбоновая плёнка — декоративный материал, использовать который необходимо дозированно, иначе можно добиться противоположного результата и испортить весь внешний вид.

Для тюнинга «Ларгуса» можно приобрести готовые комплекты обвеса, состоящие из хромированных и прорезиненных элементов. Детали устанавливаются на бамперы и дверные пороги за считанные минуты, что придает «Ладе» изысканность и оригинальность. В люксовой комплектации LADA Largus доступны специальные рейлинги, устанавливаемые на крышу. Впрочем, подобные элементы входят в стандартные наборы, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.

Следующим шагом тюнинга является замена родных колёсных дисков на литые, что определенно освежит экстерьер универсала.

Тюнинг салона Lada Largus

Интерьер, как и экстерьер автомобиля, оставляет желать лучшего: топорное исполнение деталей отталкивает взгляд и требует полной переделки. В связи с этим внутренний тюнинг «Ларгуса» практически всгда начинают с замены приборной панели. В качестве альтернативы можно подобрать более стильные аналоги в магазинах, оснащенные светодиодной подсветкой. При желании панель приборов можно дополнить мультимедийной системой, дисплеем, навигатором или видеорегистратором.

В автомобиле «Лада Ларгус» тюнинг салона нередко подразумевает установку дополнительного освещения не только на пассажирских и водительском местах, но и в багажнике. Поскольку данная модель является семейной и обладает неплохой вместительностью, ее основным предназначением является перевозка грузов. Дополнительное освещение позволит легко выгружать и загружать различные предметы даже в темное время суток. Установка освещения не требует от автовладельца крупных затрат: достаточно подключить несколько светодиодных лент, питаемых от бортовой электросистемы автомобиля.

Отсутствие салонного фильтра в автомобиле отрицательно сказывается на чистоте поступающего воздуха. Устраняется такая проблема достаточно легко, тем более что штатный кондиционер в «Ларгусе» все же имеется.

Замена сидений: комфорт и удобство поездок

Несмотря на кажущийся комфорт и удобство, сиденья в универсале оставляют желать лучшего: при длительных поездках их неудобная анатомическая форма и конструкция начинают неприятно сказываться на самочувствии. По этой причине многие тюнинг-ателье предлагают полную замену всех кресел на более удобные и качественные аналоги с боковой поддержкой тела.

Звукоизоляция автомобиля

Минусом не только «Лады Ларгус», но и многих других отечественных машин является плохая шумоизоляция салона. Улучшить ее можно посредством тюнинга. Подобную процедуру автовладелец может осуществить своими силами, однако нередко за такими услугами обращаются к специалистам в сервисные центры.

Безопасность превыше всего

Установка охранных комплексов, автосигнализации и различных блокироваторов также относится к разновидностям тюнинга автомобиля «Лада Ларгус». Тюнинг (фото примеров которого вы видите здесь) такого типа сводит к минимуму риск угона автомобиля. Одним из наиболее эффективных способов защиты машины является установка блокиратора рулевого вала и сигнализационной системы с функцией иммобилайзера.

Подогрев зеркал своими руками

Самым главным вопросом во время управления автомобилем является конечно же комфорт водителя и его хороший обзор. И чаще всего именно качество обзора страдает во время зимних поездок, когда зеркала автомобиля замерзают. Естественно, что когда каждый день водитель утром выезжает на работу, у него нет времени, чтобы чистить зеркала, а езда без возможности оценить дорожную обстановку сзади – это попросту небезопасно как для водителя, так и для окружающих.

В такой ситуации счастливчиками себя чувствуют те, кто либо купил автомобиль с подогревом зеркал заднего вида, либо же, кто установил такую систему самостоятельно. Именно поэтому давайте рассмотрим возможность своими руками установить подогрев зеркал в своем автомобиле, не обращаясь в агентства тюнинга или автомастерские.

Простой и сложный способ

Для того, чтобы определиться с тем, будем ли мы совсем уж экономить или купим готовые нагревательные элементы для зеркал, давайте разберемся с тем, с чем же придется столкнуться при самостоятельном изготовлении нагревательных элементов.
Во-первых, придется обзавестись хотя бы базовыми навыками работы с паяльником и приобрести вольфрамовые нити, которые будут использоваться в качестве нагревательного элемента. Кроме того, будет нужно что-то придумать с основой, на которую будут наклеиваться такие нити и стоит учесть, что вольфрамовые нити довольно сильно нагреваются и основу нужно будет брать такую, чтобы она не обгорала.

Куда более простым способом будет, конечно же, покупка готовых нагревательных элементов, которые подойдут для практически любых зеркал заднего вида. Этот вариант обойдется вам не намного дороже, но проблем с установкой у вас будет на порядок меньше, так что мы остановимся именно на простом способе организации подогрева для зеркал заднего вида.

Выбираем нагревательный элемент

Конечно, в большинстве своем нагревательные элементы, которые устанавливаются внутри боковых зеркал, одинаковы. Однако, есть отличия в форме и размерах самого элемента, так что если вы сами не сможете с уверенностью сказать, что именно этот элемент вам подойдет, лучше посоветуйтесь с продавцом, так как чаще всего нагреватели изготавливаются для конкретных моделей автомобилей или для целых линеек авто с одинаковыми по размерам и по форме зеркалами.

Если возможности проконсультироваться нет, то лучше купить нагревательный элемент, чуть меньший по размеру, чем сама зеркальная поверхность. В таком случае вы защитите себя от неприятной ситуации, когда придется подрезать корпус нагревателя, что чревато разгерметизацией и перегоранием элемента во время эксплуатации.

Также при покупке убедитесь, что напряжение и сила тока, указанные на нагревательном элементе, подходят для запитывания от аккумулятора вашего автомобиля.

Готовимся к установке подогрева зеркал

Неважно, изготовили ли вы нагревательный элемент для зеркал заднего вида или купили уже готовый, дальнейшие действия по установке будут одинаковыми. Самое время обзавестись необходимыми инструментами для разборки и обратной сборки ваших зеркал. Для этого нам понадобится:

• Строительный фен
• Емкость с горящей водой
• Острый нож
• Пластмассовый скребок
• Дрель
• Паяльник и припой

Также рекомендуем вам обзавестись отверткой подходящих размеров и нужного типа, чтобы раскрутить зеркало. Также обратите внимание на то, как вы будете подключать подогрев зеркал в питанию автомобиля. В том случае, если вы купили готовый нагревательный элемент, проблем у вас не будет, ведь чаще всего в комплекте идут и необходимые для подключения провода, и конечно же – отдельная кнопка включения, которую можно будет расположить либо где-то под приборной панелью, либо же вовсе разместить ее на самой панели.

Раскручиваем зеркала

Пора приступать к самой сложной части работы. При помощи строительного фена нужно тщательно разогреть оправку зеркального элемента зеркала заднего вида. Вместо фена можно использовать емкость с горячей водой, в которую нужно поместить зеркало заднего вида целиком, но для этого необходимо предварительно снять зеркало с автомобиля.

В том случае, если корпус ваших зеркал собирается из двух половинок и фиксируется при помощи болтов, воспользуйтесь отверткой, чтобы отвернуть их и разъединить корпус зеркала. В том случае, если болты не поддаются, можно использовать небольшое количество средства для откручивания болтов, но чаще всего они откручиваются достаточно просто.

Готовим нагревательный элемент и место для него

Когда будете вынимать зеркальное покрытие, делайте это очень осторожно, ведь его очень легко повредить. Лучше всего делать это при помощи пластиковых инструментов и вовсе отказаться от металлических, ведь ими можно поцарапать стекло или даже его разбить.
Пора осмотреть корпус зеркала, чтобы понять, поместится ли там нагревательный элемент. В том случае, если для него места явно не хватает, можно вооружиться небольшим канцелярским ножом и аккуратно подрезать ребра жесткости корпуса, чтобы увеличить свободное место.

Снятие зеркальной поверхности руками профессионала:

Также заранее посмотрите на то, как вы будете проводить проводку для нагревателя. Для этого советуем приложить нагревательный элемент и отметить место, где при помощи дрели нужно будет сделать небольшое отверстие для проводки.
Если нагреватель подходит по размерам, то самое время его приклеить на место. Для этого стоит использовать двухсторонний скотч, но убедитесь, что после наклеивания внутреннюю поверхность корпуса зеркала, контакты не будут касаться самой зеркальной поверхности, ведь в противном случае вы можете испортить поверхность.

Подключаем проводку и собираем зеркало

После того, как нагреватель будет приклеен, советуем вам проверить, работает ли он. Для этого достаточно запитать нагреватель и если все в порядке, то можно подключать выход проводки, которую вы будете закладывать под обшивку машины и собирать корпус.
Для этого Также воспользуйтесь феном и разогрейте держатель, который зафиксирует зеркальную поверхность, установите ее и нагреватель в корпус зеркала и защелкните корпус. В том случае, если нужно закрутить болты, фиксирующие корпус, убедитесь, что при закручивании они не повредят нагреватель.

Пример работы зеркала заднего вида с подогревом в условиях дождя:

Проводку лучше всего прокладывать либо под обшивкой, либо в недоступных для глаз местах. Не стоит брать слишком толстые провода, ведь они могут уменьшить силу тока в нагревательном элементе.

Если вы будете подключать подогрев зеркал к отдельным кнопкам включения нагревателя, не забудьте продумать место, где вам было бы удобно установить эту кнопку, но универсального совета вам дать не сможет никто, так как салон каждого автомобиля индивидуален и нужно смотреть по ситуации.
И пример работы зеркал с подогревом в зимнее время:

Меры предосторожности и эксплуатация

Для того, чтобы обезопасить нагреватель от короткого замыкания и перегорания, нужно подключать его через предохранитель и тщательно изолировать места, через которые влага может попасть на контакты или нагреватель. Для этого можно использовать обычный силиконовый клей, которым можно затереть отверстие, через которое вы пропускали проводку. Также для надежности можно при помощи герметика заделать шов между половинками корпуса зеркала заднего вида.

И конечно же, если вы использовали емкость с горячей водой для того, чтобы разобрать зеркало, перед проверкой работы нагревателя, нужно тщательно высушить зеркало заднего вида, чтобы не произошло короткого замыкания. Для этого лучше всего использовать бытовой фен. И конечно же, нельзя использовать горячую воду для размягчения оправки зеркала после того, как к зеркалу будет приклеен нагреватель, так что фен вам понадобится в любом случае.

Если вы все сделали правильно, то усовершенствованные зеркала можно будет эксплуатировать как обычно без всяких ограничений. С такой задачей как установка подогрева в зеркала заднего вида справится практически любой человек, который не боится сам модифицировать автомобиль. А удовольствие от езды с чистыми зеркалами в любую погоду стоит того, чтобы потратить около часа на такую простую процедуру.

Как сделать обогрев зеркал своими руками, видео установки

Подогрев зеркал заднего вида не только повышает уровень удобства эксплуатации, но и значительно улучшает способность водителя контролировать дорожную обстановку. К сожалению, не все авто комплектуются этим помощником с завода. Поэтому рассмотрим, как сделать обогрев зеркал своими руками.

Подогрев зеркал заднего вида имеет в своей основе тепловое действие тока. Нагревательный элемент представляет собой сеть токопроводящих нитей. Прохождение тока приводит к нагреванию дорожек, которые устанавливаются непосредственно за отражающим элементом боковых зеркал заднего вида.

Устройство системы

Существует всего несколько типов нагревательных элементов для обогрева зеркал:

• проволочного типа. В качестве нагревательного материала используется проволока из резистивного сплава, которая улаживается на термостойкий материал. Такая конструкция – самая простая в изготовлении, что позволяет соорудить нагревательный элемент для авто своими руками. К недостаткам можно отнести плохую теплоотдачу и неравномерный прогрев;
• с использованием проводника печатного типа. Печатный резистивный элемент представляет собой трафарет, напечатанный токопроводящим составом на полимерной пленке. Метод изготовления позволяет покрыть токопроводящим составом большую площадь, что положительно сказывается на скорости работы обогрева. Именно печатный элемент получил наибольшее распространение, а поэтому чаще всего используется, чтобы сделать обогрев зеркал своими руками;
• с использованием комбинированного отражателя. В таком типе конструкции зеркальный элемент совмещает в себе отражательную и нагревательную функции. Токопроводящий состав методом напыления наносится непосредственно на обратную сторону отражательного элемента. В другой вариации на лицевой стороне зеркала нанесена тонкая «змейка», которая является токопроводящим элементом с антиослепляющим действием.

Что нужно для установки

Чтобы самостоятельно сделать автомобильный обогрев боковых зеркал, вам потребуется:

• стекло, оборудованное нагревательным элементом. Такие вы можете найти в продаже, если в определенных комплектациях на ваш автомобиль штатно устанавливался подогрев боковых зеркал. В ином случае вам потребуется нагревательный элемент. Для наиболее массовых автомобилей существуют заготовки, максимально повторяющие форму зеркал. Также продаются универсальные комплекты, из которых самостоятельно нужно будет вырезать форму своего отражателя. Токопроводящий элемент можно изготовить своими руками;
• специальные разъемы «мама», которые будут подходить под форму «папа», монтируемые заводом изготовителем зеркал с подогревом либо универсальных нагревательных элементов. Если вы изготавливаете нагревательный элемент для зеркал своими руками, нужно купить 2 пары разъемов;
• двухпиновый провод либо два провода по отдельности достаточной длины, для того чтобы подключить систему к реле обогрева в монтажном блоке. Термоусадочные кембрики.

Из инструментов вам потребуется минимальный набор электрика: паяльник, канифоль, припой, пассатижи для обжимки клемм, зачистки проводов, приспособа для протягивания проводов через гофру двери, зажигалка для термоусадочных кембриков. Также желательно иметь клеевой пистолет, так как в некоторых авто зеркала заднего вида после протягивания проводов желательно заново герметизировать. Разумеется, не обойтись без необходимого для вашего авто набора для снятия дверных карт и пластиковых панелей, чтобы добраться до монтажного блока.

Универсальный нагреватель

После покупки универсального нагревателя обязательно проверьте его мультиметром (в режиме измерения сопротивления на предмет обрыва цепи). Подгоняя универсальный элемент под форму стекла, не повредите токопроводящие дорожки. Каждая оборванная цепь – отсутствие нагревание по всей длине линии, которую вы перерезали, или полный выход из строя подогрева.

Если вы не смогли подобрать на свой автомобиль готовый нагревательный элемент, замерьте размеры стекла, чтобы подобрать максимально схожий по габаритам резистивный нагреватель. Лучше выбрать меньший по габаритам экземпляр, чтобы не пришлось его подгибать, поскольку часто это выводит нагревательный элемент из строя.

Наиболее популярны на данный момент нагреватели фирмы 3М. Для установки вам нужно всего лишь обезжирить поверхность, снять защитный слой с обратной стороны и наклеить элемент на обратную сторону зеркала.

Самостоятельное подключение

Мало знать, как сделать подогрев зеркал своими руками, важнее всего – правильно подключить систему. Для этого вам нужно:

• снять дверные карты, отражатели отделить от корпуса. Они могут быть закреплены защелками либо специальным стекольным клеем, который перед снятием лучше подогреть;
• установите новое зеркало с подогревом либо наклейте купленную токопроводящую плату;
• подключите провода к разъемам, прочно обжав соединения и заизолировав их термоусадкой;
• протяните провода через гофру, а затем к монтажному блоку;
• вам необходимо найти реле обогрева заднего стекла. Для этого можете нажимать кнопку включения обогрева, вследствие чего реле будет издавать щелчки и вибрации (легко ощутить тактильно). Практически во всех авто за включение обогрева отвечает четырехконтактное реле;
• минусовой вывод нагревателя (массу) можете закрепить в любом удобном месте. Для подключения используйте клеммы под болт соответствующего диаметра. Плюсовой вывод необходимо подключить к выводу реле, на котором после включения обогрева заднего стекла появляется плюс (до нажатия там был минус). Определить соответствующий вывод можно с помощью специальной контрольки, мультиметра либо принципиальной схемы, если вы обладаете навыками чтения таковых и знаете принцип работы реле. Для крепления плюсового вывода лучше всего использовать метод пайки.

После подключения, обжимки и изоляции клемм установку подогрева зеркал можно считать завершенной.

Альтернативные методы

Чтобы изготовить нагревательный элемент для зеркал своими руками, вам потребуется несколько метров нихромовой проволоки, герметик и паяльник. Вам нужно впаять провода в пластиковый корпус отражателя и подключить к ним питание.

Также существует метод подогрева наружных зеркал путем установки в корпус небольшой лампы накаливания, которая будет нагревать зеркало с обратной стороны. На наш взгляд, конструкция с использованием токопроводящих нагревателей является более предпочтительной.

Как сделать подогрев зеркал заднего вида

Оснащать наружные зеркала функцией подогрева начали совсем недавно, следовательно, такой опцией оснащены только «молодые» автомобили. Но многим владельцам старых моделей, тоже хочется установить на своего железного коня такую модную и полезную «фишку», которая к тому же дополнительно способствует безопасности вождения. Зеркала заднего обзора не запотевают и не замерзают в любое время года, значит, у водителя имеется 100-процентный обзор.

В настоящее время многих автолюбителей интересует, как сделать подогрев зеркал своими руками? Это не только возможно, но и очень выгодно – значительно экономит финансы.

Разновидности подогрева

Подогрев может быть выполнен на основе нагревателей разного типа: проволочного нагревателя, печатного проводника или пленки.

Проволочный

Самый наипростейший вид нагревателя можно изготовить из проволоки. Ее нужно намотать на основу или запрессовать в пространство, ограниченное двумя полосами изоляционных материалов. Место его крепления – обратная сторона отражателя, а для фиксации следует воспользоваться липкой лентой, клеем или механическими зажимами. Правда, воздушные зазоры и промежуточный слой, ограниченный с одной стороны стеклом, а с другой – нагревателем, приводят к низкому показателю КПД.

Нагревательный элемент

Нагреватель на основе печатного проводника внешне выглядит как плоский слой, для изготовления которого использовалась трафаретная печать проводящими пастами. Несколько печатных проводников должны быть покрыты с двух сторон термостойким полимером. Местом фиксации нагревателя является задняя сторона зеркала. Крепить его нужно клеем или липкой лентой.

Нагреватель такого типа может иметь и другую внешность: изолирующая лента, покрытая печатными проводниками. Но такой вариант приводит к низкому КПД по той же причине, что и в случае с проволочным нагревателем.

Пленочные

Самой надежным видом является нагреватель, основанный на пленочном резистивном элементе. Это слой, способный проводить ток. Устанавливать его стоит на стекло отражателя при помощи липкой двусторонней ленты. Главная функция пленочной основы – равномерное распределение тепла по всей зеркальной поверхности.

Самый простой способ изготовления зеркала с подогревом

Установить подогрев на зеркало можно с помощью следующих простых инструментов и деталей:

1. Бытового фена.
2. Дрели.
3. 2-х нагревательных элементов.
4. Емкости с горячей водой.
5. Канцелярского ножа.
6. Деревянного или пластмассового скребка
7. Двустороннего скотча.
8. Уайт-спирита.

Схема разборки зеркала

Также потребуется немного свободного времени, чтобы выполнить необходимые действия:

1. Нужно разобрать зеркало и извлечь зеркальный элемент. Для этого корпус должен быть нагрет, например, при помощи бытового фена.
2. Снять скотч или другой фиксирующий материал с оборотной стороны зеркала. Для этого пригодится скребок и Уайт-спирит. Пользоваться нужно только деревянным или пластмассовым скребком, так как нарушение этой рекомендации может привести к повреждению зеркального покрытия.
3. Следующий этап заключается в наклеивании нагревательных элементов на двустороннюю липкую основу. Также для этого можно воспользоваться саморезами или другими крепежными материалами.
4. Далее нужно подрезать и убрать все лишнее. Нагревательные элементы нужно подогнуть таким образом, чтобы они не «выглядывали» за края зеркала.
5. Если пластмассовый корпус зеркала имеет ребра жесткости с внутренней стороны, то их лучше срезать, иначе они будут мешать.
6. В завершении нужно сделать маленькое отверстие для проводки.

Наклеивание элементов

Процесс установки зеркала в корпус можно осуществлять при помощи:

• фена;
• горячей воды.

Рассмотрим подробнее второй способ (он более простой и удобный). В посуду с кипятком опускается пластмассовый корпус с целью размягчить его. Когда требуемый результат будет достигнут, можно приступать к установке зеркала, оснащенного нагревательным элементом.

Установка подогрева зеркал очень полезна в случаях, если водитель проживает в холодной климатической зоне или у него нет гаража. С включением нагревательного элемента повышается температура, что приводит к растапливанию снега и удалению влаги и конденсата. Соответственно, водителю не придется тратить драгоценное время на очистку комплектующих и повышение обзорности.

Несколько полезных советов

Полезные советы по монтажу подогрева

Для достижения максимального эффекта работы от подогрева зеркал, нужно наклеивать нагревательные элементы таким образом, чтобы их контакты не соприкасались с зеркальным покрытием. Постоянный контакт нагревателя и зеркального покрытия может привести к выгоранию.

Кнопку включения/отключения подогрева, конечно, можно установить самостоятельно, но гораздо более надежный вариант – прибегнуть к помощи опытного электрика. Это сэкономит время и предупредит возникновение неприятных ситуаций во время эксплуатации.

Видео

Как установить подогрев, показано ниже:

Установка подогрева зеркал — как сделать это правильно?

Всей своей базисной основой подогрев боковых зеркал располагает в качестве любого электрического нагревателя, который конечно же является низкотемпературным, кнопки управления (панели) и электропроводки. Важно заметить, что электрическая схема, которая затрагивает подогрев зеркал будет в обязательном порядке подключаться к бортовой сети, которая в своем арсенале будет носить 12 вольт электричества автомобиля.

Если будет происходить замыкание контактов кнопки или панели включения, то будет происходить и включение и задействование подогрева зеркал элемента нагревательного. В таком случае будет происходить нагревание поверхности зеркал посредством тока, вследствие чего оно будет нагреваться и весь лед, который образовался на зеркале будет таять. Помимо этого такое устройство помогает предотвращать запотевание зеркал, что также является достаточно весомым аргументом для установки данной детали.

1. Как самостоятельно сделать подогрев зеркал.

Подогрев зеркал является достаточно полезной опцией для каждого автомобилиста, необходимость которой может потребоваться не только зимой, но и в любую сырую погоду, в условиях которой будет оседать влага на зеркалах. Если же будет присутствовать препятствие и ограничение в обзоре в зеркалах заднего вида, то последствия могут быть непредвиденные, причем не лишь на автомобильной стоянке, когда автомобилист сдает задом и не видит, что сзади происходит, но и в плотном потоке автомобилист не сможет увидеть сигналы других участников движения, которые могут начинать перестроение или делать обгон.

Важно также заметить, что в современном мире существует несколько видов подогрева зеркал:

— с проводниковыми нагревателями, которые наносятся непосредственно на плату;

— с проволочными нагревателями;

— с пленочными нагревателями;

— с ламповыми нагревателями.

Важно заметить, что принцип установки всех подобных устройство остается одним единым – нужно попросту разобрать корпус стекла и установить внутри его нагревательный элемент.

2. Обогрев зеркал с помощью лампочек.

Такого рода способ нашел свое применение самым первым. Далеко не секрет, что любая лампочка накаливания – это обычный нагревательный прибор. Это связано непосредственно с тем, что около 90% электроэнергии превращается в тепло, в то время как 10% преобразуется в излучение света. Самый оптимальный вариант будет заключаться в двух маломощных лампочках. Их размер должен достаточно просто вмещаться в корпус зеркала. При этом важно заметить, что их установка должна происходить так, чтобы они вообще не касались обратной стороны зеркала, ни передней стенки корпуса. Таким образом нужно будет произвести снятие корпуса зеркала. Это делается достаточно просто: снимается обшивка двери и далее нужно добраться до стоек, посредством которых держатся зеркала. После этого можно приступать к разбору самого корпуса.

Важно заметить, что делать это необходимо с увеличенной аккуратностью для того, чтобы пластик не повредился во время проводимых работ. Таким образом нужно произвести защиту посредством термостойкого материала передней стенки. Сверху теплоизоляции нужно приклеить фольгу, посредством которой тепло будет отражаться от передней стенки и направляться непосредственно на зеркало. Саму лампочку необходимо будет зафиксировать. Подключение ее к проводам может производиться при помощи патрона или термостойких хомутов. В том случае, если совсем мало места внутри корпуса, то к контактам лампы следует припаять провода и хорошо их изолировать для исключения замыкания.

Кроме того, положение проводов должно быть свободным, чтобы не было изгибов и натяжки, а зеркала могли регулироваться в штатном порядке. Если автомобилист все сделал правильно, то с головой хватит тепловой энергии, которую будут издавать две 10-ваттные лампочки. В таком случае можно будет обогреть зеркало и избавиться от наледи за несколько минут. Не рекомендуется держать включенными данные устройства на протяжении длительного периода, так как это приводит к расплавлению пластика и деформированию зеркал.

3. Процесс установки зеркал с подогревом.

После того как автомобилист убедится, что элемент нагревания будет совпадать с размерам зеркала, то можно приступать к непосредственной процедуре наклеивания. Тем не менее, заранее следует определить сторону корпуса, с которой будут делаться дырки для проведения проводов от термоэлемента. Произведение подогрева зеркал – совсем нехитрое дело, но все же делать нужно это основательно. После того как будет наклеен нагревательный элемент на сторону зеркала, которая является обратной и обезжиренной, необходимо убедиться в том, что все приклеилось достаточно надежно. Все провода к контактам нагревателя лучше всего припаять, а не попросту прикрутить их.

Дальше нужно произвести очистку пластиковой рамки от частей старого клея, произвести обезжиривание в местах соприкосновения с зеркалом и нанести свежий слой клея. После того как нанесенный клей немного подсохнет, следует начать приклеивание зеркального стекла к рамке. Следовательно, нужно будет все собрать, проводя дотянуть до точки слияния с электросетью части борта автомобиля и присоединиться к отдельному пункту управления. Вообще, процесс прокладывания электропроводки является достаточно привередливым процессом, но описать его не получиться для универсального случая, так как все зеркала у транспортных средств разные.

Конечно же, извлечь и прочитать информацию об установке подогрева зеркал своими руками можно будет достаточно просто и быстро, чего не сказать о затратах времени и сил при проведении практической составной данной процедуры. Тем не менее, все эти силы, средства и время будут стоить этого долгожданного результата, который будет превосходить все ожидания автолюбителя.

4. Что нужно для установки зеркал с подогревом.

Так как процедура достаточно ресурсоемкая, могут возникнуть определенные сложности при проведении всех операций. Сначала необходимо произвести снятие зеркал с транспортного средства. После этого, посредством нагревания обыкновенным феном для волос жены, нужно произвести их раскрытие. После этого попросту извлекается зеркальный элемент из пластиковой оправы, что конечно же должно производится с особой аккуратностью, хотя это и просто. В большинстве случаев данное зеркала крепится посредством клея, следственно нужно продолжать нагревание данного элемента чтобы клей «оттек».

А еще лучше направить поток горячей воды на зеркало, что еще быстрее обезоружит едкий клей. Тем не менее, нельзя использовать кипяток чтобы не испортить само зеркало. Для того чтобы отсоединить от пластика корпуса зеркальное стекло нужно использовать нож, но делать все с особой осторожностью. После того как зеркальный элемент будет находится в руках автомобилиста, следует произвести обезжиривание задней части, того места, где будет приклеен будущий нагревательный элемент. Если всю процедуру произвести в вышеуказанной последовательности и придерживаться всех незаурядных правил, то можно добиться максимального результата в конце проведения всех операций.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Подогрев зеркал зимой своими руками (как сделать или починить)

 О том, что зимой дорожные условия для водителя являются более сложными, это даже нами и не обсуждается. Зимой, в нашей стране, на это влияет целый ряд естественных, климатических факторов, которые в итоге «перерастают» в следствие. Так,  двигатель труднее «крутить» из-за замерзших технических жидкостей и изменения консистенции смазки, мелкие форсунки и трубопроводы могут перемерзнуть из-за образования в них гидратных пробок, а стекла, в том числе и вне салона, например на зеркалах, могут покрыться инеем.   В этой статье мы не расскажем вам о полном комплексе работ предотвращающих все негативные условия, которые мы упоминали ранее, но вот о частном, а именно о подогреве зеркал, мы поговорим.

Выбор возможного решения для изготовления или ремонта подогрева зеркал своими руками

 Итак, подогрев зеркал вам пригодится не только зимой, но и в межсезонье, когда стекла могут значительно остыть, что приведет к скоплению конденсата на них. Мы же не будем акцентировать наше внимание на возможных вариантах, когда вам потребуется подогрев для зеркал, а приступим сразу к альтернативам, которые исправят существующее положение вещей. Да, конечно, уже большинство автомобилей продаваемых на нашем рынке имеют такую опцию как подогрев зеркал, но если у вас все же такой опции нет или она вышла из строя, то это поправимо.
 Прежде, чем начать что-то делать попытайтесь сделать по правилу «наименьшего сопротивления» уже сложившимся обстоятельствам. Так необходимо проверить есть ли на рынке «готовые» предложения, то есть уже предсобранные блоки (площадки) подогрева, которые можно установить в штатные зеркала. Если таковые имеются, то их приобретение установка будет более правильным вариантом, если же нет, то добро пожаловать в клуб «очумелых ручек».

Подогрев зеркал для зимы своими руками (как сделать или починить)

 Прежде всего, необходимо задуматься о самой главной составляющей для подогрева, а именно о нихромовой проволоке, без которой во многих нагревательных элементах ну просто никуда. После того, как проволоку нашли, приступаем к разборке зеркал, разбирать их нужно аккуратно. Почему все надо делать аккуратно,  мы думаем вы и без нас знаете.  Так при разборке можно использовать фен, которые несколько улучшит пластичность композитных деталей, из которых состоит зеркало машины. «Добравшись» до  зеркала снимаем с обратной стороны все то, что имеется до отражающего слоя, то есть до амальгамы.

Делаем все это также аккуратно, чтобы наше зеркало не потеряло своего основного свойства – отражающего.

 Теперь нам потребуется двухсторонний скотч, который мы равномерно клеим на чистую, обратную поверхность зеркала.

Далее со скотча снимаем защитную пленку …

… и клеим на него нихромовую проволоку.

Проволока должна рассеивать мощность порядка 15-20 Вт. Нетрудно посчитать, что при этом ток должен быть порядка 1,5 ампер (P=UI), а соответственно сопротивление порядка 8 ом (R = U/I).
 Итак, исходя из этих данных подбираем длину проволоки обеспечивающую данное сопротивление и равномерно ее распределяем по площади зеркала, приклеивая ее на двухсторонний скотч. Если в вашем случае применено две запараллеленные проволоки, как на фото, то надо стараться, во-первых, чтобы их суммарное сопротивление было равно расчетному. Во-вторых, чтобы их отдельные сопротивления были равны между собой. Также при расположении проволоки на зеркале заранее обратите внимание на то, где будут выходить контакты для присоединения, чтобы потом вам не пришлось переносить их или сверлить дополнительные отверстия в деталях зеркала. 
 Контакты обжимаются механическим способом на проволоке. Еще лучше если контакты дополнительно припаять, используя лимонную кислоту или специализированные флюсы.
 Далее вновь применяем наш незаменимый двухсторонний скотч, заклеивая им проволоку.

Получаем своеобразный «слоеный пирог», состоящий из скотча, проволоки и вновь скотча.
 Очищаем теперь ответную часть зеркала…

…снимаем с двухстороннего скотча защитную пленку и собираем зеркало для установки его впоследствии на автомобиль.

 Контакты, которые предназначены для соединения с проводкой, дополнительно фиксируем с помощью клея.

Это может быть термоклей из пистолета или даже просто момент.
 В конечном счете, все собираем обратно, при этом протягиваем провода от зеркал до реле подогрева заднего стекла. Если таким образом доработано два зеркала, то вам возможно придется поменять предохранитель обеспечивающий питание подогрева заднего стекла, увеличив его номинал, ведь ток потребления возрастет на 3 А, что может привести к тому, что штатный предохранитель просто будет перегорать.

Honda Civic Обогрев зеркал своими руками

Случайная статья узнай что то новое

Подготовка Honda Civic к Российской зиме

Привет хондаводы! Итак, активно наступают в России холода, боковые зеркала покрываются корочкой льда, который сложно отскрести. Лед с зеркал отходит достаточно сложно, иногда не без последствий — обдирание верхнего слоя покрытия зеркала. Сегодня Я посвятил целый день установке своими руками системы обогрева зеркал в своей Honda Civic! Теперь могу показать полный фото отчет по установке обогревательных элементов на зеркала.

Обледененное зеркало Honda Civic

Разбор зеркала

Для начала нам надо полностью снять зеркала с машины. Чтобы снять зеркальный элемент Honda Civic, его нужно отогнуть в любую сторону и подлезть плоским инструментом чтобы снять с середины корпуса железный хомутик (его видно на фото ниже), я использовал обычный нож. Далее понадобится горячая вода, подойдет большая кастрюля или же ванная, кладем наше зеркало в горчую воду на несколько минут. Я надеюсь что до этого зеркальный элемент был теплый, а не с мороза, иначе оно просто треснет от перепада температур. При достаточно высокой температре, клей который держит зеркальный элемент к пластиковой подложке, размякнет и можно будет легко отсоединить само зеркакало от пластиковой подложки. Далее аккуратно вытаскиваем всю конструкцию. Если стекло отходит тяжело, то положите его ещё под горячую воду, не применяйте силу! Иначе может остаться без зеркал.
Второй вариант прогревать зеркальный элемент термофеном. Итак зеркало выходит из оправки, вытаскиваем его из пластикового держателя, очистите и обезжирьте обратную часть зеркала обезжиривателем, к обратной стороне будем приклеивать нагревательный элемент.

Снятый зеркальный элемент

Установка обогревательных элементов боковых зеркал

Примерка нагревающего элемента зеркала

Примерив обогревательный элемент я перехожу к пайки контактов.

Припаянные контакты элемента обогрева зеркал

Пайка провода к контактам нагревательного элемента, это более надежно и безопасно, нежели скрутка. Не стоит просто зажимать провода на клеммах, делайте все аккуратно. После необходимо наклеить нагреватель на заднюю часть зеркала, которую предварительно обезжирил.

Обязательно загерметизируйте контакты

Желательно заизолировать паяные контакты, например тем же герметиком.

Новое отверстие для пропускания через него проводов обогрева

Так как на пластиковом держателе уже есть отверстия, но для контактов нагревательного элемента зеркала они подходят в самый раз, поэтому именно через эти отверстия надо пробросить для прокладки провода. Если у вас в зеркале нет отверстий под провода сделайте их сами.

Точки герметика для крепления зеркального элемента

Очистив пластик от капель старого клея. Разогрейте феном оправку, нанесите клей или термоклей, или герметик, который держит рабочую температуру (-30 +30), возможно использование двухстороннего скотча. Но скотч нужно полностью проклеить по всей поверхности.

Общий вид как проходят провода

Длина провода обогрева должна быть достаточной

Готовое зеркало с обогревом своими руками

Другая фотография зеркала с обогревом

Точность и аккуратность в работе вам поможет

Подключение зеркала к кнопке

Сама подача питания может осуществляться несколькими способами. 1. В машине уже может быть проводка под обогрев зеркал. 2. Подключение идет через провод питания нагревательного элемента заднего стекла. 3. Подключение на прямую. Я считаю что последний способ самый плохой, и к сожалению я не нашел те самые провода обогрева зеркал. Поэтому Было решено подключить обогрев зеркал к обогреву заднего стекла, на одну кнопку. Это будет проще всего и не нужно делать дополнительный выключатель. Сами элементы стоят около 15 долларов, не большая цена за комфорт зимой.

Проденьте провода с другой стороны двери и подключите к проводке

Зеркало с обогревом, спасает от обледенения очень хорошо

Подключение обогрева

Как я писал выше у вас 3 способа подключения. Я советую подключить обогрев к заднему стеклу, на 1 кнопку. Если вы знаете способ лучше Я буду рад его узнать. Во первых один из любых проводов, обоих обогревательных элементов зеркал, нужно сделать общей массой с кузовом, для этого либо подключите провода непосредственно к кузову, либо подключитесь к какому нибудь проводу с массой. Главное удостоверьтесь что провод правильный, просто «прозвонив» провод и кузов. Во вторых другой провод, обоих обогревательных элементов зеркал, нужно соединить между собой. И уже этот провод соединить с проводом обогрева заднего стекла. К кнопке самой подключаться не нужно и глупо, нужно подключаться либо к реле обогрева заднего стекла (черный с синем провод), либо реле F50 (бело зеленый провод). Провод идет от коробки предохранителей салона к коробке предохранителей моторного отсека. Сечение своего провода для обогрева нужно брать не тоньше чем провода автомобиля в целом, по желанию в разрыв питания можно подключить предохранитель на 7.5 или 10 Ампер. Общение питание для обогрева 12 вольт. Безопасность, это прежде всего аккуратность. Возьмите провода достаточно толстого сечения, помимо скруток паяйте соединения, старайтесь изолировать все голые участки. По сути вам нужно соединить 2 обогревательных элемента между собой и подключить к аккумулятор. Так же перед началом работ советую почитать статью о пайке.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Обогрев зеркал авто в холодное время своими руками

Позаботимся о хорошем обзоре из автомобиля зимой, разберёмся в устройстве и монтаже подогрева зеркал самостоятельно. Для этого рассмотрим универсальный подогреватель, который устанавливается дополнительно на автомобили без этой опции.

