Рубрика: Своими руками

Стапель для кузовного ремонта и рихтовки авто своими руками: напольный, подкатной, платформенный

Что такое стапель

Стапель для правки кузова – это приспособление для проведения кузовного ремонта. Стенд предназначен для выправки серьезных повреждений авто, и оснащается креплениями, позволяющими вытягивать кузов, а также менять форму и размер некоторых элементов. Стапелем устраняют серьезные повреждения автомобильного корпуса.

Напольный стапель

Стапель напольный для кузовного ремонта представляет собой частично передвижную конструкцию, которая отличается от мобильной тем, что ее нельзя использовать на ходу. Это значит, что она не крепится к каким-то конкретным поверхностям. Она передвигается по миниатюрным рельсам, позволяющим конструкции подъезжать под любой автомобиль для проведения его дальнейшего ремонта. Кроме рельсов, в состав такого стапеля могут входить также зажимы и силовые стойки. Все это обеспечивает возможность комфортного ремонта и выравнивания кузова. Но не будьте обмануты тем, что такой стапель выглядит крайне компактным – это только его достоинство, так как по функциональности он не уступает другим вариантам и подходит для того, чтобы провести полное восстановление кузова.

Виды стапелей

Все виды стапелей имеют идентичный принцип действия. Для устранения деформации кузова, его фиксируют к одному или нескольким участкам, которые нуждаются в выправлении и рихтовке. Далее, мастер, используя вытяжное устройство, прикладывает усилие, и выправляет поврежденные части корпуса.

Простые стапели, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.

Существует 4 вида устройств: напольные, подкатные, рамные и платформенные.

Подкатные

Подкатной стапель используют для кузовного ремонта автомобилей разного типа. Он оснащен приспособлениями, которые позволяют закрепить автомобиль без выполнения отбортовки порогов. Подкатные стапели удобно применять в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому, приспособление используют в гаражных условиях.

Подкатное оборудование нельзя применять при возникновении перекосов и изменении кузовной геометрии.

Напольные

Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками – компактное и эффективное оборудование для восстановления корпуса авто в гараже или мастерской. Если нет нужды в использовании вытяжного механизма, тогда рельсы используют для других целей.

Рамные

Рамный стапель относится к профессиональной разновидности вытяжных механизмов. Основное отличие от остальных видов, заключается в том, что рамные приспособления имеют сложную конструкцию.

Разновидности стапелей

Приспособление для ремонта кузова бывает 4-х основных видов. Различают, как правило, следующие разновидности данного станка.

1. Оборудование под названием «рамный стенд».
2. Напольная разновидность стапельного оборудования.
3. Подкатной вид стапеля.
4. Платформенная разновидность стапеля.

Рамный стенд является чуть ли не самым популярным и распространенным видом оборудования, когда речь идет о выполнении отделочных манипуляций по кузову. Без данного стенда не обходится ни один вид восстановительных работ в профессиональной мастерской.

Среди отличительных особенностей рамного стенда можно выделить компактность, ведь он занимает по сравнению с аналогами не так уж много места. Также именно эта разновидность стапельного оборудования считается очень комфортной в работе и дающей многогранные возможности.

Что такое рамный стенд? Это особая установка, которая успешно возвращает форму кузовных элементов к их изначальной структуре. Без этого станка практически нет возможности представить работы по кузовному ремонту.

Напольная разновидность стапельного оборудования представляет собой надежное и качественное оборудование. Применение его оправдано ввиду оперативности и простоты монтажных работ.

Данный вид стапельного оборудования устанавливается на ровную площадку, а затем фиксируется особыми анкерными болтовыми крепежами. Никаких добавочных работ по инсталляции проводить не надо.

Подкатной станок нужен для проведения кузовных работ легкого типа. В данном случае усилие, которое оказывает оборудование, не превосходит 5 тонн.

Подкатная разновидность стапельного оборудования не фиксируется к полу, его можно легко и быстро использовать, подняв на станок автомобиль. Все это может сделать один человек. Идеальный станок для выравнивания лонжеронов, дверных стоек и других элементов кузова.

Что касается комплектации, то с подкатным стапелем должен идти крюк с 2-я крепежными точками, зажимы 5 и 6 тонн, пневмогидронасос с педалью, подставками и т. д.

Размеры обычного подкатного стапеля составляют 350 см в длину, 220 см в ширину, 20 см – в высоту. Масса станка составляет около 400 кг.

Платформенный стапель имеет надежную систему фиксации. Благодаря этому удается вытягивать кузов в разных направлениях, прикладывая одновременно разные по величине усилия.

Самодельное оборудование

Создание самодельного стапеля для правки кузова позволит сэкономить деньги, так как они дорогие. При конструировании следует учесть размеры будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, или отыскать готовый в интернете. В зависимости от типа вытяжного механизма отличается набор инструментов и материалов, которые понадобятся.

Изготовление передвижного стапеля

Чтобы самому сделать передвижное приспособление для правки кузова потребуется:

1. Из профиля, толщиной более 4 мм, нужно создать раму, с размерами в два раза больше габаритов машины.
2. Конструкция усиливается поперечинами и угловыми элементами. С помощью поперечин будет фиксироваться автомобиль. Также на них закрепляют вытяжные механизмы.
3. Чтобы конструкция стала передвижной, к нижней части прикрепляют четыре колеса.
4. Для получения возможности поднимания авто на раму, конструируют сходни. С одной стороны они будут иметь специальную заглушку, а с другой съемный участок, необходимый для выполнения подъема транспортного средства.
5. Конструкцию оснащают слесарными тисками либо специальными зажимами. Они нужны для осуществления надежной фиксации машины.

Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и красят.

Изготовление стационарного стапеля

При конструировании рихтовочного стенда своими руками, швеллер бетонируют, а также усиливают поперечинами жесткой конструкции. Оптимальным материалом для создания «стационара» является металлический профиль с сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Мини-стапель

Ну и конечно же, нельзя не вспомнить о миниатюрном стапеле, который используется для быстрого ремонта незначительных повреждений. Он не требует долгой установки или настройки, он применяется моментально и может выровнять небольшие вмятины на корпусе, используя при этом одностороннее усилие до десяти тонн. Те повреждения, которые могут исправить мини-стапели, могут быть даже не видны невооруженным взглядом, но их можно легко выявить при проверке на развал-схождение. И именно тогда такие конструкции и следует использовать.

Платформенный стапель

Плат­фор­мен­ный ста­пель явля­ет­ся самым доро­го­сто­я­щим устрой­ством из всех пере­чис­лен­ных. Он пред­на­зна­чен для исправ­ле­ния меха­ни­че­ских повре­жде­ний кузо­ва всех видов авто­мо­би­лей, вклю­чая рам­ные вне­до­рож­ни­ки. Из назва­ния дан­но­го типа ста­пе­ля понят­но, что он име­ет плат­фор­му. Это его осно­ва, на кото­рую заез­жа­ет или затя­ги­ва­ет­ся авто­мо­биль и жёст­ко фик­си­ру­ет­ся при помо­щи спе­ци­аль­ных креплений.

На плат­фор­ме име­ет­ся боль­шое коли­че­ство точек для уста­нов­ки раз­лич­ных устройств, что поз­во­ля­ет ими поль­зо­вать­ся, воз­дей­ствуя на повре­жде­ния в любом направ­ле­нии. Так­же дан­ный тип ста­пе­ля име­ет одну или две сило­вые стой­ки (так назы­ва­е­мые сило­вые баш­ни). Есть воз­мож­ность пере­ме­щать эти стой­ки по кру­гу плат­фор­мы, тем самым осу­ществ­лять вытя­ги­ва­ние повре­жде­ний в любой точ­ки кузо­ва авто­мо­би­ля. Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли вклю­ча­ют в ком­плект целый ряд при­спо­соб­ле­ний, исполь­зу­е­мых при рабо­те со ста­пе­лем дан­но­го типа.

Ста­пель плат­фор­мен­но­го типа обыч­но поку­па­ют авто­сер­ви­сы, име­ю­щие доста­точ­ную пло­щадь для его раз­ме­ще­ния. Гро­мозд­кость и ста­ци­о­нар­ность явля­ют­ся его мину­са­ми, а точ­нее ска­зать особенностями.

Оказываемые кузовные услуги на стапеле

1. Проверка качества кузовного ремонта, выполненного в другом автосервисе
2. Ремонт на стапеле с исправлением геометрии
3. Восстановление дорогостоящих кузовных частей после аварий или других повреждений

Восстановление геометрии кузова на стапеле — непростая работа, требующая не только внимательности, но и глубоких знаний современных методов и способов выполнения этой сложной технологической операции.

• Вытягивание кузова автомобиля производится предельно аккуратно и осторожно, с постоянным контролем технологического процесса.
• Нам под силу осуществить сложный стапельный ремонт кузова после сильных перекосов и вмятин с изменением изначальной симметрии.
• Стенды снабжены сложной системой контроля, позволяющей выявлять малейшие деформации, а после проведения ремонтно-восстановительных работ – проверять симметрию левой и правой кузовной части.
• Измерение ширины кузова происходит за счет салазок, которые скользят по направляющим измерительной платформы.

После фиксации автомобиля в устойчивом положении и закреплении зажимами за отбортовку порогов начинается вытягивание кузова на стапеле. Для этого применяются цепи, растяжные крюки с захватами и тяговый выпрямитель. В состав оборудования входят также опоры для боковой растяжки, кузовные зажимы, блоки, укоротители цепи, а также проставки для увеличения высоты.

Стапель анкерного типа (напольный)

Этот вид ста­пе­ля появил­ся доста­точ­но недав­но. Дан­ный ста­пель состо­ит из спе­ци­аль­ных рельс, ком­плек­та анке­ров, спе­ци­аль­ных зажи­мов для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва перед ремон­том, а так­же сило­вой баш­ни. Анкер­ные рель­сы мон­ти­ру­ют­ся вро­вень с поверх­но­стью пола и далее исполь­зу­ют­ся при уста­нов­ки с помо­щью спе­ци­аль­ных анке­ров зажи­мов для закреп­ле­ния кузо­ва и для фик­са­ции сило­вой стой­ки перед выправ­ле­ни­ем повре­ждён­но­го кузо­ва. Таким обра­зом, дан­ный ста­пель име­ет тот же прин­цип, что и все виды ста­пе­лей (жёст­кое креп­ле­ние кузо­ва и его вытяж­ка сило­вым устрой­ством), толь­ко зажи­мы рас­по­ла­га­ют­ся не на плат­фор­ме и не на раме, а на полу, на спе­ци­аль­ных рель­сах. Сило­вая же уста­нов­ка пере­ка­ты­ва­ет­ся вокруг маши­ны и кре­пит­ся в нуж­ном месте анке­ра­ми за рельсы.

Пре­иму­ще­ства­ми наполь­но­го ста­пе­ля мож­но счи­тать его отно­си­тель­но невы­со­кую сто­и­мость, а так­же мобиль­ность его ком­по­нен­тов. Сило­вую баш­ню и зажи­мы для креп­ле­ния кузо­ва лег­ко мож­но убрать, если они не нуж­ны в теку­щее вре­мя ремон­та. Недо­стат­ком же явля­ет­ся его ста­ци­о­нар­ность (как это не пара­док­саль­но зву­чит преды­ду­ще­му пред­ло­же­нию). Анкер­ные рель­сы не полу­чит­ся забрать с собой при пере­ез­де авто­сер­ви­са в дру­гое место, так как они зали­ва­ют­ся бетоном.

Стапель Напольный, Платформенный и Самодельный, Как Сделать Для Кузовного Ремонта Своими Руками, Какое Устройство, Схемы и Чертежи, Лонжероны и Рамы

Для выполнения кузовного ремонта простых инструментов зачастую недостаточно, и требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно выполнить в мастерской, но эти услуги имеют немалую стоимость. При наличии соответствующего оснащения можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ понадобится самодельный стапель, сборка которого не займёт много времени.

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления стапеля

Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выпрямление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с помощью локальных нагрузок. В большинстве серьёзных изменений геометрии кузова, стапель является единственно возможным решением для восстановления формы каркаса машины. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественное проведение кузовного ремонта.

Для решения сделать стапель своими руками требуется разобраться не только в назначении такого механизма. Производители предлагают различную функциональность этого оснащения. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Существуют и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высока и самостоятельное изготовление наиболее целесообразно.

Выводы

Самостоятельное изготовление стапеля – экономически выгодное дело. К тому же соорудить конструкцию, придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, не так сложно, особенно если имеются навыки слесаря и сварщика. Помимо многократной разницы в цене по сравнению с заводскими образцами, вы сможете в скором времени оправдать свои траты: кузовной ремонт – достаточно дорогая услуга.

Обслуживание легкового автомобиля – это весьма затратное дело: нужно менять расходники, проводить техобслуживание, а также предстоит периодический ремонт разных частей авто. Гораздо выгоднее улучшать вашу машину, менять детали и чинить что-либо своими силами. Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты

Среди таких приспособлений важное место занимает стапель для кузовного ремонта. Данное приспособление можно смастерить и самому

Платформенный стапель

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может возникнуть в силу различных причин. Случайный наезд на препятствие, переворот при езде на пересечённой местности или попадание в ДТП не проходят бесследно для машины. Изменение геометрии на лонжеронах или изогнутая рама автомобиля способны привести к таким последствиям:

• Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;
• Невозможность открыть двери, багажный отсек или капот;
• Занос автомобиля в сторону при движении по прямой;
• Щели в панелях кузова и конструктивных элементах;
• Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации транспортного средства. Базовые размеры кузова указаны в технической документации каждого автомобиля. Причём их изменение будет требовать восстановления исходных параметров для продолжения безопасной езды. Стапельные механизмы позволяют практически полностью устранить деформацию и самостоятельное создание такого помощника будет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Стапель для кузовного ремонта своими руками

Стапель – сложное ремонтное оборудование, которое требует профессиональных навыков, как с эксплуатацией устройства, так и со сборкой. Стапель своими руками изготавливается из стандартных приспособлений:

• Металлический профиль длиной 150 см с сечением 40х80 мм.
• Стальной продольный профиль с сечением 20х40 подходит для опорных стоек.
• Уголки понадобятся для приварки к стойкам.
• Сварочный аппарат.
• Болты и гайки мелкой резьбы.
• Крепежи (лучше всего подойдут от иномарок).
• Антикоррозийная эпоксидная грунтовка.
• Порошковая краска, краскопульт.
• Болты М10.
• Гидравлическое устройство с уровнем тяги не менее 4 тонн.
• Мощная цепь с крюком.

Для сборки стапеля нужны чертежи, чтобы сделать все правильно. Без них могут возникнуть проблемы и нестыковки деталей.

Чертежи можно найти в Интернете. Сооружение элементов стапеля проходит следующим образом:

1. К металлическому профилю, служащему поперечно балкой, нужно приварить уголки с отверстиями под болты. Получится стойка с захватами. Если требуется стапель для одной машины, то все отверстия должны быть проделаны по индивидуальным параметрам.
2. Продольный стальной профиль – стойки – лучше усилить уголками. Это требуется для правильного захвата порогов авто. Минимальная высота стойки составляет 25 см.

Перед началом монтажных работ необходимо окрасить все детали порошковой краской. Подойдет и лакокрасочное покрытие, но первый вариант более качественный и надежный:

• Все элементы будущего стапеля нужно очистить и обезжирить, а затем покрыть грунтовкой, устойчивой к коррозии.
• После грунтовки приспособления для ремонта автомобилей следует обработать краскопультом и дождаться полного высыхания.

После этого процесс монтажа продолжается:

1. Все стойки рекомендуется фиксировать болтами М10. Они отлично служат при работе с гидравликой любого уровня тяги.
2. Полученный стапель нужно поставить в рабочее пространство с учетом минимальных параметров: легковое авто должно свободно помещаться на стенде, причем обязательно отсутствие каких-либо посторонних предметов, мешающих движению стапеля.
3. В завершение осталось прикрепить цепи и захваты.

https://www.youtube.com/watch?v=K4U2WowlesI

Как сделать стапель своими руками, спросите вы: чертежи, материалы, вспомогательные средства находятся в свободном доступе, поэтому работы по сборке собственного ремонтного стенда под силу каждому автовладельцу. Было бы желание.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• Молотковая эмаль. Вы пробовали ее красить?
• Точечная покраска автомобиля. Как сделать ее правильно.
• Краскопульт ручной. О чем молчат производители.

Выбор конструкции стапеля

Применение разнонаправленных усилий — наиболее важная особенность силового стенда. Такие работы затруднительно произвести вручную. Изготовить стапель своими руками можно различной конструкции. Подобные устройства выполняются из прочного металла, а их особенности зависят от типа выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготавливается. Размеры стенда, характеристики приборов и механизмов можно подобрать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера проводимых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а крупногабаритный промышленный стапель, оснащённый мощным гидравлическим оборудованием, справится с тяжелым грузовым транспортом. Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Выбор станка для отделки кузова

Стапели могут предназначаться для легких манипуляционных операций, многоцелевых и тяжелых работ. Они функционально классифицируются на 3 основных вида.
Следует знать, что при выборе стапельного оборудования автомобилист должен отталкиваться на следующие важные параметры.

1. Быстроту установки автомобиля на станок.
2. Количество дополнительных комплектующих, осуществляющих на стапеле роль тяг.
3. Компактность (чем больше места занимает стапельное оборудование, тем меньше оно считается подходящим для частного гаража).
4. Надежность (нельзя забывать, что на стапеле находится тяжелая машина).
5. Стоимость.

Виды и функциональность рихтовочных стапелей

Строгой стандартизации силовых стендов не существует. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивает создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оснащение, а остальное приобрести или изготовить потом. Все стапеля можно разделить на 3 вида имеющие свои особенности и функциональность.

Рамная конструкция стапеля

Рамный стапель – представляет собой конструкцию для вытягивания относительно небольших деформаций. Такой стенд подойдёт для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлическая рама имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жёсткости. Прочная фиксация позволяет производить растяжку транспортного средства в любую сторону и изменять направление прилагаемых усилий.

Рамный стенд достаточно популярен в связи с небольшими размерами и практичностью. Фиксация машины на таком каркасе выполняется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, которое обеспечивает восстановление правильного положения повреждённой детали. В комплект подобной установки должен входить подъёмник для обеспечения фиксации транспортного средства на необходимой высоте. Обустройство такого стенда потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки машины.

Напольная конструкция стапеля

Напольный стапель – используется профессиональными компаниями, специализирующимися на кузовном ремонте. Его конструкция подразумевает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объёмов работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительные удобства в эксплуатации. Такой стапель для кузовного ремонта своими руками сделать довольно сложно ввиду огромного количества деталей. В большинстве случаев функциональность такого силового стенда не нужна в условиях обычного гаража.

Любой напольный стапель нуждается в специально подготовленном основании. Монтаж рельсовых путей, системы стоек, анкеров и креплений требует точных расчётов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке крепёжных систем вровень с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и закрепление машины не занимает много времени.

Платформенная конструкция стапеля

Платформенный стапель – имеет некоторую схожесть с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любом направлении. Платформа подобного устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. Производить вытягивание на таком стенде наиболее удобно, а его функциональности достаточно для профессионально применения или проведения ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не предоставляет затруднений. Любой платформенный стапель превосходит по своим возможностям рамный и подойдёт для большинства видов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или более башенных стоек, что будет достаточно для проведения самых сложных работ. Вытягивающие усилие гидравлического оборудования не имеет ограничений. Причём такая платформа может использоваться для кузовного ремонта внедорожников и более тяжёлой техники.

Значимость контроля и сохранения геометрии кузова

Так много было сказано о том, что стапели способны восстановить кузовную геометрию. При этом не все до конца понимают, зачем это делать и почему машину нельзя эксплуатировать с какими-либо отклонениями относительно её заводской геометрии.

Геометрией кузова или кузовной геометрией называют точные размеры автотранспортного средства, заданные ещё на этапе производства. К ключевым параметрам относят:

• ширину передней колеи;
• ширину задней колеи;
• длину колёсной базы;
• длину лонжеронов;
• расстояние между лонжеронами.

Кузов состоит из большого количества деталей, которые образуют несущую систему. В процессе обычной эксплуатации детали начинают немного смещаться. Это обусловлено не идеальным состоянием дорожного покрытия, вибрациями, наездами на кочки и ямы, резким вынужденным торможением и пр. Происходит процесс естественного износа, который можно охарактеризовать как усталость металла.

Но при нормальных условиях этот процесс протекает очень медленно. Но бывают ситуации, когда смещение происходит внезапно и резко. Такое возможно при ДТП, серьёзных механических повреждениях, при попадании машины в большую яму на высокой скорости, при столкновениях с препятствиями. В итоге геометрия нарушается, то есть машина уже не соответствует своим заводским стандартам.

В подобных ситуациях помогает качественное восстановление изменённой геометрии кузова автомобиля. Восстановить её можно на стапеле. Такой вид ремонта позволяет после аварий и ДТП восстановить машину и продолжить нормальную эксплуатацию.

Если же проигнорировать необходимость ремонта, это может проявиться в виде следующих проблем:

• плохо закрываются двери;
• неплотно закрывается капот и багажник;
• машина нестабильно ведёт себя на высокой скорости;
• автомобиль заносит, хотя руль стоит прямо;
• авто перестаёт слушаться водителя;
• появляется вибрация;
• постепенно разрушается металл;
• увеличивается нагрузка;
• изнашиваются кузовные элементы и связанные с ним узлы;
• разрушаются крепления.

Насколько всё это опасно, каждый из вас догадывается сам

Потому важно проверять геометрию не только в случае ДТП и разного рода сильных повреждениях, но и после довольно продолжительного срока службы автомобиля

Некоторые автовладельцы с целью профилактики и предотвращения развития проблем проводят диагностику состояния кузова минимум 1 раз в 2 года. Это особенно актуально для тех, кто вынужден передвигаться по плохим дорогам, которые способствуют быстрому износу кузовных элементов, и ускоряет усталость металла.

Кузовные стапели объективно являются порой незаменимым оборудованием в вопросах ремонта автотранспортных средств. Они помогают в восстановлении и продлевают срок службы автомобиля.

Насколько подобная установка нужна в домашних условиях, вопрос крайне спорный. Но каждая автомастерская, которая оказывает услуги по ремонту кузова, просто обязана иметь в своём распоряжении профессиональный и высококачественный стапель.

Что понадобится для изготовления стапеля

Производством стапелей занимаются крупные компании с мировым именем и мелкие региональные предприятия. Цена на подобные силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдётся многократно дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусмотрев все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.

Чтобы собрать самодельный стапель потребуется металлический профиль, который и составит остов конструкции. Процесс сборки выполняется с помощью сварки, и соответствующее оборудование должно быть в наличии. Крепёжная система разрабатывается индивидуально и важно приобрести механизм силовой стойки, цепи и сложные в изготовлении захватывающие устройства. Перед началом работ следует подготовить металл путём его очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтовки. После чего можно приступать к сборке конструкции.

Стапель, как важнейшее оборудование для ремонта кузова

Изготовление автомобильного подъёмника для гаража своими руками

Каждый может попасть в такую ситуацию, когда его машине потребуется кузовная отделка. Деформации кузовных элементов могут быть различными: вмятины небольшого типа, средние повреждения или крупные искривления. Самостоятельно при помощи стандартных инструментов удается устранить не все повреждения. По этой причине мастера используют специализированное оборудование к которому относится и стапель.

Сама отделка кузова может подразумевать широкий спектр работ.

В некоторых случаях остов придется разбирать, в других – выравнивать или сваривать детали, зачищать швы и поверхности.

Стапель в процессе ремонтных работ играет важнейшую роль специального стенда. С его помощью поврежденная геометрия кузовных элементов приводится в норму, на нем выравниваются лонжероны, дверные стойки и т. д.

Итак, стапелей бывает несколько:

• Оборудование с рамным основанием;
• Сооруженный по подобию платформы, стапель;
• Оборудование напольного типа.

Стапельное оборудование может иметь в числе комплектующих подъемник, а может и не иметь. Кроме платформы, станок обязан быть оснащен дополнительными составляющими для направления усилия, зажима, крепления и т. п.

Помимо стапельного станка в отделке металлического остова авто используется и другое оборудование. Сюда можно отнести вытяжки, цепи, рихтовочно-гидравлические инструменты, индукционные аппараты и многое другое.

Изготовление рихтовочного стенда

Для получения надёжного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое башенной стойкой. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля не должна быть менее 4 мм. Наиболее удобна для установки в гараже платформенная конструкция рихтовочного стенда, и её проектированию стоит уделить отдельное внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. В длину для подобной конструкции будет достаточно 4.5 м профиля, а ширина в 2 м обеспечит удобную установку машины. Для изготовления каркаса подойдёт швеллер с сечением 50-120 мм, который образует прочную платформу для установки машины. Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установить мощные ребра жёсткости. Сбор каркаса проводится с помощью сварочных прихваток, а после подгонки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

• Сбор конструкции согласно разработанной схеме;
• Сваривание тела стапеля с учётом всех рёбер жесткости;
• Сборка и установка крепежей для фиксации автомобиля;
• Монтаж силовой стойки и дополнительного оборудования;
• Установка цепей, захватов и кронштейнов.

При выполнении таких работ особое внимание требуется уделить жёсткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии, что машина будет надёжно закреплена. Следует внимательно относиться к вопросам безопасности. Нагрузки, воздействующие на раму транспортного средства во время вытяжки способны не только повредить автомобиль, но и нанести ощутимый удар по здоровью.

Сборка самодельного стапеля

Самостоятельное изготовление стапеля следует начинать с монтажа рамной платформы приспособления. Для этого понадобится стальной прямоугольный профиль сечением 50×50, 70×40 и других, в зависимости от предполагаемой нагрузки на приспособление. Соединение деталей выполняется сварным швом, который должен быть выполнен максимально качественно. Линейные размеры платформы должны удовлетворять размерным параметрам рам большинства автомобилей, с которыми вы предполагаете работать.

Для обеспечения высокой прочности рамы необходимо сочетать как продольные, так и поперечные элементы. Сборку конструкции необходимо выполнять на ровном плоском основании, например на бетонном полу. Повысить качество соединения деталей поможет изготовление фаски на торцах деталей в местах их стыковки. Кроме этого необходимо правильно подобрать режимы работы сварочного аппарата. Для обеспечения высокой устойчивости рамы с установленным на ней автомобилем рекомендуем приварить по углам и центру продольных сторон стойки небольшой высоты.

К раме стапеля необходимо подобрать или изготовить ряд вспомогательных приспособлений, без которых работа по правке кузова и придания раме правильной геометрии будет невозможна. Первое из них – крепежи.

Они используются непосредственно для фиксации остова автомобиля на стапеле. От их прочности и работоспособности зависит качество кузовных (рамных) работ. Конструкция крепежей может быть различной, но она должна позволять:

1. выдерживать прикладываемое к раме деформирующее усилие без разрушения;
2. обеспечивать возможность перемещения по раме и крепления в различных ее точках;
3. обеспечивать максимальную прочность соединения рамы автомобиля со стапелем.

Именно учитывая все вышеперечисленные параметры, и подбирается тот или иной вариант крепежей. При этом для работы с различными марками авто лучше применять приспособления с изменяющейся высотой расположения крепежных губок и перемещающиеся по раме стапеля как в продольном, так и в поперечном направлении.

Другое обязательное приспособление – силовая стойка, которая так же должна перемещаться и фиксироваться в различных стойках стапеля.

Именно через них и прикладывается основное усилие к тем или иным частям автомобильного остова с целью его выпрямления. В связи с этим подобный узел так же должен иметь максимальную прочность.

Ремонт автомобилей своими руками | Диагностика и авторемонт с UNIT-CAR.com

Парк автомобилей с карбюраторными двигателями всё ещё велик, и такая операция как регулировка карбюратора (периодически необходимая для этих машин) продолжает оставаться актуальной для многих автовладельцев. В то же время актуальным остаётся и вопрос о том, обращаться ли за регулировкой к специалистам или выполнять её самостоятельно?

Читать дальше >>

Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.

Читать дальше >>

Самостоятельно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность может любой автолюбитель, имеющий базовые знания по электротехнике и доступный набор инструментов. Обычно проблемы с АКБ появляются при наступлении холодов, так как минусовые температуры негативно сказываются на электрооборудовании авто, значительно увеличивая нагрузку на аккумулятор.

Читать дальше >>

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Читать дальше >>

С приходом холодов некоторые водители озадачиваются поиском причин, почему в машине плохо греет печка. Причем иногда печка в автомобиле начинает работать настолько плохо, что становится абсолютно не способной отогревать салон. К тому же в сильный мороз ситуация усугубляется ещё и обмерзанием стёкол. Что делать в таких случаях?

Читать дальше >>

Чтобы убрать ржавчину с кузова автомобиля совсем необязательно обращаться в фирменный автосервис. Небольшие пятна коррозии и сколы краски на кузове, дверях или капоте машины многие автолюбители могут удалить и своими руками. Удаление ржавчины с кузова позволит продлить жизнь вашему авто и улучшить его внешний вид.

Читать дальше >>

Для удаления царапин с кузова автомобиля далеко не во всех случаях поврежденные места лакокрасочного покрытия необходимо перекрашивать. Зачастую, удалить неглубокие царапины можно и без покраски кузова авто. Ведь на дорогах случается всякое, и нередко даже профессиональные водители сталкиваются с проблемой появления различного рода царапин на кузове.

Читать дальше >>

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Читать дальше >>

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Читать дальше >>

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Читать дальше >>

Ремонт авто своими руками – стоит ли начинать: советы

Хочешь сделать хорошо – сделай сам: этот постулат до сих пор сохраняет актуальность. Охватившая нашу страну война добавила еще один аргумент в пользу самостоятельного ремонта: экономия средств. С другой стороны, есть фобии, которые удерживают многих от ремонта своими силами. «Авто24» опровергает некоторые из них.

Отметим, что в более-менее современном автомобиле есть множество ремонтных работ, которые невозможно выполнить без профессиональных навыков и профессионального же оборудования. Но при этом многие операции по текущему ремонту вполне можно выполнить своими силами. Попробуем придать автовладельцам уверенность в собственных силах.

Еще недавно масштабные ремонты своих автомобилей собственными силами выполняли и жители развитых стран.

Читайте также: Капремонт мотора: у мастера или своими руками

Трудности при ремонте авто своими руками

Понятно, что фобии автомобилистов, имеющих представление о ремонте автомобиля, отнюдь не беспочвенны – трудностей и нюансов в автослесарном деле немало. Но разнообразие конструкций узлов и агрегатов настолько широкое, что у каждой модели и даже у каждой комплектации авто проблемы сервиса свои. Так что прежде чем принимать решение о ремонте собственными руками, нужно собрать информацию об особенностях подхода к автомобилю вашей модели и вашей комплектации.

Фобии начинающего автослесаря

• Я не знаю, как это делать. На самом деле технологию ремонта можно узнать из открытых источников. По крайней мере, для всех распространенных моделей машин описаны работы на форумах пользователей определенной модели, в группах в соцсетях и на ютубе. Советуем ознакомиться с максимально большим числом сообщений и видеороликов.
• У меня нет инструмента. Это весомый довод против самостоятельного ремонта, но часто проблема надумана. Основной инструмент всегда будет стандартным, но один-два ключа действительно могут оказаться необычными. Иногда есть смысл приобрести их, иногда – изготовить, одолжить или взять в аренду. В любом случае, все инструменты надо подготовить заранее.

Если машина не нова, для ее ремонта могут понадобиться не только ключи и отвертки, но и инструмент общего назначения: отрезная машинка, тиски, сварочный аппарат.

• Я что-нибудь сломаю. Вполне реальное опасение. Но если соблюдать общепринятые правила слесарных работ и все делать по технологии, ничего страшного не должно случиться. Работайте исправным инструментом, не прилагайте излишних усилий, сверяйтесь с надлежащим порядком действий. Если что-то не получается, не применяйте сразу силу, а еще раз проверьте правильность своих действий – порядок разборки, соответствие инструмента, направление резьбы (правая или левая) и т.д.
• Я запачкаю руки и поранюсь. Да, риск вымазаться и посбивать кожу на пальцах есть. Но также есть перчатки на резиновой основе и эффективные моющие средства с абразивным эффектом.

Для успеха в ремонте очень важно до начала работы все иметь под рукой: информацию с подсказками по технологии, инструменты, запчасти. Особенно полезно знать не просто алгоритм работы, но и возможные осложнения – трудности с демонтажем чего-либо, с установкой новой детали, с доступом к болтам и т. д.

Читайте также: Что можно сделать для автомобиля самостоятельно

Возможно, для преодоления возникшей проблемы понадобится дополнительный инструмент, и его тоже лучше приготовить заранее. Все эти нюансы можно узнать из интернет-рассказов ваших предшественников – других владельцев вашей модели, которые выполняли такую работу раньше вас.

Самое обычное осложнение при замене деталей авто: сломалась шпилька. Решение проблемы у начинающего слесаря займет времени чуть ли не больше, чем собственно ремонт.

Отягчающие обстоятельства

Следует также знать и обстоятельства, которые могут помешать вашему успеху в ремонте своими руками. Возможно даже, именно по этим причинам следует отказаться от попыток обойтись собственными силами и обратиться к профессионалам.

• Машина очень старая. Немолодая по возрасту машина может преподнести неопытному ремонтнику целую кучу дополнительных проблем. К примеру, может попасться настолько ржавая резьба, что преодолеть ее можно будет только с помощью сварочного аппарата или болгарки. Или гнилые элементы кузова, ходовой или выхлопа, к которым невозможно прикрутить новую деталь.
• У вас нет своего места для ремонта. Если понадобится доступ к агрегатам как сверху, так и снизу авто, не всегда удастся найти (арендовать) такой гараж, тем более на длительное время.

