Рубрика: Своими руками

Вездеход из Нивы

Лада Нива — это уникальный автомобиль, который считается самой лучшей классической моделью Волжского автомобильного завода. Благодаря своим уникальным характеристикам, именно эта машина смогла справиться с бездорожьем. Но на сегодняшний день старые модели Нивы не всегда могут принести желаемый результат. По этой причине некоторые владельцы нашли свои способы улучшения проходных характеристик автомобиля. Машина смогла превратиться в настоящий вездеход.

Содержание

• Нива вездеход: что нужно купить
• Вездеход из нивы своими руками
• Как выглядит нива снегоход
• Примеры и фото нивы болотохода

Нива вездеход: что нужно купить

Чаще всего автомобиль дополняют некоторыми частями других транспортных средств. В России наиболее популярная смесь Нивы и УАЗа. Чтобы приступить к изобретению вездехода своими руками, потребуется не так много запасных частей. Мастеру необходимо приобрести детали ходовой «Уазика». Это можно объяснить доступными ценами на запасные части этого автомобиля, в сочетании с хорошим качеством. Также купить надо швеллера любого желаемого размера. Диски и листовой металл тоже потребуется для обшивки корпуса транспортного средства.

В зависимости от потребностей можно купить электронные приборы, которые будут передавать сведения о работе автомобиля водителю.

Вездеход из нивы своими руками

Все специалисты рекомендуют сразу заняться облегчением кузовной части автомобиля Нива. Для этого потребуется срезать лишние части. Но здесь это надо делать аккуратно и обдуманно, поскольку кузов не должен терять свою силу. При помощи стальных труб и швеллеров необходимо усовершенствовать днище Нивы, поскольку именно оно принимает на себя все самые большие нагрузки. Если хозяин решил удалить и срезать крылья, то здесь сразу же придется установить самодельные широкие брызговики. Почему именно широкие? Тут все объясняется последующей установкой больших колес, которые вылезут за корпус Нивы.

Мы перешли к ходовой части автомобиля. Здесь необходимо особенно тщательно проводить работу, ведь именно эта часть несет ответственность за проходимость по бездорожью. Амортизаторы лучше всего удалить сразу. Они, конечно, хорошие, но с очень высокими нагрузками не смогут справиться. Замечательной альтернативой будут рессоры автомобиля УАЗ. Их лучше всего сразу приварить к корпусу или усиливающим балкам, которые были поставлены ранее.

Для установки больших колес необходимо усовершенствовать раму при помощи покупного швеллера. Здесь требуются навыки хорошего сварщика. После изготовления надо заняться монтажом колес. Сделанная рама крепится к рессорам. Лучше всего применять резиновые прокладки для соединения. Они также способны продлить срок службы рамы.

Как выглядит нива снегоход

Некоторые владельцы автомобиля Нива умудряются сделать его для езды по заснеженной трассе. Конструктивно такой автомобиль выполнить сложнее, чем обычный вездеход. Основная сложность заключается в создании ходовой части, а именно монтажу системы гусеничных колес. Именно за счет них автомобилю не страшные заснеженные трассы и бездорожье. Такое транспортное средство отлично подойдет для езде по болотистой трассе.

Некоторые водители не ставят гусеницы из-за их сложности монтажа и высокой цены. Если сравнивать достоинства и недостатки, то здесь преимущество идет не явно в сторону колес. Именно из-за своего сцепления с поверхностью гусеницы обладают большим спросом. Однако, скорость такого транспортного средства не будет высокой.

Примеры и фото нивы болотохода

Для болотистой трассы также можно встретить переделки Нивы. Их еще называют болотоходами. Им характерны большие и объемные колеса, которые применяются на других крупных автомобилях. У таких транспортных средств просто безупречные характеристики по проходимости в растительно местности. От вездеходов они отличаются только размерами колес и их базой. Здесь применяются шины низкого давления.

На этой фотографии представлен болотоход с широкими колесами.

Как сделать вездеход из Нивы

Опубликовано:

13.06.2016

Что русскому хорошо, то всем остальным — бездорожье. Такая вольная интерпретация известной поговорки оправдана тем, как выглядят наши дороги на мало-мальском удалении от федеральных трасс и крупных городов. Кроме того, мы очень любим отдыхать на природе, рыбачить и охотиться, а с обочины всего этого не сделаешь. Плюс дачи… Да мало ли поводов для россиянина съехать с асфальта? При этом на легковой машине далеко не уедешь. Есть внедорожники за большие деньги, есть спецтехника, но всё это не подходит рядовому человеку из-за слишком высоких цен.

Поэтому бурным цветом у нас цветёт уникальный тюнинг народных авто. Самая популярная в этом плане — Нива. Она и сама по себе обладает неплохими внедорожными свойствами, а уж после некоторых нехитрых манипуляций и вовсе превращается в Ниву-вездеход. Если хозяин решит сделать машину без оглядки на городские дороги, то на выходе получится настоящий внедорожный монстр.

Начнём, пожалуй

Первая покупка для человека, который собирается на бездорожье — лебёдка. Это даже не обсуждается. Вездеход на базе Нивы делают обычно из трёхдверной модели, так как её кузов легче и хорошо зарекомендовал себя в плане прочности на изгиб и излом. Штатным же оставляют и двигатель. Он обладает хорошей тягой на низких оборотах (естественно, пока вы не начнёте сравнивать его с дизельными махинами). А дальше уже начинается доработка. Болотоход на базе Нивы должен быть оборудован соответствующей коробкой передач. Как правило, из-за 5 ступеней коробку берут с ВАЗовской же «десятки», а раздаточную коробку — с УАЗа. Перед тем как сделать болотоход из Нивы, подумайте о колёсах. Они должны быть большими, чтобы обеспечить по возможности большее пятно контакта с поверхностью. Так машина не увязнет в грязи. Но под такие колёса нужны соответствующие мосты и рама. Как правило, если есть возможность, достают мосты от военного УАЗика. Они оснащены бортовыми редукторами; а вот раму можно сделать самому. Чтобы она была лёгкой, умельцы, которые делают вездеходы из Нивы, используют алюминий. Так вот, покрышки колёс хоть и должны быть большими и широкими, но при этом не должны быть слишком тяжёлыми, иначе двигателя при всей его приёмистости будет не хватать. Поэтому народный гений придумал брать колёса от КрАЗа и срезать лишний протектор, который не нужен на гораздо более лёгком вездеходе на базе Нивы.

Полезно будет установить на машину гидроусилитель руля. Так как колёса будут большими, а дороги не будет как класса, усилие на руле станет чрезмерным и вы быстро выдохнитесь крутить такую тяжёлую баранку. Но вот что действительно критично, так это система охлаждения. Штатная система неплоха, но её абсолютно недостаточно. Поэтому имеет смысл установить под капот Нивы-вездехода дополнительный радиатор и вентилятор охлаждения. Он улучшит теплоотведение от двигателя, постоянно работающего на низких оборотах и оттого нагревающегося сверх меры.

Без паники

То, что мы написали выше — это отнюдь не истина в последней инстанции. Если вы хотели бы просто «прокачать» свою Ниву, чтобы ездить без проблем по грунтовым дорогам, то вас не касаются все эти глубокие переделки. Вместе с тем нужно упомянуть, как делают вездеходы на базе Нивы без мороки с заменой коробки: родная трансмиссия не так уж плоха на умеренно плохих дорогах и её замена нужно только тогда, когда из-за замены раздатки нужно заменять и передаточные числа, а набора шестерён коробки передач уже не будет хватать. Учтите, что болотоход требует ещё и пневмобаллонов на случай погружения в воду, чтобы грязная вода не попала в двигатель. Самодельные вездеходы на базе Нивы обычно не имеют документов и делаются под себя, так что купить по цене обычной машины полностью «заряженный» внедорожник не получится. Их собирают с маниакальным вниманием к каждой детали, взвешивая все за и против, но тем не менее на коленке. Ведь на такой машине вы не сможете одновременно ездить и в городе, и за городом. Да и за городом у нас далеко не везде подобные дорожные условия, чтобы прямо уж требовался вездеход. Сделать своими руками подобную машину теоретически может каждый автолюбитель, но не каждому он нужен. Те, кто попадает в эту категорию, будут искать запчасти от армейских машин, от УАЗов и Нив, комбинировать, проводить тесты, специально заезжая туда, куда другой в здравом уме и пешком не полезет. И такой человек готов идти на жертвы. Например, расход топлива у такой машины будет просто астрономическим: как мы уже сказали, мотор в основном будет работать под нагрузкой, проворачивая огромные колёса через неродную КПП, раздатку и мосты. Ясно, что о 10 литрах на сотню можно будет разве что помечтать. С другой стороны, вряд ли вы доверите своего Франкенштейна какому-то автосервису. Придётся ремонтировать самому или с такими же друзьями, увлечёнными постройкой вездеходов.

Вывод

Это увлечение явно не для всех. Получившиеся монстры имеют, конечно, применение, но если кому-то нужно бороздить бездорожье профессионально, то он очень вряд ли станет заниматься таким тюнингом. Вездеход на базе Нивы может стать отдушиной для автолюбителя, когда он будет собирать его по частям в гараже, чтобы в конце концов выехать на природу и гордиться, проезжая мимо заморских джипов и вызывая недоуменные взгляды. Это хобби, это самобытная инженерия, которая всегда была присуща нашим водителям, привыкшим под машиной «загорать» и даже слегка гордящихся этим.

Снегоболотоходы своими руками на гусеницах. Самодельные вездеходы на гусеницах: схемы их постройки

» сегодня мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по сборке самодельного гусеничного вездехода «Улан-3» Этот вездеход был собран мастером Александром Улановым из Свердловской области село Новая Ляля. Гусеничный вездеход собран полностью из узлов и агрегатов отечественного производства, позаимствованных у автомобилей и мотоциклов, единственный двигатель был куплен новый «Лифан» 22 л/с. собраны из конвейерной ленты, а в качестве гусениц использованы металлические уголки, гусеницы соединены друг с другом через металлическую петлю. В качестве опорных установлены колеса от ВАЗ. Коробка передач от мотоцикла « « Карданный вал от картофелекопалки с передаточным числом 1,25. Планетарный тормоз с передаточным отношением 4 к дисковому тормозу. Вес машины около 650 кг.

Главный мост.

Редуктор и планетарная передача.

Установка двигателя на раму вездехода.

Гибкая муфта будет установлена ​​между коробкой передач и задней осью.

Фрикцион собран из дисков сцепления мотоцикла Урал. Крутящий момент передается цепной передачей.

Кузов вездехода.

Устройство для отгиба клыков ведущей звездочки.

Конвейерная лента.

Собирается гусеница, в качестве гусениц мастер использует уголок.

Вот такой замечательный гусеничный вездеход получился, можно на рыбалку, на охоту, в лес-таегу за грибами и ягодами. Благодаря герметичному корпусу-лодке он может плавать на воде. Также обязательно посмотрите, как устроен фрикцион из дисков сцепления мотоцикла Урал. Наслаждайтесь просмотром.

Нашими доморощенными кулибинами уже никого не удивишь. Превратить мотоблок в трактор — пожалуйста, запихнуть обычный мотоцикл и сделать из него крутой байк — не проблема. Но мастера этим не ограничиваются и изобретают все новые технические новинки. Вот, к примеру, самодельный вездеход от Оки, с одной стороны, звучит странно, как это вообще можно сделать, но с другой стороны, здорово, что есть люди, которые могут это сделать .

Видео самодельных вездеходов можно посмотреть на сайте YouToube или на сайтах технических переделок. Возможно, просмотрев видео и фото самодельных вездеходов, у вас появится представление, как сконструировать самодельный гусеничный вездеход.

Зачем нужен вездеход

Обычно самодельные вездеходы не отличаются размерами, часто это одна или две местные единицы, которые используются для собственных нужд на подсобном участке. Гусеничный вездеход – незаменимая машина для бездорожья, болотистой местности или в местах, где обычные автомобили сдаются в аренду.

Гусеничный вездеход поможет перевезти группу людей, тяжелый груз или доставить стройматериалы на труднодоступный объект.

Кроме того, их очень часто делают плавучими, что дает им преимущество перед обычным транспортом в местах, где часто бывают паводки или большие весенние паводки. В интернете можно найти видео самодельных вездеходов на гусеницах, которые легко пересекают водные пространства, превращаясь в плавучее транспортное средство.

А если вездеход нужно перевезти на дальнее расстояние, его очень удобно перевозить на платформе или специальном кузове.

Вездеход своими руками: преимущества

Конечно можно купить самодельный вездеход, есть даже спецслужбы которые продают самодельные вездеходы, но самодельный вездеход будет дороже и дороже, да к тому же вы будет точно знать, какие детали вы использовали для самодельного вездехода, чтобы в случае поломки быстро все можно было заменить.

Кроме того, собирая вездеход своими руками, вы не будете ставить детали, которые нужно будет заменить через месяц эксплуатации.

А кроме того, можно сделать в сборе по вашим запросам, например, установить дополнительный вентилятор или вращающееся сиденье.

Самодельный вездеход на гусеницах — с чего начать?

Чертежи самодельного гусеничного вездехода можно скачать в интернете, там огромный выбор вариантов. А если у вас есть техническое образование и необходимые навыки, вы можете создать свой уникальный рисунок или изменить некоторые детали из существующего чертежа. Например, можно поставить более мощный двигатель или расширить габариты техники. Неплохо иметь дополнительный блокнот, в который можно записывать все необходимые размеры деталей, ведь всего не упомнишь.

1 — ролик натяжной, 2 — топливный бак, 3 — ветровое стекло, 4 — панель приборов, 5 — педаль газа, 6 — рычаг тормоза, 7 — ручка переключения передач, 8 — рычаг кик-стартера, 9 — сиденье, 10 — верхний несущий ролик , 11 — кожух ременного тормоза, 12 — кронштейн полуоси, 13 — ведущая звездочка, 14 — карбюратор, 15 — бензонасос, 16 — кожух вентилятора, 17 — полуось, 18 — дифференциал, 19 — двигатель М-62, 20 — ведомый вал, 21 — полуось, 22 — промежуточный вал, 23 — тормозная тяга, 24 — ведущий

Прежде чем приступить к сборке любого вездехода, необходимо иметь представление о том, каким именно он должен быть. А затем переходим к деталям конструкции: подбираем необходимые запчасти: двигатель, коробка передач, шасси и тормозная система, трансмиссия, элементы кабины и т. д.

Гусеничный вездеход:

С ломаемой рамой это техника, которую можно сконструировать из деталей, которые завалялись в гараже. Поэтому, просмотрев чертежи, вы можете с удивлением заметить, что у вас уже есть практически готовый вездеход, нужно только правильно все это усвоить.

Самая сложная задача — собрать колесную цепь. Гусеницу можно собрать из грунтозацепов. Ленты грунтозацепов можно приварить к секциям гнутых швеллеров, к которым гусеницы фактически крепятся болтами. Кстати, форма выступов должна полностью повторять профиль шины. Катанки должны быть скошены, а все сварные швы зачищены.

Конечно, у такой системы есть свои недостатки. Овальные выступы будут скользить по твердому снегу и скользить по льду. Но как преимущество этой системы можно отметить легкость управления по сравнению с прямыми грунтозацепами, особенно на поворотах.

Но если вы достойно справились с задачей и создали самодельный гусеничный вездеход — выкладывайте видео и рекомендации по созданию, возможно ваши советы кому-то будут полезны.

Во многих деревнях, а тем более в отдаленных районах, требуется спецтехника, чтобы добраться до нужных мест. Хуже всего обстоит дело в дождливую или морозную погоду. Для повышения собственной мобильности многие жители таких населенных пунктов предпочитают создавать гусеничный вездеход своими руками. Это связано с удаленностью от крупных городов и дороговизной заводских моделей.

Такой гусеничный мини-вездеход представляет собой одноместное транспортное средство, грузоподъемность которого составляет около 200 кг. Параметры ширины будущего оборудования рассчитываются в зависимости от требуемых параметров устойчивости при движении. Силовая установка используется от старых отечественных автомобилей и должна выдавать 50 и более литров. от. Таких параметров достаточно для движения со скоростью 20-30 км/ч. А вот по бездорожью, когда есть движение по заболоченной местности, средняя скорость 10-15 км/ч.

Вездеход обладает отличной проходимостью по заболоченной местности

Необходимые запчасти и материалы для изготовления машины

Обычно самодельные вездеходы на гусеницах состоят из элементов, которые можно купить или изготовить самостоятельно. Итак, когда агрегат создается из мотоблока, то в его конструкцию включаются следующие элементы:

1. Рама в виде основного силового элемента, к которому крепятся все узлы.
2. Задний мост предназначен для установки задних колес.
3. Гусеничный ремень, а также натяжитель гусеницы.
4. Система управления.
5. Топливный бак.
6. Сиденье водителя, которое рекомендуется защищать от возможного попадания на него грязи во время движения.
7. Система освещения, позволяющая безопасно передвигаться даже ночью.

Такие автомобили рекомендуется оснащать редуктором, а также системой принудительного охлаждения силовой установки. Одного воздушного потока в процессе движения на малых скоростях недостаточно для поддержания должного теплового режима. Рама устанавливается между передней и задней осями, используя в качестве основания трубы квадратного сечения.

Это придаст конструкции жесткость. При этом стыковку элементов рамы рекомендуется делать жесткой, чтобы получился однообъемный самодельный гусеничный вездеход.

Одним из самых ответственных моментов является создание эскиза будущего агрегата. На таких чертежах требуется максимально точно указать расположение всех механизмов и узлов. Выбор деталей (самодельные или заводские) определяется в зависимости от их работоспособности и нагрузки, которой они будут подвергаться. В качестве силовой установки используется установка, снятая со старого автомобиля (чаще отечественного). Если блок сделать маленьким, то мощности мотоциклетного двигателя хватит.

Чертеж квадроцикла

Ходовая часть имеет форму резиновых гусениц, специальную систему натяжения, подвеску и вилку. Для создания самих дорожек часто используют старые автомобильные покрышки. В качестве основы для шасси используется металлический каркас. А вот для создания системы управления нужно использовать готовые элементы, позаимствованные у автомобилей или мотоциклов. Самодельные болотоходы оснащены системой питания, где весь запас топлива хранится в специальной емкости. Часто это бензин или дизель, газовые силовые установки используются редко.

Процесс создания самодельных вездеходов с гусеничной конструкцией шасси начинается с установки кузова. Этот предмет должен быть высокопрочным и водонепроницаемым. Основание создается жестким, для чего используются стальные трубы, способные выдерживать нагрузки, в несколько раз превышающие те, которые возникают при движении. После этого осуществляется установка самих дорожек. Для этого используется обычная листовая резина, из которой создается кольцевая резина. Далее к нему снаружи крепятся специальные алюминиевые лопасти. С обратной стороны монтируются ограничители, имеющие ширину шага не больше ширины колес.

После этого снятие мостов осуществляется за счет специальных отверстий в корпусе. Для защиты следует использовать резиновые рукава. Сама лента крепится так, чтобы ведущие передние и задние колеса находились между упорами. Далее устанавливаются дополнительные колеса и фиксируются между основными. Они необходимы для поддержания ленты.

По окончании всех работ в кабине необходимо установить сверхпрочное стекло для предотвращения попадания внутрь грязи.

По мере создания отдельных элементов, а также частей конструкции рекомендуется проверять их на прочность и работоспособность. Рекомендуется предусмотреть не менее 5-кратного запаса прочности, чтобы повысить надежность будущего агрегата. Как только стендовые испытания завершены, можно приступать к испытаниям вездехода в полевых условиях. Это позволит вам оценить поведение транспорта.

Фото самых крутых самодельных вездеходов

Одна из популярных моделей легких вездеходов Каракат:

Вездеход Каракат

Также вездеходы гусеничного типа создавались в других государствах и имели следующий вид:

Еще одна отечественная самоделка представляет собой рамную конструкцию, оснащенную коробкой передач, а также дисковые тормоза:

Вездеходы преуспевают в сложных дорожных условиях

Одна из проблем нашей страны — очень плохие дороги. И поэтому некоторые энтузиасты пытаются решить эту проблему самостоятельно.

Просто огромное количество дорог, соединяющих различные села и поселки, настолько в плохом состоянии, что проехать по ним на обычном автомобиле порой проблематично.

А когда наступает осенне-зимний период, передвигаться по ним практически невозможно. Конечно, можно выйти из положения и заказать вездеход из-за границы, но это очень дорого и поэтому приходится обходиться тем, что есть в наличии.

Самодельный гусеничный вездеход

Этот внедорожный вездеход не является для него преградой, как и любые водные преграды. Корпус выполнен в виде коробчатой ​​конструкции. Гусеницы — двигатель.

Капюшон имеет форму, позволяющую двигаться сквозь водоросли, коряги и мох. Выхлопные газы направлены вверх. Самодельный гусеничный вездеход оснащен лебедкой, расположенной впереди. Дно кузова достаточно герметизировано, плюс по бокам расположены пневматические катки, что положительно сказывается на плавучести вездехода.

Вождение вездехода на гусеничном ходу

Управление вездеходом такое же, как и на тягаче, осуществляется рычагами. Дифференциалы, расположенные по бокам, реализованы от дисковых тормозов ВАЗ.

В кабине посередине пола расположен пневморычаг — натяжитель гусеницы. Идеальным вариантом было бы использование механического натяжителя, так как он более неприхотлив в ремонте, но автор этого вездехода решил иначе и установил пневматический натяжитель.

Шасси

Дизайнер создал отличное шасси. Следует обратить внимание на траки: они отлиты, изготовлены самостоятельно. Траки снаружи имеют проушины из металлических труб, приваренных к металлическому листу. Это сыграло положительную роль в плане проходимости и тяги.