Нагревательный элемент, не потребляя много электроэнергии способен эффективно работать до очень низкой температуры (некоторые производители заявляют до минус 50 °C). Нагреваясь спираль, находящаяся на плёнке, способствует таянию наледи и испарению влаги с боковых зеркал.

Для монтажа понадобится:

• нагревательные элементы
• около 3-7 метров провода (зависит от автомобиля) сечением не менее 1,5 см²
• предохранитель 5-7,5 А с колодкой
• изолента или термоусадка (кому как удобнее)
• кнопка включения подогрева
• четырёхконтактное реле

Соотношение размер/мощность/цена у разных производителей подогрева зеркал

*в комплекте идёт два нагревательных элемента.

Монтаж подогрева на зеркало

Для того чтобы без последствий вынуть зеркало из пластиковой рамки нужно нагреть пластик, сделать это можно феном или положив весь элемент в горячую воду.
Достав зеркало, обезжириваем его и аккуратно наклеиваем плёнку со спиралью. Плёнку обязательно располагать нагревательными дорожками к стеклу, электрическими контактами в сторону автомобиля. Начиная от штекера постепенно снимая монтажный слой плотно прижимаем нагреватель к стеклу, разглаживая равномерно по всей ширине зеркала к противоположному краю. Следует избегать пузырьков воздуха под плёнкой со спиралью, что будет являться залогом долговечной работы.

Варианты подключения к штатной проводке

Один из удобных способов — подключение подогрева боковых зеркал к реле обогрева заднего стекла. Минусом такого подключения будет повышенная энергонагрузка, без возможности отключения одного из потребителей. Более правильный вариант — это вывод отдельной кнопки. В любом случае в подключаемой вами цепи должен присутствовать предохранитель 5-7,5 А. Плюса и минуса у нагревательного элемента нет, поэтому не имеет значения как подключать к нему провода.

Видео по подключению подогрева к штатной проводке

Оцените запись

[Голосов: 0 Средняя оценка: 0]

Как сделать обогрев зеркал своими руками, видео

Подогрев зеркал заднего вида не повышает уровень удобства эксплуатации, но и улучшает способность водителя контролировать дорожную обстановку. К сожалению, не все авто комплектуются этим помощником с завода. Поэтому рассмотрим, как сделать обогрев зеркал своими руками.

Подогрев зеркал заднего вида имеет в своей основе тепловое действие тока. Нагревательный элемент представляет собой сеть токопроводящих нитей.Прохождение тока приводит к нагреванию дорожек, которые устанавливаются непосредственно за отражающим элементом боковых зеркал заднего вида.

Устройство системы

Существует всего несколько типов нагревательных элементов для обогрева зеркал:

• проволочного типа. В качестве нагревательного материала используется проволока из резистивного сплава, которая улаживается на термостойкий материал. Такая конструкция — самая простая в изготовлении, что позволяет соорудить нагревательный элемент для авто своими руками.К недостаткам можно отнести плохую теплоотдачу и неравномерный прогрев;
• с использованием проводника печатного типа. Печатный резистивный элемент представляет собой трафарет, напечатанный токопроводящим составом на полимерной пленке. Способ изготовления позволяет покрыть токопроводящим составом большую площадь, что положительно сказывается на скорости работы обогрева. Именно печатный элемент получил наибольшее распространение, и поэтому чаще всего используется, чтобы сделать обогрев зеркал своими руками;
• с использованием комбинированного отражателя.В типе конструкции зеркальный элемент совмещает в себе отражательную и нагревательную функции. Токопроводящий состав методом напыления наносится непосредственно на обратную сторону отражательного элемента. В другой вариации на лицевой стороне зеркала нанесена тонкая «змейка», которая является токопроводящим элементом с антиослепляющим действием.

Что нужно для установки

Чтобы самостоятельно сделать автомобильный обогрев боковых зеркал, вам потребуется:

• стекло, оборудованное нагревательное устройство.На ваш автомобиль штатно устанавливался подогрев боковых зеркал. В ином случае вам потребуется нагревательный элемент. Для наиболее массовых автомобилей существуют максимально повторяющие форму зеркал. Также продаются универсальные комплекты, из которых нужно вырезать форму своего отражателя. Токопроводящий элемент можно изготовить своими руками;
• специальные разъемы «мама», которые будут подходить под форму «папа», монтируемые заводом изготовителем зеркал с подогревом либо универсальных нагревательных элементов.Если вы изготовите нагревательный элемент для зеркал своими руками, нужно купить 2 пары разъемов;
• двухпиновый провод либо два провода по отдельности достаточной длины, для того, чтобы подключить к системе обогрева в монтажном блоке. Термоусадочные кембрики.

Из инструментов вам потребуется минимальный набор электрика: паяльник, канифоль, припой, пассатижи для обжимки клемм, зачистки проводов, приспособа для протягивания проводов через гофру двери, зажигалка для термоусадочных кембриков.Также желательно иметь клеевой пистолет, так как в некоторых авто зеркала заднего вида после протягивания проводов желательно заново герметизировать. Разумеется, не обойтись без необходимого для вашего авто набора для снятия дверных карт и пластиковых панелей, чтобы добраться до монтажного блока.

Универсальный нагреватель

После покупки универсального нагревателя проверьте его мультиметром (в режиме измерения сопротивления на предмет обрыва цепи).Подгоняя универсальный элемент под форму стекла, не повредите токопроводящие дорожки. Каждая оборванная подогреваемая цепь — отсутствие нагревания по всей длине линии, которую вы перерезали, или полный выход из строярева.

Если вы не смогли подобрать на свой автомобиль готовый нагревательный элемент, замерьте размеры стекла, чтобы подобрать максимально схожий по габаритам резистивный нагреватель. Лучше выбрать меньший по габаритам экземпляр, чтобы не пришлось его подгибать, поскольку это часто выводит нагревательный элемент из строя.

Наиболее популярны на данный момент нагреватели фирмы 3М. Для установки вам нужно всего лишь обезжирить поверхность, снять защитный слой с обратной стороны и наклеить элемент на обратную сторону зеркала.

Самостоятельное подключение

Мало знать, как сделать подогрев зеркал своими, важнее всего — правильно подключить систему. Для этого вам нужно:

• снять дверные карты, отражатели отделить от корпуса. Они могут быть закреплены защелками либо специальным стекольным клеем, который перед снятием лучше подогреть;
• установить новое зеркало с подогревом либо наклейте купленную токопроводящую плату;
• подключите провода к разъемам, прочно обжав соединения и заизолировав их термоусадкой;
• протяните провода через гофру, а затем к монтажному блоку;
• вам необходимо найти реле обогрева заднего стекла.Для этого может нажимать кнопку включения обогрева, дополнительно чего реле будет издавать щелчки и вибрации (легко ощутить тактильно). Практически во всех авто за включение обогрева отвечает четырехконтактное реле;
• минусовой вывод нагревателя (массы) можете закрепить в любом удобном месте. Для подключения клеммы под болт соответствующего диаметра. Плюсовой вывод необходимо подключить к выводу реле, на котором после включения обогрева заднего стекла появляется плюс (до этого там был минус).Определить соответствующий вывод можно с помощью специального контроля, мультиметра либо принципиальной схемы, если вы обладаете навыками чтения таковых и знаете принцип работы реле. Для крепления плюсового вывода лучше всего использовать метод пайки.

После подключения, обжимки и изоляции клемм установки подогрева зеркал можно считать завершенной.

Альтернативные методы

Чтобы изготовить нагревательный элемент для зеркал своими руками, вам потребуется несколько метровромовой проволоки, герметик и паяльник.Вам нужно впаять провода в пластиковый корпус отражателя и подключить к ним питание.

Также существует метод подогрева наружных зеркал установки в корпусе небольшие лампы накаливания путем, которая будет нагревать зеркало с обратной стороны. На наш взгляд, конструкция с использованием токопроводящих нагревателей является более предпочтительной.

Подогрев зеркал зимой своими руками (как сделать или починить)

О том, что зимой дорожные условия для водителя более сложными, это даже нами и не обсуждается.Зимой, в нашей стране, на это влияет ряд естественных климатических факторов, которые в итоге «перерастают» в следствие. Так, двигатель труднее «крутить» из-за замерзших технических жидкостей и консистенции смазки, мелкие форсунки и трубопроводы могут перемерзнуть из-за образования в них гидратных пробок, а стекла, в том числе и вне салона, например на зеркалах, могут покрыться инеем . В статье мы не расскажем вам о полном комплексе работ, которые предотвращают все негативные условия, которые мы обсуждаем ранее, но вот о частном, а именно о подогреве зеркал, мы поговорим.

Выбор возможного решения для изготовления или ремонта подогрева зеркал своими руками

Итак, подогрев зеркал вам пригодится не только зимой, но и в межсезонье, когда стекла могут значительно остыть, что приведет к скоплению конденсата на них. Мы же не будем акцентировать наше внимание на варианты, когда вам потребуется подогрев для зеркал, а приступим сразу к альтернативе, которая исправляет положение вещей. Да, конечно, большинство людей имеют такую ​​опцию, как подогрев зеркал, но если у вас все же такие опции нет.
Прежде чем начать что-то делать попытайтесь сделать по правилу «наименьшего сопротивления» уже сложившимся обстоятельствам. Так необходимо проверить есть ли на рынке «готовые» предложения, то есть уже предсобранные блоки (площадки) подогрева, которые можно установить в штатные зеркала. Если таковые имеются, то их приобретение установка будет более правильным, если же нет, то добро пожаловать в клуб «очумелых ручек».

Подогрев зеркал для зимы своими руками (как сделать или починить)

Прежде всего, необходимо задуматься о самой главной составляющей для подогрева, именно о нихромовой проволоке, без которой во многих нагревательных элементах ну просто никуда.После того, как проволоку нашли, приступаем к разборке зеркал, разбирать их нужно аккуратно. Почему все надо делать аккуратно, мы думаем вы и без нас знаете. Так при разборке можно использовать фен, которые несколько улучшит пластичность композитных деталей, из зеркала машины. «Добравшись» до зеркала снимаем с обратной стороны все то, что имеется до отражающего слоя, то есть до амальгамы.

Делаем все это также аккуратно, чтобы наше зеркало не потеряло своего основного свойства — отражающего.

Теперь нам потребуется двухсторонний скотч, который мы равномерно клеим на чистую, обратную поверхность зеркала.

Далее со скотча снимаем защитную пленку …

… и клеим на негоромовую проволоку.

Проволока должна рассеивать мощность порядка 15-20 Вт. Нетрудно посчитать, что при токе должен быть порядка 1,5 ампер (P = UI), а соответствующее сопротивление порядка 8 ом (R = U / I).
Итак, исходя из этих данных подбираем длину проволоки, обеспечивающую данное сопротивление и равномерно ее распределяющую по площади зеркала, приклеивая ее на двухсторонний скотч. В вашем случае применено две запараллеленные проволоки, как на фото, то надо стараться, во-первых, чтобы их суммарное сопротивление было расчетному. Во-вторых, чтобы их отдельные сопротивления были равны между собой. Обратите внимание на то, чтобы вам не пришлось переносить их или сверлить дополнительные отверстия в деталях зеркала, чтобы вам не пришлось переносить их или сверлить дополнительные отверстия в деталях зеркала.
Контакты обжимаются механическим способом на проволоке. Еще лучше если использовать лимонную кислоту или специализированные флюсы.
Далее вновь применяем наш незаменимый двухсторонний скотч, заклеивая им проволоку.

Получаем своеобразный «слоеный пирог», состоящий из скотча, проволоки и вновь скотча.
Очищаем теперь ответную часть зеркала …

… снимаем с двухстороннего скотча защитную пленку и собираем зеркало для установки его на автомобиль.

Контакты, предназначенные для соединения с проводкой, также фиксируем с помощью клея.

Это может быть термоклей из пистолета или даже просто момент.
В целях расчета, все собираем обратно, при этом протягиваем провода от зеркал до реле подогрева заднего стекла. Если таким образом доработано два зеркала, то вам может потребоваться поменять предохранитель, обеспечивающий питание подогрева заднего стекла, увеличив его номинал, ток потребления возрастет на 3 А, что может привести к тому, что штатный предохранитель просто будет перегорать.

Как сделать подогрев зеркал заднего вида

Оснащать наружные зеркала функцию подогрева начали совсем недавно, следовательно, такую ​​опцию установки только «молодые» автомобили. Кроме того, рекомендуется установить на свое железное устройство «фишку», которая может быть использована для тех же целей в безопасности. Зеркала заднего обзора не запотевают и не замерзают в любое время года, значит, у водителя имеется 100-процентный обзор.

В настоящее время многих автолюбителей интересует, как сделать подогрев зеркал своими руками? Это не только возможно, но и очень выгодно — значительно экономит финансы.

Разновидности подогрева

Подогрев может быть выполнен на основе нагревателя разного типа: проволочного нагревателя, печатного проводника или пленки.

Проволочный

Самый наипростейший вид нагревателя можно изготовить из проволоки. Ее нужно намотать на основу или запрессовать в пространстве, ограниченное двумя полосами изоляционных материалов.Место крепления — обратная сторона отражателя, для фиксации следует использовать липкой лентой, клеем или механическими зажимами. Правда, воздушные зазоры и промежуточный слой, ограниченный с одной стороны стеклом, а с другой — нагревателем, приводят к низкому показателю КПД.

Нагревательный элемент

Нагреватель на основе печатного проводника внешне выглядит как плоский слой, для изготовления которого использовалась трафаретная печать проводящими пастами.Несколько печатных проводников должны быть покрыты с двух сторон термостойким полимером. Местом фиксации нагревателя является задняя сторона зеркала. Крепить его нужно клеем или липкой лентой.

Нагреватель такого типа может иметь другую внешность: изолирующая лента, покрытая печатными проводниками. Но такой вариант приводит к низкому КПД по той же причине, что и в случае проволочного нагревателя.

Пленочные

Самой надежным видом является нагреватель, основанный на пленочном резистивном элементе.Это слой, способный проводить ток. Устанавливать его стоит на стекло отражателя при помощи липкой двусторонней ленты. Главная функция пленочной основы — равномерное распределение тепла по всей зеркальной поверхности.

Самый простой способ изготовления зеркала с подогревом

Установить подогрев на зеркало можно с помощью следующих простых инструментов и деталей:

1. Бытового фена.
2. Дрели.
3. 2-х нагревательных элементов.
4. Емкости с горячей водой.
5. Канцелярского ножа.
6. Деревянного или пластмассового скребка
7. Двустороннего скотча.
8. Уайт-спирита.

Схема разборки зеркала

Также потребуется немного свободного времени, чтобы выполнить необходимое действие:

1. Нужно разобрать зеркало и извлечь зеркальный элемент. Для этого корпус должен быть нагрет, например, при помощи бытового фена.
2. Снять скотч или другой фиксирующий материал с оборотной стороны зеркала.Для этого пригодится скребок и Уайт-спирит. Использование этого нарушения может привести к повреждению зеркального покрытия.
3. этап заключается в наклеивании Следующего нагревательного элемента на двустороннюю липкую основу. Также для этого можно использовать саморезами или другими крепежными материалами.
4. Далее нужно подрезать и убрать все лишнее. Нагревательные элементы нужно подогнуть таким образом, чтобы они не «выглядывали» за края зеркала.
5. Если пластмассовый корпус зеркала имеет ребра жесткости с внутренней стороны, то их лучше срезать, иначе они будут мешать.
6. В завершении нужно сделать маленькое отверстие для проводки.

Наклеивание элементов

Процесс установки зеркала в корпус можно осуществлять при помощи:

• фена;
• горячей воды.

Рассмотрим подробнее второй способ (он более простой и удобный).В посуду с кипятком опускается пластмассовый корпус с целью размягчить его. Когда требуемый результат будет достигнут, можно приступать к установке зеркала, оснащенного нагревательным элементом.

Установка подогрева зеркал очень полезна в случаях, если водитель проживает в холодной климатической зоне или у него нет гаража. С включением нагревательного элемента повышается температура, что приводит к растапливанию снега и удалению влаги и конденсата. Соответственно, водителю не придется тратить драгоценное время на очистку и повышение обзорности.

Несколько полезных советов

Полезные советы по монтажу подогрева

Для достижения максимального эффекта работы от подогрева зеркал, нужно наклеивать нагревательные элементы таким образом, чтобы их контакты не соприкасались с зеркальным покрытием. Постоянный контакт нагревателя и зеркального покрытия может привести к выгоранию.

Кнопку включения / отключения, конечно, можно установить самостоятельно, но гораздо более надежный вариант — прибегнуть к помощи опытного электрика.Это сэкономит и предупредит возникновение неприятных ситуаций во время эксплуатации.

Видео

Как установить подогрев, показано ниже:

Установка подогрева зеркал — как сделать это правильно?

Всей своей базисной кнопки подогревателя находится в качестве любого электрического нагревателя, который конечно же является низкотемпературным, приводом управления () и электропроводки.В своем арсенале должна носить 12 вольт электричества автомобиля, которая должна быть в обязательном порядке подключаться к бортовой сети.

Если будет происходить замыкание контактов или панели включения, то будет происходить включение и задействование подогрева зеркал элемента нагревательного элемента. В таком случае нагревание поверхности зеркал посредством тока, необходимо чего оно будет нагреваться и весь лед, который образовался на зеркале будет таять.Помимо этого такое устройство помогает предотвратить запотевание зеркал, что также является достаточно весомым аргументом для установки деталей.

1. Как самостоятельно сделать подогрев зеркал.

Подогрев зеркал является достаточно полезной опцией для каждого автомобилиста, необходимость которого может потребоваться не только зимой, но и в любую сырую погоду, в условиях которой будет оседать влага на зеркалах. Если же будет присутствовать препятствие и ограничение в обзоре в зеркалах заднего вида, то последствия могут быть непредвиденные, причем не только на автомобильной стоянке, когда автомобилист сдает задом и не видит, что сзади происходит, но и в плотном потоке автомобилист не видит сигналы других участников движения, которые начинать перестроение или делать обгон.

Важно также заметить, что в современном мире существует несколько видов подогрева зеркал:

— с проводниковыми нагревателями, которые наносятся непосредственно на плату;

— с проволочными нагревателями;

— с пленочными нагревателями;

— с ламповыми нагревателями.

Важно заметить, что принцип установки всех подобных устройств остается одним единым — нужно попросту разобрать корпус и установить его нагревательный элемент.

2. Обогрев зеркал с помощью лампочек.

Такого рода способ нашел свое применение самым первым. Далеко не секрет, что любая лампочка накаливания — это обычный нагревательный прибор. Это связано непосредственно с тем, что около 90% превращается в тепло, в то время как 10% преобразует излучение света. Самый лучший вариант будет заключаться в двух маломощных лампочках. Их размер должен достаточно просто вмещаться в корпус зеркала. При этом важно, что их установка должна происходить так, чтобы они вообще не касались обратной стороны зеркала, ни передней стенки корпуса. Таким образом нужно будет снятие корпуса зеркала. Это делается достаточно просто: снимается обшивка двери. После этого можно приступать к разбору самого корпуса.

Важно заметить, что делать это необходимо с увеличенной аккуратностью для того, чтобы пластик не повредился во время проводимых работ. Таким образом нужно произвести установку посредством термостойкого материала передней стенки.Сверху теплоизоляции нужно приклеить фольгу, посредством которой тепло будет отражаться от передней стенки и направляться непосредственно на зеркало. Саму лампочку необходимо будет зафиксировать. Подключение ее к проводам может производиться при помощи патрона или термостойких хомутов. В том случае, если совсем места внутри корпуса, то к контактам лампы припаять провода и хорошо их изолировать для исключения замыкания.

Кроме того, положение проводов должно быть свободно, чтобы не было изгибов и натяжек, а зеркала могли регулироваться в штатном порядке. Если автомобилист все сделал правильно, то с головой хватит тепловой энергии, которую будут издавать две 10-ваттные лампочки. В таком случае можно будет обогреть зеркало и избавиться от наледи за несколько минут. Не рекомендуется включать данные устройства на длительный период, так как это к расплавлению пластика и деформированию зеркал.

3. Процесс установки зеркал с подогревом.

После как автомобилист убедится, что элемент нагревания будет совпадать с размером зеркала, то можно приступать к непосредственной процедуре наклеивания.Тем не менее, заранее следует определить сторону корпуса, с помощью которой будут делаться дырки для проведения проводов от термоэлемента. Произведение подогрева зеркал — совсем нехитрое дело, но все же делать нужно это основательно. После того как будет наклеен нагревательный элемент на сторону зеркала, которая является обратной и обезжиренной, необходимо убедиться в том, что все приклеилось достаточно надежно. Все провода к контактам нагревателя лучше всего припаять, а не попросту прикрутить их.

Дальше нужно произвести очистку пластиковой основы от частей старого клея, обезжиривание в местах соприкосновения с зеркалом и нанести свежий слой клея. После того как нанесенный клей немного подсохнет, начать приклеивание зеркального стекла к рамке. Следовательно, нужно будет все собрать, проводя дотянуть до точки слияния с электросетью части борта автомобиля и присоединиться к отдельному пункту управления. Вообще процесс прокладывания электропроводки является достаточно привередливым процессом, но описать его не получиться для универсального случая, так как все зеркала у транспортных средств разные.

Конечно же, извлечь и прочитать информацию об установке подогрева зеркал своими руками можно будет достаточно просто и быстро, чего не сказать о затратах времени и сил при проведении практической составной данной процедуры. Тем не менее, все эти силы, средства и время будут стоить этого долгожданного результата, который будет превосходить все ожидания автолюбителя.

4. Что нужно для установки зеркал с подогревом.

Так как процедура достаточно ресурсоемкая, могут возникнуть сложности при проведении всех операций.Сначала необходимо произвести снятие зеркал с транспортных средств. После этого, посредством нагревания обыкновенным феном для волос жены, нужно произвести их раскрытие. После этого попросту извлекается зеркальный элемент из пластиковой оправы, что конечно же должно быть произведено с особой аккуратностью, хотя это и просто. В большинстве случаев данное зеркала крепится посредством клея, следственно нагревание элемента, чтобы клей «оттек».

А еще лучше направить поток горячей воды на зеркало, что еще быстрее обезоружит едкий клей.Тем не менее, нельзя использовать кипяток, чтобы не испортить само зеркало. Для того чтобы отсоединить от пластика корпуса зеркальное стекло нужно использовать нож, но делать все с особой осторожностью. После как зеркальный элемент находится в руках в руках автомобилиста, следует часть обезжиривание задней части, где будет приклеен будущий нагревательный элемент. Выполнение всех операций, вводимых в систему, используется для достижения конечного результата в конце всех операций.

Подписывайтесь на наши ленты социальных сетей как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Яндекс Дзен, Twitter и Телеграмма: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Обогрев зеркал заднего вида

Обогрев зеркал заднего вида своими руками.

Данный фотоотчёт нельзя назвать произведением одного автора. Однако, преимущество за первопроходцем, скажем так: начало этому фотоотчёту положил Евгений с форума Российский Клуб Любителей Toyota Wish. Ссылки на тех авторов, чьи материалы используются при сотавлении окончательного варианта, указаны непосредственно в тексте. Здесь же укажем их простым перечислением:
Nike, СталкерМА, Юрасик.

Сразу оговорюсь: данный фотоотчёт предусматривает подключение обогрева зеркал по штатной схеме, т.е. паралельно обогреву заднего стекла.

Вам, для реализации обогрева, потребуются сами нагревательные элементы, один контакт от штатного разъёма (можно купить на разборках или попросить на форуме), два комплекта разъёмов поаккуратней, инструмент, провод, терпение и … а пожалуй и всё.

Юрасик: Работу по установке обогрева можно разбить на несколько этапов. Один из них — снятие самого зеркал.Но ему предшествует снятие обшивки двери. Отчёт по этой операции можно посмотреть здесь. Ну а для снятия самого зеркала нужно отсоединить разъём, головкой на 10 открутить 3 болта, и вынуть провод сквозь дыру двери. Всё, зеркало у Вас в руках.
Nike: Принес весь корпус домой и грел в коробке до t ~~ 60C — чтобы не сломать защелки, на всякий случай …
Nike: Для отделения зеркала от основы, t ~~ 100C и склейки зеркала, герметик наверно лучше растекается, и все чисто, сухо, мне понравилось… Данная процедура не является обязательной, если температура зеркал как минимум комнатная
Юрасик: Надавил пальцем на верхний край зеркала с усилием, изменяющим его положение (хотя лучше, перед снятием с машины, изменить угол наклона кнопками). А затем шпателем, чтоб не попортить пластик, вытаскиваем нижний край из защёлок. Защелки отщелкнутся. Сверху шарниры, за нижний край подымаем стекло на 90 градусов и вытаскиваем на себя.
Евгений: Вот что будет у Вас в руках, после снятия зеркального элемента. Здесь видны шарниры, а ниже -защелки.
Евгений: Дальше мы убьем сразу 2-х зайцев- помоем зеркала и разогреем пластик для того, чтобы при снятии герметик отходил лучше и мы ничего не сломали! Включаем воду погорячее:
Евгений: Зеркала нагрелись. Медленно отделяем зеркало от черной пластиковой подлжки. Белая масса — это герметик, но о нем позже!
Евгений: Начинаем снимать герметик с зеркала. Разогретый, он отходит он легко. Я снимал ножом, но лучше каким-нибудь пластмассовым шпателем. Главное не давить сильно на зеркало, иначе будут видны царапины. Остатки герметика можно удалить обычной соляркой. Внимание, данная процедура может привести к образованию царапин на зеркальном покрытии. СталкерМА: Я делал ещё прощё: просто нагревал в воде зеркало с остатками герметика, он теплый легче удаляется. Остатки растер по зеркалу тонким слоем, а на него уже нагревательный элемент клеил.
Евгений: Сами нагревательные элементы заказал на этом сайте www.kvadro.com.ru/kont.htm. Юрасик: Я покупал от Волги. Ярославского производста. Они уже с наклееным двухсторонним скотчем.
Евгений: Заклеил очищенную от герметика сторону 2-х сторонним скотчем:
Евгений: Налепил сверху нагревательные элементы: Обрезать по пунктированию не советую, так крепление надежнее и влага не проникнет.
Евгений: С подложками разделываемся так же, как и с зеркалами, т.е. снимаем герметик
Юрасик: Затем приложите зеркальный элемент к подложке, чтобы наметить отверстия для контактов. Мне одно пришлось высверливать.
Евгений: Берем герметик (покупал давно в автозапчястях за 100рэ) и промазываем. Не забываем и про контакты (не будут ржаветь):
Евгений: Собираем… Пластик желательно погреть.
Евгений: Чтобы просунуть 2 провода для подключения термоэлемента, нам нужно разобрать зеркальный блок. Для разборки нужна спец отвертка:
Юрасик: Теперь аккуратно вставляем зеркальный элемент в подложку, подключаем провода к разъёмам и пропускаем их вместе со жгутом через все тернии.
Юрасик: Поискав в магазинах какие-нибудь маленькие разъёмчики и ничего путного не найдя, купил такие.Это они в разобранном виде продаются. Если Вы купите такие же, не перепутайте, какие контакты в какой блок вставляются
Юрасик: Припаял контакты, вставил в пластмассовый корпус. Из фотографии видно, что запас по проводам относительно родного разъёма есть. И Вы не скупитесь.
Юрасик: Вставляем зеркальный блок на место, подключаем основной разъём. На двери, замотанный изолентой, имеется штатный разъём для подключения обогрева.Естественно, что наш разъём обогрева и штатный не стыкуются. Не беда, ведь у нас куплена ответная часть. Откусываем штатный к едрене фене и на его место припаиваем ответную часть для нового разъема. Не выбрасывайте старый разъёмчик, он нам ещё пригодится.
Nike: А я такое использование:
Юрасик: Припаяли? Тогда вставляем «папу» в «маму» (так на жаргоне называются штепсельная и розеточная части разъёма), задаваясь вопросом, а куда ведёт этот провод?
Nike: По схеме эти жгуты идут в салон,
СталкерМА: Вот место выхода 2-х жильного разъема с папами на обоих концах в салоне: Сперва снимаем накладку порога, затем боковину обшивки и в верхнем углу ищем разъем, точь в точь как был в двери. Снимать надо от кресла. Не забудьте откутить болтик, крепящий боковину. Так же делаем справа.
СталкерМА: А вот и сам разъёмчик. Слева находится точно такой же. Ищите.
Юрасик: Подключив в двери разъём к жгуту, идущему в салон, вышли на разъём, оканчивающийся в салоне. Теперь подключимся к нему. Вспомним, что у нас оставался откушенный разъём — мама.Я взял 4 контакта от разобранного разъема ШР (обратитесь к электроникам, они вам помогут), подходящих по диаметру. Они из бронзы, пожестче. Подточил надфилем до квадратного сечения, влезающего в дырку «штатной мамы». Дырок там четыре, но контактные те, что квадратные. Вставил по два в каждый разъём, припаяв заранее провода и заизолировав термоусадку, а потом стал обмазывать эпоксидкой. Получилась достаточно жесткая конструкция. Сверху натянул термоусадочную трубку. Результат Вы видите.
Nike (улыбка): А я такое использование:
Юрасик: Ваш «псевдоразъёмчик» готов и Вы вставили его в «мамы»? А куда теперь тянуть эти провода? В начале фотоотчёта я говорил, что подключение по ШТАТНОЙ схеме. Изучаем её: От штатного предохранителя Обогреватель зеркал цепь идет на контакт 12 разъёма 1В блока Multiplex. Приглядимся к нему, красавцу, повнимательнее.	Нажмите для увеличения
СталкерМА: Сняв бардачёк Вы увидите блок Multiplex. Самый верхний левый разъём — 1В. Я не привожу его фото в блоке, вот он отдельно, с разборки. Как Вы видите, контакт 12 нет, дырка.
Nike: Раз нет, вставим. Берем с разборки разъём. На разьеме есть стопорная планка для того, чтобы зафиксировать контакты. На фото она снята, хотя её просто приподнять. (Кстати, перед тем как вставить контакт в разьем 1В, приподнимите эту планку, я на своем не снимаем, а просто подделом и вставил контакт) В самом пластиковом корпусе разьема есть распорная пружинка, благодаря которой контакт не выскакивает из корпуса. Аккуратно, иголкой, вставленной между контактом и корпусом, отожмите эту пружинку и вытащите контакт. По снимку распорный язычек находится снизу контакта. Вытащили? Вот он какой. Запомните, как стоит. Вставлять придется.
Юрасик: Надеюсь, контакт у Вас появился. Тогда втыкаем наши подготовленные «разъёмы» к штатным. Далее, для прокладки проводов, нам придется снимать «торпеду». Это уже описано здесь Кстати, можно заодно выполнить советы, данные там.
Юрасик: Сняв «торпеду» мы займемся прокладкой проводов, пристёгивая их нейлоновыми стяжками.Кстати, стяжки лучше на 150мм. Не пристёгивайте сразу всё. Нам ещё их паять. Примерили, + небольшой запасец, откусили.
Юрасик: Теперь черные провода нужно соединить с корпусом. Я взял контакт под болт М6, спаял их, и в районе крепления SRS прикрутил на массу.
Юрасик: Красные же провода припаял к нашему контакту. Вынув разъём 1В отжал стопорную пластину и вставил на место 12 контакта наш.В идеале, если у Вас точно такой контакт, и Вы правильно его вставили, он должен со слабым щелчком сесть на место. Прижимаем стопорную пластину и вставляем разъём на место. Вы думаете это всё? Нет, дорогие, Вам ещё торпеду на место ставить. Вот где засада-то.
Как Вы видите, возни много. Купи то, достань сё. Да и с подключением морока. Но зато Вы имеете обогрев зеркал со штатным предохранителем. Хотя … есть резонанс изменить точку подключения.Например от прикуривателя, или иного постоянного плюса. Тогда Вам не надо искать контакт для штатного разъёма и обогрев зеркл не будет зависеть от включения обогрева заднего стекла. Минус — городи кнопку отдельно, предохранитель где-то ставить надо. Об этом не буду- это уже другая сказка.

Обогрев зеркал своими руками сделать не сложно

Автопроизводители постоянно работают над повышением комфорта и безопасности управления транспортными средствами. Например, такая опция, как обогрев наружных зеркал, появилась относительно недавно, и автолюбители ее по достоинству оценили, ведь каждый знает, сколько неудобств доставляет обмерзшее или запотевшее наружное зеркало, особенно водителям грузовиков, пикапов, микроавтобусов и другой техники, не имеющей салонных зеркал заднего вида.

Но как быть тем, у кого наружные зеркала без обогрева? Выход есть — можно сделать обогрев зеркал своими руками и для этого не специальных деталей и инструментов, ни специальных навыков, всеельно предельно просто!

Нам потребуется большая электролампа мощностью 12В, например, как в задних фонарях машины, кнопочный выключатель, кусок двухжильного провода, теплоизоляционный материал (подойдет даже обычный картон) и фольга.

Как известно, обычные лампы накаливания, в отличие от галогенок и люминисцентных ламп, львиную долю энергии тратят не на освещение, а на нагрев. Вот этим своим электролампом мы и воспользуемся — зеркал заднего вида и подключенная к электросети лампочка будет выделять достаточное количество тепла, для нагревания стекла до температуры необходимой, чтобы лед растаял, и испарилась влага на поверхности зеркал.

С целью уменьшения охлаждения внутренней части корпуса зеркала, потоком холодного воздуха, необходимо его переднюю часть немного «утеплить» при помощи слоя термостойкого материала. Это может быть: электротехнический картон, паронит, лакоткань, сложенная в несколько слоев, текстолит или тонкий гетинакс.Материал должен иметь изолирующие свойства, чтобы в случае соприкасания «плюса» лампы и корпуса зеркала не случилось короткого замыкания. Поверху теплоизоляционного слоя направляет фольгу, которая, как известно, обладает способностью отражать тепло, направляя его на зеркало.

Если внутри корпуса зеркала мало места и нет возможности вставить соответствующий патрон, то лампочку можно зафиксировать при помощи термостойкого хомута. Чтобы избежать разрушения отражающего слоя зеркала, лампы в случае опасности вам не избежать разрушения отражающего слоя зеркала, предотвращает предотвращение разрушения отражающего слоя зеркала, а также возможного плавления корпуса.

Как вариант, электропроводку можно просто припаять к контактам лампы, после чего нужно будет плотно обмотать цоколь с применением изоленты.

Для того чтобы соединить зеркало с электрической сетью авто, прочятся два проволоки, имеющей внешнюю оболочку. За счет провода пропускают через стойку зеркала, а также внутреннюю полость дверей. При этом проводка не должна быть внатяжку или иметь переломы. Это важно в случае необходимости настроить зеркало или заменить лампочку.

Производительность и эффективность такого подогрева напрямую зависит от мощности мощной будет лампочка, а также от конструкции и размера корпуса зеркал заднего вида. К примеру, 21-Ваттная лампа способна разогреть покрытое льдом зеркало за 1-2 минуты. Не рекомендуется постоянно держать подогреванным, так как длительно подогрев отрицательно скажется на пластмассовых изделиях, а также на отражателе и его зеркальном покрытии.

Иногда для подогрева зеркал использовать двухнитевую лампу 21 + 5 оборудованную специальной схемой, позволяющую активизировать только одну из спиралей.Вторая в работу при необходимости разогреть сильно замерзшее зеркало после продолжительной стоянки. При постоянно включенной одной слабой спирали можно полностью исключить возможность повторного запотевания или обмерзания.

Оптимальным считается расположение в зеркале слабеньких лампочки мощностью 10 Вт. Это позволит подобрать температурный режим подогрева в зависимости от погодных условий.

Важно !!! Подключить электроподогрев зеркал к электрической сети автомобиля необходимо через соответствующий предохранитель, в случае наличия в корпусе зеркал каких-либо щелей или отверстий, необходимых для их герметизации.Выключатель подогрева зеркал лучше всего расположить в удобном для себя месте, желательно поближе к точке соединения с бортовой сетью.
И последнее. Помните, все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск, метод лишь один из вариантов самостоятельного решения вопроса подогрева зеркал. Будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности, а также пожарную технику безопасности.

