Рубрика: Авто

Разболтовка колесных дисков — таблица совместимости, как узнать вылет, параметры, допустимые отклонения » АвтоНоватор

Одним из главных параметров диска у автомобильного колеса является разболтовка. Ведущие компании, выпускающие автомобили, самостоятельно определяют параметры разболтовки для родных дисков универсальных моделей. У нестандартных дисков параметры маркировки буквально на 2-3 миллиметра могут отличаться от эталона: разница незаметна невооруженным взглядом, однако она напрямую влияет на безопасность езды.

Выбирая колёсные диски, всегда придерживайтесь правила – размеры новой детали по всем фронтам должны полностью соответствовать параметрам вашего стандартного диска, который был установлен производителем.

Сегодня мы представим вам таблицы совместимости разболтовки колёсных дисков, которые значительно упростят задачу подбора нужной детали.

Особенности маркировки

Для замены стандартных дисков в авто на новые необходимо учитывать ряд нюансов для правильного выбора. При покупке всегда смотрите на маркировку детали.

В — ширина диска; D — диаметр диска; ET — вылет диска; С — диаметр привалочной плоскости; DIA — диаметр центрального отверстия; PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий

На диск может быть нанесена следующая информация: 8.5Jx18 h3 5×120 ET20 d74.1. Рассмотрим подробнее, что могут обозначать указанные числа:

• 8.5 – ширина колёсного диска, которая определяется в дюймах. В основном данный параметр обозначается буквой W;
• 18 – диаметр колёсного диска, обозначается буквой D и измеряется в дюймах;
• 5х120 – информация о количестве посадочных болтов и о диаметре отверстий, в которые они посажены. В основном диаметр измеряется в миллиметрах. В нашем случае в диске используется пять посадочных болтов, диаметр каждого болта – 120 мм;
• ET20 – параметр вылета диска. Вылет диска – расстояние между плоскостью, которая прижимает колёсный диск к ступице, и осью симметричности диска. Данный параметр измеряется строго в миллиметрах, в нашем случае вылет диска составляет 20 миллиметров;
• d74.1 – обозначение диаметра центрального отверстия, измеряется в миллиметрах. Бывают случаи, когда производители дисков из лёгких сплавов увеличивают данный параметр. Для того, чтобы произвести центровку диска, необходимо использовать специальные диски. Они обеспечивают надёжную фиксацию диска, за счёт чего отсутствует вибрация при движении транспортного средства.

В указанной маркировке есть и ряд дополнительных параметров, однако они в основном интересны только профессионалам и для рядового автомобилиста никакой смысловой нагрузки не несут. Речь идёт о:

• J – информация о виде конструкции закраин у обода колёсного диска. Также может быть обозначен буквами JJ, K, JK, B, P и D, в зависимости от особенностей параметра;
• h3 – информация о конструкции кольцевых выступов на ободе. Данный параметр также может обозначаться аббревиатурой H, h3, FH, Fh3, CH, Eh3, Eh3+.

Остановимся подробнее на указанных параметрах. Единственное, что не требует расшифровки – это ширина и диаметр диска, данные параметры понятны и начинающим автомобилистам.

Диаметр окружности, на котором располагаются крепёжные болты, обозначается аббревиатурой PCD. В случае необходимости данный параметр можно рассчитать самостоятельно, даже не снимая колеса с автомобиля. Для измерения понадобится обычная линейка – с помощью неё проводится измерение расстояния между центрами двух ближайших крепёжных болтов.

Определённое расстояние пригодится для расчёта PCD. Для проведения расчёта параметра выбирайте одну из предложенных формул в зависимости от количества крепежей:

• 3 отверстия: PCD=X*1.154;
• 4 отверстия: PCD=X*1.414;
• 5 отверстий: PCD=X*1.701;
• 6 отверстий: PCD=X*2;
• 10 отверстий: PCD=X*3.326.

Автомобилисты, в основном начинающие, совершают ошибку, игнорируя важность высокой точности параметра PCD. Диаметр отверстия для крепёжного болта часто имеет допуск. Это часто становится причиной того, что диск всего на пару миллиметров не соответствует штатным параметрам.

Невооруженным взглядом расхождение незаметно, но допускать его строго запрещено. Разница в расстоянии приведёт к тому, что лишь одна из всех крепёжных гаек на диске будет затянута полностью и правильно, а гайки в других отверстиях окажутся перекошенными. Исход у такого крепления один – колесо неплотно ляжет на ступицу, в итоге во время движения авто будет слышен стук, а гайки со временем начнут раскручиваться.

Величина вылета

Каждый владелец транспортного средства стремится сделать авто оригинальным и неповторимым с помощью тюнинга. Много сил и времени тратится на подбор дисков. Некоторые автомобилисты не смотрят на штатную маркировку, игнорируют требования и устанавливают низкопрофильные диски, забывая о том, что любые отклонения недопустимы. Несоответствие колёсных дисков приводит к тому, что автомобиль становится аварийным и напрямую угрожает жизни всех участников дорожного процесса.

После решения о тюнинге не стоит сразу бежать в магазин и покупать понравившиеся диски для своего авто, а следует рассмотреть несколько важных параметров выбора. Не стоит рассчитывать на помощь консультантов в магазине, многие из них просто некомпетентны в вопросах выбора и стараются просто реализовать деталь, особенно, если замечают, что вы в ней заинтересованы.

Чтобы избежать денежных растрат, необходимо выбирать диск строго по параметрам. Существует огромное количество мифов, при этом многие предрассудки абсолютно не имеют отношения к реальной ситуации.

Автомобилисты уверены, что вылет колёсного диска – это величина, которой обозначается выступающая часть диска над кузовной частью транспортного средства. На самом деле параметр несёт немного другую смысловую нагрузку. Любой диск в авто имеет привалочную плоскость, которая соприкасается со ступицей колеса при установке диска. В итоге вылет – это расстояние от привалочной плоскости диска до вертикальной оси симметрии диска.

Не стоит игнорировать параметр вылета. Он напрямую отвечает за безопасность езды в транспортном средстве. Если вы выбрали диски с неправильным вылетом, вы увеличили риск возникновения ДТП и преждевременного износа основных узлов. Так, неправильно подобранный параметр может обернуться преждевременным износом подвесок.

В основном автомобилисты, выбирая диски для своего авто, могут совершить три распространённые ошибки:

• Слепо верят рассказам консультантов, надеясь получить высококвалифицированную помощь в выборе;
• Игнорируют информацию о маркировке, которая нанесена на штатный диск от производителя авто;
• Делают выбор только по параметрам внешнего вида, цвета, геометрических особенностей, других эстетических факторов.

Для того, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо правильно подсчитывать параметр вылета:

ET=a-b/2

В формуле символом «а» обозначается расстояние между внутренней плоскостью и частью диска, которая соприкасается напрямую со ступицей, символом «b» обозначается параметр ширины профиля диска. Более наглядно указанная информация представлена на рисунке:

Все данные для расчёт параметра вылета возможно замерить вручную миллиметровой линейкой

Результат получается в миллиметрах. Вылет может быть положительным, отрицательным, либо соответствовать нулевому показателю.

Если вылет получился с плюсом — ось немного смещена от места закрепления, нулевой параметр — ось и плоскость полностью соответствуют и плотно прилегают, отрицательный параметр — плоскость находится за пределами оси.

Чаще всего на автомобилях встречается положительное значение вылета

Видео: проставки для дисков

Разболтовка

Часто при выборе дисков автолюбители сталкиваются с таким параметром, как разболтовка, значение которой приходится высчитывать самостоятельно. Количество крепёжных болтов считается легко без дополнительных инструментов, а вот с расчётом диаметра крепёжной окружности могут возникнуть проблемы.

Данный параметр обозначается аббревиатурой PCD. Существует несколько способов определения данного параметра, но мы остановимся на самой простой методике.

Как узнать разболтовку колёсного диска линейкой

Для вычисления параметра подсчитываем А из формулы. Берём штангенциркуль или обычную линейку, снимаем крепёжные болты и измеряем расстояние между двумя соседними отверстиями по стенке. Измеряем диаметр крепёжного болта, прибавляем результат к измеренному ранее расстоянию, в итоге получаем параметр А.

Удобнее всего для замера расстояния использовать штангенциркуль, однако вполне подойдёт и школьная линейка

Рассчитываем параметр В по указанной на картинке формуле. Выбор формулы напрямую зависит от того, сколько крепёжных отверстий в вашем колёсном диске.

Важно, чтобы параметр разболтовки колёсного диска до миллиметра сходился с параметрами штатного диска. Пренебрегать данным показателем не стоит, так как именно от него зависит, насколько точно колесо будет установлено на оси.

Визуально заметить какие-либо отклонения довольно проблематично,  но при езде на неправильно подобранном диске вы столкнётесь с «биением». Это не только небезопасно для всех участников дорожного процесса, но и может привести к преждевременному износу подвески и рулевого колеса.

Таблицы совместимости для разных автомобилей

Для удобства подбора колёсных дисков, ниже мы разместим таблицы совместимости для некоторых марок автомобилей. Данные таблицы содержат лишь общую информацию, и перед покупкой обязательно следует обращать внимание на маркировку и прочие параметры.

Колёсные диски следует подбирать по параметрам совместимости, а не по эстетическим характеристикам. Следите за тем, чтобы абсолютно все параметры соответствовали штатным, чтобы не подвергать опасности жизни участников дорожного движения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

Разболтовка колесных дисков, таблица совместимости для разных марок автомобилей

Наверняка многие автолюбители замечали, насколько эффектнее выглядит авто, на котором установлены колесные диски с необычным оригинальным дизайном. Внутренний голос сразу посылает сигнал: «Надо бы и тебе такие прикупить!». Конечно, здорово, когда у человека есть стремление модернизировать внешний вид своего автомобиля. Главное, чтобы это было не в ущерб технической части и безопасности.

Поэтому «крутизну» диска мы можем принять во внимание только после того, как убедимся в его соответствии нашим техническим характеристикам. Главным из параметров является разболтовка колесных дисков. К ней мы обязательно вернёмся, когда разберем его маркировку.

Маркировка колесных дисков

Маркировка всех колесных дисков стандартна в соответствии с параметрами. Эти стандарты одинаковы как для литых, так и для штампованных дисков.

Рассмотрим на примере такую расшифровку маркировки колесного диска: 5,5Jx16h3 ET30 PCD: 5/112 d 66.6

В данном примере:

• 5.5 — ширина диска, указанная в дюймах (B)

• 16 — его диаметр в дюймах (D)

• 5/112 — этот параметр и есть разболтовка диска. Он указывает количество крепёжных болтов (в данном случае их 5), а также диаметр окружности их расположения. Этот диаметр по международному стандарту называется «Pitch Circle Diameter«, поэтому обозначается аббревиатурой PCD. В нашем примере он равен 112 мм.

• ET 30 — «вылет» или «вынос» диска в миллиметрах. Он равен тридцати миллиметрам в нашем примере. Это зазор между плоскостью, которой диск прижимается к ступице (привалочной плоскостью) и центром ширины диска. Когда эти плоскости совпадают, вылет считается нулевым. Когда первая плоскость не переходит за вторую — вылет положительный. Отрицательный вылет, соответственно, если привалочная плоскость пересекает пределы воображаемой плоскости центра ширины диска. Немецкие производители обозначают вылет ET. В нашем примере его величина положительная и обозначается ЕТ30. В случае отрицательного вылета, он обозначился бы ET-30. DEPORT — обозначение вылета у французских производителей. В других странах используют английское OFFSET.

Вылет диска (ET)

Вылет колеса, также как и разболтовка колесных дисков, весомый фактор, который необходимо учитывать при установке. При отрицательном его значении, большая часть диска, выступая наружу, может упираться в колесную арку на повороте. При положительном вылете диск в большей степени внутри. Поэтому, если вы подобрали диск без соответствия с вылетом, вы просто не сумеете его установить, поскольку детали подвески не допустят этого.

Видео — почему при покупке дисков следует проверять как разболтовку колесных дисков, так и их вылет ET (вынос / смещение):

Видео — для коррекции вылета колесных дисков могут быть использованы колесные проставки:

Разболтовка колесных дисков, таблица совместимости

Довольно часто перед автолюбителями встаёт задача самостоятельного определения разболтовки колесных дисков. Если первый параметр, т.е. количество крепежных болтов, вы без труда определите невооруженным глазом, то диаметр окружности их размещения (PCD) определить будет немного сложнее. Среди массовых автолюбительских расчетов, мы предпочли один способ, который является самым понятным на наш взгляд.

Для наглядности рассмотрим рисунок. Вам нужно определить величину А, сделав замер штангенциркулем между стенками соседних отверстий и, прибавив к полученной величине диаметр самого крепёжного отверстия. Таким образом, вы получаете расстояние между центрами соседних отверстий. В зависимости от количества отверстий на диске, используете первую, вторую или третью формулу. Конечная величина В и есть ваш PCD.

Разболтовка колесных дисков — это фактор, прямо или косвенно влияющий на безопасность движения, поэтому не стоит им пренебрегать. Если отклоняться от полного соответствия с ним, колесо будет неточно установлено по оси, и мы не получим нужного момента затяжки. При этом, визуально вы можете не заметить отклонений от нормы, но во время езды такое колесо будет иметь повышенное биение. Это, со временем, повредит детали подвески и рулевого механизма. Возможно также и полное откручивание колеса во время езды.

Некоторые автолюбители подгоняют свою разболтовку под диски, у которых диаметр (PCD) немного более исходного. Используют для установки специальные центровочные кольца. У этого метода есть как свои сторонники, так и противники. Мы считаем, что если мнение не единогласно в вопросах, связанных с безопасностью движения, то экспериментировать не стоит. В конце концов, никакой «шик» внешнего вида не окупит потерь в случае неудачи.

Ко всему сказанному выше хочется добавить, что колесные диски должны быть легкими и прочными, ведь они воспринимают переменные нагрузки. Они должны быть достаточно жёсткими, так как несут нагрузку от массы автомобиля. Необходимая балансировка — важный гарант для избежания их биения в движении.

Приводим таблицы совместимости (PCD, ET  и DIA) дисков для некоторых марок автомобилей. Эти данные можно использовать лишь для общей информации. Непосредственно перед покупкой колесных дисков уточняйте информацию у специалистов и продавцов.

Ауди

БМВ

Daewoo

Форд

Hyndai

Для продукции отечественного автопрома

По способу изготовления диски делятся на стальные, литые и кованные. Стальные диски пользуются большой популярностью. Это связано с их сравнительно невысокой стоимостью, а также с возможностью рихтовки. Такую возможность обеспечивает их стойкость к ударам, во время которых они не лопаются. Литые диски довольно легки. В этом их преимущество. Однако есть и весомый недостаток. Это подверженность коррозии. Даже специальные покрытия едва ли спасут вас от этой напасти. Кованые диски весьма жёсткие и прочные. Они не лопаются, не нуждаются средствах дополнительной защиты. В случае деформации их можно отремонтировать.

Видео — о производстве колесных дисков:

Мы от всей души хотим пожелать вам удачи в деле создания своего уникального автомобиля. Желаем вам найти свой стиль при подборе дисков. Надеемся, что эта статья во многом поможет вам, но хотим напомнить, что, на «чаше весов», правильная разболтовка колёсных дисков, гарантирующая безопасность для вас и ваших близких, весомее, чем классный дизайн с её нарушениями.

Каждый решает сам: имеет ли смысл ремонтировать колесные диски или лучше сразу купить новые.

Как расшифровать индексы шин можно прочитать здесь. Следует отметить, что от правильного подбора шин, также как и дисков, зависит безопасность управления автомобилем.

Как правильно поменять колесо на автомобиле — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/kak-pravilno-pomenyat-koleso-na-avtomobile.html

Видео — как правильно подобрать колесные диски для автомобиля:

Таблица совместимости колесных дисков по маркам

Таблицы разболтовок дисков на все марки и модели авто. Размеры дисков устанавливаемых с завода и подходящих по параметрам.

Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.

Один из параметров колесного диска – разболтовка. Каждый производитель иномарок определяет значение разболтовки колесных дисков только для своих или стандартных колесных дисков, а у не родных этот параметр на доли миллиметров отличается.

Разве это важно? Что такое доли миллиметров? Однако при установке «нестандартных» колесных дисков доли миллиметров играют важную роль во время движения. Запомните, необходимо, чтобы показания разболтовки колесных дисков в точности совпадали с заводскими размерами ваших дисков.

УЧИМСЯ ПОДБИРАТЬ ДИСКИ + ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТУПИЦ
Поговорим про основные понятия, которыми приходится оперировать при подборке автомобильных дисков.
Параметры LZ и PCD («сверловка»)
LZ – количество крепежных отверстий;
PCD – диаметр окружности в миллиметрах, на которой расположены крепежные отверстия.
Например, в обозначении «4х98»: 4 – это количество отверстий; 98 – диаметр (в миллиметрах) окружности, на которой они расположены.
ET (вылет диска) – расстояние в миллиметрах между плоскостью крепления диска к ступице автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
Например, в обозначении «Вылет 35» или «ЕТ 35»: 35 – это расстояние в миллиметрах между плоскостью крепления диска к ступице автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
Об этом уже писали и не раз. www.drive2.ru/b/1635357/
Общее правило таково: есть большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5 мм от стандартного.
И еще одно важное замечание. Параметр ET необходимо рассматривать в рамках стандартного размера диска. То есть вылет является «родным» строго только для определенной ширины диска. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет.
DIA – диаметр центрального отверстия диска (в миллиметрах)
Производители колес в большинстве случаев выпускают колеса с максимально возможным центральным отверстием. Для установки такого колеса на конкретную модель автомобиля используются специальные проставочные кольца из пластика или металла. Внешний диаметр колец равен центральному отверстию диска, внутренний – диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля.
Например, в маркировке проставочного кольца «67,1–60,1»: 67,1 – внешний диаметр кольца, равный диаметру центрального отверстия диска, в миллиметрах; 60,1 – внутренний диаметр кольца, равный диаметру посадочного цилиндра на ступице конкретного автомобиля, тоже в миллиметрах.
Окончательное центрирование осуществляется болтами или гайками по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска.
Alfa Romeo
Model Year PCD Offset Bore
145,146 94 to 01 4×98 35 to 42 58.1
147 00 5×98 35 to 42 58.1
155 94 to 98 4×98 35 to 42 58.1
156 98 5×98 35 to 42 58.1
164 4 Stud 88 to 98 4×98 35 to 42 58.1
164 5 Stud 88 to 98 5×98 35 to 42 58.1
166 99 5×108 35 to 42 58.1
33 86 to 96 4×98 35 to 42 58.1

Audi
Model Year PCD Offset Bore
100/200 90 to 94 5×112 30 to 42 57.1
80/90/Coupe 92 to 95 4×108 35 to 42 57.1
A2 00 5×100 38 to 45 57.1
A3 96 to 03 5×100 38 to 42 57.1
New A3 03 5×112 42 to 50 57.1
A4 94 to 00 5×112 35 to 42 57.1
A6 94 5×112 35 to 42 57.1
A8 02 5×112 35 to 42 57.1
A8/S8 94 to 02 5×112 35 to 42 57.1
Allroad 00 5×112 15 to 25 57.1
Cabriolet 92 to 00 4×108 35 to 42 57.1
S3 98 5×100 35 to 42 57.1
S4 98 to 91 5×112 35 to 42 57.1
S6 94 5×112 35 to 42 57.1
TT 99 5×100 25 to 42 57.1

BMW
Model Year PCD Offset Bore
3 E36/M3 91 to 99 5×120 35 to 45 72.6
3 E46/Z3 1.8 98 5×120 35 to 45 72.6
3 Series E30 86 to 91 4×100 15 to 20 72.6
5 Series E34 87 to 95 5×120 15 to 25 72.6
5 Series E39 95 to 03 5×120 15 to 25 74.1
5 Series E60 03 5×120 15 to 25 72.6
7 Series E32 87 to 94 5×120 15 to 25 72.6
7 Series E38 94 to 02 5×120 15 to 25 72.6
7 Series E65 02 5×120 15 to 25 72.6
8 Series E31 90 to 99 5×120 15 to 25 72.6
M3 E30 89 to 92 5×120 15 to 25 72.6
M5 Series E39 95 to 03 5×120 15 to 25 74.1
X5 00 5×120 40 to 50 72.6
Z4 03 5×120 35 to 45 72.6
New Mini 01 4×100 35 to 48 56.1

Citroen
Model Year PCD Offset Bore
Berlingo 96 4×108 15 to 20 65.1
C2 03 4×108 15 to 25 65.1
C3 02 4×108 15 to 25 65.1
C5 01 4×108 15 to 25 65.1
C8 02 5×98 25 to 38 58.1
Evasion 94 to 02 5×98 25 to 38 58.1
Relay 98 5×98 15 to 20 58.1
Saxo 4 Stud 92 4×108 15 to 20 65.1
Saxo VTR/VTi 97 4×108 15 to 20 65.1
Xantia 93 to 97 4×108 15 to 20 65.1
XM 89 to 90 5×108 34 to 42 65.1
Xsara 97 4×108 15 to 20 65.1
Xsara Picasso 99 4×108 15 to 20 65.1
ZX 90 to 98 4×108 15 to 20 65.1
ZX 16v 92 to 98 4×108 15 to 20 65.1

Fiat
Model Year PCD Offset Bore
Barchetta 95 4×98 35 to 42 58.1
Bravo & Brava 96 to 01 4×98 35 to 42 58.1
Coupe 16V 95 to 01 4×98 35 to 42 58.1
Doblo 01 4×98 35 to 42 58.1
Florino 95 to 00 4×98 35 to 42 58.1
Idea 03 4×98 35 to 42 58.1
Marea 96 4×98 35 to 42 58.1
Multipla 99 4×98 25 to 38 58.1
Panda 03 4×98 30 to 38 58.1
Punto I 94 to 00 4×98 35 to 42 58.1
Punto II 94 to 00 4×98 35 to 42 58.1
Stilo 01 4×98 35 to 42 58.1
Tipo & Tempra 88 to 95 4×98 35 to 42 58.1
Uno 85 to 95 4×98 35 to 42 58.1
Uno Turbo 85 to 95 4×98 35 to 42 58.1

Ford
Model Year PCD Offset Bore
Cougar 98 to 02 4×108 35 to 42 63.4
Escort/Orion 80 4×108 35 to 42 63.4
Escort Cosworth 92 to 96 4×108 15 to 20 63.4
Fiesta 90 to 01 4×108 35 to 42 63.4
Focus 98 4×108 38 to 45 63.4
Focus C-MAX 03 5×108 38 to 42 63.4
Focus RS 03 4×108 40 to 45 63.4
Fusion 02 4×108 37 to 45 63.4
Galaxy 95 5×112 35 to 45 57.1
KA 96 4×108 35 to 42 63.4
Mondeo 93 to 00 4×108 35 to 42 63.4
New Fiesta 02 4×108 38 to 42 63.4
New Mondeo 00 5×108 38 to 45 63.4
Probe 94 to 98 5×114 35 to 42 67.1
Puma 90 to 01 4×108 35 to 42 63.4
Scorpio 94 to 00 4×108 35 to 42 63.4
Scorpio/Gran 86 to 94 5×112 35 to 42 63.4
Sierra 84 to 94 4×108 35 to 42 63.4
Street KA 03 4×108 35 to 42 63.4
Transit Connect 02 5×108 35 to 45 63.4

Honda
Model Year PCD Offset Bore
Accord 03 5×114 45 to 50 64.1
Accord / Prelude 2.0 90 to 97 4×114 38 to 45 64.1
Accord 2.0 99 to 03 4×114 45 to 50 64.1
Accord 2.3 Type R/V 01 to 03 5×114 45 to 50 64.1
Civic 00 4×100 35 to 45 56.1
Civic / CRX 84 to 00 4×100 35 to 42 56.1
Civic 1.8 / Aerodeck 97 to 01 4×114 35 to 42 64.1
Civic Type R 01 5×114 40 to 50 64.1
CR-V 95 5×114 38 to 45 64.1
HR-V 99 5×114 37 to 45 64.1
Integra Type R 99 5×114 35 to 45 64.1
Jazz 01 4×100 35 to 45 56.1
Legend 91 5×114 42 to 50 70.1
Prelude 2.2 97 to 01 5×114 45 to 50 64.1
Shuttle 95 to 00 5×114 40 to 50 64.1
Stream 01 5×114 38 to 45 64.1

Hyundai
Model Year PCD Offset Bore
Accent 94 to 00 4×114 35 to 45 67.1
Coupe & Tib 95 to 01 4×114 35 to 45 67.1
E Lantra 01 4×114 35 to 45 67.1
Getz 02 4×100 35 to 45 54.1
Lantra 91 to 01 4×114 35 to 45 67.1
Matrix 01 4×114 35 to 45 67.1
Santa Fe 00 5×114 35 to 45 67.1
Sonata 93 4×114 38 to 45 67.1
Trajet 00 5×114 35 to 45 67.1
XG 00 5×114 35 to 45 67.1

Kia
Model Year PCD Offset Bore
Carens 00 4×114 35 to 42 67.1
Clarus 96 4×114 35 to 42 67.1
Magnetis 01 4×114 35 to 42 67.1
Mentor / Shuma 94 4×100 35 to 42 67.1
Rio 00 4×100 35 to 42 54.1
Sedona / Carnival 99 5×114 35 to 42 67.1
Sorrento 94 5×139.7
Sportage 93 5×139.7

Lexus
Model Year PCD Offset Bore
ES 300 92 5×114 38 to 45 60.1
GS 300 / GS 400 93 5×114 38 to 45 60.1
IS 200 / IS 300 99 5×114 38 to 45 60.1
LS 400 91 to 94 5×114 38 to 45 60.1
RX 300 00 5×114 38 to 45 60.1
RX 470 92 5×114 38 to 45 60.1

Mazda
Model Year PCD Offset Bore
121 96 to 00 4×108 35 to 45 63.4
2 03 4×108 35 to 45 63.4
3 03 5×114 35 to 45 67.1
323 89 to 98 4×100 35 to 45 54.1
323 2.0 / 1.8 Se 94 to 98 5×114 35 to 45 54.1
6 02 5×114 35 to 45 67.1
626 / 929 92 5×114 35 to 45 67.1
Demio 98 to 02 4×100 35 to 45 54.1
MPV 98 5×114 35 to 45 67.1
MX3 92 to 97 4×100 35 to 45 54.1
MX5 / Miata 92 4×100 35 to 45 64.1
MX6 92 to 98 5×114 35 to 45 59.6
Premacy 99 to 03 5×114 35 to 45 67.1
RX7 89 to 92 5×114 35 to 45 59.6
RX8 03 5×114 35 to 45 67.1
Tribute 01 5×114 35 to 45 67.1
Xedos 6 92 to 99 5×114 35 to 45 67.1
Xedos 9 92 5×114 35 to 45 67.1

Mercedes
Model Year PCD Offset Bore
190 W201 95 to 93 5×112 35 to 42 66.6
A Class 98 5×112 45 to 50 66.6
C Class W202 93 to 00 5×112 35 to 42 66.6
C Class W203 00 5×112 35 to 42 66.6
CL Class W215 99 5×112 35 to 45 66.6
CLK W208 97 5×112 35 to 42 66.6
E Class W124 92 to 95 5×112 35 to 42 66.6
E Class W210 95 to 03 5×112 35 to 42 66.6
E Class W211 03 5×112 35 to 42 66.6
M Class ML270/320 98 5×112 66.6
M Class ML430/55 99 5×112 66.6
S Class W140 94 to 99 5×112 35 to 42 66.6
S Class W220 99 5×112 35 to 42 66.6
SL Class R129 96 to 01 5×112 20 66.6
SL Class W230 01 5×112 35 to 42 66.6
SLK R170 96 5×112 35 to 42 66.6
V Class W108 99 5×112 50 66.6
MG Rover
Model Year PCD Offset Bore
MGF 96 4×95.25 18 to 30 56.6
ZR 01 4×100 38 to 45 56.1
ZS 01 4×100 38 to 45 56.1
ZT 01 5×100 38 to 45 56.1
Mitsubishi
Model Year PCD Offset Bore
Carisma 99 4×114 38 to 45 67.1
Carisma 1.6 95 to 99 4×100 38 to 45 56.1
Carisma 1.8 95 to 99 4×114 38 to 45 67.1
Colt/Lancer 92 to 98 4×100 38 to 45 56.1
Diamante 91 5×114 38 to 45 67.1
Evolution I, II & III 93 to 97 4×114 35 to 45 67.1
Evolution IV 96 to 98 5×114 35 to 45 67.1
Evolution V 98 to 99 5×114 35 to 45 67.1
FTO 96 5×114 35 to 45 67.1
Galant 96 4×114 45 to 45 67.1
Grandis 03 5×114 35 to 45 67.1
Outlander 03 5×114 38 to 45 67.1
Pinin 00 5×114 38 to 45 67.1
Space Star 98 4×114 35 to 42 67.1
Space Wagon 98 5×114 38 to 50 67.1
Space Wagon/Runner 90 to 98 4×114 35 to 45 67.1
VR4 98 to 02 5×114 38 to 45 67.1
Nissan
Model Year PCD Offset Bore
100 NX 91 to 00 4×100 35 to 42 59.1
200 SX 88 to 94 4×114 35 to 42 66.1
Almera 99 4×100 35 to 42 66.1
Almera 00 4×114 35 to 42 66.1
Almera Tino 00 5×114 35 to 45 66.1
Maxima / QX 95 5×114 35 to 45 66.1
Micra 89 to 03 4×100 35 to 42 59.1
Primera 91 to 98 4×114 35 to 42 66.1
Serena 93 5×114 35 to 42 66.1
Sunny 91 to 00 4×100 35 to 42 59.1
X Trail 01 5×114 37 to 45 66.1
Peugeot
Model Year PCD Offset Bore 15″
106 4 Stud 91 4×108 15 to 20 65.1 195/45/15
106 GTI 96 4×108 15 to 20 65.1 195/45/15
205, 309 84 to 99 4×108 15 to 25 65.1 195/45/15
206 98 4×108 20 to 25 65.1 195/50/15
306 93 to 01 4×108 15 to 20 65.1 195/50/15
307 01 4×108 15 to 25 65.1 195/65/15
405 87 to 97 4×108 15 to 20 65.1 195/55/15
406/406 Coupe 95 4×108 15 to 25 65.1 195/65/15
605 90 to 99 5×108 35 to 42 65.1 205/60/15
607 01 5×108 35 to 42 65.1 195/65/15
607 V6 01 5×108 35 to 42 65.1
Partner 93 4×108 15 to 20 65.1 205/50/15
Renault
Model Year PCD Offset Bore
Avantime 90 to 98 4×100 35 to 42 60.1
Clio 1 1.2 to 1.8 90 to 98 4×100 35 to 42 60.1
Clio 1 16S & Williams 98 4×100 35 to 42 60.1
Clio 2 1.2 to 1.8 99 4×100 35 to 42 60.1
Clio 2 16V & 2.0 RS 99 4×100 35 to 42 60.1
Espace 03 5×108 38 to 45 60.1
Kangoo 98 4×100 35 to 42 60.1
Laguna 01 5×108 38 to 45 60.1
Laguna 4 Stud 94 to 01 4×100 38 to 45 60.1
Laguna 5 Stud 94 to 01 5×108 38 to 45 60.1
Megane 96 to 99 4×100 35 to 42 60.1
Megane & Coupe 99 to 03 4×100 35 to 42 60.1
R21 4 Stud 88 to 95 4×100 35 to 42 60.1
R21 Turbo 5 Stud 88 to 98 5×108 48 to 45 60.1
Safrane / Espace 4 Stud 94 to 00 4×100 38 to 45 60.1
Safrane / Espace 5 Stud 92 to 03 5×108 38 to 45 60.1
Scenic 97 to 03 4×100 38 to 45 60.1
Scenic RX4 00 to 03 5×108 38 to 45 60.1
Super 5 1.2 1.4 82 to 97 4×100 38 to 45 60.1
Super 5 GT Turbo 92 to 92 4×100 38 to 45 60.1
Trafic 01 5×118 38 to 45 71.2
Twingo 01 5×118 38 to 45 71.2
Vel Satis 02 5×108 38 to 45 60.1
Rover
Model Year PCD Offset Bore
200 / 400 90 to 99 4×100 35 to 42 56.1
25 / 45 99 4×100 35 to 42 56.1
600 93 to 99 4×114 35 to 42 64.1
75 99 5×100 42 to 50 56.1
800 86 to 96 4×114 38 to 45 64.1
Steetwise 03 4×100 38 to 45 56.1
Saab
Model Year PCD Offset Bore
9-3 02 5×110 35 to 42 65.1
900 87 to 93 4×108 35 to 42 65.1
900 / 9-3 87 to 93 4×108 35 to 42 65.1
9000 87 to 98 4×108 35 to 42 65.1
Seat
Model Year PCD Offset Bore
Alhambra 96 5×112 35 to 45 57.1
Arosa 97 4×100 35 to 45 57.1
Ibizia 02 5×100 35 to 45 57.1
Ibizia / Cordoba 93 to 00 4×100 35 to 45 57.1
Ibizia / Malaga 85 to 93 4×98 35 to 45 58.1
Leon Cupra R 03 5×100 35 to 45 57.1
Toledo 93 to 99 4×100 35 to 45 57.1
Toledo II / Leon 99 5×100 35 to 45 57.1
Skoda
Model Year PCD Offset Bore
Fabia 00 5×100 35 to 42 57.1
Felicia 94 to 01 4×100 35 to 42 57.1
Octavia 97 5×100 35 to 42 57.1
Superb 02 5×112 35 to 42 57.1
Subaru
Model Year PCD Offset Bore
Forrester 91 5×100 42 to 50 56.1
Impreza 93 to 97 5×100 42 to 50 56.1
Impreza Sti 02 5×100 42 to 50 56.1
Impreza WRX 01 5×100 42 to 50 56.1
Justy 96 4×114 35 to 42 60.1
Legacy 91 5×100 42 to 50 56.1
SVX 92 to 99 5×114 42 to 50 64.1
Toyota
Model Year PCD Offset Bore
Avensis 96 to 03 5×100 35 to 42 54.1
Avensis Verso 01 5×114 35 to 42 60.1
Camry 91 5×114 35 to 42 60.1
Carina R19 90 to 99 5×100 35 to 42 54.1
Celica T20 90 to 99 5×100 35 to 42 54.1
Celica T23 99 5×100 35 to 42 54.1
Corolla 02 4×100 35 to 42 54.1
Corolla Verso 02 4×100 35 to 42 54.1
Corolla / Peaseo 85 to 01 4×100 35 to 42 54.1
MR2 W20 00 4×100 35 to 42 54.1
MR2 W2 91 to 99 5×114 35 to 42 60.1
Picnic 96 5×114 35 to 42 60.1
Previa 95 5×114 35 to 42 60.1
Prius 00 4×100 35 to 42 54.1
Rav 4 94 5×114 35 to 42 60.1
Sienna 94 5×114 35 to 42 60.1
Starlet 90 to 99 4×100 35 to 42 54.1
Supra 86 to 93 5×114 35 to 42 60.1
Yaris / Yaris 98 4×100 35 to 42 54.1
Vauxhall
Model Year PCD Offset Bore
Astra/Kadet 84 to 98 4×100 35 to 45 56.6
Astra 4 Stud 98 to 03 4×100 35 to 45 56.6
Astra 5 Stud 98 to 03 5×110 35 to 45 65.1
Astra Coupe 98 5×110 35 to 45 65.1
Astravan 98 5×110 35 to 45 65.1
Calibra/Vectra 4 Sd 90 to 02 4×100 35 to 45 56.6
Calibra/Vectra 5 Sd 92 to 02 5×110 35 to 45 56.1
Corsa 00 4×100 38 to 45 56.6
Corsa 1.7 Cdti 03 5×110 38 to 45 65.1
Corsa Van/Combo 96 4×100 38 to 45 56.6
Kadet 03 5×110 38 to 45 65.1
Mervia 03 4×100 35 to 45 56.6
Nova 84 4×100 40 to 45 56.6
Omega 94 5×110 35 to 45 65.1
Sintra 97 to 99 5×115 35 to 45 70.3
Tigra 94 to 00 4×100 35 to 45 56.6
Vectra/Sigrum 02 5×110 35 to 45 65.1
Vivaro 01 5×118 40 to 45 71.2
Zafira 98 5×110 35 to 45 65.1
Volkswagen
Model Year PCD Offset Bore
Corrado 4 Stud 83 to 93 4×100 35 to 42 57.1
Corrado 5 Stud 92 to 98 5×100 35 to 42 57.1
Golf I / Cabrio 76 to 98 4×100 35 to 42 57.1
Golf II & III / Ventro 84 to 98 4×100 35 to 42 57.1
Golf III 5 Stud 92 to 98 5×100 35 to 42 57.1
Golf IV / Bora 98 to 03 5×100 35 to 42 57.1
Lupo 97 4×100 35 to 42 57.1
New Beetle 98 5×100 35 to 42 57.1
New Golf V 03 5×112 40 to 45 57.1
Passat 00 5×112 35 to 42 57.1
Passat 4 Stud 88 to 97 4×100 35 to 42 57.1
Passat 5 Stud 97 to 00 5×112 35 to 42 57.1
Passat W8 02 5×112 35 to 42 57.1
Phaeton 02 5×112 35 to 42 57.1
Polo 95 to 01 4×100 35 to 42 57.1
Sharan 96 5×112 35 to 45 57.1
Touareg 03 5×130 50 71.6
Touareg 2.5 Tdi 03 5×120 50 71.6
Touran 03 5×112 40 to 45 57.1
Transporter 90 5×112 25 to 42 57.1
Volvo
Model Year PCD Offset Bore
440 / 460 / 480 86 to 97 4×100 35 to 42 52.1
7 & 9 Series 82 to 94 5×108 15 to 25 65.1
850 4 Stud 91 to 94 4×108 25 to 42 65.1
850 5 Stud 94 to 97 5×108 35 to 42 65.1
960 95 to 97 5×108 35 to 42 65.1
C70 & S70 98 5×108 35 to 42 65.1
S40 / V40 96 to 00 4×114 35 to 42 67.1
S60 00 5×108 35 to 42 65.1
S80 98 5×108 38 to 45 65.1
V70 97 to 99 5×108 38 to 42 65.1
V70 X Country 00 5×108 28 to 42 65.1

что это такое, таблица совместимости по маркам авто

Разболтовка колесных дисков — это специальный параметр в автомобиле, который указывает на количество крепежных болтов и диаметр, на котором они расположены. Колеса любой машины являются очень важным компонентом, который отвечает за сцепление с дорогой, управляемость, устойчивость, динамические характеристики и расход топлива. Этому параметру необходимо уделить особое внимание, важно быть в курсе, как узнать разболтовку на диске и иметь понимание о параметре перед подбором нового комплекта изделий. Каждая модель автомобиля имеет свои параметры колес, некоторые концерны для унификации применяют одинаковые размеры для нескольких моделей. То есть все это индивидуально, поэтому каждый автовладелец должен быть в курсе и понимать, какими параметрами и характеристиками обладает его машина.

Что это такое

Каждый автолюбитель стремится усовершенствовать свой автомобиль при помощи тюнинга, замены оригинальных деталей и частей на более привлекательные или современные. Это же касается и колесных дисков, от внешнего вида и способа изготовления которых зависит экстерьер транспортного средства. Авто с колесами большого размера смотрится гораздо привлекательнее аналогичного с оригинальными.

Обозначение разболтовки на маркировке

Сделать автомобиль привлекательнее — это правильное желание, однако главное, чтобы это не влияло на снижение эффективности работы средства передвижения. Необходимо подбирать такие детали и компоненты, которые бы соответствовали рекомендуемым техническим характеристикам и уровню безопасности. Можно говорить о привлекательности выбранных дисков только после того, как будет твердая уверенность в их соответствии всем необходимым техническим характеристикам.

Важно!

Часто предлагаемые на рынке реплики копируют внешний вид оригинальных изделий и популярных моделей, при этом не соответствуя по качеству исполнения и технологичности.

В производстве шин и колес есть определенные стандарты качества, которые помогают определить уровень технологичности их изготовления. Реплики не соответствуют ни одному из этих стандартов.

Разболтовка колес обозначается как PCD. Если объяснить предельно доступно, то это количество болтов и диаметр, на котором проделаны отверстия, предназначеные для них. Часто многие автолюбители не вникают в эти данные, поэтому испытывают трудности при выборе и покупке новых изделий при износе старых или смене сезона. Если во время подбора руководствоваться этими данными, то проблем с установкой приобретений не будет.

Самое сложное в данном случае то, что на глаз можно определить только количество болтов для крепления.

А вот диаметр, на котором они расположены, замерить намного сложнее. Неправильно подобранный и установленный на машину обод является большой угрозой безопасности водителя и пассажиров. В лучшем случае это скажется негативно на уровне износа деталей и узлов ходовой части, а в худшем — может привести к аварии.

Какая разболтовка у обода и как она выглядит визуально

Таблица совместимости разболтовки колесных дисков по маркам

В некоторых источниках разболтовка дисков именуется еще как сверловка. Для определения величины разболтовки колесных дисков, которая зависит от модели машины и применяется для определения конкретных данных в зависимости от года выпуска и объема двигателя, используется специальная таблица.

Обратите внимание!

Поскольку определенные характеристики и размеры устанавливаются заводом-изготовителем и имеют непосредственное влияние на работу авто, то важно точно соблюдать все установленные производителем данные.

Параметры по сверловке, вылету и диаметру центрального отверстия необходимо соблюдать в точности. Возможно только небольшое колебание по вылету обода до 10 мм в ту или иную сторону.

По данной ссылке можно найти таблицы сверловки по всем маркам автомобилей.  Выбрав модель машины и год выпуска, можно определить все размеры.

Важно!

Не всегда представленные в интернет-таблицах данные могут соответствовать действительности.

Для полной уверенности необходимо проверить параметры сверловки для конкретной марки. Они указываются в инструкции по эксплуатации и другой технической документации, которая идет в комплекте с машиной.

Как обозначается

Каждый колесный диск маркируется в соответствии с международными стандартами.

Обозначается маркировка независимо от способа изготовления, размера и производителя изделий. В качестве примера необходимо рассмотреть стандартный тип обозначения сверловки, который применяется для колес модели «Форд Фокус»: 7.0Jx16h3 ET50 PCD: 5×108 d 63.3.

В этом случае:

• 7.0J — ширина обода, измеряемая в дюймах.
• 16 — диаметр диска, измеряемый в дюймах.
• 5×108 — обозначает количество болтов для крепления обода к конструкции ходовой части. Цифра 5 указывает, сколько их используется. Вторая цифра (108) обозначает диаметр, на котором болты закрепляются относительно друг друга. В данном случае его размер составляет 108 мм.
• Окружность, по диаметру которой расположены отверстия для креплений, обозначается как PCD (Pitch Circle Diameter) и измеряется в миллиметрах. Отверстия для крепления обода находятся на различных расстояниях с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
• Размер вылета обода, который обозначается в миллиметрах и равен ET50, то есть 50 мм. Равен расстоянию между привалочной плоскостью колесного обода (плоскость, к которой крепится диск к ступице) и серединой ширины обода (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
• Диаметр центрального отверстия или d 63.3, который измеряется со стороны привалочной плоскости, также в миллиметрах. В конкретном случае он равен 63.3 мм.

На заметку.

Как видно из описания, разболтовка в данном случае равна 5×108 и является довольно распространенной, особенно среди немецких производителей.

Вылет обода и как его померить

Что касается размера вылета, он считается равным нулю, если совпадают все плоскости. Размер его регламентируется и может немного меняться в зависимости от выбранного обода. Размер важно строго учитывать, поскольку при отрицательном значении изделие будет задевать арку колеса при поворотах, а при положительном — обод будет находиться внутри арки.

Некоторые автовладельцы интересуются, разболтовка 4х100 на каких машинах применяется. Ответ очень прост, это некоторые модели производителя «АвтоВАЗ».

Как измерить самостоятельно

Есть множество способов, как измерить разболтовку на определенной модели автомобиля. Каждый из них имеет свой определенный набор шагов и действий.

В связи с тем фактором, что первой цифрой всегда обозначается количество болтов, то их легко можно посчитать визуально. А вот со вторым значением сложнее, оно указывает диаметр, на котором болты расположены и визуально не определяется.

Для определения параметра сверловки в зависимости от количества креплений применяются простые формулы:

• B=A×1,155, применяется для трех отверстий;
• B=A×1,414, считается для четырех отверстий;
• B=A×1,701, для максимального количества в пять отверстий.

В данном случае необходимо знать величину А, которая обозначает расстояние между соседними отверстиями. Его можно измерить при помощи обычной линейки или более точно, применив штангенциркуль. Получив значение этой величины, можно легко определить искомый размер диаметра, который обозначен как В.

Важно!

Точность замера имеет огромное значение, потому что диаметр часто имеет близкие параметры, например, 98 и 100.

При этом обод с диаметром 100 просто не подойдет под размеры креплений, которые равны 98. Кроме этого, важно угадать с размером диаметра центрального отверстия. Его можно самостоятельно измерить линейкой. Однако этого не рекомендуется делать, поскольку есть риск получить погрешность. Все необходимые параметры и размеры указываются в технической документации к машине или выбиваются на обратной стороне обода. Чтобы не снимать изделие, их можно посмотреть на запасном колесе.

Важно учитывать тот фактор, что стальные штампованные колеса часто не имеют указанного значения сверловки. Их необходимо смотреть только в технической документации или консультироваться с официальным дилером.

Возможна ли установка изделия с неподходящими параметрами

Диск с центровочным кольцом

Возможно установить изделие на автомобиль с неподходящими параметрами разболтовки. Для этого часто применяют специальные кольца, которые называются центровочными. С их помощью можно установить параметр специально под установку выбранных дисков. Это может нести в себе погрешности в балансировке и нарушение геометрии подвески. Поэтому категорически не рекомендуется проводить подобные операции, поскольку они могут нарушить характеристики машины в движении.

Разболтовка — это важный параметр, при помощи которого можно определить, каким образом диск крепится к конструкции ходовой части. Можно измерить ее самостоятельно или узнать из официальных источников, что предпочтительнее.

как подобрать штампованные и литые диски

Большинство автоконцернов, производящих легковой транспорт для массовых продаж среди населения пытаются привести расходные детали для каждой марки под единые международные стандарты для удобства их замены после износа или повреждения. Самыми же популярными элементами в любом авто, которые подлежат замене, являются шины и диски. Так, по простейшим показателям совместимости размерного ряда изделий, рекомендуемого производителем, а также характеристикам ступиц — разболтовке и диаметру центрального отверстия, каждый автолюбитель может подобрать колёса для своего «железного коня» в любой торговой точке страны.

Диски на авто по марке автомобиля

Техническое руководство к каждому автомобилю описывает базовые инженерные решения в основных системах транспортного средства, включая ступицы для возможности выбора колёс. Так, зная конкретную марку и модель серийного автомобиля, водитель может быть уверен в следующих параметрах колёсных дисков:

Базовые параметры колеса

• Все диски на авто по марке автомобиля характеризуются главной единой величиной — диаметром посадочного отверстия, которое необходимо для того, чтобы колесо нормально подошло на ось ступицы. Если данный показатель не совпадает с тем же параметром ступицы, то владельцу авто придётся либо переделывать её конструкцию, либо использовать проставочные пластины, которые изнашиваются гораздо быстрее, чем колесо. Эта размерность для легковых авто колеблется от 50 мм до 140 мм.
• Каждый диск, вне зависимости от материала, размерности и способа изготовления, имеет собственную разболтовку, то есть количество крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения. Так, стандартное авто имеет от 4 до 6 шпилек и диаметр окружности, на котором расположены отверстия для них от 98 мм до 150 мм, и при обозначении маркировки на колесе этот параметр указывается как 4×98, 5×114, 6×133 и т. д.
• Конструкция кузова любого авто рассчитана лишь на определённую радиальность диска, и в зависимости от класса, габаритов и массы транспортного средства, главной характеристикой колеса является его диаметр по ободу в дюймах, от R12 до R24, и этот же параметр является определяющим для совместимости шины.
• Также конструкция ступицы и колёсной арки имеют два важных показателя, на основе которых подбирается диск — это его ширина, варьирующаяся от 4 до 12 дюймов, а также связанная величина — вылет колеса, или показатель ЕТ. Данный размер характеризует расстояние от внутренней проекции обода до ближайшей привалочной плоскости, и в зависимости от её возрастания, колесо утапливается под арку кузова.

Показатели вылета колёсного диска

Важно!

Во многих торговых точках имеются специальные компьютерные программы, и оператору достаточно ввести в неё марку, модификацию и год выпуска автомобиля клиента, после чего система автоматически выдаст все возможные к использованию размерности колёсных дисков для конкретного транспортного средства.

Как подобрать диски по модели автомобиля

Для того чтобы водитель мог правильно подобрать колёсные диски, выполненные из стали, методом штамповки или на основе лёгких титановых сплавов, изготовленные путём литья или ковки, он всегда может воспользоваться подготовленными таблицами совместимости, разработанными профессионалами авторынка. Так, пример данной таблицы для ускорения покупки и отсутствия сомнений при выборе приводится ниже.

№ пп	Модель и модификация авто	Диаметр диска, дюймы	Ширина диска, дюймы	Вылет, ЕТ, мм	Диаметр центрального отверстия, d, мм	Разболтовка, кол-во х мм
1	Audi A4	16…20	7…9	35…42	57,1	5×112
2	Audi A6	17…21	7,5…8,5	36…43	66,5	5×112
3	Audi Q7	18…22	8…10	20…33	66,5	5×112
4	BMW 3	16…19	6,5…8	31…37	72,6	5×120
5	BMW 5	18…20	8	30	66,6	5×112
6	BMW X5	18…22	8,5…9,5	37…48	74,1	5×120
7	Citroen Evasion	15…18	6…7,5	25…31	58,1	4×108
8	Citroen Xantia	15…17	5,5…7,5	12…20	65,1	5×98
9	Daewoo Nexia	14…16	5,5…7	45…49	56,6	4×100
10	Daewoo Matiz	13…15	4,5…5,5	38…45	56,6	4×100
11	Dodge Caliber	17…20	6,5…8	38…46	67,1	5×114,3
12	Fiat Bravo	15…18	6…8	30…35	58,1	4×98
13	Ford Focus	15…19	6…8	46…55	63,4	5×108
14	Ford Mondeo	16…19	6,5…8	50…55	63,4	5×108
15	Ford Explorer	18…20	8…9	44	70,6	5×114,3
16	Honda Civic	16…18	7…8	45…50	64,1	5×114,3
17	Honda Jazz	14…17	5,5…7	45…53	64,1	5×114,3
18	Honda CRV	17…20	6,5…8	45…50	64,1	5×114,3
19	Hyundai Accent	15…17	5,5…6,5	35…52	54,1	4×100
20	Hyundai Sonata	16…18	6,5…7,5	44…52,5	66,1	5×114,3
21	Kia Ceed	15…17	6…7	40…53	67,1	5×114,3
22	Kia Sportage	16…19	6,5…7,5	35…50,5	67,1	5×114,3
23	Mercedes A-Class	16…19	6,5…8	44…49	66,6	5×112
24	Mercedes E-Class	16…20	7…8	42…52	66,6	5×112
25	Mercedes ML-Class	18…21	8…10	53…62	66,6	5×112
26	Mitsubishi Lancer	16…19	6,5…8	46	67,1	5×114,3
27	Mitsubishi Pajero	17…20	7…8,5	38…46	67,1	6×139,7
28	Nissan Almera	14…15	5,5…6	40	66,1	4×114,3
29	Nissan Maxima	18…19	8,5	50	66,1	5×114,3
30	Nissan Patrol	16…20	8	10…35	78,1	6×139,7
31	Toyota Corolla	15…17	6…7	39…50	60,1	5×114,3
32	Toyota Camry	16…19	6,5…8	40…50	60,1	5×114,3
33	Toyota Land Cruiser 200	17…20	6.5…8,5	10…60	110	5×150
34	Volkswagen Golf	15…20	6,5…9	42…51	57,1	5×112
35	Volkswagen Tiguan	17…20	6,5…8,5	38…43	66,5	5×112

Важно!

Все приведённые выше размерные характеристики колёсных дисков актуальны для тех модификаций авто, которые выпускаются на сегодняшний день — в 2018-2019 годах. Для тех же авто, которые уже сняты с производства, размерный ряд приведён по состоянию на последнюю дату их выпуска, но данные показатели гарантируют совместимость дисков по маркам авто.

Проведение замеров дисков

Как подобрать оригинальные штампованные и литые диски на авто по марке

Многие начинающие автолюбители, которые стоят перед нелёгким выбором, нередко задаются одним и тем же вопросом — как подобрать диски по модели автомобиля?

На заметку.

Несмотря на то, что рынок колёсных дисков всегда богат конкурирующими производителями, которые предлагают различные изделия в литом или штампованном исполнении на все серийные модели авто, многие автолюбители часто пытаются приобрести именно оригинальные изделия. Связано это прежде всего с тем, что инженеры автоконцернов перед тем как установить продукцию своей марки на ступицу и как авто сойдёт с конвейера, что обяжет их дать 3-5 летнюю гарантию, тщательно просчитывают 100 % совместимость колёс и элементов подвески, рулевой тяги и т. д.

Это вселяет уверенность в обладателей авто, и они всегда могут выбрать диски, руководствуясь следующими советами:

• Прежде всего, каждый официальный дилер марки продаёт свою собственную продукцию, и, обратившись в торговую точку, автолюбитель может быть уверен в том, что он приобретёт подлинное изделие по марке своего транспортного средства либо получит информацию о возможной взаимозаменяемости дисков по маркам авто.
• Второй момент — это приобретение колёс от сторонних производителей, качество которых одобрено автоконцерном, что приводит к аккредитации марки. Так, покупая продукцию подобных брендов и реплик, при наличии соответствующих сертификатов и рекомендаций от автозавода водитель не рискует потерять гарантию.
• В распоряжении покупателя всегда имеется интернет, а любой автоконцерн имеет собственный официальный портал. Контент подобных сайтов содержит полную информацию об аккредитованных торговых точках и одобренных маркой производителей колёсных дисков, которые можно покупать даже без примерки.

Так, например, на сайте российского представительства «Фольксваген» можно увидеть, что концерн рекомендует к установке не только диски собственного производства, но также и другие проверенные бренды — OZ Racing, Vossen и другие марки, с единственным условием, что размерный ряд будет полностью совпадать с таблицей совместимости, приведённой выше.

Важно!

Водитель должен понимать, что оригинальные диски просто не могут стоить дёшево, так как чаще всего они являются высококачественным продуктом, изготовленным на основе передовых сплавов и с использованием прогрессивных технологий. Это означает, что попытка продавца выдать дешёвое изделие за оригинал крайне редко приводит к удовлетворению клиента качеством, а подделка может довести до поломки сопряжённых систем из-за оказания непроектных нагрузок на элементы ступицы или подвески.

Продажа дисков у официального дилера

Как узнать какие диски стоят на машине

Чтобы приобрести именно такие же диски, что изначально стояли на авто, водителю можно применить несколько проверенных методов, в частности:

• Если он выбирал перед покупкой новый автомобиль в базовой экипировке и совершенно точно знает, что никакие сторонние вмешательства не могли изменить его спецификацию, он всегда может открыть официальный сайт компании-производителя и подобрать диски по марке автомобиля. Так, при выборе его модификации и года выпуска ему откроется полный список технического оснащения транспортного средства, включая полную маркировочную строку на автомобильном диске, и он легко сможет приобрести аналогичные колёса в любом авторизованном автомагазине.
• Если же авто уже снято с производства или автомобилист является не первым его собственником, никто не может дать 100 % гарантию того, что на ступицах стоят диски в оригинале. Так, сняв колесо, водитель всегда сможет прочитать на его обороте маркировочную строку, серийный номер, бренд, страну-изготовителя и даже дату производства, что упростит подбор нового изделия. Следует помнить, что такая информация, как правило, указывается исключительно на качественных колёсах от известных производителей.

Программа по подбору колёсных дисков

Если автолюбитель не смог самостоятельно определить размерность своего колёсного диска, ему не стоит торопиться с подбором, так как колесо просто может не подойти на его авто, а во многих торговых точках бывают очень строгие условия по возврату. Так, достаточно лишь обратиться на СТО или в хороший шиномонтаж, где опытный мастер, демонтировав колесо, легко проведёт его замеры и сразу скажет владельцу авто, какой именно диск стоит у него, что поможет корректно его поменять на новый.

Разболтовка колесных дисков: как определить, таблица совместимости

У людей, которые далеки от знаний об особенностях работы и строении автомобилей, может сложиться впечатление, что разболтовка колесных дисков носит исключительно информационный характер и замена колес (например, штатное колесо на новое широкопрофильное) – простая задача, в которой главное, чтобы болты помещались в отверстия.

Однако на деле выходит далеко не так: несоответствие требованиям производителя касательно разболтовки чревато разрушенным рулевым механизмом и разбитой подвеской, и это только в лучшем случае, гораздо хуже – что некачественная протяжка может привести к тому, что колесо просто открутится во время движения, подвергнув жизни пассажиров и водителя большой опасности. Поэтому следует рассмотреть не только обозначение разболтовки, но и ее место в маркировке диска, применяемые для этого символы и их значение, а также другую информацию, которая имеет не меньшее значение и может пригодиться.

Маркировка диска

Итак, допустим, у вас диск, на котором отражается следующая информация: 7.5 Jx16 Н2 5/112 ET 35 d 58.5. Разберем каждое из имеющихся обозначений.

7.5 Jx16, первая тройка, информирует нас о том, что W – ширина обода этого диска – составляет 7,5 дюймов (необходимо помнить, что именно в дюймах указываются почти все параметры дисков: 1 дюйм = 2,54 см), D – диаметр – составляет 16 дюймов, а также, что данный диск является не штампованным/неразъемным («х» – значок литых и кованных дисков).

Буква J в этом наборе присутствует тоже не просто так. Эта буква указывает на то, что края обода предназначены для моноприводных автомобилей, так что если, например, ваша машина полноприводная – рассматриваемые диски ей не подходят и необходимо поискать идентичные, однако с другой маркировкой – JJ.

Н2 несет информацию скорее для специалистов и сообщает им о том, что обод имеет 2 хампа (кольцевых выступа), необходимых для удерживания от соскальзывания бескамерной резины. Естественно, если будет только 1 такой выступ, на маркировке это будет отмечено маркировкой Н1. Также не исключено и полное отсутствие таких выступов или их присутствие, но в особой конструкции, когда символы будут несколько другие (АН, FH, СН). Так или иначе, для обычного автомобилиста данный параметр практически не имеет значения, чего нельзя сказать о следующих числах.

5/112 – это и есть разболтовка. 5 – количество посадочных болтов и отверстий под них, а 112 – диаметр окружности, на которой находятся данные отверстия, причем он измеряется не в дюймах, а в привычных русскому человеку миллиметрах. Выяснить разболтовку дисков можно тремя способами, однако об этом чуть позднее, а пока разберемся с остальными параметрами.

Маркировка ET 35 обозначает вылет диска. В этом примере он составляет 35 мм, в принципе же вылет – это расстоянием между осью симметрии изделия и плоскостью приложения диска к ступице. Когда плоскость прижимания – наравне с центром диска, то вылет называют нулевым, когда выступает за пределы – отрицательным, а когда, наоборот, центр диска находится ближе к ступице, чем плоскость приложения диска, такой вылет называют положительным.

d 58.5 – это диаметр центрального отверстия. Когда он не совпадает с диаметром посадочного цилиндра на ступице автомобиля, то совсем необязательно искать новые диски, можно просто дополнительно купить комплект проставочных колец, после чего с их помощью выполнить подгонку названных элементов.

Как определить разболтовку диска?

Узнать разболтовку диска можно тремя способами:

Способ №1. Можно обратиться в автосалон или в официальную станцию техобслуживания, там можно узнать всю необходимую информацию.

Способ №2. Самостоятельно рассчитать разболтовку.

Что нужно для этого сделать?

1. Посчитать количество болтов.
2. С помощью штангенциркуля необходимо измерить расстояние между стенками отверстий диска и прибавить их диаметр. Результатом будет расстояние между центрами расположенных рядом отверстий.
3. Исходя из полученного расстояния, можно определить разболтовку (PCD), для этого необходимо умножить имеющийся «Х» на:
   • 1,55, при LZ=3;
   • 1,414, при LZ=4;
   • 1,701, при LZ=5.

Если после данных вычислений у вас получится дробное число, то его следует округлять в большую сторону. Будьте внимательны! Иногда компании-производители не используют определенные размеры разболтовок, например, марка Мерседес не допускает эксплуатацию дисков с разболтовкой равной 111, поэтому если ваши расчеты дали именно такой результат, то выбирать нужно маркировку 112.

Способ №3. Не тратить зря время, а сразу использовать таблицу разболтовки.