Данная технология не используется в зарубежных вездеходах из-за сложности исполнения и повышенных финансовых затрат. Катки изготовлены из колес от мотоколяски, ролики защищены резиновым отражателем. Также над гусеничным движителем имеется «демпфер», выполненный в виде обрезиненной полутрубы.

Двигатель гусеничного вездехода

В качестве силовой установки использовался двигатель ВАЗ с коробкой передач. Подключение редуктора заднего моста осуществляется посредством муфты из резины. Коробка передач соединена с бортовыми дифференциалами валами.

Как было сказано выше, дифференциалы изготовлены из дисковых тормозов ВАЗ с обычными суппортами.

Ресурс коробки передач совершенно не снижается из-за низкой скорости вездехода. Главным преимуществом этой модели вездехода является небольшой вес. При движении вездехода по болотистой местности или по озеру кузов проседает на 30-40 см.

Видео самодельный гусеничный вездеход в действии.

Инструменты

При реализации данного проекта самодельного вездехода использовались следующие инструменты: сварочный аппарат, болгарка, различные ключи. Струбцины, станок для придания той или иной формы листовому металлу, особенно это актуально при изготовлении кабины и днища вездехода. Различные болтовые соединения. Стеклорез для изготовления лобовых и боковых стекол. Дрель для сверления отверстий.

Пермское тюнинг-ателье REMIX решило создать гусеничный вездеход на базе двигателя Оковского или ВАЗа и опробовать на нем некоторые спорные идеи относительно такой техники. Первоначальная идея коллектива заключалась в постройке гусеничного вездехода с двигателем от автомобиля (ОКА или ВАЗ 2108), мостами от ВАЗ 2101 и Нивовской РК.
Корпус должен быть похож на лодку и сделан из металла. Роль катков будут выполнять колеса от ВАЗ на восьмиколесных ступицах.
Гусеничный вездеход , как и все подобные, будет иметь дифференциальный поворот. Привод — гусеницы без звезд и шин.

Для того, чтобы вездеход получил возможность передвигаться на колесах было решено использовать следующий тип привода:

Также было альтернативное решение по колёсно-гусеничной базе:

Каркасная конструкция:

Балки моста должны быть вварены в корпус так называемой «лодочки», а средние ступицы будут съемными.
После завершения всех расчетов началось строительство:

С такой трансмиссией минимальная скорость составляет 1,137 км/ч, а максимальная, в свою очередь, 30,09 км/ч. Чисто теоретически тридцать лошадиных сил двигателя Оковского в этом диапазоне оборотов смогут буксировать УАЗ боком по асфальту. Неизвестно как на это «посмотрит» трансмиссия, но чисто теоретически сил должно хватить))

Сварка лодок.
Передние и задние откосы
дно 2мм.
Плата — 1мм.
Остальное оцинковано 0,55мм.

При ширине средней части вездехода 800мм и ширине колеи 450мм дорожный просвет равен 200мм. Этого вполне достаточно — можете посмотреть видео.

Видео первых испытаний:

Использование вездеходов на ферме – Новости Матери-Земли

Узнайте о преимуществах использования вездеходов на ферме.

Эти многоцелевые квадроциклы доставят вас и ваши инструменты туда, куда не сможет добраться ваш пикап.

Вездеходы повышенной проходимости (ATV) более энергоэффективны, чем грузовик, и доставляют удовольствие от вождения. Они идеально подходят для работы на ферме, в саду и в небольшом лесном хозяйстве.

Просто спросите Лайла Хагермана, молочного фермера и огородника из Пиктона. Онтарио. «Он маневренный, компактный и мощный. Широкие шины квадроцикла позволяют передвигаться по большинству местностей. Мы используем наши для отгона крупного рогатого скота, сбора урожая овощей и семенных пастбищ. Новые управляются так же хорошо, как автомобиль, что делает их подходящими для всех, независимо от физических возможностей».

Когда квадроцикл был впервые представлен в начале 1960-х годов, он был разработан только для перевозки. Модели имели всего три колеса, были неустойчивыми на пересеченной местности и не подходили для тяжелых работ. Но в 1984 году, когда появились первые четырех- и шестиколесные автомобили, стало очевидно, что тяжелая работа в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве может быть намного проще. Большинство новых машин имеют объем двигателя от 250 до 700 кубических сантиметров (см3), могут тянуть груз массой до полутонны и развивать скорость до 50 миль в час. Кроме того, множество навесного оборудования, которое можно добавить к передней и задней части квадроцикла, позволяет использовать его в качестве универсального транспортного средства. Цены варьируются от 2700 до 10 000 долларов в зависимости от объема двигателя, количества колес, возможности полного привода и аксессуаров.

Вездеходы как средство экономии труда

Самый ценный трудосберегающий вид деятельности на квадроциклах — это буксировка. Несколько новых моделей, в частности John Deere Gator и Kawasaki Mule, имеют мусорные ящики, расположенные за сиденьем водителя. Они оба хорошо подходят для усадьбы, построены для работы и должны служить долго.

Для квадроциклов без кузова за машиной можно тянуть прицепы. Просто прикрепите шар для прицепа к задней сцепке квадроцикла, и ваша мощная машина превратится в настоящее чудо. Громоздкие предметы, включая пиломатериалы, компост, солому или землю, можно легко переносить. Вскоре ваша перегруженная тачка начнет ржаветь. Популярные прицепы для газонов и садов хорошо подходят для работ в саду на заднем дворе, но полноразмерный прицеп для квадроциклов позволяет справляться с более крупными проектами.

«Специальные прицепы предназначены для квадроциклов, которые по ширине аналогичны квадроциклам, что позволяет легко проезжать по узким местам», — говорит дилер Honda Джефф Ван дер Вир из Напани, Онтарио. «Вы можете поставить квадроцикл на прицеп и отбуксировать его за грузовиком на неровную или бездорожную рабочую площадку, а затем прикрепить прицеп к квадроциклу».

Собирать дрова намного проще с квадроциклом и прицепом. Вы можете загрузить свою бензопилу, бензин и инструменты в трейлер и ехать прямо к валежнику, который нужно спилить. Вы можете распилить и расколоть дрова на месте, загрузить прицеп и отправиться в дровяной сарай. Поскольку квадроциклы доставляют удовольствие от вождения, нанять подростка для помощи в рубке леса тоже несложно. (Как бы ни было весело водить квадроциклы, они не игрушки. В целях безопасности производители рекомендуют одному оператору быть не моложе 16 лет.)

Другой вариант дров — отвезти бревна в дровяной сарай и расколоть их там. Несколько компаний производят навесное оборудование для квадроциклов, которое помогает безопасно перемещать бревна с минимальным ущербом для окружающей среды. Компания Novajack производит тяговую обвязку, называемую бревенчатой ​​аркой, которая поднимает передний конец бревна, чтобы вы могли тянуть его за квадроциклом. Они также производят лесовозные прицепы, которые могут перевозить грузы. Немного другая лесовозная арка производства Future Forestry представляет собой нечто среднее между аркой и прицепом. Его конструкция позволяет поднимать большую часть бревна над землей, сводя к минимуму лобовое сопротивление и грязь на бревнах.

Вездеходы облегчают буксировку дровокола к куче бревен, которую вы затащили в дровяной сарай. Бревна, которые будут распилены на пиломатериалы, можно отложить. Позже вы можете использовать свой квадроцикл, чтобы отбуксировать переносную лесопилку к свае. Распиленные пиломатериалы можно погрузить на прицеп и доставить куда угодно.

Чтобы сделать мульчу из древесной щепы, отбуксируйте измельчитель к куче мусора, которую вы оставили в лесу, и сдуйте щепу прямо в трейлер. Мы используем несколько досок, стоящих вертикально в задней части прицепа, чтобы стружка ударялась, когда она выходит из машины. Они попадают прямо в трейлер. Отбуксировать груз мульчи в сад очень просто.

Пока мы все еще говорим о дровах и лесозаготовках, есть еще одно приспособление, которое время от времени очень удобно: электрическая лебедка. Меньше, чем гусеничные лебедки грузоподъемностью от 5 до 10 тонн, большинство лебедок для квадроциклов имеют номинальную нагрузку от 1500 до 2000 фунтов и могут быть установлены спереди или сзади машины.

Поваленное дерево, недоступное для квадроцикла, может быть спущено с тропы, его можно поднять лебедкой, вытащить на тропу, а затем прицепить для буксировки. Неизбежно трудолюбивый квадроцикл застрянет в грязи, и его можно будет вытащить с помощью лебедки. Просто прикрепите трос лебедки к основанию дерева, включите лебедку, и все готово. Лебедку также можно использовать для буксировки автомобилей, застрявших в снегу или грязи.

Вездеходы зимой

Зима дает владельцу квадроцикла много возможностей для работы и развлечений. Приобретите комплект цепей противоскольжения, который можно приобрести у большинства дилеров, и вы сможете отправиться практически куда угодно по снегу или по льду. Некоторые производители выпускают отвалы для передней или задней части машины, чтобы вы могли очищать от снега проезжие части и тротуары, преобразовывая бесконечную задачу уборки снега. Одна проблема — ваши соседи тоже начнут подсказывать вам, чтобы вы вспахали их подъезды. Поскольку вы закончите свою работу намного быстрее, очистка подъездных путей ваших соседей не должна стать проблемой, и вы сможете заработать немного дополнительных денег.

Вездеходы для садоводства

Когда наконец наступает весна, мысли обычно обращаются к садоводству. Чем больше ваш сад, тем полезнее будет квадроцикл. Фоксборо, Онтарио, фермер Кен Кэссиди использует свой 20-летний John Deere почти для всего. «Наш квадроцикл хорошо подходит для полей, которые слишком малы для полноразмерных тракторов, — говорит Кэссиди. Навесное оборудование, такое как дисковые плуги, бороны, сеялки, разбрасыватели удобрений и навоза, специально разработанные и соответствующие размерам для квадроциклов, можно приобрести у некоторых производителей и у многих продавцов аксессуаров.

Квадроцикл также может помочь в озеленении и работе во дворе. Для больших дворов есть даже прицепная косилка с собственным двигателем. Новый двор можно выровнять, буксируя старую раму кровати за квадроциклом, или вы можете использовать скребок для ящиков (металлическое прямоугольное приспособление в форме коробки) для более крупных работ. После засеивания пастбища кусок сетчатого забора, буксируемый за квадроциклом, нанесет на семена достаточно грязи, чтобы их похоронить.

Вездеходы и специальное навесное оборудование

Фронтальный погрузчик может оказаться полезным при перемещении крупных предметов. Garage Toys производит модель Groundhog, способную поднимать до 300 фунтов на высоту почти 4 фута. Norwood Industries также производит многофункциональное навесное оборудование Multi-Mate. К передней части квадроцикла крепится рама, с которой можно управлять рядом инструментов — фронтальным погрузчиком, вилочным погрузчиком, обратной лопатой, трехточечной навеской, трелевочным трактором, контейнером для грузов и грейдерным отвалом — с помощью 12-вольтовой лебедки, питаемой от квадроцикл. Norwood рекомендует использовать квадроцикл с двигателем объемом 350 куб. см или выше с Multi-Mate. CDS, Inc. производит экскаватор-экскаватор Beaver Pro.

Поскольку некоторые люди так и не перерастают играть в грязи, существует даже квадроцикл, специально разработанный для влажных мест. Шести- или восьмиколесный Арго имеет закрытый кузов, который плавает. Наполовину лодка, наполовину квадроцикл, он проедет куда угодно. Производители клюквы в Хантсвилле, Онтарио, используют Argo на своих клюквенных болотах. Гусеницы (широкие плоские куски резины с шипами на дне, которые охватывают колеса), доступные для Argo и других моделей квадроциклов, позволяют путешествовать по снегу глубиной до 2 футов, что делает его всепогодной машиной.

Владелец квадроцикла имеет все возможности выбора, поэтому выбрать правильный инструмент для работы не составит труда. Конечно, квадроцикл — это приятное в эксплуатации оборудование, иногда стирающее грань между работой и развлечением. Мэнли Илан из Кингстона, Онтарио, 75-летний фермер на пенсии и гордый обладатель квадроцикла Kawasaki с кузовом-самосвалом, говорит: «Это лучше, чем ходить за лошадью».

Электрический квадроцикл Gorilla может проехать от 25 до 35 миль на одной зарядке в течение ночи, развивает скорость до 25 миль в час, имеет грузоподъемность 650 фунтов и может буксировать до 4000 фунтов. Некоторые другие производители квадроциклов, такие как John Deere и Polaris, также производят электромобили. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру или посетите веб-сайты производителей.

Покрасочная камера своими руками — устройство и оборудование

Проведение качественной покраски машины дано не каждому.

В современном мире представлено большое число станций технического обслуживания, в которых предоставляется подобная услуга, однако, это ничуть не гарантия качества.

Несмотря на это большая конкуренция ничуть не сказывается на работе СТО, они могут безответственно выполнять свои задачи, что может негативно сказаться на внешнем виде вашего авто.

Процесс покраски не займет много сил и знаний, главное подобрать качественное оборудование и окрасочную камеру.

Содержание статьи:

• 1 Что предполагает процесс окраски?
• 2 Устройство малярной камеры
• 3 Системы вентиляции воздуха
• 4 Осветительное оборудование
• 5 Оборудование для окрашивания
• 6 Оборудование для проведения сушки

Если будут соблюдены все технические нормы и стандарты, ваше авто будет выглядеть прекрасно.

Если вы решили сделать покрасочную камеру, то для экономии средств развернуть все производство можно и в собственном гараже, закупив необходимое оборудование.

Это оказывается совсем не сложным процессом, главное только проявить стремление и идти к своей цели.

Даже высокий уровень конкуренции не пугает работников СТО, и они продолжают безответственно выполнять возложенные на них задачи.

Что предполагает процесс окраски?

Окраска машины проводиться в боксах, которые специально оборудованы для этого дела. Фильтры, теплообменник, вытяжки – все это необходимость для работы покрасочного оборудования.

Принцип работы заключается создание зоны с вентиляцией и включает такие рабочие циклы:

1. Очистка воздуха с применением фильтра от отработанного воздуха и остатков лакокрасочных материалов.
2. Проведение окраски авто.
3. Проведение сушки авто.

Проведение окраски в этих камерах имеет ряд преимуществ. Герметичность гарантирует защиту от попадания пыли, предметов, собирающих пыль.

Конструкция бокса предполагает защиту от падания нежелательных потоков воздуха, сквозняков или пыли. Внутренние поверхности очистить легко, ведь они не требуют особого ухода.

Что в гараже, что в подвале, можно поместить аппаратуру для проведения покрасочных работ. Если не хватает средств, чтобы приобрести готовый бокс, вы всегда можете создать его своими силами.

Множество идей по созданию таких боксов представлены непосредственно авторами. Люди создают такие боксы из различных материалов – дерева, металла, пластика – всего, что есть под руками.

Необходимое оборудование уже закупается в специализированных магазинах. Вентилятор, фильтры, лампы или светильники – все это дополнительные компоненты, необходимые для бокса.

Устройство малярной камеры

Покрасочная камера представляет собой качественно укомплектованное помещение, созданное для производственного процесса – покраски транспорта.

Чтобы провести все покрасочные работы, необходимо продумать все до мелочей. Например, в этом процессе весьма важна вытяжка для покрасочной камеры.

Но это не единственное требование, которое необходимо исполнить. Если рассмотреть поэтапную покраску автомобиля, то можно осознать какие требования не останутся без соблюдения составляющих этапов:

1. Шлифовка кузова, во время этого процесса подразумевает очищение поступающего в камеру воздуха.
2. Окрашивание авто невозможно без очистки воздуха.
3. В процессе сушки воздух должен нагреваться и циркулировать.

Покрасочная камера состоит из закрытого помещения, предполагающего оборудование для покраски сушки, тепло генератора для подогрева воздуха, системы вентиляции и прочими фильтрами.

В помещении должна находиться качественная теплоизоляция с температурным режимом 20-25 градусов без резких перепадов температур.

Освещение должно обеспечивать видимость на рабочем месте, без какого-либо мерцания. Следует сочетать бестеневое освещение и лампы дневного света.

Качество покраски зависит напрямую от вентиляции воздуха, поэтому необходимо оснащение одномоторной и двухмоторной вентиляцией. Первая работает в приоритетном направлении, а вторая на входе и выходе, что более эффективно.

Вентиляция должна располагаться на уровне пола, циркуляция воздуха должна быть по всему периметру. Очистка воздуха не только от пыли, но и масляных известей.

Системы вентиляции воздуха

Вентиляция должна обеспечить равномерную циркуляцию воздуха и избежать наличия мертвых зон. Потолочные и напольные фильтры располагаются вдоль всего помещения.

Главная вентиляция должна обеспечивать вывод воздуха со всех точек, если нет мертвых зон, то воздух обновляется не менее 8-10 раз.

Вентиляционная система должна быть очищена от пыли, которая сказывается на качестве покрытия, а входящий воздух должен быть очищен от паров краски.

Покрасочные камеры представлены двух разновидностей:

1. У одномоторных систем воздух поступает из верхнего короба. За счет поступающего воздуха туман краски снижается к полу и чрез отверстия снизу уходит наружу.
2. Двухмоторные системы укомплектованы моторами, расположенными вверху, снизу же мотор, отвечающий за вытяжку воздуха.

Более эффективный результат могут оказать два мотора. Этот вариант будет стоить дороже, но оправдывает себя. Установка такой системы требует помощи специалистов.

Такой вариант себя оправдывает, если количество машин для покраски много, в противном случае выгоднее осуществить установку одного мотора.

Чтобы вывести воздух с пылью, прорывают траншеи в самом полу. Если пол выполнен из металла, то он уже приподнят, поэтому траншеи проделывать не стоит.

1. Фильтры быстро засоряются, что задерживает воздух, в связи с этим вентиляция должна регулировать поток воздуха.
2. Фильтр должен удобно располагаться, чтобы можно было его вытащить и в любой момент произвести чистку.

Поскольку на качество покраски влияет наличие пыли, ее необходимо свести к минимуму, а значит перед ней необходимо расчистить от хлама помещение, убрать все ковры и тряпки.

Вопросу пожарной безопасности необходимо уделить особое внимание, ведь из-за лакокрасочных материалов регулярно происходят пожары.

В связи с этим для проведения отделки и теплоизоляции должны применяться негорючие материалы. Все вещи, которые расположены внутри не должны быть взрывоопасными.

Если используются электроприборы, то все они должны пройти заземление, а теплообменники стоит укомплектовать термостатами от перегрева. Помещение, в котором будут проводиться лакокрасочные работы, должно быть оборудовано системой пожаротушения.

Осветительное оборудование

Не менее важным фактором для покраски авто является освещение и приборы, которые необходимы для этого. Освещение должно располагаться не только на потолке, но и по стенам покрасочной камеры.

Лампы стоит устанавливать на равномерном расстоянии, перпендикулярно полу. Более экономичными и эффективным окажется освещение с помощью ламп дневного накаливания. На кузове авто будут видны каждые частички.

Многие предпочитают установить светодиодные лампы, которые гарантируют яркий и равномерный свет без мерцания и прочих выходов из строя.

Эти приборы позволяют значительно сэкономить на электроэнергии, ведь они экономичнее дневного света. Малярная камера должна быть максимально освящена, даже самые мелкие пылинки должны быть видны.

Оборудование для окрашивания

Покрасочная камера предполагает использование такого оборудования:

1. Краскопульты бывают нескольких видов — высокого и низкого давления. Для их работы необходим компрессор, а вот приборы низкого давления работают уже не на сжатии.
2. Краскопульты безвоздушного типа бывают электрические и пневматические.
3. Комбинированное оборудование совмещает несколько вариантов, оно весьма эффективное.
4. Механический метод предполагает погружение элементов в краску. Хорошо если детали небольшого размера еще можно так покрасить, а вот уже кузов гораздо сложнее, необходима специализированная конвейерная линия.

Из всех существующих методов самым оптимальным является применение безвоздушного оборудования.

В окрасочной камере из пистолета распыляются частички краски. Размер каждой капли непосредственно зависит от размера и формы сопла, а также самого давления.

К основным преимуществам безвоздушного оборудования стоит отнести:

• Значительно меньшее использование количества лакокрасочных материалов;
• Значительная экономия растворителя, ведь такой вид оборудования легко справляется с густыми смесями.
• С таким оборудованием достаточно установить одномоторную вентиляцию, которая является гарантией качественного покрытия кузова авто.

Если вы постоянно меняете цвет, то такое оборудование точно не подойдет. Его используют для одноразовой покраски в качестве мини покрасочной камеры.

Каждый мастер самостоятельно определяет, какой распылитель использовать, но во время выбора лучше всего проконсультироваться со специалистами.

Оборудование для покраски подбирается с учетом таких критериев как размер бокса и тип вентиляции.

Оборудование для проведения сушки

Как и оборудование для покраски, оборудование для сушки может быть совершенно разным.

Если покраска одноразовая, то вполне достаточно и простой системы, а если это постоянное использование, то без специализированной техники не обойтись:

1. Тепловые генераторы на любом топливе – идеальный вариант для одноразовой покраски. Такое оборудование работает на газе, дизельном топливе или масле.

Существуют модели теплового генератора, которые устанавливают постоянный уровень температуры и поддерживают его.

2. Чтобы сэкономить на электроэнергии и получить качественное просушивание используются не легеменные инфракрасные станки.

С помощью этой системы, возможно, осуществить просушку на этапе грунтовых работ. При этом ускоряется и процесс самого окрашивания, что позволяет мастеру значительно сэкономить время.

