Рубрика: Разное

как снять задний фонарь и поменять не рабочую лампу

На чтение 9 мин Просмотров 259 Опубликовано 26.08.2021 Обновлено 26.08.2021

Содержание

1. Не горит подсветка заднего номера — основные причины и наказание по ПДД
2. Алгоритм
3. Выбор новых ламп
4. Снятие фонаря освещения
5. Замена лампочки
6. Видео: Замена подсветки в популярных моделях
7. Citroen C4
8. Hyundai Solaris
9. Лада Приора (хэтчбек)
10. Kia Rio
11. VW Polo sedan
12. Заключение

Все современные автомобили состоят из большого числа сложных и простых механизмов. Каждый из них выполняет свои задачи и функции. Лампочка для подсветки номера —один из механизмов транспортного средства, который нередко выходит из строя. Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой и не знают, как самостоятельно провести замену лампочки. В статье рассмотрим основные причины поломки и главные принципы замены ламп подсветки номера.

Не горит подсветка заднего номера — основные причины и наказание по ПДД

Подсветка на номере транспортного средства нужна для того, чтобы сотрудники ДПС могли его считывать на определенном расстоянии. В идеале номер должен быть виден на расстоянии 20 метров. По Правилам Дорожного Движения, водителям запрещено управлять автомобилями, которые не имеют номерной подсветки. Это правило также распространяется на те случаи, если подсветка имеется, но работает неисправно.

При этом, согласно Законодательству РФ, водители должны использовать строго белые осветительные приборы. Ламы не должны светить красным, желтым, синими оттенком. Это также грозит штрафными санкциями. сотрудники ДПС, которые останавливают водителей в вечернее время с неработающей подсветкой номера, руководствуются пунктом 3.3 ПДД.

Оштрафовать водителей могут даже в том случае, если не работает один из плафонов. В современных машинах встречается по 2-3 плафона. Даже если один из них неисправен, это считается грубым нарушением. Иногда сотрудники ДПС могут идти на уступки и просто выписывать предупреждение. Чаще такое случается, если подсветка имеет не тот оттенок или горит не слишком ярко.

Встречается и другая ситуация, когда одна из ламп в плафонах не работает, но при этом видимость номера все равно остается хорошей (на расстоянии как минимум 20 м). Такой случай правонарушением считаться не будет. Штраф водителю выписан не будет.

Лампочка для подсветки заднего номера перегорает по разным причинам. Не горит подсветка заднего номера — почему так случается:

• Скопление конденсата на плафоне. Чаще всего причина неисправной работы подсветки кроется именно в повреждении плафона.
• Деформация гнезда. По стандарту, по боках госномера авто располагаются две лампочки. Если одна из них некорректно работает, это не обязательно говорит о неисправной проводке. Потребуется постучать по плафону. Если после этого лампы стали моргать, проблема кроется в гнезде.

Алгоритм

Ниже рассмотрим алгоритм устранения проблем с работой подсветки номера автомобиля и выясним, как правильно выбирать лампочки для транспортного средства.

Выбор новых ламп

Водителям рекомендуется приобретать только те лампы, которые советует производитель автомобиля. Об этом можно прочитать в документах к транспортному средству. Если таковой информации нет, лучше всего покупать лампы в проверенных профильных магазинах, а не в сетевых гипермаркетах.

Чаще всего для освещения номера используются лампы накаливания W5W или C5W. Это самый стандартный и универсальный вариант. Можно прибегнуть к модернизированной подсветке и приобрести светодиодные лампы и ленты. Они отличаются большей яркостью, насыщенным цветом, длительной работой. При выборе моделей лампочек следует также учитывать требования к интенсивности освещения для конкретного автомобиля.

Снятие фонаря освещения

Особенности замены лампочки подсветки номера во многом зависят от марки автомобиля, который требует ремонта. Но целом процесс замены выглядит примерно одинаково для транспортных средств разных марок. Первым делом следует подготовить купленные лампочки и убедиться в том, что они подходят к конкретной машине. Чтобы не ошибиться, лучше снять один плафон, достать оттуда рабочую лампу и прийти с ней в любой автомагазин. Чаще всего лампочку подсветки можно заменить снаружи, то есть без снятия обшивки крышки багажного отделения.

Нередко бывает так, что некоторые производители авто для эстетичного внешнего вида скрывают крепление, на котором держится плафон, под разными деталями и уплотнителями. Поэтому замена проводится аккуратно и без резких движений.

Алгоритм проведения ремонтных работ выглядит следующим образом:

1. Изначально лучше всего протереть плафоны подсветки чистой тряпкой. Обработать также можно и поверхность кузова вокруг подсветки. Эта зона находится в небольшом укрытии, поэтому здесь постоянно скапливаются пыль и грязь с дорог. Даже если водитель регулярно посещает автомойку, в этом месте загрязнения остаются все равно. Если слой грязи большой, он может препятствовать процессу демонтажа.
2. Внимательно осмотреть чистый плафон, посмотреть, нет ли на нем повреждений (можно использовать обычный фонарь для тщательного анализа). Водитель должен убедиться в том, что проблема скрывается именно в перегоревшей лампочке. Иногда бывает так, что поломка сосредоточена намного глубже. В таких случаях нужен профессиональный ремонт в сервисном центре.

   Подробный осмотр плафона.

3. При помощи отвертки потребуется снять клипсы, которые закрепляют кожух плафона. Для этого обычно используется любой плоский инструмент. Клипсы нужно снимать аккуратно, так как хрупкие. Это в большей степени касается владельцев старых автомобилей. На некоторых авто плафоны закрепляются при помощи болтов, которые откручиваются обычной отверткой.
4. Когда плафон уже не будет закреплен, его следует вытянуть на проводке из резервуара примерно на 5 см, больше не нужно.
5. Для выкручивания лампочки требуется повернуть фишку, которая соединяется с плафоном.

Замена лампочки

Когда плафон снят и вытащена старая лампа, можно приступать к установке новой. Вставляется она также легко и без резких движений. После этого необходимо вставить плафон обратно в гнездо, защелкнув конструкцию (или вкрутив гайки, если на автомобиле предусмотрен такой тип крепления). Перед тем как выехать на дорогу, лучше всего удостовериться в том, что подсветка работает исправно. Если водитель проводит подобную операцию впервые, не стоит исключать такой вариант, что после ремонта свет так же не будет работать.

Возможно, в процессе демонтажа был поврежден плафон или неправильно вкручена лампа. Возможно также, что сама лампочка бракована. В этом случае необходимо обратиться в магазин, где она была приобретена. Если же исправить проблему самостоятельно не получилось, лучше обратиться в сервисный центр за профессиональной помощью.

Видео: Замена подсветки в популярных моделях

Citroen C4

Hyundai Solaris

Лада Приора (хэтчбек)

Kia Rio

VW Polo sedan

Заключение

Плохой свет лампочки, освещающей номер автомобиля, или полное его отсутствие — это правомерное основание для получения штрафа. Согласно Правилам Дорожного Движения, водитель не может ездить по улицам в темное время без номерной подсветки. Сменить лампочку можно самостоятельно. Для этого требуется лишь купить новый прибор освещения, предварительно убедившись в том, что он подходит для конкретной марки авто, снять плафон, прочистить его и вставить новую лампочку. После этого стоит проверить, будет ли гореть свет. Если его нет, возможно, проблема кроется глубже. Поэтому лучше отогнать машину и получить профессиональную помощь в сервисном центре.

Водители должны понимать, что новые приборы освещения должны подходить к конкретной марке авто. Если имеются трудности с выбором, можно снять одну из имеющихся ламп на номере и пойти с ним в магазин для покупки. Лучше взять приборы освещения с запасом, чтобы в любом месте можно было провести замену.

Как поменять лампочку подсветки номера: пошаговая инструкция с фото и видео

Современный автомобиль состоит из огромного количества сложных и простых механизмов, и у каждого есть своя функция, которую он выполняет. Все составные части машины подразделяются на простые и сложные, плюсы первых в том, что их можно отремонтировать самостоятельно. А для ремонта второй группы придется ехать в автосервис, поскольку требуются определенные знания устройства автомобиля и особые навыки и инструменты.

В этой статье мы подробно вам расскажем о проблеме, когда перегорает лампочка для подсветки номера. С такой ситуацией сталкивались многие автомобилисты, заменить лампочку можно легко своими руками. Мы расскажем вам о всех нюансах этой работы, а также о причинах данной неисправности.

Оглавление:

• Поменять лампочку — легко
• Не горит лампочка подсветки номера — причины
• Как поменять лампочку подсветки заднего номера
• Видео-инструкции по замене лампочек подсветки номера
• Замена лампочки подсветки номера — советы
• Советы по выбору автомобильных лампочек
• Осторожность не будет лишней
• Подведем итоги

Поменять лампочку — легко

Если у вас не будет работать подсветка номера при езде, то у сотрудников ДПС могут появиться к вам вопросы. Вероятнее всего вам не выпишут штраф, если вас заметили с такой неисправностью впервые, но неприятный выговор все равно будет получен. Поэтому при первом обнаружении данной неисправности, советуем сразу же осуществить замену, тем более что это с легкостью можно сделать самостоятельно в любое время и в любом месте.

Такой вариант ремонта будет намного быстрее и гораздо дешевле, потому что в СТО зачастую сильно накручивают цены на запчасти. Для выполнения работ нужно просто-напросто запастись необходимыми инструментами, а также потребуется выделить немного времени для ознакомления с обустройством автомобиля. После этого вы сможете смело приступить к выполнению ремонтных работ.

Не горит лампочка подсветки номера — причины

Статистика указывает на то, что лампочка перегорает в первые год-два после её замены в 45% случаев. Тем не менее, по большей части проблема скрывается не в ней, советуем вам начать с рассмотрения самого простого и перейти к более сложному:

• Смочите хлопковую ткань спиртовым раствором и удалите с поверхности осветительной панели всю грязь и пыль. Нужно провести визуальный осмотр, чтобы выяснить, потемнела ли лампа, возможно, внутри скопился конденсат, а также мог повредиться плафон, например, из-за высокой температуры.
• По стандарту с боковых сторон номера монтируются две лампы. Если одна из лампочек горит, а другая нет, то можно быть уверенным в том, что дело не в сгоревшем предохранителе и проводке. Можно немного постучать по плафону, если вы обнаружили моргание, возможно, гнездо деформировалось, и контакт стал хуже работать.
• Если не горят все имеющиеся лампы подсветки, то изначально нужно проверить предохранители. Только после того, как убедились в их целостности, можно приступать к прозвону проводки питания.

Как поменять лампочку подсветки заднего номера

Если вы проверили наши рекомендации, и альтернативная поломка не была выявлена, то можно перейти к замене лампы, потому что это последнее, что может случиться. Сложного в замене ничего нет, вам для этого понадобится только отвертка (либо любой другой плоский, но жесткий предмет).

Рекомендуется производить замену ламп подсветки номеров (да и любых других ламп), когда автомобиль чистый, чтобы лишняя грязь не попала в контакты, не забилась под плафон и т.д.

Лампочки подсветки номера автомобиля

Перво-наперво в обязательном порядке выключите зажигание, иначе при демонтаже вас может ударить током

Отверткой снимаются клипсы, которые удерживают кожух плафона. Как правило, они просто поддеваются с боков каким-либо плоским инструментом и спокойно отщелкиваются.

Совет!

Если плафоны не получается поддеть, нужно постараться сдвинуть их немного в сторону (левый — влево, правый — вправо). Тогда с другой стороны появится небольшой зазор, в который можно просунуть уголок плоской отвертки.

Вынимаем плафон подсветки номера из гнезда

Постарайтесь обращаться с клипсами аккуратно, чтобы не сломать — иногда они бывают хлипковаты, особенно, если автомобиль не первой свежести. Чаще всего пластик со временем изменяет свои свойства, поэтому, возможно, что хоть одну, но вы отломите. Если такое случилось, то сходите в магазин и купите несколько запасных.

На некоторых моделях автомобиля плафон удерживается не клипсами, а при помощи болтов. Тогда их просто надо выкрутить той же отверткой. Более подробную информацию о том, как именно вынимается кожух лампы на вашей модели авто, можно найти на специализированном форуме в интернете либо в инструкции к автомобилю.

Если плафон держится на болтах, тогда необходимо их выкрутить

После того, как плафон высвободится от креплений, аккуратно вытяните его на проводке из гнезда на 3-5 см (больше не требуется). Чтобы снять его и высвободить лампочку, необходимо повернуть фишку, соединенную с плафоном против часовой стрелки (реже — по часовой), и вынуть его.

Лампочка просто вынимается из гнезда  — выкручивать её не нужно. Новая лампочка вставляется на место старой, затем надевается плафон, закрепляется по часовой стрелке на держателе лампочки, и вся эта конструкция вставляется в своё гнездо, сначала одной стороной, затем защелкивается второй.

Замена лампочки подсветки номера и сборка всей конструкции обратно

Видео-инструкции по замене лампочек подсветки номера

На Киа Рио:

На Лада Гранта:

На «Десятке»:

На Шевроле Авео:

На Солярисе:

На Ниссан Кашкай:

Замена лампочки подсветки номера — советы

• Всегда перед началом работ несколько раз нужно убедиться, что вы выключили зажигание. Иначе могут случиться большие неприятности. К примеру, пожалуй, в худшем случае, вас может ударить током. Это не смертельно, но, определенно, неприятно. Также может произойти короткое замыкание, и часть (в лучшем случае) электронных систем автомобиля выйдет из строя. Известны случаи, когда по неосторожности на включенном зажигании происходило замыкание, и от этого бортовой компьютер, хоть и не сгорел, но начал показывать недостоверные данные. Поэтому обратите на зажигание особое внимание!
• Обязательно перед приобретением лампочки уточните ее мощность и совместимость с моделью вашего авто, например, на автомобиле Лада Приора используются лампочки без цоколя мощностью 5 Ватт.
• Во время работы не прикасайтесь к лампочке голыми руками. Она могла загораться, и от этого будет сильно горячей, в особенности это касается галогеновых, так как при работе они набирают температуру в 3000 градусов. Кроме того, если вы будете устанавливать лампочку голыми руками, то жировые следы от пальцев на ее поверхности могут вновь спровоцировать ее скорый выход из строя. Будьте аккуратны, и работайте только в перчатках!
• Когда установите лампочку в патрон, протрите ее спиртовой салфеткой. Таким образом вы удалите пыль и жировые следы от рук.

Советы по выбору автомобильных лампочек

В настоящий момент большое количество запчастей для автомобиля производят в Китае, и многие автомобилисты считают, что там только некачественная продукция.. Отрицать бессмысленно — в Китае частенько производят недорогие товары невысокого качества, однако это не значит, что они производят исключительно мусорный товар. Многие не хотят платить дороже за товары китайского производства, думая, что это вещи того же плохого качества по завышенной цене. Но это ошибочное мнение. Можно приобрести достойный китайский товар, который будет не хуже других иностранных вариантов, заплатив за него достойную цену.

Есть разные производители ламп, кто-то изготавливает поддельные, но их бывает крайне тяжело отличить от оригинала. После поломки трудно однозначно сказать, от чего сгорела лампочка. Может быть это действительно некачественный товар, а может быть причина в попавшей влаге при обратной сборке либо при очень интенсивной езде. Поэтому особое внимание стоит оказывать эксплуатации — иногда, не заметив проблемы, вы можете сами спровоцировать поломку. Если лампочка сгорела в течение 2-3 лет после её установки, то, скорее всего, у неё просто вышел срок эксплуатации. Такое время службы вполне стандартно.

Лампочка подсветки номера, в среднем, работает 1-2 года

Старайтесь приобретать лампочки той фирмы, которую рекомендует производитель вашего автомобиля, зачастую об этом можно прочесть в инструкции к авто. Так вы можете быть уверенны в качестве приобретаемой продукции. Конечно, нет никаких гарантий, что вы не купите подделку, поэтому внимательно смотрите на упаковку, на надписи на ней, на маркировку на лампочке, на качество её спайки и т.д.

Закупитесь лампочками заранее, тогда вам не придется тратить время на это в будущем, а при неисправности одной из них, быстро заменить её в любом месте.

Из отечественных производителей хорошо себя зарекомендовали лампочки «Маяк».

Осторожность не будет лишней

Очень часто плафоны производятся обычным образом, и даже без закалки. Из за такого бюджетного производства они могут треснуть от воздействия высокой температуры или несильного удара. Поэтому не забудьте про перчатки, так как они спасут вас от порезов, если он разобьется у вас в руках. Не торопитесь, иногда можно случайно задеть ногой лежащий плафон или наступить на него.

Если у вас до поломки стояла лампа накаливания, то потом ее можно заменить светодиодной такой же мощности. Связано это с тем, что светодиодные служат в несколько раз дольше, также они дают более приятный свет, и номер будет лучше освещен.

Старайтесь не устанавливать лампы мощнее, потому что проводка может не выдержать нагрузки и просто-напросто расплавится.

Работы по замене длятся не очень долго — максимум это может занять не больше получаса. Советуем заменить уплотнители в плафоне, тогда при эксплуатации туда не попадет влага и новая лампочка не сгорит.

Подведем итоги

Как обычно бывает, чем дороже автомобиль, тем проблематичнее проводить самостоятельный ремонт,так как сложность его устройство прямо пропорционально его стоимости, и деталь, которую можно самому починить в стареньком ВАЗике, на Ауди непрофессионал даже не сможет найти. На некоторых моделях даже заменить лампочку своими руками не получится. Тем не менее, большинство автомобилей дружелюбны к своим владельцам и позволяют производить замену своих ламп подсветки номеров легко и просто.

Естественно, у разных моделей автомобилей замена ламп производится более-менее по-разному, но, в целом, почти все шаги для их замены совпадают:

К примеру, если взять автомобиль «Форд Фокус», то для замены лампочки нам понадобится только плоская отвертка.

Первым делом помойте автомобиль, это делается для того, чтобы его не загрязнять и пыль не попала во внутрь машины. Обязательно наденьте перчатки, так вы не будете оставлять следы на элементах автомобиля, поэтому от ваших действий они не выйдут из строя. Подденьте отверткой клипсы крепления багажной обшивки, осторожно снимите и отложите в сторону. Проверните плафон с лампочкой на 40 градусов по часовой стрелке, после этого можно будет достать его движением на себя. Старайтесь поставить оригинальную лампочку, так как американский производитель хорошо себя зарекомендовал и является практически эталонным производителем. Когда она будет установлена, то протрите ее чистой спиртовой салфеткой, а затем соберите все в обратной последовательности.

Инструкция по замене лампочки подсветки номерного знака

Надеемся, что вы детально ознакомились с нашей статьей, теперь вы знаете как можно заменить лампочку подсветки номера. Желаем вам удачи на дорогах!

— модели 2012–2016 годов

Киа Рио Руководство по замене лампочек освещения номерного знака
Как заменить сгоревший номерной знак лампочка в крышке багажника седана Kia Rio 3-го поколения 2012-2016 годов выпуска.

2014 Рио номерной знак	Корпус лампочки номерного знака	Вкладка пресс-релиза
Это учебник по обслуживанию автомобилей был специально написан, чтобы помочь владельцев третьего поколения (2012, 2013, 2014, 2015 а также обновленный 2016 модельного года) Киа Рио седан в смене сгоревшего лампочка номерного знака в крышке багажника. Владельцы других автомобилей Kia и Hyundai такие как Оптима, Форте, Каденца, К900, Соренто, Спортейдж, Седона, Соул, Элантра, Велостер, Соната, Азера, Тусон, Санта-Фе, Генезис и Equus также могут найти эти инструкции своими руками полезными. Замена лампочки освещения номерного знака номер детали 2825 или W5W, которые доступны в различных таких производителей, как Sylvania, GE, Eiko и PIAA. При необходимости вы также можете использовать любой другой миниатюрные лампы с клиновидным цоколем, такие как № 168 , В5В, 158, 194 или совместимый блок LED . Единственный инструмент, необходимый для замены лампы это маленькая плоская отвертка, используемая для извлечения лампочки Корпус.
Выдвижной корпус фонаря	Световой корпус удален	1/4 оборота против часовой стрелки
Нажмите маленькую черный пластиковый фиксатор на внутренней кромке корпуса фонаря. Вытяните корпус фонаря из крышки багажника. Поверните основание патрона лампы на 1/4 оборота против часовой стрелки, прежде чем вытащить его прямо из корпуса.
Вытащите старую лампу # 168	Вставьте новую 168 лампу	1/4 оборота по часовой стрелке — замок
Вытащите старую лампочку прямо из гнезда и вставьте новый # Лампа 2825 (также известная как # W5W). Если вы хотите более яркий свет номерного знака лампочки, есть еще LED доступные варианты. Снова вставьте розетку в корпус и поверните его на 1/4 оборота по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.
Сначала повторно вставьте провода	Вставной удерживающий зажим	Тест новой лампочки
Повторно вставьте провода и внешний край корпуса в крышку багажника в первую очередь. Затем аккуратно вставьте фиксирующую защелку на внутренний край корпуса. Для проверки новых ламп освещения номерного знака, включить фары или нажать кнопку «Разблокировать» на брелоке. Подробнее, проверить мой другой Руководство по ремонту и обслуживанию Киа Рио 2012-2016 гг. .

Если вы нашли это руководство полезным, рассмотрите возможность сделать небольшое пожертвование, нажав на PayPal. com Кнопка «Пожертвовать» расположена справа от этого абзаца. Благодарю вас! (Примечание: я не являюсь зарегистрированной благотворительной организацией. Пожертвования не облагаются налогом.)

Kia Rio: Лампочки – Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ – Фары

Перед работой с фарой надежно затяните стояночный тормоз, убедитесь, что переключатель зажигания повернут в положение LOCK и выключите свет, чтобы избежать обжечь пальцы или получить удар током.

Используйте только лампы указанной мощности.

ВНИМАНИЕ! Замена лампы

Обязательно замените перегоревшую лампочку на лампу той же мощности. В противном случае это может привести к повреждению предохранителя или системы электропроводки.

Если у вас нет необходимых инструментов, подходящих ламп и опыта, проконсультируйтесь у официального дилера Киа.

Во многих случаях заменить автомобильные лампочки сложно, поскольку другие детали автомобиля необходимо снять, прежде чем вы сможете добраться до лампочки. Это особенно true, если вам нужно снять фару в сборе, чтобы добраться до ламп(ы). Снятие/установка блок фары может привести к повреждению автомобиля.

Фары, габаритные огни, указатели поворота, боковые габаритные огни и передние Замена лампы противотуманной фары

• 4 двери

(1) Фара (дальний/ближний свет)

(2) Габаритный фонарь

(3) Передний указатель поворота

(4) Передний противотуманный фонарь

• 5-дверный

(1) Фара (высокая)

(2) Фара (ближняя)

(3) Передний указатель поворота

(4) Положение Light

(5) Передняя боковая маркер

(6) Передний туманный свет

Лампа

Предупреждение — галогенные лампочки

HALEGEN HALOGEN BULB с Halogen Bulbs. Галогенные лампы содержат газ под давлением, будет производить летающие осколки стекла, если разбить.

Обращайтесь с ними осторожно, избегайте царапин и потертостей. Если лампочки горят, избегайте контакта с жидкостями.

Никогда не прикасайтесь к стеклу голыми руками. Остатки масла могут привести к перегреву лампы. и лопаются при зажигании. Лампа должна работать только тогда, когда она установлена ​​в фаре.