Профессионалы на СТО тоже люди, и они могут ошибаться. Поэтому многие автовладельцы привыкли доверять только самому себе.

• Потребность в оборудовании. Бывает, что для восстановления определенного агрегата мастеру приходится обращаться в несколько сторонних мастерских. Например, к сварщику, токарю, фрезеровщику, станочнику по расточке цилиндров и т.д. Посчитайте гонорар всех этих мастеров и средства на перевозку ваших деталей (иногда громоздких) к ним «на дом». Возможно, ваша итоговая экономия будет мизерной.
• Нулевой опыт. Сразу браться за сложную или масштабную работу не стоит, если это будет ваш первый шаг к открытому капоту. Прежде всего, вас может подвести моральная сторона дела – неуверенность и отчаяние. Так что лучше начинать с чего-то простого, чтобы получить положительный опыт.

Рекомендация “Авто 24”

Приступая к ремонту автомобиля, вы должны обязательно иметь уверенность в успехе. И все же советуем не забывать и о форс-мажорном варианте развития событий. То есть на случай неудачи имейте в виду вариант, что работа затянется на несколько дней или вам придется обратиться за помощью к более опытному слесарю (консультация или работа). Поэтому позаботьтесь о том, чтобы место ремонта было, во-первых, более или менее доступным для визита стороннего мастера, а во-вторых, чтобы разобранную машину там можно было оставить до следующего дня.

Читайте также: Можно ли сэкономить на замене свечей в автомобиле своими руками

Вот 10 основных операций по ремонту автомобиля своими руками, о которых вы должны знать

Обслуживание автомобиля недешево, если только вы не можете сделать самый простой ремонт самостоятельно.

Lifehack.org перечислил 10 основных ремонтов автомобилей, о которых должен знать каждый.

Некоторые из них практичны и могут быть выполнены за несколько шагов, например замена масла или запуск двигателя от внешнего источника. Другим может потребоваться другая рука или несколько шагов, например, замена тормозных колодок.

Замена масла

Хотя вы можете легко отправиться в магазин автомобильных смазочных материалов по «низкой» цене, вы можете делать то же самое, что и механики, всего за небольшую часть цены.

Для этого основного ремонта вам потребуется новое масло и масляный фильтр, а также местонахождение сливной пробки вашего автомобиля. Слейте старое масло в поддон, закройте пробку и залейте новое масло.

Хотя это может быть легко, онлайн-видео поможет вам сделать это.

Замена спущенной шины

Получить квартиру, особенно в середине диска, это самое худшее. При этом он не должен быть дорогостоящим.

Прежде чем звонить в автоклуб, выломайте домкрат и возьмите гаечный ключ.

Видеоуроки по замене шины

Замена свечей зажигания

Знаете ли вы, что свечи зажигания помогают воспламенять бензин для питания вашего автомобиля?

На самом деле это тоже просто. Найдите свечу зажигания, отсоедините провод свечи зажигания, извлеките использованную свечу зажигания, вставьте новую и снова подключите провод.

Видеоуроки по замене свечей зажигания

Удаление царапин с лакокрасочного покрытия

Царапина на автомобиле, как и спущенные шины, портит хороший день. Это не должно быть дорого.

Видеоинструкции по удалению царапин

Замена автомобильного аккумулятора

Хотя вы можете быть ограничены, если ваша машина сломается в дороге, вы можете быстро заменить ее дома.

Для начала снимите все покрытия с разряженной или умирающей батареи, отсоедините отрицательные кабели, отодвиньте зажим от клеммы батареи, отсоедините зажим положительного кабеля, открутите все винты, замените старую батарею новой и снова подключите все кабельные зажимы.

Видеоинструкции по замене автомобильного аккумулятора

Замена головного или заднего фонаря

Это нужно сделать как можно скорее, поскольку вождение автомобиля с разбитым задним фонарем или фарой является незаконным.

Это немного более сложный процесс, но его можно сделать легко. Конечно, уровень сложности зависит от модели автомобиля.

Видеоинструкция по замене фары

Видеоинструкция по замене заднего фонаря

Замена щеток стеклоочистителя

Это вопрос безопасности. Как еще вы можете видеть дорогу перед собой, если вы не можете стереть осадки с лобового стекла?

Тип щеток стеклоочистителя различается.

Видеоуроки по замене щеток стеклоочистителей

Замена воздушных фильтров

Обязательная процедура каждые 30 000 миль.

Просто откройте капот, найдите блок воздушного фильтра, снимите крышку воздушного фильтра, выньте использованный фильтр и очистите корпус, вставьте новый фильтр и установите крышку на место.

Видеоуроки по замене воздушных фильтров

Замена тормозных колодок

Этот ремонт спасает жизнь, но требует времени и точности.

Видеоинструкции по замене тормозных колодок

Запуск автомобиля с пускового устройства

Когда кажется, что ваш аккумулятор на последнем издыхании, а автомобиль выходит из строя в середине поездки, вам нужно знать, как прыгнуть на своем автомобиле .

Вам понадобятся соединительные кабели и другое транспортное средство.

Переведите оба автомобиля в нейтральное положение при выключенном зажигании. Затем прикрепите красные зажимы к положительной клемме вашей батареи, а затем к другой батарее. Прикрепите черный зажим к отрицательной клемме аккумулятора другого автомобиля. Оставшуюся черную клипсу следует прикрепить к неокрашенной металлической поверхности.

Попробуйте завести машину и у вас все получится.

Сообщить об опечатке персоналу ABC13

Информация о ремонте автомобилей своими руками

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК

Онлайн-руководства по ремонту своими руками

ALLDATAdiy предоставляет вам ту же оригинальную информацию о заводском ремонте, которую используют профессионалы, включая графики технического обслуживания, схемы и процедуры ремонта — для вашего конкретного автомобиля.

Узнать больше

Теперь быстрее и проще

Новый ALLDATAdiy предлагает:

• Больше автомобилей на выбор (30 000+ 1982-2021)
• Обновленный удобный интерфейс для более удобной навигации
• Улучшенный поиск для более быстрого поиска нужной информации
• Интерактивные цветные схемы подключения, чтобы вы могли легко увидеть провода, цепи и компоненты, с которыми вы работаете

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как сэкономить с помощью ALLDATA DIY?

ALLDATAdiy — это гораздо больше, чем онлайн-руководство по ремонту. Вы будете использовать подробную информацию о ремонте, пошаговые процедуры, иллюстрации и цветные электрические схемы, чтобы справиться со всеми задачами, от стандартного обслуживания до планового ремонта. Кроме того, вы можете получать последние диагностические коды неисправностей, бюллетени по техническому обслуживанию и информацию об отзыве прямо от производителя.

Техническое обслуживание

Наши таблицы интервалов технического обслуживания и диаграммы технического обслуживания помогут вам всегда быть в курсе технического обслуживания вашего автомобиля.

Diagnose

Используйте ALLDATAdiy для доступа к бюллетеням технического обслуживания, отзывам, диагностическим кодам неисправностей (DTC), блок-схемам диагностики и многому другому.

Ремонт

Ремонт с легкостью, используя нашу неотредактированную информацию прямо от производителя. Мы также предлагаем процедуры обслуживания и ремонта, а также полезные диаграммы.

ТЯЖЕЛЫЕ ДОМАШНИЦЫ

Вы получаете огромное удовольствие, работая с транспортными средствами, выполняя работу правильно и экономя деньги на ремонте.

ТЯЖЕЛЫЕ ДОМАШНИЦЫ

Вы получаете большое удовольствие, работая с транспортными средствами, выполняя работу правильно и экономя деньги на ремонте.

Узнать больше

СВЕТИЛЬНИКИ

ALLDATAdiy поможет вам сэкономить деньги на плановом техническом обслуживании и ремонте автомобиля, предоставляя при этом самые последние диагностические коды неисправностей, бюллетени по техническому обслуживанию и информацию об отзыве.

СВЕТИЛЬНИКИ

ALLDATAdiy поможет вам сэкономить деньги на плановом техническом обслуживании и ремонте автомобиля, предоставляя при этом самые последние диагностические коды неисправностей, бюллетени по техническому обслуживанию и информацию об отзыве.

Узнать больше

Студент-механик

С помощью ALLDATAdiy студенты учатся правильно ремонтировать автомобили с помощью тех же онлайн-инструментов, которые используют профессиональные техники.

Студент-механик

С помощью ALLDATAdiy студенты учатся правильно ремонтировать автомобили с помощью тех же онлайн-инструментов, которые используют профессиональные техники.

Узнать больше

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Выбрать единую подписку на одномесячный , однолетний или три -годовой план. Нужен доступ к дополнительным транспортным средствам? Нет проблем — вы можете добавить больше до оформления заказа.

НАЙТИ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ

Выберите автомобиль, который вы хотите отремонтировать

ВЫБЕРИТЕ ПЛАН

Изучите наши планы подписки, чтобы найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям

ПОДПИСАТЬСЯ

Зарегистрируйтесь и начните подписку !

Выберите свой план

В зависимости от ваших потребностей, мы предлагаем несколько планов от 1-месячного плана для вашего срочного ремонта до полного 3-летнего плана, который поможет вам обслуживать ваш автомобиль в течение многих лет. Нажмите Выберите свой автомобиль , чтобы начать.

Подписка на 1 месяц

19,99 долл. США

Единовременный платеж

Подписка на 1 год

59,99 долл. США

Единовременный платеж

Лучшая цена

129,99 $

Лучшая цена

Выберите опцию на 3 года

Выберите автомобиль

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

ALLDATAdiy предоставляет вам онлайн-доступ к той же информации о ремонте автомобилей, которую профессионалы используют для устранения неполадок, обслуживания и ремонта автомобилей, с пошаговыми процедурами ремонта прямо от производителя. Плюс последние бюллетени по техническому обслуживанию, которые могут повлиять на здоровье и безопасность вашей семьи.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Я понимаю, что информация совпадает с информацией заводского руководства по обслуживанию. Также полезен доступ к бюллетеням технического обслуживания и полным процедурам отзыва. Что еще лучше, функция поиска работает достаточно хорошо, чего нет в большинстве заводских руководств по обслуживанию.

ALLDATA DIY несколько раз спасал мою задницу. Лучше любой готовой книги по ремонту. Исчерпывающая информация, позволяющая полностью понять систему и проблемы. Конкретная информация, относящаяся к марке и модели вашего года выпуска. У меня всегда будет актуальная подписка на любой автомобиль, которым я владею.

ALLDATA — отличный источник непредвзятой заводской информации, которую вы не найдете на YouTube или в других блогах. Уровень детализации и номенклатуры требует выше начального уровня автомобильных знаний, особенно электрических схем.

Для устранения неполадок, ремонта и технического обслуживания вашего автомобиля вам потребуется информация о диагностике и ремонте, относящаяся к вашему легковому или грузовому автомобилю. Для этого я лично использую и рекомендую ALLDATAdiy. С полными руководствами для более чем 30 000 автомобилей в Интернете вы найдете точное соответствие году, марке и модели вашего автомобиля.

Помимо того, что они дешевле, чем заводское руководство, они также предлагают пошаговые инструкции по ремонту и подробные схемы, которых нет в большинстве печатных руководств.

Мне ОЧЕНЬ нравится то, что вы сделали с новым ALLDATAdiy! Улучшения потрясающие. Так держать!

ALLDATA,

КОМПАНИЯ AUTOZONE

ALLDATA ^® , компания AutoZone , является ведущим поставщиком неотредактированной OEM-информации для автомобильного ремонта и аварийно-спасательных служб.

Тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ-2106, 2107, 2109, 2110). Тонировка заднего стекла автомобиля своими руками :: SYL.ru

«У меня за словами идет энергия»: Настасья Самбурская о детстве и не только

Тренд маникюра «ногти в колготках»: как сделать себе черный френч (идеи с фото)

Цветы сразу оживут. Как при помощи монетки продлить жизнь растению в вазе

Ритуалы и привороты. Встречаем день весеннего равноденствия

Почему вечно не везет с мужчинами: о причинах, из-за которых они бросают

Уборка и взаимодействие с детьми — два в одном. Прививаем детям навыки уборки

Используем кукурузный крахмал: как продлить жизнь любимой кожаной сумочке

Как сделать самую вкусную курицу-гриль: кулинарные лайфхаки

Креативные декольте и вырезы: трендовые весенние платья в 2023 году

Высокая температура почвы: причины слабого прорастания семян рассады

Автор Евгений Андреевич September 21, 2015

Многие автовладельцы считают, что тонировка стекол своими руками представляет собой необходимую и обязательную процедуру, при этом у каждого человека есть собственные причины того, почему он так думает. Некоторые предпочитают просто заботиться о собственном здоровье, в то время как другие хотят сделать свое транспортное средство более привлекательным.

Зачем это делают?

Есть несколько наиболее распространенных причин того, почему водителями проводится тонировка стекол своими руками:

1. Она обеспечивает снижение нагрева салона приблизительно на 60% даже в самое жаркое время.
2. Благодаря наличию тонированных стекол в автомобиль практически не попадают ультрафиолетовые лучи, оказывающие вредное воздействие. Таким образом, вы сможете обеспечить себе защиту от рака кожи.
3. Если происходит боковое столкновение двух автомобилей, тонировка стекол, своими руками сделанная, позволит удержать стекло, которое может разбиться на мелкие осколки. Таким образом, водитель всегда будет оставаться защищенным от каких-либо порезов.
4. За счет тонировки можно избавиться от солнечных лучей, отблесков снега, а также света передних фар встречного транспорта, которые могут ослепить в процессе передвижения.
5. При помощи тонировки водитель обеспечивает эффективную защиту не только обшивки салона, но и различных пластиковых деталей, которые могут достаточно сильно испортиться под прямыми солнечными лучами.

Все эти эффекты обеспечивает тонировка стекол своими руками.

Как это сделать?

Указанные выше эффекты достигаются при помощи специализированной пленки, приклеиваемой к стеклу. Для того чтобы изготовить этот специализированный материал, принято использовать специализированную полиэстерную пленку, на которую наносятся краска и металлический состав, имеющий особые свойства.

Трудно ли ездить ночью?

Многие люди считают, что если осуществляется тонировка стекол авто своими руками или же при помощи специалистов, из-за темного цвета пленки будет затрудняться ночная езда. В первую очередь вы должны понимать, что всегда есть возможность нанести пленку с незначительной степенью затемнения, при этом в любом случае она будет пропускать через себя видимый свет, несмотря на то что все отсветы будут отражены.

Что нужно учесть?

Пленка должна в обязательном порядке крепиться непосредственно с внутренней стороны, потому что так вы сможете обеспечить ее максимальную защиту от различных повреждений.

Если вам нужна тонировка заднего стекла автомобиля своими руками или же вы вовсе хотите осуществить тонировку всех допустимых стекол, то в таком случае следует изначально разобраться в том, где эта пленка может устанавливаться, а где – нет. В России в соответствии с действующим законодательством тонировка передних автомобильных стекол может осуществляться исключительно при помощи такой пленки, в которой коэффициент пропускания света составляет не менее 75%.

Подготовка стекла

Перед тем как будет проведена тонировка заднего стекла автомобиля своими руками, вы должны тщательно очистить его поверхность, потому что стекло должно быть максимально гладким при полном отсутствии сколов или же напылений. Если на стекло наклеены какие-либо радиоантенны или же сотовые, то в таком случае вам придется или обходить их, или же полностью демонтировать.

Заднее стекло – самое сложное

Стоит отметить тот факт, что тонировка заднего стекла автомобиля своими руками без фена представляет собой наиболее сложный этап, потому что этот процесс может сильно затрудняться обдувкой или всевозможными стоп-сигналами. В том случае, если вы понимаете, что самостоятельно не сможете справиться с этой работой, лучше или полностью отказаться от идеи тонировки, или же просто обратиться к профессионалам.

Делаем пленку

Для правильного нанесения тонированной пленки в преимущественном большинстве случаев специалисты аккуратно вытаскивают автомобильное стекло, после чего уже проводят все работы на специализированном рабочем столе, покрытым стеклом или гладким линолеумом. В том случае, если вы не хотите этого делать или же у вас нет такой возможности, можно будет использовать папирусную бумагу, приложенную к автомобильному стеклу для дальнейшей обрисовки всех контуров. После проведения этих процедур вы должны будете вырезать лекало с предельно четкими границами, и потом уже перенести его на тонировочную пленку. Таким образом, вы сможете вырезать пленку в полном соответствии с формой автомобильного стекла.

Инструменты

Не все понимают, что тонировка – не такая простая процедура, и недостаточно просто взять и наклеить пленку. Вам обязательно нужен определенный ряд инструментов для того, чтобы была правильно проведена тонировка стекол автомобиля своими руками. ВАЗ 2107, 2106 – эти и другие отечественные машины не являются исключением, и вам не стоит думать, что на наши автомобили наносить пленку проще, чем на другие.

В связи с этим вам потребуются следующие инструменты:

• Пленка. В преимущественном большинстве случаев вполне хватает единственного рулона тонировочной пленки стандартных размеров для того, чтобы покрыть все боковые стекла.
• Резиновый шпатель. Зачастую, когда вы покупаете тонировочную пленку, вам в качестве бонуса предоставляется специализированный пластмассовый скребок. Конечно, можно использовать и его, когда будет проводиться тонировка стекол автомобиля своими руками. Инструмент этот довольно эффективный и удобный, но есть риск того, что на стекле будут оставаться микроцарапины.
• Нож канцелярский. Также в комплекте с пленкой поставляется и нож, но на самом деле он зачастую довольно быстро тупеет, вследствие чего пленку начинает буквально разрывать. Именно поэтому всегда лучше иметь в наличии дополнительный канцелярский нож.
• Средство для мытья стекол, а также теплая чистая вода из-под крана.
• Полностью сухая тряпка. Стоит отметить тот факт, что на тряпке обязательно должен отсутствовать ворс. Только так вы сможете быть абсолютно уверенными в том, что в процессе тонировки вы не нанесете на стекло никакие микроцарапины.
• Пульверизатор.

Полезные советы

Рекомендуется взять с собой напарника, который будет помогать вам проводить все процедуры, потому что самостоятельно практически не может осуществляться тонировка стекол автомобиля своими руками. ВАЗ 2110 за последние несколько лет особенно часто начали тонировать, так как машина получила большую популярность, но многие, пытаясь сделать это в одиночку, допускают огромнейшее количество различных ошибок. Также стоит заметить, что все работы должны проводиться в непыльном помещении, а если же вы проводите процедуру на улице, то делать это нужно только в безветренную погоду.

С феном или без?

Вы сами решаете, проводить ли работы с феном или без. В случае необходимости монтажный, строительный или даже бытовой фен может использоваться для того, чтобы в течение короткого периода времени тщательно просушить каждое затонированное окно. Таким образом, вы сократите общую продолжительность всей тонировки.

Инструкция

Первоначально перед тонировкой вам нужно будет снять уплотнители. Все автомобильные стекла, на которые будет наноситься тонировка, должны быть тщательно промыты при помощи специализированного моющего средства. Также следует предельно тщательно промыть все углы. Далее тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2109, 2110, 2107 и др.) осуществляется следующим образом:

• Подготавливается мыльный раствор, который представляет собой стандартное моющее средство или же шампунь, смешанные с теплой водой, после чего он заливается в подготовленный пульверизатор.
• Мыльным раствором тщательно опрыскивается наружная сторона того стекла, которое было вымыто, после чего сразу же прикладывается тонировочная пленка, которая отрезана в соответствии с нужными размерами. При этом стоит отметить тот факт, что темный слой должен направляться внутрь, в то время как прозрачный – наружу. Здесь стоит быть крайне внимательными, потому что стороны ни в коем случае нельзя перепутать. Если вы не можете определиться с тем, какая сторона является темной, то вам следует свою пленку совсем чуть-чуть разделить с одного уголка. После того как пленка будет приложена к стеклу, проводится тщательное выравнивание и обрезание. Лучше всего оставить с каждого края запас в один сантиметр.
• Теперь мыльным раствором покрывается внутренняя поверхность стекла. После этого вам следует действовать крайне быстро, потому что стекло не должно успеть высохнуть. Аккуратно отделяем темный слой пленки, и в то же время смачиваем его раствором, которым заполнен пульверизатор. В данном случае очень важна работа помощника, потому что вы сможете выполнять все процедуры гораздо более аккуратно. В данном случае один человек должен будет удерживать прозрачный слой пленки, в то время как другой — его натягивать и опрыскивать темный слой.
• Темный слой прикладывается к внутреннему автомобильному стеклу. Как говорилось выше, пока осуществляется тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2106, 2107, 2110 и все остальные), стекло должно оставаться мокрым. В обязательном порядке проводится также обработка с помощью пульверизатора, после чего накладывается прозрачный слой, так как пленка должна иметь эффективную защиту от каких-либо повреждений. После проведения всех этих процедур вам следует моментально разгладить пленку с помощью резинового шпателя, двигаясь от центра к краям. В этом случае следует быть особенно осторожными, потому что любые резкие движения являются крайне нежелательными. Также вам следует полностью избавиться от каких-либо воздушных пузырей.

Разглаживать пленку следует до того времени, пока прозрачная часть не будет сама отпадать, после чего можно полностью убрать высохшую прозрачную пленку. Теперь уже можно подрезать выступающие края, проводя ножом по кромке автомобильного стекла, но в этом случае крайне важно действовать без какой-либо спешки.

Если у вас в наличии есть фен, то в таком случае можете тщательно осушить автомобильное стекло по его периметру, но если же фена нет, то просто закрывайте дверь и начинайте заниматься следующим стеклом. Желательно, чтобы на протяжении последующих двух дней вы не вставляли какие-либо уплотнители в двери и не открывали затонированные стекла.

Второй вариант

Стекла также можно тонировать и другим способом. В данном случае приготавливается 20% раствор канифоли в специализированном едком натре. Канифоль должна растворяться до того времени, пока жидкость не станет темно-желтой. После проведения этой процедуры приготовленное средство тщательно фильтруется. Следует добавить незначительное количество раствор хлорного железа или же специального сульфата железа. Стоит отметить, что должен выпасть красный осадок резината железа, который следует отделить, после чего промыть и хорошо высушить. Данный осадок можно полностью растворить в бензине.

Приготовленный раствор наносится на стекло с помощью того же пульверизатора. Крайне важно, чтобы тонировка заднего стекла авто своими руками, как и в случае с остальными стеклами, проводилась исключительно на чистую поверхность. В частности, вы можете обезжирить его в мыльно-содовом растворе.

Важно

Обязательно тщательно вымойте стекло и дождитесь того момента, пока оно полностью высохнет. После этого поместите его на 5-10 минут в печь при температуре 60^оС. При желании можно сделать пленку и другого цвета, но в этом случае вам потребуется использование другого хлорида. За счет регулировки концентрации канифоли и соли вы можете самостоятельно менять насыщенность цвета.

Главное в этом процессе – не увлекаться тонировкой, потому что делать все нужно в соответствии с действующим ГОСТом. Допустимая тонировка стекол предусматривает, что ветровое стекло должно пропускать как минимум 75% света, в то время как остальные стекла – не менее 70%.

Похожие статьи

• Тонировка электронная своими руками
• Как затонировать машину самому? Что для этого нужно?
• Как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками: пошаговая инструкция и отзывы
• Атермальная тонировка стекол автомобиля: виды, ГОСТ, преимущества и недостатки, отзывы
• Какая тонировка разрешена на передние стекла автомобиля?
• Как снять тонировку самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов
• Съемная тонировка своими руками: как ее сделать?

Также читайте

Съемная тонировка на Ваз 2110 |

В настоящий момент размеры штрафа за нерегламентированную тонировку стёкол салона автомобиля очень большие. Поэтому актуальной становится съемная тонировка на Ваз 2110, которая является одним из методов обхода закона.

{reklama}

Такая тонировка быстро снимается со стёкол автомобиля, также она быстро и устанавливается. В то же время остаётся возможность поднятия и опускания стёкол. В большинстве случаев, материалами, из которых изготавливаются данные стёкла, являются полиэтилентерефталат (ПЭТ) и веролайт, первый из которых обладает повышенными показателями адгезии, а рабочими температурами являются от –40 до +70 °С. Этот материал в основном продаётся оптовыми партиями, а розничному покупателю придётся его хорошо поискать. Одним из китайских аналогов ПЭТ стал А-ПЭТ, показатели которого скромнее, температуры в диапазоне от -22 до +58. Из этого материала изготавливаются пластиковые бутылки.

Для съёмной тонировки используют также такие материалы, как ASWF, D-C-FIX и так далее. Каждый из них имеет свои недостатки и достоинства. Для изготовления тонировки своими руками необходимо сначала подготовить шаблон из стекла, который переноситься на шаблон из ПЭТ, после чего производиться тонировка.

При изготовлении материала для тонировки ВАЗ 2110 необходимо ограничить толщину в 0,76 мм, так как большая величина может стать причиной возникновения проблем при установке. Материал вырезается обычными ножницами. После чего необходимо измерить вырезанный материал соответственно внутренней стороне стекла, для того, чтобы осуществлялось правильное открытие и закрытие окна, при необходимости лишний материал удаляется.

Устанавливать тонировку можно как с наружной, так и с внутренней сторон окна. Сушка займёт примерно 3 дня. Закрепление тонировки на окнах происходит при помощи скотча, воды или специального раствора. Для того чтобы не повредить съёмную тонировку стекло предварительно протирается тряпкой. Сначала тонировка подкладывается под бархатку внизу стекла, затем тонировка вставляется в направляющие для стекла и закрепляется сверху. В зимнее время при низких температурах применяют только клипсы, так как клеящий состав скотча или раствор не смогут хорошо закрепить тонировку.

Съёмная тонировка на ВАЗ 2110 крепится при помощи специальных средств, но никак не при использовании статического электричества. Поверхность лобового стекла обычно неровная. Если применяется метод обычной тонировки, тогда материал нагревают, а потом разглаживают по поверхности стекла. Это придаст материалу необходимую нам форму для того, чтобы правильно установить тонировку.

У съёмной тонировки есть и свои недостатки. Основным минусом такой тонировки является её визуальное отличие от тонировки задних стёкол. Также существует проблема накопления влаги между стеклом и тонировкой. Чтобы этого избежать, необходимо наклеить несколько слоёв липкой ленты в районе нижнего уплотнителя. Также возникают проблемы с царапинами, зеркальным эффектом, искажениями, а работники милиции могут долго вам трепать нервы из-за такой тонировки.

Тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ-2106, 2107, 2109, 2110). Тонировка заднего стекла автомобиля своими руками

Многие автовладельцы считают, что тонировка стекол своими руками процедура необходимая и обязательная, при этом у каждого человека есть свои причины, почему он так считает. Кто-то предпочитает просто заботиться о собственном здоровье, а кто-то хочет сделать свое транспортное средство более привлекательным.

Зачем это делать?

Существует несколько наиболее частых причин, по которым водители трут стекла своими руками:

1. Обеспечивает снижение нагрева салона примерно на 60% даже в самое жаркое время.
2. Благодаря наличию тонированных стекол в автомобиле практически отсутствуют ультрафиолетовые лучи, оказывающие вредное воздействие. Таким образом, вы можете обеспечить себе защиту от рака кожи.
3. При боковом столкновении двух автомобилей тонировка стекол, своими руками сделанная, позволит сохранить стекла, которые могут разбиться на мелкие осколки. Таким образом, водитель всегда останется защищенным от любых порезов.
4. Благодаря тонировке можно избавиться от солнечных лучей, снежных бликов, а также света передних фар встречного транспорта, которые могут слепить в процессе движения.
5. Используя тонировку, водитель обеспечивает эффективную защиту не только обшивки салона, но и различных пластиковых деталей, которые могут быть полностью испорчены прямыми солнечными лучами.

Все эти эффекты дает тонировка стекол своими руками.

Как это сделать?

Вышеуказанные эффекты достигаются с помощью специальной пленки, наклеенной на стекло. Для изготовления этого специализированного материала принято использовать специализированную полиэфирную пленку, на которую наносится краска и металлокомпозиция, обладающая особыми свойствами.

Трудно ли ездить ночью?

Многие считают, что при тонировке стекол автомобиля своими руками или с помощью специалистов, из-за темного цвета пленки, ночная езда будет затруднена. В первую очередь следует понимать, что всегда есть возможность нанесения пленки с незначительной степенью затемнения, при этом она в любом случае будет пропускать через себя видимый свет, несмотря на то, что все чопперы будут отражаться.

Что следует учитывать?

Пленка в обязательном порядке должна крепиться непосредственно с внутренней стороны, т. к. так можно обеспечить ее максимальную защиту от различных повреждений.

Если вам нужна тонировка заднего стекла автомобиля своими руками или вы хотите затонировать вообще все допустимые стекла, то в этом случае следует изначально понимать, где эту пленку можно устанавливать, а где – нет. В России в соответствии с действующим законодательством токарная обработка передних автомобильных стекол может осуществляться исключительно с использованием такой пленки, у которой коэффициент светопропускания составляет не менее 75%.

Подготовка стекла

Перед тонировкой заднего стекла автомобиля своими руками следует тщательно очистить его поверхность, ведь стекло должно быть максимально гладким с полным отсутствием сколов и налетов. Если на стекло или сотовый наклеены какие-либо радиоантины, то в этом случае вам придется или обходить их стороной, или полностью демонтировать.

Заднее стекло — самое сложное

Стоит отметить тот факт, что тонировка заднего стекла автомобиля своими руками без фена самый сложный этап, ведь этот процесс бывает очень сложно продуть или всевозможные стоп-сигналы. В том случае, если вы понимаете, что не справитесь с этой работой, лучше или совсем отказаться от идеи тонировки, или просто обратиться к профессионалам.

Изготавливаем пленку

Для правильного нанесения тонировочной пленки в большинстве случаев специалисты аккуратно вытаскивают автомобильное стекло, после чего уже проводят всю работу на специализированном столе, покрытом стеклом или гладким линолеумом. В том случае, если вы не хотите этого делать или у вас нет такой возможности, вы можете использовать папирусную бумагу, нанесенную на автомобильное стекло, для дальнейшего обведения всех контуров. После этих процедур нужно будет вырезать слепки с предельно четкими границами, а затем перенести на тонировочную пленку. Таким образом, вы сможете вырезать пленку в полном соответствии с формой автомобильного стекла.

Инструменты

Не все понимают, что тонирование не такая простая процедура, и недостаточно просто взять и наклеить пленку. Определенный ряд инструментов обязательно понадобится для того, чтобы правильно выполнить тонировку стекол автомобиля своими руками. ВАЗ 2107, 2106 — Эти и другие отечественные автомобили не исключение, и не стоит думать, что на наши машины пленку класть легче, чем на другие.

В связи с этим вам понадобятся следующие инструменты:

• Пленка. В подавляющем большинстве случаев достаточно одного рулона тонировочной пленки стандартных размеров, чтобы покрыть все бока.
• Резиновый шпатель. Часто при покупке тонировочной пленки в качестве бонуса вам предоставляется специализированный пластиковый скребок. Конечно, его можно использовать и при тонировке стекол автомобиля своими руками. Этот инструмент достаточно эффективен и удобен, но есть риск, что на стекле останутся микротрещины.
• Нож канцелярский. Также в комплекте с пленкой и в комплекте идет нож, но на самом деле он часто довольно быстро тупит, в результате чего пленка начинает буквально обламываться. Именно поэтому всегда лучше иметь дополнительный канцелярский нож.
• Средство для мытья стекол, а также теплая чистая вода из-под крана.
• Полностью сухая тряпка. Стоит отметить тот факт, что на тряпке не должно быть свода. Только так вы можете быть абсолютно уверены в том, что в процессе тонировки вы не нанесете на стекло никаких микроценарпинов.
• Спрей.

Рекомендуется брать с собой напарника, который поможет провести все процедуры, т.к. тонировка автомобиля своими руками практически невозможна. ВАЗ 2110 за последние несколько лет стали часто тонировать, так как машина набирала большую популярность, но многие, пытаясь сделать это в одиночку, допускают огромное количество различных ошибок. Также стоит отметить, что все работы следует проводить в нежелательном помещении, а если вы проводите процедуру на улице, то делать ее нужно только в слабую погоду.

С феном или без?

Вы сами решаете, выполнять работу с феном или без него. При необходимости можно использовать монтажный, строительный или даже бытовой фен, чтобы за короткий промежуток времени тщательно высушить каждое затонированное окно. Таким образом, вы сокращаете общую продолжительность всей тонировки.

Инструкция

Изначально перед тонировкой нужно будет снять пломбы. Все автомобильные стекла, на которые будет наноситься тонировка, должны быть тщательно вымыты специализированным моющим средством. Также следует крайне тщательно промыть все углы. Далее тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2109, 2110, 2107 и др.) осуществляется следующим образом:

• Готовится мыльный раствор, представляющий собой стандартное моющее средство или шампунь, смешанный с теплой водой, после чего заливается в подготовленный распылитель.
• Мыльным раствором тщательно сбрызгивается внешняя сторона того стекла, которое было вымыто, после чего сразу же наносится тонировочная пленка, которая выкраивается по нужным размерам. Следует отметить, что темный слой следует направлять внутрь, а прозрачный — наружу. Здесь следует быть предельно осторожным, ведь стороны нельзя перепутать. Если вы не можете решить, какая сторона темная, то вам следует совсем немного отгородиться от одного угла. После того, как пленка нанесена на стекло, проводится тщательное выравнивание и обрезание. Лучше всего оставить запас с каждого края по одному сантиметру.
• Теперь внутренняя поверхность стекла покрыта мыльным раствором. После этого действовать следует крайне быстро, ведь стекло не должно успевать высыхать. Аккуратно отделяем темный слой пленки, и одновременно протираем его раствором, который заправляем пульверизатором. В этом случае очень важна работа ассистента, ведь вы сможете выполнять все процедуры намного точнее. В этом случае один человек должен будет держать прозрачный слой пленки, а другой — растягивать его и напылять темный слой.
• Темный слой наносится на внутреннее стекло автомобиля. Как было сказано выше, пока проводится тонировка стекол автомобиля своими руками (ВАЗ 2106, 2107, 2110 и все другие), стекла должны оставаться влажными. В обязательном порядке проводится также обработка с помощью пульверизатора, после чего накладывается прозрачный слой, так как пленка должна иметь эффективную защиту от любых повреждений. После всех этих процедур следует моментально разгладить пленку с помощью резинового шпателя, двигаясь от центра к краям. В этом случае следует быть особенно осторожным, потому что любые резкие движения крайне нежелательны. Вы также должны полностью избавиться от пузырьков воздуха.