После того, как краска на авто обсохнет полностью, ему необходимо дать время отстояться. При этом стоит включить вентиляцию, такими методами можно ускорить высыхание лака и краски.

Стоит выделить несколько дней и только тогда можно быть уверенным, что покрытие полностью затвердеет.

Малярная камера позволит не только освежить вид своего автомобиля, но и если разбираться во всем, вы сможете запустить собственное дело, пригласив сначала на покраску друзей.

Знакомых, а там уже и другие люди подтянуться. Дополнительный источник дохода еще никому никогда не помешал. Вот только не каждый владелец авто может похвастаться наличием собственного гаража, который можно было бы сделать настоящей мастерской.

Стоит отметить, что покрасив свое авто и имея несколько заказав, вы сможете окупить все свои затраты.

Мастера на станции СТО работают не над своим авто, поэтому не будут настолько щепетильны, как вы, поэтому стоит отметить, что порой покраска, проведенная в гараже, оказывается более качественной, чем в автосервисе.

Автовладелец при самостоятельном окрашивании более внимателен, и уж точно никуда не спешит. Кто уже успел открыть собственную камеру для покраски, успел оценить все ее преимущества и больше не может отказаться от этой работы.

Если дефекты проявляются, то их можно устранить сразу же, а значит результат будет блистательным, поэтому свое новое авто другого цвета можно смело демонстрировать друзьям.

Если что-то не так близкие люди никогда не промолчат, а вы сможете на своем опыте снова перекрасить авто.

Покрасочная камера в гараже своими руками

Когда появляется потребность в окрашивании автомобиля собственными силами, покрасочная камера в гараже станет замечательным решением проблемы.

Основные требования к возведению помещения своими руками

Покрасочная камера — принцип работы

• Пространство должно утепляться и не иметь горючих материалов;
• стена (с высотой не менее трех метров) покрывается матовой пленкой, которая благодаря эффекту намагничивания притягивает и удерживает частички пыли. Поверхность отлично моется, ее ресурса хватает на покраску десяти автомашин. Порошковое матовое напыление на вертикальной плоскости дополнительно обрабатывается противопожарным слоем.
• покрасочная камера в гараже конструируется предельно герметичной;
• помещение, возводимое своими руками, должно соответствовать всем техническим нормам безопасности.

Роль фильтров в покрасочном деле

Фильтры для покрасочной камеры

1. Если покрасочная камера в гараже одномоторная, то на площадь всего потолка укладывается фильтрующую рулонную поверхность. Для задержки крупного сора крепят перед вентиляционной системой карманные фильтры съемного типа.
2. Двухмоторное помещение оснащается дополнительным фильтром в полу. Конструкция монтируется своими руками в воздуховодной системе или под металлическим настилом. Туман лакокрасочного напыления опускается вниз и забирается путем отсасывания через специальные отверстия. Нагрузка на прибор идет значительная, поэтому применяются фильтрующие компоненты с возможностью грубого очищения либо перед прибором монтируется кассетная сетка тонкой очистки.

Манипуляции с обрешеткой и напольным покрытием

Пол в покрасочной камере должен иметь траншеи

• при сплошном напольном покрытии могут выкапываться две траншеи либо одна яма прямоугольной формы с метровым углублением. Если данный вид работ осуществить нельзя, с отступлением в 20 см настилается второй пол своими руками. В промежуточном пространстве устанавливаются вентиляционные узлы с выводом за пределы гаража;
• когда комната имеет уже готовую смотровую яму, углубление накрывается металлической решеткой из арматуры. Под обрешетку в форме клиньев выкладываются доски. Острый угол должен образоваться к входу помещения. Из подземной полости выводится наружу воздуховодная труба, которая и станет нижней вентиляцией комнаты.

Правильное освещение

Освещение покрасочной камеры

Имитация дневного света конструируется путем монтажа люминесцентных ламп в два ряда. Источники света устанавливаются по потолочно-стеновому периметру. Если такой вариант электрификации невозможен, оставляется освещение на потолке. Для покраски нижних деталей транспортного средства применяется переносное освещение. Частое и равномерное точечное освещение на плоскостях помещения является главным залогом качественно выполненной работы.

Система обогрева

Обогрев в покрасочной камере

В холодное время года электрических тэнов и местного отопления будет достаточно. Можно установить тепловую пушку, теплый воздух из которой поступит по ключевым потолочным точкам и прогреет внутреннее пространство.

Если малярное помещение своими руками не предназначается для масштабной эксплуатации, покупка теплогенератора станет невыгодной, так как редкое применение техники вряд ли окупится.

Выгодная сушка автомобиля

Чтобы определиться со способом выполнения работ, отталкивайтесь от степени загруженности камеры:

• сушка воздухом (актуальна при единичной покраске). Главным недостатком является длительность процедуры;
• в коммерческих целях инфракрасное оборудование бытового назначения выгодно. Полное высыхание значительно раньше наблюдается, чем при работе с воздухом.

Преимущества инфракрасной сушки

1. Лампа красного света готова высушить любую окрашенную поверхность за короткое время.
2. Прибор потребляет экономно электричество.
3. Техника способна высушить любую шпатлевку или грунтовку, что важно при масштабной реконструкции автомобиля.

«Внутрянка»

Часто покрасочная камера в гараже обшивается пластиковыми листами либо металлическим профнастилом. Обрабатывать данную поверхность не представит труда. Скопившаяся пыль на светлых стенах и потолке сразу бросится в глаза, если покрытие сделать белого матового цвета. Отделочные работы имеют элементы декора. Фантазия хозяина позволяет выполнить бокс самым нестандартным способом.

Цикл покрасочных работ

1. Первый этап необходим для забора воздуха с пылью в камере, его фильтрации и финишного поступления в бокс в очищенном виде;
2. окрасочные мероприятия нагревают воздушные массы, поэтому сложная вентиляционная система систематически отводить слишком нагретый воздух за пределы гаража;
3. сушка автомобиля. Пройдя фильтрацию, воздух в помещение нагревается до 60 градусов и циркулирует по боксу (сушит краску машины).

Автоматика. Пульт управления

Когда позволяют денежные средства, покрасочная камера в гараже станет совершеннее с автоматизированной системой управления.

Панель управления изготавливается из сверхпрочных материалов, имеет ручной и автоматический режим работы. Благодаря встроенному таймеру местные формы малярных работ получаются такими же качественными, как в заводском исполнении.

Что формирует стоимость бокса?

• материал обшивки;
• количество моторов;
• разветвленность вентиляционных ходов;
• обычное или индустриальное назначение помещения;
• количество и сложность выполняемых работ.

Техника безопасности

Соблюдайте технику безопасности!

Особое внимание уделяется крепежным деталям вентиляционной системы. Засорение и деформация ходов воздухозабора может незаметно спровоцировать скопление испарений лакокрасочных растворов. Неприятное явление может спровоцировать локальный пожар или даже взрыв.

Дельная рекомендация специалиста перед проведением строительных мероприятий обязательна, ведь учесть все факторы безопасного ведения малярного дела трудно. Компетентная консультация предотвратит переделку в будущем.

Создание собственной домашней покрасочной камеры

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ КАК

Работая полный рабочий день в сфере высоких технологий, Билл МакКенна занимается реставрацией автомобилей примерно с 1992 года. Чтобы узнать больше о его усилиях по восстановлению, посетите его веб-сайт по адресу www. mckennasgarage.com

Строительство покрасочной камеры было довольно быстрым и легким после выполнения всех работ, которые привели к необходимости построить покрасочную камеру. В общей сложности я провел около 10 часов в кабине, и это должно сэкономить мне не менее 20 часов шлифовальной пыли с прозрачного покрытия.

Я порылся в сети и нашел пару примеров самодельных покрасочных камер. Исходя из этого, я придумал план. Я выбрал 1-дюймовую трубу ПВХ в качестве рамы. ПВХ очень дешев при длине 20 футов. Я потратил около 50 долларов на девять 20-футовых секций и все фитинги. Я даже не удосужился склеить трубу. После того, как я закончу с будкой, я могу разобрать ее и хранить под домом для будущего использования.

Однодюймовый ПВХ довольно гибкий, поэтому я прикрепил несколько крючков и связал трубки, чтобы предотвратить провисание. Крючки не дают кабине двигаться. Я планирую использовать пластиковые салфетки толщиной 1 мил для покрытия в большинстве мест. Я нашел листы размером 10×20 футов в местном хозяйственном магазине примерно по 1,50 доллара за штуку. Стенд около 19’x15’x8′ Таким образом, два листа сверху и по одному с каждой стороны сделают свое дело (6 долларов). Я использую прозрачную пластиковую конструкционную пластмассу толщиной 6 мил, которая у меня была для передней и задней части. У меня будет несколько вентиляторов, установленных в передней и задней части кабины, чтобы обеспечить поток воздуха, поэтому я хочу убедиться, что эти области более прочные.

Рама почти готова. Осталось добавить центральную балку посередине кабины, чтобы пластиковый лист не провисал. Установка пластикового покрытия сверху немного сложна; просто занимает некоторое время и методом проб и ошибок. Я построил кабину так, чтобы я мог закрыть двери гаража, мне нужно иметь возможность закрыть дверь, чтобы ветер не повредил пластик и не задувал пыль в кабину через вентиляторы. Перед началом строительства я вынес все из помещения и вымыл пол под давлением, чтобы удалить как можно больше грязи и пыли. Я вымою пол после того, как будка будет готова, чтобы сбить оставшуюся пыль. Для мытья пола я буду использовать довольно мыльный раствор и влажную швабру. мыло уловит любую пыль на полу и, надеюсь, заблокирует ее.

Второй раз снял защиту коромысел на колесных арках и промыл всю машину смесью мыльной воды, как рекомендует PPG. После мойки автомобиля я накрыл его листом пластика, чтобы пыль/масло/грязь не попали на очищаемые поверхности. Когда будка будет готова, мне просто нужно будет снять пластик и окончательно протереть ее средством для удаления жира и воска.

После того, как рама была поднята, я использовал клейкую ленту, чтобы закрепить пластиковую пленку. Сверху два листа размером 10 x 20 футов толщиной 1 мил. капельная ткань пластик. У меня сзади есть система поддержки вентилятора. У моего местного торговца красками были недорогие входные пылевые фильтры по 5 долларов за штуку. Выходные пеногасители по $4.

Вентиляторы/фильтры и задняя стенка установлены. Я нашел эти коробочные вентиляторы в местном магазине Target по 11 долларов за штуку. Я создаю положительное давление в кабине и всасываю весь воздух через пылевые фильтры сзади этих вентиляторов. С тремя вентиляторами, работающими на полную мощность, я получаю довольно хороший ветерок в кабине.

Вентиляторы с пеногасителями краски.

На выход запустил еще 3 вентилятора с пеногасителями краски. выходные вентиляторы были не такими мощными, как приточные, поэтому у меня было хорошее положительное давление. Я могу заменить один из выходных вентиляторов и установить другой из этих корпусных вентиляторов. Я обнаружил, что при покраске прозрачного покрытия вентиляторы не могут продолжать высасывать пыль. Это не большая проблема, но я вижу туман в кабине, которого мне бы не хотелось.

Фильтр SAS Pure Air 2000

У меня не было системы подачи свежего воздуха, но был достаточно мощный компрессор, поэтому я купил этот фильтр SAS Pure Air 2000 и колпак для покраски (около 260 долларов США). Фильтр подключается к компрессору. и действительно отлично справляется с фильтрацией воздуха перед тем, как он попадет в вытяжку. Я управляю своим капотом с помощью воздуха 3 фунта на квадратный дюйм во время распыления, и у меня нет запаха краски в капоте. Краскораспылитель соединяется с трубой внизу, это хорошо, потому что я избегаю наличия двух труб в кабине, поднимающих пыль, и помогает предотвратить натягивание шланга на свежую краску. Система работала хорошо, за исключением того, что воздушный шланг пистолета был поврежден и его пришлось заменить.

Покрасочный колпак SAS

Этот покрасочный колпак SAS стоил около 60 долларов. Он имеет одноразовые крышки для линз и быстро и легко надевается и снимается. На мой взгляд, это намного лучше, чем маска. Нет лямок, чтобы вылезти из-под удара. Шланг отходит сзади, чтобы не мешать краске.

Дверь покрасочной камеры из ПВХ

Поскольку я работал под избыточным давлением, не было важно, чтобы у меня была идеально герметичная камера. Дверь была просто картонной и клейкой лентой с липучкой, чтобы держать ее закрытой. По краям были небольшие трещины, но этого было недостаточно, чтобы выпустить краску из кабины в большом количестве.

Люк для доступа к элементам управления компрессором

Мне нужно было иметь доступ к элементам управления компрессором, фильтрам и т. д., поэтому я сделал дверь в стене. Обычно я начинаю день рисования с чистки водосборников и фильтров!

Вытяжные вентиляторы

Здесь расположены вытяжные вентиляторы. Я не мог найти способ отфильтровать центральный вентилятор. Это небольшой вентилятор, и я, вероятно, скоро заменю его другим коробчатым вентилятором с фильтром.

Некоторые инструменты

Некоторые инструменты торговли. Я использую пистолет Devilbiss Finishline II HVLP. Было хорошо для меня. Я считаю, что это немного сложно с очистителем PPG 2055, но я могу справиться с тонкой настройкой и техникой. Распылитель в середине используется для распыления антистатической смеси на будку, пол и костюм. Изопропиловый спирт и вода 50/50. Множество фильтров для краски и чашек для смешивания, установка свежего воздуха и краска. Галлонная банка на переднем плане предназначена для окончательного удаления жира и воска. даже есть таймер, чтобы убедиться, что я не стреляю до того, как закончится время вспышки.

Наша покрасочная камера готова к работе

Вот камера готова к работе. Мне нравятся эти пластиковые салфетки толщиной 1 млн. Они экономят мне бессчетное количество часов и избавляют от случайной пыли от краски. Пришло время замаскироваться, очиститься и добраться до картины.

Условия использования | Кто мы | Свяжитесь с нами | Карта сайта | Политика конфиденциальности

© 2023 Second Chance Garage, LLC. Все права защищены. Воспроизведение любого материала на этом сайте без разрешения запрещено.

Как сделать покрасочную камеру для автомобилей

Независимо от того, хотите ли вы добавить это в качестве хобби или построить бизнес, создание собственной покрасочной камеры для автомобилей может быть тем, что вам стоит изучить.

Есть много факторов и вариантов, когда дело доходит до этого, и даже если вы можете быть увлечены этим, вы все равно можете чувствовать себя немного напряженным и подавленным.​

Давайте начнем с того, как работает покрасочная камера для автомобилей, прежде чем мы углубимся в ее изготовление.

Как работает покрасочная камера для автомобилей?

Проще говоря, покрасочная камера забирает воздух и пропускает его через камеру для работы, а прикрепленная к ней выхлопная система улавливает любой избыток распылителя краски вашего автомобиля. Эта система также удаляет любые опасные пары, образующиеся в процессе окраски. Есть несколько версий, которые имеют разные системы воздушного потока.

Вот четыре основных варианта вентиляции вашей покрасочной камеры для автомобилей, которые вы можете выбрать:

• Нисходящий поток
• Полунисходящий поток
• Боковая нисходящая тяга
• Поперечная тяга

Нисходящая тяга

Этот тип покрасочной камеры является одним из самых эффективных и отлично справляется с загрязнениями и избыточным распылением. Воздух поступает в кабину через потолочную воздухозаборную камеру, которая фильтруется и стекает вниз по автомобилю. Затем воздух попадает в вытяжную систему, встроенную в пол. Эта система помогает поддерживать равномерный поток воздуха по всей кабине.

Полунисходящий

Эта система использует некоторые аспекты версии с нисходящим и поперечным потоком. Воздух всасывается через потолок, а затем этот воздух вытягивается через рабочую камеру. Воздух проходит над автомобилем, а затем фильтруется через выхлопную систему в задней части кабины.

Боковой нисходящий поток 

В этой модели воздух подается в кабину через полноразмерный потолочный вентилятор или всасывающую камеру. Поток воздуха направляется вниз над автомобилем. Конструкция фильтра отработанного воздуха обеспечивает равномерный поток воздуха по всей камере. Затем, когда воздух достигает уровня пола кабины, вытяжка фильтрует воздух с обеих сторон кабины.

Поперечная тяга

Эта система втягивает воздух спереди через впускную камеру и проталкивает воздух через кабину горизонтально вдоль пола. Воздух после циркуляции выходит из кабины через вытяжную систему в задней части кабины.

Законны ли надувные покрасочные камеры для автомобилей?

Надувные покрасочные камеры разрешены и могут быть приобретены во многих интернет-магазинах. Вы захотите убедиться, что эти варианты соответствуют всем стандартным законам и правилам, но они могут быть вполне доступными и эффективными, если у вас нет места для установки покрасочной камеры для вашего автомобиля.

При покупке портативной покрасочной камеры для подобных автомобилей вам понадобится 2 воздуходувки, чтобы взорвать ее и держать в надутом состоянии, пока вы будете красить машину.

Нам нравится эта идея, и вы можете найти ее здесь (это из Китая, НО это недешево). Давайте проверим это!

Переносная покрасочная камера для автомобилей: за и против Есть много замечательных вещей, которые дает использование портативной покрасочной камеры для автомобилей, но есть и несколько недостатков, о которых следует подумать.

Плюсы

Не требует обслуживания
Идеальное освещение
Портативный
Простота установки
Не занимает много места

Минусы

Легко повредить для автомобилей?

Существуют различные варианты покрасочных камер для автомобилей, и они бывают самых разных размеров, которые подходят для автомобилей самых разных размеров. Можно, конечно, купить покрасочные камеры, предназначенные для этих самых автомобилей.

Когда вы строите свою покрасочную камеру, вы можете выбрать размер от 8 x 10 x 12 футов 8 футов для таких вещей, как мотоциклы и мопеды, до более крупного варианта, который достигает 14 x 24 x 10 футов. Большой размер идеально подходит для большинства стандартных автомобилей.

Имя

Адрес электронной почты:

Сколько стоит построить покрасочную камеру для автомобилей своими руками?

В общем, если все сложить, можно создать хорошо сделанную и эффективную будку всего за 200 долларов. Если вы хотите немного поизобретать, вы можете потратить больше, и если вы хотите сделать это чем-то большим, чем хобби, вы можете изучить это.

Что нужно для изготовления самодельной покрасочной камеры для автомобилей?

Хотя существует множество вариантов материалов, которые можно использовать при создании самодельной покрасочной камеры, необходимо включить некоторые из них. Чтобы построить идеальную будку, вам потребуется:

• Фанера

• Пиломатериалы (2×4)

• Гвозди

Построив покрасочную камеру для автомобилей, вы сможете оптимизировать чистоту и сделать покрасочные работы более гладкими. Чтобы использовать свой гараж, вам нужно будет построить раму и добавить пластиковую пленку. Процесс создания собственной покрасочной камеры следует шагам, изложенным ниже.

Этапы сборки покрасочной камеры для автомобилей

• Время подготовки
• Соединение труб
• Ограждение камеры
• Вентиляция

Подготовка

После того, как у вас есть эскиз, размеры и типы необходимых вам столбов, вы можете приступить к изготовлению столбов там, где вам нужно их вырезать. Затем вы закрепите трубу и используйте пилу для ПВХ, чтобы разрезать трубу. Если вам нужно очистить концы, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы потереть их. Затем разложите их и сгруппируйте.

Соединение труб

Начать следует с подсоединения Т-образного соединителя к коленчатому соединителю для каждого угла. Затем приступайте к сборке остальных боковых труб. Соедините их с угловыми столбами, а затем начните с опорных труб. Как только все это будет сделано, вам нужно будет закончить раму, плотно соединив все стыки соединениями из ПВХ.

Корпус кабины 

Вам понадобится вырезать пластиковый лист достаточного размера, чтобы покрыть всю покрасочную камеру. Обязательно оставьте немного лишнего, чтобы можно было натянуть покрытие на трубы. Затем вы захотите начать обрезку и драпировку пластика. Убедитесь, что дно находится на одном уровне с полом. Затем приклейте пластик вокруг угловых труб.

Повторите те же действия с боковыми и тыльной сторонами. Когда все это будет сделано, обязательно разгладьте пластик, чтобы не было пузырей. Наконец, используйте клейкую ленту, чтобы запечатать внутреннюю часть пластикового листа рамы.

Вентиляция 

Последним этапом строительства собственной покрасочной камеры для автомобилей является система фильтрации. Поместите стремянку снаружи кабины с одной стороны. Затем вырежьте отверстие, достаточное для коробчатого вентилятора. Убедитесь, что вентилятор направлен внутрь кабины, а затем заклейте края клейкой лентой.

Затем добавьте фильтр к задней части вентилятора и также прикрепите его клейкой лентой. С другой стороны, где вы разрезаете все, прикрепите еще один фильтр печи, также используя клейкую ленту. Не забывайте регулярно менять фильтры для обеспечения оптимального потока воздуха.

Выполните следующие шаги, и вы получите хорошо сделанную покрасочную камеру, идеальную и безопасную для всех ваших покрасочных проектов. Просто не торопитесь и убедитесь, что вы используете материалы хорошего качества.

Самодельная система фильтрации для покрасочных камер для автомобилей 

При настройке системы фильтрации вам следует обратить пристальное внимание на законы и требования, установленные OSHA и EPA. Вы можете максимизировать эффективность, обращая внимание на вентиляторы, фильтры и общий дизайн. Все внимание к высококачественной сборке и деталям поможет вам устранить такие опасности, как токсичные пары, пожароопасность или низкое качество отделки.