Таблица совместимости разболтовки колесных дисков

Модель	Разболтовка	Вылет	Диаметр центрального отверстия
Audi
100 (90-)	5 x 112	35…42	57.0
100 (-90)	4 x 108	35…45	57.0
200 (90-94)	5 x 112	40…45	57.0
80 (91-95, B4)	4 X 108	35…40	57.0
80 (92-95)	4 x 108	35…45	57.0
90 (92-95)	4 x 108	35…45	57.0
A2 (00-)	5 x 100	38…45	57.0
A3 (03-)	5 x 112	45…50	57.0
A3 (96-03)	5 X 100	35…45	57.0
A4 (95-)	5 x 112	35…45	57.0
A5 (07-)	5 x 112	20…35	66.6
A6 4B (98-04)	5 x 112	35…45	57.0
A6 4F (04-08)	5 x 112	35…45	57.0
A6 4G; 4G2 (11-)	5 x 112	35…39	66.6
A6 C4 (94-97)	5 x 112	35…45	57.0
A7 Sportback 4G (10-)	5 x 112	28…40	66.6
A8 (02-)	5 x 112	35…45	57.0
A8 S8 (02-)	5 x 112	35…45	57.0
Allroad (06-)	5 x 112	35…45	57.0
Allroad (-06)	5 x 112	15…25	57.0
Cabriolet (92-)	4 X 108	35…38	57.0
Coupe (92-95)	4 x 108	35…45	57.0
Q5 (08-)	5 x 112	20…38	66.4
Q7 (06-)	5 x 130	45…55	71.5
RS4 (01-)	5 x 112	20…30	57.0
RS6 (02-)	5 x 112	20…30	57.0
S2 (91-96)	5 x 112	35…40	57.0
S3 (03-)	5 x 112	42…50	57.0
S3 (98-03)	5 X 100	35…45	57.0
S4 (99-)	5 x 112	35…45	57.0
S6 (94-)	5 x 112	35…40	57.0
S8 (01-)	5 x 112	20…30	57.0
TT (06-)	5 x 112	42…50	57.0
TT (99-06)	5 x 100	25…45	57.0
V8 (88-94)	5 X 112	35…42	57.0
BMW
MINI (01-)	4 x 100	38…48	56.0
1 Series F20 (11-)	5 x 120	30…40	72.5
1 Series Е81/E82/E88 (07-)	5 x 120	35…45	72.5
1 Series Е87 (04-11)	5 x 120	35…45	72.5
3 series (E30 84-91)	4 x 100	15…25	56.0
3 series (E36, E46)	5 x 120	35…45	72.5
3 series M3 (89-92)	5 x 120	15…25	72.5
3 series M3 (92-99)	5 x 120	35…45	72.5
5 & 7 series (E31, E32, E34, E38)	5 x 120	15…25	72.5
5 series (E39)	5 x 120	18…20	74.0
5 series M (95-03)	5 x 120	15…25	72.5
6 series (02-)	5 x 120	15…25	74.0
6 series M(02-)	5 x 120	15…25	74.0
8 series (90-99)	5 x 120	15…25	72.5
X3 (04-)	5 x 120	30…50	72.5
X5 (00-)	5 x 120	30…50	72.5
X6 (08-)	5 x 120	30…50	72.5
Z3 (03-)	5 x 120	37…45	72.5
Z4 (03-)	5 x 120	35…45	72.5
CHEVROLET
Corsica	5 x 100	35…40	57.0
Beretta (89-)	5 x 100	35…40	57.0
Cavalier (89-)	5 x 100	35…40	57.0
Celebrity (85-89)	5 x 115	38	70.0
Lumina (89-93)	5 x 115	38	70.0
Corvette (93-)	5 x 120.65	35…50	70.5
Camaro (93-02)	5 x 120.65	35…50	70.5
CITROEN
AX	3 x 98	5…15	55.0
Berling (08-)	4 x 108	15…25	65.0
Berlingo (96-)	4 x 108	15…18	65.0
BX	4 x 108	15…25	65.0
C1 (05-)	4 x 100	35…45	54.0
C2 (03-)	4 x 108	15…27	65.0
C3 (02-)	4 x 108	15…27	65.0
C4 (04-)	4 x 108	15…27	65.0
C5 (01-)	4 x 108	25…30	65.0
C5 (08-)	5 x 108	35…45	65.0
C8 (02-)	5 x 98	25…40	58.0
Evasion & Synergie	5 x 98	25…38	58.0
Saxo VTR/Vti (97-)	4 x 108	15…20	65.0
Saxo на 3 болта (02-)	3 x 98	5…15	55.0
Saxo 4 Stud	4 x 108	15…20	65.0
Xantia (93-97)	4 x 108	15…20	65.0
XM (89-00)	5 x 108	35…45	65.0
Xsara (97-)	4 x 108	15…20	65.0
Xsara Picasso (99-)	4 x 108	15…20	65.0
ZX (90-98)	4 x 108	15…20	65.0
ZX 16v (92-98)	4 x 108	15…20	65.0
DAEWOO
Espero (95-01)	4 x 100	35…45	56.5
Nubira (95-02)	4 x 100	35…45	56.5
Nexia (95-01)	4 x 100	35…45	56.5
Lanos (97-02)	4 x 100	35…45	56.5
Kalos (03-)	4 x 100	35…45	56.5
Leganza (97-)	5 x 114.3	35…38	56.5
Lacetti (04-)	4 x 114.3	35…45	56.5
Tacuma (00-)	4 x 114.3	35…38	56.5
Matiz (98-)	4 x 114.3	35…42	69.0
FIAT
500 (07-)	4 x 98	25…35	58.0
Bravo & Brava (96-01)	4 x 98	30…38	58.0
Bravo (97-)	4 x 98	30…38	58.0
Cinquecento (95-)	4 x 98	30…38	58.0
Coupe 16V (95-01)	4 x 98	30…38	58.0
Croma (06-)	5 x 110	35…45	65.0
Doblo (01-)	4 x 98	30…38	58.0
Florino (94-00)	4 x 98	30…38	58.0
Idea (03-)	4 x 98	30…38	58.0
Marea (96-)	4 x 98	30…38	58.0
Multipla (99-)	4 x 98	35…45	58.0
Panda (03-)	4 x 98	30…38	58.0
Punto (94-00)	4 x 98	35…45	58.0
Punto I (00-)	4 x 98	35…45	58.0
Scudo (07-)	5 x 108	40…50	65.0
Scudo (96-07)	5 x 98	25…30	58.0
Sedici (05-)	5 x 114.3	38…45	60.0
Stilo (01-)	4 x 98	30…38	58.0
Tipo & Tempra	4 x 98	38…45	58.0
Ulysse (94-)	5 x 98	25…30	58.0
Uno (85-95)	4 x 98	30…38	58.0
Uno Turbo (85-95)	4 x 98	30…38	58.0
FORD
Cougar (98-02)	4 x 108	35…45	63.3
Escort (81-90)	4 x 108	35…45	63.3
Escort Cosworth	4 x 108	15…20	63.3
Explorer (98-)	5 x 114.3	20…40	70.5
Fiesta (02-)	4 x 108	35…45	63.3
Fiesta (83-01)	4 x 108	35…45	63.3
Focus (04-)	5 x 108	38…52	63.3
Focus (98-)	4 x 108	35…45	63.3
Focus C-MAX (03-)	5 x 108	35…45	63.3
Focus RS (03-)	4 x 108	40…45	63.3
Fusion (02-)	4 x 108	35…45	63.3
Galaxy (06-)	5 x 112	40…50	63.3
Galaxy (95-)	5 x 112	35…45	57.0
Granada/Scorpio	5 x 112	35…38	63.3
Ka (96-)	4 x 108	35…45	63.3
Kuga (07-)	5 x 108	38…52	63.3
Maverick (00-)	5 x 114.3	35…42	67.0
Maverick (93-00)	6 x 139.7	6…25	110.0
Mondeo (00-)	5 x 108	35…45	63.3
Mondeo (93-00)	4 x 108	35…45	63.3
Mustang (79-93)	4 x 108	15…25	64.0
Orion	4 x 108	35…45	63.3
Probe (89-94)	5 x 114.3	35…42	59.5
Probe (93-98)	5 x 114.3	35…42	67.0
Puma (97-01)	4 x 108	35…38	63.3
Scorpio (94-00)	4 x 108	35…38	63.3
Sierra & Cosworth	4 x 108	35…45	63.3
SMAX (06-)	5 x 108	35…45	63.3
Street KA (03-)	4 x 108	35…45	63.3
Transit Connect (02-)	5 x 108	38	63.3
HONDA
Civic (84-00)	4 x 100	35…45	56.0
Civic (00-03)	4 x 100	35…45	56.0
CRX (84-00)	4 x 100	35…45	56.0
FRV (84-00)	4 x 100	35…45	56.0
Concerto (90-96)	4 x 100	35…45	56.0
Prelude SI (86-91)	4 x 100	35…45	56.0
Accord (82-89)	4 x 100	35…45	56.0
Jazz (01-)	4 x 100	35…38	56.0
Accord (90-00)	4 x 114.3	38…45	64.0
Prelude (92-99)	4 x 114.3	38…45	64.0
Legend (-90)	4 x 114.3	38…45	64.0
Civic V-Tec (97-)	4 x 114.3	38…45	64.0
Prelude (92-99)	4 x 114.3	35…45	64.0
Aerodeck	4 x 114.3	35…42	64.0
Shuttle (95-00)	5 x 114.3	45…50	64.0
Odysee (99-04)	5 x 114.3	45…50	64.0
Accord (01-)	5 x 114.3	45…50	64.0
CRV (95-)	5 x 114.3	38…45	64.0
Stream (01-)	5 x 114.3	38…45	64.0
Civic Type R (01-)	5 x 114.3	40…50	64.0
Civic (04-)	5 x 114.3	45…50	64.0
Integra Type R(99-)	5 x 114.3	35…45	64.0
Legend (91-)	5 x 114.3	45…50	70.0
HR – V (99-)	5 x 114.3	37…45	64.0
HYUNDAI
Accent (01-)	4 x 100	35…45	54.0
Accent	4 x 114.3	35…45	67.0
Atoz & Amica (98-)	4 x 114.3	35…45	67.0
Coupe/Tiburon (02-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Coupe/Tiburon	4 x 114.3	35…45	67.0
Elantra (01-)	4 x 114.3	35…45	67.0
Excel (87-94)	4 x 114.3	35…45	67.0
Getz (02-)	4 x 100	35…45	54.0
i10(07-)	4 x 100	38…45	54.0
i20(07-)	4 x 100	38…45	54.0
i30 (07-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Lantra (91-01)	4 x 114.3	35…45	67.0
Matrix (01-)	4 x 114.3	35…45	67.0
Pony/Excel (89-95)	4 x 114.3	35…45	67.0
Santa Fe (00-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Terracan (03-)	6 x 139.7	10…22	108
Trajet (00-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Tucson (04-)	5 x 114.3	35…45	67.0
XG (00-)	5 x 114.3	35…45	67.0
KIA
Carens (00-06)	4 x 114.3	35…38	67.0
Cerato (04-)	4 x 114.3	38…45	67.0
Clarus (96-)	4 x 114.3	35…38	67.0
Concord (90-95)	4 x 100	35…45	56.0
Leo (96-)	4 x 100	35…45	56.0
Magnetis (01-)	4 x 114.3	38…45	67.0
Mentor (94-)	4 x 100	35…45	56.0
Picanto (04-)	4 x 100	35…45	54.0
Rio (00-)	4 x 100	35…45	54.0
Sedona (99-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Sephia (93-00)	4 x 100	35…45	56.0
Shuma (94-)	4 x 100	35…45	56.0
Sorrento (94-)	5 x 139.7	35…45	95.5
Spectra (00-04)	4 x 100	38…45	56.0
Spectra (04-)	4 x 114.3	40…45	67.0
Sportage (04-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Sportage (94-04)	5 x 139.7	20…45	108.0
LEXUS
ES300	5 x 114.3	35…45	60.0
GS 300 V6 (97-)	5 x 114.3	20…35	60.0
GS 300/430 (91-02)	5 x 114.3	38…50	60.0
GS 300/430/450h/460 (05-)	5 x 114.3	20…35	60.0
IS 200/300 Altezza (99-05)	5 x 114.3	40…50	60.0
IS 200d/220d/250 (05-)	5 x 114.3	40…50	60.0
LS 400 Celsior (90-95)	5 x 114.3	40…50	60.0
RX 300/350/400h (03-09)	5 x 114.3	35…45	60.0
SC 300 (01-10)	5 x 114.3	38…50	60.0
SC 300 3.0 24V (92-97)	5 x 114.3	38…50	60.0
SC 430 V8 Coupe (01-10)	5 x 114.3	45…50	60.0
MAZDA
Xedos 9 (93-01)	5 x 114.3	38…50	67.0
Xedos 6 (92-02)	5 x 114.3	38…45	67.0
Type E (93-96)	6 x 139.7	0…20	90.0
Type E (84-00)	6 x 139.7	20…40	90.0
Tribute (00-07)	5 x 114.3	38…45	67.0
RX8 (03-)	5 x 114.3	35…45	67.0
RX7 (92-96)	5 x 114.3	38…50	67.0
RX7 (86-92)	5 x 114.3	38…50	67.0
RX7 (84-86)	4 x 114.3	30…40	59.5
RX7 (79-84)	4 x 110	25
Premacy (99-04)	5 x 114.3	35…45	67.0
MX6 626 coupe/Capella 2 (87-91)	4 x 114.3	40…42	59.5
MX-6 2.5i V6 (94-98)	5 x 114.3	38…45	67.0
MX-6 2.0i DOHC (92-98)	5 x 114.3	40…45	67.0
MX5 Miata USA (90-97)	4 x 100	35…45	54.0
MX5 Miata (95-05)	4 x 100	35…45	54.0
MX5 (90-98)	4 x 100	35…45	54.0
MX5 (05-)	5 x 114.3	40…55	67.0
MX3 (91-98)	4 x 100	35…45	54.0
MPV (95-05)	5 x 114.3	35…40	67.0
MPV (05-)	5 x 114.3	35…40	67.0
Demio (98-02)	4 x 100	35…45	54.0
BT 50 (07-)	6 x 139.7	0…25	90.0
B-SERIE B1800/B2000/B2200 (85-92)	6 x 139.7	10…30	90.0
B-SERIE 2500 Pick-Up (99-)	6 x 139.7	0…25	90.0
B-SERIE 2500 Pick-Up (-99)	6 x 139.7	10…30	90.0
Bongo, Friendee 2WD/4WD (95-99)	5 x 114.3	30…40	67.0
929 (87-98)	5 x 114.3	35…45	67.0
929 (82-87)	4 x 114.3	40…45	59.5
626 (91-02)	5 x 114.3	35…45	67.0
626 (83-91)	4 x 114.3	40…45	59.5
626 (79-83)	4 x 110	30
6 (07-) Altenza Japan	5 x 114.3	40…45	67.0
6 (02-07) Altenza Japan	5 x 114.3	40…45	67.0
5 (10-)	5 x 114.3	40…55	67.0
5 (05-10)	5 x 114.3	40…55	67.0
323F V6 2.0i (94-98)	5 x 114.3	35…45	67.0
323 FAMILIA (89-94)	4 x 100	35…45	54.0
323 F/C/S/P (98-03)	4 x 100	35…45	54.0
323 F/C/S/P (94-98)	4 x 100	35…42	54.0
323 F на 5 болтов (00-05)	5 x 114.3	35…45	67.0
323 1.8 GT DOHC 4WD Turbo (90-94)	4 x 100	35…45	54.0
323 (80-89)	4 x 114.3	38…45	59.5
3/ALEXA (03-09)	5 x 114.3	40…53	67.0
2 (07-)	4 x 100	35…45	54.0
2 (03-07)	4 × 108	35…45	63.3
121 (96-03)	4 × 108	35…43	63.3
121 (90-96)	4 x 100	38…43	54.0
121 (87-90)	4 x 114.3	35…43	59.5
MERCEDES
Vito (96-03)	5 x 112	45…60	66.6
V Klass	5 x 112	42…50	66.6
Sprinter	5 x 130	59…83	84
Smart	3 x 112	0…27
SLS	5 x 112	46	66.6
SLK	5 x 112	35…37	66.6
SL Roadster	5 x 112	34	66.6
S Klas	5 x 112	35…44	66.6
R Klass	5 x 112	67	66.6
ML AMG Klass	5 x 112	53	66.6
MB100-140 Van	5 x 112	47…55	66.6
Maybach 57/62	5 x 112	67	66.6
GLK	5 x 112	42…47	66.6
GL Klass	5 x 112	53	66.6
E63 AMG	5 x 112	30	66.6
E Klass W123	5 x 112	30…35	66.6
E Klass	5 x 112	35…41	66.6
CLS AMG	5 x 112	25	66.6
CLS 320/250/500	5 x 112	28…35	66.6
CLS 250/350/500	5 x 112	34.5	66.6
CLK AMG	5 x 112	30	66.6
CLK 430	5 x 112	35…37	66.6
CLK	5 x 112	35…37	66.6
C-Klass Coupe	5 x 112	35…45	66.6
C-Klass Combi	5 x 112	35…46	66.6
C63 AMG Coupe	5 x 112	45	66.6
C63 AMG	5 x 112	45	66.6
C55 AMG	5 x 112	35	66.6
C43 AMG /C36 AMG Kombi	5 x 112	35	66.6
C36 AMG	5 x 112	35	66.6
C32 AMG	5 x 112	35	66.6
C Klass	5 x 112	35…46	66.6
B Klass	5 x 112	35…47	66.6
A Class &LWB	5 x 112	35…45	66.6
MITSUBISHI
380 (05-08)	5 x 114.3	35…46	67.0
3000 GT, GTO (90-01)	5 x 114.3	35…45	67.0
Pajero Pinin (00-07)	5 x 114.3	35…46	67.0
Pajero Junior (00-)	5 x 114.3	35…46	67.0
Pajero (-99)	6 x 139.7	10…22	108.0
Pajero (07-)	6 x 139.7	35…46	67.0
Outlander (07-)	5 x 114.3	35…38	67.0
Outlander (03-07)	5 x 114.3	40…46	67.0
Lancer VI-VII Type CE/CG (96-04)	4 x 100	35…46	56.0
Lancer VIII 2.0 MPI (03-07) на 5 болтов	5 x 114.3	35…46	67.0
Lancer VIII 1.3/1.6 (03-07) на 4 болта	4 x 114.3	40…46	67.0
Lancer V (98-99)	4 x 100	35…46	56.0
Lancer EVO VI 2.0i RS (99-01)	5 x 114.3	35…46	67.0
Lancer EVO X (08-)	5 x 114.3	38…45	67.0
Lancer EVO VIII GT/FQ 260,300,320,340	5 x 114.3	38…45	67.0
Lancer EVO VII (01-03)	5 x 114.3	38…45	67.0
Lancer EVO V 2.0i RS (98-99)	5 x 114.3	35…46	67.0
Lancer EVO IX/Wagon (06-07)	5 x 114.3	38…45	67.0
Lancer EVO IV 2.0i RS (96-98)	5 x 114.3	40…46	67.0
Lancer EVO III GSR (95-96)	4 x 114.3	40…46	67.0
Lancer EVO II (94-95)	4 x 114.3	35…45	67.0
Lancer EVO I (92-94)	4 x 114.3	35…45	67.0
Lancer Estate 1.6i/2.0d (92-96)	4 x 100	35…46	56.0
Lancer (88-93)	4 x 114.3	35…46	67.0
L300/L400	6 X 139.7	35…42	67.0
L200/Triton (06-)	6 X 139.7	20…38	67.0
L200 Express AWD (81-86)	6 X 139.7	20…40	108
L200 Express 2WD (84-86)	4 x 114.3	35…40	67.0
L200 4WD (02-06)	6 X 139.7	0…10	108
L200 4WD (-00)	6 X 139.7	10…22	108
L200 2WD (-05)	6 X 139.7	10…25	108
GTO (90-)	5 x 114.3	35…45	67.0
Grandis (04-11)	5 x 114.3	35…46	67.0
Galloper (97-99)	6 x 139.7	10…20	108
Galant USA (99-)	5 x 114.3	35…46	67.0
Galant (87-04)	4 x 114.3	40…46	67.0
FTO GPX (91-04)	5 x 114.3	35…46	67.0
Eclipse (91-05)	5 x 114.3	35…46	67.0
Diamante (99-04)	5 x 114.3	35…46	67.0
Colt (92-04)0	4 x 100	38…46	56.0
Colt (83-92)	4 x 114.3	35…46	67.0
Colt (08-)	4 x 114.3	40…46	67.0
Colt (04-08)	4 x 114.3	40…46	67.0
Challenger (-99)	6 x 139.7	10…33	108
Carisma 1.8 GDI/1.8i GL GLX GLS/1.8i GLS/1.8i TWR Special (95-99)	4 x 114.3	40…44	67.0
Carisma 2.0 GT (95-99)	5 x 114.3	35…38	67.0
Carisma 1.6i GL GLX/1.6i GL GLX/1.8i GLX GLS/1.9 GL TD GLX TD/1.6 MAUI (95-99)	4 x 100	35…44	56.0
Carisma (99-04)	4 x 114.3	40…46	67.0
ASX Outlander Sport(10-)	5 x 114.3	35…46	67.0
NISSAN
00 NX (90-95)	4 x 100	35…45	59.0
Interstar Van (02-)	5 x 130	47…60	89.0
Primastar (02-)	5 x 118	40…50	71.0
Maxima QX (00-)	5 x 114.3	40…50	66.0
Maxima (09-)	5 x 114.3	40…45	66.0
200 SX 1.8i/SILVIA на 4 болта (88-93)	4 x 114.3	40…45	66.0
Almera (00-06)	4 x 114.3	40…45	66.0
Almera Classic 1.6	4 x 114.3	40…45	66.0
Bluebird (84-90)	4 x 114.3	40…45	66.0
Bluebird (91-97)	4 x 114.3	40…45	66.0
NV 200 VAN (09-)	4 x 114.3	40…45	66.0
Kubistar (08-)	5 x 108	40…44	66.0
Cube (10-)	4 x 114.3	40…42	66.0
Almera Tino (00-05)	5 x 114.3	38…45	66.0
Bassara (97-00)	5 x 114.3	38…45	66.0
Primera II (93-96)	4 x 114.3	38…45	66.0
Primera III Traveller (96)	4 x 114.3	38…45	66.0
Note (06-11)	4 x 100	38…45	60.0
Note (11-)	4 x 100	38…45	60.0
Pixo (09-)	4 x 100	38…45	54.0
Primera II 1.6i, 2.0i 2.0d Estate (90-98)	4 x 114.3	38…40	66.0
300 ZX TWIN TURBO/FAIRLADY Z (90-)	5 x 114.3	35…45	66.0
Juke (10-)	5 x 114.3	35…45	66.0
Primera VI (02-)	5 x 114.3	35…45	66.0
QX (95-)	5 x 114.3	35…45	66.0
Primera IV-V (96-02)	4 x 114.3	35…45	66.0
Tilda (07-)	4 x 114.3	35…45	66.0
Micra/March (03-11)	4 x 100	35…45	60.0
Micra/March (92-03)	4 x 100	35…45	60.0
Figaro (01-)	4 x 100	35…45	59.0
Micra/March (82-92)	4 x 100	35…45	59.0
Qashqai +2/Dualis II (08-)	5 x 114.3	35…42	66.0
Qashqai/Dualis (07-)	5 x 114.3	35…42	66.0
Serena (92-99)/(99-05)/(05-)	5 x 114.3	35…42	66.0
Prairie (88-94)	4 x 114.3	35…42	66.0
Sunny (86-91)	4 x 100	35…42	59.0
Sunny (91-)	4 x 100	35…42	59.0
Murano 3.5 V6 (05-08)	5 x 114.3	35…40	66.0
Murano 4×4 (08-)	5 x 114.3	35…40	66.0
X Trail (01-07)	5 x 114.3	35…40	66.0
X Trail (07-11)	5 x 114.3	35…40	66.0
X Trail (11-)	5 x 114.3	35…40	66.0
Almera (95-00)	4 x 100	35…40	59.0
Maxima (95-)	5 x 114.3	30…40	66.0
350 Z 3.5 V6 (02-09)/350 Z Cabrio (05-)	5 x 114.3	30…35	66.0
Kubistar (03-08)	4 x 100	28…36	60.0
Navara (05-)	6 x 114.3	20…30	66.0
Pathfinder USA (96-04)	6 x 139.7	15…30	108
Pathfinder (05-)	6 x 114.3	15…30	66.0
Terrano 2 (92-96)	6 x 139.7	0…40	110.5
Patrol/Safari GR 3.0-2.8 TD (97-)	6 x 139.7	0…35	110
Patrol (11-)	6 x 139.7	0…25	110
Pick Up (98-)	6 x 139.7	0…20	106
370 Z Coupe (09-)/370 Z Roadster (09-)	5 x 114.3	43	66.0
OPEL
Zafira OPC (05-11)	5 x 110	35…40	65.0
Zafira (99-05)	5 x 110	40…49	65.0
Zafira (05-11)	5 x 110	35…40	65.0
Vivaro Van (01-)	5 x 118	50	71.0
Vectra С (02-)	5 x 110	35…41	65.0
Vectra B на 5 болтов (95-02)	5 x 110	40…49	65.0
Vectra B на 4 болта (95-02)	4 x 100	38…40	56.5
Vectra A на 5 болтов (88-95)	5 x 110	38…45	65.0
Vectra A на 4 болта (88-95)	4 x 100	38…49	56.5
Tigra 9K (04-)	4 x 100	35…40	56.5
Tigra (94-00)	4 x 100	38…49	56.5
Sintra (96-00)	5 x 115	52	70.3
Signum (03-08)	5 x 110	35…41	65.0
Senator B (86-94)	5 x 110	35…42	65.0
Rekord E (77-86)	4 x 100	35…40	57.0
Rekord D (72-77)	4 x 100	37	57.0
Omega B (94-03)	5 x 110	35…40	65.0
Omega A (86-94)	5 x 110	35…40	65.0
Nova	4 x 100	42…45	56.5
Movano Van (00-10)	5 x 130	66	89
Movano (10-)	5 x 130	66	89
Meriva на 5 болтов (	5 x 110	40…43	65.0
Meriva на 4 болта (02-10)	4 x 100	35…43	56.5
Meriva (10-)	5 x 110	35…40	65.0
Manta B (82-89)	4 x 100	37	54.0
Manta A (75-82)	4 x 100	37	57.0
Kadett E (84-91)	4 x 100	40…49	56.5
Kadett C (73-80)	4 x 100	31	57.0
Kadett (94-00)	4 x 100	40…49	56.5
Kadett (80-84)	4 x 100	40…49	56.5
Insignia (08-)	5 x 120	41	67.0
GT (06-)	5 x 110	50…55	65.0
Frontera II (98-)	6 x 139.7	10	108.2
Frontera (92-98)	6 x 139.7	38	108.2
Corsa D на 5 болтов (06-)	5 x 110	35…40	65.0
Corsa D на 4 болта (06-)	4 x 100	35…40	56.5
Corsa D VXR:OPC (07-)	5 x 110	40…44	65.0
Corsa C на 5 болтов (00-06)	5 x 110	35…43	65.0
Corsa C на 4 болта (00-06)	4 x 100	35…43	56.5
Corsa B (93-00)	4 x 100	38…49	56.5
Combo на 5 болтов (01-)	5 x 110	40…49	65.0
Combo на 4 болта (01-)	4 x 100	38…49	56.5
Cavalier на 5 болтов (88-)	5 x 110	35…42	65.0
Cavalier на 4 болта (81-89)	4 x 100	35…49	56.5
Cavalier Vecra (88-95)	4 x 100	35…49	56.5
Calibra A на 5 болтов (92-97)	5 x 110	40…49	65.0
Calibra A на 4 болта (90-97)	4 x 100	38…49	56.5
Astra J 1.4T/1.6T/1.7D/2.0D (09-)	5 x 115	41	70.3
Astra J (09-)	5 x 105	39	56.5
Astra H на 5 болтов (04-09)	5 x 110	35…43	65.0
Astra H на 4 болта (04-09)	4 x 100	35…43	56.5
Astra G на 5 болтов (98-04)	5 x 110	40…49	65.0
Astra G на 4 болта (98-04)	4 x 100	38…40	56.5
Astra F (92-98)	4 x 100	35…46	56.5
Ascona C (81-88)	4 x 100	38…49	54.0
Ascona B (75-81)	4 x 100	35…40	54.0
Ascona A (70-75)	4 x 100	35…40	57.0
Antara (11-)	5 x 115	40…46	70.3
Antara (07-11)	5 x 115	40…46	70.3
Agila 1.0 12v/1.6 16v (00-07)	4 x 100	35…45	54.0
Agila (08-)	4 x 100	38…45	54.0
PEUGEOT
605XM	5 x 108	35	65.0
406	4 x 108	15…22	65.0
405	4 x 108	15…22	65.0
306	4 x 108	15…22	65.0
205	4 x 108	15…22	65.0
106 (4-stud)	4 x 108	12…18	65.0
106 (3-stud)	3 x 098	9…12	58.0
806	5 x 98	28…30	58.0
309	4 x 108	15…22	65.0
307	4 x 108	25	65.0
206	4 x 108	25	65.0
RENAULT
Symbol (98-)	4 x 100	35…40	60.1
R25 (83-92)	5 x 108	35…40	60.1
R21 Turbo	5 x 108	35	60.1
R21	4 x 100	35…38	60.1
R19	4 x 100	35…38	60.1
Megane	4 x 100	35…38	60.1
lio	4 x 100	35…38	60.1
Laguna V6	5 x 108	35	60.0
Laguna	4 x 100	35…38	60.1
Espace	4 x 100	35…38	60.1
SKODA
Pick-up	4 x 100	35…38	57.0
Octavia	5 x 100	35…38	57.0
Forman	4 x 100	35…38	57.0
Felicia	4 x 100	35…38	57.0
Favorit	4 x 100	35…38	57.0
TOYOTA
Yaris Verso (98-04)	4 x 100	35…45	54.0
Yaris Verso (09-)	5 x 114.3	30…42	60.0
Yaris (-11)	4 x 100	35…45	54.0
Yaris (11-)	4 x 100	35…40	54.0
Yaris	4 x 100	35…38	54.0
Verso-S (11-)	5 x 100	35…45	54.0
Verso (09-)	5 x 114.3	40…45	60.0
Surf (01-)	6 x 139.7	10…20	106
Supra 3.0i, 3.0i T-Turbo (93-02)	5 x 114.3	50	60.0
Supra 3.0i (86-93)	5 x 114.3	35…40	60.0
Starlet 1.3l (96-99)	4 x 100	35…45	54.0
Starlet (-99)	4 x 100	35…45	54.0
Soarer 3.0GT (94-00)	5 x 114.3	40…50	60.0
Soarer (97-)	5 x 114.3	38…45	60.0
Soarer (91-96)	5 x 114.3	40…50	60.0
Sienna (94-)	5 x 114.3	35…42	60.0
RAV4 (94-05)	5 x 114.3	35…45	60.0
RAV4 (06-)	5 x 114.3	35…45	60.0
Prius/Platz (99-03)	4 x 100	35…40	54.0
Prius III/Platz III (09-)	5 x 100	35…45	54.0
Prius II/Platz II (04-09)	5 x 100	35…45	54.0
Previa, Estima-Lucina/Torago (01-05)	5 x 114.3	38…50	60.0
Previa, Estima-Lucina/Emina (94-00)	5 x 114.3	40…50	60.0
Picnic (97-01)	5 x 114.3	35…45	60.0
Paseo/Cynos 1.5i (95-01)	4 x 100	35…40	54.0
MR2 (90-99)	5 x 114.3	35…45	60.0
MR2 (85-89)	4 x 100	35…38	54.0
MR2 (00-)	4 x 100	35…45	54.0
Land Cruiser. Colorado/Prado (96-03)	6 x 139.7	30	108.0
IQ 1.0 (09-)	4 x 100	40…45	54.0
Hi-Lux Pick-up (84-95)	6 x 139.7	-15…3	108.0
Hi-Lux Pick-up (06-)	6 x 139.7	10…20	108.0
Hi-Lux (07-)	6 x 139.7	10…20	108.0
Hi-Lux (05-07)	6 x 139.7	33	108.0
Hi-Ace 4×4 (97-)	6 x 139.7	20…25	108
Hi Lux 2WD (95-05)	5 x 114.3	35	67.0
Hi Lux 2WD (05-)	5 x 114.3	45	67.0
HI Ace/Power Van 2.0,2.4,3.0 (MPV) (95-03)	5 x 114.3	18…29	67.0
Fun Cruiser 2.0l (98-)	5 x 114.3	35…45	60.0
Estima (95-)	5 x 114.3	35…42	60.0
Corona	5 x 100	35…38	54.0
Corolla Verso (04-09)	5 x 114.3	35…45	60.0
Corolla Verso (02-04)	4 x 100	35…45	54.0
Corolla III (07-)	5 x 114.3	35…45	60.0
Corolla I/II (86-07)	4 x 100	35…45	54.0
Celica (-99)	5 x 100	30…40	54.0
Celica (00-06)	5 x 100	35…39	54.0
Carina E/Combi (92-97)	5 x 100	35…45	54.0
Camry 2.2/3.0 V6/15 Opt (97-01)	5 x 100	35…36	54.0
Camry 2.2 Sport/3.0i V6/2.2 Standard (98-01)	5 x 114.3	35…45	60.0
Camry (91-96)	5 x 114.3	35…45	60.0
Camry (82-90)	5 x 100	32…40	54.0
Camry (07-)	5 x 114.3	40…45	60.0
Camry (01-07)	5 x 114.3	35…45	60.0
Aygo (05-)	4 x 100	32…40	54.0
Avensis Wagon III (09-)	5×114.3	30…42	60.0
Avensis Wagon (06-08)	5×114.3	35…45	60.0
Avensis Verso (01-09)	5×114.3	35…45	60.0
Avensis II (05-)	5×114.3	35…45	60.0
Avensis I / II (98-04)	5 x 100	35…45	54.0
Auris (07-)	5×114.3	35…45	60.0
4Runner (00-)	6×139.7	10…20	106
VOLKSWAGEN
Caddy	4 x 100	35…38	57.0
Lupo	4 x 100	35…45	57.0
Golf 1/Cabrio	4 x 100	20…40	57.0
Golf 2/3	4 x 100	35…45	57.0
Passat (88-97)	4 x 100	35…45	57.0
Polo	4 x 100	35…45	57.0
Vento	4 x 100	35…45	57.0
Jetta (84-91)	4 x 100	20…40	57.0
Golf 3	5 x 100	20…40	57.0
Golf 4 (98-03)	5 x 100	30…45	57.0
Cross Polo	5 x 100	35…43	57.0
Beetle	5 x 100	30…45	57.0
Vento VR6	5 x 100	30…45	57.0
Passat 1.8i 20v Sport Pack/Tiptronic	5 x 100	30…45	57.0
Bora	5 x 100	30…45	57.0
Cross Golf (07-)	5 x 112	47	57.0
Golf 5	5 x 112	42…50	57.0
Golf 5 Plus	5 x 112	35…47	57.0
Golf 6 (08-)	5 x 112	42…50	57.0
Golf 6 Plus	5 x 112	35…47	57.0
Jetta	5 x 112	38…50	57.0
Jetta (11-)	5 x 112	35…47	57.0
Caddy (03-05)	5 x 112	35…45	57.0
Passat (97-)	5 x 112	35…45	57.0
Phaeton	5 x 112	35…45	57.0
Tiguan	5 x 112	35…45	57.0
Touran	5 x 112	35…45	57.0
Amarok (10-)	5 x 120	50…52	65.0
Touareg 2.5 TDI	5 x 120	50…52	65.0
Touareg 5.0 V10	5 x 130	50…52	71.5
VOLVO
40	4 x 100	32…38	52.0
240	5 x 108	18…22	65.0
740	5 x 108	18…22	65.0
760	5 x 108	18…22	65.0
780	5 x 108	18…22	65.0
940	5 x 108	18…22	65.0
960 >94	5 x 108	18…22	65.0
850 93>	5 x 108	35…40	65.0
960 94>	5 x 108	35…40	65.0
C70	5 x 108	35…40	65.0
S70	5 x 108	35…40	65.0
V70	5 x 108	35…40	65.0
S90	5 x 108	35…40	65.0
V90	5 x 108	35…40	65.0
T5	5 x 108	35…40	65.0
T5-R	5 x 108	35…40	65.0
T4	4 x 114.3	35…38	67.0
S40	4 x 114.3	35…38	67.0
V40	4 x 114.3	35…38	67.0
850 >93	4 x 108	35…38	65.0
440	4 x 100	32…38	52.0
460	4 x 100	32…38	52.0
360	4 x 100	32…38	52.0
480	4 x 100	32…38	52.0

Разболтовка колесных дисков: инструкция и таблица совместимости

Мало просто подобрать понравившиеся диски для вашего автомобиля. Каждая модель дисков обладает своими характеристиками, в том числе и разболтовкой.  Что такое разболтовка колесных дисков, почему она важна и чем опасна неправильная разболтовка? Разберемся в этих вопросах детально.

Что такое разболтовка дисков

Разболтовка — это расположение крепежных отверстий на поверхности диска, через которые крепятся колеса к ступице. Крепежные отверстия расположены в определенных местах на заданном расстоянии. Формат разболтовки задается на заводе-производителе. В зависимости от модели автомобиля разболтовка отличается размером посадочных отверстий, расстоянием между ними и количеством.

В сокращении разболтовку обозначают аббревиатурой «PCD», что расшифровывается как «Pitch Circle Diameter».

PCD не является самостоятельным обозначением и указывается в комплексе с рядом параметров. Например, для автомобиля Ford Focus размер диска выглядит так: 6,5Jx17h3 ET50 PCD: 3×108 d 63.3

• 6,5J —  посадочный размер покрышки, указывается в дюймах;

• 17 — полный диаметр диска, указывается в дюймах;

• h3 — кольцевые выступы колесного диска;

• PCD 3×108 — разболтовка

• ET50 — вылет диска, обозначается в миллиметрах;

• d 63.3 — диаметр главного отверстия.

Значение PCD дает информацию о количестве отверстий на окружности диска и их диаметре. 

Как измерить разболтовку дисков

Для изменения разболтовки дисков определитесь с точным количество крепежных отверстий под болты или гайки. Так как для разного количества отверстий применяется разный способ измерения.

Для уточнения разболтовки диска ознакомьтесь с техническими данными модели. В случае отсутствия информации рассчитать разболтовку можно самостоятельно:

1. Измерьте линейкой расстояние между дальними стенками соседних отверстий в миллиметрах, а потом добавьте к этому числу их диаметр. Вы получите расстояние которое будет равняться “N”.

2. Смотрим на количество отверстий и в зависимости от их числа умножаем получившийся “N” на нужный коэффициент. 

• 3 отверстия — 1,55

• 4 отверстия — 1,414

• 5 отверстий — 1,701

• 6 отверстий — 2

• 10 отверстий — 3,326

3. После проведенных вычислений при получении дробного числа, округлите результат в большую сторону.

Формула расчета разболтовки:

PCD=Nx(коэффициент)

Иногда автомобильные компании не используют некоторые размеры разболтовок, например, Mercedes. В их спецификации отсутствует размер 111, поэтому если в ваших расчетах он получился таким, то округлите число до 112. Диапазоны возможных размеров для других марок узнайте заранее перед расчетами.

Помните, самостоятельное вычисление разболтовки проводится скорее для проверки и перестраховки, так как существует таблица совместимости. Она помогает вычислить PCD по марке и модели автомобиля.

Чем опасна неправильная разболтовка 

При подборе PCD следует четко соблюдать замеры для вашей модели автомобиля. Например, значения в 98 и 96 мм находятся близко друг к другу, но предназначены для разных дисков.

Диск с неправильным PCD легко встанет на ступицу, но колесо будет установлено неровно относительно оси. Из-за этого не получится достичь нужного уровня затяжки болтов, а это приведет к разбалансировке и негативному влиянию на ходовые качества автомобиля.

Основная опасность кроется в невозможности на глаз определить неправильную разболтовку. Последствия проявляются только во время езды: 

1. При наезде на ямы подкрылки цепляют колеса в местах соединения бампера и крыла. 

2. Сильнее ощущаются неровности дороге из-за ужесточения подвески.

3. Слышен отчетливый стук колес во время езды, который приводит к локальному неравномерному износу шин.

4. Элементы подвески подвергаются дополнительной нагрузке, делая чувствительность руля более слабой.

5. Теряется надежность крепления колеса, впоследствии приводящая к его потере во время езды.

6. Подвеска быстрее приходит в негодность.

7. Непредвиденное изменение дорожного просвета из-за разбалансировки развала-схождения.

Запомните

Учитывать разболтовку автомобильного диска требуется в сочетании с остальными параметрами. Только комплексное соблюдение всех правил установки колесного диска поможет избежать технических проблем в будущем, а также поможет сохранить максимальную производительность деталей ходовой на протяжении всего срока службы.

Апрель, 2021. Автор статьи: Иван Жеков

Какие колеса от других автомобилей подойдут к вашему автомобилю?

Вы думаете об изменении внешнего вида вашего автомобиля? Приобретение нового набора колес — отличный способ придать автомобилю новый облик. Хорошо поменять колеса, особенно если вы хотите сохранить шины.

Однако найти подходящие диски для замены ваших нынешних дисков может быть немного сложно. К счастью, если вы знаете , какие колеса от других автомобилей подойдут к вашему автомобилю , это значительно упростит замену.Но при этом нужно проявлять максимальную осторожность.

В этой статье мы дадим отличные советы о том, как правильно подобрать колесо для вашего автомобиля. Теперь посмотрим, какие диски подойдут к моему автомобилю или вашему.

Какие колеса от других автомобилей подойдут к вашему автомобилю?

Поскольку диски играют важную роль в транспортных средствах, вы должны проявлять максимальную осторожность при выборе замены для вашего автомобиля. Если вы выберете неправильную посадку, она будет выглядеть неуместно и мешать вашему вождению.

Как правило, вы можете поменять свой обод на обод другого автомобиля. Однако это зависит от нескольких факторов, таких как размер (диаметр и ширина), центральное отверстие, смещение и расположение болтов на соответствующих ободах. В целом, обе стороны должны иметь одинаковые характеристики.

Факторы, которые следует учитывать перед использованием колеса от другого автомобиля

Как упоминалось ранее, вы можете заменить оригинальные колеса вашего автомобиля на другие, особенно если они соответствуют определенным условиям.Эти факторы включают:

Схемы болтов

Если вы хотите поменять обод на своем автомобиле, не игнорируйте его схемы расположения болтов. Если вы используете неправильную конструкцию, сменные диски будут выглядеть неуместно на автомобиле. В результате вы должны определить, идеально подходит для вашей модели автомобиля.

Размер шины

Перед заменой обода на вашем автомобиле подумайте о размере шины. Здесь колесо в сборе и диаметр шины должны соответствовать оригинальной настройке.Используя этот наконечник, одометр и спидометр будут работать правильно.

• Например, если вы устанавливаете и балансируете колеса, которые на дюйм более массивны, чем первые, новые шины должны быть меньшего размера (на дюйм), особенно потому, что они должны поддерживать исходный диаметр.

Размер колеса

Помимо размера шины, проверьте размер самого обода. Для этой задачи колесо должно иметь точный и приемлемый размер для шины, в которой оно будет использоваться.Если вы не знаете, соответствует ли ваше колесо требованиям, предъявляемым к шине, вы можете найти эту информацию в таблице совместимости дисков .

Смещение колеса

Эту функцию можно определить как расстояние между осевой линией обода и монтажной поверхностью ступицы. Он измеряется в метрах и имеет различные формы, например:

• Положительное смещение — Этот вариант, который используется в последних моделях автомобилей, состоит из установочной поверхности ступицы, обращенной к передней части колеса.
• Отрицательное смещение — Монтажная поверхность ступицы обращена к задней / тормозной стороне центральной линии колеса
• Нулевое смещение — Здесь монтажная поверхность ступицы остается на том же уровне, что и средняя линия.

Даже если вы не можете игнорировать другие факторы, эта функция является одним из важнейших моментов, которые следует учитывать, особенно если вы хотите обновить свои колеса. Но если вы не поймете эту часть правильно, может возникнуть несколько проблем.

Как выбрать правильные колеса для моего автомобиля?

Как мне узнать, какие диски подходят для моей машины тогда представляло собой сложную задачу.Что ж, теперь это легко, так как я узнал, что есть разные способы лучше всего приспособиться к моему автомобилю. К ним относятся поиск деталей на наклейке или измерение обода. Если вам нужен стандартный размер для вашего автомобиля, используйте первый метод с этикеткой на внутренней дверной пробке со стороны водителя, но если вам нужен обод большего размера, выберите последний.

Если вы хотите узнать размеры вашего обода, выполните следующие действия.

1. Найдите расположение болтов на колесе

Выполните это задание, подсчитав количество гаек на колесе.Затем вытащите ленточную линейку и найдите расстояние между двумя гайками, обращенными друг к другу.

2. Измерьте колесо

Подойдите к самому колесу и проверьте его ширину и диаметр (в дюймах). Если вы получите сопоставимый размер, он будет соответствовать вашему автомобилю.

3. Проверьте смещение колеса

Убедитесь, что колеса не выходят слишком сильно из кузова автомобиля. Также они не должны оставаться рядом с тормозами и подвеской. Не всем будет удобно измерять обод или проверять наклейку.Если вы один из них, вы также можете обратиться за помощью к ближайшему к вам продавцу шин.

Каковы последствия использования колеса неправильного размера?

Помимо того, что ваше вождение превращается в кошмар, колесо плохого размера оказывает на ваш автомобиль несколько эффектов. Кроме того, эти проблемы могут распространяться на экономию топлива, уровень шума и внешний вид автомобиля.

Допустим, вы заменили текущее колесо на замену увеличенного размера, и вам придется установить шины большего размера, которые вызывают дополнительное трение.По мере движения эти шины имеют тенденцию потреблять избыточную энергию, что приводит к чрезмерному расходу топлива. В целом, вам, возможно, придется потратить лишние деньги на заправку газа.

Как уже говорилось ранее, неправильный выбор колес может сделать ваш автомобиль неуклюжим. Например, если вы возьмете крошечные колеса с меньшего транспортного средства и поместите его на более крупное, диски не будут закрывать его арки. Но если получится идеальное совпадение, машина заинтересует любого участника дорожного движения.

Если сменное колесо имеет меньший вылет, это также может ухудшить рабочие характеристики автомобиля.Например, избыточное отрицательное смещение может увеличить давление на подвеску автомобиля. В конце концов, водителю, возможно, придется использовать паршивый руль, который может стать причиной аварии, особенно на крутых поворотах.

Избыточное положительное смещение также может снизить ваши усилия при вождении. Однако изнашиваются тормоза и детали внутренней подвески. В результате автомобиль не движется плавно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, из-за частого контакта с колесом можно лопнуть шины.

Заключение

В какой-то момент вы можете захотеть обновить колеса на своих автомобилях.Но вы можете не знать , какие колеса от других автомобилей подойдут к вашей машине.

К счастью, заменить колесо можно на любом автомобиле. Тем не менее, вы должны убедиться, что исходное колесо имеет такое же расположение болтов, вылет колеса и размер нового колеса.

Подберите замену нужного размера, проверив наклейку на двери. Для лучшей замены измерьте колесо или обратитесь за советом в автомобильный магазин.

Если вы поедете с колесом неправильного размера, вы можете повредить тормоза, колеса и систему подвески вашего автомобиля.Возможно, вам даже придется делать частые остановки на заправке для заправки.

Перекрестная ссылка на расположение болтов 5 X 4.5 и размеры колес

5 X 4.5 Измерение и технические характеристики расположения болтов

5 X 4,5 Расположение болтов или диаметр делительной окружности (PCD) состоит из количества шпилек ( 5 ) и размера окружности болтов ( 4,5 ), условный круг определяется центральное положение шпилек.

Эквивалентное расположение болтов: 5 X 114,3

Как измерить количество выкладок болтов с 5 проушинами

Измерьте расстояние между двумя шпильками, расположенными поперек ступицы, между двумя шпильками, расположенными поперек ступицы, от внешнего края до центра. Это измерение и есть диаметр вашей разболтовки. Узнайте больше о размерах колес.

Альтернативное измерение расположения болтов с 5 выступами

Альтернативный размер 5 выступов: 2 5/8 дюйма от центра к центру = 5 X 4.5 Расположение болтов.

На каких автомобилях установлены колеса с болтовым креплением 5 X 4,5?

Болты с разболтовкой 5 X 4,5 используются в автомобилях FORD, MAZDA, LEXUS, TOYOTA, MERCURY, MITSUBISHI, HONDA, DODGE, NISSAN, ACURA, CHRYSLER, INFINITI и других. Полный список марок и моделей автомобилей представлен ниже.

5 X 4,5 обычно рассматривается как « разболтовка Ford », или разболтовка легковых автомобилей, и очень часто встречается на туристических прицепах и грузовых прицепах.Подробнее о прицепных колесах …

5 X 4.5, последовательность затяжки болтов Технические характеристики: 1, 3, 5, 2, 4

Примечание. Легкосплавные диски всегда следует устанавливать с помощью динамометрического ключа, обеспечивающего надлежащую установку. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля на предмет надлежащих характеристик. Общие рекомендации по размеру шпильки в футах / фунтах: 12 мм = 70-80, 7/16 = 55-65, 1/2 = 75-85, 14 мм = 85-95, 9/16 = 95-115, 5/8 = 135-145

Разумно подтягивать колеса после примерно 60–90 миль (100–150 км) езды.Узнайте больше о зажимных гайках и крутящем моменте.

Ступица с центральным отверстием и смещением

Ступица 5 X 4.5, центральное отверстие ~ 5 X 4.5 Вылет колеса

Колеса, проставки и переходники

5 X 4.5 Колесные проставки ~ Адаптеры ~ Колеса

Дополнительная информация об измерении точки колеса / болта

Ключ, определяющий размеры колеса : Рисунок колесных болтов или выступов (или круг болтов, круг выступов, рисунок выступов и т. Д.) — это измеренный диаметр воображаемой окружности, образованной центрами колесных выступов или отверстий под болты.Наборы болтов могут иметь 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 10 отверстий под проушины. Круг болтов 5 x 4,5 будет означать расположение болтов с 5 ушками на окружности диаметром 4,5 дюйма.

Размеры колес

Есть четыре важных измерения, которые используются для классификации и идентификации колеса для целей установки.

1. Диаметр обода Фактический диаметр колеса в точке посадки борта шины ( НЕ — внешняя кромка обода).
2. Ширина обода Измерьте расстояние от внутренней стороны внешней кромки в точке посадки борта до внутренней кромки.
3. Задний интервал От внутренней стороны колеса в точке соприкосновения со ступицей, тормозным барабаном или фланцем оси до внутренней кромки (кромки) колеса.
4. Расположение болтов Измеренный диаметр воображаемой окружности, образованной центрами колесных проушин или отверстий под болты.

Как измерить расположение колесных болтов

Если количество выступов равно ЧЕТНО : Измерьте расстояние от центра к центру на выступах, расположенных прямо напротив друг друга.

При наличии ODD количество выступов: Измерьте расстояние от ЦЕНТРА одного выступа до НАРУЖНЫЙ КРАЙ отверстия по диагонали напротив него.

Типы проушин

Последовательность моментов затяжки схемы расположения болтов / Технические характеристики:

Размер шпильки	Типичный диапазон крутящего момента в футах / фунтах	Минимальное зацепление резьбы (оборотов)
12 x 1.5 мм	70-80	6,5
12 x 1,25 мм	70-80	8
14 x 1,5 мм	85-90	7,5
14 мм	85-90	9
7/16 дюйма	70-80	8
1/2 дюйма	75-85	8
9/16 дюйма .	135 — 145	8

Легкосплавные диски всегда следует устанавливать с помощью динамометрического ключа, обеспечивая правильную установку.См. Технические характеристики в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Узнать больше: Как правильно затянуть гайки с проушинами / болты с проушинами

Центральное отверстие ступицы

Центральное отверстие ступицы: Относится к центральному отверстию в колесе, которое центрирует колесо на ступице автомобиля. Поскольку большинство колес производятся серийно, они имеют большое центральное отверстие для размещения нескольких различных транспортных средств. В этом случае рекомендуется использовать ступичное кольцо. Кольца ступицы представляют собой твердое пластиковое или металлическое кольцо, которое устанавливается между колесом и автомобилем.Это точно центрирует колесо на ступице, гарантируя отсутствие биения при установке колеса на автомобиль. Без ступичных колец возможна вибрация, даже если колесо / шина в сборе идеально сбалансировано.

Вылет колеса

Вылет колеса — это расстояние от установочной поверхности колеса до истинной центральной линии обода. Положительное смещение означает, что монтажная поверхность колеса расположена перед истинной центральной линией обода / шины в сборе.В результате шина лучше прилегает к крылу. И наоборот, отрицательное смещение означает, что монтажная поверхность колеса находится за истинной центральной линией обода / шины в сборе. Это приведет к тому, что шина будет выступать из-под транспортного средства.

H = High — Положительное смещение, обычно FWD (передний привод) +45, 40, 35 смещения

M = Среднее — Нейтральное смещение, обычно RWD (задний привод) + 20 смещение

L = Low — Смещение от нуля до отрицательного, смещение обычно RWD (задний привод) 0, смещение

Преобразование стандартной схемы расположения болтов

Эта информация точна, насколько нам известно.Нет никаких гарантий или явных или подразумеваемых в отношении точности информации, представленной на этом сайте. Использование этого сайта означает ваше согласие с этими условиями.

Какие колеса от других автомобилей подойдут к вашему автомобилю?

Отличная идея придать вашему автомобилю привлекательный вид — это заменить установленные на нем колеса.

Существует множество типов автомобильных колес, которые вы можете заменить на своем автомобиле, некоторые из которых придадут вашему автомобилю свежий вид.Это, безусловно, та идея, которая заставит ваш автомобиль завидовать другим, когда вы будете кататься на нем по дороге.

Большой вопрос, какие колеса от других автомобилей подойдут к вашей машине? Колеса любой марки могут быть поставлены при условии, что они подходящего размера. Вы также можете приобрести колеса большего размера, которые довольно популярны в наши дни, если вы сделаете некоторые спецификации.

У некоторых транспортных средств общие шины и колеса, что определяется факторами, позволяющими использовать комплект колес.

Замена колес на вашем автомобиле на новые колеса не должна быть сложной задачей.

Эта статья должна помочь вам сориентироваться в том, что вам следует делать, чтобы все вложения окупились. Он содержит инструкции, которые помогут вам выбрать лучшие сменные колеса для вашего автомобиля.

4 фактора, которые необходимо учитывать перед использованием колеса от другого автомобиля

Несколько факторов будут определять, поместится ли комплект колес в ваш автомобиль.Выбор наилучшего варианта использования гарантирует, что колеса идеально подходят к автомобилю и вы сможете управлять им в обычном режиме.

В противном случае вы не сможете управлять транспортным средством, как обычно, некоторые из основных факторов включают:

1. Рисунок, используемый на болтах

Различные диски, которые используются в колесах транспортных средств спроектированы с использованием различных схем расположения болтов.

Это делает расположение болтов на ободах колес одним из основных факторов, определяющих, подходят ли колеса.Использование набора колес с неправильным рисунком сделает колеса неуместными.

2. Размер шины

Размер шины определяет то, как колеса подходят к транспортному средству.

Существует оригинальная настройка колес транспортного средства, которая связана с колесом в сборе и диаметром шины. Этот фактор гарантирует правильную работу и одометра, и спидометра.

3. Размер колес

Другой размер, который будет иметь значение, когда вы ищете комплект сменных колес, — это размер самих колес.

Вы можете узнать это, проверив размер колес. Таблица совместимости обода должна помочь в этом случае, когда вы не знаете, как это сделать.

4. Смещение колеса

Смещение колеса можно описать как длину осевой линии обода и установочной поверхности ступицы. Эта длина измеряется в метрах, и вы можете получить их в различных формах, в том числе:

• Положительный эффект — вы можете получить его в некоторых современных транспортных средствах и представляет собой вариант, который состоит из монтажной поверхности ступицы, которая предназначена для передняя часть колеса.
• Отрицательное смещение — в этом случае монтажная поверхность ступицы обращена к задней части тормозного конца осевой линии колеса.
• Нулевое смещение — монтажная поверхность ступицы расположена на уровне средней линии.

Как определить правильный размер моего колеса

Вы можете использовать самый простой способ определить подходящий размер колес для вашего автомобиля, проверив наклейку и найдя ее в Интернете.

Наклейка содержит подробную информацию, которая поможет вам подобрать идеальный комплект сменных колес.

Шаг 1: Определите размеры оригинальных колес

Размеры оригинального колеса транспортного средства можно узнать, просто измерив диаметр.
Вы можете изменить размер на больший, но вы должны знать, что больший набор колес повлияет на ходовые качества автомобиля.

Некоторые владельцы транспортных средств могут также пойти на уменьшение размеров колес, что поможет вам сэкономить, поскольку чем больше колеса, тем больше они стоят.

Шаг 2. Ознакомьтесь со смещением оригинальных колес

Как указано выше, смещение колес можно определить путем измерения расстояния между осевой линией и монтажной площадкой.

Если не учитывать смещение колес, они могут тереться о корпус транспортного средства или снижать эффективность тормозов и системы подвески транспортного средства.

Шаг 3. Ознакомьтесь с таблицей расположения болтов

Схема расположения болтов влияет на размер колес автомобиля, поскольку количество проушин и диаметр между противоположными отверстиями влияют на общий размер колес.

Расположение болтов у разных автомобилей разное, но некоторые колеса можно использовать с любым типом транспортных средств, поскольку они универсальны.

Все способы, которыми вы можете измерить колесо вашего транспортного средства, в основном предоставляют вам параметр, с которым вы можете работать. Измерения неточные, но приблизительные тоже подойдут.

Что может случиться при использовании колеса неправильного размера?

Главный эффект от использования комплекта колес неподходящего размера для вашего автомобиля заключается в том, что это повлияет на ваше вождение.

Есть несколько факторов, на которые также повлияет использование колес неправильного размера, к ним относятся:

1. Плохая работа автомобиля, вызванная чрезмерным отрицательным смещением, увеличивающим давление на подвеску автомобиля.Это будет перенесено на рулевое колесо, что сделает его менее эффективным в тесных ситуациях, например на крутых поворотах.
2. Избыточное положительное смещение также влияет на качество вождения из-за износа тормозов и внутренних деталей подвески. Это влияет на то, как движется автомобиль, когда вы едете на высоких скоростях.
3. Плохая экономия топлива. Как и при использовании колес большего размера, на них будет влиять дополнительное трение, и им придется расходовать избыточную энергию при движении. Это приводит к повышенному расходу топлива.
4. Повышенный уровень шума из-за трения между колесами большого размера и кузовом автомобиля.
5. Негативное влияние внешнего вида автомобиля — ваш автомобиль будет выглядеть неуклюже, если вы используете совсем другой набор колес.

Но можно ли установить колеса большего или меньшего размера?

Да, вы можете получить комплект сменных колес, которые больше или меньше оригинальных. Потребуются некоторые корректировки, но это возможно.

Однако вам придется заменить колеса с таким же радиусом качения. Размеры шин необходимо отрегулировать так, чтобы они подходили к колесным аркам.

Есть несколько причин для беспокойства, которые могут повлиять на производительность и впечатления от автомобиля.

Например, при использовании колес меньшего размера, чем у оригинала, автомобиль будет стоять в более низком положении и станет уязвимым для повреждений при движении по неровностям и гребням — шасси будет обнажено.

Могу ли я заменить 15-дюймовые колеса на 17-дюймовые?

Работа со сменными колесами большего диаметра возможна, но есть несколько проблем.

Например, это увеличит расход топлива из-за повышенного трения, что потребует больше энергии. Однако, даже если вы собираетесь увеличить размер воли, вам придется учитывать некоторые аспекты, такие как смещение колес.

Могу ли я поставить на машину две шины разного размера?

Использование шин двух разных размеров — не лучшая идея из-за длительного воздействия, которое они оказывают на автомобиль.

Одно из основных воздействий, которое он может оказать на автомобиль, — это влияние на дифференциал автомобиля, ремонт которого обходится довольно дорого. Если радиус качения и диаметр шин разного размера одинаковы, ничего не изменится в краткосрочной перспективе.

На какие автомобили подходят колеса 5 × 112?

Колеса размером 5 × 112 подходят для таких автомобилей, как Audi, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen.

Какие автомобили имеют разболтовку 5 × 105?

Некоторые из наиболее распространенных автомобилей, которые могут соответствовать разболтовке 5 × 105, включают Chevy Aveo, Cruze и Sonic.Вы можете заменить колеса вашего автомобиля, если они соответствуют любым характеристикам в деталях.

На какие другие автомобили подойдут колеса Jeep?

Некоторые из транспортных средств, которые могут соответствовать колесам Jeep, включают модели автомобилей Ford, Lincoln и Mercury. К моделям автомобилей Mercury, которые подходят для колес Jeep, относятся Ranger, Explorer и некоторые другие.

Если вы ищете , какие колеса от других автомобилей подойдут вашему автомобилю и обеспечат вам комфорт.

Заключение

Колеса, которые вы заменяете в своих транспортных средствах, будут определять ваш опыт вождения автомобиля.

Вы можете получить меньший или больший набор колес при условии, что некоторые факторы остаются постоянными, например, смещение колес. Есть способы, которыми вы можете добиться наилучшего результата, даже если вы собираетесь приобрести бренд или обновить его.

Источники:

1. АВТО ИЗ ЯПОНИИ — https://carfromjapan.com/article/car-main maintenance/what-wheels-from-other-vehicles-will-fit-your-car/
2. Умный Автомобилист — https://www.smartmotorist.com/what-wheels-from-other-vehicles-will-fit-your-car

Размеры гайки крепления

(с таблицей для всех производителей автомобилей до 2021 года)

Последнее обновление 15 декабря 2020 г.

Гайки с проушинами — интересный зверь и вполне могут быть наиболее важными элементами оборудования на вашем автомобиле.Их задача — прикрепить каждое колесо автомобиля к его оси, чтобы ваша машина могла двигаться, а вы были в безопасности.

Понимание того, как разные размеры и типы гайки могут варьироваться от автомобиля к автомобилю, имеет первостепенное значение для возможности замены одной гайки в случае ее утери или повреждения.

Типы гаек с проушинами

На самом деле существует множество различных гаек и болтов с проушинами. У каждого из восьми различных типов есть свои отличительные особенности. Многие из них вы редко встретите за пределами загруженного коммерческого гаража.

# 1 — Коническое седло

Конические гайки с проушинами (также известные как гайки с проушинами) являются наиболее распространенным типом гайки с проушинами. Сиденье сужается внутрь под (обычно) углом 60 градусов.

Эти конические гайки подходят для конических отверстий. С ними в большинстве случаев очень легко работать и центрировать.

№ 2 — Седло шарика

Седло гайки шарикового наконечника имеет не коническую форму, а скругленное или сферическое. Хотя они не так распространены, как конические проушины, гайки шарового седла можно найти на некоторых автомобилях Honda, Audi и Volkswagen.

Головки выглядят почти так же, как конические гайки, поэтому может быть трудно увидеть, какая из них установлена, если они установлены.

№ 3 — Плоское седло

Как следует из названия, сиденье плоское и напоминает шайбу. Из всех различных типов гаек с плоской посадкой, вероятно, самые неприятные и трудные в работе. Проблема в том, что их центрировать может быть очень сложно, так как у них есть небольшой ствол, который входит в люфт.

Если не отцентрировать идеально, шток может зацепиться, и кажется, что гайка затянута, хотя на самом деле это не так.Поскольку плоская поверхность имеет большую площадь поверхности, чем другие, они более склонны к застреванию, и их труднее удалить.

# 4 — Увеличенная резьба

Подобно стандартной конической гайке проушина, гайка проушины с увеличенной резьбой (ET) добавляет преимущество более длинной резьбы. Это полезно в тех случаях, когда длина шпилек колес и монтажная поверхность колес просто не позволяет обеспечить достаточное резьбовое соединение при использовании обычных гаек с проушинами.

Увеличенная длина резьбы обеспечивает лучшее зацепление и надежное крепление колес.

# 5 — Седло Mag

Это еще один тип выступа с удлиненной резьбой, на этот раз с шайбой. Он используется в аналогичных ситуациях, когда необходима более длинная резьба, но вместо конического сужающегося дна они имеют плоское гнездо (иногда с шайбой, иногда без).

Их называют гайками с магнитным седлом, потому что когда-то они были сделаны из магния.

# 6 — Tuner Style

Многие типы колес послепродажного обслуживания, особенно для Honda, Acuras и других тюнинговых автомобилей азиатского производства, имеют отверстия меньшего диаметра для гаек.Стандартные проушины для желудей не подходят, поэтому требуются более узкие гайки в стиле тюнера.

Чтобы затянуть или ослабить эти конические проушины тюнера, также необходим специальный настроечный ключ, который надевается прямо на проушину. В этом случае обычное гнездо устанавливается поверх настроечного ключа, как и любая другая гайка. Этот ключ входит в комплект поставки набора гаек для тюнера, но также может быть приобретен отдельно, если ключ потерян или в вашем автомобиле он не появился.

Поскольку гайки тюнера открыты по центру (чтобы принять настроечный ключ), воздух и влага могут попасть на шпильки и резьбу и вызвать коррозию.Из-за этого накидные гайки тюнерного типа больше не используются, а шлицевой привод (см. Ниже) — гораздо лучшая альтернатива.

# 7 — Шлицевой привод

Как и гайки тюнерного типа, эта уникальная проушина небольшого диаметра имеет коническое гнездо и использует специальный ключ. Разница в том, что вместо отверстия посередине гайки проушины шлицевого привода имеют узкие канавки сверху и по бокам гайки для крепления низкопрофильной шпонки. У них нет такой проблемы с возможной коррозией.

Имейте в виду, что рисунок на проушинах шлицевого привода (и тюнера) не уникален, поэтому не думайте, что вы можете использовать их в качестве средства защиты от кражи. Соответствующие ключи для замены может легко приобрести кто угодно в местном магазине автозапчастей или в Интернете.

№ 8 — Болт с проушиной

Используется в основном на немецких транспортных средствах, таких как BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen, это гайки с прикрепленной шпилькой / болтом. Они ввинчиваются прямо через шляпку тормозного ротора в ступицу.

На самом деле никто не знает, почему немцы используют болты вместо проушин, но может оказаться, что это дешевле, чем вдавливать шпильки в узел ротора во время производства, или просто заменить сломанный болт проушины, а не шпильку.

Какой бы ни была причина, установка колес затрудняется, так как вы просто не можете повесить колесо на шпильки, пока надеваете гайки. Вместо этого вы должны сначала убедиться, что отверстия в пластине ротора совпадают с отверстиями на ступице, затем поднимите колесо в сборе и удерживайте его на месте, пока вы устанавливаете первые пару болтов. Есть методы, которые можно использовать, чтобы упростить работу, но, несмотря ни на что, процесс утомляет больше, чем использование накидных гаек.