Если лампа повреждена или треснула, немедленно замените ее и тщательно утилизируйте. этого.

При замене лампы надевайте защитные очки. Дайте лампе остыть перед справиться с этим.

1.Выключите двигатель и откройте капот.

2. Снимите верхнюю крышку переднего бампера.

3. Снимите фару в сборе с кузова автомобиля. Если вы можете достичь лампочку, не снимая блок фары, вам не нужно делать шаг 2 и 3.

4.Отсоедините разъем(ы) питания от задней части фары в сборе.

Фара (высокая/низкая)

• 4 двери

5. Снимите крышку лампы фары, повернув ее против часовой стрелки.

6.Отсоедините удерживающий провод лампы фары, нажав на конец и нажав это правая сторона.

7.Выньте лампу из патрона.

8.Вставьте новую лампу в патрон.

9. Установите патрон в сборе, совместив форму на корпусе лампы. в сборе. Вдавливание держателя пружины в паз.

10. Установите колпак лампы фары, повернув его по часовой стрелке.

5. Снимите крышку лампы фары, повернув ее против часовой стрелки.

6.Отсоедините удерживающий провод лампы фары, нажав на конец и нажав это вниз палата.

7.Выньте лампу из патрона.

8.Вставьте новую лампу в патрон.

9. Установите патрон в сборе, совместив форму на корпусе лампы. в сборе. Вдавливание держателя пружины в паз.

10. Установите колпак лампы фары, повернув его по часовой стрелке.

Фара (ближняя)

• 5-дверный

Выполните шаги с 1 по 4 из предыдущего раздела.

5. Снимите колпак лампы фары, повернув его против часовой стрелки.

6. Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

7.Выньте лампу из патрона.

8.Вставьте новую лампу в патрон.

9.Установите розетку в узел, совместив выступы на розетке с пазы в сборе.

Вставьте разъем в сборку и поверните разъем по часовой стрелке.

10. Установите колпак лампы фары, повернув его по часовой стрелке.

Если необходима регулировка угла наклона фары после сборки фары переустановлен, обратитесь к авторизованному дилеру Kia.

Указатель поворота/габаритный фонарь или боковой габаритный огонь

Выполните шаги с 1 по 4 на предыдущей странице.

5. Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

6.Выньте лампу из патрона, нажав на нее и повернув против часовой стрелки. пока выступы на лампе не совместятся с прорезями в патроне. Вытяните лампочку патрона

7. Вставьте новую лампу, вставив ее в патрон и вращая до тех пор, пока она не загорится. фиксируется на месте.

8.Установите розетку в узел, совместив выступы на розетке с пазы в сборе.

Вставьте гнездо в сборку и поверните гнездо по часовой стрелке.

Габаритный фонарь (при наличии)

Если лампочка не работает, проверьте автомобиль у уполномоченного Дилер Киа.

Лампы передних противотуманных фар (при наличии)

1. Снимите нижнюю крышку, вращая винты.

2. Протяните руку к задней части переднего бампера.

3.Отсоедините разъем питания от розетки.

4.Выньте патрон из корпуса, повернув патрон против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на корпусе.

5. Установите новый патрон на лампу в корпус, совместив выступы на патроне. с прорезями в корпусе.

Вставьте гнездо в корпус и поверните гнездо по часовой стрелке.

6 Вставьте разъем питания в розетку.

Замена лампы бокового повторителя (при наличии)

Тип A

Если светодиодный индикатор не работает, проверьте автомобиль в авторизованном сервисном центре. Дилер Киа.

Тип B

1. Снимите блок фары с автомобиля, поддев линзу и потянув за сборка вышла.

2.Отсоедините электрический разъем лампы.

3.Разъедините гнездо и части линзы, повернув гнездо против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с прорезями на линзе.

4. Снимите лампу, потянув ее наружу.

5.Вставьте новую лампу в патрон.

6. Соберите гнездо и линзу.

7.Подсоедините электрический разъем лампы.

8. Установите фару в сборе на кузов автомобиля.

Замена лампы заднего комбинированного фонаря

(1) Стоп-сигнал и задний фонарь

(2) Задний указатель поворота

(3) Фонарь заднего хода

(4) Задний фонарь

Если фонарь (светодиодный) не работает, проверьте автомобиль в уполномоченном Дилер Киа.

Габаритный свет Задний указатель поворота и стоп-сигнал свет

• 4 двери

1.Выключите двигатель.

2.Откройте крышку багажника.

3. Снимите сервисную крышку, вытянув сервисную крышку.

4. Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

5.Выньте лампу из патрона, нажав на нее и повернув против часовой стрелки. пока выступы на лампе не совместятся с прорезями в патроне. Вытяните лампочку розетки.

6. Вставьте новую лампу, вставив ее в патрон и вращая до тех пор, пока она не загорится. фиксируется на месте.

7.Установите гнездо в узел, совместив выступы на гнезде с пазы в сборе.

Вставьте гнездо в сборку и поверните гнездо по часовой стрелке.

8.Установите сервисную крышку, вставив ее в сервисное отверстие.

• 5-дверный

1. Выключите двигатель.

2.Откройте заднюю дверь.

3.Ослабьте крепежные винты фонаря с помощью крестовой отвертки.

4. Снимите задний комбинированный фонарь с кузова автомобиля.

5. Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

6.Выньте лампу из патрона, нажав на нее и повернув против часовой стрелки. пока выступы на лампе не совместятся с прорезями в патроне. Вытяните лампочку розетки.

7. Вставьте новую лампочку, вставив ее в патрон и вращая до тех пор, пока она не загорится. фиксируется на месте.

8.Установите розетку в узел, совместив выступы на розетке с пазы в сборе.

Вставьте гнездо в сборку и поверните гнездо по часовой стрелке.

9. Установите фару в сборе на кузов автомобиля.

Внутренний фонарь

Фонарь заднего хода/задний фонарь

• 4 двери

1. Выключите двигатель.

2.Откройте багажник.

3.Ослабьте стопорный винт крышки багажника и снимите крышку.

4. Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

5.Выньте лампу из патрона, нажав на нее и поворачивая до тех пор, пока выступы на лампочке совмещены с прорезями в патроне. Вытащите лампочку из патрона.

6. Вставьте новую лампу, вставив ее в патрон и вращая до тех пор, пока она не загорится. фиксируется на месте.

7. Установите розетку в сборку, совместив выступы на розетке с пазы в сборе.

Вставьте гнездо в сборку и поверните гнездо по часовой стрелке.

8. Установите на место крышку багажника, вдавив винт.

• 5-дверный

1.Выключите двигатель.

2.Откройте заднюю дверь.

3. Снимите сервисную крышку.

4. Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки. пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

5.Выньте лампу из патрона, нажав на нее и повернув против часовой стрелки. пока выступы на лампе не совместятся с прорезями в патроне. Вытяните лампочку розетки.

6. Вставьте новую лампу, вставив ее в патрон и вращая до тех пор, пока она не загорится. фиксируется на месте.

7.Установите розетку в узел, совместив выступы на розетке с пазы в сборе.

Вставьте гнездо в сборку и поверните гнездо по часовой стрелке.

8.Установите сервисную крышку, вставив ее в сервисное отверстие.

Замена верхнего стоп-сигнала

• 4 двери

1.Выключите двигатель

2.Откройте багажник

3.Снимите разъем с узла, повернув разъем против часовой стрелки пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на сборке.

4. Снимите лампу, потянув ее наружу.

5.Вставьте новую лампу в патрон.

6.Установите гнездо в узел в порядке, обратном снятию.

• 5-дверный

1.Выключите двигатель

2.Откройте заднюю дверь.

3. Аккуратно снимите резиновую крышку (1).

4.Отсоедините электрический разъем.

5.Ослабьте стопорные гайки.

6. Снимите патрубок шланга омывателя с узла фонаря, повернув патрубок против часовой стрелки, пока выступы на гнезде не совместятся с пазами на узле.

7. Установите новый узел фонаря в порядке, обратном снятию.

Замена лампы освещения номерного знака

1. Снимите рассеиватель, нажав на выступы.

2. Снимите гнездо с объектива.

3. Снимите лампу, потянув ее наружу.

4.Установите новую лампу в патрон и установите патрон на линзу.

5.Надежно установите объектив.

Замена лампы освещения салона

1. С помощью отвертки с плоским лезвием аккуратно подденьте линзу от лампы освещения салона. Корпус.

2. Снимите лампу, потянув ее наружу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Освещение салона

Перед работой с освещением салона убедитесь, что кнопка ВЫКЛ. чтобы не обжечь пальцы и не получить удар током.

3.Установите новую лампу в патрон.

4. Совместите выступы объектива с выемками на корпусе внутреннего фонаря и защелкните объектив. на место.

• Уход за внешним видом
• Система контроля выбросов

Предохранители

Электрическая система автомобиля защищена от повреждения электрической перегрузкой с помощью предохранители. Этот автомобиль имеет 2 панели предохранителей, одна из которых расположена в боковине панели водителя, другой в комп двигателя…

Уход за внешним видом

Внешний уход Внешнее общее предостережение Очень важно следовать указаниям на этикетке при использовании любого химического чистящего средства.

Дневные ходовые огни(ДХО) на ВАЗ 2107: требования, установка, подключение

Все современные автомобили с завода оборудуются дневными ходовыми огнями (далее в тексте дхо), они позволяют экономить на энергопотреблении автомобиля, ведь мощные лампы в обычных фарах авто нагружают энергосеть, и сжигают огромное количество электроэнергии в дневное время практически в пустую. В дхо используются светодиоды, энергопотребление которых значительно ниже ламп в фарах ближнего света.

Фото с drive2

ВАЗ 2107, как и большинство его ровесников, с завода не оборудовался системой ДХО, и в настоящее время владельцам приходится ездить днем с включенным ближним светом или туманками(у кого они установлены). Установка дневных ходовых огней (ДХО) позволяет снизить нагрузку на генератор, и штатную оптику транспортного средства, при этом видимость автомобиля на дороге улучшается, а требования Правил по работе световых приборов на автотранспорте в светлое время суток выполняются.

ДХО на ВАЗ 2107 – тема настоящей статьи, в которой мы расскажем о том, как выполнить установку своими руками, а также рассмотрим варианты ДХО для данной марки автомобиля.

Содержание

• 1 Несколько требований
  • 1.1 Инструкция по установке
  • 1.2 Простой способ подключения ходовых огней

Выполняя установку, необходимо соблюдать некоторые требования ГОСТа. Это позволит вам монтировать дневные огни без неприятных последствия и проблем.

Нормативными документами, регламентирующими расположение ДХО на автомобиле, являются:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316 г. Москва «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090».
2. ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации».
3. «Правила дорожного движения Российской Федерации».

ГОСТовские требования при установке ДХО. Что вам нужно знать при установке:

• 60 см – это минимальное расстояние между огнями;
• 25 см – это минимальная высота, измеряющая отрезок между землей и нижней точкой установленных огней;
• 40 см – это максимальное расстояние от крайней точки кузова транспортного средства.

Важно! Использование ДХО в качестве основных фар или габаритов неприемлемо, поскольку они выполняют функцию вспомогательного средства освещения. Установка больше 2-х огней запрещена.

Инструкция по установке

Установка дневных ходовых огней на ВАЗ 2107 может быть выполнена в специализированной мастерской или самостоятельно, если автовладелец имеет представление о схеме электроснабжения автомобиля и умеет работать с ручным инструментом.

Для того чтобы установить ДХО на ВАЗ 2107 своими руками, потребуется:

• электрическая дрель или шуруповерт;
• набор отверток и гаечных ключей;
• несколько метров провода;
• реле.

Чаще всего ДХО на классике монтируется на переднем бампере автомобиля, поэтому изначально на нем делается разметка, после этого сверлятся отверстия и к ним крепятся сами фонари(возможно потребуется применить подходящий кронштейн).

Однако разные модели ходовых огней имеют разные способы крепления, и при выборе дневных ходовых огней на ВАЗ 2107 не нужно забывать об этом.

Крепиться дневные ходовые огни могут на:

• саморезы;
• стяжки;
• липучки.

Саморезы и стяжки конечно намного надёжнее липучек, но если отсутствует желание сверлить бампер или нет пазов решетки, на которые можно закрепить стяжки, липучки являются единственным выходом.

Простой способ подключения ходовых огней

После того, как вы закрепили фонари на семерке, необходимо произвести их подключение. Для того чтобы подключить любые ДХО на ВАЗ, необходимо приобрести стандартное пятиконтактное реле отечественного производства и выполнить следующие действия:

• контакт №30 следует соединить с «+» ключа зажигания;
• контакт №86 – соединить с цепью питания габаритных огней автомобиля;
• контакт №85 – соединить с «-» автотранспортного средства;
• контакт №88 – к устанавливаемому ДХО.
• контакт №87 – не подключать (заизолировать).

Реле можно разместить в салоне автомобиля или под капотом, решение об этом принимается сугубо индивидуально. Схема подключения с использованием пятиконтактного реле представлена на нижеследующем рисунке.

При подключении по данной схеме ДХО включаются после поворота ключа зажигания в замке и гаснут после того, как двигатель заглушен. Кроме этого, при включении габаритов ходовые огни гаснут, а после их выключения загораются вновь. Помимо схемы подключения, приведенной выше, существуют и другие, поэтому каждый автовладелец решает для себя сам, как выполнить подключение и что для этого использовать.

Поделиться с друзьями:

ДХО (дневные ходовые огни) своими руками | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

В общем в связи с дальнейшим внедрением обязаловки по поводу наличия ДХО в машине, было принято решение самостоятельно сделать дневные ходовые огни. Я думаю уже ни для кого не секрет, что есть в документе «О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств» такой пункт № 17, а именно: дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г.;
И я хочу подключить их так, чтобы при включенном замке зажигания они сами загорались… Но об этом чуть позже.

Кстати вот фото того что я первым делом  сделал — вытравил плату, припаял 60 светодиодов (по 30 на каждую «фару»), на каждые 3 диода идет резистор 500 Ом. Осталось из пластика собрать корпус и подключить через замок. Итак посмотрим как же выглядят вытравленные платы:

А вот уже имеем напаянные на них светодиоды, о которых упоминалось ранее:

Тестируем работоспособность диодов, подключив их к источнику питания:

Далее из подручных материалов делаем корпус для наших ДХО, вот фотки почти готовых огней, я сделал корпус из пластика, склеил все. На лицевую прозрачную часть наклеил «рамочку» из черной пленки, осталось все это дело загерметезировать и поставить на бампера, сделав в них отверстия))

Собственно сами ДХО готовы, стекла вырезаем подходящего размера под них и всю эту кухню хорошо герметезируем (хотя бытует мнение что нужно оставить отверствия для вентиляции и возможно так и правильнее):

Собственно далее идем «калечить» бампер. Вырезаем подходящие отверствия в оном, закрепляем сами фонари ДХО, получаем результат:

По поводу подключения к электросистеме авто. Вариантов несколько, вот схемы основных из них:

Можно подключить и безе реле: + ДХО подключаем через выключатель в салоне на + катушки зажигания, а «-» ДХО на провод идущий к + ближнего света фар. Сопротивление нити накаливания лампы очень мало и для ДХО этого будет хватать, при включении ближнего света на минусе ДХО будет + и они гаснут.

Ближний свет это 50+50 Вт спереди + 5+5 сзади + подсветка номера + все лапочки в панели приборов и прочие подсветки.Нахрена лишняя нагрузка на генератор.
Также у ДХО сила света не должна быть ниже 400кд и не выше 800кд.

Вы можете использовать любую схему подключения, или придумать свою собственную.

По поводу расположения ДХО на машине — тут тоже не все так просто и есть регламент:

Вот еще немного про ДХО, основные требования:

Цитата:»ГОСТ Р 41. 48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ

6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка — Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число — Два.
6.19.3 Схема монтажа — Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение (фото несколькими постами выше)
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.

Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.

6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.

6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление — Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.

Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал — Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания — Нет.»

Если по-простому, то ПТФ предназначены для освещения дороги по нижнему краю с целью улучшения видимости дорожного полотна в условиях ограниченной видимости, луч света не должен быть направлен вверх и слепить встречных.
ДХО предназначены для обозначения тр. ср-ва в дневное время, а не для осещения дороги, свет ДХО должен быть хорошо виден водителям встречных тр. ср-в, а значит должен быть направлен выше полотна дороги, получается в глаза.

За идею для написания статьи благодарим нашего пользователя gavalik.

Обсудить статью и задать вопросы можно в этой теме на нашем форуме.

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 Карбюратор и ВАЗ 2107 Инжектор, схема старого и нового образца ВАЗ 2107. Как заменить предохранители ВАЗ 2107?

Блок предохранителей – это узел, в котором сосредоточены все предохранительные элементы электросети. Они используются для защиты электрооборудования от скачков напряжения, поэтому их работоспособность очень важна для любого автомобиля. Подробнее о замене и расположении предметов вы узнаете из этого материала.

Установка блока предохранителей ваз 2107, где и зачем он нужен

Основная часть используемых предохранителей смонтирована в основном устройстве, расположенном под капотом. Щиток расположен под лобовым стеклом, напротив пассажирского кресла. Отечественная 2107, будь то инжекторная или карбюраторная, может комплектоваться двумя типами устройств – нового и старого образца. Соответственно схема и описание электрооборудования в них несущественно. Приборы старого образца применялись на автомобилях раннего выпуска, а новые — на более поздних модификациях.

Если говорить непосредственно о карбюраторе и инжекторе, то тип системы подачи топлива не влияет на питание приборов. Как инжекторные, так и карбюраторные версии автомобилей могут комплектоваться старыми и новыми блоками. В версиях автомобиля, которые были выпущены позже, блок предохранителей может быть установлен в салоне ТК под бардачком.

Расшифровка предохранителей ваз 2107 старого образца

1. Этот элемент предназначен для защиты электроаккумулятора электроаккумулятора, двигателя печки, лампы на панели приборов, а также реле обогрева заднего стекла.
2. Необходим для защиты щеток мастера двигателя, системы очистки стекол и оптики, если таковая предусмотрена производителем.
3. Дополнительный разъем применяется при добавлении новых устройств.
4. Дополнительный разъем применяется при добавлении новых устройств.
5. Работа системы обогрева заднего стекла.
6. Обеспечивает работу прикуривателя. Иногда отвечает за радио, в зависимости от машины.
7. Устройство предназначено для обеспечения бесперебойной работы Classone и двигателя вентилятора, охлаждающего радиатор.
8. Аварийная световая сигнализация.
9. Бесперебойная работа противотуманной оптики. Иногда за работу отвечает регулятор напряжения генератора.
10. Компонент отвечает за работу комбинации приборов, индикатор заряда анбб, указатели поворотов, ручной тормоз, давление масла, запас топлива, уровень топлива.
11. Стоп-сигналы. Плюфоны внутреннего света кузова.
12. Дальняя фара правая, срабатывание реле очистки оптики.
13. Дальний свет, левый, длинная активационная лампа.
14. Общее освещение, комнатное освещение, сантехнический светильник.
15. Размеры, подсветка прикуривателя, ящик для одежды, приборная панель.
16. Фара правая, ближний свет.
17. Левая фара, ближний свет.
    

    Реле расшифровки ВАЗ 2107

18. Защита электрочашек фар головного света.
19. Защита цепи ламп ближнего света.
20. Производительность звукового сигнала.
21. Обеспечивает работу систем очистки оптики, если автомобиль оснащен омывателем.
22. Функционирование системы обогрева заднего стекла.

Предохранители ВАЗ 2107 Форсунка, место установки

Стоит отметить, что инжекторные автомобили оборудованы дополнительным блоком реле, который находится в салоне под ящиком для одежды.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2107 Форсунка

• R1 — главное реле.
• F1 — Обеспечивает работу главного реле.
• F2 — защищает электронный блок от скачков напряжения.
• F3 — защищает цепь топливного насоса. Когда двигатель выведен, двигатель не запускается.
• R2- обеспечивает работоспособность топливного насоса.
• R3 — Защищает вентилятор радиатора.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены предохранителей вам понадобится пинцет, который обычно присутствует под крышкой устройства. Если его нет, воспользуйтесь проходом.

Безопасность при работе под напряжением

Обязательно выключите зажигание и отсоедините клеммы от аккумулятора.

Как заменить предохранители ВАЗ 2107 в монтажном блоке

Процедура замены:

1. Найдите место для установки устройства. На пластиковой накладке блока имеются фиксаторы. Нажмите на них.
2. После снятия накладки вы увидите схему, нанесенную в обратную сторону. Вот назначение и расположение всех используемых здесь компонентов.
   
3. Далее определите, какое устройство сломалось и подлежит замене. Иногда определить поломку можно визуально – может продуться сам элемент, а иногда в нем видна порванная нить.
4. Пинцетом извлеките сгоревший компонент и замените его на новый. Затем устанавливаем крышку и подключаем клеммы аккумулятора.

Как заменить предохранитель ваз 2107 в автомобиле

При выходе противотуманной оптики необходимо провести диагностику работы устройства. Элемент находится в салоне автомобиля. Для диагностики и замены проводим такие действия:

1. Для начала вам понадобится крестовая отвертка, с ее помощью демонтируйте два переключателя, которые расположены в центре консоли, в районе установки аудиосистемы.
   
2. С помощью отвертки нажмите на два крепления.
3. Снимите пластиковую вставку.
   
4. Снимите корпус предохранителя. Снимите защитную крышку устройства и замените элемент на новый.
   

Как заменить блок предохранителей ВАЗ 2107

Заказ работ:

1. Откройте моторный отсек и снимите кожух воздушного потока. Снимите гайки, фиксирующие корпус.
2. Под устройством вы увидите штекер с кабелями, подключенными к устройству. Отключите его. На корпусе изделия имеется маркировка, соответствующая цвету подключаемых разъемов. Таким образом, можно избежать необходимости маркировки кабелей.
   
3. Затем заберитесь в салон и снимите полку, расположенную под панелью управления. Затем откручиваем болты, которые держат корпус бардача.
   
4. Далее отключите вилку с кабелями, которые подключены к разъемам устройства. После этого вы увидите цветовую маркировку.
   
5. Накидной ключ для откручивания болтов крепления блока. Самый крайний винт, расположенный на корпусе, спрятан, поэтому его сразу не видно.
   
6. Снимите блок с устройствами и замените устройство. Установка и сборка компонентов выполняются в обратном порядке.
   

Как проверить и заменить реле ваз 2107

Этот компонент находится в монтажном блоке. Точное место установки можно узнать из схемы, прилагаемой к обратной стороне защитной накладки:

1. Выключите зажигание и откройте блок предохранителей.
2. Находим реле для проверки и замены.
3. Демонтируем его щипцами, которые находятся в блоке блока.
4. Установить другое устройство вместо извлеченного. Можно использовать реле от системы отражения фары или головного света.
5. Если проверка показала, что демонтированное реле не работает, установите на его место новое.

Процедура проверки и замены одинакова для всех устройств. Разница только в их расположении:

1. Базовые реле в блоке с предохранителями.
2. Реле включения стартера находится под капотом, на правом брызговике.
3. Устройство, обеспечивающее работу поворота, зажигания и световой сигнализации, располагается в кабине автомобиля, за приборной комбинацией.
4. Устройство очистки стекол находится со стороны водителя под комбинацией приборов, крепится к кузову двумя болтами.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

AlphaCars Экранированная подержанная Лада ВАЗ 2107 1500 л в Новой Англии

Местоположение

Спенсер

Год

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 2001 г. 1999 1998 г. 1997 г. 1993 г. 1992 г. 1991 г. 1990 г. 1989 г. 1988 г. 1987 г. 1984 г. 1982 г. 1979 г. 1978 г. 1977 г. 1976 г. 1974 г. 1972 г. 1971 г. 1970 г. 1967 1965 г.