Для поддержания исправной работы системы вентиляции необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Регулярно проверять и заменять воздушные фильтры
• Поддерживать чистоту в камере
• Регулярные проверки
• Обогрев камеры может быть самой важной частью вашей сборки, поэтому обязательно уделите время и сделайте это правильно. Плохо построенная система фильтрации может привести к ряду опасностей, как для окружающей среды, таких как пожары, так и проблемам со здоровьем из-за вдыхания опасных паров.

Изготовление стеклопластика своими руками в домашних условиях

Изготовление стеклопластика своими руками

Содержание статьи:

• 1 Что такое стеклопластик
  • 1.1 Изготовление стеклопластика своими руками
  • 1.2 Как клеить стеклоткань

Стеклопластик это композитный материал, предназначенный для изготовления как простых предметов используемых в быту, так и более сложных изделий являющихся частью какой-то сложной конструкции. На сегодняшнее время существуют разные технологии по изготовлению стеклопластика, все они достаточно сложны и требуют наличия специализированного оборудования.

Если же рассматривать вопрос про изготовление стеклопластика своими руками, то из всех существующих технологий, предпочтение лучше отдать так называемому методу ручного формирования. О том, как сделать стеклопластик в домашних условиях и какие материалы для этого понадобятся в первую очередь, будет рассказано ниже.

Стеклопластик представляет собой одну из разновидностей композитных материалов, очень широко используемых сегодня как в промышленности, так и в быту. Основными элементами стеклопластика, являются: полимерная смола, специальный наполнитель, стеклоткань и армирующие элементы.

Стеклопластик имеет относительно небольшой вес, около 300-900 грамм на 1 м², хотя во многом данный показатель зависит от толщины изделия. Как было сказано выше, для изготовления стеклопластика своими руками, предпочтительней применение метода ручного формирования, без использования дорогостоящего оборудования для этих целей.

Сам процесс изготовления стеклопластика, таким образом, выглядит так:

1. Сначала производится подборка и раскрой стеклоткани;
2. Затем изготавливается разделительный слой в матрице;
3. Создаётся покровный слой и укладка материала в подготовленную для этих целей матрицу;
4. Наносится полимерный состав;
5. Производится сушка материала.

Заключительным этапом изготовления стеклопластика в домашних условиях, является обработка изделия после его сушки.

Изготовление стеклопластика своими руками

Итак, рассмотрим первый этап изготовления стеклопластика, который начинается с выбора материалов для матрицы. При одноразовом изготовлении стеклопластикового изделия, матрицу для этих целей можно вылить, например, из гипсового раствора. Если же нужно сделать большое количество стеклопластиковых деталей, то лучше всего использовать для этого стальную матрицу.

Теперь что касается полимерной смолы, поскольку её состав может быть также различным. Здесь всё во многом зависит от таких характеристик полученного изделия, как его:

1. Цвет;
2. Водонепроницаемость;
3. Рабочая температура и невосприимчивость к ультрафиолету;
4. Уровень мягкости, хрупкости и ударопрочности;
5. Подверженность к воздействию химических веществ.

Укладку стеклоткани в матрицу производят после её предварительного раскроя. Если матрица имеет сложную форму, то допускается использование отдельных элементов стеклоткани, для равномерного формирования слоя в матрице.

Далее производится нанесение формировочного слоя на поверхность матрицы, для удобства извлечения высохшего изделия из неё. Материалом для разделительного слоя может служить, например автомобильный воск или тефлоновый гель.

После подготовки матрицы вышеописанным способом, в неё заливается первый слой (покровный) стеклопластика. Покровный слой состоит из состава полиэфирной или эпоксидной смолы. С его использованием медлить не стоит, поскольку применять смолу нужно в течение 15 минут.

Как клеить стеклоткань

Итак, после того как покровный слой уложен, а его толщина должна варьироваться в пределах 0,4 мм, можно приступать к укладке стеклоткани в матрицу. В первую очередь укладывается самый тонкий слой стеклоткани, не более 300 г/м². При этом нужно следить, чтобы в матрице не образовались пустоты и воздушные пузыри.

Количество и толщина приклеиваемой стеклоткани в матрицу, зависит в первую очередь от того, какую прочность должно иметь изделие из стеклопластика. Последний укладываемый слой в матрицу, состоит либо из отделочной стеклоткани, либо из стекловойлока.

Когда залитый состав наберёт свою прочность, а это примерно 12-24 часа, готовое стеклопластиковое изделие извлекается из формы. Далее следует заключительный этап обработки, во время которого производится шлифовочные и полировочные работы.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Изделия из стеклопластика. Изготовление деталей из стеклопластика. Москва. — BOSSCAR.RU

Не всегда нам, тюнингистам приходится придумывать новые детали и изготавливать их из стеклопластика. Часто меня просят повторить и размножить заводские изделия из стеклопластика. А вот в этот раз вообще копировал полипропиленовый воздуховод из стеклопластика .

Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Технология изготовления деталей из стеклопластика позволяет нам тиражировать изделия в небольших количествах. Для этого нужно сделать матрицу и по ней повторять детали. Но если с тиражными изделиями из стеклопластика все понятно, то для копирования детали из стеклопластика в единичном экземпляре  изготовление матрицы может показаться слишком затратным. А куда деваться? Мы можем только немного упростить работу, не сильно усложняя процесс изготовления матрицы из стеклопластика. Вот, например как я по-быстрому слепил матрицу для копии воздуховода.

Фото 01. Передо мной непростая, сборная из двух частей  деталь. Без применения сложных технологических приемов, стеклопластиком невозможно повторить сразу обе стороны корки изделия. Значит, буду копировать лицевые поверхности, а крепеж, который на заводской детали  находится на внутренней стороне, сделаю другими средствами. Можно, конечно было бы и защелки повторить из стеклопластика, но тогда изделие будет более сложным в изготовлении.

Фото 02. Думаю, что вас уже не удивляет мое стремление максимально, где можно использовать пластилин. Покажу теперь, как делать из пластилина разъемы для матрицы.  Разъем должен находиться на детали в самом широком ее сечении. А сечение это проходит не только по плоскости моего изделия, а хитро изгибается. Разъем должен точно повторять сечение со всеми его изгибами, иначе  изделие из стеклопластика не захочет по-хорошему выходить из матрицы. Пластилин лучше немного согреть, потом раскатать «колбасками» и расплющить. Одним торцом полоски пластилина прилепить к линиям сечения детали. Неровности пластилина можно грубо разровнять скребком или линейкой.

Фото 03. Черновая матрица из стеклопластика (а я буду клеить быструю, грубую, одноразовую матрицу) не требует первого слоя гелькоута, но для примера я одну полуматрицу намажу гелькоутом, а вторую нет. Такое изделие из стеклопластика как черновая матрица, не требует тщательной формовки, но в качестве тренировки я всегда стараюсь аккуратно затягивать модель стекловолокном. Обычно, для такой задачи можно использовать обрывки стекломата любого размера, которых много остается в процессе работы со стеклопластиком. Перед формованием не забываем намазать модель разделителем!

Фото 04. Половинка матрицы затвердела, и я продолжил мастерить свое грубое изделие из стеклопластика. Пластилин  легко отделяется от стеклопластика матрицы. Нависшие за края пластилина стекловолокна опиливаю и слегка зашкуриваю наждачной бумагой.

Фото 05. Вторую половинку матрицы склею без гелькоута, чтобы можно было сравнить поверхности обеих половинок матрицы. И решить потом: а нужно ли тратить время на гелькоут, стоит ли затрат материалов и времени это якобы преимущество в качестве гелькоутированной поверхности. Хотя для себя я этот вопрос давно решил в пользу упрощения и экономии — все равно, единичные изделия из стеклопластика приходится шпаклевать, грунтовать и красить.

Фото 06. Почему-то всегда боюсь забыть просверлить крепежные отверстия во фланцах полуформ матрицы. Этот этап можно легко пропустить, в эйфории разнимая готовые половинки. А между тем, изготовление деталей из стеклопластика часто требует сборных конструкций матриц. Поэтому вначале просверливаю отверстия под саморезы (для черновой матрицы этого достаточно), а уже потом заглядываю внутрь, что получилось.

Фото 07. Вот вам и разница поверхности матрицы без гелькоута и с ним. На поверхности, где геля не было, можно заметить микро пузырьки и раковинки размером с игольное отверстие. А так, в целом, загущенная аэросилом полиэфирка (вместо гелькоута) дает довольно плотный верхний рабочий слой матрицы. По крайней мере, изготовить единственное изделие из стеклопластика по такой поверхности можно без лишней последующей доработки детали.

Саму деталь буду клеить со слоем гелькоута. В этот раз, это полиэфирная смола с алюминиевой пудрой.

Фото 08. Поскольку внутренняя поверхность воздуховода имеет значение, выкладываю корки цельными кусками стекломата и проформовываю насухо полиэфиркой. Качественные изделия из стеклопластика должны и с изнаночной стороны выглядеть аккуратно. На этом примере хочу обратить внимание на то, что края стекломата не завалены на фланцы матрицы, а стоят вертикально. Это чтобы не образовывались пузыри на кромке изделия из стеклопластика.

Фото 09. С моим разделителем затвердевшие корочки легко выходят из матрицы. Опиливаю и подравниваю края деталей. Из стеклопластика изделия более жесткие чем из полипропилена. Но это для нас и к лучшему, так как не приходится делать стоечки от провисания поверхностей между деталями как на заводской.

Фото 10. Пустотелые, замкнутые детали из стеклопластика делают из нескольких частей склеенных между собой той же смолой. В моем случае частей две и к внутренней полости имеется доступ (хоть и узкий, но пролезть маленькой рукой можно). Это я к тому, что после склейки половинок, шов изнутри можно будет размазать и выровнять.

Склеиваются изделия из стеклопластика специальным составом на основе полиэфирки, который называется «престакол», а в просторечии «склейка». Я намешал свою склейку из полиэфирки, аэросила и стекловолокон, на моем лексиконе – «волосатая каша». Накладываю этой каши по краям деталей, вложенных в полуформы матрицы. Каши не жалею – наваливаю и на фланцы тоже.

Фото 11. Сильно затягивать с намазыванием каши не стоит, все равно, на фланцах она выдавится, а внутри нашего изделия из стеклопластика размажется после сборки матрицы. Аккуратно, чтобы не сместилась корочка стеклопластика, переворачиваю одну половинку матрицы и совмещаю по фланцам с другой. Изготовление деталей из стеклопластика с замкнутым объемом, достигается склеиванием двух или более деталей. После свинчивания половинок матрицы мои две детали склеятся в единую форму. Как я предполагал, моя рука в перчатке пролезла в отверстия матрицы и разгладила изнутри стыки по контуру изделия из стеклопластика.

Фото 12. Новорожденное изделие из стеклопластика кажется грубым и неаккуратным. Облой стеклопластика по фланцам и с торцов детали выглядит безобразно. Но я не могу скрыть радости от того, что деталь готова. Стоит только опилить и ошкурить, а если еще и покрасить, так ее будет не узнать (в хорошем смысле).

Фото 13. После опиливания и ошкуривания, как я обещал, это совсем другое дело!  Изготовление деталей из стеклопластика это поэтапное, постепенное движение от замысла к готовому изделию из стеклопластика. От принятия решения по способу изготовления и применению материалов, до финишной доводке формы снаружи, а если нужно, то изнутри.

Фото 14. А так выглядит законченная конструкция в собранном состоянии. Маленький козырек, который пристыковывается к воздуховоду, изготавливается отдельной деталью из стеклопластика по совсем простой матрице. Для крепления козырька, который в заводском исполнении фиксируется на защелках, я использовал винтовой крепеж. Гайку приформовал к стеклопластику корки самого воздуховода (пример смотреть http://bosscar.ru/archives/653 фото 13-16).

В таком примерно виде изделия из стеклопластика попадают в малярку. До малярных работ желательно приставить изготовленную из стеклопластика деталь на место установки и прокачать, как говориться.

Статьи о тюнинге своими руками.

Автор: Михаил Романов
Сайт: http://bosscar.ru

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, «кликабельную» ссылку на мой блог.

Полное руководство по стеклопластику и смоле для начинающих

Первый шаг при рассмотрении проектов стеклопластика — решить, что для него важно. Вас беспокоит вес? Сила важнее? Вам нужно, чтобы он был устойчивым к истиранию, коррозии или ультрафиолетовому излучению? Хотите быстро нарастить толщину? Ответив на подобные вопросы в первую очередь, вы сможете выбрать лучшее армирование и смолы для своего проекта.

Чтобы сделать прочный композитный ламинат, вам нужно иметь как армирование, так и смолу. Усиления включают ткань из стекловолокна, мат из стекловолокна, углеродное волокно и арамид. Смола удерживает арматуру вместе и помогает ей принять желаемую форму. Наиболее популярными смолами являются полиэфирные, винилэфирные и эпоксидные.

Выбор арматуры из стекловолокна зависит от многих факторов. Это будет зависеть от того, где вы его применяете, какие свойства вам нужны, почему вы будете его использовать, тип смолы, которую вы хотите использовать, и стоимость.

Ткань из стекловолокна, также известная как ткань из стекловолокна, имеет малый вес и становится прочнее в сочетании со смолой. Он хорошо подходит для изготовления композитных деталей, изготовления пресс-форм и ремонта стеклопластика. Ткани с более низким весом отлично подходят для гидроизоляции. При добавлении смолы становится прозрачным. Более тяжелые ткани прочнее и быстрее набирают толщину.

Чаще всего используются ткани полотняного переплетения на 6, 7,5 и 10 унций. Они имеют простой рисунок полотняного переплетения, равномерный по прочности как по горизонтали, так и по вертикали. В этом узоре нити основы и наполнителя переплетаются друг с другом попеременно. С полотняным переплетением легче всего обращаться, поскольку оно не распутывается так сильно, как другие переплетения при разрезании.

Большинство тканей продаются ярдами и бывают шириной 38, 50 и 60 дюймов. Также возможен вариант со стекловолоконной лентой. Их ширина варьируется от 1 до 12 дюймов, и они поставляются в рулонах по 50 ярдов. Лента из стекловолокна имеет кромочные края, чтобы она не расползалась, и не имеет клейкой основы. Они используются со смолой, как и обычные ткани.

—

Мат из рубленого волокна также известен как мат из стекловолокна. Он состоит из коротких прядей волокон, которые беспорядочно ориентированы и скреплены смоляным связующим. Связующему веществу на основе смолы для правильного растворения требуется стирол. Это делает его несовместимым с эпоксидной смолой. Он совместим только с полиэфирной и винилэфирной смолой , которая содержит стирол. Когда к мату добавляют полиэфирную или винилэфирную смолу, связующее вещество растворяется, и волокна можно перемещать. Это позволяет легко соответствовать крутым изгибам и углам.

Мат из рубленого волокна является наиболее доступным по цене стекловолокном и часто используется в производстве пресс-форм или в проектах, где требуется толщина. Он предназначен для неструктурного применения, так как не обладает большой прочностью. Если вам нужна сила, вы должны выбрать тканую ткань или смешать их. Между слоями тканого материала можно использовать мат, чтобы помочь быстро увеличить толщину и помочь всем слоям хорошо сцепиться друг с другом.

Мат также часто используется в качестве первого слоя, непосредственно перед гелькоутом, в ламинате, чтобы скрыть рисунок на более тяжелых тканях. Сквозная печать — это когда сквозь смолу просвечивает текстура ткани. Коврик также прост в обращении и его можно не резать, а рвать.

Углеродное волокно известно своей легкостью, прочностью и великолепным внешним видом. Он часто используется в автомобильной, спортивной и аэрокосмической промышленности. Ярд ткани из углеродного волокна состоит из миллионов микроскопических нитей, связанных вместе. Например, в волокнистой ткани 3k каждый пучок волокна содержит 3000 нитей. Каждая нить несет часть нагрузки. Пучки сплетаются вместе, образуя прочную ткань.

В автомобилях ткань из углеродного волокна саржевого переплетения 2×2 используется для изготовления капотов и приборных панелей. Обычно углеродное волокно используется только из-за его привлекательного внешнего вида. Это не добавляет прочности или долговечности. Он выглядит особенно красиво, когда поверх него нанесено глянцевое прозрачное покрытие.

Карбон выпускается в вариантах 3k, 6k и 12k. Чем больше k, тем больше переплетение.

Кевлар® обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к нагреву и истиранию. Он также имеет отличную прочность на растяжение, но плохую прочность на сжатие. Кевлар® используется в пуленепробиваемых жилетах, одежде и перчатках для гонок на мотоциклах, байдарках и каноэ. Если проекту требуется стойкость к истиранию, Kevlar® может быть хорошим вариантом.

Следует отметить, что Kevlar® очень трудно резать. Следует использовать отдельную пару ножниц.

Тканый ровинг – это тяжелая грубая ткань полотняного переплетения, которая бывает весом 18 и 24 унции. Он состоит из пучков ровинга, свободно переплетенных под углом 90 градусов, и идеально подходит для ламинирования больших плоских поверхностей. Это отличный вариант для судостроения, особенно в сочетании с рубленым матом. Коврик поможет тканому ровингу хорошо сцепиться с последующими слоями и заполнить пустоты. Просто имейте в виду, что если вы используете его с матом, он не будет совместим с эпоксидной смолой.

Ровинг быстро набирает толщину и обеспечивает прочность. Недостатком является то, что в тканых жгутах может быть некоторая извитость. Эти точки обжима могут сломаться. Это также очень тяжелая ткань, которая не соответствует изгибам.

Трикотажная ткань связана и сшита вместе. Он быстро смачивается и обеспечивает максимальную направленную прочность. Это экономит время при многослойной укладке. Нет обжима, так как ткань сшита, а не соткана.

Трикотаж также является хорошим вариантом для судостроения и производства композитных материалов. Наиболее распространенная трикотажная ткань — DBM 1708. 1708 — это диагональная ткань 17 унций +/- 45 с пришитым к ней матом из рубленых нитей весом 3/4 унции.

Трикотаж совместим с полиэфирной, винилэфирной и эпоксидной смолой. Он совместим с эпоксидной смолой, даже несмотря на то, что с ней матовая. Мат, пришитый к ткани, не имеет связующего стирола, как обычный мат из рубленого волокна.

Выбор смолы также зависит от многих переменных. Некоторые из этих переменных аналогичны тем, которые используются при выборе подкрепления: где вы его применяете, какие свойства вам нужны, почему вы будете его использовать и стоимость. Это также будет зависеть от типа армирования, которое вы хотите использовать, будете ли вы отделывать гелькоутом или нет, и нужно ли вам, чтобы он был устойчивым к коррозии, истиранию или ультрафиолетовому излучению. Если это ремонт, то это будет зависеть от того, какая смола использовалась изначально. После того, как вы составили список того, что для вас важно в ламинате, вы можете исследовать различные типы доступных смол.

Наиболее часто используемой смолой является полиэфир. Это самый простой в использовании по сравнению с винилэфирной и эпоксидной смолой. Он же и самый экономичный. Полиэфирная смола быстро отверждается и обеспечивает стабильность размеров. Он имеет множество различных применений и часто используется при строительстве/ремонте лодок, кузовов автомобилей, террас, досок для серфинга, каяков, декоративных поверхностей, открытых водоемов, ванн и многого другого. Если вы будете отделывать гелькоутом, важно использовать полиэфирную или винилэфирную смолу в качестве смолы для ламинирования. Гелькоуты представляют собой полиэфирные смолы и не будут хорошо прилипать, если сначала использовать эпоксидную смолу.

Существует несколько марок полиэфирных смол, включая ISO (изофталевые) и Ortho (ортофталевые). Наиболее популярной является смола для ламинирования общего назначения Ortho .

Покраска дисков своими руками | РтиИваз

• Покраска литых дисков
• Завершающий этап
• Видео

Рассмотрен вопрос о том, как покрасить диски своими руками в гараже…

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru! Подобный вопрос у автовладельца, как покраска дисков своими руками в гараже появится со временем, так как бы аккуратно владелец не эксплуатировал автомобиль, но колёсные диски со временем утрачивают первоначальный заводской вид. Состояние резины и внешний вид колёс сразу бросается в глаза при первом взгляде на автомобиль, поэтому каждый автовладелец старается следить за их состоянием. Тем не менее, ямы на дорожном полотне, камни, грязь оставляют следы на колёсах, и они требуют ремонта. При износе колёсных дисков можно пойти двумя путями либо приобрести новые, либо восстановить старые самостоятельно.

Для того чтобы качественно покрасить литые диски необходимо их правильно подготовить. Это необходимо для того, чтобы колеса, выглядели после ремонта, не уступая новым, а сама окраска надёжно держалась длительное время.

Окраску дисков можно выполнить как на автомобиле, так и на снятом не разбортованном колесе, но качественная окраска возможна лишь при снятой резине. Помимо этого, на снятом, свободном от шины колесе хорошо будут видны возможные дефекты, которые необходимо устранить перед покраской. На колёсном диске могут быть повреждения в виде потёртостей, сколов, царапин, трещин и другие дефекты.

Все обнаруженные дефекты необходимо устранить иначе работа по покраске колёс пойдёт насмарку. Для ремонта сколов и трещин придётся обратиться за помощью, так как их необходимо заварить в среде аргона.

Перед началом работы колеса необходимо очистить и отмыть от грязи. На чистом диске сразу будут заметны практически все дефекты. Если будут обнаружены сколы или трещины, то колесо нужно отдать в ремонт. Даже малейшая трещинка, если её оставить затем увеличится в размере, что будет представлять опасность для эксплуатации автомобиля. Для очистки дисков своими руками от ржавчины можно воспользоваться щёткой по металлу либо насадкой для зачистки с помощью дрели или болгарки, а также моющих средств. После очистки, если нет серьёзных повреждений, то можно приступать к подготовке непосредственно окраски дисков. Для того чтобы вывести поверхность диска, как говорится, «в нуль», можно воспользоваться шпатлевкой, с последующей зачисткой шкуркой после высыхания шпатлевки.