Макропленку следует разглаживать до исчезновения самой прозрачной части, после чего можно полностью удалить сухую прозрачную пленку. Теперь уже можно срезать выступающие края, ведя ножом по краю автомобильного стекла, но в этом случае крайне важно действовать без спешки.

Если у вас в наличии есть фен, то в этом случае можно хорошенько просушить автомобильное стекло по его периметру, а если нет фена, то просто закрыть дверцу и начать заниматься следующим стеклом. Желательно, чтобы в течение следующих двух дней вы не вставляли в дверь пломбы и не открывали тонированные стекла.

Второй вариант

Очки также можно тонировать и другим способом. В этом случае готовится 20% раствор канифоли в специализированной смешной содре. Канифоль следует растворять до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. После этой процедуры препарат тщательно фильтруют. Следует добавить небольшое количество раствора хлорного железа или специального сульфата железа. Стоит отметить, что должен выпасть красный осадок железных покрышек, который следует отделить, после чего промыть и хорошо просушить. Этот осадок может быть полностью растворен в бензине.

Приготовленный раствор наносится на стекло тем же краскопультом. Крайне важно, чтобы тонировка заднего стекла автомобиля своими руками, как и в случае с остальными стеклами, производилась исключительно на чистой поверхности. В частности, обезжирить можно в содовом растворе.

Важно

Обязательно тщательно вытрите стекло и подождите, пока оно высохнет. После этого поместите его на 5-10 минут в духовку при температуре 60°С. При желании можно сделать пленку и другого цвета, но в этом случае нужно будет использовать другой хлорид. Регулируя концентрацию канифоли и соли, можно самостоятельно изменить насыщенность цвета.

Главное в этом процессе не заморачиваться тонировкой, т.к. необходимо все делать по действующему ГОСТу. Допустимая тонировка стекол предусматривает, что лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные стекла — не менее 70%.

Тонированные домашние окна: все, что нужно знать перед установкой

Фото: istockphoto.com

Воюете с энергонеэффективными, слабыми или устаревшими окнами? Тонировка окон изнутри оконной пленкой вторичного рынка — один из самых простых и экономичных способов повысить энергоэффективность, безопасность и даже Обращение бордюра вашего дома без замены самих окон.

Хотя большинство оконных пленок для жилых помещений представляют собой легкие самоклеящиеся полиэфирные покрытия из полиэтилентерефталата (того же полимера, который используется для изготовления пластиковых бутылок для воды), не все оконные пленки равны или достойны ваших инвестиций. Продолжайте читать, чтобы узнать о различных вариантах, а также о преимуществах и недостатках тонированных окон, чтобы вы могли решить, подходит ли вам эта обработка окон и как ее установить с наилучшими результатами.

Существует три основных типа оконных пленок, каждый из которых устанавливается на окна домов по разным причинам:

Фото: homedepot.com через Gila ваша основная причина для тонирования домовых окон. Толще декоративной пленки, но тоньше защитной пленки, солнцезащитные пленки поглощают или отражают (большинство продуктов сочетают в себе и то, и другое) до 99 процентов ультрафиолетовых лучей солнца. Это регулирует температуру в помещении (поэтому в комнатах остается прохладно летом и тепло зимой), уменьшает блики, предотвращает выцветание внутренней мебели и, в конечном счете, повышает комфорт в помещении и экономит энергию. Пленка обычно продается в нейтральных тонах от серебристого до медного.

Безопасность: Если предотвращение ущерба от урагана или отпугивание грабителей является вашей главной задачей, установите защитную пленку, самую толстую из всех типов пленок. Большинство защитных пленок (обычно прозрачных или серебряных) не поглощают и не отражают много тепла. В случае шторма или вторжения в дом, в результате которого повреждается окно, они предотвращают полное разрушение окна, ограничивая повреждение большой трещиной, что, по сути, позволяет вашему окну продержаться дольше.

2. Не все типы оконных пленок совместимы со всеми типами оконных стекол.

Как отмечалось в разделе выше, различные типы оконных пленок поглощают разную степень тепла, с которым некоторые окна способны справиться, а другие… не так сильно. Большинство защитных и декоративных пленок блокируют минимальное количество тепла и, следовательно, не создают большой тепловой нагрузки на окна. Если ваш производитель не одобряет это, вы обычно можете применять их ко всем трем распространенным типам оконного стекла — отожженному (основное плоское стекло), термообработанному (отожженному стеклу, подвергшемуся воздействию высоких температур) и изоляционному (состоит из двух слоев стекло с промежуточным слоем воздуха или газа) — с минимальным риском повреждения оконного стекла.

Однако Международная ассоциация оконных пленок рекомендует избегать солнцезащитной пленки в следующих ситуациях, поскольку более высокая скорость поглощения тепла пленкой может увеличить тепловую нагрузку на эти типы оконных стекол до такой степени, что они треснут:

• Прозрачное отожженное стекло толщиной более ⅜ дюйма или со степенью поглощения тепла более 50 процентов
• Тонированное отожженное стекло толщиной более ¼
• Изоляционное стекло , изготовленное более 10 лет или имеющее нарушения герметичности

Если вы сомневаетесь, обратитесь к документации производителя ваших окон, чтобы определить совместимую оконную пленку.

Фото: istockphoto.com

Свяжитесь со специалистом по тонированию окон

Найдите лицензированных специалистов в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Найти профессионалов сейчас

Многие домовладельцы сообщают своему производителю о повреждении окон только для того, чтобы обнаружить, что они аннулировали гарантию производителя окон, наклеив оконную пленку на оконные стекла. Действительно, многие производители окон не покрывают дефекты, вызванные модификацией окон вторичной оконной пленкой, поскольку некоторые типы оконной пленки могут повредить определенные типы оконного стекла. Обратите внимание: вы никогда не должны начинать тонировать домашние окна, не убедившись сначала, поддерживает ли гарантия производителя вашего окна применение оконной пленки.

4. Окна без энергосберегающих покрытий выигрывают от тонировки больше всего.

Старые окна без покрытий с низким коэффициентом излучения (low-E) (тонкий слой оксида металла на стекле), которые блокируют тепло, выдерживают максимальную экономию энергии, обеспечиваемую тонировкой. Новые окна с низкоэмиссионными покрытиями уже обеспечивают домам некоторую энергоэффективность, поэтому ваш комфорт в помещении и экономия энергии могут значительно не увеличиться при нанесении оконной пленки на эти окна.

5. Тонированные домашние окна экономичны.

Вам потребуется всего от 2 до 4 долларов за квадратный фут, чтобы купить оконную пленку послепродажного обслуживания в центре благоустройства дома (см. пример на Amazon) и самостоятельно установить ее на свои домашние окна. Между тем, профессиональная установка обычно стоит от 5 до 8 долларов за квадратный фут, согласно руководствам по стоимости на ImproveNet, веб-сайте планирования благоустройства дома. Это составит всего от 27 до 54 долларов за тонировку одного оконного стекла размером 3 фута 8 дюймов на 3 фута 8 дюймов! По этим расчетам оконная пленка обычно дешевле, чем другие популярные средства для обработки окон, которые блокируют солнце; солнечные экраны (тканевые шторы, поглощающие и/или отражающие тепло) стоят в среднем от 40 до 280 долларов за окно при установке своими руками, а ячеистые шторы (тканевые покрытия, улавливающие тепло в ячейках в форме сот) обычно стоят от 45 до 220 долларов за окно. окно для похожих настроек DIY.

Фото: istockphoto.com

Фото: istockphoto.com

Самостоятельная установка оконной пленки – это задача любого домовладельца. Прежде чем тонировать окна дома, протрите их мягкой безворсовой тканью, смоченной раствором одной чайной ложки детского шампуня без слез и одного галлона бутилированной воды. Затем канцелярским ножом отрежьте оконную пленку вторичного рынка так, чтобы она была на ½ дюйма длиннее и шире, чем оконное стекло, которое вы планируете тонировать. Наконец, снимите клейкую подложку с пленки и постепенно приклеивайте ее к оконному стеклу сверху вниз. Приклеивая пленку, слегка сбрызните ее поверхность остатками раствора детского шампуня и проведите пластиковым ракелем или кредитной картой в одном направлении по поверхности, чтобы удалить пузырьки воздуха, попавшие в пленку. Дайте пленке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, что обычно занимает от четырех до восьми дней.

Потенциальные подводные камни при тонировании окон своими руками, такие как грязь или полосы чистящего средства, появляющиеся под пленкой, царапины на пленке от порезов или пузыри и морщины — все это причины, по которым некоторые домовладельцы выбирают профессиональную установку , чтобы обеспечить более полированная, первозданная отделка. Но тщательная установка оконной пленки своими руками может дать такие же высококачественные результаты.

7. Существуют варианты, удобные для арендаторов.

Солнечная, защитная и декоративная оконная пленка продается в трех вариантах долговечности:

• Временные разновидности , которые можно легко и аккуратно переставить или удалить (отлично подходит для арендаторов)
• Полупостоянные разновидности , которые можно удалить, при этом на окне могут остаться остатки клея для пленки
• Постоянные разновидности , которые не предназначены для удаления

Декоративная пленка чаще продается в качестве временного решения для тонирования, что делает ее предпочтительным вариантом для арендаторов или домовладельцев, боящихся обязательств, в то время как солнцезащитная и защитная пленки чаще бывают полупостоянными или постоянные варианты тонировки, которые делают их более подходящими для домовладельцев.

Советы по подготовке автомобиля к покраске от Гараж 19

_

_

Цена покраски авто в Воронеже напрямую зависит от того, в какой сервис обращается владелец транспортного средства. Покрасочные работы можно выполнить самостоятельно. Для этого оборудуется специальная комната. В качестве малярной комнаты также используется домашний гараж. Нередко мастера, начинающие свое дело, обустраивают частные мастерские именно в гаражных пристройках около своего дома или в специальном кооперативе. Что позволяет экономить деньги на аренде специально оборудованного помещения.

В чем плюсы и минусы гаражных автомастерских

Стоимость покраски автомобиля во многом упирается в профессионализм мастера, его опыт. Никто не говорит о том, что в гаражных мастерских работают исключительно малоопытные специалисты. Некоторые вовсе оборудуют ее только для собственного использования. Но есть большой шанс попасть на специалистов-аматеров, которые мало что понимают в окрашивании автомобилей – весь кузов или отдельные запчасти.

Задаваясь вопросом, сколько стоит покрасить дону деталь или кузов целиком, вы услышите ответ, что совсем недорого. И это факт. Только вот результат не оправдывает порой даже этих затрат. Приходится платить дважды, так как спасает ситуацию повторное обращение в настоящий автосервис, где есть оборудованная всем необходимым малярная камера.

Если же вы все-таки решили сделать домашнюю покрасочную камеру из гаража, рекомендуем ознакомиться с некоторыми правилами, как сделать это правильно.

Подготовительный этап

Чтобы поверхности окрашивались равномерно, на новенькое лакокрасочное покрытие не попадала пыль и прочий мусор, эмаль сохла максимально быстро, необходимо подготовить гараж к покраске автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Очистить пространство от лишних предметов, мебели и мусора. Расстояние до потолка должно быть достаточным, чтобы покрасочный пистолет находился на нужном расстоянии при покраске крыши автомобиля.
• Организовать достаточно света, чтобы туман, исходящий от краски, никому не мешал. Грамотное освещение помогает ловить блики, что положительно сказывается на скорости окрашивания.
• Выметание всего мусора из помещения. Уборка пыли при помощи влажной тряпки. Процедура проводится со стенами, полами и прочим. Продувание гаража сжатым воздухом.
• Прогревание гаража, если ремонтные и малярные работы проводятся зимой. Это связано с технологией покраски автомобиля. Окрашиваемые поверхности не могут быть холодными. А сама краска при минусовой температуре вовсе может не застыть.
• Покрывание стен и потолков полиэтиленом (если есть), это повысит эффект автомастерской и профессиональной покрасочной камеры (прямо как в сервисе).

Если все готово, можно приступать к самой покраске авто. Если цена покраски автомобиля в Воронеже от компании Garage19 не зависит от наличия профессионального оборудования. Все входит в стоимость услуги. То самостоятельное окрашивание обходится дороже, когда хотя бы одна рекомендация не соблюдена.

Преимущества обращения в компанию Garage19

Заказывая покраску автомобиля по адресу: ул. Еремеева 6а, Воронеж, Воронежская область, вам не придется переживать о качестве оборудования, лакокрасочных материалов, попадании грязи на окрашенные поверхности и т.д. Все операции проводятся опытными малярами-колористами, которые оперативно подберут оттенок, согласно рекомендациям производителя транспортного средства. Это обеспечит долговечный и высококачественный результат, независимо от количества окрашиваемых деталей, сложности покраски (переход, локальная, полная).

_

Позвоните нам и Мы ответим на все интересующие вас вопросы

_

ПОЗВОНИТЬ НАМПОЗВОНИТЬ НАМ

Наши Кейсы:

Рейтинг Яндекс

Мы ВКонтакте

Мы находимся:

Оценить ремонт:

Подготовка гаража к покраске автомобиля.

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – подготовка гаража к покраске автомобиля. К сожалению, доходы подавляющего большинства населения оставляют желать лучшего, и соответственно, далеко не всем доступна качественная покраска автомобиля в камере, поэтому многие люди красят свои автомобили у гаражных мастеров, а некоторые вообще сами.…

У гаражных мастеров, как правило, гараж оборудован под покраску… Мы же рассматриваем сегодня крайний случай – покраска автомобиля в обычном гараже и подготовку этого гаража к покраске.

Шаг первый —  осмотр гаража.

Подготовка гаража к покраске автомобиля начинается с осмотра этого самого гаража. Дело в том, что не в каждом гараже получится покрасить машину, некоторые гаражи банально очень маленькие.  А в некоторых гаражах требуется произвести очень большой объем подготовки.

Если вы хотите красить автомобиль в гараже убедитесь, что после того как автомобиль заедет в гараж с каждой стороны автомобиля будет минимум по 70 см свободного места. В случае если места не хватает лучше отказаться от покраски, так как велика вероятность задеть автомобиль шлангом или рукавом при обходе во время покраски.

Шаг второй — проверка электроэнергии и подготовка освещения.

Как правило, вам известно какой компрессор будет использоваться при покраске. Проверяется всё очень просто, включается весь свет и включается компрессор, он должен накачать полный ресивер и отключиться. Если компрессор останавливается аварийно, то есть ему не хватает мощности повернуться, но штатное отключение ещё не сработало лучше, лучше отказаться от покраски в этом гараже.

Второй момент это боковое освещение, без бокового освещения покрасить автомобиль нереально, поэтому, до того как автомобиль  заедет необходимо решить вопрос со светильниками, оптимальный повесить на стены по два светильника с лампами дневного света,  спереди и сзади автомобиля по одному  светильнику. Например, я крашу в гараже вот с таким освещением:

Шаг третий – вопрос сушки.

В случае если вы выбрали материалы, требующие высокотемпературную сушку (или если вы хотите ускорить обычную сушку) вам потребуется проработать вопрос с отоплением гаража. Лично я для ускоренной сушки использую газовую пушку, но включаю я её после того как краска схватилась на отлип. Летом газовая пушка в гараже 30 квадратов позволяет создать температуру до 70 градусов этого хватает даже для сушки алкидных красок.

Так же если вы планируете постоянно заниматься покраской вам имеет смысл приобрести инфракрасные сушки выглядят они вот так:

Если вы не планируете ускоренной сушки и выбрали материалы сохнущие при обычной температуре то вопрос сушки решать нет необходимости.

Шаг четвертый — уборка гаража.

главный Враг при гаражной покраски это пыль, чтобы  при покраске было, как можно меньше пыли необходимо провести полную уборку, уборка производится непосредственно перед покраской.

Что я подразумеваю под полной уборкой?

Из гаража убирается все лишнее (либо расфасовывается на полки).

Конкретно в моем гараже перед покраской открываются ворота. Все с полок и потолка выдувается обдувочным пистолетом, после этого мокрой шваброй подметаются стены и пол, потом полки и верстак накрываются укрывочной пленкой.

Если стены гараже не оштукатурены и представляют собой обычную кладку кирпича, я рекомендую вам, завесить их на время окраски укрывочнй пленкой. Дело в том, что полностью удалить пыль из торчащего из швов цемента не выйдет, а в тот момент, когда начнется движение воздуха, она обязательно полетит.

Шаг пятый — водные процедуры.

Сразу после уборки, в гараж заезжает подготовленный под покраску и обклеенный автомобиль.  После того как машина встала неподвижно  пол проливается водой. Делать это нужно обязательно так как эта простая процедура значительно уменьшает количество пыли.

Все гараж к покраске готов, можно красить!

Желаю всем покраски без пыли и подтеков. Если у вас есть дополнения или замечания к статье оставляйте комментарии.

C уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Как подготовить автомобиль к покраске

Перекрашивание вашего автомобиля!

Хотите знать, как подготовить автомобиль к покраске? Отличные новости, сегодня вы узнаете, как подготовить автомобиль к покраске. Если ваша краска плохо держится, это может вызвать много других проблем позже. Вся цель здесь состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к покраске для достижения профессиональных результатов.

Если допустить одну ошибку, весь проект может оказаться очень дорогим и еще более трудным для покраски/исправления. К концу этого руководства вы сможете правильно подготовить свой автомобиль, чтобы вы могли покрасить его прямо дома.

Чтобы правильно подготовить автомобиль к покраске, необходимо очистить участок, отшлифовать участок, закрепить участок и повторно очистить участок, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений на поверхности, которую вы пытаетесь покрасить.

Очистка поверхности!

Первым шагом в нашей подготовке будет очистка поверхности, над которой мы работаем. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что на поверхности, которую вы собираетесь красить, нет жира/воска/грязи. Причина, по которой мы очищаем панель в первую очередь, заключается в том, чтобы убедиться, что она чистая перед шлифованием.

Если вы просто перейдете к шлифованию, вы рискуете получить ожоги/царапины от загрязнений на поверхности. Это может оставить огромные царапины на панели, что затруднит ее шлифование.

Чтобы правильно очистить поверхность, ее нужно сначала вымыть. Используя мягкое моющее средство для АВТОМОЙКИ (не средство для мытья посуды), просто вымойте автомобиль, как обычно. Вы захотите вымыть его один раз обычным автомобильным мылом, а затем еще раз средством для удаления воска и жира.

Вся цель здесь состоит в том, чтобы сначала удалить грязь, а затем вернуться и удалить весь воск/смазку. Многие компании производят средства для удаления воска и жира, но наиболее доступным из них является Duplicolor.

После того, как вы вымыли поверхность, удалили воск и жир, пришло время перейти к этапу шлифования.

Как подготовить автомобиль к покраске – приступайте к шлифовке!

Низкий старт!

Поверхность чистая, теперь пришло время отшлифовать царапины/пятна. Лучший совет, который мы можем дать вам здесь, это то, что если вы можете это почувствовать, вы можете это увидеть. Это означает, что любые царапины, которые вы можете почувствовать на поверхности, вы увидите при распылении краски. Царапина будет слишком глубокой, и сквозь свежую краску будет видна «трещина».

Если вы шлифуете вручную, ВСЕГДА убедитесь, что вы используете шлифовальный блок, чтобы обеспечить гладкую ровную поверхность.

Начните с области наждачной бумаги с зернистостью 240. Если вы выберете низкий уровень, вы можете слишком сильно поцарапать поверхность, что потребует дополнительного шлифования. Мы начинаем с отметки зернистости 240, чтобы удалить верхний слой краски.

Цель здесь состоит в том, чтобы убедиться, что вы дошли до букваря. Вы хотите удалить как можно больше старой краски. Это обеспечит гладкую отделку.

Если вы хотите ускорить процесс, вы также можете использовать орбитальную шлифовальную машину.

Вперед!

После того, как вы закончили с зернистостью 240, пришло время усилить его. Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 400 (или близкую к этому) и продолжайте те же шаги, что и раньше. Не торопитесь, так как это самый важный шаг.

После того, как вы закончите с зернистостью 400, вы будете продолжать с шагом 200. Таким образом, по порядку это должна быть бумага зернистостью 200, 400, 600 и, наконец, 800.

Гладкая отделка!

Мы еще не совсем закончили. Теперь нам нужно перейти к мокрому шлифованию.

Этот шаг не является обязательным, но вознаграждение того стоит. После того, как вы закончите обычную шлифовку всего, хорошо очистите поверхность. Просто сбрызните его обычной водой, а затем возьмите влажную наждачную бумагу с зернистостью 1000.

Цель состоит в том, чтобы замочить бумагу примерно на 15 минут и дать ей пропитаться.

Держите поверхность, с которой вы работаете, чистой и влажной. Что вы делаете сейчас, так это сглаживаете поверхность и удаляете все более грубые царапины.

Влажность поверхности/бумаги также значительно облегчит уборку. Отсюда больше не будет неприятной шлифовальной пыли. Вода, которую вы используете, будет держать порошкообразный беспорядок в страхе и просто сделает уборку намного проще.

Дополнительно по мере прохождения различных сортов мокрой наждачной бумаги; тем мягче/гладче будет поверхность.

При мокром шлифовании мы рекомендуем начинать с 1000, затем переходить к 1500, а затем к 2000. Влажная наждачная бумага с зернистостью 2000 будет вашим последним этапом шлифования.

Как подготовить автомобиль к покраске!

Когда вы спрашиваете себя, как подготовить автомобиль к покраске, очевидно, что мы не можем сказать, что чистота абсолютно важна. К настоящему времени вы должны были очистить поверхность; отшлифовал, получилось красиво и ровно без царапин.

Следующим шагом будет прихватка поверхности. Это очень простой шаг, но его всегда игнорируют. Для прихватки вашей поверхности понадобится «прихваточная тряпка». Работа с ветошью проста, удалите все остатки, оставшиеся на верхней поверхности.

Приклеивание также используется на этапе грунтовки. После того, как вы распылите немного грунтовки на поверхность, вам нужно будет отшлифовать грунтовку до гладкости, а затем удалить остатки липкой тряпкой.

Обычно это делается после того, как вы нанесли грунтовку и отшлифовали ее, чтобы удалить все остатки.

Возьмите тряпку ПОСЛЕ СУШКИ МАШИНЫ и просто начните тереть. Вы можете пройти через довольно много тряпок, если будете чистить весь автомобиль, но когда вы передвигаетесь, вы должны начать видеть, как он собирает все неприятные вещи, оставленные позади.

После того, как вы обошли весь автомобиль, теперь он должен быть совершенно чистым и без царапин.

Дополнительный шаг!

Мы всегда делаем дополнительный шаг на всякий случай. Если ваша поверхность недостаточно чистая и вы пытаетесь покрасить, вы можете получить «рыбьи глаза». Рыбьи глаза — это, по сути, маленькие пузырьки/разрывы в краске, которые вызывают беспорядок.

Он будет пузыриться, трескаться, трескаться и просто со всех сторон не прилипать к поверхности, если она недостаточно чистая.

К этому моменту вы должны были помыть, отшлифовать, прикрепить, и теперь мы делаем последнюю чистовую зачистку.

Вам не понадобится ничего, кроме полотенца из микрофибры и средства для удаления воска и жира.

Нанесите немного чистящего средства на полотенце из микрофибры и протрите всю поверхность. Это сделает его мокрым, но средство для удаления воска/жира обычно высыхает в течение нескольких минут, как медицинский спирт.

После этого на поверхности не останется пятен/полос, что обеспечит хорошую адгезию.

Если ваши панели/поверхности теперь чистые и готовы к работе, пришло время перейти к последнему шагу.

Промоутер!

Ваша поверхность теперь полностью чистая и готова к работе. Последним этапом подготовки автомобиля к покраске является нанесение усилителя адгезии. Это будет отличаться для всех, так как промоутер будет отличаться в зависимости от типа краски/поверхности, которую вы используете.

Есть шлепки на промоутерах, таких как ручки, и промоутеры-спрей. Выясните, какой тип краски вы используете, а также если поверхность пластиковая, металлическая, стекловолоконная и т. д.

После того, как вы со всем разобрались, нанесите промоутер, совместимый с вашей краской/поверхностью, чтобы подготовиться к нанесению грунтовки.

Очень важно, чтобы в это время вы случайно не коснулись поверхности загрязненной одеждой и т. д.

Поверхность абсолютно чистая, и любая пыль, попадающая на поверхность, может действительно ее испортить.

После того, как вы распылили усилитель адгезии и дали ему высохнуть, вы можете нанести на поверхность немного грунтовки. Или ты можешь?

Можно, но в зависимости от того, где вы находитесь, мы хотим дать вам последний последний совет. Подготовьте место для рисования.

Подготовка места для покраски!

Когда мы говорим «подготовить место для покраски», мы имеем в виду, что область вокруг вас также должна быть чистой от мусора. Убедитесь, что в воздухе или на полу нет пыли. Причина, по которой вы проверяете это, состоит в том, чтобы убедиться, что во время ходьбы ничего не поднимается.

Если пыль поднимется в воздух от ваших шагов/работы воздушного компрессора, она может упасть на поверхность и вызвать негативные последствия.

 Работая прямо в гараже, как истинный энтузиаст DIY, убедитесь, что пол в гараже чистый и ничто не может взлететь в воздух.

Если у вас очень пыльный пол в гараже, наличие шланга с водой может изменить правила игры.

Когда мы лично распыляем в пыльном месте, мы слегка смачиваем весь пол гаража вокруг нас, так что грязь становится слишком тяжелой, чтобы ее можно было поднять. Таким образом, когда мы ходим и тому подобное, никакая возможная грязь не может попасть на поверхность и испортить вашу покраску.

Как только вы закончите подготовительную работу, переходите к следующему шагу — покраске автомобиля!

Если вы восстанавливаете автомобиль, обязательно ознакомьтесь с нашим Полным руководством по восстановлению автомобиля!

Как заработать на покраске подержанных автомобилей | Малый бизнес

Нэнси Вагнер

Новый слой краски может превратить подержанный автомобиль в прекрасное транспортное средство. Сделать подержанные автомобили красивыми с помощью слоя краски также означает набить карманы деньгами, если вы знаете, как подготовить, нанести полосу, загрунтовать и покрасить автомобиль до совершенства. Поддержание вашего календаря постоянным потоком покрасочных работ — одна из основных проблем зарабатывания денег в этом бизнесе.

Открытие мастерской

1. Прежде чем зарабатывать деньги на покраске автомобилей, вам нужно потратить немного денег, чтобы получить большое сухое помещение для работы. Если вы ищете крытое помещение для аренды, вам нужно помещение с системой вентиляции для отвода паров краски. Если вы решите купить подержанные автомобили для покраски, наценки и продажи, вам также потребуется многое для демонстрации автомобилей, чтобы люди чувствовали себя желанными, чтобы зайти и узнать о транспортном средстве, которое они видят.

Поиск клиентов

1. Типы клиентов, за которыми вы охотитесь, могут быть владельцами классических или выставочных автомобилей, которым нужна покраска для соревнований или шоу. Другой рынок состоит из людей, которые просто хотят изменить цвет своей машины. Еще одним вариантом является рисование причудливых художественных работ на транспортных средствах, таких как большие грузовики и автомобили для отдыха. Обратитесь к другим предприятиям, которым нужны покрасочные работы для автомобилей своих клиентов, например, к кузовным мастерским или автомастерским, которым необходимо направлять клиентов в авторитетную покрасочную мастерскую. Обратитесь к дилерам подержанных автомобилей, которым нужна покраска автомобилей, чтобы они выглядели более привлекательными. Если ваш бюджет позволяет, покупайте подержанные автомобили по низким ценам, перекрашивайте их и продавайте с прибылью.

Определить структуру цен

1. Посмотрите на конкурирующие предприятия по покраске автомобилей, чтобы узнать, сколько они берут за различные типы подержанных автомобилей, которые они красят. Например, автомобили для шоу или хот-родов требуют более точной покраски, что требует больше времени и стоит дороже. Сложите стоимость оборудования для покраски и распыления вместе с накладными расходами на гараж и коммунальные услуги, чтобы определить свои расходы. Оцените время, затраченное на очистку автомобиля и подготовку к покраске, маскировку неокрашиваемых частей, зачистку, грунтовку, нанесение грунтовки, верхнего слоя и прозрачного лака. Добавьте время к своим накладным расходам, чтобы получить представление о том, сколько вам нужно зарядить как минимум.

Создайте свою клиентскую базу

1. Продвижение ваших малярных услуг является ключом к наполнению вашего календаря вакансиями. Начните с фотографий автомобилей, которые вы красите, до и после. Затем используйте эти изображения на своем веб-сайте и в рекламных материалах, чтобы убедить людей привезти к вам свои машины. Создайте листовку, объясняющую, какие типы транспортных средств вы рисуете, например, классические автомобили или семейный седан. Раздайте эти листовки в магазинах автокраски и раздайте их в классических автоклубах или людям, которым нужна покраска. Предложите поощрение, например, предложите апгрейд на прозрачный лак, если они забронируют номер до определенной даты, чтобы побудить людей пользоваться вашими услугами.

Справочные материалы

• Popular Mechanics: руководство по покраске автомобиля своими руками
• Automedia.com: советы по классической окраске на заказ

Writer Bio

Нэнси Вагнер — специалист по маркетинговой стратегии и оратор, который начал писать в 1998 году.

Изготовление пламегасителя своими руками

Как всем известно, каталитический нейтрализатор, устанавливается в выхлопную систему автомобилей и служит очищением газов, отработанных двигателем и достигает требований с высокими показателями евро. Но, вследствие такого очищения, катализатор, сильно понижает пропускную способность выхлопной системы, за счет микроскопических сот, что снижает мощность двигателя в пределах десяти лошадок. Еще к недостаткам можно отнести низкий срок службы, особенно в России, за счет некачественного топлива. По истечению срока его службы, соты забиваются или прогорают и скипаются, тем самым, повышая давление воздуха в системе выхлопа, что влечет за собой повышенный расход топлива и ухудшение динамики разгона автомобиля, дребезг от этого в глушителе такой, что ехать просто не хочется.

Вид катализатора, снятого с автомобиля, и имеющий все симптомы, показывающие то, что срок его службы подошел к концу.

Уважаемые автолюбители! Давайте немного отойдем от темы и поговорим о таком автомобильном термине, как альтернативная оптика. Все мы знаем, что можно легко купить фары: рынок большой, представлено огромное количество экземпляров на любой вкус и кошелек. Можно даже уже покупать тюнингованые фары. Что же касается альтернативной оптики, то у нее есть явные преимущества: она одерживает верх в своих параметрах над обычной автомобильной оптикой и выделяет владельца автомобиля с альтернативной оптикой, так сказать, из толпы. В наше время нельзя стоять на месте, нужно развиваться. Альтернатива оптика — ступень развития. А теперь снова к теме…

Исключение катализатора из системы выхлопа, заметно улучшит динамику разгона и снизит расход топлива на 1-1.5 литра на сотню километров пути. Многие сервисы, занимающиеся тюнингом глушителей в России, давно нашли решение, как избавится от катализатора и чем его заменить. Ответ прост – это пламегаситель. Конструкция его прямоточная и очень проста, а значит, его можно изготовить своими руками в гараже, не тратя большие средства на автосервисы. Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя. Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене. Вот поэтому и нужен пламегаситель, который по своим свойствам схож с обычным катализатором, но в отличие от него, не задерживает потоки и по стоимости в разы меньше катализатора. Можно приобрести пламегаситель в магазине, но найти подходящий к именно Вашему авто, очень сложно, и зачастую невозможно. Вот, поэтому сегодня мы расскажем, как изготовить пламегаситель своими руками.

Первое, что потребуется для данного процесса – это сварка, металлические трубы двух диаметров и металлические щетки для мытья железной посуды.

Трубы должны быть разных диаметров: первый должен иметь такой же диаметр, как у выхлопной системы, а второй диаметром больше.

Трубу, которая равна диаметрами с основной системой, нужно перфорировать, то есть высверлить отверстия, диаметром 6мм, по всей длине и окружности, затем вставляем ее в трубу большего размера и центрируя, провариваем один край.

Теперь берем щеточки и растягиваем их насколько это возможно и пропихиваем их одну за другой, трамбуя их металлическим прутом. Данную процедуру, нужно повторять, до тех пор, пока щетки не заполнят всю полость трубы большего размера. Количество щеток напрямую зависит от длины трубы большего размера. По окончанию процесса заполнения щетками, завариваем второй конец трубы, перед этим загнув края по окружности. Вот, перед нами готовый пламегаситель, теперь его можно спокойно устанавливать на место катализатора и радоваться его прекрасной и тихой работой.