Таблица размеров проушин-гаек

Чтобы облегчить жизнь (на случай, если вы потеряли руководство и у вас нет под рукой хорошего руководства по ремонту), вот исчерпывающий список производителей автомобилей и требуемых размеров гаек.

Обратите внимание: Хотя мы приложили все усилия, чтобы этот список был как можно более точным, мы не можем гарантировать, что список будет полным или что производитель не изменил свои требования к проушинам для конкретной модели с момента публикации. . Не используйте эту таблицу в качестве единственного источника; вместо этого проверьте руководство по эксплуатации или обратитесь к местному дилеру, прежде чем использовать эти данные как нечто большее, чем справочную информацию, чтобы не повредить колеса.

ALFA ROMEO

12584 x 1 90-875 Болт 954 9000 9ICK 1 Гайка 1973-1981 Гайка 2002-он Гайка 9024 9024 C 9024TS Севилья -На

1977-1990 905 Tracker Гайка (универсал, V8) Гайка , Chevy II 12247 х 1.554 9024 9024 Denali 1996-он Гайка -20045 (5 проушин; кроме Express и Savana)

Гайка CHRYSLER

As 1982-1995 Country 1982-On 1981-1984 1971-197786 Зарядное устройство 1,5 Гайка 1960-1964 Гайка 1993-2004 На x 1,5 9GE (Грузовые автомобили и внедорожники)