Тип топлива

Газ

Изготовить

Альфа-Ромео Ауди Бентли БМВ Кадиллак CF-Мото Шевроле Секретный мото Днепр Форд GMC Харли-Девидсон Хонда Хаммер Джип Кавасаки Лада Land Rover Мерседес Бенц Москвич Ниссан Ореон Понтиак Сааб Тойота Урал Волга Фольксваген Вольво ЗАЗ

Модель

Нива ВАЗ 2102 ВАЗ 2104 ВАЗ 21051 ВАЗ 2106 ВАЗ 2107

Тип кузова

Седан

Внешний цвет

Рубин Ред

Цвет салона

Светло-синий

Двигатель

1,5 л

Трансмиссия

Руководство

Привод

Задний привод

Тип топлива

Газ

Макс.

Тип топлива

Газ

Очистить все

См. информацию о наличии на складе и фактической цене продажи у дилера. Весь инвентарь подлежит предварительной продаже, цены могут быть изменены без предварительного уведомления, а показания одометра могут отличаться. Показанные показатели экономии топлива получены из оценок пробега EPA и могут быть несопоставимы для разных моделей года. Ваш фактический пробег будет варьироваться в зависимости от выбранных опций, того, как вы обслуживаете автомобиль, и ваших личных привычек вождения. Отображаемые изображения могут не отражать фактический уровень отделки салона автомобиля. Показанные цвета являются наиболее точными из доступных представлений. Однако из-за ограничений цветного отображения в Интернете и на мониторе мы не можем гарантировать, что изображенные цвета будут точно соответствовать цвету автомобиля. Некоторые предложения не могут быть объединены с другими. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые неточности, претензии или убытки любого характера.

почему стекла замерзают изнутри и снаружи, что делать, если зимой замерз омыватель

С наступлением холодов многие автолюбители сталкиваются с проблемой замерзания лобового стекла. Особенно актуально это для тех, чей автомобиль остается на ночь на открытом воздухе. Замерзшее лобовое стекло ухудшает обзор для водителя и создает угрозу для безопасности дорожного движения.

Почему замерзает лобовое стекло: основные причины

Замерзание лобового стекла происходит из-за повышенной влажности в салоне автомобиля. Степень обледенения зависит от типа стекла. Атермальные стекла менее подвержены замерзанию, а стекла из сталинита создают больше проблем. Однако даже самые качественные и дорогостоящие стекла полностью не застрахованы от замерзания.

Главная причина, почему лобовое стекло замерзает изнутри – влажный воздух в салоне авто. В этом случае необходимо выявить первопричину повышенной влажности:

Влажный пол

Зимой лобовое стекло замерзает из-за снега, попадающего в салон автомобиля вместе с обувью или одеждой. Снег тает, жидкость испаряется и оседает на холодном стекле, образуя обледенение. Чтобы стекло не замерзало, нужно регулярно просушивать салон и коврики. Очень важно, чтобы полностью высыхало покрытие пола.

Частая мойка

Если вы слишком часто моете автомобиль, и салон не успевает высохнуть, это тоже приводит к повышенной влажности. После мойки нужно тщательно просушивать автомобиль, включая напольное покрытие.

Утечка тосола

Если лобовое стекло замерзло изнутри, причина может быть в поломке системы отопления. При нарушении герметизации происходит утечка тосола. Пары оседают на лобовом стекле в виде прозрачной пленки, стекло становится липким. В этом случае необходимо устранить протечку жидкости, а потом – очистить стекло.

Поломка кондиционера

Засорение салонных фильтров или загрязнение решеток в системе кондиционирования нарушает циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Нарушение воздухообмена приводит к повышенной влажности и замерзанию стекол. Решить эту проблему можно, заменив фильтры и прочистив вентиляционные решетки.

Как разморозить лобовое стекло

Если вы заметили, что лобовое стекло замерзло, нужно своевременно обработать его специальными средствами. Быстро разморозить стекло помогут следующие средства:

Химические составы. Специальные препараты для размораживания стекол продаются в магазинах автомобильной химии. Эти средства превращают лед в кашицу, которую можно легко убрать с поверхности стекла.

Технический спирт. Быстрый способ разморозить стекло – распылить 90%-ный технический спирт. Этот способ особенно эффективен, если лобовое стекло замерзло снаружи.

Соль. Обычная соленая вода ни в чем не уступает специальным химическим составам. Чтобы приготовить раствор, размешайте 2-3 столовые ложки соли в одном литре теплой воды. При распылении раствора необходимо следить, чтобы соль не попала на уплотнители и пластиковые детали.

Глицерин. Раствор из соли и глицерина отлично помогает в случаях, если лобовое стекло замерзает изнутри. Что нужно делать: смешать глицерин и поваренную соль в пропорциях 2:1, растворить в теплой воде и использовать опрыскиватель.

При сильных морозах зимой лобовое стекло замерзает не только изнутри, но и снаружи. Справиться с этой проблемой поможет незамерзающая жидкость, или «незамерзайка». Ее нужно добавлять в жидкость для стеклоомывателя. «Незамерзайка» снижает температуру, при которой вода превращается в лед. При этом незамерзающая жидкость абсолютно безопасна для автомобиля: она не разъедает пластик, краску и резину.

Незамерзающая жидкость поможет в случае, если замерз омыватель лобового стекла. Не забывайте добавлять «незамерзайку» в бачок автомобильного омывателя с наступлением зимы.

Как предотвратить замерзание лобового стекла

Чтобы лобовое стекло не замерзало снаружи, соблюдайте следующие несложные правила:

Регулярно проветривайте автомобиль. Припарковав машину, откройте двери на несколько минут. Так температура воздуха внутри салона сравняется с уличной.

Используйте системы обогрева и обдува стекол. Циркуляция воздуха в салоне поможет избежать запотевания и замерзания стекол. Потоки воздуха должны быть направлены как на лобовое, так и на боковые стекла.

Протирайте окна солью. Проверенный способ от опытных автолюбителей: заверните немного соли в салфетку и протрите ей стекла авто. После этих нехитрых манипуляций стекла будут замерзать гораздо медленнее.

Используйте полиэтиленовые чехлы. Этот способ годится в том случае, если ваш автомобиль стоит на открытом воздухе. Полиэтиленовые чехлы защитят лобовое стекло от образования инея и наледи. Приобрести чехлы можно в специализированном автомагазине.

Опубликовано: 14.12.2017

Почему замерзает лобовое стекло изнутри машины и как бороться с обледенением

Содержание

1. Почему лобовое стекло замерзает изнутри машины
2. Что делать, если замерзает лобовое стекло изнутри
3. Чем обработать стекла в машине, чтобы не замерзали

Иней снаружи стекол автомобиля — привычное для российского климата явление. Реже, но покрываются инеем и наледью стекла с внутренней стороны, в салоне авто.

Явление неприятное — изморозь оттаивает долго, а при таянии стекают струйки воды внутрь салона. Из-за этого быстрее ржавеет металл, в салоне дискомфорт и влажность, а иногда возможны неприятности посерьезнее, вплоть до замыканий в электропроводке и выхода из строя приборов.

Почему лобовое стекло замерзает изнутри машины

Внутри салона на стеклах замерзает конденсатная влага. Также влага конденсируется, например, на очках, когда человек с мороза заходит в тепло. Или на оконном стекле. Для появления конденсата необходимы два условия:

1. Влажный воздух. В сухом воздухе влаги нет, конденсироваться нечему.
2. Разница температур — в салоне теплее, чем на улице или в гараже.

Влажность воздуха повышается от дыхания пассажиров. Чем больше пассажиров было в салоне, и чем дольше они там находились, тем выше содержание паров воды внутри салона.

Температура в салоне также частично зависит от числа пассажиров, но в основном от того, в каком режиме работала система отопления.

Что делать, если замерзает лобовое стекло изнутри

Зная вышеназванные причины образования наледи на стеклах изнутри салона, можно легко избавиться от этой неприятности. Этого можно добиться или одним из следующих способов, или сразу двумя для полной эффективности:

1. Выровнять температуру в салоне автомобиля и снаружи перед длительной стоянкой.
2. Высушить воздух в салоне.

Первый способ проще всего. За час-полтора до окончания поездки выключается система отопления. Если выключить печку позже, теплоноситель (антифриз) в системе будет остывать еще долго и нагревать салон автомобиля. Перед стоянкой желательно открыть двери, и полностью проветрить салон от избыточно влажного и тёплого воздуха. Попутно температура воздуха в салоне и снаружи выровняется.

Второй способ сложнее, так как приходится применять специальные средства для осушения воздуха. Старинный способ — поставить в салон емкость с сухой солью. Она имеет свойства абсорбировать в себя пары воды из воздуха. Соль обязательно должна быть сухой.

Насыщенная влагой соль уже неспособна вбирать в себя пары воды и снижать влажность. Вместо соли также используют современные влагоемкие средства — силикагели. Их способность поглощать влагу значительно выше, чем у соли. Гранулы силикагеля многие видели в упаковках с новыми приборами, обувью и одеждой. Изготовитель кладет их именно затем, чтобы изделия не пострадали от сырости. Набравший влагу силикагель можно высушить и использовать повторно.

Если иней изнутри создает серьезные проблемы, можно использовать эти два способа сразу.

Чем обработать стекла в машине, чтобы не замерзали

Есть рекомендации протирать стекла изнутри уксусом, этиловым или нашатырным спиртом. Эти вещества гидрофильны, частицы воды на них растекаются тонкой пленкой.

На гидрофобных веществах вода собирается каплями, как на жирной сковороде.

Уксус и спирты не замерзают, потому не дают образоваться водной наледи на стеклах. У способа есть серьезные минусы. Это работает недолго, летучие вещества быстро испаряются и эффект защиты пропадает. Запах этих веществ в салоне крайне неприятен. К тому же, уксусная кислота способна разрушить элементы отделки.

Поэтому лучше использовать способы, описанные выше. Как видим, проблема есть, но она решается достаточно просто.

Небольшой слой льда на внутренней стороне лобового стекла — проблема многих водителей. Если говорить вкратце, причина образования инея кроется в разной температуре. То есть, с одной стороны стекла и другой температура воздуха неидентична. Поэтому образуются, если говорить более научным языком, инеевые массы.

Что вообще представляет собой влага? Это замерзший конденсат воды, который состоит из молекул, соответственно, воды. Если влажность достаточно высокая, температура у поверхности будет низкая. В таком случае можно наблюдать достаточно толстый слой инея.

Некоторые водители справляются с такой проблемой нехитрой уловкой. Во время поездки нужно открыть окно водителя буквально на несколько миллиметров без перебора. Также необходимо закрыть левое отверстие на панели подачи воздуха. На правом отверстии поворачиваем шторки так, чтобы воздух дул направо.

В результате воздушный поток будет идти по часовой стрелке, тем самым «заденет» все стекла. Спустя несколько минут влага пропадет, после чего выйдет через окно водителя. Вообще, делать это стоит регулярно. В таком случае салон будет абсолютно сухим (а это, стоит понимать, защита от ржавчины изнутри).

Если же вышеописанный способ не работает, вполне вероятно, что есть проблема с обдувом ветрового стекла теплым воздухом. Теплый воздух должен достаточно быстро подсушивать стекло. Так же, как уже отмечали выше, открывать немного стекло необходимо из-за дыхания водителей и пассажиров. То есть, даже из-за выдыхаемого воздуха влага может замерзать и оставаться на поверхности холодного стекла. Конечно, не в каком-то огромном количестве, но все же. При прогреве стекла проблем не возникает.

Ну, и стоит отметить, что на внутренних поверхностях стекол с учетом того, что салон полностью закрыт («загерметизирован»), исключительно с сухим содержимым, иней образовываться в большом количестве просто не может. И тут уже не играет роль динамика температурно-влажностного режима.

Что вызывает обледенение лобовых стекол?

Кэрри Перлес

Ледяной лист. Изображение Деборы Дурбин с сайта Fotolia.com

Так всегда бывает в зимний день, когда уже опаздываете на работу. Вы мчитесь к машине, запрыгиваете внутрь и замечаете, что ваше лобовое стекло покрыто льдом. Пока вы пытаетесь соскоблить лед, вы можете задаться вопросом, почему он образуется. Ответ сложнее, чем вы думаете.

Обычная причина

Обледенение ветровых стекол обычно наблюдается очень холодным утром, даже если в поле зрения нет дождя или снега. Этот лед на самом деле образовался из водяного пара. Когда температура на земле падает ниже уровня замерзания, водяной пар в воздухе становится «переохлажденным». Пройдя эту фазу, он превращается в иней, а затем, возможно, и в лед. Лед образуется на ветровых стеклах еще до того, как он образуется на растениях или земле, потому что ветровые стекла сделаны из стекла, которое остывает быстрее, чем многие другие материалы.

Лед внутри

Большинство людей, живущих в районах с более холодным климатом, знакомы с тем, что просыпаются от льда на внешней стороне ветровых стекол, но некоторые люди могут обнаружить, что даже когда этот лед очищается, внутри остается лед. своих ветровых стекол. Это вызвано влагой внутри автомобиля, либо из-за очень небольшой утечки нагревателя, которая производит влагу, либо из-за мокрых напольных ковриков или других поверхностей внутри автомобиля. Эта влага испаряется, превращается в водяной пар, переохлаждается и затем образует лед на внутренней стороне стекол автомобиля. Один из способов избежать этого — стряхнуть снег с обуви перед тем, как сесть в машину, и хранить все жидкости в машине в герметичном контейнере.

Выше нуля

Когда ваш наружный термометр показывает 38 или даже 40 градусов, вы, вероятно, не ожидаете увидеть лед на лобовом стекле. Интересно, однако, что он может образовываться даже тогда, когда температура не кажется ниже точки замерзания. Это происходит потому, что лобовое стекло часто намного холоднее воздуха вокруг него. Кроме того, если на вашем ветровом стекле есть небольшие частицы грязи, они могут притягивать капли воды и заставлять их охлаждаться сильнее, чем в противном случае. Кроме того, вы можете увидеть, как лед появляется на лобовом стекле только после того, как вы включите дворники, чтобы удалить росу. Капли росы, возможно, уже переохладились, но еще не замерзли, и когда дворники распределяют их по лобовому стеклу, они превращаются в лед.

Ссылки

• KIDK: Ветровое стекло покрыто льдом
• WRAL: Блог центра погоды

Автор биографии

Керен (Кэрри) Перлес — независимый писатель с профессиональным опытом публикации с 2004 года. разработана учебная программа для образовательных издательств. Она пишет онлайн-статьи на различные темы, в основном об образовании или воспитании детей, и была матерью, учителем и воспитателем в разном возрасте. Перлес имеет степень бакалавра гуманитарных наук в области английской коммуникации Университета Мэриленда, округ Балтимор.

Еще статьи

Почему лобовое стекло замерзает внутри? Что вызывает обледенение внутри автомобиля и как его предотвратить Мэтт Аллан

11 февраля 2021 г., 12:03

Обновлено 11 февраля 2021 г., 12:03 лобовое стекло покроется льдом.

Низкие температуры и, казалось бы, непрекращающийся дождь или снег означают, что большинству из нас приходится тратить некоторое время на размораживание своего автомобиля перед тем, как отправиться в путь.

Тем не менее, для некоторых водителей проблема не ограничивается внешней стороной их автомобиля, и холодное утро может привести к царапинам внутри, а также снаружи ветрового стекла.

Вот почему лобовые стекла автомобилей обледеневают изнутри и что с этим делать.

Почему лобовое стекло замерзает изнутри?

Проблема обледенения на внутренней стороне ветрового стекла вызвана теми же факторами, что и на внешней стороне стекла – влажностью и температурой.

Если температура внутри вашего автомобиля упадет достаточно низко, любая влага из воздуха будет конденсироваться на таких поверхностях, как стекло, и в конце концов начнет замерзать.

Влажность может быть вызвана рядом причин. Это может быть просто мокрое пальто или пара обуви, оставленная в машине на ночь. В качестве альтернативы, окно, случайно оставленное открытым, может позволить дождю или снегу попасть внутрь. Даже включение обогревателя на полную мощность непосредственно перед парковкой может привести к дополнительной влажности воздуха.

Сложнее обнаружить проблемы с канализацией или вентиляцией автомобиля, но они могут привести к тому, что автомобиль будет постоянно влажным и уязвимым для обледеневших стекол зимой и запотевания стекол в теплую погоду. Проверьте наличие улик, таких как мокрые напольные коврики или обивка, и поищите любые очевидные признаки поврежденных дверных или оконных уплотнений или засоренных сливных отверстий в нижней части двери.

Подробнее

1 из 4 водителей рискует получить штраф в размере 60 фунтов стерлингов за нарушение этого правила зимнего вождения

Как остановить ветровое стекло с внутренней стороны как можно больше влаги из салона автомобиля.

Если есть очевидный источник — будь то мокрая одежда или ненадежные дверные уплотнители — сначала устраните его.

Если причина менее очевидна, можно использовать специальные прокладки-осушители для всасывания влаги из воздуха. Эти многоразовые пакеты содержат диоксид кремния, широко доступны и стоят всего несколько фунтов. Быстрая альтернатива — поставить в машину ванну с солью, рисом или наполнителем для кошачьих туалетов и регулярно заменять ее.

Если вы паркуетесь в гараже, оставив окно открытым, через щель может выйти влажный воздух из машины.

Также можно попробовать обработать лобовое стекло. Сначала тщательно очистите стекло – частицы воды прилипают к грязи. Затем нанесите тонкий слой пены для бритья на стекло с помощью салфетки из микрофибры, прежде чем отполировать пену до образования разводов. Моющее средство в пене помогает создать барьер, препятствующий прилипанию влаги к стеклу.

Если вы обнаружите, что ваше ветровое стекло замерзло, следуйте нашему руководству, в котором подробно описано, как очистить лед и конденсат изнутри и снаружи вашего автомобиля.

Шины и диски для Volkswagen Polo Sedan, размер колёс на Фольксваген Поло Седан

Подбор шин и дисков по автомобилю Фольксваген Поло Седан

• 2010
• 2011
• 2012

• 2013
• 2014
• 2015

• 2016
• 2017
• 2018

• 2019
• 2020
• 2021

Другие модели Volkswagen

Параметры дисков на Фольксваген Поло Седан

• PCD 5×100 диаметром от 14 до 16, шириной от 5 до 6 и профилем от ET35 до ET38как у Skoda Rapid

• Trebl 64h48D

• Khomen Wheels KHW1507 (Rapid/Fabia)

• Neo 428

• Carwel Сатурн

• Carwel Кета

Параметры шин

• Размерность шин от R14 до R16, шириной от 175 до 195 и профилем от 55 до 70.
• Минимальный размер резины: 175/70 R14, максимальный: 195/55 R16

• Windforce Snowblazer UHP 195/55 R16 91H XL

  Хит Новинка

  3 650 ₽

  4 290 ₽

• Viatti Strada Asimmetrico 185/60 R15 84H

  Хит

  2 940 ₽

• Windforce Catchfors H/P 195/55 R16 87V

  Хит Новинка

  3 940 ₽

  4 890 ₽

• Boto BS66 185/60 R15 84S

  Хит Новинка

  3 150 ₽

  3 690 ₽

Подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Polo Sedan

Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Polo Sedan, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Ведь ими оказывается огромное влияние на значительную часть эксплуатационных свойств транспортного средства, прежде всего, на управляемость, топливную экономичность и динамические качества. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому к их выбору следует подходить максимально ответственно, т. е. со знанием о целом ряде параметров этих комплектующих.

К сожалению, такими техническими нюансами владеет лишь небольшая часть автовладельцев. Независимо от этого автоматическая система подбора окажется крайне полезной, т. е. позволяет свести к минимуму вероятность принятия неправильного решения при выборе тех или иных шин и колесных дисков. А он, благодаря широчайшему ассортименту, представленному в интернет-магазине «Мосавтошина», весьма многообразен.

Шины и диски для Volkswagen Polo Sedan 2013, размер колёс на Фольксваген Поло Седан 2013

Подбор шин и дисков по автомобилю Volkswagen Polo Sedan 2013

• Volkswagen Polo Sedan 1. 6 (2013 г.в.)
• Volkswagen Polo Sedan 1.6 MPi 105 Mk5 (2013 г.в.)
• Volkswagen Polo Sedan 1.6 MPi Mk5 (2013 г.в.)

Другие модели Volkswagen

Volkswagen Amarok, Volkswagen Ameo, Volkswagen Arteon, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport, Volkswagen Beetle, Volkswagen Bora, Volkswagen Bora (Jetta USA), Volkswagen Bora SportWagen, Volkswagen Bora Variant, Volkswagen C-Trek, Volkswagen Cabrio, Volkswagen Caddy, Volkswagen California, Volkswagen Caravelle, Volkswagen CC, Volkswagen City Golf, Volkswagen Clasico, Volkswagen Corrado, Volkswagen Crafter, Volkswagen Cross Lavida, Volkswagen Cross Santana, Volkswagen Cross Up!, Volkswagen CrossFox, Volkswagen CrossGolf, Volkswagen CrossPolo, Volkswagen CrossTouran, Volkswagen Derby, Volkswagen e-Golf, Volkswagen Eos, Volkswagen Eurovan, Volkswagen Fox, Volkswagen Fusca, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen Golf Cabriolet, Volkswagen Golf City, Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf IV, Volkswagen Golf Plus, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf R Variant, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen Golf SportWagen, Volkswagen Golf SV, Volkswagen Golf Touran, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf V Plus, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen Golf Variant Alltrack, Volkswagen Golf VI, Volkswagen Golf VII, Volkswagen Golf VII Plus, Volkswagen Gran Lavida, Volkswagen Gran Santana, Volkswagen Grand California, Volkswagen GTI, Volkswagen ID. Buzz, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.4 CROZZ, Volkswagen ID.4 X, Volkswagen ID.5, Volkswagen ID.6, Volkswagen ID.6 CROZZ, Volkswagen ID.6 X, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta City, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta Variant, Volkswagen Kombi, Volkswagen Lamando, Volkswagen Lamando GTS, Volkswagen Lavida, Volkswagen Lavida Classic, Volkswagen Logus, Volkswagen LT, Volkswagen Lupo, Volkswagen Magotan, Volkswagen Multivan, Volkswagen New Beetle, Volkswagen Nivus, Volkswagen Parati, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Passat Variant, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phideon, Volkswagen Pointer, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Classic, Volkswagen Polo Plus, Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Variant, Volkswagen R32, Volkswagen Rabbit, Volkswagen Routan, Volkswagen Sagitar, Volkswagen Santana, Volkswagen Santana GTS, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Scirocco, Volkswagen Sedan, Volkswagen Sharan, Volkswagen Space Cross, Volkswagen SpaceFox, Volkswagen SportVan, Volkswagen Suran, Volkswagen T-Cross, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tacqua, Volkswagen Taigo, Volkswagen Taigun, Volkswagen Talagon, Volkswagen Taos, Volkswagen Taro, Volkswagen Tayron, Volkswagen Tayron X, Volkswagen Teramont, Volkswagen Teramont X, Volkswagen Tharu, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan Allspace, Volkswagen Tiguan L, Volkswagen Tiguan Limited, Volkswagen Tiguan X, Volkswagen Touareg, Volkswagen Touran, Volkswagen Touran L, Volkswagen Transporter, Volkswagen Up, Volkswagen Vanagon, Volkswagen Vento, Volkswagen Viloran, Volkswagen Virtus, Volkswagen Voyage, Volkswagen Xl1,

Подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Polo Sedan 2013

В подавляющем числе случаев подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Polo Sedan 2013 позволяет многократно сократить время на поиск подходящего варианта.