Источник: forum.autolabs.ru

Adblock
detector

Устанавливаем пламегаситель вместо катализатора своими руками Пошаговая инструкция | 🚘Авто Новости Онлайн

27.07.2022

Автовладельцы вполне могут поставить на автомобиль пламегаситель вместо катализатора своими руками. Необходимость в данной операции возникает у тех, кто не страшится экспериментировать с фабричными аксессуарами, получая в качестве бонуса ощутимые выгоды (о них будет рассказано ниже).
Пламегаситель вместо катализатора своими руками – это возможность увеличить показатель мощности двигателя, добиться снижения расхода топлива (порядка 2-3 литров на 100 км.), избавить себя от проблем с катализатором. Сам процесс установки достаточно прост, при некоторых технических навыках любой способен справиться с работой без особых проблем, хотя консультации с профессионалами могут оказать ощутимую помощь.
Пламегаситель – изготовление
Итак, необходимость замены осознана, осталось немногое – удалить из системы катализатор, поставив на его место пламегаситель. Конечно, с подобной операцией справится практически любой автосервис, но эта работа вполне по силам любому автовладельцу.
Для начала необходимо приобрести две металлические трубки, одна из которых должна точно совпадать по диаметру с трубой глушителя, другая – иметь несколько больший диаметр. Также покупаются металлические ершики-мочалки, используемые домохозяйками для мытья посуды (понадобится примерно 30 штук).
В первой трубе высверливаются сквозные отверстия диаметром 3 мм. Вставив ее затем в трубу большего диаметра, фиксируем один край сваркой. Другой край слегка прорезается «болгаркой» для последующего загиба.
Следующий этап – заполнение просверленной трубы металлическими мочалками. Для этого их нужно немного растянуть и одеть на край, затем протолкнуть внутрь – до заваренного конца.
Проталкивание удобно осуществлять при помощи металлической планки. Заполнив свободное пространство, загибаем прорезанный край (это предотвратит самопроизвольное выпадение ершиков). Загиб необходимо аккуратно обработать сваркой («обварить»).
Полезная информация
Присутствие в современных авто катализаторов обусловлено стремлением к обеспечению контроля за выхлопными газами, точнее, за наличием в них вредных для человека веществ. Наиболее опасным для организма признан газ СО2. Катализатор как раз и ограничивает выброс в атмосферу этого газа, обеспечивая автомобилям необходимую экологическую чистоту.

Достаточно жесткие европейские стандарты регламентируют этот показатель таким образом, чтобы добиться если не полностью безвредного, то максимально безопасного количества вредных веществ.
Итак, предназначение катализатора понятно, но зачем же искать ему замену? Дело в том, что катализаторы, при их несомненной пользе для атмосферы, обладают достаточно серьезными недостатками – с точки зрения водителей:

• они «крадут» у автомобиля изрядное количество мощности – порядка десяти лошадиных сил;
• , они достаточно быстро выходят из строя, следствием чего является дальнейшее падение мощности, повышение расхода топлива;
• автомобиль, оснащенный катализатором, крайне «капризен» в отношении качества потребляемого топлива – малейшее отступление от рекомендуемых стандартов влечет быстрый износ катализатора.

Указанных причин достаточно, чтобы отечественные автолюбители всерьез задумались о поиске альтернативы, свободной от перечисленных недостатков. Такой альтернативой стал пламегаситель – устройство, во многом сходное с катализатором, однако имеющее прямоточную конструкцию, что дает возможность обеспечить, помимо экологических требований, исходную мощность двигателя, а также снизить расход топлива.
Все, пламегаситель готов. Остается лишь покрыть его антикоррозийным составом и установить, предварительно удалив катализатор. Здесь нужно иметь ввиду, что во многих современных авто катализатор снабжен специальным датчиком, удаление которого может спровоцировать выдачу ошибки на блок управления. По этому вопросу желательно проконсультироваться со специалистами.
Как видим, установить пламегаситель вместо катализатора своими руками достаточно просто. Главное – предельная аккуратность и тщание, без которых, впрочем, не должна обходиться любая работа.

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

История автомобилестроения: Рассвет каталитического нейтрализатора — Кто вытеснил кошку?

Легенда гласит, «Да будут катализаторы!» сказал Эд Коул из GM, и «баф» каталитический нейтрализатор возник и превратился в тот тип, который мы сейчас используем. Как это произошло на самом деле, гораздо сложнее. Удивительно, что это вообще произошло; почти не было, несколько раз.

Идея каталитической очистки выхлопных газов возникла гораздо раньше, чем многие думают. Лучший эксперт по катализу — вероятно, главным экспертом на протяжении многих лет был Юджин Гудри, который разработал методы каталитического (а не термического) крекинга нефти, чтобы превратить ее в более качественный бензин и другие полезные продукты, а затем, после Второй мировой войны, он применил свой опыт к различным видам выхлопа. Сначала он работал над решением специализированных, локальных проблем, таких как использование моторных погрузчиков и машин на складах, в шахтах и ​​других закрытых помещениях без отравления газом всех рабочих, а также устранение вредных запахов из заводских дымовых труб. Но вскоре он обратил внимание на автомобильные выхлопы.

Вот отличная статья о его работе (и о катализе выхлопных газов в целом) в Popular Science, июнь 1955 года. и получи сюрприз; жирный запах исчезнет». До этого дня оставалось совсем немного времени; Прошло около двух десятков лет после публикации этой статьи. (Щелкните по рисунку, чтобы увидеть всю статью в новой вкладке браузера):

Для 1961 года дорожная вытяжная труба, которая сбрасывала углеводородные пары и пары из картера двигателя в атмосфера была заменена в Калифорнии системами принудительной вентиляции картера, которые направляли картерные газы во впускной тракт для сжигания. За успехом этой первой попытки последовали эксперименты со всевозможными идеями по контролю выбросов автомобилей. Некоторые из них двигались в правильном направлении, и хотя их НИОКР приносили долгосрочные дивиденды в виде знаний о динамике сгорания и т. п., в то время многие из них ухудшили управляемость, производительность и топливную экономичность, и ни один из них не сделал выхлоп автомобиля достаточным. чище на достаточном количестве миль, чтобы удовлетворить все более очевидную потребность.

С самого начала были размышления о катализе выхлопных газов. Несмотря на успешную демонстрацию практичных каталитических нейтрализаторов сторонними поставщиками, эта идея была непопулярна среди автопроизводителей, поэтому дела шли медленно до 1970 года, когда Конгресс США официально принял Закон о чистом воздухе. Он требовал, чтобы выбросы трех основных загрязняющих веществ в выхлопных газах — угарного газа, несгоревших углеводородов и оксидов азота — были сокращены на 90 % к 1975 модельному году (по сравнению с автомобилями модели 1970 года, которые промышленность недвусмысленно запретила 9).0023 утверждали, что были достаточно чистыми, чтобы не было необходимости в дальнейшем регулировании). У закона тоже были острые зубы, и он требовал от автопроизводителей не просто вложения денег в решение проблемы, но реальных, реальных, постоянных добросовестных усилий, подлежащих строгому аудиту. Внезапно возник очень острый интерес к каталитической очистке выхлопных газов. Да, преобразователи были бы дорогими, и да, возможно, их пришлось бы покупать, а не делать самим, и да, было много неизвестного, но знаете, Сокращение на девяносто процентов, иначе их транспортные средства не будут продаваться!

Это подводит нас к началу графика разработки каталитического нейтрализатора, подробно и увлекательно описанного в Doing The Impossible , подробной статье 2004 года в когда-то несуществующем, а теперь возрожденном весьма достойном журнале Invention & Technology. Если вы прочитаете только одну из сегодняшних ссылок, пожалуйста, сделайте ее этой. Прочтите это сейчас; остальная часть этого поста будет иметь больше смысла позже (альтернативный и лучше отформатированный / более читаемая ссылка здесь заархивировано с их старого сайта).

Возвращайся! Окей, так что, если каталитические нейтрализаторы не просто так появились на словах GM, то какова была роль GM? Ну… это сложно. GM, благодаря открытию своего сотрудника Томаса Мидгли-младшего в 1921 году и их совместному предприятию с Esso (Ethyl Corporation) в 1923 году, в значительной степени ответственны за существование, распространение и стойкость этилированного бензина, который портит катализаторы выхлопных газов. GM продала Ethyl в 1962 году и поэтому, вероятно, не хотела делать что-то, что могло бы снизить стоимость проданной компании, например, разрабатывать и продавать автомобили, которые не могли использовать этилированный бензин, но появился Закон о чистом воздухе и положить толчок, чтобы засунуть об этом.

Цитата, приписываемая Коулу из GM, по поводу ~»дайте мне неэтилированный бензин, и я поставлю катализаторы на автомобили», если вырвать ее из контекста, звучит как «Говорящий Господь», и это, вероятно, откуда исходит идея, что он был решающим фактором для технологии и отрасли в целом. Он не был, но он или решил продвигать каталитические нейтрализаторы на автомобилях GM, и он преодолел инерцию и сопротивление, чтобы это произошло. Учитывая долю рынка GM в то время, его решение и усилия, безусловно, имели большое значение с точки зрения процента автомобилей 75-го года выпуска, оснащенных катализаторами, на дорогах и облегчили остальную часть отрасли. Большая доля рынка GM, вероятно, составляла критическую массу автопарка; Если бы AMC или Chrysler, VW или Toyota приняли решение в пользу каталитических нейтрализаторов, а GM выбрала какой-то другой метод, было бы намного сложнее (или, скорее всего, невозможно) ввести в действие мандат на всеобщую общенациональную доступность неэтилированного бензина. бензин к 19 июля74 как раз к тому времени, когда первые автомобили 75-го года появятся на дорогах.

Таким образом, GM, безусловно, заслуживает большой похвалы за вывод катконов на дороги. Но что касается самих преобразователей, ну… да… об этом. GM не участвовала в исследованиях и разработках монолитного сотового преобразователя, описанных в связанной статье I&T, и не использовала их плоды; они хотели, чтобы их преобразователи производилось собственным подразделением AC Spark Plug, и они не собирались использовать монолитную конструкцию. GM потратила кучу долларов в 60-х и начале 70-х, пытаясь разработать практичный каталитический нейтрализатор, и кажется, что часть этих расходов ушла на то, чтобы развалиться и выйти из строя. В язвительных мемуарах Джона Делориана «В ясный день вы можете увидеть General Motors» содержится дразнящая, загадочная ссылка на одну строчку: «монолитный преобразователь — миллионы долларов потрачены впустую». Я надеюсь когда-нибудь найти точку доступа для этой конкретной кроличьей норы.

Вот что вы увидите, если заглянете в один конец монолитного преобразователя — бесчисленное количество крошечных сквозных туннелей. Поднимите такой преобразователь вверх, и вы увидите свет, проходящий от конца до конца:

А вот разрез, показывающий, что выхлоп имеет относительно простой прямой путь потока от входа к выходу в таком преобразователе:

Это вид GM решил против. Вместо кордиеритовых сот для прохождения выхлопных газов GM использовала слой гранул или шариков оксида алюминия для проталкивания выхлопных газов. И «сила» — вполне подходящее слово. Вот вход преобразователя GM; выхлоп ударяется об эту стену и должен повернуть два острых угла, а затем войти в борт через щелевые жалюзи. Присмотритесь, и вы увидите отдельные бусины в некоторых жалюзи:

А на другом конце преобразователя выход — более крутые углы и ограничение потока. Кто-то может вспомнить характерный шипящий звук выхлопа автомобиля GM, оборудованного преобразователем, на высоких оборотах двигателя, когда водитель нажимал на педаль газа. Шипение вызвано турбулентностью газа в результате ограничения потока. Хм… ты думаешь?

Бусины были набиты довольно плотно, но должно было быть небольшое пространство для маневра, иначе поток был бы невозможен. Но это также означало, что шарики будут иметь тенденцию подпрыгивать и стирать друг друга потоком газа и вибрацией дороги. Постепенно шарики изнашивались, срастались и закупоривали выпускную пластину слоя бортов, вызывая серьезное ограничение выхлопа. А пластины с жалюзи, содержащие шарики, в конечном итоге имели тенденцию размягчаться и деформироваться, позволяя шарикам выпадать из слоя (настолько много для заявлений GM, что эта конструкция была лучше, потому что позволяла заменять только катализатор, а не весь узел). Некоторые из высвобожденных бусинок попадали в глушитель за нейтрализатором, но иногда раскаленная бусина успевала пройти через глушитель и с большой скоростью выбрасывалась через выхлопную трубу. Поэтому большегрузные автомобили GM — универсалы, грузовики и фургоны — снабжались искрогасителем на конце выхлопной трубы. Вот такой, недавно сфотографированный на ветхом автофургоне с заводской надписью «454 SG» сбоку и, очевидно, на шасси Chev/GMC. Кто-то пробил три большие дыры во внешнем экране, обнажив внутренний экран:

Постепенно, когда достаточное количество шариков закупорило достаточное количество отверстий в искрогасителе, шипение стало более заметным и возникало при более низких оборотах двигателя.

Любой каталитический нейтрализатор перегреется и расплавится, если на него попадет слишком много сырого топлива. Вот почему автопроизводители устанавливали их только в сочетании с мощными системами зажигания — у GM было особенно хорошо — и другими мерами по защите катализаторов. Но карбюраторы, особенно без обратной связи, и каталитические нейтрализаторы с самого начала были плохим браком; было и рано или поздно переходят в богатые условия, и катализатор страдает, особенно на большой высоте.

Однажды утром в середине 1980-х моя мать, которая, в свою очередь, управляла автобазой, остановила свой Caprice Classic 1978 года выпуска на подъездной дорожке к дому одного из моих одноклассников, чтобы забрать его. Он открыл дверь, и мы услышали тревожный звук из-под машины, вроде БввФФФфт!……бввФФФфт!……бввФФФфт! Утечка выхлопных газов, это было очевидно, но это не было похоже на обычный повседневный неисправный глушитель — моя мать была совершенно непреклонна в этом («Заткнись насчет машины, Даниэль! У меня уже был сломан глушитель! знаю, как они звучат, и это не так!»). Глушитель был заменен, но оригинальный преобразователь автомобиля остался — и хрипел — включенным.

Оглядываясь назад, мы слышали, что выхлопные газы скатывались за сильно забитым каталитическим нейтрализатором и, в конце концов, пробивались наружу, как только создалось достаточное давление. Это также объясняет вызывающую слезы вонь его выхлопа с наполовину катализатором, который пахнет хуже, чем некатализированный или полностью катализированный, потому что это зловонная смесь того и другого. У папы Cutlass Supreme 1977 года была такая же болезнь на высоте 5500 футов недалеко от Денвера. Он тоже работал плохо, но это было в начале 1980-х, и «забитый катализатор» просто не был в то время в центре внимания, по крайней мере, не на радарах станций техобслуживания, которым покровительствовали мои родители. Эти автомобили работали бы намного лучше с монолитными сменными преобразователями.

Но к 1981 году эти старые плохие кровати с шариками исчезли, и GM перешла на монолитные преобразователи, как и все остальные, верно? Вообще-то, нет. Хотя в начале-середине 1980-х годов они действительно начали поэтапно внедрять монолитные преобразователи, GM продолжала устанавливать преобразователи с гранулированным слоем в грузовики и фургоны вплоть до середины 1990-х годов. Когда в 1981 году появились окислительно-восстановительные «трехходовые» преобразователи, GM поместила два слоя буртиков, один над другим, в одном корпусе. Это в два раза больше, чем перегородки для тех, кто ведет счет дома. (Извините, о чем мы говорили? Ах да: об ограничении потока и турбулентности.)

Вот очень подробный анализ 1979 года девяти каталитических нейтрализаторов после того, что в то время считалось большим пробегом. Как говорят сегодняшние кликбейтные заголовки, фото 10 и 19 вас шокируют! (Щелкните здесь фото 10 расплавления конвертера Dodge 1975 года, чтобы получить анализ на заднем плане в формате pdf): автопроизводитель возился с наполовину расплавленным наполовину испеченным каталитическим нейтрализатором. Форд использовал монолитные нейтрализаторы, таким образом избегая порчи борта, но во многих случаях вход был на 90° к оси потока; выхлоп ударился о стену при входе в преобразователь, и ему пришлось повернуть за острый ограниченный угол, чтобы попасть в основной корпус. Но подождите, это еще не все: для 1975 года Форд поставил каталитический нейтрализатор только на одну ногу выхлопной трубы на многих моделях V8, таким образом обрабатывая выхлоп из одного, но не из другого ряда цилиндров. Узнав, что это действительно произошло, я вспомнил об LTD 75-го года, который жил в огороженном дворе автомагазина нашей средней школы. Мы решили, что один кот означал, что кто-то отремонтировал половину выхлопной системы, не удосужившись заменить «другого» кота, которого на самом деле не было с самого начала. Это означало разное противодавление для каждой половины двигателя, даже когда он был новым, не говоря уже о пробеге нескольких километров — маленькие чудо-автомобили того времени заработали репутацию плохо работавших.

Эти виды марионеток, среди многих других, рисуют правдоподобную картину автопроизводителей, предающихся циничным усилиям по уничтожению выбросов транспортных средств и правил безопасности, которые, как показывают многие из их документов SAE того времени, они считали ненужной, бессмысленной, мимолетной причудой. . И они возмущались, когда им говорили, как делать автомобили. Они вложили огромные деньги и усилия в борьбу и отсрочку почти каждого положения каждого правила. Возможно, если бы эти деньги и усилия были вложены в автомобили, результаты могли бы быть намного лучше. Но как бы то ни было, дешевое и отвратительное подчинение было одним из их основных инструментов в войне против регулирования: «О, черт возьми, мистер и миссис Карбайер, вы говорите, что у вашей новой машины уродливые бамперы, она плохо едет и у нее паршивый расход бензина и не будет стоять неподвижно и сердито жужжит на вас, пока вы не пристегнете неудобные ремни безопасности? Гы, »tsk« какая ужасная жалость. Не наша вина; правительство заставило нас сделать это. Думаю, тебе лучше бежать и писать в Конгресс!».

Не сработало. Катализатор остался с нами. Это не без багажа или компромиссов, и вот что важно: большинство благородных металлов, используемых в каталитических нейтрализаторах, поступают из Южной Африки. Внезапный всплеск спроса на платину, палладий и, в конце концов, родий пришелся на разгар эпохи апартеида, а это значит, что здесь мы должны дышать более чистым воздухом благодаря порочному, жестокому расовому порабощению там, тьфу. Но кошка делает потрясающую работу по очистке выхлопных газов двигателя и в настоящее время практически повсеместно используется на дорожных транспортных средствах с бензиновым двигателем по всему миру.

Дополнительное чтение:

• Новый: каталитический конвертер, который действительно очищает автоматическое выхлоп (популярная наука, декабрь 1970 г.)

• Detroit Detroit. Наклейка Еще 300 долларов («Популярная механика», сентябрь 1973 г. — крупные шишки AMC, Chrysler, Ford и GM пренебрегают законом, с сожалением смиряются с использованием каталитических нейтрализаторов и предсказывают большие неприятности и расходы)

• Добыча платины, палладия, родия из уличной пыли (Жаль, что этого не было в 70-х и 80-х годах, когда конвертеры GM выбрасывали каталитическую пыль!)

• Нарушения при движении: автомобили, Эксперты и правила в США (графический взгляд на то, как была сделана колбаса. Включает прямые отчеты о некоторых драматичных и лицемерных уловках, которые автопроизводители пытались ослабить стандарты. Соответствующие образцы страниц доступны в Интернете здесь )

• Обзор и анализ добросовестности автомобильной промышленности в попытках соответствовать установленному законом стандарту NOx (очень глубокий взгляд середины 70-х на сложный вопрос о том, действительно старались изо всех сил, а если нет, то были ли соответствующие средства правовой защиты доступны по закону)

Клапан LaMOT и пламегаситель – испытания третьей стороной

Если неточные характеристики и посредственные характеристики не помогают, переключитесь на пламегасители LaMOT.

Приварной встроенный пламегаситель с резьбой

Модель L76L-UF

Клапан и пламегаситель LaMOT модели L76L предназначены для предотвращения распространения пламени в системах газопроводов и для защиты резервуаров низкого давления, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости. Разрядники защищают жидкости с низкой температурой воспламенения от внешних источников воспламенения, обеспечивая повышенную противопожарную защиту и безопасность.

Подробнее

Концевой пламегаситель с болтовым креплением

Модель L76W-SF

Модель L76W-SF представляет собой концевой пламегаситель вертикальной дефлаграции, предназначенный для подавления распространения пламени в системах газопроводов и для защиты резервуаров низкого давления, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости. Разрядники защищают жидкости с низкой температурой воспламенения от внешних источников воспламенения. Это обеспечивает повышенную противопожарную защиту и безопасность. LaMOT Valve & Arrestor лидирует в отрасли по надежности разрядников. Каждая конструкция разрядника LVA проходит всестороннее тестирование третьей стороной, чтобы гарантировать ожидаемые характеристики.

Подробнее

Встроенный пламегаситель детонации

Модель L7661

Модель L7661 подавляет распространение пламени в газопроводных системах. Он идеально подходит для защиты резервуаров для хранения жидкостей, содержащих газы NEC Group D (IEC Class IIA) с максимальным экспериментальным безопасным зазором (MESG), равным или превышающим 0,90 мм.

Подробнее

Пламегаситель дефлаграции вентиляционной трубы

Модель L76V-SF

Клапан и пламегаситель LaMOT модели L76V-SF представляет собой пламегаситель конца линии вентиляционной трубы, предназначенный для подавления распространения пламени в системах газопроводов и для защиты низкого давления цистерны с легковоспламеняющимися жидкостями. Разрядники защищают жидкости с низкой температурой воспламенения от внешних источников воспламенения. Это обеспечивает повышенную противопожарную защиту и безопасность.

Подробнее

Встроенный пламегаситель с резьбой

Модель L76T-UF

Модель L76T-UF предназначена для подавления распространения пламени в системах газопроводов и для защиты резервуаров низкого давления, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости. Разрядники защищают жидкости с низкой температурой воспламенения от внешних источников воспламенения. Это обеспечивает повышенную противопожарную защиту и безопасность.

Подробнее

Встроенный пламегаситель детонации

Модель L7658A

Модель L7658A препятствует распространению пламени в газопроводных системах. Он идеально подходит для защиты резервуаров для хранения жидкостей, содержащих газы NEC Group D (IEC Class IIA) с максимальным экспериментально безопасным зазором, равным или превышающим 0,90 мм.

Перетяжка руля кожей своими руками

Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.

Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля.

Стоит заметить, что сервисная отделка руля – удовольствие дорогое. Поэтому наилучший способ в данном случае, перетяжка руля кожей своими руками, которая и деньги сэкономит и индивидуальности добавит. Все, что выполнено вручную – эксклюзив в единственном экземпляре.

Процесс перетяжки

Перфорированная кожа

Перед тем, как приступать непосредственно к перетяжке, нужно определиться, каким материалом будет обтянут руль, и выбрать его цвет.

Самая удобная в использовании кожа – перфорированная, она более мягкая и эластичная, работать с ней удобнее и комфортнее, чем с гладкой. Хотя и у гладкой кожи есть свои достоинства, она более износоустойчива, чем перфорированная. Оптимальная толщина кожи должна варьироваться в пределах 1,2 – 1,4 мм.

Далее нужно действовать по пунктам.

Изготовление макета

1. Прежде всего, нужно снять руль с основания. Все, что потребуется – это открутить сам руль от корпуса, если он закреплен именно на нем, а потом уже с рулевого вала. К корпусу руль крепится при помощи шурупов, их нужно открутить, а для того, чтобы снять его с вала, потребуется открутить гайку-крепление.
2. Теперь можно приступить и к изготовлению макета руля, который должен совпадать со снятым точь в точь. Чтобы выполнить лекало, нужно обернуть руль любой полиэтиленовой пленкой, подойдут даже простые магазинные пакеты. после этого нужно обмотать его строительным скотчем, на бумажной основе, и отметить карандашом или маркером то место, по которому будет разрезаться макет.
3. Крой чехлаТеперь можно приступить к разрезанию макета по отмеченным линиям. Делать это нужно аккуратно. После этого все сектора разрезанного макета переносятся на бумагу. Стоит учесть один немаловажный момент, чтобы не пришлось все переделывать заново и портить дорогую кожу. При перенесении каждого сектора макета руля непосредственно на кожу, из которой будет сделана оплетка, нужно учитывать запас. То есть, на самой коже стоит прибавить от края 1,5 – 1,7 см на шов.
4. После всех манипуляций, кожаные детали следует приложить к рулю и убедиться, что все подходит и совпадает по размеру. Излишки кожи перед обметкой нужно отрезать.
5. Теперь нужно аккуратно сложить все детали в том порядке, в котором они должны быть, и после этого сшить. Обязательно нужно обметать и края чехла, так как за петли обметки будет стягиваться чехол на руле. Для сшивки чехла из кожи следует использовать капроновые нитки, так как самое главное их качество – это прочность.
6. После того как сшивка кожаного чехла полностью завершена, нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не порвать, натянуть его непосредственно на руль. После этого обшивку нужно разгладить, чтобы не возникло морщин, провисаний и тому подобных досадных недочетов.
7. Остался последний этап – стягивание краев чехла. Придется проявить фантазию и найти приспособление, с помощью которого можно закрепить руль так, чтобы он держался и не елозил при сшивке краев. Это нужно потому, что в процессе сшивки чехла на руле будут нужны обе руки: одна – держит, другая – сшивает. Стоит предупредить сразу – дело это очень хлопотное, кропотливое и долговременное, так как стягивать нужно предельно аккуратно. Самое главное в начале – это надежно закрепить нитку в самом начале сшивки, потом дело пойдет легче. Красота, как говориться, требует жертв.
8. Из самых ходовых швов при стяжке можно назвать три вида – это макраме, спортивный и косичка, все они очень органично смотрятся на оплетке. При стягивании краев под крышкой сигнала для пущей надежности можно промазать их резиновым клеем.
9. Теперь можно устанавливать обновленный руль на место.

Прикладываем чехол к рулю 

Обтянуть руль кожей идеально сможет не каждый человек. Работа с кожей требует определенных знаний и навыков, поэтому такое дорогое удовольствие, как обтяжка руля кожей, должен выполнять мастер своего дела. Иначе можно испортить дорогой материал, вследствие чего, просто пустить деньги на ветер. Кроме всего прочего, самая популярная перетяжка руля именно кожаная — это удобно, приятно на ощупь и долговечно.

Видео

Ниже вы можете посмотреть инструкцию по установке рулевой кожаной оплетки:

Фото

Вырезанный чехол

Прошивка рулевой оплетки

Стяжка кожи

Готовый шов в сложных местах

Закрепление краев

Перетяжка руля кожей своими руками: технология

Содержание статьи

1. Выбираем материал
2. Инструменты и материалы
3. Выкройка
4. Процедура обтяжки
5. Как определить по знакам и без них главную дорогу

Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, вы в хорошем настроении и готовы получить порцию новых полезных наблюдений от вашего покорного слуги. Ведь сегодня мы обсуждаем такой вопрос как перетяжка руля.

Согласитесь, что штатные рулевые колеса на многих машинах иначе как убожеством не назовешь. Либо они были нормальными, но время оставило на них следы в виде царапин, порезов, разорванных швов и так далее.

Перетяжка кожей является достаточно распространенной услугой. В таких городах как Москва, Спб, Екатеринбург, Краснодар или белорусский Минск, к примеру, есть ряд ателье, где вам могут буквально за пару дней переделать руль, вдохнуть в него новую жизнь.

Да, конечно, Волгоград, Нижний Новгород, Белгород и любой другой, даже небольшой городок в России и СНГ, предложит минимум одного мастера, который сможет сделать для вас такую работу.

Но заказать услугу слишком просто. Да и платить нужно больше. Потому предлагаю рассказать о том, как обтяжка делается своими руками.

Выбираем материал

Конечно, кожа для руля будет наиболее предпочтительной. Такой материал натуральный, прочный и долговечный, плюс хорошо ложится в руку. Альтернативой может послужить алькантара.

Но начните с кожи. Ее цена не так высока, плюс есть множество вариантов исполнения. Чтобы выбрать кожу, из которой будет выполнена рулевая оплетка, придерживайтесь нескольких правил.

1. Натуральность. Искусственная кожа не подойдет, не те свойства. Да и вообще, раз взялись за работу, делайте все качественно.
2. Толщина. Толстая кожа нам не нужна. Иначе прокалывать замучаетесь. Тонкая быстро изнашивается. Оптимальным размером считается 1,3 мм.
3. Растяжимость. Строго средняя. Эластичность должна обеспечить плотное прилегание к колесу.
4. Перфорация. Ее наличие не обязательно, хотя работать с перфорированной коже приятнее. При этом износ выше, чем у обычной кожи. Решайте сами. Я выбрал гладкую кожу, когда обтягивал руль.

Помимо кожи для руля автомобиля, вам потребуется ряд вспомогательных материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Комплект для обшивки руля на автомобилях Мазда, Ниссан, БМВ и любого другого, пусть даже Форд Фокус, будет всегда одинаковым.

Вам нужно в кучу собрать:

• кожу;
• прочную иглу, которой будете прошивать материал;
• крепкую капроновую нить;
• пару наперстков, чтобы защитить пальцы;
• малярный скотч;
• картон нормально плотности;
• пищевую пленку;
• маркер или карандаш;
• острый нож (купите в магазине строительных материалов).

Все готово. Теперь ваше авто может преображаться. Начните с малого — руля. Обтянуть его кожей — не самая простая задача для новичка, но выполнить ее реально. Я сам когда-то решил вдруг заняться подобным. Результат превзошел мои ожидания, потому вы точно сделаете не хуже. Я тот еще мастер на все руки.

Весь процесс можно разделить на два этапа:

• изготовление выкройки;
• обтяжка.

Если вы все правильно сделаете на первом этапе, с перетяжкой будет намного проще.

Выкройка

Приведу последовательную инструкцию, чтобы все разложить по полкам и донести до вас основную мысль.

• Снимите руль. Я не знаю, какая именно у вас машина, потому давать конкретные инструкции по демонтажу рулевого колеса не могу. Загляните в руководство по ремонту, если не знаете, посмотрите видео или простой действуйте инстинктивно. Хотя нет, я пошутил. Работаем только строго по инструкции;
• Избавьтесь от старой оплетки. Это не сложно. Можно просто разрезать швы и снять изношенный материал;
• Обмотайте руль пищевой пленкой. Не жалейте материала, но укутывайте его аккуратно, чтобы не было перепадов по высоте и неровностей;

• Сверху наматывается малярный скотч. Обязательно маркером сделайте разметку мест, по которым будет проходить шов;
• По намеченным линиям разрезайте намотанный ранее скотч. По сути, у вас получится несколько элементов для макета.  Поскольку они свернулись, выровняйте скотч и положите на него что-то тяжелое. Оставьте на ночь. На следующий день макет будет ровным и аккуратным;
• Компоненты из скотча могут служить образцом для изготовления более прочной картонной основы. То есть приложите скотч к листу картона, обведите строго по размерам и вырежьте. Хотя это не обязательно;
• Теперь по образцу 4 элементов макета (обычно их получается 4 штуки) вырезается кожа нужных размеров. Тут старайтесь резать аккуратно, не нарушая размерность. Иначе потом придется подрезать, выравнивать и так далее. Зачем вам лишние хлопоты;
• Пронумеруйте элементы выкройки, чтобы понимать, какой кусок кожи где будет располагаться.

В принципе, основа готова. Не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но дальше вас ждет не менее ответственный этап — шитье. Если вы когда-то шили, то примерно понимаете, о чем идет речь. Те, кто ни разу в жизни даже не штопал себе носки, к обтяжке лучше не подходите. Я серьезно! Иначе результат может сильно разочаровать. Базовые навыки должны быть обязательно.

Процедура обтяжки

Если будете аккуратными и последовательными в своих действиях, у вас все получится и авто обретет действительно красивый руль, выполненный своими руками.

• Возьмите крепкую нить, вставьте ее в не менее прочную иглу;
• От края кожи нужно отступать около 2-3 мм. Если будете шить слишком близко к краю, он просто порвется при натяжении;
• Все заготовки нужно соединить, получив в итоге кольцо. Вот почему важно сделать на выкройках отметки маркером;
• Внутренний шов окажется внутри, потому на этот счет не переживайте;
• Когда кольцо готово, приложите его к рулю, выровняйте по всем краям, чтобы все совпадало;
• Кожа будет «гулять» по колесу, если ее не зафиксировать. Здесь я решил вопрос так — обработал руль эпоксидной смолой. Она прочно держала кожу, но при этом позволяла до момента высыхания немного смещать материал;
• Сшейте аккуратно все края. Если хорошо владеете нитью и иголкой, можно получить красивый декоративный шов;
• Натягивайте кожу равномерно, чтобы везде натяжение было примерно одинаковым.

Образование небольших складок на новом чехле пугать вас не должно. Для кожи это нормально. Через несколько дней все разгладится и будет выглядеть идеально. Наберитесь терпения.

Я рассказал, как примерно выглядит процесс обшивки руля. Да, задача не самая легкая, но выполнимая. Если вы к ней не готовы, отдайте руль в ателье. Там вам все сделают в лучшем виде, хотя и за приличную сумму денег.

Делитесь своими историями по самостоятельной перетяжке руля или неудачном опыте обращения в ателье, если такой есть. Для этого пишите в комментарии.

Watch this video on YouTube

Не забывайте подписываться и рассказывать о существовании нашего сайта своим друзьям! Мы будем вам очень благодарны за это!

5 причин, почему вы должны носить водительские перчатки

Водительские перчатки часто рассматриваются как предмет роскоши, предназначенный для особых случаев или для дорогих спортивных автомобилей. множество преимуществ, помимо простого внешнего вида. От улучшенного сцепления и контроля до защиты от непогоды есть много причин, по которым вам следует подумать о ношении водительских перчаток.  В этой статье мы выделим 5 наиболее важных причин носить водительские перчатки и как они могут принесут пользу вам как водителю.

Мы часто слышим, как люди говорят; « нет, я не ношу водительские перчатки, это не для меня. ”

Наша пятерка самых распространенных оправданий не носить водительские перчатки: 

1. У меня нет классического автомобиля 

2. У меня нет настоящего суперкара 

3.0017 думаю, это выглядит глупо 

4. Разве это не престижно?

5. Я не езжу так быстро

Но есть несколько довольно удобных причин носить  водительские перчатки :

1. лучший способ сохранить интерьер.