используемые материалы сайта sanekua.ru

Рекомендуем также почитать:

• Самые сомнительные опции в комплектации автомобилей

• Электромобиль из Таврии своими руками

Подогрев зеркал ⋆ Ремонт Тойота в москве.

Пришел черед установки подогрева зеркал. На эту тему давно разговор, но толком никто не мог сделать, по крайней мере в нашей стране. А сейчас появились термоэлементы, которые можно наклеить на зеркало, и стало легче жить.

Самое сложное в этом процессе — это протащить провода сквозь систему складывания зеркала. Производитель при сборке зеркала смазывает винты специальным резьбовым герметиком, который позволяет винтам откручиваться, если туда добавить Лужковского коктейля, и немного подождать, для идеи сделать зеркала с подогревом можно похоронить, а если все таки обогрева не хватает, то придется никогда не складывать зеркала. Детально описывать как разбирать двери, протаскивать провода из двери в салон и подключать к проводке — не буду, в каждом автомобиле это отдельная песня, остановлюсь только на ключевых моментах.

Для начала снимаем корпус зеркала, и пытаемся его располовинить.

Молоток и болгарка тут не нужны, нужна хорошая крепкая отвертка. Пытаемся отвернуть три винтика, если получилось — несказанно радуемся, и бежим повторять тоже самое со вторым зеркалом, скорее всего вам повезет, и они тоже отвернутся.После того как на 2х зеркалах отвернули 6 винтиков, можно передохнуть, самое страшное уже позади.

Если вам не повезло, то можно продолжить борьбу за подогрев, и пытаться их отвернуть, молоток, зубило, кувалда, газовая горелка, в ход можно пустить все, важен результат. Если не получилось располовинить зеркало — можно подумать о том, что бы оно было с подогревом, но уже не складывалось. Ставим еще не хотелось сломанные зеркала обратно, если это не устраивает.После этого снимаем зеркальный элемент, и дуем с ним в магазин, и приобретаем термоэлементы. Самое главное, чтобы нити обогрева умещались на зеркальном элементе, в противном случае при кромсании термоэлемента можно отрезать лишнего, и греться будет небольшая часть зеркала.

Став счастливым обладателем термоэлементов остается их наклеить на зеркальный элемент. По тихому стягиваем фен у жены, сестры или у того кто им пользуется. Когда я пытался засунуть фару от машины в духовку, мне тефлоновой сковородкой чуть не дали по башке, и долго объясняли, что туда суют еду для готовки, а не всякую фигню.И статусем теплым воздухом пластик, по краям зеркала, попутно вынимая его.

Если не получилось, не унываем, повторяем, до тех пор пока не получится, или не лопнет само зеркало. Когда зеркало извлечено, то на него можно наклеить аккуратно вырезанный термоэлемент. Если получилось наклеить криво — это уже ваши трудности, я не знаю что с этим делать. И главное, перед тем как прижать зеркало к обогреву, желательно определиться с какой стороны дырки под контакты подогрева.

Как отполировать фары своими руками в домашних условиях

Владельцы транспорта стараются бережно относиться к своим машинам. Поэтому они пытаются всеми способами ухаживать за автомобилем. Одним из частых вопросов для автолюбителя стала полировка фар своими руками. Для этого можно применять бытовые средства или автомобильную химию из магазина. Результатом будет безопасность движения в ночное время, улучшение экстерьера машины. В обзоре рассмотрим, как полировать фары автомобиля.

Для чего полировать фары

Прозрачные и гладкие стекла машины придают ей привлекательный вид. Поэтому многие неопытные водители ошибаются, утверждая, что полировка – косметическая операция, которая не влияет на эксплуатацию машины.

На самом деле даже небольшие царапины и потертости могут отрицательно влиять на яркость основного света автомобиля. Плохое освещение ночью или при недостаточной видимости угрожает безопасности, поэтому не стоит экономить на процедуре. Ее рекомендуется проводить регулярно, через 50 000 км пробега. В зависимости от условий эксплуатации обработку можно делать чаще или реже.

Состояние дорог и погода способствуют повреждению оптики грязью, песком, дорожной солью. Они снижают прозрачность, оставляют сколы и царапины. Если на машине установлена пластиковая оптика, то лучше полировать ее через 30 000 км пробега. Стеклянные фары не требуют такой частой обработки. На стекло головного света можно наклеить «броню», которая увеличит срок службы и отсрочит обработку.

Чем отполировать фары автомобиля

Набор инструмента для такой работы важен, но также нужно знать технологию работы. Без этого невозможно получить результат. Существуют разные способы самостоятельной полировки. Например, по видам оборудования таких способов два:

1. Механический.
2. Ручной.

Если рассмотреть способы по материалам, то их больше. Об этом и пойдет речь в обзоре.

Специальные средства и приборы

Выполнить полирование фар только абразивными материалами невозможно. Потребуется защитить расположенные рядом поверхности от повреждений. Кроме того, нужен инструмент для работы с полиролью.

Из материалов потребуются:

1. Вода.
2. Малярный скотч.
3. Поролон в качестве аппликатора.
4. Защитный лак.

Чтобы не использовать ручной труд, можно применить шлифовальную машинку, которая предназначена для кузовных работ. Она позволит намного ускорить этот процесс. Если такой шлифмашинки нет, можно использовать подручные бытовые приборы: болгарку, электродрель. У них должно быть ограничение скорости вращения, а также специальные круглые оправки.

В продаже можно найти специальные наборы для полирования. Некоторые автовладельцы покупают их и проводят обработку оптики автомобиля. Но в таких комплектах содержится мало шлифовальной пасты и полироли, поэтому их может не хватить на два стекла.

Фирменные материалы дороже, но оправдывают себя положительными отзывами. Например, к таким профессиональным комплектам можно отнести:

1. «Лавр».
2. Dupli-Color HLR-100.
3. ЗМ 39045.
4. Sylvania.
5. Philips HR K00XM.
6. Rain-X.

Наждачная бумага

Если дефекты на поверхности большие, то их обработку нужно выполнять наждачной бумагой. Для этого подбираются виды шлифшкурки с разной зернистостью от Р 600 до Р 2500.

Процедура проводится в такой последовательности:

1. Верхний слой пластика лучше убирать грубой шкуркой Р600. При этом ее рекомендуется периодически смачивать водой, чтобы не было перегрева поверхности и микротрещин.
2. Кашицу, состоящую из стертого пластика постоянно убирают, чтобы был виден результат работы.
3. Далее наждачную бумагу заменяют на более мелкую, и продолжать уменьшать зернистость по мере шлифовки, вплоть до Р2500.

Наждачная бумага – грубое средство обработки, которое применяют только для удаления глубоких дефектов. После шлифовки переходят к полированию.

Зубная паста

Самым распространенным из народных средств, применяемых для полировки автомобильной оптики, является зубная паста. Стоит она недорого, да и всегда есть дома. Для этого можно использовать даже недорогую пасту, какая есть в наличии. Она подходит для этой процедуры, и известна давно своей эффективностью. Но есть некоторые тонкости в использовании зубной пасты.

Например, она не сможет удалить глубокие царапины, или хорошо отполировать стеклянные фары. Средство хорошо зарекомендовало себя в удалении желтизны и помутнений на пластиковых поверхностях.

Порядок работы:

1. Очистить поверхность от загрязнений.
2. Нанести состав.
3. Растереть ее мягкой салфеткой.
4. Поверхность промыть водой.

Так можно убрать мелкие повреждения и дефекты.

Другие средства

Существуют разные средства, которые выбирают автовладельцы. Одно из них – паста ГОИ. Для ее использования потребуется шлифовальная машинка, мягкий полировочный круг. Состав равномерно распределяется по поверхности круга: машинка включается на малых оборотах, а кусок состава подносится к кругу. После этого можно начинать полировку.

Это наиболее эффективный и быстрый способ в отношении достижения результата, по сравнению с зубной или полировочной пастой.

Как и чем отполировать пластиковые фары

Главной задачей подготовки к процессу является анализ состояния пластиковой поверхности. Это важный фактор, так как от него зависит перечень дальнейшей работы. В этом случае определяется необходимость черновой обработки с использованием грубой абразивной шлифовки. При выборе шлифовальной шкурки выявляется глубина повреждений. Они могут быть незначительными, тогда достаточно использовать только полировальную пасту.

Начальный этап

Процедуру можно проводить прямо на автомобиле, либо предварительно сняв фару. В последнем случае нужно демонтировать ее, согласно руководству по автомобилю, а в первом – достаточно защитить малярным скотчем края лакокрасочного покрытия кузова.

Важно знать!

Профессионалы чаще всего проводят процедуру полировки только на демонтированной оптике.

Самостоятельно полировать оптику шлифовальной машинкой неудобно, так как требуется приспособление для крепления.

Черновая обработка

Очистив прибор освещения, выравнивается поверхность шлифовальной шкуркой. Предварительно она замачивается на несколько минут. Черновую обработку можно закончить, если царапины исчезли, а вся поверхность стала матовой.

В данной работе существуют некоторые нюансы:

1. Если на поверхности есть неглубокие дефекты, то лучше вначале обработать ее наждачной бумагой Р 1500. Это позволит сохранить защитное покрытие пластика.
2. Если повреждения серьезные, то очищается полностью, начиная со шлифшкурки Р80. Далее зернистость бумаги постепенно уменьшают.

Самостоятельная работа заключается в поступательных движениях. Одним видом шкурки шлифование делается продольно, другим – поперек. При этом обязательно смачивание наждачной бумаги водой.

Некоторые мастера применяют для данной процедуры полировальную машинку, которая облегчает труд. Но для этого требуется осторожность, чтобы не перегреть пластмассу. Шлифование производится на 600 оборотах, постоянно смачивая шкурку водой и перемещая инструмент поступательно.

Внимание! Нельзя держать шлифовальную машинку на одном месте, так как пластик помутнеет и перегреется.

Чистовая обработка

Перечень работ этого этапа связан с результатами черновой обработки. Если защитный слой полностью очищен, то поверхность покрывается лаком, иначе она быстро пожелтеет. Если защита осталась, то достаточно произвести полировку и закончить работу.

Покрытие лаком

Для начала нужно выбрать лак, мастера советуют покупать марку «2К». Лакирование осуществляется после шлифшкурки Р1500. Нанесение проводится распылителем, так как растворитель может вступить в реакцию с пластиком. При покупке фирменного комплекта можно применять специальный лак, который наносится вручную.

Окончательная полировка

Чтобы создать прозрачность фары, которая предусмотрена заводом-изготовителем, потребуется окончательная полировка. Она проводится с использованием поролонового круга, губки-аппликатора и полировочных паст. Операция может выполняться после лакирования, а также без него.

Порядок действий:

1. Смочить полировочный круг водой, хорошо отжать.
2. Нанести пасту объемом с «горошину».
3. Вращая круг на небольших оборотах, нанести пасту на фару.
4. Просушить поверхность.
5. Полировать круговыми движениями.

Если используются пасты марки «3М», то вначале берут №74, далее — №75.

Как отполировать стеклянные фары

Для полировки поверхности стекла потребуется более серьезный материал. Эта работа связана с длительностью и трудоемкостью. Слой пластика снять намного проще, чем стекла. Обычные материалы для полировки при этом не справятся, поэтому применяют алмазную пасту. Судя по названию, в состав входят мелкие частицы алмазов, которые по размеру не более 3 микрон.

Стекло чаще всего полируют электрическим инструментом, но иногда делают это руками. При этом нужно контролировать нагревание поверхности. Предварительно рекомендуется потренироваться с зубной пастой или шлифшкуркой. Они тоже способствуют удалению дефектов со стекла, и дешевле.

Вначале фару нужно очистить от загрязнений, а затем наносить алмазную пасту. Ее растирают куском поролона до тех пор, пока не будут удалены мелкие царапины, а вид поверхности не улучшится.

Рассмотренные способы полировки своими руками – самые распространенные. Если вам известны другие оригинальные способы, поделитесь ими в комментариях.

Полировка фар своими руками. Полироль для пластика

Полировка фар своими руками эффективное и экономное решение проблемы плохого освещения дороги фарами. Некогда четкие лучи света, пронизывавшие тьму на внушительное расстояние и четко освещавшие дорогу, превратились в мутные пятна, которые создают видимость только на 3–4 метра перед автомобилем. Причина не в освещающих элементах, и не в сбившейся регулировке фар, необходимо отполировать поверхность фар.

Содержание этой статьи

Не нужно тратить время и деньги на замену лампочек и настройку лучей света – это ненамного улучшит ситуацию, единственным выходом в этой ситуации является полировка.

Почему фары со временем светят хуже?

Как и любая часть автомобиля – оптические приборы подвержены износу. Это выражается в потускнении стекла или пластика. Свету в этом случае труднее проникать через тусклый налет, меняется его преломление. Что же к этому приводит?

Многие считают, что регулярная мойка автомобиля – это страховка от мутных фар, но дело не совсем в чистоте.

По данной теме есть похожая статья — Полировка лобового стекла от царапин.

Во время движения о поверхность фары бьются мелкие и не очень частицы. В результате ударов образуются небольшие повреждения, которые становятся заметными со временем.

Устранить их при помощи обычного мытья водой или химией не получится. Единственным выходом из ситуации станет покупка новых фар или их полировка. Второй вариант намного экономичней, при этом улучшает работу оптических приборов минимум на 40%.

Почему нужно полировать фары? Видео:

Почему полировка фар в домашних условиях выгодна?

Прежде всего, самостоятельное осуществление этого процесса позволит сэкономить значительную сумму. Второй довод – это качество. Сам автовладелец сделает полировку фар с максимальным старанием, будет соблюдать технологию, чтобы не повредить поверхность и достичь идеального результата.

Такой гарантии не дает обращение на СТО. Здесь процедуру могут произвести частично, что приведет к быстрому помутнению фар.

Бытует мнение, что стеклянные фары обязательно нужно полировать у профессионалов, в то время как пластиковые можно восстанавливать самостоятельно.

Это ошибочное мнение, при четком соблюдении технологии полировки материал из которого изготовлен оптический прибор не имеет значения также как стоимость автомобиля. Каждый может провести эту процедуру и получить результат не хуже, чем на СТО. Исключением являются случаи, когда не хватает времени или не жалко денег.

Чтобы наглядно показать экономическую выгоду самостоятельного восстановления поверхности оптических приборов нужно узнать, сколько стоит полировка фар.

Средняя цена в зависимости от региона варьируется в пределах от 20 до 40 долларов. При этом стоит помнить, что цена в большинстве случаев обуславливает качество.

Набор для полировки фар стоит всего 20 долларов, его в среднем хватает на 3 процедуры. С учетом, что восстанавливать блеск и прозрачность оптических приборов автомобиля при интенсивной его эксплуатации нужно не реже, чем 1 раз в год, получается минимум тройная экономия.

Как отполировать фары своими руками?

Существует несколько способов полировки фар в домашних условиях. В части применения оборудования их всего 2:

1. Механическая полировка.
2. Ручная.

В части применения материалов и приспособлений их значительно больше:

• 

  Полировка фар при помощи бритвы.

• 

  Полировка фар зубной пастой.

• 

  Полировка фар пастой гои.

• 

  Полировка путем обжига.

• 

  Полировка с помощью специальных наборов.

Следует отметить, что технологический процесс для всех способов и средств одинаковый, за исключением случаев использования обжига и бритвы.

При механической полировке используются шлифмашинки и другой электроинструмент. Так, что на вопрос: «Чем полировать пластиковые фары?» достаточно много ответов, но не все они одинаково эффективны.

Простой способ полировки фар, видео:

Технологический процесс

Полировка фар своими руками в домашних условиях наиболее эффективно осуществлять при помощи специальных наборов. По сравнению с остальными способами, этот дает максимально возможный результат, который держится в течение длительного времени.

Итак, что нужно для полировки:

• 

  Набор специальных средств.

• 

  Электроинструмент и соответственно электропитание.

• 

  Ветошь – мягкие льняные или хлопчатобумажные тряпки, они хорошо впитывают воду.

• 

  Вода.

• 

  Резиновые или виниловые перчатки.

Наборы для механической и ручной полировки фар отличаются комплектацией. Механические включают в себя:

• Специальная паста – средство для полировки фар автомобиля.
• Активатор.
• Лак для фар после полировки.
• Комплект полировальных кругов различной зернистости.
• Переходники для установки кругов на электроинструмент.
• Защитная лента для оклейки фар.

Наборы для ручной полировки состоят из:

• Активатор.
• Полироль для фар и прозрачного пластика.
• Средство для финишной обработки фары – лак.
• Наждачная бумага – 400, 1000, 2000 (примерные значения зернистости, могут быть и другие).
• Салфетки.
• Виниловая перчатка.

Основному процессу предшествует подготовительный этап. Фару необходимо тщательно вымыть водой и насухо вытереть.

Также очищаются резиновые прокладки между кузовом и фарой. Это делается при помощи уксуса, растворенного в воде или специальных химических средств, предназначенных для ухода за автомобилем.

Использование других средств может повредить структуру уплотнителей, привести к их расслоению.

После этого фара оклеивается малярным скотчем или изолентой, желательно в 2–3 слоя. Это необходимо для предотвращения повреждений краски кузова при механической обработке поверхности оптического прибора.

Теперь можно приступать к основным работам. Сначала на поверхность фары распыляется активатор (как правило, надписи на упаковке сделаны на английском языке, но для большего удобства на них нанесены цифры, обозначающие последовательность применения веществ). После этого необходимо подождать 20–30 минут.

По прошествии времени можно приступать к механической обработке поверхности фары. Это делается наждачкой или шлифовальным кругом с самой большой зернистостью, в данном случае это 400.

Обработка осуществляется круговыми движениями в течение 5–10 минут. Края фар необходимо тщательно зачистить продольными движениями.

Многие источники советуют перед началом полировки тщательно исследовать поверхность оптического прибора на предмет глубоких повреждений – царапин. Если они есть, удалить с помощью шлифовального круга без применения специальных веществ (активатора). При этом толщина слоя, который может быть снят, указывается в диапазоне от 1 до 10 мм, что является абсурдом.

После окончания первого этапа полировки фары тщательно моются водой и вытираются. Также осуществляются еще 2 операции с применением оставшейся наждачной бумаги и кругов. В данном случае, это сначала 1000 и 2000. В результате после 3-х этапов механической обработки должна получиться гладкая, мутная поверхность.

Теперь можно начинать полировку фар. Для этого на шлифовальный круг, а в случае ручного процесса на салфетку из набора наносится полировочная паста. После чего она втирается в поверхность фары, что занимает в среднем 5 минут. Когда этот процесс завершен, остатки пасты смываются водой и поверхность оптического прибора тщательно, насухо вытирается.

Следующим этапом становится повторная обработка фар активатором. Необходимо подождать 2–3 минуты и повторить операцию со смывкой и вытиранием. Завершающей операцией полировки является покрытие фар средством защиты – лаком.

Он наносится на салфетку и продольными движениями равномерным слоем накладывается на поверхность фары. Покрытие защитным средством является обязательным, это позволяет сохранить прозрачность фары в течение длительного времени.

Все, оптические приборы снова светят как новые.

Желательно экономно расходовать материалы из набора, чтобы их хватило на несколько полировок. Это касается в основном специальных средств: активатора, полироли, лака. Все остальные расходники: наждачную, бумагу, защитную ленту, перчатки можно купить дополнительно, их стоимость невелика. В среднем одного набора хватает на 3 полировки.

При работе с лаком необходимо надевать виниловые или резиновые перчатки, они могут быть в наборе или их можно купить. Это агрессивное химическое вещество при попадании на кожу может вызвать раздражение, и даже ожог.

Полируем фары своими руками, видео:

Нюанс механического способа полировки

Использовать электроинструмент необходимо очень аккуратно. Большие обороты и сильный нажим могут привести к повреждениям поверхности фар. Они могут быть тепловыми или механическими. Поэтому рекомендуется осуществлять полировку с небольшим усилием на средних оборотах. Обработка вручную в этой части несколько проще.

Полировка фар зубной пастой

Отполировать оптику автомобиля можно при помощи обычной зубной пасты. Это менее сложный технологический процесс, чем было выше описано, но, как правило, он малоэффективен, восстанавливает прозрачность не полностью и на весьма непродолжительное время.

Необходимо предварительно вымыть фару, после чего на нее наносится зубная паста и растирается в течение 5 минут до сухого состояния. В качестве растирочного материала желательно использовать войлок.

После механической обработки пастой нужно оставить ее на 15 минут. По истечении времени можно ее смывать. Поверхность фары стала прозрачной и гладкой, но желтизна местами осталась.

Полировка пастой гои

Для этого необходима сама паста, мягкий шлифовальный круг и болгарка (угловая шлифмашинка). Паста равномерно наносится на поверхность круга, путем его запуска на небольших оборотах и поднесения к нему кусочка пасты. Все теперь можно приступать к полировке.

Это быстрый способ, он более эффективен в части результата, чем вариант с пастой, но его длительность также невелика.

Метод полировки при помощи бритвы и обжига рассматривать не стоит. Это наиболее устаревшие и неэффективные технологии к тому же опасные для здоровья, их использование может привести к травмам.

Как отполировать фару изнутри?

Что делать, если после полировки, свет фар остается тусклым и рассеянным? Не нужно поддаваться панике и покупать новые оптические приборы. Необходимо просто очистить фару изнутри.

Несмотря на относительную герметичность, в блок проникает загрязнение, оно приводит к помутнению стекла или пластика, хотя наносит меньше механических повреждений, чем на внешней стороне.

Полировка фар изнутри связана с определенными технологическими трудностями, так как нужно снимать фару и разбирать ее. Без соответствующих навыков не рекомендуется это делать, лучше обратиться к специалистам. В противном случае можно остаться с нерабочей, но отполированной изнутри фарой.

Собственно технологический процесс мало чем отличается от обработки внешней стороны. Для проникновения в изгибы необходимо применять различные конусные поролоновые насадки. Их устанавливать можно на дрель или шуруповерт. Все остальные операции проводятся в той же последовательности.

Существует действенный способ очитки фары от загрязнения изнутри без применения значительных физических усилий, электроинструмента и специальных веществ. Нужно взять мягкую тряпочку, жидкое моющее средство для посуды и обычную воду.

Она наливается внутрь пластикового или стеклянного блока, сверху кладется тряпка и добавляется моющее средство. После этого раскачивающими движениями из стороны в сторону перемещать тряпку с водой по внутренней поверхности снятой фары в течение 30–40 минут.

После этого остается чистая, прозрачная, блестящая поверхность. Этот способ является действенным в случае, когда внутренняя плоскость фары загрязнена без механических повреждений. Он позволяет сохранить структуру без снятия слоя пластики или стекла.

Можно ли отполировать внутреннюю поверхность фары не разбирая ее?

Да это можно сделать. Существует несколько способов, один позволяет, вообще, не демонтировать фару. Сразу рассмотрим вариант, позволяющий не снимать стекло фары, разбирать ее.

1. Через технологическое отверстие внутрь помещаются поролоновые кусочки. После этого при помощи потока воздуха они гоняются внутри блока и деликатно удаляют загрязнение. Правда, придется потрудиться при извлечении поролона из фары.

Полировка кузова авто своими руками от царапин, полироли. — здесь больше полезной информации.

Также сложность заключается в том, что для осуществления этого метода понадобится компрессорное оборудование.

Вас заинтересует эта статья — Расшифровка маркировки шин и индекса нагрузки.

2. Второй способ не предусматривает демонтажа. Через технологическое отверстие (зачастую это место расположения лампы ближнего света) внутрь фары помещается небольшой магнит, завернутый в мягкую ткань, привязанный к прочной нитке или проволоке (необходимо, чтобы извлечь его из фары).

С внешней стороны подносится магнит, также завернутый в ткань, он притягивает внутренний, после чего круговыми движениями осуществляется очистка внутренней стороны фары. Данный метод не эффективен, если нет желтизны и помутнения.

Это, пожалуй, наиболее полный ответ на вопрос: «Как отполировать пластиковые фары самому?». Применение, вышеизложенной информации позволит сэкономить день, а может и заработать, полируя фары другим.

Как и чем отполировать фары своими руками в домашних условиях

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Любой владелец автомобиля достаточно бережно и осторожно относится к своему транспортному средству. Именно поэтому многие автомобилисты пытаются найти массу способов по уходу за машиной. Чаще всего их интересует, как отполировать фары в домашних условиях. Для этого могут быть использованы, как подручные дешевые, так и покупные достаточно дорогие средства. Результат таких действий заключается не только в эстетичной функции, но и позволяют увеличить степень безопасности движения, так как фары в ночное время – незаменимое устройство.

Особенности полировки фар

Для всех, кто ищет ответ на вопрос о том, как отполировать фары своими руками, будет полезной информация о том, какие вообще существуют правила выполнения данной работы и особенности воздействия на некоторые виды фар определенными веществами и материалами. В зависимости от этого будет достигнут тот или иной эффект полировки.

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что полировка фар – это сложный процесс, он таким не является. Чаще всего для этого используют какой-либо абразивный материал, а также пасту для полировки. Эти материалы можно приобрести в обычном магазине автотоваров, который есть в каждом городе. Многие рекомендуют использовать шлифовальную машину, но даже без нее в определенных случаях можно весьма просто обойтись.

В первую очередь перед проведением шлифовки фар нужно защитить окружающие их части автомобиля от данного процесса. Капот, крылья или бампер часто могут пострадать, если их не обезопасить. Шлифовка с них может снять, как верхних слой лака, так и хромирование.

Если снять фару с автомобиля невозможно, лучше всего по ее периметру наклеить малярный скотч. Для большей надежности можно использовать несколько слоев этого материала.

Посмотреть как защитить автомобиль перед полировкой можно на этом видео:

В качестве материала для полировки применяется различное количество веществ, среди которых наиболее популярными являются следующие:

• абразивные пасты;
• защитные спреи;
• салфетки из микрофибы;
• наждачная бумага различных фракций;
• обычная зубная паста;
• алмазная паста;
• шлифовальная машинка и т.д.

Следует перед работой также оценить степени повреждения фары. От этого напрямую будет зависеть выбор методики ее устранения. Царапины, помутнение, разводы и сколы могут ремонтироваться разными способами, каждый из которых наиболее эффективен только в определенном случае. На вопрос, чем отполировать все виды фар, однозначно ответить нельзя, так как, например, пластик значительно отличается от стекла.

Для стеклянных фар лучше всего использовать алмазную пасту, пластик же хорошо полируется при помощи наждачной бумаги и альтернативных веществ. На стекло воздействовать наждачкой также можно, но делать это следует максимально осторожно.

Это интересно:

Полировка покупной автохимией

Одним из самых простых способов полировки фар своими руками является осуществление данной работы при помощи определенных магазинных химических средств, например: PlastX, Mothers Nulens, Turtle Wax. Лучше всего они помогают от таких проблем, как помутнение или появления желтизны. В большинстве случаев розничный набор для подобного рода полировки состоят из специальной очищающей абразивной пасты, защитного спрея и специальной губки из микрофибры.

Последующий перечень действий следующий:

• Изолирование окружающий элементов транспортного средства малярным скотчем.
• Очищение поверхности фары от пыли и грязи. Крупная соринка может оставить следы на стекле или же пластике.
• Нанесение купленной пасты и легкое протирание ею всей поверхности. Производить это действие лучше всего при помощи салфетки. Вещество в пасте имеет восстанавливающий эффект. По мере продвижения работы можно немного усиливать натиск. Протирать таким образом фары следует от 10 до 20 минут.
• После того, как пластик стал более прозрачным, салфеткой или потоком воды следует очистить его от пасты.

После всех вышеперечисленных действий фары должны стать намного более новыми по своему внешнему виду. Лучше всего после этого использовать специальный защитный спрей и натереть поверхность при помощи микрофибы. Выбирать следует вещество для протирки со слабым действием, чтобы его компоненты не смогли повредить фару.

Полировка наждачной бумагой

Если повреждения поверхности фар транспортного средства достаточно глубокие, то их полировку следует производить при помощи наждачной бумаги.

В ручную

Следует подобрать несколько различных ее видов с разной величиной фракции. Понадобится бумага от Р600 до Р2500. Работу необходимо осуществлять в следующем порядке:

• Верхний слой поликарбоната поверхности фары лучше всего снимать наиболее грубой наждачкой – Р600. Достаточно будет удалить всего несколько микрон.
• Поверхность фары или же саму наждачную бумагу постоянно необходимо обрабатывать водой. Это нужно для того чтобы не образовались микротрещины от перегрева. Если это случится надо будет покупать новую запчасть.
• Стертый материал в виде кашицы постоянно следует удалять из поверхности. Это позволит сразу же оценить осуществленную работу, а также предотвратит возникновение новых повреждений остатками поверхности фары.
• Когда верхний слой будет снят, нужно заметить наждачную бумагу на ту, у которой более меньшая фракция зерен. Продолжать смену материала по мере очистки поверхности фары стоит до бумаги В2500 – наиболее мелкозернистой.
• После шлифовки обязательно следует перейти к полировке. Для этого лучше всего использовать наиболее качественную покупную пасту, при ее отсутствии используйте зубную пасту.

Важно помнить, что наждачная бумага – это достаточно грубое средство полировки и используется для устранения повреждений. Поэтому после нее еще следует проводить работу другими веществами. В завершении полировки можно использовать различные полироли, средства для очистки и т.д.

Шлифовальной машинкой

Используя шлифовальную машину, можно полировать фары в домашних условиях точно таким же образом, как и вручную с помощью наждачной бумаги. Все этапы работы являются аналогичными друг другу. Отличается лишь скорость полировки.

Шлифовальную машину следует настроить специальным образом, чтобы она не повредила фару. Выбрать необходимо наиболее минимальные обороты вращения. Сначала использовать необходимо наждачный материал Р1000, обладающий большей фракцией зерен, после чего перейти на Р2000 и закончить работу Р4000.

Каждый этап работы отдельной наждачной бумагой должен не превышать зачастую 2-4 минуты. После этого обязательно следует использовать пасту и различные защитные спреи, очищающие и защищающие поверхность фар. После них можно применить обычные полироли и средства для придания блеска.

Полировка фар зубной пастой

К наиболее популярным средствам полировки фар автомобиля, если финансовые средства достаточно ограничены, является обычная зубная паста. Не стоит выбирать какую-то специальную продукцию – можно просто использовать ту, которая стоит в ванной комнате у водителя.

Несмотря на то, что паста предназначена для очистки эмали, она хорошо подходит, как для пластика, так и для стекла фар. Ее восстанавливающая функция известна долгие годы, поэтому спорить с принесенными ею эффектами не стоит. При этом существуют определенные особенности применения данного вещества.

В случае серьезных повреждений в виде глубоких царапин зубная паста помочь не сможет. На стекло воздействие этого средства ротовой гигиены минимальное, но оно также присутствует. Так как паста достаточно дешевая, ее можно применить предварительно перед другими способами полировки.

Наиболее эффективной зубная паста является в борьбе с помутнениями и пожелтением пластиковых поверхностей автомобильных фар. При этом способ работы достаточно простой:

• Купить пасту и выдавить ее содержимое на поверхность фары, предварительно протерев ее.
• Растереть вещество по пластику или стеклу.
• Произвести натирания при помощи салфетки.
• Смыть пасту после улучшения внешнего вида.

Более простого и дешевого способа борьбы с минимальными повреждениями фар нет.

Пример полировки фары зубной пастой смотрите на этом видео:

Полировка стеклянных фар алмазной пастой

Работа со стеклянными фарами тяжелее. Слой поликарбоната снять гораздо легче, нежели один миллиметр стекла. Обычные вещества для полировки помочь в таких случаях не могут. Лучше всего использовать алмазную пасту. Ее название связанно с тем, что в ее составе содержатся маленькие крупинки алмазов, не более чем 2-3 мкм.

Полировать стекло можно как вручную, так и с помощью электроинструментов. Также необходимо следить за перегревом поверхности. Перед алмазной пастой следует попробовать работать наждачкой или обычной зубной пастой. Они также могут устранить некоторые дефекты стекла, что гораздо легче и дешевле.

Работу алмазной пастой следует осуществлять после очистки поверхности от загрязнений. Нанести средства следует на поверхность фары и начать его растирать при помощи губки. Постепенно можно заметить улучшение внешнего вида данной части машины. Полировать следует до того момента, как на фаре не останется следов каких-либо повреждений.

Заключение

Вышеперечисленные способы полировки фар в домашних условиях являются одним из самых популярных. Многие из них я использовал на своем автомобиле весьма удачно. Если вы владеете информацией о том, каким еще способом можно осуществить полировку, делить в комментариях им. Вместе можно существенно улучшить состояние фар и найти наиболее оптимальный способ для ухода за ними.

Как правильно отполировать фары в домашних условиях? Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

Здравствуйте. Сегодня поделюсь с вами, дорогие читатели farainfo.ru, секретами, позволяющими выполнить полировку фар головного света в домашних условиях быстро и правильно, сэкономив при этом на услугах покрасочных ателье.

Автомобильная оптика постоянно подвергается вредному воздействию различных раздражителей, среди которых: ультрафиолет, температурные перепады, песок и гравий летящий из-под колес, встречных и впереди идущих авто. Учитывая это, неудивительно, что со временем фары головного света мутнеют и становятся менее привлекательными, кроме того из-за помутнения и матовости они начинают хуже пропускать свет, в результате чего снижается видимость в темное время суток и повышается риск ДТП. Мутные фары — это еще и +5-10 лет к общему возрасту вашего автомобиля. Да, да, именно по оптике не редко, безошибочно можно определить возраст автомобиля. Короче, как не крути, а полировать фары придется, вопрос только, как и чем? Об этом мы сейчас и поговорим.

Существует множество различных лайфхаков, в которых народные умельцы чем только не полируют фары автомобиля, там и зубная паста и паста «ГОИ», различные полироли с эффектом «на один день» и прочая «лабуда»… Я не буду изобретать «велосипед» и испытывать судьбу, и пойду проверенным эффективным способом и воспользуюсь специальными пастами и инструментами, предназначенными для полировки лакокрасочных и пластиковых поверхностей.

Итак, для работы вам необходимо иметь:

1. Несколько полировочных кругов (в продаже существует огромное количество, рекомендую поролоновые круги производства «3М»). Лично я покупал: зеленый круг (код: 50487), черный круг (код 09378). Можете купить более дешевые аналоги, однако в таком случае сказать каким будет результат мне довольно сложно.
2. Абразивные пасты. Я использовал пасты той же фирмы «3М». Абразивная паста (код: 50417), не абразивная паста (код: 09376). Купить пасту для полировки можно в Интернете или в автомагазине, причем покупать целый килограммовый тюбик нет никакой необходимости, достаточно по 100-200 грамм каждой. Вы в праве купить и использовать что-то свое, любую аналогичную пасту с такими же характеристиками.
3. Водостойкая наждачная бумага, зернистость которой: 400; 600; 800; 1000; 15000; 2000. Если фары не сильно мутные и требуют лишь косметической полировки, то первые три номера можно не покупать. Вообще это необходимо определять по месту, сказать не видя состояния оптики, нужны ли ей шлифовка или нет, довольно сложно, поэтому попытайтесь сориентироваться по ситуации.
4. Малярский скотч. Большой рулон или несколько маленьких. Можно также прихватить с собой несколько пакетов или пищевую пленку, с ее помощью можно оклеить участки кузова, на которые может попадать полировочная паста. Скажу сразу, паста очень плохо отмывается с резиновых уплотнений и пластика, поэтому лучше все проклеить, чтобы потом не скоблить.
5. Полировочная машинка — это если в идеале, если ее нет, подойдет болгарка с плавным пуском и возможностью регулировать обороты (болгарки плохи тем, что имеют высокие обороты, что не очень хорошо при полировке), дрель (с теми же опциями), или шуруповерт (в некоторых случаях не хватает мощности и оборотов).
6. «Уайт-Спирит», ведро с водой и ветошь.

Полировка фар своими руками — пошаговая инструкция

1. Перед тем как полировать передние фары, их необходимо помыть и обезжирить.

2. Далее берем малярский скотч, пленку и приступаем к изоляции поверхности кузова. Оклеивать необходимо те участки, которые находятся в непосредственной близости к фарам. Кстати, если фары на вашем авто снимаются легко, пожалуй, лучше будет если вы демонтируете фары.

3. Теперь берем ведро с водой и замачиваем в нем первый лист наждачки (в зависимости от того сколько номеров вы купили, я начинал с 400-й зернистости, это у меня «единичка»). В общем начинаем с самой крупной наждачки, как следует мочим ее и приступаем к равномерному затиранию или шлифованию поверхности фары. Трем не сильно, и постоянно смачивая поверхность и наждачку. Время от времени проверяйте равномерность шлифовки, ваша задача сделать равномерный матовый слой.