Далее наносится слой грунтовки и даётся время для её высыхания. Можно нанести несколько слоёв с просушкой, если на диске были вмятины или царапины. Когда грунтовка высохнет можно приступать к непосредственной покраске дисков своими руками. Краска наносится с помощью краскопульта либо из баллончика. Наносится три слоя краски с просушкой слоёв.

Завершающий этап

Завершающим этапом покраски дисков своими руками является нанесение лака, чтобы отражал лучи солнца, подчёркивая глубину краски. Лак также наносится в несколько слоёв, чем больше, тем лучше, три — четыре слоя. Слой лака помимо того, что подчёркивает красоту восстановленных колёс, ещё и защищает их от химии, которой покрывают зимние дороги, защищает краску от выгорания на солнце, от попадания нефтепродуктов, мелких камней и летящей грязи.

После нанесения последнего слоя лака диски подвешивают для просушки. Помещение, где производятся все покрасочные работы нужно освободить от пыли, увлажнить пол и избавиться от мошкары путём проветривания, чтобы насекомые и пыль не попали в слой краски или лака, испортив внешний вид колеса.

Покраска дисков в своём гараже делается в респираторе, чтобы не вдыхать ядовитые пары краски. Когда металлической щёткой убираете ржавчину, обязательно надевайте защитные очки.

Видео George Kosilov

Читайте еще статью:

Что нужно для покраски авто

Покраска колесных дисков своими руками

Колёсные диски – это важный элемент экстерьера автомобиля, поэтому они представлены в таком разнообразии. Каждый автомобилист старается уделять им достаточно внимания именно потому, что хочет, чтобы его транспортное средство выглядело стильно и привлекательно. Конечно, со временем они изнашиваются и теряют свой первоначальный облик. И это достаточно неприятно, так как общее впечатление портится. В данном случае покраска колёсных дисков своими руками — отличный выход из положения!

Покупка новых дисков достаточно проблематична, так как их стоимость высока. Если же просто покрасить их, то можно быстро и эффективно решить проблему. К тому же, надо отметить, что состояние колёсных дисков влияет не только на общее восприятие, но и на некоторые технические аспекты. Итак, вывод один: покраска колёсных дисков – это способ «освежить» внешний вид с минимальными затратами средств.

Способы покраски дисков

Порошковая покраска

Данная процедура пользуется определённой популярностью, поэтому средств и методов покраски также существует не мало. Как правило, выделяют два основных метода:

1. Использование порошковых красок.
2. Использование акриловых красок.

В первом случае речь идёт о порошковой окраске методом распыления, который осуществляется на специальном оборудовании. Естественно, что этот способ подходит далеко не всем. Покраска чаще всего осуществляется более традиционными способами, например, с применением акриловых красок. Такую операцию можно провернуть в любом гараже, а инструменты легко найти в специализированном магазине.

Инструменты и оборудование для покраски

Компрессор с краскопультом

Перед началом покраски колёсных дисков желательно побеспокоиться о том, чтобы под рукой было всё необходимое оборудование и инструменты для выполнения поставленной задачи.

В первую очередь необходимы:

• Краскопульт.
• Компрессор.
• Средства индивидуальной защиты.
• Дрель с наждачными насадками (для обработки поверхности).

Акриловая краска в баллончике

Вместо компрессоров в некоторых случаях сойдёт и баллончик с аэрозольной краской.

Необходимо заранее подумать о растворителях и средствах для обезжиривания поверхности.

Процесс покраски

Грунтовка

Сам процесс покраски колёсных дисков практически ничем не отличается от многих других способов покраски металлических изделий. Всего выделяют несколько основных этапов:

1. Абразивная обработка.
2. Грунтовка.
3. Непосредственное нанесение краски.
4. Сушка.

В данном случае используются исключительно те материалы, которые продаются в автомобильных магазинах. Они стоят недорого, поэтому особых сложностей с приобретением не возникает. Можно проконсультироваться с продавцом, который подскажет, какие именно лакокрасочные изделия стоит выбрать.

Как именно происходит процесс

Абразивная обработка

1. Первоначально следует снять их и подготовить к работе. После этого необходимо проверить готовность оборудования, и только после этого можно приступать непосредственно к работе.
2. Сначала обрабатывается поверхность с помощью дрели и абразивных инструментов. Необходимо снять прежнюю краску с поверхности диска, а также просто очистить его. Далее происходит обезжиривание и наносится грунтовка. После этого нужно некоторое время выждать.
3. Завершающий этап — нанесение краски и лака.

Покраска дисков

В данном случае требуется просто ровно и аккуратно наносить краску на поверхность. Особых сложностей покраска колёсных дисков своими руками не вызывает, поэтому справиться с такой задачей в состоянии абсолютно любой автомобилист.

Видео

Простой способ покраски колесных дисков при помощи балончика с краской:

Как подготовить и покрасить диски, не снимая резину, ниже в видеоролике:

Читайте и другие наши статьи:

Выбор литых дисков

Соответствие шин и дисков в таблице

Dupli-Color Покрытие колес – Duplicolor

Это пространство ящика 2 уровня

меню

Только точные совпадения

Точные совпадения только

Поиск по заголовку

Поиск по названию

Поиск по содержанию

Поиск по содержанию

Искать в отрывке

почта

сообщение

страница

страница

видео

видео

Тип продукта

тип продукта

категория видео

видео-категория

Скрытый

Скрытый

Скрытый

Скрытый

Скрытый

Скрытый

Автомобиль Цветовой код

Выберите год202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019992008191919910996119951994 98919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954

Сначала выберите год

Выберите сначала сделать

Проекты с практическими рекомендациями

Придайте индивидуальность изношенным колесам или украсьте их покрытием Dupli-Color® Wheel Coating. Эта передовая, протестированная на треке формула акриловой эмали восстанавливает первоначальный вид колес и защищает от тормозной пыли, химикатов, чистящих растворителей, тепла и сколов. Dupli-Color Wheel Coating имеет очень прочное покрытие с превосходной адгезией к стальным, алюминиевым и пластиковым колесам и колёсным покрытиям.

ДРУГИЕ ВИДЕО В ЭТОЙ СЕРИИ

Как покрасить бамперы Jeep текстурным металликом Dupli-Color — серия Daily Driver

Руководство по окрашиванию суппорта от Dupli-Color

Индивидуальная упаковка Dupli-Color

Инструкции по окрашиванию кузова автомобиля от Dupli-Color

Как покрасить автомобильные аксессуары краской из нержавеющей стали — Dupli-Color Daily Driver Series

Средство для устранения царапин Dupli-Color All in 1

Как отремонтировать бампер с помощью Dupli-Color Perfect Match

Система покраски Dupli-Color на грузовиках!

Краска для суппорта Dupli-Color

Wrinkle Plus How To: Dupli-Color

Инструкции по применению Scratch Seal: Dupli-Color

Преображение Dupli-Color своими руками

Dupli-Color огнеупорный с практическими рекомендациями

Как покрыть колеса специальной пленкой Dupli-Color

Dupli-Color: грузовик GMC получает окраску, часть 1

Магазин красок Dupli-Color, часть 2: Эль Камино

Как покрасить суппорты краской Matt Steele — серия Dupli-Color Daily Driver

Dupli-Color текстурированный металлик

Dupli-Color BED ARMOR SprayGun Demo

Dupli-Color Metalspecs

Dupli-Color Scratch Fix All in 1 How-To (английский)

Краска Dupli-Color Effex

Как исправить повреждения решетки радиатора и бампера от солнца с помощью покрытия Dupli-Color Bumper Coat — Daily Driver Series

Dupli-Color® Практическое руководство: покрытие колесных дисков

Как выровнять и защитить кузов грузовика с помощью Dupli-Color Bed Armor — серия Dupli-Color Daily Driver

Покрытие колес Dupli-Color Hyper Silver

Dupli-Color: грузовик GMC получает окраску, часть 2

Dupli-Color Грунтовка

Dupli-Color® Как: Автомобильная краска премиум-класса Perfect Match

Защита от ржавчины от Dupli-Color

Dupli-Color Custom Wrap Gloss Съемное покрытие

Покрытие рокера Dupli-Color

Dupli-Color How To: Праймеры

Индивидуальная упаковка с мокрым эффектом

Полуночные цвета на заказ

Пользовательские эффекты обтекания

Индивидуальный оттенок линз

Акриловая эмаль премиум-класса

Dupli-Color Практическое руководство: Покрытие кузова грузовика

Dupli-Color® How To: Краскораспылитель для кузова грузовика

Dupli-Color® How to: Prep Series

Dupli-Color® Практическое руководство: грунтовка премиум-класса

Dupli-Color® Практическое руководство: Покрытие кузова грузового автомобиля премиум-класса

Как: виниловое и тканевое покрытие

Dupli-Color® How to: Bed Armor Truck Bed Aerosol

Dupli-Color® Как сделать: постельное белье

Dupli-Color How-To: Эмаль двигателя

1K глянцевое жемчужное прозрачное покрытие

Универсальный ретушь Dupli-Color

Сделай сам: Plasti Окуните диски

Колеса. Они деликатные, они важны и, вероятно, это первое, что может поцарапать ваш автомобиль. Они никогда не были хорошим кандидатом на покраску, потому что они являются важной частью внешнего вида вашего автомобиля. Но примерно с 2010 года производители химикатов разрабатывают… формулы, которые великолепно выглядят и являются на 100% временными, самая известная из которых — Plasti Dip.

Тем не менее, компания родилась не в 2010 году, когда стали популярны погремушки. Он существует с начала 70-х годов, создавая всевозможные специальные резиновые покрытия. Это началось как способ добавить антипригарное покрытие к вашим инструментам.

Теперь черный вернулся. Практически каждый производитель предлагает как минимум черные диски, а то и целую «убитую» упаковку. Благо, если машину не угробили, сделать это можно с помощью пары банок Plasti Dip. теперь бывает всех цветов радуги, и люди, как известно, наносят слой глянца на матовую поверхность для дополнительного блеска.Я оставил свои колеса Мустанга с матовой отделкой.

Вот пошаговый процесс погружения колес; вместе с видео выше я добавлю несколько своих советов и хитростей.

Шаг 1: Очистите колеса от мусора. Опрыскайте их водой с мылом и вытрите насухо. Счистите всю тормозную пыль и снова промойте их, убедившись, что они попали в закоулки.

Шаг 2: Либо защитите чувствительные детали автомобиля, либо снимите колеса. Наш парень «throwsomediponit» использует малярный брезент, чтобы забраться за спицы и закрыть тормозные детали. Я снял колеса и вырезал круглый кусок картона, чтобы остановить избыточное распыление. В любом случае будет работать. Он также распыляет Plasti Dip прямо на свои шины. Я защитил свой, просунув игральные карты между ободом и шиной. Если вы нанесете его достаточно толстым слоем, вы всегда сможете срезать излишки лезвием бритвы.

Шаг 2.5: Теплый. Единственное, чего я не пробовал, так это нагревать банки в ведре с горячей водой. Но Throwsomediponit клянется в этом.

Этап 3: Спрей. Первый слой легкий, может быть 50-60 процентов покрытия. Постарайтесь получить его со всех сторон. Throwsomediponit говорит: поверните колесо после первых нескольких слоев и получите нижнюю сторону. У меня были сняты колеса с машины, поэтому я просто вращался вокруг колеса во время распыления. Второй слой должен быть толстым и влажным, и обязательно промокните все капли чистой тряпкой. Покрытия 3 и 4 также толстые. Помните, чем толще вы его нанесете, тем легче он оторвется. Если колеса все еще на машине, поверните и распылите больше. Подождите около 20 минут между нанесением каждого слоя.

Шаг 4: Готово. Удалите игральные карты или малярную ленту по краю или подровняйте бритвой. Снимите защиту тормозов или установите колесо обратно на автомобиль.

Шаг 5: Повторите для остальных колес.

Вы можете покрыть свои колеса съемным глянцем или нет. И Plasti Dip не единственная компания. У Dupli-Color есть продукт, как и у Rustoleum и AutoFlex.

Установка фаркопа

Для большей части обывателей, когда они приобретают автомобиль, нужно, чтобы он помог решить им проблему с грузами. Но порой багажные отделения обыкновенных машин не могут вместить большое количество вещей, а значит они не могут помочь владельцу с удовлетворением его потребностей. Конечно можно прикрепить к крыше машины крепление для вещей, но как правило это не помогает решить проблему. В таком случае автолюбители начинают думать об этой проблеме и путях ее решения. В таком случае стоит приобрести прицеп для своего авто и доукомплектовать его. Другое название прицепа-фаркоп.

Зачем нужен прицеп?

В первую очередь обратите внимание на следующие моменты:

1. Чаще всего фаркопы приобретаются для того, чтобы возить на них грузы, которые много весят.

2. Для прицепа нужно особое устройство для сцепления. Без него машина может быть с легкостью повреждена.

Устанавливается прицеп с помощью сцепного элемента. Его нужно присоединить к задней части машины. Ни в коем случае нельзя выполнять соединение самого прицепа с бамперным крюком: будет чревато последствиями.

Фаркоп представляет из себя прочную и надежную основу из металла, у которой в середине есть устройство для закрепления прицепа, а по бокам есть механизмы, которые помогают закрепить устройство сцепления.

Как нужно правильно устанавливать?

Само собой, установить фаркоп самому, без помощи, можно. Нужно только иметь опыт в некоторых работах и владеть специальными инструментами.

Сам прицеп вполне реально отыскать в любых магазинах или на рынке, но устройство для сцепления можно изготовить и дома вручную.

Для того, чтобы его собрать, вам понадобится:

Обзавестись специальным шаром с проушинами. Его можно найти на рынке. Еще будет нужна труба длиной в один метр.

Снять с авто заднюю крышку бампера и убрать проушины.

Вырезать отверстие в середине вашего прицепа.

Далее все составляющие просто сваривают в одно целое.

Практически видно, что для создания прицепа нужны специальные навыки.

Когда будете проводить работы, обратите внимание на некоторые моменты. К примеру, аналогичное устройство прицепа на фаркопе должно совпасть с закрепительным устройством.

Для того, чтобы создать отверстия, нужные для закрепительной системы, специалисты советуют пользоваться сверлами, диаметры которых около 12,5 миллиметров, и, соответственно всеми соответствующими изделиями, размеры которых совпадают с размерами сверл. Чтобы установить крепление именно на автомобиле, нужно будет высверлить отверстия в багажнике. Отличным решением станут накладки-усилители.

Устанавливаем прицеп на Логан своими руками

Объединяем.

У прицепной рамки должно быть надежное сцеплением с автомобильным кузовом. Благодаря этому можно обеспечить создание так называемого несущего кузова. Для этого понадобятся пять поперечных планок. Они будут располагаться между траверсами.

Свариваем.

Далее следует осуществить сварку всех элементов. Кроме этого обязательно установите четыре стойки. Осуществляется это просто – нужно только купить трубы, которые имеют прямоугольное сечение.

Идеальным вариантом будет, если у тягово-сцепного устройства будут борта, которые можно будет откидывать, а вместо пола будет цельный кусок металла. Его можно либо приобрести в магазине, либо сделать на заказ.

Такая система поможет осуществить разгрузку багажника автомобиля. Данная система позволит перевезти даже габаритный груз с особой безопасностью.

Выбираем электрику на фаркоп для Рено Логан

Понятное дело, что кроме установки прицепа, надо уделить внимание еще одному процессу – проводке электричества. Она должна обладать надежным креплением и фиксацией внутри заднего бампера автомобиля. Конструкция может быть и более облегченной, но лучше не подвергать себя риску.

Лучше купить или сделать самому?

Во втором варианте имеются свои плюсы. Таким образом, вы сможете сэкономить финансы и приобрести новые навыки.

Но все же профессионалы советуют выбирать первый вариант, так как у него есть много плюсов. Купить фаркоп можно интернет магазине например FarkopRos

Лучше доверить установку специалистам. Это поможет избежать проблем.

Примите решение и сделайте правильный выбор сами.

Благодаря заводским мощностям можно провести расчет нагрузки, которая будет направлена не только на все устройство, но и шар. Расчеты нельзя провести дома.

На заводе все детали проходят различные тесты и осмотр профессиональными техниками перед тем, как продукцию выпустят на рынки.

У приобретаемого устройства имеется своя гарантия.

Тонировка фар своими руками с помощью лака

Тонирование оптики своими руками позволяет сэкономить средства, но прежде чем приступать к процедуре, следует ознакомиться с законодательством. Некоторые виды тонировки запрещены, поэтому автовладельцу могут грозить внушительные штрафы. Кроме того, чтобы правильно затонировать фары, нужно знать технологию.

Преимущества и недостатки тонировки оптики

Тонированные фонари смотрятся презентабельно, поэтому такой способ затемнения оптики популярен среди автовладельцев. Главные преимущества:

• невысокая стоимость;
• увеличение устойчивости фар к негативному воздействию окружающей среды.

Недостатки — трудоемкость процесса, снижение светопропускающих характеристик, необходимость в частом корректировании покрытия, а также высокий риск повреждения оптических элементов при их демонтаже или установке.

А разрешено ли затемнение фар лаком?

В Украине закон о тонировании регулируется законопроектом ПДД 31. 4.3. В нем сказано, что нанесение на переднюю оптику тонировочных материалов, снижающих прозрачность или светопропускную способность, категорически запрещено. За первое правонарушение автовладельцу грозит штраф. За второе — лишение прав до шести месяцев. В РФ и Белоруссии также предусмотрены штрафные санкции за тонирование передних фар. Законопроекта, который запрещает затемнение задних фонарей, пока нет.

Какого цвета должна быть оптика?

Фары автомобилей должны соответствовать цветам, установленным на законном уровне:

• передние и подсветка номера — белого цвета;
• поворотники — желтого;
• противотуманные — желтого или белого;
• фонари заднего хода — белого;
• стоп-сигналы, а также габаритные огни — красного.

Закон касается всех машин, за исключением иностранных марок, у которых допустимо использование поворотников красного цвета. В остальных случаях цветовое несоответствие грозит автовладельцу штрафными санкциями.

Разрешенные средства для тонирования

По закону автовладелец вправе проводить тонирование только спецсредствами с определенными техническими характеристиками, прошедшими тестирование. Применение подручных средств недопустимо. Таким образом, затемнение фар возможно при помощи тонировочного лака, который не меняет цвет фонарей и пленкой со светопропускной способностью не меньше 70%.

Категорически запрещено использование резинового покрытия и тонировочных материалов, не соответствующих установленным нормам. Некачественная тонировка или черный цвет снижают светопропускную способность, что часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Именно поэтому нарушение пунктов ПДД грозит внушительными штрафами.

Правильная технология тонировки фар баллончиком

Для работы вам потребуются тонирующий лак, малярный скотч, спирт или Уайт-Спирит, наждачная бумага плотностью 1000–1500 и 2000–2500, мягкая ткань без ворсинок и ветошь.

Алгоритм действий:

• при покраске фар неокрашиваемые участки обязательно закрываются ветошью, которая фиксируется малярным скотчем;
• для лучшего сцепления краски с поверхностью сделайте матирование — затирку наждачной бумагой;
• смойте остатки пыли салфеткой, смоченной в теплой воде;
• обезжирьте обрабатываемые элементы спиртом или Уайт-Спиритом и дайте фарам высохнуть;
• перед началом тонирования встряхните баллончик в течение 2–3 минут, после этого приступайте к работе;
• чтобы не было подтеков и лак ложился равномерно, держите руку с баллоном на расстоянии 30 см от обрабатываемого элемента;
• после нанесения первого слоя дайте лаку просохнуть в течение часа, а затем повторите процедуру 3 раза;
• фонари обрабатываются лаковым покрытием только снаружи, изнутри состав не наносится;
• как фары полностью высохнут (примерно 24 часа) их можно устанавливать на место.

Если покрытие получилось матовым, отполируйте его при помощи специальных полиролей или зубной пасты до блеска.

Плюсы и минусы матирования

Плюсы в том, что краска на шероховатую поверхность ложится ровнее, а риск возникновения подтеков практически исключен, однако есть и минусы. После затирки фар наждачкой снимается защитный слой, который предотвращает повреждение оптики. Кроме того, если вы решите снять лак, для начала придется воспользоваться растворителем, а затем покрывать стекла глянцевым лаковым составом, потому что без него они будут матовыми. Матирование — необязательная процедура, поэтому многие пропускают этот шаг.

Типичные ошибки при тонировке

Многие автовладельцы допускают ошибки ввиду своей неопытности, однако их можно избежать, ознакомившись с рекомендациями специалистов:

• Многие красят оптику в вертикальном положении, но это практически во всех случаях приводит к образованию разводов и подтеков. Чтобы этого не произошло, наносите лаковый состав только после демонтажа фар.
• Нельзя проводить тонирование в плохо проветриваемом помещении. Наносите лак на свежем воздухе в теплую и сухую погоду. Повышенная влажность негативно влияет на качество покрытия.

Если это ваш первый опыт, для начала потренируйтесь на ненужном обезжиренном стекле, а затем приступайте к окрашиванию фар.

Можно ли потом снять краску с фар?

Удалить тонировку можно в течение двух-трех первых месяцев. Для этого необходимо купить специальное средство, например, жидкость для удаления клея от наклеек, а затем следуйте инструкции:

1. Снимите оптику.
2. Нанесите на нее спецсредство.
3. Подождите около минуты.
4. Протрите фары салфеткой без ворсинок.
5. Если лак стерся не полностью, можно повторить процедуру.