150 9058 1/2 «x 20 Гайка 1971–1993 гг. 1987-1989 гг. 90

9024

1960-он 1955-1988 9024 9024 на 9024 E50, E100, E200) -На 9000DA Гайка

6

2 дюйма x 20 Гайка -2003 Гайка 9000 AT6 9247 9000AT 9024 9058 Болт Тип

9024 1998-он

ACURA	Годы	Размер	Тип	(кроме	) 12 мм x 1.5	Гайка
MDX	2002-2006	12 мм x 1,5	Гайка
MDX	2007-На	14 мм x 1,5	Гайка	Гайка		14 мм x 1,5	Гайка
TL	2004-2008 гг.	12 мм x 1,5	Гайка
TL	2009-On	14 мм x 1,5
Годы	Размер	Тип
ВСЕ	Гайка
AUDI	Годы	Размер	Тип , кроме 00	14 мм x 1,5	Болт
4000	1980-1987	12 мм x 1,5	Болт
BENTLEY	4		Тип
Continental	2004-2017	14 мм x 1.5	Болт
Flying Spur	2014-On	14 мм x 1,5	Болт
Mulsanne	2011-On	14 мм x 1,5
Годы	Размер	Тип
ВСЕ	1962-1976	12 мм x5	Гайка
ВСЕ (кроме ниже)	1977-он	12 мм x 1,5	Болт
7 серия	2002-2008	14 мм x 1,5 9024	9024 9024		7 Series	2009-он	14 мм x 1,25	Болт
X3	2003-он	14 мм x 1,5	Болт
X5		2000-20085	Болт
X5	2006-он	14 мм x 1,25	Болт
X6	2008-он	14 мм x 1,25
Годы	Размер	Тип
ALL (передний привод)	1979-1989	5	Гайка
Allure	2005-On	12 мм x 1,5	Гайка
Apollo	1973-1981	7/16 дюйма x 20			7/16 «x 20	Гайка
Century	1982-On	12 мм x 1,5	Гайка
Electra	1958-1984	1/2″ x	Гайка
Electra	1985-1991	12 мм x 1.5	Гайка
Enclave	2008-On	14 мм x 1,5	Гайка
Grand Sport	1961-1982	7/16 «x 20	L	2005-On	12 мм x 1,5	Гайка
Le Sabre	1961-1976	1/2 дюйма x 20	Гайка
Le Sabre	1977-1985 7/167	«x 20	Гайка
Le Sabre (универсал, V8)	1977-1990	1/2″ x 20	Гайка
Le Sabre	1986-2005	12 мм x 1 .5	Гайка
Люцерн	2006-он	12 мм x 1,5	Гайка
Limited	1980-On	12 мм x 1,5	Гайка	12 мм x 1,5	Гайка
Park Avenue	1984-2005	12 мм x 1,5	Гайка
Rainier	2004-On	Гайка 12 мм x 1,5			1988-1992	12 мм x 1.5	Гайка
Regal	1977-1981	7/16 дюйма x 20	Гайка
Regal	1982-2004	12 мм x 1,5	Гайка
12 мм x 1,5	Гайка
Riviera	1963-1978	1/2 дюйма x 20	Гайка
Riviera	1979-1999	Гайка
Roadmaster	1991-1996	12 мм x 1.5	Гайка
Skyhawk	1975-1981	7/16 дюйма x 20	Гайка
Skyhawk	1982-1991	Гайка 12 мм x 1,5	1962-1979	7/16 «x 20	Гайка
Skylark, Somerset	1980-1998	12 мм x 1,5	Гайка
Special / Special Wagon	1967-19584 / 16 дюймов x 20	Гайка
Terraza	2005-On	12 мм x 1.5	Гайка
CADILLAC	Годы	Размер	Тип 8 00 передний привод 8 00 На	12 мм x 1,5	Гайка
Allante	1979-1993	12 мм x 1,5	Гайка
B cabin	1987-1990			1/2
B cabin	1991-1995	12 мм x 1.5	Гайка
Catera	1997-2002 гг.	12 мм x 1,5	Болт
Cimarron	1981-1988	12 мм x 1,5	C	2003-2007	12 мм x 1,5	Гайка
CTS, CTS-V	2008-On	14 мм x 1,5	Гайка
Deville (RWD) 8	1962-1 / 2 «x 20	Гайка
Deville (FWD)	1986-2005	12 мм x 1.5	Гайка
DTS	2006-On	12 мм x 1,5	Гайка
El Dorado	1953-1978	1/2 дюйма x 20	Гайка	1979-2002 гг.	12 мм x 1,5	Гайка
Escalade	1999-On	14 мм x 1,5	Гайка
Fleetwood (RWD)	1960-1986 x 20	Гайка
Fleetwood (FWD)	1987-1996	12 мм x 1.5	Гайка
Севилья	1975-1976	7/16 дюйма x 20	Гайка
Севилья	1977-1979	1/2 дюйма x 20		1980-он	12 мм x 1,5	Гайка
SRX, XLR, XLR-V	2004-он	12 мм x 1,5	Гайка
STS, STS-V
12 мм x 1,5	Гайка
CHEVROLET / GEO (легковые автомобили)	Годы	Размер 86	2004-он	12 мм x 1.5	Гайка
Bel Air, Biscayne	1954-1970	7/16 дюймов x 20	Гайка
Bel Air, Biscayne	1971-1976	1/2 дюйма	Гайка
Beretta	1988-1996	12 мм x 1,5	Гайка
Camaro	1967-1981	7/16 дюймов x 20	Гайка		2002	12 мм x 1.5	Гайка
Camaro	2010-он	14 мм x 1,5	Гайка
Caprice	1968-1976	1/2 «x 20	Гайка
7/16 «x 20	Гайка
Caprice (универсал, V8)	1977-1990	1/2″ x 20	Гайка
Caprice and Wagon	1991-1996 гг.	12 мм x 1.5	Гайка
Cavalier, Celebrity, Corsica	1982-2005 гг.	12 мм x 1,5	Гайка
Chevelle	1964-1976	7/16 дюйма x 2024	Chevette	1976-1987	12 мм x 1,5	Гайка
Citation	1980-1985	12 мм x 1,5	Гайка
Cobalt	90-64 мм	20055	Гайка
Corvette	1953-1983	7/16 «x 20	Гайка
Corvette	1984-On	12 мм x 1,5	Epica 9024	2004-2007 гг.	12 мм x 1,5	Гайка
Equinox	2005-On	12 мм x 1,5	Гайка
Geo Metro	1990-1994 12
Geo Metro	1995-2001	12 мм x 1.25	Гайка
Geo Metro Convertible	1990-1993	12 мм x 1,25	Гайка
Geo Prizm, Storm	1990-2002	12584	12584	1989-2004 гг.	12 мм x 1,25	Гайка
HHR	2006-On	12 мм x 1,5	Гайка
Impala	1958-1970 7/24	Гайка
Impala	1971-1976	1/2 дюйма x 20	Гайка
Impala	1977-1984	7/16 дюйма x 20		1977-1984	1/2 дюйма x 20	Гайка
Impala	1993-On	12 мм x 1.5	Гайка
Laguna, Monza, Vega	1965-1981	7/16 «x 20	Гайка
Lumina, Lumina APV	1989-2001
Malibu	1964-1981	7/16 «x 20	Гайка
Malibu	1982-On	12 мм x 1,5	Гайка
Metro	12 мм x 1.25	Гайка
Monte Carlo	1970-1981	7/16 «x 20	Гайка
Monte Carlo	1982-On	12 мм x 1,5	Nova	1962-1979	7/16 «x 20	Гайка
Nova	1986-1989	12 мм x 1,5	Гайка
Spectrum	Гайка
SSR	2004-2006	12 мм x 1,5	Гайка
CHEVROLET / GMC (грузовики и внедорожники)		Тип
Acadia	2007-он	14 мм x 1,5	Гайка
Лавина	Гайка
Astro Van	1985-2002 гг.	14 мм x 1.5	Гайка
Astro Van	2003-2005	7/16 «x 20	Гайка
Blazer 4WD (6-лапка)	1971-1991	1/2″ x 20	Гайка
Blazer 2WD (5-лапка)	1971-1991	14 мм x 1,5	Гайка
S Blazer	1992-1997
1258254 9024 9024	1258254 9024 9024 -10 Блейзер	1983-2005	12 мм x 1.5	Гайка
S-10	1983-2004	7/16 дюйма x 20	Гайка
Caballero, El Camino	1964-1981	12mm x 1.5	12mm x 1.5
Caballero, El Camino	1982-1987	12 мм x 1,5	Гайка
Canyon	2004-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
C-10 -1988	1/2 дюйма x 20	Гайка
C-1500	1971-1987	1/2 дюйма x 20	Гайка
Chevy 3/4 тонны фургон	1960- 1981	12 мм x 1.5	Гайка
Colorado	2004-он	12 мм x 1,5	Гайка
Envoy	1999-он	14 мм x 1,5	Гайка
12 мм x 1,5	Гайка
Equinox	2005-он	7/16 дюйма x 20	Гайка
Jimmy (5-ушко)	1969-1970 1 / 2 дюйма x 20	Гайка
Jimmy (5 выступов)	1971-1991	7/16 дюймов x 20	Гайка
Jimmy (6 выступов)	1971-1991	12 мм x 1.5	Гайка
Люв	1972-1984	1/2 дюйма x 20	Гайка
Подборщик (5-выступ)	1971-1987	7/16584
Подборщик (6 лапок)	1937-1987	1/2 дюйма x 20	Гайка
Подборщик (8 лапок)	1965-1987	Гайка 14 мм x 1,5
Пикапы (ВСЕ)	1988-On	12 мм x 1.5	Гайка
S-15, Sonoma, Jimmy	1983-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
Safari	1985-2002	14 мм x 1,5	Гайка
Safari	2003-2005	14 мм x 1,5	Гайка
Savana	1992-он	14 мм x 1,5	Гайка
	Silvera4do	Гайка
Sierra	1999-он	7/16 дюйма x 20	Гайка
Sprint	1964-1981	12 мм x 1.5	Гайка
SSR	2004-2006	7/16 «x 20	Гайка
Suburban (5-лапка)	1969-1970	1/2″ x 20	Гайка
Suburban (5 проушин)	1971-1991	7/16 дюймов x 20	Гайка
Suburban (6 проушин)	1969-1991	9/16 дюймов x 18	Гайка
Suburban (8 проушин)	1969-1991	14 мм x 1.5	Гайка
Suburban, Юкон	1992-On	14 мм x 1,5	Гайка
Tahoe	1995-On	12 мм x 1,25		Гайка Tracker	14 мм x 1,5	Гайка
Траверса	2009-на	12 мм x 1,5	Гайка
Trailblazer, Trailblazer XL	2002584 на 12	Гайка
Уплотнитель	2005-он	14 мм x 1,5	Гайка
Фургон / Express	1996-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
1971-1996	7/16 дюймов x 20	Гайка
Фургон (6 проушин; кроме Express и Savana)	1971-1996	1 / 2 дюйма x 20	Гайка
Фургон (с 8 проушинами; кроме Express и Savana)	1965–1996	12 мм x 1.5	Гайка
Минивэн Ventura	1997-2005	14 мм x 1,5	Гайка
Yukon, Yukon Denali	2000-On	14584 14584	Годы	Размер	Тип
300, 300C	2005.5	Гайка
300M	1999-2004	12 мм x 1,5	Гайка
300M	2005-он	14 мм x 1,5
9/16 дюймов x 18	Гайка
Cirrus	1995-2001	12 мм x 1,5	Гайка
Гайка, LHS	1993-2004	12 мм x4 1,5
Cordoba, Mirada, Newport	1971-On	1/2 дюйма x 20	Гайка
Crossfire	2004-On	12 мм x 1.5	Болт
E-Class	1981-1988	12 мм x 1,5	Гайка
Имперская	1990-1995	12 мм x 1,5	Гайка
12 мм x 1,5	Гайка
New Yorker (FWD)	1983-1998	12 мм x 1,5	Гайка
New Yorker Fifth Ave.	1971 / 2 дюйма x 20	Гайка
Pacifica	2004-On	12 мм x 1.5	Гайка
PT Cruiser	2000-On	12 мм x 1,5	Гайка
Sebring	1995-On	12 мм x 1,5	Гайка
12 мм x 1,5	Гайка
Windsor	1960-1961	1/2 дюйма x 20	Гайка
DAEWOO	Размер	Тип
Lanos	1999-2002 гг.	12 мм x 1.5	Болт
Leganza, Nubira	2000-2002 гг.	12 мм x 1,5	Гайка
DAIHATSU	4 Тип
Charade	1989-1992	12 мм x 1,5	Гайка
Rocky	1990-1992	12 мм x 1.5	Гайка
DODGE (легковые автомобили)	Годы	Размер		, 4, , ,
12 мм x 1,5	Гайка
Aspen, Demon	1973-1980	1/2 дюйма x 20	Гайка
Avenger	1995-On	12 мм x5	Гайка
Калибр	2007-On	12 мм x 1,5	Гайка
Caravan, Grand Caravan	1982-On	12mm x 1.5	Challenger 9024 Гайка	Challenger	1/2 дюйма x 20	Гайка
Challenger	1978-1983	12 мм x 1,5	Гайка
Challenger	2009-On	14 мм x 1.5	Гайка
Зарядное устройство	1966-1970	1/2 дюйма x 20	Гайка
Зарядное устройство	1971-1976	1/2 дюйма x 20	Гайка	1978-1988	12 мм x 1,5	Гайка
Зарядное устройство	2006-On	14 мм x 1,5	Гайка
Colt, Lancer	12247		Гайка
Conquest	1982-1988	12 мм x 1.5	Гайка
Коронка	1965-1977	1/2 дюйма x 20	Гайка
D50	1975-1994	12 мм x 1,5	Гайка
1/2 дюйма x 20	Гайка
Дротик (без дисковых тормозов)	1971-1976	7/16 дюйма x 20	Гайка
Дротик (с дисковые тормоза)	1971-1976	1/2 дюйма x 20	Гайка
Daytona, Monaco, Shelby	1981-1994	12 мм x 1.5	Гайка
Diplomat	1977-1988	1/2 дюйма x 20	Гайка
Dynasty	1988-1995	12 мм x 1,5		12 мм x 1,5	Гайка
Ходовой	2009-он	12 мм x 1,5	Гайка
Magnum	2005-он	14584 14 мм x 1,5	Мирада, ул.Regis, Swinger	1971-1983	1/2 дюйма x 20	Гайка
Neon, SRT-4	1994-2005	12 мм x 1,5	Гайка
	Nitro 2007	1/2 дюйма x 20	Гайка
Omni, O24, De Tomaso	1978-1991	12 мм x 1,5	Гайка
Shadow, Spirit	1987-1995 12	Гайка
Stealth	1991-1996	12 мм x 1.5	Гайка
Stratus	1995-2006	12 мм x 1,5	Гайка
Viper	1992-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
Годы	Размер	Тип
B-100, W-1007	Гайка
Dakota	1987-2004	1/2″ x 20	Гайка
Dakota	2005-On	9/16 «x 18	Гайка
Durango	1998-2003	1/2 дюйма x 20	Гайка
Durango	2004-On	9/16 дюйма x 18	Гайка
1/2 дюйма x 20	Гайка
Подборщик	2002-он	9/16 дюйма x 18	Гайка
Подборщик 1500	1994-2001	1/2 дюйма x 20	Гайка
Подборщик 1500	2002-он	9/16 дюйма x 18	Гайка
Подборщик 2500 и 3500	1994-он	9/16 дюйма x 18	Гайка
Raider	12 мм x 1.5	Гайка
Зарядное устройство поршня	1971-1992	1/2 дюйма x 20	Гайка
Рам 50, подборщик Dodge 4WD	1982-он	12584 12 мм x 1,5
SRT-10	2004-он	9/16 дюйма x 18	Гайка
Sprinter Wagon	2004-On	14 мм x 1,5	Болт
	2003	1/2 «x 20	Гайка
Фургон 2500 и 3500	1994-2003	9/16″ x 18	Гайка
EAGLE	Год	Размер	Тип
ALL	1988-On	12 мм x 1.5	Гайка
FERRARI	Годы	Размер	9024-2007 907	Болт
612	2004-2011 гг.	14 мм x 1,5	Болт
California	2009-он	14 мм x 1.5	Болт
F430	2005-2009	14 мм x 1,5	Болт
Italia	2010-2015	14 мм x 1,5				14 мм x 1,5	Болт
Кронштейн	2012-2015	14 мм x 1,5	Болт
FIAT (легковые автомобили) 0003	Тип
Серия 500	2012-2018	12 мм x 1.25	Болт
500L	2014-он	12 мм x 1,25	Болт
500X	2016-он	12 мм x 1,25			12 мм x 1,25	Болт
FORD (Легковые автомобили)	Годы	Размер	40003	40007 1997	12 мм x 1.5	Болт
Контур	1995-2001	12 мм X 1,5	Гайка
Courier	1977-1983	12 мм x 1,5	Гайка
1/2 дюйма x 20	Гайка
Custom	ВСЕ	1/2 дюйма x 20	Гайка
Кромка	2007-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
Escort, EXP	1981-1983	1/2 дюйма x 20	Гайка
Escort, EXP, Festiva, ZX2	1984-On	12 мм x 1.5	Гайка
Fairlane, Fairmont, Falcon, Futura	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Fiesta	1977-On	Гайка 12 мм x 1,5	Пятьсот	2005-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
Фокус	2000-он	12 мм x 1,5	Гайка
Fusion		12 мм	2006584 12 мм 9024 х 1.5	Гайка
Galaxie, Гранада	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Maverick	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
1965-On	1/2 дюйма x 20	Гайка
Pinto	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Зонд	1988-2008	12 мм x 1,5	Гайка
Tempo	1984-1994	12 мм x 1.5	Гайка
Taurus	1986-2007	12 мм x 1,5	Гайка
Taurus	2008-On	1/2 дюйма x 20	Гайка
1/2 дюйма x 20	Гайка
Thunderbird	1989-он	12 мм x 1,5	Гайка
Torino	ALL				1/2 x 20 9024 Гайка
Transit Connect	2010-On	12 мм x 1.5	Гайка
FORD (грузовики и внедорожники)	Годы	Размер	458		45	1/2 дюйма x 20	Гайка
Bronco, Club Wagon, F-100	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Courier	1977-1983	12 мм x 1.5	Гайка
Escape	2001-на	12 мм x 1,5	Гайка
Экскурсия	2000-2002	14 мм x 2	Гайка
14 мм x 1,5	Гайка
Expedition	1997-1999	12 мм x 1,75	Гайка
Expedition	2000-On		1458254 9024 9024	1991-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
Flex	2009-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
Freestar	2004-он	1 / 2 дюйма x 20	Гайка
Freestyle	2005-On	1/2 дюйма x 20	Гайка
F-150	1960-1996	1/2 дюйма x 20	Гайка
F-150	1997-1999	12 мм x 1.75	Гайка
F-150	2000-он	14 мм x 2	Гайка
F-250	1981-1996	1/2 дюйма x 20	Гайка
F-250	1997-1999	12 мм x 1,75	Гайка
F-250	2000-2002	14 мм x 2	Гайка
F-250	14 мм x 1,5	Гайка
F-350	1981-1996	9/16 дюйма x 18	Гайка
F-350, F-450, F-550	1997-2002	14 мм x 2	Гайка
F-350, F-450, F-550	2003-On	14 мм x 1.5	Гайка
Ranchero	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Ranger	1983-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Фургон (E250, E350)	ALL	9/16 дюймов x 18	Гайка
Windstar	1994-2003 гг.	12 мм x 1,5	Гайка
GENESIS	Годы	Размер	12 мм x 1.5	Гайка
G80	2017-он	12 мм x 1,5	Гайка
G90	2017-он	12 мм x 1,5	Гайка	Годы	Размер	Тип
ALL	1976-1980	12 мм x 1,5	12 мм x 1,5	1980-он	12 мм x 1.5	Гайка
Odyssey, Ridgeline	2005-On	14 мм x 1,5	Гайка
Pilot	2009-On	14 мм x 1,5
Годы	Размер	Тип
Hummer 2	2005-2008	14 мм x 1.5	Гайка
Hummer 3	2006-210	12 мм x 1,5	Гайка
HYUNDAI	0003 Тип
ВСЕ		12 мм x 1,5	Гайка
INFINITI	3
ВСЕ		12 мм x 1.25	Гайка
ISUZU	Года	Размер	Тип 84
JAGUAR	Годы	Размер	Тип	Гайка
Тип S, тип X, XJ	1999-он	12 мм x 1.5	Гайка
XF Тип	2008-On	12 мм x 1,5	Гайка
JEEP	0005 Тип
ALL (5 выступов)		1/2 дюйма x 20	Гайка
ALL (6 выступов)		7/16 дюймов x 20	Гайка
ALL (8 выступов)		1/2 дюйма x 20	Гайка
Commander	2006-On	12 мм x 1.5	Гайка
Компас, Патриот	2007-он	12 мм x 1,5	Гайка
KIA	3 Годы Тип
ВСЕ (кроме ниже)		14 мм x 1,5	Гайка
Rio	2001-2002	12 мм x 1.5	Гайка
LAMBORGHINI	Годы	Размер	45
Болт
Huracan	2015-On	14 мм x 1,5	Болт
LAND ROVER	0005 0003 0003 0003 89 Годы 83
ВСЕ (кроме ниже)		14 мм x 1.5	Гайка
Freelander	2002-2005	12 мм x 1,5	Гайка
LEXUS	83 83 8 Годы 83
ВСЕ (кроме ниже)	1990-он	12 мм x 1,5	Гайка
GX470	2004-он	14 мм x 1.5	Гайка
LS460, LS460L	2007-On	14 мм x 1,5	Гайка
LS600HL	2008-On	Гайка 14 мм x 1,5	14 мм x 1,5	Гайка
LX570	2008-Он	14 мм x 1,5	Гайка
LINCOLN 84	Тип
Aviator, Town Car	ALL	1/2 дюйма x 20	Гайка
Blackwood	2002-2003	14 мм x 2
Continental	1939-1987	1/2 дюйма x 20	Гайка
Continental	1988-2002	12 мм x 1.5	Гайка
LS	2000-2006	12 мм x 1,5	Гайка
Марка	1967-1992	1/2 дюйма x 20	Гайка
2006-On	14 мм x 2	Гайка
Mark VIII	1993-1998	12 мм x 1,5	Гайка
MKS	2009-On	1/2 »	Гайка
MKX	2007-On	1/2 дюйма x 20	Гайка
MKZ	2007-On	12 мм x 1.5	Гайка
Navigator	1997-1999	12 мм x 1,75	Гайка
Navigator	2000-он	14 мм x 2	Гайка
12 мм x 1,5	Гайка
LOTUS	Годы	Размер	-2011 12 мм x 1.5	Болт
Evora	2010-2014	12 мм x 1,5	Болт
Exige	2006-2011	12 мм x 1,5		Годы	Размер	Тип
Ghibli	2016-Он	14mm x 1.5	14 мм x 1.5	Болт
Quattroporte	2006-On	14 мм x 1,5	Болт
MAZDA	84
ВСЕ (кроме ниже)	ВСЕ	12 мм x 1,5	Гайка
B2300, B2500, B3000, B4000	1993-On	1/2 » Гайка
Navajo	1993-он	1/2 дюйма x 20	Гайка
MERCEDES-BENZ	Годы 84
ВСЕ (кроме ниже)	ВСЕ	12 мм x 1.5	Болт
500 SEL	1992-он	14 мм x 1,5	Болт
Класс C	2008-он	14 мм x 1,5	Класс	Болт	2003-он	14 мм x 1,5	Болт
CLS Class	2006-он	14 мм x 1,5	Болт
G Class	2002-On	9024 9024 9024 9024
GL Class	2007-On	14 мм x 1.5	Болт
GLK Class	2010-он	12 мм x 1,5	Болт
E Class	2002-On	14 мм x 1,5		Болт		14 мм x 1,5	Болт
R Class	2006-он	14 мм x 1,5	Болт
S Class, SL Class	2001-On	14 мм.5	Болт
MERCURY	Годы	Размер	Montego 1968-он 9024 9024 ВСЕ 90 мм x 1,5 94 316 7/16 «x 20060606060647 1/2 » Гайка 2008-On 9242 ALL 25 2 3 9245 9024ES 9024 Гайка5 Болт 90 мм 9024 9024 На 9024 9025 SC70 9025 Болт 9025 ВСЕХ x 20 Гайка Capri 1979-1990 1/2 дюйма x 20 Гайка Capri 1991-1994 12 мм x 1,5 Гайка 1963-1980 1/2 дюйма x 20 Гайка Cougar 1967-1988 1/2 дюйма x 20 Гайка Cougar 1989-2002 12 мм x 1.5 Гайка Циклон 1963-1987 1/2 дюйма x 20 Гайка Grand Marquis 1979-On 1/2 дюйма x 20 Гайка LN7, Lynx 1981-1983 1/2 дюйма x 20 Гайка LN7, Lynx 1983-1987 12 мм x 1,5 Гайка Mara 1/2 дюйма x 20 Гайка Mariner 2005-On 12 мм x 1.5 Гайка Marquis 1967-1990 1/2 «x 20 Гайка Milan 2006-On 12 мм x 1,5 Гайка 1/2 дюйма x 20 Гайка Monterey 2004-2006 1/2 дюйма x 20 Гайка Mountaineer 1977-On 1/2 «x 20 Гайка Mystique ALL 12 мм x 1.5 Гайка Соболь 1986-2005 12 мм x 1,5 Гайка Соболь 2008-On 1/2 дюйма x 20 Гайка 12 мм x 1,5 Гайка Tracer ВСЕ 12 мм x 1,5 Гайка Villager 1993-2003 12 мм x 1,25 M Гайка Годы Размер Тип ВСЕ 12 мм x 1.25 Гайка MINI Годы Размер Тип 8per Болт ALL 2007-он 14 мм x 1,25 Болт MG Тип ВСЕ 1/2 дюйма x 20 Гайка MITSUBISHI 0003 Годы Тип ВСЕ (кроме ниже) 12 мм x 1.5 Гайка Raider 2006-он 9/16 дюйма x 18 Гайка NISSAN / DATSUN Годы Тип ВСЕ (кроме ниже) 1972-On 12 мм x 1,25 Гайка 1600, 2000 1965-1971 1965-1971 20 Гайка OLDSMOBILE Годы Размер 7 3 90 мм (кроме ) 1.5 Гайка 98 1960-1984 1/2 дюйма x 20 Гайка Bravada 2002-2004 14 мм x 1,5 Гайка 1981-1990 1/2 дюйма x 20 Гайка Custom Cruiser 1991-1995 12 мм x 1,5 Гайка Cutlass, F85 1964-1984 7 16 дюймов x 20 Гайка Cutlass 1982-1999 1/2 дюйма x 20 Гайка Delta 88 1977-1985 7/16 дюйма x 20 Delta 88 (универсал, V8) 1977-1985 1/2 дюйма x 20 Гайка Delta 88 1986-On 12 мм x 1.5 Гайка Tornado 1966-1978 1/2 дюйма x 20 Гайка Tornado 1979-1996 12 мм x 1,5 Гайка Годы Размер Тип ВСЕ ВСЕ 12 мм x 1.250003 Годы Размер Тип ВСЕ (кроме ниже) 12 мм x 1.5 Гайка Barracuda (с дисковыми тормозами) 1971-1976 1/2 «x 20 Гайка Barracuda (без дисковых тормозов) 1971-1974 Гайка Belvedere 1971-1976 1/2″ x 20 Гайка Duster 1973-1980 1/2 «x 20 Гайка Duster, Dart 1963-1974 7/16 «x 20 Гайка Fury, GTX, Road Runner, Satellite 1971-1989 1/2″ x 20 Гайка Trailduster, фургон 1976-1988 1/2 дюйма x 20 Гайка Valiant 1971-1976 7/16 дюйма или 1/2 дюйма Гайка Voyager 1984-On 12 мм x 1.5 Гайка Vogager 4×4 1974-1983 1/2 «x 20 Гайка Размер PONTIAC 0006 Тип ВСЕ (кроме ниже) 12 мм x 1,5 Гайка Bonneville, Catalina 1960-1976 Bonneville, Catalina 1977-1981 7/16 «x 20 Гайка Bonneville (универсал, V8) 1977-1981 1/2″ x 20 Гайка Bonneville 1982-2005 гг. 12 мм x 1.5 Гайка Firebird 1967-1981 7/16 «x 20 Гайка Firebird 1982-2002 12 мм x 1,5 14 мм x 1,5 Гайка Grand Am, Grand Prix 1969-1981 7/16 дюйма x 20 Гайка Grand Am 1985-2005 12247 90 мм х 1.5 Гайка Grand Prix 1982-On 12 мм x 1,5 Гайка Lemans, Tempest 1964-1981 Гайка 7/16 «x 20 Гайка 7/16″ x 20 PORSCHE Годы Размер Тип 84 1924-1 9099 901 9075 Гайка 911, 914, 924 1997-он 14 мм x 1,5 Болт Cayman, Cayman S 1997-он 14584 Болт 9024 Cayenne 2003-On 14 мм x 1,5 Болт RENAULT Год выпуска 40003 40003 , Encore, Medallion ALL 12 мм x 1.5 Гайка SAAB Годы Размер Тип 1,25 Гайка 9-7X 2005-On 12 мм x 1,5 Гайка 900, 900 Turbo 1979-1987 1/2 дюйма x 20 Гайка 900, 900 с турбонаддувом 1988-1993 гг. 14 мм x 1.5 Болт 900, 9-3, 9-5 1994-он 12 мм x 1,5 Болт 9000 1986-он 14 мм x 1,5 Болт SATURN Годы Размер Тип 45 ВСЕХ (кроме нижних) 45 ВСЕХ5 Гайка LS 1999-2004 12 мм x 1,5 Болт Внешний вид 2007-On 14 мм x 1,5 Гайка Годы Размер Тип ALL 2004-Он 12mm x 1.5 12mm x 1.5 Годы Размер Тип Fortwo 2005-Он 12 мм x 1.5 Гайка STERLING Годы Размер 7 Тип ALL SUBARU Годы Размер Тип Гайка SUZUKI Годы Размер 00, кроме 84 ВСЕ, кроме 84 12 мм x 1,25 Гайка Forenza, Verona 2004-он 12 мм x 1,5 Гайка Reno 2005-он 12 мм x 1.5 Гайка Swift 1995-2001 12 мм x 1,25 Гайка Swift 2004-он 12 мм x 1,5 Годы Размер Тип Модель S 2012-Он 14 мм x 1,5 12 мм x 1.5 Болт TOYOTA Годы Размер 1,5 Гайка Land Cruiser 1998-On 14 мм x 1,5 Гайка Sequoia 2008-On 14 мм x 1.5 Гайка Tundra 2007-On 14 мм x 1,5 Гайка VOLKSWAGEN 84 ВСЕ (кроме ниже) ВСЕ 12 мм x 1,5 Болт Beetle 1968-On 14 мм x 1.5 Болт Eos 2007-On 14 мм x 1,5 Болт Eurovan MV 1993-1996 14 мм x 1,5 GT 1999-он 14 мм x 1,5 Болт Jetta 1981-1998 12 мм x 1,5 Болт Jetta VR6 1993-2005 Jetta 1999-On 14 мм x 1.5 Болт Passat 1990-1997 12 мм x 1,5 Болт Passat VR6 1992-1997 14 мм x 1,5 9024 9024 14 мм x 1,5 Болт Phaeton 2004-2005 14 мм x 1,5 Болт Кролик 2007-он 14584 9024 9024 9024 9024 9024 Болт 1,56 2009-он 12 мм x 1.5 Гайка Седан (4 проушины) 1968-1979 14 мм x 1,5 Болт Tiguan 2009-он 9025 Болт 14584 9025 Болт 2003-он 14 мм x 1,5 Болт Транспортная фургон 1968-1979 14 мм x 1,5 Болт Типоразмер Тип DL-240 1976-1986 1/2 дюйма x 20 Гайка DL-240 1987-мм х 1.5 Гайка 740, 760, 780, 940 ВСЕ 12 мм x 1,5 Гайка 850, 880, 960 ВСЕ 12 мм x 1,75 ВСЕ 14 мм x 1,5 Болт C30 2007-On 12 мм x 1,5 Гайка C70 1993-2004 C70 2005 14 мм x 1.5 Болт C70 2006-он 12 мм x 1,5 Гайка S40, V40, V50 2000-он 12 мм x 1,5 1993-он 14мм x 1,5 Болт S70 ALL 12 мм x 1,75 Гайка S80 2000-он 9024 9024 9024 9024 9024 S90, V90 1984-2003 гг. 12 мм x 1.5 Гайка V70 1993-1999 12 мм x 1,75 Болт V70 2000-на 14 мм x 1,5 Болт 6 12 мм x 1,75 Гайка XC60, XC70, XC90 2000-On 14 мм x 1,5 Болт Гайка-проушина Часто задаваемые вопросы Универсальные гайки? Короткий ответ — нет.Распространенная ошибка автовладельца — предположить, что все гайки одинаковые. Как и любой другой тип крепежа, гайки с проушинами (или болты с проушинами) имеют некоторые вариации, которые часто отдают предпочтение тем или иным производителям. Таким образом, ваш автомобиль играет роль в том, какие гайки вы установили. Все гайки одинакового размера? Это, пожалуй, самое большое заблуждение за пределами всех проушин, имеющих одинаковую форму. На самом деле существует несколько различных размеров и шагов резьбы.Неправильное выполнение этих действий может привести к повреждению колеса, как и использование неправильного типа сиденья. Что насчет этой штучки? Шаг резьбы — это количество витков резьбы на дюйм (в SAE) или расстояние между витками резьбы в миллиметрах (метрическая система). Например, гайка размером 12 мм x 1,25 будет иметь более плотную резьбу, чем размер гайки 12 мм x 1,75. Какие размеры гайки самые распространенные? Вот наиболее распространенные размеры гаек, используемых сегодня. Первое число — это размер резьбы (диаметр), а второе число — шаг (количество резьбы). 10 мм x 1,25 12 мм x 1,25 12 мм x 1,50 12 мм x 1,75 14 мм x 1,25 14 мм x 1,50 14 мм x 2,0 7/16 ″ x 20 1/2 ″ x 20 9/16 ″ x 20 ПРИМЕЧАНИЕ. В большинстве проушин используется правая резьба, но есть исключения, обозначенные буквами «L» или «LHT» на боковой стороне гайки. Будьте очень осторожны, чтобы не смешать их с обычными гайками. Вы можете узнать размер резьбы (диаметр резьбы AKA) одним из нескольких способов: Изучив руководство пользователя Измерение внешнего диаметра резьбы шпильки колеса Отнесение проушины в строительный магазин и испытание его на болтах. С помощью измерителя шага резьбы, который можно найти практически в любом хозяйственном магазине. Каковы стандартные размеры головок гаек с проушинами? Размеры гнезда — еще одна распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться, и требуемый размер гнезда может быть таким же специфическим для производителя, как и сами гайки.Независимо от того, используете ли вы динамометрический ключ, гаечный ключ с проушиной, ударный гаечный ключ или стандартную трещотку, важно выбрать головку правильного размера. К счастью, вам, скорее всего, понадобится только один из небольшого диапазона, включая: 17 мм, 19 мм (или 3/4 дюйма), 21 мм (или 13/16 дюйма), 22 мм (или 7/8 дюйма) , или 23 мм. Таблица подбора Bmw и руководство по установке колес Вы находитесь: Главная> Информация > Таблица примерки > БМВ Прокрутите вниз, чтобы увидеть нашу таблицу фитингов BMW ниже. В этом руководстве по установке BMW перечислены различные размеры дисков BMW, которые подходят для каждой модели BMW, а также размер шин и вылет колес. Наша таблица содержит текущий модельный ряд BMW в дополнение к предыдущим моделям, произведенным в прошлом. Мы создали максимально полную схему, но если ваш автомобиль отсутствует в списке и вам нужен совет, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической командой, которая будет рада предложить поддержку и совет. Мы обладаем обширными знаниями и опытом в области установки колес BMW и можем помочь. Данные в нашем руководстве взяты из заводских опций BMW и признанных тюнинговых компаний ; Это размеры колес и шин, которые были доступны для заказа на вашем автомобиле во время производства или были протестированы такими компаниями, как Alpina, Hartge и AC Schnitzer. Используя эти размеры, вы можете установить колеса большего / меньшего размера или колеса другого стиля, обеспечивая при этом правильную посадку и безопасность, что имеет первостепенное значение. Мы поставляем нашим клиентам только оригинальные диски BMW, произведенные BMW или для BMW, а не их реплики или копии. Вы можете обратиться к этому руководству по установке при покупке новых колес BMW, чтобы определить диапазон размеров колес, которые подойдут к вашему BMW, и размеры, необходимые для правильной установки колеса. Наш веб-конфигуратор обеспечивает автоматизированный подход к определению колес для вашего BMW, однако вам следует обратиться к этой таблице, если вы просматриваете наш ассортимент продукции вручную. В этой таблице не только указаны размеры колес, но и указаны размеры шин для каждого колеса — это полезно при покупке комплекта сменных шин или добавлении шин к заказу на новые колеса. Общие сведения о моделях / кодах разработки BMW В таблице подгонки указан тип автомобиля BMW (например, 1 серия, 3 серия, 5 серия и т. Д.), А также обозначение модели в скобках; это код разработки (также известный как код Entwicklungscode), присвоенный BMW каждой модели автомобиля. Традиционно коды развития представляли собой букву «E», за которой следовало число, однако новейшим BMW были присвоены буква «F» и номер. Например; Автомобили BMW 3 серии, произведенные в период с 2006 по 2011 год, отображаются в нашей таблице под номером BMW 3 серии (E90) , а автомобили BMW 3 серии, произведенные с 2012 года, отображаются как BMW 3 серии (F30) в нашей таблице. Пожалуйста, обратитесь к своему руководству, если вы не уверены в коде разработки вашего автомобиля , или вы можете обратиться к этому обзору нашего списка моделей BMW и кодовых имен для получения дополнительной информации. Размеры колес / шин BMW и вылеты колес В приведенном ниже руководстве по установке указаны размеры колес и шин BMW вместе с их вылетами. Наше основное руководство по установке — это страница, содержащая объяснение каждого из этих измерений для справки. Взгляните на нашу специальную страницу, чтобы получить информацию о нашем руководстве по давлению в шинах BMW вагон тип перед / перед и зад только сзади Утверждено Банкноты размер смещение шина размер смещение шина 1 серия (E81) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 1 серии (E81) 16×6.5 42 205 / 55R16 BMW 16×7 44 205 / 55R16 BMW 17×7 47 205 / 50R17 17×7,5 47 225 / 45R17 BMW 17×8 46 225 / 45R17 17×9 46 245 / 40R17 Альпина 18×7.5 47 215 / 40R18 18×8,5 52 245/35 / R18 BMW 18×7,5 47 205 / 45R18 18×8,5 49 225 / 40R18 BMW 18×8 47 225 / 40R18 Альпина 19×8 40 225 / 35R19 19×9 46 255 / 30R19 Hartge 1 серия (E82 / 88) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 1 серии (E82 / 88) 16×6.5 42 195 / 55R16 BMW 16×7 44 205 / 55R16 BMW 17×7 47 205 / 50R17 17×7,5 47 225 / 45R17 BMW 17×8 46 225 / 45R17 17×9 46 245 / 45R17 Альпина 18×7.5 47 215 / 40R18 18×8,5 52 245 / 35R18 BMW 18×7,5 47 205 / 45R18 18×8 49 225 / 40R18 BMW 18×7,5 49 215 / 40R18 18×8,5 52 245 / 35R18 BMW 18×8 47 225 / 40R18 Альпина 18×8.5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 19×8 40 225 / 35R19 19×9 46 255 // 30R19 Hartge 1 серия (E87) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 1 серии (E87) 16×6 37 185 / 60R16 16×6 37 185 / 60R16 BMW ШИНЫ M + S 16×6.5 42 195 / 55R16 16×6,5 42 195 / 55R16 BMW 16×7 44 205 / 55R16 16×7 44 205 / 55R16 BMW 17×7 47 205 / 50R17 17×7 47 205 / 50R17 BMW 17×7 47 205 / 50R17 17×7.5 47 225 / 45R17 BMW 17×8 38 225 / 45R17 17×8 38 225 / 45R17 AC Schnitzer 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 36 225 / 45R17 AC Schnitzer F: 3 мм, R: 7 мм проставка 17×8.5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 225 / 45R17 Hartge 2 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 245 / 40R17 Hartge 2 18×7,5 47 205 / 45R18 18×8 49 225 / 40R18 BMW 18×8 47 225 / 40R18 18×8 47 225 / 40R18 Альпина 18×8.5 43 225 / 40R18 18×8,5 43 225 / 40R18 AC Schnitzer 18×8,5 43 225 / 40R18 18×8,5 36 * 225 / 40R18 AC Schnitzer * после проставки 7мм 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 2 18×8.5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 3,4,5 19×8 40 225 / 35R19 19×8 40 225 / 35R19 Hartge 19×8 40 235 / 35R19 19×8 40 235 / 35R19 Hartge 2,3 19×8 40 225 / 35R19 19×9 46 225 / 35R19 Hartge 2,3 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 2,3 19×8 40 225 / 35R19 19×9 46 255 / 30R19 Hartge 2,3 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 3,4,5 19×8.5 43 235 / 35R19 19×8,5 43 235 / 35R19 AC Schnitzer 19×8,5 43 235 / 35R19 19×8,5 36 * 235 / 35R19 AC Schnitzer * после проставки 7мм 1 серия (F20) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 1 серии (F20) 16×6.5 33 195 / 55R16 BMW 16×7 40 205 / 55R16 BMW 17×7 40 205 / 50R17 BMW 17×7.5 43 225 / 45R17 BMW 17×7,5 43 225 / 45R17 17×8 53 245 / 40R17 BMW 18×7,5 45 225 / 40R18 18×8 52 245 / 35R18 BMW 19×7.5 45 225 / 35R19 19×8 52 245 / 30R19 BMW 19×8,5 47 225 / 35R19 19×8,5 47 245 / 35R19 Альпина 1 серия (F21) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 1 серии (F21) 16×6,5 33 195 / 55R16 BMW 16×7 40 205 / 55R16 BMW 17×7 40 205 / 50R17 BMW 17×7.5 43 225 / 45R17 BMW 17×7,5 43 225 / 45R17 17×8 53 245 / 40R17 BMW 18×7,5 45 225 / 40R18 18×8 52 245 / 35R18 BMW 19×7.5 45 225 / 35R19 19×8 52 245 / 30R19 BMW 19×8,5 47 225 / 35R19 19×8,5 47 245 / 35R19 Альпина 2 серии (F22) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 2 серии (F22) 16×7 40 205 / 55R16 BMW 17×7 40 205 / 50R17 BMW 17×7.5 43 225 / 45R17 BMW 17×7,5 43 225 / 45R17 17×8 53 245 / 40R17 BMW 18×7,5 45 225 / 40R18 18×8 52 245 / 35R18 BMW 19×7.5 45 225 / 35R19 19×8 52 245 / 30R19 BMW 2 серии (F23) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 2 серии (F23) 16×7 40 205 / 55R16 BMW 17×7 40 205 / 50R17 BMW 17×7.5 43 225 / 45R17 BMW 17×7,5 43 225 / 45R17 17×8 53 245 / 40R17 BMW 18×7,5 45 225 / 40R18 18×8 52 245 / 35R18 BMW 19×7.5 45 225 / 35R19 19×8 52 245 / 30R19 BMW 2 серии (F45) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 2 серии (F45) 16×7 52 205 / 60R16 BMW 17×7,5 54 205 / 55R17 BMW 18×8 57 225 / 45R18 BMW 19×8 57 225 / 40R19 BMW 2 серии (F46) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 2 серии (F46) 16×7 52 205 / 60R16 BMW 17×7.5 54 205 / 55R17 BMW 18×8 57 225 / 45R18 BMW 19×8 57 225 / 40R19 BMW 3 серии (E30) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (E30) 14×6.5 30 195 / 65R14 14×6,5 30 195 / 65R14 BMW 14×7 25 205 / 60R14 14×7 25 205 / 60R14 BMW 15×7 20 195 / 50R15 15×7 20 195 / 50R15 BMW 15×7 25 205 / 50R16 15×7 25 205 / 50R16 BMW 15×7 26 205 / 55R15 15×7 26 205 / 55R15 AC Schnitzer 16×7 28 205 / 50R16 16×8 28 225 / 45R16 Альпина 16×7.5 25 205 / 50R16 16×7,5 25 205 / 50R16 BMW 16×8 28 225 / 45R16 16×8 28 225 / 45R16 Альпина 16×8 24 225 / 45R16 16×8 24 225 / 45R16 Альпина только M3 17×7.5 25 205 / 40R17 17×7,5 25 205 / 40R17 BMW 17×7,5 30 215 / 40R17 17×7,5 30 215 / 40R17 BMW 3 серии (E36) НЕ M3 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (E36) НЕ M3 15×6 42 185 / 65R15 15×6 42 185 / 65R15 BMW 15×7 47 205 / 60R15 15×7 47 205 / 60R15 BMW 15×7 35 225 / 55R15 15×7 35 225 / 55R15 BMW 15×7 30 205 / 60R15 15×7 30 205 / 60R15 AC Schnitzer 15×7.5 40 225 / 55R15 Альпина 16×7 45 225 / 50R16 16×7 45 225 / 50R16 BMW 16×8 45 225 / 50R16 16×8 45 225 / 50R16 BMW 16×8 35 225 / 45R16 16×8 35 225 / 45R16 AC Schnitzer 17×7.5 41 215 / 45R17 17×7,5 41 215 / 45R17 BMW 17×7,5 41 225 / 45R17 17×7,5 41 225 / 45R17 BMW 17×8 46 225 / 45R17 Альпина 17×8 47 225 / 45R17 17×8.5 47 225 / 45R17 BMW 17×8 46 235 / 40R17 17×9 46 265 / 35R17 Альпина 17×8 35 235 / 40R17 17×8,5 35 235 / 40R17 AC Schnitzer 17×8 38 235 / 40R17 17×8.5 38 235 / 40R17 AC Schnitzer 17×8,5 41 235 / 40R17 17×8,5 41 235 / 40R17 BMW 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 225 / 45R17 Hartge 1,8 17×8.5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 245 / 40R17 Hartge 2,3,8 18×8,5 35 225 / 40R18 18×8,5 35 225 / 40R18 BMW 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 1.8 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 2,3,8 18×8,5 43 225 / 40R18 18×8,5 35 * 225 / 40R18 AC Schnitzer * после 8 мм проставки 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 2,3,5,6,7,8 3 серии (E46) НЕ M3 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (E46) NOT M3 15×6.5 42 195 / 65R15 15×6,5 42 195 / 65R15 BMW 15×7 42 205 / 60R15 15×7 42 205 / 60R15 BMW 16×7 47 205 / 55R16 16×7 47 205 / 55R16 BMW 16×7 47 225 / 50R16 16×7 47 225 / 50R16 BMW 17×7 47 205 / 50R17 17×7 47 205 / 50R17 BMW 17×7.5 41 225 / 45R17 17×7,5 41 225 / 45R17 BMW 17×7,5 41 225 / 45R17 17×8,5 50 245 / 40R17 BMW 17×8 46 225 / 45R17 Альпина 17×8.5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 225 / 45R17 Hartge 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 245 / 40R17 Hartge 2,3 17×8,5 46 235 / 40R17 17×8 46 235 / 40R17 Альпина 18×8 47 225 / 40R18 18×8.5 50 255 / 35R18 BMW 18×8 47 225 / 40R18 18×8 47 225 / 40R18 Альпина 18×8 47 225 / 40R18 18×8,5 50 255 / 35R18 Альпина 18×8 47 225 / 40R18 18×9 48 255 / 35R18 Альпина 18×8.5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 2,3 18×8,5 36 225 / 40R18 18×8,5 36 225 / 40R18 AC Schnitzer 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 2.3 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 2,3,4,5 19×8,5 36 235 / 35R19 19×8,5 36 235 / 35R19 AC Schnitzer 19×9 46 255 / 30R19 19×9 46 255 / 30R19 Hartge 2.3 3 серии (E90 / 91) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (E90 / 91) 16×7 24 205 / 55R16 16×7 24 205 / 55R16 BMW 16×7 24 225 / 50R16 16×7 24 225 / 50R16 BMW 17×8.5 33 225 / 45R17 17×8,5 33 255 / 40R17 Hartge 11,15 17×8,5 24 225 / 45R17 17×8 24 225 / 45R17 BMW 17×8,5 34 225 / 45R17 17×8,5 37 255 / 40R17 BMW 18×8 34 225 / 40R18 18×8.5 37 255 / 35R18 BMW 18×8 24 225 / 40R18 18×9 36 255 / 35R18 Альпина 18×8,5 33 225 / 40R18 18×8,5 33 255 / 35R18 Hartge 11 19×8 37 225 / 35R19 19×9 39 255 / 30R19 BMW 19×8 33 235 / 35R19 19×9 29 235 / 35R19 Hartge 11 19×8 33 225 / 35R19 19×9 36 255 / 30R19 Hartge 11 19×8 33 235 / 35R19 19×9 36 265 / 30R19 Hartge 2,3,11 19×8.5 24 225 / 35R19 19×9,5 35 255 / 30R19 Альпина 20×9 40 245 / 30R20 20×10 40 285 / 25R20 Hartge 2,3,8 3 серии (F30) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (F30) 16×7 31 205 / 60R16 BMW 16×7.5 35 205 / 60R16 BMW 17×7,5 37 225 / 50R17 BMW 17×7,5 37 225 / 50R17 17×8,5 47 255 / 45R17 BMW 18×8 34 225 / 45R18 BMW 18×8 34 225 / 45R18 18×8.5 47 255 / 40R18 BMW 19×8 36 235 / 35R19 19×9 47 265 / 30R19 Альпина 19×8 36 225 / 40R19 19×8,5 47 255 / 35R19 BMW 20×8 36 225 / 35R20 20×8.5 47 255 / 30R20 BMW 20×8 36 225 / 35R20 20×9 47 255 / 30R20 Альпина 3 серии (F31) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (F31) 16×7 31 205 / 60R16 BMW 16×7.5 37 225 / 55R16 BMW 17×7,5 37 225 / 50R17 BMW 18×8 34 225 / 45R18 BMW 18×8 34 225 / 45R18 18×8.5 47 255 / 40R18 BMW 19×8 36 225 / 40R19 19×8,5 47 255 / 35R19 BMW 19×8 36 235 / 35R19 19×9 47 265 / 30R19 Альпина 20×8 36 225 / 35R20 20×8.5 47 255 / 30R20 BMW 20×8 36 225 / 35R20 20×9 47 255 / 30R20 Альпина Альпина B3 B4 D3 Biturbo 3 серии (F34) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (F34) 17×8 34 225 / 55R17 BMW 18×8 34 225 / 50R18 BMW 18×8 34 225 / 50R18 18×9 42 225 / 45R18 BMW 19×8 30 225 / 45R19 19×9 42 255 / 40R19 BMW 3 серии (F35) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 3 серии (F35) 16×7.5 37 225 / 55R16 BMW Не 330i 17×7,5 37 225 / 50R17 BMW 18×8 34 225 / 45R18 BMW Не 318i 18×8 34 225 / 45R18 18×8.5 47 255 / 40R18 BMW Не 318i 4 серии (F32) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 4 серии (F32) 17×7,5 37 225 / 50R17 BMW 18×8 34 225 / 45R18 BMW 18×8 34 225 / 45R18 18×8.5 47 255 / 40R18 BMW 19×8 36 225 / 40R19 19×8,5 47 255 / 35R19 BMW 19×8 36 235 / 35R19 19×9 47 265 / 30R19 Альпина 20×8 36 225 / 35R20 20×8.5 47 255 / 30R20 BMW 20×8 36 225 / 35R20 20×9 47 255 / 30R20 Альпина Альпина B3 B4 D3 Biturbo 4 серии (F33) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 4 серии (F33) 17×7,5 37 225 / 50R17 BMW 18×8 34 225 / 45R18 BMW 18×8 34 225 / 45R18 18×8.5 47 255 / 40R18 BMW 19×8 36 225 / 40R19 19×8,5 47 255 / 35R19 BMW 19×8 36 235 / 35R19 19×9 47 265 / 30R19 Альпина 20×8 36 225 / 35R20 20×8.5 47 255 / 30R20 BMW 20×8 36 225 / 35R20 20×9 47 255 / 30R20 Альпина Альпина B3 B4 D3 Biturbo 4 серии (F36) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 4 серии (F36) 17×7,5 37 225 / 50R17 BMW 18×8 34 225 / 45R18 BMW 18×8 34 225 / 45R18 18×8.5 47 255 / 40R18 BMW 19×8 36 225 / 40R19 19×8,5 47 255 / 35R19 BMW 19×8 36 235 / 35R19 19×9 47 265 / 30R19 Альпина 20×8 36 225 / 35R20 20×8.5 47 255 / 30R20 BMW 20×8 36 225 / 35R20 20×9 47 255 / 30R20 Альпина Альпина B3 B4 D3 Biturbo 5 серии (E28) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (E28) 14×5,5 22 175R14 14×5.5 22 175R14 BMW 14×6 22 175R14 14×6 22 175R14 BMW 14×6,5 22 195 / 70R14 14×6,5 22 195 / 70R14 BMW 14×7 11 195 / 70R17 Альпина 16×7 11 205 / 55R16 16×8 24 225 / 50R16 Альпина 5 серии (E34) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (E34) 15×7 5 195 / 65R15 15×7 5 195 / 65R15 BMW 15×7 7 195 / 65R15 15×7 7 195 / 65R15 BMW 15×7 15 225 / 60R15 15×7 15 225 / 60R15 BMW 15×7.5 15 225 / 60R15 15×7,5 15 225 / 60R15 BMW 16×7 10 225 / 55R16 16×7 10 225 / 55R16 BMW 16×8 15 225 / 55R16 16×8 15 225 / 55R16 BMW 17×7.5 10 235 / 45R17 17×7,5 10 235 / 45R17 BMW 17×8 10 235 / 45R17 17×8 10 235 / 45R17 BMW 17×8 20 235 / 45R17 17×8 20 235 / 45R17 BMW 17×8.5 13 235 / 45R17 17×8,5 13 235 / 45R17 BMW 17×8,5 12 235 / 45R17 17×9,5 24 265 / 40R17 Альпина 17×9 22 255 / 40R17 17×9 22 255 / 40R17 BMW 18×8.5 13 235 / 40R18 18×8,5 13 235 / 40R18 BMW 18×8,5 20 245 / 40R18 18×8,5 20 245 / 40R18 Hartge 2,3,11 19×8 20 245 / 35R19 19×9 26 245 / 35R19 Hartge 2,3,11 19×8.5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 245 / 35R19 Hartge 2,3,6 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 2,3,4,5,6 5 серии (E39) НЕ M5 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (E39) НЕ M5 15×6.5 18 205 / 65R15 15×6,5 18 205 / 65R15 BMW 15×7 20 205 / 65R15 15×7 20 205 / 65R15 BMW 15×7 20 225 / 60R15 15×7 20 225 / 60R15 BMW 16×7 20 225 / 55R16 16×7 20 225 / 55R16 BMW 17×8 20 235 / 45R17 17×8 20 235 / 45R17 BMW 17×8 20 235 / 45R17 17×9 26 255 / 40R17 BMW 17×8.5 13 245 / 45R17 17×8,5 13 245 / 45R17 BMW 17×8,5 13 245 / 45R17 17×9 26 255 / 40R17 BMW 18×8 20 235 / 40R18 18×9 24 265 / 35R18 BMW / Альпина 18×8.5 20 245 / 40R18 18×8,5 20 245 / 40R18 Hartge 11 19×8 20 245 / 35R19 19×9 26 245 / 35R19 Hartge 1,11 19×8,5 24 245 / 35R19 19×9,5 30 245 / 35R19 Альпина 19×8.5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 245 / 35R19 Hartge 2,3 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 2,3,4,5 20×9 18 245 / 30R20 20×10 22 285 / 25R20 Hartge 2,3,5,6,4 5 серии (E60 / E61) НЕ M5 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (E60 / E61) НЕ M5 16×7 20 205 / 60R16 16×7 20 205 / 60R16 BMW 16×7 20 225 / 55R16 16×7 20 225 / 55R16 BMW 17×7.5 20 225 / 50R17 17×7,5 20 225 / 50R17 BMW 17×8 20 245 / 45R17 17×8 20 245 / 45R17 BMW 18×8 20 245 / 40R18 18×8 20 245 / 40R18 BMW 18×8 20 245 / 40R18 18×9 32 275 / 35R18 BMW 18×8.5 20 245 / 40R18 18×8,5 20 245 / 40R18 Hartge 11 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 245 / 35R19 Hartge 19×8,5 20 245 / 35R19 19×9,5 24 275 / 30R19 Альпина 19×8.5 20 245 / 35R19 19×8,5 20 245 / 35R19 Альпина 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 1 19×8,5 18 245 / 35R19 19×9,5 32 275 / 30R19 BMW 20×8.5 18 245 / 35R20 20×9,5 24 265 / 30R20 Альпина 20×9 20 255 / 30R20 20×10 35 295 / 25R20 BMW 20×9 18 245 / 30R20 20×10 22 285 / 25R20 Hartge 1 20×9 18 245 / 30R20 20×10 21 285 / 25R20 Hartge 1,3,9 5 серии (F07) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (F07) 18×8 30 245 / 50R18 BMW 19×8.5 25 245 / 45R19 19×9,5 39 275 / 40R19 BMW 19×8,5 245 / 45R19 Альпина 20×8,5 25 245 / 40R20 20×10 41 275 / 35R20 BMW 21×8.5 25 245 / 35R21 21×10 41 275 / 30R20 BMW 21×8,5 21 245 / 35R21 21×10 41 285 / 30R20 Альпина 5 серии (F10) НЕ M5 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (F10) НЕ M5 20×8.5 25 245 / 40R20 20×10 41 275 / 35R20 BMW 20×9 30 255 / 35R20 20×10 40 285 / 30R20 Hartge 5 серии (F10 / F11) НЕ M5 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (F10 / F11) НЕ M5 17×8 30 225 / 55R17 BMW 18×8 30 245 / 45R18 BMW 18×8 30 245 / 45R18 18×9 44 275 / 40R18 BMW 19×8.5 33 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9 44 275 / 30R20 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9,5 44 285 / 30R20 Альпина 5 серии (F18) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (F18) 17×8 30 225 / 55R17 BMW Установка зимних шин 18×8 30 245 / 45R18 BMW 18×8 30 245 / 45R18 18×9 44 275 / 40R18 BMW 19×8.5 33 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9 44 275 / 30R20 BMW 5 серии (G30) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (G30) 17×7,5 27 225 / 55R17 BMW 18×8 30 245 / 45R18 BMW 18×8 30 245 / 45R18 18×9 44 275 / 40R18 BMW 19×8 30 245 / 40R19 BMW 19×8 30 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW 20×8 30 245 / 35R20 20×9 44 275 / 30R20 BMW 5 серии (G31) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (G31) 17×7.5 27 225 / 55R17 BMW 18×8 30 245 / 45R18 BMW 18×8 30 245 / 45R18 18×9 44 275 / 40R18 BMW 19×8 30 245 / 40R19 BMW 19×8 30 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW 20×8 30 245 / 35R20 20×9 44 275 / 30R20 BMW 5 серии (G38) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 5 серии (G38) 17×7.5 27 255 / 55R17 BMW Не 530Le или 540Li 18×8 30 245 / 45R18 BMW 19×8 30 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW Не 535Li или 530Le 6 серии (E24) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 6 серии (E24) 14×6.5 22 205 / 70R14 14×6,5 22 205 / 70R14 BMW 14×7 11 195 / 70R17 Альпина 15×7 20 205 / 65R15 15×7 20 205 / 65R15 BMW 16×7 11 205 / 55R16 16×8 24 225 / 50R16 Альпина 17×8.5 12 235 / 45R17 Альпина 6 серии (E63 / 64) НЕ M6 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 6 серии (E63 / 64) НЕ M6 18×8 14 245 / 45R18 18×8 14 245 / 45R18 BMW 18×8 14 245 / 45R18 18×9 18 275 / 40R18 BMW 19×8.5 14 245 / 40R19 19×9 18 275 / 35R19 BMW 19×8,5 14 245 / 40R19 19×9,5 18 275 / 35R19 Альпина 20×8,5 14 245 / 35R20 20×9,5 20 275 / 30R20 BMW 20×9 17 255 / 35R20 20×10 17 285 / 30R20 Альпина 20×9 18 245 / 35R20 20×10 22 275 / 30R20 Hartge 20×9 18 245 / 35R20 20×10 21 275 / 30R20 Hartge 9 20×9.5 20 245 / 35R20 20×10,5 25 285 / 30R20 BMW 21×9,5 15 255 / 30R21 21×10,5 15 295 / 25R21 Hartge 2,3,11 6 серии (F06) НЕ M6 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 6 серии (F06) НЕ M6 17×8 30 225 / 55R17 BMW 18×8 30 245 / 45R18 BMW 18×8 30 245 / 45R18 18×9 44 275 / 40R18 BMW 19×8.5 33 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9 44 275 / 30R20 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9,5 44 285 / 30R20 Альпина 6 серии (F12 / 13) НЕ M6 Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 6 серии (F12 / 13) НЕ M6 17×8 30 225 / 55R17 BMW 18×8 30 245 / 45R18 18×9 44 275 / 40R18 BMW 19×8 33 245 / 40R19 19×9 43 275 / 35R19 Hartge 19×8.5 33 245 / 40R19 19×9 44 275 / 35R19 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9 44 275 / 30R20 BMW 20×8,5 33 245 / 35R20 20×9,5 44 285 / 30R20 Альпина 21×8.5 34 255 / 30R21 21×9,5 45 255 / 30R21 Hartge 6 серии (G32) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 6 серии (G32) 17×8,5 27 225 / 60R17 BMW 18×8 30 245 / 50R18 BMW 19×8.5 25 245 / 45R19 BMW 19×8,5 25 245 / 45R19 19×9,5 39 275 / 40R19 BMW 20×8,5 25 245 / 40R20 20×10 41 275 / 35R20 BMW 21×8.5 25 245 / 35R21 21×10 41 275 / 30R21 BMW 7 серии (E32) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 7 серии (E32) 15×7,5 15 225 / 60R15 Альпина 17×8,5 12 235 / 45R17 17×8.5 Альпина 17×8,5 12 235 / 45R17 17×9,5 24 265 / 40R17 Альпина 17×8,5 14 235 / 45R17 17×10 28 265 / 40R17 Альпина 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9.5 22 245 / 35R19 Hartge 2,3 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 2,3,4,5 7 серии (E38) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 7 серии (E38) 18×8 20 235 / 50R18 Альпина проверка 18×8 20 235 / 50R18 18×9 32 255 / 45R18 BMW 18×8 20 235 / 50R18 18×9 24 255 / 45R18 Альпина проверка 19×8.5 15 255 / 40R19 19×9,5 22 255 / 40R19 Hartge 2,3 19×8,5 15 255 / 40R19 19×9,5 22 285 / 35R19 Hartge 2,3 20×9 18 255 / 35R20 20×10 22 285 / 30R20 Hartge 2,3 20×9 20 245 / 40R20 20×10 32 275 / 35R20 Альпина проверка 20×9 18 255 / 35R20 20×10 28 285 / 30R20 Hartge 2,3 21×9.5 18 255 / 30R21 21×10,5 22 295 / 25R21 Hartge 2,3 7 серии (E65 / 66) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 7 серии (E65 / 66) 17×7,5 20 225 / 60R17 17×7,5 20 225 / 60R17 BMW 17×8 24 245 / 55R17 17×8 24 245 / 55R17 BMW 18×8 24 245 / 50R18 18×8 24 245 / 50R18 BMW 19×9 24 245 / 45R19 19×10 24 275 / 40R19 BMW 20×9 24 245 / 40R20 20×10 24 275 / 35R20 BMW 20×9 20 245 / 40R20 20×10 22 275 / 35R20 Альпина 20×9 18 245 / 40R20 20×10 22 275 / 35R20 Hartge 16 21×9 23 255 / 35R21 21×10.5 28 295 / 30R21 Альпина 21×9,5 18 245 / 35R21 21×10,5 22 285 / 30R21 Hartge 2,3,16 22×9,5 28 265 / 30R22 22×10,5 21 295 / 25R22 Hartge 1,11,7,16 7 серии (E68) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 7 серии (E68) 18×8 24 245 / 50R18 BMW 18×8.5 20 245 / 50R19 Hartge 19×9 24 245 / 45R19 19×10 24 275 / 40R19 BMW 20×9 18 245 / 40R20 20×10 22 275 / 35R20 Hartge 20×9 20 245 / 20R20 20×10 22 275 / 35R20 Альпина 21×9 23 245 / 35R21 21×10.5 32 285 / 30R21 Альпина 21×9 23 245 / 35R21 21×10,5 28 285 / 30R21 Альпина 21×9,5 18 255 / 35R21 21×10,5 22 295 / 30R21 Hartge 22×9.5 28 265 / 30R22 22×10,5 21 295 / 25R22 Hartge 7 серии (F01 / 02) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 7 серии (F01 / 02) 17×8 30 245 / 55R17 BMW 18×8 30 245 / 50R18 BMW 19×8.5 245 / 45R19 Альпина B7 Biturbo 19×8,5 25 245 / 45R19 19×9,5 39 275 / 40R19 BMW 20×8,5 25 245 / 40R20 20×10 41 275 / 35R20 BMW 21×8.5 25 245 / 35R21 21×10 41 275 / 30R21 BMW 21×8,5 25 245 / 35R21 21×10 41 285 / 30R21 Альпина 21×8,5 245 / 35R21 21×10 285 / 30R21 Альпина 22×9.5 25 265 / 30R22 22×10,5 28 295 / 25R22 Hartge 7 серии (G11 / G12) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 7 серии (G11 / G12) 17×7,5 27 225 / 60R17 BMW Не для 750 или 760 18×8 30 245 / 50R18 BMW 19×8.5 25 245 / 45R19 BMW 19×8,5 25 245 / 45R19 19×9,5 39 275 / 40R19 BMW 20×8,5 25 245 / 40R20 20×10 41 275 / 35R20 BMW 20×8.5 25 255 / 40R20 20×10 41 285 / 35R20 Альпина G12 B7 Biturbo 20×8,5 25 255 / 40R20 20×10 41 295 / 35R20 Альпина G12 B7 Biturbo 21×8,5 25 245 / 35R21 21×10 41 275 / 30R21 BMW 21×8.5 255 / 35R21 21×10 295 / 30R21 Альпина G12 B7 Biturbo 8 серии (E31) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW 8 серии (E31) 16×7,5 15 225 / 55R16 16×7,5 15 225 / 55R16 BMW 16×7.5 15 235 / 50R16 16×7,5 15 235 / 50R16 BMW 17×8 10-15 235 / 45R17 17×8 10-15 235 / 45R17 BMW 17×8 10-15 235 / 45R17 17×9 19 265 / 40R17 BMW 17×8.5 12 225 / 45R17 17×10 28 255 / 40R17 Альпина 18×9 12 245 / 40R18 18×10,5 20 285 / 35R18 Альпина 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 245 / 35R19 Hartge 19×8.5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 1 I3 (i01) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW I3 (i01) 19×5 43 155 / 70R19 BMW 19×5 43 155 / 70R19 19×5.5 53 175 / 60R19 BMW 20×5 43 155 / 60R20 20×5,5 53 175 / 55R20 BMW I8 (i02) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW I8 (i02) 20×7 36 195 / 50R20 20×7,5 40 215 / 45R20 BMW 20×7.5 40 215 / 45R20 20×8,5 50 245 / 40R20 BMW M купе (E82) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M Coupe (E82) 18×8 20 235 / 40R18 BMW 19×9 31 245 / 35R19 19×10 25 265 / 35R19 BMW M2 (F87) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M2 (F87) 18×8.5 27 235 / 40R18 18×9 29 255 / 35R18 BMW Установка зимних шин 19×9 29 245 / 35R19 19×10 40 265 / 35R19 BMW M3 (E36) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M3 (E36) 15×7 30 205 / 60R15 15×7 30 205 / 60R15 AC Schnitzer 16×8 35 225 / 45R16 16×8 35 225 / 45R16 AC Schnitzer 17×7 41 215 / 45R17 17×7 41 215 / 45R17 BMW 17×7.5 41 225 / 45R17 17×7,5 41 225 / 45R17 BMW 17×7,5 41 235 / 45R17 17×8,5 41 235 / 45R17 BMW 17×7,5 41 225 / 45R17 17×8,5 41 245 / 40R17 BMW 17×8 46 235 / 40R17 17×9 46 265 / 35R17 Альпина 17×8 35 235 / 40R17 17×8 35 235 / 40R17 AC Schnitzer 17×8 38 235 / 40R17 17×8 38 235 / 40R17 AC Schnitzer 18×8.5 43 225 / 40R18 18×8,5 35 * 225 / 40R18 AC Schnitzer * после 8 мм проставки 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 1,8 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 2,3,8 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 2,3,5,6,7,8 M3 (E46) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M3 (E46) 18×8 47 225 / 45R18 18×9 26 255 / 40R18 BMW 19×8 47 225 / 40R19 19×9.5 27 255 / 35R19 BMW 19×8 47 235 / 40R19 19×9,5 27 265 / 30R19 BMW 19×9 46 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 20×9 40 245 / 30R20 20×10 22 285 / 25R20 Hartge 2,3,6 M3 (E92) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M3 (E92) 18×8 20 235 / 40R18 BMW Вариант зимней шины 18×8.5 29 245 / 40R18 18×9,5 23 265 / 40R18 BMW 19×8,5 29 245 / 35R19 19×9,5 23 265 / 35R19 BMW M3 (F80) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M3 (F80) 18×8,5 27 255 / 40R18 18×9 29 255 / 40R18 BMW 18×9 29 255 / 40R18 18×10 40 275 / 40R18 BMW 19×8.5 27 255 / 35R19 19×9 29 255 / 35R19 BMW 19×9 29 255 / 35R19 19×10 40 275 / 35R19 BMW 20×9 29 265 / 30R20 20×10 40 285 / 30R20 BMW M4 (F82) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M4 (F82) 18×8.5 27 255 / 40R18 18×9 29 255 / 40R18 BMW 18×9 29 255 / 40R18 18×10 40 275 / 40R18 BMW 19×8,5 27 255 / 35R19 19×9 29 255 / 35R19 BMW 19×9 29 255 / 35R19 19×10 40 275 / 35R19 BMW 19×9.5 29 265 / 35R19 20×10,5 42 285 / 30R20 BMW GTS только купе 20×9 29 265 / 30R20 20×10 40 285 / 30R20 BMW M4 (F83) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M4 (F83) 18×8,5 27 255 / 40R18 18×9 29 255 / 40R18 BMW 18×9 29 255 / 40R18 18×10 40 275 / 40R18 BMW 19×8.5 27 255 / 35R19 19×9 29 255 / 35R19 BMW 19×8,5 29 265 / 35R19 20×10,5 42 285 / 30R20 BMW 19×9 29 255 / 35R19 19×10 40 275 / 35R19 BMW 20×9 29 265 / 30R20 20×10 40 285 / 30R20 BMW M5 (E39) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M5 (E39) 18×8 20 245 / 40R18 18×9.5 22 275 / 35R18 BMW 19×8,5 20 245 / 35R19 19×9,5 26 275 / 30R19 BMW 19×8,5 15 245 / 35R19 19×9,5 22 275 / 30R19 Hartge 3 20×9 18 245 / 30R20 20×10 22 285 / 25R20 Hartge 2,3,4,5,6 20×9 18 245 / 30R20 20×10 21 285 / 25R20 Hartge 2,3,9 M5 (E60) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M5 (E60) 20×9 8 255 / 35R20 20×10 22 285 / 30R20 Hartge 3,10 20×9 8 255 / 35R20 20×10 21 285 / 30R20 Hartge 3,10 21×9.5 8 255 / 30R21 21×10,5 22 295 / 25R21 Hartge 3,10 M5 (F10) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M5 (F10) 19×9 32 255 / 40R19 19×9 25 255 / 40R19 BMW 19×9 32 265 / 40R19 19×10 34 295 / 35R19 BMW 20×9 34 265 / 35R20 20×10 34 295 / 30R20 BMW M6 (E63) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M6 (E63) 19×8.5 12 255 / 40R19 19×9,5 17 285 / 35R19 BMW 20×8,5 14 245 / 35R20 20×9,5 20 275 / 30R20 BMW 20×9 18 245 / 35R20 20×10 22 275 / 30R20 Hartge 20×9 18 245 / 35R20 20×10 21 275 / 30R20 Hartge 9 20×9.5 20 245 / 35R20 20×10,5 25 285 / 30R20 BMW 21×9,5 11 255 / 30R21 21×10,5 15 295 / 25R21 Hartge 2,3,11 M6 (F06) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M6 (F06) 19×9 32 255 / 40R19 19×9 25 255 / 40R19 BMW 20×9.5 31 265 / 35R20 20×10,5 19 295 / 30R20 BMW M6 (F12) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW M6 (F12) 19×9 32 255 / 40R19 19×9 25 255 / 40R19 BMW 20×9,5 31 275 / 35R20 20×10 19 285 / 35R20 BMW X1 (E84) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X1 (E84) 17×7.5 34 225 / 50R17 BMW 18×8 30 225 / 45R18 BMW 18×8 30 225 / 45R18 18×9 41 255 / 40R18 BMW 19×8 30 225 / 40R19 19×9 41 255 / 55R19 BMW 20×8.5 33 235 / 35R20 20×9,5 44 265 / 30R20 Альпина 20×9 33 245 / 30R20 20×10 40 295 / 25R20 Hartge X1 (F48) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X1 (F48) 17×6,5 39 205 / 60R17 BMW Установка зимних шин 17×7.5 52 225 / 55R17 BMW 18×7,5 51 225 / 50R18 BMW 19×8 47 225 / 45R19 BMW X3 (E83) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X3 (E83) 17×7 39 215 / 60R17 17×7 39 215 / 60R17 BMW 17×8 46 235 / 55R17 17×8 46 235 / 55R17 BMW 18×8 46 235 / 50R18 18×8 46 235 / 50R18 BMW 18×8 46 235 / 50R18 18×9 51 255 / 45R18 BMW 19×8.5 46 235 / 45R19 19×9 51 255 / 40R19 BMW 19×8,5 47 235 / 45R19 19×9,5 47 255 / 40R19 Альпина 20×9 40 245 / 35R20 20×10 40 275 / 30R20 Hartge 16 20×9 40 255 / 35R20 20×10 40 285 / 30R20 Hartge 16 20×9.5 43 255 / 35R20 20×10 38 285 / 30R20 BMW 21×9,5 40 255 / 35R21 21×10,5 40 295 / 30R21 Hartge 14,16 21×9,5 40 255 / 30R21 21×10,5 40 295 / 25R21 Hartge 16 X3 (F25) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X3 (F25) 17×7.5 32 225 / 60R17 BMW 17×8 43 245 / 55R17 BMW 18×8 43 245 / 50R18 BMW 19×8.5 38 245 / 45R19 19×9,5 48 275 / 40R19 BMW 20×8,5 33 245 / 40R20 20×9,5 44 275 / 35R20 Альпина 20×8,5 38 245 / 40R20 20×10 51 275 / 35R20 BMW 21×8.5 42 245 / 35R21 21×10 51 275 / 30R21 BMW 21×8,5 25 245 / 35R21 21×10 41 285 / 30R21 Альпина X4 (F26) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X4 (F26) 17×7,5 32 225 / 60R17 BMW 17×8 43 245 / 55R17 BMW 18×8 43 245 / 50R18 BMW 19×8.5 38 245 / 45R19 19×9,5 48 275 / 40R19 BMW 20×8,5 33 245 / 40R20 20×9,5 44 275 / 35R20 Альпина 20×8,5 38 245 / 40R20 20×10 51 275 / 35R20 BMW 21×8.5 42 245 / 35R21 21×10 51 275 / 30R21 BMW 21×8,5 25 245 / 35R21 21×10 41 285 / 30R21 Альпина X5 (E53) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X5 (E53) 17×7,5 40 235 / 65R17 17×7.5 40 235 / 65R17 BMW 18×8,5 48 255 / 55R18 18×8,5 48 255 / 55R18 BMW 19×9 48 255 / 50R19 19×10 45 285 / 45R19 BMW 20×10 40 295 / 40R20 20×10 22 295 / 40R20 Hartge 16 20×9.5 45 275 / 40R20 20×10,5 30 315 / 35R20 BMW 21×10 50 285 / 35R21 21×11,5 28 325 / 30R21 Альпина 21×9,5 40 285 / 35R21 21×10,5 22 285 / 35R21 Hartge 16 22×9.5 35 265 / 35R22 22×10,5 28 295 / 30R22 Hartge 16 X5 (E70) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X5 (E70) 18×8,5 46 255 / 55R18 BMW 19×9 48 255 / 50R19 BMW 19×9 48 255 / 50R19 19×10 53 285 / 45R19 BMW 20×10 40 275 / 40R20 20×11 37 315 / 35R20 BMW 21×10 40 285 / 35R21 21×11.5 42 325 / 30R21 BMW 22×10,5 33 285 / 30R22 22×12 27 335 / 25R22 Hartge 22×9,5 28 265 / 35R22 22×10,5 21 295 / 30R22 Hartge X5 (F15) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X5 (F15) 18×8.5 46 255 / 55R18 BMW 19×9 48 255 / 50R19 BMW 19×9 48 255 / 50R19 19×10 53 285 / 45R19 BMW 20×10 40 275 / 40R20 20×11 37 315 / 35R20 BMW 21×10 40 285 / 35R21 21×11.5 38 325 / 30R21 BMW X5M (E70) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X5M (E70) 10,5×22 33 295 / 30R22 12×22 23 335 / 25R22 Hartge 10×20 40 275 / 40R20 11×20 35 315 / 35R20 BMW 10×21 40 285 / 35R21 11.5×21 38 325 / 30R21 BMW 19×9 37 255 / 50R19 19×9 18 255 / 50R19 BMW X5M (F85) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X5M (F85) 20×10 40 285 / 40R20 20×11,5 38 325 / 35R20 BMW 21×10 40 285 / 35R21 21×11.5 38 325 / 30R21 BMW X6 (E71 / 72) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X6 (E71 / 72) 19×9 48 255 / 50R19 19×10 21 285 / 45R19 BMW 19×9 48 255 / 50R19 19×9 18 255 / 50R19 BMW 20×10 40 275 / 40R20 20×11 35 315 / 35R20 BMW 20×10 40 275 / 40R20 20×11 37 315 / 35R20 BMW 21×10 40 285 / 35R21 21×11.5 38 325 / 30R21 BMW 22×10,5 33 298 / 30R22 22×12 23 335 / 15R22 Hartge X6 (F16) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X6 (F16) 19×9 48 255 / 50R19 19X9 18 255 / 50R19 BMW 19X9 48 255 / 50R19 19X10 21 285 / 45R19 BMW 20X10 40 275 / 40R20 20X11 37 315 / 35R20 BMW 21X10 40 285 / 35R21 21×11.5 38 325 / 30R21 BMW X6M (E71 / 72) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X6M (E71 / 72) 19×9 37 255 / 50R19 19×9 18 255 / 50R19 BMW 20×10 40 275 / 40R20 20×11 35 315 / 35R20 BMW 21×10 40 285 / 35R21 21×11.5 38 325 / 30R21 BMW 22×10,5 33 295 / 30R22 22×12 23 335 / 25R22 Hartge X6M (F86) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW X6M (F86) 20X10 40 285 / 40R20 20X10,5 32 285 / 40R20 BMW 20X10 40 285 / 40R20 20X11.5 38 325 / 35R20 BMW 21X10 40 285 / 35R21 21×11,5 38 325 / 30R21 BMW Z1 (4×100 57,0 мм) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z1 (4×100 57,0 мм) 16×7,5 25 225 / 45R16 16×7.5 25 225 / 45R16 BMW 17×8 22 235 / 40R17 Альпина Z3 (E37) НЕ Z3M Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z3 (E37) NOT Z3M 15×7 47 205 / 60R15 15×7 47 205 / 60R15 BMW 16×7 45 205 / 55R16 16×7 45 205 / 55R16 BMW 16×7 45 225 / 50R16 16×7 45 225 / 50R16 BMW 17×7.5 41 225 / 45R17 17×8 47 225 / 45R17 BMW 17×8 46 225 / 45R17 Альпина 17×8 46 225 / 45R17 17×9 46 245 / 40R17 Альпина 17×8.5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 225 / 45R17 Hartge 8 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 245 / 40R17 Hartge 3,8 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 8 18×8.5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 3,8 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 3,6,7,8 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 3,6,7,8 Z3M (E37) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z3M (E37) 17×7.5 41 225 / 45R17 17×7,5 41 225 / 45R17 BMW 17×7,5 41 225 / 45R17 17×9 8 245 / 40R17 BMW 17×8 35 225 / 45R17 17×8 35 225 / 45R17 BMW 17×8 35 225 / 45R17 17×8 20 225 / 45R17 BMW 18×8.5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 8 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 3,8 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 3,6,7,8 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 3,6,7,8 19×8 40 235 / 35R19 19×9.5 2 265 / 30R19 Hartge 3,6,7,9 Z4 (E85) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z4 (E85) 16×7 47 205 / 55R16 16×7 47 205 / 55R16 BMW 16×7 47 225 / 50R16 16×7 47 225 / 50R16 BMW 17×8 47 225 / 45R17 17×8 47 225 / 45R17 BMW 17×8 47 225 / 45R17 17×8.5 50 245 / 40R17 BMW 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 225 / 45R17 Hartge 17×8,5 40 225 / 45R17 17×8,5 40 245 / 40R17 Hartge 18×8 47 225 / 40R18 18×8.5 50 255 / 35R18 BMW 18×8 47 225 / 40R18 18×9 48 255 / 35R18 Альпина 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 225 / 40R18 Hartge 18×8.5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 3 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 235 / 35R19 Hartge 3 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 2,3,6 19×8.5 47 235 / 35R19 19×9 47 265 / 30R19 BMW 19×8,5 50 235 / 35R19 19×9,5 50 265 / 30R19 Альпина 19×9 46 255 / 30R19 19×9 39 255 / 30R19 Hartge 2,3,6,9 Z4 (E86) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z4 (E86) 17×8 46 225 / 45R17 BMW 17×8 46 225 / 45R17 17×8.5 50 255 / 40R17 BMW 18×8 47 225 / 40R18 18×8,5 50 255 / 35R18 BMW 18×8 47 225 / 40R18 18×9 48 255 / 35R18 Альпина 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8.5 40 255 / 35R18 Hartge 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 19×8,5 50 235 / 35R19 19×9,5 50 265 / 30R19 Альпина 20×9 40 245 / 30R20 20×10 40 285 / 25R20 Hartge Z4 (E89) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z4 (E89) 17×8 29 225 / 45R17 17×8.5 40 255 / 40R17 BMW 18×8 29 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 BMW 18×8,5 40 225 / 40R18 18×8,5 40 255 / 35R18 Hartge 19×8 29 225 / 35R19 19×9 40 255 / 30R19 BMW 19×8 40 235 / 35R19 19×9 46 265 / 30R19 Hartge 20×9 33 245 / 30R20 20×10 40 295 / 25R20 Hartge Z4M (E85) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z4M (E85) 18×8 42 225 / 45R19 18×9 30 255 / 40R18 BMW 20×9 40 245 / 30R20 20×10 30 295 / 25R20 Hartge Z4M (E86) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z4M (E86) 18×8 42 225 / 45R18 18×9 30 255 / 40R18 BMW 20×9 40 245 / 30R20 20×10 30 295 / 25R20 Hartge Z8 (E52) Нажмите, чтобы увидеть литые диски для BMW Z8 (E52) 18×8 20 245 / 45R18 18×9 22 275 / 40R18 BMW можно использовать проставки 12 мм 19×8.5 15 255 / 40R19 19×9,5 15 285 / 35R19 Hartge 9 19×8,5 15 255 / 40R19 19×9,5 22 285 / 35R19 Hartge 20×9 18 255 / 35R20 20×10 22 285 / 30R20 Hartge 1 20×9 20 255 / 35R20 20×10 22 285 / 30R20 Альпина 20×9 18 255 / 35R20 20×10 28 285 / 30R20 Hartge 21×9.5 18 255 / 30R21 21×10,5 22 295 / 25R21 Hartge 2,3,6 Пояснения к примечаниям Большинство автомобилей: PCD 5×120 Болты 72,5 мм M12x1,5-17 E39: Болты PCD 5×120 Диаметр 74,0 мм M12x1,5-17 E10 / E21 / E30 / Z1: Болты PCD 4×100 Диаметр 57,0 мм M12x1.5-17 R50 / R53: PCD 4×100, отверстие 56,0 мм, болты M12x1,5-17 R56: PCD 4×100, отверстие 56,1 мм, болты M14x1,25-17 E83 / E65: PCD 5×120, отверстие 72.5 мм Болты M14x1.5-17 E53: PCD 5×120 Диаметр 72,5 мм Болты M14x1,5-19 E70: PCD 5×120 Диаметр 74,0 мм Болты M14x1,25-19 1. Может потребоваться доработка каркаса заднего колеса (прокатка внутренний край) 2. Требуется доработка арки заднего колеса (прокатка внутренней кромки). 3. Переделка обшивки бампера в районе колесной арки. 4. Вытягиваем арки задних колес 5. Может понадобиться перекраска арок задних колес. 6. Обратите внимание на достаточный зазор в передней колесной арке (при необходимости доработайте обшивку колесной арки). 7. Обеспечьте минимальный зазор 5 мм между шиной и пластиной рессоры. 8. Требуется ограничитель рулевого управления. 9. Только в сочетании с проставками с каждой стороны задней оси. 10. Только в сочетании с проставками с каждой стороны переднего моста. 11. Только в сочетании с проставками на каждой стороне передней и задней оси. 12. Убедитесь, что протектор шины достаточно закрыт со стороны передней оси. 13. Убедитесь, что протектор шины достаточно покрыт с каждой стороны задней оси. 14. Требуется проверка спидометра 15. Не подходит для 330i (E90 / E91) 16. Используются болты M14x1,5 / 60 Использованные ресурсы Веб-сайт Hartge H&R spacer gutachten Веб-сайт AC Schnitzer Веб-сайт Alpina Сайт Elite Direct Завершить использовать ресурсы из realoem.com Установка AC Schnitzer еще не завершена Еще не включает в себя «гоночные» колеса Ac Schnitzer, разработанные для широкофюзеляжных преобразований Детали Breyton / Hamann (печатный буклет) Примечания по установке для Alpina / ACS , любые исправления или дополнительные принадлежности на [email protected] Данные в таблицах подгонки предоставляются бесплатно. Мы хотели бы информировать вас о предложениях или обновлениях этой информации> пожалуйста, отметьте нас в Facebook или подпишитесь на нас в Twitter! Следуйте @alloywheelsd Руководство по установке колес Scion FR-S Автор: Sterling Feathers Стерлинговые Перья Стерлинг родился на Верхнем полуострове Мичигана и с тех пор, как умел разговаривать, испытывал огромную страсть к автомобилям.Он изучал деловое администрирование в Государственном университете Ферриса, надеясь когда-нибудь открыть собственный автосалон. Шло время, Стерлинг начал писать обзоры автомобилей на своем собственном веб-сайте, пока не нашел свой дом с нами в качестве нашего первого копирайтера! Он любит все в автомобильной культуре и был вице-президентом автоспортивного клуба во время своего пребывания в Ferris. Стерлинг любит посещать все автомобильные шоу и встречи, участвовать в мероприятиях по автокроссу и совершать длительные круизы с другими участниками на автомобильной сцене.В настоящее время он водит Volkswagen GTI 2016 года с тюнингом Stage 2, даунпайпом, койловерами BC Racing и набором Artisa ArtFformed Elders. 4 ноября 2020 Итак, у вас есть Scion FR-S, Subaru BRZ или Toyota GT86, или, может быть, вы просто хотите купить один и хотите знать, какие колеса подойдут.FR-S, BRZ и GT86 используют одну и ту же платформу, что означает, что их оснащение одинаково для всех. Это руководство будет применяться ко всем этим автомобилям и будет содержать ссылки на все, что вы хотите проверить дальше! СМОТРЕТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ КОЛЕСА ЗДЕСЬ! СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ FR-S Содержание Информация о установке 17-дюймовые колеса 18-дюймовые колеса Информация о установке Здесь вы найдете всю основную информацию, которая вам необходимо для установки на этой платформе.Scion FRS использует разболтовку 5×100 с диаметром колес обычно от 17 до 20 дюймов, шириной от 7 до 8,5 дюймов и вылетом от +35 до +48. Это абсолютно массивная платформа, поэтому вы увидите немало разнообразия, когда дело доходит до установки. Расположение болтов: 5×100 Диапазон диаметров: 17-20 дюймов Диапазон ширины: 7-8,5 дюймов Диапазон смещения: +35-48 Колеса Быстрые ссылки — Сборка — Обзор Enkei RPF1 — Обзор Firestone Firehawk Indy 500 — Обзор Tein Coilovers — Подробнее 17 дюймов Сборки 10	8 Сборка Это больше похоже на солидную установку, созданную для энергичного вождения, а не для сидения на соревнованиях, хотя и выглядит неплохо.Этот конкретный автомобиль использует Enkei RPF1 17×9 +35 с золотой отделкой, обутый в комплект из шин Firestone Firehawk Indy 500 225/40 и сидящий на койловерах Tein Flex Z. Эта установка обеспечит вам установку почти заподлицо без каких-либо проблем с трением. Это идеально подходит для владельца, который хочет сосредоточиться на динамике движения своего автомобиля и, возможно, вывести его на трассу несколько раз. Смотрите больше фотографий здесь! Обзор Enkei RPF1 Пожалуй, самое культовое колесо послепродажного обслуживания из когда-либо созданных, Enkei RPF1 привносит простой, но агрессивный стиль в любую сборку, имея при этом легкую конструкцию и высокую устойчивость к нагрузкам.Это всегда было идеальным рулем для всех, кто занимается спортивным вождением, потому что он такой легкий и такой прочный, что полностью не разрушит ваш кошелек. Проверьте Enkei здесь! Обзор Firestone Firehawk Indy 500 Идеальный баланс между производительностью и комфортом. Firestone Firehawk Indy 500 — очень популярная шина среди энтузиастов производительности из-за ее относительно низкой стоимости, низкого уровня шума на дороге и фантастического сцепления.Эти шины станут прекрасным дополнением к любому водителю, который ежедневно видит извилистую проселочную дорогу или уик-энд по автокроссу. Не говоря уже о том, что они выглядят очень агрессивно, что может помочь связать всю сборку вместе. Никому не нужна уродливая шина. Плюсы: Низкий уровень шума дороги Великолепный внешний вид Хорошие характеристики на мокрой и сухой дороге Firestone Firehawk Indy 500 Технические характеристики: Цена: 896 долларов США Индекс скорости: W Тип шины: Лето / Производительность Гарантия: Полная гарантия производителя ПОЛУЧИТЕ INDY 500 здесь! Обзор койловеров Tein Flex Z Tein — местный фаворит среди койловеров начального уровня.Вы не только получаете бренд, который годами пользуется фантастической репутацией в автоспорте, но и получаете их койловеры Flex Z по невероятно низкой цене. Это идеальный способ значительно улучшить управляемость FR-S, опустившись ниже, чтобы завершить установку. Гелс даже запускает их на своем FR-S и любит их! Система Flex Z станет идеальным набором койловеров для повседневной езды. Вся эта сборка, безусловно, является правильным балансом между производительностью и практичностью. ПОЛУЧИТЕ ЭТИ КОЙЛОВЕРЫ Более 17 дюймов сборки Размер колеса: 17×9 +40 Размер шин: 245/40/17 УЗНАТЬ БОЛЬШЕ! Размер колес: 17×9 +38 Размер шин: 245/40/17 Подвеска: Койловеры ПОДРОБНЕЕ! 18-дюймовые колеса Быстрые ссылки — Сборка — Обзор тандема Kansei — Обзор Nankang NS-25 — Обзор пневматической подвески AirLift — Посмотреть больше сборок 902 Этот FR-S имеет формат 18×9, что делает его более похожим на шоу.Колеса 5 +22 Kansei Tandem, обутые в комплект из шин Nankang NS-25 225/35 и движущиеся на пневматической подвеске. Очевидно, что пневмоподвеска очень помогает получить желаемую комплектацию, но мы хотим быть внимательными и показать вам, ребята, какой тип оснащения вы можете получить независимо от настройки подвески. Этот не слишком агрессивен по сравнению с некоторыми другими машинами с мешками, которые мы видим. Изгиб не чрезмерный, и вся конструкция выглядит чистой. БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ ЗДЕСЬ! Kansei Tandem Review Kansei взял штурмом сцену JDM.Их колеса разработаны специально для таких сильно модифицированных японских платформ, как 240sx, 350z, RX-7 и, конечно же, платформы Toyota 86. Tandem — одна из их новейших и самых популярных моделей. Это возвращает ретро, ​​стиль дрифта JDM и имеет отличную цену. Kansei Tandem — одно из наших любимых колес, появившихся в последнее время, потому что оно выглядит таким агрессивным, но при этом таким чистым. Он может поместиться практически на любой сборке — от гусеничного или дрейфующего оружия до выставочного автомобиля с мешками. Проверьте Кансей здесь! Обзор Nankang NS-25 Одна из самых популярных всесезонных шин.Nankang NS-25 — это шина, которая больше ориентирована на динамичную езду, но на самом деле не является высокопроизводительной шиной. Он предлагает отличное сцепление в мокрых и сухих условиях, комфортную езду и гарантию до 50 000 миль. Nankang NS-25 стал идеальной шиной для тех, кто хочет надежную всесезонную шину с сцеплением выше среднего. О, мы уже упоминали, что это одни из лучших шин для ваших экономичных шин, которые мы предлагаем ?! Плюсы: Низкая цена Лучшее сцепление с дорогой, чем в среднем за весь сезон Хорошая гарантия Nankang NS-25 Характеристики: Цена: 676 долларов Индекс скорости: H Тип шин: всесезонные Гарантия: до 50 000 миль ПОЛУЧИТЕ NS-25 здесь! Обзор пневматической подвески AirLift AirLift является лидером в области пневматической подвески и не зря.Если вам нужна максимальная функциональность, производительность и регулируемость, вам определенно подойдет пневмоподвеска. AirLift заработала себе имя благодаря качественным компонентам и технологиям нового уровня. Пневматическая подвеска сможет обеспечить минимально возможную высоту дорожного просвета и возможность поднять автомобиль до почти заводской высоты для повседневной езды. ПРОВЕРИТЬ АВИАЛИФТ ЗДЕСЬ! Больше 18 дюймов Размер колеса: 18×8.5 +33 Размер шин: 225/40/18 Подвеска: Койловеры ПОДРОБНЕЕ! Размер колес: 18×9,5 +45 Размер шин: 265/35/18 Подвеска: Койловеры ПОДРОБНЕЕ! Теперь, если вы планируете перейти на широкофюзеляжную и пневматическую подвеску, вы могли бы установить 19-дюймовое колесо, но это относится к некоторым тяжелым модификациям, поэтому мы оставим это в этом блоге.Если вы хотите увидеть автомобили с 19-дюймовыми колесами, нажмите кнопку ниже! SEE 19-дюймовые колеса Посмотреть все колеса 5×100 Ознакомьтесь с ноябрьскими предложениями здесь! Tyres 101 on Tire Matching on All Wheel and Four Wheel Drive :: Souza’s Tire Service Наши клиенты неоднократно рассказывали нам, что автомобильные профессионалы настаивают на том, что, поскольку их автомобиль был полноприводным или полноприводным, они должны были заменять все четыре шины одновременно.Хотя это верно для некоторых автомобилей, это ни в коем случае не универсально. Короткий ответ — проверить руководство пользователя, но в этой статье мы дадим вам еще несколько рекомендаций и поделимся тем, что мы знаем по этому вопросу: Размер шин Рисунок протектора Полноприводные автомобили Полноприводные автомобили Размер шин Само собой разумеется, что полноприводные и полноприводные автомобили должны иметь одинаковый размер шин на всех четырех колесах.Наличие разных размеров на некоторых четырехколесных и полноприводных автомобилях может фактически повредить автомобиль. Поскольку шины различаются от марки к марке и даже от модели к модели, повреждение может произойти даже с шинами одного размера, если они имеют достаточно большую разницу в окружности. Однако, поскольку этот второй вопрос является одним из основных в этой статье, мы объясним его более подробно в разделах «Полный привод» и «Полный привод». Есть только одно исключение из этого правила.На самом деле BMW X5 поставляется с пакетами опций с различными размерами передней и задней части. Даже в этом случае оба размера шин почти идентичны по диаметру. Рисунок протектора Если по какой-либо причине у вас есть два разных рисунка протектора на вашем AWD или 4WD, протектор должен быть как минимум похожим по типу. Всесезонный, всесезонный, вездеходный и вездеходный, грязь с грязью. На самом деле мы не наблюдали проблем с несоответствующим рисунком протектора, поэтому реальная проблема снова будет связана с окружностью шин, что будет более подробно объяснено в разделе, посвященном полному приводу. Полноприводные автомобили Полноприводные автомобили можно условно разделить на два различных типа; ступицы с ручной блокировкой и ступицы с автоматической коробкой передач. С ручной блокировкой ступиц (типа, когда вам нужно перейти к каждому переднему колесу и задействовать полный привод на оси), вы можете получить больше. Причина этого в том, что передние колеса вообще не задействованы, пока вы не установите ступицы в положение «включено» или «4WD». Вы даже можете использовать разные размеры, хотя вам действительно не хотелось бы использовать систему полного привода, когда у вас был автомобиль в такой конфигурации.При автоматической блокировке ступиц (т. Е. Тип включается с помощью переключателя внутри транспортного средства) вам нужно быть более внимательными при подборе шин. Это связано с тем, что в этих системах передние оси всегда вращаются и отключаются в раздаточной коробке (или трансмиссии с полным приводом). Для любой из этих систем, насколько жесткими являются их допуски, зависит от конкретного случая. Некоторые из них более обидчивы, чем другие, но большинство из них довольно снисходительны. Тем не менее, две вещи очевидны: вы всегда должны использовать шины одного размера на всех четырех (за исключением вышеупомянутых BMW) и; вы должны проверить руководство вашего владельца, чтобы быть в безопасности.Обычно, если автомобиль требует точной подгонки шин, руководство пользователя будет очень четким и, вероятно, очень громким с предупреждениями. Например, на днях у нас был Jeep Cherokee, и повсюду было предупреждение о самых разных вещах, но ничего о необходимости замены всех четырех шин одновременно или даже о подборе шин. Полноприводные автомобили Полноприводные автомобили отличаются от полноприводных тем, что все четыре колеса постоянно задействованы.Они варьируются от чрезвычайно терпимых до более снисходительных. Опять же, руководство пользователя — это всегда хорошее место для начала. Вот несколько хороших примеров из них: Subaru: Насколько нам известно, Subaru имеет максимальную устойчивость среди всех систем AWD. Поскольку мы видим так много, мы можем сказать вам, что такое толерантность. Это можно сформулировать двумя способами. Первый — это 2/32 глубины протектора на всех четырех шинах. Проблема в том, что фактические размеры шин могут варьироваться от марки к марке и даже от модели к модели.