4. После этого берем более мелкую наждачную бумагу и продолжаем шлифовку поверхности по тому же принципу. Таким образом вам необходимо дойти до самой мелкой наждачки, после которой можно уже будет приступать непосредственно к полировке фар с применением абразивной полироли. Постепенно переходя от крупной наждачки к мелкой фара будет становиться прозрачнее и менее матовой. Когда пройдетесь 2000-й, помойте оптику и дайте высохнуть.

5. На равномерно заматированную поверхность фары нанесите несколько капель абразивной пасты. Установите зеленый (более твердый круг) и разотрите им полироль по поверхности фары, после чего включайте машинку (болгарку, дрель) на малых оборотах и приступайте к полировке. После того как паста будет располирована, наносим еще несколько капель и продолжаем процедуру. Обороты можно понемногу добавлять, однако необходимо постоянно контролировать температуру поверхности, вы ни в коем случае не должны перегреть фару. Если паста на круге и фаре быстро сохнет, на полировочный круг можно капнуть несколько капель воды, это снова сделает пасту жидкой.

6. Полируем до тех пор, пока фара не станет полностью прозрачной и не начнет сиять в прямом смысле. Следите за температурой поверхности фары, и не давайте больших оборотов. После того как фара будет полностью отполирована и результат перестанет улучшаться, нанесите вторую пасту (не абразивную) и доведите фары до идеального состояния.

После завершения полировки одной фары приступаем ко второй, здесь все то же самое и в той же последовательности. Сравнивайте две фары издалека, чтобы выровнять результат обеих фар и сделать их одинаковыми.

В конце всей этой истории некоторые рекомендуют покрыть поверхность фар лаком в три слоя, говорят результат превосходный. Я лично так не делал, поэтому не могу ничего посоветовать по данному вопросу. Лично я бы после полировки передней оптики лучше нанес бы какую-нибудь бронированную пленку, которая защищала бы фары от мелких повреждений. Как вариант подойдет тонировочная пленка, она также выступит в роли защитного покрытия, придавая фарам и автомобилю в целом, индивидуальности.

Для наглядности рекомендую посмотреть обучающее видео о том, как полировать фары

Перетяжка сидений своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми.

Пере­тяж­ка сало­на может потре­бо­вать­ся по при­чине изно­са и повре­жде­ния завод­ской обив­ки, а так­же из-за жела­ния поме­нять мате­ри­ал обив­ки и его цвет. Пере­тяж­ка пане­лей инте­рье­ра и обив­ки сиде­ний поз­во­ля­ет при­дать инди­ви­ду­аль­ность сало­ну и отра­зить пер­со­наль­ные пред­по­чте­ния авто­лю­би­те­ля.

Чаще все­го, ста­рую тка­не­вую обив­ку меня­ют на кожа­ную.

Для пере­тяж­ки сало­на мож­но отдать авто­мо­биль про­фес­си­о­на­лам, либо попро­бо­вать обно­вить салон само­му. Нович­ку не сто­ит ожи­дать без­упреч­но­го резуль­та­та с пер­вой попыт­ки. Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет нали­чия опре­де­лён­ных зна­ний, необ­хо­ди­мых инстру­мен­тов и мате­ри­а­лов. В этой ста­тье рас­смот­рим базо­вые зна­ния по этой теме, кото­рые помо­гут понять про­цесс пере­тяж­ки.

Содер­жа­ние ста­тьи:

В целом, пере­тяж­ка сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет тер­пе­ния и акку­рат­но­сти. Сме­на обив­ки сиде­ний явля­ет­ся самым слож­ным про­цес­сом при пере­тяж­ке сало­на. Нуж­но быть гото­вым к пере­дел­ке неудач­но сде­лан­ной рабо­ты. Если серьёз­но отне­стись к про­цес­су пере­тяж­ки сиде­ний, то Вы буде­те удив­ле­ны, как мож­но пре­об­ра­зить салон само­сто­я­тель­но.

Итак, с чего начать пере­тяж­ку? Преж­де все­го, нуж­но спла­ни­ро­вать весь про­цесс. Необ­хо­ди­мо купить доста­точ­ное коли­че­ство мате­ри­а­ла, под­го­то­вить рабо­чее место, при­го­то­вить необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Луч­ше допол­ни­тель­но купить менее доро­гой мате­ри­ал и потре­ни­ро­вать­ся делать швы, перед нача­лом пере­тяж­ки новым, более доро­гим мате­ри­а­лом. Для сиде­ний может пона­до­бить­ся при­мер­но 8–10 кв. мет­ров оби­воч­но­го мате­ри­а­ла. Луч­ше брать мате­ри­ал с запа­сом. Запас необ­хо­дим, так как опре­де­лён­ный про­цент мате­ри­а­ла уйдёт на обрез­ки и воз­мож­ные ошиб­ки. Нату­раль­ная кожа, к при­ме­ру, может иметь неко­то­рые неболь­шие дефек­ты, поэто­му не всю кожу мож­но исполь­зо­вать.

Инструменты, необходимые для перетяжки сидений

• Швей­ная маши­на. Это самое доро­го­сто­я­щее устрой­ство, необ­хо­ди­мое для созда­ния новой обив­ки. Про­стая домаш­няя швей­ная машин­ка может не спра­вить­ся со все­ми мате­ри­а­ла­ми. Она может про­шить ткань и искус­ствен­ную кожу, но не оси­лит нату­раль­ную кожу и несколь­ко сло­ёв одно­вре­мен­но. Могут быть про­пус­ки стеж­ков и сме­ще­ние верх­не­го слоя мате­ри­а­ла отно­си­тель­но ниж­не­го. Швей­ная машин­ка долж­на иметь спе­ци­аль­ную лап­ку (walking foot – «шага­ю­щая» лап­ка). Она помо­га­ет про­шить несколь­ко сло­ёв тка­ни, не сме­щая их. Она как бы шага­ет, взби­ра­ет­ся по всем сло­ям любой тол­щи­ны. Такой меха­низм лап­ки пред­на­зна­чен для поши­ва тол­стых и проч­ных, мно­го­слой­ных мате­ри­а­лов. «Шага­ю­щая» лап­ка син­хро­ни­зи­ру­ет про­дви­же­ние ниж­не­го и верх­не­го слоя при шитье. Мате­ри­ал не смор­щи­ва­ет­ся и шов полу­ча­ет­ся очень ров­ным. Неко­то­рые непро­фес­си­о­наль­ные домаш­ние швей­ные машин­ки могут исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный кон­нек­тор для добав­ки «шага­ю­щей» лап­ки. Если пла­ни­ру­е­те зани­мать­ся поши­вом обив­ки посто­ян­но, то нуж­на про­фес­си­о­наль­ная машин­ка. Как более доступ­ный вари­ант мож­но купить быв­шую в упо­треб­ле­нии швей­ную машин­ку в хоро­шем состо­я­нии, спе­ци­аль­но под­хо­дя­щую под шитьё оби­воч­ных мате­ри­а­лов. В каче­стве при­ме­ров под­хо­дя­щих швей­ных машин мож­но назвать Consew 206 RB‑4, Seiko STH 88, Singer 211,  Juki LU562..

“Шага­ю­щая лап­ка” (walking foot) состо­ит из двух неза­ви­си­мых “лапок”. Когда лап­ка с иглой под­ни­ма­ет­ся, при­жим­ная лап­ка опус­ка­ет­ся и при­жи­ма­ет мате­ри­ал. При опус­ка­нии лап­ки с иглой, при­жим­ная лап­ка под­ни­ма­ет­ся. Лап­ка с иглой при опус­ка­нии чёт­ко сов­ме­ща­ет­ся с дви­га­те­лем мате­ри­а­ла вни­зу, игла в этот момент дела­ет про­кол и лап­ка с иглой дви­га­ет­ся вме­сте с мате­ри­а­лом, как бы “шага­ет”.

• Отрез­ные порт­нов­ские нож­ни­цы. Они спо­соб­ны резать раз­лич­ные мате­ри­а­лы для обив­ки, такие как кожа, тек­стиль, винил, а так­же кар­тон для шаб­ло­нов. Такие нож­ни­цы мож­но купить в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине.

• Спе­ци­аль­ные плос­ко­губ­цы для колец (hog rings), кре­пя­щих обив­ку. Исполь­зу­ют­ся для сжа­тия этих колец. Так­же пона­до­бят­ся сами коль­ца (до сжа­тия они выгля­дят как ско­бы). Как аль­тер­на­тив­ный вари­ант, вме­сто колец мож­но исполь­зо­вать каче­ствен­ные ней­ло­но­вые стяж­ки.
• Кусач­ки для уда­ле­ния ста­рых колец, удер­жи­ва­ю­щих обив­ку. Это могут быть про­стые кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу.
• Длин­ная линей­ка. Пона­до­бить­ся линей­ка дли­ной хотя бы 1 метр. Мож­но исполь­зо­вать боль­шой стро­и­тель­ный уголь­ник.
• Мел. Мелом мож­но делать помет­ки на мате­рии, очер­чи­вать шаб­ло­ны.
• Инстру­мент для уда­ле­ния швов (Seam ripper). Таким инстру­мен­том удоб­нее уда­лять швы, но мож­но исполь­зо­вать лез­вие или ост­рый нож.
• Паро­ге­не­ра­тор. Помо­га­ет уда­лять незна­чи­тель­ные склад­ки на обив­ке. Может рас­слаб­лять (раз­мяг­чать) мате­ри­ал обив­ки для более лёг­ко­го его мон­та­жа на сиде­ние.
• Фен. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, тогда мож­но исполь­зо­вать фен. Нуж­но быть осто­рож­ным и не под­но­сить фен слиш­ком близ­ко к коже, что­бы не испор­тить её. Нагрев феном так­же сде­ла­ет кожу более подат­ли­вой.
• При­го­товь­те фото­ап­па­рат или теле­фон с фото­ка­ме­рой, что­бы фото­гра­фи­ро­вать эта­пы раз­бо­ра сиде­ния. При обрат­ной сбор­ке, мож­но будет посмот­реть, где и какие креп­ле­ния нахо­ди­лись.

Рабочее место

Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет доста­точ­но­го места для раз­бо­ра и раз­ме­ще­ния сня­тых сиде­ний.

Потрать­те вре­мя на кон­стру­и­ро­ва­ние рабо­че­го сто­ла. Он дол­жен быть ров­ным, глад­ким и доста­точ­но боль­шим, что­бы на нём мож­но было лег­ко рас­ка­ты­вать мате­ри­ал. Стол дол­жен хоро­шо осве­щать­ся. Удоб­но будет, что­бы стол для мате­ри­а­ла был напря­мую соеди­нён со сто­лом, на кото­ром уста­нов­ле­на швей­ная маши­на. Так, при рабо­те с боль­ши­ми частя­ми обив­ки, стол будет под­дер­жи­вать мате­ри­ал во вре­мя шитья. На сто­ле будет удоб­но раз­ме­чать, и отре­зать мате­рию.

Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?

Шитьё на швей­ной машин­ке явля­ет­ся самой слож­ной частью рестав­ра­ции сало­на. Если нет опы­та, то луч­ше потре­ни­ро­вать­ся на ненуж­ной мате­рии, а так­же, если есть воз­мож­ность, нуж­но попро­сить про­фес­си­о­на­ла, что­бы он помог разо­брать­ся в тон­ко­стях. Если есть жела­ние зани­мать­ся пере­тяж­кой сало­на на посто­ян­ной осно­ве, как биз­не­сом, то тре­бу­ет­ся мно­го прак­ти­ки, что­бы каче­ствен­но и быст­ро выпол­нять рабо­ту. Фор­ми­ро­ва­ние навы­ка шитья на машин­ке может занять не один месяц. Опять же, ско­рость обу­че­ния зави­сит от чело­ве­ка.

Что­бы понять про­цесс пере­тяж­ки сало­на во всех тон­ко­стях, тре­бу­ет­ся изу­чить мас­су инфор­ма­ции по этой теме.

Типы материалов для перетяжки сидений

Нуж­но решить, какой мате­ри­ал Вы хоти­те исполь­зо­вать для заме­ны ста­ро­го.

Выбран­ный для пере­тяж­ки сиде­ний мате­ри­ал опре­де­ля­ет уро­вень ком­фор­та, изно­со­стой­кость и лёг­кость обслу­жи­ва­ния. Суще­ству­ет мно­же­ство мате­ри­а­лов. В целом, всё сво­дит­ся к выбо­ру меж­ду тек­сти­лем и кожей.

Рас­смот­рим мате­ри­а­лы, наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мые для пере­тяж­ки сиде­ний, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

• Нату­раль­ная кожа явля­ет­ся наи­бо­лее доро­гим мате­ри­а­лом. Этот мате­ри­ал вне вре­ме­ни и моды. Она прак­тич­на, эсте­тич­на и дол­го­веч­на. Кожа при­да­ёт доро­гой вид сало­ну. Её лег­че чистить, чем ткань, и она более устой­чи­ва к появ­ле­нию пятен от раз­лич­ных загряз­не­ний. Кожа так­же име­ет свои недо­стат­ки. Она быст­ро нагре­ва­ет­ся в жару и дол­го оста­ёт­ся холод­ной зимой. Отпе­чат­ки на коже от тяжё­лых пред­ме­тов могут надол­го оста­вать­ся. Кожа вос­при­им­чи­ва к ост­рым пред­ме­там, со вре­ме­нем про­ти­ра­ет­ся и трес­ка­ет­ся. Совре­мен­ная нату­раль­ная кожа име­ет защит­ный слой. Совре­мен­ные кра­си­те­ли име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. Сей­час для защи­ты может при­ме­нять­ся уре­та­но­вая крас­ка, кото­рая очень изно­со­стой­кая и эла­стич­ная, не склон­ная к выцве­та­нию и рас­трес­ки­ва­нию. У каче­ствен­ной кожи кра­си­тель нахо­дит­ся не толь­ко на поверх­но­сти, а про­хо­дит через весь слой. Это обес­пе­чи­ва­ет более насы­щен­ный цвет и повы­шен­ную изно­со­стой­кость. Уход за нату­раль­ной кожей слож­нее, чем за искус­ствен­ным ана­ло­гом. Для это­го нуж­но поку­пать спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли и кон­ди­ци­о­не­ры. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “уход за кожа­ным сало­ном”.
• Искус­ствен­ная кожа. Очень уни­вер­саль­ный мате­ри­ал, кото­рый может иметь вид чего угод­но. Это может быть как ими­та­ция обыч­ной, так и кро­ко­ди­ло­вой или зме­и­ной кожи. Клю­че­вым фак­то­ром, опре­де­ля­ю­щим каче­ство искус­ствен­ной кожи, явля­ет­ся её без­вред­ность, уро­вень VOC (Volatile organic compounds). Раз­рыв меж­ду нату­раль­ной кожа­ной отдел­кой и искус­ствен­ной сокра­тил­ся, так как эсте­ти­че­ские и так­тиль­ные свой­ства хими­че­ски про­из­ве­дён­ных мате­ри­а­лов зна­чи­тель­но улуч­ши­лись. Мно­гие про­из­во­ди­те­ли дви­га­ют­ся по направ­ле­нию к искус­ствен­ной коже, из-за эти­че­ских, прак­ти­че­ских и финан­со­вых при­чин. Искус­ствен­ную кожу лег­че чистить, чем нату­раль­ную.

• Аль­кан­та­ра. Пред­став­ля­ет собой искус­ствен­ную уль­т­ра мел­кую зам­шу. Аль­кан­та­ра при­ят­на на ощупь и более функ­ци­о­наль­на, в отли­чие от зам­ши. Она пред­ла­га­ет луч­шую устой­чи­вость к пят­нам и исти­ра­нию, а так­же огне­стой­кость и устой­чи­вость к выцве­та­нию. Как и все мате­ри­а­лы с вор­сом, аль­кан­та­ра име­ет направ­лен­ность (направ­ле­ние вор­са). Это долж­но учи­ты­вать­ся при поши­ве. Более подроб­но об этом будет напи­са­но в этой ста­тье ниже.
• Ткань. Это более дешё­вый вари­ант. Она лег­че загряз­ня­ет­ся и впи­ты­ва­ет жид­кость. Ткань может иметь раз­ную тек­сту­ру, цвет и рису­нок. Тка­не­вая обив­ка в боль­шин­стве авто­мо­би­лей обыч­но изго­тов­ле­на из ней­ло­на или поли­эс­те­ра. Это изно­со­стой­кие и доступ­ные мате­ри­а­лы.
• При пере­тяж­ке сало­на мож­но ком­би­ни­ро­вать раз­ные мате­ри­а­лы.

Мягкая подложка

К обрат­ной сто­роне обив­ки может при­кле­и­вать­ся мяг­кая под­клад­ка. Осо­бен­но она акту­аль­на для кожи. Это пен­ный мате­ри­ал с мате­ри­ей. Мате­рия помо­га­ет удер­жи­вать нит­ку, и она не про­ва­ли­ва­ет­ся сквозь мате­ри­ал при поши­ве. Этот мяг­кий мате­ри­ал испол­ня­ет три функ­ции. Во-пер­вых, он помо­га­ет исклю­чить мор­щи­ны на доста­точ­но тон­ком мате­ри­а­ле обив­ки, во-вто­рых, мяг­кая под­клад­ка при­да­ёт луч­шие так­тиль­ные ощу­ще­ния поверх­но­сти. В‑третьих, этот мате­ри­ал обес­пе­чи­ва­ет глад­кий, ров­ный вид и пол­но­ту обив­ки после её уста­нов­ки.

Мяг­кая под­лож­ка при­кле­и­ва­ет­ся спе­ци­аль­ным кле­ем из бал­лон­чи­ка мяг­кой частью к обив­ке, а мате­ри­ей нару­жу. Прин­цип при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния такой же, как при ремон­те обшив­ки потол­ка. Кро­ме при­кле­и­ва­ния, по само­му краю части обив­ки мож­но допол­ни­тель­но про­шить. Так под­лож­ка уже гаран­ти­ро­ван­но не откле­ит­ся. После это­го излиш­ки по кра­ям части обив­ки обре­за­ют­ся и отдель­ную деталь обив­ки мож­но счи­тать гото­вой.

Нити для пошива обивки сидений

Нит­ки быва­ют хлоп­ко­вые, ней­ло­но­вые, поли­эс­тер­ные, дакро­но­вые (хими­че­ское волок­но).

Самы­ми проч­ны­ми явля­ют­ся дакро­но­вые нити, потом идут ней­ло­но­вые (более извест­ные в Рос­сии, как капро­но­вые) и поли­эс­те­ро­вые (поли­эфир­ные).

Хлоп­ко­вые нити не доста­точ­но проч­ные и быст­ро раз­ру­ша­ют­ся, поэто­му не под­хо­дят для обив­ки.

Для сиде­ний необ­хо­ди­мо, что­бы шов был спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся под весом сидя­ще­го и потом вос­ста­нав­ли­вать­ся сно­ва. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити обла­да­ют таки­ми свой­ства­ми. Эти два типа нитей очень похо­жи внешне и по тех­ни­че­ским свой­ствам, таким как проч­ность и рас­тя­жи­мость. Поли­эс­тер луч­ше ней­ло­на, когда нуж­но пошить изде­лия, кото­рые будут дли­тель­ное вре­мя под­вер­гать­ся воз­дей­ствию солн­ца и вла­ги. То есть, они луч­ше под­хо­дят для исполь­зо­ва­ния в улич­ных усло­ви­ях. Ней­ло­но­вые счи­та­ют­ся немно­го более проч­ны­ми. Поли­эс­те­ро­вые и ней­ло­но­вые нити чаще все­го при­ме­ня­ют­ся для поши­ва обив­ки сиде­ний. Тол­щи­ну нитей нуж­но выби­рать в зави­си­мо­сти от вида мате­ри­а­ла.

Как извест­но, боль­шин­ство совре­мен­ных швей­ных машин фор­ми­ру­ют шов из двух нитей. Одна нить идёт свер­ху, с катуш­ки, а вто­рая сни­зу, из шпуль­ки. Для ниж­не­го и верх­не­го стеж­ка нуж­но исполь­зо­вать оди­на­ко­вый тип нитей. Если исполь­зо­вать раз­ный тип, то ней­ло­но­вая нить, как более проч­ная, может пере­ре­зать поли­эс­те­ро­вую.

Какой цвет обивки выбрать?

Каж­дый впра­ве выби­рать цвет, кото­рый он пред­по­чи­та­ет. Но всё же, не сто­ит упус­кать из виду момент соче­та­ния цве­та с дру­ги­ми дета­ля­ми инте­рье­ра. Важ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся избе­га­ние сме­ши­ва­ния холод­ных и тёп­лых тонов. Далее, учи­ты­вай­те соче­та­ния свет­лых и тём­ных цве­тов. Мы все зна­ем, что свет­лые цве­та поз­во­ля­ют сало­ну выгля­деть боль­ше. Кро­ме того, они боль­ше отра­жа­ют свет, чем впи­ты­ва­ют, поэто­му выцве­та­ют мень­ше и сохра­ня­ют салон более про­хлад­ным. Одна­ко чёр­ный цвет кожи явля­ет­ся уни­вер­саль­ным. Таким цве­том слож­но кому-то не уго­дить или испор­тить салон. Он хоро­шо будет смот­реть­ся с дета­ля­ми инте­рье­ра, име­ю­щи­ми дру­гой, даже кон­траст­ный цвет.

Так­же попу­ляр­на ком­би­на­ция цве­тов и мате­ри­а­лов. Сколь­ко раз Вы слы­ша­ли утвер­жде­ние «луч­ше мень­ше, да луч­ше». Не ста­рай­тесь исполь­зо­вать мно­го цве­тов, тек­стур и швей­ных дета­лей дизай­на одно­вре­мен­но.

Яркие цве­та, такие, как ярко крас­ный, жёл­тый, ярко синий, име­ют тен­ден­цию быст­ро выцве­тать. Поэто­му, будет луч­ше исполь­зо­вать более спо­кой­ные тона. При созда­нии сало­на, исполь­зуя мате­ри­а­лы с необыч­ны­ми оттен­ка­ми, нуж­но учи­ты­вать, что это инди­ви­ду­аль­ный вкус каж­до­го и при про­да­же не каж­дый может оце­нить это пред­по­чте­ние.

Демонтаж и разборка сидений

Для пере­тяж­ки, сиде­ния нуж­но сна­ча­ла демон­ти­ро­вать, убрать из сало­на на рабо­чее место, разо­брать их и снять ста­рую обив­ку. Каж­дый салон авто­мо­би­ля име­ет свои осо­бен­но­сти. Поэто­му невоз­мож­но создать одну инструк­цию, кото­рая уни­вер­саль­но подой­дёт для любых сиде­ний. Рас­смот­рим основ­ные момен­ты, похо­жие для боль­шин­ства авто­мо­би­лей.

• Боль­шин­ство перед­них сиде­ний доста­точ­но лег­ко демон­ти­ро­вать из сало­на. Перед­ние сиде­ния сколь­зят на трас­сах (салаз­ки). Они при­кру­че­ны к полу бол­та­ми спе­ре­ди и сза­ди. Обыч­но, места креп­ле­ния сала­зок с полом закры­то пла­сти­ко­вы­ми кожу­ха­ми. Что­бы добрать­ся до бол­тов, нуж­но ото­дви­нуть крес­ло в край­нее поло­же­ние (впе­рёд или назад, по оче­ре­ди).

Креп­ле­ние перед­не­го сиде­ния

• Перед сня­ти­ем сиде­ний нуж­но отклю­чить все ште­ке­ры элек­тро­про­вод­ки в ниж­ней части. Если на сиде­ния есть боко­вые подуш­ки без­опас­но­сти, то нуж­но отсо­еди­нить акку­му­ля­тор и подо­ждать 3 мину­ты до отсо­еди­не­ния ште­ке­ров в ниж­ней части сиде­ний.
• Акку­рат­но убе­ри­те сиде­ние из сало­на, не поца­ра­пай­те пла­сти­ко­вую отдел­ку сало­на салаз­ка­ми. Мож­но обмо­тать ост­рые углы сала­зок сиде­ния тряп­ка­ми перед демон­та­жём. Это обез­опа­сит салон от слу­чай­ных цара­пин. Вто­рое перед­нее сиде­ние демон­ти­ру­ет­ся подоб­ным обра­зом.
• Для сня­тия зад­не­го сиде­ния обыч­но тре­бу­ет­ся сна­ча­ла демон­ти­ро­вать ниж­нюю часть сиде­ния. Есть два раз­ных мето­да, кото­рые исполь­зу­ют­ся для креп­ле­ния ниж­ней части зад­не­го сиде­ния. Это два бол­та или две защёл­ки спе­ре­ди, кото­рые кре­пят сиде­ние к полу. Нуж­но откру­тить или отщёлк­нуть ниж­нюю часть сиде­ния и выта­щить его. После сня­тия ниж­ней части ста­но­вит­ся вид­ны бол­ты, кре­пя­щие спин­ку зад­не­го сиде­ния. После их откру­чи­ва­ния, нуж­но сдви­нуть спин­ку сиде­ния вверх и снять.
• Раз­бе­ри­те сиде­ние. Вам пона­до­бить­ся боль­шая пло­щадь, на кото­рой будет удоб­но рабо­тать с сиде­ни­я­ми. Это мож­но делать как на боль­шом сто­ле, так и на полу. Сна­ча­ла нуж­но отсо­еди­нить спин­ку сиде­ния от само­го сиде­ния. Нуж­но пол­но­стью накло­нить спин­ку меха­низ­мом сиде­ния. Сни­ми­те салаз­ки. Для раз­бо­ра перед­них сиде­ний может пона­до­бить­ся снять пла­сти­ко­вые дета­ли отдел­ки.
• Перед сня­ти­ем обив­ки нуж­но снять под­го­лов­ник.
• Сни­ми­те ста­рую обив­ку с сиде­ния и его спин­ки. Обив­ка обыч­но кре­пит­ся к кар­ка­су сиде­ния и мяг­кой осно­ве спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми. Таких скоб (колец) может быть доста­точ­но мно­го. Что­бы снять ста­рую обив­ку нуж­но сре­зать все эти коль­ца. Их не про­сто сре­зать. Мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный инстру­мент, кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу. Нуж­но нари­со­вать схе­му рас­по­ло­же­ния кре­пёж­ных колец, что­бы, при уста­нов­ке новой обив­ки, знать места уста­нов­ки новых скоб. При раз­бо­ре так­же мож­но фото­гра­фи­ро­вать эта­пы. Так, Вы буде­те знать, какой болт и отку­да откру­чен.

• Обив­ка может быть при­креп­ле­на коль­ца­ми к метал­ли­че­ским пру­там, встро­ен­ным в мяг­кую часть кон­струк­ции сиде­ния. В этом слу­чае, обив­ку сиде­ния нуж­но под­нять с кра­ёв, что­бы уви­деть места креп­ле­ний, и отре­зать все креп­ле­ния (коль­ца). Вме­сто колец могут быть тек­стиль­ные застёж­ки (липуч­ки), тогда нуж­но про­сто потя­нуть обив­ку, что­бы снять.

Создание выкройки и пошив новой обивки

• Если ста­рая обив­ка не рас­тя­ну­та, то её мож­но исполь­зо­вать в каче­стве шаб­ло­на. Для это­го она по швам рас­па­ры­ва­ет­ся на состав­ные части. Перед раз­бо­ром ста­рой обив­ки на части, нуж­но сде­лать помет­ки на каж­дой части, отку­да она, какой частью к чему при­ле­га­ет. Каж­дая часть кла­дёт­ся на новую мате­рию, на неё поме­ща­ет­ся груз, что­бы она лег­ла плот­но. Далее часть ста­рой обив­ки очер­чи­ва­ет­ся по краю.

• При очер­чи­ва­нии ста­рой обив­ки, если новый мате­ри­ал лежит лице­вой частью вниз, то и ста­рая часть обив­ки долж­на лежать лице­вой частью вниз, ина­че Вы полу­чи­те зер­каль­ную копию ста­рой части обив­ки, кото­рая подой­дёт толь­ко для при­ши­ва­ния обрат­ной сто­ро­ной нару­жу.
• Мож­но сна­ча­ла сде­лать шаб­ло­ны из кар­то­на или плот­ной бума­ги, что­бы по ним уже выре­зать части для новой обив­ки из ново­го мате­ри­а­ла.
• Каж­дую новую часть обив­ки так­же нуж­но поме­тить, к какой части обив­ки она отно­сит­ся, какой край к чему при­ле­га­ет. Мет­ки помо­га­ют ров­но сты­ко­вать сши­ва­е­мые дета­ли. Неко­то­рые мате­ри­а­лы могут рас­тя­ги­вать­ся от края к краю, от угла к углу. Мет­ки помо­га­ют кон­тро­ли­ро­вать натя­же­ние вдоль шва при шитье.
• Мож­но сде­лать неболь­шие выре­зы в местах меток. Так мет­ки будут вид­ны с лице­вой сто­ро­ны. Метки/вырезы осо­бен­но важ­ны на изо­гну­тых кра­ях.

• Когда все части обив­ки из новой мате­рии будут выре­за­ны и мяг­кая под­лож­ка при­кле­е­на и при­ши­та, то их нуж­но сшить вме­сте, исполь­зуя швей­ную машин­ку. Исполь­зуй­те нуж­ную иглу и нит­ки, в зави­си­мо­сти от выбран­но­го мате­ри­а­ла обив­ки.
• Ста­рая обив­ка послу­жит хоро­шей под­сказ­кой к созда­нию новой. Изу­чи­те, как были сде­ла­ны швы, с каким при­пус­ком, и вос­про­из­ве­ди­те их на новой обив­ке.
• При­пуск (рас­сто­я­ние от края до линии шва) мож­но кон­тро­ли­ро­вать сред­ства­ми швей­ной маши­ны, а так­же мож­но отме­тить линию шва до шитья. Помет­ка линии шва поз­во­ля­ет луч­ше скон­цен­три­ро­вать­ся на самом шве во вре­мя шитья, не отвле­ка­ясь на спе­ци­аль­ные мет­ки на швей­ной машин­ке.

Маляр­ная лен­та, накле­ен­ная на нуж­ном рас­сто­я­нии от иглы поз­во­ля­ет лег­че кон­тро­ли­ро­вать нуж­ный при­пуск (рас­сто­я­ние от края до шва) и делать ров­ный шов.

• Нач­ни­те с поши­ва более про­стой обив­ки от под­го­лов­ни­ка или под­ло­кот­ни­ка. Уже на этом эта­пе будет при­об­ре­тён опыт.
• Мате­ри­ал с вор­сом име­ет направ­лен­ность. Направ­лен­ность вор­са обыч­но ука­зы­ва­ет­ся на обрат­ной сто­роне это­го мате­ри­а­ла стрел­кой. Если про­ве­сти по тако­му мате­ри­а­лу рукой в сто­ро­ну, кото­рую ука­зы­ва­ет стрел­ка, то ворс раз­гла­дит­ся. Если это сде­лать в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, то ворс «под­ни­мет­ся». Непра­виль­ная ори­ен­та­ция частей тако­го мате­ри­а­ла отно­си­тель­но друг дру­га может дать отли­чие в оттен­ке. При уста­нов­ке тако­го мате­ри­а­ла на пане­ли, направ­ле­ние вор­са долж­но быть вни­зу (стрел­ка будет пока­зы­вать вниз пане­ли). На сиде­ни­ях, ворс спин­ки дол­жен «смот­реть» вниз, по направ­ле­нию к само­му сиде­нию. На сиде­нии ворс дол­жен рас­по­ла­гать­ся к зад­ней его части.

Типы швов, используемые при перетяжки сидений

Глав­ным момен­том при пере­тяж­ке сало­на явля­ет­ся созда­ние швов при помо­щи швей­ной машин­ки. Прак­ти­куй­тесь как мож­но боль­ше. Нуж­но научить­ся с лёг­ко­стью делать ров­ные швы на швей­ной машин­ке.

Рас­смот­рим основ­ные типы швов, исполь­зу­е­мых при пере­тяж­ке сиде­ний авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. От того, как швы сде­ла­ны, будет зави­сеть не толь­ко их внеш­ний вид, но и проч­ность.

Основ­ные швы:

Лице­вая сто­ро­на про­сто­го соеди­ни­тель­но­го шва (стач­ной шов)

• Базо­вый соеди­ни­тель­ный шов (так назы­ва­е­мый стач­ной шов). Две части мате­ри­а­ла при­кла­ды­ва­ют­ся друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной, от кра­ёв дела­ет­ся опре­де­лён­ный отступ, и мате­ри­а­лы сши­ва­ют­ся оди­ноч­ным швом. Края с обрат­ной сто­ро­ны мож­но загнуть на одну из сто­рон или отдель­но каж­дый край в свою сто­ро­ну, про­утю­жить и при­кле­ить. Так полу­чит­ся плос­кий шов.

• Настроч­ной шов. Он дела­ет­ся сле­ду­ю­щим обра­зом. Сна­ча­ла берёт­ся две части мате­ри­а­ла, сты­ку­ют­ся лице­вой сто­ро­ной и сши­ва­ют­ся вме­сте с отсту­пом от кра­ёв при­мер­но 1.5 – 2 см. Вто­рым эта­пом уво­дим сши­тую часть в сто­ро­ну, лице­вая часть мате­ри­а­ла оста­ёт­ся свер­ху и один край нави­са­ет над одной из частей мате­ри­а­ла (см. фото). Вдоль него дела­ет­ся вто­рой шов. Этот шов будет виден, поэто­му его нуж­но сде­лать ров­ным. Он дол­жен про­хо­дить сквозь все слои мате­ри­а­ла под ним.

Настроч­ной шов

• Фран­цуз­ский шов (двой­ной) начи­на­ет­ся, так­же как преды­ду­щий шов. Сши­ва­ют­ся две части мате­ри­а­ла при­жа­тые друг к дру­гу лице­вой сто­ро­ной. Отступ от края дол­жен быть боль­ше (2–2.5 см). Далее, с обрат­ной сто­ро­ны, меж­ду кра­я­ми двух частей при­ши­ва­ет­ся полос­ка из того же мате­ри­а­ла (или более креп­ко­го, но тон­ко­го, что­бы не уве­ли­чи­вать тол­щи­ну шва) дву­мя шва­ми. Швы про­хо­дят через все слои мате­ри­а­лов. Для удоб­ства, перед шитьём, полос­ка может сна­ча­ла при­кле­и­вать­ся к мате­ри­а­лу. Эту полос­ку не будет вид­но с лице­вой сто­ро­ны. Она уси­ли­ва­ет основ­ной шов. Два шва с лице­вой сто­ро­ны долж­ны быть ров­ны­ми и сим­мет­рич­ны­ми отно­си­тель­но сты­ка двух мате­ри­а­лов. Для луч­ше­го внеш­не­го вида шва часто при­ме­ня­ют­ся более тол­стые нит­ки. Фран­цуз­ский шов часто при­ме­ня­ет­ся при изго­тов­ле­нии обив­ки из нату­раль­ной и искус­ствен­ной кожи. При шитье более тон­ких мате­ри­а­лов и в шитье, не отно­ся­щем­ся к обив­ке, фран­цуз­ский шов может иметь дру­гую тех­ни­ку испол­не­ния. Такой шов полу­ча­ет­ся кра­си­вым, но не самым проч­ным. Все нит­ки и завёр­ну­тый край мате­ри­а­ла под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию солн­ца и исти­ра­нию.

Фран­цуз­ский (двой­ной) шов

• Шов со встав­кой эла­стич­но­го шну­ра (окан­то­воч­ный шов). Цель шну­ра – создать ров­но и плот­но обёр­ну­тый мате­ри­ал. После это­го он вклю­ча­ет­ся в про­цесс созда­ния обще­го шва.  Для это­го тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный шнур и настрой­ка швей­ной машин­ки опре­де­лён­ным обра­зом. Сна­ча­ла нуж­но выров­нять базо­вый мате­ри­ал и полос­ку с шну­ром и акку­рат­но про­шить их (про­ши­ва­ет­ся 3 слоя). Далее вто­рая часть мате­ри­а­ла поме­ща­ет­ся лице­вой частью вниз к про­ши­той полос­ки мате­ри­а­ла с шну­ром и при­ши­ва­ет­ся. Что­бы как сле­ду­ет про­ши­вать встав­ку с шну­ром, нуж­но исполь­зо­вать на швей­ной машин­ке спе­ци­аль­ную лап­ку. Это поз­во­ля­ет швей­ной машин­ке удер­жи­вать шнур и обле­га­е­мый мате­ри­ал близ­ко к игле для более точ­но­го кон­тро­ля шва. Этот шов мож­но назвать самым проч­ным. Шнур обес­пе­чи­ва­ет защи­ту шву и кра­ям мате­ри­а­ла, исклю­чая раз­ру­ши­тель­ное дей­ствие солн­ца и исти­ра­ния. После изно­са встав­ки, её мож­но заме­нить на новую.