Без этой опции покупателю пришлось вручную искать среди нескольких тысяч позиций обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина». При этом очень высок риск того, что выбранный вариант окажется не подходящим для автомобиля. Ведь это требует от автовладельцев наличие у них достаточно глубоких познаний в данной области, чего большинство из них старается избегать. Для использования всех возможностей нашей системы автоматического подбора достаточно знать лишь марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Эта информация указывается буквально за несколько кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях на экране. Эти простые по своему содержанию сведения позволяют подобрать несколько колесных дисков или шин, которые гарантированно подойдут к конкретному автомобилю.

Лучшие шины для Volkswagen Polo

Лучшие рекомендуемые шины для Volkswagen Polo по размеру и цене 2022

Volkswagen или VW, немецкий автомобильный бренд, входит в число крупнейших мировых производителей автомобилей. VW работает в Индии с 2007 года и занял собственную нишу на рынке, выпустив продукты, ориентированные на качество. Хэтчбек премиум-класса Volkswagen Polo, выпущенный в 2010 году, является одним из таких продуктов, который помог бренду закрепиться в стране. С момента своего появления немецкий автопроизводитель позаботился о том, чтобы автомобиль часто обновлялся, чтобы он выглядел молодым и привлекательным. VW Polo до настоящего времени продемонстрировал достойные показатели продаж производителя благодаря привлекательному дизайну и известным немецким технологиям. Версия с фейслифтингом 2014 года получила обновления в виде обновленной решетки радиатора, нового дизайна легкосплавных дисков и адаптивных противотуманных фар, а также спортивных штрихов в салоне. Помимо внешних и внутренних изменений, автопроизводитель добавил в список вариантов двигателей новый 1,5-литровый дизельный агрегат.

КУПИТЬ ШИНЫ VOLKSWAGEN POLO ОНЛАЙН | НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Шины Volkswagen Polo

Volkswagen Polo в настоящее время доступен в четырех различных вариантах: Trendline, Comfortline, Highline и Highline Plus. Размер шин Volkswagen Polo для модели Trendline составляет 175/70 R14 и поставляется с радиальной бескамерной технологией, в то время как варианты Comfortline и Highline оснащены радиальными бескамерными шинами 185/60 R15. С другой стороны, топовая отделка Highline Plus имеет 19Радиальные бескамерные шины 5/55 R16. Что касается колесных колпаков Trendline, то базовая модель была обута в стальные колеса с полными колпаками. Более того, комплектация Comfortline получает стальные колеса. Автомобильные шины Volkswagen Polo в комплектации Highline получили стильные легкосплавные диски TOSA, а в топовой комплектации Highline Plus – легкосплавные диски PORTAGO.

Volkswagen Polo — это элегантный хэтчбек, который с момента запуска конкурирует с хот-хэтчбеками с аналогичной стойкостью, такими как Maruti Swift, Ford Figo, Honda Jazz, Maruti Baleno и Hyundai Elite i20.

Обновления внешнего вида обновленного Polo включают совершенно новую переднюю решетку радиатора, обновленный передний бампер с хромированной полосой, проходящей через воздушную заслонку. VW Polo получает двойные фары, а также поворотные фонари и обновленные противотуманные фары. В задней части автомобиля появился новый бампер со встроенным держателем номерного знака и светоотражателями. Задний фонарь также получает некоторую детализацию и выглядит по-другому.

Интерьер Polo украшает новый плоский трехспицевый руль. Существующая комбинация приборов была сохранена с небольшими изменениями, в то время как комбинация больше не имеет фирменного красного цвета VW. Другие функции, которые соответствуют автомобилям другого сегмента, включают кондиционер, дворники с датчиком дождя, регулируемое по высоте сиденье водителя, центральный замок, а круиз-контроль — одна из таких функций, которая на один уровень выше своих аналогов.

Механически Volkswagen Polo приводится в движение 1,2-литровым 3-цилиндровым рядным двигателем MPI, который развивает мощность 75 л.с. при 5400 об/мин и максимальный крутящий момент 110 Нм при 3750 об/мин. Еще одним мощным двигателем является 4-цилиндровый двигатель TDI объемом 1,5 л, способный развивать мощность 90 л. с. при 4200 об/мин и максимальный крутящий момент 230 Нм при 1500–2500 об/мин.

Что касается бензина, автомобиль оснащен 1,2-литровым 3-цилиндровым двигателем MPI, развивающим крутящий момент 75 л.с. и 110 Нм соответственно. Все двигатели работают в паре с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Цена Volkswagen Polo

Несмотря на то, что Volkswagen India является популярным немецким брендом, он поместил хэтчбек Polo в вполне разумную ценовую категорию. Цены начинаются от рупий. 5,42 лакха и доходит до рупий. 9,56 лакха. На бензиновом заводе его модель Trendline стоит рупий. 5,42 лакха, в то время как варианты Comfortline и Highline доступны по цене рупий. 6,11 лакха и рупий. 7,02 лакха соответственно. Максимальная комплектация Highline Plus доступна по цене рупий. 7.24 лакх. Что касается дизельной линейки, то комплектация Trendline стоит рупий. 6,93 лакха, а модель Comfortline стоит рупий. 7,84 лакха. Самые продаваемые модели Highline и Highline Plus можно приобрести по цене рупий. 8,55 лакха и рупий. 8,78 лакха в соответствующем порядке. Топовая версия Volkswagen Polo Sports Edition продается по цене рупий. 9,56 лакха. Все цены с автосалона в Нью-Дели.

Доступные размеры шин Volkswagen Polo

Ниже представлен список шин, который поможет вам лучше понять, какой размер шин подходит для различных вариантов Volkswagen Polo.

Марки шин, доступные для вариантов Volkswagen Polo, а также цена и гарантия

Ниже приведен список пяти лучших шин для каждого варианта Volkswagen Polo, который поможет вам выбрать наиболее подходящий:

Volkswagen Polo Top 5 Список брендов шин
Автомобильный вариант	Размер	Марка шины	Модель шины	Цена	Гарантия	Тип шины
Polo Trendline	175/70 R14	Аполлон	Алнак	рупий. 4204.00	2 года безусловной гарантии + 3 года гарантии производителя	Бескамерный
		Бриджстоун	Б250	рупий. 4372.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Бриджстоун	В290	рупий. 4511.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Гудиер	Дураплюс	рупий. 4345.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Мишлен	Энергия XM2	рупий. 4655.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
Поло Comfortline	185/60 R15	Аполлон	Алнак	рупий. 4440.00	2 года безусловной гарантии + 3 года гарантии производителя	Бескамерный
		Бриджстоун	Б250	рупий. 4814.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Бриджстоун	В290	рупий. 4916.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Гудиер	Гарантия Triplemax	рупий. 4254.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Мишлен	Энергия XM2	рупий. 5551.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
Polo Highline	185/60 R15	Аполлон	Алнак	рупий. 4440.00	2 года безусловной гарантии + 3 года гарантии производителя	Бескамерный
		Бриджстоун	Б250	рупий. 4814.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Бриджстоун	В290	рупий. 4916.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Гудиер	Гарантия Triplemax	рупий. 4254,00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Мишлен	Энергия XM2	рупий. 5551.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
Polo Highline Plus	195/55 R16	Аполлон	Альнак 4G	рупий. 6266.00	2 года безусловной гарантии + 3 года гарантии производителя	Бескамерный
		Бриджстоун	Б250	рупий. 7320.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Бриджстоун	В290	рупий. 7320.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		Гудиер	Гарантия Triplemax	рупий. 6806.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный
		ДжК	Вектра	рупий. 6209.00	Стандартная гарантия 3 года	Бескамерный

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ ШИН ДЛЯ VW POLO
*Вышеупомянутые марки и варианты шин рекомендуются на основании запросов, полученных на Tyremarket.com. Цены могут быть изменены.

Извините, страница, которую вы ищете, не найдена.

1. в скомпилированном.php строка 7693
2. в RouteCollection ->match( object ( Request )) в строкеcompile.php 6965
3. на маршрутизаторе ->findRoute ( объект ( запрос )) в строке скомпилированного. php 6937
4. на Маршрутизатор ->dispatchToRoute( объект ( Запрос )) в строкеcompile.php 6929
5. на Router ->dispatch( объект ( Request )) в скомпилированном.php строка 1935
6. в Ядро -> Illuminate\Foundation\Http\{close} ( объект ( Запрос ))
7. в call_user_func ( объект ( Закрытие ), объект ( Запрос )) в строке скомпилированного.php 8952
8. в Конвейер -> Illuminate\Конвейер\{закрытие} ( объект ( Запрос )) в строке 2438
скомпилированного php
9. в VerifyCsrfToken -> дескриптор ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке VerifyCsrfToken. php 17
10. в VerifyCsrfToken ->handle ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке скомпилированного.php 8944
11. в Конвейер -> Illuminate\Конвейер\{закрытие} ( объект ( Запрос )) в строке скомпилировано.php 12083
12. в ShareErrorsFromSession ->handle( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке 8944
скомпилированного.php
13. в Pipeline -> Illuminate\Pipeline\{close} ( объект ( Request )) в строкеcompile. php 10785
14. at StartSession ->handle ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке скомпилированного.php 8944
15. на Трубопровод ->Illuminate\Pipeline\{закрытие}( объект ( Запрос )) в строке скомпилированного.php 11789
16. в AddQueuedCookiesToResponse ->handle( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке compile.php 8944
17. в Pipeline -> Illuminate\Pipeline\{close} ( объект ( Request )) в строкеcompile. php 11738
18. в EncryptCookies ->handle( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке 8944
скомпилированного.php
19. в Pipeline -> Illuminate\Pipeline\{close} ( объект ( Request )) в строкеcompile.php 2478
20. в CheckForMaintenanceMode ->handle ( объект ( Запрос ), объект ( Закрытие )) в строке скомпилированного.php 8944
21. на Трубопровод -> Illuminate\Pipeline\{закрытие} ( объект ( Запрос ))
22. в call_user_func ( объект ( Закрытие ), объект ( Запрос )) в строке скомпилированного.

5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото https://www.ixbt.com

Зима близко, и многие водители традиционно «переобувают» свои машины в шипованные шины. Те неопытные автовладельцы, кто приобрел такую резину впервые, рискуют испортить ее всего за один сезон. Впрочем, даже у некоторых водил со стажем частенько шипы теряются с той же скоростью. Чтобы этого не произошло, портал «АвтоВзгляд» напоминает об ошибках вождения, которые значительно сокращают срок жизни шипованным покрышкам.

Иван Флягин

Такая резина предназначена только для эксплуатации с шипами, и если они повылетали, то ездить на ней крайне опасно — значительно ухудшается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь. Если на покрышке осталось 40% шипов от первоначального количества, то использовать ее уже не рекомендуется.

Пробуксовка

Прежде всего, такие шины портятся от сильной пробуксовки при старте и разгоне на льду или асфальте. Вопреки расхожему мнению, во время торможения шансов потерять их гораздо меньше, чем при проскальзывании колес во время ускорения. Впрочем, лучше избегать любого скольжения.

Но самое опасное в данном случае — старт с места c интенсивной пробуксовкой на голом асфальте. Так что разгоняться на шипованной резине лучше без перегазовок — плавно и аккуратно.

Парковка на асфальте

Чем больше водитель крутит руль, стоя на месте, тем сильнее рискует оставить на асфальте шипов. Неслучайно зимой на подземных парковках с твердым покрытием, где машины маневрируют на ограниченной площади, под ногами можно найти немало округлых царапин вместе с выпавшими шипами. Так что в процессе парковки лучше всего орудовать штурвалом только во время движения.

Нарушение давления

Давление в зимних шинах всегда должно быть в норме в том числе и потому, что в обратном случае высок риск выпадения шипов. Ведь эти металлические элементы предназначены для эксплуатации строго при определенной жесткости покрышек, которую обеспечивает только заданный производителем регламент. Пренебрегать этим не стоит.

167576

Нарушенная балансировка

При неправильной балансировке колесам обеспечивается неравномерное пятно контакта с дорожным покрытием. В связи с этим на определенную часть шипов приходится усиленная нагрузка, отчего они деформируются и отсоединяются. Чем сильнее нарушена балансировка и выше скорость, тем хуже для резины.

Перегрев

Использование зимней резины в теплый сезон также не сулит ничего хорошего. А если еще водитель отличается азартной манерой езды, во время которой шипованные покрышки перегреваются быстрее, то долго они точно не проживут. Ведь состав таких шин никак не рассчитан на высокие температуры, и шипы в столь экстремальных условиях там долго не задерживаются.

• Общество
• Социум

Итальянский «каблук» помогает жить и зарабатывать

31562

• Общество
• Социум

Итальянский «каблук» помогает жить и зарабатывать

31562

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс. Дзен

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, шины, покрышки

Пять ошибок, из-за которых из шин вылетают шипы

Отказ от обкатки

Не все в курсе, но шипованную резину нужно обкатывать точно так же, как и новый автомобиль. Дело в том, что при ошиповке на заводе на посадочное место шипа наносится специальная смазка.

Первые несколько сотен километров шипы и посадочные места, образно говоря, притираются, а смазка участвует в процессе мини-вулканизации. Одновременно шипы при аккуратной езде первые несколько сотен километров выравниваются по длине.

Ведь равномерное погружение шипов в протектор не может гарантировать ни один производитель. По этим причинам первые 500-1000 км следует избегать резких стартов, активных ускорений, особенно на виражах, и экстренных торможений. Оптимальная скорость при этом не должна превышать 70 км/ч. Не рекомендуется также первые 500 км ездить на шиповке по сухому асфальту. Оптимальное время для обкатки — когда температура упала ниже +7 °C.

Неправильное давление в шинах

Недокачка и перекачка в случае с шипованными покрышками одинаково вредна. В первом случае контакт с дорогой в центр колеса ослабевает, а по краям усиливается. Одновременно возрастают крены и раскачка в поворотах, а при проезде неровностей растет ударная нагрузка на подвеску. Как следствие вы гораздо быстрее, чем рассчитывали, потеряете часть шипов в плечевых зонах покрышек.

При перекачивании же резины пятно контакта с дорогой сужается. Основную нагрузку на себя берет центральная часть протектора, соответственно, шипы, находящиеся в этом секторе, — первые кандидаты на вылет.

Кроме того, с перекаченной шиповкой увеличивается тормозной путь, шины хуже гасят удары, соответственно, страдает плавность хода. Наконец, важно помнить о том, что при похолодании давление в шинах меняется. А именно — если покрышкам накачана в теплом гараже до 2 бар, на сильном морозе этот показатель может снизиться до 1,8 бар. Соответственно, подкачивайте колеса пропорционально снижению температуры за бортом.

Агрессивная езда

Упомянутые выше приемы активной езды — с резкими стартами, ускорениями, перестроениями, торможениями, заходами на вираж на высокой скорости — способствуют преждевременному облысению «шиповки». Следует также по возможности избегать пробуксовки, в особенности на асфальте.

С особой осторожностью следует также преодолевать ямы, дорожные стыки, трамвайные пути, лежачие полицейские и прочие неровности.

Жесткий контакт с упомянутыми препятствиями способствует выпадению шипов из посадочных мест. И наоборот — практикуя спокойную езду зимой, вы не только минимизируете риски ДТП, но также продлеваете жизнь резине вашего автомобиля.

Перегрев шин

Зимы бывают разные. При температуре за бортом выше +7 °C из-за особенностей резиновой смеси зимних шин последние начнут греться.

Если же водитель практикует активную езду с резкими стартами, ускорениями и торможениями, то процесс усилится. Что происходит в этом случае? Основание шипов удерживается внутренним жестким каркасом покрышки. Внешний же слой — гораздо мягче, благодаря нему «шиповка» прилипает к асфальту.

При движении во время оттепели мягкий внешний слой покрышки размягчается в еще большей степени, шина начинает подламываться на виражах, стартах и торможениях, и нагрузка на шипы резко возрастает. Усиливается также трение и нагрев самых шипов, вследствие чего гнезда начинают размягчаться. Все это провоцирует ускоренный вылет шипов. Кроме того, при эксплуатации «шиповки» при плюсовой температуре увеличивается тормозной путь автомобиля, что также не способствует сохранению шипов в посадочных местах.

Маневры на парковке

И, наконец, хотите сохранить побольше шипов в вашей зимней резине — откажитесь от вредной привычки крутить руль, когда автомобиль стоит на месте.

Дело в том, что трение об асфальт в момент поворота руля на месте максимально.

Соответственно, на шипы колес передней оси оказывается излишнее механическое воздействие. Иными словами, маневры на парковке крайне желательно осуществлять во время движения.

При таком раскладе вы продлите жизнь также и элементам рулевого управления, которое тоже очень не любит, когда «баранку» крутят на месте.

Являются ли шины M+S такими же, как зимние шины? Ответ может вас удивить!

Новые законы о зимних шинах и ограничения на зимние поездки появляются в регионах страны, подверженных сильным снегопадам и экстремальным зимним погодным условиям. Чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям закона при вождении в этих регионах, важно знать различные классификации шин и сертификаты шин, чтобы различать всесезонные шины и настоящие зимние шины. Целью этих законов является повышение безопасности зимних поездок и предотвращение поездок на небезопасных шинах, но все, включая людей, обеспечивающих соблюдение правил, могут быть сбиты с толку жаргоном шин. Ниже приводится объяснение различных классификаций шин, сертификатов и маркировки зимних шин, чтобы вы не застряли на проверке шин на дороге этой зимой.

Классификация шин

Производители шин и продавцы шин используют общие классификации для классификации типов шин. Такие термины, как «всесезонные шины», «всесезонные шины», «зимние шины», «летние шины» и «дождевые шины» являются примерами классификации шин. В то время как производители шин группируют свои стили шин в соответствии с фактическими характеристиками производительности; группировки весьма условны. Один производитель шин может разработать шину, оптимизированную для влажных и сухих условий, и назвать ее летней. Другой производитель может иметь продукт с точно такими же эксплуатационными характеристиками и продавать его как «всесезонную шину». Невозможно точно сказать, как поведет себя шина или как производитель шин классифицировал конкретную модель, просто взглянув на протектор, боковину или название типа шины. По этой причине сотрудники правоохранительных органов при проверке зимних шин на дорогах опираются на дополнительную информацию для дифференциации шин, предназначенных для использования на зимних дорогах.

Сертификация и маркировка шин

На протяжении многих лет Министерство транспорта (DOT) и Ассоциация производителей резины (RMA) внедрили сертифицированные системы тестирования и маркировки шин, чтобы помочь дифференцировать шины. Для зимних шин используются две распространенные системы маркировки: маркировка «M+S» и символ «Снежинка с тремя пиками». Производитель шин не обязан представлять свои шины для испытаний, а также не обязан наносить эту маркировку на боковые стороны своих шин. По этой причине важно проверить перед покупкой новых шин. Вы можете купить шину, которая позиционируется как всесезонная для круглогодичного использования, с очень хорошим сцеплением на снегу и льду, но без штампа «M+S» где-то на боковине ваша шина может считаться небезопасной для ездить по определенным дорогам.

Маркировка M+S

Символ M+S обычно находится на боковой поверхности шины рядом с фланцем колеса ребристые ступени, распространенные в ту эпоху.

Чтобы шина имела классификацию «M+S» и клеймо на боковине, она должна была иметь особый стиль блочного рисунка протектора и более высокие тяговые характеристики. По сегодняшним стандартам производительности шин стандарты для этой классификации на самом деле довольно низкие, особенно для типичных зимних условий вождения, таких как укатанный снег и лед, однако система сертификации «M+S» стала эталоном, помогающим среднему покупателю шин, и закон правоприменение определяет, имеет ли шина хотя бы базовый уровень сцепления на снегу.

Трехвершинная снежинка

Трехвершинная снежинка находится на многих зимних шинах.

В конце 1990-х RMA осознало, что необходимы обновленные стандарты, чтобы отличить настоящие «зимние шины» от стандартных «всесезонных шин». Новые параметры испытаний включали дополнительные испытания на зимнее сцепление, в том числе испытание на вращение на снегу. Сегодня снежинка Three Peak Mountain на боковой стороне шины остается лучшим показателем того, что шина обладает хорошим уровнем зимнего сцепления, которого можно ожидать от шины, классифицируемой как настоящая «зимняя шина». Хотя есть несколько незимних шин, таких как шины для легких грузовиков повышенной проходимости, которые прошли тест на сцепление и отмечены символом снежинки с тремя пиками, подавляющее большинство шин с этим символом являются настоящими зимними шинами, предназначенными для использования только в зимние месяцы.

Законы и правила, касающиеся зимних шин в вашем регионе

Что все это значит для вас? Если вы едете в регионе, где действуют законы и правила дорожного движения в отношении зимних шин, вам следует сначала изучить местные законы о зимних шинах. Специальные зимние шины всегда являются хорошей идеей для максимальной безопасности, но большинство зимних дорог с ограниченным движением позволяют ездить без зимних шин, если у вас есть цепи, а ваши всесезонные шины находятся в хорошем состоянии и имеют соответствующую маркировку. Однако правила, касающиеся шин и зимних поездок, могут варьироваться в зависимости от региона, поэтому лучше изучить вопрос, прежде чем отправляться в путешествие через горный перевал или новый маршрут, который подвержен сильному снегопаду.

По крайней мере, вы должны проверить свои всесезонные шины на наличие символа M+S сбоку шины. Маркировку обычно можно найти рядом с нижним краем шины, которая крепится к колесу, как показано слева. Сотрудник правоохранительных органов при проверке зимних шин на дороге в первую очередь собирается посмотреть на рисунок протектора и название шины. Если они не узнают ее как специализированную зимнюю шину, следующее, что они будут искать, — это снежинка с тремя пиками или символ M+S. Многие также будут смотреть на состояние шин. Если протектор слишком изношен, вас могут попросить повернуть назад или оттянуть и установить цепи противоскольжения.

Покупка шин, подходящих для вашего климата

Если вы готовы к безопасному вождению, соблюдаете законы о зимних шинах и избегаете ненужных задержек на контрольно-пропускных пунктах для зимних шин, зайдите на сайт Tyres-easy.com. В настоящее время на сайте Tyres-easy.com представлено более 75 стилей зимних шин для легковых автомобилей и минивэнов, а также 50 стилей зимних шин для внедорожников, внедорожников, пикапов и коммерческих фургонов. Бренды и стили зимних шин, представленные на сайте bus-easy.com, включают Nokian Hakkapeliitta 8 (доступны с шипами или без шипов), шины Cooper Evolution Winter, шины Bridgestone Blizzak WS-80, шины Firestone Winterforce 2, шины Goodyear Ultra Grip Winter и недорогой Federal Himalaya WS2. У нас есть сотни вариантов всесезонных шин с маркировкой M+S по ценам на любой бюджет.

Участники СКИДКИ ДО 40% И БОЛЬШЕ на сотнях шин!