Удалить старую тонировку, которой больше года, очень сложно и достаточно затратно. Если возникнет такая необходимость, лучше обратиться в автосервис. Самостоятельное снятие старой тонировки часто приводит к образованию неисправимых дефектов на поверхности оптики.

Стоит ли тонировать фары?

Покраска фар в любом случае требует тщательного взвешивания «за» и «против». Малейшая ошибка приводит к снижению светопропускающих способностей, что повышает риск ДТП. Прежде чем покрасить оптику, как следует подумайте — стоит оно того или нет, а затем принимайте решение.

какую пленку выбрать и как правильно тонировать

Главная » Автосвет

Покраска авто раптором своими руками: технология

Большое количество автомобилей внедорожных моделей на отечественных трассах свидетельствует часто о желании водителей передвигаться в экстремальных условиях. Однако, подобные путешествия чреваты потерей эстетичной внешности. В результате таких мероприятий появляются сколы краски, царапины и прочие нежелательные последствия. Минимизировать или полностью избавиться от описанных явлений помогает покраска авто Раптором своими руками.

Содержание

• 1 Что будет в результате
• 2 Особенности оригинальной внешности машины
• 3 Подготовительные операции
• 4 Приготовление лакокрасочных растворов
• 5 Процесс покраски

Что будет в результате

Рынок лакокрасочной продукции богат различными средствами, обеспечивающими всевозможные типы внешних покрытий для транспортных средств. Они блокируют взаимодействие металлических элементов с негативными факторами, к которым относятся такие явления:

• влага;
• ультрафиолет;
• мелкие механические воздействия;
• термоколебания и пр.

Нанося покрытие Раптор своими руками, автовладелец формирует снаружи крепкий полиуретановый слой, заботящийся о недопущении кузовных дефектов на длительный период. Такой краске не страшны загрязнения, длительное пребывание на солнце и даже воздействие химических реагентов, которые в большом количестве используют работники коммунальных служб.

В результате обработки поверхность получается матовой и немного шероховатой, как апельсиновая корка. Глянец отсутствует, что не мешает внешности быть эстетичной и оригинальной. После проведенных работ машины не подвергают полировке, так как данный процесс будет лишь повреждать защиту.

Особенности оригинальной внешности машины

Стоит учитывать, что продукт от компании U-POL, имеющий полное наименование U-POL’S RAPTOR TRUCK BED LINER, первоначально предназначался для обработки рабочих платформ грузовых отсеков у пикапов либо грузовичков. Однако, отличные характеристики краски обеспечили ей успех в разных отраслях, которые иногда даже не касаются автомобилей.

Материал представляет собой двухкомпонентный состав, включающий в себя непосредственно лакокрасочную основу и фирменный отвердитель. Базой служит полимерный уретановый раствор, придающий максимальную прочность продукту. При всех прочностных характеристиках тонкая пленка в виде апельсиновой корки имеет высокую степень пластичности, что не дает ей разрушаться при возможном сопротивлении от ударов.

В результате пользователь получает поверхность, имеющую немалое количество позитивных параметров:

• машина имеет оригинальную внешность, которая узнается в транспортном потоке;
• имеющаяся текстура предотвращает появление коррозионных очагов от воды, солей и активных химикатов;
• слой не выгорает от солнечных лучей;
• технология покраски Раптором доступна даже непрофессиональным специалистам в гаражных условиях при соблюдении правил обращения с материалом;
• слой сопротивляется истиранию со временем и даже не повреждается от царапания ветками;
• нанесенная шероховатая краска служит дополнительным шумо- и вибропоглотителем при нанесении в подарочном пространстве и под днищем;
• после задувания такой краской пола грузового отсека образовавшаяся текстура станет препятствием для скольжения всевозможных грузов.

Окрашивание Раптором проводится также в местах, подверженных активному износу.

Подготовительные операции

Перед тем как красить Раптором машину самому, необходимо провести определенную подготовительную работу. Важность этого этапа трудно переоценить, ведь при некачественной обработке новый слой может не дать желаемого результата.

В первую очередь основа очищается практически до голого металла, особо уделяя внимание возможным очагам коррозии или местам отслаивания старой краски. Зачистка проводится с помощью болгарки либо дрели и спецнасадок. Нанесение может осуществляться поверх старой краски после предварительного шлифования.

Если предполагается задействование шлифмашинки с шлифбумагой, то рекомендуем брать материал типа Р120-Р220. Иногда приходится воспользоваться и Р80. Данные абразивные средства имеют более крупное зерно, чем те, которые принято обычно использовать в традиционной предпокрасочной очистке.

Не стоит обращать внимание на небольшие канавки после очистки. Густая консистенция Raptor скроет такие микронеровности. При этом она будет надежнее держаться на таком кузове, заполняя канавки. В проблемных местах стоит применять скотч-брайт красного цвета, чтобы в полной мере избавиться от областей с глянцем.

Труднодоступные участки могут быть малодоступны для шлифовки. Для таких зон компания-производитель современной химии предусматривает распыление адгезионного усилителя GRIP#4. Он предлагается под названием UNIVERSAL ADHESIONPROMOTER. Изготовители рекомендуют данный состав также в качестве предварительной основы по пластику, что снимает необходимость предварительной шлифовки.

Важно знать, что поверхность до нанесения Раптора нужно обезжирить и очистить от мелких частичек, образовавшихся от шлифовки.

Специалисты не рекомендуют обрабатывать «голый» металлический кузов. На нем должен быть хотя бы слой грунтовки. Предпочтительным является материал ACID#8, выпускаемый компанией U-POL. Травящий грунт разработан на основе эпоксидных смол. После его нанесения важно дождаться полного высыхания состава.

Акриловые однокомпонентные грунты из баллончиков в процессе обработки не допускаются. Также стоит учитывать, что крупные неровности краска не скроет, поэтому их придется заранее шпаклевать и приводить в порядок грунтами.

Чтобы покраска Раптором валиком или распылителем не задела нежелательных участков, в работе используется малярная лента. Ею блокируют открытые зоны автомобиля, включая стекла, резину, пластик, которые не предназначены для обработки. Маскировка удаляется не ранее, чем через полчаса после окончания.

Приготовление лакокрасочных растворов

Основным цветовым тоном для Раптора является черный. Около половины машин окрашено именно в этой расцветке. Компания также предлагает кроме BLACK, колеруемый вариант TINTABLE. К последнему необходимо добавлять желаемый цветовой компонент требуемого пигмента.

Важно знать, что при нанесении краски валиком, необходимо приобретать соответствующий комплект с названием ROLL-ON RAPTOR.

Перемешивание осуществляется в соответствии с инструкцией в пропорции 3:1 краски и отвердителя. Для удобства фасовка выполнена в емкостях 0,75 л (краска) и 0,25 л (отвердитель). Не стоит брать для процесса обычные растворители, так как они не дадут нужно эффекта.

Перемешивание занимает 2-3 минуты. В колируемые растворы цветовые наполнители добавляются в соотношении 10% от итогового объема.

Процесс покраски

Не желательно для нанесения защитного антигрунтового покрытия выбирать период, когда окружающая температура слишком жаркая или морозная. Оптимальными условиями будет 20^{С и влажность близкая к 60% и ниже.}

Во время работы в закрытых условиях рекомендуем использовать респираторную маску или перенести процесс на открытую площадку. Основная токсичность содержится не в краске, а в применяемом фирменном растворителе, изготовленном с применением токсичных изоцианатов.

Для распыления принято использовать специальные пистолеты Schutz и краскопульты HVLP. Не запрещено наносить кистью либо валиками. Если есть возможность и желание получить качественный инструментарий для работы, то стоит поискать распылитель с регулируемым соплом RAPTOR PROFESSIONAL VARI-NOZZLE APPLICATION GUN, с помощью которого удастся создавать разную фактуру.

После того как заготовку тщательно перемешиваем, бутылочки крепим к компрессорному распылителю. В зависимости от предпочтений в текстуре, настраиваем давление в интервале 2,5–5,0 атм. В нижнем диапазоне будет более крупна фактура рисунка, а при повышении атмосфер апельсиновая корка станет менее рельефной.

Важно знать, что кроме давления на текстуру влияет количество разбавителя и удаленность от обрабатываемой поверхности, чем дальше расстояние, тем менее рельефный будет результат.

При добавлении разбавителя в готовый раствор можно влиять на фактуру, в сторону уменьшения ее рельефности. Не стоит домешивать его более, чем 10%. Допускается применение фирменного или универсального акрилового состава. Классические растворители, например, 647 или его аналоги снизят стойкость результата.

Экспериментировать лучше на сторонних поверхностях, а не на автомобиле. Или можно выбрать внутреннюю сторону, скрытую от глаз. Интервал распыления выбираем от 45 до 150 см. Чаще всего специалисты работают до 55 см.

Все работы с готовым составом необходимо закончить не позднее, чем через 60 минут. Когда интервал между нанесениями двух слоев достигает 5 часов и более, то стоит шлифовать немного основу.

Принято накладывать 2–3 слоя, не более. Достаточный интервал между нанесениями – 60 мин. При смене бутылки важно не дать застыть раствору в пистолете, а тщательно промыть инструмент от состава растворителем либо ацетоном.

Сушка «на отлип» занимает не более 60–70 минут. Далее ожидаем 2–3 дня для того, чтобы состав «схватился», после чего машиной можно аккуратно пользоваться в неэкстремальном режиме. Однако, полное видимое затвердевание происходит за 7–9 дней.

В экстремальном режиме можно эксплуатировать авто не ранее, чем через 3–4 недели. Некоторые специалисты ускоряют процесс сушки, поднимая температуру до 60^{С. Категорически не допускается использование инфракрасных сушителей. Предпочтительней обеспечить естественные условия для затвердевания состава на поверхности кузова.}

Интересное по теме:

загрузка…

Шумоизоляция дверей Гранты

Технология шумоизоляции автомобиля одинаковая для всех марок и типов машин, однако, в конкретных случаях есть свои особенности. В случае с Лада Гранта, весь процесс начинается с демонтажа обивок дверей. Далее всю рабочую поверхность нужно очистить и обезжирить, для этого подойдет Уайт Спирит (антикор внизу двери не удаляем).

Установка шумоизоляции начинается с виброизолирующего материала (в этот раз решено использовать листовой виброматериал фирмы STP). Вырезаем листы шумоизоляции подходящего размера (чем больше будут куски, тем лучше), и нагреваем техническим феном битумную сторону. Затем наклеиваем «вибру» на внутреннею стенку дверей, и раскатывать лист твердым (пластиковым/железным) валиком по всей его поверхности. Следующий лист виброматериала наносим внахлест.

В качестве второго слоя шумоизоляции принято использовать акцент (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Оба этих материала имеют самоклеющуюся основу, поэтому со вторым слоем будет меньше возни.

Теперь пришло решить, будем ли мы закрывать технологические отверстия в двери или нет. Если мы их закроем с помощью виброматериала, тогда для ремонта стеклоподъемников придется вырезать отверстия. Кроме этого, если вентиляция салона организована через двери, то циркуляция воздуха будет невозможна.  Однако, шумоизоляция будет эффективней, если зашумить дверь «по-полной».

Теперь пришло время заняться шумоизоляцией обшивок дверей Гранты. Первым делом обивки нужно утяжелить, чтобы они меньше вибрировали и соответственно издавали меньше скрипов. Затем вторым слоем клеим битопласт (звукопоглощающий), работать с ним удобно, он хорошо принимает нужную форму. В заключении используем моделин (антискрип с самоклеющейся поверхностью), для устранения скрипов между трущимися местами дверей (ручки дверей, проводка и т.д.)

Как сделать шумоизоляцию задних дверей, думаю Вы догадались. Порядок действий аналогичен. Дальше сборка в обратной последовательности. Стоит учитывать, что если Вы будете делать такую шумоизоляцию своими руками в одиночку, тогда работа займет у Вас от 5 до 14 часов. Потребуется не более 6 листов вибропоглотителя, 3-4 листов сплена, 3-4 листа битопласта.

Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля.

Источник фото:

• Бортовой журнал hit78
• Бортовой журнал sloman

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Шумоизоляция дверей на Лада Гранта своими руками

Содержание

Лишний шум в салоне автомобиля создает дискомфорт во время езды, поэтому при желании можно сделать шумоизоляцию дверей Гранта. Работы хлопотные, но выполнимые без привлечения специалистов. В результате них улучшатся возможности салона в акустическом отношении, звучание музыки станет другим.

Чем грозит шум

В базовой комплектации авто lada granta есть все необходимое, но уровень комфортности ТС средний. Ненужные звуки можно убрать только путем комплексной шумоизоляции. Она даст такие результаты:

• снизит отрицательное воздействие шумов на некоторых органы;
• позволит водителю четко реагировать на ситуации на дорогах и оперативно принимать необходимые действия;
• защитит от развития опасных заболеваний, включая психические (высокая шумность негативно влияет на нервную систему).

Для примера – большое количество неприятных звуков, приводит к сужению просвета кровеносных сосудов, активизирует работу сердечной мышцы, вызывает резкий скачок артериального давления, стенокардию. Поэтому шум становится источником хронического стресса.

Причины повышенной шумности

Шумоизоляцию дверей Гранта делают для устранения всех типов шумов:

1. Прерывистых – их создает неисправный мотор печки, реже охлаждения или кондиционер.
2. Постоянных – тут речь о внешних шумах, которые попадают внутрь салона извне, вызывают проблемы с подвеской, шинами, трансмиссией.
3. Импульсных – это скрипы, стуки, щелчки.

Исключить источники шумов нельзя, зато реально свести к минимуму их негативные проявления. Для этого достаточно провести шумоизоляцию дверей Гранта по указанной далее схеме.

Способы распространения

Звукоизоляция дверей Гранты при условии правильного выполнения уберет все лишние шумы. Работать нужно комплексно, поскольку каналов для проникновения посторонних звуков в салон много. Первый способ передачи шумов – воздушный. Громкость в данном случае зависит от наличия препятствий на пути – если их много, интенсивность волн будет низкой, и наоборот.

Структурная схема прогрессирования шумов подразумевает передачу волн к разным деталям кузова, генерирующим вибрации. Лучше всего вибрационные воздействия передают металлы.

Во время шумоизоляции дверей автомобилей Гранта нужно применять два типа материалов – звукопоглотители устранят шумы, передаваемые по воздуху, а вибропоглотители справятся с вибрациями.

Есть ли смысл делать шумоизоляцию на двери автомобиля Лада Гранта

Да, есть – шумоизоляция передних дверей Гранта снизит количеств посторонних звуков внутри салона. Работы повышают акустический комфорт, улучшают звучание стандартной акустической системы, придают дверям тяжесть, замедляют процессы тепловой отдачи.

После самостоятельной шумоизоляции поверхностей дверей Ладу Гранта могут снять с гарантии.

Рекомендации от производителей

Изоляция дверей снижает внешние шумы и повышает комфортность транспортного средства. Особое внимание при работе с дверями Гранты нужно уделять брякающим и звенящим деталям стеклоподъемников, замков. Их можно обрабатывать специальными материалами для устранения проблемы.

Начинать работы следует с разборки салона – используйте пластиковые лопатки, клипсоподъемники. Можно заменять инструмент обычными отвертками. Раскрой делают с применением канцелярского ножа либо ножниц, после нанесения материал прикатывают с применением металлического валика.

Обработку дверей делают в 4 слоя. Первый – виброизолятор 2 мм в толщину. Фольгу для повышения эффективности работы прикатывают роликом. Второй слой – поглотитель звуков с влагостойким герметиком, третий закрывает отверстия на дверном корпусе. Четвертый при шумоизоляции дверей (карты, коробки) Гранта поглощает лишние звуки. Визуально он имеет вид поролонообразного вещества, которое наносят на пластиковую дверную обшивку изнутри.

Инструменты и материалы

Для виброизоляции задних, передних дверных площадей применяют плиты stp и другие материалы. Полный комплект инструмента, сырья для работ включает:

• комплект акустических заглушек;
• пару листов изоляторов 460*700 мм;
• лист битопласта 1000*700 мм;
• 50 см гофры для проводов;
• 3 листа визалиса 460*700 мм;
• промышленный фен;
• обезжириватель;
• перчатки;
• нож;
• отвертки;
• ключи.

Если старая виброизоляционная прокладка сильно изношена, то рекомендуется установить новую. Нарезку визалиса делают на равные куски, фрагменты выкладывают в стопки и прогревают с применением фена.

Виброизоляция

Вибропоглощающие материалы (сокращенно вибра) наносят на железные детали кузова Гранты или другого авто. Трансмиссия, силовой агрегат, элементы подвески – все это и неровности дорожных покрытий, определенное сопротивление воздуха заставляют детали скрипеть, издавать другие не особо приятные для слуха звуки.

Работу вибры объясняют законы физики, которые определяют параметры внутреннего трения. В результате энергия колебаний преобразуется в тепло. Основа составов – мастика либо битум.

Шумоизоляция и теплоизоляция

Проклейка шумоизоляторами и теплоизоляторами останавливает активное распространение звуков, которые передаются воздушным способом. Эту категорию составляют материалы с пористым основанием, которые могут содержать покрытие либо идти без него. Укладку желательно делать в местах, максимально приближенных к источникам шума. Другое важное свойство материалов, с применением которых вы будете обклеивать двери, – низкая теплопроводность.

Звукоизоляторы в лифтбеках и седанах Гранта нужны для изоляции шумов извне. Они образуют барьер, который препятствует активному распространению звуковых волн по воздуху. Материалы представляют собой экстра слой, накладываемый на вибро основу.

Расчет

Количество материалов для шумоизоляции дверей Лада Гранта стандартное. Это:

• два листа изоляторных плит 460*700 мм;
• лист битопласта 1000*700 мм;
• 50 см гофроизделий для проводов;
• 3 листа визалиса 460*700 мм.

Как правильно наносить

Шумоизоляцию дверей Гранта делают поэтапно, сначала обрабатывают одну часть авто, а потом все остальные.

Первый этап – обработка дверей. Он может быть единственным или основным – шумка на дверях нужна обязательна, но только ее для достижения оптимальных характеристик будет недостаточно. Обработанное дверное пространство будет хорошим корпусом для динамика. Варианты выполнения работ:

• обработка дверной карты, наружной филенки;
• обшивка плотными толстыми материалами;
• стандартная схема – самая популярная.

При выполнении работ по стандартной технологии нужно:

1. Обеспечить доступ к рабочим поверхностям, которые будут шумоизолироваться.
2. Подготовить поверхности к нанесению шумоизоляторов – в первую очередь обезжирить и очистить.
3. Покрыть филенку вибро слоем материалов.
4. Уложить сверху поглотитель воздухов, выполняющий задачи теплоизолятора.
5. Обработать каркас с заклейкой отверстий либо без нее. Первый вариант предпочтительнее, но не всегда возможен. Оклеить отверстия материалами из набора «Виек», вырезав их по форме, размеру окон.
6. Обработать дверную обшивку, промазать стыки герметиком либо термоклеем. При выборе состава важна не столько цена, сколько характеристики и их соответствие заданным параметрам.

Для устранения вибраций рекомендуется применять плиты Бимаст либо Вибропласт М1. Идеальные поглотители звуков – Акцент и Сплен. Материал лучше укладывать внахлест горизонтально расположенными полосами – это повысит степень жесткости рабочей панели.

Сравнение зон обработки

При шумоизоляции дверей Гранты нужно учитывать ряд моментов. Основные:

• боковые части кузова обрабатываются по аналогии с дверьми;
• на пол укладывают жесткие, а не мягкие плиты– оптимальный вариант Бимаст;
• шумка может быть 3 типов, как и в случае с дверьми;
• перегородки отсека двигателя, арки колес оклеивают материалами типа Барьер, обычные вибро в данном случае бессильны;
• потолок обычно большой, металл на нем тонкий – из материалов для шумоизоляции применяют Визомат.

Работать с потолком нужно осторожно, чтобы не получить обратный эффект. Обязательно доработайте жесткость панели за счет наклейки В-полистироловых полосок или специального профиля.

ЭКЛИСС Акустика | системы звуконепроницаемых раздвижных дверей

Одноместный

Двойной

Люс Сингл

Люс Дабл

Телескопический одинарный

Телескопический двойной

Круглый одинарный

Круглый двойной

Односторонний

Нованта

Эволуто

Акустический раздвижный дверной панель может быть поставлен в необработанном танганьике. Одноместный

Системы раздвижных карманных дверей, даже если они уже установлены.

Почему ECLISSE

Различные системы для вашего бизнеса и для ваших нужд.

Подробнее

Таблица размеров

Широкий выбор систем. Найдите свои лучшие карманные двери.

Узнать больше

Купить ECLISSE

Выберите лучший способ купить нашу продукцию рядом с вами.

Найти дилера

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные версии

Акустическая дверная панель и косяки ECLISSE доступны в исполнении из необработанного ореха Танганьика и в лакированных цветах RAL.

В зависимости от базовой модели ( Single , Luce Single или Ewoluto ^® Single ), толщина готовой стены варьируется от 125 до 150 мм, как для сплошных, так и для стоечных версий, ширина от 600 до 1000 мм и высотой от 2000 до 2400 мм.
При применении акустического комплекта размер прохода в свету уменьшается на 10 мм.

Сильные стороны

ECLISSE Acoustic рождается как интегрированная система, способная изолировать от шума две смежные комнаты за счет применения специально созданных элементов.

Нижние и верхние уплотнители, косяки и магниты работают вместе, обеспечивая звукопоглощение, соответствующее вашим потребностям.