Шов со встав­кой шну­ра (окон­то­воч­ный шов)

• При изго­тов­ле­нии новой обив­ки, могут про­ши­вать­ся не струк­тур­ные, деко­ра­тив­ные швы. Это дела­ет­ся в целях добав­ки дета­лей дизай­ну обив­ки. Есть два базо­вых пути созда­ния таких швов. Пер­вый и наи­бо­лее частый – про­сто сде­лать шов через обив­ку, к кото­рой при­кле­е­на под­клад­ка. Созда­ёт­ся опре­де­лён­ный рельеф, так как шов при­жи­ма­ет обив­ку, сжи­мая мяг­кую под­клад­ку. Вто­рой метод пред­став­ля­ет собой шов со склад­кой. Сна­ча­ла, дела­ет­ся шов, как опи­са­но в пер­вом слу­чае. Далее мате­ри­ал сги­ба­ет­ся по линии шва, лице­вой сто­ро­ной друг к дру­гу. Потом с обрат­ной сто­ро­ны про­ши­ва­ет­ся вто­рой шов, при­мер­но на 3 мм от края сги­ба. Таким обра­зом, лице­вая сто­ро­на выгля­дит так, буд­то две отдель­ные части сши­ты вме­сте (см. фото). Кро­ме допол­ни­тель­но­го эле­мен­та дизай­на, такой шов несёт прак­ти­че­скую поль­зу. Он спря­тан и не под­вер­жен раз­ру­ше­нию.

Деко­ра­тив­ные швы

• Нача­ло и конец шва нуж­но закре­пить, что­бы шов не рас­пус­кал­ся. Это осу­ществ­ля­ет­ся функ­ци­ей обрат­но­го хода (реверс) на швей­ной машине. Нуж­но про­стро­чить 1 см впе­рёд, потом 1 см назад и про­дол­жить шов. Полу­ча­ет­ся, что по одно­му месту про­хо­дит 3 строч­ки и нит­ка закреп­ля­ет­ся. Так­же, на совре­мен­ных моде­лях может быть встро­ен­ная функ­ция закреп­ле­ния нити. На швей­ных машин­ках, где отсут­ству­ет встро­ен­ная функ­ция обрат­но­го хода или закреп­ле­ния нити, мож­но сде­лать то же самое под­ня­ти­ем лап­ки, остав­ле­ни­ем иглы вни­зу и пово­ро­том тка­ни на 360 гра­ду­сов.

Стежок и его длина

Дли­ной стеж­ка назы­ва­ет­ся рас­сто­я­ние от одно­го стеж­ка к сле­ду­ю­ще­му. Дли­на стеж­ка вли­я­ет на проч­ность шва, его внеш­ний вид и эла­стич­ность. Дли­на стеж­ка обыч­но выби­ра­ет­ся исхо­дя из кон­крет­ной зада­чи при шитье. Более корот­кий сте­жок исполь­зу­ет­ся для соеди­не­ния мате­ри­а­ла вме­сте, а более длин­ный более пред­по­чти­те­лен, когда нуж­но, что­бы он был луч­ше виден. Края со зна­чи­тель­ным изги­бом лег­че сши­вать более корот­ким стеж­ком, пото­му что машин­ка дви­га­ет мате­рию под при­жим­ной лап­кой мед­лен­нее. К тому же, корот­кие стеж­ки дела­ют изгиб более плав­ным, в то вре­мя как длин­ные стеж­ки могут сде­лать изги­бы более угло­ва­ты­ми.

Дли­на стеж­ка настра­и­ва­ет­ся на швей­ной машин­ке. Кожа обыч­но про­ши­ва­ет­ся более длин­ны­ми стеж­ка­ми (6,7 или 8 мм). Если шов будет хоро­шо виден и име­ет кон­траст­ный цвет с оби­воч­ным мате­ри­а­лом, то кра­си­вее выгля­дит более длин­ный сте­жок. При слиш­ком корот­ком стеж­ке нит­ка может про­рвать мате­ри­ал меж­ду отвер­сти­я­ми и шов ослаб­нет. Мате­ри­а­лы из шер­сти или хлоп­ка долж­ны иметь более корот­кий сте­жок (4–5 мм) для луч­ше­го креп­ле­ния мате­ри­а­ла.

Дли­на стеж­ка вли­я­ет не толь­ко на проч­ность, но и на эла­стич­ность, что очень важ­но для обив­ки сиде­ний.

Натяжение стежка

Натя­же­ние явля­ет­ся важ­ной харак­те­ри­сти­кой стеж­ка. Для пра­виль­но­го натя­же­ния ниток стеж­ка швей­ная машин­ка долж­на быть пра­виль­но настро­е­на. Если натя­же­ние сла­бое, то шов может осла­беть и даже разо­рвать­ся. При силь­ном натя­же­нии отвер­стия, в кото­рые про­хо­дят нит­ки шва, будут слиш­ком боль­ши­ми и не эсте­тич­ны­ми.

Перетяжка сидений с подушкой безопасности

Сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти могут иметь пла­сти­ко­вую наклад­ку, кото­рая рас­кры­ва­ет­ся в момент сра­ба­ты­ва­ния подуш­ки, подоб­ным обра­зом, как на пане­ли при­бо­ров или руле. Одна­ко, чаще все­го, место с подуш­кой без­опас­но­сти на сиде­нии про­сто закры­то обив­кой. В этом месте обив­ка име­ет ослаб­лен­ный шов, кото­рый дол­жен лег­ко разо­рвать­ся при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти.

Если швы в боко­вой части сиде­ния, где рас­по­ло­же­на подуш­ка без­опас­но­сти, не будут соот­вет­ство­вать опре­де­лён­ным харак­те­ри­сти­кам, то при ава­рии она может сра­бо­тать слиш­ком позд­но или не в том направ­ле­нии.

Швей­ная стан­ция для поши­ва обив­ки с кон­тро­лем харак­те­ри­стик шва.

Суще­ству­ет спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние (швей­ная стан­ция Durkopp Adler 550–867) для кон­тро­ля стеж­ка при поши­ве обив­ки для сиде­ния с подуш­кой без­опас­но­сти. Кон­тро­ли­ру­ет­ся натя­же­ние нити, дли­на стеж­ка, что­бы они соот­вет­ство­ва­ли инду­стри­аль­ным стан­дар­там. Швей­ная стан­ция выпол­ня­ет шов, кото­рый будет доста­точ­но проч­ным для экс­плу­а­та­ции сиде­ния и, в тоже вре­мя, дол­жен гаран­ти­ро­вать раз­рыв шва при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти. Такая систе­ма име­ет высо­кую сто­и­мость и доступ­на не каж­дой мастер­ской.

Мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий при­ём для сиде­ний с подуш­кой без­опас­но­сти. Шить нит­ка­ми нор­маль­ной тол­щи­ны свер­ху и сни­зу обла­сти, отку­да долж­на выстре­ли­вать подуш­ка без­опас­но­сти. На кон­цах швы закреп­ля­ют­ся. Место, где шов дол­жен разой­тись при сра­ба­ты­ва­нии подуш­ки без­опас­но­сти, про­ши­ва­ет­ся более тон­кой нит­кой. Шов более тон­кой нитью дела­ет­ся с пере­кры­ти­ем преды­ду­щих швов, но не закреп­ля­ет­ся.

Для верх­не­го шва исполь­зу­ют капро­но­вую нит­ку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Дли­на стеж­ка при этом долж­на быть не менее 6 мм и сни­жен­ное натя­же­ние.

Подуш­ка без­опас­но­сти сра­ба­ты­ва­ет с огром­ной силой и ско­ро­стью. Шов c таки­ми нит­ка­ми и с такой дли­ной стеж­ка не смо­жет удер­жать такую силу.

Надевание новой обивки и сборка сидений

• Когда все части обив­ки сши­ты воеди­но, её мож­но наде­вать на сиде­ние и на спин­ку.
• При уста­нов­ке обив­ки, вос­ста­но­ви­те все креп­ле­ния, кото­рые были сре­за­ны при раз­бо­ре сиде­ния. По ходу сбор­ки све­ряй­тесь с фото­гра­фи­я­ми, сде­лан­ны­ми во вре­мя раз­бо­ра сиде­ний.
• Тра­ди­ци­он­ный метод креп­ле­ния обив­ки пред­став­ля­ет собой исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­ных колец. В каче­стве аль­тер­на­тив­но­го мето­да для креп­ле­ния мож­но при­ме­нять ней­ло­но­вые хому­ты-стяж­ки нуж­но­го раз­ме­ра (10 – 20 см). Они долж­ны быть хоро­ше­го каче­ства и не ломать­ся.

Нач­ни­те натя­ги­ва­ние обив­ки спин­ки сиде­ния, вывер­нув её в обрат­ную сто­ро­ну, и посте­пен­но раз­во­ра­чи­вай­те.

• Обив­ку на спин­ку сиде­ния уста­но­вить немно­го слож­нее, чем на само сиде­ние. Тре­бу­ет­ся при­ло­жить уси­лие, что­бы её натя­нуть. Обив­ка долж­на быть вывер­ну­той обрат­ной сто­ро­ной нару­жу. Она поме­ща­ет­ся на верх­нюю часть спин­ки и поэтап­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся.

• При наде­ва­нии обив­ки из кожи её нуж­но обра­бо­тать горя­чим паром. Это необ­хо­ди­мо, что­бы кожа хоро­шо и плот­но «села» на место. Воз­дей­ствие теп­ла высу­ши­ва­ет кожу. При нагре­ва­нии, кожа ослаб­ля­ет­ся и ста­но­вит­ся гораз­до более подат­ли­вой. После осты­ва­ния она сокра­ща­ет­ся и обтя­ги­ва­ет сиде­ние. Если нет паро­ге­не­ра­то­ра, то, как аль­тер­на­ти­ву, мож­но исполь­зо­вать фен. При исполь­зо­ва­нии фена, регу­ли­руй­те тем­пе­ра­ту­ру, что­бы не пере­греть кожу. Если на фене нет регу­ли­ро­вок, то изме­няй­те нагрев изме­не­ни­ем рас­сто­я­ния от поверх­но­сти. При нагре­ве, не нуж­но дол­го задер­жи­вать­ся на одном месте. Искус­ствен­ная кожа менее чув­стви­тель­на к теп­лу, но тоже тре­бу­ет осто­рож­но­сти при нагре­ве.
• Более без­опас­ным вари­ан­том будет воз­дей­ствие паром с внут­рен­ней сто­ро­ны обив­ки перед её наде­ва­ни­ем. Так пар не повре­дит лице­вую часть. После высы­ха­ния кожа будет лежать на сиде­нии ров­но, без скла­док и мор­щин.
• Если в сиде­нии есть подуш­ка без­опас­но­сти, то акку­му­ля­тор дол­жен быть отклю­чён при под­клю­че­нии ште­ке­ров сиде­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Перетяжка сидений | Мастер-класс своими руками

Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!

01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько?
Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.

02. Швейная фурнитура.
• Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100.
• Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров.
• 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала.
• Машинное масло.

03. Подготовка материала
Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.

04. Приступаем к работе
Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).

05. Разметка
Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.

06. Спицы
С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.

07. Подготовка выкроек
Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.

08. Раскрой
Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.

09. Припуски на швы
Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.

10. Вырезаем

11. Получаем комплект новых деталей для чехлов
В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.

12. Клей
Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.

13. Возможная проблема
У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.

14. Приступаем к пошиву
Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.

15. Спицы
С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).

16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.

17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.

18. Сборка деталей
Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.

19. Стачиваем по очереди все детали.

20. Прищепки
Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.

21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.

22. Отстрочка
Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.

23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.

24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.

25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.

26. Продолжаем
Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т.д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.

27. Результат

Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».

Перетяжка сидений кожей своими руками

Перетяжкой салона кожей занимается множество тюнинг мастерских и ателье. Стоит это как правило немало и не каждый владелец авто может себе это позволить. Мы расскажем как обшить салон автомобиля своими руками, и вы сами сможете воплотить практически любой дизайн который задумаете.

Что необходимо для перетяжки сидений

1. Материал (кожа, кож.зам, ткань и т.д.)
2. Подложка под материал
3. Нить
4. Клей
5. Швейная машинка,ножницы,канц.нож.

Перед тем как начинать,необходимо знать несколько нюансов,что бы ваша работа не была попросту потрачена через пару месяцев.

1. Какой материал необходимо использовать

Если вы собираетесь использовать кожу или заменитель кожи,то она должна быть строго автомобильной а не мебельной. Многие пренебрегают этим в целях экономии (так как мебельная кожа в 2 раза дешевле) но через пол года она быстро затирается,портится,лопается. Это связанно с тем, что мебельная кожа менее приспособлена к перепаду температур, влагостойкости,солнечных лучей. Какого Брендам придерживаться это уже сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета.

2. Какие нитки использовать?

Лучше всего использовать эластичные нити, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, и срок службы у них достаточно не велик.

Нельзя использовать синтетические и капроновые нити! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей(точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.

Примечание: На статичных(проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.

Основные этапы

1. Первым этапом является разбор Салона. Необходимо снять сидения с автомобиля.
   Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.
   
2. Производим демонтаж ткани(старой кожи). Материал крепится на защелки, скобы, и снятие не вызывает особых затруднений.
   
3. После снятия чехла пронумеровываем с внутренней стороны каждую из сшитых частей (маркером),после чего аккуратно делаем раскрой швов на куски.
4. Прикладываем часть старого материала(лекало) на выбранный нами материал,обводим и вырезаем. (при необходимости необходимо разгладить лекало при помощи теплого утюга)
   
   
5. Прикладываем вырезанные части на подложку,и приклеиваем их с помощью клея
   
6. После высыхания клея, вырезаем части(незабываем пронумеровывать части, что бы произвести дальнейшее шитье)
   
   
7. Сшиваем получившиеся части
   
   Так же незабываем пришивать оригинальные детали крепления(если они имеются).
   
8. После того, как мы сшили части сидения, можно сделать красивые контурные швы для придания более красивого облика сидений.
   
9. Натягиваем получившийся чехол на каркас сидения, разглаживаем кожу с помощью монтажного фена, для придания формы.
   
   
10. Устанавливаем сидение в автомобиль и подключаем соответствующие разъемы.
    

Салон готов!

Варианты готовых работ

Перетяжка сидений своими руками

Если возникло желание перетянуть сидения автомобиля, то необязательно отправляться в специализированный салон, задачу можно решить своими руками. Таким способ можно обновить внешний вид салона, придать ему оригинальный стиль и убрать потёршиеся сиденья. Для выполнения данной работы необязательно обладать швейным образованием, хватит иметь достаточное количество терпения и желания. Работу по смене обшивки нельзя назвать сложной, но в то же время она довольно кропотливая.

Материалы и инструменты:
— Перфорированная экокожа (использовалась бежевого цвета) 2,5 м
— Экокожа без перфорации (использовалась бежевого цвета) 1,5 м
— Искусственная кожа (использовалась чёрного цвета) 3,5 м
Примечание: следует выбирать специальную кожу для автомобиля, она рассчитана на перепады температуры, также устойчива к выгоранию. Мебельный кожзаменитель не подойдёт из-за того, что он не адаптирован к условиям автомобиля, а подходит только к квартирным условиям.
— Поролон тонкий толщина 0,5 см (для проклейки кожаных деталей)
— Мебельный клей
— Швейная машина
— Иглы для кожи № 90 или 100
— Нити для шитья кожи (обычные не подходят, подойдут с пометкой Extra Strong или для обуви) три 200-метровые катушки
— Клеевой флизелин 3-5 м
— Масло машинное

Шаг первый. Подготовка материала.
Весь имеющийся поролон проклеили флизелином используя утюг. Эта процедура требуется для того, чтобы при эксплуатации поролон выдержал нагрузку на него и не осыпался. Дополнительной пользой флизелина является облегчение скольжения поролона при шитье.

Шаг второй. Подготовка сидений.
Для удобства сиденья вынимаются из автомобиля. Далее, требуется снять всю старую обшивку.

Шаг третий. Разметка.
С первого взгляда посмотрев, на чехол всё представляется довольно понятным. Но когда старый чехол раскроят на детали, то запутаться будет очень легко. Поэтому автор, вооружившись, маркером нумерует каждую часть чехла. Чтоб запомнить какой номер чему соответствует, автор на листке бумаги нарисовал схему каждого сиденья со спинками, и пронумеровал детали чехла. Используя нумерацию на деталях обшивки, и листок запутаться теперь будет невозможно.

Шаг четвёртый. Спицы.
На изнанке чехла имеются кармашки со спицами. Так как они потребуеются для обновлённой обтяжки, их потребовалось вытащить, и пока отложить в сторону. Расположение спиц также отметили на бумажной схеме.

Шаг пятый. Подготовка выкройки.
После всех подготовок можно распороть чехлы, припуски швов срезаются. Так, выглядят выкройки для новой обшивки.

Шаг шестой. Раскрой.
Каждую деталь перенесли на кожзам. Чтобы не получить детали в зеркальном отображении, они прикладываются на изнаночную сторону материала изнанкой вверх.

Шаг седьмой. Припуски на швы.
Со всех нужных сторон автор сделал припуски для швов размером 1 см. Все детали также нумеруются.

Шаг восьмой. Вырезка.
Все подготовленные части чехла ещё раз проверяются, после чего их вырезают.

Шаг восьмой. Комплект деталей.
Таким образом, автор получил полный комплект деталей для чехлов. На фото, видно, заднее сиденье, тем же способом выполняются спинка и передние сиденья.

Шаг девятый. Клей.
Как упоминалось в начале статьи детали из кожи требуют проклейки поролоном. Автору потребовалось делать такую работу только с бежевым, так как чёрная кожа уже была с проклейкой при покупке. Клей наносился резиновым шпателем и кисточкой. Перед основной проклейкой автор практиковался на обрезках.

Шаг десятый. Особенности склейки и спицы.
При склейке перфорированной экокожи с поролоном клей начал просачиваться в отверстия. Поэтому автор решил проклеить изнанку сначала флизелином, а потом к нему клеить поролон. Общая картина выглядела так: кожа, на ней флизелин, поверх него поролон, и потом опять флизелин.
После высыхания деталей можно было начать их вырезать и приступать к пошиву. Начав с центральных деталей нанесли разметку для строчек.
С изнанки приложили спицы, и отметили их будущее расположение сверяясь с нарисованной схемой. Для спиц были вырезаны полосы из ткани длинной спиц. Сложив ткань вдоль спицы, пришили к изнаночной стороне нужных деталей.

Шаг одиннадцатый. Строчки.
Декоративные строчки были сделаны швейной машиной, лицевую сторону материала при этом смазали маслом, для лучшего продвижения лапки по нему.

Шаг двенадцатый. Сборка деталей.
Когда все детали были готовы, пора было приступать к сборке. Все элементы чехла были сшиты в одно, сверяясь с нарисованной схемой. Все детали поочерёдно сточили.

Шаг тринадцатый. Прищепки.
Канцелярские прищепки очень могут помочь в работе со швейной машинкой. Ими автор соединил детали для ровного шитья, их преимущество в том что они не оставляют следов на материале.

Шаг четырнадцатый. Внешний вид.
После швейной машины нужно срезать лишний поролон.

Перевернув чехол лицевой стороной, автор проложил декоративную строчку.

Далее, автор стачивал левую и правую часть чехла вместе, после чего продел спицы и шнуры со старой обшивки.

Вид изнанки чехла.

Таким же образом проделывается работа с оставшимися деталями для передних сидений, и подголовников со спинкой. Автор решил изменить заднюю часть передних сидений добавив туда карманы, поэтому одна цельная часть была дополнительно разрезана на несколько элементов.
Полностью закончив подготовку всех деталей можно было приступать к натягиванию чехлов на свои места. После чего оставалось только любоваться результатом.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Обтяжка сидений кожей и алькантарой, перетяжка салона своими руками, видео

Чтобы оценить состояние салона вашего автомобиля, необходимо учесть несколько параметров. Подуставший внешний вид салона может испортить все приятные впечатления от отличной работы двигателя и ходовой части, идеального кузова. Улучшить привлекательность автомобилю можно с помощью тюнинга – это перетяжка сидений автомобиля.

Для обновления чехлов сидений лучше всего обратиться к специалистам. Но если денежные средства не могут позволить вам этого, а обтяжка сидений не допускает оттягивания, то в этом случае можно произвести ее самостоятельно. Такая работа не из самых легких, и здесь необходимы знания и опыт по выкройке эскизов и шитья на швейной машинке.

Ознакомимся с процедурой и технологией перетяжки автомобильного салона, чтобы вы могли оценить свои силы по выполнению данной работы.

Подбор материала, используемый для обтяжки салона

Для того, чтобы перетянуть автомобильные сидения применяют следующие виды материалов;

• кожа;
• алькантара;
• замша;
• флок;
• велюр.

Алькантара — универсальная ткань искусственного происхождения, мягкая и бархатистая, внешне напоминает замшу. Преимущества алькантары состоят в ее долговечности и износостойкости, а также отсутствии отходов при раскрое.

Кожа

Алькантара

Флок

Расцветка выбирается по обшивке салона, но желание владельца транспорта может быть поставлено выше всего. Во время перетяжки кресел автомобиля лучше всего и проще использовать ткань одного цвета. Однако применение вставочек другого цвета придает индивидуальность и представительность салону автомобиля.

Более дорогостоящим и долговечным материалом для обивки считается кожа. Обтяжка сидений кожей выглядит роскошно и элегантно. Но во время сильной жары такие сидения доставляют дискомфорт, и на них не очень приятно сидеть. Если в машине есть кондиционер, то эта проблема быстро решается при его включении.

Более экономное перетягивание автомобильных кресел будет при применении алькантары или велюра. Они обладают отличными эксплуатационными свойствами, и за счет недорогой стоимости эти материалы пользуются большим спросом у автомобилистов.

Достоинства обивки кресел автомобиля в ателье

Если сроки не позволяют ждать и необходимо обновить салон в короткие сроки и финансовый вопрос не имеет значения, тогда лучшим вариантом будет обратиться к мастерам швеям в специализированное ателье для решения поставленной задачи. Среди самых главных преимуществ обтяжки кресел автомобиля в мастерской являются:

• осуществление работ квалифицированными сотрудниками, имеющими достаточный опыт;
• применение проверенного и качественного материала;
• предоставляется гарантия на предоставленную услугу;
• сроки на осуществления перетяжки – минимальны.

Все вышеперечисленные преимущества проведения обтяжки салона в мастерской могут привести к отказу от данной услуги из-за большой стоимости, которая может быть не по карману владельцу транспорта.

Методы перетягивания автомобильных кресел самостоятельно

Перетяжка сидений своими руками может быть по силам настойчивым и усидчивым людям. Все действия по перетягиванию автомобильных сидений нужно осуществлять не спеша и аккуратно, согласно с отработанной методикой.

Подготовка сидений к обтяжке

Перед началом работы по обивке кресел автомобиля требуется произвести подготовительные действия:

1. Снять сидения. В основном, они крепятся четырьмя болтами, но предварительно необходимо снять минусовую клемму аккумулятора для обесточивания системы безопасности, подушки. Также нужно отсоединить клеммы электрической проводки под сиденьем (при наличии, например, электроподогрева сиденья).
2. Все части на штатном чехле маркируются простым маркером или фломастером. При желании указывают название ткани, которую будут использовать на том или ином месте чехла.
3. Снимается чехол с сидения. Для того, чтобы легче и аккуратнее снять обшивку кресла, нужно отжать металлические крепежи на спинке.
4. Старая обшивка распаривается по швам, и получается несколько частей, используемые как лекала для раскройки новой обшивки.
5. Вычет необходимого метража ткани. Обмерив каждую деталь по отдельности, можно посчитать площадь. Получившуюся площадь увеличиваем до 30%, от этого зависит верность в измерении и соответствие варианту покроя.

Изготовление новой обшивки из алькантары, кожи

Чтобы изготовить новую обшивку для кресел, понадобится следующий материал и инструмент:

• ножницы;
• молоток;
• гелевая ручка;
• машинка швейная;
• поролон, имеющий толщину не менее 5 мм;
• клей.

Очередность работы выглядит таким образом:

1. Каждый кусочек старой обшивки ставится на новую ткань и грузиками прижимается. Гелевой ручкой нужно отметить короткими штрих линиями разметки. Размеченные детали новой обшивки вырезать ножницами. Во время раскроя нужно учитывать у алькантары направление ворса. При совмещении всех деталей поверхность должна иметь одинаковое направление ворса.
2. Укрепление кожи или алькантары происходит с помощью поролона на основе ткани. Соединение всех выкроенных частей с поролоном осуществляется благодаря клею. Не рекомендуется наносить клей на поролон кисточкой или валиком. Лучше всего покупать клей в баллончике и распылять его равномерно по материалу.
3. Следующим немаловажным этапом считается сшивание отрезов. Обязательно нужно соблюдать и следить за равномерным совмещением краев соседних деталей. Здесь потребуются некоторые знания о пользовании швейной машинкой.
4. Разведенные по сторонам отвороты шва надо будет подклеить с изнаночной стороны. Перед этим сначала отрезают излишки поролона и ткани, а после хорошо очищают отвороты и обезжиривают их. Следом нанесите клей и прижмите стороны друг к другу.
5. Главным моментом во время перетяжки кресел считается отбивание всех швов простым молотком.
6. Нужно сшивать отвороты двойной строчкой и свободные края после строчки не обрезать.

Установка нового чехла на сиденье автомобиля

Установка чехла на кресло автомобиля осуществляется по нижеприведенной последовательности:

• Перед тем, как начать надевать новые чехлы на сидения, сначала потребуется продеть все лямки. Готовые изделия вывернуть и расправить. Чехол нужно натянуть на спинку кресла.
• Следом одеваем сидушку. Этот этап в основном никаких проблем не создает. Пластиковыми зажимами, которые вдеты в отверстия, надо потянуть к основанию сиденья чехол и закрепить его за спицу. По всему контуру кресла края равномерно натягивают.
• Завершающим этапом является прогревание материала струйкой горячего воздуха. Отлично подойдет обычный электрический фен. Важно не перетрудиться и не спалить чехол. Потихоньку подсыхая, ткань будет натягиваться и станет как барабан. Сразу все кресла нужно пропарить утюгом с влажной тряпочкой. С помощью таких термических действий обшивка кресла будет натянутой и гладкой.

Последним и немаловажным этапом перетяжки автомобильных сидений будет чистка от клея, отпечатков пальцев и потертостей алькантары и светлой кожи.

Тщательно перетянутые автомобильные кресла будут радовать владельца транспорта очень долго. Во время процедуры обновления можно немного поменять дизайн автокресла и обновить обивку на дверях, панелях и потолке. Комплексный тюнинг может до неузнаваемости изменить ваш уставший салон, добавляя элегантность вашей машине, и плюс поднимет ей стоимость. Перед тем, как решитесь провести перетяжку салона автомобиля, ознакомьтесь и изучите некоторые рекомендации по данной работе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Перетяжка сидений своими руками. Пошаговая инструкция +фото

В предыдущих статьях «Перетяжка руля кожей своими руками» и «Подогрев руля своими руками» мы рассмотрели первые шаги обновления интерьера салона. В этой статье «Перетяжка сидений своими руками» я продолжу подборку инструкций на тему «Тюнинг салона своими руками».

Даже если у вашего автомобиля идеальный внешний вид и хорошее техническое состояние, а внутри автомобиль будет иметь потрепанный вид, то общее впечатления будет не самыми положительными и ваше авто будут воспринимать как второсортное да и откровенно говоря прибывание в слоне такого автомобиля будет мало приятным.

Перетяжка сидений своими руками

Сначала определитесь, какую ткань или кожу вы будете использовать для перетяжки сидений (самые распространенные ткани это – велюр, замша, кожа эко или натуральная и алькантара) и ее расцветкой, тут каждый выбирает по своим финансовым возможностям, ни для кого не будет секретом, что кожа будет самым дорогим и самым практичным материалом. Также можно комбинировать материалы и цвета (Например: черная кожа с бежевой тканевой вставкой посредине). Но нужно учитывать, что процесс перетяжки одним видом материала и цвета намного легче.

Также учитывайте тот факт, что перетяжка сидений автомобиля своими руками займет не один день вашего времени.

Для того чтобы приступить к работе вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Швейная машинка
2. Большие и острые швейные ножницы
3. Гелевая ручка, маркер
4. Поролон толщиной около 5 мм
5. Клей аэрозоль в баллончиках
6. Выбранный тип ткани и нитки

Для того чтобы приступить к работе и перетянуть сиденье автомобиля нужно выполнить следующие подготовительные роботы:

• Необходимо снять сидение с машины, используйте «Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля»
• На каждом элементе старого чехла авто кресла сделайте маркером пометки и если перетяжка будет состоять из нескольких цветов (видов) тканей необходимо указать какой материал в вы будете использовать для каждого элемента.

перетяжка сидений своими руками фото 1

• Потом необходимо стянуть старые чехлы с сидений, для того чтобы их снять разожмите металлические скобы которые находятся в тыльной части кресел.
• Теперь нужно замерить снятые чехлы и посчитать необходимое количество материала для перетяжки сидений. Получившийся результат необходимо увеличить на 30% это нивелирует погрешности на ушивку материала.

Пошаговая инструкция

Для начала сделайте выкройки для всех элементов нового чехла, для этого берем старые куски чехла и прикладываем к новой ткани и обводим их гелевой ручкой и вырезаем ножницами. Важно: Если вы используете алькантару, внимательно смотрите чтобы при совмещении на всех элементах ворса лежала в одинаковом направлении.

перетяжка сидений своими руками фото 2

Потом все элементы, которые вы вырезанные для нового чехла необходимо укрепить, для этого необходимо вырезать и приклеить поролон с помощью клея к тыльной стороне ткани.

перетяжка сидений своими руками фото 3

Далее нужно все элементы сшить между собой используя швейную машинку. Очень важно чтобы все края соседних элементов были совмещены.

перетяжка сидений своими руками фото 4

Теперь необходимо подклеить все отвороты швов, а лишние куски ткани и поролона обрезать, на завершающим этапе обезжириваем все отвороты и склеиваем между собой.

После полного высыхания клея требуется сделать отбивание всех швов, это очень простая процедура, которая выполняется обычным молотком.

перетяжка сидений своими руками фото 5

Когда все выше перечисленные пункты выполнены нужно прошить все отвороты двойной отделочной сточкой.

перетяжка сидений своими руками фото 6

Завершающий этап

Чтобы правильно надеть чехлы на авто кресла необходимо придерживаться определенной последовательности:

Необходимо вывернуть чехлы, начинать натягивать нужно со спинки авто кресла.

Процесс натягивания нового чехла достаточно прост, необходимо специальными хомутами зафиксировать чехол к предназначенным для этого спицам, после продолжайте аккуратно растягивать чехол по контуру кресла.

Если перетяжка сидений выполняется натуральной кожей, то перед тем как начать одевать чехол его необходимо хорошо нагреть феном, после чего он одевается на сидение. После того как чехол будет одет вам нужно его пропарить утюгом через мокрую тряпочку.

В завершении остается только очистить поверхность от пятен клея и отпечатков пальцев и установить перетянутые сидения назад в автомобиль.

 

АвтоАвеню

Перетяжка сидений автомобиля своими руками

Автомобиль может иметь идеальное состояние кузова, колесной базы, иметь мощный и не изношенный мотор, но если его салон будет выглядеть «поношенным», то все впечатление от машины будет испорчено, и она будет восприниматься, как второсортная. В этом случае, одним из лучших решений будет перетяжка сидений машины, которую можно без проблем произвести самостоятельно.

Не будем лукавить, самостоятельная перетяжка сидений машины, хоть и может быть произведена без лишних проблем, но потребует от вас максимальной концентрации внимания и отнимет достаточно много времени. Если вам позволяют средства, то лучше отдать эту работу профессионалам. Если же вы полны решимости самостоятельно обновить чехлы сидений автомобиля, то в этой статье вы найдете всю необходимую информацию.

Какой материал взять для перетяжки сидений машины?

Существует пять самых распространенных материалов для перетяжки сидений в транспортном средстве: флок, вулюр, алькантара, замша и натуральная кожа. Обычно, цвет материала, выбирается на основе цвета обшивки салона машины, но если вы хотите что-то особенное, то никто не запрещает вам выбрать иной цвет. Также, стоит отметить, что вы вполне можете обтянуть сидение не материалом одного цвета, а сделать вставки, которые будут улучшать внешний вид салона машины, хотя, конечно же, одноцветные чехлы на сидения сделать на много проще.

Самым долговечным и презентабельным является, конечно же, натуральная кожа. Но стоит учитывать, что это очень дорогой материал, да и при жаркой погоде, многим будет не очень комфортно на ней сидеть.

Видео. Перетяжка салона авто своими руками

Самым бюджетным вариантом, но при этом достаточно долговечным, являются алькантара и велюр. Отметим, что именно указанные выше бюджетные материалы и получили самое большое распространение среди автовладельцев.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как установить дополнительную подсветку салона своими руками. Выполнить данную процедуру довольно легко, главное подойти к установке ответственно.

Достоинства перетяжки сидений в салоне машины руками специалистов

Если вы сжаты в сроках, или у вас достаточно денег, чтобы заказать перетяжку сидений вашего автомобиля в специальном ателье, то лучше не экономить и обратиться к профессионалом.

На это есть несколько достаточно веских причин:

1. Работа будет выполнена более качественно, так как за плечами специалистов многолетний опыт.
2. Используемые материалы будут очень высокого качества, так как компания несет перед вами ответственность.
3. Вы сможете выбрать любой дизайн сидений, не опасаясь не справиться с задачей.
4. Вы получите документальные гарантии на весь срок эксплуатации чехлов сидений.
5. Сжатые сроки выполнения работ по перетяжке сидений вашей машины.

Но все указанное выше, несколько нивелируется очень высокой стоимостью перетяжки сидений автомобиля профессионалами. Так что решайте сами, потратить свое время и выполнить перетяжку своими силами, или заплатить достаточно большую сумму и быть уверенным в результате.

В чем суть технологии перетяжки сидений машины своими руками?

Если вы решили все-таки выполнить перетяжку сидений в автомобиле своими руками, то должны быть готовы уделить не один день этой процедуре. Все дело в том, что для новичка многие работы будут в новинку, а значит, отнимут очень много времени, даже если профессионал справится с ними меньше чем за час. В следующих разделах статьи, мы поэтапно разберем процедуру самостоятельной перетяжки сидений в салоне вашего автомобиля.

Видео. Перетяжка салона автомобиля

Подготовительные работы

Чтобы перетяжка сидений в вашей машине прошла без лишних проблем, вам стоит выполнить несколько достаточно простых, но очень важных подготовительных манипуляций:

1. Первым делом вы должны вытащить сидения из салона. Для этого, вам следует выкрутить четыре крепежных болта. Также, если в машине установлены подушки безопасности, вам нужно снять клемму с аккумуляторной батареи. Если имеется электрический подогрев сидений, то эту систему также нужно отсоединить от электрической цепи транспортного средства.
2. Каждый элемент имеющегося чехла сидения нужно отметить маркером, а также указать название материала, из которого он в будущем будет делаться.
3. Далее нужно демонтировать старые чехлы. Для этого, вам следует разжать металлические клеммы, которые имеются на задней части сидения автомобиля.
4. Обязательно сохраните старый чехол и все его элементы, так как они помогут создавать новые чехлы.
5. Далее, вам нужно измерить старые чехлы и произвести оценку количества материала, который вам понадобится. Обязательно увеличьте полученное значение на тридцать процентов, что нивелирует погрешность и ушивку материала.

Пошив новых чехлов на сидения вашей машины из алькантары и натуральной кожи

Сначала, вам нужно подготовить набор приспособлений и устройств, которые пригодятся вам в работе по пошиву чехлов на сидения:

1. Молоток.
2. Клеящее вещество в баллончике.
3. Поролон, толщина которого должна составлять около пяти миллиметров.
4. Швейная машинка.
5. Швейные ножницы.
6. Ручка с гелевым стержнем.

Видео. Перетяжка сидений своими руками

После того, как все подготовлено можете приступать к работе по созданию новых чехлов на сидения вашего автомобиля:

1. Первым делом, вы должны выполнить раскрой нового материала. Для этого, прикладывайте кусочки старого чехла с новому материалу, и делайте по периметру разметку гелевой ручкой, по которой в дальнейшем вырезайте элементы нового чехла при помощи ножниц. Если для новых чехлов используется алькантара, то обязательно следите за тем, чтобы в будущем, при совмещении элементов, ворс на каждом из них шел в одном направлении.