Создайте БЕСПЛАТНУЮ учетную запись на Tyres-Easy.com и откройте для себя эксклюзивные скидки для участников.

Присоединяйтесь сегодня бесплатно

Лучшие зимние шины: 8 лучших шин для езды по льду и снегу (обновлено в 2022 г.)

Вам необходимо оснастить автомобиль зимними шинами, чтобы оставаться в безопасности при движении по снегу и льду. Тем не менее, найти подходящие зимние шины – непростая задача для любого водителя.

Лучшие зимние шины требуют высокого сцепления с дорогой, отличного торможения на сухом и скользком покрытии, а также устойчивости к температурным колебаниям.

Я потратил много месяцев на поиск надежных моделей. Наверняка вы не захотите пропустить ни одну из версий в списке ниже.

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ГАЗ

Горьковский автомобильный завод успешно работает с 1932 года, и за это время создал немало легковых авто и грузовиков, некоторые модели машин стали легендами российской автомобильной промышленности. Двигатели этих автомобилей еще двадцать назад не имели гидравлических компенсаторов в газораспределительном механизме, и регулировка клапанов ГАЗ выполнялась вручную.

• 1 Регулировка клапанов на автомобилях ГАЗ
• 2 Порядок регулировки клапанов ГАЗ
• 3 Регулировка клапанов ГАЗ 402
• 4 Регулировка клапанов ГАЗ 53
• 5 Регулировка клапанов ГАЗ 3307
• 6 Нюансы при регулировке клапанов на автомобилях ГАЗ

Первые три десятилетия на Горьковском автозаводе разрабатывались собственные моторы, но на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия был построен завод по производству моторов в Заволжье, на котором до сих пор выпускаются двигатели и моторные детали для «газовских» машин. Чтобы двигатель ЗМЗ мог работать бесперебойно, он нуждается в техническом обслуживании, в том числе и в регулировке клапанов.

Регулировка клапанов на автомобилях ГАЗ

В регулировке клапанов нуждаются двигатели легковых автомобилей «Волга» ГАЗ 21, ГАЗ 24 (или 2410), ГАЗ 3110, а также грузовиков ГАЗ 53 и ГАЗ 3307. Если вовремя не регулировать клапана, они будут стучать, а при слишком больших или маленьких зазорах мотор не сможет работать стабильно и выдавать положенную мощность.

В клапанах должны быть определенные зазоры, если зазоры слишком маленькие или их нет совсем:

• клапана не будут герметично прилегать к седлам в головке блока (ГБЦ), в результате в цилиндрах не будет создаваться необходимого сжатия топливной смеси, мотор потеряет мощность;
• от неплотного прилегания к седлам клапана прогорают.

Если зазор слишком большой, в газораспределительном механизме возникает стук, клапана открываются в недостаточном объеме, и так же теряется мощность ДВС.

На всех моторов ЗМЗ клапана регулируются с помощью регулировочных винтов, для того чтобы винты не раскручивались, сверху они фиксируются контргайками. В различных руководствах и инструкциях по эксплуатации указаны разные зазоры в клапанах, но считается, что они должны быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Как регулировать зазоры, на горячем или холодном двигателе, давно ведутся споры, хотя во всех книжных руководствах рекомендуется регулировку клапанов на автомобилях ГАЗ делать на холодную.

Порядок регулировки клапанов ГАЗ

К двигателям Заволжского завода, которые нуждаются в регулировке клапанов, относятся ДВС ЗМЗ-402 (устанавливались на «Волгах») и ЗМЗ-53 (ЗМЗ-511) для грузовиков в различных модификациях. ЗМЗ-402 является четырехцилиндровым мотором, порядок работы цилиндров этого двигателя – 1-2-4-3. Двигатели типа ЗМЗ-53 – восьмицилиндровые, цилиндры работают в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8.  Клапана на ДВС всегда регулируют, руководствуясь порядком работы, и стараются начинать регулировку с первого цилиндра, когда его поршень находится в верхней мертвой точке.
Так как 8-ми и 4-х цилиндровые моторы имеет разную конструкцию, то и порядок регулировки клапанных зазоров у них разный. Ниже в статье мы рассмотрим, как выполнить регулировку для того и другого типа двигателя.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

• распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
• распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
• 8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
• 8 алюминиевых штанг;
• ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
• выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

• сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
• затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
• происходит рабочий ход;
• последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

• останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
• открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
• снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
• прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
• следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
• регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем полоборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
• регулируем оба клапана на втором цилиндре;
• проворачиваем еще полоборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
• делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

• выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
• делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Регулировка клапанов ГАЗ 53

Двигатель ЗМЗ-53 также имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, но у мотора две ГБЦ, две оси коромысел и 16 алюминиевых штанг. Регулировку клапанов можно произвести двумя способами:

• по каждому цилиндру, проворачивая коленвал каждый раз на четверть оборота;
• за два приема, выставляя ВМТ первого и шестого цилиндров.

При регулировке клапанов за два оборота выставляем ВМТ 1-го цилиндра и регулируем зазоры выпускных клапанов цилиндров 1-2-4-5, впускных – цилиндров 1-3-7-8.  Далее делаем полный оборот коленвала (ВМТ 6-го цилиндра) и регулируем все остальные клапана.

Согласно руководство по эксплуатации на двигателе ЗМЗ-53 также рекомендуется проводить регулировку зазоров клапанов на холодном ДВС. У «газоновского» двигателя штанги значительно короче, чем у ЗМЗ-402, поэтому при нагреве зазор уменьшается меньше. Тем не менее, все же лучше делать регулировку на хорошо прогретом моторе, в таком случае клапана точно не будут зажаты при достижении рабочей температуры ДВС. Зазоры следует выставлять 0,25 мм на всех клапанах.

Регулировка клапанов ГАЗ 3307

Двигатель ЗМЗ-511 (и другие его модификации) устанавливается на автомобиль ГАЗ 3307. Принципиально этот движок совершенно ничем не отличается от мотора ЗМЗ-53, поэтому регулировка клапанов ГАЗ 3307 производится точно так же, как и клапанов на автомобиле ГАЗ 53. Разница между моторами только в конструкции впускного коллектора, камерах сгорания ГБЦ и в некоторых элементах навесного оборудования.

Нюансы при регулировке клапанов на автомобилях ГАЗ

Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:

• изношены кулачки распредвала;
• ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;
• носики коромысел неравномерно сработались;
• износились толкатели;
• сработались сухари пружин.

Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.

Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут убираться не клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект удастся устранить установкой новых сухарей.

Источник

Рассмотрим двигатель 402

Трудно сказать, когда именно заявил о себе двигатель 402. Его предшественники начали выпускаться в середине 50-х, от них он получил достаточно много, в том числе простоту и надежность конструкции. Его ремонт можно проводить в обычном гараже, обладая лишь базовым набором инструментов. Естественно, ремонт двигателя 402 должен проводиться на чистом рабочем месте, особенно если он капитальный. Надо сказать, что ресурс его, в отличие от иных отечественных агрегатов, немного переваливал за 50 000 км пробега, поэтому он был настолько популярен.

С начала производства двигатель 402 устанавливался на модели «Волга», затем перекочевал на «Газель», где довольно неплохо прижился благодаря отменным характеристикам. Здесь они не ограничены объемом в 2,5 литра или мощностью в 100 лошадиных сил. Дело в том, что в сочетании с коробкой передач и мостом, которые агрегатировались на данный автомобиль, он обладал идеальными тяговыми свойствами, которые никоим образом не отражались на расходе топлива. Конечно, многие могут посчитать, что для среднего грузовика 12 литров бензина на сто километров – это много, но владельцы так не считали.

Естественно, идеальных двигателей не бывает, и тут есть свои недостатки. Самый большой – это набивка на заднем подшипнике коленвала, которая представляет собой войлок, пропитанный графитом. Кроме того, для прочности в структуру вставлена тонкая бронзовая проволока. Таким образом, при достижении 3000 оборотов и выше двигатель попросту выгоняет масло, поэтому за его уровнем постоянно приходится следить. Многие владельцы считают, что двигатель 402 можно исправить, заменив эту набивку с другого автомобиля и залив в него полусинтетическое масло: так вот, кому-то данный способ помогает, кому-то – нет.

Еще один недостаток, которым обладает двигатель 402, это его клапанный механизм, который имеет нижнее расположение распределительного вала. Здесь очень много сопрягающихся деталей, поэтому штанги с толкателями создают довольно много шума, да и о нарушении теплового зазора в приводе клапанов тоже стоит упомянуть. Из-за этого требуется постоянная регулировка клапанов. 402 двигатель способен на очень неплохие результаты. Но речь идет о низких оборотах, поскольку такая конструкция ГРМ обладает внушительной массой. Именно поэтому оборотистым двигатель 402 никак назвать нельзя.

Человек так устроен, что ему постоянно нужно больше, сколько бы он ни имел. Поэтому многие владельцы данного «аппарата» стараются получить от него больше мощности, не жалея при этом ни сил, ни денег.

Ярким примером такого желания стала установка инжектора на данный мотор, а так же установка зажигания с ЗМЗ 406, которая принципиально отличается. Но все эти старания не стоили того, что получалось в конце.

Официально двигатель 402 был снят с производства в 2006 году. На смену ему пришел вышеуказанный агрегат, который превосходит его по всем параметрам, кроме того, 50 лет – как-то многовато для одной модели. Конечно, какие-то изменения, по сравнению с предшественниками, были, но они не стали кардинальными. Но что уж там говорить, некоторые американские компании по сей день практикуют производство двигателей такого типа, а детали на него можно встретить в любом автомагазине, хотя уже 7 лет прошло.

Неисправности двигателя ЗМЗ-402 ГАЗ-3110

Если вам кажется, что звуки двигателя, которых раньше не было, немедленно проверьте, все ли в порядке с двигателем

Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностики и устранив который вам придется разбирать двигатель в сервисе или гараже.

Вы можете попробовать определить причину стуков самостоятельно, чтобы решить, ехать ли в автосервис самостоятельно или на буксире.

Причина неисправности (Устранение)

Двигатель не заводится

Бедная смесь (хлопает в карбюраторе):

— засорился сетчатый фильтр карбюратора, топливный насос или фильтр тонкой очистки топлива

Промыть фильтр в неэтилированном бензине бензином и продуть сжатым воздухом

— порвана диафрагма или нарушена герметичность клапанов топливного насоса

Заменить диафрагму или клапаны

— замерзла вода в поддоне или топливопроводе

Подогреть поддон или топливопровод линия с горячей водой

— засорение топливопровода

Продуть топливопроводы

— воздушная заслонка карбюратора не закрывается полностью;

Регулировка привода воздушной заслонки

— забиты жиклер: основной топливный и холостого хода;

Промыть неэтилированным бензином и продуть форсунки сжатым воздухом

— ослабло крепление карбюратора к впускному патрубку или впускного патрубка к ГБЦ;

Подтянуть крепеж, при необходимости заменить прокладки

— низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

— Клапан EGR заедает в открытом положении

Заменить клапан рециркуляции

Богатая горючая смесь (хлопает в глушителе при запуске двигателя):

— воздушная заслонка карбюратора не открывается полностью;

Регулировка привода воздушной заслонки

— нарушена герметичность клапана подачи топлива;

Заменить уплотнение клапана

— нарушена герметичность поплавка;

Ремонт поплавка или замена поплавка

— засорение воздушных жиклеров систем дозирования;

Промыть форсунки неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом

— сломан винт регулировки качества смеси;

Отрегулировать нужный состав смеси

— Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

Двигатель не заводится в мороз:

— Не закрывается воздушная заслонка

Отрегулировать воздушную привод заслонки

Двигатель работает хаотично на холостом ходу

— Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

— Неправильные обороты холостого хода

Отрегулировать нужный состав смеси

— Большое количество воды в поддоне фильтра тонкой очистки топлива и топливный бак

Слить отстой из фильтра и бака

— Неправильная регулировка зазоров в приводе клапанов

Регулировка зазоров клапанов

— Ослабло крепление карбюратора, впускной трубы, газопровода

Подтянуть крепеж, при необходимости заменить прокладки

Повышенная токсичность выхлопных газов

— Богатая горючая смесь

См. «Двигатель не заводится (Богатая смесь)»

— Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов

Регулировка зазоры клапанов

Двигатель не развивает полную мощность и не имеет достаточной приемистости:

— Неисправен ускорительный насос карбюратора

Проверить подачу насоса, заменить поврежденные детали

— Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Отрегулировать уровень топлива

— Нарушена регулировка зазоров в приводе клапанов

Отрегулировать зазоры клапанов

— Дроссели карбюратора не открываются полностью

Отрегулировать привод дроссельной заслонки

2 — Бедная горючая смесь

См. «Двигатель не заводится (бедная смесь)»

— Засорен элемент воздушного фильтра

Заменить фильтрующий элемент

— Нарушена регулировка зазоров в приводе клапана

Регулировка зазоров клапанов

— Положение заслонок «Зима-Лето» не соответствует сезону

Установка заслонок по сезону

Повышенный расход топлива

— Бедная или богатая горючая смесь

См. «Двигатель победил не заводится»

— Засорен элемент воздушного фильтра

Заменить фильтрующий элемент

— Неправильный начальный угол опережения зажигания

Отрегулировать угол опережения зажигания

— Неисправен вакуумный корректор распределителя зажигания

Для замены вакуумного корректора или распределителя

— Нарушена герметичность системы питания

Восстановить герметичность

— Повышенное сопротивление движению автомобиля

Проверка и регулировка тормозной системы, ступичных подшипников, давления в шинах

Двигатель перегрев

— Неисправен термостат

Заменить термостат

— Слабое натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса

Отрегулировать натяжение ремня

— Неправильный угол опережения зажигания

Отрегулировать угол опережения зажигания

— Бедная горючая смесь

См. «Двигатель не заводится (бедная смесь)»

— Сильное загрязнение радиатора

Промыть систему охлаждения, промыть радиатор струей воды

— Повышенное сопротивление движению автомобиля

Проверить и отрегулировать тормозную систему, ступичные подшипники, давление в шинах

— Неисправен водяной насос

Заменить насос

— Двигатель продолжает работать после выключения зажигания

Перегрев двигателя См. «Перегрев двигателя»

— Использование низкооктанового топлива

Использование топлива с правильным октановым числом

Детонация в двигателе

— Раннее зажигание нагар на стенках камер сгорания и днище поршней

Чистый нагар

— Использование низкооктанового топлива

Использование топлива с правильным октановым числом

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе

— Неисправен или засорен редукционный клапан давления масла

Промыть детали клапана и седло в корпусе масляного насоса, при необходимости заменить пружину или клапан

— Неисправен датчик или манометр давления масла

Проверить давление с помощью контроля манометр, заменить неисправный прибор

— Перегрев двигателя

Включить масляный радиатор, устранить причину перегрева

— Большой износ вкладышей коренных подшипников

Заменить вкладыши

— Износ деталей масляного насоса

Заменить прокладку между корпусом и крышкой на тонкую бумажную прокладку или заменить насос

Повышенный расход масла

— Большой износ поршневых колец

Заменить поршневые кольца

— Засорение вентиляции картера система

Промыть неэтилированным бензином и продуть сжатым воздухом шланги и вентиляционные каналы во впускной трубе и детали маслоотделителя в крышке коромысел

— Утечка масла через уплотнения двигателя

Подтянуть соединения, при необходимости заменить прокладки или сальники

— Большой износ или разрушение маслосъемных колпачков

Замена колпачков

Стуки двигателя

— Износ шатунно-поршневой группы

Ремонт двигателя

— Большие зазоры между коромыслами и клапанами

Регулировка зазоров клапанов

— Большие зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками

Замена изношенных деталей или клапанной головки в сборе

— Износ кулачков и толкателей распределительных валов

Замена изношенных деталей

— Большой зазор между упорными кольцами и коленчатым валом

Замена упорных колец

Регулировка клапанных зазоров ГАЗ-3110

Регулировка теплового зазора между клапанами и коромыслами производится при ремонте цилиндра головка

Также при стуке в районе клапанной крышки

При увеличенном зазоре появляется характерный звон.

При небольшом зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет казаться «зажатым», или еще говорят «тупым».

При этом его мощность и приемистость будут снижены, а также повышен износ клапанного механизма.

Регулировка проводится на холодном двигателе.

Снимите корпус воздушного фильтра карбюратора, для этого:

Ослабьте хомут отверткой и снимите шланг отвода картерных газов.

«Отщелкиваем» пять клипс, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.

Ослабьте хомут отверткой и снимите гофрированный воздухозаборный шланг.

Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, а ключом на 10 откручиваем три гайки.

Снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините выхлопную трубу картера.

Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика распределителя зажигания

Торцовым ключом на 10 откручиваем шесть болтов крышки головки блока

Снимаем крышку

Снимаем прокладку.

Установить поршень первого цилиндра в ВМТ.

Для этого поверните коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совпала с выступом на крышке звездочек ГРМ.

После этого снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится в положении контакта 1-го цилиндра. В противном случае проверните коленчатый вал на один оборот.

Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты. Коромысла свободно качаются.

Ключом на 14 ослабьте контргайку регулировочного винта и выверните регулировочный винт на один-два оборота.

Вставьте щуп между штоком клапана и коромыслом.

Вращаем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не переместится в зазоре с небольшим усилием.

Установив зазор, удерживайте регулировочный винт и затяните контргайку и снова проверьте зазор.

Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.

Затем специальным ключом за храповиком:

• Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.
• Проверните коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.
• Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.

Величина зазоров в приводе клапана:

После регулировки клапанов необходимо запустить двигатель и после прогрева совершить пробную поездку.

Новый кроссовер Ford Kuga порадовал разнообразием начинки — ДРАЙВ

• Новости
• Наши тест-драйвы
• Наши видео
• Поиск по сайту
• Полная версия сайта

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• Bilenkin Classic Cars
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• Exeed
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• BCC
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• Exeed
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

Леонид Попов, 000Z»>2 апреля 2019. Фото: Ford

Кугу можно будет увидеть в исполнениях Titanium, ST-Line и Vignale с изобилием разных моторов. Колёсная база подросла на 20 мм (до 2710), длина на 89 (4613), ширина на 44 (1882), высота уменьшена на 20 мм (1682), но над головами седоков всё равно простор увеличен (на 13/35 мм, спереди/сзади).

В Амстердаме на мероприятии Go Further раскрыт кроссовер Ford Kuga третьего поколения. Автомобиль на платформе С2, известной по Фокусу, сбросил до 90 кг массы (в зависимости от версии), его кузов жёстче на кручение, чем у предшественника, на 10%. А ещё Kuga стала первым Фордом, предложившим наряду с «просто» дизелями и бензиновыми моторами сразу три гибридные версии: умеренную (mild-hybrid с дизелем), полноценный гибрид без зарядки и вариант с зарядкой от сети.

Подключаемая к розетке Kuga стала первым заряжаемым гибридом Форда в Европе, тогда как американцы с подобной технологией на Фордах уже сталкивались. От 230-вольтовой розетки Кугу можно зарядить за четыре часа.

Итак, Kuga Plug-In Hybrid — это атмосферная «четвёрка» 2.5, работающая по циклу Аткинсона, соединённая с тяговым электромотором и генератором. Суммарная отдача системы равна 225 «лошадкам». Литиево-ионная батарея ёмкостью 14,4 кВт•ч обеспечивает этой версии пробег более чем в 50 км без запуска ДВС, а расход в комбинированном цикле составляет 1,2 л/100 км. При этом водитель может выбирать стратегию расходования заряда в батарее и активации электропривода, либо принудительной подзарядки в движении, меняя режимы: EV Auto, EV Now, EV Later или EV Charge.

Медиасистема SYNC 3 получила восьмидюймовый сенсорный экран, реагирующий на «смартфонные жесты», интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto в наличии. Ещё интереснее цифровая приборка на основе экрана в 12,3 дюйма с высоким разрешением и 24-битным цветом. Её дополняет проекционный дисплей с самым большим «полем зрения» в Европе (шесть на 2,5 градуса). Довершать набор может 575-ваттная аудиосистема B&O с десятью динамиками.

Чуть попроще Kuga Hybrid с тем же мотором 2.5. Тяговый литиевый аккумулятор скромнее (ёмкость не указана), и зарядки от сети нет. Расход, естественно, выше (5,6 л/100 км). Зато такой гибрид можно будет купить как с передним, так и с полным приводом. На рынке он появится с небольшой задержкой, в 2020-м. Ещё есть Kuga EcoBlue Hybrid. Здесь дизель 2.0 EcoBlue на 150 «лошадок» дополнен 48-вольтовыми литиевой батареей и мотором-генератором с ременным приводом BISG, который и на разгоне в помощь, и систему start/stop заменяет. Средний расход у такой версии паркетника равен 5 л/100 км.

Впервые Куге отрядили технологию FordPass Connect, превращающую её в хот-спот Wi-Fi на десять устройств. Кроме того, новое мобильное приложение позволяет удалённо контролировать многие функции и параметры: от уровня топлива до срока замены масла. Есть также приём информации о дорожных пробках и автоматический вызов аварийных служб при ДТП.

Дизели 2.0 EcoBlue (190 л.с.) и 1.5 EcoBlue (120 л.с.), а также бензиновый агрегат 1. 5 EcoBoost (120 и 150 л.с.) завершают ассортимент. Расход у дизелей равен 5,7 и 4,8 л/100 км, у бензинового агрегата 6,5. Старшему дизелю положен полный привод, и оба мотора совмещены с восьмиступенчатым «автоматом».

Задний ряд регулируется в продольном направлении. Впервые на Куге на втором ряду появились подогревы (крайние места).

Комплекс систем помощи водителю и безопасности Ford Co-Pilot360 позволил Куге сделать большой шаг вперёд в этой области. Автоматическое торможение реагирует теперь и на пешеходов, и на велосипедистов, а ещё оно получило новую функцию предупреждения столкновения на перекрёстах, которое активирует тормоз при угрозе пересечения курса с машиной, идущей с другого направления. Адаптивный круиз-контроль теперь работает в режиме Stop & Go. А мониторинг поперечного трафика при выезде с парковки задним ходом не только предупреждает водителя, но и сам тормозит.

Вдобавок тут появился ассистент экстренного маневрирования, обнаруживающий препятствия на пути и помогающий избежать столкновения путём объезда. Есть продвинутый самопарковщик с несколькими режимами, адаптивный головной свет, который предсказывает поворот или изгиб трассы (за счёт камеры, видящей на 65 м) и подстраивает луч заранее. Имеются передняя и задняя камеры для облегчения маневрирования с углом обзора в 180 градусов, а ещё система предупреждения о непреднамеренном въезде под «кирпич».

Ассистент удержания в полосе теперь ведёт машину по центру ряда, а когда водитель меняет полосу (включив поворотник), электроника может сама отрулить обратно, если система мониторинга слепых зон увидит другой автомобиль в опасной близости.

Глядя на всё это разнообразие технологий, невольно жалеешь, что у нас Ford в этом году сворачивает локальный выпуск легковушек и сокращает свою линейку фактически до комтранса (Транзиты разных мастей), а ныне завлекает покупателей большими скидками на «уходящие» модели. Между тем в Европе Kuga — самый популярный кроссовер Форда и третий по продажам Ford в целом, после Фиесты и Фокуса. Ему там будет вольготно.