Рулевое колесо испытывает трудности во время своего цикла. Это, наряду с сиденьями, наиболее часто используемая часть салона вашего автомобиля и, вероятно, первое, на что вы обращаете внимание, садясь в машину. Будучи фанатом автомобилей, все должно выглядеть аккуратно, включая рулевое колесо. Кожа руля страдает от ваших прекрасных человеческих масел и пота, постепенно разваливаясь. Особенно алькантара может быть легко повреждена и изношена. Перчатки для вождения защитят ваш руль от ударов руками и позаботятся о том, чтобы ваш руль со временем оставался в лучшей форме.

Classic Cuoio Driving Gloves

Подробнее>

Azzurro Gloves

Подробнее>

Bianco Hybrid Gloves

info>

. Gloves

. >

blu notte ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >

2. БУДЬТЕ ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМЫМ И ЛУЧШИМ ВОДИТЕЛЕМ.

Одним из наиболее значительных преимуществ ношения водительских перчаток является улучшенный захват и контроль, которые они обеспечивают. Перчатки предназначены для улучшения сцепления с рулевым колесом, обеспечивая лучшее ощущение и контроль над автомобилем.

Конечно, сейчас рули делают не из скользких материалов, а алькантара особенно обеспечивает хорошее сцепление голыми руками. Но мы уверены, что перчатки для вождения значительно помогут вам с точки зрения сцепления с рулевым колесом. Представьте, что вы едете солнечным днем ​​по красивой извилистой дороге, пытаясь подтолкнуть свой автомобиль еще немного ( конечно дорога полностью ваша и других участников дорожного движения не видно ). 100% концентрация, сосредоточенность и крепко держаться за руль. Не исключено, что ваши ладони вспотеют, а руль станет скользким, а это не особенно желательно на крутом U-образном изгибе.

Водительские перчатки преодолеют эту проблему и справятся с влажностью рук. В частности, виды кожи, которые мы используем, кожа пекари, обеспечивают максимальное сцепление. Мы видели, что кожа ягненка имеет тенденцию становиться скользкой. Кожа пекари на сегодняшний день является самым прочным, долговечным и гибким видом кожи, используемым для водительских перчаток, и это как раз то, что вам нужно в нервном срыве на дороге.

Corsa Verde ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >

Strada facendo ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

3.

При медленном повышении температуры земли не обязательно оказаться в машине, припаркованной под летним солнцем, с таким горячим рулем, что кажется, будто он сделан из лавы. Пара водительских перчаток сделает вождение более комфортным. В холодную погоду водительские перчатки обеспечивают дополнительный слой изоляции, сохраняя ваши руки в тепле и комфорте. Кроме того, водительские перчатки могут защитить ваши руки от обветривания, особенно при движении на высокой скорости с опущенным верхом.

Diablo Giallo Driving Gloves

Подробнее>

Azzurro Gloves

Подробнее>

Rosso Acceso Driving Gloves

Дополнительная информация>

4. Distintint Distintime 9000.

4. 40002 4.

Если вы настоящий автолюбитель, вам нравится долгая поездка. Идеальное путешествие по самым лучшим дорогам до конечного пункта назначения.

Эти поездки могут занять несколько часов, что может привести к усталости рук, особенно если у вашего автомобиля жесткий или скользкий руль. Ношение водительских перчаток может помочь уменьшить усталость рук, обеспечивая дополнительную амортизацию и поддержку рук. Перчатки поглощают удары и снижают нагрузку на мышцы и суставы, делая вождение более комфортным и приятным.

Кожа пекари для наших водительских перчаток снижает вибрацию, что, в свою очередь, снижает утомляемость рук.

Водительские перчатки защищают и смягчают удары руля, делая поездку еще более приятной.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ Bianco hybrid

ПОДРОБНЕЕ >

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ rosso acceso

ПОДРОБНЕЕ >

2 5. Перчатки для вождения.

Если мы посмотрим на мотоциклистов, то увидим явную разницу с водителями автомобилей. Мотоциклисты, безусловно, отличаются своей экипировкой. Они заявляют о себе и открыто выражают себя, подбирая одежду к своим мотоциклам. Представьте себя мотоциклистом Ducati, велика вероятность того, что они ездят в соответствующей красной одежде, возможно, с наклейкой на спине с надписью «DUCATI». Это тот небольшой последний штрих, который делает мотоциклиста единым целым со своей машиной. То, что мы, автомобилисты, делаем нечасто, так почему бы и нет? Ношение водительских перчаток поможет вам чувствовать себя на дороге более уверенно и стильно, а также добавит удовольствия от вождения.

blu notte ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >

diablo giallo ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ >

Действительно, будь честным; разве не красиво, когда за рулем в мужских водительских перчатках? Конечно, когда цвет водительских перчаток сочетается с экстерьером автомобиля, салоном или такой деталью, как суппорт. Помните Райана Гослинга в фильме Драйв ? Джейсон Стэтхэм в фильме Перевозчик ? Кристиан Бэйл в фильме Ле-Ман 66 ? Режиссер фильма не позволял этим парням носить водительские перчатки, чтобы выглядеть глупо или престижно… им нужно было выглядеть потрясающе!

По правде говоря, самое большое преимущество ношения водительских перчаток: они будут способствовать вашему личному идеальному вождению, и это лучший аргумент, который могут придумать автолюбители! Настоящий первостепенный вклад в эстетику вождения!

вы уверены?

ПЕРЕЙТИ К КОЛЛЕКЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЧАТОК ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ >>

ПЕРЕЙДИТЕ К КОЛЛЕКЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ >>

Очиститель рулевого колеса — что лучше всего использовать?

Одним из аспектов внутренней отделки, который большинство часто упускает из виду, является рулевое колесо автомобиля. Многие могут даже не осознавать этого, но рулевое колесо, возможно, является одной из самых грязных частей автомобиля из-за того, что водитель постоянно прикасается к нему.

Со временем грязь, жир, пот, жир с наших рук и бактерии могут скапливаться на поверхности рулевого колеса. Грязный руль не только портит внешний вид салона автомобиля, но и может быть рассадником микробов. Это не самая гигиеничная ситуация, особенно в тех случаях, когда за рулем регулярно находится более одного человека.

Несмотря на то, что грязный руль не всегда бросается в глаза, есть один явный признак (особенно на кожаном руле) — блестящий вид. В других случаях вы можете сказать, как только возьмете его в руки. Рулевое колесо может показаться липким или жирным. На мой взгляд, чрезвычайно важно регулярно чистить руль (в моем случае я делаю это не реже одного раза в неделю).

Прежде чем мы углубимся в лучшие методы очистки рулевого колеса, важно отметить, что для этой работы не существует универсального решения. В основном это связано с тем, что для этой части автомобиля используется множество различных материалов, которые могут различаться между автомобилями.

Чтобы узнать, из какого материала сделан ваш руль, вы можете проверить руководство по эксплуатации или брошюру автомобиля в Интернете, если она еще доступна. Помните, что полиуретановый материал (искусственная кожа) будет выглядеть и ощущаться почти как настоящая кожа, поэтому перед чисткой лучше убедиться в этом. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, когда дело доходит до детализации, поэтому лучше быть осторожным.

Давайте рассмотрим самые распространенные типы рулей и способы их чистки.

Пластиковые рули часто используются в старых автомобилях (или даже в некоторых современных моделях начального уровня). Хотя пластиковые рули могут быть не самыми приятными для удержания (или самыми безопасными, поскольку они, как правило, менее цепкие), они, возможно, являются самым легким типом поверхности для очистки, когда дело доходит до детализации. Пластмассы также менее склонны впитывать пот, кусочки пищи и т. д., чем некоторые другие типы поверхностей.

Так как пластик не является чувствительным или деликатным материалом, вы можете позволить себе больше свободы при выборе чистящего средства.

Когда дело доходит до очистки пластиковых колес, я часто нахожу, что более простой подход работает лучше всего.

Очистить пластиковый руль очень просто. Что касается чистящего раствора, я обычно рекомендую использовать универсальное чистящее средство, разбавленное небольшим количеством воды в распылителе. Например, Карпро Мульти-Х. Вы можете регулировать коэффициент разбавления в зависимости от того, насколько грязный руль.

Это, вероятно, самый экономичный способ очистки рулевого колеса (помимо использования мыльной воды, но я обычно не рекомендую это делать, так как это может не удалить всю грязь, скопившуюся на особенно грязном колесе).

Вам также понадобятся салфетки из микрофибры для перемешивания и удаления остатков раствора.

Шаг 1 

Распылите APC прямо на ткань из микрофибры. Не распыляйте раствор непосредственно на рулевое колесо, иначе вы можете покрыть чистящим средством всю приборную панель, что удлинит процесс очистки.

Шаг 2

Положите на колесо ткань из микрофибры и положите на нее руку.

Поверните микрофибру вокруг колеса, чтобы очистить переднюю, верхнюю и заднюю части. Обработайте всю окружность колеса. С пластиком вам не нужно быть слишком осторожным с величиной используемого давления, так как в большинстве случаев он не будет достаточно деликатным, чтобы причинить вред.

Обязательно очистите центр колеса, но следите за кнопками и т. д., которые могут понадобиться на поверхности.

Шаг 3

Высушите все остатки второй тканью из микрофибры, окончательно протрите рулевое колесо.

Я склонен не рекомендовать никаких дополнительных продуктов на пластике (для защиты и т. д.), поскольку они потенциально могут сделать рулевое колесо более скользким. Для пластиковых колес лучше всего подходит простой подход.

Синтетические смолы, которые часто путают с пластиковыми рулевыми колесами, также являются одним из материалов, из которых рулевые колеса легче чистить. Поскольку свойства руля почти такие же, как у пластика, я бы рекомендовал следовать тем же шагам, что и выше, для этих типов колес. часто встречается в большинстве современных роскошных или высококлассных автомобилей. Их приятно держать в руках, и они могут значительно увеличить удовольствие от вождения и вовлеченность.

Обратной стороной этого является то, что при чистке требуется немного больше внимания. Последнее, что вы хотите сделать, это повредить целостность кожи, что может быть вызвано слишком сильным давлением при чистке или использованием слишком жесткого чистящего раствора. (Это высушит и повредит кожу)

Высококонцентрированные разбавленные APC и некоторые сильнодействующие чистящие средства для салона способствуют растрескиванию кожи, поскольку они удаляют натуральные масла.

Особое внимание следует уделить рулевому колесу из натуральной кожи и правильному выбору продуктов для работы. Я почти всегда рекомендую для этого специальное чистящее средство для кожи, так как вам нужно что-то, что очистит кожу и . Что-то вроде Meguiars Gold Class Leather Cleaner должно подойти для очистки рулевого колеса, нет необходимости приобретать супер дорогое средство для чистки кожи, если оно у вас уже есть. (Например, Colorlock — который может быть более полезен для чистки автомобильных сидений и т. д.)

В качестве чистящего средства я бы порекомендовал очень мягкую чистящую щетку для взбалтывания чистящего средства. (Вы также можете использовать ткань из микрофибры, если у вас нет щетки)

Эти мягкие щетки будут бережно очищать поверхность материала, а также очищать швы кожи и вокруг них.

Шаг 1

Нанесите чистящее средство/кондиционер для кожи на кончик щетки и аккуратно вотрите его в поверхность кожи. Тщательно почистите щеткой все рулевое колесо, пока не покроете все колесо.

Не нужно чрезмерно нажимать, пусть кисть сделает всю работу.

Шаг 2

Возьмите чистое полотенце из микрофибры и удалите излишки продукта с поверхности колеса. Осмотрите колесо и проверьте, стала ли поверхность матовой (это покажет, чистая она или нет).

Повторите первый шаг, если колесо по-прежнему выглядит блестящим.

Совет. Всегда проверяйте, что весь продукт был удален перед началом движения, так как вы не хотите, чтобы рулевое колесо стало скользким, если какое-либо чистящее средство осталось позади

Искусственная кожа, также известная как синтетическая кожа, начинается с тканевой основы, такой как полиэстер. Затем ткани придают отделку и текстуру, имитирующую кожу, с помощью воска, красителя, поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана.

Поскольку искусственная кожа является искусственным материалом, она намного дешевле натуральной кожи. Это также означает, что он почти не нуждается в уходе или уходе за натуральной кожей, однако это не означает, что вы все равно должны быть осторожны при чистке рулевого колеса из искусственной кожи.

должны быть очень мягкими, но нельзя использовать ничего слишком твердого).

Шаг 1

Нанесите продукт непосредственно на чистящую щетку и встряхивайте поверхность круга, пока продукт не начнет пениться, как показано на рисунке ниже

Шаг 2

Удалите излишки продукта полотенцем из микрофибры.

Если вы обнаружите, что поверхность стала немного липкой, распылите на нее немного воды и используйте новое чистое полотенце, чтобы удалить остатки продукта. После этого поверхность рулевого колеса станет гладкой, нелипкой и чистой.70-х годов японским химиком и произведен итальянской компанией Alcantara. Многие из причин, по которым алькантара используется в салонах гоночных автомобилей, применимы и к дорожным автомобилям. На сиденье и рулевом колесе она обеспечивает большее сцепление, чем кожа.

Алькантара — отличный материал для поверхностей, к которым плоть не прикасается часто или вообще, но на рулевых колесах она довольно быстро изнашивается. (Масло и грязь с ваших рук изнашивают алькантару)

Хитрость для поддержания хорошего внешнего вида алькантары заключается в том, чтобы очень регулярно чистить ее и не позволять маслам или жирам скапливаться на поверхности. Вы также хотите убедиться, что ваши руки чистые, прежде чем садиться за руль автомобиля. Если вы из тех, кто ест гамбургеры и картошку фри в машине, а потом катается, забудьте об этом! Это верный способ разрушить ваш руль.

Для чистки алькантары вам понадобится специальное чистящее средство для алькантары, такое как Sonax Alcantara & Upholstery Cleaner, а также мягкая щетка или щетка для замши. Если у вас нет ничего из этого, вы также можете использовать чистую зубную щетку, если вы застряли.

Шаг 1

Большинство этих чистящих средств для алькантары выпускаются в виде мусса, поэтому вы можете наносить продукт непосредственно на алькантару или на кисть, как вам больше нравится.

Встряхните щеткой 20-30 секунд на рулевом колесе

Шаг 2

Возьмите тряпку из микрофибры и осторожно протрите ею поверхность колеса, чтобы удалить загрязнения с материала

Шаг 3

После очистки поверхностей из алькантары используйте очень мягкую щетку, чтобы позволить поверхности снова «встать»

Эти типы рулевых колес встречаются гораздо реже, чем другие, которые у меня есть. упомянутое выше. Этот стиль в основном используется в старых и винтажных автомобилях.

Они изготавливаются из различных пород дерева, таких как клен, орех или красное дерево. Их также можно окрашивать, чтобы придать больше цветовых вариаций

Рули из натурального дерева могут легко треснуть, особенно при воздействии большого количества влаги, поэтому чистка рулей этого типа использование большого количества раствора не рекомендуется.

В этом случае я бы рекомендовал сбрызнуть небольшим количеством воды или Средство для внутренней отделки салона прямо на салфетку из микрофибры и аккуратно протрите дерево. Будьте осторожны с силой, так как чрезмерное давление на поверхность может привести к царапинам на деревянном покрытии.

Некоторые люди рекомендуют использовать полироль для дерева, чтобы дерево выглядело хорошо, но, как я уже упоминал выше, я обычно избегаю всего, что может сделать руль скользким.

Я не буду тратить на это много времени, но в некоторых случаях вы можете встретить автомобиль с чехлом на руль, который необходимо очищенный.

Способ очистки чехла зависит от типа материала и рекомендаций производителя по очистке.

Многие тканевые чехлы рулевого колеса можно стирать в машине, но синтетическую и натуральную кожу нужно только протирать или осторожно очищать средством для чистки кожи, как я указал в примере с кожей ранее в статье

Резюме / Советы по очистке рулевого колеса

Надеюсь, описанные выше методы охватят большинство сценариев, с которыми вы можете столкнуться при чистке и детализации автомобиля. Когда дело доходит до поддержания автомобиля в чистоте, особенно рулевого колеса. Ниже приведены некоторые обобщенные советы по поддержанию вашего колеса в отличной форме.

• Регулярно очищайте рулевое колесо и не позволяйте грязи скапливаться
• Мойте руки перед тем, как сесть в машину, чтобы уменьшить количество сладкого/масла, попадающего на колесо
• Никогда не ешьте в машине, так как еда — это большой проступок из-за того, что руль выглядит грязным
• Всегда выбирайте правильный продукт для типа рулевого колеса в вашем автомобиле, чтобы обеспечить наилучшие результаты / наименьший ущерб в случае чувствительных поверхностей
• Никогда не используйте лосьоны/увлажнители для рук перед вождением автомобиля
• Некоторые люди рекомендуют использовать перчатки для вождения (хотя они выглядят забавно!)

Если у вас есть какие-либо личные советы, сообщите мне об этом в комментариях ниже! До следующего раза

Удачной детализации!

На главную

Даррен — основатель блога DriveDetailed и большой любитель детализации, живущий на дождливом юге Ирландии.

Сделай тюнинг ГАЗ 3110 и машина перейдет в другой статус

С самого начала выпуска  этот автомобиль не был под пристальным вниманием специалистов, занимающихся профессиональным тюнингом, а отечественный автопром не стремился порадовать автовладельцев разнообразием аксессуаров для проведения стайлинга. Исходя из этого, можно с уверенностью говорить, что тюнинг Волги 3110, это удел творческих людей, которым чужды готовые решения и легкие пути.

Следует отметить – Волга 31 серии, это благодатная почва для раскрытия своих талантов и умения в области усовершенствования автомобиля. Творческий подход позволяет превратить эту машину среднего класса в нечто более совершенное, отвечающие по своим параметрам мировым стандартам, которые присущи автомобилям от известных производителей. Кроме этого, осталось наверное совсем немного времени, когда ГАЗ 3110 перейдёт в статус ретро автомобилей, что еще больше привлечет к ней внимание публики.

Тюнинг ГАЗ 3110 своими руками

Все умельцы, начиная заниматься усовершенствованием внешнего вида, идут по проторенной дорожке и в первую очередь занимаются установкой спойлера, обвесов и накладок на крылья. Это придает автомобилю выразительный и свежий вид, при этом полностью сохраняя фирменную узнаваемость Волги.

Можно сказать, что излишнее рвение дизайнера не всегда может пойти на пользу внешнему виду, особенно если придать ему восточный прищур за счет установки накладок, как это видно на фото.

Проведенная кузовная работа умелыми руками, способна совершенно преобразить ее внешний облик, изменив его до неузнаваемости, превратив кузов автомобиля в современное купе. Установленная на литых дисках низкопрофильная резина способна только подчеркнуть стремительность его нового образа.

Существуют совершенно радикальные способы изменить внешний вид машины, когда прототип автомобиля узнать практически невозможно.

Комплексный стайлинг, кроме установки спойлера, усовершенствованной оптики и аэродинамического обвеса, должен включать в себя обязательный монтаж легкосплавных дисков, за счет которых автомобилю придается динамичный и привлекательный вид. Усовершенствованная оптика, установленная на ГАЗ 3110, подчеркнет индивидуальность ее владельца.

Тюнинг салона ГАЗ 3110

Выполнив традиционные в этом случае работы по уменьшению шума, устранению скрипов, можно плавно переходить к тюнингу приборной панели. Сегодня существует много способов ее преобразования, однако наибольшее распространение получила установка светодиодов, имеющих эффект рассеивания. Это позволит подобрать наиболее оптимальный вариант окраски и яркости подсветки. Изменение светового оформления приборной панели способны выгодно подчеркнуть все изменения интерьера салона.

Вторым элементом, касающимся усовершенствования, является замена старых осветительных плафонов салона на новые. На таком респектабельном автомобиле, как Волга 3110 вполне уместно будет установка освещения не только на боковых стойках и потолке салона, но и над спинками задних сидений.

Прежде чем приступать к тюнингу салона, позаботьтесь о покупке комплекта декоративных вставок, имитирующих фактуру дерева для передних панелей и дверей. Это облегчит работы по проведению тюнинга салона, избавит от необходимости осуществлять подгонку кустарно изготовленных накладок и придаст салону автомобиля изысканности. Сегодня купить такие накладки не составляет труда, кроме этого можно приобрести расширенный комплект, который позволит преобразить рулевое колесо, приборную и центральную панель. Не помешает при проведении тюнинга замена руля на спортивный аналог.

Тюнинг двигателя ГАЗ 3110

Тот, кому просто лень заниматься модернизацией своего силового агрегата, установленного на заводе, самый простой выход из положения, это установить двигатель от иномарки соответствующего класса. Хотя здесь тоже придется немного потрудиться, так как придется изготовить новые крепления и сделать специальный переходник, с помощью которого будет производиться соединение коробки передач с карданным валом.

Увеличить приемистость и мощность установленного заводского двигателя поможет устранение заводских дефектов во выпускных и впускных каналах головки блока цилиндров. Именно наличие этих заводских дефектов зачастую мешают правильному и полному заполнению цилиндров воздушно-горючей смесью. Простая пескоструйная обработка обеих коллекторов позволит добиться поистине впечатляющих результатов.

Одновременно с проведением этого вида работ, необходимо произвести замену заводских пружин клапанов на более жесткие. Для этого отлично могут подойти пружины от ВАЗ-2108, которые уже успели себя зарекомендовать только с положительной стороны. На следующем этапе можно приступить изменению формы их фасок и уменьшению массы самих клапанов. Поведение такого вида работ позволяет улучшить наполнение камер сгорания и вентиляцию, расширить фазы газораспределения, и даст эффект сродни установки спортивного верхового распределительного вала.

Проводя тюнинг двигателя, стоит заменить заводские поршни на спортивные, кованые, основная характеристика которых строго определенное смещение гнезд под поршневые пальцы относительно их оси симметрии. Стандартный распределительный вал можно заменить на высокий, что позволит увеличить подъем клапанов. Для того чтобы точно настроить фазы газораспределения , необходимо произвести усовершенствование высокого распредвала путем с помощью установки разрезной шестерни. Улучшить теплоотвод от клапанов поможет замена стальных направляющих на бронзовые.

Производя тюнинг двигателя, следует произвести замену стандартного бензонасоса на более совершенную модель импортного производства, отличающийся большей производительностью и надежностью. Благодаря всем видам произведенных работ, направленных на модернизацию двигателя, он уверенно начинает работать на всех оборотах коленвала, не теряя при этом своей тяговитости, какие бы нагрузки на него не оказывались.

Владельцы автомобилей, которые установили у себя турбированный двигатель ЗМЗ 514.3, уже успели по достоинству его динамические преимущества в сравнении с атмосферным аналогом. Тем же автовладельцем, которые только мечтают установить на свой ЗМЗ 406 турбину, придется выполнить ряд определенных работ по адаптации мотора.

После установки турбокопрессора обязательно необходимо будет произвести чип-тюнинг, или пререпрошивку электронного блока управления двигателем. Избежать всех ошибок и недочетов поможет применение специальных компьютерных программ по 3D моделированию, при этом, всю работу можно произвести в онлайн режиме. Кроме этого, во многом помочь в тюнинге автомобиле поможет предоставленное видео.

Тюнинг ГАЗ-3110 своими руками: салона, двигателя, кузова

Автомобиль ГАЗ-3110 выпускался в период с 1997 по 2004 год. До сих пор на дорогах нашей страны можно встретить эти машины.

Однако большинство из них представляют собой усовершенствованные версии стандартных моделей. Достичь этого можно с помощью тюнинга. Существует несколько видов тюнинга ГАЗ 3110, и каждый из них стоит рассмотреть немного подробнее.

Тюнинг кузова

Содержание

• Тюнинг кузова
• Внешний тюнинг
• Тюнинг салона
• Тюнинг двигателя

Нетрудно догадаться, что данная модель не относится к «элитным». Большинство изменений владельцы Волги стараются выполнять самостоятельно, не посещая специализированные мастерские или тюнинг-ателье. И одно из таких изменений – кузовной тюнинг. Процедура подразумевает выполнение сварочно-покрасочных работ с изменением или заменой узлов, а также некоторых агрегатов кузова.

Самый слабый элемент кузова в Волге – это пороги. Поэтому специалисты рекомендуют начинать именно с них. Также тюнингу можно подвергнуть заднюю часть автомобиля и крылья. Стоит заметить, что крылья на ГАЗ-3110 сварные, поэтому при замене детали старую необходимо будет срезать, а новую – приварить. После выполнения кузовного тюнинга потребуется почистить кузов, а затем промыть его и прогрунтовать. Эти два процесса не займут много времени.

Дополнительно кузов тюнинга включает в себя улучшение шумоизоляции. Для этого в качестве материалов используют:

• вибропласт;
• изолон;
• сплен.

Наиболее оптимальным временем года для проведения шумоизоляции является весна или лето, когда на улице тепло и не очень сыро. Если работы проводятся в помещении, то важно, чтобы оно было хорошо прогрето.

Внешний тюнинг

Данный вид тюнинга предполагает изменение внешнего вида автомобиля. К основным процессам можно отнести:

• установку нестандартных бамперов;
• замену боковых зеркал;
• замену стальных дисков;
• тонировку стекол;

• укрепление на крышке багажника антикрыла – спойлера;
• монтаж боковых молдингов;
• замену решетки радиатора;
• улучшение оптики;
• оформление выхлопной трубы.

И это далеко не полный список возможных изменений при проведении наружного тюнинга. Стоит отметить, что такой вид совершенствования довольно экономичен, поэтому многие владельцы Волги останавливают свой выбор именно на нем.

Также осуществить любой из перечисленных выше пунктов можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Достаточно будет даже просмотреть видео или фото выполнения того или иного процесса.

Тюнинг салона

Улучшить ГАЗ-3110 можно не только внешними доработками. Также можно воспользоваться тюнингом салона. При этом известно огромное количество вариантов, каким образом можно изменить или дополнить интерьер автомобиля. Выбор зависит только лишь от фантазии и возможностей автовладельца.

Чаще всего при тюнинге салона замене подвергаются сидения. С них снимают старую обивку и покрывают кресла новыми современными материалами, например, эко-кожа, обеспечивая комфортное пребывания всех, кто будет находиться в машине.

Также к тюнингу салона следует отнести:

• установку дополнительной оплетки на руль;
• отделку приборной панели;
• установку декоративных циферблатов;
• монтаж дорогой и мощной аудиосистемы;
• крепление декоративных порожков.

Наконец, в последнее время популярным стало использование шторок на задних стеклах.

Тюнинг двигателя

На ГАЗ-3110 при производстве было установлено два типа двигателей:

• ЗМЗ 402;
• ЗМЗ 406.

Оба мотора выпускались малыми сериями, и многих водителей на сегодняшний день не устраивают низкие эксплуатационные характеристики силовых агрегатов, а также большой расход топлива.

Доработка двигателей подразумевает выполнение следующих шагов:

• Сначала выполняют замену оригинального распределительного вала на «спортивный», в котором смещены кулачки. Подобная модернизация повышает мощность двигателя и обеспечивает мощный старт.
• Далее в ход идет расточка блока цилиндров. К подобному шагу рискуют приступить немногие, но в результате удается заметно повысить скорость автомобиля.
• Третий шаг подразумевает установку карбюратора. Это позволяет снизить расход топлива. Однако при этом владельцу стоит учесть, что машина потеряет мощность.

Дополнительно для улучшения силового агрегата проводят замену элементов выхлопной системы и установку на двигатель специального инжектора. Все работы самостоятельно выполнять не стоит, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Стоимость тюнинга зависит от нескольких факторов. Основными, как нетрудно догадаться, являются вид работ, сложность выполняемых задач, материалы и способ выполнения работ – самостоятельный или с помощью профессионалов. В таблице представлены минимальные цены на представленные выше виды тюнинга.

ГАЗ-3110 – это автомобиль, который можно и нужно совершенствовать. Владельцу авто следует только заранее определиться с видом модернизации и подсчитать среднюю стоимость, чтобы в результате не удивляться высоким ценам.

ГАЗ 3110 Волга — Русские традиции

История ГАЗ 3110 Волга. От атмосферы до турбо.
Думаю за начало истории тюнинга Волги можно принять тот факт, что с завода она шла с редким мотором Заволжский моторный завод (ОАО ЗМЗ), обозначение которого было ЗМЗ 40620Ф, тогда как обычные моторы имели маркировку ЗМЗ 40620Д. История про буковки F и G довольно запутанная, одни люди с пеной у рта доказывают, что это только набор символов (например F — без ГУР), другие предполагают, что F — это марка ЦМС ЗМЗ (маленькая магазинная сборка — качество сборки и сами комплектующие заметно конвейернее выше), сам завод внятно ответить не может. Но факт есть факт, что двигатель F всегда давал чуть большую мощность, чем двигатель D и этого не замечал и спорить с этим было бесполезно. Однако у моторов F есть довольно распространенная и серьезная болячка – это эллиптический цилиндр, приводящий в 100% случаев к повышенному расходу масла при работе двигателя на оборотах выше 4000 об/мин.

Для справки, двигатель ЗМЗ 4062 представляет собой 16 клапанный двигатель с 2 распредвалами, объемом 2281 см3, микропроцессорной системой впрыска и зажигания, обеспечивающий крутящий момент 180-200 Нм при 4000-4500 об/мин и 130-147 л.с. мощность при 5200-5500 об/мин (большой разброс параметров определяется качеством изготовления двигателя на заводе).

Как и ожидалось, этого оказалось недостаточно. В те годы, примерно с 2003, начали пропагандировать так называемый «чип-тюнинг», или как в народе называют «чиповку», «прошивку». Так вот, на Волге чип-тюнинг делать было негде, а вот на ВАЗе — не раз в Москве. И тут мне в голову закралась умная мысль — почему бы не сделать самому! На тот момент ЭБУ был Mikasa 1. 5.4, прошивка которого была помещена в микросхему ПЗУ 27С512. Наконец — нашел программатор и купил микросхему DIP28 за небольшие деньги взломанную версию редактора калибровок Ship Tuning Pro (да простит меня авторJ), так как готовая прошивка для моего блока управления, даже коммерческая, серьезных изменений в динамике автомобиля не вносил . И вот тут-то и понеслось, и я должен настроить тему машины. Я постоянно прошивал чип прошивкой с новой калибровкой, пытаясь найти оптимальную. Один раз мне посчастливилось и удалось перепрошить с Креста Волги, в прошивке было мало изменений в плане алгоритмов, поэтому мотор может без глюков работать на оборотах выше 5500 об/мин. За это время я сделал 2 прошивки и объединил их в 2-режима с переключением на лету, одна стандартная была доработана, рассчитана на экономичность, вторая — что заставило движок давать максимальную отдачу. И я даже продал им некоторое количество комплектов, и народ хвалил водителя и меня. (Сейчас в наши дни двухрежимная вспышка (если это не газ/бензин) указывает только на низкий уровень тюнера).

Далее ребята помогли мне получить новые элементы волговоды в тюнинге автомобиля, а это усилил передний стабилизатор (от машины Чайка) — благодаря которому, Волга перестала окончательно крениться в поворотах, а так же Шорт-сценки на контрольно-пропускной пункт, что позволяет сократить время переключения.

К тому времени на тюнинг-рынке для волги ребята сделали модный впускной ресивер фирмы PASSIK, объемом 4 л, и заодно у них на той же машине была сделана прямоточная прямоточная выхлопная система из нержавейки сталь. Проникнувшись теорией, наладив производство и проведя различные эксперименты, новомодный резонатор (типа «хоппера» (С) Джетсамназ) нашел свое место на уровне хвостовика КПП, то есть значительно ближе к месту установки штока (дросселя) резонатора, так что чувствовался резонанс — небольшой прирост тяги на 6000-6500 об/мин.Впускной тракт перед ресивером был слишком доработан, был организован динамический наддув холодного воздуха, который заключался в том, что воздушный фильтр был снята, «канализационная» труба 110 мм перед радиатором, почти прямо навстречу встречному потоку. Такая конструкция дала значительный эффект, на скорости 100 км/ч заметно улучшилась приемистость.

Теперь можно за небольшие деньги доработать ГБЦ — то есть приступить к серьезной доработке непосредственно двигателя. ГБЦ дорабатывали в Костроме, так как в Москве за разумные деньги было найти кого — либо кто бы взялся, нереально. В ГБЦ были отшлифованы впускные и выпускные каналы камеры сгорания, цилиндры приведены к одному размеру, клапанные пружины заменены на более жесткие от двигателя 2108 (кстати, ООО ЗМЗ было по требованиям этого КД такие пружины и место, а ведь чаще ставят что то левое, помягче), клапана были облегчены и получили другие фаски (подробнее об этом вы можете прочитать в разделе Статьи).

Собранный двигатель эксплуатировался по новой системе управления на базе блока Микаса 7.1. Однако после сборки, вопреки всему, мотор заработал. И настроить его стандартными средствами не получилось. Стало ясно — дело в подстроенном, скорее всего «смеси осталось» да и к ПОЗам уже не подходят в некоторых моментах. И тут-то начали появляться JCTechnology, так что их первый проект по автоматической настройке блока управления Mikasa 7. Этот проект представлял собой программу для ПК, которая подключается к блоку управления через RS232 (Com Port), сама в режиме реального времени выбирает оптимальные параметры по топливу, СОЗ, Основному содержанию. Сначала программа была обучена работе с серийными ВАЗовскими лямбда-зондами (они были в 2 раза дешевле, чем для газа), а позже появились широкополосные ЛК-1/ЛМ-1 производства Innovate Motorsport. И вот после отстройки двигатель наконец-то поехал. Расчетная мощность порядка 170 л.с. (к сожалению, не так измерено и съездом) и измеренный массовый расход воздуха двигателя составил 512 кг/ч при 6300 об/мин.