Следовательно, правило 2/32 работает только в том случае, если у вас точно такие же размер, марка и модель. Другой способ проверить — измерить шину по окружности, и тогда допуск составит 1/4 дюйма. Это была окружность, а не диаметр, поэтому вам понадобится гибкая ленточная линейка и измерения по протектору шины. наличие воздуха в шине влияет на окружность. Хотя изменение из-за наличия воздуха составляет всего около 1/8 дюйма, это довольно критично, поскольку допуск составляет всего 1/4 дюйма. Поэтому для получения точных измерений необходимо выпустите воздух перед измерением (поскольку предполагаемая замена, вероятно, не будет проветриваться).Этот второй метод позволяет проверить совместимость с любыми марками и моделями шин. Когда мы почти закончили работу над этой статьей, появилась Subaru, для которой требовалась только одна шина, поэтому на рисунке показано, как мы измеряем предполагаемую заменяющую шину с помощью нашего «Subaru Tool». Вы спросите, в чем дело? Что ж, на Subaru, если все четыре шины не совпадают в пределах 1/4 дюйма по окружности, вы сломаете трансмиссию, не может быть или иногда — это определенно произойдет. Конечно, это произойдет не в одночасье, а полный привод включен. многие Subaru могут быть выведены из строя, но трансмиссии определенно могут выйти из строя, и тогда их придется отремонтировать или заменить.Тогда стоимость будет намного больше, чем стоимость покрышек! Audi Quattros: Audi — еще один распространенный AWD, о котором у нас есть информация. Их допуск составляет 4/32 глубины протектора. Опять же, если у вас не одна и та же марка, модель и размер шин, это бесполезно. Таким образом, при измерении по окружности это составляет примерно 1/2 дюйма. Опять же, это следует измерять с выходящим воздухом, поскольку с воздухом в шине разница будет около 1/8 дюйма. Мы не видим столько Audi, сколько Subaru, поэтому мы не уверены, насколько серьезными будут повреждения автомобиля.Однако Audi определенно придает большое значение этому, поэтому лучше не рисковать. Другие полноприводные модели: Как было сказано в начале этой статьи, не существует стандартного ответа для всех автомобилей, поэтому лучше всего будет проверить руководство пользователя. Например, у нас был полный привод Chrysler Pacifica, и мы проверили его руководство по эксплуатации, в нем просто говорилось, что все четыре шины должны быть одного размера. Это определенно более снисходительно, чем Subaru или Audi, но, опять же, разные автомобили будут разными.Мы видели другие автомобили, в руководстве по эксплуатации которых говорилось, что все четыре шины должны быть заменены одновременно, поэтому лучше сделать домашнюю работу и избежать дорогостоящего ремонта. Автомобильные профессионалы: Еще один способ узнать допустимые отклонения для вашего конкретного автомобиля — это позвонить вашему дилеру или механику. Вполне возможно, что механик, специализирующийся на конкретном автомобиле, знает ответ. Однако проблема здесь в том, что люди (особенно мужчины!) Часто дают вам ответ, не зная об этом, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность. Вернуться к шинам 101 . Коробка автомат как переключать: Переключаем АКПП правильно. Топ-5 причин поломки «автомата» Posted on 27.05.197023.10.2022 by alexxlab Переключаем АКПП правильно. Топ-5 причин поломки «автомата» Казалось бы, справиться с автоматической коробкой переключения передач сможет кто угодно. Особых навыков не надо: поставил селектор на режим «D» и можно ехать. Но нередко даже профессионалы допускают ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. Популярность автомобилей с АКПП у водителей-новичков, особенно женского пола, не вызывает никаких сомнений. Да, обучение на «автомате» обойдётся вам немного дороже, но возможно стоит переплатить, хотя бы ради сохранения миллиардов нервных клеток? Простоту и удобство в управлении также никто не отменял. А в условиях столичных пробок коробка-«автомат» едва ли не единственный выход, чтобы избежать пытки, дергая рычаг каждые несколько минут. Зачем на «автомате» рычаг управления? Как управлять автоматической КПП, можно объяснить буквально в двух словах. Переключение передач выполняется в автоматическом режиме, а водителю нужно лишь давить на педаль акселератора или тормоза. Нажал ту, что правее, – автомобиль поехал; ту, что полевее, – машина останавливается. С этим справится даже ребёнок. Рычаг управления АКПП нужен для переключения режимов работы трансмиссии. Изучим основные. Режим «P» (сокращённо от parking — стоянка) представляет собой стояночный тормоз. При нём блокируются все колёса, даже при заведённом двигателе, поэтому машина остаётся стоять на месте. Этот режим применяется при стоянке или прогреве двигателя после запуска. Включать parking во время движения автомобиля недопустимо. Также не стоит этого делать при каждой остановке на светофоре или в пробке – достаточно будет воспользоваться педалью тормоза. Стоит также отметить, что режим «P» – не равен ручному тормозу. Штифт, который удерживает колёса от движения, очень тонкий, так что при стоянке на уклоне пользуйтесь «ручником»: вдруг блокировку просто-напросто сорвёт. Далее следует режим «R» (сокращённо от reverse — обратный), который включает заднюю передачу. Следующий режим «N» (от neutral — нейтральный), при котором автомобиль может свободно катиться, если не нажимать на педаль тормоза. Он используется при буксировке или при перемещении машины с заглушённым двигателем. Например, если вы заезжаете на бегущую ленту на бесконтактной автомойке. Ну и наконец, самый основной режим движения – «D» (сокращённо от drive — ехать), при выборе которого автомобиль будет двигаться вперёд, а передачи переключаться в автоматическом режиме. На некоторых машинах также существуют дополнительные режимы, связанные с drive. Они обозначаются цифрами и используются для езды по бездорожью, на гололёде, на крутых склонах в горной местности и т.п. Сюда же примыкает режим «L» (от англ. low – низкий) – движение вперёд на пониженной передаче. Его нельзя включать при скорости более 30 км/ч, иначе машину попросту занесёт. Нередко вместо «L» можно увидеть обозначение «B» (сокращённо от bottom — дно). Противоположный по смыслу режим скрывается за кнопкой «O/D» (от overdrive — повышенная передача) на рычаге управления АКПП. Он соответствует пятой передаче на «механике» и применяется при движении на высоких скоростях. По умолчанию этот режим выключен, да и долго на нём ездить всё равно не рекомендуется. Кстати, встречается он не на всех автомобилях. Так же, как и все последующие. Режим «M» (сокращённо от manual — ручной) – это возможность вручную переключать передачи, повышая или понижая их через «плюс» и «минус». Режим «S»/«PWR» (от англ. sport — спортивный / power — мощь) – спортивный режим, предназначенный для улучшения динамики: переключение на повышающую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в стандартном режиме «D». Режим «Е» (сокращённо от economy — экономичный) предназначен для движения с оптимальным расходом топлива. Обеспечивает более ранние переключения передач. Зимний режим «W» (от англ. winter — зима), который иногда скрывается под символом снежинки, словами «SNOW» или «HOLD», помогает максимально плавно и безопасно стартовать зимой. Автомобиль трогается сразу со второй передачи. Но не стоит пользоваться этим режимом часто – идёт серьезная нагрузка на «автомат», и он может попросту перегреться. Ну и наконец, режим «kickdown» – принудительное понижение передачи – включается при нажатой до упора педали акселератора. Тогда «автомат» переходит на более низкую передачу, обеспечивая тем самым максимальное ускорение. Это необходимо, например, когда вы хотите обогнать. Начинаем движение Итак, с режимами разобрались. Давайте теперь усвоим основные правила езды на «автомате». Чтобы начать движение вам нужно сначала завести автомобиль выжать правой ногой педаль тормоза, ухватиться за рычаг управления и перевести его из режима «P» в положение «D» или «R» – в зависимости от того, в каком направлении вы собираетесь начать движение. Затем опустите «ручник», если он был поднят, и плавно отпускайте педаль тормоза. Машина потихоньку начнёт движение. Чтобы придать автомобилю ускорение, воспользуйтесь педалью акселератора. Нажимать на неё нужно также исключительно правой ногой, чтобы не допустить ситуации, когда газ и тормоз нажимаются одновременно. Для замедления движения просто отпустите педаль акселератора – «автомат» самостоятельно понизит передачи. Если остановиться нужно срочно, вам поможет педаль тормоза. Не хотите ремонтировать АКПП? Тогда не делайте следующее Самая распространённая проблема, обсуждаемая на всех форумах владельцев автомобилей с АКПП, – это перегрев трансмиссии. Так что нельзя перегружать «автомат» излишними нагрузками, и о буксировке прицепа на АКПП лучше забыть. Чтобы перегреть коробку достаточно также регулярно и долго буксовать. Именно поэтому машины на «автомате» не предназначены для езды по бездорожью. Но если вы всё-таки застряли на просёлочной дороге, лучше воспользуйтесь лопатой или попросите кого-то вас подтолкнуть. Как вы уже поняли, перегрев является довольно частой причиной поломки автоматической коробки передач. Чтобы его не случилось, постоянно контролируйте уровень трансмиссионного масла. Если смазки будет недостаточно, то «автомат» может перегреться, а в случае перелива возникнет течь. И то, и другое может привести к серьёзной поломке и дорогостоящему ремонту. Ещё одной причиной неисправности «автомата» является включение режима «N» во время остановок на светофоре, в пробке и т.п., а также при движении накатом, например, под горку. Особенно часто так делают водители, привыкшие ездить на механической коробке передач и склонные к экономии топлива. Однако, нейтральная передача в автоматической трансмиссии и в механической КПП – это далеко не одно и то же. Хотите сберечь горючее, но при этом не повредить автомобиль, тогда читайте про 10 вариантов экономии топлива у нас в блоге. Также на «автомате» нельзя переключаться между режимами «D» и «R» во время движения. То есть если вы захотите сдать назад, убедитесь, что ваш автомобиль полностью остановился, а уже потом переключайте положение селектора. В противном случае это чревато не только механическими повреждениями шестерёнок и фрикционов, но и поломкой картеров АКПП. Ремонт автоматической КПП – удовольствие не из дешёвых. Да и вообще сомнительное удовольствие 🙂 Так что следуйте нашим рекомендациям, и тогда автоматическая трансмиссия прослужит вам долго. Хорошего сцепления с дорогой! Как пользоваться коробкой автомат на автомобиле Отзывы (0) Пока нет ни одного отзыва. Новости   Рубрики статей   17. 07.2019 Все больше автолюбителей с презрением посматривают в сторону “механики”. Разумеется, необходимость постоянно дергать рычаг переключения скоростей, и периодически выжимать сцепление со временем утомляют. Поэтому количество водителей пересаживающихся на автомобили с АКПП растет от года к году. Впрочем, здесь также есть свои особенности вождения, сейчас мы расскажем, как пользоваться коробкой автомат на автомобиле. Режимы работы коробки автомат По аналогии с “механикой” АКПП также может иметь несколько позиций переключателя для работы в конкретных условиях. Запомнить их расположение значительно проще, так как все они находятся на одной прямой и блуждать рукояткой селектора в поисках нужного режима не придется. Итак, чаще всего этих позиций четыре: Парковка (P) Задний ход (R) Нейтральное положение (N) Движение вперед (D) В положение “Парковка” автомобиль переводится при выключении двигателя или остановке на длительное время. Данный режим обеспечивает удержание машины в статичном положении, даже без использования тормоза. Запуск мотора также осуществляется из этого положения, чтобы предотвратить непроизвольное движение автомобиля при повороте ключа зажигания. Многие современные модели предупреждают водителя о необходимости одновременного нажатия на педаль тормоза во время запуска двигателя. Для движения задним ходом необходимо выбрать режим работы коробки R. Делать это лучше всего при полной остановке транспортного средства, чтобы избежать возможных поломок в системе трансмиссии. Использовать “нейтралку” автопроизводители рекомендуют во время прогрева мотора, особенно это актуально в холодное время года. В данном режиме АКПП и двигатель полностью изолированы друг от друга и Ваш автомобиль находится в статичном состоянии. Когда все подготовительные мероприятия закончены и двигатель прогрет до нужной температуры можно начинать поездку. Для этого и существует режим работы D, в нем автомобиль по умолчанию начинает движение вперед, поэтому лучше всего, предварительно зажать педаль тормоза и медленно отпускать ее для плавного набора скорости. Помимо стандартных режимов селектора на автоматической коробке переключения передач также могут встречаться буквы L и S (иногда бывают варианты обозначения D1-D3). При переходе в них автомобиль будет двигаться на максимально низкой передаче. Это необходимо при движении на крутом спуске, чтобы двигатель самостоятельно притормаживал машину. На моделях выпущенных в течение последних 10 лет, помимо режимов указанных выше, могут встречаться и другие обозначения, например Е для обеспечения пониженного расхода горючего, а буква S иногда свидетельствует о включении спортивного режима для повышения разгонной динамики. Как заводить машину на автомате Чтобы завести машину с коробкой автомат, необходимо прежде всего убедиться, что селектор находится в положении “Парковка”, иначе двигатель просто не заведется. После этого выжмите педаль тормоза, и поверните ключ зажигания или нажмите кнопку запуска двигателя. Как тронуться с места на автомате После того как двигатель заработал, педаль тормоза можно временно отпустить и подождать несколько минут пока он прогреется. Затем для начала движения необходимо вновь нажать педаль тормоза и перевести коробку в положение D или R (движение вперед или назад), плавно перенести ногу на педаль газа. Дальше начнет работу АКПП, в процессе движения она будет автоматически переключать передачи. Как переключать передачи на автомате Переключение между разными режимами работы АКПП должно производиться при полной остановке автомобиля. В противном случае это может привести к дорогостоящему ремонту из-за механической деформации шестеренок АКПП. Еще одним “лайфхаком”, которым часто грешат автолюбители — это перевод коробки в нейтральную позицию даже во время небольших остановок. По мнению некоторых такой подход обеспечивает им экономию топлива, но в действительности же он повышает нагрузку на трансмиссию и снижает ресурс коробки. Как тормозить двигателем на автомате Другой полезной функцией, знакомой водителям по “механике” и получившей свое развитие в автоматической коробке передач, стало торможение двигателем. Пригодится эта возможность может при движении по крутому склону или на скользкой дороге, когда использование обычного тормоза может вызвать занос. Для торможения двигателем достаточно просто отпустить педаль газа и автомобиль сам начнет постепенно замедляться. Кроме того, можно принудительно понизить передачу, если такая функция предусмотрена в вашей модели. Что нельзя делать на коробке автомате Коробка автомат предлагает водителю повышенный уровень комфорта, тем не менее приходится идти на некий компромисс по части функциональности. Большинство моделей АКПП плохо приспособлены для езды по бездорожью, постоянные пробуксовки вводят автоматику в ступор и вызывают перегревы и поломки системы. Даже небольшая проселочная дорога после дождя может вызвать проблемы у владельцев автомата. Еще одной жертвой, на которую придется пойти владельцам автоматической коробки переключения передач, использование прицепа. К сожалению, его перевозка, в особенности с большой нагрузкой, это прямой путь к скорой переборке коробки. При правильной эксплуатации и своевременной диагностике автомат сегодня способен прослужить до 200 000 километров. Для этого необходимо лишь соблюдать ряд простых правил и Ваш автомобиль еще долго не потребует ремонта. Переключение передач с автоматической коробкой передач | Трансмиссия | Запуск и вождение | XC90 2021 Early Переключение передач с автоматической коробкой передач Обновлено 15.03.2021 Для маленького селектора передач измените положение передачи, нажав подпружиненный селектор передач вперед или назад, или в сторону для ручного переключения . Для большого селектора передач вы вместо этого перемещаете селектор передач влево для ручного переключения. Выбор передач Большой селектор передач и обзор положения селектора передач. Малый селектор передач и обзор положения селектора передач. Положения селектора передач Парковка – P Обзор селектора передач и положения P для малого селектора. Для маленького селектора передач Парковка активируется с помощью кнопки P рядом с селектором передач. Для большого селектора передач Парковка активируется перемещением селектора передач в положение P. В положении P коробка передач механически заблокирована. Выберите положение P, когда автомобиль припаркован. Автомобиль можно завести, когда он находится в положении P. При выборе P автомобиль должен стоять неподвижно. При парковке – включите стояночный тормоз перед переключением в положение P. Предупреждение Всегда включайте стояночный тормоз при парковке на склоне. Выбора передачи или включения автоматической коробки передач в положение P может быть недостаточно для удержания автомобиля в неподвижном состоянии во всех ситуациях. Примечание Селектор передач должен находиться в положении P , чтобы запереть автомобиль и включить сигнализацию. Функции помощи Относится к автомобилям с малым селектором передач. Система автоматически переключится в положение P: , если зажигание выключается при выборе D или R и автомобиль стоит. , если автомобиль движется с малой скоростью и водитель отстегивает ремень безопасности и открывает дверь водителя, не нажимая ни одной педали. Чтобы припарковать автомобиль с непристегнутым ремнем безопасности и открытой дверью, выйдите из режима P, снова переключившись на R или D. Если автомобиль выключается на передаче N, он не переключается автоматически на передачу P. Это дает возможность мыть автомобиль на автоматической мойке. Задний ход – R Выберите R при резервном копировании. При выборе R автомобиль должен стоять неподвижно. Нейтраль – Н В положении N автомобиль может свободно катиться. Автомобиль можно завести, когда он находится в положении N. Включите стояночный тормоз, если автомобиль неподвижен, а селектор передач находится в положении N. Для переключения на другую передачу при выборе N педаль тормоза должна быть нажата, а зажигание должно быть в режиме II. Для автомобилей с малым селектором передач двигатель должен работать. Режим привода D D – нормальное положение ведущей передачи. Коробка передач автоматически переключается вверх или вниз в зависимости от ускорения и скорости. Автомобиль должен стоять неподвижно, когда селектор передач перемещается из положения R в положение D. Ручное положение — M Обзор схемы переключения передач на панели приборов для большого селектора передач. В положении M можно переключать передачи вручную. Торможение двигателем происходит при отпускании педали акселератора. Положение М выбирается перемещением селектора передач в сторону от D до конечного положения в » ± «. Нажмите селектор передач вперед в направлении + (плюс) и отпустите для переключения на одну передачу вверх. Потяните селектор передач назад в направлении — (минус) и отпустите для переключения на одну передачу вниз. Сдвиньте селектор передач в сторону до конечного положения D, чтобы вернуться в режим D. Обзор схемы переключения передач на приборной панели для малого селектора передач. В положении M можно переключать передачи вручную. Торможение двигателем происходит при отпускании педали акселератора. Положение M выбирается перемещением селектора передач назад из положения D. Нажмите селектор передач вправо в направлении «+» (плюс) и отпустите, чтобы перейти на одну передачу вверх. Нажмите селектор передач влево в направлении «–» (минус) и отпустите, чтобы переключиться на одну передачу вниз. Нажмите селектор передач назад, чтобы вернуться в режим D. Для плавного переключения передач и работы двигателя коробка передач автоматически переключается на более низкую передачу, если скорость автомобиля становится слишком низкой для выбранной передачи. Помогло ли это? Советы по переключению с автоматической на ручную Хотите переключить передачу и начать управлять автомобилем с механической коробкой передач? Независимо от того, являетесь ли вы относительно новым водителем или уже проехали бесчисленное количество миль, может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, когда дело доходит до обучения управлению палкой. Вот четыре совета, которые могут облегчить переход от вождения с автоматической коробкой передач к вождению с механической коробкой передач. 1. ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ Хотя каждый автомобиль с механической коробкой передач в чем-то уникален, все они сделаны из одинаковых типов деталей и функционируют на основе одних и тех же основных принципов, независимо от того, едете ли вы в Калгари, Калифорнии или Камеруне. . В то время как автомобиль с автоматической коробкой передач переключает передачи, когда вы ускоряетесь или замедляетесь самостоятельно, в механической коробке передач эту функцию выполняет водитель. Автомобили с механической коробкой передач имеют дополнительную педаль, называемую сцеплением, и соответствующую рукоятку переключения передач, которая позволяет осуществлять это переключение передач. Каждый раз, когда вы ускоряетесь, замедляетесь и начинаете движение, вы будете использовать сцепление и переключать передачи для переключения передач. Основной метод требует эти основные вещи в следующем порядке: Нажать на педаль сцепления (и включить зажигание, если вы заводите двигатель). Переключение на следующую передачу. Ослабление давления на педаль сцепления при одновременном нажатии на педаль газа. Хотя в теории это не слишком сложно, на практике может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к нему, прежде чем он станет интуитивно понятным. Когда вы только начинаете движение, у вас часто случаются остановки, поэтому лучше потратить некоторое время на вождение, прежде чем вы начнете пытаться ориентироваться на перегруженных перекрестках и в начале вечернего движения. 2. НАЙДИТЕ КОГО-ТО, ЧТО ВАС НАУЧИТ Хотя можно научиться водить механическую коробку передач самостоятельно, очень приятно, когда кто-то научит вас тонкостям. Когда вы только начинаете, может пройти некоторое время, прежде чем ваша уверенность и ловкость вернутся на прежний уровень за рулем. Если у вас нет друга или члена семьи, которому вы доверяете, чтобы показать вам, что делать, многие автошколы в Калгари предлагают уроки, которые могут помочь вам должным образом познакомиться с вождением палки. 3. ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ Выбор правильного места для обучения вождению с ручной коробкой передач имеет решающее значение для вашей безопасности и безопасности других людей. Лучшая тактика — найти ровную парковку, где нет ни пешеходов, ни транспорта. Промышленные районы в выходные дни могут стать отличным местом для обучения. Еще одна возможность — парковки торговых центров в нерабочее время. 4. ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА Чем чаще вы будете водить машину с механической коробкой передач, тем быстрее вы научитесь. Чем обрабатывать днище автомобиля: купить, продать и обменять машину Posted on 23.05.197022.10.2022 by alexxlab Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками. При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём. Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто. Пассивный метод обработки днища автомобиля При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит. Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке. Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный». Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя. Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом. Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть. Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля. К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри. Активный метод обработки днища автомобиля К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля. В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля. Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла. Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии. При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы. Преобразующий метод обработки днища автомобиля Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом. Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту). На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства. Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой. После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля». Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки. Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии Как и чем обработать днище автомобиля. Способы и последовательность действий По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля. Причины повреждений днища автомобиля ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина; механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто; повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты. Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем. Чем обработать днище автомобиля Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний. Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе. Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется. Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки. Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку. Способы обработки днища автомобиля Есть три способа как обработать днище автомобиля 1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики. Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийное покрытие. 2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать. 3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство, преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов. Как обработать днище автомобиля В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно сутки. Таким образом можно обработать днище автомобиля, и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия. Иван Матиешин 4 октября 2021 Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика. Задать вопрос Гидроизоляция автомобиля: что это такое и стоит ли это делать? Советы и консультации Home Особенности Советы и советы Вот наши лучшие советы, чтобы защитить свой мотор от ржавчины с помощью автомобиля Underseal от: Tom Barnard 16 декабря 2020 1614 2020 В старые добрые времена некоторые автомобили могли заржаветь к тому времени, когда они должны были пройти первое техническое обслуживание. Это больше не так, но это не значит, что современные автомобили не подвержены коррозии. На самом деле, загляните на любую свалку, и вы увидите удивительное количество относительно современных автомобилей, поддавшихся отвертке тестировщика МТ. За пластиковыми бамперами и отделкой салона многие современные автомобили могут медленно растворяться. Но что вы, как владелец, можете сделать с проблемой ржавчины? Одним из немногих эффективных способов действий является проверка днища автомобиля или других мер по защите от ржавчины, и ниже вы найдете наши лучшие советы по различным доступным профилактическим средствам против ржавчины. • Как проверить, облагается ли автомобиль налогом, застрахован ли он и прошел техническое обслуживание Некоторые марки автомобилей заслужили репутацию подверженных ржавчине автомобилей, и это не обязательно те марки, которые вы ожидаете. Стремление сократить производственные затраты может означать, что производители автомобилей экономили на защите от коррозии на автомобилях, когда они были построены, что впоследствии приводило к проблемам. Это также может быть большой проблемой для автомобилей, которые были ввезены в Великобританию как подержанные автомобили, особенно из Японии. Там отечественные модели не подвергаются тщательной защите от ржавчины, поскольку климат в целом мягче, а дороги зимой не обрабатываются едкой солью. Если вы хотите сохранить свой автомобиль и защитить его от сварщиков, неплохо было бы инвестировать в антикоррозийное покрытие или другие средства защиты от ржавчины. Это особенно желательно, если вы живете недалеко от моря, регулярно ездите по неровным дорогам или обращались в МТ за консультациями по поводу коррозии компонентов. Раннее обращение к ним предотвратит дальнейшие дорогостоящие проблемы в будущем. Вам нужна защита днища автомобиля? Underseal обычно представляет собой более прочную краску, предназначенную для защиты участков автомобиля, которые не видны каждый день, таких как днище автомобиля и внутренняя часть колесных арок. Это густая краска, которая некрасива, но может выдержать попадание дорожных щебня и мусора, потому что она немного гибкая. Слой герметика, нанесенный на заводе, со временем истончается и трескается, позволяя воде и соли попасть на голый металл. Влага или грязь также могут попасть в скрытые складки и за отделку салона, например, на пороги. Небрежные шиномонтажники и механики также могут сколоть покрытие при поднятии автомобиля домкратом. В это время образуется ржавчина, которая может быстро превратиться в проблему, из-за которой ремонт автомобиля станет нерентабельным. После того, как он приживется, небольшие заплатки сварных швов могут пройти через MoT, но если у вас нет надлежащей замены панели, он вернется в будущем Варианты защиты днища автомобиля Существует несколько различных типов обработки, каждый из которых имеет свою стоимость и преимущества. Самая дешевая форма герметика — это просто битум — тот же материал, который используется для скрепления дорог. Он стоит около 5 фунтов стерлингов за маленькую банку и эффективен для защиты автомобилей типа «фейерверк», которые, как вы не ожидаете, прослужат долго. Однако это выглядит не очень красиво, и убедитесь, что вы надели перчатки и замаскировали все области, которые вы не хотите покрывать, так как их сложно удалить после нанесения. • Как сократить расходы на обслуживание автомобиля: более дешевое обслуживание, техосмотр и ремонт При нанесении толстым слоем обеспечивает достойную защиту в течение нескольких лет, но через некоторое время становится хрупким и трескается. Это позволит воде снова встретиться с металлом и даже задержать влагу, способствуя ржавчине. Некоторые механики также наносят консистентную смазку или даже старое моторное масло на такие компоненты, как тормозные магистрали, чтобы предотвратить коррозию. Это не рекомендуется, так как они могут капать на дорогу и создавать серьезные проблемы для велосипедистов и мотоциклистов, а также вызывать загрязнение окружающей среды. Нижние уплотнители воскового типа стоят дороже, но обладают способностью «самовосстанавливаться» при попадании дорожного мусора, что означает, что панель всегда защищена. Однако через несколько лет он может изнашиваться, особенно если днище автомобиля регулярно моется под давлением. В очень жаркую погоду он может даже таять, оставляя некоторые участки с более тонкой защитой. Лучшие способы обработки более дорогие, но в покрытии сочетаются элементы, замедляющие коррозию, и химикаты, преобразовывающие ржавчину. Если днище вашего автомобиля начинает слегка подвергаться коррозии, эти типы обработают это, одновременно защищая от дальнейшей коррозии. Также рекомендуется обрабатывать внутреннюю часть коробчатых секций, таких как лонжероны шасси и пороги. Для этого используется другой тип химикатов, или другие продукты для герметизации могут быть разбавлены уайт-спиритом, чтобы их было легче распылять или вводить в эти труднодоступные места. Как нанести герметик  Обработка автомобиля — это то, что может сделать опытный мастер-сделай сам, но это грязная работа, и вам потребуется приличный доступ к днищу. Это можно сделать на пандусах или подставках для осей — просто убедитесь, что это безопасно, прежде чем лезть под машину, и убедитесь, что вы носите старую одежду и защитные очки. Чтобы выполнить работу должным образом, вам необходимо убедиться, что окрашиваемая поверхность чистая, а старая потрескавшаяся грунтовка удалена. Если есть какие-либо отверстия ржавчины, отремонтируйте их сейчас — закрытие их только затруднит (или сделает невозможным) сварочные работы позже. Для нанесения герметика можно использовать кисть, аэрозоль или пистолет-распылитель. Убедитесь, что вы замаскировали области, которые не должны быть закрыты, особенно тормоза. Также защитите выхлопную трубу — хотя это не катастрофа, если она покрыта покрытием, жара обожжет нижнюю часть уплотнителя, и она будет неприятно пахнуть. Также стоит покрыть краской панели, которые вы увидите, так как излишек трудно удалить. Доступ к порогам и другим закрытым помещениям обычно можно получить, осторожно сняв заглушку или втулку. Если есть подкрылки или другие элементы отделки, их стоит опустить, чтобы получить доступ к металлу сзади. Находясь под автомобилем, убедитесь, что вы распыляете с разных сторон, чтобы обеспечить равномерное покрытие. • Лучший автомобильный воск и герметик 2019 года Если вы не хотите делать это самостоятельно, то некоторые автомастерские, кузовные мастерские или специалисты смогут сделать это за вас – ожидайте, что это будет стоить от 350 до 500 фунтов стерлингов. Обязательно воспользуйтесь рекомендациями, так как это сложная работа. После обработки вашего автомобиля вы можете расслабиться, зная, что у вас есть защита. Тем не менее, не забывайте следить за этим и ожидайте, что обработка будет обновляться каждые несколько лет, чтобы убедиться, что ржавчина остается в страхе. Ваша машина когда-нибудь ржавела? Дайте нам знать в комментариях ниже… 10 лучших советов по чистке салона автомобиля Если вы много ездите по работе или у вас есть дети и домашние животные, вы знаете, как сложно поддерживать чистоту внутри автомобиля. . Вот 10 советов и приемов по очистке, чтобы салон вашего автомобиля снова засиял. Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации. 1 / 10 Mark Leary/Getty Images Очистить мусор Перед тем, как вытащить пылесос и чистящие средства, уберите весь очевидный мусор. Тщательно проверьте везде. Скорее всего, на полу, под сиденьями и в трещинах сидений будет мусор. Выбросьте все обертки, бутылки, игрушки и другие предметы, с которыми не может справиться ваш пылесос. 2 / 10 Вероника Грэм для семейного мастера на все руки Снятие и очистка напольных ковриков Вытяните напольные коврики из автомобиля и встряхните их как можно сильнее. Это облегчит уборку пылесосом. Почистите их с мылом и горячей водой или пенящимся чистящим средством для ковров и дайте им полностью высохнуть на воздухе перед повторной установкой. 3 / 10 Delpixel/Shutterstock Вакуумные салонные автомобильные сиденья и полы Пропылесосьте передние и задние сиденья, пол и, при необходимости, багажник. Пропылесосьте все места автомобиля, где вы можете достать насадку, в том числе под педалями и вдоль панелей боковых дверей. 5 / 10 Pakpoom Phummee/Shutterstock Чистые подстаканники Подстаканники могут содержать грязь, пролитый кофе, мертвые волосы и клетки кожи (гадость). Попробуйте использовать ватный тампон, смоченный в небольшом количестве чистящего раствора, чтобы добраться до этих труднодоступных мест. В некоторых автомобилях подстаканник полностью снимается для облегчения очистки. 6 / 10 otomobil/Shutterstock Очистка внутренних окон Распылите раствор для мытья окон на окна и протрите бумажным полотенцем или тканью из микрофибры. Вы также можете смешать: одну чашку воды, две столовые ложки уксуса и одну чашку медицинского спирта, чтобы получить эффективное средство для мытья окон в домашних условиях. Вот наш выбор для 10 лучших средств для мытья автомобильных стекол. 7 / 10 Natthakit/Shutterstock Удаление пятен Если на сиденьях или на ковре есть пятна (а мы гарантируем, что они будут, особенно если у вас есть дети!) попробуйте это домашнее решение. В пульверизаторе смешайте две чашки воды, одну чашку уксуса и примерно столовую ложку средства для мытья посуды. Распылите на пятна и оставьте на 15 минут. Затем протрите влажной тканью. Если пятно не исчезает, попробуйте такой продукт, как Spot Shot или Resolve. Проведите выборочный тест на незаметном участке, чтобы убедиться, что обивочная ткань не окрашивается. 8 / 10 Africa Studio/Shutterstock Удаление шерсти домашних животных Если у вас есть собака, вы знаете, как тяжело иметь дело с шерстью домашних животных в машине. Если пылесос не удаляет весь мех, попробуйте использовать резиновую перчатку. Просто уберите волосы рукой, и они прилипнут к перчатке, как по волшебству! Чтобы защитить салон вашего автомобиля от повреждений домашними животными в будущем, попробуйте водонепроницаемую защиту сиденья, подобную этой. 9 / 10 Чад Макдермотт/Шаттерсток Забраться в щели Возьмите одну-две мешалки для краски в следующий раз, когда будете в хозяйственном магазине. Оберните конец тканью из микрофибры и используйте палку, чтобы добраться до труднодоступных мест между сиденьями и вокруг центральной консоли. 10 / 10 Africa Studio/Shutterstock Самодельный освежитель для автомобиля Создайте самодельный освежитель для автомобиля из одной чашки пищевой соды и пяти капель вашего любимого эфирного масла. Состав автоэмали: Автомобильные краски: состав и эффекты окрашивания Posted on 18.05.197026.07.2021 by alexxlab Автомобильные краски: состав и эффекты окрашивания Цвет – такая же характеристика автомобиля, как и его модель. Если авто сияет ярким цветом, превосходным блеском, его внешний вид безупречен. Качественное окрашивание продлевает автомобилю срок службы, поскольку предохраняет от коррозии. Давайте разберёмся, какие бывают автомобильные краски и каким образом добиться от окрашивания максимального эффекта. Состав автомобильной краски Любая автокраска (автоэмаль) состоит из пигмента, связующего вещества, плёнкообразователя, наполнителя, добавок, специального пигмента и растворителя: Пигмент – это порошкообразный элемент краски, отвечающий за её тон и цвет. Основная функция пигментов – декоративная, то есть обеспечение пленке цвета и укрывистости. Также пигменты повышают прочностные и эксплуатационные свойства покрытия, некоторые из них обладают свойствами ингибиторов коррозии. По химическому составу пигментами являются природные или искусственные оксиды, или соли металлов, металлические порошки, а также органические пигменты для придания покрытиям ярких тонов. Специальные пигменты позволяют получать эффекты типа «хамелеон», «металлик», «перламутр», светящуюся поверхность. Связующее вещество – это чистый или же дисперсионный раствор, главная функция которого – скрепление лакокрасочного материала, то есть это элемент, который придаёт краске важное свойство – адгезию, способность удерживаться на окрашиваемой поверхности. Связующее вещество надёжно удерживает красящий пигмент и после окраски образует ровную глянцевую поверхность. Любой ЛКМ (лакокрасочный материал) или ЛКП (лакокрасочное покрытие) обязательно содержит связующие вещества. В порошковых ЛКМ может не быть растворителей, а в прозрачных автолаках не имеется красящих пигментов. Плёнкообразователь – чистый и натуральный природный компонент, но также вещество может быть и синтетическим. В качестве пленкообразователей в лакокрасочной промышленности используются различные природные и синтетические смолы, растительные масла. Некоторые лакокрасочные материалы могут иметь в своем составе два и более пленкообразователя. Пленкообразующие вещества обычно представляют собой либо очень вязкие жидкости, либо хрупкие твёрдые тела. Чтобы понизить их вязкость, в лакокрасочный материал вводятся растворители. Благодаря растворителю краска остаётся жидкой во время изготовления и хранения. В качестве растворителей применяется очень широкий ряд органических жидкостей (углеводороды, кетоны, спирты, эфиры) и смеси подобных жидкостей. Таким образом, растворитель – это элемент, придающий краске свойства жидкости, которые необходимы для её равномерного нанесения. В процессе окрашивания растворитель испаряется, оставляя двухкомпонентную смесь из пигмента и связующего вещества. Наполнителем создаются окончательные объём и плотность окрашивания. По составу наполнители представляют собой белые или слегка окрашенные порошки дешёвых природных минералов (тальк, гипс, слюда, каолин, мел и др.). Некоторые наполнители вводятся для повышения термостойкости – например, слюда или асбест. Современные ЛКМ – это многокомпонентные композиции, и они имеют в своём составе также различные целевые добавки, призванные улучшить те или иные свойства продукта. В частности, добавки могут повышать эластичность покрытий (пластификаторы), их стойкость к старению (антиоксиданты), огнестойкость (антипирены), поглощать УФ-излучение, предотвращать выпадение пигмента в осадок, препятствовать образованию поверхностной пленки при хранении, улучшать розлив. Некоторые добавки могут вводиться в лакокрасочный материал непосредственно перед применением, например, ускорители сушки, пластификаторы, матирующие и структурирующие добавки. Свойства автомобильных красок Автомобильная краска должна быть качественной, что предполагает наличие в ней определённых свойств. Основные свойства – это плотность, укрывистость (адгезийность), твёрдость и эластичность. Плотность краски зависит от количества пигмента и связующего вещества. Чем последнего меньше, тем менее плотной является автомобильная краска и хуже её эластичность. Соответственно, будет страдать и твёрдость. Последняя означает сопротивление образованию сколов и препятствий (стопроцентная твёрдость только у стекла, а для краски хорошим показателем будет 50-60%). Адгезийность краски означает её способность закрепляться на окрашиваемой поверхности, заполняя последнюю максимально плотно. Автомобильная краска в любом случае защищает кузов, а затем придаёт эстетичность (презентабельный вид) автомобилю. Окрашивание индивидуальным вариантом (например, с помощью тюнинга) даёт возможность создать автомобилю уникальный внешний вид. Качественно окрашенное авто лучше продаётся в сравнении с теми четырёхколёсными собратьями, которые не могут похвастаться презентабельным экстерьером. Эффекты окрашивания Среди эффектов, которые могут быть достигнуты с помощью использования современных технологий окрашивания, встречаются «глянец», «матовый», «металлик», «хамелеон», «перламутр». Автоэмали с глянцевым финишем присутствуют во всех линейках продукции известных компаний-производителей (за исключением алкидных). Глянец на кузове автомобиля создаётся в процессе полимеризации связующего компонента эмали. Матовый эффект используется как для сплошной покраски кузова авто, так и выделения отдельных элементов. Для матирования поверхности кузова обычно подбирается алкидная эмаль. Эффект «металлик» достигается благодаря добавлению специального светоотражающего пигмента. Покраска достаточно трудна, и доверять её можно только профессионалам. Раньше в эмаль добавляли крохотные чешуйки алюминиевой пудры, которые, как микро-зеркала, должны были отражать падающий на них свет и придавать покрытию искрящийся, «металлический» эффект, а предметом недосягаемой роскоши и вожделения автовладельцев были металлики с экзотическими названиями «брызги шампанского» или «мокрый асфальт». Сейчас покраска «металлик» возможна, даже если поверхность автомобиля матовая. Эффект «хамелеон» возможен при трёхслойном окрашивании с использованием эмали «хамелеон». Оттенок машины будет различным, если смотреть на неё под разным углом. Эффект «перламутр» требует использования специального пигмента, отражающего солнечный свет по-разному в зависимости от расположения в окрашенном слое. Так появляется особый перламутровый блеск. Современный эффект «перламутр» может быть и трёхслойным. Даже если ваш автомобиль похож на игрушку для новогодней ёлки, водительские права должны быть всегда при вас. Лучше, если они будут международными, чтобы при автомобильных путешествиях в другие государства не возникало никаких проблем. Международное водительское удостоверение оформляется быстро и легко у нас на сайте. Приглашаем вас сделать это прямо сейчас! Виды автомобильных красок, их состав и особенности применения Покраска автомобиля заключается в нанесении специальных эмалей на его поверхность. Все виды автомобильных красок, применяемых в кузовном ремонте, имеют как недостатки, так и преимущества. Состав и физические свойства автомобильной краски Все виды автомобильной краски состоят из одних и тех же основных составляющих: Пигмент — это порошкообразный элемент краски, отвечающий за ее тон и цвет. Связующее вещество — это элемент, который придает краске важное свойство — адгезию, то есть способность удерживаться на окрашиваемой поверхности. Связующее вещество надежно удерживает красящий пигмент и после окраски образует ровную глянцевую поверхность. Растворитель — это элемент, придающий краске свойства жидкости, которые необходимы для ее равномерного нанесения. В процессе окрашивания растворитель испаряется, оставляя двухкомпонентную смесь из пигмента и связующего вещества. Различные физические свойства краски, такие как плотность, твердость, эластичность, влияют на защитные свойства покрытия. Например, если автомобильная краска будет тверда, то она может гораздо лучше препятствовать образованию царапин или сколов, чем менее прочные аналоги. Указанные параметры взаимосвязаны и друг с другом: чем выше твердость, тем выше плотность и тем ниже эластичность. За 100-процентную твердость краски принято считать твердость стекла. Оптимально допустимое значение этого показателя будет в районе 50-60%. Палитра автоэмалей Виды автомобильных красок Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, именно в зависимости от него покрытия подразделяются на три вида: алкидная эмаль; меламиноалкидная эмаль; акриловая эмаль. Алкидные эмали Алкидная автомобильная эмаль — это производная маслянистой алкидной смолы. Особенностью такого вида эмалей является их быстрая полимеризация без создания дополнительных условий (то есть при нормальной температуре под действием атмосферного кислорода). Для полной окраски автомобиля такая эмаль применяется очень редко, так как требует дополнительного нанесения лака и полировки. Есть и полностью матовая автомобильная эмаль, она применяется или для локального ремонта перед лакированием, или как самостоятельный декор деталей, блеск на которых не нужен. Достоинства алкидной эмали: хорошая полимеризация; относительно низкая стоимость; хорошие защитные свойства, в том числе и стойкость к воздействию агрессивных сред; простота использования. Недостаток такой эмали вытекает из ее же достоинства. Так как полимеризация происходит достаточно быстро, и краска активно сохнет, то на ее поверхности образуется тонкая пленка, которая препятствует равномерному высыханию. Наиболее частое применение получила аэрозольная алкидная эмаль, так как такая форма нанесения краски является хорошим аналогом использования в локальной работе вместо специального оборудования (краскопульта или аэрографа). Аэрозольная эмаль распыляется на поверхность очень тонким слоем, благодаря чему она быстро полимеризуется и сохнет. Меламиноалкидные эмали Использовать такой вид эмали в гаражных условиях невозможно, так как эта автомобильная краска требует повышенной температуры для застывания: она сохнет при нагревании от 110 до 130°С. Достоинства меламиноалкидной эмали: прочность покрытия и надежность его эксплуатации; богатство цветовой гаммы, в том числе и добавление блеска с разным эффектом (металлик, перламутр или без него — матовая эмаль). Недостатки меламиноалкидной эмали: длительное время нанесения — обязательно трехслойное покрытие; длительное время сушки, которая невозможна в обычных гаражных условиях. Такая эмаль широко применяется в заводских условиях, так как на специализированном предприятии не трудно создать необходимые условия для работы. Виды автомобильной краски Акриловые эмали Акриловая эмаль — наиболее популярный среди автовладельцев вид краски. Автомобильная акриловая эмаль состоит из двух компонентов: красящего пигмента и отвердителя. Их затвердевание происходит после того, как эти вещества вступают в совместную химическую реакцию. Эмаль может быть и глянцевая, и матовая. Достоинства: Нет необходимости в покрытии слоем лака, так как покрытие после высыхания становится равномерно глянцевым. Устойчивость к воздействию агрессивных сред. Возможность исправления дефектов, пока краска сохнет. Кстати, такая эмаль сохнет относительно быстро. Столько времени ожидания, сколько требуется для других эмалей, не нужно. Недостатки: Относительно высокая стоимость. Необходимость нанесения в несколько слоев. Эффекты, создаваемые автоэмалью Раскрывая тему автоэмали, невозможно не упомянуть и об эффектах, которые ею создаются на кузове автомобиля. Глянцевая поверхность Такую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном нанесении лака, создают практически все известные автоэмали, за исключением алкидных. Глянец обеспечивается полимеризацией связующего вещества при высыхании краски. Матовая поверхность Цель применения эмалей, лишенных блеска, — матовая однородная поверхность. Такая покраска используется не только на всем кузове, но и для выделения отдельных деталей автомобиля. Лучше всего для матирования подходит алкидная автоэмаль. Эффект «металлик» Такой эффект достигается благодаря добавлению специального светоотражающего пигмента. Покраска достаточно трудна, и доверять ее можно только профессионалам. Покраска «металлик» возможна, даже если поверхность автомобиля матовая. Эффект «хамелеон» Достижение эффекта станет возможным при трехслойном окрашивании с использованием эмали «хамелеон». Оттенок машины будет различным, если смотреть на нее под разным углом. Эффект «перламутр» Специальный пигмент отражает солнечный свет по-разному в зависимости от расположения в окрашенном слое. Так появляется особый блеск. Эффект автоэмали «хамелеон» Методы нанесения автоэмали С использованием специального оборудования В качестве оборудования для нанесения эмали используется краскопульт (для больших объемов работ) или аэрограф (для покрытия небольших площадей или нанесения рисунков). Без использования оборудования Зачастую автовладелец не имеет необходимого покрасочного оборудования, или площадь покраски настолько мала, что его применение нецелесообразно. Производители автокраски учли этот момент и наладили выпуск эмали в различной таре: Аэрозольная краска очень удобна в использовании, так как ее нанесение на тщательно подготовленную поверхность автомобиля не вызывает трудностей. Эмаль хорошо ложится, но для того, чтобы не образовались подтеки, нужно следовать указаниям производителя и распылять средство с оптимального расстояния от поверхности. Чаще всего в такой таре фасуются акриловая и алкидная автомобильные эмали. Карандаш — очень удобное средство для закрашивания мелких сколов или царапин. Автовладельцы ценят такую тару, так как карандаш можно использовать сразу же после нанесения повреждения (или при обнаружении его), не дожидаясь возвращения в гараж. Единственная проблема — владельцам автомобилей редких цветов придется потрудиться, чтобы найти карандаш с необходимой эмалью, ведь даже при заказе онлайн срок ожидания может достигать двух-трех месяцев. Что касается отзывов людей, которые применяют карандаш на практике, то все они рекомендуют пользоваться такой тарой при маскировке маленьких дефектов — тогда карандаш наиболее эффективно справляется со своей задачей. Если повреждение большое, то, сколько ни крась — разница с нетронутым покрытием будет очень заметна. [ya_bo] Автокраски состав и назначение лучшие краски Promiks Интернет-магазин автокрасок «PROMIKS» предлагает качественный товар из Америки и Европы. Вы можете купить у нас авто краски таких именитых производителей, как PPG и Nexa Autocolor. При необходимости, закачиваем автокраски в аэрозольные баллончики.   Делаем компьютерный подбор автокраски в собственной лаборатории по адресу : г.Москва, м.ВДНХ, проспект Мира, дом 186-а стр.1 Тел.факс (495) 741-58-79, (495) 617-61-62, 8-963-711-19-42   Внешний вид автомобиля – один из главных привлекательных моментов. И определяет его, во многом, качество и цвет лакокрасочного покрытия. Недаром авто краски – одна из областей, которой разработчики уделяют повышенное внимание. Но предназначение автоэмалей вовсе не ограничивается приданием автомобилю эффектного внешнего вида. Важнейшая задача, которую выполняют авто краски, — это защита кузова автомобиля от различных разрушающих факторов внешней среды. Лакокрасочное покрытие защищает автомобиль от ржавчины и, тем самым, значительно продлевает срок его службы. Правильное и своевременное применение автомобильных красок способно предотвратить дорогостоящий тюнинг и ремонт автомобиля. Такими высокими защитными свойствами авто краски обладают благодаря своему химическому составу.   Тел. факс: (495) 741-58-79 Тел (495) 683-56-19 Тел 8-963-711-19-42 Тел 8-926-610-73-55   Перед тем, как произвести полную или частичную покраску автомобиля, вам не помешает получить консультацию специалиста нашего техцентра. Об автокрасках мы знаем все и сможем рассказать о преимуществах и недостатках того или иного вида автоэмали. Тогда вы сможете остановить свой выбор на оптимальном варианте по цене и качеству. Главное при выборе автокраски помнить, что качественная покраска – это залог долгосрочной эксплуатации автомобиля. В нашем техцентре процедура покраски является высокотехнологичным процессом, где используется различное специальное оборудование. Но мы с уверенностью можем утверждать, что определяющий фактор в качественном результате — это сама автомобильная краска, поэтому экономить на ней не советуем. Состав автомобильных красок Авто краски можно вынести в отдельный класс лакокрасочных материалов. В их состав входят несколько компонентов, которые определяют те или иные свойства красок. Различают 4 основные части автокрасок: связующие (основа), добавки, пигмент и растворитель. Пигменты, в первую очередь, отвечают за формирование нужного цвета и светопроницаемость авто краски. Однако, это далеко не единственное их предназначение. Пигменты – это твердые и очень мелкие частички, которые не растворяются в несущей основе. Их производят путем дробления различных неорганических и органических веществ. Существуют пигменты, которые определяют антикоррозийные свойства авто краски. Они призваны защищать окрашиваемую поверхность (алюминий, сталь, медь) от коррозии. Для придания цвета лакокрасочному покрытию служат, так называемые, покрывные пигменты – светонепроницаемые частички синего, зеленого, красного или любого другого цвета. Для создания различных оптических эффектов при производстве авто краски используют пигменты с особенным составом и структурой. Так, например, алюминиевые частицы создают эффект «металлик», слюдяные частицы – «перламутр», «ксиралик» — искуствненно выращенный перламутр, придает краске яркость и сочность.. Существуют пигменты-наполнители, которые придают краскам большую удельную плотность. Некоторые пигменты обладают особыми свойствами, которые придают автокраскам влагостойкость и огнестойкость. Растворители. Более 70-80% от общего числа компонентов автомобильных красок составляет растворитель. Он предназначен для того, чтобы авто краски были в нужной консистенции, а также препятствует коагуляции (высыханию) несущей основы и поддерживает её в жидком состоянии. После того, как растворитель полностью испаряется после сушки, на поверхности автомобиля остается тонкая пленка, защищающая его от механических и атмосферных воздействий. Растворитель, применяемый для снижения вязкости авто краски, называют разбавитель. Крайне важно, чтобы растворитель и разбавитель были полностью совместимы по химическим качествам с несущей основой и пигментом. Авто краски можно разделить на две группы. Первая – на основе растворителей, в качестве которых выступают бутилацетат и ацетон – летучие органические соединения. Вторая – на водной основе, когда основной составной частью разбавитель и растворителей является вода. Добавки. Качество авто краски зависит не только от характера связующей основы, но и от концентрации в ней тех или иных добавок. Исключительные свойства лакокрасочного покрытия достигаются именно наличием добавок. Отвердители — укрепляют слой краски. Эластификаторы – нужны для пластичности и эластичности покрытия.   Еще совсем недавно авто краски выпускались лишь двух видов: синтетические эмали и нитро — целлюлозные краски. Сегодня разновидностей красок куда больше и состав их куда сложнее. В настоящее время автопромышленность располагает акрил — уретановыми красками, красками на масляной основе, нитролаками, низкотемпературными и двухкомпонентными красками, а также другими видами покрытий. И у всех них имеются свои преимущества. Так, эмалевые авто краски химически неактивны и с предыдущими слоями лакокрасочного покрытия во взаимодействие не вступают. К тому же, эмалевые авто краски являются самыми дешевыми. Это очень часто играет решающую роль при выборе материалов для ремонта или полной покраски авто. Двухкомпонентные авто краски придают автомобилю эффектный глянец и тускнеют намного медленнее, чем другие виды покрытия. Акрил-уретановые лаки долговечны, придают кузову отличный глянцевый вид и очень быстро сохнут после нанесения.   Разновидности лакокрасочных покрытий для автомобилей Важным этапом в процессе кузовного ремонта является подбор материалов для окрашивания. Завершающий слой — это «лицо» вашего автомобиля. На сегодняшний день ассортимент эмалей и лаков весьма обширен, что позволяет подобрать вариант под индивидуальные потребности. Состав автоэмалей Все автоэмали имеют схожий состав: Пигмент, который отвечает за цветовой тон автоэмали и формирует защитный слой. Связующее вещество, которое обеспечивает краску отличной адгезией к поверхности и надежно закрепляет на кузове пигмент. Растворитель придает краске такое свойство как текучесть для равномерного распределения по кузовной поверхности. С течением времени растворитель полностью испаряется.  Основные функции лакокрасочного покрытия Защитная. Предохраняет поверхность автомобиля от внешних воздействий, таких как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, высокие температуры, химикаты, растворители и др. Эстетическая. Обеспечивает привлекательный вид автомобилю. Мягкость либо жесткость определяет защитные свойства лакокрасочной продукции. Твердая эмаль лучше сдерживает появление дефектов. Но высокая твердость порождает высокую плотность и имеет сниженные характеристики эластичности. Излишне твердый слой может провоцировать возникновение трещин в областях с повышенной вибрацией. Мягкий слой более эластичен, но подвержен повреждениям со стороны внешней среды, особенно это касается царапин. Оптимальным решением будет материал с умеренными показателями мягкости и твердости, который обеспечит надежную защиту поверхности автомобиля и продлит срок службы всех окрашенных элементов. Разновидности лакокрасочных покрытий по химическим свойствам По химическим свойствам лакокрасочные покрытия разделяют на однокомпонентные и двухкомпонентные.  Двухкомпонентные становятся твердыми в результате реакции, возникающей в процессе слияния между основным элементом и отвердителем. Временные затраты на отверждение могут зависеть от разных факторов, таких как температура окружающей среды и самого материала.  Однокомпонентные эмали отверждаются благодаря влаге, содержащейся в воздухе. Временные рамки отверждения зависят от уровня влажности.  Основные виды лакокрасочных материалов  Акриловая эмаль Акриловые эмали являются достаточно популярной разновидностью автоэмалей. Содержат в своем составе синтетические смолы, производящиеся из нефтепродуктов. Состоит из двух компонентов: отвердителя и окрашивающего пигмента. Отверждение эмали происходит в результате вступления в химическую реакцию обоих компонентов. Благодаря отвердителю данная эмаль быстро сохнет без применения высокой температуры. В процессе сушки возможна коррекция дефектов на слое. Распространенная причина спроса на акриловую эмаль среди потребителей заключается в том, что после полного высыхания она не нуждается в последующей полировке и обретает равномерный блеск. Данная эмаль ложится тонкими пластами и поэтому ее необходимо наносить в несколько слоев.  Не требует покрытия лаком, поскольку имеет отличные светоотражающие свойства. В исключительных ситуациях допустимо нанесение с использованием лака, что позволит получить более насыщенный цвет. Прежде чем наносить лак на поверхность необходимо хорошенько высушить акриловую эмаль и обработать ее мелкозернистой абразивной бумагой. Алкидная эмаль Алкидные эмали также весьма популярны. Несмотря на более низкую цену, чем у акриловых красок, они являются достаточно надежными. Данная эмаль производится из алкидной смолы, имеющей маслянистую консистенцию. Обладает однокомпонентным составом. Отличительной характеристикой этой разновидности является сочность цветов и склонность к скорой полимеризации без вспомогательных манипуляций. Легка в нанесении, ложится аккуратным ровным слоем. После полного высыхания слой становится глянцевым и прочным. Иногда данную эмаль разбавляют растворителями для получения вязкой консистенции. Во избежание порчи материала необходимо подобрать качественный растворитель, желательно от той же торговой марки, что и эмаль. Алкидная эмаль сохнет достаточно долго при обычной температуре. Для ускорения данного процесса необходимы особые производственные условия с высокой температурой. Базовая эмаль Данная эмаль имеет однокомпонентный состав. Иногда ее смешивают с разбавителем для базы или металлика. Применяется в формате двухслойной технологии — для нее необходим дополнительный слой акрилового прозрачного лака. Лак обеспечивает покрытию защиту и стойкость.  Для доведения продукта до рабочего состояния необходимо соединить эмаль и разбавитель в пропорциях 2:1. В качестве инструмента для нанесения идеально подойдет пневматический распылитель. Накладывать слой можно только на предварительно подготовленную поверхность. Оптимально наносить в 2-3 слоя. Время сушки между слоями от 10 до 20 минут. В качестве финального слоя наносят акриловый бесцветный лак. Акриловый бесцветный лак Акриловый прозрачный лак является жидким материалом для окраски. В своем составе не содержит пигментирующих веществ. Накладывается тонким слоем, образуя прозрачную пленку.  По защитному аспекту акриловые лаки подразделяют на два вида:  те, что образуют мягкий слой – MS;  те, что образуют твердый слой – HS.  Лак MS обладает мягкими свойствами, пониженной вязкостью, отлично растекается. Содержит умеренное содержание твердых элементов в составе. Оптимально наносить пару слоев. Хорошо поддается полировке и обработке. Лак HS обладает твердыми свойствами, благодаря наличию в составе жестких элементов. Стойкий к внешним воздействиям, имеет малую усадку при окрашивании. Является весьма экономичным. Рекомендованное количество слоев от 1,5 до 2. Первый слой наносится легким распылением, второй – плотным покрытием. Поддается обработке сложнее чем лак MS. Ориентирован на обширные поверхности.  Целлюлозная краска Давно вошли в обиход, одни из первых красок для автомобилей. В составе данной краски содержится нитро растворитель, который способствует быстрому высыханию краски при обычной температуре, что понижает шансы загрязнения краски пылью во время сушки. Существенными минусами данной разновидности краски являются скорое выцветание, огнеопасность, образует тонкий слой, требующий повторного покрытия. Целлюлозной краске необходима полировка, чтобы добиться эффекта блестящей поверхности. Сегодня краски из целлюлозы применяются достаточно редко. Глифталевая эмаль Применяются в автомобильной промышленности достаточно давно. Основным компонентом данного продукта являются синтетические смолы. По функциональным возможностям данный вид эмали несколько лучше, чем целлюлозная краска. При нанесении глифталевая эмаль формирует более плотную пленку и блестящую поверхность, которую не нужно обрабатывать. Недостатком этого продукта выступает долгая сушка при температуре 20-25°C.  Для полного и окончательного отвердения краски понадобиться от 15 суток и более. В течение месяца после окрашивания эмаль может повредиться при механических воздействиях. Ускорить данный процесс можно с помощью высокой температуры, свыше 70°C, либо благодаря вспомогательным веществам таким как различные отвердители и активаторы сушки. Данный лак весьма уязвим к перепадам температуры и может менять свои свойства. Это нужно учесть, когда будете разводить краску. Пропорции разведения составляют примерно от 15 до 30 %.   Меламиноалкидная эмаль Состоит из суспензии меламино-алкидного лака с пигментными частицами. Имеет повышенную прочность. Разнообразие цветовых палитр дает возможность смешивать цвета, а также добавлять эффект металлика, матовых и перламутровых основ. Эту разновидность эмалей применяют только в особых условиях, т.к. для ее сушки необходима высокая температура – 110-120 °C. Порошковая краска Порошковая краска — это мелкодисперсный порошок. В ее состав входят полимерные гранулы, пигментирующая основа, отвердитель, различные наполнители и добавки. Данные краски наносятся с использованием специального оборудования. Частички краски намагничивают, затем распыляют на кузовную поверхность. Далее их плавят под воздействием высокой температуры и в результате образуется надежное покрытие.  Порошковые краски применяются не только на металлических поверхностях — их можно наносить на пластиковые и стеклянные элементы. Недостатком данной разновидности является отсутствие возможности использовать без специального оборудования. виды автоэмалей, их составы и стоимость Лакокрасочное покрытие — это способ защиты вашего транспортного средства от коррозии, внешних климатических и механических факторов,важный элемент экстерьера. От того, как выполнена покраска дисков и кузова, зависит визуальное восприятие машины — об этом известно каждому автолюбителю. Вследствие этого, краска для покраски авто —элемент, который определяет дизайн. Правильно выбрать цвет для автомобиля — значит обеспечить кузову и дискам защиту и привлекательный экстерьер. А момент выбора вас должно интересовать не только то, сколько стоит автомобильная краска, но её внешний вид и эксплуатационные характеристики. Покраска автомобиля определяет его дизайн Виды эмалей: химический состав Автомобильная эмаль, в зависимости от химического состава, может относиться к одной из трёх разновидностей: алкидной; акриловой; меламиноалкидной. Каждая краска для покраски авто имеет свои недостатки и преимущества. Принимая решение, какую краску выбрать для своей машины, мы исходим из задач, которые мы при этом ставим. Алкидная эмаль Автоэмаль такого типа изготавливается на основе из алкидных смол. Эта краска для авто удобна тем, что в работе с ней не нужно создавать особых условий. При полной покраске она применяется не очень часто — после её нанесения потребуется ещё покрыть авто лаком и отполировать. Алкидная пф 115 эмаль для машины чаще всего применяется для локальных покрасочных работ. 