2. Далее, вырезанные элементы ново чехла для сидений, должны быть укреплены. Для этого нужно воспользоваться поролоном. Крепится к материалу он при помощи клея, который должен распыляться на него из аэрозольного баллончика.

3. Теперь, при помощи швейной машинки, вам необходимо сшить все вырезанные и укрепленные элементы нового чехла. Очень важно, чтобы края всех соседних элементов были совмещены.

4. Следующим шагом, вам нужно подклеить отвороты швов. Также, весь лишний поролон и материал нужно обрезать. В завершении, вы должны обезжирить отвороты и склеить между собой.

5. После того, как клей просохнет, вы должны провести отбивание всех швов. Сделать это прозе всего при помощи обычного строительного молотка.

6. Остается только сшить отвороты при помощи двойной отделочной строчки.

Как установить новые чехлы для сидений вашей машины?

Чтобы установка новых чехлов на сидения автомобиля прошла без лишних проблем, вы должны придерживаться определенной последовательности действий:

1. Сначала, проденьте лямки и выверните изделия. Натяжку следует начинать делать со спинки сидения.

2. Далее вам нужно натянуть чехлы на сидения. Делается это достаточно просто. Специальные хомуты протягиваются через особые отверстия и фиксируются за специальные спицы. После этого аккуратно растяните края нового чехла по контуру сидения.

3. Если новые чехлы изготовлены из натуральной кожи, то после первичной натяжки, вы должны электрическим феном разогреть материал и после того, как он подсохнет растянуть его как на барабане. После этого вам остается только пропарить новый чехол через влажную тряпку при помощи обычного бытового утюга.

4. Финальным штрихом должна идти очистка поверхности от отпечатков пальцев и пятнышек клея.

Полировка фар своими силами (недорогой вариант)

Восстанавливаем прозрачность фар в домашних условиях [не для профессионалов]

Со временем пластик, который в современных автомобилях используется вместо стекла на фарах, начинает царапаться, как бы затуманиваться и постепенно перестает пропускать достаточное количество света от ламп. Это, как вы догадываетесь, нехорошо. Нужно покупать новые фары? Каким-то образом ставить новое стекло? Как это сделать, если все современные фары идут неразборным блоком? Или придется ехать в мастерскую, где стекло реанимируют полированием? На самом деле все гораздо дешевле и проще. Былой блеск можно восстановить буквально в домашних условиях своими силами. Вот как это сделать.

Итак, большинство стекол фар сделано из поликарбоната – это такой вид пластика. Данный вид пластмассы очень прочный (достаточно сказать, что из него делают мотоциклетные шлемы) и легко переносит все невзгоды на дороге. Увы, есть у него определенный недостаток. Материал боится солнечного света. Для первоначальной защиты пластиковое стекло покрывают защитным фильтром от ультрафиолета. Со временем эта пленка разрушается в результате воздействия УФ-излучения, пыли, мелких камней, в итоге пластик начинает окисляться.

Смотрите также: Как правильно мыть фары

Если фары на вашем автомобиле начали «туманиться» или желтеть, знайте: начался процесс окисления. Не волнуйтесь, ведь восстановление не займет у вас много времени и сил. Просто следуйте шагам step by step, которые мы описали ниже, и вы сможете вернуть былую прозрачность стеклу.

Купите то, что вам понадобится в работе

В первую очередь нужно убедиться, что у вас есть все необходимое. Самый простой способ сделать это – приобрести набор для восстановления прозрачности фар (вбиваем в поисковике запрос: набор для восстановления фар купить), который будет включать в себя все необходимые компоненты.

Вы также можете отдельно приобрести весь необходимый набор средств по уходу, которые обычно поставляются в фирменном наборе, таким образом можно сэкономить, поскольку стоимость брендовых средств для восстановления достаточно велика. Для восстановления внешнего пластика фар вам понадобится:

• Несколько различных типов наждачной бумаги разной зернистости для сухой и мокрой шлифовки. Стандартно советуют брать наждачку с зернами 1000, 2000 или 3000, в зависимости от степени повреждений пластиковой поверхности;
• Полировальная паста;
• Восковая полировочная паста;
• УФ-герметик;
• Рулон малярного скотча и полотенца из микрофибры также должны быть в вашем списке покупок.

Приступаем к работе

Очистите фары

Первым шагом станет тщательная очистка поверхности фар. Для этого лучше всего воспользоваться специальным автомобильным шампунем, который растворит бензиновые и иные маслянистые отложения. Не забудьте очистить прилегающие к фаре области, чтоб скотч лучше приклеивался. Если нет желания самостоятельно подготавливать поверхность, отправляйтесь на ближайшую мойку.

Оклейте фары по периметру

Зачем клеить скотч вокруг фар?

Через минуту вы приступите к шлифовке. Важно, чтобы вы шлифовали только линзы, а не сдирали окружающую краску или портили иные элементы автомобиля. Поэтому используйте скотч, чтобы полностью закрыть рабочую поверхность фары и защитить остальные части автомобиля. Даже если вы очень аккуратный человек, наждачка все равно может соскользнуть, и привет – потертость на краске.

Полировка фар мелкообразивной наждачной бумагой

Добро пожаловать на важнейший этап работы. В процессе полировки вам пригодится все то, что вы приобрели, неважно, в наборе для восстановления фар или по отдельности.

Необходимо начать с самого крупноабразивного варианта наждачной бумаги, который у вас есть. Если вы последовали совету и приобрели бумагу зернистостью 1000, 2000 и 3000, возьмите наждачку с минимальным зерном. В нашем случае это 1000 (чем меньше число, тем более абразивным будет материал).

Намочите наждачную бумагу (для мокрой полировки) и фару водой, начинайте шлифовать объектив прямыми горизонтальными штрихами. Елозить по фаре не нужно, ведите бумагу в одном направлении, как и в предыдущие разы.

Убедитесь, что поверхность во время работы остается влажной – в противном случае вы рискуете сильно поцарапать пластиковую поверхность из-за накопления частиц песка. Смывайте мелкую пыль водой как с самой фары, так и с наждачной бумаги.

Ваши результаты будут зависеть от того, насколько хорошо вы поработаете на этом этапе. Как говорят профессионалы, в ручном режиме полировка крупным сортом наждачки займет порядка 5-10 минут.

Повторите процесс с менее абразивными сортами наждачной бумаги. В нашем случае это 2000, а затем и 3000 зернистость.

Единственная разница с последующими 2 этапами полировки будет заключаться в направлении движения при обработке. Поскольку на предыдущем этапе вы полировали горизонтально, теперь стоит проводить полировку в ином направлении, скажем, по диагонали. Таким образом вы постепенно получите ровную поверхность без царапин и затертостей.

Окончательная шлифовка должна проводиться в противоположном направлении по диагонали.

Не забываем следить за влажностью фары и наждачной бумаги. Даже очень мелкий абразив может нанести серьезный урон пластику. Пластик на фарах должен постепенно становиться все прозрачнее. Следите за прогрессом. В противном случае работу придется начинать заново.

Полироль и воск

Переходим ко второму этапу ремонта с использованием полироли и воска. Вытрите и высушите фары, затем выдавите часть полировального состава на чистое полотенце из микрофибры. Втирайте полироль в течение нескольких минут круговыми движениями. Конечно, для полировки можно использовать полировочную машинку. Так быстрее, если умеете ей пользоваться. Но мы же с вами обсуждаем самый недорогой вариант восстановления, а что может быть доступнее единоличного ручного труда? Тем более, если вы не занимаетесь подобного рода ремонтом постоянно, зачем вам полировочный круг?

После того, как поликарбонат засиял как новенький, нанесите на него воск. Отполируйте поверхность мягкой тряпочкой такими же круговыми движениями, как вы полируете автомобиль. Это очистит и защитит поверхность в подготовке к заключительному шагу.

Используйте УФ-герметик

Заключительный, но крайне важный этап работы. Вы должны вновь нанести УФ-герметик на фары, поскольку старый, окисленный был полностью вами стерт на этапе избавления фар от мелких царапин.

Вся ваша тяжелая работа будет напрасной, если вы пропустите этот шаг, потому что герметик – это защитный слой, который предохраняет линзы от повторного запотевания.

Для нанесения герметика потребуется намочить бумажное полотенце и широкими мазками нанести на поверхность средство. Ключевой момент заключается в полном покрытии площади стекла фары.

Также перед применением обратите внимание на инструкции к УФ-герметику, который вы покупаете.

Общее правило заключается в нанесении одного слоя герметика, если в инструкции не написано другое. Дайте герметику высохнуть, загнав автомобиль в теплое, сухое помещение.

Повторимся, следовать инструкции, прилагаемой к герметику,  ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае можно не получить качественного результата и работу придется проводить заново. А полировать фары можно ограниченное количество раз.

Проверка

Если результат вас устраивает, поздравляем – вы справились! Если нет, что ж, значит, первый блин получился комом, где-то вы не доглядели, что-то сделали неправильно и стоит обратиться к профессионалам.

Смотрите также: Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: подробная инструкция к действию

Чтобы глубже окунуться в мир полировки, желательно посмотреть пару примеров видео на YouTube. К примеру, такое:

Видео взято с YouTube-канала Сделано в Гараже

Ну и, как обычно, если вы не уверены в своих силах, придется потратить больше денег и отправиться в мастерскую. Там уж точно сделают все возможное, чтобы фары вновь начали светить как новенькие.

И еще, конечно, есть самый дешевый способ: полировка фар зубной пастой. Его мы специально не стали рассматривать, потому что свято верим, что зубную пасту нужно использовать для чистки зубов, а для полировки фар лучше подходит реальная полироль.

Полировка фар своими руками в домашних условиях

Полировка фар своими руками не представляет собой сложный процесс очистки для автовладельцев. Со временем поверхности машины загрязняются, портятся. Фары нуждаются в некотором уходе, чтобы при их включении свет был ярким и чётким даже после многолетнего использования автомобиля.

Любой автолюбитель сможет вручную отполировать фары, не обращаясь в автосервисы. Здесь не нужны специальные знания, очень дорогие средства и специальные инструменты для полировки. Далее будет разобрано, как самому отполировать фары автомобиля, а также чем именно отполировать фары автомобиля своими руками.

Что это и когда нужна?

Полировка фар своими руками проводится при возникновении такой необходимости. Фара в автомобиле выполняет важную функцию – освещение дороги. Только благодаря свету от фар ночью или во время сильного тумана можно избежать аварий.

Но сила, яркость света зависит от многих факторов. Это прозрачности стекла или пластика фары, состоянии светоотражателей, скопилась ли пыль внутри фары и т.д.

Если поверхность фары деформировалась, сильно затёрлась, это становится сразу видно. Например, свет от фар становится тусклее или замечено, что он сильнее обычного  рассеивается.  Автолюбители жалуются на ухудшение видимости и появление затёртостей. В тёмное время суток появляется проблема с недостатком освещённости дороги.

Такая проблема касается и фар из пластика, и стеклянных.  Их поверхность портится от попадания мелких песчинок, выгорает на солнце. Соответственно, внешний вид фар сильно портится.

Но это реально исправить и вернуть первоначальный вид фарам. Полировка помутневших фар автомобиля своими руками по времени составляет обычно не больше часа. А эффект такой чистки имеет продолжительный характер – минимум полгода.

Весь процесс самостоятельной полировки разбивается на несколько этапов, а именно:

• подготовка поверхности фар к полировке;
• далее нанесение на фары геля или пасты;
• шлифовка.

На последнем этапе, заключительном, нужно помыть фары моющими средствами (шампунь подойдёт) и насухо их вытереть.

Перед самым началом нельзя забывать об очистке поверхности фар от грязи и пыли. Сам процесс полировки должен повторяться. Желательно, для более качественного результата повторять действие раза 3-4.

Инструменты и средства для полировки

Итак, в домашних условиях отполировать фары можно разными способами. Некоторые автовладельцы используют «дедовские» методы. Полируют вручную, без каких-либо машинок.

Например, полировка фар своими руками в домашних условиях с помощью самой обычной щётки и зубной пасты. Кто-то использует даже бритвенные лезвия.

Но по времени это слишком затратное занятие, да и терпения, сил требует немало. Поэтому всё же лучше подойдёт наждачная бумага. Она лучше помогает отшлифовать поверхности.

Чем можно отполировать фары автомобиля своими руками?

Главное иметь под рукой такие предметы, как:

1. Шлифовальную машинку.
2. Полировочные диски из войлока.
3. Специальную пасту для полировки.
4. Лак.

Если нет такой машинки – это не страшно. Вместо неё вполне подойдёт и обычная болгарка или дрель. Нужно будет только настроить эти устройства на допустимые обороты. Если превысить, то фара испортится.

Войлочные диски должны быть одновременно и мягкими, и плотными. Потому что шлифовка будет производиться в несколько подходов. Диск должен выдержать нагрузку.

Просто войлоком и водой отполировать фару, что пластиковую, что стеклянную невозможно. Необходимо использовать специально предназначенную для этих целей пасту или гель.

Ещё пригодится фен, но нельзя конкретно сушить поверхность. Можно чуть-чуть подсушить, буквально пару раз пройтись феном по фаре на некотором расстоянии, чтобы не испортить.

Полировка стеклянных и пластиковых фар

Фары автомобилей изготавливаются из разных материалов, но не всегда получается определить, какие стоят на автомобиле. В таком случае можно проверить двумя способами: первый способ – определить по звуку.

Просто нужно слегка постучать по фаре. Если это пластик, то будет звук отдаваться приглушённый. А если фары выполнены из стекла – звук наоборот будет более звонким.

Второй способ определить – это посмотреть маркировку фар. Должны быть написаны такие буквы у пластика – «PL», у стеклянных фар маркировка под буквой «A».

Также изготовление фар зависит от марки автомобиля. Отечественные – лада приора или веста в основном выпускаются с пластиковыми фарами. А если дорогие иномарки, вроде мерседеса или ауди – чаще всего встречаются стеклянные фары.

Нужно точно знать, из чего выполнены фары. Потому как полировки фар из стекла и пластика разительно отличаются.

Эти отличия заключаются в следующем:

• пластиковые фары легче поддаются шлифовке, нежели стеклянные;
• полировка стеклянных фар требует применения специально предназначенных для этого средств;
• в случае появления сколов простой шлифовкой поверхности стекла будет недостаточно – нужно очень дорогое оборудование и инструменты. Легче приобрести новую фару.

Пластик более плотный, при работе с наждачной бумагой эффект виден практически сразу. А если эту работу делать со стеклом, то быстрее рука устанет, чем появится какой-то результат.

Обработка пластиковых фар

Как отполировать пластиковые фары своими руками?

Для шлифовки фар из пластика потребуются такие инструменты:

1. Амбразивные шлифовальные круги.
2. Наждачная бумага.
3. Набор 3м.
4. Лак.

Зернистость кругов, т.е. жёсткость, определяется по номеру. Чем меньше номер, тем поверхность круга получается жёстче.

Т.е. если выбирать под номером 600, то она помогает зашлифовать серьёзные повреждения фары. Если же там незначительные сколы или царапинки, то можно воспользоваться кругом под номером 1000 или даже больше.

Есть ещё такой специальный набор 3м (три эм). В него входят все необходимые материалы для полировки фар у авто.

Как правильно отполировать фары своими руками? В самом начале фары тщательным образом моются моющим средством, автошампунем. После этого наносится гель или паста для полировки плотным слоем. Одновременно нужно замочить наждачку в воде минут на 10-15.

Следующий шаг – шлифовка фары. Если это делается специальной машинкой, то перед началом нужно защитить краску кузова автомобиля с помощью малярного скотча. Им просто надо обклеить зону вокруг фары, чтобы во время работы шлифовальная машинка случайно не содрала краску.

При работе с наждачной бумагой, надо делать не круговые движения рукой, а вдоль фары, по её длинной стороне. Периодически наждачную бумагу смачивают в воде.

Пластиковая фара имеет защитный слой и во время полировки этот слой снимается, превращаясь в белый порошок. Обычно такой слой быстро снимается. Но на некоторых фарах этот процесс выполнять очень трудно.

Как понять, что защитный слой снят? Можно смыть водой всю образовавшуюся пыль и проверить, посмотреть. Будет матовая однородная поверхность. Сначала идёт шлифовка под номером 280-320 и постепенно, с каждым этапом эту цифру увеличивать до 1000. Такой подход помогает полностью сточить всю защитную плёнку с фары и одновременно избавиться от мелких царапин.

Как только работа с шлифовальной машинкой или наждачкой закончена, всю скопившуюся пыль от защитного слоя надо убрать. Это делается водой, поверхность фары очень тщательно нужно промыть и дать высохнуть. Внешний вид – фара с белой матовой поверхностью.

Потом обрабатывается обезжириватель. Ни в коем случае нельзя применять растворитель. Продаётся это средство в виде болончика.

После этого уже можно приступить к покрытию фар лаком. Лак не только помогает защитить фару от дальнейших возможных повреждений. Но придаёт некоторый блеск. Покрывать нужно в 2-3 слоя и дать высохнуть.

Обработка стеклянных фар

Как полировать фары своими руками, если они выполнены из стекла? Это хрупкий материал и довольно капризный. Поэтому для его шлифовки нужно соблюдать аккуратность и все действия выполнять не спеша.

Реставрировать фары можно как и с применением машинки для шлифования, так и обойтись без неё. Но в последнем случае нужно приобрести специальный полироль.

Работа также делится на несколько этапов:

• мытьё фар моющими средствами;
• удаление верхнего слоя стеклянной фары;
• нанесение защитной полироли.

Как и в случае с пластиковыми фарами, стекло нужно очистить от грязи, пыли с применением моющих средств.  Далее на стекло наносится специальная алмазная паста. Простые абразивные круги не подойдут, а только испортят фару.

Далее можно приступить к работе с шлифовальной машинкой – снимается защитный слой. Делать нужно это очень аккуратно. Надо следить за надавливанием, чтобы стекло случайно не лопнуло, а также за температурой – стекло не должно перегреться.

Если вручную полировать фару с помощью наждачки, надо знать, что движения должны быть поступательными. Точно также – бумагой обрабатывается от наименьшей цифры по жёсткости до самой крупной.

Таким образом, при тщательной подготовительной работе, определённых знаниях, полировка пластиковых или стеклянных фар своими руками в домашних условиях не будет представлять больших сложностей. Даже начинающий автолюбитель, столкнувшись с такой задачей, сможет справиться.

Из материалов для полировки пластика понадобится 100%: автошампунь, наждачка разной жёсткости или шлифовальная машинка, полироль, тряпка. Между полировкой фар из пластика и стекла есть определённая разница. В результате полировки фары получают отличный внешний вид, становятся, как новые.

Как отполировать фары своими руками в домашних условиях

Делаем спойлер своими руками — пошаговая инструкция

Спойлер или антикрыло — это практически синонимы слов — «автомобильный тюнинг», многие автомобилисты установив на своем «тазике» нечто больше похожее на футбольные ворота, относят свои «шедевры» к классу прокачанных авто.

Но если вам не по душе такой сценарий и вы решили основательно подойти к этому вопросу — рекомендую вам данную статью в качестве пособия, при помощи которого можно создать правильное антикрыло своими руками, потратив минимум средств и своего свободного времени.

Задача антикрыла — прижимать заднюю ведущую часть, увеличивая таким образом сцепление с дорогой, и улучшая управляемость автомобилем.

Моя сегодняшняя статья о том, как сделать задний спойлер своими руками, не прибегая к помощи специалистов, используя подручные средства и необходимый для этого материал.

Создание спойлера происходило прямо на модели, был сконструирован жесткий каркас спойлера, после чего по черновой матрице (шаблону) происходила лепка и склеивание детали. На все про все уходит порядка десяти дней при условии, что руки прямые и времени валом. Дизайн был подсмотрен на какой-то из моделей, честно сказать даже не знаю на какой именно я увидел нечто похожее, но как это часто бывает, руки просто воспроизводят какие-то обрывки или фрагменты из памяти, в результате выходит что-то свое…

Итак, поехали…

Спойлер своими руками: шаблон

Первым делом я прикинул приблизительную ширину антикрыла, после чего отрезал необходимый кусок оргалита. Выпуклость крыши была воспроизведена посредством лекальной направляющей из ДСП.

Затем я выпилил рейку в форме дуги и прикрутил к нижней части к полосе оргалита, после этого из-за нагрузки оргалит сам сформировал внешнюю поверхность будущего спойлера.

Помогал фиксировать крыло в пространстве — пластилин. При помощи скотча заклеил все места, на которых будут размещены горки из пластилина. При помощи толстых слоев сформировал стойки-опоры спойлера, затем установил на них полосу крыла из ДСП. Кстати, пластилин прекрасно позволяет регулировать угол наклона плоскости спойлера, а также его симметрию.

Следующий этап выпиливание кронштейнов из оргалита, которые устанавливаются по бокам антикрыла впритык к стойкам кузова автомобиля. Осталось зафиксировать их при помощи пластилина с внутренней стороны. Завершительный этап создания матрицы-шаблона — проклейка оргалита лоскутами стекловолокна, несколько часов ушло на полимеризацию (высыхание) смолы, после чего мой каркас был готов.

Снятие каркаса было успешным — не было никаких деформаций и перекосов, модель спойлера снялась легко. Таким образом, у меня получилась верхняя часть будущего шаблона, по которому можно будет лепить матрицу и антикрыло.

Матрица спойлера, которую я создавал разделена на две части. Вся прелесть изготовления спойлера «по-быстрому» заключается в том, что первым делом создается верхняя часть модели, с нее снимается матрица и уже после этого долепливается низ.

Чтобы сформировать матрицу спойлера необходимо: использовать тонкий и толстый стекломат. Поверху шерстисотого стекломата укладывается слой стеклорогожи для подстраховки и укрепления матрицы.

Второй этап изготовления спойлера своими руками подгонка макета спойлера.

После того как смола порядком отвердела, перевернутое антикрыло можно переворачивать и проверять, что получилось внутри. Далее выстроил симметрию и сформировал боковые стойки (опоры).

Затем поправил углы модели — подлепил и почистил вместе с фланцем матрицы.

Залепил нижнюю часть спойлера при помощи стеклопластика и сделал отверстия для болтов, они должны быть расположены максимально близко к модели спойлера, это позволит полуформам матрицы лучше и плотнее прижаться.

Подрезал «волосатые» края матрицы при помощи болгарки, поскольку толщина пластика состоящего из 2-х полуформ имеет толщину примерно 6-7 мм. По окончанию подрезки края нужно немного зачистить, это избавит вас от неприятных стеклянных заноз.

Открывать образовавшуюся матрицу спойлера оказалось крайне неудобно, пришлось сначала использовать лезвие ножа. Им провел между полуформами с легкими приоткрывающими движениями. После этого в образовавшуюся тоненькую щель вставил клинья и всяческие щепки. Спустя какое-то время после не совсем приятных манипуляций, полуформы матрицы все же раскрываются.

Чтобы очистить матрицу от остатков пластилина я использовал пластмассовые скребки, после чего все как следует продул горячим промышленным феном и снял остатки при помощи губки.

Деталь формируется с обязательным применением гелькоута, не использовать вовсе внешний, защитный слой на спойлере не рекомендуется. Дело в том, что после окрашивания есть вероятность того, что фактура стекловолокна начнет проступать. Также не забудьте нанести разделительным слоем матрицу и гелькоут, используя широкую кисть.

Хочу отметить, что гелькоут из алюминиевой пудры не лишен недостатков, главным из которых является – база из полиэфирной смолы для формования. Парафин, который входит в состав этой смолы, при полимеризации способен подниматься на поверхность геля… Когда все затвердевает гелькоут приходится слегка зашкуривать.

Пока гелькоут подсыхает, есть время нарезать стекломат и развести густую «баланду», состоящую из аэросила и «полиэфирки», эта субстанция понадобится для наполнения острых углов матрицы.

Понять, что такое контактное формование можно посмотрев пример моего спойлера. Гелькоут покрывается полиэфирной смолой, затем накрывается стекломатом. Первый слой я делаю из трехсотого. Потом по поверхности стекломата наносится смола, после чего при помощи кисти прибивается к гелькоуту. Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые крайне нежелательны, воспользуйтесь специальным валиком с поперечной насечкой или изготовьте свой.

Рекомендую края свежесформированной детали обрезать, используя острый нож, до тех пор пока полиэфирная смола не перешла из желеобразного состояния в твердое. Это важно, поскольку эта на первый взгляд несущественная деталь позволяет экономить массу времени. Образовавшиеся половинки спойлера необходимо извлечь из матрицы и немного доработать края «наждачкой».

Кульминация…

Спойлер своими руками — готов! Кроме того, в процессе у меня получилось создать матрицу, по которой я в будущем смогу сделать еще не одно такое антикрыло в случае такой необходимости. Процесс склеивания двух пол

Как сделать спойлер на автомобиль своими руками

Желая выделиться из серого транспортного потока, каждый автовладелец придумывает способы придания своей машине запоминающегося внешнего вида. Нанести рисунок аэрографом или полностью протюнинговать авто по карману далеко не каждому. А вот сделать спойлер на кузов своими руками — это задача, доступная для владельца любой модели машины. Такой тюнинг не только облагораживает экстерьер, но и придаёт автомобилю улучшенные аэродинамические характеристики.

Что такое спойлер для авто

В автомобиле спойлером называют отдельный элемент, который перенаправляет потоки воздуха для сокращения аэродинамического сопротивления кузова. Помимо этого, спойлер помогает бороться с запыляемостью кузова и увеличивает прижимную силу автомобиля во время движения. Иными словами, спойлер способен придать некоторым типам авто дополнительную спортивность.

Для чего нужны спойлеры

Если говорить о функциях современных спойлеров, то можно выделить три основных назначения этого элемента:

• придание автомобилю дополнительного ускорения — в зависимости от вида спойлера авто действительно может получить увеличенную прижимную силу и повышенные аэродинамические характеристики;
• грязеотталкивание — спойлеры предотвращают засос пыли и грязи с дороги из-под днища автомобиля;
• декоративность — необходимо подчеркнуть, что большая часть автовладельцев устанавливает спойлер исключительно ради придания спортивного вида автомобилю.

В зависимости от качества изделия и мастерства при его установке можно добиться потрясающих результатов: автомобиль получит усиленное сцепление с дорожным покрытием, воздушные потоки во время езды будут перенаправляться с учётом направления движения авто, за счёт чего оно сможет заметно ускориться.

Однако существуют и минусы использования спойлеров. Если установка заводского элемента имеет чёткий регламент и проводится исключительно профессионалами, то автовладелец может не переживать за качество установки и функционал спойлера.

Однако в тех случаях, когда неопытный мастер (или автовладелец) своими силами попытается установить спойлер на авто, маловероятно, чтобы был достигнут необходимый эффект. При неграмотной установке спойлера не получится использовать встречные воздушные потоки, скорее всего, автомобиль будет испытывать дополнительные затруднения при движении.

Спойлер способен придать кузову особый законченный стильный вид

Виды тюнинговых элементов

Казалось бы, спойлер — это узкоспецифичный элемент для авто. Однако существует несколько видов спойлеров, каждый из которых выделяется в зависимости от стиля, расположения на кузове машины или материала.

Вариации по стилю

В мире выделяется всего два вида стиля спойлеров:

• заводской — это изделия, которые производятся крупнейшими заводами-изготовителями элементов для тюнинга авто, а также самодельные спойлеры, внешне идентичные заводской продукции. Как правило, такие элементы имеют классический внешний вид и подходят для установки на большинство моделей машин;
• индивидуальный — к этому виду спойлеров относятся и заводские спойлеры, выпущенные ограниченными партиями, и самодельные изделия. Однако имеется существенная разница в форме, окраске и проверенных аэродинамических свойствах. Не всегда индивидуальный стиль гарантирует придание автомобилю дополнительного ускорения.

Различия по месту расположения на кузове автомобиля

Выделяется четыре вида спойлеров по их расположению, при этом самым распространённым из них является задний спойлер. Он монтируется на крышку багажника.

Задний спойлер пользуется особой популярностью у российских водителей

Вторым по популярности можно считать крышной спойлер — он устанавливается на крышу автомобиля.

Крышной спойлер — вариант для продвинутых джипперов

Третье место в сфере придания машине особенных аэродинамических свойств делят сразу два вида спойлеров, которые монтируются на юбки бамперов или же на боковые юбки.

Спойлер на юбку переднего бампера придаёт машине спортивный вид

Разновидности по типу использованного материала: фото

Современные спойлеры могут быть изготовлены из самых разных материалов. Главный критерий — это прочность и лёгкость изделия, а также его износостойкость. Поэтому спойлеры изготавливаются преимущественно из этого сырья:

• стеклопластик (или, как его ещё называют, фиберглас). По своему составу это вещество относится к пластиковым материалам, которые производятся с добавлением смоляных синтетических добавок и стекловолокон. На сегодняшний день спойлеры из стекловолокна считаются самыми бюджетными в индустрии тюнинга автомобилей. Однако низкая цена никак не сказывается на качестве изделия: стекловолокнистый спойлер имеет те же характеристики прочности и долговечности, что и более дорогие аналоги;

  Спойлер из стеклопластика отличается невысокой стоимостью и достаточным сроком использования

• пластик вида ABS. Сам по себе этот вид пластика достаточно хрупок, поэтому при изготовлении спойлеров в него добавляются различные укрепляющие добавки и примеси. Благодаря низкой стоимости, спойлеры из ABS пластика хорошо продаются, однако их износостойкость оставляет желать лучшего;

  Спойлер из пластика ABS относительно дешёвый, но отличается хрупкостью

• силиконовые материалы. Изготовление спойлеров для авто из силикона началось сравнительно недавно. Большим преимуществом таких изделий можно считать их эластичность и повышенную долговечность, так как потоки воздуха даже при длительной эксплуатации не могут деформировать такой спойлер;

  Спойлер из силиконовый материалов эластичен, долговечен и привлекателен внешне

• карбон (или углепластичный материал) один из самых современных видов сырья, из которого можно изготовить спойлер. Изделие придаст автомобилю отличные характеристики аэродинамики, однако стоимость карбоновых спойлеров довольно высока;

  Спойлер из карбона довольно дорогой, но завистливые взгляды других автовладельцев с лихвой компенсируют этот маленький недостаток

• лёгкие металлы — алюминий и сталь. Изготовление целого спойлера из металла нерентабельно и бессмысленно, поэтому лёгкие виды металлов используются только для литья отдельных элементов — лезвия, стоек и закрылок.

  Спойлер из металла — вариант для добротных машин и настоящих мужчин

Принцип работы спойлера

В зависимости от вида изделия будет различаться и принцип его работы. Так, расположенный на крышке багажника, спойлер нагнетает давление воздушного потока над багажником и стеклом сзади. Если бы спойлера не было, то в этом месте образовывалось бы разрежение воздуха, что напрямую влияет на прижимную силу авто, уменьшая её. Задний спойлер увеличивает сопротивление воздушного потока и тем самым позволяет машине увеличить и прижимную силу, то есть сцепление с дорожным покрытием.

Помимо этого, задний спойлер из-за своего местоположения разрежает создавшееся давление воздуха под кузовом авто, что также увеличивает аэродинамику машины.

Если на кузове расположена юбка и смонтирована она на переднем бампере, то это ведёт к уменьшению давления воздушного потока под машиной, что влияет на качество прижимной силы во время движения.

К тому же спойлер впереди авто дополнительно нагнетает сопротивление воздуха из-за своей формы, однако именно по этой причине сокращается трение воздуха о дно машины, что, в конечном итоге, опять-таки позволяет увеличить качество сцепления в дорогой. И ещё одно дополнительное свойство переднего спойлера заключается в том, что он благотворно сказывается на общей работе системы охлаждения в авто.

Как правильно выбрать спойлер для своей машины

Задумав придать своей «ласточке» дополнительные характеристики аэродинамики и облагородить её внешний вид, автовладелец решает подобрать для себя идеальный вариант спойлера.

Выбор изделия должен опираться как на материальные возможности автолюбителя, так и на те конструктивные особенности машины, которые позволят/не позволят установить тот или иной вид изделия. Следует отметить, что не каждый спойлер может быть установлен на определённую модель авто.

Например, для седанов подойдёт практически любой спойлер в силу специфики их кузова — укороченный и подтянутый рельеф. Владельцы таких автомобилей активно устанавливают лип спойлеры самых разных форм. Для автомобилей в кузове хэтчбэк рекомендуется установка спойлера в виде утиного хвоста — своего рода накладка на заднее стекло. Авто в кузове универсал больше тяготеет к установке спойлера на крышу или на передний бампер из-за крупных габаритов.

Выделиться в бесконечном потоке машин в городе не просто

Как сделать спойлер на автомобиль своими руками

Желая сэкономить на покупке заводского спойлера и его установке, некоторые автолюбители предпринимают попытку изготовить этот элемент своими руками. Следует учесть, что самостоятельное изготовление спойлера считается достаточно сложной задачей, так как малейшие недочёты в его конструкции могут ухудшить динамические характеристики машины. Помимо этого, допущенные ошибки при установке самодельного спойлера могут прямо повлиять на развитие коррозии кузова.

Однако если вы полны решимости самостоятельно сделать спойлер для своей машины, можно выбрать один из наиболее распространённых вариантов изготовления этого элемента. В любом случае потребуется заранее подготовить необходимые инструменты и вспомогательный материал:

• ножницы;
• ножницы по металлу;
• канцелярский ножик;
• ножовка;
• клей;
• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• малярный скотч;
• фломастеры;
• обезжириватель;
• грунтовая краска;
• автоэмаль;
• лак.

Создание заднего спойлера из оцинкованного железа и пенопласта

Изготовление спойлера начинается с его конструирования. Первым делом необходимо определиться с его формой и размерами. Сделать это «на глаз» не получится, так как каждый миллиметр этого изделия должен быть чётко выверен:

1. Конструкция спойлера должна быть определена с помощью опытного автовладельца, который уже имеет опыт изготовления таких изделий или же посредством привлечения инженера.
2. Шаблон изготавливается на картоне, для его создания потребуется измерить ширину авто и багажной крышки, разметить место крепежа на кузове.
3. После создания шаблона на картоне, необходимо его вырезать.
4. Далее потребуется обвести лист оцинкованного железа по шаблону и вырезать ножницами по металлу каркас спойлера. Традиционно используется оцинкованный лист толщиной не менее 1,5 мм.
5. После изготовления каркаса потребуется нарастить на нём объём. Один из самых простых способов это сделать — использовать пенопласт. Из куска пенопласта канцелярским ножом вырезаются отдельные части будущего спойлера.
6. Каждая часть должна быть приклеена на своё место на оцинкованном листе.
7. После оклеивания на слой пенопласта наносится гелькоут (пыль из алюминия), а поверх него — стекловолокнистая ткань. При этом ткань должна лечь в несколько слоёв, чтобы каждый новый слой был плотнее и крепче предыдущего.
8. Важно, чтобы при наложении стекловолокна между слоями не было пузырьков воздуха.
9. После создания прочного покрытия вся поверхность спойлера должна быть покрыта полиэфирным смоляным составом.
10. Как только изделие высохнет, потребуется его качественно отшлифовать.

Следует учесть, что грунт, краска и лак накладываются только на ровную поверхность.

Фотогалерея: изготовление спойлера в домашних условиях

Важно хорошо подогнать их друг к другу, используя как сварку, так и клей

После обезжиривания можно наносить куски пенопласта

На каркас нанесен пенопласт

Покраска авто баллончиком своими руками

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.

Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

Содержание статьи:

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

• для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
• с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
• покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
• при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
• для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
• покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

• на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
• порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
• порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

• краской,
• наждачной бумагой разного уровня,
• шпаклевкой и грунтовкой,
• антисиликоном,
• полиэтиленом,
• малярным скотчем,
• элементами для защиты.

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы, которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.

На следующем этапе необходимо определиться с оттенком. Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки. Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Следующий этап – грунтовка. В современном мире популярна грунтовка в баллончиках, она наноситься легче, чем экономит время. Но приготовить грунтовку можно и самостоятельно, смешав все по инструкции. Как правило на упаковке указывается необходимая пропорция.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Далее идет покраска. Баллончик с краской держится перпендикулярно от окрашиваемой поверхности и строго на небольшом расстоянии. Продвигаясь вверх окраска производиться по горизонтали.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

• если поверхность не подготовили, как следует, то со временем покрытие может начать отслаиваться. В таком случае придется провести все работы заново.
• краска может быть нанесена неравномерно, причина в составе краски или толстом нанесении, работы придется провести заново.
• в некоторых местах краска может выцветать, следует зачистить покрытие до металла и снова провести процедуру.