История Борис Ульзибат, Леонид Попов

Начиная разговор об истории кроссовера Kuga, нельзя обойти вниманием американский вседорожник Ford Escape. Его первое поколение увидело свет в 2000 году. Это был один из первых кроссоверов с несущим кузовом, до этого нередки были компактные внедорожники не только рамной конструкции, но и с неразрезным мостом. С 2001 года автомобиль продавался в Европе под именем Maverick. На европейский рынок поставлялись только бензиновые машины с моторами 2.0 и 3.0, из-за отсутствия дизеля продажи были довольно низкими, и в 2006 году машина с рынка исчезла. Форд не предлагал покупателям из Старого Света компактных кроссоверов до момента выхода первого поколения модели Kuga в 2009 году.

Спустя три года со старта продаж Escape пережил рестайлинг, а в гамме появилась гибридная версия. В 2006 году производство модели Escape в США было закончено, но продолжилось на Тайване и в Китае — для местных рынков.

Второе поколение Эскейпа дебютировало на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в 2006 году. Автомобиль был построен на той же платформе CD2, что и предшественник. На рынок автомобиль вышел в 2008 году и дважды после этого подвергался незначительным косметическим изменениям. В гамме модели Escape второго поколения, так же как и раньше, присутствовал гибрид. Были попытки создать на базе Эскейпа подключаемый гибрид, но они ограничились производством партии в 20 опытных образцов. Продажи второго поколения кроссовера Escape закончились в 2012 году.

Одновременно с появлением второго поколения кроссовера Ford Escape на североамериканском рынке европейцы получили собственного компактного проходимца от Форда — модель Kuga. В отличие от американской машины, Куга была компактнее, построена на платформе C1, лежащей в основе Фокуса и компактвэна Grand C-Max.

Kuga предлагался с двумя моторами — рядной турбопятёркой 2.5 от Volvo и двухлитровым дизелем. В Европе автомобиль продавался неплохо, благо был доступен мотор на тяжёлом топливе. А вот в России продажи были низкими — всего продано 11 000 машин.

Очередной Escape уже на платформе Ford C1 был показан осенью 2011 года, а весной 2012-го в Европе был представлен автомобиль-близнец, Kuga второго поколения. Подвески в целом были похожи на прежние (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади), зато кузов стал жёстче, полный привод с электромагнитной муфтой более быстродействующим, мультимедийная система SYNC совершеннее.

Различия между Кугой (на фото) и Эскейпом в основном свелись к гамме моторов. Общим был наддувный 1.6 EcoBoost. «Американцу» также полагался 2.0 EcoBoost и атмосферник 2.5 Duratec, а у европейцев в запасе был дизель 2.0 Duratorq. Причём если бензиновые агрегаты дружили с «автоматом», то дизель — с «роботом» с двумя сцеплениями.

В 2016 году Kuga пережила обновление (правый нижний снимок в коллаже), повлиявшее не только на экстерьер. В салоне поселилась новая информационно-развлекательная система Sync 3 с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, управлением голосом и жестами, интеграцией смартфонов. А гамму двигателей пополнили дизель 1. 5 и новый бензиновый агрегат 1.5 EcoBoost. Таким образом, с учётом рестайлинга, разброс мощностей Куги/Эскейпа в этом поколении составил от 120 до 242 сил в случае бензиновых двигателей и 120-180 л.с. для дизелей. Выпускали Кугу и Escape в Испании, Китае, России и США.

Комментарии 

Поделиться

Лайкнуть

Твитнуть

Отправить

Крупным планом

© 2005–2022 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924   16+

Полная версия сайта

Новый Ford Kuga (Форд Куга) 2019-2020: характеристики, фото, видео

Ford Kuga (Форд Куга) — среднеразмерный кроссовер производимый автомобильным концерном Ford Motors (на американском рынке продается под именем Ford Escape). В начале апреля 2019 года в рамках специального мероприятия Go Further, которое проходило в Амстердаме (Голландия), состоялась официальная презентация новой версии Ford Kuga. В данном обзоре мы расскажем об основных изменениях в экстерьере и интерьере автомобиля, технических характеристиках, цене и дате старта продаж новинки.

В основу третьего поколения Ford Kuga легла новая «тележка» C2 platform, ставшая известной по Ford Focus 4. Применение данной платформы позволило не только увеличить габаритные размеры, салон и багажник автомобиля, но и сделать его на 90 кг легче, чем предшественник, при этом жесткость кручения выросла на 10%.

Габариты авто:

• длина — 4613 мм (+89 мм)
• ширина — 1882 мм (+44 мм)
• высота — 1683 мм (-20 мм)
• колесная база — 2710 мм (+20 мм)

Новинка получит довольно широкую моторную гамму, в которую войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки. Базовым станет 1.5 литровый бензиновый трехцилиндровый движок EcoBoost на 120 л.с. Также будет доступна и более мощная версия этого агрегата, выдающая 150 л.с. Для европейского рынка будет предложено два дизельных мотора: четырехцилиндровый 1.5 EcoBlue мощностью 120 л.с. и 190-сильный двухлитровый турбодизель EcoBlue.

Куда интересней выглядят гибридные модификации, которые представлены в трех вариантах:

• EcoBlue Hybrid оснастят установкой состоящей из двухлитрового дизельного мотора EcoBlue (150 л. с.) и 48-вольтового стартер-генератора, который будет помогать основному движку во время разгона.
• Под капотом Ford Kuga Hybrid установят 2.5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона в паре с электромотором. Суммарная мощность установки составит 225 лошадиных силы. По заявлению производителя средней расход топлива данной модификации составит 5.6 литра на 100 км пробега.
• Plug-in Hybrid – подзаряжаемый гибрид. Данная версия автомобиля будет оснащаться 225-сильной установкой состоящей из бензинового двигателя объемом 2,5 литра и электродвигателя, за работу которого будет отвечать 14,4 кВт батарея. Аккумулятор сможет обеспечить движение на одном заряде до 50 км пробега на электротяге. Для полной подзарядки батареи понадобится 4 часа.

Что касается трансмиссии, то на выбор покупателей будет предложено всего две коробки передач — 6-ступенчатая механика и автоматическая КПП с 8 скоростями. Также для новинки будет доступен полный привод, который традиционно реализуют с помощью электромагнитной муфты. На обеих осях установят независимую подвеску. За доплату можно будет установить активные амортизаторы Continuously Controlled Damping со специальными пружинами, запатентованными компанией Ford.

Экстерьер

Дизайн нового Ford Kuga выполнен в одном стиле с представленным ранее хэтчбеком Ford Focus четвертого поколения. Конечно, по сравнению с хэтчбеком, пропорции изменились. В первую очередь это касается площади остекления, колес и высоты крыши. После обновления кузов стал выглядеть более современно и стильно, чем предыдущая версия модели.

Традиционно для последних моделей компании Форд, переднюю часть кузова новой Куги украсили широкой решеткой радиатора и массивным бампером со сложной архитектурой, который гармонично дополняют стильные секции противотуманок по бокам и компактный воздухозаборник снизу. Неплохо вписались в дизайн капот, бока которого наделены острыми гранями и оптика, дополненная контурами светодиодных ходовых огней. Профиль автомобиля вобрал в себя все современные дизайнерские атрибуты: крупные циркульные арки колес, купеобразную линию крыши, дутые двери с выштамповками и восходящей подоконной линией.

Корма автомобиля щеголяет крупной крышкой багажника со спойлером в верхней части, горизонтальными плафонами габаритных фонарей состоящих из двух частей и небольшим бампером, в нижнюю часть которого интегрировали накладки патрубков выхлопной системы. Как и полагается кроссоверу, опционально новинку можно будет оснастить обвесом из неокрашенного пластика, состоящего из накладок на арки, пороги и бампера.

Для Ford Kuga 2019-2020 года предусмотрена широкая палитра оттенков окраса кузова, которая насчитывает 12 оттенков, включая две новых эмали – Diffused Silver и Sedona Orange.

Салон и оснащение

По сравнению с предыдущей версией автомобиля салон новой Куги стал немного просторней: в передней части на уровне бедер прибавилось 5 мм, в плечах 43 мм, для пассажиров второго ряда этот же показатель увеличился на 36 мм и на 20 мм соответственно. Стало больше пространства и над головой: спереди — на 13 мм, сзади – на 35 мм. Машины с двигателем внутреннего сгорания оснастят регулируемыми креслами второго ряда, что позволит увеличить пространство для ног до 1035 мм. А вот авто с гибридной силовой установкой такой опции будут лишены, из-за установки под сиденьями аккумулятора.

Дизайн интерьера новой Куги целиком и полностью был позаимствован у последнего Фокуса: таже архитектура передней панели и сидений. Также без существенных изменений перекочевали 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и кнопки блоков управления салонным оборудованием. Однако пара отличий от Фокуса здесь все же есть — иное оформление дверных карт, более высокое расположение сидений и абсолютно новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Как и прежде для новой Kuga будут доступны спортивная версия оформления салона ST-Line и роскошные варианты отделки Vignale. Что касается оснащенности новинки, то в максимальной комплектации она сможет дать фору большинству своих прямых конкурентов.

Доступные для топовых модификаций системы и оборудование:

• мультимедийная система SYNC3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
• проекционный экран
• Wi-Fi роутер с возможностью подключения до 10 устройств
• технология FordPass Connect, позволяющая осуществлять дистанционное открытие/закрытие автомобиля и запуск двигателя с помощью мобильного приложения, а также осуществлять контроль некоторых данных о машине (проверять уровень топлива, состояние масла, сроки проведения ТО и т. д.)
• 575-ваттная акустика премиум-класса Bang & Olufsen с 10-ю динамиками
• беспроводная зарядка смартфонов
• двухзонный климат-контроль
• электрорегулировки передних кресел
• подогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений
• электропривод открытия двери багажника
• панорамная крыша
• система активного подавления шумов Active Noise Control
• автоматический ассистент парковки
• комплекс безопасности Co-Pilot 360, в который вошли: адаптивный круиз-контроль с режимом Stop & Go, адаптивная оптика головного света, системы удержания в полосе, мониторинга «мёртвых» зон, распознавания дорожных знаков, автоматического торможения, умеющая распознавать препятствия, пешеходов и велосипедистов.

Начало продаж и цена

На рынках Европы дебют Ford Kuga 2020 модельного года запланирован на лето 2019 года. В СНГ новинку привезут не раньше 2020 года, а вот в России новую Кугу скорей всего официально продавать не будут, так как в компании Ford не так давно сделали заявление о выходе из российского рынка. Автомобиль будет представлен четырьмя комплектациями: Trend, ST-Line, Titanium и Vignale. Что касается ценовой политики, то на данный момент точные цены озвучены не были. По предварительным данным за базовую комплектацию будут просить от 26000 евро, за топовую версию придется выложить около 35000 евро.

С уважением, АвтоАвеню 

Новый Форд Куга обзор |

Road Tests

• Home
• Ford
• Kuga
• Kuga Suv

Третье поколение Ford Kuga Suv находится в верхней части своего класса

от Richard Ingram

25 Mar29203

.

Вердикт

Эта последняя модель получила некоторые черты динамичности оригинального Ford Kuga и имеет хорошие шансы вернуть себе корону одного из самых крутых внедорожников в продаже. Он успешно сочетает в себе удовольствие от вождения и впечатляющую практичность, что делает его надежной попыткой создания универсального семейного автомобиля. Мы узнаем, как он выглядит по сравнению с конкурентами в ближайшие недели, но, судя по этим свидетельствам, кажется, что Ford снова близок к своему лучшему.

Ford Kuga когда-то славился управляемостью, напоминающей хэтчбек. Первоначальная версия представляла собой не более чем Focus на ходулях и поэтому считалась одним из самых крутых автомобилей в своем классе для вождения.

Для сравнения, модель второго поколения была несколько скучной. Стремясь сделать его более конкурентоспособным по сравнению с практичными, ориентированными на семью конкурентами, Форд расширил Kuga, чтобы сделать его более привлекательным. Но по мере того, как рынок внедорожников в Великобритании расширялся, альтернатива компании Renault Kadjar и Toyota RAV4 затерялась в шуме.

Это совершенно новая Kuga — третья попытка, и она поступит в продажу с выбором силовых агрегатов, включая впервые подключаемый гибрид. Наш автомобиль оснащен знакомым 2,0-литровым дизельным двигателем Ford EcoBlue, но с 48-вольтовой электрикой. Компания наклеила на багажник значок «гибрид» — несмотря на то, что это просто стартер-генератор с ременным приводом, снижающий нагрузку на двигатель при повышенных нагрузках. Мягкий гибрид тогда.

В движении, конечно, чувствуется мягкость. Единственный раз, когда вы заметите, что электрическая система работает, это когда вы остановите машину; система «стоп-старт» срабатывает раньше, чем вы могли бы ожидать, останавливаясь на скорости около 10 миль в час. Мотор включается, как только вы снова пытаетесь тронуться с места.

Подробнее обзоры

Тесты автомобильной группы

• Ford Kuga против Toyota Rav4 против Skoda Karoq

Главный обзор

• Ford Kuga
• .
  • Новый Ford Kuga Hybrid 2021 обзор
  • Новый Ford Kuga PHEV 2020 обзор
  • Ford Kuga Titanium

  Тесты подержанных автомобилей

  • Подержанный Ford Kuga (Mk3, 2020-date) обзор0006
  • Подержанный Ford Kuga (Mk2, 2012–2019 гг. ) обзор

  Экономия топлива, вероятно, будет минимальной, хотя Ford утверждает, что эта установка mHEV немного более эффективна, чем 1,5-литровая негибридная модель мощностью 118 л.с. плюс-минус несколько граммов CO2 на километр. Учитывая значительный прирост производительности (разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды против 11,7 секунды у 1,5), это неплохо.

  Те, кто заинтересован в использовании Kuga в качестве служебного автомобиля, выберут подключаемый гибрид (PHEV), который, по утверждению Ford, может вернуть 201,8 миль на галлон. Вам понадобится короткая поездка на работу и возможность зарядки, чтобы реализовать эту высокую экономию топлива, но низкий уровень выбросов дает ему привлекательную 16-процентную выгоду в натуральном выражении (BiK). Сравните это с 29 этой дизельной версией.процентный рейтинг, и есть огромные потенциальные возможности для экономии. Но имейте в виду, что эти цифры немного изменятся, когда 6 апреля расчет диапазонов переключится с NEDC на цикл WLTP.

  В другом месте Ford, кажется, вернулся к своим корням, сделав этот новый Kuga одним из самых привлекательных автомобилей в своем классе. Контроль кузова превосходен для внедорожника, и хотя это приводит к слегка жесткой езде, он, по крайней мере, так же удобен, как в VW Tiguan, и хорошо поглощает неровности и выбоины. Есть тенденция ерзать на более высоких скоростях, но это действительно только на более грубых поверхностях или на поверхностях с более выраженными волнами.

  Утонченность тоже хороша. В то время как двигатель может чувствовать себя перегруженным и немного шумным, если вы увеличиваете обороты, дизельный агрегат успокаивается на устойчивых скоростях — до такой степени, что он едва заметен на автомагистрали. Возможно, мы были избалованы недавним урожаем плавных и тихих бензиновых двигателей, но если вы проезжаете большие мили, такие дизеля по-прежнему являются вашим лучшим выбором.

  Самая большая проблема, которую мы обнаружили в отношении комфорта Kuga, — это спортивные сиденья модели Titanium. Они регулируются вверх и вниз, вперед и назад, а сбоку есть даже циферблат для увеличения поддержки поясницы. Но основание сидений почти полностью плоское, без каких-либо валиков для бедер. Это повлияет на комфорт в дальних поездках.

  Тем не менее, внутри Kuga есть место для всей семьи, и даже взрослые обнаружат, что у них достаточно места, чтобы растянуться сзади. Багажник объемом 526 литров (со сдвинутыми вперед сиденьями) является конкурентоспособным в этом классе и выгодно отличается от ориентированных на практичность соперников, таких как Skoda Karoq (521 литр). Сложите задние сиденья Kuga, и вы обнаружите до 1534 литров — примерно на 100 литров меньше, чем у его чешского конкурента.

  В целом, Ford выглядит хорошо собранным, с более дешевым пластиком, спрятанным в нижней части центральной консоли и в нижней части дверей. Все, к чему вы регулярно прикасаетесь, имеет высокое качество, а приборная панель организована логично, хотя и немного скучно.

  Количество стандартных комплектов для Kuga тоже впечатляет. Спецификации начинаются с вечнозеленого Kuga Zetec, который получает 17-дюймовые легкосплавные диски, восьмидюймовый сенсорный экран, беспроводную зарядку телефона и набор средств безопасности, включая автономное экстренное торможение, круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.

  Наша тестовая модель Titanium, скорее всего, окажется популярной; он добавляет большие колеса, полностью светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и стереосистему B&O. ST-Line находится выше этого, с более спортивным стилем, цифровыми циферблатами и уникальными колесами, в то время как ST-Line X предлагает панорамную крышу, заднюю дверь с электроприводом и подогрев сидений. Vignale может похвастаться высококачественной кожей и проекционным дисплеем, а также другими роскошными функциями.

  Цены начинаются от 23 995 фунтов стерлингов, что кажется исключительным значением для внедорожника среднего размера. Выберите 1,5-литровый бензиновый двигатель начального уровня в комплектации Zetec по трехлетнему контракту с пробегом 9 000 миль в год с 10-процентным депозитом, и вы будете платить чуть более 300 фунтов стерлингов в месяц. Базовый Tiguan в скромной спецификации «S» будет стоить вам на 50 фунтов больше каждый месяц.

  Наш дизельный двигатель Titanium на тех же условиях стоит 389 фунтов стерлингов в месяц, в то время как ST-Line X PHEV (36 495 фунтов стерлингов) подскакивает до 445 фунтов стерлингов, хотя потенциальная экономия топлива может быть значительной.

  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110 гг.0101

  Model:	Ford Kuga Titanium 2.0 EcoBlue mHEV 150PS
  Price:	£29,045
  Engine:	2.0-litre 4cyl diesel MHEV
  Power/torque:	148 л.с./370 нм
  Трансмиссия:	Руководство из шести скоростей, передний привод
  0-60MPH:	9,6 секунды
  Economy:	55.4mpg
  CO2:	113g/km
  On sale	Now

  Ford Kuga (2020 — present) | Рейтинг экспертов

  Резюме

  ---

  Ford Kuga — это среднеразмерный внедорожник/кроссовер, который стоит выше Puma в линейке внедорожников Ford. Текущая модель представляет собой третье поколение, которое было запущено в Великобритании в начале 2020 года.

  В отличие от предыдущего поколения, новый Kuga доступен с бензиново-электрической гибридной трансмиссией, а также с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. .

  Новая модель была запущена в Великобритании как раз в то время, когда страна была закрыта, поэтому у нас пока не собрано много обзоров в СМИ. Те, что были опубликованы на сегодняшний день, в основном представляют собой обзоры подключаемой гибридной модели. Мы добавим больше обзоров по мере их публикации, но это означает, что текущий рейтинг экспертов Kuga , составляющий 74% (по состоянию на июнь 2022 года), может значительно измениться, поскольку бензиновые и дизельные модели тестируются большим числом. веб-сайтов.

  • Ford Kuga (2013-2019)-Экспертный рейтинг
  • Подробнее, обзоры, новости и функции

  Ключевые спецификации

  ---

  Стиль кузова: Пяти-дверные SUV/Crossover

  27 Ennigns: 8888888888888888 гг. Бензин, дизель, подключаемый гибрид
  Цена: от 28 755 фунтов стерлингов на дороге

  .0015

  ---

  Обзоры СМИ

  ---

  Обзоры, дорожные испытания и сравнения автомобильных СМИ Великобритании. Щелкните любое из полей для просмотра.

  The Car Expert

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид Vignale
  «Подключаемый гибрид Ford Kuga — элегантный, с хорошо сделанным и просторным салоном. Тем не менее, это немного разочарование за рулем».
  Прочитать отзыв

  Авто Экспресс

  +

  Рассмотренная модель: PHEV
  Оценка: 8 / 10
  «Гибридная технология Ford является полезным дополнением к линейке внедорожников Kuga, а модель FHEV предлагает резкий ход и множество комплектов наряду с высокой экономичностью».
  Прочитать отзыв

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8 / 10
  «Если вам нужен практичный семейный автомобиль, который по-прежнему хорош в управлении, то внедорожник Ford Kuga идеально вам подойдет».
  Прочитать отзыв

  Просмотрено моделей: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 7 / 10
  «Ford Kuga PHEV демонстрирует свои лучшие качества, когда ездит в чистом режиме EV. Двигатель немного навязчив, когда он срабатывает, а коробка передач CVT не приносит удовольствия от вождения. К счастью, в Kuga есть удобная электрическая плита, а также достаточно места для всей семьи».
  Читать обзор

  Auto Trader

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 7 / 10
  «Благодаря гибридному варианту с подключаемым модулем, а также обычным бензиновым и дизельным двигателям Ford Kuga добавляет доступные эксплуатационные расходы к и без того привлекательному предложению».
  Прочитать отзыв

  Autocar

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид Vignale
  Оценка: 8 / 10
  более изысканным и практичным, чем когда-либо. Это также удобно, инженеры подвески Ford создают более мягкую и тихую езду, чем у большинства».
  Прочитать отзыв

  Автомобиль бизнес-класса

  +

  Рассмотренная модель: 1,5-литровый дизельный двигатель Titanium
  Оценка: 8 / 10
  Kuga – но мы думаем, что это хорошо. Тестируемый нами 1,5-литровый дизель мощностью 120 л.с. имеет аналогичный характер; он делает то, что должен, в соответствии со стандартами разумного семейного автомобиля».
  Прочитать отзыв

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Что касается пособий в натуральной форме, плательщику 20-процентной ставки достаточно ежемесячного счета в размере 60 фунтов стерлингов, чтобы использовать его в качестве служебного автомобиля. Ожидайте увидеть много таких на дорогах в этом году, как только поставки позволят пост-коронавирус».
  Прочитать отзыв

  Ключи от машины

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Ford Kuga PHEV заслуживает серьезного доверия. -исполненная модель. Мало того, что он представляет собой хорошее соотношение цены и качества и имеет очень просторный салон, вы также получаете возможность исключительно низких эксплуатационных расходов. Если вам нужен удобный гибридный семейный внедорожник с подключаемым модулем, который почти ничего не будет стоить вам в эксплуатации, вам обязательно стоит рассмотреть этот Kuga».
  Прочитать отзыв

  Carbuyer

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8,2 / 10
  популярный семейный внедорожник»
  Прочитать отзыв

  Carwow

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  «Ford Kuga — элегантный семейный внедорожник, который во многом похож на Ford Focus. Вы получаете ту же изящную решетку радиатора, пронзительные фары и изгибы сбоку автомобиля — все это делает громоздкую Kuga похожей на Focus, который съел слишком много пирогов».
  Прочитать отзыв

  Автомобиль компании сегодня

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибридный автомат Vignale
  «Новый Ford Kuga — это универсальный модельный ряд, способный удовлетворить любые требования к трансмиссии и предлагающий усовершенствованные технологии. и, в частности, внутренние помещения, сохраняя при этом прекрасную управляемость предыдущих Kuga».
  Прочитать отзыв

  Fleetworld

  +

  Рассмотренная модель: 1,5-литровый бензиново-электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Хорошо управлять, дешево эксплуатировать, а переход на днище Focus означает впечатляюще просторный салон. Чтобы стать королем, требуется больше производительности и более четкий внешний вид».
  Прочитать отзыв

  Heycar

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8 / 10
  «Какой бы Ford Kuga вы ни выбрали, это сильный соперник в растущем конкурентном секторе внедорожников. Он также представляет собой достойное соотношение цены и качества, хотя пройдет некоторое время, прежде чем он станет выгодной сделкой на рынке подержанных автомобилей».
  Прочитать отзыв

  Честный Джон

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  «Kuga длиннее и шире, чем текущая модель, предлагает больше места внутри для передних и задних пассажиров. Несмотря на то, что он ниже, он также имеет больше места над головой, чем раньше. Задние сиденья можно сдвинуть назад, чтобы увеличить пространство для ног, или вперед, чтобы увеличить объем багажника».
  Читать обзор

  Parkers

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8,8 / 10
  «Внедорожник на базе Focus хорош, но ему не хватает изюминки Puma»
  Прочитать отзыв

  The Sun

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый модуль ST — Строка
  «Подводя итог: он выглядит как Ford, ездит как Ford, но, что самое главное, он рассчитан на будущее. Иди проверь».
  Читать обзор

  The Telegraph

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический гибрид ST-Line X Edition
  Оценка: 8 / 10
  «Ford Kuga хорошо оборудован, элегантен на вид, прост в управлении и намного интереснее, чем гибридный внедорожник. Если вы хотите быть благоразумным, поищите в другом месте — но если вы готовы время от времени бросать немного осторожности в пользу ухмылки на лице, Kuga должен быть в вашем списке».
  Прочитать обзор

  Top Gear

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8 / 10
  «Наконец-то семейство кроссоверов Ford унаследовало всепобеждающие гены своего хэтчбека».
  Прочитать отзыв

  Что за машина?