1K эмаль Кудо автомобильная, Алкидная Специалисты отмечают у этого типа следующие достоинства: быстрое высыхание; демократичные цены; высокий уровень защиты; удобство применения. Основным недостатком алкидных материалов является максимально быстрое высыхание, вследствие чего они сохнут не очень равномерно. Поэтому рекомендуется при окрашивании использовать краскопульт или аэрозольный вариант, при котором вещество распыляется из баллончика. Это даёт маленькую толщину слоя, что положительно сказывается на качестве покрытия. Алкидные автоэмали “Булмат” Акриловая эмаль Акриловая эмаль чаще всего используется в покрасочных работах для автомобиля. В её составе присутствуют два ингредиента — пигмент и отвердитель. После того как они вступают между собой в химическую реакцию, происходит высыхание эмали. Если говорить о достоинствах, которыми отличается такая краска для покраски авто, можно назвать следующие факторы: после окрашивания не нужно покрывать поверхность лаком; высокий уровень защиты от агрессивных сред; короткое время высыхания; возможность исправления дефектов в процессе окрашивания. Автоэмаль акриловая Vika АК-1301 0,85 кг с отвердителем 0,212 кг Недостатков у этого типа эмали всего два: высокая стоимость; необходимость нанесения в несколько слоёв. Эмаль универсальная акриловая SATIN RAL , Кудо Меламиноалкидная эмаль Меламиноалкидная краска для машины относится к заводским видам покрытия. Учитывайте это, решая какую выбрать эмаль для работы в домашних условиях. Это объясняется тем, что для полимеризации необходимы особые условия. Она сохнет при повышенных температурах в диапазоне от 110 до 1300С. Меламиноалкидная краска для покраски автомобиля имеет следующие достоинства: прочность и надёжность; большое количество вариантов цветов и эффектов. При этом главным недостатком является то, что вы не сможете её заказать для окрашивания в собственном гараже. Покраска автомобиля в заводских условиях Типы поверхности после окрашивания Определяясь с тем, какую выбрать краску для автомобиля, учитывайте, что поверхность может быть: глянцевой. Авто будет ярко блестеть, отражая солнечные лучи. Такой тип поверхности возможен при выборе любой краски для авто, кроме алкидной — в случае её применения вам понадобится дополнительно покрывать поверхность лаком и полировать; матовой. Такая поверхность не блестит и не отражает предметы. Достижение этого эффекта возможно при использовании алкидных эмалей и специальных матовых лаков; металлик. В эмаль добавляется специальный пигмент, который даёт металлизированный блеск. Окрашивание такого типа имеет свои сложности — его лучше доверить профессионалам; хамелеон. Автомобильная эксклюзивная покраска, при которой оттенок автомобиля зависит от того, под каким углом на него смотреть. Автомобиль покрашен в цвет хамелеон Заключение База автоэмалей обширна — каждый автолюбитель располагает множеством вариантов выбора для данного автомобиля. Критериями выбора при этом служат следующие факторы: внешний вид; эксплуатационные характеристики; удобство применения; цена; надёжность и долговечность. Проанализируйте эти факторы и смело выбирайте эмаль — ваш автомобиль достоин того, чтобы выглядеть привлекательно. [democracy] [democracy] Автор: Баранов Виталий Петрович Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто. чем хороши краски в баллончиках? Владельцы автомобилей, решившись на покраску, вынуждены тратить на эту процедуру немало времени и денег. Возникает вопрос: как сэкономить то и другое, получив при этом достойное качество на выходе. Помогут решить эту задачу автоэмали аэрозольные, широко представленные на современном рынке автохимии. Безусловно, эти средства нецелесообразно использовать при полноценном ремонте ЛКП машины, но для мелкого текущего, для предпродажной подготовки авто или аэрографии такая краска подходит как нельзя лучше. Чем же так хороши краски в баллончиках? Преимущества аэрозольной автоэмали Перед обычными красками для автомобиля аэрозоли имеют целый ряд преимуществ. К таковым можно отнести: удобная упаковка; простота нанесения; широкая цветовая гамма; невысокая стоимость. Удобная упаковка-баллончик позволяет легко и ровно наносить краску, распыляя ее по поверхности автомобиля. Такая простота в использовании делает аэрозоль очень популярной среди автолюбителей, поскольку каждый может самостоятельно провести мини-ремонт или сделать рисунок, не обращаясь к специалистам. Подобное окрашивание поверхности кузова можно проводить у себя в гараже или даже на открытом воздухе при хороших погодных условиях. Широчайшая цветовая палитра автоэмалей аэрозолей позволяет к любому цвету подобрать подходящий оттенок. Ни одна обычная автоэмаль или автомобильная краска не может похвастаться таким богатством колера. Производители баллончиков с красящими составами стараются учитывать все имеющиеся на сегодняшний день оттенки и полутона, представленные на авторынке. Желая подкрасить небольшой участок кузова своего автомобиля, владелец не потратит много денег. Небольшой объем аэрозольной краски, закачанной в баллон, делает ее стоимость невысокой, что является еще одним большим преимуществом. Так что аэрозоль очень выгоден при проведении мелкого ремонта или нанесении рисунка на ЛКП. Выбор красящих аэрозолей Приобрести автоэмали в аэрозольной упаковке на сегодняшний день абсолютно не проблема. В идеале владельцу автомобиля стоит обратиться в специализированный магазин, где с помощью компьютерной программы ему помогут подобрать необходимый оттенок цвета. На глазок выбирать краску не рекомендуется, так как, скорее всего, точно подобрать не получится и переход от основного тона кузова к окрашенному участку будет сильно заметен. Если состав выбирается самостоятельно, то лучше всего протестировать его на куске металла, для того чтобы оценить реальный цвет. После высыхания краски на тестовом материале сравните с оригинальным оттенком кузова, что получилось. Такая простая проверка позволит избежать напрасной траты денег и повторных работ по окрашиванию. Неправильно сравнивать аэрозоли с акриловой краской, которая, по мнению специалистов, является оптимальной по внешнему виду и сроку службы для работы с авто. Приобретая состав в баллончике, нужно иметь в виду, что его структура отличается от акриловой эмали, которая требует непосредственно перед применением добавления активатора для затвердевания. Сразу смешать эти два компонента в баллончике, учитывая долгий срок хранения, не получается. Так что аэрозоль автоэмаль конечно не акриловая краска, но имеет свои уже упомянутые преимущества перед ней. Стоит учесть еще один небольшой нюанс при выборе состава в баллончике. Временами хочется добавить изюминку внешнему виду своего автомобиля, и ставка делается на дополнительный эффект у краски, анонсированный на упаковке – металлик, хром. Но стоит учесть, что держится он недолго. Кроме того, оттенки хром нежелательно дополнительно покрывать слоем лака. Технология нанесения краски Окрашивание можно разделить на несколько этапов: подготовка кузова; шпатлевка; покраска и лакирование. Самый продолжительный из трех – первый. Для начала необходимо вымыть кузов автомобиля или ту деталь, которую предстоит окрасить. Затем тщательно удалить ржавчину специальными составами. Следите за тем, чтобы все подверженные коррозии участки были обработаны, иначе процесс продолжится уже под слоем краски, невидимый глазу. Подготовленную поверхность вытирают насухо и обезжиривают, а затем обклеивают ее вокруг малярным скотчем, чтобы не испачкать соседние области. Следующий этап – шпатлевание. С помощью резинового или металлического шпателя наносят состав на подготовленный участок, в среднем в течение получаса дожидаются его высыхания (иногда процесс может занять чуть больше времени) и затем тщательно шлифуют наждаком. Для первоначальной зачистки подойдет Р300 или 400, для финишной – Р500. И наконец, собственно покраска. Перед нанесением красящего состава поверхность еще раз тщательно очищают, обезжиривают и высушивают. Несколько минут интенсивно встряхивают баллончик с краской и затем с дистанции в 30 см начинают распылять ее на подготовленный участок. Наносят 2-3 слоя, каждому из которых дают хорошо просохнуть прежде, чем наносить следующий. Для того чтобы переход между оригинальной и вновь окрашенной поверхностью был практически незаметен, следует немного увеличивать площадь нанесения следующего наслоения. После тщательной просушки краски детали или весь кузов лакируют. Этого состава, как и автоэмали, тоже должно быть 2-3 слоя. При последнем нанесении лака нужно по нему, еще непросохшему, при помощи растворителя растушевать границу. Выполнив все этапы согласно рекомендациям, владелец автомобиля получит не только обновленную поверхность или оригинальное граффити, но и в некотором роде защиту кузова. Полимерные составы, выпускаемые современной автопромышленностью, обладают высокой прочностью, отталкивают грязь, пыль, а также не потребуют скорого обновления. Интересное по теме: краска на водной основе и другие виды Покраска кузова автомобиля считается очень сложной и трудоемкой процедурой. Для ее осуществления требуется наличие специального оборудования, навыков, и соответствующего многим условиям помещения. Не менее важным является выбор материала для покраски. Чтобы разобраться в вопросе о том, какая автоэмаль больше подойдет в каждом конкретном случае, следует рассмотреть основные ее типы и особенности каждого из них. Основные характеристики автоэмалей От выбора автоэмалей для покраски кузова зависит очень многое. В первую очередь это касается внешнего вида автомобиля. Не менее важными факторами являются защитные свойства выбранной автоэмали, условия ее нанесения и последующей эксплуатации. В этих вопросах следует разобраться в первую очередь. От любой покраски автолюбитель ожидает того или иного эффекта, зависящего от совокупности характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе покрасочного материала. Цена автоэмали – в подавляющем большинстве случаев этот параметр учитывается в первую очередь. Все зависит от конкретной цели, которая должна быть достигнута в результате покраски. Если, например, автомобиль не планируется долго эксплуатировать, то сильно затрачиваться на краску также не стоит. Предпочтение отдается автоэмали невысокого качества, которую можно приобрести по сходной цене. Для достижения отличного или даже идеального результата, дешевым материалом никак не обойтись. Цвет – этот параметр зависит от наполняющего пигмента, который и задает оттенок будущей поверхности кузова. При подборе цвета эффективней всего применять специальное оборудование, которое по оттенку и специальной шкале определит точную кодировку требуемой краски. Нередко такая оценка проводится на глаз, однако точности при этом ожидать не следует. От состава автоэмали зависят многие особенности покраски. Сюда можно отнести простоту работы с материалом, сложность его высушивания, особенности внешнего вида окрашенного автомобиля. Способы нанесения – для покраски автомобиля большинством типов краски используется краскопульт, однако при этом может в значительной степени различаться технология и последовательность нанесения. Под некоторые виды автоэмали может потребоваться специфическая подготовка поверхности кузова автомобиля. Также может отличаться количество наносимых слоев и прочие мелочи. Длительность и условия для высыхания автоэмалей. Нанести краску – это еще не самое основное. После нанесения каждого слоя может потребоваться сушка покрытия в специальных условиях. Немало красок для автомобилей требуют особых показателей температуры, влажности и наличия вентиляции. Во время высушивания покрытие легко может испортиться, так как оно еще не кристаллизовалось. Поэтому, в зависимости от условий, в которых будет сушиться окрашенный автомобиль, выбирается и соответствующий тип автоэмали. Защитные свойства автоэмалей – одни виды красок после кристаллизации образуют очень прочное покрытие, которое реже подвергается механическим воздействиям. Однако такие автоэмали намного труднее полируются и хуже переносят сильные вибрации и деформацию металлического основания. Другие же наоборот, превращаются в более мягкую и эластичную пленку, которая лучше обрабатывается и переносит вибрации металла. Такой тип красок нередко остается в целости даже при незначительных столкновениях, после которых деформируется кузов. Впоследствии это приводит к значительному удешевлению кузовного ремонта. Все эти факторы полностью зависят от вида автоэмали. Немаловажным фактором является репутация производителя краски, поскольку одни изготавливают более качественные материалы, а другие в целях наживы производят дешевые подделки, от которых не стоит ожидать высокого качества покраски. Виды автоэмалей Далее следует перечислить виды красок, которые чаще всего используются автолюбителями. Дополнительно стоит также сказать несколько слов об относительно новой краске для автомобилей, которая изготавливается на водной основе. К наиболее часто используемым автоэмалям относят следующие разновидности. Акриловые автоэмали Этот вид краски очень простой в приготовлении, не требует особых знаний и навыков при нанесении. Дополнительно поверх этой краски часто наносится пару слоев прозрачного лака. Акриловая краска имеет хорошую адгезию, наносится на обычную грунтовку, не требовательна к сушке и легко обрабатывается в случае надобности. Алкидные автоэмали Также довольно распространенный вид красок для автомобиля. Для работы с такой краской особое внимание следует уделять растворителям, которые применяются для доведения материала до нужной вязкости. Многие по ошибке разбавляют такую эмаль обычным растворителем, что непременно приводит к сворачиванию и приведению в полную непригодность материала для покраски. Сохнет акрил довольно долго, но это только при обычных условиях. Если применить дополнительное нагревание покрасочного помещения, то время сушки можно значительно сократить; Краска металлик Эта краска состоит из нескольких компонентов, основным из которых являются мельчайшие частички металла. Это может быть бронза или чаще – алюминий. Работа с металликом требует от маляра очень высокого профессионализма, так как основная его задача заключается в правильной укладке краски на поверхность. Если на этапе нанесения допустить ошибки, то они будут очень сильно заметны на готовом результате и значительно испортят картину. В идеале металлик имеет очень эффектный вид, который создается за счет отражения света под разными углами от металлических частичек, которые входят в состав краски. Этот материал также чувствителен к режимам сушки и требует обязательного укрытия лаком по специальной технологии с добавлением пигмента. Перламутровые краски Очень дорогие и редко применяемые простыми автолюбителями автоэмали. Покраска перламутром требует особо качественного оборудования, высокой точности при нанесении и специальных условий сушки и последующей обработки покрытия. Те автолюбители, кто решился применять для покраски перламутр, получают поистине фантастический результат. Такой автомобиль будет выгодно выделяться в толпе, он выглядит более шикарно и эффектно. Краски на водной основе Как уже упоминалось выше, такой тип краски появился на рынке автохимии сравнительно недавно. Покрасочные материалы на водной основе уже давно применяются в строительстве, а вот в автомобильный мир они пришли несколько лет назад. В частном порядке они практически не используются, однако, постепенно приобретают популярность. К преимуществам красок на водной основе можно отнести их экологически чистый состав, который стал возможен благодаря исключению смол и токсичных растворителей. Такая краска легко наносится. Главным недостатком краски на водной основе является ее длительная сушка. Дело в том, что вода испаряется из нанесенного состава намного дольше, чем традиционный растворитель. Интересное по теме: Автомобильные краски: состав и эффекты покраски Цвет — такая же характеристика автомобиля, как и его модель. Если машина сияет ярким цветом, отличным блеском, ее внешний вид безупречный. Качественная покраска продлевает срок эксплуатации автомобиля, поскольку защищает его от коррозии. Давайте посмотрим, что такое автомобильные краски и как добиться максимального эффекта от покраски. Состав автомобильной краски Любая автомобильная краска (автомобильная эмаль) состоит из пигмента, связующего вещества, пленкообразователя, наполнителя, добавок, специального пигмента и растворителя: Пигмент — это порошкообразный элемент краски, отвечающий за ее тон и цвет.Основная функция пигментов — декоративная, то есть придание пленке цвета и укрывистости. Также пигменты повышают прочностные и эксплуатационные свойства покрытия, некоторые из них обладают свойствами ингибиторов коррозии. По химическому составу пигменты представляют собой природные или искусственные оксиды или соли металлов, металлические порошки, а также органические пигменты, придающие покрытиям яркие цвета. Специальные пигменты позволяют получить эффекты типа «хамелеон», «металлик», «перламутр», светящуюся поверхность. Связующее — это чистый или дисперсный раствор, основная функция которого — скрепление лакокрасочного материала, то есть элемент, придающий краске важное свойство — адгезию, способность удерживаться на окрашиваемой поверхности. Связующее надежно удерживает красящий пигмент и после покраски образует гладкую глянцевую поверхность. Любой лакокрасочный материал (покрытие) обязательно содержит связующие. В порошковых лакокрасочных покрытиях могут отсутствовать растворители, а в прозрачных автомобильных лаках — цветные пигменты. Пленочный агент — это чистый и натуральный компонент, но вещество также может быть синтетическим. В лакокрасочной промышленности в качестве пленкообразователей используются различные природные и синтетические смолы и растительные масла. Некоторые лакокрасочные материалы могут содержать два и более пленкообразователей. Пленкообразующие вещества обычно представляют собой очень вязкие жидкости или хрупкие твердые вещества. Чтобы снизить их вязкость, в лакокрасочный материал добавляют растворители. Благодаря растворителю краска остается жидкой при изготовлении и хранении.В качестве растворителей используется очень широкий спектр органических жидкостей (углеводороды, кетоны, спирты, простые эфиры) и их смеси. Таким образом, растворитель — это элемент, который придает краске свойства жидкости, необходимые для ее равномерного нанесения. В процессе покраски растворитель испаряется, оставляя двухкомпонентную смесь пигмента и связующего. Наполнитель создает окончательный объем и плотность росписи. По своему составу наполнители представляют собой белые или слегка окрашенные порошки дешевых природных минералов (тальк, гипс, слюда, каолин, мел и др.)). Некоторые наполнители добавляют для повышения термостойкости — например, слюду или асбест. Современные лакокрасочные материалы представляют собой многокомпонентные композиции, а также содержат различные целевые добавки, улучшающие определенные свойства продукта. В частности, добавки могут повышать эластичность покрытий (пластификаторы), их сопротивление старению (антиоксиданты), огнестойкость (антипирены), поглощать УФ-излучение, предотвращать осаждение пигментов, предотвращать образование поверхностной пленки при хранении, улучшать розлив. Некоторые добавки могут быть добавлены в лакокрасочный материал непосредственно перед использованием, например, ускорители высыхания, пластификаторы, матирующие и структурирующие добавки. Свойства автомобильных красок Автомобильная краска должна быть качественной, что подразумевает наличие в ней определенных свойств. Основные свойства — это плотность, укрывистость (адгезия), твердость и эластичность. Плотность краски зависит от количества пигмента и связующего.Чем меньше последнего, тем менее густая автомобильная краска и хуже ее эластичность. Соответственно, это влияет и на твердость воли. Последнее означает устойчивость к образованию сколов и препятствий (только стекло имеет стопроцентную твердость, а для покраски годится 50-60%). Под адгезией краски понимается ее способность прилипать к окрашиваемой поверхности, максимально плотно заполняя ее. В любом случае автомобильная краска защищает кузов и придает эстетику (презентабельный вид) автомобилю.Окраска по индивидуальному варианту (например, с помощью тюнинга) дает возможность создать неповторимый облик автомобиля. Качественно окрашенные автомобили продаются лучше, чем те четырехколесные собратья, которые не могут похвастаться презентабельным внешним видом. Эффекты покраски Среди эффектов, которые можно получить с помощью современных технологий окраски, есть «глянец», «матовый», «металлик», «хамелеон», «перламутр». Автоэмали с глянцевым покрытием можно встретить во всех продуктовых линейках известных компаний-производителей (за исключением алкидных).Блеск на кузове автомобиля создается в процессе полимеризации связующего компонента эмали. Матовый эффект применяется как для окраски всего кузова автомобиля, так и для маркировки отдельных элементов. Для матирования поверхности тела обычно выбирают алкидную эмаль. Металлический эффект достигается за счет добавления специального светоотражающего пигмента. Живопись достаточно сложна, и доверить ее можно только профессионалам. Раньше в эмаль добавляли мельчайшие хлопья алюминиевой пудры, которые, как микрозеркала, должны были отражать падающий на них свет и придавать покрытию сверкающий, металлический эффект, что являлось предметом недостижимой роскоши и желания автовладельцев. металлик с экзотическими названиями «шампанское» или «мокрый асфальт».Теперь покраска под металлик возможна, даже если поверхность автомобиля матовая. Эффект «хамелеон» возможен при трехслойной росписи эмалью «хамелеон». Оттенок автомобиля будет другим, если смотреть на него под разными углами. Эффект «Перламутр» требует использования специального пигмента, который по-разному отражает солнечный свет в зависимости от его расположения в цветном слое. Так появляется особый перламутровый блеск. Современный «перламутровый» эффект бывает трехслойным. Даже если ваша машина похожа на игрушку на елку, водительские права всегда должны быть при вас.Лучше, если он будет международным, чтобы не было проблем при поездках в другие страны на машине. Международное водительское удостоверение оформляется быстро и легко на нашем сайте. Приглашаем вас сделать это прямо сейчас! Схема типичной четырехслойной системы автомобильного покрытия. Контекст 1 … номер. Тем не менее, в конце 2014 года Ford Motor Co. представила версию своего пикапа F-150 с алюминиевым кузовом, который на 15% меньше веса своего предшественника из стали, который будет выпускаться в больших объемах по цене около 26000 долларов за штуку. базовая модель [3].Началась волна использования алюминиевых сплавов, и автопроизводители планируют широкий переход от стали к алюминию в течение следующего десятилетия. Например, в Северной Америке планируется довести количество полностью алюминиевых корпусов до 18% к 2025 году по сравнению с менее чем 1% в 2014 году [4]. Использование алюминиевых сплавов не новость для автомобильной промышленности. Отличие от F-150 и, возможно, от будущих продуктов — это масштаб увеличения. Это было обусловлено обновленными или новыми технологиями производства. Ford потратил 3 миллиарда долларов на разработку грузовиков с алюминиевым кузовом и учился их делать [3].Сверхпластическое формование, быстрое пластическое формование и гидроформование листов можно использовать для улучшения формуемости металлов, и они использовались при производстве некоторых панелей из алюминиевого сплава, но эффективность производства необходимо повысить. Ожидается, что запатентованный метод горячей штамповки, называемый термообработкой в ​​растворе, формованием и закалкой в ​​холодной штамповке (метод HFQ), упростит работу с алюминиевыми сплавами для автомобилестроителей [5]. Для достижения этой трансформации окраска алюминиевых панелей в массовом производстве с высоким качеством является важным требованием, которое необходимо удовлетворить, учитывая, что это обеспечивает долгосрочную защиту и внешний вид поверхности транспортных средств, а также вопросы стоимости.В этой статье представлен обзор ключевых элементов, касающихся процесса окраски, прогресса в исследованиях и применениях, а также сравнение окраски алюминиевых сплавов и окраски стальных панелей. Особое внимание уделяется специальным вопросам, касающимся окраски алюминия, включая предварительную обработку поверхности панелей перед нанесением электронного покрытия и предварительную обработку панелей перед сушкой краски, а также обсуждаются оставшиеся вопросы, связанные с высококачественной окраской в ​​массовом производстве. Производство автомобиля включает четыре основных этапа: штамповка, кузовной ремонт, покраска и окончательная сборка.После первых двух этапов все части транспортного средства прикрепляются к кузову, который составляет основной носитель и называется кузовом в белом (BIW). Покрытия на BIW, наносимые краской, требуют: (1) превосходной долгосрочной защиты от коррозии, погодных условий, химического воздействия, скалывания камня; и (2) Безупречный внешний вид поверхности, включая безупречность, блеск, структуру, а также ровность и постоянство оттенка и специальные эффекты [6]. Такое множество требований явно не может быть удовлетворено одной лишь пленкой покрытия, что приводит к многослойной структуре автомобильных покрытий, каждое из которых отвечает за выполнение различных требований.Типичная автомобильная система покрытия состоит из четырех слоев, как показано на рис. 1, а именно электронного покрытия, грунтовки или наполнителя, базового покрытия и прозрачного покрытия, а последние два слоя объединены в верхнее покрытие. Перед окраской BIW должна пройти процесс предварительной обработки, который состоит из трех основных этапов: очистка автомобиля от масел и грязи в процессе сборки кузова, нанесение слоя предварительной обработки и промывка BIW химикатами предварительной обработки. Слой предварительной обработки, очень тонкий, но имеющий хорошее сцепление с подложкой, преобразует металлическую поверхность в a… Узнайте, как определить тип краски на вашем автомобиле Жизненно важно узнать, какой тип краски в настоящее время находится на поверхности вашего автомобиля, чтобы не испортить вашу покрасочную работу. «Акриловая эмалевая краска, акриловая лакокрасочная краска для авто или уретановая краска…» «Узнайте, как определить тип краски на вашем автомобиле, используя идентификационный номер автомобиля и удивительный простой метод, который вы можете легко выполнить дома» До того, как появились высокотехнологичные полиуретановые краски, автомобили окрашивали либо акриловой эмалевой краской, либо акриловой лаковой краской для автомобилей.Каждый из них обладал своими уникальными характеристиками. Акриловые эмалевые краски, с которыми легко и быстро работать, обычно покрываются одним или двумя слоями и не требуют нанесения прозрачного покрытия или втирания. Акриловая лакокрасочная краска для автомобилей требовала нанесения нескольких слоев, но позволяла легко стирать дефекты и быстро перекрашивать. Быстрое время высыхания позволило маляру практически сразу устранить дефекты поверхности. Хотя акриловые эмалевые краски и акриловые лаки для автомобильных красок обладают определенными преимуществами, их нельзя использовать вместе на кузовах автомобилей из-за их несовместимости друг с другом. Если поверхности подготовлены должным образом и в надлежащих условиях, можно без проблем нанести акриловую эмалевую краску на акриловую краску для автомобилей. Однако нанесение акриловой лаковой автомобильной краски на акриловую эмалевую краску почти всегда приводит к образованию складок или других серьезных поверхностных дефектах. Эмаль, распыленная поверх Лака Лак, распыленная поверх эмали Это связано с тем, что основа на основе растворителя в акриловой лаковой автомобильной краске (разбавитель лака) слишком эффективна для мягких материалов, используемых в продуктах для акриловой эмали. Совместимость продуктов сегодня не менее важна. И это не ограничивается просто эмалевыми, лаковыми или уретановыми красками. Каждый продукт во всей системе окраски должен быть совместим с материалом поверхности, на которую он будет наноситься, а также с любым другим продуктом в системе. Это очень важно для успеха любого проекта по окраске. Например, использование восстановителя PPG с отвердителем BASF в лакокрасочной продукции DuPont вызывает серьезные проблемы. Отдельные продукты не разрабатывались как части единой совместимой системы окраски, и в результате на цвет, адгезию и текучесть поверхности этой комбинации может быть оказано неблагоприятное воздействие. Как определить тип краски, используемой в настоящее время на вашем автомобиле: Перед покупкой краски для вашего автомобиля вам необходимо выяснить, какой тип лакокрасочного материала в настоящее время присутствует на поверхности вашего автомобиля, будь то эмалевые, лаковые или уретановые краски. В случае с более новыми автомобилями все заводские покраски будут выполняться на основе уретана, поскольку с эмалями и лаками быстро отказываются. Что касается вашего автомобиля, возможно, стоит спросить у сотрудника местного магазина автомобильных красок информацию о том, какая краска была нанесена на заводе. Чтобы убедиться в этом сами, на идентификационной бирке транспортного средства должен быть указан конкретный код краски. Кроме того, вы также сможете определить точный тип краски и цвет по идентификационному номеру автомобиля (VIN) на старых автомобилях или по отдельной бирке краски и опций на новых автомобилях. Все это помогает легко идентифицировать материалы, когда вы планируете использовать имеющуюся краску. Если ваше транспортное средство было перекрашено после того, как оно покинуло завод, вам необходимо получить кодовые номера краски на банке с краской, использованной во время перекраски. Если это невозможно, свяжитесь с лицом, выполнившим перекраску, чтобы получить от него необходимую информацию. Если вы не можете определить конкретные коды краски или информацию, относящуюся к типу краски, используемой на вашем автомобиле, вам придется самостоятельно проверить скрытое место на автомобиле, используя разбавитель для лака, вы даже можете проверить область, уже выделенную для перекрасить. Возьмите чистую белую ткань, смочите ее разбавителем для лака и потрите пятно краски, чтобы проверить реакцию. Если цвет сразу сошел или пятно начало сморщиваться, это означает, что краска эмаль. Но если краска стирается на белой ткани только после сильного втирания, это признак лаковой краски. Если на ткань ничего не вытирается, вероятно, краска на уретановой основе. Как определить, покрыт ли ваш автомобиль прозрачным слоем: Чтобы узнать, включает ли покрытие вашего автомобиля слой прозрачной краски поверх основного цвета, просто отшлифуйте скрытое пятно наждачной бумагой с зернистостью 600 или более мелкой. Белый остаток шлифовки свидетельствует о наличии прозрачного покрытия. Остатки цвета показывают, что для окраски кузова использовался только цветной материал. Перед тем, как нанести свежую краску на автомобиль, жизненно важно точно выяснить, какая краска в данный момент находится на поверхности. Единственное исключение из этого правила — это когда необходимо учитывать полностью новую систему окраски после доведения кузова до основного металла. Если вы не уверены, какой тип краски на вашем автомобиле после этого теста, или если у вас есть какие-либо другие вопросы или проблемы, мы советуем проконсультироваться с сотрудником профессионального магазина автомобильных красок. Помните, нанесение несоответствующих покрытий на существующую отделку может потенциально испортить всю вашу покрасочную работу. Надеюсь, вам понравился этот блог. Скоро поговорим! Пока! -Tony Вам понравился блог? Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома! Другие полезные ссылки: Важность удаления воска и жира на авто грунтовке и верхнем слое Как уменьшить загрязнение при окраске автомобиля распылением Изучите кузов и покраску, вопросы и ответы — Авто Кузов Советы и ответы Как осмотреть автомобиль на предмет повреждений кузова »вики полезно Telltale указывает на то, что автомобиль был окрашен или попал в аварию Как и почему нужно использовать средство для удаления воска и жира перед покраской Различные типы автомобильной краски; Что нужно знать Независимо от того, решите ли вы перекрасить свой Chevy самостоятельно, поручите это профессионалу или покупаете новый автомобиль, вам необходимо знать о различных типах автомобильных красок, задействованных в этом процессе.Мир Chevy service может быть сложным, и автомобильная краска не исключение. Понимание каждого из них позволит вам принять более обоснованное решение и найти тип автомобильной краски, который подходит для вашего автомобиля. Обычно в первую очередь наносится грунтовка (грунтовка под краску). После этого вы сможете выбрать между базовым слоем, акриловым лаком, прозрачным лаком или некоторыми специальными красками. Поскольку грунтовка — это первый слой, который когда-либо наносится на автомобиль, имеет смысл начать с обсуждения этого.Базовые покрытия и прозрачные покрытия также более распространены, чем акриловые лаки или специальные краски, поэтому этот список (свободно) представлен в порядке от общего к редкому. Праймер С подготовкой или грунтовкой — также известной как грунтовка — ожидайте оттенков серого или черного. Так же, как при окраске стен дома или других деревянных изделий, грунтовка используется для подготовки поверхности автомобиля к покраске. Как? Потому что грунтовки (как правило) наносятся для того, чтобы краска прилипала к автомобилю.Попытка нанести основу или прозрачный слой на металлическую поверхность без грунтовки не только будет выглядеть дрянно, но и краска не будет надежно держаться. В результате можно было увидеть отслаивание и сколы. Таким образом, праймер можно рассматривать как связующий слой. Также доступны грунтовки для аэрозольных красок , которые защищают поверхность металла от влаги. Если вы рисуете от влаги, вы рискуете вызвать окисление или ржавчину. Тем фанатикам DIY следует знать, что грунтовка часто бывает пористой.Это означает, что вам нужно будет отшлифовать его, чтобы получилась ровная поверхность. В противном случае следующий слой краски может выглядеть неровным и, возможно, плохо держаться. Базовое покрытие Краски базового покрытия такие же, как следует из названия — базовые. Это фактическая цветная краска для автомобиля, которая наносится поверх грунтовочного слоя. А теперь самое важное: базовые покрытия не содержат усилителей и отвердителей. Это означает, что это просто необработанная краска, лежащая поверх грунтовки.Он не защитит себя — или грунтовочный слой и металлический каркас — очень хорошо. Если оставить его в таком необработанном состоянии, вы, вероятно, увидите заметные пятна на краске, которые потенциально могут пропускать влагу и ржаветь на поверхности рамы. В этом случае базовые покрытия часто используются с прозрачным или уретановым базовым слоем. Это намного эффективнее защищает краску, грунтовку и раму от атмосферных воздействий, а также позволяет им немного больше сиять благодаря глянцевому характеру лака. Использование базового покрытия и прозрачного покрытия — это, пожалуй, самый распространенный способ покраски автомобиля, поскольку использование двух слоев краски обеспечивает блеск и защиту. Прозрачный слой Часто называемая прозрачным лаком — из-за его размещения поверх базового покрытия — на самом деле это краска, не содержащая какого-либо цвета или пигмента. Странно, правда? Да и нет. Смысл прозрачного лака не в том, чтобы добавить цвета. Это необходимо для защиты краски, которая находится под ней, и придания ей блеска, как мы только что узнали выше.Вот почему в большинстве случаев лаки содержат специальные химические вещества, которые обеспечивают легкое прилегание к гибким компонентам, например, к пластиковому бамперу. Один из основных способов повреждения краски — это окисление под действием солнечных ультрафиолетовых лучей. Вот почему лаки содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения. Это помогает предотвратить изменение цвета автомобиля ультрафиолетовыми лучами. Часто эта отделка выполняется из уретана или полиуретана. Это то, что помогает автомобилю получить тот глянцевый блеск в выставочном зале, который вы видите на новых автомобилях.При правильном уходе этот блеск может сохраняться на долгие годы. Акриловый лак Теперь мы переходим к более редким типам красок. Акриловые лаки сняты с производства многими производителями просто потому, что теперь они считаются устаревшими. Базовые покрытия с прозрачным покрытием сверху обеспечивают лучший блеск и лучшую защиту. Тем не менее, если вы хотите восстановить модель, которая может считаться антикварной (или подумываете о ее покупке), вам следует обратить пристальное внимание на этот раздел. Акриловые лаки используются на классических или старинных автомобилях, потому что эти автомобили не используются в качестве повседневных водителей. По этой же причине акриловые лаки можно найти на автомобилях в автосалонах. Эта краска, несомненно, обеспечивает самый яркий блеск на автомобиле. Но этот вдохновляющий солнцезащитные очки блеск имеет свою цену: он не обеспечивает такой же защиты, как лак, и поэтому его следует использовать только на автомобилях ограниченного использования. Если бы вы использовали его в качестве ежедневного водителя, вам пришлось бы дорого заплатить, пытаясь сохранить блеск выставочного зала. Чаще всего эти лаки смешивают с разбавителем, чтобы их было легче распылять, потому что сам по себе лак обычно представляет собой густое, похожее на клей вещество. Специальность Возможно, не так редко, как акриловые лаки — но, конечно, не чаще, чем прозрачные покрытия — у вас есть множество специальных красок. Одним из примеров является именная акриловая краска, которую можно найти на старых автомобилях. Некоторые владельцы предпочитают это, и это называется одноэтапной покраской.Почему? Потому что, в отличие от современных покрасочных работ, которые предполагают наложение разных красок вместе, акриловая эмаль наносится за один раз. Для этого требуется только одно нанесение, без базового или даже прозрачного покрытия. Вы не поверите, но краски для финишной металлической отделки также считаются специальными красками. Обычно это краски, которые вы можете ожидать от автомобилей, ориентированных на производительность, потому что они представляют собой более модную версию базового цвета краски. Краски «Хамелеон» гораздо труднее уловить и реже, чем краски для финишной отделки «металлик».Это виды красок, которые создают иллюзию смены цвета или даже искрения. Я уверен, что вы видели ту машину, цвет которой кажется серо-пурпурным, в зависимости от угла обзора. Если вы думаете о том, чтобы найти машину с помощью одной из специальных красок или восстановить старую с помощью акрилового лака, проведите дополнительное исследование, прежде чем сделать этот выбор. Они немного сложнее, чем грунтовка, основная краска и лаковое покрытие — в настоящее время это наиболее распространенный метод и тот, который обеспечивает наилучшую защиту при совместном нанесении этих слоев. Как смешивать автокраску Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее. Значит, ваш Pontiac Trans-Am больше не такой мерзкий, как раньше, и вы хотите вернуть ему славу свежим слоем краски? Чудесный! Но вас поражает разнообразие доступных красок, и как их смешивать? Успокойтесь, вы пришли в нужное место. Формулы автомобильных красок меняются в зависимости от десятилетия, при этом лаки, эмали и уретаны составляют основные доступные типы красок. Старые формулы лаков более подвержены выцветанию, чем современные смеси, но их легко наносить и корректировать по времени для классических автомобилей, таких как Trans Am. Современные формулы уретана долговечны, но требуют определенных этапов смешивания и нанесения, которые могут быть сложными для домашних мастеров. Суть в том, что краска вашего автомобиля влияет на его стоимость. Если вы готовы придерживаться правильных методов смешивания, вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить деньги. Специалисты Drive Crack с практическими рекомендациями готовы помочь, так что давайте сделаем ваш автомобиль свежим с завода. Мешалки наготове! Как смешивать основы автоматической окраски Расчетное время, необходимое : 30 минут Уровень квалификации : От среднего до Garage Hero Система автомобиля : Внешний вид Безопасность при смешивании красок в автоматическом режиме Работа с автомобилем может быть сложной. Это также может быть опасно.Краска, растворители и другие углеводороды могут вызвать раздражение кожи. Вот что вам понадобится, чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными, а кости — нетронутыми. Нитриловые перчатки (для защиты от химикатов). Рубашка с длинным рукавом для защиты рук. Защита глаз. Маска или вентилятор (опция). Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш умелый ребенок или четвероногий помощник принесет вам мешалку для краски или паяльную лампу. (Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Не просите ребенка давать вам паяльную лампу — Ред.) Вам также понадобится плоское, хорошо вентилируемое, замкнутое рабочее место, такое как верстак в гараже. . Главное — не допустить попадания твердых частиц в краску, которая нарушит ваши мечты о Concours d’Elegance, и при этом обеспечить достаточную вентиляцию, которая позволит вам оставаться в вертикальном положении (пары краски ядовиты). Все, что вам нужно, чтобы смешать автомобильную краску Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы. Список инструментов Ведра для смешивания красок с предварительно нанесенной маркировкой Мешалки для краски Список деталей Краска Разбавитель (также называемый разбавителем) Отвердитель Активатор (уретановые краски) Вот как смешивать автомобильную краску Автомобильную краску можно разделить на четыре основные категории: акриловый лак, акриловая эмаль, уретан и акрил-уретан. Для каждого типа требуется немного другой рецепт и метод смешивания, поэтому обратитесь к руководству пользователя или в местное представительство, чтобы выбрать подходящую краску для вашего автомобиля и внимательно следуйте инструкциям. Вот краткое изложение типов красок и того, как их правильно смешивать. Акриловый лак Акриловый лак был ранним отраслевым стандартом, от которого отказались к 1980-м годам. В штатах, регулирующих использование вредных летучих органических соединений или ЛОС (привет, Калифорния), акриловые лаковые краски являются незаконными. Акриловые лаковые краски просты в использовании и дают глянцевую поверхность, но они более подвержены повреждениям от УФ-лучей, чем современные лакокрасочные покрытия на основе уретана.Некоторые реставраторы классических автомобилей по-прежнему используют акриловые лаки для поддержания заводского вида старинных автомобилей, которые не используются в повседневной жизни. Смешивание акрилового лака (соотношение 1: 1 краска / разбавитель) Осмотрите предварительно промаркированный контейнер для смешивания на предмет пыли и мусора. При необходимости вытрите его. Найдите на контейнере маркеры соотношения 1: 1; влить краску. С помощью мешалки перемешайте краску до полного смешивания пигментов. Используя маркеры с соотношением 1: 1 в качестве ориентира, залейте разбавитель. Смешайте краску и разбавитель в течение нескольких минут, убедившись, что консистенция однородна. Вы сделали это! Акриловая эмаль Акриловая эмаль создает твердый внешний слой акрилового лака, похожий на раковину, но служит дольше и обеспечивает лучшую защиту от ультрафиолета. Акриловые эмали делятся на две категории: одноступенчатые, которые высыхают до глянцевого покрытия, и двухступенчатые, включающие базовый слой пигментированной краски и отдельный прозрачный слой.Прозрачное покрытие добавляет глянцевую поверхность и дополнительную защиту. Одноступенчатое смешивание акриловой эмали (соотношение 8: 1: 1 краска / разбавитель / отвердитель) Осмотрите предварительно промаркированный контейнер для смешивания на предмет пыли и мусора. При необходимости вытрите его. Прочтите инструкции к краске о том, когда добавлять каждый ингредиент, поскольку для некоторых требуется добавление отвердителя в определенное время. После того, как вы найдете маркеры с соотношением сторон 8: 1: 1, залейте краску. С помощью мешалки перемешайте краску до полного смешивания пигментов.. Используя маркеры с соотношением сторон 8: 1: 1, залейте разбавитель. Смешайте краску и разбавитель. В указанное время добавить отвердитель, заполняя емкость до уровня 8: 1: 1. Перемешайте смесь. Готово! Двухэтапное смешивание акриловой эмали (соотношение базового покрытия 1: 1 краска / разбавитель, соотношение прозрачного покрытия 4: 1 краска / отвердитель) Базовое покрытие Проверьте предварительно промаркированный контейнер для смешивания на наличие любых пыль и мусор.При необходимости вытрите его. После того, как вы найдете маркеры с соотношением 1: 1, залейте краску. С помощью мешалки перемешайте краску до полного смешивания пигментов. Используя маркеры с соотношением 1: 1, налейте разбавитель. Смешайте краску и разбавитель. Готово! Прозрачный слой Во втором заранее промаркированном контейнере проверьте, нет ли пыли и мусора. При необходимости вытрите его. После того, как вы найдете маркеры с соотношением сторон 4: 1, залейте прозрачное покрытие. Перемешайте лаковое покрытие, чтобы убедиться в правильной консистенции. Используя маркеры соотношения 4: 1, добавьте отвердитель в указанное время. Готово! Уретан Уретановая краска чрезвычайно устойчива к сколам и выцветанию и выглядит фантастически при правильном нанесении, но за эти свойства приходится платить, которая обычно выше, чем у других автомобильных красок. Уретан также сложно смешивать и наносить, поскольку температура окружающей среды будет определять, какой тип уретанового активатора требуется (быстрый, средний или медленный).Другими факторами, влияющими на нанесение уретана, являются влажность, воздушный поток и общая требуемая толщина краски, для которой может потребовать использования растворителя для краски и обычно не рекомендуется для воинов на выходных. Многоступенчатое смешивание уретана (соотношение базового покрытия 4: 1 краска / активатор, соотношение прозрачного покрытия 4: 1 краска / отвердитель) Базовое покрытие Осмотрите предварительно промаркированный контейнер для смешивания на наличие пыли и пыли. обломки. При необходимости вытрите его. Найдите маркер с соотношением сторон 4: 1 и залейте краску. С помощью мешалки перемешайте краску до полного смешивания пигментов. Используя маркер с соотношением сторон 4: 1, залейте правильный активатор (быстрый: ниже 70 градусов, средний: от 70 до 80 градусов и медленный: выше 80 градусов). Смешайте краску и активатор, чтобы получилось соединение. Повторите процесс, учитывая время высыхания, если требуются дополнительные базовые покрытия. Все готово! Прозрачный слой Во втором заранее промаркированном контейнере проверьте, нет ли пыли и мусора.При необходимости вытрите его. После того, как вы найдете маркеры с соотношением сторон 4: 1, залейте прозрачное покрытие. Перемешайте лаковое покрытие, чтобы убедиться в правильной консистенции. Используя маркеры соотношения 4: 1, добавьте отвердитель в указанное время. Готово! Акриловый уретан Акриловый уретан в настоящее время является отраслевым стандартом, поскольку он обеспечивает длительную защиту от ультрафиолета, отличную стойкость к сколам и царапинам и дешевле. Но, как и уретан, температура окружающей среды будет влиять на тип используемого уретанового активатора (быстрый, средний или медленный), а влажность, воздушный поток и общая требуемая толщина краски могут потребовать дополнительных действий и рассмотрения.Это не рекомендуется для воинов выходного дня. Смешивание акрилового уретана (соотношение базового покрытия 4: 1 краска / активатор, соотношение прозрачного покрытия 4: 1 краска / отвердитель) Базовое покрытие Осмотрите предварительно промаркированный контейнер для смешивания на наличие пыли и мусора. При необходимости вытрите его. Найдите маркер с соотношением сторон 4: 1 и залейте краску. С помощью мешалки перемешайте краску до полного смешивания пигментов. Используя маркер с соотношением 4: 1, залейте правильный активатор (быстрый: ниже 70 градусов, средний: от 80 до 70 градусов и медленный: выше 80 градусов). Смешайте краску и активатор, чтобы получилось соединение. Повторите процесс, если требуются дополнительные базовые покрытия, учитывая время высыхания. Все готово! Прозрачный слой Во втором заранее промаркированном контейнере проверьте, нет ли пыли и мусора. При необходимости вытрите его. После того, как вы найдете маркеры с соотношением сторон 4: 1, залейте прозрачное покрытие. Перемешайте лаковое покрытие, чтобы убедиться в правильной консистенции. Используя маркеры соотношения 4: 1, добавьте отвердитель в указанное время. Вы сделали это, поздравляю! Профессиональные советы по смешиванию автомобильной краски Вот профессиональные советы по смешиванию краски: Смешайте небольшое количество краски перед полным количеством. Затем вы можете нанести эту небольшую партию на тестовую площадку, чтобы убедиться, что ваши пропорции хорошие и имеют желаемый эффект, при этом не испортив остальную часть краски. Производители автомобилей часто предлагают краски с автомобильной кодировкой через дилерские центры или в Интернете. Как правило, они дороже, чем краски на вторичном рынке, но использование этих красок обеспечивает ровный оттенок. Сколько стоит покрасить машину Цены на краски могут варьироваться в зависимости от того, сколько краски требуется, типа используемой краски, а также от того, делаете ли вы это самостоятельно или пользуетесь услугами профессионала. Небольшие работы по покраске своими руками могут стоить всего несколько сотен долларов, в зависимости от того, есть ли у вас время и инструменты для завершения работы. Масштабная покраска, требующая наличия сертифицированного специалиста, может стоить многие тысячи долларов, опять же в зависимости от ряда факторов. Автомобильная краска | Автомобильные краски и покрытия Когда в последний раз вы думали о краске вашего автомобиля? Тот факт, что эта штука отвечает за добавление этого «шика» к вашему автомобилю, должно быть достаточным, чтобы подчеркнуть, почему автомобильные краски так важны. Всем нужен новый блестящий автомобиль, но они не знают, какие факторы следует учитывать, когда речь идет об автомобильной краске. Автомобильная краска, в отличие от любой другой универсальной краски, предназначена для того, чтобы оставаться на кузове автомобиля на протяжении всего срока службы… ну почти. Автомобильная краска — это совершенно другой вид краски, который изготавливается как сложная смесь определенных продуктов, где конкретный продукт играет свою собственную роль. Как производится автомобильная краска? Автомобильная краска состоит из трех основных компонентов: Пигмент: Придает цвет краске. Разбавитель: выравнивает консистенцию краски Связующее: связывает пигмент и разбавитель Кроме того, вы увидите такие термины, как водоразбавляемая краска или краска на основе растворителя, которые могут ввести вас в заблуждение при выборе идеальной автомобильной краски для вашего автомобиля. В этом блоге мы увидим все аспекты того, как автомобильную краску можно разделить на различные категории и какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Вот что вам нужно знать о керамическом покрытии и защитной пленке. Также читайте: Все о PPF (пленка для защиты краски) Что такое краска на основе растворителя? Краски на основе растворителей получают путем смешивания краски с определенными растворителями, такими как лак, уретан или эмаль. Основа растворителя составляет большую часть красочной смеси, поэтому вся красочная смесь содержит большое количество ЛОС (летучих органических соединений). Эти составы очень вредны для окружающей среды, поэтому эти краски день ото дня теряют популярность.Забота об окружающей среде заставила людей меньше использовать эти краски. Что означает краска на водной основе? Краски на водной основе — это краски, в которых не используются растворители, вредные для окружающей среды. Вода — единственный растворитель, который используют эти краски. Вы можете наносить эмали на водной основе на грунтовки, голый металл или настоящие покрытия. Краски на водной основе стали популярными в настоящее время из-за проблем с окружающей средой. Эти краски не наносят вреда окружающей среде, а также не содержат летучих органических соединений, подобных предыдущим.Современные технологии позволили нам разработать краски на водной основе, которые соответствуют качеству уже существующих красок, не причиняя никакого вреда, поэтому многие малярные мастерские предпочитают этот тип краски. Взглянув на два основных типа красок, можно спросить, как осуществляется процесс окраски. Следующий раздел также отвечает на этот вопрос! Какие этапы покраски авто? Этап 1: Грунтовка Вы когда-нибудь задумывались, что такое базовая краска для автомобилей? ответ лежит прямо здесь! Primer — это первый этап процесса покраски автомобиля.Грунтовка служит нескольким целям, например, выравнивает поверхность кузова, устраняет производственные дефекты, если таковые имеются. Грунтовка также защищает кузов от ржавчины, перепадов тепла, каменных сколов, УФ-излучения и т. Д. Этап 2: Базовое покрытие Это второй этап процесса окраски, следующий за грунтовочным слоем. Это этап, на котором появляются визуальные свойства и цветовые эффекты. Базовое покрытие обычно бывает трех типов: твердое, металлическое и перламутровое. Эти три категории различаются по качеству краски.Твердые краски не имеют блесток и состоят из однотонных цветов. Металлическая краска обладает таким же блеском и блеском, что и автомобили в наши дни. Этап 3 : Прозрачное покрытие Прозрачное покрытие — это последняя часть процесса окраски, когда прозрачное покрытие наносится на базовое покрытие, которое непосредственно контактирует с окружающей средой. Он должен быть достаточно прочным, чтобы противостоять истиранию, и достаточно химически устойчивым, чтобы выдерживать УФ-свет. Это покрытие может быть как на основе растворителя, так и на водной основе. После того, как все эти процессы выполнены, процесс окраски автомобилей подходит к концу. Все эти процессы используются в каждом случае, но результаты могут отличаться в зависимости от типа краски, которую вы выбрали для своего автомобиля! Какие типы автомобильных лакокрасочных покрытий? Металлическая краска : В основном металлическая краска представляет собой нанесение цвета с последующим дополнительным слоем лака (также известного как прозрачный слой).Кроме того, в слой краски добавляется небольшое количество металлического порошка, чтобы придать ему гораздо более привлекательный блеск, чем у обычных твердых красок. Частицы металла отражают больше падающего света, чем сплошные цвета, что приводит к лучшему выходу краски, чем сплошные краски. Перламутровая краска : Перламутровые краски — это набор основных компонентов краски, включенных в металлическую краску, где металлический порошок заменен керамическими кристаллами, также известными как слюда.Уникальное свойство слюды состоит в том, что она не только отражает свет, но и преломляет свет. Это преломление придает краске глубокий цвет и блеск. Цвет меняется в зависимости от того, как на это смотреть. Перламутровая краска имеет четкий край над металлической краской, который виден, если взглянуть на нее под прямыми солнечными лучами. Автомобильная краска может улучшить внешний вид вашего автомобиля, но в то же время может сделать его потрепанным. Даже небольшая царапина на вашем автомобиле может повредить краску.Очень важно защитить краску вашего автомобиля, если вы хотите сохранить блеск, как новый. Мы в GoMechanic предоставляем услуги по удалению вмятин и покраске красками промышленного класса, благодаря которым ваш автомобиль будет выглядеть как новый. Кроме того, вы можете оформить или детализировать свой автомобиль в ближайшей к вам мастерской GoMechanic! Объяснение типов автомобильных красок — что такое однотонные, металлические, перламутровые и специальные цвета? Это одно из самых важных решений, которые вы должны принять в отношении вашего нового автомобиля: какого цвета он будет.Цвет вашего автомобиля может что-то рассказать о вас миру, он может существенно повлиять на внешний вид автомобиля и может радикально повлиять на его использованную стоимость. Но нужно выбирать не только цвет. Доступно огромное количество вариантов окраски, которые влияют на внешний вид автомобиля и его стоимость. Здесь carwow объясняет, каковы различные варианты, как они выглядят, сколько они будут стоить и насколько просты в обслуживании и ремонте. Конфигурация Skoda Fabia в красной твердой краске Corrida Сплошная краска Подавляющее большинство автомобилей в стандартной комплектации имеют «сплошную» окраску.Большинство производителей предлагают лишь ограниченный выбор однотонных оттенков — обычно белый, красный, синий и черный. Но даже в этом диапазоне обычно есть множество оттенков на выбор. Итак, хотите ли вы, чтобы ваша машина исчезла на заднем плане или выделялась из толпы, вы сможете найти подходящий цвет, не тратя лишних денег. Массивная отделка бесплатна, потому что ее легко произвести. Обычно всего три слоя: грунтовка, краска и лак. Многие производители сейчас используют краску, известную как «двухкомпонентная», которая представляет собой просто смесь краски и лака. Восстановить сплошную краску просто: небольшие каменные крошки можно просто заполнить карандашом подходящего оттенка. Любой магазин автозапчастей (Halfords и т. Д.) Может поставить нужную ручку за небольшие деньги. Более значительный ремонт также сравнительно прост, так как краска быстро высыхает с помощью простой нагревательной лампы. Вы можете сделать это даже дома, так как необходимое оборудование стоит недорого и добиться ровной отделки легко. Тем не менее, вы должны быть осторожны, чтобы избежать ужасной «апельсиновой корки».Это происходит, когда слои разделяются, обычно из-за попадания влаги во время нанесения. Возможно, они не самые интересные, но сплошная окраска, безусловно, самая дешевая и самая простая в уходе. Металлик Металлические краски отражают свет, создавая гораздо более яркий блеск, чем твердые тела. Они бывают самых разнообразных цветов и относительно немного добавляют к стоимости автомобиля — от 500 фунтов стерлингов на маленькие автомобили. Блеск достигается благодаря добавлению небольшого количества алюминиевой пудры в краску.Частицы металла улавливают и отражают свет, отсюда и сияние. Несколько слоев краски и лака, которые в значительной степени являются дополнительными затратами, усиливают эффект. Металлы лучше всего смотрятся при прямом естественном освещении, но даже в пасмурный день они все равно сияют. Грязь более заметно проявляется на металлических поверхностях, чем на твердых частицах, поэтому вы можете чаще чистить свой автомобиль. Однако будьте осторожны, так как краска оставляет следы более легко. Используйте подходящий автомобильный шампунь — жидкость для мытья посуды содержит абразивные соли — и убедитесь, что на губке нет песка.Чрезмерно усердная полировка приводит к появлению вихрей, а щетки для автомойки тоже могут оставлять следы. Но любые следы обычно можно аккуратно стереть. Металлическую краску отремонтировать сложнее, так как добиться точного совпадения сложно. Даже утвержденные производителем автомастерские не дают никаких гарантий. Они увеличивают стоимость и требуют более тщательного ухода, но металлическая отделка значительно улучшает внешний вид автомобиля и часто повышает его стоимость. Перламутровая отделка Перламутровые краски сияют даже ярче и глубже, чем металлик.И стоил более 500 фунтов стерлингов. Обычные производители, как правило, предлагают ограниченный ассортимент перламутровых цветов, но дорогие бренды, похоже, предлагают их десятки. Перламутровый блеск создается керамическими кристаллами в краске, которые отражают и преломляют свет. Это придает цвету глубину, с которой не может сравниться даже металлика. А под ярким светом более светлые оттенки становятся переливающимися, выглядя разными цветами под разными углами, иногда с впечатляющим эффектом. С другой стороны, перламутровые краски даже более восприимчивы к царапинам и их даже труднее ремонтировать, чем металлизированные. Не оставляйте следов, и перламутровый цвет выглядит просто фантастически. Что помогает использовать ценности. Обзор 4-дверного купе Mercedes-AMG GT: нравится матовое покрытие? Матовое покрытие Не блестящие матовые покрытия не являются обычным выбором, потому что они, как правило, бывают только оттенков серебра, серого или черного.И потому что они стоят тысячи. Существуют различные методы получения матового покрытия: использование грунтовки с высоким содержанием эпоксидной смолы, высоким содержанием ПВХ в самой краске или разглаживающего агента в лаке. Какой бы метод ни использовался, краска поглощает больше света, чем отражает, создавая тусклый блеск с определенной текстурой по сравнению с цветом, который имеет привлекательный вид. Матовые покрытия требуют очень сложного ухода: их необходимо регулярно чистить специальными шампунями и полиролями.Птичий помет необходимо смывать как можно скорее, так как он содержит кислоты, которые довольно быстро разъедают послевкусие. Когда несколько лет назад BMW продала специальную версию M3 с матовой краской, был отказ от гарантии, требовавший от владельца скрупулезного ухода за ней. Как и ожидалось, матовые покрытия очень сложно и дорого ремонтировать должным образом. Вы либо любите матовые покрытия, либо нет. Если вы это сделаете, вы можете почувствовать, что дополнительные расходы и хлопоты того стоят.Но не удивляйтесь, если вашу машину будет сложно продать. Специальные краски — повод дороже? Если ничто из вышеперечисленного не помогает вашей лодке, различные производители автомобилей используют целый ряд других методов, чтобы придать еще более блестящую отделку с, казалось бы, бесконечным спектром цветов. Однако вы платите за это: даже Vauxhall взимает более 4000 фунтов стерлингов за свою особую отделку. Наложение более светлых оттенков поверх более темных цветов — например, красного поверх черного — может создать эффектный оттенок.Или нанесение слоев перламутровыми красками может создать многогранный эффект, который сразу же распадается на все виды разных цветов, когда на него падает солнце. Даже простое использование тонированного лака может иметь драматический эффект. Идя еще дальше, большинство производителей автомобилей высокого класса могут создать любой цвет, который вам нравится. Если вы хотите, чтобы ваша машина соответствовала вашей золотой рыбке, или вам нужен совершенно новый цвет, они с радостью вам помогут. Сняв с вас несколько десятков тысяч фунтов за привилегию. Есть еще больше возможностей, если вы покупаете автомобиль из углеродного волокна.Pagani, например, может добавить цветной оттенок к углеродному волокну в процессе производства материала — по цене целого, совершенно нового Ferrari. Bugatti взимает примерно такую ​​же сумму за отсутствие краски, а только за лакированное углеродное волокно. В верхнем сегменте рынка единственными ограничениями являются воображение и деньги. Есть автомобили, в краску которых примешано настоящее серебро, золото и даже бриллианты. Между прочим, мы не верим, что какие-либо производители автомобилей в настоящее время предлагают краску «chromaflair», меняющую цвет, но это, вероятно, хорошо. Последние предложения новых автомобилей Готовы купить следующую машину? Создайте свой идеальный автомобиль на Carwow. Дилеры приходят к вам со своими лучшими предложениями. Сравните лучшие цены на carwow. carwow средняя экономия 2 900 фунтов стерлингов Готовы купить следующую машину? Создайте свой идеальный автомобиль на Carwow. Дилеры приходят к вам со своими лучшими предложениями. Надежный автомобиль: Названы самые надежные (и проблемные) машины 2022 года — журнал За рулем Posted on 16.05.197022.10.2022 by alexxlab 9 самых надежных автомобилей, которые редко нуждаются в ремонте Топ самых крепких и качественных автомобилей Если вы ищете хорошие, надежные, качественные автомобили, вы можете рассмотреть следующих победителей мирового авторитетного рейтинга надежности транспортных средств.    Смотрите также: Рейтинг J.D.Power, можно ли доверять данным?   Все мы хотим купить автомобиль, который будет редко нас расстраивать своими поломками. Мы всегда мечтаем, чтобы наша машина прослужила нам как можно дольше, не вытянув с нас все деньги на ремонт. Но, увы, даже в эпоху Интернета, где, наверное, можно найти даже больше, чем можно себе представить, сделать правильный выбор крайне тяжело. Причем даже если читать отзывы в Сети о том или ином автомобиле, поскольку все они будут противоречивы и малополезны. Можно обратиться еще к различным рейтингам надежности и качества автомобилей, которые ведут многие компании в мире. Например, одним из лучших рейтингов во всем мире считается рейтинг надежности и качества JD Power. Да, конечно, мы уже не раз обращали внимание наших читателей на то, что не стоит доверять на все 100% ни одному рейтингу. Но это не говорит о том, что не стоит прислушиваться. А вот как раз к рейтингу Jd Power прислушаться все-таки стоит. Ведь эта компания ведет рейтинг надежности автомобилей уже почти 30 лет, ежегодно выпуская отчеты о своих исследованиях, проводимых на территории США. Этот год также не стал исключением.    На этот раз отчет Jd Power текущего года основан на опросе 36 896 автовладельцев автомобилей 2015 года после трехлетнего владения ими. Многие автомобили по результатам опросов были удостоены Jd Power высших почестей благодаря их качеству и надежности. На основе этого рейтинга мы отобрали для вас ТОП-9 самых достойных автомобилей, которые редко нуждаются в поездке в сервис для ремонта. Самое интересное, что многие автомобили не являются супердорогими, которые недоступны большинству. Вот как раз премиальные автомобили в последние годы показывают обратную тенденцию, часто расстраивая своих владельцев постоянными дефектами и поломками. Вот эти автомобили:   Dodge Challenger (спортивный автомобиль с самым высоким рейтингом надежности) Общий рейтинг:  5 из 5 Общая производительность (мощность/экономичность) и дизайн:  5 из 5   Вверху нашего списка мы расположили автомобиль 2015 года, который имеет лучшее соотношение надежности и качества (по мнению Jd Power) среди всех спортивных автомобилей данной категории. Речь идет о Dodge Challenger. Несмотря на то что эта машина не заняла верхнюю строчку в рейтинге Jd Power, она заслуживает внимания, поскольку имеет интересное и, возможно, уникальное соотношение качеств: надежность, мощность, экономичность, дизайн. Вы не поверите, но этот автомобиль с 6,4-литровым двигателем Hemi V-8 кушает на шоссе всего 10 литров. Объедините это преимущество с невероятно стильным дизайном, мощностью и надежностью и вы получите потрясающий автомобиль.    Hyundai Tucson (небольшой внедорожник с самым высоким рейтингом надежности) Общий рейтинг:  5 из 5 Общая производительность (мощность/экономичность) и дизайн:  4 из 5   Когда дело доходит до надежных кроссоверов, то на первой строчке, безусловно, по рейтингу Jd Power должен стоять Hyundai Tucson. По результатам проведенных исследований Jd Power зарегистрировала самое маленькое количество жалоб от владельцев трехлетних кроссоверов Hyundai Tucson. Мало того, владельцы этого автомобиля восторженно отзывались о машине не только за «неломучесть», но и за приемлемый уровень потребления топлива. В том числе большинство автовладельцев положительно отзывались и о дизайне машины. Не было ни у кого никаких нареканий и на мощность автомобиля.    Kia Rio (небольшой легковой автомобиль с самым высоким рейтингом надежности) Общий рейтинг:  4 из 5 Общая производительность (мощность/экономичность) и дизайн:  4 из 5   Kia Rio является не только одной из самых востребованных машин во многих странах мира (в том числе и в нашей), но и оказалась по итогу рейтинга надежности Jd Power 2018 года самой качественной трехлетней машиной, поскольку ее владельцы дали компании Jd Power практически одни положительные отзывы при опросе. Также этот автомобиль получил хорошие оценки и за дизайн, а также за соотношение мощности и расхода топлива, что сегодня актуально для автовладельцев, проживающих в странах с дорогим топливом.   В том числе эта машина получила высокие баллы за стоимость технического обслуживания и ремонт. Именно поэтому в нашей стране этот автомобиль пользуется повышенным спросом, практически превратившись после Лады Гранты в народный автомобиль.   Lexus ES (небольшой автомобиль премиум-класса с самым высоким рейтингом надежности) Общий рейтинг:  5 из 5 Общая производительность (мощность/экономичность) и дизайн:  3 из 5 Что касаемо качества и надежности премиальных автомобилей, то тут, как всегда, многие строчки заняли компании Тойота и Лексус. К сожалению, немецких премиальных брендов тут и рядом не стояло, как бы этого ни хотелось владельцам Ауди, БМВ и Мерседесов.   В последние годы их качество по сравнению с японским стало заметно хуже.   Итак, среди небольших люкс-автомобилей первую строчку в рейтинге 2018 года занял Lexus ES не только за свое безупречное качество, но и за другие различные характеристики, начиная от экономичности и мощности и заканчивая необычным дизайном.    Chevrolet Malibu (самый надежный автомобиль среднего размера) Общий рейтинг:  5 из 5 Общая производительность и расчетный рейтинг:  2 из 5 Некоторые могут не согласиться с этой позицией в рейтинге. Ведь не секрет, что все автомобили Chevrolet не отличались никогда каким-то особым качеством и надежностью. Тем не менее, вопреки сложившемуся мнению, эта машина все-таки очутилась в верхнем эшелоне надежных трехлетних автомобилей. Надеемся, что и другие модели в скором времени подтянутся к этому седану.    Да, конечно, можно подумать, что рейтинг предвзятый. Ведь Jd Power – американская компания и, теоретически, может искусственно повышать в рейтинге свои народные марки. Но не верьте в теорию заговора. На самом деле рейтинг Jd Power не раз доказывал всему миру, что его результаты непредвзяты и точны. Тем более если посмотреть на рейтинг последних лет, то вы увидите, как компания Jd Power относилась к автомобилю Chevrolet Malibu. Дело в том, что уже долгие годы эта модель получала не очень восторженные отзывы потребителей за частые проблемы. В итоге эта машина не входила в ТОП надежных и качественных. В этом же году все изменилось. Это на самом деле триумфальное возвращение компании Шевроле в армию автомобильных марок, производящих самые надежные автомобили в мире. Надеемся, что американский бренд выпускал надежные Chevrolet Malibu не только в 2015 году. Также хочется верить, что в будущем в этом списке появится больше автомобилей этой марки. Пора бы.    Lexus GS (лучший надежный автомобиль премиум-класса среднего размера) Общий рейтинг:  4 из 5 Общая производительность и расчетный рейтинг:  2 из 5   В сегменте премиальных автомобилей среднего класса также лидирует в этом году автомобиль от Лексус. Речь идет о модели Lexus GS. Этот заднеприводный автомобиль с адаптивной подвеской поразил экспертов своей надежностью в отличие от премиальных автомобилей Германии, которые не отличаются надежностью адаптивных подвесок.  А все дело в том, что подвеска Lexus GS лучше отрабатывает все неровности на дороге, что дарит этой машине невероятно плавный ход. Плюс, конечно, конструкция адаптивной подвески в отличие от тех же БМВ намного практичнее и надежнее. Именно поэтому подвеска в Lexus GS намного надежней, чем в немецких конкурентах.    Lexus CT 200h (лучший гибридный автомобиль премиум-класса) Общий рейтинг:  3 из 5 Общая производительность и расчетный рейтинг:  2 из 5 Не обошла компания Jd Power и премиальные гибридные автомобили, чья популярность растет во всем мире (жаль, что не в России). В этом классе автомобилей также господствует бренд Лексус с автомобилем CT 200h, оснащенным гибридной силовой установкой (1,8-литровый четырехцилиндровый мотор + электродвигатель). Мало того что, купив эту машину, вы получите рекордно низкие показатели потребления топлива, так и еще приобретете сверхнадежный автомобиль, который не принесет вам проблем даже через 300 000 км пробега.    Toyota Prius (компактный гибридный автомобиль с самым высоким рейтингом надежности) Общий рейтинг:  2 из 5 Общая производительность и расчетный рейтинг:  2 из 5   Посмотрим правде в глаза. Оригинальная Тойота Приус – это мировой стандарт гибридных автомобилей. Именно с этой машины все и началось, когда Тойота выпустила первое поколение Приус, в который никто не верил. В те годы многие эксперты прогнозировали провал автомобиля. Но, по всей видимости, в компании Тойота есть тот, кто умеет видеть будущее. Благодаря их оракулу сегодня Тойота Приус –самый популярный в мире гибридный автомобиль. Мало того, это самый надежный и качественный гибридный доступный автомобиль непремиального сегмента.     Toyota Land Cruiser 200 (самый надежный полноразмерный внедорожник) Общий рейтинг:  4 из 5 Общая производительность и расчетный рейтинг:  3 из 5   Ну и, наконец, любимец наших российских дорог. Да-да, эту машину в нашей стране любят уже давно. И, несмотря на ее дороговизну, этот внедорожник даже в тяжелые экономические времена пользуется в нашей стране сверхпопулярностью. Но в чем секрет «Крузака»? Почему непремиальный внедорожник, стоящий как премиальный автомобиль, потребляющий много топлива, до сих пор раскупается в России как горячие пирожки? А все дело в его сверхнадежности и невероятном качестве. Этот автомобиль может десятилетиями служить своему хозяину, даже не напоминая о том, что какие-то компоненты в машине могут ломаться из-за износа. Знаете, что говорят автослесари об этой машине? Они в один голос твердят, что это скучный и неинтересный автомобиль. Как, по-вашему, почему? Он не ломается! Думаю, этим все сказано.     Неудивительно, что Toyota Land Cruser 200 уже несколько лет отмечается компанией Jd Power за низкое количество жалоб от автовладельцев. Причем также хотим уточнить, что это касается не только трехлетних автомобилей. Если вы проведете опрос владельцев 6-, 8-, да хоть 10-летних автомобилей, вы также получите не много негативной критики. Вы будете удивлены, что даже с большими пробегами этот автомобиль не часто беспокоит своих владельцев поломками и дефектами. Названы самые надежные автомобили в мире https://ria.ru/20201122/avtomobili-1585740938.html Названы самые надежные автомобили в мире Названы самые надежные автомобили в мире — РИА Новости, 22.11.2020 Названы самые надежные автомобили в мире Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире. РИА Новости, 22.11.2020 2020-11-22T06:33 2020-11-22T06:33 2020-11-22T10:00 общество сша авто lexus япония /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content https://cdnn21. img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7c4433dedea4d8ce085358b3adafb2df.jpg МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире.Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3.Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый результат объединяет полученные показатели с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне и опроса об удовлетворенности владельцев, а также со сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную оценку. https://ria.ru/20200915/avto-1577274923.html https://ria.ru/20201114/slezhka-1584574248.html сша япония РИА Новости 1 5 4.7 96 [email protected] 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 2020 РИА Новости 1 5 4.7 96 [email protected] 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ Новости ru-RU https://ria.ru/docs/about/copyright.html https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/ РИА Новости 1 5 4.7 96 [email protected] 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 1920 1080 true 1920 1440 true https://cdnn21.img.ria.ru/images/151380/17/1513801785_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_faf3093c0a8b4d600fb270bd9ad5d1bc. jpg 1920 1920 true РИА Новости 1 5 4.7 96 [email protected] 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ РИА Новости 1 5 4.7 96 [email protected] 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ общество, сша, авто, lexus, япония Общество, США, Авто, Lexus, Япония МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире. Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. По версии экспертов, самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3. 15 сентября 2020, 16:31 Названы самые угоняемые автомобили Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX. Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge. Подчеркивается, что в основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год. Итоговый результат объединяет полученные показатели с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне и опроса об удовлетворенности владельцев, а также со сведениями о безопасности машин, после чего аналитики выводят комплексную оценку. 14 ноября 2020, 02:10 Эксперт заявил, что автомобили могут «следить» за хозяевами 10 самых надежных автомобилей, когда-либо созданных для обычных людей Спросите любого редуктора, и он скажет вам то же самое: автомобили больше не строятся так, как раньше. Есть несколько способов интерпретировать это, но ради сегодняшнего списка мы будем ссылаться на их надежность. Возьмем, к примеру, Ленд Ровер. Когда-то они были надежными и предназначались для преодоления пересеченной местности, но поскольку технологии стали играть ключевую роль в их воспитании, эти британские внедорожники стали более хрупкими, чем когда-либо. Это также одна из причин, почему они так уязвимы к обесцениванию. Еще одно заманчивое предложение – дешевые роскошные спортивные автомобили. Они могут быть заманчивыми, но в конечном итоге они обанкротят вас, если вы не будете слишком осторожны. Итак, вы хотели бы приобрести себе прочный, почти пуленепробиваемый автомобиль, не нанеся при этом никаких финансовых убытков; мы вас прикрыли. Сегодня мы поговорим о самых надежных подержанных автомобилях , которые может приобрести любой обычный человек. Мы охватим все, от роскошных седанов до внедорожников и даже спортивных автомобилей. Связанный: 5 переоцененных внедорожников, которые не могут справиться с грязной тропой (5, которые невозможно остановить) 11/11 Lexus GX (2019-2021) Через: Эдмундс Lexus GX — это роскошный внедорожник, созданный Toyota, который всего лишь на ступеньку выше Lexus RX и так же талантлив на дороге, как и на бездорожье. В настоящее время они обычно продаются на рынке подержанных автомобилей примерно за 40 000 долларов. Возможно, это может выйти за рамки вашего бюджета, но давайте еще немного разберем GX, прежде чем делать какие-либо предположения. Через: Лексус Под его капотом находится хорошо сложенный 4,6-литровый двигатель V8 мощностью около 300 л.с. Согласно Consumer Reports, GX является одним из самых надежных автомобилей, которые они когда-либо тестировали, поскольку он набрал идеальные 5/5 в отношении надежности. В конце концов, Lexus — это просто роскошное подразделение Toyota. 10/11 Mazda 3 (2014-2018) Через: Mazda США Новая Mazda 3, пожалуй, одна из лучших первых машин для покупки, но ее высокая цена и непостоянная надежность могут кого-то оттолкнуть. Не бойтесь, Mazda 3 предыдущего поколения более доступна по цене и лучше собрана. Через горный демократ Это конкретное поколение Mazda 3 получило отличный рейтинг надежности 5/5 согласно Consumer Reports. Сегодня они также продаются по цене от 10 000 до 15 000 долларов на рынке подержанных автомобилей. Единственная претензия к этой Mazda заключается в том, что она не так привлекательна в управлении, как ее преемница, поэтому, если вы хотите спортивный хэтчбек Mazda, вам, возможно, придется взглянуть на более старую Mazdaspeed 3. 9/11 Ниссан 350Z (2007-2008) Ниссан Мы добрались до первого спортивного автомобиля в нашем списке, Nissan 350Z. Все модели 350Z имели один и тот же 3,5-литровый безнаддувный двигатель V6 под капотом, который назывался VQ35. Эта силовая установка передавала до 306 л.0003 Через: Ниссан В US News & World Report говорится, что модели 350Z 2007 и 2008 годов получили оценку надежности 4,5/5. Старые модели тоже надежны, но у некоторых из них было несколько отзывов, включая отказ диска сцепления, неисправный распределительный вал и ваши заурядные проблемы с электрикой середины 2000-х годов. Самые дешевые 350Z в настоящее время стоят значительно ниже 10 000 долларов, но если вы ищете автомобиль с меньшим пробегом, не рассчитывайте заплатить меньше 15 000 долларов. 