Тем временем закончился 2006 год и в планах была реализована давняя мечта — построить 4-х дроссельный впуск. Все это и пошло, уже был разработан дизайн, который можно было искать за разумные деньги, чтобы воплотить его в жизнь. Но потом……..
…. Но потом так получилось, что за смешные деньги были награждены два редких турбокомпрессора ST15B Тойотовский двигатель 1JZ-GTE (редкий, т. к. самый распространенный вариант двигателя Bi-Turbo для меньших турбин ). И новая история создания нового двигателя. Забегая вперед скажу сразу, что первая версия движка была не очень удачной, и через некоторое время ее существенно переделали. Подробный отчет о постройке мотора можно найти в разделе Статьи. Было принято решение полностью переделать двигатель, возможно, заменив различные узлы на более долговечные.

Как уже было сказано, моторное масло F известно хорошим жором у меня при использовании двигателя до 7500 об/мин расход масла приближается к 1 литру на 300 км! В компании АМС сервис (Зеленоград) был заказан комплект кованых поршней 92,5мм и под ними был портированный блок цилиндров. Шатуны получили жиклеры, охлаждающие поршни маслом (ноу-хау одного из тульских мастеров) для дополнительного охлаждения. Коленчатый вал был заброшен из заводского чугуна с диаметром кривошипа 86мм.
Собирая двигатель, я всегда советовался с ребятами из McAutoTuner и через них заказывал стальную прокладку ГБЦ. Сам ГБЦ изменений не претерпел, но клапана заменили на стандартные, а то вдруг тонкие прогорятJ. В блоке цилиндров был организован отбор масла (а дырка была для него и просто заглушена — видимо еще в старом, на заводе планировалась установка турбины) для смазки турбины и слива ее в поддон. В маслосливной пробке врезан указатель температуры масла. Подбор хладагента был взят от шлейфа рубашки охлаждения, а сливы — костяк печки к помпе.

Выпускной коллектор заимствован от дизеля ЗМЗ 514.3, который крепился через переходную пластину турбины. Но у этого выход коллектора был 38мм, что естественно на характеристиках мотора не сказалось. Для охлаждения впускного воздуха за 500р был куплен интеркулер от Toyota Caldina, который нашел свое место под мойкой — ну над средним воздухозаборником в бампере.

Итак, двигатель собран, все (как забыл упомянуть) прикручено на место, первый запуск двигателя не удался. Мотор заводился с пол-оборота, но невыносимо громко стучали какие-то гидрокомпенсаторы ГРМ. Пришлось разбирать, снимать гидрики и менять валы. Как оказалось, вдобавок сами распредвалы поизносились в порядке, поэтому пришлось покупать новые. Тогда я не представлял, что мотор будет крутить по характеристикам, поэтому было решено собирать на штатных распредвалах и смотреть, что получится.

Вопрос по системе управления двигателем остался открытым. Как управлять? Либо стандартное заводское ПО, отстроенное соответствующим образом, либо переход на систему Январь 5.1. Для этого было разработано различными авторами и системами управления ПО для настройки: J5LS + ПАК «Матрица» от Maxi (RPD) и SPT0005 + J5OLT от А. Михеенкова. Первый комплект в полностью пригодном виде для настройки и управления турбодвигателем еще не был продан автором, а второй комплект в то время еще не знал, как легко правильно настроить турбо. Поэтому мы решили остаться в существующей системе с MAF и разумно перестроить ее с помощью нашего комплекса Mikas Online Tuner (MOLT). Для правильной настройки топлива был приобретен незаменимый инструмент любого серьезного тюнера — комплект широкополосного лямбда-метра SDK LM-1 от Innovate Motorsports.

После обкатки и сборки двигателя нарисуйте следующую картину. Двигатель начал раздувтаться примерно с 1500 об/мин до 2500 и как раз собирался установить давление 0,65-0,7 бар, которое держится до красной черты. Однако после 4500 двигатель стал сильно терять тягу. Измерения показали наполнение, максимальное цикловое наполение — 1200 мг/ч при 4000 об/мин, пиковый массовый расход — 690 кг/ч при 5000 об/мин, что примерно указывает на то, что мощность двигателя находится в пределах 220- 230л.с. Кстати, MAF метр может видеть только расход воздуха до 600 кг/ч, что доставляло некоторые хлопоты, хотя его довольно просто обходили стороной.

Данный мотор Отъездил более 10 000 км без поломок, разве что трубки ВЛ несколько раз вылетали под давлением. Мотор конечно пошел хорошо…..но не так как хотелось от него….

В конце 2007 года было принято решение переделать мотор и приблизиться к мечте в 300л.с. К тому времени уже были известны все недостатки первой версии двигателя и была мысль решить эту проблему. Основные задачи, которые ставились при постройке двигателя новой конфигурации:
— Изготовление нормального выпускного коллектора;
— Заменить форсунки 358 куб/мин на более производительные;
— Доработка камеры сгорания, так как двигатель со степенью сжатия 8,4:1 при давлении наддува порядка 0,65-0,7 бар на бензине начал детонировать на 95м на высоте заправки уже при 17 ПДС гр.п. кв.;
— Замена распредвала на более широкий;
— Переход на другую систему управления.

Определив цели, было решено приступить к работе. Так как мотор был в полном здравии, а ходить ну не хотелось, то сначала были куплены и изготовлены все необходимые детали, чтобы потом как только перебрать двигатель.

Основная задача была — сделать нормальный выпускной коллектор, но за разумные деньги найти того, кто бы это сделал в Москве было довольно сложно. Смирившись с этим положением и выделив на это изрядно не маленькую сумму, я стал искать тех, кто был бы качественнее, так как везде и примерно столько же было озвучено. Так я оказался в DTT Motorsport, где Дмитрий Елкин (профессор РАП) положил руку на мой мотор. Они имели изготовленный на заказ равнодлинный выпускной коллектор из нержавеющей стали, полностью разработанную новую головку блока цилиндров. На этот раз были немного увеличены и отполированы впускные и выпускные каналы, камеры сгорания были полностью сплющены, пропелленты были вырезаны, оконные коллекторы и головка блока цилиндров полностью выровнены. Там и был приобретен фронтальный интеркулер от Mitsubishi Lancer Evolution VIII.

Найдены новые распредвалы, которые имели ширину фазы 10.6мм и подъем 270гр (252гр стандартные волговские были 9.0мм). Форсунки были заменены на более производительные Siemens Deka 630cc/min 358сс/мин, которые я приобрел на сайте www.turbobazar.ru. Собственно там был куплен редукционный клапан — продуть RS.

Весь впускной пайпинг был сделан из выхлопной трубы а/м Газели, поэтому были все скрутки и диаметром 60мм. Собственно говоря, все «железные» вопросы были решены, осталась только система управления двигателем. И решение было найдено.

Новая система управления основана на блоке управления Mikasa 7.1, однако программный блок был полностью переработан. Специально по заказу JCTechnology, А. Михеенковым (SMS-Software) было написано новое программное обеспечение M7Sport, в котором нам удалось реализовать новые идеи и алгоритмы управления двигателем. Это ПО, в отличие от стандартного, было преобразовано практически полностью, выкинуты лишние алгоритмы, упрощены базовые алгоритмы. Данное программное обеспечение работает с датчиком абсолютного давления (MAP Sensor), новая экспериментальная математическая модель рассчитывает циклическое наполнение пневмодвигателя и адекватно реагирует на изменение температуры, что не требует постоянного регулирования смеси ДК как при полной, так и при малой нагрузке. Также следует отметить, что в программе управления реализован ШИМ-управляющий клапан, регулирующий давление наддува, что позволяет задавать желаемый наддув исходя из текущей скорости передачи и положения педали акселератора. Это программное обеспечение предназначено для управления M7SPORT не только турбодвигателями, но и обычными атмосферными двигателями. Соответственно комплект для настройки ЭБУ 7 MOLT Mikasa также был переработан исключительно под новое ПО.

Выхлопная система полностью переделана Артёмом (McAutoTuner). Теперь выхлопная система диаметром 63 мм по всему периметру, посередине установлен прямоточный резонатор MG-Race, а на конце красуется глушитель фирмы HKS. Следует отметить, что выхлопная система помогла снизить «турболагу» оборотов, благодаря чему при заданном давлении турбина начала появляться на 400 об/мин раньше.

Теперь, думаю, пришло время рассказать о том, что же на самом деле получился двигатель. Моторчик получился изрядно хреновым. Чрезмерное давление начинает проявляться около 18.00-19.00 об/мин, при заданных 0,65 — 0,7 бар выходит на 3200-3400 об/мин и снижается почти до красной черты. При этом мотор начинает ехать с 3500об/мин и имеет ровную тягу почти до 6500 об/мин. Характеристика довольно легко поддается настройке буст-контроллера. Замеры показали наполнение — двигатель имеет максимальное цикловое наполнение 1350мг/c в диапазоне 4500-5500 об/мин, пиковый расход воздуха 930 кг/ч при 6500 об/мин, что говорит о том, что мощность двигателя компенсируется грамотной в пределах 300 л.с. Самое интересное, что при том же давлении наддува и мощности воздушного потока соответственно увеличились почти на 40%.

Теперь давление наддува повышено до 1,0 бар.

Для удержания двигателя в моторном отсеке и уменьшения рабочего объема двигателя в моторном отсеке была спроектирована и установлена ​​дополнительная 4-я опора двигателя оригинальной конструкции. Теперь двигатель мертвый на любом режиме работы, при этом дополнительная вибрация и никакого дискомфорта не чувствуется.

Комплектация двигателя ЗМЗ 40620Ф:
— Объем 2314 см3
— Геометрия 92,5 х 86 мм
— Кривошип 158мм,
— Поршни кованные АМС,
— Маслофорсунки охлаждения поршня,
— Бензиновые форсунки Siemens Deka 630cc/min
— Турбокомпрессор Toyota CT15b,
— Давление номинальное 0,65-7 бар (сейчас работает 1,1)
— Ревизия ГБЦ в ДТТ Автоспорт
— Интрекулер от EVO8,
— Равнодлинный выпускной коллектор производства DTT Motorsport
— Бустконтроллер внутри блока управления двигателем
— Сепаратор Steyr
— Система управления двигателем Микас 7 Спорт
— Выпуск 63 мм на элементах MG-Race и HKS.

источник

Газ Волга 3110, тюнинг.

Сопутствующие материалы

• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправность электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломки тахометра, сделать ремонт своими руками
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку автомобильного аккумулятора
• Подогрев сидений автомобиля, Накидка с подогревом на сиденье автомобиля, Отзывы пользователей
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как сделать полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны литых и кованых дисков.
• Атермальная тонировочная пленка «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Тюнинг ВАЗ 2114: Доработка ВАЗ 2114, обо всем постепенно
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Причины утечки антифриза: Неисправность системы охлаждения, радиатора охлаждения, радиатора печки, неисправность в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Почему не греет заднее стекло автомобиля, ремонт обогревателя заднего стекла своими руками
• Как шиповать зимнюю резину, прячем зимнюю резину своими руками, полезные советы
• Замена диска сцепления ваз, как заменить сцепление ваз 2107 своими руками
• Как прогреть машину? Подогрев салона автомобиля, обогрев стекла автомобиля, обогрев зеркала автомобиля
• В наличии на Алиэкспресс, как заказать, памятка автовладельцу
• АВТОМАГНИТОЛЫ АЛИЭКСПРЕСС, как выбрать автомагнитолу
• Навигатор на Алиэкспресс как выбрать GPS навигатор
• Алиэкспресс Хороший видеорегистратор.

Краскопульт своими руками из подручных средств – это просто! + Видео

Содержание

• 1 Как сделать пульверизатор своими руками из шариковой ручки?
• 2 Как сделать краскопульт своими руками – усложняем конструкцию!
• 3 Как сделать краскопульт своими руками — пошаговая схема
  • 3.1 Шаг 1: Прикручиваем крышку
  • 3.2 Шаг 2: Стержень с наконечником
  • 3.3 Шаг 3: Трубка для воздуха
  • 3.4 Шаг 4: Перекрываем воздух
• 4 Зачем пылесосам обратная тяга – разгадка секрета!

Вы все еще красите щеткой? Тогда мы идем к вам! Идем, чтобы рассказать, как сделать краскопульт своими руками и красить быстро и без подтеков. Устройство ведь совершенно простое, а применив смекалку и фантазию, вы можете сделать агрегат не хуже заводского!

Как сделать пульверизатор своими руками из шариковой ручки?

Мы совершенно не шутим – краскопульт можно сделать из обычной шариковой ручки за считаные минуты. Работать мини-пульверизатор будет от стеклянного или пластмассового флакона небольшой емкости. Большой объем работы таким аппаратом вы будете красить чересчур долго, но для небольших поделок или покраски мелких деталей устройство себя вполне оправдывает, более того, имеет даже некоторые плюсы. Итак, вам понадобится квадратный кусок пластика, резины или пенопласта и, конечно же, шариковая ручка. В принципе, подойдет любая, как разборная, так и цельная, от которой отвинчивается только наконечник.

Для начала ручку нужно разобрать – вынуть пасту и отвинтить или отрезать торцовую часть. Одним словом, у вас должна получиться полая трубка, через которую вы сможете свободно дуть. Заранее предупреждаем, что работать этот инструмент будет от вашей “тяги”, впрочем, ниже мы рассмотрим и автоматизированные варианты, главное – понять принцип! Конусообразный наконечник (тот, который внизу ручки) необходимо немного срезать, чтобы получилось более широкое отверстие. Вы можете поэкспериментировать с его диаметром – исписанные шариковые ручки в каждом доме попадаются куда чаще, чем пишущие, не так ли?

Вынутый стержень также нужно разобрать и очистить от остатков пасты спиртом. Пишущий шариковый наконечник нам не нужен, можете его сразу выбросить. Теперь разберемся с “корпусом”: из куска пластика (резины, пенопласта) необходимо вырезать уголок. В обеих стенках уголка нужно аккуратно просверлить или проколоть отверстия для стержня и трубки. Они должны держаться в отверстиях крепко, если отверстия вышли немного больше, имеет смысл смазать их клеем.

Подходим к самому важному – стержень, который от пасты, должен слегка заходить на отверстие трубки, всего на 2-3 миллиметра. Когда вы выставите стержни в правильное положение, у вас в руках окажется фактически готовый распылитель краски, созданный своими руками. Испытайте его в действии – опустите стержень во флакон с краской, разведенной до жидкого состояния, и подуйте в трубку. На стыке стержней образуется вихрь воздуха, который поднимает и распыляет краску. Если краска не поднимается, значит она слишком густая.

Как сделать краскопульт своими руками – усложняем конструкцию!

Если вы стали счастливым обладателем компрессора, то почему бы не сделать краскопульт, копеечный по затратам, удобный и функциональный. Конечно, машину таким не покрасишь, однако для многих не столь кропотливых работ, таких как покраска мебели или стен, он себя оправдает. Плюс самодельного аппарата в том, что его простое устройство не требует столь тщательного ухода, как заводской, и вы сэкономите немало средств на растворителях.

К тому же, изготовленный вами краскопульт будет работать даже при слабом компрессоре, выдающем 150-200 литров воздуха в минуту, тогда как профессиональные аппараты требуют более мощных компрессоров.

Изготовить вы его сможете максимум за пару часов. Из расходных материалов вам понадобится три стержня от гелевых ручек, само собой пустых, сам корпус ручки и полметра тонкого шланга. Для изготовления удобного корпуса в форме пистолета вам понадобятся два брусочка, семь саморезов, чтобы скрепить детали, самая банальная крышка от пластиковой бутылки из-под газировки и три полоски тонкого листового металла.

Как сделать краскопульт своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Прикручиваем крышку

На край бруска тыльной стороной прикручиваем двумя саморезами крышку от пластиковой бутылки. Саморезы нужно вкрутить так, чтобы между ними, ровно по центру крышки, можно было просверлить дырочку. Это вы и сделаете, когда она будет закреплена. Для отверстия понадобится тонкое сверло, как раз по диаметру стержня гелевой ручки

Шаг 2: Стержень с наконечником

Стержень, по которому будет поступать краска, должен выходить из бруска металлическим наконечником на несколько миллиметров. Наконечник нужен для того, чтобы красящий состав поступал равномерно. Остальные стержни используйте, чтобы продлить основной.

Шаг 3: Трубка для воздуха

Корпус от ручки присоединяем с торца к шлангу и крепим с той стороны, где выходит металлическим наконечником стержень. Конусообразным концом корпус ручки должен соприкасаться с наконечником таким образом, чтобы последний немного выступал над нижней кромкой отверстия конуса.

Шаг 4: Перекрываем воздух

Само собой, каждый раз включать и выключать компрессор для того, чтобы сделать секундную  паузу в нанесении краски, никто не станет. Для этого достаточно пережать шланг. А чтобы это было возможным сделать одной рукой, в бруске мы просверлим два отверстия. В то отверстие, что ближе к наконечнику, шланг войдет, и в следующее отверстие выйдет, образовав петлю. Пристроив возле петли аккуратно ручку для удержания всей конструкции, вы сможете пережимать пальцами шланг. Конечно, можно придумать конструкцию и посложнее, приделав регулятор подачи воздуха – это уж на ваше усмотрение!

Остается только прикрутить к крышке емкость с краской и подключить шланг к компрессору, чтобы работа закипела! Для работы такого распылителя достаточно давления в рамках полторы-двух атмосфер. Если классифицировать инструмент, то у нас получился краскопульт низкого давления. А значит, материал будет расходоваться экономно, и качество покраски или лакирования будет на высоте!

Зачем пылесосам обратная тяга – разгадка секрета!

Многие обладатели старинных пылесосов типа “Ракета” в большинстве своем даже не представляют, зачем в таких агрегатах есть возможность переключить двигатель не только на всасывание воздуха, но и на выдувание. В современных агрегатах такой функции вы уже не встретите, так зачем же это делалось в советских изделиях? На самом деле, если каким-то чудом сохранилась коробка с комплектующими, вы вполне сможете найти среди них уже готовую насадку для краскопульта! Если же она затерялась в годах, не составит никакого труда сделать краскопульт своими руками из пылесоса.

Для успешной работы устройства должно быть выполнено одно условие – постоянное давление. Для этого используется ресивер – не пугайтесь этого слова, им вполне может быть обычный футбольный мяч или автоколесо. Редукционный клапан поможет вам контролировать пропускную способность агрегата. В остальном же конструкция повторяет предыдущий вариант!

Соорудив корпус, в который можно вкрутить бачок для краски, настроив пылесос и смастерив ресивер, остается только герметично соединить все детали. Герметичность – главное условие, ведь только при его соблюдении удастся достичь постоянного давления. Вот и получился у вас отличный краскопульт для побелки! Проверить работу вы можете на водоэмульсионной краске или известковом молочке на несложном объекте. Например, попробуйте побелить деревья!

• Автор: Михаил Малофеев
• Распечатать

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 4.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Распылитель краски своими руками. Собирается мини устройство орального распыления

Содержание

1. Распылитель краски своими руками. Собирается мини устройство орального распыления
2. Краскопульт своими руками из автомобильного компрессора. Lada Oka почти, как 08 › Logbook › Самопальный компрессор для покраски авто
3. Самодельный краскопульт из баллончика. Краскопульт: функции, виды, преимущества
   • Назначения
   • Разновидности
4. Ручной краскопульт для побелки своими руками. Краскопульт ручной для водоэмульсионной краски своими руками
5. Краскопульт своими руками из пылесоса. Краскопульт из пылесоса
6. Самодельный краскопульт для побелки стен. Краскопульт из шариковой ручки
7. Видео как сделать краскопульт Аэрограф Дуйка для резчика по дереву DIY

Распылитель краски своими руками. Собирается мини устройство орального распыления

Самый простой распылитель краски, своими руками собранный, действует под воздействием дыхания человека. Его эффективность – это возможности легких пользователя.

Объем переносимого КМ зависит от диаметра трубок. Распылитель рассчитан на работу с жидкой краской. Покрытие не всегда получается качественным. Могут быть подтеки. Это мини устройство, которое быстро собирается своими руками для покрытия небольших площадей и деталей.

Конструкция собирается из деталей:

• ручка гелиевая или шариковая;
• в качестве резервуара используется банка или бутылка небольших размеров;
• пенопласт, можно заменить бруском из дерева размером 5х2х1 см;
• наждачка;
• термопистолет.

Ход работы:

1. Ручка разбирается на корпус (для прохождения потока) и стержень (для выхода КМ).
2. Зауженный носик стержня расширяется до 3 мм диаметра.
3. Вытаскивается из носика стержня шарик. Нужно потереть наждачкой до тех пор, пока он не деформируется и выпадет.
4. Удаляется чернильная масса.
5. Под углом 90^ообе трубки соединяются в одной точке. Для закрепления положения используется деталь, напоминающая спичечную коробку. По горизонту занимает положение корпус ручки, по вертикали – стержень (канал для движения КМ). Возможно установка выходных отверстий будет корректироваться. Поэтому сразу прочно закреплять трубки не нужно. Достаточно использовать скотч.
6. Выполняется распыление.

Совет: выходное отверстие красителя (на стержне) размещается по центру корпуса ручки что выполняет роль воздушной трубки.

Устройство работает по принципу: КМ вытягивается из емкости по трубке за счет воздуха который пролетает над ней. Небольшое количество красителя разбивается на мелкие частицы под напором воздушных масс и пролетает вперед.

Краскопульт своими руками из автомобильного компрессора.

Lada Oka почти, как 08 › Logbook › Самопальный компрессор для покраски авто

Давно у меня было желание заиметь себе воздушный компрессор. Но покупать не мой формат) Интереснее было собрать что то самому.

Тёща решила выкинуть древний маленький холодильничек. Мною из него сразу был конфискован компрессор со всей электрикой. Сгонял в магазин по автоэмалям, взял регулятор давления войлет какой то, сразу с тройником, кучу штуцеров и собрал вот такую штуку:

а теперь подробнее)
В состав входят:
1) Компрессор от холодильника со слитым фреоном. Масло пока ещё не заменил

Сам компрессор.

Надо сделать под него какую то подставку, но не знаю из чего. Сварки нет, что бы сварить раму, а весит он очень много, больше 10кг. И вибрация при работе тоже нешуточная. Но есть радость. При длительной работе он почти вообще не греется. Кстати на всасывающий патрубок надел в качестве фильтра от пыли топливный карбовый фильтр) 2) Регулятор давления магазинный (цена 370р)

регулятор давления, все соединения на фум ленте)

3) Рессивер. Вот тут самое интересное. Сперва хотел собрать рессивер на балоне от кислотного огнетушителя, чисто на пробу. Но опытным путём понял, что объём у него мизерный. Взгляд упал на стопку зимних колёс — и решил, почему бы не попробовать. Пока пробовал на одном колесе. Сделал своеобразное быстросъёмное соединение)

Максимум пробовал качать 3 атмосферы в него. Завтра попробую соеденить 3 колеса в одну цепь, качать правда их будет ооооочччеееенььь долго. Но одного колеса хватает, что бы опрыскать из пулька вот такой участок на конуре,

давление при этом падает с 3-х атмосфер до 2.5. Для меня это терпимо. Например покрасить пороги, дверь или капот я смогу спокойно. Да и всю машину если нужно покрашу, главное набраться терпения)
4) Фильтр-влагомаслоотделитель)

Есть у меня войлетовский влагоотделитель, посмотрел я на него, и что то принципиальных отличий от обычного топливного карбового фильтра не отметил. Нет, они конечно есть, элементарно топливный фильтр не выдержит давления скажем в 5 атмосфер, но столько мне и не надо. Главное максимально дешево.
5) Краскопульт

Ну и конец всей моей конструкции — краскопульт войлет 990G, которым я обливал машину.

Попробовал я им красить — сперва всё было хорошо, Пробовал на листе отстроить факел — всё нормально. Но потом у меня забилась дырочка подачи воздуха и факел стал лупить в сторону… Дырочку прочистил, продул, но так и лупит в бок. Надо отмачивать и чистить его капитально.

Вот как то так) На днях буду пробовать всю эту систему уже на машине. Нужно покрасить антигравий на порогах, и компрессор как нельзя кстати. Из балончика я никогда больше красить не буду. Был опыт — краска очень жидкая и прут одни потёки.

Самодельный краскопульт из баллончика. Краскопульт: функции, виды, преимущества

Краскопульт — это устройство, которое действует под давлением двигателя, проталкивающего жидкость из бачка в сопло и распыляющего её на поверхность. Тому, кто держит универсальный инструмент в руках, требуется только направлять струю в нужную сторону.

Ручное устройство с ёмкостью под соплом

Назначения

Распыляющее устройство с лёгкостью приспосабливают для выполнения следующих задач:

• Окрашивания стен, радиаторов отопления, деревянной мебели и крыши;
• Побелки поверхности потолка;
• Лакировки предметов из древесины;
• Покрытия кузова автомобиля раствором, препятствующим порче металла;
• Дезинфекции различных поверхностей;
• Поливки и опрыскивания комнатных или садовых растений;
• Декорирования комнат через трафарет;
• Снятия старых обоев или лака (при этом на стену распыляют воду или растворитель).

Разновидности

Краскопульты классифицируют по методу подачи красящей эмульсии:

1. Подача всасыванием. Небольшая тара с красящим веществом установлена под соплом, внутри которого находится подающая трубка. Также сопло может пересекаться с трубкой под прямым углом как можно ближе к ней. Струю воздуха выбрасывает из сопла, и в подающей краску трубке возникает разряжение. В результате этого процесса красящая эмульсия выходит из ёмкости и вбирается подающей трубкой. Захваченная воздушным потоком краска оседает на окрашиваемой поверхности в виде микроскопических брызг. Эта технология распыления применяется при работе самодельным приспособлением на базе пылесоса;
2. Подача самотёком. Краска разбрызгивается как в предыдущем способе распыления. Но ёмкость с краской устанавливается не под, а над соплом. Так жидкость из резервуара оказывается в распыляющей камере из-за силы тяжести. Резервуар такого устройства можно наполнять густым красящим веществом. Краскопульт с подачей самотёком позволяет изменять форму факела и интенсивность распыления, благодаря чему возможен контроль количества разбрызгиваемой краски. Таким инструментом пользуются в автомобильных мастерских;
3. Подача под давлением. Струя воздуха направляется в саму ёмкость с красящим веществом и вытесняет её своим напором. Эмульсия выбрасывается из сопла, имеющего специфическую форму. Порция вырвавшейся краски может быть довольно большой, поэтому при использовании этого краскопульта рекомендуется понижать степень давления воздуха. Этот инструмент несложен в применении, но нуждается в компрессоре большой мощности и специальном резервуаре для красящего вещества, на который не действует высокое давление. Так же, как это устройство, краску распыляет аэрозольный баллончик.

Ручной краскопульт для побелки своими руками. Краскопульт ручной для водоэмульсионной краски своими руками

Если объем работы небольшой, то сделайте краскопульт из ручки. Такое устройство будет работать с объемом краски до одного литра. В процессе работы потребуется наличие:

• обычной шариковой ручки;
• кусочка резины, пластика или пенопласта — прямоугольной формы.

В нижней части ручки необходимо снять наконечник. Извлеките пасту из пустой трубки. Если не получается снять стержень, то отрежьте его. Через полость трубочки должен свободно, не задерживаясь проходить воздушный поток.

Конусообразную часть ручки также нужно срезать, таким образом, удастся получить хорошее отверстие. Подбирайте диаметр путем проб и ошибок, используя множество ручек, пока результат окрашивания вас не устроит.

Для очистки стержня от пасты, используйте спирт, промойте его ним. Далее перейдите к сооружению корпусной части краскопульта. Для этих целей потребуется ранее подобранный материал. С помощью дрели просверлите отверстие в стене прямоугольника, диаметр отверстия должен быть таким, чтобы через него проходила трубка со стержнем. Для более плотной фиксации всех частей, предварительно намажьте их клеем, а затем вставьте в прямоугольник. Стержень заходит во внутрь ручки на три миллиметра не более. Правильная фиксация между собой всех частей, является результатом качественной работы механизма.

Установите стержневую часть в резервуар, в котором находится краска, наполните его составов и дуйте в трубку для распыления краски. В месте фиксации деталей будет образовываться воздушный вихрь, выталкивающий краску их инструмента. Если краска не поднимается по краскопульту, то она довольно вязкая, необходимо позаботиться о дополнительном ее растворении.

Источник: https://detali-interera. ru-land.com/novosti/pulverizator-dlya-kraski-svoimi-rukami-vidy-pulverizatorov

Краскопульт своими руками из пылесоса. Краскопульт из пылесоса

Для создания требующего давления можно использовать пылесос. Он идеально подходит в случае, когда в первую очередь учитывается показатель производительности.

Краскопульт своими руками из пылесоса можно создать при использовании старой модели, так как они позволяют подключать шланг и к отводящему отверстию.

Если такой модели нет, то может возникнуть много проблем с обеспечением требуемой герметичности.

Рекомендации по сборке конструкции выглядят следующим образом:

1. Подбирается подходящая бутылка, которая может быть изготовлена из пластика или стекла. Диаметр должен составить не менее 5 см.
2. Из пенопласта вырезается пробка. Она должна идеально подходит под горлышко трубки. При ее создании стоит учитывать, что пробка предназначается для фиксации подводящих и отводящих каналов, поэтому должна иметь прямоугольный выступ. По причине высокой степени обрабатываемости материала создать требуемую форму будет не сложно.
3. В пенопласте образуется два отверстия, которые предназначены для отводящей и подводящей трубок. Размеры выбираются так, чтобы они вставлялись с усилием, за счет чего обеспечивается требуемая герметичность.

Краскораспылитель из пылесоса

Для распыления вещества потребуется форсунка с регулировочным винтом. В верхней части корпуса создается отверстие для подключения бутылки. Подобная конструкция характеризуется высокой эффективностью, однако для работы пылесоса требуется электричество. Кроме этого, нужно следить за тем, чтобы форсунка не забивалась, так как это может привести к повышению давления в системе, быстрому износу двигателя пылесоса или разрыву патрубков.

Самодельный краскопульт для побелки стен. Краскопульт из шариковой ручки

Такой самодельный краскопульт максимально примитивен, но зато его собрать можно за 20 минут своими руками. Работает он за счет того, что краска вытекает через стержень, а вы дуете в корпус ручки. Чем сильнее вы дуете, тем интенсивнее происходит распыление.

Конечно же, лучше проверить свои способности на ненужной поверхности. Если для покраски автомобиля его использовать еще можно, то для побелки лучше взять тот, где не нужно будет контактировать с трубками.
Итак, нам понадобится минимум инструментов, чтобы сделать самодельный краскопульт:

• кусок пенопласта (уплотненный кусок, который обычно используют для шумоизоляции гипсокартонных перегородок или для утепления), резины или пластмассы;
• простая авторучка;
• емкость (желательно с широким горлышком).

1. Нам нужно вырезать заготовку из пенопласта или другого подручного материала, нижний конец которой должен плотно войти в емкость для краски. Чем шире будет горлышко у бутылки, тем лучше будет самодельный пульверизатор для краски. Сделайте несколько отверстий в верхней части заготовки. Здесь лучше использовать сверло – тогда отверстия будут аккуратными, но при отсутствии такого инструмента можно вооружиться и обыкновенным шилом. Первое отверстие мы просверливаем вертикально вниз в верхней части заготовки – используйте крышку или пробку от емкости для упора. Маленький пульверизатор для покраски своими руками? Второе отверстие сверлится горизонтально до пересечения с предыдущим желобком.
2. В вертикальное отверстие нам нужно вставить кусочек от стержня. В горизонтальный канал помещаем корпус ручки. Наливаем краску, пробку закрепляем в горлышке бутылки.

Как сделать элментарный краскопульт своими руками, с помощью которого можно работать не только с водоэмульсионной краской, но и с побелкой?

Для разовой покраски (пульверизатор) подойдет. Главное – это запастись не только краской и эмалями, но и терпением. Разумеется, если вы не знакомы с технологией покраски кузова автомобиля при помощи водоэмульсионной краски, то вряд ли у вас получится отличный результат. Поэтому рекомендуется изучить технологию, а также попробовать свой самодельный краскопульт на листе металла.

В любом случае, наложить на поверхность слой водоэмульсионной краски из крупных капель вы точно сможете с первого раза.

Источник: https://detali-interera.ru-land.com/novosti/pulverizator-dlya-kraski-svoimi-rukami-vidy-pulverizatorov

Видео как сделать краскопульт Аэрограф Дуйка для резчика по дереву DIY

Как рисовать краскопультом

Подписывайтесь на меня

Hubs — профессиональный распылитель краски, так что вам лучше поверить, что у него есть все советы и рекомендации по , как красить с помощью краскопульта ! В этом посте он показывает нам классные приспособления для рисования и даже учит меня, как пользоваться малярным пистолетом. Так что, если вы новичок или у вас есть несколько техник рисования с помощью пистолета-распылителя, каждый найдет что-то для себя!

Мы показали вам, как покрасить аэрозольной краской эту стойку для напитков, это одеяло Hudson’s Bay Point Inspired Upcycle, декор для молочных банок и основание для этого кофейного столика. Сегодня мы дадим вам советы, как покрасить перфорированную доску. И я собираюсь превратить этот фрагмент в действительно крутой проект, который вы увидите в анонсе!

Типы краскораспылителей

Вы можете купить безвоздушные краскораспылители, электрические краскораспылители, краскораспылители HVLP и даже беспроводные. Мы используем опрыскиватели HVLP. HVLP означает большой объем, низкое давление. Принцип работы заключается в преобразовании высокого давления воздушного компрессора в более низкое давление, которое контролирует объем распыляемой краски. Распылитель HVLP идеально подходит для распыления на мебель, шкафы и все, что вы обычно красите вручную.