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

По завершению покраски можно осуществить полировку места, которое было отремонтировано. Данная процедура осуществляется с помощью пасты, а необходима она, чтобы устранить видимые различия между новой покраской и старой.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрасить бампер из баллончика самому

Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

Завершающая процедура – обезжирить поверхность.

2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

Как покрасить машину баллончиком в домашних условиях

От качества лакокрасочного покрытия зависит не только внешний вид автомобиля, но и коррозионная стойкость кузова, а значит, его долговечность.

Большинство работ, связанных с полной или частичной покраской, проводится сегодня в специализированных мастерских, где пневматические краскопульты позволяют распределить слой вещества максимально качественно и равномерно.

Как покрасить машину баллончиком в домашних условиях? Очевидно, что стоит такая услуга немало, поэтому многие автолюбители, желающие сэкономить, отдают предпочтение домашней покраске. В ней основной инструмент – баллончик.

Попробуем разобраться, какими преимуществами и недостатками обладает этот метод, и какие факторы влияют на конечные характеристики лакокрасочного покрытия.

Выбираем цвет краски

Выбор цвета краски должен проводиться с учетом трех основных факторов:

1. Соответствия данным, указанным в техническом паспорте автомобиля – в противном случае придется переоформлять документ.
2. Соответствия цвету элементов, покраска которых не производится.
3. Цветовой стойкости краски.

На втором и третьем пунктах следует остановиться подробнее. Подбор тона по цвету прочих элементов необходим, когда покрытие наносится только на некоторые кузовные детали. В местах стыка будет заметно даже малейшее несоответствие, что приведет к существенному ухудшению внешнего вида автомобиля.

Поэтому при выборе тона следует руководствоваться нормативной документацией производителя, электронными палитрами и другими инструментами, позволяющими наиболее точно подобрать цветовой номер краски.

Под стойкостью цвета понимают коэффициент изменения тона, во-первых, при высыхании покрытия, а во-вторых, при длительном воздействии внешних факторов, например, ультрафиолетового излучения.

Низкой стойкостью характеризуются, как правило, недорогие краски от малоизвестных фирм – от покупки такого товара лучше воздержаться. Для защиты от атмосферных, механических и химических воздействий на завершающем этапе покраски рекомендуется нанесение защитных покрытий.

Отдельного упоминания заслуживает методика выбора грунтовки. Наибольшее распространение получили белый и серый тона: первый рекомендуется в случае нанесения светлой краски, второй – темной.

Иногда используется грунт кирпичного цвета – он хорош для тонов от вишневого до светло-оранжевого. Но главным требованием к грунту являются высокие адгезивные свойства, а не цвет.

Подготовительный этап

Первое, с чем следует определиться – выбор места для покраски автомобиля. Оно должно быть просторным, светлым, хорошо проветриваемым, ведь пары краски очень токсичны.

Одноместный гараж едва ли подойдет, а вот гаража на две машины будет достаточно. Иногда работы можно проводить на свежем воздухе, но для перекраски больших участков это не лучший выбор.

Дело в пыли, которая будет оседать на не засохшем покрытии, особенно в ветреные дни. Летом запах краски может привлечь мелких насекомых, которые безнадежно испортят покрытие.

Теперь несколько советов касательно выбора баллончиков. Мы рекомендуем приобретать продукцию в крупных автомобильных или строительных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не поставляют заведомо некачественный товар.

Поищите на баллоне текст или инфографику, указывающую на возможность покраски автомобиля, прочтите отзывы, касающиеся конкретного производителя аэрозольных красок. Если на баллоне указан срок годности, соблюдайте его.

Слегка встряхнув баллон, Вы должны услышать характерный лязг – если он отсутствует, краска начала засыхать. Не покупайте все баллоны сразу, лучше возьмите один и проведите пробную покраску на листе металла. Так Вы обезопасите себя от несоответствия тона и качества краски требуемым параметрам.

Перед тем, как покрасить машину баллончиком, необходимо подготовить поверхность всех кузовных деталей. Первым делом, автомобиль моют теплой водой, используя специальные моющие средства.

После полного высыхания кузова его обезжиривают растворителем и протирают чистой ветошью. За этим следует самый ответственный этап – защита элементов, покраска которых не производится.

Лучше всего плотно заклеить их малярной пленкой, но в целях экономии можно воспользоваться обычными газетами и скотчем. Главное – обеспечить требуемую геометрию краев покраски.

Теперь уделим внимание повреждениям на кузове. Сколы, царапины и прочие дефекты покрытий шпаклюют и шлифуют мелкой наждачкой, в отличие от вмятин – их лучше отрихтовать. На шпаклевку обязательно наносится слой грунта.

Если на поверхность деталей проступила коррозия, ее очаги нужно обработать специальным ингибитором. Глубокие повреждения должны быть заранее устранены сваркой или другими способами, предотвращающими дальнейшее развитие очага. После завершения всех работ проводится повторное обезжиривание поверхности.

Как покрасить машину баллончиком в домашних условиях

Нанесения аэрозольной краски обычно проводится в несколько этапов и включает комплекс действий, обеспечивающих равномерную толщину и структуру слоя.

Ответом на вопрос о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, будет следующая последовательность действий:

1. Хорошо встряхните баллончик, перемешивая его содержимое, и опробуйте на любой гладкой поверхности.
   Тон должен быть равномерным, без потеков и окантовки.
2. Направьте баллончик на наиболее удаленные кузовные детали, соблюдая расстояние в 30-35 см, и нажмите на распылитель, одновременно начав движение баллончика вдоль элемента.
3. Перемещайте баллончик линейно со средней скоростью, избегайте рывков и остановок.
   Красить можно строками или концентрическими движениями, главное – не допускать наслоений.
4. Когда первый слой краски будет нанесен, следует выждать 15-20 минут, а затем повторить пункты 1-3, нанося второй слой краски.
   Эти действия повторяют еще 2-3 раза. Для равномерного перехода с неокрашиваемым или уже покрашенным элементам нижние слои следует не доводить до края на несколько сантиметров, а последующие постепенно приближать к краям.
5. Время подсыхания верхнего слоя составит от 20 до 30 минут, после чего переходят к нанесению прозрачного лака по описанной выше методике, за исключением краев – лак должен сформировать переходную зону, поэтому на «размывание» края нужно затратить 10-15 секунд.

Не огорчайтесь, если из-за случайного утолщения слоя поверхность выглядит неравномерной – устранить дефект можно, сгладив бугорки наждачной бумагой и нанеся еще 1-2 слоя краски. Куда опаснее отслоение краски.

Оно может быть вызвано следующими причинами:

• крайне низкое качество материалов;
• несовместимость шпаклевки, грунта, краски и лака между собой;
• недобросовестная очистка и обезжиривание поверхности.

В любом случае, единственное решение проблемы – полное устранение покрытия и нанесение нового, с учетом сделанных ранее ошибок.

Когда с созданием равномерного, надежного и долговечного лакокрасочного слоя будет покончено, останется отполировать его и определиться с разновидностью внешних защитных покрытий.

Читайте также:

Покраска автомобиля из баллончика видео

В этом видео показывается, как правильно покрасить автомобиль из баллончика своими руками.

Как покрасить машину баллончиком

Мы будем использовать краску в цвет. Эмаль можно подобрать под цвет вашей машины, используя заводской код краски, который обычно указан на табличке в моторном отсеке. Программа потом подберет по этому коду цвет, после этого происходит изготовление краски путем перемешивания разных основ и тонов, которые перед этим взвешиваются по отдельности. Компоненты затем под давлением загоняются в банку, а там уже присутствуют аэрозоли и растворители, необходимые для того, чтобы краска равномерно покрывала кузов машины.

Покраска автомобиля своими руками из баллончика

Нам понадобится следующие инструменты:

Для подготовки поверхности нужна наждачная бумага, если у вас есть шлифовальная машинка, это сэкономит вам время. Кое-какие детали с машины придется снять, поэтому нужен простой ручной инструмент – отвертки, наборы головок и прочее. Если понадобится что-то шпатлевать, нужна двухкомпонентная шпатлевка, если хочется, можно купить то же самое в баллончике, это довольно удобно.

Когда вы приступите к покраске, то нам понадобится малярный скотч – закрыть все детали, которые не нуждаются в покраске. Еще у нас есть растворитель для обезжиривания поверхности – полезная штука. Но самое важное – техника безопасности. Купите перчатки и респиратор.

Панели можно демонтировать и потом уже покрасить, это позволяет не заморачиваться маскировкой других деталей. Мы решили оставить все на месте, чтобы вам наглядно все показать. Помните: в таком случае вы рискуете покрасить лишнее, поэтому будьте внимательны.

Покраска машины аэрозольным баллончиком

Если вы предпочли маскировку, сначала закройте панели малярным скотчем. Неплохо бы еще закрыть колеса, для этого сгодятся мусорные мешки. Мы используем газеты, но вы можете использовать полиэтилен, который выгодно отличается от газет тем, что он водонепроницаем.

Если кузовная панель новая и на ней нет никаких повреждений, то понадобится минимальная подготовка поверхности – достаточно лишь хорошенько ее почистить перед покраской. Баллончики перед применением нужно хорошенько взболтать, иначе распыл будет неравномерным.

Следующий шаг – зачистка старой краски. Смысл в том, чтобы убрать все явные дефекты, поскольку они будут хорошо видны под слоем новой краски.

Далее мы очистим бампер обезжиривающим составом, а на поверхность оставшихся повреждений нанесем грунт-шпатлевку. На крыле нет повреждений, только легкие потертости, поэтому нанесем грунтовку прямо на него. Заматовать поверхность можно либо используя либо средне/мелкоабразивную наждачную бумагу,  либо скотч-брайт. Слои грунта наносите медленно, чтобы не было потеков. Затем нужно подождать, пока грунтовка подсохнет. Повторяйте процесс, пока не покроете все целиком, либо пока не закончится грунтовка.

Как только грунт-шпатлевка высохнет, нужно наждачкой или шлифовальной машинкой выровнять уровень краски вровень с остальной поверхностью. Еще раз взболтайте баллончик, перед тем, как нанести следующий слой.

Поверх грунт-шпатлевки имеет смысл нанести грунт – краска так будет лучше держаться. Далее мелкозернистой наждачной бумагой зачистите грунтовку. Подготовка закончена, и теперь мы сможем непосредственно перейти к нашей чумовой покраске.

Нанесение краски и лака

• Наносим первый слой слегка, буквально припыляем поверхность, чтобы остальные слои хорошо держались.
• Следующий шаг – нанесение нескольких слоев базы до тех пор, пока краска не ляжет равномерно по поверхности. Потеки базы недопустимы, так что наносите краску медленно и равномерно.
• Далее нужно подождать, пока краска полностью высохнет и нанести лак в несколько слоев. Дайте лаку немного времени, чтобы он затвердел, а потом натрите его полиролью.

Жанр статьи — Автомобили

ПОДКАТЕГОРИИ:

Как покрасить авто с помощью баллончика. Технология недорогого частичного ремонта ЛКП.

Очень часто возникшие царапины и сколы из-за неаккуратной парковки или отбившегося от дороги камня сильно портят внешний вид автомобиля и не дают покоя его владельцу. Такие локальные мелкие повреждения многие автолюбителя хотят исправить самостоятельно, чтобы не везти авто в сервис, где нужно оставлять его на несколько дней, к тому же выложить большую сумму денег. В таком случае на помощь приходит вариант частичной покраски авто баллончиком, которую можно осуществить своими руками.

Основные плюсы и минусы использования баллончика

Содержание статьи

Есть ряд факторов, которые являются убедительными аргументами, на пользу применения аэрозольного баллончика с краской.

1. Вам не нужно будет покупать дорогое оборудование для проведения только локального ремонта.
2. Вы можете распылить материал на поверхность любой формы.
3. Легкость проведения работ. При минимальной тренировке в результате у вас будет получаться равномерный слой краски без подтеков.
4. Не высокая цена на все этапы проведения работ.

Конечно, присутствуют и недостатки. Главный минус – это сложность подбора цвета краски. Также, часто на рынке предлагают не очень качественный товар, и краска быстро приходит в негодность.

Покраска автомобиля аэрозольным баллончиком используется в основном для частичного ремонта небольших повреждений и очень редко для полного перекрашивания транспортного средства. Мы будем рассматривать вариант реставрации поврежденного лакокрасочного покрытия методом перехода, так как именно его и использует большинство мастерских в своей практике. Давайте пошагово разберем все этапы работ.

Подготовка поверхности

Как и в случае любых малярных работ, хорошо подготовленная поверхность – это залог качественного результата. Вот вся технология, которая поможет вам более точно разобраться с подготовительным этапом.

1. Мойка машины с чистящими средствами. Далее производим оценку поврежденных участков поверхности кузова машины, и выделяем их маркером.
2. Оклеиваем все не обрабатываемые близлежащие зоны кузова с помощью пленки и малярного скотча, чтобы при шлифовке или нанесении краски не повредить основной слой краски и лака.
3. Если на поверхности есть сколы и царапины, а также очаги ржавчины, их все нужно зачистить с помощью грубой наждачной бумаги. После чего обработать фосфатной грунтовкой, которая нейтрализует ржавчину, она также продается в баллончиках. Ждем высыхания и обезжириваем поверхность.
4. Все царапины, сколы нужно замазать автомобильной шпаклевкой. Обычно это двухкомпонентный состав, который размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением. Наносят материал с помощью резиновых шпателей и полностью заполняют все неровности. Шпаклевка при температуре около 20 градусов Цельсия будет сохнуть 20 – 30 минут. После этого ее шлифуют с помощью абразива марки Р320-Р400 до полного выравнивания поверхности. Если есть необходимость, наносят еще один дополнительный слой материала и повторяют процедуру. Пока плоскость поврежденной детали не вернет свою изначальную форму. Шлифовку шпаклевки делают, зачастую используя деревянные брусок, который окутывают в наждачную бумагу, после чего вручную снимают излишки материала. Далее снимаем защитный скотч, который клеили перед зачисткой и шпаклевкой, и аккуратно шлифуем переход между шпаклевкой и основным слоем ЛКП, с помощью абразива Р500.
5. Наносим грунтовку. Обычно 1 – 2 слоя. Также с помощью баллончиков.
6. Готовим участок, где будем производить переход при покраске, для этого выделяем область больше обрабатываемого участка и приступаем к ее подготовке. Чтобы нанесенный с баллончика материал на старую краску хорошо держался, производят матирование, снимая тонкий слой лака и образовывая шероховатую поверхность. Делают это либо с помощью скотч-брйта, либо с помощью мелкозернистой наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200. Далее полностью обезжириваем всю поверхность, которую буем красить. Вам нужно понимать, что при покраске переходом, сама технология подразумевает поэтапное нанесение слоев материала с частичным перекрытием старого лакокрасочного слоя, а далее будет делаться замывание краев и с помощью лака добивается практически однородная поверхность.

На этом предварительный этап подготовки завершен, и можно переходить к финишной отделке кузова авто.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Перед тем как делать покраску авто важно перемешать краску в баллончике, делается это встряхиваниями на протяжении 2 – 3 минут. Лучше всего протестировать нанесение на ненужно металлической поверхности, чтобы убедится в исправности устройства и правильности выбранного тона краски. Выбирают цвет исходя из маркировки указанной на кузове транспортного средства.

При нанесении материала баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см. Обычно поэтапно наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание 10 – 15 минут. Но это при условии, что в помещении должна быть температура около 20 градусов Цельсия. Краска наносится таким образом, что следующий слой по свое площади должен перекрывать предыдущий и постепенно покрывать зону перехода. Края перехода после нанесения третьего слоя размывают путем разбавления и нанесения краски с растворителем в пропорции 1:3, это первый слой и потом еще разбавка в два раза, второй слой.

Последний слой высушивают около 30 минут. Если говорить о том, сколько баллончиков нужно для покраски авто, то тут все индивидуально. Для мелкого локального ремонта вам нужно будет минимум 4 баллончика (два вида грунтовки, краска и лак). Если площадь обработки больше, пропорционально увеличивается и объем необходимых материалов.

Следующий этап – нанесение прозрачного лака. Он также продается в баллончиках. Желательно брать все материалы одного производителя. Его также наносят по той же технологии что и краску, в 2 – 3 слоя. Финишная сушка лакового покрытия займет около 30 – 40 минут.

Полировка ЛКП

Чтобы придать поверхности блеска и полностью сгладить переход важно хорошо отполировать покрытие. Для этого обрабатываемая область смачивается водой и наносится полировальная паста. Далее с помощью шлифовальной машинки на небольших оборотах нужно втереть пасту. Далее немного увеличиваем повороты до получения глянца поверхности. Постоянно следите за перегреванием области на кузове авто, если температура высокая, подождите, пока деталь немного остынет.

Видео инструкция по нанесению краски из баллончика на кузов автомобиля.

Несколько советов

При самостоятельно покраске машины баллончиком, вам нужно знать основные правила и нюансы, чтобы избежать дефектов финишного покрытия.

1. Рабочая зона, которую можно оборудовать в гараже, должна быть чистой, теплой и хорошо проветриваемой, чтобы избежать попадания пыли и грязи на окрашенную поверхность.
2. Следите за температурным режимом. При необходимости можно включить ИК обогреватель для сушки материала.
3. Не экономьте на расходных материалах.

На этом процесс покраски машины баллончиком моно читать завершенным и после суток, можно эксплуатировать авто.

А вы пробовали красить с помощью баллончика? Поделитесь результатами в комментариях.

Ультрабюджет: как покрасить машину баллончиком в домашних условиях без оборудования?

Даже самый тщательный уход за лакокрасочным покрытием авто не дает гарантии от мелких повреждений. В определенных случаях помогает полировка кузова, однако этот вариант действует до поры до времени. Мелкие дефекты, а также результаты неудачных маневров многие автовладельцы предпочитают устранять самостоятельно, без привлечения специалистов малярной мастерской.

Какие преимущества у такого метода окраски?

Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
• Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
• Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
• Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.

Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

• Наждачная бумага.
• Обезжириватель, антисиликон.
• Шпаклевка и грунтовка.
• Аэрозоль с краской необходимого цвета.
• Баллон с полимерным лаком.
• Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

• Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
• При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
• Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
• Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
• Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
• После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
• В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
• Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

• Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
• Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
• Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
• Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.

Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?

Технология аэрозольной окраски автомобиля не представляет особой сложности. Баллон с эмалью распыляется с расстояния 250-300 мм, количество слоев – два или три. Каждый слой нуждается в тщательной просушке на протяжении 15-20 минут. Таким образом, окрасочные мероприятия можно разделить на несколько этапов:

• Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
• После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
• В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.

Полировка или обработка переходов

Существует две методики полировки: абразивная и защитная. Механизм первого метода заключается в устранении неровностей тонкого слоя лака толщиной 2-4 мкм за счет мелких абразивных частиц, содержащихся в пастообразном материале. Средняя толщина лака составляет 35-40 мкм, поэтому способна выдержать 5-7 абразивных обработок без повреждения краски.

Защитная полировка является финальной стадией после окраски. Здесь происходит удаление микроцарапин, оставшихся после абразива и создается тонкий защитный слой. Оба способа применимы также после окраски элементов авто из пластика и металла. Производители автокосметики предлагают два вида защитной полироли

1. На восковой основе, выдерживает 5-6 моек.
2. На тефлоновой основе, выдерживает 10-12 моек.

Пасты на основе UV-20 и тефлона дороже, но долговечны и эффективно защищают лак от воздействия кислот, щелочей и ультрафиолетовых лучей.

Полировочный материал наносится на кузов в небольшом количестве, после чего полироль растирается замшевой ветошью. Равномерный слой выдерживается 3-5 минут, в течение которых он высыхает и приобретает светлый матовый колер. Автомобилисты, досконально знающие, как покрасить аэрозольным баллончиком в домашних условиях машину, предпочитают использовать полировочную машинку. При этом они рекомендуют экспериментально установить скорость вращения диска и делать короткие перерывы в работе, не допуская перегрева ЛКП.

Если краска имеет темный колер, то шлифовку следует начинать шкуркой Р2500. Далее немного смочив плоскость кузова и подушку полировального круга, нанести пасту и на оборотах около 1000 растереть по площади. Затем увеличить обороты до 1500 и довести ЛКП до глянцевого блеска. Периодически пасту следует увлажнять, но аккуратно, чтобы не обрызгать соседние участки кузова.

Выводы

Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.

Как покрасить машину своими руками из баллончика

Даже самый тщательный уход за лакокрасочным покрытием авто не дает гарантии от мелких повреждений. В определенных случаях помогает полировка кузова , однако этот вариант действует до поры до времени. Мелкие дефекты, а также результаты неудачных маневров многие автовладельцы предпочитают устранять самостоятельно, без привлечения специалистов малярной мастерской.

Какие преимущества у такого метода окраски?

Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
• Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
• Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
• Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.

Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

• Наждачная бумага.
• Обезжириватель, антисиликон.
• Шпаклевка и грунтовка.
• Аэрозоль с краской необходимого цвета.
• Баллон с полимерным лаком.
• Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

• Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
• При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
• Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
• Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
• Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
• После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
• В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
• Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

• Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
• Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
• Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
• Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.

Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?

Технология аэрозольной окраски автомобиля не представляет особой сложности. Баллон с эмалью распыляется с расстояния 250-300 мм, количество слоев – два или три. Каждый слой нуждается в тщательной просушке на протяжении 15-20 минут. Таким образом, окрасочные мероприятия можно разделить на несколько этапов:

• Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
• После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
• В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.

Полировка или обработка переходов

Существует две методики полировки: абразивная и защитная. Механизм первого метода заключается в устранении неровностей тонкого слоя лака толщиной 2-4 мкм за счет мелких абразивных частиц, содержащихся в пастообразном материале. Средняя толщина лака составляет 35-40 мкм, поэтому способна выдержать 5-7 абразивных обработок без повреждения краски.

Защитная полировка является финальной стадией после окраски. Здесь происходит удаление микроцарапин, оставшихся после абразива и создается тонкий защитный слой. Оба способа применимы также после окраски элементов авто из пластика и металла. Производители автокосметики предлагают два вида защитной полироли

1. На восковой основе, выдерживает 5-6 моек.
2. На тефлоновой основе, выдерживает 10-12 моек.

Пасты на основе UV-20 и тефлона дороже, но долговечны и эффективно защищают лак от воздействия кислот, щелочей и ультрафиолетовых лучей.

Полировочный материал наносится на кузов в небольшом количестве, после чего полироль растирается замшевой ветошью. Равномерный слой выдерживается 3-5 минут, в течение которых он высыхает и приобретает светлый матовый колер. Автомобилисты, досконально знающие, как покрасить аэрозольным баллончиком в домашних условиях машину, предпочитают использовать полировочную машинку. При этом они рекомендуют экспериментально установить скорость вращения диска и делать короткие перерывы в работе, не допуская перегрева ЛКП.

Если краска имеет темный колер, то шлифовку следует начинать шкуркой Р2500. Далее немного смочив плоскость кузова и подушку полировального круга, нанести пасту и на оборотах около 1000 растереть по площади. Затем увеличить обороты до 1500 и довести ЛКП до глянцевого блеска. Периодически пасту следует увлажнять, но аккуратно, чтобы не обрызгать соседние участки кузова.

Выводы

<>Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.

Как бы тщательно мы ни ухаживали за своим автомобилем, все равно со временем на кузове появляются потертости, трещины, царапины. Это происходит по разным причинам: воздействие агрессивной внешней среды или соприкосновение лакокрасочного покрытия с химическими реагентами, которыми в изобилии сдабривают наши дороги службы ЖКХ, любовь водителя к большим скоростям, что всегда приводит к быстрому износу всех комплектующих машины, в том числе и кузова, неумелая парковка. На самом деле причин сотни, но какими бы они ни были, исправить ситуацию можно покраской авто баллончиком. О том, как выполнить эту работу своими руками правильно, рассказано далее.

Технология работы

Покраска автомобиля краской из баллончика своими руками состоит из трех этапов:

1. подготовка;
2. покраска;
3. финальная полировка.

Для работы понадобится следующее:

• шпаклевочные смеси;
• грунтовка;
• наждачка и салфетки;
• базовая эмаль;
• баллончик с краской;
• любая пленка, либо бумага для защиты не подлежащих окраске поверхностей;
• рабочая одежда.

А теперь о каждом этапе работы подробнее.

Подготовка к покраске

Подготовку можно провести в автосервисе или выполнить и самому. Для начала нужно тщательно вымыть машину и просушить ее, а после мытья обезжирить поверхность кузова. Для этого нужны две салфетки. Одну пропитываем в обезжиривающем средстве и обрабатываем поверхность кузова, второй насухо вытираем автомобиль.

Если царапины, трещины или другие деформации лакокрасочного покрытия слишком глубоки, то перед покраской автомобиля баллончиком необходимо провести шпаклевку и грунтовку поврежденной поверхности.

При шпаклевке своими руками воспользуйтесь силиконовым или резиновым шпателем, который исключает возможность повреждения поверхности, поскольку металлическим можно еще больше усугубить ситуацию. После этой работы придется еще раз провести обезжиривание и оставить поверхность сохнуть.

Стоит отметить, что обычно грунтовка и шпаклевка в теплом помещении (18-22°С) сохнут в течение получаса.

После того, как шпаклевка затвердела, нужно пройтись по обработанному покрытию наждачкой. Напомним, что шлифовка проводится только материалами малой степени абразивности, подойдет бумага Р400. Шлифуем, одновременно придавая поврежденному участку нужную форму.

Работать наждачкой будет легче, и эффект работы порадует, если предварительно обернуть ее вокруг небольшого деревянного бруска.

Тогда получится своеобразная ручная шлифовальная машинка для финишных работ. Обработав поверхность абразивом Р400, еще раз отшлифуйте ее наждачкой на Р500 для достижения лучшего результата. Теперь аккуратно закройте пленкой либо бумагой поверхности, которые не собираетесь красить, и приступайте к покраске авто из баллончика.

Покраска

Правильная покраска автомобиля из баллончика своими руками осуществляется следующим образом. Хорошенько взболтайте флакон. Необходимо подготовить поверхность, где старый лак переходит на новый. Чтобы избежать резких перепадов цвета, можно воспользоваться двумя способами:

• Обработать участок кузова, нуждающийся в покраске, скотч-брайтом с применением матирующей пасты.
• Отшлифовать область лакокрасочного покрытия еще раз после подготовительной шлифовки абразивом Р1200.

После шлифовки опять следует обезжирить кузов, не забывая тщательно вытирать состав салфеткой. Эта работа также позволит очистить автомобиль от частиц пыли и грязи, которые наверняка успели скопиться на поверхности, поскольку они могут стать губительными при такой важной работе, как покраска.

Чтобы приноровиться к работе с баллончиком, можно попробовать распылить немного краски на любую ненужную поверхность. И только поняв, как всё это работает, можно красить автомобиль из баллончика. Обязательно, нанеся первый слой, следует подождать, пока он высохнет, и только тогда аккуратно наносить следующий.

Закрасив поврежденный участок, переходим к покраске всего кузова, чтобы не было перепадов цвета, но будьте внимательны: не стоит стараться распылить как можно больше краски сразу, поспешность приводит к некачественному результату.

Полировка

Итак, первые два этапа остались позади. Осталось совсем немного, но от того, насколько правильно будет проведена полировка, зависит и весь внешний вид кузова.

Полировка поверхности авто после покраски производится при помощи специальных составов, которые в изобилии продаются в автомагазинах. Так как мы не ставим перед собой задачу повторного ремонта, то приобретаем финишную полировку с некрупными абразивными частицами. Такие смеси придадут отполированной поверхности сияние и роскошный вид абсолютно нового автомобиля.

Для начала внимательно осмотрите окрашенный автомобиль. Наверняка, где-то найдутся места перепада цвета или легкие подтеки: эти недостатки необходимо устранить с помощью полировочной эмульсии.

Нанесите на поверхность небольшое количество средства и тщательно протрите ее салфеткой. Обычно каждый участок затирается в течение двух-трех минут. Конечно, здесь придется затратить немало энергии, но зато результат превзойдет даже самые смелые ожидания.

Преимущества покраски автомобиля баллончиком:

• Легкость в использовании. В отличие от дедовских методов, покраску баллончиком может выполнить даже рядовой владелец авто, но эффект будет, как после покраски в мастерской.
• Аэрозольная краска подходит для всех типов поверхности кузова.
• При помощи аэрозоля можно покрасить даже труднодоступные элементы, сгибы, пороги.
• Минимум инструментов (не требуется валик, краскопульт и многое другое), физических и временных затрат.
• Экономия семейного бюджета.

Видео по теме поможет наглядно понять, как красить машину баллончиком.

Всё о водопроводе и канализации

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Покраска баллончиком: как правильно выполнить

На лакокрасочном покрытии автомобиля могут время от времени появляться небольшие дефекты, которые появляются после неаккуратной парковки или незаконных действий со стороны окружающих. Если повреждения малы, то использование услуг автосервиса могут быть неоправданными, так как поврежденный участок можно восстановить своими руками при меньших финансовых затратах. Конечно, владелец автомобиля за несколько десятков тысяч долларов не будет прибегать к этому методу, но если стоимость автомобиля относительно невелика, то есть смысл выполнить покраску баллончиком. Для выполнения данной работы не нужно обладать специальными навыками или знаниями. Кроме этого уделим внимание тому, что повреждение лакокрасочного покрытия становится причиной появления коррозии. Именно поэтому медлить с его восстановлением не рекомендуется.

Содержание

Преимущества рассматриваемого метода восстановления лакокрасочного покрытия

У рассматриваемого способа нанесения краски есть весьма большое количество положительных качеств:

1. Для нанесения краски не нужно приобретать валик или кисти, что существенно снижает денежные затраты.
2. Краска из баллончика может наносится практически на любую поверхность. Примером можно назвать то, что краска может покрывать место сгиба деталей кузова.
3. При соблюдении определенных рекомендаций равномерный слой может получится даже у непрофессионалов.
4. Невысокая стоимость краски делает этот метод окрашивания поверхности более доступным.

Соблюдение рекомендуемой последовательности действий позволяет снизить вероятность появления дефектов.

Рекомендуемая последовательность действий

Последовательность действий зависит от того, в каком состоянии находится лакокрасочное покрытие. Различают две разновидности состояния лакокрасочного покрытия:

1. Небольшие царапины и сколы, которые могут образовываться при попадании гравия. Подобные дефекты, как правило, поверхностные, краска должна быть расположена даже в наиболее глубоком месте повреждения. Подобного рода проблемы можно устранить путем полировки поверхности.
2. Если повреждение доходит до грунтовки или металла, то в этом случае обязательно проводится подкрашивание участка. Самый дешевый и эффективный способ окрашивания – применение аэрозольных красок.

Подбор краски тоже довольно сложный и важный процесс. На используемых флаконах указывается точное название цвета, по которому и проводится подбор краски.

Этапы покраски поверхности

Локальная покраска автомобиля предусматривает очистку поверхности при использовании воды с моющим средством. После этого выполняется просушка поверхности. Всю работу по окрашиванию поверхности можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка поверхности к покраске. Следует учитывать, что ремонт сколов и царапин нужно проводить практически сразу, как они появились. Это позволит исключить вероятность коррозии металла. Дефекты, которые доходят до самого металла, становятся причиной его окисления при попадании кислорода. Поэтому даже в случае хранения автомобиля в гараже после повреждения лакокрасочного покрытия металл будет поврежден.
2. Если при подготовке автомобиля к покраске появление коррозии было проигнорировано, то даже после шлифовки и нанесения краски она будет распространяться под лакокрасочным покрытием. Для ликвидации глубоких царапин может использоваться специальная шпаклевка на основе акрила.
3. Перед окрашиванием поверхности проводится ее обезжиривание, для чего используется две чистые салфетки. Одна смачивается в обезжиривателе, после чего обрабатывается поверхность, а затем она вытирается сухой салфеткой.

Рекомендации по грунтованию поверхности следующие:

1. Грунтовка продается в аэрозольном баллончике или специальном флакончике.
2. Для защиты неповрежденного участка лакокрасочного покрытия царапины и сколы аккуратно оклеиваются бумажным скотчем.
3. Сушка поверхности должна проходить при температуре +20 градусов Цельсия. Время выдержки составляет от 20 до 30 минут. Инструкция по эксплуатации указывается производителем на обратной стороне упаковки.
4. После полного высыхания шпаклевки практически всегда остаются излишки материала, которые следует убрать при помощи сухой абразивной бумагой P320-P Снимать шпаклевку следует до того момента, пока не будет получена форма детали.
5. Упростить шлифовку можно путем оборачивания деревянного бруска наждачной бумагой. После завершения обработки основной части поврежденной зоны малярный скотч удаляется, после чего края зачищаются абразивом Р500.

После выполнения данной работы проводится обезжиривание поверхности для того, чтобы повысить адгезию поверхности и повысить качество будущего лакокрасочного покрытия.

При проведении локального нанесения краски следует учитывать, что площадь нанесенного базового покрытия не должна превышать границы обработанной зоны. Последующий наносимый лак должен немного выходить за края обрабатываемой зоны. Если царапина или скол имеют большие размеры, то проводится полировка зона перехода для того, чтобы не появились яркие границы.

Аэрозольный баллончик перед использованием следует энергично встряхивать в течение нескольких минут. Перед началом работы рекомендуется выполнить контрольную выкраску на посторонней металлической поверхности.

Рекомендации по нанесению слоев краски выглядят следующим образом:

1. Рекомендуется проводить распыление с дистанции примерно 30 см.
2. Нанесение краски рекомендуется при комнатной температуре.
3. Рекомендуется наносит аэрозольную краску в 2-3 слоя.
4. После нанесения каждого слоя должна проводится просушка при температуре 20 градусов Цельсия на протяжении 15 минут.
5. Каждый последующий слоя должен выходить за границы предыдущего. За счет этого окрашиваемое пятно увеличивается.
6. На просушку последнего слоя уходит чуть больше времени, примерно, 30 минут.
7. Для защиты окрашенной поверхности от воздействия окружающей среды проводится нанесение прозрачного лака в 2-3 слоя.
8. Если используется краска-спрей с оттенком «металлик», то использование аэрозольного лака – обязательное условие выполнения окрасочной работы.

Все эти моменты следует учитывать при рассмотрении рекомендаций по тому, как использовать аэрозольный баллончик краски.

Что следует учитывать при использовании автомобильного баллончика

Для того чтобы качественно провести работы нужно учесть некоторые нюансы:

1. Покрасочные работы должны проводится исключительно в чистом и не пыльном помещении, в которое не должны попасть комары, мухи или мошки. Стоит учитывать, что насекомые могут пристать к поверхности и ухудшить ее качество.
2. Повышение температуры окружающей среды способствует быстрому высыханию лакокрасочного покрытия. Для повышения температуры в гараже может проводится установка отопительного оборудования.
3. Даже при частичном высыхании поверхностного слоя нужно обеспечивать высокую защиту лакокрасочного покрытия. Нужно строго соблюдать рекомендации, которые размещает производитель на этикетке.
4. Некоторые специалисты используют строительный фен для ускорения процесса сушки. Строительный фен создает направленный поток воздуха с высокой температурой.

Кроме этого уделяется внимание следующим моментам:

1. Из-за повышенной вязкости краски она может неравномерно накладываться на поверхность металла.
2. Неправильные действия могут стать причиной неравномерного нанесения краски. Поэтому во время выполнения работы не должна быть отвлечений – задержав руку в одном месте можно создать подтек, который устранить достаточно сложно.
3. Нужно уделять много внимания подбору шпаклевку, так как она может стать причиной быстрого выцветания обработанной поверхности.
4. Некачественная подготовка основания и нарушение технологии нанесения краски приводят к отслаиванию лакокрасочного покрытия. Единственным выходом при возникновении этой проблемы является выполнение всех работ заново.

Для проведения работ потребуются следующие материалы:

1. Грунтовка в том случае, если скол или царапина затронули сталь. В случае, когда повреждения не столь значительные, восстановление лакокрасочного покрытия проводится без нанесения грунтовки.
2. Автомобильная шпаклевка, предназначенная для проведения лакокрасочных работ. Существует огромное количество разновидностей шпаклевки, следует подобрать наиболее подходящий вариант, который выпускается известным производителем.
3. Наждачная шкурка разной зернистости. Если объем работ большой, то можно приобрести специальный инструмент, на который крепится шкурка. Заменить его можно обычным деревянным брусом, который имеет ровные поверхности.
4. Базовая эмаль.
5. Защитная пленка или малярная лента. При локальной покраске следует ограждать обрабатываемый участок. Мнение о том, что при большой аккуратности можно избежать проблем, ошибочно. Защитную пленку и малярную ленту можно заменить газетой и обычным скотчем, при помощи которого бумага будет фиксироваться.
6. Респиратор и защитная одежда для проведения рассматриваемого типа работ. Здоровье должно быть прежде всего. Грунтовка и краска оказывают существенное воздействие на организм человека.