8/11 Хонда Цивик (2012-2021) Виа Хонда Honda Civic и Toyota Camry, возможно, являются двумя самыми продаваемыми и самыми надежными автомобилями из существующих. Было одиннадцать поколений Civic, одни лучше других. Для целей нашего сегодняшнего списка мы выделили это место Honda Civic девятого и десятого поколения. Через новости Honda По данным Warrantywise, автомобили Civic, выпущенные в период с 2012 по 2021 год, почти не поддаются разрушению, поскольку получили благожелательный показатель надежности 80,7%. Civic может стоить копейки, но если вы хотите более захватывающую и более дорогую версию Civic, вы все равно можете выбрать Civic Si или даже Civic Type R9.0003 7/11 Toyota Yaris (2012-2020) Через forbes.com К сожалению, Toyota GR Yaris недостаточно доступна, чтобы попасть в наш список сегодня, но у нас есть следующая лучшая вещь — базовая модель Yaris. Он может быть не таким крутым или быстрым, как тот, что построил Gazoo Racing, но это один из великолепных эконобоксов. Через: Форбс Сегодня на рынке подержанных автомобилей они обычно продаются по цене менее 12 000 долларов, но более старые модели с большим пробегом стоят чуть выше 5 000 долларов. И в традиционной моде Toyota, Yaris почти не поддается разрушению с рейтингом 79.0,8%. 6/11 Toyota RAV4 (2013-2018) Через: Toyota Toyota RAV4 — великолепный внедорожник, особенно если вы можете достать RAV4 Prime, но, опять же, модели RAV4 последнего поколения смехотворно дороги. Вместо этого мы рекомендуем перейти на второе последнее поколение. через Тойоту Они хорошо выглядят, являются функциональными внедорожниками и достаточно велики, чтобы в них поместилась вся семья и собака. Как и другие Toyota в сегодняшнем списке, RAV чрезвычайно надежен с оценкой 79.0,2% согласно Warrantywise. Связанный: 5 современных внедорожников, которые никогда не ломаются (5, которых мы не коснемся 10-футовым столбом) 5/11 Hyundai Kona Electric (2018-2022) Через Hyundai Маленькие причудливые электромобили сейчас в моде, просто посмотрите, например, на Volkswagen ID. 4. Но на рынке электромобилей появился новый претендент — Hyundai. Последние несколько лет они были на высоте и не собираются сбавлять обороты в ближайшее время. Через Hyundai Одним из самых интересных электромобилей на рынке в настоящее время является Kona Electric. Kona — это субкомпактный внедорожник Hyundai, и у него даже есть вариант производительности под названием Kona N. Однако в мире с абсурдными ценами на бензин Kona Electric — это то, что вам нужно. Он получил рейтинг надежности 98,5% согласно What Car, что делает его одним из самых надежных существующих электромобилей. 4/11 Lexus RX Hybrid (2016-2022) через Lexus С появлением нового Lexus RX цены на более ранние модели RX снизились. Для владельцев, которые купили их новыми, это может быть горьким чувством, но для покупателей подержанных автомобилей, таких как мы… ну, это музыка для наших ушей. через GreenCarReports В целом RX представляет собой надежный роскошный внедорожник, но есть несколько модельных годов, которых следует избегать как чумы. Если вы хотите получить лучшее соотношение цены и качества, RX Hybrid — это то, что вам нужно. RX Hybrid 2022 года имеет средний расход топлива около 30 миль на галлон и более 300 л.с. Объедините это с его 99,1% Оценка надежности автомобиля, и вы остаетесь с быстрым, практичным автомобилем, который экономит топливо и прослужит вам всю жизнь. 3/11 Mazda MX-5 Miata (2012-2015) Mazda Ни у одной Mazda Miata, когда-либо построенной, никогда не было явных проблем с качеством сборки. И, если быть откровенными, любое поколение могло бы стать отличным доступным спортивным автомобилем. Однако для целей этого видео мы должны перечислить их в соответствии с авторитетными рейтингами надежности, поэтому мы выбрали вторую половину модельного года NC Miata. Через: Мазда Под капотом NC Miata находился безнаддувный четырехцилиндровый двигатель с большим числом оборотов, хотя и не самый мощный, но он позволял водителю получать удовольствие от вождения. Miata, произведенные в период с 2012 по 2015 год, получили оценку 86,5% в Warrantywise, что сделало их самыми надежными современными Miata. 2/11 Lexus LS 400 (1997-2000) Через: Автомобили и ставки Lexus LC 500 — прекрасное доказательство того, что роскошные автомобили могут быть надежными. В отличие от других ненадежных, экстравагантных роскошных седанов, LC 400 отличается упрощенным дизайном и пуленепробиваемым 4,0-литровым двигателем V8 под капотом. Через: Лексус Канада Lexus LC 400 — один из самых надежных автомобилей всех времен. По данным cars.com, модели Lexus LC 400, произведенные в период с 1997 по 2000 год, являются самыми надежными моделями с идеальной оценкой надежности 5/5. Чтобы доказать свою несокрушимую душу, Мэтт Фарах проехал на своем LC 400 столько, что его одометр перевалил за 1 миллион миль. О, и мы упоминали, что они тоже невероятно дешевы? Связанный: 10 японских автомобилей, которые скоро будут стоить состояния 1/11 Хонда Джаз (2012-2020) через: Хонда Если вы не знаете, какую машину выбрать в качестве первой, вы не ошибетесь, выбрав Honda Jazz (также известную как Honda Fit). Он безопасен, экономит топливо и дает более захватывающий опыт вождения, чем, например, Toyota Corolla. Виа Хонда Все модели Jazz оснащены четырехцилиндровыми двигателями, как бензиновыми, так и дизельными, и могут быть оснащены стандартной коробкой передач. Jazz также получил наивысший балл из всех автомобилей в тестах надежности Warrantywise, набрав 9 баллов.3,7%. Какие автомобили самые надежные? Введите ключевые слова для поиска Главные новости дня 1 Испытано: Honda CR-V Sport Touring Hybrid 2023 года 2 Rolls Spectre представлен как массивное суперкупе EV 3 Caddy Celestiq 2024 года выпуска — электромобиль, изготавливаемый на заказ стоимостью 300 тысяч долларов 4 Испытано: Toyota Corolla Hybrid SE AWD 9 2023 года выпуска0003 5 Наша Honda Civic Si 2022 года готовится к трек-дням Наши автомобильные эксперты выбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем зарабатывать деньги на ссылках на этой странице. При покупке нового автомобиля одним из важнейших факторов является его надежность. Хотя современные автомобили рассчитаны на долгий срок службы, некоторые модели превосходят другие. По Hearst Autos Research Гетти Изображений При покупке нового автомобиля одним из важнейших факторов является его надежность. Хотя современные автомобили рассчитаны на долгий срок службы, некоторые модели превосходят другие. Самые надежные автомобили будут хорошо держаться на дороге, обеспечивать повышенную безопасность, лучше экономить топливо и предлагать лучшие функции без каких-либо изгибов, обычно связанных с модернизацией ранних моделей. Consumers Reports — это источник беспристрастных оценок автомобилей. По данным этой авторитетной организации, самые надежные автомобили на 2021 год принадлежат таким брендам, как Audi, Buick, Hyundai и Toyota. Исследование Consumer Reports основано на опросе более 400 000 человек, владеющих автомобилями текущего поколения, произведенными за последние три года. Владельцев просят оценить производительность двигателя, информационно-развлекательные возможности, системы безопасности и другие аспекты своих автомобилей. Toyota и ее люксовый бренд Lexus, как правило, показывают хорошие результаты, как и корейские бренды, такие как Hyundai и Kia. Корейские автомобили часто превосходят своих японских конкурентов, включая Nissan, Honda, Infiniti и Acura. Если вам нужен надежный автомобиль, рассчитанный на долгий срок службы, обратите внимание на эти лучшие модели: Тойота Приус Toyota Долгоиграющий гибридный автомобиль Toyota возглавляет список Consumer Reports по надежности. Prius приводится в движение 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с электродвигателем, общая мощность которого составляет 121 лошадиную силу. Полный привод теперь доступен для моделей 2021 года, и модель, которую мы тестировали, расходовала 47 миль на галлон на нашем тестовом маршруте экономии топлива на шоссе со скоростью 75 миль в час. Обзор, цены и характеристики Лексус НХ Лексус Один из самых маленьких внедорожников Lexus, NX по размеру похож на Toyota RAV4. Он может быть оснащен либо четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, либо гибридной трансмиссией, что делает его уникальным на рынке небольших роскошных внедорожников. Модель 2021 года является последней в этом поколении, поскольку NX будет полностью переработан для модели 2022 года. Обзор, цены и характеристики Бьюик Энкор Buick Как единственное предложение американского бренда, которому удалось взломать Consumer Reports’ Топ-10, у Buick Encore многое зависит от его маленьких плеч. Это самый маленький внедорожник Buick, механически он похож на Chevrolet Trax. Все они оснащены четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 138 л.с. и опциональным полным приводом. Обзор, цены и характеристики Лексус GX Lexus GX — внедорожник Lexus среднего размера, в стандартную комплектацию которого входит большой двигатель V-8. Его большой дорожный просвет позволяет легко объезжать препятствия на бездорожье, а его тяговое усилие в 6500 фунтов дает ему больше возможностей, чем у среднего роскошного внедорожника. Обзор, цены и характеристики Хонда ХР-В Honda Поскольку малолитражный хэтчбек Fit снят с производства, HR-V 2021 года является самым маленьким автомобилем в линейке Honda, но за его миниатюрными размерами скрывается универсальный и удобный для перевозки грузов салон. Все модели поставляются с четырехцилиндровым двигателем мощностью 141 л.с., но его производительность довольно слабая, и водителям с передними ногами он может показаться недостаточным. Обзор, цены и характеристики Тойота Приус Прайм Тойота Гибридная версия Prius с подключаемым модулем Prius Prime предлагает 25-мильную дальность пробега только на электричестве и еще более дерзкий стиль. Когда мы тестировали Prius Prime, он показал 49 миль на галлон на нашем тестовом маршруте экономии топлива на шоссе со скоростью 75 миль в час, что сделало его немного более эффективным, чем обычный Prius. Все модели поставляются с одинаковой силовой установкой мощностью 121 л.с. Обзор, цены и характеристики Хендай Кона Hyundai Смелый стиль и удовольствие от вождения делают Hyundai Kona одним из наших любимых небольших внедорожников. Он предлагается либо с четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с., либо с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 175 л.с.; мы рекомендуем последний, который обеспечил быстрое ускорение в нашем тестировании. Интерьер Kona не такой универсальный, как у HR-V, но он все же предлагает достаточно места для груза и пассажиров. Обзор, цены и характеристики Ауди А5 Audi Предлагающийся как в кузове купе, так и в кузове кабриолет, A5 является роскошной двухдверной моделью Audi начального уровня. Все комплектации поставляются с четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 261 лошадиная сила; знаменитая система полного привода Quattro также входит в стандартную комплектацию. Покупатели, которые ищут дополнительное пространство для людей и груза, должны рассмотреть аналогичную модель A5 Sportback, которая имеет две двери и вместительный багажник. Обзор, цены и характеристики Ауди А4 Марк УрбаноАвтомобиль и водитель Учитывая, что в список попала модель A5, неудивительно, что здесь появился и седан Audi A4. Механически он похож на A5, но имеет более традиционную форму роскошного автомобиля. A4 может быть оснащен той же трансмиссией, что и A5 — турбочетверкой мощностью 261 л.с., но также предлагается с двигателем начального уровня мощностью 201 л.с. Обзор, цены и характеристики Мазда СХ-5 Mazda Последние несколько лет мы превозносили достоинства Mazda CX-5, включив ее в наш ежегодный список 10 лучших на 2021, 2020, 2019 годы., и 2018. Он легко сочетает в себе удовольствие от вождения бренда Mazda с почти роскошным салоном и экономичной трансмиссией. То на новый автомобиль: Техосмотр нового автомобиля \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс Posted on 11.05.197022.10.2022 by alexxlab Техосмотр нового автомобиля \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс Главная Правовые ресурсы Подборки материалов Техосмотр нового автомобиля Подборка наиболее важных документов по запросу Техосмотр нового автомобиля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Техосмотр: Диагностическая карта Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств Журнал регистрации результатов предрейсового контроля Оператор технического осмотра ОСАГО техосмотр Ещё… Судебная практика: Техосмотр нового автомобиля Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 15 «Порядок осуществления обязательного страхования» Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»»При таких обстоятельствах, исходя из того, что в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении мототранспортных средств не требуется проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска, суд правильно заключил, что диагностическую карту в соответствии с подп. е) п. 3 ст. 15 Закона об ОСАГО потерпевшему предоставлять не требовалось. Учитывая, что согласно заявлению потерпевшего к управлению ТС допущен неограниченный круг лиц, представление страховщику копии водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством, в соответствии с подп. д) п. 3 ст. 15 Закона об ОСАГО также не требовалось.» Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Техосмотр нового автомобиля Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Ситуация: Как часто нужно проходить техосмотр? («Электронный журнал «Азбука права», 2022)По общему правилу, если вы стали владельцем нового легкового автомобиля, то в течение четырех лет, включая год изготовления, ваш автомобиль освобожден от процедуры техосмотра и диагностическая карта на такой автомобиль не требуется (п. 1 ч. 2 ст. 15 Закона N 170-ФЗ). Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Статья: Эффективность права в категориальном аппарате теории права (Кожокарь И.П.) («Вестник Пермского университета. Юридические науки», 2020, N 2)Например, в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым, в частности, устанавливается новый состав преступления (ст. 264.2 «Внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств заведомо недостоверных сведений»), указано, что цель этого Закона — усиление ответственности всех участников процедуры технического осмотра транспортных средств . При такой формулировке цели очень трудно оценить результативность или эффективность правового воздействия. Ведь при введении нового состава правонарушения или ужесточении санкций за действующий состав правонарушения мы всегда можем отметить, что цель достигнута (ответственность усилена). Вероятно, цель такой нормы связана с обеспечением безопасности дорожного движения, снижением аварий и дорожных происшествий, связанных с некачественным техническим осмотром транспортных средств. Только в таком случае можно оценивать целесообразность принятия указанного Закона. Нормативные акты: Техосмотр нового автомобиля Когда делать ТО на новую машину? Сбылась еще одна Ваша мечта – у Вас появился новый автомобиль. Это событие сопряжено не только с радостью, но и с ответственностью: машина требует регулярного обслуживания и ухода. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, – достаточно лишь руководствоваться рекомендациями опытных экспертов. Забота о внешнем виде автомобиля Специалисты советуют не пренебрегать мойкой авто – причем осуществлять ее следует как можно чаще. Многие автомобилисты – особенно новички – игнорируют грязь, которая появляется на кузове или заднем стекле, например, после дождя. Она не так безобидна: грязь легко проникает в верхние слои лакокрасочного покрытия – когда она накопится, пятно невозможно будет вывести. Поэтому машину следует обязательно мыть после каждой поездки по грязным и мокрым дорогам. Вы можете обратиться на автомойку или вымыть машину самостоятельно. При этом следует знать о некоторых нюансах: Для работы Вам понадобится мягкая автомобильная щетка, специальный шампунь и теплая вода. Удалять грязь с кузова сухой тряпкой не рекомендуется – частицы пыли и грязи, собравшиеся на тряпке, могут легко повредить лакокрасочное покрытие. А вот после мойки сухая тряпка пригодится – при ее помощи можно устранить разводы. Остатки шампуня нужно удалять, поскольку они могут разъесть краску. С разводами легко справится и замшевая ткань. Чтобы стекла после мойки оставались прозрачными и без подтеков, применяются специальные вещества или раствор теплой воды с нашатырным спиртом. Хромированные покрытия (диски, элементы кузова) после мойки нужно протереть аккуратно, без сильного нажима. Раз в год такие поверхности можно обрабатывать защитной смазкой. Лакокрасочное покрытие чувствительно к перепадам температур. Поэтому учитывайте время года и температуру воды. Из-за входящих в состав автошампуня химически активных веществ использовать средство можно не больше 6 раз в год. Если Вам приходится часто мыть машину (например, когда каждый день идет дождь), используйте обычную воду, поданную под напором из шланга. Лучше всего для мойки подойдет дачный участок или гараж. Мыть машины в водоемах и на пляжах запрещено – Вы получите штраф. После мойки и сушки можно воспользоваться полиролью: такие средства обладают водоотталкивающим эффектом и придают авто глянцевый блеск. Еще одно важное мероприятие – антикоррозийная обработка кузова, когда на днище авто наносятся специальные составы. Предотвратить коррозию и защитить кузов от ржавчины помогут и подкрылки на колесные арки. Если машина подержанная, чаще осматривайте ее на наличие «жуков»: чем меньше очаг коррозии, тем проще с ним справиться. При обнаружении «жука» эта область очищается от грязи, затем используется щетка по металлу и наждачная бумага, чтобы удалить частички отслоившейся краски и ржавчины. Далее на поврежденный участок наносят преобразователь ржавчины, а после – антикоррозийные средства: пасту, мастику и др. Сохранение цвета и краски Уход за новым автомобилем включает мероприятия, направленные на сохранение краски и поддержание цвета кузова. В процессе эксплуатации автомобиль подвергается воздействию различных вредных факторов – осадки, пыль, грязь. Чтобы сохранить первоначальный вид лакокрасочного покрытия, применяются специальные воски и моющие консерванты. Эти вещества позволят новому авто оставаться презентабельным как можно дольше. Особенности хранения и эксплуатации Для хранения авто следует выбрать утепленный сухой гараж (если Вы планируете оставлять машину на зимний период). Обязательное условие – наличие хорошей вентиляции и нормальная влажность. Температура зимой в гараже не должна опускаться ниже –5◦C. Если Вы храните авто во дворе, нужно использовать специальный чехол, который убережет кузов от воздействия УФ-лучей и, как следствие, от выцветания краски, обивки кресел и панелей салона. Перед тем как поставить машину на хранение, нужно снять аккумулятор и магнитолу. При эксплуатации машины важно помнить: Бережная езда – залог «долголетия» Вашего автомобиля (особенно если учитывать состояние дорог и непредсказуемые погодные условия). Старайтесь объезжать даже неглубокие ямы. Однако следите за тем, чтобы объезд не привел к серьезной аварии. Если Вы понимаете, что не можете или не успеваете объехать яму, сбавьте скорость и плавно преодолейте препятствие. Если Вы не отпустите тормоз, колесные диски пострадают от сильного удара – они могут погнуться или треснуть, а «вдавленная» педаль газа выбьет из Ваших рук руль. Уход за салоном При длительном движении с открытыми окнами на поверхности торпедо образуется слой пыли. Если не удалять ее сразу же после поездки, то загрязнения накапливаются. Чтобы пыль не портила внешний вид салона и не разрушала поверхность приборной панели, используйте специальные салфетки и очистительные средства. А вот применять полироль или салфетки с блеском эксперты не рекомендуют: это скажется на обзоре дороги. Снизить количество пыли, оседающей на торпедо, помогут антистатики. Чтобы уберечь обивку кресел от грязи, пятен и механических повреждений, приобретите специальные чехлы. При сильном загрязнении их можно отдать в химчистку. Чтобы поддерживать презентабельный вид велюрового салона, используйте щетки, а кожаного – салфетки для кожи или тряпки с полиролью. Защитить обивку пола помогут автомобильные коврики, которые выпускаются как для салона, так и для багажника. Для зимы рекомендуются резиновые модели, а для лета – ворсовые. Коврики удобно чистить. Убирать пыль и мусор с кресел и поверхностей салона удобно при помощи автомобильного или классического пылесоса. Чтобы Ваш салон всегда был чистым и уютным, следуйте простому правилу: чисто там, где не мусорят. Поддержка технического состояния Первостепенная задача – изучить инструкцию, где указано, как часто проводить обслуживание нового автомобиля, какие расходные материалы использовать, какое топливо заливать в авто и др. Производитель знает все о машине, поэтому ему следует доверять больше, чем друзьям и знакомым. Если у Вас закрались подозрения в поломке, как можно раньше обратитесь в автосервис: проблему, выявленную на начальной стадии, проще и дешевле решить. Выбирая техцентр, отдайте предпочтение сертифицированным производителем станциям официального дилера. Нужно ли ТО на новый автомобиль? Даже новые авто нуждаются в техническом обслуживании. Как правило, ТО-1 проводится в диапазоне 1500–5000 км пробега – точные цифры определены производителем в инструкции. За это время автомобиль успевает «обкататься» – притираются детали, выявляются заводские дефекты. Основная цель ТО-1 – предотвратить потенциальные поломки, которые могут вывести машину из строя, поэтому его называют также профилактическим техобслуживанием. В ходе ТО-1 специалисты автосервисов проверяют работоспособность систем автомобиля и крепление колес, регулируют ход педалей, очищают АКБ от грязи, контролируют уровень технических жидкостей. В дальнейшем ТО предстоит проходить раз в год (каждые 15 000 или 20 000 км пробега). Водителям также следует знать о периодичности замены некоторых расходных материалов. Так, моторное масло меняют каждые 8000–10000 км пробега (вместе с маслом проводят замену масляного и воздушного фильтра), а антифриз – 1 раз в 4 года. За новыми свечами зажигания стоит отправляться не ранее 50 000 км пробега. Опытные специалисты сертифицированных Citroen техцентров официального дилера CITROEN FAVORIT MOTORS проконсультируют Вас по вопросам обслуживания автомобиля. Мастера оказывают полный комплекс услуг по ТО и ремонту машин. Почему многие новые автомобили дешевле подержанных Вы наш главный приоритет. Каждый раз. Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными. Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров. Из-за нехватки новых автомобилей средний подержанный автомобиль теперь стоит больше, чем новый. Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги. Вековой совет о том, что покупка подержанного автомобиля — это самый экономный способ сэкономить, ушел в прошлое, по крайней мере, на данный момент. Поскольку новых автомобилей стало не хватать из-за проблем с цепочками поставок и нехватки микрочипов, а теперь война в Украине, которая производит большую часть жгутов проводов, используемых в каждом автомобиле, покупатели были вынуждены находить желаемые автомобили в подержанных автомобилях. автомобильный рынок. Это привело к росту цен до такой степени, что «малоиспользуемый» автомобиль теперь на 1,3%, или на 533 доллара, дороже, чем его новый автомобильный аналог, согласно февральскому исследованию, проведенному сайтом автомобильной поисковой системы iSeeCars. И это только среднее значение. Подержанный по сравнению с новым Типичный подержанный роскошный внедорожник Mercedes-Benz G-класса годовой давности стоит почти на 36% дороже, чем новый, и, согласно анализу iSeeCars, предлагает ошеломляющую премию в размере 62 705 долларов США по сравнению с рекомендованной производителем розничной ценой. из 1,5 млн продаж в январе. Покупка подержанного Chevrolet Corvette будет стоить вам 16 645 долларов, или 20%, по сравнению с новым. Списки ожидания самых востребованных моделей в салонах по продаже новых автомобилей растянуты до 2023 года. Состоятельные покупатели — или те, кому просто нужна машина сегодня — находят свои ответы на лотах с подержанными автомобилями. По словам исполнительного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, для получения максимальной прибыли есть две крайности: дорогие, потребляющие бензин внедорожники и более экономичные маленькие автомобили и гибриды. «Даже практичные и экономные потребители вынуждены тратить больше на свои автомобили, — говорит он. Цены на газ выше 4 долларов, кажется, меняют математику, которую делают многие покупатели. Например, скромные Hyundai Accent и Kia Rio, компактные автомобили, которые могут похвастаться хорошей экономией топлива, чтобы компенсировать текущие высокие цены на бензин, стоят более чем на 2000 долларов в качестве подержанных автомобилей, чем покупка их совершенно новых, сообщает iSeeCars. Кроссовер Toyota RAV4 Hybrid, требуемый из-за его рейтинга EPA на 40 миль на галлон, обычно требует дополнительных 5,29 долларов.8, чтобы купить его подержанным. Нехватка полупроводников «вынуждает автопроизводителей уделять приоритетное внимание производству более крупных автомобилей, таких как большие внедорожники или грузовики, которые гораздо более прибыльны», — говорит Джесси Топрак, главный аналитик Autonomy, которая предлагает электромобили по подписке. «Это, в свою очередь, привело к еще большему росту цен на экономичные подержанные автомобили, электромобили и гибриды». По данным Autonomy, в конце прошлого года подержанная Tesla Model Y стоила 67 944 доллара, а покупка новой обычно обойдется вам всего в 63 242 доллара. В течение 2021 года Model Y подорожала на 10,39 долларов.3 всего за один год, что превышает средний рост стоимости других роскошных внедорожников в размере 7088 долларов. Стоит отметить, что увеличение стоимости перепродажи электромобилей является ключевым компонентом договора лизинга, известным как «остаточная стоимость». По словам Топрака, чем выше остаточная стоимость, тем ниже ежемесячные платежи, что делает лизинг более привлекательным. Так где же «сделки»? По словам Брауэра, не на все подержанные автомобили выросли цены. Исследование iSeeCars также перечислило 15 лучших моделей, которые все еще дороже новых, чем бывших в употреблении. Устаревшие версии модернизированных автомобилей, таких как Volkswagen GTI и Acura MDX, попали в список, а также некоторые автомобили, которые плохо продавались даже в предыдущие годы. Несмотря на это, цены растут по всем направлениям. «Покупатели подержанных автомобилей могут сэкономить деньги, покупая легко подержанный автомобиль по сравнению с новым автомобилем», — говорит он. «Но экономия составляет от 25% до 30%, чем обычно». Компания ISeeCars обнаружила, что покупатели могут сэкономить около 9500 долларов при покупке подержанного Ford Mustang годовалой или двухлетней давности. В его списке упоминались пять моделей Nissan, в том числе полностью электрический LEAF, который был почти на 11% дороже подержанного автомобиля. Покупки в новом обыденном Если вам срочно нужно купить машину, вот несколько стратегий, которые следует учитывать: Сделайте домашнее задание. Исследуйте покупки в Интернете для вашего автомобиля. По словам Топрака, проверьте цены как на новые, так и на подержанные автомобили в вашем регионе, поскольку цены варьируются в зависимости от региона. Кроме того, будьте осторожны и избегайте моделей с самым высоким ростом цен, говорит Брауэр. Подожди, если сможешь. Топрак рекомендует заказывать автомобиль на заводе, чтобы избежать страховых взносов, взимаемых в настоящее время за новые и подержанные автомобили. Нет никакой гарантии, что вы заплатите цену, указанную на наклейке, но шансы выше, чем пытаться купить сразу. Найти промежуточную поездку. Для краткосрочных исправлений воспользуйтесь услугой подписки, такой как Autonomy, которая позволяет легко садиться и выходить из машины. Точно так же вы можете забрать автомобиль, закончив чей-то договор аренды. Найдите автомобили на Swapalease.com или LeaseTrader. Есть и недостатки в покупке подержанного автомобиля по цене наклейки: Более высокое финансирование. Стимулы и субсидируемые ставки финансирования обычно применяются к продажам новых автомобилей, а не бывших в употреблении. А процентные ставки на подержанные автомобили, как правило, выше. Кредиторы обычно ограничивают сумму, которую они ссужают, наклейкой или балансовой стоимостью автомобиля, даже для покупателей с отличной кредитной историей, на уровне от 115% до 135%. Ограниченная гарантия. Почти все производители предлагают как минимум трехлетнюю гарантию на новые автомобили с пробегом в 36 000 миль. Покупка подержанного автомобиля двухлетней давности означает, что гарантия истечет раньше, и ответственность за ремонт возлагается на вас. Страхование разрывов. Если ваш автомобиль разбит, страховка на разрыв оплачивает разницу между его справедливой рыночной стоимостью (то, что платит страховая компания) и тем, что вы должны. У вас гораздо больше шансов заплатить больше, чем стоимость автомобиля, если вы платите по цене нового автомобиля за годовалый автомобиль. Об авторе: Филип Рид — автомобильный эксперт, который ведет синдицированную колонку для NerdWallet, которым пользуются USA Today, Yahoo Finance и другие. Он автор 10 книг. Читать далее На аналогичной ноте… Покупать машину сейчас или подождать? Покупка автомобиля по-прежнему остается проблемой в условиях рекордно высокой инфляции, нехватки поддержки и повышения процентных ставок. С начала пандемии Covid-19 цены на новые и подержанные автомобили резко выросли, оставив покупателей с ограниченным выбором доступных автомобилей. По данным Kelley Blue Book, средняя цена нового автомобиля в августе достигла исторического максимума в 48 301 доллар, что почти на 11% больше, чем в прошлом году. А в связи с ожидаемым в ближайшее время очередным повышением процентной ставки Федеральной резервной системой новый автомобиль быстро становится роскошью, которую могут себе позволить лишь немногие американцы. Тем не менее, есть некоторые признаки надежды для тех, кто хочет приобрести недорогой автомобиль в этом году. Ниже Select подробно рассматривает, как потребители могут найти лучшие предложения, не тратя больше, чем позволяет их бюджет. Лучшие подборки в вашем почтовом ящике. Рекомендации по покупкам, которые помогут улучшить вашу жизнь, доставляются еженедельно. Подпишите здесь. Как стратегически купить машину в 2022 году Конечно, реальный вопрос: стоит ли покупать машину сейчас или подождать до 2023 года? Зак Шефска, соучредитель и генеральный директор YAA, информационного веб-сайта для покупателей автомобилей, говорит, что вам следует подождать, чтобы купить автомобиль, поскольку цены останутся высокими из-за низкого уровня запасов. Согласно недавнему отчету Cox Automotive, количество доступных новых и непроданных автомобилей остается на уровне 1,09.млн. Хотя технически это было небольшим улучшением по сравнению с 1,07 млн ​​доступных автомобилей в прошлом году, цифры по-прежнему далеки от того, что было до пандемии, когда в июле 2020 года было легко доступно 2,55 млн автомобилей или 3,69 млн автомобилей в июле 2019 года. К сожалению, Шефска говорит, что пройдет много времени, прежде чем производители смогут восстановить этот номер, но есть несколько способов дать себе небольшое преимущество, когда придет время покупать следующий автомобиль, если вы просто не можете ждать. дольше. Агрессивно отслеживайте цены на автомобили, прежде чем покупать их когда вы входите в дилерский центр. Вы можете найти бесплатные инструменты для этого на таких сайтах, как YAA, CarGurus и Cars.com. Если дилерский центр отклоняет желаемую вами цену, упомяните о проведенном вами исследовании других местных и сопоставимых предложений. Если они продолжают давить на вас и не дают никакой свободы действий, подумайте о том, чтобы провести то же самое исследование у другого дилера и попробовать еще раз там. Покупатели имеют кредитное плечо для некоторых подержанных автомобилей Шефска также говорит, что цены на подержанные автомобили снижаются с начала лета и могут продолжать падать. Это связано с тем, что оптовые цены снизились, что дает возможность дилерам также снизить свои цены. Тем не менее, в середине лета произошел небольшой всплеск, в результате которого в июле 2022 года средняя цена подержанного автомобиля составила чуть более 28 000 долларов. пикапы, поскольку потребители отказались от менее эффективных транспортных средств на фоне недавних скачков цен на бензин. Между тем, сэкономить на небольших компактных автомобилях может быть труднее. По словам Шефска, если вы ищете подержанный автомобиль, потребители находятся на месте водителя. Он настоятельно рекомендует покупателям отслеживать автомобили, которые простояли на стоянке более 60 дней — чем дольше автомобиль стоит там, тем больше у дилера стимулов для его продажи. Приходите в дилерский центр с финансированием или наличными Хорошо известно, что автосалоны получают большую прибыль, покупая автомобили с кредитами на их территории. Обратившись в дилерский центр с финансированием от вашего местного банка или кредитного союза — или наличными в кассе — у вас будет гораздо больше рычагов влияния, чтобы договориться о снижении цены на автомобиль. Чтобы найти автокредит в вашем районе, вы должны сначала узнать, предлагает ли его ваш собственный банк или кредитный союз. Также лучше делать покупки в Интернете, чтобы вы могли найти кредитора с лучшей доступной процентной ставкой и условиями погашения, которые работают для вас. Если у вас хороший или отличный кредит, рассмотрите возможность работы с одним из следующих кредиторов для вашего автокредита, поскольку все они предлагают разумную годовую процентную ставку или годовую процентную ставку: Кредитный союз PenFed (годовая ставка от новые автомобили) Bank of America (от 3,99% годовых на новые автомобили от дилера) Alliant Credit Union (от 4,35% годовых на новые автомобили) В Select подробно описаны плюсы и минусы использования личного кредита по сравнению с автокредитом при покупке автомобиля. Вы можете посетить рынок персональных кредитов Select, чтобы сравнить кредиты и найти тот, который предлагает лучшие ставки и условия для вас. Прежде чем подавать заявку на новый автокредит, проверьте свой кредитный рейтинг, чтобы узнать, можете ли вы претендовать на кредит с низкой процентной ставкой. Вы также можете проверить и контролировать свой кредитный рейтинг с помощью одной из следующих служб кредитного мониторинга: Chase Credit Journey Узнать больше Применяются условия. CreditWise® от Capital One Узнать больше Информация о CreditWise была собрана компанией Select независимо и не проверялась и не предоставлялась Capital One перед публикацией. Применяются условия. American Express® MyCredit Guide Узнать больше Бесплатно TransUnion VantageScore № № См. нашу методологию, применяются условия. Просмотреть еще Наконец, если вы планируете приобрести автомобиль за наличные, может быть разумно положить деньги на высокодоходный сберегательный счет, который предлагает доход в год выше среднего, чтобы вы могли приумножить свои деньги. Волки аэрография на авто: Волк 🐺 винилография аэрография на авто, любые наклейки волков Posted on 11.05.197026.07.2021 by alexxlab Идеи для аэрографии на авто, фото с лучшими рисунками на машинах Давно желаете нарисовать что-нибудь на машине, проект уже заложен в семейный бюджет, но тема рисунка пока не найдена? Пересмотрели в Интернет сотни фотографий аэрографии на авто, но все еще в поиске своего замысла? Или на ваш автомобиль уже покушались угонщики, и просто нет времени подбирать картинки? Ну что же, тогда вам к нам — вместе мы найдем уникальный и интересный сюжет. Индейская аэрография на Toyota Hilux  (10 фото) >>> Вариантов рисунков на машинах бесчисленное количество — с одной стороны это плюс, а с другой — сложно остановиться на каком-то одном. Темы аэрографии условно можно поделить на «мужские» и «женские», что существенно помогает определиться с выбором, однако часто попадаются супружеские пары, которые водят автомобиль по очереди. В таком случае они ставят условие изобразить рисунок на нейтральную тему, т.н. «унисекс». Аэрография на Lexus IS 250 – Пейзаж Озеро Надежды  (8 фото) >>> Аэрография с участием представителей семейства кошачьих — самая популярная тема среди автовладельцев любого пола. Чаще всего они просят художников изобразить красивых и грациозных диких кошек на бортах своего авто, но при этом отдельно оговаривается условие — агрессивным или спокойным должно быть животное. Так появились рисунки Леопарда на Infiniti QX50 и Тигра на Nissan X-Trail, Леопарда на белом Honda CR-V и Тигра на Volkswagen Passat. Белый Тигр в аэрографии на Volkswagen Polo скалит пасть, Леопард на Ford Mondeo угрожающе прижал уши, а пантера на Toyota Highlander уже готова броситься на свою жертву. Аэрография на белом Infiniti QX50 – Леопард  (5 фото) >>> Амурский Тигр – аэрография на Nissan X-Trail  (3 фото) >>> Аэрография на белом Honda  CR-V – Леопард  (3 фото) >>> Аэрография на Volkswagen Passat B7 – Крадущийся Тигр  (3 фото) >>> Аэрография на Ford Mondeo – семейство Леопардов  (5 фото) >>> Белый Тигр – аэрография на Volkswagen Polo  (3 фото) >>> Аэрография Черная Пантера на белом Toyota Highlander  (6 фото) >>> Домашние питомцы — такие как Такса на Opel Corsa или Британские коты на Mercedes ML 320 — тоже частые герои сюжетов на машинах. Запечатлеть образ своего любимца на авто — заманчивое предложение для каждого хозяина. Аэрография на сером Opel Corsa – Такса  (4 фото) >>> Британские Кошки – аэрография на Mercedes ML 320  (10 фото) >>> Есть среди наших клиентов и люди с серьезным хобби — аэрография с Волками и свирепым Медведем на Форд Эксплорер и Волк на Volkswagen Amarok дают понять, что их владелец выезжает на настоящую охоту. А занятие верховой ездой влечет за собой появление рисунков Лошадей на машине (Lexus LX 470). Аэрография Волки и Медведь на черном Ford Explorer  (5 фото) >>> Аэрография на черном Volkswagen Amarok – Волк  (5 фото) >>> Лошадки – аэрография на Lexus LX 470  (8 фото) >>> Увлечение музыкой так же не проходит бесследно — Кинчев на капоте или группа Queen — такие рисунки отражают музыкальные вкусы своих владельцев. Аэрография на капоте Mitsubishi Lancer – Кинчев, «Алиса»  (4 фото) >>> Аэрография на капоте Cadillac Escalade – Queen, The Miracle  (3 фото) >>> Иногда цвет изображения может быть ярким и сочным как на фото с японским Драконом на Subaru Outback, а иногда требуется строгий рисунок «под галстук» как аэрография Бруклинский мост на BMW X6. Аэрография Дракона на Subaru Outback  (6 фото) >>> Аэрография Бруклинский Мост на BMW X6  (6 фото) >>> Кстати, изображения архитектуры и достопримечательностей любимых городов так же популярная тема рисунков на машинах и в нашем портфолио уже имеется несколько таких работ. К примеру, это аэрография с видами Петербурга на белом Infiniti QX70, Закат над Петропавловкой на Nissan Qashqai и Ночной Петербург на Kia Sportage. Красивейшие панорамы культурной столицы никого не оставляют равнодушными. Аэрография с видами Санкт-Петербурга на белом Infiniti QX70  (6 фото) >>> Аэрография Nissan Qashqai – Закат над Петропавловкой  (4 фото) >>> Аэрография Ночной Петербург на Kia Sportage  (6 фото) >>> Близость Санкт-Петербурга к морю задает, в том числе, моду на рисунки на машинах кораблей и морских пейзажей. Подтверждение тому аэрография Морская Тема на BMW X6, Корабли и море на SsangYong Actyon Sports и Парусники на Lexus 450h. Живописные картины со стихией воды — как метафора, рисующая течение бытия. Аэрография на Морскую тему, BMW X6  (6 фото) >>> Аэрография на SsangYong Actyon Sports – Корабли и море  (6 фото) >>> Аэрография Lexus 450h фото – Парусники  (5 фото) >>> Все перечисленные рисунки можно отнести к нейтральным темам. В этот список еще стоит добавить изображение Космоса на SAAB 900, фактуру кожи Крокодила на Porsche 911, рисунки известных паттернов как, к примеру, Louis Vuitton на BMW X5 и графику в виде японского флага на Honda Accord — такая аэрография подходит и мужчинам и девушкам. Аэрография на SAAB 900 – Космос  (6 фото) >>> Аэрография на Porsche 911 – Кожа Крокодила  (10 фото) >>> Аэрография Louis Vuitton , BMW X5  (5 фото) >>> Аэрография Honda Accord – стилизованный Японский флаг  (5 фото) >>> Но иногда встречается аэрография на автомобилях, которая не оставляет никаких сомнений по поводу пола своего владельца. Личный автомобиль девушки легко определить на фото по наличию рисунков розовых Цветов и Орхидей по бортам (Toyota RAV4), узоров (Золотой узор на Toyota Prado и мерцающий на KIA Sportage). Любят они так же делать аэрографию с героями мультфильмов (Дюдюка Барбидокская на BMW X1 и Ёжик в тумане на Mazda CX-5 ) или рисовать маленьких детенышей животных (Барсята на Land Cruiser 200, Панды на Kia Ceed и Львенок на Mazda 3). Аэрография Цветущая Яблоня на Toyota RAV4  (6 фото) >>> Аэрография Белая Орхидея на Toyota RAV4  (5 фото) >>> Аэрография Золотой Узор на Toyota Prado  (6 фото) >>> Аэрография Узор на KIA Sportage  (6 фото) >>> Аэрография Дюдюка Барбидокская на BMW X1  (6 фото) >>> Аэрография Ёжик в тумане на Mazda CX-5  (3 фото) >>> Аэрография Снежные Барсы на Тойота Land Cruiser 200  (6 фото) >>> Аэрография Панды на Kia Ceed  (6 фото) >>> Аэрография Львенок на Mazda 3  (4 фото) >>> Что касается мужчин, то они чаще требуют либо брутальных рисунков черепов на капоте (BMW M5), или почти по всей машине (Volkswagen Passat Черепа), либо ставят задачу изобразить на авто обнаженных женщин (Porsche Cayenne Body и Девушки на Mercedes-Benz). Либо все это вместе, как на AUDI A5 аэрография в стиле Чикано. Аэрография Черепа на капоте BMW M5  (3 фото) >>> Аэрография Черепа на Volkswagen Passat  (8 фото) >>> Эротическая аэрография на Porsche Cayenne  (8 фото) >>> Аэрография Девушки и Море на Mercedes-Benz  (8 фото) >>> Аэрография в стиле Чикано на AUDI A5  (9 фото) >>> Все рисунки на машинах рассказывают окружающим об индивидуальности хозяина. Этим следует воспользоваться, выбирая сюжет аэрографии для своего авто. Ведь нарисовать можно что-то оригинальное и не такое как у всех. Например, аэрография с атомоходом Ямал на Volkswagen Passat является действительно единственной и уникальной в своем роде. Атомный ледокол «Ямал» – аэрография на Volkswagen Passat CC  (5 фото) >>> Словом, количество идей необъятно и единственный совет, который мы можем вам дать — прислушивайтесь к своим желаниям и ни в чем себе не отказывайте! С наилучшими пожеланиями, студия North Custom, аэрография на авто СПб >>> Аэрография автомобилей — 132 проектов © Relatto Смотреть портфолио на автомобилях Под разрисовку подойдет любой цвет авто, особенно  эффектно изображение смотрится на черном цвете. Фото аэрографии на автомобилях: При работе на белой или серебристой машине имеются некоторые особенности, придерживаясь которых тоже получается потрясающе. Чаще всего под рисунок на автомобиле используют переднюю и заднюю двери, плюс заднее крыло — задние крылья с дверцей багажника, дверца багажника – это наиболее практичное сочетание – можно удачно расположить картинку и, в отличие от капотов и передних крыльев, на большинстве моделей  авто, эти элементы меньше подвержены сколам. Рисунок  может быть любой, самое важное, чтобы он в первую очередь нравился Вам и соответствовал Вашим вкусам, а потом уже был оценен приятелям, друзьям и знакомым. Осуществлять эту задачу нужно вдвоем с художником, доверяя его мастерству и таланту, в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. Время выполнения творческой работы полностью оценить невозможно – может быть раньше ориентировочного срока, когда захватывает вдохновение, а может быть позже – пока не появятся лучшие мысли. Часто возникает вопрос: что делать, если повредили разрисованный элемент? Это поддается исправлению. Смотрите примеры в разделе  «Восстановление аэрографии» Качественная аэрография запомнится и сделает Ваше авто узнаваемым. В силу этих факторов изображение на машине является прекрасной противоугонкой – ведь при наличии камер, и большого числа  случайных людей, запомнивших Ваше транспортное средство, угонять его чистое безумие. К тому же, с характерными и индивидуальными приметами продавать его нельзя – сразу поймают, а перекрашивать – экономически невыгодно. Плюс, опять же, лишние свидетели. Еще одно преимущество разрисованного автомобиля – при оформлении КАСКО страховые компании охотно дадут скидку или можно вообще исключить страхование от угона, которое значительно удешевит стоимость полиса. Если кузов автомобиля разрисован более 60%, то ПТС придется поменять и в нем будет указано: цвет – многоцвет, особые отметки: аэрография. Это делается быстро и стоит  500р. (на момент написания статьи) Все это относится к выразительной, стильной, яркой и, самое главное, качественной работе. Выбирайте мастера внимательно. Изучите его портфолио, стиль, соотнесите со своими пожеланиями и идеями. Не стесняйтесь задавать интересующие вопросы. И воплощайте свои желания в жизнь!   Relatto — аэрография, соответствующая Вам и Вашему стилю! Более подробно посмотреть и узнать о созданных мною проектах Вы можете ниже, выбрав интересующую фото. Волк | Художественная роспись     Этот волк был зол на весь мир: он выбрался из глубины чащи и увидел людей, своих извечных врагов. Он решил затаиться на темном боку серого, как он сам, внедорожника, чтобы пережить эту лютую, беспросветную зиму. Примерно такой сюжет нарисовал в своем воображении наш постоянный заказчик Кирилл, когда собрался воплотить свою давнюю мечту: превратить своего железного друга в испытательный полигон для аэрографии на машинах. Следуя заведенному правилу, мы набросали эскиз и совместили его в компьютерной программе с одной из сторон внедорожника. Показали Кириллу, получили его полное одобрение на дальнейшие действия и начали работу. Пропадающая во мраке лесная чаща растекалась по дверям внедорожника. Матерый зверь замерз и был голоден, он стоял в центре заметенной снегом опушки, как будто высвеченный прожектором, и его взгляд не предвещал добра. Этот волк был силен и он был в ярости от того, что не смог растерзать добычу: ему помешали охотники, погнавшие волка этой морозной, завывающей ночью. Для аэрографии на машинах мы берем проверенные временем немецкие краски, не тускнеющие, не стареющие, легко переносящие жару и холод, способные выдержать регулярные водные процедуры. В этот раз нам понадобились цвета холодного спектра: белый, голубой, черный – для зимней природы; немного коричневого – для носа хищника; зеленого – для его глаз. Красный краситель обозначил краешки настороженных ушей и оскаленную пасть зверя с крепкими белеющими зубами. Этот волк не собирался отступать даже под угрозой собственной гибели – он чувствовал себя хозяином этого сумрачной чащобы: только он решал, кому и сколько здесь жить. Аэрография на машинах предполагает гармоничное объединение изображения с поверхностью автомобиля. И этот внедорожник не стал исключением: растушевывая края картинки, мы исходили из основного цвета авто. Итог – картина с хищником абсолютно сроднилась с автомобилем, не вызывая ассоциаций с грубой наклейкой. Наконец настало время продемонстрировать заказчику результат труда наших художников. Кирилл, обычно хорошо контролирующий свои эмоции, увидев своего волка, был на седьмом небе от счастья. Его внедорожник обрел собственное лицо: пусть дерзкое, но очень выразительное и впечатляющее. От души нас поблагодарив, Кирилл пообещал рекомендовать наши услуги по аэрографии на машинах всем своим знакомым. Аэрография на машинах, Волк, Москва, 2012г.   Сколько стоит аэрография и стоит ли ее делать На форумах многие, отвечая на эти вопросы, говорят, что либо не купили бы такую машину, либо решение зависело бы от рисунка. А о том, что интересную машину купили бы с удовольствием, говорят единицы. Вот такие отзывы попались нам: «Нормальных аэрографий по пальцам пересчитать, которые не колхозно смотрятся, для остальных эта «не серая масса», поэтому ты круг покупателей уменьшаешь до тех, кому понравится твоя затея, изображенная на авто». «Покупал с аэрографией, потом так и продал – проблем не вижу». «Если аэрография в виде нейтрального рисунка, то почему бы и нет! А если рисунок сугубо индивидуальный, то поищу авто другое». «С аэрографией продать сложнее это факт, вообще с любым внешним тюнингом… чем ближе к стоку, тем легче продать». «Почему сложилась такая практика, народ боится индивидуальности? Я понимаю, когда ценник накручивают, ну а если цена как у всех, и машина в порядке, но зато выделяется из серой массы. Знаю, люди делали свои портреты на капоте, вот это, я думаю, сложно продать. А если просто абстракция, то нестрашно». «У меня друг продавал Ауди А6 с вполне приличной аэрографией. Продал только тогда, когда цену скинул до минимальной». «Отвечу за себя. Если бы машина была бы со спокойным рисунком, то неважно. В б/у главное – это состояние». «Аэрография – вещь сугубо индивидуальная. Если сделана хорошо и сам рисунок под вкус попадает, то почему бы и нет». «Я бы не купил. А если бы хотел аэрографию, то купил бы стоковый и нарисовал бы сам, то что мне нравится». «Если машину угонят, по аэрографии тачку легче найти. Попробуй найти четырку серую без рисунка, когда их в городе +100500. Но и аэрографии должно быть в меру, а не разукрашена, как новогодняя елка». Сделай свою машины ярче с помощью техник современной аэрографии Автомобиль конечно не роскошь, но и не такая уж утилитарная и обыденная вещь, чтобы не обращать на него внимания. В нем мы проводим много времени: поездки с работы и на работу, с семьей в отпуск, с друзьями на рыбалку. Особенно это справедливо, если машина – активно помогает нам в работе и зарабатывание денег. А если мы проводим в авто часть нашей жизни, то вполне разумно хотим, чтобы машина была не просто комфортная и безопасная, а еще красивая и отражала характер владельца. Кто-то постоянно проводит время в мастерских, занятый бесконечным тюнингом и различными улучшениями, а для других гораздо важнее внешний вид автомобиля, не зря говорят, что встречают по одежке. Вот тут на помощь и приходит аэрография, которая с помощью художественной росписи на поверхности автомобиля придают ему черты уникальности, неповторимости. Например, благодаря хорошей и качественной техники аэрографии на авто волки могут отражать характер владельца машины. Аэрография имеют свою интересную историю, первые художественные росписи на машинах появились в 70-х годах ХХ века в Америке, постепенно мода оттуда через океан перекинулась в Европу. Современная аэрография занимается росписью уже не только легковых автомобилей, а и мотоциклов, тяжелых грузовиков и практически всего, что может двигаться. Аэрография прошла долгий путь развития и эволюции, что привело сейчас к широкому разнообразию, как технологий, так и инструментов, которые позволяют реализовать практически любую фантазию владельца в приемлемые сроки. Но и сейчас владелец, желающий разместить на своем автомобиле рисунок, должен не только определиться с выбором того, что он хочет видеть на своем авто, но и представлять технологию аэрографию и факторы, влияющие не конечное качество. Качество сделанного рисунка зависит от многих факторов – это цвет, форма, первоначальное состояние поверхности и т.п. Виды и стили современной аэрографии Хорошо, когда владелец авто при выборе что и где изобразить на своей машине, имеет представление о видах аэрографии и техники ее нанесения. В таком случае легче найти взаимопонимание с мастером и представлять, что в итоге получится. Одно дело сделать аэрография на капоте и другое разместить выбранное изображение на всей машине, чтобы все части кузова гармонично отражали задуманную идею рисунка. Один из главных факторов различия аэрографии это основной цвет. Существуют два вида аэрографии.  1. Монохромная аэрография — рисунок выполнен двумя-тремя контрастными красками, а фоном служит родной цвет автомобиля. Такая аэрография хорошо подходит для маскировки дефектов отдельных деталей кузова. При правильном подборе цветов рисунок способен скрыть вмятины и царапины, а также защитит вашу машину от коррозии. Следует отметить, что цена аэрографии подобных работ весьма приемлема. 2. Многоцветная аэрография. В этом случае фоном для рисунка выступает уже не основной цвет. Художник кроме основного рисунка еще и выполняет работы по нанесению сложного фонового изображения. Непростая техника нанесения подобных рисунков отражается на итоговой стоимости работы.   Кроме видов аэрографии на машину существуют и определенные стили. Первый – светящаяся аэрография. При помощи светящейся краски художник создает необыкновенные композиции. Днем может быть один рисунок, а ночью совершенно другой. Работа над такой картиной трудоемкая, поэтому дорогостоящая. Но такая аэрография сейчас на пике популярности. Второй стиль – псевдо аэрография. Здесь используют не краску, а пленку. Это позволяет владельцу при желании снять рисунок, не повредив родную краску машины. В случае применения такой техники рисунок на автомобиль наносится с помощью специальной самоклеящейся пленки. Виниловые пленки обладают не только хорошим качеством, но и богатой палитрой цветов и оттенков. Такой вариант аэрографии пленкой на авто – самый бюджетный, к тому же работы производятся очень быстро. Третий – объемная аэрография. В этом стиле используют не только краску, но и рельефное изображение. Объемные изображения на машине смотрятся гораздо интереснее, чем обычные. В результате владелец на самом деле получает крутую аэрографию на авто. Но и требования к мастерству и профессионализму специалистов в этом случае тоже высокие. Чтобы такая аэрография получилась качественной и долго радовала глаз владельца, нужен опытный специалист по ее изготовлению. При выборе готового рисунка или темы для аэрографии каждый автовладелец ограничен только полетом собственной фантазии. Правила дорожного движения разрешают многоцветную окраску транспортного средства. Законодательство напрямую не регулирует содержание сюжета рисунка на вашем автомобиле, но есть базовые принципы, которые необходимо учитывать при выборе, что будет изображено на вашей машине: 1.      Запрещается наносить опознавательные знаки оперативных служб – скорой помощи, полиции, пожарных и так далее. 2.      Сюжет аэрографии не должен противоречить требованиям закона, т.е. запрещено наносить рисунок на котором содержатся элементы порнографии, экстремистские лозунги, запрещенная символика. Технология нанесения аэрографии Выбирая исполнителей для аэрографии, всегда есть соблазн остановиться на тех, кто предлагает сделать это дешево. Объявлений, предлагающих аэрографию на авто с ценами ниже чем стоит работа профессионалов, довольно много. Кроме риска выступить подопытным для начинающего специалиста и отдать свой автомобиль в неумелые руки это чревато и другими проблемами, которые владелец машины может сразу и не заметить: 1.       Указанные в объявлении или на сайте очень привлекательные цены на самом деле не включают стоимость всех необходимых работ. Обозначается цена только за услуги самого художника. Стоимость обязательных малярных и арматурных работ по подготовке авто к покраске и последующей защите нанесенной росписи не учитываются. В итоге оказывается, что цена подобной недорогой аэрографии ни чем не отличается от других предложений на рынке. 2.       Снижение стоимости работ по аэрографии происходит за счет экономии на качестве -арматурные работ. Перед аэрографией необходимо провести подготовку машины: снять резинки под стеклами, дверные ручки, молдинги и накладки; устранить имеющиеся дефекты поверхности и т.д. После нанесение росписи, ее необходимо защитить покрыв лаком и сделав полировку окрашиваемой поверхности. Качественная подготовка поверхности к художественной росписи требует наличие квалифицированных специалистов, что, безусловно, отражается на стоимости услуг по аэрографии. Все эти нарушения технологического процесса в конечном итоге приводят не только к повреждению сделанной росписи автомобиля, но и снижению износостойкости лакокрасочного покрытия (ЛКП) в целом. Рассмотрим процесс нанесения рисунка аэрографии на автомобиль на примере росписи кузова. Первоначальный этап связан с разработкой и согласованием эскиза для аэрографии. 1.       Все начинается с разработки эскиза для будущего аэрографического рисунка. На основе пожеланий заказчика мастер предлагает место, где будет располагаться рисунок и направление аэрографии, в котором будет выполнено изображение. Заказчик определяет стиль и тему для будущего рисунка. 2.       Как только общее представление о рисунке сформировано, художник разрабатывает несколько эскизов. Автомобиль либо фотографируется либо используется готовое фото машины аналогичной марки и цвета кузова. Компьютерные программы позволяют заранее посмотреть и оценить как рисунок будет смотреться на машине. 3.       Заказчик утверждает эскиз, и машина передается специалистам для подготовки и нанесения рисунка. Следующим этапов выступает подготовка поверхности для нанесения изображения. Если автомобиль не новый, то, скорее всего, его кузов имеет ряд мелких дефектов: различные сколы, мелкие царапины, незначительные вмятины. Перед нанесением рисунка все имеющиеся недочеты и дефекты должны быть исправлены, поверхность должна быть практически идеальной. Качество работ по нанесению аэрографии напрямую зависит от качества подготовленной поверхности. Если лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали не повреждено, то верхний слой лака «матуется» при помощи специальной абразивной пасты. Это необходимо, чтобы при нанесении рисунка, краска хорошо легка на ЛПК.  Третьим этапом выступает непосредственно само нанесение рисунка с помощью аэрографии. Для росписи краски предварительно смешиваются для получение нужного цвета. В зависимости от характера рисунка и техники работы могут использоваться заранее подготовленные трафареты. На этом этапе может понадобиться промежуточное высушивание отдельных деталей в зависимости от сложности рисунка, наличие кроме основного изображения еще и заднего фона, степень детализации основного изображения. Четвертым этапом выступает защита сделанного рисунка. Деталь, на которую был нанесен рисунок, покрывают лаком. Когда делается сложный рисунок с большим количеством мелких деталей, получается слоеный пирог из нанесенной краски и лака на деталь. Поэтому первый слой лака вышкуривается, плоскость «выводится в ноль», наноситься следующий слой рисунка и покрывается лаком снова. Затем деталь с аэрографией сушится в специальной сушильной камере. Последний этап в процессе нанесения рисунка аэрографии, после затвердевания лака, — это полировка. В зависимости от размера изображения происходит либо полировка кузова после покраски полностью либо полируются только детали с нанесенным рисунком. Разобранные детали кузова собираются, и автомобиль полируется механическим способом с применением абразивных материалов в несколько ступеней. Особенности ухода за автомобилем с аэрографией Как не странно, но уход за рисунком аэрографии ничуть не сложнее ухода за обычным лакокрасочным покрытием. Поверх готового изображения обязательно наноситься защитная полироль. Если аэрография сделана качественно, с соблюдением всех необходимых технологических моментов, то она сохраниться столько же, сколько и остальное покрытие машины. Профессионально сделанной аэрографии не страшна ни мойка, ни полировка кузова. Опасность может исходить только от механического воздействия песка и небольших камешков при эксплуатации машины, если изображение нанесено на нижнюю часть автомобиля. В таком случае рекомендуется использовать прозрачную защитную пленку. Коррозия также оказывает отрицательное воздействие на рисунок, впрочем, как и на любое другое покрытие кузова. Специалисты Центра кузовного ремонта компании Волга-Раст предлагают воспользоваться услугой Аэрография на автомобилях любой марки. Владельцы авто могут нанести рисунки на отдельные детали или на весь кузов при этом предлагаются приемлемые цены аэрографии для Волгограда. Качество работ подтверждается большим опытом работы и строгими технологическими стандартами, принятыми в компании. Записаться на обслуживание и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону: +7 (8442) 55-22-55. Аэрография в Санкт-Петербурге | Услуги | Авито Дорогие друзья! Приветствую Вас! Как правило, если Вы сейчас находитесь у меня на странице, то Вы уже приблизительно знаете об Аэрографии в целом, и об Аэрографии на автомобиле в частности. Разнообразие Аэрографии, основанное на желании заказчика и художественном вкусе мастера, позволяет сделать Ваш автомобиль в городском потоке, неповторимым, выделяющемся из всех машин. При этом количество вариаций цвета и композиции рисунка настолько велико, что даже если два заказчика захотят один и тот же сюжет, его можно выполнить так, что поставив два автомобиля рядом, будет казаться, что это два разных рисунка. Аэрография считается одной из разновидностей живописи, в которой вместо кистей и масляных красок, используются художественные акриловые краски и аэрограф, который по сути своей является уменьшенной версией краскопульта. Техника нанесения рисунка на автомобиль следующая. Сначала поверхность моют и обезжиривают. Затем натирают лак детали специальными абразивными материалами, чтобы поверхность стала матовой. После этого наносят рисунок, снова обезжиривают и наконец лакируют деталь и полируют ее. Как раз после лакировки и полировки деталь приобретает законченный вид и рисунок по особенному начинает играть под лаком. Аэрография на автомобиле это не только нанесение рисунка на поверхность детали, но и сложный технологический процесс, связанный с разборкой (арматурные работы) самой детали. Так же важен процесс лакирования, сушки, и полировки поверхности. Время на изготовление одного рисунка напрямую зависит от его сложности и размера, поэтому окончательные сроки обговариваются, когда заказчик утвердил эскиз. Большую часть времени, конечно, занимает рисунок, но на арматурные работы и полировку так же необходимо некоторое время и квалификация сотрудников. аэрография на авто аэрография на авто цены аэрография на авто в спб аэрография на авто аэрография спб цены аэрография цена аэрография спб аэрография на авто цены в спб аэрография на машине аэрография на автомобиль аэрография петербург аэрография на капоте сделать аэрографию аэрография в санкт петербурге сколько стоит аэрография стоимость аэрографии аэрография на белом авто аэрография драконы студия аэрографии мастер аэрографии аэрография бмв аэрография недорогая спб аэрография недорого аэрография волк аэрография от угона аэрография на машину цена сколько стоит аэрография на авто аэрография питер аэрография работы аэрография кошка рисунок на машине аэрография простая аэрография аэрография мазда рисунки на автомобилях аэрография сколько стоит аэрография на авто цена сколько стоит аэрография аэрография на капоте цена аэрография на авто фото и цены аэрография на авто санкт петербург аэрография тигр аэрография на черных авто аэрография на черном авто рисунки аэрографии на авто оригинальные идеи, фото, плюсы и минусы Аэрография  – способ нанесения изображений на поверхность, например, на капот автомобиля, при помощи давления воздуха и порошкового красителя. Это отличный способ индивидуализировать автомобиль, выделить его среди сотен похожих. Художники утверждают, что каждый рисунок – это демонстрация характера, предпочтений и внутреннего мира владельца. Условно аэрографию на авто можно разделить на 2 группы: Коммерческая – различные надписи, логотипы, слоганы, гербы, бренды и прочее. Некоммерческая – рисунки любых стилей (от флористики до милитари или абстракции). Чаще всего рисунки наносят на багажник, капот, двери и крылья. Можно и всю машину расписать «под хохлому», но и цена удовольствия будет высокой. Что нужно знать об аэрографии? Рисунок держится долго, как и обычная краска кузова. Ухаживать за ним можно при помощи специальных полиролей. Выбирайте мастера тщательно, поскольку техника аэрографии должна быть соблюдена до мелочей: начиная подготовкой поверхности и заканчивая сушкой и полировкой. В любой момент рисунок можно обновить или изменить у мастера. Самостоятельно подкрашивать и рехтовать царапины не рекомендуется. Аэрография может быть постоянной и временной. Временная наносится красками, которые можно будет смыть. Если же рисунок несмываемый, придется авто перекрашивать или покрывать пленкой. Не желательно занимать под рисунок более 50% площади лакокрасочного покрытия, иначе при продаже придется переоформлять документы, ведь, по сути, цвет был изменен. Запрещено копировать символику или раскраску ведомственных машин. Можно застраховать рисунок, это обойдется дороже обычного полиса, зато при аварии восстановлением аэрографии тоже займутся страховщики. Плюсы и минусы аэрографии на авто Преимущества: Возможность сделать свое транспортное средство индивидуальным и привлекательным. С помощью аэрографии можно скрыть небольшие дефекты кузова. Снижается риск того, что машину украдут – такой «опознавательный знак» слишком заметен, а перекрашивать авто – дополнительные расходы. Недостатки: Высокая стоимость аэрографии (если, конечно, рисунок выполняется мастером по всем канонам). Сложности с продажей ТС (как говорится, рисунки – дело вкуса, не всем они по душе). Аэрография авто: интересные идеи В мире животных. Многие водители любят анималистические темы и с радостью соглашаются изобразить на своем авто леопарда или волка. Если хищники вам не симпатичны, можно сделать рисунок грациозной лошади, забавного слоника и даже вашего домашнего питомца! Архитектура и достопримечательности. В последнее время особую популярность приобрели урбанистические мотивы. Эйфелева башня, Биг Бен, ночной Нью-Йорк или разводные мосты Питера – тематика самая разнообразная. Природные пейзажи. Восход солнца, морское побережье, непокорные горные вершины, рассвет в деревушке – все это можно отобразить и на своем автомобиле. Принты и узоры. В моде простые и незамысловатые полоски и горошки, но любителям затейливых принтов можем порекомендовать и этнические орнаменты, и цветы, и анималистичную раскраску («под зебру», «под леопарда») и так далее. Компьютерная графика и абстракция. Эта тематика будет пользоваться популярностью у креативных и оригинальных людей, она может быть отражением не только вкусов, но и хобби. Нестандартная тематика. Сюда мы отнесем не только вымышленных персонажей, героев сказок и мультиков, но и мужскую стилистику – черепа, мотоциклы, девушек, оружие и прочее. Огромный плюс такой аэрографии в том, что на 90% можно быть уверенным, кому принадлежит автомобиль. Единицы девушек выберут машину с изображением Терминатора, а мужчинам вряд ли будут интересны единороги и ангелы. Выбирайте рисунок сердцем: он должен быть вам близок, а мода – дама переменчивая, ее капризами руководствоваться не стоит! Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru ИСТОРИЯ | TasLandscapeStudio В течение многих лет я выжил как самоучка, путешествуя по миру, занимаясь своей профессией, обучаясь и делясь навыками с другими единомышленниками. Мне посчастливилось сделать карьеру, в которой много путешествий. В то время я был в раздумьях, потому что хотел рисовать аэрографом и рисовать холсты. Однако в начале своей карьеры я начал получать комиссионные за аэрографию от местных компаний, а также от производителей нестандартных и уличных удочек.Примерно в это же время несколько водителей грузовиков также гордились своими автомобилями. Некоторые из них видели работу, которую я проделал с автомобилями и фургонами, и подумали, что пора красить грузовики. Они связались со мной по поводу некоторых произведений искусства, чтобы украсить их автомобили, в которых уже были кое-какие детали, включая большое количество хрома. К тому времени я был довольно активным участником местной уличной сцены и сделал несколько аэрографий на шоу-карах и фургонах. Я приобрел хорошую репутацию на соревнованиях по индивидуальным выставкам автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Был ли я одним из первых в Великобритании, кто покрасил грузовик с аэрографией? Как бы то ни было, он заставил меня заняться аэрографией как раз в то время, когда вот-вот должно было начаться что-то грандиозное. Выставки грузовиков (например, Truckfest) в Великобритании и Европе только начинали происходить с помощью некоторых людей, которые впоследствии стали хорошими и долгими друзьями. Сначала это была встреча нескольких грузовиков на стоянке паба в Ньюарке в субботу днем.К 3 году на автосалоне в Питерборо было 1500 грузовиков, и с тех пор он становился все больше и лучше. Больше грузовиков означало больше аэрографии, и вскоре я стал делать для кого-то аэрографию каждые выходные. В последние годы путешествий и рисования я часто размышлял, стоит ли мне иметь какое-нибудь формальное художественное образование. Вскоре после этого я заметил, что в одном из местных художественных колледжей предлагались вакансии для студентов зрелого возраста.Позже я узнал, что этот колледж был связан с очень известными шотландскими художественными колледжами. Практически с первого дня стало совершенно ясно, что наши взгляды сильно расходятся, что вызывает постоянные трения между мной и преподавателями. Это не помешало мне стать студентом четырех крупных шотландских кампусов на время обучения. После того, как я получил степень в области искусства, я вернулся в дорогу. Путешествуя по миру с работой, вы получаете фантастическую возможность увидеть то, что многие другие люди могут никогда не увидеть или увидеть только один или два раза в жизни. Я очень отчетливо помню закаты в несколько дней после Чернобыля: салатовый, фиолетовый, коричневый и пурпурный. Захватывающие закаты и восходы со всего мира, слишком многочисленные, чтобы упоминать, некоторые отражаются в зеркальных озерах с черными возвышающимися тенями гор, и все еще таинственные леса, которые, кажется, хранят свои темные секреты на протяжении тысячелетий. Стоунхендж засыпан снегом, туриста не видно. Шотландское нагорье в любую погоду, круглый год. Потрясающие виды природы, холмы, фьорды, горы, арабские, американские и австралийские пустыни, тропические леса, обширные открытые равнины и даже городские пейзажи.. Пейзаж для меня всегда был тем, что я чувствовал частью. Как путешественник, вы его часть. Вы должны быть; у тебя нет выбора. Вы путешествуете по нему часами и днями, неделями, месяцами и годами, весной, летом, осенью и зимой. Дни и ночи, ты часть из них… Выйдя замуж, я наконец поселился в Тасмании, где более 20 лет торговал как Exquisite Airbrushing. Вся работа, которую я проделал в этой области, была заказана, и я был благодарен за то, что у меня была очень сильная, лояльная, а иногда и сложная клиентская база, варьирующаяся от личных запросов, корпоративных клиентов и даже нескольких экспонатов из всемирно известного MONA (Музей древнего и Новое искусство) прямо здесь, в Хобарте. Несмотря на большую рабочую нагрузку и явное отсутствие свободного времени, мне все же удалось сгенерировать несколько заявок на призы Арчибальда и Гловера. Тем не менее, я не мог полностью выразить свои творческие интересы. Как я могу поместить это в картину? Иногда в годы путешествий конечный пункт меня не особо интересовал. Что действительно было интересно, так это поездка. Конечно, когда я только начинал, я знал, куда иду, но поездка была просто лотереей, особенно если она была долгой, как Европа, Китай, Ближний Восток, Африка, Америка и Канада.Вы можете отправиться в путь и столкнуться с проблемами, такими как серьезные поломки, погода или столкнуться с новой войной. Таможенные забастовки, которые длились месяцами, или попадание в страны, где не было топлива и еды, или незапечатанные дороги, которые были наказанием как для тела, так и для души. Еще в 2014 году или около того, по разным причинам я решил сконцентрировать свои усилия на развитии нового стиля: того, над чем я играл годами и на что потратил тысячи часов разработки. Моей первой мыслью было просмотреть свои фотографии тысяч пейзажей, закатов и погоды, которые я накопил во время путешествий по миру.Я бы выбрал несколько сюжетов в порядке, возможно, сезонов или континентов, и сделал бы несколько таких серий, но тогда я бы делал то же самое, что и многие другие художники веками. Я хотел сделать что-то другое, и хотя пейзажная живопись меня очень интересовала, она просто не подходила. Я хотел нарисовать путешествие, опыт путешествия. Иногда рисую просто потому, что мне нравятся цвета. Вначале я думал о пейзажах, но потом понял, что просто не объясняю себя так, как хотел, и начал экспериментировать с разными стилями.У одних были заслуги, у других — нет, но постепенно, с течением времени, я начал видеть то, что мне нравилось. Затем возникли технические трудности, которые нужно было преодолеть, например, как заставить краску делать то, что я хотел. Подложка, на которой я рисовал, не подходила для работы. Попробовав рисовать на множестве поверхностей, я решил, что должен изобрести что-то новое, но тогда это было не совсем правильно, поэтому я снова и снова возвращался в аналитический центр. Наконец, после долгих лет размышлений, что все идет хорошо, а затем признания, что это не совсем то, что мне нужно, мне удалось начать производство произведений искусства, которые я был счастлив заявить и продать. Все цвета, которые я использую, что-то значат, от металлического синего до медного и золотого, характерного для туманного восхода солнца. Совершенно черный цвет для ночной части пути с акцентом на ярко-оранжевый и желтый свет фар. Полоски, которые часто можно увидеть по краям моей работы, максимально приближены к стробоскопическому световому эффекту, когда я проезжаю сквозь высокие деревья сразу после рассвета. Иногда цвет может появиться, потому что я вспомнил что-то близкое к этому цвету в той конкретной поездке.Это мог быть яркий или яркий предмет одежды, другое средство передвижения, абстракция или цветовая очистка какого-то пейзажа. Иногда я уменьшаю цвет до самой чистой формы, такой как пурпурный, желтый, оранжевый или зеленый, чтобы произвести впечатление, поскольку я считаю, что картина должна захватить вас в первую миллисекунду, а затем продолжать проявлять себя на многих других уровнях, как вы просматривайте это раз за разом. Это далеко от аэрографических грузовиков в сарае моего отца в Шотландии, но во многих отношениях все так же.