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Пока мы пробовали только один двигатель и комплектацию — 2,5 Duratec PHEV ST Line — и это очень конкурентоспособная покупка и запуск среди других больших внедорожников с подключаемым гибридом. Тем не менее, остальная часть пакета Ford Kuga достаточно прилична, но уступает более крупным, более удобным и изысканным конкурентам».
  Прочтите обзор

  Рейтинг безопасности

  ---

  Независимые рейтинги с аварийными тестами и безопасностью от Euro NCAP

  Общий балл: 5 звезд
  Дата.

  Защита взрослых: 92%
  Защита детей: 86%
  Уязвимые участники дорожного движения: 82%
  Система безопасности: 73%

  Экологический рейтинг

  ---

  Независимая экономика и рейтинги выбросов от Green NCAP

  Проверка модели: 2,0-литровый дизельный Руководство ST-Line

  Общий счет: 2,5 звезды
  Дата полный обзор Green NCAP

  Индекс чистоты воздуха: 4,7 / 10
  Индекс энергоэффективности: 5,8 / 10
  Индекс парниковых газов: 1,8 / 10

  дизель ST-Line с механической коробкой передач. рейтинг 2,5 звезды от Green NCAP в феврале 2021 года. В настоящее время мы обновляем нашу базу данных Euro NCAP, поскольку организация изменила свою рейтинговую систему, и нам необходимо соответствующим образом изменить нашу базу данных, чтобы иметь возможность отображать новые оценки.

  Green NCAP сообщает: «Ford Kuga тестируется здесь с 2,0-литровым дизельным двигателем, оснащенным 48-вольтовой технологией мягкого гибрида. В целом автомобиль работает хорошо, а энергоэффективность впечатляет для автомобиля такого размера.

  «Однако, несмотря на то, что они оснащены ловушкой с низким содержанием азота NO _x  , предназначенной для снижения выбросов оксидов азота, они остаются слабым местом, снижая индексы как для чистого воздуха, так и для парниковых газов и ограничивая рейтинг до 2½. звезды».

  Этот рейтинг относится только к 2,0-литровой дизельной механической версии Ford Kuga и не подразумевает аналогичные рейтинги для других комбинаций двигателя и коробки передач в этом диапазоне.

  Рейтинг надежности

  ---

  По состоянию на июнь 2022 года у нас недостаточно данных о надежности текущего Ford Kuga, чтобы составить рейтинг надежности. Предыдущая модель была довольно посредственной с точки зрения надежности.

  Информация о надежности Car Expert получена исключительно из данных расширенной гарантии от нашего партнера MotorEasy. Как только у нас будет достаточно данных о Kuga, мы опубликуем оценку здесь.

  Награды

  ---

  Трофеи, призы и награды, которые получил Ford Kuga

  2021

  • Награда «Автомобиль года в Великобритании» – Лучший средний автомобиль8
  90? Награды — «Лучший подключаемый гибрид для дальних поездок»
  • Какая машина? EV Awards — Лучший гибридный большой внедорожник
  • News UK Motoring Awards — Лучший семейный автомобиль

  2020

  • Auto Express Awards — Лучший внедорожник среднего размера
  • Что за автомобиль? Премия Electric Car Awards — Лучший подключаемый гибридный большой внедорожник
  • Награда Business Car Awards — Лучший средний внедорожник

  Похожие автомобили

  ---

  Если вы ищете Ford Kuga, вас также могут заинтересовать эти альтернативы

  Ситроен С5 Аиркросс | Хонда CR-V | Хендай Тусон | Джип Компас | Киа Спортейдж | Мазда СХ-5 | МГ ГС | Мицубиси Эклипс Кросс | Ниссан Кашкай | Пежо 3008 | Рено Каджар | СИДЕНЬЯ Ateca | Шкода Карок | СсангЙонг Корандо | Субару XV | Сузуки С-Кросс | Тойота C-HR | Опель Грандленд X | Фольксваген Тигуан

  • Ford Kuga (2013–2019) – Экспертный рейтинг
  • Другие рейтинги Ford, обзоры, новости и особенности

  Купить новый или подержанный Ford Kuga

  ---

  Если вы хотите купить Ford Kuga, The Car Партнеры Expert могут помочь вам найти подходящий автомобиль

  Купить автомобиль онлайн, не вставая с дивана. Мы доставим это. Узнайте больше

  Меньше ищите, больше живите. Мы делаем поиск подходящего автомобиля простым. Узнайте больше

  Автомобильная поисковая система Великобритании. Все автомобили в одном месте. Узнайте больше

  В Motorpoint легко найти подходящий автомобиль. Узнать больше

  Аренда нового Ford Kuga

  ---

  Если вы хотите арендовать новый Ford Kuga, партнеры The Car Expert могут помочь вам найти выгодную сделку

  Предложения по аренде автомобилей по индивидуальному контракту от Carparison Leasing. Узнать больше

  Предложения по аренде по индивидуальному контракту от Hippo Leasing. Узнать больше

  Предложения по аренде личного контракта от Moneyshake. Узнайте больше

  Предложения по аренде личных вещей по контракту от LeaseLoco. Узнать больше

  Предложения по аренде личного жилья по контракту от Ready2Lease. Узнать больше

  Предложения по аренде по индивидуальному контракту от Rivervale Leasing. Узнайте больше

  Подписка на автомобиль

  ---

  Если вы заинтересованы в подписке на автомобиль, партнеры Car Expert могут помочь ( Что такое подписка на автомобиль? )

  Подписка на автомобиль от Mycardirect.
  Подробнее

  Подписка на автомобили от Wagonex.
  Подробнее

  Подписка на автомобиль от Cazoo.
  Узнать больше

  Подписка на электромобили от Elmo.
  Узнать больше

  Финансирование подержанных автомобилей

  Ищете альтернативу финансированию у дилера? Партнеры Car Expert могут помочь

  Финансирование подержанного автомобиля от We Finance Any Car.
  Подробнее

  Финансирование подержанных автомобилей от Motorly.
  Узнать больше

  Продать машину

  У вас есть машина на продажу? Партнеры Car Expert могут предложить вам отличную цену

  Получите бесплатную оценку в считанные секунды от Motorway.

Как смыть с машины старую краску

• Главная
• /
• Рубрики журнала Кузов
• /
• Кузовной ремонт
• /
• Смывка старой краски автомобиля: мастер-класс

3 июня 2021

Снять старую краску с кузова автомобиля можно несколькими способами. Самый простой и популярный — с использованием химической смывки. В статье мы расскажем, как легко смыть краску с авто, даже если оно пережило 2-3 покраски.

Необходимость снятия старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля может возникнуть, если его детали подверглись коррозии или иным повреждениям.

Смыть старое покрытие с кузова автомобиля можно тремя способами:

1. Механически — воздействуя на кузов авто пескоструйной машиной или вручную, наждачной бумагой. Минус такого метода — вероятность повреждения металла.
2. Выжиганием — метод заключается в нагревании краски до высоких температур, из-за чего покрытие отстает само. Минус — угроза возникновения пожара и повреждение металла.
3. Химически — с использованием специальных составов, которые разъедают краску, не повреждая металл и не вызывая опасности возгорания авто.

Наиболее доступный и распространенный способ смыть старую краску с кузова автомобиля — при помощи фена, шпателя и смывки.

Но у смывок по металлу также есть минусы:

• такие средства хорошо работают по оригинальной покраске автомобиля. С повторно окрашенными ремонтной краской деталями авто они справляются хуже, но 2-3 слоя можно смыть за несколько нанесений.
• Состав может оставить жирные пятна, избавиться от которых поможет обработка обезжиривающим составом.

Специальным средством смыть краску с автомобиля проще, чем другими способами, так как химикаты воздействуют непосредственно на краску, не затрагивая поверхность металла на кузове авто.

Среди других преимуществ:

• легкость нанесения и очищения от краски;
• быстродействие, которое можно ускорить нагреванием: среднее время ожидания — 20 минут;
• нет необходимости прикладывать большие усилия при работе шпателем.

Смывки лучше всего работают с оригинальной заводской покраской авто, а вот с повторным покрытием ремонтными эмалями они справляются хуже — может потребоваться несколько нанесений.

Рассмотрим способ, которым можно эффективно удалить 2-3 слоя окраски. Чтобы смыть лакокрасочное покрытие с автомобиля, понадобятся следующие инструменты:

• кубитрон с абразивом;
• краскопульт для нанесения состава;
• средства индивидуальной защиты;
• фен;
• шпатель.

На этапе подготовки детали автомобиля к смыванию краски, необходимо обработать ее поверхность кубитроном. Для двойного слоя ЛКП подойдет кубитрон с абразивом градации 80. Матируем с его помощью поверхность, на которую будет наноситься новый слой краски.

Далее распыляем смывку из краскопульта. Перед использованием раствор необходимо разогреть на батарее или при помощи фена до 36 – 40 o C. Греть можно двумя способами: сам состав или непосредственно краску.

Следующим этапом наливаем состав в краскопульт и наносим на подготовленную, нагретую феном деталь, не забывая воспользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Реакция начинается сразу после нанесения.

Спустя 5-7 минут, когда краска сморщивается и начинает отходить, уже можно пробовать счистить ее шпателем. Благодаря произошедшей реакции, покрытие легко отделяется до металла.

Стоит иметь ввиду, что слой катафорезного грунта при такой обработке не растворится. Его можно будет смыть повторной обработкой или применив абразивный материал.

Надеемся, наш лайфхак поможет вам быстро и без особых усилий смыть краску с автомобиля и подготовить его к нанесению новой. Подробности — в нашем видео.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?

Причин для покраски вашего автомобиля может быть много, но если уж этому суждено состояться, то возникает вопрос,как снять старую краску с металла. Если старая краска прочно держится и не имеет повреждений, то ее можно не удалять, а наносить новую сверху после обработки поверхности мыльным раствором и грунтовкой. В любом случае, прежде чем снять автомобильную краску, необходимо изучить все существующие способы и выбрать для себя оптимальный.

• Что понадобится для удаления краски
• Способы удаления
  • Химический способ
  • Механический способ
  • Термический
  • Народные средства
• Практические советы
• Правила безопасности

Что понадобится для удаления краски

Перед тем как снять краску с кузова автомобиля,вам необходимо подготовиться к этому. Независимо от способа удаления вам понадобятся:

• перчатки;
• респиратор;
• защитные очки;
• удобная одежда, которая максимально защищает поверхность тела;
• ветошь.

К способам удаления краски с автомобиля относятся: химический, механический, термический. Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.

Используя химический способ, необходимо приобрести для вашего авто смывку краски, кисть для ее нанесения и скребок или шпатель. При механическом способе необходимо иметь шлифмашину, наждачную бумагу зернистости 220 и 400. Иногда в качестве шлифовальной машины используют болгарку. При термическом способе необходимо иметь или промышленный фен, или газовую горелку, или паяльную лампу, скребок, жесткую щетку.

Способы удаления

Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.

Химический способ

Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:

• Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
• Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.

Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.

Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.

Важно! Химические средства могут повредить пластиковые детали автомобиля.

Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
3. Нанести химическое средство с помощью кисти;
4. Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
5. Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
6. Неподдающиеся места удалить механическим способом;
7. Тщательно помыть кузов водой.

Механический способ

Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
3. С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
4. Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
5. Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.

К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.

Термический

Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.

Важно! Помните о технике безопасности: при нагревании старая краска выделяет токсичные вещества.

Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
3. Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
4. Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
5. После завершения работ помыть водой и просушить.

Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.

Народные средства

Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.

Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.

Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:

• Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
• Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
• Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.

Практические советы

Отвечая на вопрос, как смыть или снять автомобильную краску, хочется обратить ваше внимание на практические советы:

• Применять пескоструйный метод для поверхности с эластичной краской нецелесообразно.
• При химическом способе удаления краски большое внимание уделите выбору респиратора.
• Термический способ удаления краски лучше применять на открытой площадке, а не в помещении.
• Используя термический способ, следите, чтобы температурный режим был в пределах 500-700°С при максимальной скорости подачи воздуха.

Правила безопасности

Используя термический способ удаления краски, вы подвергаете себя опасности получить термический ожог, поскольку некоторые детали фена раскаляются до высокой температуры. При химическом способе вдыхаемый воздух содержит токсичные вещества, а при механическом наблюдается сильная запыленность воздуха.

Поэтому необходимо обязательно применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз, используя термические перчатки, плотные комбинезоны, качественные респираторы, очки. Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.

Удаление краски 101. Изучите множество способов снятия краски с автомобиля

| Практическое руководство — покраска и кузов

Пришло время заглянуть под поверхность, чтобы увидеть, что на самом деле скрывается под этой старой краской во время вашей поездки. Узнайте, какой метод лучше для вас, поскольку мы углубимся в множество методов, которые вы можете использовать, чтобы свести его к «голому железу».

Если ваш проект автомобиля не был выкован из первичного листового металла, первое, что нужно сделать при выборе новой краски, это выяснить, как обращаться с краской, которая уже есть.

В некоторых случаях решение довольно простое. Многие маляры считают, что оригинальная отделка автомобиля является одной из лучших основ для свежей краски, при условии, что то, что еще осталось на автомобиле, не трескается, не поднимается и не имеет других признаков износа или повреждений. Как выразился Джон Слоан из Иствуда, оригинальная отделка автомобиля «была нанесена с идеальной подготовкой и в идеальных условиях, поэтому ее трудно превзойти». Если это так с вашим проектным автомобилем, вы можете чувствовать себя в безопасности, содрав оригинальную отделку, а затем загрунтовав и сняв ее прямо поверх нее.

Опять же, сколько потенциальных автомобилей для проектов вы встречали в последнее время с безупречной оригинальной краской? Скорее всего, автомобили, которые вы хотите купить и построить, покрыты бог знает сколько перекрасок поверх бог знает сколько шпаклевки кузова, сомнительные патч-панели, плохие сварные швы, ржавчина или какая-то комбинация из них всех. И это определенно не та основа, которую вы хотите под своей новой краской.

Если вы не совсем знакомы с историей автомобиля, как вы можете сказать, что может скрываться под этим верхним слоем пигмента? Что ж, есть явно низкотехнологичный метод: возьмите кусок наждачной бумаги, выберите место на машине — предпочтительно место, которое, вероятно, было повреждено за годы, например, коромысло или заднюю четверть панели — и начните тереть. . (Подойдет и перочинный нож, если вы сможете найти угол, в котором можно поковыряться.) Вскоре вы начнете обнажать слои под верхним слоем. Прочтите их, как годичные кольца деревьев: чем больше слоев вы найдете, тем больше уверенности в том, что шлифовка их не разрежет, и будет достаточно зачистки до голого металла.

Если вы ищете менее навязчивый способ оценить целостность отделки автомобиля, Иствуд продает несколько различных типов толщиномеров, которые вы можете использовать, не оставляя следов. Толщиномер краски — магнитная версия стоит около 50 долларов, а ультразвуковая версия с цифровым считыванием обойдется вам примерно в 350 долларов — на самом деле не на 100% точны, сказал Слоун. Что эти датчики делают, так это измеряют расстояние между поверхностью краски и листовым металлом под ним (оба датчика работают только со стальными телами). Оригинальная краска имеет толщину от 0,003 до 0,005 дюйма. Если полученное вами измерение составляет более 0,005 дюйма, велика вероятность, что «там есть что-то кроме краски», — сказал Слоан. Однако это эмпирическое правило не применяется к нестандартным покрасочным работам, которые могут иметь толщину от 0,012 до 0,015 дюйма или более. Но даже в этом случае, если вы столкнулись с такой густой краской, «становится все менее и менее желательным наносить краску на то, что у вас есть», — сказал Слоан. «При такой толщине вы не можете предположить, что в новой краске не появятся трещины, поскольку различные подложки под ней расширяются и сжимаются с разной скоростью».

Есть еще один способ взглянуть на вопрос о раздевании и поцарапании. Большинство специалистов по реставрации и высококлассных производителей стержней, с которыми мы говорили, предпочитают начинать покраску с абсолютно чистого листа: голого металла. Таким образом, они точно знают, на что опираются, создавая эффектную отделку. Так что, если у вас нет автомобиля с хорошо сохранившейся оригинальной краской или вы расчищаете место на каминной полке для множества трофеев с автомобильных выставок, читайте дальше, чтобы выяснить лучший план атаки, чтобы получить отправную точку. вам нужна сногсшибательная краска.

Шлифовка и циклевка

Методы удаления краски обычно делятся на две большие категории: механические и химические. В механических методах зачистки используется какой-либо абразив для удаления краски с металла. Абразивы варьируются от старой доброй наждачной бумаги до различных абразивных материалов.

Самодельщики обычно по умолчанию шлифуют. С точки зрения логистики это самый простой метод, так как процесс разборки проще, чем пескоструйная обработка или погружение металла, и вам не нужно никуда возить машину, чтобы это сделать. Это также намного дешевле. На тысячу или более долларов, которые вы заплатите за струйную очистку или погружение, можно купить много наждачной бумаги, не говоря уже о новой шлифовальной машине с пневматическим приводом, шлифовальных досках и, возможно, даже новом компрессоре, если вы будете делать покупки с умом. (См. боковую панель «Советы по работе с компрессорами» для получения дополнительной информации о питании ваших пневматических инструментов.)

Тем не менее, шлифовка всего автомобиля, даже если вы делаете только снаружи, — одна из тех работ, которая измеряется днями, а не часами. Если на машине много краски или краска относительно новая и, следовательно, прочная, вам придется работать с ней какое-то время, даже если вы используете механические шлифовальные машины. И в любом случае, ваши руки будут болеть еще несколько дней после этого. Но если у вас больше времени и сил, чем денег, достаньте бумагу и начните тереть.

Одним из преимуществ шлифования является то, что его агрессивность можно легко адаптировать к выполняемой работе. Если все, что вам нужно сделать, это поцарапать оригинальную краску, легкое прикосновение наждачной бумагой с зернистостью от 320 до 400 должно помочь. Если вы переходите к металлу, наши эксперты по окраске пришли к единому мнению, что хорошей отправной точкой будет зернистость 80. Если покрытие вашего автомобиля особенно стойкое или толстое, переход на бумагу с зернистостью 40 или даже 24 поможет избавиться от жесткого материала. Однако будьте осторожны, так как при использовании такой грубой бумаги очень легко поцарапать металл.

Механическая шлифовальная машина, будь то роторная или двойного действия (DA), значительно сократит время и усилия по шлифованию. Ротационная шлифовальная машина обычно вращается быстрее, чем DA, поэтому она обеспечивает большую мощность для резки краски, но есть риск сжечь, а не удалить краску, если вы вращаете абразив слишком быстро. Сжигание краски в лучшем случае засорит вашу бумагу и отходы, а в худшем — выделит достаточно тепла, чтобы деформировать листовой металл.

В некоторых случаях краску можно удалить быстрее, счищая ее лезвием бритвы, чем стирая шлифовальной машиной. Джерри Сиверс из Paint n Place сказал нам, что видел, как целые гоночные трейлеры чистили не абразивами, а бритвами. Это может быть особенно эффективно, если краска, которую вы удаляете, изначально была нанесена некачественно. Если вы поймаете край плохо подготовленной краски бритвой, она оторвется полосами.

Шлифование наждачной бумагой с зернистостью 80 на роторной шлифовальной машине или шлифовальной машине двойного действия — хороший способ разрушить верхний слой краски. Более густая краска может потребовать более грубой бумаги; просто будьте осторожны, чтобы не выдолбить листовой металл.

Это взрыв

Медиа-взрыв – это потрясающее зрелище. Слои краски, на шлифование которых ушли бы дни, просто испаряются на конце сопла высокого давления. В зависимости от используемой среды и линейного давления сопла, струйная очистка может быть достаточно щадящей, чтобы удалить древесину и стекловолокно, или достаточно агрессивной, чтобы прорезать наполнитель кузова и даже ржавчину.

Однако при неправильном выполнении струйная обработка может принести больше вреда, чем пользы. Пескоструйная обработка листового металла слишком жесткая, слишком долгая или с неправильным средством, и вы деформируете панели либо из-за того, что воздействие среды растягивает металл, либо из-за чрезмерного нагрева, вызванного попаданием среды на металл, он расширяется. Прямые плоские панели особенно подвержены деформации. Один из подрывников, которого мы посетили, Рон Хамбрайт из Hambro Industries, не взорвет капоты Chevelle или El Camino, потому что металл слишком тонкий. Учитывая потенциальный ущерб, проведите небольшое исследование и получите рекомендации относительно операторов взрывных работ в вашем районе, прежде чем привезти им свой проектный автомобиль.

Лучший материал для зачистки зависит от того, что вы ожидаете найти под верхним слоем краски. Если вы снимаете только пару слоев краски и не ожидаете большого количества шпатлевки или ржавчины, или если вы снимаете неметаллический материал, такой как стекловолокно, мягкая среда, такая как пищевая сода, подойдет нормально. Компромисс: сода не уничтожит ржавчину. Для раковых панелей или листового металла, густо покрытого наполнителем, лучше подойдет более агрессивная среда, такая как оксид алюминия или DuPont StarBlast. Однако даже при работе с более абразивными средами у оператора есть возможность полностью удалить наполнитель или просто зачистить его перед покраской.

Независимо от того, какой носитель вы выберете, потребуется некоторая разборка, прежде чем вы отправите свою машину в бластер. Если вы красите только внешнюю часть, подготовительная работа упрощается, так как все, что вам нужно снять, — это декоративные элементы автомобиля, бамперы, фары и так далее. Для такой работы «только снаружи» бластеры могут маскировать стекло, чтобы защитить его от чрезмерного распыления и рикошетной среды. Но если вы планируете полное изменение цвета внутри и снаружи с включенными косяками, вам нужно будет снять двери, капот и крышку багажника, а также очистить салон от всей обивки, стекла, ковра. , и панель приборов. Улучшенный доступ к струйной форсунке дает вам более полную работу по зачистке.