Для полной звукоизоляции дверного проема в стандартную комплектацию также входит специальный многослойный дверной щит толщиной 40 мм и все необходимые фрезеровки для установки уплотнителей, отбойников и замка.

Испытания проводились на раме 890×2030 мм, идеально смонтированной, оснащенной глухим замком.

ремонт и технология покраски своими руками

Покраска пластикового бампера – довольно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно и своими руками. Для удобства работы бампер лучше снять. Первое, что нужно сделать, — очистить деталь от всевозможных загрязнений и тщательно вымыть. Ремонт бампера проводится в два этапа: устранение повреждений путем спайки и шпатлевки и формирование нового лакокрасочного покрытия.

Содержание

1. Пайка пластикового бампера
2. Первичная пайка-прихватка
3. Окончательная пайка бампера
4. Шпатлевка
5. Шлифовка
6. Грунтовка
7. Покраска
8. Лакировка

Пайка пластикового бампера

Пайка бампера.

Для спайки трещин своими руками можно использовать горелку либо паяльник. Горелка – это инструмент, при работе с которым требуется определенная сноровка, так как при перегреве пластик может «повести», и тогда весь ремонт пойдет насмарку. Словом, если у вас нет опыта обращения с горелкой, лучше вооружиться паяльником.

Первичная пайка-прихватка

1. Чтобы трещина не пошла дальше, на ее конце нужно просверлить отверстие.
2. Чтобы действовать наверняка, бампер по обе стороны от трещины зафиксируйте при помощи струбцины. Паять начинайте с внутренней стороны, в том числе и затем, чтобы протестировать характеристики пластика без ущерба для лицевой стороны.
3. Прихватывайте паяльником края трещины, а затем каждые 10-15 см поврежденного участка.

Окончательная пайка бампера

Для того чтобы самому сделать аккуратный и прочный шов, советуем использовать скобы для степлера, только «ножки» нужно укоротить, чтобы при пайке они не протыкали пластик насквозь. Итак, берем пинцет и впаиваем скобки паяльником с внутренней стороны поперек трещины через каждые 2 см. После этого размазываем шов, чтобы его поверхность была более аккуратной. Теперь, когда исчезла деформация бампера и шов надежно армирован, проводим пайку с лицевой стороны.

Тем не менее, использование степлера оправдано только тогда, когда под рукой больше ничего нет. Гораздо лучше для этого подходит специальная металлическая сетка (можно взять ту, из которой делают самодельные воздухозаборники в бамперах). Требуется вырезать подходящий по форме кусок с таким расчетом, чтобы он закрывал всю трещину и хотя бы на 2-3 сантиметра перекрывал ее. Далее эта сетка впаивается в пластик при помощи паяльника.

Еще один вариант – пайка трещины паяльником с последующей зачисткой (наждачная бумага Р80, 100 или 120) и заливкой поврежденного участка изнутри эпоксидной смолой. Она продается в небольших бутылках вместе с отвердителем и армирующей сеткой. Нужно приложить подходящий кусок сетки и залить все смолой, перемешанной с отвердителем. После чего дать смеси застыть. Но предпочтительнее выбрать вариант с металлической сеткой.

Далее шов шлифуется кругом №240 или специальной насадкой на дрель. Используйте компрессор, чтобы очистить бампер от пыли струей сжатого воздуха.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, — избавляемся от волосков, отделившихся от пластикового бампера и делающих его поверхность шероховатой. Прижигаем и вплавляем эти волоски в бампер при помощи строительного фена. При этом нужно внимательно следить за температурой, чтобы избежать перегрева пластика.

Шпатлевка

Шпатлёвка бампера автомобиля.

Покраска пластмассового бампера только тогда будет по-настоящему качественной, когда поверхность будет идеально ровной. Своими руками такого результата можно добиться в домашних условиях при помощи твердой или мягкой шпатлевки в зависимости от размера и глубины повреждений. Мягкой шпатлевкой проводится ремонт мелких вмятин, а более глубокие заделываются твердой шпатлевкой на основе стекловолокна.

Как приготовить рабочую смесь самому и как правильно шпатлевать?

В комплекте со шпатлевкой обязательно идет отвердитель. При подготовке шпатлевки к работе его количество обычно не превышает 2-4% от объема первой. Чем больше отвердителя, тем быстрее сохнет поверхность. Однако следует учесть, что при этом шпатлевка становится более хрупкой, поэтому здесь главное – знать меру.

Шпатлевать нужно довольно быстро: через 5-7 минут начнется схватывание, и тогда придется готовить новый состав, если вы не успели заделать все неровности. Шпатлевку наносим поперек вмятин, а выравниваем вдоль. Бампер будет сохнуть около 25-30 минут, так что у вас как раз появится время, чтобы очистить растворителем шпатели. Главное – наносить шпатлевку только на предварительно зачищенные и обезжиренные поверхности.

После высыхания зашпатлеванные участки шлифуются шкуркой Р60 — Р180. Если шпатлевка быстро «забивает» наждак, значит, она еще недостаточно высохла. Шпатлевку на основе стекловолокна нужно оставлять сохнуть на сутки, чтобы она хорошо «легла».

Чем более мелкие неровности нужно устранить, тем более мелкую шкурку используют (Р180 — Р320).

Ремонт самых мелких царапин и шероховатостей своими руками можно провести при помощи жидкой шпатлевки, которая наносится по той же технологии, что и грунт. Распыление ее по поверхности пластикового бампера позволит скрыть поры и следы от шлифования абразивом.

Шлифовка

Шлифуем бампер автомобиля.

В том, как проводить шлифовку бампера самому, есть некоторые тонкости:

• при работе на небольших участках или вогнутых поверхностях нужно надавливать на шкурку всеми пальцами, а не только подушечками, чтобы более равномерно распределить нагрузку;
• пальцы должны располагаться под прямым углом к обрабатываемому участку;
• шлифовать нужно по прямой линии, а не круговыми движениями, чтобы избежать образования отдельных крупных царапин.

Но зачищать исключительно руками ни в коем случае нельзя – вы просто будете повторять все дефекты поверхности. Лучше всего использовать специальный рубанок, если же его нет, то можно обойтись плотными кусками резины (размером с ладонь), обернув их наждачкой. Это позволит выровнять зашпаклеванные участки.

По завершении шлифовки бампер еще раз внимательно осматривается, и при необходимости проводится ремонт и спайка обнаруженных дефектов.

Нельзя забывать и про трещины в лаке. Это большая проблема. Как правило, они возникают в местах трещин пластика, ударов камней, чрезмерных изломов и т.д. В этом случае пластик остается целым, а ЛКП трескается (внешне это похоже на паутину). Такие места требуется счищать до самого пластмасса (шкурка Р80 или 100), при необходимости шпаклевать, проходить грунтом и красить.

Грунтовка

Ремонт и покраска практически всех деталей авто включает такой этап, как грунтовка, и восстановление бампера своими руками не исключение. Перед началом работы грунт надо хорошо взболтать и развести с добавками в пропорциях, указанных производителем на упаковке. Наносим грунтовку в два слоя, просушивая каждый из них примерно 15 минут.

Завершающий этап грунтовки бампера своими руками – нанесение специальной проявочной краски. После получасовой инфракрасной сушки поверхность шлифуется шкуркой Р800 – Р1000, пока не покажется грунт. Появление в некоторых местах красных пятен означает, что это проблемные участки (ямки или мелкие царапины), требующие доработки. Ее проводят нитрошпатлевкой, предварительно обезжирив нужный участок бампера. Наносят такую шпатлевку тонким слоем, а после высыхания шлифуют «по-мокрому» шкуркой Р1000.

После всех процедур бампер еще раз обдувается и начисто протирается салфеткой.

Покраска

Покраска бампера краскопультом.

Итак, все подготовительные работы завершены, осталось поговорить лишь о том, как покрасить бампер. Детали автомобиля из пластика красят при помощи специального пистолета с размером сопла 1.4 мм и давлением воздуха 2.5 — 3 атмосферы. Непосредственно перед нанесением краски бампер нужно протереть липкой салфеткой, чтобы на нем не было пыли или ворсинок.

Далее следует все те места, где показался «голый» пластик, пройти праймером (специальный грунт для пластика, как правило, он серого цвета) и дать ему просохнуть (хватит 10-15 минут). После этого можно приступать к покраске.

Покраска проводится в 2-3 слоя с сушкой каждого в течение 5-10 минут. Сопло пистолета нужно держать на расстоянии в 15-25 см от окрашиваемой поверхности. Действуйте аккуратно и не спеша, не наносите краску слишком толстым слоем. Помните, что ровным и насыщенным цвет станет только после нанесения второго слоя, а полностью краска «ляжет» только после сушки в течение 24-36 часов при температуре 20°С. Если в процессе покраски вы заметите на поверхности осевшую ворсинку или другой мусор, дождитесь высыхания пигмента (около 15-20 минут), а затем удалите все лишнее при помощи специальной межслойной салфетки.

Также следует учитывать особенности конкретного цвета. Например, черный наиболее требователен к качеству подготовки детали, так как на нем видны все дефекты. Красная краска плохо укрывает поверхность, так что добиться однородного цвета будет сложнее. Серебристые оттенки могут «лечь» неравномерно, что приведет к появлению пятен под лаком, которые после полировки будут еще отчетливее. Подобные нюансы желательно обговорить с матером.

Лакировка

Завершая разговор о том, как покрасить пластиковый бампер, опишем алгоритм нанесения на бампер финишного слоя – лака. Подобно грунтовке и краске, лак перед нанесением также разводится с растворителем и укрепителем согласно указаниям на упаковке. Иногда для первого слоя его делают более жидким, а для последующих – более густым и вязким. Это зависит от мастерства маляра. Если у вас не слишком много опыта в этой сфере, лучше четко следовать инструкции. Всего слоев должно быть 2-3.

Каждый слой нужно просушивать. Чтобы проверить, высох лак или нет, достаточно прикоснуться к покрытию пальцем в каком-нибудь незаметном месте. Если палец прилипает, но уже не смазывает лак, смело приступайте к нанесению следующего слоя.

Если после завершения лакировки на поверхности бампера проявляется легкая «шагрень», вооружаемся шкуркой и полиролью и устраняем шероховатости. Гораздо сложнее избавиться от подтеков. Иногда приходится даже полностью снимать целый слой лака и наносить новый, поэтому советуем подходить к лакировке не менее ответственно, чем к покраске.

Как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками?

Добрый день. Тема сегодняшней статьи  — как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками? Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.

Для большинства автомобилистов, не секрет что у всех современных автомобилей бампера сделаны из пластика или стеклоткани, соответственно при малейшем ДТП, бампер становиться расходником, да что там ДТП, даже примятие сугроба может отправить бампер на свалку. Поэтому покраска бампера довольно актуальный вопрос.

Так как услуги мастерских довольно дорогое удовольствие, мы подготовили для вас статью про то, как сделать это самостоятельно.

Договоримся на берегу – в статье приводиться пример «сверхбюджетной» покраски китайского бампера для перекупов. Т.е. все красилось на месте и максимально быстро! По уму бампер надо красить на стойке! Типа такой:

Не смотря на то, что покраска «сверхбюджетная», технология покраски соблюдена полностью.

Шаг 1 — нанесение мата на пластик бампера.

Новый пластиковый бампер имеет гладкую, глянцевую поверхность. Для того, чтобы покрасить максимально качественно (т.е. чтобы покрытие не отвалилось при первой мойке),  необходимо набить наждачной бумагой, на всю окрашиваемую поверхность, риску 240-360 (под грунт).

Матование выполняется следующим образом:

Заматовали бампер, обезжириваем:

Шаг 2 – грунтование и сушка грунта.

При окраске бамперов, да и вообще при окраске по старому покрытию или шпатлевке, мы пользуемся обычной акриловой двухкомпонентной грунтовкой. Перед гнунтованием обязательно обезжириваем поверхность.

Грунт сушим при температуре 20 градусов 24 часа. Иногда пользуемся ускоренной сушкой (поднимаем температуру при помощи газовой пушки).

Грунтование бампера выглядит вот так:

Загрунтованный бампер выглядит вот так:

Шаг 3 – матование грунта.

У нас уже есть отдельная статья про технологию покраски, поэтому повторяться не будем. Мы последовательно матуем грунт наждачной бумагой с номерами 360-400-500 под акрил и 360-400-500-600-800 под металлик. При матоварнии обязательно использовать брусок или машинку.

Шаг 4 – окраска.

Краска наносится в стогом соответствии с её инструкцией по нанесению, на предварительно обезжиренную поверхность. Для акрила мы кладем 1 сухой, и 2 «мокрых» слоя. Для металлика наносим, в зависимости от цвета грунта, 3-4 слоя.

Акрил сушим сутки, металлик, после высыхания, протираем антистатиком и покрываем лаком.

Вот небольшое видео, про то, как наноситься краска на бампер:

Итог окраски бампера:

Шаг 5 – полировка.

В нашем примере полировка не делалась, так как покраска сверхбюджетная! Но абразивная полировка позволит убрать дефекты окрашивания, такие как поверхностная пыль и не растекшаяся шагрень.

Полировка обычно производиться через 1-2 недели после окрашивания.

Главная ошибка при окраске новых бамперов.

Многие встречали случаи, когда с бамперов краска отваливается участками.

Так бывает только у лентяев и жертв маркетологов!

Есть широкий класс автомобильной химии  — усилители адгезии. Велика вероятность получить отваливающуюся кусками краску!

Примерно вот так:

Про использование усилителей адгезии у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы на тему как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Краска для пластиковых бамперов

У меня очень хорошие новости. Изучая эту историю о покраске пластиковых деталей, я поговорил с производителями пластиковых бамперов и производителями красок. Я также говорил с настоящими, живыми художниками. И каждый из них сказал мне, что у них не так много проблем, когда дело доходит до окраски пластика, хотя некоторые говорили, что пластиковые накладки на бамперы до сих пор иногда доставляют им проблемы.

Пройден долгий путь от первого гибкого покрытия бампера на 1967 Pontiac GTO до новейшей облицовки кузова Pontiac Aztec 2004 года. А автомалярам пришлось немало потрудиться, пытаясь определить тип пластика по двух- или трехбуквенному идентификатору, выбитому (редко) на задней части детали.

Когда идентификатор отсутствовал, были необходимы другие методы идентификации. Ожидалось, что со временем художники сожгут кусочек таинственного пластика и назовут его в зависимости от цвета пламени или запаха дыма. Некоторые тесты идентификации включали плавание куска неизвестного материала в воде. Он затонул? Оно поплыло? Он наполовину поплыл?

Я рад сообщить, что сегодня для успешной окраски пластиковых деталей автомобиля больше не нужно сначала называть пластик. Будь то термопласт или термореактивный материал, современные детали можно обрабатывать одинаково.

Шлифовка пластика
Начнем со шлифовки пластиковых компонентов. Трение при шлифовании вызывает нагрев, а пластиковые детали действуют как теплоотвод. Металлические детали также нагреваются, поскольку шлифовальное трение нагревает их, но металл имеет тенденцию отражать тепло обратно. Пластиковые детали, однако, поглощают тепло и могут размягчаться или даже снова течь при механической шлифовке.

Если ваша шлифовальная машина двойного действия с произвольными орбитами работает так быстро, что это звучит как вой реактивного двигателя, скорее всего, у вас возникнут проблемы с покраской пластика.

Далее, позвольте мне сказать, что шлифовка любой детали перед повторной отделкой является хорошей идеей. Как скажут вам многие из ваших представителей по покраске, теперь можно просто протереть и начать распылять на определенные части OEM при определенных условиях. Некоторые грунтовки OEM не нужно шлифовать в идеальных условиях. Хотя это может значительно сэкономить время, я парень старой школы (не говоря уже о просто старомодном!), поэтому я всегда рад, когда маляр отшлифовывает деталь.
Шлифование эффективно удваивает площадь поверхности, таким образом, удваивая возможность сцепления нового покрытия со старым. По моему опыту, даже легкая шлифовка значительно улучшает адгезию.

Площадь окрашиваемой поверхности увеличивается на размер царапин от песка (измеряйте одну царапину вверх, другую вниз). А большая площадь поверхности означает больше мест для сцепления нового покрытия.
Чрезмерное шлифование также может вызвать проблемы – такие проблемы, как «ворсование» чехлов бампера из ТПО, когда пластик расщепляется и расплавляется, превращаясь в пряди, похожие на волоски.

Слишком интенсивное шлифование может привести к оплавлению термопластов. Возможно, вы видели, что происходит с некоторыми пластиками после мощной шлифовки. Когда вы отходили от детали, царапины от песка были очень очевидны. Когда вы вернулись через несколько минут, царапины от песка исчезли. Слишком сильный жар снова расплавил их.

Избыточное тепло при шлифовании в старые времена также иногда вызывало проблемы с отделением от формы. Однако сегодня большинство разделительных составов для форм представляют собой материал на водной основе, а не покрытие на восковой основе, которое использовалось в течение многих лет. Тщательная очистка как на заводе-производителе, так и на уровне цеха поможет удалить смазки для пресс-форм любого типа.

Не поймите меня неправильно. Я большой поклонник механических шлифовальных машин. По моему мнению, рабочее время слишком ценно, чтобы шлифовать вручную. При ставке 40 долларов в час каждая минута стоит 67 центов.

Большинство маляров шлифуют блоки только вручную; они используют механические шлифовальные машины, чтобы удалить старую отделку и заостренную кромку для ремонта. Последние слои грунтовки могут быть заблокированы вручную, или старая отделка в труднодоступных местах может потребовать ручной шлифовки. Стоп говорю!

Купите шлифовальную машину любого типа и типа, если это необходимо, чтобы больше шлифовать машиной. Механизируйте задачу и сэкономьте рабочее время.
Если бы вы шлифовали 20 минут вручную, вы потратили бы 13,40 долларов на работу (40 долларов в час = 0,67 в минуту X 20 минут = 13,40 долларов). Если бы вы могли выполнить ту же работу с помощью шлифовальной машины за 10 минут, вы бы опережали 6,70 доллара за каждую выполненную работу.

Приобретение именно той шлифовальной машины, которая подходит именно вам, не займет много времени. Вы могли бы покупать новый шлифовальный станок за 200 долларов каждые 30 автомобилей только за счет экономии на рабочей силе. №

Для шлифования силовым блоком вам понадобится инструмент с очень плавным ходом, а для труднодоступных мест вам понадобится шлифовальная машина со шлифовальными тарелками необычной или особой формы. Кто-то делает именно то, что нужно.

Купи их! Используйте их! Экономьте время!
Но всегда будьте очень осторожны с пластиковыми деталями. Уменьшите давление воздуха или даже сделайте это вручную (ох!), чтобы избежать накопления тепла, которое будет легко всасываться в пластиковую деталь.

Clean Is Good
Тщательная очистка пластика перед покраской в ​​основном аналогична для производителей чехлов для бамперов и кузовных мастерских. На уровне OEM все люди, с которыми я разговаривал, использовали автоматизированную моечную камеру для подготовки своих деталей к покраске. Используя горячую воду и специальное моющее средство, предназначенное для пластика, детали протягиваются через моечную камеру на цепи подвесного конвейера.
Сначала их моют с моющим средством, ополаскивают водой, а затем сушат, обдувая и нагревая чистые детали. Наконец, перед нанесением грунтовки детали протирают и сдувают, чтобы уловить пыль.

В магазине должен происходить такой же тщательный процесс. В дополнение к мытью и ополаскиванию моющим средством магазин может использовать абразивную пасту для легкой шлифовки пластика во время его очистки.

Я слышал противоречивые советы о том, какое средство для удаления воска и жира лучше всего выбрать. Вопрос заключается в разнице между чистящими средствами на основе растворителей и на спиртовой основе.

Традиционные средства для удаления воска и жира представляют собой жидкости на основе растворителей (очищенные из нефти). Растворитель легко впитывается в сырой пластик.

Спиртосодержащие (перегнанные из зерна) средства для удаления воска и жира с трудом впитываются пластиком, поскольку быстро испаряются. Теоретически они идеально подходят для окончательной очистки пластика. Тем не менее, один из ведущих производителей покрытий предположил, что спиртовые очистители испаряются слишком быстро, чтобы хорошо очистить поверхность, поэтому они продолжают рекомендовать очистители на основе растворителей даже для необработанного пластика. Протрите и немедленно вытрите их совет.

Другой производитель предложил использовать только чистящие средства на водной основе (мыло/детергент) вместо растворителей или спиртов для чистого пластика.

Что делать вашему магазину? В общем, если вы используете традиционные средства для удаления воска и жира на необработанном (открытом и незагрунтованном) пластике, вы должны дать абсорбированному растворителю снова испариться. Не спешите надевать следующий слой.

В частности, ваш магазин должен следовать указаниям производителя вашего покрытия. Каждая система имеет точные инструкции; следуйте им к письму для достижения наилучших результатов.

Использование усилителей адгезии к пластикам
Одной из областей, с которой согласились абсолютно все, было правильное использование промоторов адгезии к пластикам. Они идеально подходят для голого, отшлифованного пластика и абсолютно не подходят для нанесения поверх грунтовки.

Хотя точная формула усилителя адгезии варьируется от марки к марке, все версии содержат сильный растворитель, который открывает поры пластика, позволяя новому покрытию прилипать к необработанному пластику. У промоторов адгезии также есть временное окно; они должны высохнуть в течение определенного периода времени, чтобы получить максимальную межслойную адгезию, но они также должны быть окрашены в течение определенного времени. Если оставить за пределами окна времени, усилитель адгезии пластика не выполняет свою работу, которую должен был.