На небольшие сколы и царапины уходит довольно много шпаклевки.

Разновидности полировочных материалов

В продаже можно встретить самые различные варианты исполнения полировки. Примером назовем следующую классификацию по предназначению:

По типу используемого материала при изготовлении полировки она делится на следующие категории:

1. Восковая основа.
2. Тефлоновая основа.

Рекомендации по применению подобного материала указываются производителем на упаковке.

В заключение отметим, что для получения качественной поверхности нужно уметь пользоваться грунтовкой, шпаклевкой, а также некоторыми инструментами. Для обеспечения требуемых условий покраски нужно иметь собственный гараж или бокс, в котором поддерживается температура около 20 градусов Цельсия и исключена вероятность попадания пыли.

Покраска штампованных дисков, тюнинг своими руками, чем окрасить штамповки

Штампованные диски считаются наиболее долговечными, так как все что в них может испортиться со временем — это лакокрасочное покрытие. Сталь, из которой изготавливаются подобные модели, в силах выдержать все испытания нынешних дорог. А вот краска на автодиске постепенно царапается и со временем проявляется коррозия. Во избежание серьезных повреждений его меняют на новый, либо просто заново красят.

Колесо необязательно разбортовывать перед покраской. В шинах максимально снижают давление и просто заклеивают по кайме малярным скотчем. Это предотвращает попадание на них краски. Но если автодиск был сильно поврежден коррозией, то для зачистки ржавчины на ободе его все же придется разбортовать.

Покраска штамповок

Покраска в автомастерской

Специальные автосервисы выполняют покраску быстро и качественно, но берут за это достаточно много денег. В такой мастерской диски очищаются от старого покрытия и ржавчины при помощи пескоструйной обработки, которая проводится на специальном оборудовании. Такая машина стоит дорого, поэтому не у каждого автолюбителя найдется в гараже.

Окрашивают автодиски тоже при помощи краскопульта и качественной краски. Вот поэтому данная процедура и стоит немало. Но те автолюбители, которые хотят привести диски в порядок без лишних затрат, могут перекрасить их самостоятельно. И для этого не понадобится покупать дорогостоящее оборудование, а все потому, что почти все материалы, которые нужны, наверняка найдутся у каждого водителя в гараже.

Покраска штамповок в автомастерской

Покраска штампованных дисков своими руками

Самый первый этап самостоятельной покраски дисков — это их правильная подготовка. От этого зависит весь итог проделанной работы. Материалы, которые понадобятся, очень легко достать, и стоят они недорого. Для того чтобы покрасить колесный диск, понадобятся:

• наждачная бумага разной зернистости;
• дрель с насадкой из жесткой проволоки;
• обезжириватель;
• малярный скотч;
• грунтовка;
• автомобильная шпаклевка;
• качественная краска;
• лак.

Для начала автодиск следует отмыть от грязи и высушить.

Затем можно приступать к обработке и снятию старого слоя краски. Но такая работа может занять не один день, поэтому если рабочая поверхность не сильно поддалась коррозии, то всю краску можно не снимать. Достаточно пройтись дрелью с насадкой и убрать мелкую ржавчину.

Но если есть стремление выполнить работу качественно, то потребуется как следует попотеть со снятием всей старой краски. Если обод имеет явные дефекты, которые не устранились во время предварительной обработки, то нужно исправить поверхность машинной шпаклевкой. Но перед этим обезжирить автодиск спиртом, бензином либо специальным средством. С помощью шпаклевки выравниваются все вмятины и глубокие царапины.

Обратите внимание!

Шпаклевку необходимо наносить в несколько слоев, при этом каждый слой необходимо делать тонким, иначе она плохо просохнет.

После полного высыхания шпаклевки приходит очередь нанесения грунтовки. Наносить средство следует на расстоянии не менее 25 см, и делать также несколько слоев. Каждый из них необходимо сушить около 20 минут. Нужно внимательно следить за распылением и не задерживаться на одном месте подолгу, иначе образуются потеки. Далее грунт понадобится просушить около трех часов, но в идеале лучше сутки, чтобы он хорошо схватился.

Обработка при помощи дрели с насадкой

После всех предварительных этапов наступает момент покраски. И тут у новичков часто возникает вопрос: чем покрасить диски автомобиля самому (штамповку)? Вариантов на самом деле немного. Окраска может осуществляться специальной акриловой краской, порошковой, жидкой резиной. Порошковая сразу отпадает, так как таким методом можно красить только в автомастерской на спец. оборудовании.

Жидкая резина подойдет, но с ней необходимо уметь работать, и стоит она дороже аэрозоля в баллончике. Лучшим вариантом для такого дела можно считать краску в баллончике.

Она стоит недорого и пользоваться ней весьма просто. Существует несколько полезных советов, которые помогут выполнить покраску тщательно:

• баллончик необходимо постоянно встряхивать во время работы;
• расстояние нанесения краски должно быть не менее 20 см;
• температура воздуха в помещении либо на улице не должна быть очень низкой;
• краску наносить в несколько слоев, каждый из которых должен сохнуть не менее 30 минут;
• не держать баллончик подолгу на одном месте, во избежание образования потеков;

Если потеки все же получились, то проблему можно исправить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Но это возможно сделать только на первых слоях краски. После высыхания наносится лак. Колеса должны просыхать 5-6 дней, и в данный период их нежелательно трогать вообще. Если не дать краске окончательно высохнуть, то есть риск поцарапать диски при сборке. Покраска штамповок своими руками вполне возможна, главное — придерживаться всех этапов подготовки.

Важно!

 Краска, лак и грунтовка должны быть качественными, и желательно одного и того же производителя.

Требуемые материалы

Тюнинг автодисков

Тюнинг — это один из способов, который позволяет выделить авто среди всех других транспортных средств. И видов такого тюнинга существует много, например:

• установка новых заглушек;
• необычная покраска автодисков;
• хромирование;
• инкрустация;
• подсветка;
• разварка.

Установка заглушек представляет собой замену старых на новые, более оригинальные. Можно просто купить новый комплект и окрасить его в желаемый цвет, либо изготовить самостоятельно. Главное в данном вопросе — умелые руки и фантазия.

Самым распространенным способом усовершенствования можно считать необычную покраску. Это означает, что предстоит не просто перекрашивать диск в «металлик», а выбирать яркие, броские цвета, а может даже несколько.

Хромирование тоже довольно популярно у автолюбителей, так как придает дискам невероятно стильный вид. В данном случае создается металлическое покрытие с зеркальным эффектом. Инкрустация представляет собой украшение обода кристаллами сваровски. Процедура эта кропотливая и достаточно дорогостоящая. Но колеса в итоге выглядят просто потрясающе.

Подсветка очень эффективно смотрится в ночное время.

Для данного метода используются неоновые трубки либо неоновая лента. Установить их на диск не составит особого труда даже новичку.

И последний метод улучшения — это разварка. Она предусматривает расширение диска путем распиливания деталей и добавления в конструкцию больше металла. Но данный способ имеет больше минусов, чем плюсов.

Какой краской покрасить диски авто штамповки в два цвета

Лучше для таких целей использовать краску в баллончике либо краскопульт. Окрашивание происходит обычно в два оттенка, при этом особых навыков данный процесс не требует. Обод штампованного диска красится в один тон, а середина в другой. Все манипуляции производятся с использованием малярного скотча и клеенки.

Покраска несколькими цветами

Необходимое для покраски место оставляется не закрытым, а все остальное необходимо закрыть пленкой и закрепить малярным скотчем. После того как краска высохнет, следует закрыть покрашенное место и окрасить там, где краски еще нет. Еще в случае с двойной краской можно использовать специальные трафареты с рисунком. Главное — тщательно укрывать места, на которые краска не должна попасть.

О том, чем покрасить стальные диски автомобиля самому и как, полностью описано в статье. Важным моментом в данном вопросе является качественная его подготовка. Еще особое внимание следует уделить собственной безопасности. Перчатки, маска и респиратор обязательно должны присутствовать во время работы с лакокрасочными материалами.

Покраска дисков в два цвета своими руками. Придаем автомобилю эксклюзивный вид.

Если вы хотите не просто реставрировать свои колесные диски, но и придать им особого вида, то стоит взять на заметку такой прием как покраска дисков в два цвета. Это используют в качестве акцента для автомобиля, а сама технология нанесения материалов не сложная, что подталкивает водителей красить их своими руками. Таким образом, немного подремонтировав поверхность дисков и подобрав визуально красивое сочетание цветов краски можно добиться яркого эффекта, что и делают многие автолюбители.

Материалы и инструменты

Содержание статьи

Перед началом работ, вам нужно будет собрать необходимый набор инструментов и расходных материалов. 

Их на самом деле не так много, да и проблем с их покупкой быть не должно.

• наждачная бумага. Также потребуется дрель с насадкой для зачистки металла. Нужны будут как мелко, так и крупнозернистые абразивы.
• обезжиривающее средство.
• тряпки и салфетки.
• грунтовка.
• малярный скотч, пленка или бумага.
• краска в баллончике, или же в банке (под краскопульт с компрессором).
• лак (по желанию).

Большинство владельцев авто распыляют грунт, краску и лак с помощью аэрозольных баллончиков, так как краскопульт и компрессор не всегда есть в гараже.

Подготовьте больше малярного скотча и защитной пленки, поскольку при покраске что литых, что штампованных дисков в два цвета вам нужно будет поэтапно закрывать необрабатываемые участки поверхности с помощью этих расходных материалов.

Еще одним типом краски, которая используется при обновлении ЛКП, по схеме включающей два цвета на дисках является порошковая краска, которую наносят с помощью специального краскопульта, а потом запекают в печи. Качество такого покрытия высокое, но в домашних условиях такое не реализуется, поскольку нужно дорогостоящее оборудование, а в единичном случае это не рентабельно.

Несколько фото примеров работ.

Подготавливаем поверхность

Подготовка – это важный этап, от которого будет зависеть качество лакокрасочного слоя и внешний вид поверхности дисков. Этот процесс можно разделить на несколько этапов.

1. Снимаем колеса с автомобиля и либо демонтируем резину, либо укрываем ее защитной пленкой, если снимать ее вы не хотите.
2. Мойка с помощью автомобильной химии от грязи, пыли, смол и жировых пятен.
3. Снятие поврежденных слоев старого лакокрасочного слоя с помощью дрели с насадкой и наждачной бумаги. При желании можно зачистить всю поверхность.
4. Мойка и обезжиривание, с помощью Уайт-спирит.
5. Заделываем глубокие царапины и сколы с помощью шпаклевки, нанося ее постепенно несколькими слоями с высыханием и шлифовкой. И опять обезжириваем поверхность диска.

На этом подготовительный этап завершен.

Технология покраски колесных дисков в два цвета

Теперь приступаем непосредственно к нанесению самого лакокрасочного слоя. Тут также весь процесс разделяют на этапы.

1. Грунтовка поверхности. Грунт наносят в 2 – 3 слоя, с периодом высыхания между слоями 15 – 20 минут. Далее ждут, пока деталь подсохнет в течение 3 – 5 часов. Этот процесс можно ускорить, используя промышленный фен или ИК обогреватель.
2. Финишный слой краски. Перед нанесением основного цвета, нужно заранее определится с схемой обработки и заклеить с помощью малярного скотча и пленки все не обрабатываемые участки. Далее наносим 2 – 3 слоя краски основного цвета, с периодом высыхания 15 – 20 минут. Ждем, пока поверхность высохнет, обычно это около 1 – 4 часов.
3. Снимаем заклеенный ранее скотч и клеим новый на уже обработанную область дисков, плотно закрывая поверхность, от попадания капель другого оттенка. Также наносим 2 – 3 слоя материала уже другого цвета и ждем высыхания.
4. Снимаем скотч и при необходимости наносим лак на весь диск. Далее после полного высыхания можно отполировать деталь.

На этом обработка завершена. Есть несколько моментов по выбору цветовой гаммы. К примеру, часто один из цветов диска окрашивают именно в цвет кузова, а второй делают очень контрастным. К примеру, если у вас серый автомобиль, то основу краски наносят серого цвета, а некоторые лопасти и контур диска красят уже в красный цвет. Получается действительно красиво и эффектно. По выбору оттенков ограничений нет, в последнее время в моде вообще сочетания двух ярких и контрастных цветов. Также, некоторые владельцы авто, решив покрасить диски двумя цветами, да еще и своими руками, отводят на процесс много времени и делают плавные переходы от одного цвета к другому, зачастую и одного оттенка. К примеру, от ярко красного к бордовому цвету, переливом. Реализуется это с помощью аэрографа.

А вы пробовали наносить два разных цвета на диски своего авто? Если да, то, как вам результат и насколько долго продержалось такое покрытие? Ждем ваши ответы в комментариях.

в какой цвет и чем, иснтрукции + видео » АвтоНоватор

Автомобильные штампованные диски со временем теряют свой первозданный вид, а это оказывает негативное влияние на общий облик автомобиля. Вот тут и возникает дилемма: красить самому или ехать в сервис. Но услуги сервиса не всегда по карману, да и времени придётся затратить немало. Поэтому приступаем к покраске своими руками.

Инструмент и расходные материалы

Для работы нам понадобятся:

• электрическая дрель и набор шлифовальных насадок, устанавливаемых в неё;
• аэрозольный баллончик или краска;
• в последнем случае также придётся обзавестись краскопультом, а также компрессорной установкой;

  Для покраски дисков краской необходимы краскопульт и компрессорная установка

• грунтовочное покрытие и растворитель;
• защитная одежда и респиратор;
• строительный фен;
• наждачная бумага;
• ветошь.

Чем можно покрасить штамповку на авто

Уже почти никто не помнить те времена, когда необходимость покраски штампованных дисков была практически непреодолимой проблемой. Сегодня, помимо традиционных, для покраски дисков есть самые разные варианты. Сделать это можно с помощью:

1. Порошковых красок. Они позволяют создать надёжное лакокрасочное покрытие. Краску при этом необходимо наносить при температуре не ниже 200°C. А для этого нужно обязательно использовать специальную термическую камеру.
2. Жидкой резины. Спрос на жидкую резину постоянно растёт. По сути, это мастика, содержащая каучук, в которую добавлен определённый краситель. Удобство этого варианта в том, что жидкую резину можно удалить в любой момент.
3. Акриловой эмали. Этот вариант является самым простым, так как краска находится в баллончиках. Именно с их помощью чаще всего выполняется покраска штампованных дисков. Благодаря тому, что краска накладывается в несколько слоёв на подготовленную поверхность, покрытие может сохранять свой вид на протяжении двух, а то и трёх лет.
4. Алкидно-меламиновых красок. Плюсом этого варианта является наличие большого ассортимента цветов. Наносится краска с использованием краскопульта в несколько слоёв. Слои просыхают очень быстро. Отличительные черты покрашенной этим методом поверхности — высокий показатель устойчивости к воздействию атмосферных явлений и отличная светостойкость.

Для покраски штампованных дисков есть самые разные материалы и инструменты

Подготовительный этап

Некоторые умельцы утверждают, что покраску дисков можно выполнить, не снимая колеса с машины. Однако не стоит идти на поводу у лени — ведь только после полной разборки колеса можно произвести осмотр и выявить возможные повреждения. Да и полная защита от коррозии возможна только в этом случае.

Не стоит при этом забывать, что до 70% качества конечного результата зависит от того, насколько качественно были выполнены подготовительные работы. Именно по этой причине относиться к подготовительному этапу необходимо очень ответственно.

Подготовка штампованных дисков для покраски своими руками

Диск после снятия с него покрышки должен быть тщательно вымыт. Для этой цели могут быть использованы обычные моющие средства. Если же имеются места, имеющие сложные загрязнения, то для их очистки используются химические средства. Дальше необходимо предпринять следующие шаги:

1. Произвести тщательный осмотр на предмет обнаружения повреждений. При обнаружении глубоких трещин они обрабатываются с использованием напильника. Обнаруженные вмятины рихтуются.
2. Если в результате осмотра были найдены очаги коррозии, то их следует устранить. Для этого может использоваться метод шлифовки либо химической обработки.

На последнем пункте целесообразно остановиться подробнее. Чтобы борьба со ржавчиной была успешной, необходимо приготовить следующие материалы:

1. Набор наждачной бумаги от Р60 до Р120. Номер используемой наждачки зависит от глубины повреждения поверхности металла.
2. Химическое средство для преобразования ржавчины, а также некоторое количество растворителя.
3. Много ветоши.

Начинать обработку следует с выполнения шлифовальных работ.

Для шлифовки можно использовать дрель с насадкой в виде металлической щётки

Шлифовать можно наждачкой как руками, так и с использованием насадки для электродрели. Выглядит она как металлическая щётка. Цель этого этапа — сделать всю поверхность дисков абсолютно ровной.

Грунтовка

Нанесение слоя грунтовочного покрытия необходимо для того, чтобы краска ложилась равномерно и имела хорошее сцепление с окрашиваемой поверхностью. Если эту операцию не проводить, то покраски не хватит больше чем на полгода. Нанесение грунта выполняется двумя или тремя слоями, каждый из которых должен хорошо просыхать.

Поверхность последнего слоя в обязательном порядке обрабатывается. Для этого используется мелкозернистая наждачка. Это необходимо для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия.

Не рекомендуется для выполнения этой операции пользоваться кисточками — структура у окрашиваемой конструкции весьма сложная, а потому добиться равномерного покрытия вряд ли получится. Лучше это делать краскопультом или аэрозольным баллончиком. При этом от распыляющего угла до поверхности расстояние должно быть от 200 до 250 мм.

Покраска штампов

К покраске можно приступать только после того, как полностью просохнет грунтовочный слой. Чтобы краска ложилась равномерно, окрашиваемую поверхность рекомендуется прогреть строительным феном. Для лучшего качества надо нанести несколько слоёв краски, и каждому из них нужно определённое время для полного высыхания.

Наносим краску на штампованный диск

На завершающей стадии выполняется покрытие окрашенной поверхности лаком.Его также следует наносить в несколько слоёв — их число не должно быть меньше двух. Необходимое для полного высыхания лака время, как правило, указано на его упаковке.

Процесс нанесения краски на штампованные диски автомобиля: видео

Техника безопасности при проведении работ

• У человека, производящую покраску, на всех этапах не должно быть открытых участков тела. Благодаря этому удастся исключить попадания химических элементов на кожу.
• При очистке диска металлической щёткой, установленной в дрель, обязательно следует надевать защитные очки.
• На всех этапах работать рекомендуется в респираторе или любой другой защитной маске. Это позволит предотвратить попадания в лёгкие и на слизистую оболочку носа механических и химических элементов.

Произвести окраску штампованных дисков собственными руками под силу практически каждому. А возможность продемонстрировать друзьям и знакомым красивую деталь автомобиля, изготовленную самостоятельно — невысокая плата за некоторые неудобства при выполнении этой работы.

Покраска дисков в два цвета своими руками

Перекраска любых дисков позволяет несколько обновить внешность автомобиля. Он станет более заметным в потоке машин. Но это не единственная причина, по которой прибегают к данной процедуре. Поврежденные или подверженные коррозии диски красят еще и в практических целях, чтобы убрать вмятины и царапины, а также остановить распространение ржавчины.

Некоторые автовладельцы предпочитают свой индивидуальный стиль. Покраска дисков в два цвета – это как раз то, что может прийтись им по вкусу. Причем для ее выполнения, вовсе необязательно обращаться на СТО, которое специализируется на покрасочных работах. Все можно сделать своими руками при должном подходе.

Инструменты

Краска с отвердителем и лак

Какие инструменты понадобятся для реализации этой задачи:

1. Краскопульт или аэрозольные баллончики;
2. Дрель с металлической насадкой;
3. Наждачная бумага;
4. Грунтовка;
5. Краска двух цветов;
6. Лак;
7. Обезжириватель;
8. Малярная лента.

Краскопульт с компрессором – это идеальный вариант для окрашивания автомобиля. Но в их отсутствие можно воспользоваться аэрозольными баллончиками. На качество результата это никак не повлияет. Просто, возможно, трудозатраты возрастут.

Подготовка к покраске

Малярная лента для покраски дисков в два цвета является необходимым расходным материалом. Дело в том, что именно с ее помощью можно достаточно легко разделить диск на две необходимые зоны.

Начало работ

Подготовка к покраске в два цвета – это важный этап перед непосредственно окрашиванием. От этого зависит весь результат будущей работы, поэтому к ней необходимо подходить с должным вниманием.

Для начала снимаем диски с машины (если они установлены на ней) и снимаем с них резину (желательно но не обязательно). Если диск красился до этого, то используем специальную смывку для старой краски.

Загрунтованный диск

Далее шкурим диск шлифовальной машинкой где это возможно, где не возможно — руками. Используется наждачная бумага зернистости от Р300 до Р600 Диски необходимо промывать время от времени для того, чтобы убрать с них грязь, остатки краски, ржавчину. Перед грунтовкой они еще раз промываются, а затем обезжириваются (можно использовать растворитель).

Грунтовка

Грунтовка наносится для подготовки диска к покраске в два цвета. Обычно используют серую грунтовку, например, фирмы Body. Наносить можно в 2-3 слоя, выдерживая паузу между ними 5-10 минут. Сушим не менее 5 часов при комнатной температуре. Для ускоренной сушки многие используют промышленный фен.

Наносим базовый слой

Некоторые области диска, возможно, придется зашпатлевать перед грунтовкой. После того, как этот процесс завершен, при помощи наждачной бумаги необходимо тщательно обработать эти места. По завершению, вновь обезжиривается поверхность.

Покраска

Перед покраской снова обезжириваем. Для начала наносим базовый основной цвет диска. Можно также наносить в 2-3 слоя. Далее ждем не менее 5 часов до полного высыхания. Если используете фен, то можно высушить быстрее. После этого при помощи молярной ленты закрываем все области, которые не будем красить и оставляем только те, которые будут другого цвета.

Заклеиваем ненужные области и наносим второй цвет

Следует помнить, что покраска дисков в два цвета проходит в вентилируемых помещениях. Выполнять операции на улице следует только в крайних случаях. Ветер – плохой «союзник» для этого мероприятия.

После того, как нанесение второго слоя завершено, необходимо дат ему высохнуть и можно снимать малярную ленту.

Покраска дисков в два цвета своими руками

Долго собирался покрасить диски, серебристые что-то уже надоели, хотелось немного разнообразия, ну и что б выглядело эффективно. Было решено покрасить диски в два цвета. Сначала сходил в мастерскую и спросил сколько стоит покраска, мне заломили цену в 1500 р. за один диск, вот и было решено красить своими руками.

Покраска моя продолжалась 4 долгих дня, но оно того стоило. Итак, что нам для этого необходимо.

1. Это просто решиться с духом на такую покраску.)))
2. Нужна наждачка, мелкая и крупная, листа по 4 хватит. Если есть шлифовальный инструмент, значит вам будет проще, потому что я всё делал вручную.
3. Грунт в баллонах акриловый — 2 штуки
4. Баллоны с краской, в моём варианте было 2 красного и 2 чёрного.
5. 1 баллон автомобильного лака.
6. И ещё малярный, простой скотч.

Я красил по два колеса зараз, если есть возможность делать все 4 сразу, значит будет работа проходить быстрее.

Это все баллоны, которые пригодились в работе.

Подготовка:

После снятия колеса с авто, избавляемся от старой краски, сперва крупной наждачкой, потом выравниваем более мелкой. Не спешим, потому что этап подготовки самый ответственный, все косяки после покраски вылезут наружу, так что чистим тщательней.

Потом поверхность протираем обезжиривателем или растворителем 646 и ждём пока выветриться растворитель.

Следующий этап-Грунтовка:

Перед грунтовкой берём малярный скотч и тщательно оклеиваем поверхность резины, если конечно у вас диски не сняты. Красим грунтовкой и ждём минут 10, потом наносим ещё слой. Ждём пока высохнет (около часа)

ПОКРАСКА:

Покраска проходит как бы в два этапа, 1 слой и второй. Итак, берём скотч и обклеиваем те места, где не должно быть второго цвета, в моём случаи чёрного цвета. Красим тоже в два слоя.
Ждём время пока высохнет, лучше конечно оставить на ночь.

Второй слой другого цвета, делается аналогично, только обклеиваем скотчем уже по высохшему чёрному цвету, так как другой цвет у нас будет красный. Да, и ещё я в центре решил окрасить значок Мицубиси тоже в красный цвет. После покраски ждём полного высыхания.

Последний этап — это ЛАКИРОВКА:

Берём баллончик и наносим лак, выжидаем 15-20 минут и наносим второй слой и оставляем сохнуть (лучше на ночь)
Любуемся готовым результатом, теперь осталось только поставить колёса на авто.
Я думаю, что красиво вышло, во всяком случаи мне нравиться)))

Спасибо за внимание, может кому данная статья и пригодиться, ровной всем дороги.
Автор; Артем Гунькин,          Анадырь

Покраска штампованных дисков своими руками

Добро пожаловать!
Покраска – она придаёт не только красивый вид какой то определённой детали, а ещё и сохраняет деталь (Если это металл) от коррозии, кроме этого в зависимости от того в какой цвет будет выкрашена деталь, очень сильно зависит её нагрев в жарку погоду, возьмём черный цвет к примеру, если Вы уже не раз ездили в автомобиле покрытым чёрном цветом в жару, то Вы представляете как внутри жарко, особенно когда машина простоит на солнышке длительное время, тот же самый белый цвет, наоборот лучи солнца не притягивает и садиться в такую машину в жару, более менее приятно.

Примечание!
Для осуществления покраски штампованных дисков, Вам будет достаточно прикупить: Два баллона грунтовки, но только брать нужно будет именно того цвета в который диски и краситься будут (Если нет такого цвета, то хотя бы приближённый к нему), а так же баллон краски понадобится, уайт-спирит, пару тряпок одна из которых чистая быть должна и вторая более менее и обязательно помещение и конечно же теплая погода на улице, во влагу таким заниматься категорически не рекомендуем (Исключением являются случаи, если гараж отапливаемый и Вы диски в нём оставите лежать, до того, пока они не высохнут), чтобы работа прошла быстрее и с удовольствием, возьмите с собой помощников, разделите диски между собой и работу гораздо быстрее закончите и кстати, про шкурки тоже не забывайте, они так же пригодятся!

Краткое содержание:

Как покрасить штампованные диски своими руками?

Примечание!
Что либо красить если соберётесь (В нашем случае это диски), учитывайте тот факт что поверхность на которую будет наноситься краска, должна быть огорожена от пыли и тому подобных веществ, поэтому все операции лучше проводить в гараже, даже если на улице лето, там не надо наносить краску, снять её можно, но наносить именно в помещение нужно, где нет ни пыли, ни грязи, не ветра, не тому подобного и тогда краска хорошо ляжет и отлетать не начнёт со временем!

1. Для начала колёса снять будет нужно, если они на машине стоят (Как снять колёса мы описывали Аж в трёх статьях, все эти статье Вы найдёте воспользовавшись поиском на нашем сайте), если у Вас не будет возможности, шины от дисков отделить, то в этом случае, при помощи скотча обмотайте всю резину (Но эту операцию выполнять нужно будет, только после зачищения дисков от краски, пункт 2), чтобы при покраске она не запачкалась, либо же сделайте такое приспособление (см. фото ниже) из двух картонок и тогда на скотч время тратить лишнее не придётся.

2. Переходим к зачищению, полностью всю краску снять очень и очень сложно, особенно если Вы работаете обычными шкурками, поэтому если так и случилось, то чтобы времени очень много не терять, добейтесь того, чтобы краска чуть слезла и стала глаткой (см. фото ниже) этого будет достаточно, подробно объясним как работать шкуркой:

Во первых её купить нужно будет, шкурок (А настоящее название у неё «Наждачная бумага») много различных видов есть, а различаются они по величине зерна (Чем меньше номер шкурки, тем грубее будет у неё зерно и наоборот), для снятия краски берите более грубую шкурку, по советуйтесь с продавцами они то Вам и дадут совет какую именно лучше выбрать, но зачистив грубой шкуркой металл, он сам неприятный на ощупь станет и краска ложиться на него будет не так хорошо, как это должно быть, поэтому чтобы такого не было, возьмите ещё менее грубую шкурку, которой Вы и завершите работу, сделав металл у диска гладким.

И в двух словах скажем как шкуркой краску стереть, в общём Вам понадобится вода (Лучше всего её чуть чуть в ведёрко налить и по мере загрязнения, выливать и заливать в ведёрко новую воду) и конечно же сами шкурки, запомните самое главное, они постоянно влажные должны быть и заметьте, влажные а не мокрые, то есть макать шкурку всё же в воду будет нужно, но как только Вы вынете её сразу же по трясите хорошенько чтобы основная часть воды со шкурки слетела, а нужно это для того, чтобы шкуркой работать было более удачно, так как по влаге она гораздо лучше перемещается чем на сухую поверхность и не так сильно царапает ещё и всё по сути, приступайте к работе, а именно трите диск пока он не станет таким, как было показано примерно на фото выше.

3. Есть ещё один путь, мы это про зачищение краски говорим, для его осуществления Вам понадобится спец. жидкость для снятия краски, она скорее всего будет в том же магазине где и краску Вы покупать будете, данная жидкость продаётся в двух видах, первых вид это в баллончиках, второй вид это в баночке, лучше всего брать второй вид, потому что он лучше разъедает всю краску (Гораздо лучше), наносится она при помощи кисточки, в баллончиках же лучше брать в том случае, когда с трудоспособными местами предстоит работа, до которых действительно рукой и кисточкой уже гораздо тяжело подлезть.

Примечание!
На фото выше Вы видите как наносится та самая спец. жидкость на диск и спустя время, краска разъедается (см. маленькое фото), она конечно же не вся слезет но потом по легче краску снимать будет, после такой обработки, а если у Вас ещё и дрель есть в гараже со спец. металлической насадкой (см. фото ниже), то включайте её и проходитесь по всему диску и менее чем за 5 минут Вы полностью краску снимите с диска!

4. Когда краска будет удалена, воспользоваться будет нужно чистой тряпкой и уайт-спиритом, обезжирьте при помощи него весь диск, грязи и пыли на нём остаться не должно, после этого протрите уайт-спирит более менее чистой тряпочкой, подождите некоторое время пока он высохнет (5-10 минут) и приступайте к нанесению грунта, всё делайте на расстоянии и слишком долго не держите на одном месте баллончик с грунтом (Водите его), чтобы косяков не было в начале потренируйтесь на картонке, просто её покрасить попытайтесь и без потёков, не получится, ещё раз попробуйте, поймите самое главное принцип и какое расстояние быть должно, если очередную картонку выкрасить нормально получилось, приступайте к покраске дисков, не забывайте соблюдать интервал между подкрашиваниями (Нанесли первый слов, ждите мин 10-15 пока он высохнет и наносите следующий сразу), после того как несколько слоёв грунта нанесли и подождали пока он высохнет, наносите саму краску, она наносится точно так же как и грунт, с интервалом и со слоями, нанеся несколько слоёв подождите пока всё высохнет (Сколько будет сохнуть краска, указано на баллончике) и можете устанавливать колёса обратно на автомобиль и ездить.

Примечание!
В самом конце когда краска подсохнет чуть чуть (Часок хотя пройдёт от последнего нанесения), диск можно будет в добавок покрыть лаком (Он тоже в баллончиках продаётся), так он будет блестеть и создастся дополнительный защитный слой, благодаря чему, диск не так быстро начнёт гнить как это без лака будет!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть как нужно красить диски, Вы можете в ролике, который размещён чуть ниже:

Покраска штампованных дисков своими руками

Стандартные цвета самых дешевых штампованных дисков далеко не всегда удовлетворяют покупателей современных автомобилей. Поэтому все чаще используются возможности покраски этих деталей. Можно выполнить процедуру своими руками, но покрасить этот элемент далеко не так просто, как вы могли бы подумать. Здесь потребуется специальный тип покрасочного материала, а также подготовка самой штамповки к процедуре. Чтобы покраска штампованных дисков своими руками удалась, придется качественно провести все процессы.

Любые покрасочные работы с вашим автомобилем могут оказаться чрезмерно сложными, если не обладать никаким опытом. К тому же, выполнить все работы с дисками из простого дешевого аэрозольного баллончика будет непросто. Крайне желательно иметь доступ к хорошим материалам и нормальному оборудованию. Иначе будет непросто достичь поставленных целей и выполнить покрасочные работы действительно качественно. Итак, рассмотрим некоторые особенности качественной и долговечной покраски колес.

Подготовка штампованного диска под окраску нужным материалом

В какие бы материалы вы ни решились окрашивать колесо, подготовка должна быть качественной. Все процедуры можно выполнить своими руками. Даже если вы планируете обращаться к профессионалам, вполне можно произвести все работы качественно самостоятельно и сэкономить на этом значительные средства. Прежде чем покрасить колесные диски, вам придется произвести их очистку и снятие старой краски, а также различные подготовительные процедуры. Список работ следующий:

• старая покраска снимается с помощью различных кислот и специальных составов, иначе ее не одолеть;

• перед началом любых работ со штампованным диском необходимо провести очистку колеса от грязи;

• далее кисточкой нанесите состав для удаления ЛКП, чтобы очистить поверхность до металла или грунта;

• затем внимательно осмотрите лицевую поверхность на предмет сколов и глубоких царапин, деформаций;

• при наличии неровностей можно выровнять их с помощью качественной шпаклевки еще до покраски;

• после всех процедур необходимо взять растворитель, мягкую тряпку и качественно обезжирить поверхность колеса.

Если диск не будет подготовлен, покрасить его своими руками или даже на сервисе будет невозможно. Иначе вся новая покраска начнет отлетать при первом же встреченном камне на дороге. Это окажется не самым приятным решением для вашего автомобиля и для его внешнего вида. Конечно, покраска штампованных дисков должна быть продуманной по всем статьям. Лучше всего отдать предпочтение профессиональным материалам, которые помогут достичь высокого качества поверхностей.

Какие материалы выбрать для покраски колес вашего авто?

Штампованные диски вы можете окрасить двумя способами. Первый – это приобретение качественных баллончиков с аэрозольной формой нанесения. Этот способ имеет преимущество в виде отсутствия сложных технологий и материалов, которые могут занять больше половины бюджета покрасочных работ. Но качество нанесения может оказаться не самым лучшим.

Второй метод – простая разливная краска высокого качества. Лучше выбирать усиленный акрил или полимерные покрытия, которые будут держаться долго и не скалываться от контакта с гравием и пылью. Для покраски таких деталей, как штампованные диски, выбирают только самые дорогие и состоятельные материалы. Вам потребуется не более 200-250 грамм краски на одно колесо для покрытия с двух сторон.

Процесс покраски – важные рекомендации для исполнителя

Чтобы выполнить работы своими руками и покрасить детали машины действительно качественно, вам достаточно потренироваться немного на других решениях. Учтите, что хорошие материалы стоят дорого, поэтому не стоит допускать их чрезмерного расхода. Баллончики накладывают ЛКП с малым давлением, поэтому они требуют более тщательных навыков выполнения покрытия. Есть такие требования к покраске:

• штампованные диски следует сразу разместить на поверхности, где их не придется трогать и перемещать;

• покрывается сначала внутренняя сторона, чтобы получить немного больше навыков и возможностей маляра;

• далее стоит немного подождать и затем покрыть внешнюю сторону, чтобы получить отличное покрытие;

• можно наносить от 3 до 6 слоев, выбирая количество на ваше усмотрение, но лучше не превышать эти цифры;

• после нанесения следует дать штампованному диску несколько часов для полного высыхания.

Сутки после покраски лучше не трогать детали. Существует много роликов и рекомендаций о том, как покрасить штампованные диски. Но лишь некоторые дают реально полезные для следования советы. Вы можете воспользоваться профессиональными видео, чтобы научиться делать все своими руками. При должном подходе у вас не будет никаких сложностей в том, чтобы покрасить даже столь сложные поверхности, как колеса.

Подводим итоги

Простые штампованные диски можно освежить с помощью качественной покраски, а можно и полностью изменить их стиль. Часто владельцы автомобилей выполняют задачи с помощью ярких красок, выделяют внешний вид этих деталей транспорта. Своими руками выполнить все процедуры может быт не так просто. Причина этого – сложность подбора материалов и непосредственно их применения. Но вы можете легко получить рекомендации специалистов или посмотреть профессиональные видео, описывающие данную процедуру.

В свободном доступе есть много информации, которая поможет вам сделать все правильно и быстро, покрасить колеса без привлечения специалистов. Если компрессора у вас нет, выберите дорогую краску в баллончике. Сразу рекомендуем брать материал с запасом, чтобы научится нормально наносить его перед покрасочными работами. Штампованные диски приобретут совершенно иной внешний вид и порадуют вас своим дизайном при должном качестве выполнения всех процедур. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы получить хорошие результаты.