Хотя Хабс использует этот профессиональный пистолет для покраски Devilbiss с наконечником 1,8, он купил мне мой собственный пистолет Vaper по разумной цене от Princess Auto. И знаешь, что? Я получу такую ​​же профессиональную отделку с помощью этого более дешевого краскопульта. Так что вам не придется ломать банк! При распылении краски на водной основе кончик вейпер-пистолета составляет 2,3 мм, что является хорошим большим отверстием для проникновения краски.

Какие материалы мне нужны для окраски распылением с помощью распылителя?

* [Если вы ищете некоторые из вещей, которые мы использовали, мы обеспечим вас (раскрытие информации): нажатие на партнерские ссылки ниже означает, что мы можем получить комиссию. Но не волнуйтесь, вы не платите ни цента больше, и это помогает нам делать больше уникальных поделок, чтобы поделиться с вами! Спасибо за помощь в поддержке нашего блога!]

• Пистолет-распылитель DeVillbis
• Кабельный воздушный компрессор Porter
• Наждачная бумага
• Pegboard или небольшой проект покраски

Как рисовать с помощью краскопульта

Для этого конкретного проекта я учусь рисовать с помощью краскопульта Hub’s Devilbiss. Краскораспылитель позволяет быстро покрасить любой проект! Чтобы привыкнуть к распылению краски, нужно помнить о четырех вещах:

1. Располагайте сопло перпендикулярно работе. Если вы направите краскопульт под углом, вы нанесете немного краски на поверхность. Поэтому убедитесь, что вы держите пистолет прямо вверх и вниз.
2. Расположите насадку на высоте 6–8 дюймов над поверхностью вашей работы.
3. При легком нажатии на курок выходит воздух; и
4. При полном нажатии на курок краска выходит наружу.

Ниже мы подробно рассмотрим подробное описание, но посмотрите это видео о том, как распылять краской с помощью пистолета, чтобы увидеть эти принципы в действии: предварительно обработанный с одной стороны. Но тот, который мы используем ниже, настолько прост, насколько это возможно. Он имеет блестящую, почти восковую поверхность с одной стороны. Поэтому мы всегда делаем легкую потертость, затем убираем пыль влажной тряпкой.

Совет: Шлифование может вызвать накопление статического электричества, которое будет притягивать пыль на окрашенную поверхность после распыления краскопультом. Поэтому не забудьте удалить шлифовальную пыль слегка влажной тряпкой или переработать старый носок, как мы!

2.

Грунтовка

Если вашему проекту нужна грунтовка, добавьте ее. Когда вы переходите к окраске мебели из красного дерева, например, она имеет тенденцию просачиваться через краску с красными полосами, поэтому вам нужно сначала загрунтовать. В этом случае мы рекомендуем шеллак-праймер, такой как Zinsser B-I-N.

В нашем случае мы используем краску PPG BreakThrough и часто используем ее без грунтовки, когда поверхность уже имеет окрашенную или прозрачную основу. Тем не менее, на голой древесине рекомендуется сначала загрунтовать. Вы можете накатывать или распылять грунтовку. Когда он высохнет, также слегка потрите его и удалите всю шлифовальную пыль, как описано выше.

3. Поместите окрашиваемый предмет на приспособление

Совет: Используйте приспособление для распыления краски. Hubs производит приспособления разных размеров для различных проектов распыления краски, но все они имеют одну общую черту: предварительно просверленные отверстия с дюбелями.

Та, которую вы видите ниже, полностью настраивается. В ступицах просверлены отверстия сверлильным станком через каждый дюйм. Поскольку размеры проектов различаются, у него есть возможность установить дюбели в любом месте, которое он хочет, в соответствии с размером проекта.

Приспособление, которое вы видите ниже, предназначено для больших проектов. Дырки есть только в 4-х углах. Преимущество подвешивания вашей работы на дюбелях заключается в том, что вы не получите брызги краски на нижней стороне вашей работы.

Тем не менее, я начинаю небольшой проект с использованием обрезков перфорированной доски. Поэтому мы используем меньшую по размеру осадку для краски: 9.0003

Сначала накройте основание приспособления крафт-бумагой, чтобы не допустить попадания брызг на пустые отверстия для использования в будущем.

Поместите дюбели на приспособление так, чтобы оно лучше всего соответствовало размеру вашего проекта, протолкнув их через бумагу.

Как вы увидите, если посмотрите видео, втулки также закрывают верхнюю часть дюбелей малярной лентой, чтобы защитить их от краски. Это продлит срок службы ваших дюбелей. Из-за накопления краски со временем они больше не влезут в отверстия!

Следите за новостями о том, как сделать портативный поворотный стол для распыления. Вместо того, чтобы занять положение для распыления, вы можете просто вращать изделие!

4. Процедите краску в краскопульт

Совет: Всегда процеживайте краску, чтобы предотвратить засорение краскопульта.

При заливке краски в пистолет сначала процедите ее через сито для краски. Достаточно небольшого количества мусора или засохшей краски, чтобы забить краскопульт.

Внизу, собственно, процеживаем краску перед тем, как залить в пистолет. Поскольку краска в банке старая, а банка ржавая, процеживаем ее дважды (в новую емкость, а затем в краскораспылитель).

Пропускание краски через сито также является хорошим показателем того, достаточно ли жидкая краска для распыления.

Если краска течет через фильтр слишком медленно, когда вы его поднимаете, вам нужно разбавить краску водой.

Для этого небольшого количества краски мы добавляем всего одну унцию или около того воды, чтобы разбавить краску. Тщательно перемешайте.

5. Присоедините распылитель к компрессору

Если у вас нет системы фильтрации на вашем воздушном компрессоре, каждый раз, когда вы его используете, вы должны открывать нижний клапан, чтобы выпустить воду, скопившуюся в баке.

Как вы видите на видео, мы не прислушались к собственному совету и немного запоздали с этим этапом технического обслуживания.

Несмотря на это, ржавая вода, скорее всего, случится несмотря ни на что; производители не защищают внутреннюю часть резервуаров, и они со временем ржавеют.

Включите компрессор и дайте ему подняться до полного давления. Установите давление и подключите краскопульт. Обратитесь к руководству для вашего конкретного пистолета, чтобы установить давление на компрессоре. Некоторые краскораспылители также имеют давление, так что вместо этого вы можете установить давление в чашечном пистолете.

Отрегулируйте ширину распыления краски, открывая или закрывая сопло; см. это объясняется на видео. Сначала проверьте ширину веера распыления краски на ломе, чтобы убедиться, что распылитель краски находится в рабочем состоянии, прежде чем приступить к распылению вашего проекта.

6. Краскораспылитель с помощью краскопульта

При работе в ограниченном пространстве рекомендуется надевать маску, чтобы не вдыхать пары краски.

Наш пистолет для чашек Devilbiss имеет две регулировочные ручки. Нижняя ручка может регулировать спусковой крючок, чтобы управлять количеством краски, выходящей из пистолета. Верхняя ручка регулирует ширину вентилятора. Он может быть крошечным или размером до 6 дюймов. Как правило, если вы берете ширину своей руки примерно на расстоянии 6 дюймов, вам нужна ширина кисти 6 дюймов. Следовательно, 6 дюймов, вам нужен 6-дюймовый веер брызг. На второй и третьей фотографиях мой муж тестирует спрей на куске доски, прежде чем я начну красить наш реальный проект (панель).

Техника распыления краскопульта

Начните с выхода воздуха из пистолета — вне проекта — легким нажатием на курок. Расположите пистолет на высоте 6-12 дюймов над поверхностью и убедитесь, что он перпендикулярен работе — прямо вверх и вниз, а не под углом.

Затем, двигаясь к краю, полностью нажмите курок, чтобы выпустить краску. Когда вы отойдете от другого края, уменьшите давление, чтобы снова из распылителя выходил только воздух. Затем повторите в другом направлении, перекрывая последний проход на 50%, чтобы получить равномерное покрытие.

Теперь мы поменялись местами, чтобы Хабс мог научить меня пользоваться краскораспылителем, используя этот кусок перфорированной доски.

Наилучший способ добиться хорошей укрывистости краски — распылить сначала в одном направлении.

Затем поверните на 90 градусов и снова раскрасьте свой проект, как описано выше.

Обязательно посмотрите видео выше, чтобы увидеть все эти принципы, объясненные и показанные в режиме реального времени :).

7. Очистка распылителя краски

​По окончании окраски смойте краску с пистолета большим количеством пресной воды.

Затем пропустите немного чистой воды через распылитель с присоединенным воздушным компрессором.

Обычно мы обнаруживаем, что при использовании высококачественной краски, такой как PPG BreakThrough, нам не нужен еще один слой. Однако, в зависимости от используемой краски, вы можете нанести еще один слой после того, как он высохнет. Обратитесь к банке с краской, чтобы узнать время повторного нанесения.

Вот кусок доски, на которой я практиковался в покраске распылением:

Может ли новичок использовать краскораспылитель?

Если мой самый первый проект с краскораспылителем является показателем, новичок может освоить рисование с помощью краскопульта, используя все советы, которыми мы поделились! Что мне нравится в этой подставке для ювелирных украшений, так это то, что она держит мои ожерелья и серьги вместе в одном месте!

Полное руководство по этой подставке для ювелирных изделий будет в следующем посте. Но мы надеемся, что вы следите за обновлениями, потому что скоро у нас появятся новые уникальные проекты хранения на перфорированной панели. Вы не поверите, насколько круты и функциональны эти будущие проекты перфорированных панелей! Я сияю от волнения, чтобы показать вам!

Часто задаваемые вопросы – Использование распылителя

Нужно ли разбавлять краску для распылителя?

Как мы показали в видео, если у вас плохой поток через фильтр, который вы используете для процеживания краски, вам следует разбавить ее небольшим количеством воды. Всегда сначала тестируйте на лоскуте, прежде чем рисовать свой реальный проект.

Что лучше: распылитель или валик?

Распылитель краски обеспечит гладкое безупречное покрытие без следов кисти или текстуры «апельсиновой корки», которую можно получить с помощью валика. Пистолет-распылитель работает быстрее, чем нанесение краски кистью или валиком вручную.

В долгосрочной перспективе краскораспылители также экономичны, если учесть, что щетки и валики изнашиваются и нуждаются в замене.

Легко ли пользоваться краскораспылителем?

Да, это так! Напомним, просто запомните эти ключевые принципы распыления краски:

1. Расположите сопло краскопульта перпендикулярно работе. Если вы направите краскопульт под углом, вы нанесете немного краски на поверхность. Держите пистолет прямо вверх и вниз.
2. Расположите насадку на высоте 6–8 дюймов над поверхностью вашей работы.
3. При легком нажатии на курок выходит воздух; а при полном нажатии на курок краска выходит. Попрактикуйтесь в спусковом крючке, чтобы при распылении за край из пистолета выходил только воздух, а не краска.
4. Распылите по краям, чтобы предотвратить скопление краски.
5. Перекрывайте свои проходы на 50%.
6. Рисуйте под прямым углом к ​​первому направлению, в котором вы рисовали.

Используете ли вы больше краски с помощью распылителя?

Это зависит. Если вы будете распылять краску на улице в ветреный день, краска потеряется в воздухе. Но в целом, несмотря на то, что краска из пистолета распыляется при прохождении воздуха, вы можете добиться значительного контроля, выполнив шаги, описанные выше.

В конечном итоге вы, скорее всего, будете использовать меньше краски. Краска может впитаться в кисти и валики, но остатки краски из малярного пистолета можно вылить обратно и использовать снова.

Нужна ли вам специальная краска для краскопульта?

Нет, вам не нужна специальная краска, однако вам может понадобиться разбавить краску на водной основе водой. В зависимости от типа краскопульта, который у вас есть, вы также можете приобрести наконечники разных размеров для пистолета, которые лучше работают с определенными красками и лаками.

Другие проекты распылителей краски

Это может быть мой первый проект распылителя краски , но не первый в Birdz of a Feather! Взгляните на этот Upcycle, вдохновленный Hudson’s Bay Point Blanket. Мы покажем вам, как получить идеально окрашенные полосы! Мы также используем малярный пистолет для этой переделки швейного столика Singer, основы переделки журнального столика и даже для этого проекта декора молочных банок.

Конечно, пистолет-распылитель также отлично подходит для распыления краски на прозрачном покрытии, как мы сделали для этой многоуровневой подставки для растений своими руками!

Pin Как красить с помощью краскопульта

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как пользоваться краскораспылителем — HVLP, HEA и безвоздушным распылением

Подготовка к вашему проекту распыления Ваш проект пойдет гладко, и вы закончите быстрее! Перед тем, как приступить к работе с краскораспылителем Wagner, важно подготовиться. Это включает в себя наличие всех необходимых предметов, чтобы сделать ваш проект по распылению краски своими руками более плавным, и научиться использовать распылитель краски, прежде чем подниматься по лестнице и выяснять это в воздухе.

Маска с малярным пластиком и скотчем.  Неважно, красите ли вы комнату внутри или красите снаружи дома, мы настоятельно рекомендуем покрыть все, на что вы не хотите наносить краску. Это легко сделать с малярным пластиком, который можно найти в большинстве магазинов бытовой техники или красок. Используйте малярный пластик и малярную ленту, чтобы замаскировать окна, двери, полы и изделия из дерева — практически все, на что вы не хотите наносить краску.

Используйте лестницу, чтобы добраться до самых высоких мест. Мы предлагаем использовать лестницу, по которой вы можете достичь самых высоких мест, не поднимаясь выше 2-й или 3-й высшей ступени. Если вы не знаете, как пользоваться лестницей, обязательно прочтите и эти инструкции по технике безопасности. Кроме того, если вы являетесь коммерческим или профессиональным маляром на рабочем месте, вам необходимо убедиться, что вы используете все оборудование в соответствии с рекомендациями OSHA.

Совет для профессионалов: При распылении краски снаружи надевайте маску для лица, чтобы избежать вдыхания избыточного распыления, особенно в ветреный день.

Практика делает совершенным! Перед тем, как взобраться по лестнице и приступить к покраске дома или внутренних стен, мы настоятельно рекомендуем научиться пользоваться краскораспылителем Wagner, пока вы еще находитесь на земле.

Попрактикуйтесь в распылении краски с помощью входящего в комплект плаката с распылителем Wagner , а если вам нужна дополнительная практика, чтобы научиться рисовать с помощью распылителя, отлично подойдут и большие сплющенные картонные коробки. Прежде чем начать распылять краску, убедитесь, что вам удобно рисовать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Ознакомьтесь с регулировкой сопла для распыления краски. После заполнения резервуара с краской вам нужно попрактиковаться в регулировке распылителя. Регулируемая форсунка облегчает покраску с помощью распылителя.

Совет для профессионалов: Одна из самых удобных особенностей распылителей краски Wagner FLEXiO — возможность распылять неразбавленную латексную или масляную краску или морилку. Это делает краскораспылители FLEXiO HVLP популярным выбором для домашнего и профессионального использования.

Если вы распыляете краску из стороны в сторону (слева направо, справа налево), выберите вертикальный рисунок распыления. Это позволит получить высокий тонкий овал из распылителя. Распыляйте в боковом направлении, перемещая пистолет из стороны в сторону с постоянной скоростью и удерживая кончик распылителя на расстоянии от 6 до 12 дюймов от поверхности во время распыления. Старайтесь избегать образования дуги в конце хода. Отрегулируйте расстояние и скорость вашего движения, чтобы получить полное и равномерное покрытие из распылителя.

Измените форму распыла на горизонтальную для распыления вверх и вниз, это создаст широкую овальную форму распыла. Попрактикуйтесь в распылении мазком вверх-вниз, используя ту же технику, которую вы только что практиковали для бокового распыления краски. Теперь, когда у вас есть представление о том, как ведет себя рисунок распыления, вы готовы начать свой проект распыления краски.

Базовый слой грунтовки обеспечивает точность цвета! Чтобы цвет, выбранный вами в магазине, не изменился дома, мы рекомендуем сначала нанести слой грунтовки, особенно если вы закрашиваете более темный цвет более светлым. В зависимости от того, насколько близко вы замаскировали окна, двери, рамы, светильники и т. д., может быть проще обвести эти области кистью или валиком Wagner Edge.

Профессиональные советы по эффективности распыления краски для стен:

• Направляйте рабочий свет под углом на окрашиваемую поверхность, чтобы определить участки, требующие дополнительной окраски. Если вы рисуете на улице при ярком дневном свете, вам может не понадобиться делать это
• Начинайте с угла и распыляйте возвратно-поступательными движениями, перекрывая каждый мазок примерно на половину факела распыла при следующем мазке
• Держите пистолет в движении с постоянной скоростью, чтобы избежать капель
• Смахивайте капли, как только вы их видите, и сразу же слегка распыляйте на следы от кисти, чтобы скрыть мазки
• Держите под рукой влажное полотенце или тряпку на тот случай, если вы испачкаете краской поверхность, которую не следует красить

Продукты использовали

Flexio 2000 Sprayer

$ 169,99

Flexio 3000 Sprayer

$ 189,99

Flexio 5000 Sprayer

$ 279,99

Скачать Project Steps & Shope0002 Мы никогда никому не передадим вашу электронную почту.

Переделка оки для бездорожья своими руками

Содержание

Компактная модель «Ока» сошла с конвейера АвтоВАЗа в 1989 году и ее производство длилось до 2008 года. Те, кто успел обзавестись этой миниатюрной легковушкой, теперь пробуют ее модернизировать и порой получаются очень любопытные экземпляры.

Что делают из «Оки»

Наиболее распространенный вид усовершенствования «Оки» это установка огромных шин низкого давления, что повышает проходимость авто.

Также при этом изменяется ходовая часть, которую берут от других ТС. Чтобы удобнее было монтировать громадные колеса, мастера подрезают крылья. При этом значительно меняется экстерьер «вездехода».

Есть примеры, когда автолюбители устанавливают защиту дна, что понижает нагрузку.

Подвергаются изменениям и силовые характеристики «Оки». Изначально под капотом экономного компакта устанавливали маломощные моторы, но если есть возможность оснастить «вездеход» более сильным агрегатом, то мастеров не пугает даже трудоемкий процесс.

Есть умельцы, которые так преображают кузов и общий экстерьер «Оки», что их можно показывать на выставках.

Вездеход из «Оки»

Чтобы сотворить из компактной малолитражки гусеничный вездеход лучше приобрести готовые гусеницы и приводные валы от «Бурана». С первыми отлично сочетается КПП с тормозами от «Оки».

Шлицевая часть приводных валов удаляется и монтируется на «Оку». ШРУСы годятся «родные», так же как и тормозные диски которые удобно подключать к разным системам. Подобную работу выполняют и с передними валами, после чего монтируются тормозные механизмы. Тормоза рекомендуется устанавливать в передней части.

Как вариант существуют самодельные модели «Оки» с гусеницами на каждом колесе, что снижает общую массу авто.

Недостатки вездеходов «Ока»

Переделанная в вездеход «Ока» активно «пожирает» моторное масло и быстро изнашивает «обувку».

Все сварные швы рамы требуют постоянного контроля, а механизмы и детали доставляют меньше хлопот, если покрыты специальным материалом. Поддон картера требует специальной защиты.

Если пружины не заменены на рессоры, то они очень быстро изнашиваются, что вызывает дискомфорт для пассажиров во время передвижения.

Некоторые мастера прикрепляют листы пенопласта, что повышает водоходные свойства авто.

«Ока» вездеход своими руками

В общих чертах переделка «Оки» в вездеход происходит по следующей схеме.

• Разрабатывается подробная схема рамы из профильных труб
• Устанавливается и подключается раздаточная коробка
• Устанавливаются рессоры, наделенные повышенными вездеходными свойствами
• Подрезают крылья авто для установки шин большого диаметра
• Ходовую лучше брать от «Нивы»
• Оптимальный двигатель от ВАЗ-1111
• Рулевое управление подойдет от ВАЗ-2109

Когда все усовершенствования произведены, остается только обкатать новую «Оку» по бездорожью.

Довольно простой и дешевый в сборке вездеход на базе оки был сделан Леонидом из города Нягань. Вездеход способен развивать скорость около 50 километров час, а так же преодолевать водные преграды вплавь. машина была изготовлена в основном для вылазок в отдаленные участки леса для собирательства.

Для сборки подобного вездехода потребовались следующие детали и материалы:
1) Кузов от автомобиля Ока
2) труба профильная для сборки рамы
3) Двигатель внутреннего сгорания ВАЗ 1111
4) большая часть ходовой от нивы 2121
5) Шины ШАИНА
6) Рулевое от ваз 2109

Рассмотрим более детально работы сделанные над вездеходом.

Для начала автор решил изготовить раму будущего вездехода. рама изготавливалась самостоятельно из профильной трубы имеющийся в наличии у автора.

Схема изготовления рамы приведена ниже:

Вот так выглядит передний мост собранного вездехода:

Были срезаны крепления с моста от москвича для установки рессор. были установлены рессоры от москвича 412 со стремянками, для этого они были предварительно размерены и переварены. Изначально автор планировал сделать пружинную подвеску, как это принято делать на вездеходах с небольшой массой по типу оки, но решил, что рессоры все же надежнее, так как для пружин необходимо было усложнять раму под ход пружин и ставить больше саленблоков для крепления. То есть основным фактором в пользу рессорной подвески служили простота и надежность.

После основной сборки автор приступил к испытаниям автомобиля. По ходу испытаний так же ведутся мелкие доработки, в частности выявляются и устраняются недостатки, продолжаются работы над внешним видом машины, совершенствуется система подвески.

Вес вездехода получился около 800 килограмм. Вездеход обладает следующими размерами: длина базы 210 сантиметров, ширина 208 сантиметров, длина всего вездехода 360 сантиметров, высота получилась около двух метров, дорожный просвет равен 40 сантиметрам.

Были произведены покрасочные работы, а так же установлен пенопласт под дно для большей плавучести:

В этих же целях может быть закреплена камера на двух ремнях в передней части вездехода, при таком подходе можно не волноваться за устойчивость машины на воде.

За короткий период эксплуатации выявилось несколько проблемных мест вездехода. В частности погнуло верхние тарелки передних пружин, поэтому будут установлены косынки. Еще выявились проблемы с маслом, за 50 километров пути уровень масла значительно снизился, так как двигатель был приобретен в отличном состоянии, то скорее всего это не в нем дело. К тому же подтеков масла нигде не обнаружено. причина кроется во влажном фильтре после преодоления водных преград. были запаяны отверстия в верхней крышке на корпусе во избежания намокания фильтра. Ходовая не выявила каких либо проблем.

Ходовая не имеет поломок, в основном из-за малой нагрузки идущей от колес. такие колеса отлично вписываются в концепцию нивовской подвески. однако для самого вездехода желательно установить колеса побольше, так как маленький диаметр колеса, это в свою очередь малый объем воздуха в шинах, а следовательно приходится идти на ухищрения в виде пенопласта и дополнительных камер для преодоления водных преград. Так же у установленных колес слишком слабый протектор, который в грязи фактически не работает. за 350 километров пути все шипы имеющиеся на колесах стрелись, тесть резина износится довольно быстро. Поваленное бревно становится сложным препятствием для преодоления.

Но есть и плюсы у подобной конструкции:

Ход подвески очень мягок, так как колеса все же широкие , то на мосты вездеход не садится и идет по глине уверенно.
Данные колеса исключают сильные нагрузки на мосты, что увеличивает их срок службы. Ну и самый главный плюс, это цена, так как мосты ходовая нивы довольна дешевая, но подходит исключительно под такой тип колес.

Если, к примеру, установить колеса диаметром от 1300, то придется переделывать ходовую, в частности устанавливать мосты от УАЗа. Поэтому 1300 авторос имеющиеся у автора пока стоят без дела, но в будущем планируется замена мостов на уазовские и соответственно резины.

А пока для того, чтобы увеличить сцепление с дорогой, на колеса ШАИНА имеется возможность прикрепить ремни с нефтяных качалок, но не факт , что трансмиссия выдержит подобные нагрузки. Поэтому автор ездит как есть, так как опасается за мосты и передний редуктор. Возможно будет установка некой компенсирующей муфты на вездеход до его полной модернизации.

Так же были выявлены слабые стороны подвески вездехода, после удара о бревно на скорости 10 кмчас была погнута рулевая тяга, которая в последствии вышла из строя. Тяга была заменена и усилена прутом ф 10 в обеих сторон для надежности.

что касается езды вездехода по болотам, то к сожалению проваливается, но тут не в колесах дело, скорее в условиях местности. в любом случае, вездеход способен самостоятельно выезжать из подобных ситуаций при включении блокировки.

Коробки передач хватает от оки, даже пониженная не требуется. Рулевые тяги, кстати, были установлены от лады девятки, но автор планирует переделать и заменить их на нивовские. рулевое довольно легкое, но была ошибка в углах относительно сошек.

Ниже показано соединение двигателя оки и рулевой колонки от нивы.
Фланец обрабатывается под карданный вал ваза, для этого берется промежуточный карданный вал нивы, с него удаляется маленький шрус, который со шпильками. Под фланец идет ркп, шлицевая у этого шруса получается такая же как у полуоси от оки. Из внутреннего шруса оки делается карданный вал, с использованием полуоси и маленького шруса нивы.

Получается что-то вроде такого, не стоит забывать о подшипнике, он необходим, чтобы снизить нагрузку на раздаточную коробку.

Компактные габариты и примитивный дизайн ВАЗ-1111 стали предметом многочисленных насмешек, однако модель предвосхитила эпоху малолитражных и экономичных автомобилей. При этом “Ока” так и не получила должного развития в плане рестайлинга и новых поколений, что позволяет автовладельцам осуществлять тюнинг машины своими руками.

Виды тюнинга

Переделка авто “Ока” может осуществляться разными способами:

• Версия для раллийных гонок.
• Внедорожник.
• Ретро-версии. Концепции 60-70 годов XX века, отличающиеся угловатыми линиями кузова и яркими оттенками.
• Родстер.
• Кабриолет.

Переделка “Оки” для бездорожья является самой простой и часто встречающейся вариацией тюнинга. Для выделения и усиления уже имеющихся у ВАЗ-1111 внедорожных характеристики достаточно проведения лифтинга подвески, установки резины с мощным протектором и колесных дисков большого размера. Перечисленные изменения считаются первым этапом в процессе создания “Оки”-вездехода.

Дизайн передней оптики и радиаторной решетки позволяет стилизовать ВАЗ-1111 под внедорожник Grand Cherokee. Для этого устанавливают колеса большего диаметра, резину с тракторным протектором, специальный обвес и изменяют конфигурацию капота. Такая переделка “Оки” позволяет сделать из автомобиля миниатюрный клон популярного внедорожника.

Простота конструкции и примитивный внешний вид ВАЗ-1111 упрощают тюнинг, делая его более доступным и простым и позволяя проводить различные эксперименты.

Тюнинг двигателя

Модернизация двигателя “Оки” условно делится на два направления:

• Замена мотора.
• Улучшение характеристик штатного силового агрегата.

Идеальным вариантом переделки “Оки” на инжектор является установка 1,3-литрового двигателя от Rover Mini. Модернизация позволяет увеличить технические характеристики автомобиля, однако стоимость работ очень высока, поскольку под новый мотор необходимо перерабатывать большинство систем.

Второй вариант – улучшение двигателя. Он более дешевый, но не позволяет добиться такого прироста мощности, как первый.

Модернизация двигателя “Оки” начинается с карбюратора, а именно – увеличения диаметра заслонки дросселя. Это облегчает работу мотора, увеличивает его рабочий ресурс и технические характеристики. Вместо увеличения дроссельной заслонки можно сразу установить тюнингованную версию карбюратора.

Увеличение количества оборотов до 7000 единиц возможно благодаря монтажу нового распредвала. Одновременно с этим подтягивается мощность двигателя:

• Устанавливаются облегченные клапаны вместо штатных.
• Модернизация седел клапанов;
• Улучшение впускных и выпускных каналов клапанов.
• Герметизация.
• Монтаж направляющих из бронзы.
• Реконструкция камер сгорания.

Впускной и выпускной коллекторы заменяются на спортивные аналоги, воздушный фильтр – на модель K&N с нулевым сопротивлением. Работы позволяют повысить технические характеристики двигателя и минимизировать потери мощности.

Тюнинг подвески

При переделке “Оки” во внедорожник улучшение ходовых характеристик является первостепенной задачей автовладельца, поскольку штатная подвеска оставляет желать лучшего. С этой целью устанавливаются газо-масляные амортизаторы, повышающие управляемость и устойчивость автомобиля.

Менять штатные пружины не стоит, поскольку улучшенные модификации быстро выходят из строя. При переделке “Оки” на 13-колеса устанавливают резину соответствующего размера.

Для создания внедорожника производится лифтинг подвески при помощи специального набора или установки под пружины проставок. В результате задняя часть автомобиля поднимается, однако требуется доработка креплений амортизаторов.

Тюнинг салона

Вариантов модернизации салона, представленных на фото переделки “Оки”, огромное множество:

• Замена обшивки салона. Приобретаются материалы или специальный набор. Нередко обшивка меняется частично посредством доработки штатной.
• Установка новых декоративных элементов и фигурных вставок в салон.
• Модернизация сидений. Подразумевает установку новых чехлов и удобных подголовников с учетом дизайна интерьера.
• Монтаж нового рулевого колеса и накладок на педали.
• Установка дополнительного оборудования и систем – боковых зеркал, автоматического привода.
• Вырезание люка или создание панорамной крыши.

Тюнинг салона “Оки” не ограничивается перечисленными выше вариантами – каждый автовладелец может воплощать любые идеи при оформлении салона.

Тюнинг приборной панели

Переделка торпедо “Оки” сопровождается трудностями, связанными с компактными габаритами автомобиля. Соответственно, приборную панель от других моделей установить не получится, поэтому остается только переделка родной панели.

Чаще всего автовладельцы прибегают к обтяжке торпедо пленкой или кожей. При помощи материалов и инструментов можно изменять дизайн панели и дополнять ее разъемами под специальное оборудование.

Тюнинг приборной панели выполняется двумя способами:

• Модернизация штатной панели.
• Замена торпедо на новую.

Первый вариант подразумевает под собой установку светодиодных ламп подсветки вместо обычных, новой подложки либо доработку старой, что позволяет изменить дизайн панели. Полная замена приборки также потребует внесения изменений в общую конструкцию.

При работах, связанных с тюнингом торпедо “Оки”, обязательно учитывают качественное уплотнение: детали не должны скрипеть во время движения.

Тюнинг бампера

Родные бампера “Оки” практически невозможно модернизировать, поскольку тюнинговый ресурс у них ограничен из-за минимальной площади поверхности и близкого расположения противотуманных фар друг к другу. Впрочем, штатные бампера можно изменить при помощи шлифовального инструмента, монтажной пены и эпоксидной смолы. При переделке “Оки” автовладельцы чаще всего увеличивают нижнюю часть бампера, устанавливая диффузоры. Однако подобная технология тюнинга слишком трудоемкая и непрактичная.

Основные сложности, с которыми сталкиваются автолюбители при модернизации штатного бампера, это формирование четких линий и симметричной поверхности. С трудностями автовладельцы сталкиваются и при разработке дизайна, поэтому, как правило, за основу берется образец бампера от спортивных автомобилей.

Оптимальный вариант модернизации бампера “Оки” – замена родных деталей на различные модификации. Тюнинг такого рода проводится быстро и просто, трудности сопровождают только монтаж заднего бампера из-за наличия фаркопа. Визуально увеличить габариты кузова можно при помощи объемных бамперов или их выдвижения вперед.

Тюнинг оптики ВАЗ-1111

Немалое влияние на внешний вид “Оки” оказывает оптика, которая довольно часто подвергается тюнингу. Установка накладок является одним из действенных методов модернизации фар. Комплекты накладок можно приобрести в специализированных магазинах. Второй вариант – монтаж светодиодных ламп и полировка самих фар. Нередко проводят полную замену оптики, которая требует модернизации кузова.

Переделка оптики “Оки” может включать следующие изменения дизайна фар:

• Нанесение на обод блестящего покрытия со стилизацией под хром.
• Модернизация подложки оптики.
• Установка светодиодных лент, придающих автомобилю агрессивный внешний вид.

Тюнинг задней оптики ВАЗ-1111 чаще всего подразумевает монтаж накладок, которые не будут ухудшать безопасность и видимость фонарей.

Нюансы тюнинга “Оки”

ВАЗ-1111 считается одним из самых дешевых и экономичных автомобилей: расход топлива на 100 километров составляет всего 3-4 литра, сказываясь при этом на динамике.

В связи с этим автовладельцы прибегают к модернизации технической части модели, перед которой необходимо учитывать несколько нюансов:

• Модернизация начинается с приобретения необходимых материалов.
• Инструменты, оборудование и приборы желательно покупать у официальных дилеров во избежание подделок.
• Материалы под металлик должны быть высокого качества.

Ассортимент материалов и комплектующих к “Оке” может варьироваться в зависимости от того, какой конкретно тип тюнинга будет использоваться и что планирует видоизменять автовладелец.

“>

Советские автомобили, которые справляются с бездорожьем лучше иномарок » АвтоНоватор

Считается, что по бездорожью пройдут только специально адаптированные для сложной местности машины, да и то не всякие. Куда уж там устаревшим с моральной и технической точки зрения советским «тазам». Так ли это на самом деле, попробуем разобраться.

«Запорожец» на бездорожье

Устаревший «Запорожец» на бездорожье даст фору большинству автомобилей своего класса, да и некоторые современные кроссоверы может оставить позади. И дело не только в том, что автомобиль обладает столь необходимым для повышенной проходимости задним приводом.

Дорожный просвет у «Запорожца» ничуть не меньше, чем у упомянутых выше кроссоверов. Официальные технические характеристики говорят о том, что расстояние от днища до земли у него составляет 175 мм, и 190 мм у модификации 968М. К примеру, у кроссовера Opel Mokka по паспорту данный параметр равен всего 150 мм.