Это влияет и на цену работы. Взрыватели, которых мы посетили, не устанавливали цены за свою работу; Стоимость зачистки зависела от того, сколько подготовительных работ они должны были сделать, сколько машины нужно было зачистить, сколько времени потребовалось, чтобы очистить металл, и была ли работа только снаружи или внутри и снаружи. Чем больше работы по разборке вы можете сделать, чтобы облегчить работу бластера, тем меньше будет стоить работа.

Учитывая все перечисленные выше переменные, бластеры, с которыми мы беседовали, не решались назвать точную цену. Но вот некоторые приблизительные цифры: Хэмбрайт, который использует StarBlast для большей части автомобильного листового металла, сказал, что работа на стороне для типичного автомобиля эпохи маслкаров будет стоить около 500 долларов. По его словам, работа «внутри, снаружи, снизу» на цельном автомобиле, таком как Mustang, стоит около 1400 долларов, «и это каждая часть автомобиля, включая подвеску». Разобранный Chevy 57-го года, который мы сфотографировали в Hambro, стоил 700 долларов, но это потому, что «не нужно было делать внутренние крылья, раму или детали подвески», — сказал Хэмбрайт.

Мэнни Вега, чья компания Anacapa Soda Blasting обработала Camaro 69-го года редактора Роба Киннана пищевой содой, оценила работу в сумму от 1400 до 1600 долларов. Это охватывало внешний вид кузова (включая крылья, капот и другие различные детали, которые были сняты с автомобиля) и внутреннюю часть одной двери, но не остальную часть интерьера, брандмауэр или передний подрамник.

Оба пескоструйных цеха производят тщательную очистку автомобиля после пескоструйной обработки.

Hambro продувает носитель StarBlast сжатым воздухом и может использовать его повторно. Бригада Анакапы продувает, пылесосит и даже сливает из шланга использованную газировку, которая в основном превращается в тальк при ударе и не может быть использована снова.

Вода на голом металле? Ага. Вега утверждает, что сода высушивает панели настолько тщательно, что пока на стали нет стоячей воды, она не окислится в течение нескольких дней, даже недель. (Анакапа находится в Окснарде, штат Калифорния, недалеко от побережья, и мы видели там много голого металла, который не начал окисляться даже после нескольких месяцев простоя.)

Поскольку это относительно мягкая среда, металл достаточно гладкий. Некоторые маляры могут захотеть протереть металл тонкой бумагой, чтобы усилить адгезию перед нанесением грунтовки. С другой стороны, среда, такая как StarBlast, оставляет поверхность немного более шероховатой, поэтому перед нанесением грунтовки не требуется шлифования, сказал Хэмбрайт.

Не хотите целыми днями шлифовать свою тачку? Пескоструйная обработка быстро и эффективно удаляет автомобильную краску. Это камера дробеструйной обработки на заводе Anacapa Soda Blasting, где Camaro Киннана 69-го года был подвергнут очередной окраске и окраске кузова.

Зачистка или погружение

Как и в случае с механической зачисткой, существует способ химической зачистки «сделай сам» и метод «сделай сам».

Домашние мастера могут купить бутылки, банки или бочки с химическим растворителем, нанести его на листовой металл, дать химическому составу подействовать, а затем соскоблить остатки с помощью какого-либо острого инструмента. Использование пластикового или нейлонового скребка или даже шпателя для наполнителя кузова вместо металлического лезвия предотвратит появление царапин или выемок на металле. Планируйте использовать пару галлонов стриппера для полной полноразмерной машины, при этом химикаты стоят от 30 до 50 долларов за галлон.

Химический смывщик работает довольно быстро — от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от типа смывки, типа и толщины краски, а процесс нанесения кистью/соскабливания требует меньше усилий, чем часы шлифовки. . Однако процесс не останавливается на очистке; некоторые смывки необходимо нейтрализовать, а кузов необходимо очистить и отшлифовать, чтобы подготовить его к нанесению грунтовки.

Вы также должны держать стриппер подальше от швов, так как эти складчатые области металла, как правило, удерживают стриппер. В конце концов эти химикаты просочатся из швов и испортят вашу новую покраску. Дэн Суонсон из Sears сказал, что попытка помешать стриптизершам наткнуться на складки и швы «сама может превратиться в проект». Слоан из Иствуда рекомендует маскировать швы перед тем, как приступить к зачистке, а затем вернуться и зачистить швы механически абразивным кругом.

Погружение в бак, как показано здесь, на Strip Clean, представляет собой химическую очистку, доведенную до крайности. Детали из листового металла автомобиля замачивают в емкости с едкими химикатами до тех пор, пока краска полностью не растворится. Заправка удаляет краску (и все остальное, кроме стали) со всей машины, даже с тех областей, которые вы не можете увидеть или до которых добраться.

Если у вас есть средства, вы можете избежать хлопот (и опасных отходов) химической зачистки, окунув свой автомобиль. Это, безусловно, самый тщательный способ удаления краски с автомобиля, потому что едкие химикаты в резервуаре для зачистки проникают в каждый уголок, щель и щель листового металла, видимые и невидимые. Любые другие средства раздевания, которые мы обсуждали, ограничены доступом; вы удаляете краску только там, где вы можете видеть или дотянуться. Погружной бак, с другой стороны, смывает с автомобиля каждый кусочек краски, а также все наполнители кузова, герметик, герметик, грунтовку, ржавчину и так далее. Когда машина выходит из бака для окунания, она вся из стали и ничего больше.

Поскольку только сталь, латунь или медь могут безопасно попадать в бак без риска повреждения, ваш автомобиль должен быть полностью очищен от всех цветных частей перед погружением. Он также должен быть полностью разобран, чтобы химические вещества могли добраться до скрытых мест, например, за дверными петлями. Обычно кузов автомобиля помещается в бак сам по себе, а двери, капот и другие детали помещаются в большую стальную корзину и погружаются отдельно.

Время, которое ваша машина проводит в баке, — это только часть процесса погружения. После того, как автомобиль выезжает, его моют шлангом высокого давления, чтобы удалить остатки химикатов и мусора. Затем детали снова погружают, на этот раз в фосфатную ванну, которая покрывает металл защитным покрытием, чтобы он не ржавел. Чарли Мастерс, управляющий компанией Strip Clean в Санта-Ана, штат Калифорния, сравнивает фосфатное покрытие с грунтовкой для травления. «Вы можете закрасить его сразу после того, как зачистите его скотчбрайтом или мелкой наждачной бумагой».

Однако у тщательности бака для окунания есть свои недостатки. Помните, как мы говорили, что краска удаляется как с видимых, так и с невидимых участков? Если вы не можете увидеть или дотянуться до части автомобиля, вы не сможете его перекрасить. Это означает, что некоторые части автомобиля останутся покрытыми только фосфатным покрытием.

После очистки зачищенного листового металла его снова погружают в фосфатный раствор, аналогичный грунтовке для травления, для защиты деталей от ржавчины, пока клиент не заберет их

Определить стоимость погружения было все равно, что получить точную цену взрывных работ — почти невозможно из-за всех задействованных переменных. Возраст автомобиля, размер, будь то кузов на раме или цельный, а также то, имеете ли вы раму, были среди факторов, которые повлияли на цену падения. Тем не менее, Мастерс смог дать нам эти оценки: маслкар с цельным кузовом, такой как Mustang, будет стоить около 1600 долларов. «Что-то вроде Cadillac, действительно большая сволочь, будет стоить на пару сотен больше», — сказал Мастерс. Автомобиль без кузова, такой как Ford 40 года, будет стоить от 1000 до 1600 долларов, а родстер Deuce — около 850 долларов.

Есть ли один лучший метод зачистки? Нет. Каждая машина уникальна, как и каждый автовладелец. Состояние вашего автомобиля, ваша способность (или желание) запачкать руки и размер вашего банковского счета будут влиять на то, какой подход лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Просто убедитесь, что, какой бы метод вы ни выбрали, работа по зачистке будет настолько идеальной, насколько это возможно. Потому что на этом этапе вы начинаете закладывать основу, на которой будет строиться остальная часть процесса рисования. И ошибка на этом этапе может испортить всю последующую работу. Вы не хотите этого.

Наконечники для компрессоров

Мощность: По словам Дэна Суонсона из Sears, индустрия компрессоров находится в переходном состоянии, поскольку основные производители переключают номинальную мощность с «максимальной» на так называемую «рабочую» мощность, что является более реалистичной оценкой мощности. мощность компрессора. Компрессор с максимальной мощностью 5 л.с. будет больше похож на рабочую мощность 2 л.с. Но не все производители компрессоров соблюдают требования, поэтому будьте осторожны при сравнении показателей мощности.

Вывод: «Вы хотите, чтобы производительность компрессора превышала среднюю мощность инструмента, если вы не хотите ждать, пока компрессор вас догонит», — сказал Суонсон.

Емкость бака: Увеличьте объем бака, и вы сможете шлифовать дольше, не дожидаясь заполнения бака. Но Swanson на самом деле не возражает переключаться между шлифованием и другими задачами, пока бак наполняется. «Приятно дать своим рукам отдохнуть от вибрации».

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году

• Это наиболее экономичные пикапы, которые можно купить

• Это внедорожники, предлагающие лучше

  • Лучшие электромобили — лучшие модели электромобилей

  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

  • Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

  • Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году

  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

  • Эти внедорожники предлагают лучший расход бензина

    4

    Снять краску с автомобиля

    от Smart Motorist

    После ужасного рабочего дня вид баллончика с краской на теле может сильно раздражать. Это могло произойти по незнанию в дороге, но неудачи с краской могут иметь большое значение, если с ними не справиться должным образом.

    Ваша первая реакция должна состоять в том, чтобы как можно быстрее стереть краску с машины. Вы также не захотите тратить ресурсы на решение проблем, если позволите этому задержаться. Итак, давайте раскроем вам различные способы, как снять краску с автомобиля.

    1. Водное и мыльное средство

    Первый самодельный лайфхак, который вы должны рассмотреть, это использование мыла и воды для удаления брызг краски с автомобиля. Это зависит от того, насколько свежа краска.

    Средство с мылом и водой работает хорошо, если это свеженапыленная краска, которая еще не высохла. Однако, в зависимости от погоды, это может ухудшиться. Краска сохнет быстрее в солнечную погоду и немного медленнее в сырую.

    Сначала проведите пальцами по краске. Если она легко снимается, то мыло и вода помогут вам удалить краску с вашего автомобиля. Вот шаги ниже о том, как удалить краску с автомобиля с мылом и водой.

    Шаг 1. Приготовьте смесь мыла и воды

    Возьмите чистое ведро, налейте теплую воду и используйте мыло, чтобы получить густую пену. Возьмите чистую тряпку, желательно из мягкого хлопкового материала. Использование грязной ткани может затруднить решение проблемы. Кроме того, могут быть остатки грязи, которые могут быть абразивными и царапать автомобиль, пока вы пытаетесь удалить краску с автомобиля.

    Шаг 2. Мягко потрите

    Не применяйте силу, так как это не удалит краску с автомобиля. Будет лучше, если вы начнете медленно и аккуратно с краев.

    Аккуратно снимите его, пока он полностью не отсоединится. Не спешите счищать его, так как он может стать грязным, что может привести к тому, что его удаление займет больше времени.

    Шаг 3. Часто полоскайте тряпку

    Прополощите тряпку, немного очистите, снова промойте и очистите. Это облегчает работу. Если краска легко слезла, возможно, это была краска другого автомобиля, которая коснулась вашей, или она могла быть просто свеженапыленной.

    Шаг 4: Высушите

    Когда вся краска сойдет. Аккуратно очистите его в последний раз, высушив в процессе. Проверьте на наличие царапин или грубых линий, которые нуждаются в ремонте.

    2. 

    Используйте растворитель лака

    Вы можете обнаружить, что краска уже слишком высохла. Это может означать, что жидкость для снятия лака не будет эффективной.

    Вам нужно что-нибудь покрепче. Разбавитель лака — это растворитель, используемый для очистки смолы на дереве, и его также можно использовать в процессе удаления краски с автомобиля. Вот простые шаги, чтобы удалить его из вашего автомобиля с помощью этого метода.

    Шаг 1: Возьмите растворитель для лака и очистите

    Нанесите немного растворителя на чистую одежду, но не забывайте держать под рукой чистую теплую воду. Чистите его небольшими порциями. Через некоторое время вы заметите, что краска автомобиля начала слезать. Используйте теплую воду, чтобы немедленно смыть его, чтобы он не разрушил краску вашего автомобиля.

    При использовании этого метода следует начинать с небольшого количества разбавителя. Вы можете увеличить количество, если мельчайшей порции недостаточно, чтобы снять краску с автомобиля. Легче управлять эффектами меньшей части, чем большей.

    Этап 2: Смывка остатков растворителя лака растворителем

    После очистки тщательно смойте остатки растворителя с кузова автомобиля. Любые остатки могут испортить вашу оригинальную краску автомобиля. Возможно, вам придется потратить деньги на перекраску всего автомобиля.

    3. 

    Используйте средство для снятия лака

    Если средство с мылом и водой не помогло, средство для снятия лака может стать вашим спасением. Возьмите жидкость для снятия лака без ацетона. Ацетон может поцарапать или сделать кузов автомобиля шероховатым. Понадобятся жидкость для снятия лака и чистая мягкая тряпка.

    Чтобы снять краску с автомобиля с помощью этого метода, следуйте этому руководству.

    • Сложите небольшой кусочек тряпки, смочите его жидкостью для снятия лака и очистите участок, на который попала краска.
    • Очищайте понемногу. Затем сложите другую сторону тряпки, промокните ее жидкостью для снятия лака и продолжайте чистить. Делайте это до тех пор, пока не удалите всю потертость краски с автомобиля.
    • Смойте очищенную деталь водой, чтобы жидкость для снятия лака не испортила краску кузова автомобиля. Если в процессе очистки краски вы обнаружите, что с вашего автомобиля слезает основная краска, прекратите очистку. Вместо этого промойте пораженный участок водой.

    4. 

    Использование бензина

    Бензин — еще одно распространенное средство для снятия краски с автомобиля. Это химическое вещество недорогое и легкодоступное. Работает почти как жидкость для снятия лака. Чтобы удалить брызги краски с вашего автомобиля, выполните описанную ниже процедуру.

    • Просто промокните небольшую сторону одежды и осторожно потрите пораженную часть.
    • Не прилагайте к нему усилий, так как оригинальная краска вашего автомобиля может сойти с него, или он может стать шероховатым и помятым.
    • Держите под рукой воду и смойте ее, как только заметите, что краска слезает. Когда вы закончите очистку, промойте очищенную часть водой и высушите, чтобы она не въелась в краску вашего автомобиля.

    5. 

    Используйте протирочный состав

    Первый совет при работе с протирочным составом — терпение.

    Нанесите состав на кусок ткани и осторожно потрите пораженный участок круговыми движениями. Вы должны быть осторожны и делать это медленно, чтобы избежать серьезного повреждения оригинальной краски автомобиля.

    Не спешите делать это. Вы можете испортить больше, чем собираетесь. Попробуйте понемногу за раз, но не пытайтесь делать все затронутые области одновременно.

Регулировка бесконтактного, электронного зажигания на ВАЗ 2106. видео

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с того, что производится настройку угла замкнутого состояния контактов. Производить регулировку УЗСК необходимо в том случае, если Вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена тиристорная система, величина УЗСК не критична. Чтобы начать регулировку, снимаем крышку трамблера.

Как отрегулировать электронное зажигание на ВАЗ 2106 по искре

Регулировка зажигания ВАЗ 2106

Регулировка зажигания

Если на автомобиле установлена классическая система зажигания, то перед тем как начать регулировку, желательно зачистить контакты трамблера надфилем. После зачистки проверяем состояние контактов — нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.

Контакты прерывателя ВАЗ 2106

Угол замкнутого состояния контактов

Если возникнет необходимость, контакты придется подрегулировать. Теперь поворачиваем коленвал до такого положения, при котором расстояние между контактами буде максимальным. Отворачиваем винт, которым фиксируется контактная группа на пластине подшипника,

теперь вводим щуп — его толщина должна быть примерно 0.4 мм между контактами,

после подбирается положение контактной группы, при котором щуп будет перемещаться с небольшим усилием, данное положение нужно зафиксировать.

Проверяем величину зазора двумя щупами, толстый щуп не сможет пройти в зазор между контактами, а тонкий будет перемещаться без всякого усилия. Для того, чтобы вращать коленвал, желательно использовать специальный ключ.

Если такого нет, то ставим четвертую передачу и аккуратно толкаем автомобиль. Стартер использовать не получится, потому что почти невозможно получить нужный угол поворота. Зазор, получившийся меж контактов трамблера, придает необходимое значение УЗСК, не забывайте, что критичен угол, а не зазор! Вот именно из-за этого, нужно проверять регулировку, измерив угол, который примерно равен 55±3°.

Самый простой вариант-это воспользоваться электронным тахометром, который имеет функцию измерения УЗСК. Чтобы воспользоваться данным прибором, нужно собрать трамблер и запустить двигатель. Тахометр нужно перевести в режим измерения УЗСК.

График соотношение угла к числу оборотов

В том случае, если УЗСК выйдет за пределы, рекомендуемые производителем, регулировку зазора придется повторить. Есть еще один способ, при этом вам понадобиться измерять угол. Первое, что мы делаем, это вытаскиваем из крышки трамблера центральный ВВ-провод и цепляем его к массе автомобиля, провод можно и не вытаскивать, но тогда будет риск возникновения пробоя в катушке к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, понадобится подсоединить 12-ти вольтовую лампочку.

Лампочка будет загораться, если зажигание включено, а сами контакты трамблера разомкнуты, а при их замыкании гаснуть. Если на авто установлена тиристорная или транзисторная система, то лампочка при разомкнутых контактах гореть не будет, из-за того, что присутствует ограничитель тока. Тогда лампочку придется заменить вольтметром; в положении разомкнутых контактов он показывает 12 В, а на замкнутых — 0.

Прокручиваем коленвал по часовой стрелке, проворачивать его нужно до тех пор, пока контакты не замкнутся. Данное положение бегунка запоминаем, желательно отметить его трамблере. Коленвал нужно вращать до того, пока контакты не разомкнуться.

График кривой опережения зажигания ВАЗ 2106

Центробежный регулятор опережения зажигания ВАЗ 2106

Запоминаем это положение бегунка, после меряется угол между этими двумя положениями. Это делается так: по корпусу трамблера измеряем длину дуги окружности, после рассчитываем угол в градусах по формуле:

(360pd)/l в которой:

• p=3.14 — число Пифагора;
• d=70 мм — диаметр корпуса трамблера;
• l, мм — измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

Если УЗСК выставлен правильно, длина дуги составит 33±2 мм.

Теперь приступаем ко второму этапу. Он заключается в произведении регулировки угла опережения.

Регулировка угла опережения зажигания

Для движков автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, который соответствует искре 1-го цилиндра, опережает верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра на 0±1°. Ниже описано несколько способов регулировки.

Регулировка стробоскопом

Регулировка со стробоскопом производится таким образом. Подцепляем стробоскоп к сети автомобиля. С трамблера нужно снять и заглушить шланг вакуум-корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он устойчиво будет держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, который фиксирует корпус трамблера. Свет стробоскопа нужно направить на шкив, который располагается на коленвале.

Теперь начинаем поворачивать трамблер, до тех пор, пока метка, нанесенная на шкив, не встанет относительно меток на крышке газораспределительного механизма. В таком положении корпус трамблера фиксируется.

Регулировка «лампочкой»

Регулировка зажигания с использованием лампочки

Этот способ считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и присоединяем два проводка. Когда лампочка подготовлена, можно начинать. Коленвал нужно проворачивать так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке газораспределительного механизма, бегунок трамблера должен стоять напротив ВВ провода 1-ого цилиндра.

Повторюсь, что если отсутствует специальный ключ, то включаем четвертую передачу и толкаем авто. Один из проводков лампочки подключается к проводу, который идет от трамблера к катушке зажигания, второй проводок нужно присоединить к массе машины. Из крышки трамблера вынимается центральный провод, его присоединяем к массе. Болт, фиксирующий трамблер, необходимо ослабить.

Теперь включаем зажигание. Корпус трамблера нужно поворачивать по ходу часовой стрелки, поворачивать нужно до тех пор, пока лампочка не погаснет. Потом аккуратно нужно вращать в другую сторону, как только лампочка загорится, крутить перестаем — именно в таком положении нужно зафиксировать трамблер.

Регулировка зажигания по искре

Регулировка по искре

Ставим коленвал в нужное положение, вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера, и крепим на расстоянии примерно 5 мм от массы.

Ослабляем болт, которым фиксируется корпус трамблера, после включается зажигание. Корпус трамблера нужно повернуть по ходу часовой стрелки на 10-20 градусов. Затем нужно медленно вращать в обратном направлении, до тех пор, пока не пробьет искра, после закрепляем корпус трамблера.

Регулировка «на слух»

Есть еще способ регулировки, «на слух», но это неточный способ — Вы получите значительную ошибку, зато сможете доехать до населенного пункта. Такая регулировка производится так: запускаем двигатель, ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус, находим такое положение, в котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поворачиваем на несколько градусов по часовой стрелке, после фиксируем трамблер.

Проверка результатов регулировки

Переходим к последнему этапу, нам нужно проверить полученные результаты. Результаты проверяются по поведению машины на дороге. Двигатель нужно прогреть, выехать на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. В течение 1-2 секунд будет слышно характерные стуки похожие на цоканье, а автомобиль сразу начнет уверенно набирать скорость.

Если звуков не слышно, то нужно повернуть трамблер против хода часовой стрелки на одно деление, такая процедура должна повторяться до тех пор, пока не будет слышен звук.

Помните, что детонация должна быть не дольше 2 секунд. В том случае, если во время проверки слишком сильно пришлось изменить положение трамблера, то у Вас присутствуют неполадки.

Причина неполадок еще может быть в отклонении состава горючего от номинального, а так же в неправильной работе систем трамблера.

Поэтапная инструкция, как выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

22.09.202222 689 3 15 ВАЗ 2106

Автор:Иван Баранов

От того, правильно ли выполнена регулировка зажигания, зависит эффективность работы двигателя и его успешный запуск, а также динамика автомобиля при движении и расход топлива. В статье дана инструкция и рекомендации, как правильно выставить электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2106, а также обучающее видео по регулировке зажигания.

Содержание

• 1 Подробное руководство по настройке зажигания
  • 1.1 Инструменты и материалы
  • 1.2 Этапы
• 2 Рекомендации
• 3 Видео «Устройство и настройка электронной системы зажигания на ВАЗ 2106»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Подробное руководство по настройке зажигания

Автомобилисты давно убедились в преимуществах электронного (бесконтактного) зажигания, которое лишено недостатков контактного, например, не нужно регулировать зазор в контактной группе. В данной статье мы рассмотрим, как отрегулировать зажигание на ВАЗ 2106 по 1-му цилиндру.

На крышке ГБЦ и шкиве коленвала есть метки и отливы.

По меткам можно настроить угол опережения зажигания:

• первая метка, расположенная по ходу часовой стрелки, означает, что угол опережения зажигания 10°;
• средняя метка предназначена для установки угла опережения равным 5°;
• по самой короткой, последней метке, устанавливается угол опережения 0°: в этом случае смесь будет возгораться, когда поршень достигает верхней мертвой точки.