У каждого производителя есть конкретные указания о том, сколько слоев наносить на голый пластик и как долго ждать, прежде чем продолжить. Точно следуйте инструкциям для вашего бренда.

Однако ни один усилитель адгезии к пластику не предназначен для размещения между загрунтованной или герметизированной основой и следующим покрытием. Насыщенные растворители в усилителе адгезии вызывают потерю адгезии при использовании поверх загрунтованных или окрашенных деталей. На самом деле, один производитель чехлов для бамперов предположил, что наиболее распространенная проблема, с которой они сталкиваются, связана с неправильным использованием усилителя адгезии. Это для голого пластика, а не для крашеного пластика. При некоторых ремонтных работах это может означать маскировку окружающей окрашенной области или немедленное вытирание излишков усилителя адгезии, чтобы предотвратить дальнейшее отслоение.

Эти «волшебные» усилители адгезии — плохая новость, если их наносить на что угодно, кроме чистого, отшлифованного, голого пластика.

Проблемы с грунтовкой
Одна проблема, о которой я слышал, заключалась в сложности определения наличия грунтовки на пластиковой детали. Теоретически можно было бы просто слегка отшлифовать деталь, чтобы увидеть пыль от грунтовки. На самом деле, это не так просто.

Черный матовый пластик очень похож на черный матовый грунт. Некоторые накладки на бамперы не загрунтованы производителем, а некоторые имеют менее чем звездный слой грунтовки. Если шлифовка не выявит наличие грунтовки, попробуйте прочитать коробку, в которой она была доставлена. Часто на упаковке (OEM или вторичном рынке) написано «не грунтован». Иногда также помогает перевернуть деталь и сравнить незагрунтованную заднюю часть с лицевой.

Многие производители чехлов для бамперов используют грунтовку на водной основе как потому, что вода плохо впитывается в пластик, так и потому, что разнородные покрытия (растворитель поверх воды) действуют как отличные барьерные покрытия. Грунтовка на водной основе – хороший выбор.

Некоторые переработчики бамперов, однако, просто используют грунтовку для лака, разбавленную дешевым растворителем для лака, чтобы деталь выглядела черной. Но если слой mil светлый или распыление нанесено неравномерно (маляру на фабрике тоже трудно увидеть разницу между плоскими черными), грунтовка может создать проблемы для вашего маляра.

Смочите тряпку средством для разбавления эмали и слегка протрите, чтобы определить, устойчива ли грунтовка к растворителям и правильно ли она приклеена. Проблема в том, что мокрая насквозь тряпка с медленносохнущим растворителем эмали может стереть даже правильно нанесенную грунтовку на водной основе. Действуйте осторожно.

В общем, если грунтовка выглядит или кажется странной, вам лучше удалить ее, протерев или отшлифовав, прежде чем вы закончите всю работу. Гораздо дешевле снять грунтовку и снова загрунтовать, чем снова зачищать, красить и очищать все это.

Добавки для гибкости предотвращают головную боль
«Гибкость» лакокрасочных покрытий является хорошей мерой безопасности. Некоторые производители покрытий требуют добавления эластичных добавок в грунтовку, герметик, краску и прозрачную пленку. Другие призывают к гибкой добавке только в определенных продуктах.

Несмотря на то, что сегодняшние уретановые покрытия в сотни раз более гибкие, чем лаковые краски, это правда, дополнительные добавки, повышающие эластичность, могут помочь предотвратить будущие проблемы.
Раньше добавки для гибкости (эластомерные покрытия) не оставались в пленке очень долго и в основном использовались для сохранения целостности краски, когда деталь изгибалась и скручивалась во время установки.

Современные добавки для гибкости остаются в пленке краски намного дольше и могут помочь предотвратить растрескивание и сколы, когда крышка бампера изгибается при контакте с тележкой для покупок или парковочным счетчиком.

Помните, что заводская окраска пластиковых деталей обладает значительной эластичностью; убедитесь, что ваша система окраски имеет столько же. Ваш ремонт настолько гибок, насколько гибок самое слабое покрытие. Прозрачный верхний слой может согнуться на 90 градусов без образования трещин, но если грунтовка треснет при изгибе на 30 градусов, вам все равно придется переделывать работу.

Форсированная сушка пластика
Последнее предостережение в результате моих интервью по ремонту пластика: будьте очень осторожны при принудительной сушке пластиковых деталей. Включение обогревателя или духовки на высокие температуры для ускорения отверждения краски может вызвать проблемы с адгезией к пластику.
Я не говорю, что нельзя принудительно сушить краску на пластиковых деталях. Я просто говорю быть осторожным и ошибаться в сторону холода, а не в чертовски горячую сторону.

Направления существуют не просто так
Каждая лакокрасочная компания, предлагающая «систему» ​​для окраски пластика, имеет определенные направления для своей продукции. Пластиковую деталь нужно грунтовать грунтовкой, замазывать герметиком, шлифовать между изделиями, наносить один, два или три слоя чего-то? Это зависит от вашего бренда.

Кроме того, маляры, с которыми я разговаривал, полностью переняли систему окраски пластика от производителя покрытия и больше не смешивали компоненты одной марки с добавками другой. Лично я думаю, что это большая часть причины, по которой ни у кого из них не было много проблем.

Другая причина: пластиковые детали еще никогда не было так легко полировать, как сегодня.

Но, как всегда, наилучшие результаты получат те, кто будет следовать указаниям производителя краски (что за концепция!).

Писатель Марк Кларк, владелец компании Professional PBE Systems в Ватерлоо, штат Айова, является известным отраслевым спикером и консультантом. Он был редактором BodyShop Business с 1988 года.

Как покрасить пластиковый бампер автомобиля?

По Аношиа Риаз / 04.10.2023 / Автозапчасти и аксессуары / 5 минут чтения

Бамперы – одна из важнейших частей любого автомобиля. Они имеют решающее значение для обеспечения безопасности пассажиров при столкновениях на малых скоростях.

За последние годы дизайн и состав бампера значительно улучшились. Они выглядят лучше, а их аэродинамический дизайн обеспечивает еще большую способность поглощать удары. Из-за их расположения и уязвимости покраска и ремонт бамперов сегодня являются одними из самых частых работ в кузовных и малярных мастерских, обслуживающих классические автомобили и последние модели.

Учитывая постоянно растущую потребность в качественном ремонте, наблюдать за всеми современными достижениями в производстве бамперов было здорово. В этой статье рассматриваются несколько способов покраски пластиковых автомобильных бамперов, а также даются советы, как сделать так, чтобы процесс прошел гладко.

Содержание
Обзор рынка пластиковых бамперов
Сколько времени занимает покраска пластикового бампера автомобиля?
Действия при покраске пластиковых бамперов автомобилей
Заключение

Обзор рынка пластиковых бамперов

Рынок автомобильных пластиковых бамперов значительно вырос за последние несколько лет, и в 2020-2027 годах ожидается еще больший рост. По мере того, как люди во всем мире стремятся владеть большим количеством транспортных средств для пассажирских и коммерческих перевозок, спрос на автомобильные пластиковые бамперы будет продолжать расти.

Компании будут полагаться на эти продукты, чтобы индивидуализировать дизайн своих автомобилей и сделать их более безопасными, предоставляя этот прочный и легкий компонент. Эта функция предлагает производителям автозапчастей дополнительные источники доходов, которые они могут использовать для максимизации прибыли и расширения клиентской базы.

Автомобильные пластиковые бамперы играют важную роль в обеспечении безопасности и стиля автомобилей. Необходимость соответствовать правилам безопасности и стремление к привлекательному дизайну стимулирует спрос, но компании также стремятся к инновациям. Они вкладывают значительные средства в исследования и разработку этих автомобильных запчастей. Прекрасную возможность представляет повторное использование старых автомобильных пластиковых бамперов вместо их утилизации.

Сколько времени нужно, чтобы покрасить пластиковый бампер автомобиля?

Теперь можно легко и эффективно освежить свой автомобиль с помощью слоя краски.

После завершения работы счистите остатки с клапана, перевернув аэрозольный баллончик вверх дном и нажав на его сопло в течение 5 секунд. В зависимости от таких факторов, как температура окружающей среды или уровень влажности, до полного высыхания должно пройти около 24 часов.

Однако уже через 20 минут появляется сухость и пыль. Инструменты, необходимые для завершения этого проекта, включают в себя:

• Наждачная бумага
• Краска для бампера
• Средство для очистки поверхности
• Обезжириватель
• Покрасочная камера

Прежде чем приступить к реставрации автомобиля, важно обеспечить правильное освещение, вентиляцию и безопасность рабочего пространства. Не следует пренебрегать подготовительными этапами. Если требуется профессиональная отделка, мастерской на открытом воздухе может быть недостаточно, когда действуют внешние факторы, такие как ветер. Если ресурсы, необходимые для полной окраски бампера, недоступны, рассмотрите возможность привлечения профессионала для завершения этого проекта.

Действия при покраске пластикового бампера автомобиля

1. Оценка повреждения

Внимательное изучение повреждения является ключом к поиску идеального процесса ремонта. Если, например, кажется, что клей или сварка не нужны, так как была затронута только поверхность, то вы можете быть хорошо подготовлены к работе только с покраской, поскольку структурное состояние остается прочным. В качестве дополнительной меры предосторожности рассмотрите возможность маркировки всех поврежденных участков для лучшего контроля во время ремонта.

2. Определите тип пластика

Очень важно определить тип пластика, из которого изготовлен бампер. Это поможет убедиться, что он правильно приклеится к выбранной краске. Ищите код на его внутренней стороне, который можно найти в технических паспортах производителя, и он должен дать представление о том, нужно ли предварительно наносить усилитель адгезии или нет.

3. Очистите и подготовьте бампер

Чтобы добиться безупречной перекраски, важно начинать с чистой поверхности. Владельцы автомобилей могут либо снять пластиковую накладку бампера, либо замаскировать любые окружающие части кузова перед началом работ.

Перед началом покраски используйте мыльную воду и обезжириватель, например, кухонное мыло, чтобы удалить грязь и остатки масла. Это может потребовать некоторого усилия, но это ключ к достижению отличных результатов.

После тщательной очистки поверхностей горячей водой сверху вниз (и не забывайте о труднодоступных щелях) в завершение протрите все участки липкой тканью. Это гарантирует отсутствие восковых отложений, оставляя бампер чистым и готовым к покраске аэрозольной краской.

4. Нанесите базовый слой

Базовый слой краски должен быть достаточно качественным, чтобы обеспечить стойкость покрытия. Никому не нужны капли, брызги или потеки в конечном продукте. Перед началом покраски владельцы должны активировать баллончик или пистолет и защитить себя маской или респиратором для защиты от канцерогенов.

Наносите краску с расстояния 9-12 дюймов на световые проходы, которые перекрываются примерно на 50%. Продолжайте эти перекрывающиеся светлые слои, пока вся область не будет окрашена.

После того, как первый слой краски высохнет, внимательно осмотрите его на наличие неровностей. Если таковые обнаружены, быстро и легко распылите еще раз, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Затем нанесите два дополнительных слоя, чтобы проект получил свои полные три слоя.

Нанесение этого завершающего штриха дает завидное «сияние выставочного зала», но есть еще одна заключительная часть головоломки — добавление прозрачного верхнего слоя!

5. Нанесите прозрачное покрытие

Нанесите прозрачное покрытие тремя слоями с равномерным интервалом для получения идеального глянцевого покрытия на автомобильных бамперах. Держите идеальное расстояние 9-12 дюймов, используя баллончик или чистый распылитель, и убедитесь, что каждый проход перекрывается на 50%. После шлифовки свежего слоя краски протрите накладку бампера безупречной липкой тканью, чтобы добиться идеальной полировки.

Полезные советы по перетяжке салона автомобиля » АвтоНоватор

Тюнинг автомобиля включает в себя любую операцию по изменению заданных заводских параметров, как технического плана, так и внешнего вида, покраски, дизайна салона, эргономических свойств механизмов управления, контроля и т.д. Но, конвейер конвейером, а автомобиль предназначен для нашего удобства и комфорта, да и глаз хотелось бы порадовать. И, чего греха таить, иногда хочется ввести в состояние белой зависти и лёгкого ступора окружающих, друзей и знакомых, мол, вот у меня типовая ОКА, а посмотри…

Наиболее актуальные авто-материалы для перетяжки салона

Собственно для того, чтобы придать автомобилю неповторимый внешний вид, мы и производим тюнинг своими руками, что совершенно не сложно, и к тому же экономно. Хотя впервые повозиться придётся.  Надо знать лишь некоторые особенности технологии и материала для перетяжки салона авто. Вот и поговорим об этих авто-материалах.

• натуральная кожа;
• алькантара;
• кожзаменитель;
• велюр;
• авто-карпет;
• винил (виниловые плёнки и винилискожа).

Каждый, из представленных, материал для перетяжки салона авто обладает своими, одному ему присущими качествами, свойствами и внешним видом. Поэтому выбор зависит только от вашего вкуса и предпочтений. Прежде, чем мы рассмотрим каждый из материалов по отдельности, можно сказать, что все эти авто-материалы проверены временем и опытом. Уж чем-чем, а тюнингом автомобилей мы заниматься любим.

Особенности авто-материалов для перетяжки салона

Алькантара. Перетяжка салона автомобиля алькантарой в последнее время стала наиболее популярной и актуальной темой. И, это отнюдь не благодаря грамотной рекламе. Свои позиции как одного из лучших материалов для перетяжки салона автомобиля, алькантара завоевала благодаря своим свойствам, практически идеальным на сегодня для интенсивной эксплуатации. Алькантара является нетканой ультрамикрофиброй, и обладает всеми качествами присущими самому лучшему до недавнего времени материалу – коже.

Для профессионалов, да и при перетяжке салона своими руками, наиболее интересны такие практичные свойства алькантара, как: ремонтопригодность, эластичность, почти полное отсутствие при раскрое (что немаловажно с учётом стоимости материала). Одинаковая во всех направлениях структура ткани по толщине и прочности, позволяет отлично её обрабатывать при перетяжке салона автомобиля.

На изделии алькантара отлично смотрится, как материал, и практична при эксплуатации. Легко поддается самостоятельному уходу и чистке, устойчива к механическим воздействиям, которых достаточно в семейном автомобиле, особенно если у вас есть дети.

Потолочные ткани. Перетяжка потолка салона автомобиля вполне выполнима в домашних условиях, но производится в отличие от салона, очень редко. Потолок салона реже других частей салона подвергается контакту с человеком, а значит, ему повезло. Для перетяжки потолка салона автомобиля используются, как правило, специальные потолочные ткани: перфорированная винилискожа, потолочные ткани с ворсом или гобеленовые.

Помимо специализированных потолочных тканей, в зависимости от вашего желания или предпочтения к цветовой гамме или рисунку, перетяжка потолка салона может быть выполнена и алькантаром или акустической тканью. То есть, в творческом подходе к выбору автоткани, ограничений не существует.

Велюр. Перетяжка салона автомобиля велюром – это давнишний и традиционный метод, применяемый для тюнинга салона. В качестве автоткани для салонов велюр используется до сих пор на производственных конвейерах мировых автопроизводителей. Потребительские свойства велюра, применяемого в качестве автоткани очень высоки из-за специальной технологии его производства.

Для перетяжки салона автомобиля велюром необходимо использовать материал только сертифицированный, так как из-за сложности процесса производства, настоящий автовелюр выпускается немногими производителями в мире. Велюр менее стоек к механическим воздействиям, но его богатый внешний вид очень актуально сочетается с другими автотканями при изменении дизайна салона. Для автовелюра характерна повышенная стойкость к стиранию, и он хорошо поддаётся химчистке в домашних условиях.

Автокарпет. Основное предназначение этого материала – улучшение акустических свойств автомобиля. Карпет применяется в основном для автотюнинга, или обработки корпусов сабвуферов и колонок. Перетяжка салона автомобиля карпетом совершенно обыденное дело, так как по своим практическим свойствам он привлекает внимание мастеров. Карпет отлично тянется и принимает форму любых частей  оборудования салона.

Для перетяжки салона автомобиля карпетом используется все многообразие типов этого материала: стандартный карпет, карпет на полимерных основах, вплоть до водонепроницаемого. Импонирует то, что цветовая гамма карпета, представляемая производителем, позволяет претворить в жизнь все фантазии автовладельца.

Винил. Перетяжка салона автомобиля винилом подразумевает под собой использование виниловых пленок для отделки пластиковых частей салона: торпедо, консоли для автоакустики, подлокотников и т. д. С появлением новых технологий, перетяжка салона автомобиля винилом вышла на новый виток своего развития.

Декоративные виниловые плёнки сегодня – это претворение в жизнь любых ваших дизайнерских проектов. Прозрачные, белые, матовые, хамелеоны со всевозможными расцветками и текстурами виниловые плёнки позволяют придать салону автомобиля самый богатый и презентабельный вид.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

ИСТОЧНИК ДОМАШНЕГО ДЕКОРА, КОТОРЫЙ ВАМ ПОНРАВИТСЯ-OKA

16 февраля 2021 г. Синди Хаттерсли 9 комментариев

Кто такой ОКА? «Компания OKA, основанная в Англии, предлагает изысканные оригинальные коллекции мебели и предметов декора, призванные вдохновлять на практичную жизнь и непринужденные развлечения». За последние 20 лет они обставили дома по всему миру. Мне нравится, что его основали три женщины. Если вы предпочитаете собранный вид; вам понравится этот ресурс. Это не спонсируемый пост. Поскольку это английская компания, их стиль более уникален для рынка США. Они предлагают интересные аксессуары, которые не везде увидишь. Мне нравится их внешний вид, и у них конкурентоспособные цены. Я думаю, вам понравится A Home Decor Source You Will Love-OKA. Возьмите чашку кофе и не торопитесь.

Если вы перейдете на их сайт здесь, внизу слева вы увидите здесь Вдохновение. Они показывают вам несколько комнат, красиво оформленных с помощью их продуктов, что является отличным источником вдохновения. Я приведу вам несколько примеров.

ИСТОЧНИК ДОМАШНЕГО ДЕКОРА, КОТОРЫЙ ВАМ ПОНРАВИТСЯ-OKA

Вы можете просмотреть их сайт по комнатам здесь или по категориям здесь.

Мне нравится эта гостиная и все, что в ней есть. Этот номер является хорошим примером разнообразия их продуктовой линейки. Я связал продукты под картинкой.

ПОЛУЧИТЬ КОЛЛЕКЦИЮ OKA

Включите JavaScript для просмотра контента

СПАЛЬНЯ OKA

Этот маленький диван просто очарователен. Разве это не мило в прихожей или маленькой спальне? Подушки и черно-белые аксессуары, за которые можно умереть. На самом деле я заказал пару подушек в магазине для собственного дома. Об этом далее в посте.

ПОЛУЧИТЬ ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА OKA

Включите JavaScript для просмотра контента

На этом сайте так много информации, что вы можете изучать ее часами. Их блог содержит советы, сотрудничество и интересные интервью, такие как это с дизайнером и дизайнером по текстилю Пенни Моррисон.

Тем из вас, кто любит синее и белое, понравится их коллекция краакварки.

Вам не нравится, что они фотографировали свои товары в этом удивительном лофте? Вдохновение от комнаты разбросано по всему их веб-сайту. Вы можете часами исследовать.

ПОЛУЧИТЕ ОБРАЗ OKA LOFT

Включите JavaScript для просмотра контента

OKA SUNROOM

Люблю кофейный столик и консольный столик в этой обстановке. Я тоже считаю, что цена хорошая. Вот ссылка на модульный диван. Все остальные элементы по ссылкам ниже.

ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗ OKA SUNROOM

Включите JavaScript для просмотра контента

БОЛЬШЕ OKA INSPIRATION

У меня не хватило времени связывать все образы, но их сайт настолько красив, что вам может понравиться этот образ. Вы можете найти ссылки на все товары здесь. Я купил эти подушки для своей семейной комнаты и не могу дождаться их получения.

НАХОДКИ ИЗ ТОРГА

Вот ссылка на все, что есть в аутлете. Я связал свои фавориты на моей странице магазина дешевого шикарного декора. Позвольте мне сказать вам, что есть некоторые сделки, которые нужно иметь. Подушки по невероятной цене. Если вы видите что-то, что вам нравится, действуйте быстро! Это все для меня сегодня. Извините, этот пост запоздал. Я заблудился в кроличьей норе ОКА. Я не могу сказать вам, сколько времени я потратил на этот пост. Если вам понравился собранный вид OKA, вам может понравиться мой пост о том, как его получить здесь. Я просто люблю OKA, и я думаю, что вы тоже. Спасибо, что прочитали ИСТОЧНИК ДОМАШНЕГО ДЕКОРА, КОТОРЫЙ ВАМ ПОНРАВИТСЯ — ОКА. Мне не терпится услышать, знаете ли вы о них и что вы думаете? Есть любимые?

Я вернусь в четверг с моей подругой Сарой из Австралии. Мы поговорим об ожерельях и о том, как их стилизовать! Это должно быть весело!

В рубрике: дизайн интерьера С тегами: OKA

Взаимодействие с читателями

12 простых способов сделать интерьерную фотографию, достойную журнала

Великолепные фотографии интерьеров, которые вы видите в журналах, могут показаться невозможными для фотографа, но они не!

Давайте рассмотрим эти двенадцать советов. Вы начнете создавать интерьерные фотографии, достойные журналов, в кратчайшие сроки!

Управление освещением

Комплект освещения для софтбокса Raleno

С помощью этого простого в использовании комплекта освещения можно сделать интерьерную фотографию, достойную журнала. Благодаря научной технологии мягкого света и 10 лампочкам он идеально подходит для создания вдохновляющих снимков.

Магазин  Предложения