«Запорожец» легкий — его масса составляет всего 800 кг. А это в условиях жесткого офф-роуда — немаловажная деталь. Небольшой вес машины положительно сказывается на передвижении по грязи, ЗАЗ не проваливается, а скользит по поверхности.

Днище у «Запорожца» практически плоское, что также позволяет ему легко преодолевать труднопроходимые места. Поддон картера двигателя защищен и не выдается вниз, как у многих других машин. Кроме того, снизу нет кардана и выхлопной трубы.

У машинки отличная геометрия кузова в плане проходимости. Технический угол въезда равен 31 градусу, съезд — 26 градусов. К примеру, Volkswagen Tiguan Offroad, созданный для бездорожья, имеет соответствующие показатели 25 и 24 градусов.

Ну и, конечно, заднемоторный силовой агрегат завершает общую картину классной проходимости «Запора». Задний двигатель и привод расположены прямо над осью, поэтому ведущие колеса без усилий толкают легкий автомобиль даже в условиях пересеченной местности.

Получается, древний «Запорожец» по всем показателям лучше некоторых современных кроссоверов, что на практике подтверждают многочисленные заезды и тесты энтузиастов.

«Нива» на бездорожье

Легендарная LADA 4×4 «Нива» обладает 4-цилиндровым двигателем 1,7 л мощностью 61 кВт. В теории, не представляет собой ничего выдающегося, особенно в сравнении с другими, более крутыми, внедорожниками, включая современные вариации ее самой. Но как показывает практика, советский джип по пересеченной местности может легко уделать перспективные современные иномарки.

По песчаной поверхности машина движется очень легко, словно ее создавали специально для ралли-рейдов типа «Париж — Дакар». У нее есть небольшие проблемы на въезде с очень крутыми барханами, но ради справедливости стоит отметить, что такие препятствия плохо покоряются даже на специализированной технике.

Хорошая геометрия машины и высокий клиренс позволяют преодолевать не только песок, но болотистую местность, свежую пашню и прочие подобные участки. В интернете можно увидеть немало видеороликов, где «Нива» по пересеченной местности без труда расправляется с современными кроссоверами среднего уровня.

Известная проблема LADA 4×4 — недостаток мощности на второй пониженной передаче, из-за этого на сложном участке могут начать застревать задние колеса. Но при хорошем разгоне машина со второго-третьего раза преодолевает препятствия, на которых пасуют представленные как Offroad иномарки.

Судя по тестам, морально устаревшая «Нива» справляется, пусть временами не без труда, с такими песками и грязью, где крутые кроссоверы попросту глохнут.

«Жигули» и бездорожье

Народные ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 тоже не лыком шиты. Даже стандартный «Жигуль» без доработок на ухабистых разбитых отечественных дорогах ведет себя более чем достойно, и не разваливается на ходу, в отличие от некоторых «иностранцев».

Неплохо чувствует себя ВАЗ и в более тяжелых условиях. А как же иначе, ведь машина проектировалась и неоднократно тестировалась перед выпуском согласно очень жестким ГОСТам того времени по всему Советскому Союзу, от Крайнего Севера до песков Кара-Кум.

Впрочем, про ВАЗ все и так все знают, ведь эта машина была и остается самой массовой в истории отечественного автопрома. Самым крутым испытанием, с которым «Жигуленок» обычно справляется без особых проблем, является грунтовка в российской глубинке в период распутицы. Иногда машину бывает нужно просто немного подтолкнуть. А вот большинству иномарок аналогичные участки, как правило, покоряются только с помощью тягача и троса.

«Москвич» и бездорожье

Советский «Москвич» также был неоднократно испытан на бездорожье. Он неплохо справляется с размытой дорогой, большими лужами и непролазной грязью, оставляя позади некоторые «проходимистые» иномарки.

Только лишь песчаные насыпи даются «Москвичу» сложнее, он забирается на них с двух-трех попыток, может забуксовать или скатиться обратно. Интересно то, что на гору машина легче взбирается задом.

Конечно, «Москвич» и не разрабатывался для труднопроходимых районов, а позиционировался как городской автомобиль. Несмотря на это, он может успешно конкурировать со многими иномарками, что подтверждает его официальное участие в знаменитом ралли-рейде «Лондон — Сидней» в лице участников команды «Автоэкспорт» и испытания энтузиастов.

«Ока» и бездорожье

Миниатюрная «Ока» тоже неплохо справляется с бездорожьем, хотя для этого и не предназначена. У малолитражки отличная проходимость, но очень быстро изнашивается довольно слабая подвеска.

Простота конструкции и функциональность — важное преимущество «Оки». Как раз то, что нужно для покорения бездорожья.

Доработанная для «пересеченки» «Ока» на равных соревнуется с легкими кроссоверами и временами превосходит их. Но даже в «стоковой» комплектации благодаря низкой массе, компактным габаритам и гладкому днищу микроавтомобиль неплохо преодолевает размытые куски грунтовой дороги. А если на него установить «зубастые» колеса, силовые бамперы и пороги, то можно принимать участие в авторалли на равных со «взрослыми» джипами.

Оказывается, отправленные на свалку истории, неказистые и временами ржавые, изделия советского автопрома могут «уделать» некоторые иномарки с гордой приставкой «офф-роуд». Это подтверждают технические характеристики машин и многочисленные тесты автолюбителей.

• Автор: iarriba
• Распечатать

Оцените статью:

(26 голосов, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Отвлечься от дороги на 2 секунды — это большое дело

Когда первые автомобили появились на дорогах, они были в такой же (или даже большей) новинкой, как и первым шагом в массовом механизированном транспорте. Поездка на «Воскресную поездку» была реальным занятием, а не просто аналогией для кого-то, кто проводит свое сладкое время. Транспортные средства были легче, медленнее, и не было постоянного чувства срочности, чтобы добраться из «точки А» в «точку Б».

Перенесемся вперед чуть более чем на столетие, и наши автомобили превратились в среднем в 2-тонную гостиную/офис/детский сад, который может вместить 9 человек.5 футов каждую секунду, путешествуя по дороге.

Много говорят о рассеянном вождении, но задумывались ли вы когда-нибудь… «Я могу оторваться от дороги на 2 секунды, это не страшно»? Переключить радиостанцию, ответить на телефонный звонок, найти оброненный предмет. В какой-то момент почти каждый из нас, даже те, кто использует устройство громкой связи. Чем больше раз вы отрываете взгляд от дороги всего на эти две секунды, тем выше вероятность аварии. Верите ли вы в великую ложь о многозадачности?

Давайте разберемся.

При анализе того, сколько времени требуется транспортному средству, чтобы остановиться, необходимо учитывать несколько факторов. Дорожные условия, видимость, техническое обслуживание шин и тормозов, физическое состояние водителя и острота ума — это лишь некоторые из них.

Сколько времени нужно, чтобы остановить машину, когда вы распознаете опасность?

Рассмотрим оптимального водителя в хорошо обслуживаемом автомобиле в оптимальных условиях в автомобиле среднего размера седан. Время, которое потребуется этому водителю, чтобы распознать опасность и выработать реакцию, составляет около 3/4 секунды. Как только этот водитель решил действовать, само действие займет еще 3/4 секунды, чтобы физически переместить ногу с педали акселератора на педаль тормоза и действовать. На скорости 65 миль в час расстояние реакции этого водителя составляло всего 143 фута. После включения тормоза для полной остановки этого транспортного средства потребуется еще 201 фут.

всего 344 фута; это на 44 фута больше, чем расстояние от одной линии ворот до другой на поле Ламбо. На скорости 30 миль в час общий тормозной путь составляет примерно половину длины футбольного поля. Чем больше и тяжелее транспортное средство, тем больше тормозной путь.

Бывают случаи, когда даже в идеальных условиях мы не можем избежать столкновения, однако становится все более серьезной проблемой то, что рассеянные водители не обеспечивают себе надлежащего понимания дороги. Отводя взгляд от дороги «всего на две секунды», вы добавляете еще примерно 140–150 футов пути к расстоянию футбольного поля, которое потребуется для остановки.

Закон Висконсина «Move Over Law»

«Все чаще в результате отвлеченного вождения на проезжей части наносятся удары по многочисленным полицейским, пожарным/скорой помощи, эвакуаторам и общественным транспортным средствам. К сожалению, несколько из них закончились летальным исходом. Закон Висконсина «Move Over Law» предписывает, что, когда вы приближаетесь к правоохранительным органам, скорой помощи, пожарной машине, эвакуатору, грузовому автомобилю и/или автомагистралям, которые останавливаются на обочине дороги с включенными сигнальными огнями… Вы ДОЛЖНЫ двигаться вперед, чтобы освободить ближайшая к транспортному средству полоса с сигнальными огнями, если имеется более одной направленной полосы. Если проезжая часть представляет собой одну полосу в каждом направлении или вы не можете безопасно переехать, вы ДОЛЖНЫ снизить скорость.

Многое может случиться, пока вы путешествуете по футбольному полю, ожидая полной остановки. Люди могут выходить между транспортными средствами, или машины скорой помощи могут двигаться. Пожалуйста, приближайтесь к местам аварийных ситуаций и временным зонам управления дорожным движением медленно и обеспечьте как можно более широкое место. По мере приближения к этим сценам смена радиостанции, телефонный звонок или упавший предмет могут подождать. Эти области требуют вашего пристального внимания для обеспечения безопасности каждого.

Не отвлекайтесь от настоящей цели вождения

Важно помнить, что настоящая цель вождения — безопасно и своевременно добраться из «точки А» в «точку Б». Несмотря на то, что жизнь заставляет нас стремиться к максимальной производительности дома или на работе, важно помнить, что наша безопасность и безопасность окружающих в дороге имеют первостепенное значение.

Arizona Законы и правила OHV

Приведенная ниже информация содержит актуальную и точную информацию о законах и правилах OHV для безопасной и этичной езды в Аризоне. Обязательно регулярно проверяйте возможные законодательные изменения, влияющие на возможности катания в Аризоне. Мы призываем всех райдеров придерживаться этих рекомендаций, чтобы получить максимальное удовольствие от вождения. Свяжитесь с персоналом программы OHV (перечислены справа) по любым вопросам или опасениям, связанным с ездой в Аризоне.

Требования к оборудованию

Какое оборудование требуется для работы моего OHV в Аризоне?

• Шлем: лучшее средство для предотвращения травм головного мозга. Для лиц моложе 18 лет, которые управляют или ездят на OHV, требуется правильно подогнанный и закрепленный шлем , одобренный DOT . Шлемы настоятельно рекомендуются операторам OHV и водителям старше 18 лет (ARS §28-964.A и 28-1179.B)
.
• A Утверждено Министерством сельского хозяйства США (USDA) искрогаситель  устройство.
• Глушитель или  шумопоглощающее устройство  , которое предотвращает звук выше 96 децибел.
• Тормоза и стоп-сигнал и по крайней мере один красный задний отражатель (если задний фонарь не отражает) (ARS §28-927). Новые OHV не могут продаваться в Аризоне без стоп-сигнала.
• Освещенные фары и задние фонари, если OHV включается в течение получаса после захода солнца и за полчаса до восхода солнца
• Песчаные дюны и определенные участки, обозначенные агентством по управлению земельными ресурсами, могут потребовать установки флага безопасности. Этот флаг должен быть размером не менее 6 на 12 дюймов, крепиться к OHV и подниматься на высоте не менее восьми футов над поверхностью ровной поверхности.
• Номерной знак надежно закреплен на задней части автомобиля и хорошо виден.
• Зеркало заднего вида 
• Сиденье и подножки для оператора и каждого пассажира, если OHV предназначен для перевозки пассажира. (ARS §28-964.B)

Какое оборудование необходимо для легализации моего OHV Street?  
Чтобы зарегистрировать OHV в Аризоне, оно должно иметь следующее оборудование:

• По крайней мере, один тормоз, которым можно управлять вручную или ногой
• Стоп-сигнал
• Не менее одной, но не более двух фар, освещающих расстояние не менее 500 футов вперед
• По крайней мере, один задний фонарь виден на расстоянии не менее 500 футов назад
• По крайней мере, один красный задний отражатель, если он не является частью заднего фонаря
• Номерной знак надежно закреплен на задней части OHV
• Освещение номерного знака
• Звуковой сигнал, слышимый на расстоянии не менее 200 футов
• Глушитель в хорошем рабочем состоянии и в постоянной эксплуатации (запрещено отключение глушителя, перепускное устройство или подобное устройство)
• Зеркало заднего вида
• Сиденье и подножки для оператора
• Крышка топливного бака
• Если вы живете в районах с пригородами Феникса или Тусона, вам также может потребоваться проверить выбросы вашего OHV

Свяжитесь с отделом автотранспортных средств Департамента транспорта Аризоны для получения дополнительной информации о необходимой документации, оборудовании и проверках, необходимых для регистрации OHV для использования на улице или шоссе, по телефону (800) 251-5866. Свяжитесь с соседними штатами для получения информации о том, что требуется при езде или вождении в этих штатах.

Правила верховой езды

ЗАКОНЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЕЗДЕ:

• Передвижение разрешено только по дорогам, тропам и территориям, обозначенным агентством по землеустройству как открытые для использования моторизованных транспортных средств.
• Запрещены поездки на моторизованных транспортных средствах, которые наносят ущерб среде обитания диких животных, прибрежным районам, культурным или природным ресурсам, имуществу или улучшениям.
• Безрассудная работа запрещена.
• Удаление или размещение регулирующих знаков запрещено.
• ARS 3-908 запрещает уничтожение охраняемых местных растений.
• ARS 17-309A.1 и CR R12-4-320 объявляют незаконным использование автомобиля для преследования дикой природы.

УДАЛЕНИЕ ЗНАКОВ НЕТ:  Запрещается удалять или размещать знаки регулирования. Добровольцы OHV усердно работают над устранением повреждений, чтобы сайты оставались открытыми.

ЗАЩИТА ГЛАЗ:  Защита глаз необходима при работе на улицах и автомагистралях (Гражданское движение; ARS 28-964А).

ШЛЕМЫ:  Лица моложе 18 лет не могут управлять или ездить на дорожных и внедорожных транспортных средствах на общественных или государственных землях, если это лицо не носит защитный головной убор, который правильно подогнан и закреплен, предназначен для моторизованных транспортных средств. использования и имеет минимальный рейтинг безопасности Министерства транспорта США.

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ:  Проконсультируйтесь с соответствующим агентством о правилах и требованиях. Каждое агентство, которое управляет землей в Аризоне (Бюро управления земельными ресурсами, Лесная служба, Земельный департамент штата Аризона и т. д.), имеет свои собственные правила, положения и законы, которые необходимо соблюдать. Правила и законы меняются. Перед поездкой или вождением на суше узнайте в соответствующем агентстве о правилах и требованиях. Чтобы получить карту, показывающую статус собственности на землю, посетите веб-сайт Земельного департамента штата Аризона или позвоните в Информационный центр Управления штата по телефону (602) 417-9.300. В большинстве районов использование OHV ограничено установленными маршрутами. На некоторых объектах OHV сезонное закрытие для решения проблем эрозии, водосбора и защиты среды обитания диких животных.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЕСА: Политика вождения моторизованных транспортных средств в Национальном лесу связана с политикой штата Аризона в отношении транспортных средств. На всех государственных, окружных и лесных дорогах, отмеченных горизонтально пронумерованным указателем маршрута (например, 249), моторизованное транспортное средство и его водитель должны быть «легальными» и иметь лицензию. На немаркированных лесных дорогах или лесных дорогах, отмеченных вертикальным номером маршрута, водительское удостоверение не требуется.

Вертикальные знаки

Вертикальные знаки:  Лесные дороги с указателями маршрутов с вертикальными номерами означают, что вы можете ездить с табличкой и наклейкой для автодомов или табличкой MC и наклейкой для OHV.

Горизонтальные знаки:  Лесные дороги с горизонтально пронумерованными указателями маршрута означают, что вы должны быть «легаальными» (табличка MC и наклейка OHV).

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЛИЦ НА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ/НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ:  Местные органы власти могут иметь юрисдикцию в отношении того, какие мощеные улицы и автомагистрали вы можете пересекать во время езды или управления транспортным средством, которое не зарегистрировано. Узнайте в местных органах власти, например, у шерифа округа, действующие местные правила. Если транспортному средству разрешено пересекать дорогу с твердым покрытием, оно должно переходить на 9Угол 0 градусов, где нет препятствий и хорошая видимость. Местные  органы власти (например, шериф округа) обладают юрисдикцией, в соответствии с которой можно пересекать обслуживаемые улицы и автомагистрали во время езды или вождения транспортного средства, которое не зарегистрировано.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• ADOT, Отдел автотранспортных средств
• Земельный департамент штата Аризона 
• Департамент охоты и рыболовства Аризоны 
  

Наклейка OHV для нерезидентов

С 1 сентября 2019 г. штат Аризона требует от нерезидентов, желающих управлять своим OHV на территории штата, приобрести наклейку OHV для нерезидентов. Наклейку необходимо приобрести до поездки на OHV в пределах штата.

Как приобрести наклейку OHV для нерезидентов

Наклейка OHV для нерезидентов стоит 25 долларов США (плюс плата за обработку) и действительна в течение одного года с даты покупки. Эту наклейку можно приобрести только онлайн через учетную запись на портале Arizona Game and Fish Department. Наклейка не будет продаваться в офисах AZGFD.

Создать учетную запись на портале

Нерезиденты с несколькими машинами должны приобрести дополнительные наклейки — у каждого OHV должна быть своя наклейка. Нерезиденты должны размещать наклейку на левой задней четверти панели OHV с тремя и более колесами или на левой вилке двухколесных транспортных средств.

Дополнительная информация

Наклейки нельзя передавать между OHV, и каждая машина должна иметь собственную наклейку.
Наклейка OHV для нерезидентов будет отправлена ​​по почте в течение двух-трех недель с момента покупки. Покупатели могут предъявить квитанцию ​​(или ее снимок экрана) на срок до 30 дней в качестве доказательства покупки наклейки. Владельцы / гонщики должны иметь квитанцию ​​​​наготове, если этого требуют правоохранительные органы или до тех пор, пока они не получат свои наклейки.
Исключения можно найти в ARS 28-1178, и они включают тех, кто участвует в специальных мероприятиях OHV, работает на частной земле, загружает или разгружает транспортное средство, в период чрезвычайной ситуации по указанию блюстителя порядка или если на нем отображается действительный номерной знак дилера. .
Наклейки должны быть размещены со стороны водителя транспортного средства, как показано в документах с наклейками, которые они получат вместе со своими наклейками.

Действуйте осторожно!

Путешественники, велосипедисты, наездники и любители внедорожников имеют определенные общие черты, такие как любовь к природе и использование автомобиля, чтобы добраться туда, куда они направляются. Все водители транспортных средств обязаны уметь обращаться с автомобилем осторожно.

Защитите свои права. Предотвратить закрытие сайта OHV. Злоупотреблять этим, потерять его.
Чрезмерные жалобы на использование OHV для отдыха, такие как пыль, шум и скорость, могут привести к закрытию площадки OHV. Площадки OHV закрыты частично из-за ущерба окружающей среде от использования OHV, например, из-за нарушения правил чистого воздуха из-за чрезмерного запыления транспортных средств. Помогите предотвратить закрытие сайта OHV. Защитите свою привилегию.

« Правила природы: оставайтесь на дорогах и тропах».

• Оставайтесь на обозначенных маршрутах. Не прокладывайте новые тропы.
• Не беспокоить диких животных. Езда по растениям разрушает среду обитания диких животных.
• Знаки важны для путешествий и вашей безопасности. Не уничтожайте знаки. Это противозаконно.
• Избегайте образования пыли. Замедлять.
• Хранить вдали от закрытых помещений. Не вторгайтесь.
• Держите свой OHV в тишине. Больше жалоб = больше закрытий.
• Оставьте ворота такими, какими вы их нашли, независимо от того, открыты они или закрыты.
• Заборы держат скот взаперти – Не срезайте заборы.
• Не двигайтесь по маршруту, ширина которого меньше ширины вашего автомобиля.
• Упаковать, упаковать. Не мусорить.
• Уменьшить риск возгорания. Убедитесь, что искрогаситель вашего автомобиля находится в хорошем рабочем состоянии.
• Будьте внимательны к другим, делясь тропами. Сверните на обочину тропы, выключите двигатель и пропустите лошадей и пешеходов.
• Присоединяйтесь. Вступите в клуб OHV и станьте волонтером, чтобы поддерживать маршруты, по которым вы ездите. Предоставьте свой вклад управляющим землей по проектам OHV. Служите в Консультативной группе по внедорожным транспортным средствам штата: OHVAG через парки штата Аризона.

Дикая природа

Когда вы сталкиваетесь с дикой природой в глубинке, цените ее, уважайте ее и ОСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОКОЕ . Это вернет пользу. Держите свой лагерь в чистоте; медведей и других животных привлекают вонючие, грязные лагеря.

Если вы заметили нарушение закона об охотничьих угодьях ИЛИ преследование дикой природы, свяжитесь с Департаментом охоты и рыболовства штата Аризона по телефону 1-800-352-0700.

Вандализм

Если вы наблюдаете разрушение окружающей среды или частной собственности на открытом воздухе, вы можете уведомить соответствующие органы, позвонив на круглосуточную горячую линию Департамента охоты и рыболовства штата Аризона по телефону 1-800-VANDALS – 1-(800) -826-3257.

цена за упаковку, характеристики, фото

Подходит для краскопультов Bosch PFS55, PFS65, PFS105E. Диаметр сопла – 3 мм.

Детали

Технология Spray control

Предназначено для тонкого и точного распыления краски с помощью технологии «Spray Control»(наиболее точная покраска).

Имеет три варианта распыления

• Горизонтальная, вертикальная, круглая струя (точка).
• Гарантия
• На все инструменты, проданные с 01.02.2023, действует стандартная гарантия:
• Для профессиональных электроинструментов и измерительной техники гарантийный срок составляет один год.
• Для садовой техники, электроинструментов и измерительной техники для домашних мастеров гарантийный срок составляет два года.
• Продленная гарантия (12 мес. + 24 мес.) сохраняется для всех инструментов, приобретенных до 01.02.2023.
• Для обладателей сертификата на продленную гарантию, полученного при регистрации инструмента, гарантия будет предоставлена по предъявлению сертификата.
• Пользователям, приобретавшим инструменты в 2022 году, продление гарантии предоставляется автоматически. В случае необходимости воспользоваться гарантией достаточно предъявить чек о покупке или гарантийный талон с датой оформления в 2022 году.
• Соответствующая информация для пользователей размещена на страницах сайта производителя. Приостановка действия услуги связана с технической невозможностью осуществлять необходимую регистрацию пользователей. Данная приостановка не влияет на основную гарантию, предоставляемую согласно законодательству РФ. Компания ООО «Роберт Бош» продолжает выполнять все гарантийные обязательства в полном объеме.
• О возобновлении оказания услуги продленной гарантии будет сообщено дополнительно.

Документы:

pdfскачать

Характеристики

• Тип товара

  Сопло для краскопульта

• Бренд

  Bosch

• Гарантия, мес

  24

• Страна-производитель

  Китай

• Вес, кг

  0,034

Отзывы покупателей

Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре

Вопросы и ответы

Сергей

22 апреля 2019

подходит Пистолет для краскопульта Bosch PFS 2000 на PFS 65?Ответить

• Венчики для строительных миксеров
• Сопутствующий малярный инструмент
• Товары для уборки
• Укрывные материалы
• Укрывные пленки
• Защита рук
• Антисептики
• Грунтовки
• Очистители
• Водно-дисперсионные краски
• Лаки
• Растворители
• Защита лица, глаз, головы
• Защита органов дыхания
• Маркеры, карандаши, мел
• Рулетки
• Верстаки
• Столы малярные, помосты
• Сетевые фильтры
• Удлинители бытовые
• Пояса, ремни, сумки
• Демисезонная спецодежда
• Рабочая обувь, наколенники

104806

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев КМ 100×600 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

37

В корзину

611271

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок Beorol 80×500 мм хвостовик цилиндрический

Цена за шт

За баллы:

62

В корзину

611267

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев Beorol 100×500 мм хвостовик М14

Цена за шт

За баллы:

222,25

В корзину

611270

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок Beorol 75×500 мм хвостовик цилиндрический

Цена за шт

За баллы:

84,50

В корзину

611268

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев Beorol 100×500 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

104,50

В корзину

104807

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев КМ 80×400 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

20

В корзину

802993

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев Hesler 80×400 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

34,50

В корзину

801938

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев КМ 100×500 мм хвостовик М14

Цена за шт

За баллы:

122,25

В корзину

801932

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев КМ 100×500 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

62

В корзину

802994

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок и клеев Hesler 100×600 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

52

В корзину

801927

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок КМ 75×500 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

47,25

В корзину

801928

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок КМ 80×500 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

37

В корзину

801934

Смотреть на карте

Миксер-насадка (венчик) для красок КМ 75×300 мм хвостовик шестигранный

Цена за шт

За баллы:

37

В корзину

Сопло для краскораспылителей Bosch PFS в Санкт-Петербурге представлен в интернет-магазине Петрович по отличной цене. Перед оформлением онлайн заказа рекомендуем ознакомиться с описанием, характеристиками, отзывами.Купить сопло для краскораспылителей Bosch PFS в интернет-магазине Петрович в Санкт-Петербурге.Оформить и оплатить заказ можно на официальном сайте Петрович. Условия продажи, доставки и цены на товар сопло для краскораспылителей Bosch PFS действительны в Санкт-Петербурге.

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Техника работы с распылителем краски

Другое

5 апреля 2016

natarem

Порой нужно покрасить значительную поверхность, в данном случае работа кистью либо малярным валиком будет слишком утомительной. На помощь придет краскопульт – специализированный аппарат для быстрого, а также эффективного окраски поверхности. Наш материал предоставит вам секреты технологии эксплуатации распылителя для краски.

Надлежащая подготовка

Вначале нужно разбавлять сам лакокрасочный материал. Зависимо от ее типа это сделать также можно или водой, или качественным растворителем. Достаточно точные пропорции можно также выбрать лишь на глаз: излишне жидкая краска будет образовывать  потеки, очень густая – ложиться комочками. В среднем, советуют разводить лакокрасочный состав на 10-15 %

Процесс

 Проверяйте настройки распылителя для краски, для чего создайте проверочную расцветку на листе прочного картона. Если сделали все правильно, получится круглое пятно краски, светлеющее к границам.

Работать проще, делая горизонтальные полоски сверху-вниз. Следовательно, уставшие к концу работы руки не приходится очень высоко поднимать.

Оклеивайте все необрабатываемые участки для того, чтобы не пачкать их.

Поставьте распылитель для краски на удалении 30-50 сантиметра, строго перпендикулярно поверхности.

Нажмите на курок, начните движение слева вправо. Двигать нужно корпусом.

Вслед за тем, как вы дойдете до предела обрабатываемого участка, отпустите курок. Проверяйте уровень краски в распылителе краски, при надобности долей те ее.

Наносите дальнейший слой лакокрасочного состава параллельно прежнему, однако с маленьким нахлестом.

Обрабатывайте полную поверхность сходным образом.

При надобности наносите 2-й слой лакокрасочного состава: в данном случае требуется двигаться сверху-вниз.

По завершению работ непременно очистите форсунки краскопульта. Для этого влейте воду либо качественный растворитель в баллон, нажмите курок. Удерживайте его пока из форсунки не перестанет распыляться краска.

Забрызганные поверхности немедленно отмойте хорошим растворителем.

Двухцветные поверхности

Если же требуется покрасить поверхность в 2 цвета, это делается поэтапно. Покрытие одного цветового оттенка наносят на достаточно нужный участок, после чего распылитель для краски хорошенько прочищается. Вслед за тем как покрашенная поверхность сохнет, ее лимитируют клейкой лентой для малярных работ и, вдобавок, приступают к нанесению 2-го пласта краски.

А если так случилось, что не имеется времени ожидать, также можно пользоваться разграничительной линейкой. В этом случае линейка весьма плотно прижимается перпендикулярно к перегородке, и распылитель краски ведется параллельно линейке. Делать нужно тщательно, в обратном случае на шве цветов получатся неприглядные потеки

Похожие статьи

Руководство по пользователю Ozito PSS-7000 (английский

Paint

Spray System

700 Вт

Руководство по инструкции

Спецификации

напряжение: 220-240 В ~ 50 Гц

Мощность: 700 Вт

Max.

Максимальная вязкость: 70 DIN-sec

Емкость контейнера: 1000 мл

Сопло: ø2,5 / ø3,0 мм

Вес: 2,97 кг0007

Paint Pot, игл инструмент и

плечевой ремешок

2 x сопла

Кубок вязкости и воздушный шланг

, чтобы сделать претензию в соответствии с этой гарантией

, вы должны вернуть продукт

в ближайший булочек

ВАША СВЯЗКА РЕГИСТРАЦИЯ КВИТАНЦИЯ. ДО

ВОЗВРАТ ВАШЕГО ИЗДЕЛИЯ ПО ГАРАНТИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛЕФОНУ В НАШУ СЛУЖБУ ПО ТЕЛЕФОНУ

ПО ТЕЛЕФОНУ:

Австралия 1800 069 486

Новая Зеландия 0508 069 486

ГАРАНТИЯ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЫСТРОГО ОТВЕТА ПОЖАЛУЙСТА,

ОБЕСПЕЧЬТЕ НОМЕР МОДЕЛИ И ДАТУ

ПРИОБРЕТЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

ПРИМЕТ ВАШ ЗВОНОК

И ОТВЕТИТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ГАРАНТИЙНОЙ ПОЛИТИКИ

ИЛИ ПРОЦЕДУРЫ.

OZITO Австралия/Новая Зеландия (главный офис) 1-23 Letcon Drive, Bangholme, Victoria, Australia 3175.

Преимущества, предоставляемые по данной гарантии, являются дополнительными

на другие права и средства правовой защиты, доступные вам по закону.

Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены по закону

. Вы имеете право на замену или возмещение в случае крупного

отказа и на компенсацию за любые другие разумно предсказуемые

убытки или ущерб. Вы также имеете право на ремонт или замену товара

, если товар не имеет приемлемого качества и неисправность

не является серьезной неисправностью.

Как правило, вы несете ответственность за все расходы, связанные с

претензией по данной гарантии, однако, если вы понесли

какие-либо дополнительные прямые убытки в результате дефектного продукта, вы

можете потребовать возмещения таких расходов через связавшись с нашей службой поддержки клиентов

выше.

ozito.com.au

PSS-7000

0117

1 ГОД ГАРАНТИИ НА ЗАМЕНУ

Гарантия на ваш продукт составляет 12 месяцев с

первоначальная дата покупки и предназначен только для использования в домашних условиях (сделай сам)

. Если продукт неисправен, он будет заменен в соответствии с

условиями настоящей гарантии. Гарантия не распространяется на расходные детали

, например: вискозиметр, чистящая игла, сопло, емкость для краски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия приведут к аннулированию гарантии.

• Если инструмент работал от напряжения питания, отличного от

, указанный на инструменте.

• Если на инструменте имеются признаки повреждения или дефекты, вызванные или

в результате неправильного обращения, несчастных случаев или модификаций.

• Невыполнение технического обслуживания, как указано в руководстве по эксплуатации

.

• Если инструмент был разобран или подвергся несанкционированному вмешательству.

• Профессиональное, промышленное или высокочастотное использование.

Аэрограф 101

Поэтому существует несколько вариантов очистки аэрографа, и следующий следует использовать только в том случае, если предыдущего недостаточно:

Без уборки
Если можно избежать уборки — следует избегать. Не нужно тратить время и очиститель между распылением близких цветов. Работает? Краска хорошо растекается, не забивается? Тогда продолжайте распылять.

Очистка иглы
Во время распыления часть краски обычно высыхает на кончике иглы. Это накопление краски в конечном итоге предотвратит поток, и его необходимо очистить. Самый простой способ сделать это — аккуратно снять краску с иглы пальцами. Это занимает буквально секунды, и вы можете сразу продолжить распыление.

По этой причине может быть удобно работать без колпачка иглы — так можно легко получить доступ к игле пальцами. Но имейте в виду, что так гораздо легче повредить и погнуть иглу.

Очистка чаши
Если есть засорение или вам нужно существенно изменить цвет, вы должны очистить его водой и/или очистителем для аэрографа. Я назвал это «очистка чашки», так как вы будете наливать немного воды или чистящего средства в чашку для краски, а затем распылять полученный беспорядок в емкость для очистки.

Оптимальный способ сделать это — начать с небольшого количества воды: налейте несколько капель в чашку, аккуратно очистите чашку старой щеткой, а затем распылите все это в емкость для очистки. Если этого недостаточно, повторите этот процесс с несколькими каплями средства для очистки аэрографа.

Если немного краски засохло в чашке, вы можете потереть ее салфеткой или ватной палочкой (с небольшим количеством чистящего средства для аэрографа).

Очистка воздуха
Иногда вам нужно избавиться от краски, которая осталась внутри аэрографа: где-то в сопле или корпусе. В этом случае кистью через бачок с краской не пролезешь, и придется делать «Очистку воздуха».

Идея состоит в том, чтобы позволить чистящему средству циркулировать в аэрографе, не выходя наружу. Налейте несколько капель очистителя, затем пальцами или чем-нибудь подходящим закройте воздушную головку (у Harder & Steenbeck есть специальная пластиковая штука, предназначенная для этого), а затем медленно нажмите на спусковой крючок и дайте воздуху течь. Вы увидите пузырьки в чашке, продолжайте это в течение 30-60 секунд, а затем распылите в емкость для очистки. После одного или двух проходов ваш аэрограф должен быть достаточно чистым.

Механическая очистка
Если всех предыдущих вариантов оказалось недостаточно (что обычно означает засорение аэрографа), придется частично разбирать аэрограф и чистить его механически.