Я по-прежнему стремлюсь сделать все, что в моих силах на тот момент, и создать произведение, которое я счастлив назвать своим именем. На протяжении всей жизни моей политикой всегда было использовать или производить продукцию самого высокого качества и создавать как можно меньше отходов. Продукты, которые я использую по сей день, настолько же высокого качества и экологически безопасны, насколько это возможно. Плиты разрабатывались на протяжении многих лет с использованием различных комбинаций пород дерева, клея, пигментов, связующих и техник. Все краски на водной основе с использованием методов, которые я освоил, работая на глобального производителя красок, а также проводил дни и месяцы, исследуя древние пигменты и используя природные ресурсы, полученные из местных минералов и растений. Некоторые из них сильно модифицированы, а другие полностью созданы с нуля. Каждый кусок дерева превращается во что-то полезное, вплоть до тончайших кусочков отходов, которые часто превращаются в многоразовые мешалки для краски. Награды Когда я занимался аэрографией, большинство машин, над которыми я работал, были задействованы в каком-то виде шоу, поэтому большинство из них выиграли несколько наград за аэрограф и / или нестандартную окраску.Список побед довольно длинный — тысячи автомобилей посещали еженедельные шоу на протяжении более трех десятилетий в Европе, Америке и Австралии, не говоря уже об автомобилях, которые были представлены в журналах, книгах, на телевидении, в фильмах и на сайтах социальных сетей. Что касается наград, скажу, что их было много. Всем моим предыдущим клиентам я чрезвычайно благодарен за все возможности, которые мне были предоставлены. Handmade Products Аэрографированный номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! Аксессуары для автомобилей и транспортных средств Товары ручной работы с аэрографией Wolf Auto Tag туалетный номерной знак Пустой или на заказ Персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! Автомобиль и автомобильные аксессуары Дом Товары ручной работы Спорт и отдых Аксессуары для автомобилей и автомобилей Таблички Аэрографический номерной знак Wolf Auto Tag Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! Номерной знак тщеславия с аэрографией Wolf Auto Tag Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите ваше любимое!, Автомобильный номерной знак тщеславия Auto Tag Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами выберите свой любимый! Волк с аэрографией: ручная работа, волк с аэрографом. Авто-тег — номерной знак тщеславия — Пустой или индивидуальный. Персонализированный с вашим именем или двумя словами — выберите свой любимый. Веселый и модный бренд. Бесплатная доставка для всех заказов. Гарантия подлинности. Бесплатные подарки предоставляются каждый день. товар по лучшей цене.тарелка пустая или на заказ Персонализированная с вашим именем или двумя словами, выберите свой любимый! Лицензия тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографией. Взаимодействие с другими людьми Номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографом. Пустой или индивидуальный. Персонализированный с вашим именем или двумя словами. Аэрографическая метка Wolf Auto Tag — номерной знак тщеславия — Пустой или Пользовательский. Персонализированный с вашим именем или 2 словами — выберите свой любимый !: Ручная работа. Металлический номерной знак с разнообразными рисунками волков, вы выбираете свой любимый и можете либо купить его, либо позволить нашему талантливому художнику нанести аэрографом ваше имя или выбор из 2 слов прямо на ярлык.Затем каждую метку прозрачно покрывают защитным лаком для защиты аэрографа. 。。。 Номерной знак тщеславия с аэрографом Wolf Auto Tag Пустой или на заказ Персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! Пожалуйста, проверьте измеренные значения перед заказом. Номер оригинального оборудования (OE): 20869057, и доверяйте секретным рукопожатиям и словам, показывающим инициацию, мы будем рады ответить на любой ваш вопрос. Это подарок мужчине или женщине. Номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографом Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! . Схема замены тормозной магистрали OEM — следует OEM Routing, у каждой девушки должно быть свое маленькое счастье. Номер модели: Мужская вязаная шапка с искусственной бородой NHL Bertram. Кольцо из натурального граната с драгоценным камнем-кольцо с красным камнем-обещание, Коврик для домашних животных, Декоративный коврик для миски для собак, Персонализированная подставка для собак. Номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографом Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! .Вы получите три уникальные винтажные открытки из японского шелка-кимоно, похожие на эти рисунки. Это полный Parure под названием «Young & Gay». Внутри краситель фуксия, идеальный способ для отправки заметок друзьям. Набор принадлежностей для тематической вечеринки Unicorn и набор посуды. Номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографом Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! . Если вы столкнулись с проблемами при установке или использовании. Размеры продукта: 15 x 12 x 2 дюйма, его качество не имеет себе равных в своем классе и по сравнению с конкурентами, это хорошая замена для вашего старого или поврежденного.Магазин TOYMYTOY «Говорящий хомяк» плюшевая игрушка повторяет то, что вы говорите, мимикрия, игрушка для домашних животных, электронная пластинка, игрушка для детей, подарок для раннего обучения (светло-коричневый), с аэрографом, волк, автоматическая бирка, тщеславие, номерной знак Пустой или индивидуальный, с вашим именем или двумя словами, выберите свой любимый! . Зарядка DC 12 В и USB 5 В для лампы постоянного тока и телефона. Пенни-бар Solo Арендуйте бар Hello Penny Bar отдельно и предоставьте собственных барменов и персонал.Мы доставим трейлер и установим его в любом месте, которое вы выберете. Вы готовы к вечеринке? Penny Bar & Staff Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь своим днем! Об остальном позаботимся мы. Мы предоставим полный лицензированный штат профессионалов, которые помогут обслуживать и присутствовать на вашем мероприятии. Дополнительные элементы Пенни готова к вечеринке, но у нас есть еще кое-что, чтобы вам помочь! Игры на лужайке, салон с мебелью в стиле бохо, красивые предметы интерьера и различные варианты аренды стекла. Лорен Мостеллер Fiesta Del Sol 2017 — Солана-Бич, Калифорния «Пенни сделала мое мероприятие крутым и крутым… она принесла невероятную винтажную атмосферу! С владельцами было приятно работать, и все это было очень легко. Напитки были холодными, и не было очередей, даже с сотнями людей! Не могу дождаться, чтобы спланировать еще одно мероприятие с Пенни! » Номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографом Пустой или на заказ Персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! Животное Морская рыба Акула Племенной автомобиль Окно Тумблеры Наклейка на стену Винил Ноутбуки Мобильные телефоны Телефоны Планшеты Ipads Шлемы Мотоциклы Компьютерные башни V и T Подарки, IKURI KOMBI Дизайн велосипедной сумки Vichy Backpack Водонепроницаемый для женщин Rolltop Велосипедная сумка Pannier Клеенка в клетку, АРАБЫ НА БОРТЕ Винил прицепа Наклейка-наклейка A, 3-дюймовая наклейка для национального парка Роки-Маунтин.Наклейка с наклейкой на внутреннюю трубку для окна автомобиля 5,0 дюймов BG 429. Голографическая водонепроницаемая наклейка Love & Magic Стрелец. персонализировать с именем Череп и кости страшный дизайн ужасов велосипедная пластина, виниловая графическая наклейка для автомобиля, грузовика, внедорожника, окна, ноутбука, кулера, планировщика, шкафчика, безопасного, дикого отношения, доброго сердца, высококачественный винил с рейтингом на открытом воздухе, гоночные полосы на задней стороне кровати, совместимые с виниловыми наклейками Gmc Canyon 4×4 декали Графика. Дверь багажника пикапа окутывает Министерство военно-морского флота США, выберите цвет V и T Подарки Штатам Наклейка Мичигана.Виниловая наклейка E для катания на роликах, размер для дома Виниловая наклейка с графической наклейкой Может использоваться для оконного холодильника Безопасное зеркало || Высококачественный винил с рейтингом для улицы || 3 доступных размера Холст Металл или знак в рамке Дом, дополнительная хромосомная трисомия 21 наклейка с информацией о синдроме Дауна благословенная мама стрелка виниловая наклейка счастливчики с особыми потребностями мама T21 наклейка на автомобиль с синдромом Дауна наклейка с синдромом гордого Дауна. Наклейка с флагом AR, виниловая наклейка с изображением крыла, гонщика, гонщика, всадника, C. Номерной знак тщеславия Wolf Auto Tag с аэрографом Пустой или на заказ Персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! : Ручная работа, аэрографическая метка Wolf Auto Tag — номерной знак тщеславия — Пустой или индивидуальный персонализированный с вашим именем или двумя словами — выберите свой любимый, Веселый и модный бренд Бесплатная доставка для всех заказов Гарантированная подлинность подарков распространяется каждый день. лучшая цена. Номерной знак тщеславия с аэрографией Wolf Auto Tag Пустой или на заказ Персонализированный с вашим именем или 2 словами, выберите свой любимый! Трафарет для аэрографии Wolf Icon — Дизайн Death Ray — Настольный компьютер, миниатюры, игровая площадка и аксессуары Трафарет для аэрографа Wolf Icon — Дизайн Death Ray — Настольный компьютер, миниатюры, игровой ландшафт и аксессуары Главная / Трафареты / Майларовые трафареты / Майларовые иконки / Трафарет для аэрографии Wolf Icon Описание Эти трафареты изготовлены из высококачественной гибкой майларовой пленки.Они отлично подходят для аэрографии значков волчьей головы на ваших транспортных средствах и зданиях. Это особенно хороший размер для различных масштабов транспортных средств и строительной разметки. Продукт неабсорбирующий. Акриловые краски можно смыть теплой водой. Очистить засохшую или налипшую краску спиртом. Дополнительная информация Масса ,3 унции Размеры 5 × 3 ×.025 из Сопутствующие товары © ООО «Луч Смерти», 2021.Все права защищены. adroll_adv_id = «KLMSJGCQHJFQ5JZA6DJDHG»; adroll_pix_id = «LHZ3AJBBK5GFRCSFFOGXVT»; adroll_version = «2,0»; adroll_current_page = «product_page»; adroll_currency = «доллар США»; adroll_language = «en_US»; adroll_products = [{«product_id»: «122», «price»: «3.00», «category»: «all»}]; Не сомневайтесь в художественном великолепии этой аэрографической Mazda MX-5 Miata 1994 года По тем или иным причинам внешность этой машины как аэрограф… Я, честно говоря, не знаю, как это выразить словами. Или где это вообще начинается. Тигр крадется вдоль ручья в темном лесу со стороны пассажира. Элементальная синяя сила обволакивает капюшон, где на краю утеса сидит ребенок, смотрящий на разрушенную равнину с гигантскими тиграми и рыси, формирующимися в небе. Со стороны водителя — гигантский крупный план глаза тигра. Ствол какой-то камень, кажется? Я правда просто … не знаю, чего они хотели, кроме как скучать настолько, насколько это возможно. Давайте обсудим то, что мы действительно понимаем. Вот с чего мы должны были начать, верно? С точки зрения механики Miata — костяк. Согласно VIN, этот автомобиль оснащен 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 129 лошадиных сил. Не совсем машина производительности, но, по крайней мере, это палка. У него также есть множество совершенно новых деталей, включая ремень ГРМ, термостат, водяной насос и радиатор. Продавец не указывает фактический пробег на машине, только пробег с момента ее «восстановления», который составляет мизерные 200. У него также есть четыре свежие шины, новый усилитель и звуковая система с шестью динамиками, колеса послепродажного обслуживания и новая сигнализация для защиты всего этого. Говоря о салоне, он почти полностью в наличии, за исключением ручки переключения передач, которая представляет собой желтую пластиковую кобру. . Извините, вы ожидали съезда? Если сиденья выглядят ужасно чистыми, то это потому, что они новые. Я просто хочу еще раз рассмотреть некоторые детали экстерьера с аэрографией. Продавец заявляет, что заказная покраска заняла 650 часов , поэтому мы можем выделить несколько секунд на художественный анализ.Я дошел до истории искусств II, так что поверьте мне, я квалифицирован. Итак, я не уверен, что означает ребенок в нижнем левом углу. Он или она — эта стрижка может быть любой — машет стае из пяти больших кошек, которые кажутся довольно биоразнообразными. Похоже на рысь, тигра, может быть, некоторые из тех других должны быть львами. Я не уверен. Честно говоря, это кажется довольно аллегорическим. Если вы посмотрите налево, там что-то происходит с лучами Бога, а также голуби.Видишь ли, голуби — раздача этой аллегорической штуки — я помню это из класса. В чем я не уверен, так это в марсианском пейзаже. Единственная причина, по которой я говорю «Марсианин», заключается в том, что продавец говорит, что это связано с Марсом в описании, в противном случае я бы предположил, что это было похоже на Гранд-Каньон или что-то в этом роде. Может быть это. Кто знает? Хотя я не совсем уверен, что делать с этой машиной — знаете что? Как мне покончить с этим? Кто это купит? Я должен тебе это сказать, я не знаю, по крайней мере, у него большой двигатель? Пробег в значительной степени неизвестен, замена деталей кажется довольно совместимой с автомобилем, который когда-то был смертельно перегретым, и он покрыт аэрографическими тиграми.За 8000 долларов это кража за 650 часов труда, которые, по-видимому, были вложены в эту штуку, но все же. Стоит ли покупать эту машину в шутку 8000 долларов? И да, если вам интересно, вся реклама Ebay написана Comic Sans. Есть чаевые? Отправьте нам сообщение: [email protected] 7 советов по покраске автомобилей без аэрографа Кажется, что в наши дни аэрограф есть у всех, они в моде. И по праву, они могут помочь вам рисовать модели быстрее, а в некоторых случаях лучше, и позволяют получить определенные эффекты, которые нелегко достичь с помощью более традиционных методов. А вот аэрограф есть не у всех. Включая меня. Возможно, со временем я получу такую, но пока я все еще красую машины по старинке … кистью. И это не так. Делая это таким образом, нужно помнить лишь о нескольких вещах. Идея этого поста пришла из письма читателя, которому было любопытно, как нарисовать свой лендспидер и танк «Хищник» без аэрографа. Я подумал, что смогу помочь и поделиться некоторыми вещами, которые я делаю при покраске автомобилей.Я просмотрел и вытащил фотографии из старых постов, которые, как мне казалось, иллюстрируют важные моменты, по мере того, как я продвигался. Старт с правой ноги Это может показаться здравым смыслом, но стоит начать с правильного пути. Под этим я подразумеваю, что у вас есть какие-либо неприглядные зазоры, заполненные, у вас нет лишнего клея на каких-либо поверхностях и т. Д. Убедитесь, что вы также позаботились о своих линиях формы. Оставив их на модели, вы можете снова укусить вас позже, в зависимости от того, какие техники вы решите использовать. И это еще более верно, когда вы начинаете использовать аэрограф, так что лучше сделать это сейчас. Видите клей, который я пропустил вокруг отверстия переднего люка? Начните путь к успеху Я думаю, что грунтовка — одна из тех вещей, с которыми люди иногда просто пытаются покончить с этим. Проблема в том, что плохая первичная работа может усложнить покраску вашей модели, чем следовало бы. Убедитесь, что вы начали с правильного оттенка (светлый для светлых тонов, черный для темных) и получите красивое гладкое пальто, которое не будет очень тяжелым и не скрывает никаких деталей поверхности.Вы не хотите, чтобы он был слишком тяжелым, и вы не хотите, чтобы он создавал нежелательную текстуру поверхности при высыхании. Вот несколько статей о моделях заправки, которые могут помочь. Получение хорошей грунтовки Вот где аэрограф ускоряет процесс и может дать вам супер гладкую поверхность. Вы можете получить то же самое с кистью, только это займет немного больше времени. Вы захотите увеличить свои кисти. На этом этапе вы не собираетесь использовать кисть для мелких деталей.Кисти размером с бак — это то, что вы сейчас снимаете. Когда дело доходит до окраски автомобилей кистью, я добавляю в краску немного воды. Я не разбавляю его слишком сильно или даже настолько, как обычно, я просто делаю волосы, чтобы они текли красиво и гладко и не оставляли полос. Это вся текстура поверхности … вы не хотите добавлять ее мазками кисти. Еще один совет: не оставляйте лужи краски, которые сохнут сами по себе. Вы хотите, чтобы краска ложилась равномерно и постоянно высыхала.Слишком много воды, и вы получите неравномерный цвет поверхности, как при разбавлении или использовании слишком большого количества воды, и у вас останутся водяные знаки по краям. Есть еще кое-что, о чем можно подумать — это рисовать сразу целые разделы. Не раскрашивайте часть области, дайте ей высохнуть, а затем вернитесь к ней, чтобы закончить. У вас получится «линия» текстуры поверхности, где два слоя краски перекрываются. Старайтесь всегда держать край краски влажным и полностью закончить одну область, прежде чем переходить к другой. Для получения базового покрытия может потребоваться два хороших слоя с последним третьим подкрашивающим слоем в ключевых местах для гладкости. Это не займет у вас вечность, если вы загрунтуете свою модель цветом, который поможет вам, и вы немного разбавите краски, чтобы они стали гладкими. Эта большая кисть быстро покроет большую площадь поверхности. Убедитесь, что вы даете пальто полностью высохнуть, прежде чем добавлять еще один или что-то делать поверх него. Нанесение базового покрытия — самое большое препятствие. После этого остальное детализируется.Такие вещи, как гусеницы, фары, аксессуары и так далее. Они оживят вашу модель. Единственное, что у нас есть, прежде чем мы перейдем к этим деталям, — это подсветка и затенение. Затенение и выделение, выбор длинной или короткой дороги Затенение может быть выполнено несколькими разными способами в зависимости от того, какая поверхность у вашего автомобиля (сколько текстуры поверхности … подумайте, IG tank vs Eldar serpent). Я предпочитаю делать это с некоторым контролем при нанесении моющих средств.Под этим я подразумеваю нанесение смывки на те участки, которые мне нужны, а не просто покрытие ею всей машины. Хороший пример — фиолетовые панели на изображении носорогов выше. Смывка применяется к углубленным областям по краям этих конкретных пластин, а не просто набрасывается на всю фиолетовую область. Я бы добавил к этому, что в большинстве случаев я делаю растушевку перед тем, как сделать мелирование. Что касается выделения, у меня есть два способа сделать это. Сухая кисть или выделение линий У обоих методов есть свои плюсы и минусы. Сухая чистка выполняется намного быстрее, но конечный результат может быть не таким чистым и аккуратным, как при нанесении и выделении каждой кромки. Выделение линий займет гораздо больше времени, чем сухая кисть, особенно если вы сделаете два блика для некоторого контраста. И то, и другое потребует некоторой очистки, но это зависит от того, насколько аккуратно вы будете применять световые эффекты, независимо от выбранного вами метода. Я не собираюсь здесь рисовать камуфляжные рисунки, добавлять объемную работу от руки и делать такие вещи, как зенитное выделение на транспортном средстве.Это немного выходит за рамки этого поста. Это можно сделать, но это требует некоторой модификации процесса и требует небольшого исследования перед запуском. Покраска деталей, атмосферостойкость и оживление вашего аквариума После того, как вы нанесете базовое покрытие с помощью штриховки и мелирования, вы сможете воплотить его в жизнь. Вы берете этот огромный кусок одноцветной брони и вытаскиваете все более мелкие детали. Раскрашивание этих более мелких элементов похоже на раскрашивание моделей войск.Вы можете использовать те же формулы, что и здесь … вы просто собираетесь их немного увеличить. Например, вы рисуете гусеницы так же, как стволы оружия. Базовое покрытие черного цвета, затем нанесите металл Boltgun и затем нанесите последний слой Badab Black. Поскольку выветривание — это совершенно другое животное, я собираюсь указать вам на эти посты, в которых рассказывается о нескольких различных методах выветривания, которые вы можете использовать. Ключ ко всему — это сначала «чисто» окрашенная модель. Так к чему все сводится? Окрашивание транспортных средств кистью можно производить. Вам не обязательно иметь аэрограф, чтобы в итоге получить красивый автомобиль. Просто имейте в виду следующее: 1. Начните правильно. Здесь важна подготовительная работа. 2. Нанесите грунтовочный слой таким цветом, который поможет вам и не создаст лишней работы. 3. Получите гладкое базовое покрытие, слегка разбавив краску. 4. Перед тем, как продолжить, держите краску влажным краем и обработайте целые области. 5. Заштрихуйте с некоторым контролем, примените только к тем областям, которые вам нужны. 6. Выберите метод выделения и сделайте его максимально аккуратным. 7. Подберите детали, чтобы воплотить вашу модель в жизнь. Надеюсь, это даст тем из вас, кто не красит много автомобилей, представление о том, с чего начать, и о некоторых вещах, на которые следует обратить внимание. Я бы добавил, что, возможно, в ваших интересах будет раскрашивать детали в узлах, где это возможно. Например, сторонние спонсоры Land Raider. Раскрасьте их отдельно, а затем прикрепите к модели.Подобные вещи помогут вам добраться до труднодоступных мест. Не торопитесь, дайте пальто высохнуть, и все будет в порядке. Аэрографы отлично подходят для растушевки и получения гладкого покрытия на моделях, но покраска автомобиля — это нечто большее, чем использование аэрографа. Обязательно ознакомьтесь с этими сообщениями, поскольку они могут помочь: Выделение линий стало проще Подсветка транспортных средств сухой кистью Использование узлов при покраске Если у вас есть какие-либо вопросы о чем-то в этом сообщении, напишите мне комментарий и буду рад ответить.Обязательно поделитесь своими советами и мыслями о хобби в комментариях ниже! студентов Algoma Wolf Tech участвуют в НОВОМ конкурсе по сборке мотоциклов Motorama ALGOMA — Несколько учеников старшей школы Алгомы работают над чем-то более интересным — и определенно более крутым — чем проект обычного школьного магазина. В рамках школьной программы Algoma Wolf Tech под руководством преподавателя технологий Мэтта Абеля ученики разбирают и восстанавливают настроенный мотоцикл Harley-Davidson Softail 1999 года для первого в истории Biker Build Off на автомобильной выставке Northeast Wisconsin Motorama. 29-31 марта в Ашваубеноне. The Build Off — это соревнование между группами из четырех государственных средних школ, в котором судейство основывается на управляемости мотоциклов, внешнем виде и усилиях, которые команды прилагают для обновления своей работы в социальных сетях (у каждой команды есть страница в Facebook). а также всенародное голосование посетителей NEW Motorama. На кону стоит не только гордость — команда-победитель, о которой будет объявлено в воскресенье на выставке, получит полный набор инструментов Matco и подвижный набор инструментов Matco, стоимость которого, по оценкам Абеля, составляет стоимостью не менее 8000 долларов. Другие школы — Freedom, чья команда «Два колеса к свободе» настраивает H-D Sportster 1998 года; Северо-восточный Висконсин, лютеране в Грин-Бей, на BMW 86-го года; и Oak Creek, чья команда Knights Racing выпускает мотоцикл Honda CB175 72 года выпуска. Абель сказал, что нет никаких ограничений, касающихся марки велосипеда или того, что школы могут с ним делать, пока работа остается в рамках бюджета в 5000 долларов, не считая стоимости велосипеда. Велосипед Algoma будет иметь черную порошковую окраску от PFS Powder Coatings из Люксембурга, с добавлением нескольких хромированных деталей и золотой отделкой, окрашенной Custom Painted Vehicles Inc.Франксвилля, к югу от Милуоки. Золото — стилизованная голова волка на топливном баке (спортивные команды Algoma называются Волками) и полоска на заднем крыле — единственная краска, которая будет на готовом продукте. Да, мотоцикл будет изготовлен по индивидуальному заказу, но он может понравиться тем, кто предпочитает простоту. «Мы просто модифицируем переднюю часть, немного надстраивая двигатель», — сказал Абель. «Мы здесь не специализируемся, поэтому мы не меняем раму или что-то в этом роде.В основном он косметический, поэтому он не выглядит на 100 процентов как Harley Softail … Он максимально урезан, чтобы быть легальным для использования на дорогах ». « Половина снятых нами запчастей не вернется на место , — сказал младший МакКейл Крюгер, стоя перед стеллажом, полным этих разобранных деталей. Студенческий дизайн, студенческая работа Колеса начали катиться, когда НОВЫЙ организатор и промоутер Motorama Рик Полик позвонил директору Algoma Нику Кочарту в конце 2018 года, сказав один Абель сказал, что из первоначально поступивших школ бросили учебу, и у него есть место для других. Абель был заинтересован, но ему пришлось найти байк, который нужно было восстановить за ограниченное время. К счастью, один был доступен. «Так случилось, что у Vandervest Harley-Davidson (дилера в районе Грин-Бей) был мотоцикл, который они собирались построить», — сказал Абель. «В свою очередь, они позволили нам его построить». Около семи учеников постоянно работают над велосипедом, и еще несколько человек иногда подключаются. Поскольку это клубная программа, учащимся не нужно записываться в конкретный класс, чтобы участвовать, хотя они могут работать над ней в течение учебного дня и зарабатывать кредиты. СВЯЗАННЫЕ: «Волки» наставника средней школы Алгомы «Щенки» в программе «Волчье логово» СВЯЗАННЫЕ: Что ирландская кухня? В Китти О’Рейли комфорт и много солонины Проект получает помощь и руководство от нескольких представителей общественности, особенно от механиков-волонтеров из Вандервеста, который, по словам Абеля, был в некотором роде партнером в его усилиях, но велосипед будет отражать выбор и работу студентов. «Все идеи исходили от нас», — сказал Абель.«Я дал (студентам) выбор дизайна, и они выбрали, как это будет работать. Как группа, они определились с краской; они взяли книгу и выбрали детали с болтовым креплением; они производили запуск деталей». «Мы много работали, разбирая его на части, перестраивая и переделывая», — сказал старший Гэвен Джонс. «Когда вы выбираете детали из каталога, вы думаете, что заставит их выглядеть круто, хорошо выглядеть». Студенты назвали различные причины присоединения к проекту. Джонс сказал, что всегда хотел иметь свой собственный велосипед, в то время как Крюгер и старший Брук Петерсен сказали, что они стали больше интересоваться велосипедами, когда началась работа. «Это была новая вещь, которую обычно не получают возможности сделать», — сказал Крюгер. «(Я) не особо увлекался байками, пока мы не занялись этим». «Я думаю, мне было интересно, когда (велосипед) привезли», — сказал Петерсен. «Затем, после того, как мы начали первый день, я действительно хотел разорвать его на части». Как догнать конкурентов Абель сказал, что бюджет поступает не из средств школьного округа, а из средств компании Wolf Tech, которая находится в школе, но работает как студенческий бизнес, где учащиеся средних и старших классов учатся изготавливать предметы. в различных материалах и рекламировать их широкой публике.Он сказал, что ожидал, что байк будет использовать большую часть или всю предельную стоимость в 5000 долларов. Помимо средств от Wolf Tech, сборке мотоциклов помогают спонсоры, которые пожертвовали продукты, труд и руководство. Наряду с Vandervest, PFS и Custom Painted Vehicles, они варьируются от Tucker Powersports из Техаса, которая организовала пожертвования деталей от ряда производителей, до фабрики печати Mrs. Абель признал, что команда Algoma, возможно, немного отстает от конкурентов, потому что он узнал о конкурсе поздно и не получил велосипед-донор почти до конца 2018 года.Кроме того, этой зимой были многочисленные отмены школ из-за погодных условий. «Теперь настало время перелома», — сказал Абель. В прошлую субботу, 9 марта, команде впервые пришлось поработать над этим вне школьных часов. В школе нет автомастерской, программы ремонта небольших двигателей или классов, которые могли бы иметь отношение к этому проекту. Абель сказал, что в школе недавно был возобновлен курс по обслуживанию автомобилей, но он покрывает только базовое обслуживание. Между тем у Freedom есть студенческий автомобильный клуб, который построил Toyota 4Runner 1985 года и представил его на выставке SEMA (Speciality Equipment Market Association) 2018 в Лас-Вегасе, крупнейшей автомобильной выставке в мире, и строит Chevy. пикап на следующую выставку SEMA в ноябре.А команда Oak Creek строит и гоняет на велосипеде с плоским треком (короткий грунтовый овал) в рамках программы BUILD для школ в районе Милуоки. Независимо от того, выиграет ли байк Algoma в конкурсе , у него есть вероятное будущее в качестве чьего-нибудь уличного круизера или шоу-байка. Он будет разыгран во время ежегодной поездки на мотоцикле Jerry Parins Cruise for Cancer в Грин-Бей в июне этого года; выручка будет разделена между Wolf Tech для будущих сборок велосипедов и местными онкологическими организациями, поддерживающими поездку. Что еще более важно, проект дает Абелю возможность обучать студентов особым навыкам. Он сказал, что не только механические и производственные навыки, но и опыт организации и соблюдения сроков, как и в случае с другими проектами Wolf Tech. «Просто это программы из реальной жизни», — сказал Абель. «Мы расширили класс за пределами школы, дети были в восторге от этих программ. Это может привести к карьере, о которой вы даже не подозреваете». Абель выразил надежду, что в следующем году конкурс вернется, и школу приглашают принять участие, учитывая, что у него за плечами годовой опыт работы с новым байком.По крайней мере, один из участвовавших студентов сказал, что тоже вернется. «Есть еще много вещей, которые мы можем сделать здесь с производством (деталей и кузова). И еще больше времени», — сказал Абель. «Я определенно сделаю это снова», — сказал Крюгер. FYI Пятая ежегодная выставка Motorama в Северо-Восточном Висконсине открыта с 15 до 22 часов. 29 марта, 10.00 — 21.00 30 марта и с 10 до 17 часов. 31 марта на арене округа Браун и Шопко-холле, ул. С. Онейда, 1901 г., Ашваубенон. Algoma High School принимает участие в кастомном конкурсе Biker Build Off против трех других средних школ.Для получения обновлений по проекту или получения дополнительной информации посетите страницу «Algoma Bike Build Off» в Facebook. Билеты стоят 10 долларов для взрослых до 29 марта, 12 долларов за вход, 20 долларов за проездной на выходные, 6 долларов для детей от 5 до 12; парковка стоит 7 долларов на участке Ламбо Филд через дорогу от арены. На выставке представлены автомобили, мотоциклы, другие автотранспортные средства, демонстрация местных гоночных трасс, витрина с аэрографом и полосатым рисунком, витрина для формовки металла, продавцы специального оборудования и выставка моделей автомобилей. Для получения дополнительной информации звоните 920-660-2674, пишите на почту newmotorama @ gmail.com или посетите newmotorama.com или страницу Facebook «Северо-Восточный Висконсин Моторама». Чтобы получить билеты заранее, позвоните по телефону 800-895-0071 или посетите сайт ticketstaronline.com. Волк Луна Луна Майлар Аэрограф Живопись Wall Art Трафарет A2 Размер Трафарет Wolf Moon Loona Mylar Airbrush Painting Wall Art Stencil (Трафарет размера A2 — большой): Kitchen & Home. Wolf Moon Loona Mylar Airbrush Painting Wall Art Stencil (Трафарет размера A2 — большой): Kitchen & Home. Майларовый трафарет 125 микрон。 Точная машинная резка, Моющийся и многоразовый материал。 Изображение только для иллюстрации.Вы получите именно такой трафарет, но в простой упаковке. 。 Доставка по всей территории США занимает от 5 до 10 дней, иногда до 15 дней в случае задержки. Заказы отправляются в твердом обратном конверте или в почтовом тубусе для защиты. 。 Описание продукта Название размера: Трафарет A2 — большой。 1x многоразовый и моющийся майларовый трафарет. Трафарет обрезается до максимально возможного размера для выбранного размера листа и имеет поле 20 мм вокруг рисунка для маскировки на стену。 Фактические проектные размеры (НЕ РАЗМЕР ЛИСТА): ВАРИАНТЫ РАЗМЕРА ВЫСОТА ШИРИНА。 XXSmall 65 мм 70 мм。 XSmall 110 мм 115 мм。 Маленький 170 мм 180 мм。 Средний 260 мм 270 мм。 Большой 380 мм 400 мм。 Большой 555 мм 585 мм。。。。 Волк Луна Луна Майлар Аэрограф Живопись Wall Art Stencil A2 Размер Трафарет — Большой Стальная дверь Lathams для стандартных условий эксплуатации.Петли для монтажа на поверхность кухни Мебель Скрытая петля для двери шкафа с винтами Угловая петля для шкафа Петли для шкафа в сложенном виде Петли для больших углов 8шт. 90-градусные дверные петли Петли с полным наложением, вырезанные по размеру 1 м Самоклеящаяся черная лента с крючками и петлями. Регулируемый клапан регулятора давления воды Редуктор давления воды с манометром Внутренняя резьба 1/2 3/4 1 1-1 / 4 дюйма 1-1 / 4 дюйма DN32, SUGU Вращение на 360 ° Кран для кухонной мойки из нержавеющей стали Одиночный держатель Одинарная ручка Выдвижной распылитель Поворотный излив смесителя Двойные распылители Смеситель для кухонной мойки, Мужские хлопковые рабочие брюки / брюки-карго Stenso MAX с карманами карго.ДА Инструменты для съемника триммера для формования и снятия трима Комплект из 2 шт., Основание болта 4 мм A2 из нержавеющей стали с внутренним шестигранником и полукруглой головкой Винт M4 X 10-30. Unibos 6 Стропила из алюминиевого сплава Speed ​​Square Triangle Angle Guide Roof. Секаторы Sakagen Hand Creation P180 Зеленый мох, хромированная шляпка 6450C-8 Вставной гаечный ключ с открытым зевом 8 мм / 9×12 мм 8 мм / 9 x 12 мм. Смесители для умывальника Bristan QST 1/2 C Quest со смесителем для душа Bristan QST BSM C Quest. Диаметр: Полный 76 мм. Цвет Описание: Белый Вес 160 г Материал: пластик FloPlast Трубчатая поворотная ловушка для отходов P Диаметр 40 мм 40 мм.3-дюймовый Austinstore 3-16-дюймовый крюк для кабины из нержавеющей стали и замок с защелкой для дверцы сарая. Red Hamper Willow Очень большая плетеная корзина с антикварной отделкой для стирки, Плетеная корзина для бревен, токарный станок MT1 / MT2 Набор для деревообрабатывающих станков Сверло Форстнера, Детектор утечки горючего газа NOBGP Детектор природного газа Портативный детектор утечки пропанового газа с регулируемой звуковой сигнализацией для метана, природного сжиженного нефтяного газа. Как убрать потек лака на авто видео: Как убрать подтеки лака на авто после покраски (пошаговая инструкция с фото и видео)? Posted on 06.05.197026.07.2021 by alexxlab Как убрать подтеки лака на авто после покраски (пошаговая инструкция с фото и видео)? Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски. Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки: И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение.         Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится:   Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000 Мягкий резиновый брусок Вода Полировальная паста 1 и 2 номер       Возможно, понадобится:   Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака.       Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков:   Шаг 1  — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500 Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске. Вот вам небольшой видеоряд:         Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность.   Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера. Вот пример на видео:   Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки).     Примечания.   В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь, процесс работы ускорится. Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете.   Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку.   Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека: И шкурите её как при обычной подготовке к покраске. Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется.   Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека.     На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски?   Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии.     С уважением, администратор http://life-with-cars.ru Как убрать подтёки после покраски? При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info! В этой ста­тье раз­бе­рём несколь­ко спо­со­бов, как убрать под­тё­ки после покрас­ки на автомобиле. Под­тё­ки воз­ни­ка­ют из-за нане­се­ния вто­ро­го слоя слиш­ком рано. Дру­гие при­чи­ны: крас­ка или лак слиш­ком жид­ко раз­ве­де­ны, непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния (слиш­ком близ­ко рас­по­ло­жен крас­ко­пульт, слиш­ком мед­лен­ная ско­рость рас­пы­ле­ния), слиш­ком низ­кая тем­пе­ра­ту­ра в покра­соч­ном поме­ще­нии. О том, как кра­сить без под­тё­ков, може­те про­чи­тать здесь. Не все под­тё­ки мож­но убрать, ино­гда луч­ше под­го­то­вить поверх­ность зано­во и перекрасить. Для уда­ле­ния под­тё­ков на рын­ке това­ров для кузов­но­го ремон­та пред­став­ле­ны спе­ци­аль­ные кат­те­ры (англ. to cut — сре­зать), шли­фо­валь­ные бло­ки, мик­ро­рез­ки, а так­же спе­ци­аль­ные пла­сти­ны (shim mask), изо­ли­ру­ю­щие окру­жа­ю­щее под­тёк лако­кра­соч­ное покры­тие от воз­дей­ствия шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов во вре­мя уда­ле­ния под­тё­ка. Все эти про­дук­ты доста­точ­но рас­про­стра­не­ны, но име­ют нема­лую сто­и­мость. Мы же рас­смот­рим более доступ­ные вари­ан­ты устра­не­ния под­тё­ков во вре­мя, и после покраски. Как убрать подтёк до затвердевания лакокрасочного покрытия? Нико­гда не пытай­тесь выте­реть под­тёк тряп­кой или сал­фет­кой, так как може­те потре­во­жить ниж­ние слои краски. Мож­но умень­шить рас­про­стра­не­ние и уве­ли­че­ние под­тё­ка во вре­мя покрас­ки. Если заме­ти­ли, что начи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся под­тёк, то може­те оста­но­вить его фор­ми­ро­ва­ние, обду­вая это место не силь­ным пото­ком сжа­то­го воз­ду­ха. Это уско­рит испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля, оста­но­вит под­тёк и облег­чит рабо­ту по его устра­не­нию после затвердевания. Для све­жих, неза­твер­дев­ших под­тё­ков рабо­та­ет сле­ду­ю­щий метод: возь­ми­те маляр­ную лен­ту, лип­кой сто­ро­ной при­кос­ни­тесь к вер­шине под­тё­ка. На лен­ту перей­дёт часть сте­ка­ю­ще­го лака. Так мож­но делать несколь­ко раз, каж­дый раз при­ка­са­ясь чистой лип­кой сто­ро­ной, пока не уда­лит­ся основ­ная мас­са под­тё­ка. Нуж­но имен­но слег­ка касать­ся, не затра­ги­вая ниж­ние слои крас­ки. Далее про­дуй­те это место сжа­тым воз­ду­хом с крас­ко­пуль­та, что­бы уско­рить испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля, рас­пы­ли­те сухой тон­кий слой лака и оставь­те сушить­ся. После 15–30 минут нане­си­те пол­но­цен­ный слой лака (см. ста­тью о пра­виль­ном лаки­ро­ва­нии). Остав­ши­е­ся неров­но­сти мож­но будет убрать шли­фо­ва­ни­ем после пол­но­го затвер­де­ва­ния лако­кра­соч­но­го покрытия. Если во вре­мя покрас­ки обра­зо­вал­ся под­тёк, то его мож­но сме­стить ниже, рас­пы­ляя в зону под­тё­ка избы­точ­ное коли­че­ство лака. Таким обра­зом, мож­но сме­стить под­тёк в место, где его будет про­ще убрать (к при­ме­ру, подаль­ше от реб­ра или вогну­той части) или вооб­ще за край пане­ли. Этот метод дей­ству­ет на вер­ти­каль­ных пане­лях кузова. Све­жий под­тёк лака на авто­мо­биль­ном крыле Нуж­но рас­пы­лить избы­точ­ное коли­че­ство лака в зону подтёка Под­тёк начи­на­ет спол­зать вниз В резуль­та­те под­тёк исчез и лако­кра­соч­ное покры­тие ста­ло ровным Под­тёк лак сме­стил­ся вниз крыла  Как убрать подтёки после покраски автомобиля? Перед тем как уби­рать под­тёк, крас­ка или лак долж­ны пол­но­стью затвер­деть. Так, что­бы и под­тёк и всё осталь­ное ЛКП было одной твёр­до­сти. Под­тё­ки твер­де­ют доль­ше, чем осталь­ное све­жее лако­кра­соч­ное покры­тие из-за их тол­щи­ны. Не до кон­ца затвер­дев­ший под­тёк и при­ле­га­ю­щая к нему крас­ка или лак могут шли­фо­вать­ся по-раз­но­му, что может поме­шать убрать его бес­след­но. Про­ве­рить твёр­дость мож­но, поца­ра­пав под­тёк ног­тём. Луч­ше уда­лять под­тё­ки после 24 часов суш­ки или поз­же. Это­го вре­ме­ни доста­точ­но для затвер­де­ва­ния, и крас­ка оста­ёт­ся немно­го подат­ли­вой для шлифования. Для уда­ле­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка мож­но исполь­зо­вать смен­ные лез­вия (для маляр­ных скреб­ков или скреб­ков для стек­ло­ке­ра­ми­ки). Исполь­зуй­те каж­дый раз новое лез­вие. Дер­жи­те лез­вие под углом 90 гра­ду­сов и скоб­ли­те вдоль под­тё­ка в одном направ­ле­нии. Не нуж­но ста­рать­ся сре­зать под­тёк, соскаб­ли­вай­те каж­дый про­ход поне­мно­гу. Если под­тёк хоро­шо затвер­дел, то этот метод рабо­та­ет хоро­шо. При исполь­зо­ва­нии лез­вия, его края не долж­ны касать­ся лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше закле­ить края маляр­ной лен­той, что­бы острой оста­ва­лась толь­ко сере­ди­на лез­вия. После соскаб­ли­ва­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка, остав­ши­е­ся неров­но­сти нуж­но отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 с твёр­дым брус­ком и отполировать. Под­тёк мож­но убрать шли­фо­валь­ной бума­гой через твёр­дый бру­сок с водой, но есть опас­ность про­те­реть при­ле­га­ю­щее к нему лако­кра­соч­ное покры­тие. Как это­го избе­жать, мы рас­смот­рим в сле­ду­ю­щем пунк­те. Круп­ные под­тё­ки мож­но начать шли­фо­вать абра­зи­вом P800 или даже P600 и про­дол­жить P1000 – P2000. Шли­фо­валь­ной бума­гой P600 мож­но убрать 80% под­тё­ка, а осталь­ные 20% — более мел­ки­ми абра­зи­ва­ми. Функ­ция твёр­до­го бло­ка – шли­фо­вать воз­вы­шен­ность под­тё­ка, не каса­ясь окру­жа­ю­щей лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Нико­гда не исполь­зуй­те губ­ча­тый мяг­кий блок для уда­ле­ния под­тё­ка, так как он будет толь­ко обле­гать под­тёк при шли­фо­ва­нии. Когда шли­фу­е­те с водой, пери­о­ди­че­ски уби­рай­те воду и про­ве­ряй­те резуль­тат. Поче­му бы не шли­фо­вать под­тёк сра­зу абра­зи­вом P2000? Если уби­рать под­тёк толь­ко шли­фо­валь­ной бума­гой P2000, то это более без­опас­но, но зай­мёт мно­го вре­ме­ни. К тому же, когда будет казать­ся, что под­тёк исчез, после поли­ров­ки мож­но будет уви­деть неболь­шую неров­ность там, где он был. Это свя­за­но с тем, что абра­зив P2000 слиш­ком мел­кий и пло­хо сре­за­ет излиш­ний лак, а боль­ше сгла­жи­ва­ет его. Поэто­му луч­ше начать уби­рать под­тёк абра­зи­вом не менее P1000, про­дол­жить P1500, а в завер­ше­нии убрать цара­пи­ны от преды­ду­щих абра­зи­вов бума­гой P2000. Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше замо­чить в воде с неболь­шим коли­че­ством сред­ства для мытья посуды. Для уда­ле­ния под­тё­ков так­же может при­ме­нять­ся шпа­клёв­ка. Луч­ше исполь­зо­вать финиш­ную мел­ко­дис­перс­ную шпа­клёв­ку. Она нано­сит­ся тон­ким сло­ем на под­тёк и при­ле­га­ю­щую область. Функ­ция шпа­клёв­ки — предот­вра­тить про­ти­ра­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия, нахо­дя­ще­го­ся рядом с под­тё­ком. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку нуж­но шли­фо­валь­ной бума­гой P600 с твёр­дым бло­ком. Вме­сте со шпа­клёв­кой будет сти­рать­ся под­тёк. Когда вся шпа­клёв­ка и под­тёк сотрут­ся, нуж­но сме­нить шли­фо­валь­ную бума­гу на P1500, а потом P2000, что­бы убрать круп­ные рис­ки. Далее мато­вое лако­кра­соч­ное покры­тие нуж­но отполировать. При шли­фо­ва­нии, под­тёк уби­ра­ет­ся вме­сте с шпа­клёв­кой, а окру­жа­ю­щий лак оста­ёт­ся прак­ти­че­ски не тронутым. Печа­тать статью Ещё интересные статьи: Как убрать подтеки лака на авто Vlad-SCHCH › Блог › Как убрать подтеки на лаке? Полировка подтеков на лаке и акриле. ПОДРОБНОЕ ПОЯСНЕНИЕ! Приветствую, Вас! Сегодня в видео пойдет тема о полировке подтеков на лаки и акриловой краске. В рамках урока я расскажу о том как правильно убрать подтек: в теории, о материалах что потребуются, покажу на практике весь цикл работы. Рассказ будет подробным и понятным, как и все мои видео. Для работы была взята тестовая деталь, чтобы была возможность на ней сделать подтеки и после рассказать/показать и пояснить все возможные нюансы и огрехи, что может встретится в работе. Так же расскажу о том стоит ли убирать подтеки и где это стоит делать, в какой части детали, а где стоит перекрасить деталь. Поясню в чем может быть проблема, что подтек видно и многое другое. В общем обо всем этом будет более подробно в самом видео! Ну и как обычно: ставьте лайки если понравилось видео, комментируйте, спрашивайте если что-то было не понятно. И конечно подписывайтесь на мой канал, если Вы этого еще не сделали! Приятного просмотра! Ссылка на это видео: Полировка авто, краски, лака и прочего — плейлист: www.youtube.com/playlist?…LCG1Mnf5rIskXJnow9pJn687O Полный перекрас машины — своими руками (обучение): www.youtube.com/playlist?…LCG0K6B6OWonQNNwOhlvLqOsk Другие видео по теме разборки авто: www.youtube.com/playlist?…LCG2e2UFMgPVgZi5GB1YO6L3t Уроки малярного дела ( покраска авто ): www.youtube.com/playlist?…LCG0OCKE_HFypgDxpwSMShmnw Инструмент — обзор, назначение и доработка: www.youtube.com/playlist?…LCG1xb0s3yQKes99TctJAqPYl Другие темы видео на канале: www.youtube.com/channel/U…aw7HIqIYRbr33lg/playlists Ссылка на мой канал: www.youtube.com/channel/UCNcS8Cqsaw7HIqIYRbr33lg #авто_ремонт, #своими_руками, #Влад_ЩЧ, #подтек, #малярка, #обучение, #как_убрать_подтек, #авторемонт www.drive2.ru Как убрать подтёки после покраски? При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info! В этой ста­тье раз­бе­рём несколь­ко спо­со­бов, как убрать под­тё­ки после покрас­ки на авто­мо­би­ле. Под­тё­ки воз­ни­ка­ют из-за нане­се­ния вто­ро­го слоя слиш­ком рано. Дру­гие при­чи­ны: крас­ка или лак слиш­ком жид­ко раз­ве­де­ны, непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния (слиш­ком близ­ко рас­по­ло­жен крас­ко­пульт, слиш­ком мед­лен­ная ско­рость рас­пы­ле­ния), слиш­ком низ­кая тем­пе­ра­ту­ра в покра­соч­ном поме­ще­нии. О том, как кра­сить без под­тё­ков, може­те про­чи­тать здесь. Не все под­тё­ки мож­но убрать, ино­гда луч­ше под­го­то­вить поверх­ность зано­во и пере­кра­сить. Для уда­ле­ния под­тё­ков на рын­ке това­ров для кузов­но­го ремон­та пред­став­ле­ны спе­ци­аль­ные кат­те­ры (англ. to cut — сре­зать), шли­фо­валь­ные бло­ки, мик­ро­рез­ки, а так­же спе­ци­аль­ные пла­сти­ны (shim mask), изо­ли­ру­ю­щие окру­жа­ю­щее под­тёк лако­кра­соч­ное покры­тие от воз­дей­ствия шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов во вре­мя уда­ле­ния под­тё­ка. Все эти про­дук­ты доста­точ­но рас­про­стра­не­ны, но име­ют нема­лую сто­и­мость. Мы же рас­смот­рим более доступ­ные вари­ан­ты устра­не­ния под­тё­ков во вре­мя, и после покрас­ки. Как убрать подтёк до затвердевания лакокрасочного покрытия? Нико­гда не пытай­тесь выте­реть под­тёк тряп­кой или сал­фет­кой, так как може­те потре­во­жить ниж­ние слои крас­ки. Мож­но умень­шить рас­про­стра­не­ние и уве­ли­че­ние под­тё­ка во вре­мя покрас­ки. Если заме­ти­ли, что начи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся под­тёк, то може­те оста­но­вить его фор­ми­ро­ва­ние, обду­вая это место не силь­ным пото­ком сжа­то­го воз­ду­ха. Это уско­рит испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля, оста­но­вит под­тёк и облег­чит рабо­ту по его устра­не­нию после затвер­де­ва­ния. Для све­жих, неза­твер­дев­ших под­тё­ков рабо­та­ет сле­ду­ю­щий метод: возь­ми­те маляр­ную лен­ту, лип­кой сто­ро­ной при­кос­ни­тесь к вер­шине под­тё­ка. На лен­ту перей­дёт часть сте­ка­ю­ще­го лака. Так мож­но делать несколь­ко раз, каж­дый раз при­ка­са­ясь чистой лип­кой сто­ро­ной, пока не уда­лит­ся основ­ная мас­са под­тё­ка. Нуж­но имен­но слег­ка касать­ся, не затра­ги­вая ниж­ние слои крас­ки. Далее про­дуй­те это место сжа­тым воз­ду­хом с крас­ко­пуль­та, что­бы уско­рить испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля, рас­пы­ли­те сухой тон­кий слой лака и оставь­те сушить­ся. После 15–30 минут нане­си­те пол­но­цен­ный слой лака (см. ста­тью о пра­виль­ном лаки­ро­ва­нии). Остав­ши­е­ся неров­но­сти мож­но будет убрать шли­фо­ва­ни­ем после пол­но­го затвер­де­ва­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если во вре­мя покрас­ки обра­зо­вал­ся под­тёк, то его мож­но сме­стить ниже, рас­пы­ляя в зону под­тё­ка избы­точ­ное коли­че­ство лака. Таким обра­зом, мож­но сме­стить под­тёк в место, где его будет про­ще убрать (к при­ме­ру, подаль­ше от реб­ра или вогну­той части) или вооб­ще за край пане­ли. Этот метод дей­ству­ет на вер­ти­каль­ных пане­лях кузо­ва. Све­жий под­тёк лака на авто­мо­биль­ном кры­леНуж­но рас­пы­лить избы­точ­ное коли­че­ство лака в зону под­тё­каПод­тёк начи­на­ет спол­зать внизВ резуль­та­те под­тёк исчез и лако­кра­соч­ное покры­тие ста­ло ров­нымПод­тёк лак сме­стил­ся вниз кры­ла  Как убрать подтёки после покраски автомобиля? Перед тем как уби­рать под­тёк, крас­ка или лак долж­ны пол­но­стью затвер­деть. Так, что­бы и под­тёк и всё осталь­ное ЛКП было одной твёр­до­сти. Под­тё­ки твер­де­ют доль­ше, чем осталь­ное све­жее лако­кра­соч­ное покры­тие из-за их тол­щи­ны. Не до кон­ца затвер­дев­ший под­тёк и при­ле­га­ю­щая к нему крас­ка или лак могут шли­фо­вать­ся по-раз­но­му, что может поме­шать убрать его бес­след­но. Про­ве­рить твёр­дость мож­но, поца­ра­пав под­тёк ног­тём. Луч­ше уда­лять под­тё­ки после 24 часов суш­ки или поз­же. Это­го вре­ме­ни доста­точ­но для затвер­де­ва­ния, и крас­ка оста­ёт­ся немно­го подат­ли­вой для шли­фо­ва­ния. Для уда­ле­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка мож­но исполь­зо­вать смен­ные лез­вия (для маляр­ных скреб­ков или скреб­ков для стек­ло­ке­ра­ми­ки). Исполь­зуй­те каж­дый раз новое лез­вие. Дер­жи­те лез­вие под углом 90 гра­ду­сов и скоб­ли­те вдоль под­тё­ка в одном направ­ле­нии. Не нуж­но ста­рать­ся сре­зать под­тёк, соскаб­ли­вай­те каж­дый про­ход поне­мно­гу. Если под­тёк хоро­шо затвер­дел, то этот метод рабо­та­ет хоро­шо. При исполь­зо­ва­нии лез­вия, его края не долж­ны касать­ся лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше закле­ить края маляр­ной лен­той, что­бы острой оста­ва­лась толь­ко сере­ди­на лез­вия. После соскаб­ли­ва­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка, остав­ши­е­ся неров­но­сти нуж­но отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 с твёр­дым брус­ком и отпо­ли­ро­вать. Под­тёк мож­но убрать шли­фо­валь­ной бума­гой через твёр­дый бру­сок с водой, но есть опас­ность про­те­реть при­ле­га­ю­щее к нему лако­кра­соч­ное покры­тие. Как это­го избе­жать, мы рас­смот­рим в сле­ду­ю­щем пунк­те. Круп­ные под­тё­ки мож­но начать шли­фо­вать абра­зи­вом P800 или даже P600 и про­дол­жить P1000 – P2000. Шли­фо­валь­ной бума­гой P600 мож­но убрать 80% под­тё­ка, а осталь­ные 20% — более мел­ки­ми абра­зи­ва­ми. Функ­ция твёр­до­го бло­ка – шли­фо­вать воз­вы­шен­ность под­тё­ка, не каса­ясь окру­жа­ю­щей лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Нико­гда не исполь­зуй­те губ­ча­тый мяг­кий блок для уда­ле­ния под­тё­ка, так как он будет толь­ко обле­гать под­тёк при шли­фо­ва­нии. Когда шли­фу­е­те с водой, пери­о­ди­че­ски уби­рай­те воду и про­ве­ряй­те резуль­тат. Поче­му бы не шли­фо­вать под­тёк сра­зу абра­зи­вом P2000? Если уби­рать под­тёк толь­ко шли­фо­валь­ной бума­гой P2000, то это более без­опас­но, но зай­мёт мно­го вре­ме­ни. К тому же, когда будет казать­ся, что под­тёк исчез, после поли­ров­ки мож­но будет уви­деть неболь­шую неров­ность там, где он был. Это свя­за­но с тем, что абра­зив P2000 слиш­ком мел­кий и пло­хо сре­за­ет излиш­ний лак, а боль­ше сгла­жи­ва­ет его. Поэто­му луч­ше начать уби­рать под­тёк абра­зи­вом не менее P1000, про­дол­жить P1500, а в завер­ше­нии убрать цара­пи­ны от преды­ду­щих абра­зи­вов бума­гой P2000. Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше замо­чить в воде с неболь­шим коли­че­ством сред­ства для мытья посу­ды. Для уда­ле­ния под­тё­ков так­же может при­ме­нять­ся шпа­клёв­ка. Луч­ше исполь­зо­вать финиш­ную мел­ко­дис­перс­ную шпа­клёв­ку. Она нано­сит­ся тон­ким сло­ем на под­тёк и при­ле­га­ю­щую область. Функ­ция шпа­клёв­ки — предот­вра­тить про­ти­ра­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия, нахо­дя­ще­го­ся рядом с под­тё­ком. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку нуж­но шли­фо­валь­ной бума­гой P600 с твёр­дым бло­ком. Вме­сте со шпа­клёв­кой будет сти­рать­ся под­тёк. Когда вся шпа­клёв­ка и под­тёк сотрут­ся, нуж­но сме­нить шли­фо­валь­ную бума­гу на P1500, а потом P2000, что­бы убрать круп­ные рис­ки. Далее мато­вое лако­кра­соч­ное покры­тие нуж­но отпо­ли­ро­вать. При шли­фо­ва­нии, под­тёк уби­ра­ет­ся вме­сте с шпа­клёв­кой, а окру­жа­ю­щий лак оста­ёт­ся прак­ти­че­ски не тро­ну­тым. [adsp-pro‑4] Печа­тать ста­тью Ещё интересные статьи: kuzov.info Как убрать потеки после покраски автомобиля? — Hyundai Matrix, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2 Как убрать потеки после покраски автомобиля? (Поделись статьей с друзьями) В данной статье мы поговорим, как убрать потеки краски после покраски автомобиля или его отдельных частей. Почему они появляются и как от них избавиться. Потёки — верные спутники маляра любой квалификации — и новичка, и мастера. Разница состоит в том, что опытный маляр делает их гораздо реже. Потёки возникают, если на окрашиваемую поверхность нанести избыточное количество краски или лака. Краски должно быть нанесено ровно столько, сколько может удержать окрашиваемая поверхность, и не более. Умение правильно определять это количество приходит с опытом. Как уменьшить риск образования потёков при покраске Расстояние между окрашиваемой поверхностью и распылителем не должно быть слишком малым. Оптимальным будет 20-25 см для обычного распылителя; Время промежуточной сушки не должно быть меньше 5-10 минут и должно увеличиваться с понижением температуры окружающего воздуха; Красить следует в условиях достаточной освещённости; Постоянно ведите контроль окрашиваемой поверхности на блик. Это позволит определить момент, когда слой станет глянцевым. Как только это произошло, следует прекратить дальнейшее нанесение краски; Горячую сушку свежеокрашенной поверхности (в зимнее время года) желательно начинать только на следующие сутки. В летнее время горячую сушку лучше всего начинать спустя час после окончания окраски, хотя инструкция по vk.com/autoclub_in применению краски разрешает делать это через 15 минут. Если начать горячую сушку раньше, краска потечёт, так как нагрев уменьшит её вязкость. Что делать, если появились потеки на авто после покраски? Первое желание, которое возникает при виде потёков — взять тряпку с растворителем и смыть всю краску. Не делайте этого. Во-первых, понадобится много растворителя и много тряпок. От тряпок на детали останется уйма волокон. От растворителя может пострадать слой грунта. шлифовальный выявитель BodyПокрытие с потёками надо высушить так, как будто ничего не случилось. Сушить надо как следует, поскольку потёки толще и сохнут дольше, чем нормальный слой краски. В этом деле может помочь нагреватель. Проверку «готовности» потёков делают ногтем. Если нажать ногтем на высушенный потёк, то отпечатка не останется. Это значит, что можно приступать к шлифовке. Наносим на участок с потёками аэрозольный шлифовальный выявитель (как на картинке). . Затем начинаем шкурить потёки с водой водостойкой шкуркой с зерном не грубее 1200. Шкурку наматываем на блок из твёрдой резины или дерева и шлифуем до тех пор, пока потёки не исчезнут. Это произойдет тогда, когда на шлифуемом участке вокруг потёков не останется следов выявителя. Остаюсь только сделать полировку автомобиля с помощью неабразивной полировальной пасты и шерстяного круга. После полировки, кузов автомобиля вновь вернет первоначальный блеск, как до работ по удалению подтеков краски. www.drive2.ru Как правильно убирать подтеки автомобильной краски на кузове — DRIVE2 Во время покраски автомобиля иногда образуются большие и малые подтеки. К счастью, и те, и другие можно устранить полностью — о том, как это делается и пойдет дальнейший разговор… Большие подтеки и сложности их устранения От подтеков автомобильной краски никто не застрахован. Однако, как правило, большие подтеки характерны для начинающих мастеров: более того, покраска автомобиля своими руками без многолетнего опыта очень часто сопровождается подтеками. Поэтому важно научиться не только идеально красить, но и уметь убирать подтеки, если уж они образуются. Что для этого пригодится? Наждачная бумага: Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500; Резиновый или силиконовый брусок; Обычный автомобильный дворник; Мыло или мыльная вода; Лезвие; Универсальная шпаклевка. Чтобы успешно убрать подтек, его нужно высушить. Если краска не досохнет, то велика вероятность отрыва подтека с захватом глубинных слоев. Основная проблема больших подтеков в том, что необходимо прикладывать много усилий для их устранения, а в самом конце может ждать сюрприз: на месте устраненного подтека могут остаться миниатюрные раковинки и пузырьки. Итак, чтобы убрать большой подтек необходимо, по возможности, срезать его выступающую часть лезвием (особенно капельки). Затем обернуть брусок наждаком Р-600, макнуть его в мыльную воду (мыльная вода обеспечивает скольжение и не дает оторваться краске) и затереть оставшуюся часть. Когда начнут подтираться края подтека, можно перейти на более мелкий наждак Р-1000, далее, на Р-1500, и в конце пройти Р-2500, чтобы полировка автомобиля своими руками прошла максимально быстро. Для сравнения можно попробовать второй вариант (хорошо работает, даже если подтек полностью не высох). Смысл заключается в том, чтобы прошпаклевать подтеки тонким слоем универсальной шпаклевкой. Затем дать подсохнуть минут 10-15 и начать затирать наждаком, как описано выше. Важно помнить, что чем сильнее подсыхает шпаклевка, тем сложнее она будет стираться, поэтому нужно спешить. Через минут 45 она уже станет крепче по своей структуре, чем краска, и та начнет протираться по бокам вплоть до грунта. Как убрать подтек на краске, если он минимальный? С маленькими подтеками все намного проще. Если подтек сделан несколько минут назад, то можно просто развернуть, или приподнять деталь, чтобы он полностью растекся. Если же подтек не полностью разошелся за несколько часов, то можно добавить еще один слой краски, чтобы скрыть дефект окончательно. Высохший подтек небольшого размера можно убрать так же, как и большой, но начать можно с наждака Р-1500 и закончить Р-2500 Как убрать подтек на грунтовке? Подготовка автомобиля к покраске не всегда бывает удачной, ведь подтеки могут срываться и на грунтовке, если ее развести слишком жидко. Если такое случилось, то не спешите расстраиваться, так как грунтовка затирается еще проще, чем краска. Поскольку грунтовка более грубая, то использовать для затирки лучше наждак Р-240 и Р-400. Чтобы не было подтеков при полной покраске кузова, желательно соблюдать правильный порядок покраски автомобиля. Технология покраски автомобиляпредполагает покраску без всяких дефектов, но, к сожалению, далеко не всегда удается все сделать по технологии. Например, покраска автомобиля переходом большинству мастеров дается не легко. Именно поэтому при разгонке растворителем для перехода на середине детали остаются маленькие подтеки. На первый взгляд все выглядит ужасающе, но стоит их затереть наждаком Р-2000 и отполировать, как поверхность становится безупречной. www.drive2.ru Как убрать подтеки лака (краски) на авто? Процесс покраски автомобиля – достаточно сложная специфическая задача для специалистов. Если для этой процедуры используется специальная камера, а также качественное оборудование, дефекты ЛКП маловероятны. Но при самостоятельной работе нередко возникают различные неприятности. После покраски автомобиля могут образоваться неприятные подтеки эмали, которые крайне сложно убрать. Важно разобраться с причинами их возникновения, а также со способами борьбы с такими неприятными эффектами. Сегодня мы рассмотрим, как убрать подтеки любых типов и размеров. Некоторые авто даже с завода могут идти с такими дефектами краски. Возможно, на заводе использовался некачественный лак, или покрасочные технологии дали сбой. Неоднократно в отзывах и комментариях автомобилистов были свидетельства о том, что бампер Ларгуса от АвтоВАЗ нередко уже в салоне обладал подтеками. Внутри авто такие эффекты и вовсе естественны. На потолке, к примеру, никто не будет убирать подтеки, так как это место незаметно для владельца автомобиля. Почему возникают капли лака на покрашенном автомобиле? Зачастую проблема связана с тем, что оператор краскопульта не имеет достаточного опыта. Слишком медленное ведение пистолета по плоскости металлической детали вызывает чрезмерно толстый слой краски. Если такое наслоение происходит на вертикальной детали, капля скатывается вниз, и образовывается подтек. Если же наслоение на потолке, капля может упасть вниз. Существует несколько предусловий для таких неприятных эффектов на кузове авто: некачественная краска – иногда автоэмаль сама скатывается даже при нанесении тонкого слоя; забившийся краскопульт – в таком случае не происходит нормального распыления лака по поверхности; неподготовленная камера – это можно заметить по конденсату на потолке, пыли в воздухе и высокой влажности; непрофессиональное окрашивание – неравномерное наложение слоев эмали на металлическую деталь; слишком много слоев автоэмали, большой вес слоя ЛКП и сползание наложенного материала. Последний вариант распространен среди новичков и имеет особо неприятные последствия. Вся поверхность эмали становится структурной и волнистой, а на переходах образуются наплывы достаточно толстые, которые сложно убирать. Чем раньше вы заметили проблемы такого характера, тем проще их будет удалять. Лучше бороться с неровностями ЛКП сразу же после наложения краски. Стоит рассмотреть несколько методов, как можно убрать подтеки. Убираем неприятные эффекты прямо при покраске авто Если вы заметили уже при наложении эмали, что образовалась капля, убрать ее будет достаточно просто. На этот случай стоит держать поблизости мягкую тряпку, пропитанную растворителем. С помощью такой тряпки необходимо стереть нанесенный лак на небольшой поверхности, а затем закрасить пятно, как только растворитель высохнет. Этот способ наиболее простой, и так можно легко сделать авто красивым. Но только в том случае, если у вас есть опыт. Если же капли образовались на подкапотном пространстве или на потолке, то устранять их не обязательно. Они не будут портить внешний вид автомобиля, а труд по их устранению пропадет зря. Следует поговорить о том, как убрать подтеки лака на авто, если они были замечены после высыхания краски. Как устранить капли на автомобиле после высыхания эмали? Гораздо сложнее исправить неприятности в том случае, если вы заметили их поздно. Оставить волнистую поверхность ЛКП на авто просто невозможно. Разве что, неприятности образовались на потолке или на внутренней части двери. В ином случае придется провести комплекс действий по восстановлению лака. Чтобы авто выглядело красиво, придется выполнить такие действия: слишком большие капли можно срезать с помощью лезвия, чтобы ускорить процедуру восстановления; далее необходимо привести поверхность к однородному состоянию с помощью замывки слоя краски; замывается краска с подачей мыльной воды и наждачной бумаги с зернистостью 1500-2500; слишком интенсивная замывка может стать причиной полного матирования и необходимости перекрашивания; полировка с помощью мягких войлочных дисков и абразивных материалов для выравнивания поверхности. Если же потеки слишком большие, устранить их может не получиться. Следует посмотреть видео о том, как убрать подтеки краски. Это поможет правильно подойти к восстановлению авто, чтобы избавиться от неприятных последствий. Даже убранный подтек иногда сложно исправить полностью и добиться отличного внешнего вида эмали. Поэтому лучше научиться правильно красить, чтобы лакировка ложилась равномерным слоем и не текла. Подводим итоги Чтобы правильно убрать подтеки после покраски авто, придется изучить технологии, а также учесть индивидуальные особенности вашей ситуации. Бывают случаи, когда намного проще убрать старый слой лака и полностью перекрасить участок авто. Это поможет вам без особых сложностей выполнить все задачи и провести работу качественно. Но иногда и без таких сложностей можно выполнить все задачи качественно и восстановить авто. Стоит использовать самый эффективный метод восстановления, который также не станет наиболее дорогостоящим. Иногда при самостоятельной покраске предпочитают оставить подтеки, не исправляя их. Но при таком подходе внешний вид автомобиля будет испорчен довольно заметным и неприятным дефектом. Тем более, устранить такие неприятности можно самостоятельно и довольно быстро. avtopokras.com Как убрать подтеки и шагрень после покраски авто своими руками (видео урок) Автолюбитель, пробующий себя в малярном искусстве, сталкивается с задачей: «Как убрать подтеки после покраски авто?» Это явный признак и спутник людей без опыта в сфере покрасочных работ. Тема актуальна, поскольку в кризис все стараются экономить и многие действия выполнять своими руками. Даже опытные мастера допускают такие дефекты. Это хорошая возможность выявить у себя скрытые способности, приобрести новые навыки. Описание брака Подтеки лака — это когда краска из верхнего места сместилась вниз. Получилось так, что в одном месте слой слишком тонкий, а в другом явный переизбыток, который виден и «режет глаз». Не все чётко представляют, что такое шагрень при покраске. Её иногда называют автомобильным целлюлитом. Шагрень — очень часто встречающаяся проблема при грунтовке или окраске частей автомобиля зубографом или аэрографом. Краска ложится на кузов меленькими комками вместо гладкого слоя. Это добавляет недопустимую шероховатость и слишком портит внешний вид. Типичные причины — большое давление краскопульта, слишком густая краска, быстро улетучиваемый растворитель. Маленький опыт также может сказаться на появлении данного дефекта. Подтёки и шагрень — изъяны родственные. У них много общего, многое можно удалить одним способом. Основная технология работ базируется на опыте и кустарных разработках умельцев. Серьёзный автопроизводитель в этом не заинтересован. Ему выгоднее, когда человек приобретает новую машину. Способы ликвидации Для борьбы с этим злом придуманы шкурки с маленькой зернистостью: 1500, 2000, 2500. Хоть они и оставляют на ЛКП мелкие царапины, их потом легко устранить полиролем. Сначала грубым, потом более мягким. Работа шкуркой — монотонный и длительный процесс. Соблазн взять шкурку крупнее обернётся порчей ЛКП. Можно аккуратно снять этот бугорок специальным рубанком. Но риск навредить также велик. Есть несколько способов, как убрать шагрень после покраски своими руками. Шагрень сама по себе не опасна. Она просто некрасива. Не всегда её способна удалить тщательная полировка. Следует легонько пройтись мелкой наждачной бумагой по бракованной поверхности. Если дефект не значительный, это поможет. Слишком выразительное «изображение» полностью удаляют, место перекрашивают. Имеются способы устранения данного дефекта. Для этого производится лёгкая шлифовка плоскости очень мелкой шкуркой с водой. В воду требуется добавить каплю вещества Fairy. Но лучше произвести смывку краски и перекрасить заново. Механизация процесса Удобное устройство — каттер для удаления дефектов покраски. Прибор используют для точечной ликвидации неровностей лака и наплывов. Им можно убрать шагрень с лака. Это своеобразный резак, удаляющий всё лишнее, включая мелкие лаковые подтёки. Каттер имеет правильно поставленную, не тупящуюся кромку. Она не требует затачивания, инструмент практически вечный. Идеальная и гладкая поверхность резака выдаёт ровную поверхность лакового покрытия. Прибор очень удобно использовать перед полировкой. Это крошечное устройство может поместиться на детской ладони. Тонкости процесса Устранение подтеков следует проводить на высохшем покрытии. Если краска высохла не полностью — это может привести к отрыву наплыва со слоем ЛКП. Могут возникнуть каверны и отслоение эмали. Следует обклеить малярным скотчем места вокруг дефекта. Лезвием срезают наплыв, начав движение от вершины к основанию. Потом переходят к шлифовке. Для этого заворачивают резиновый брусок в наждачку и смачивают мыльным раствором. Потом меняют шкурку на менее зернистую. Слишком большие подтёки можно срезать, когда они ещё не высохли. После удаления наплыва наносят тонкий слой шпатлёвки и через 20 минут зашлифовывают по описанной выше технологии. Гораздо проще убрать подтёк маленького размера. Если это небольшая деталь — её можно перевернуть в направлении, обратном направлению подтёка. Если подтёк малозаметен, его можно немного подкрасить. Замывание Для ликвидации подтёков лака придуман ещё ряд методов. Рассмотрим замывание. Потребуется мелкая наждачная бумага (Р2500 и Р2000), шпатлёвка, пылесос и вода. Место обработки сначала хорошо высушивают (можно применять промышленный фен). Потом на подтёки наносят шпатлёвку. Она сохранит лак от повреждений. Зашпаклёванный слой смачивают водой и аккуратно полируют наждачной бумагой (Р2500). Для более аккуратного выполнения можно обернуть наждачной бумагой ровную колодку. Потом переходят к мелкой наждачке. Это происходит после выхода на уровень слоя шпатлёвки. Работают до исчезновения шпатлёвки. Окончательная полировка снова наждачкой Р2500. В конце процесса пылесосом всасывают пыль, снова наносят слой лака. poliryi.ru Как убрать подтеки лака на автомобиле Приветствую, Вас! Сегодня в видео пойдет тема о полировке подтеков на лаки и акриловой краске. В рамках урока я расскажу о том как правильно убрать подтек: в теории, о материалах что потребуются, покажу на практике весь цикл работы. Рассказ будет подробным и понятным, как и все мои видео. Для работы была взята тестовая деталь, чтобы была возможность на ней сделать подтеки и после рассказать/показать и пояснить все возможные нюансы и огрехи, что может встретится в работе. Так же расскажу о том стоит ли убирать подтеки и где это стоит делать, в какой части детали, а где стоит перекрасить деталь. Поясню в чем может быть проблема, что подтек видно и многое другое. В общем обо всем этом будет более подробно в самом видео! Ну и как обычно: ставьте лайки если понравилось видео, комментируйте, спрашивайте если что-то было не понятно. И конечно подписывайтесь на мой канал, если Вы этого еще не сделали! Ссылка на это видео: #авто_ремонт, #своими_руками, #Влад_ЩЧ, #подтек, #малярка, #обучение, #как_убрать_подтек, #авторемонт Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски. Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки: И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение. Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится: Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000 Мягкий резиновый брусок Вода Полировальная паста 1 и 2 номер Возможно, понадобится: Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака. Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков: Шаг 1 — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500 Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске. Вот вам небольшой видеоряд: Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность. Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера. Вот пример на видео: Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки). Примечания. В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь , процесс работы ускорится. Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете. Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку. Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека: И шкурите её как при обычной подготовке к покраске. Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется. Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека. На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски? Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии. При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info! p, blockquote 1,0,0,0,0 –> В этой ста­тье раз­бе­рём несколь­ко спо­со­бов, как убрать под­тё­ки после покрас­ки на авто­мо­би­ле. p, blockquote 2,0,0,0,0 –> Под­тё­ки воз­ни­ка­ют из-за нане­се­ния вто­ро­го слоя слиш­ком рано. Дру­гие при­чи­ны: крас­ка или лак слиш­ком жид­ко раз­ве­де­ны, непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния (слиш­ком близ­ко рас­по­ло­жен крас­ко­пульт, слиш­ком мед­лен­ная ско­рость рас­пы­ле­ния), слиш­ком низ­кая тем­пе­ра­ту­ра в покра­соч­ном поме­ще­нии. О том, как кра­сить без под­тё­ков, може­те про­чи­тать здесь. p, blockquote 3,0,1,0,0 –> Не все под­тё­ки мож­но убрать, ино­гда луч­ше под­го­то­вить поверх­ность зано­во и пере­кра­сить. p, blockquote 4,0,0,0,0 –> Для уда­ле­ния под­тё­ков на рын­ке това­ров для кузов­но­го ремон­та пред­став­ле­ны спе­ци­аль­ные кат­те­ры (англ. to cut — сре­зать), шли­фо­валь­ные бло­ки, мик­ро­рез­ки, а так­же спе­ци­аль­ные пла­сти­ны (shim mask), изо­ли­ру­ю­щие окру­жа­ю­щее под­тёк лако­кра­соч­ное покры­тие от воз­дей­ствия шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов во вре­мя уда­ле­ния под­тё­ка. Все эти про­дук­ты доста­точ­но рас­про­стра­не­ны, но име­ют нема­лую сто­и­мость. Мы же рас­смот­рим более доступ­ные вари­ан­ты устра­не­ния под­тё­ков во вре­мя, и после покрас­ки. p, blockquote 5,0,0,0,0 –> Как убрать подтёк до затвердевания лакокрасочного покрытия? Как убрать подтёки после покраски автомобиля? Перед тем как уби­рать под­тёк, крас­ка или лак долж­ны пол­но­стью затвер­деть. Так, что­бы и под­тёк и всё осталь­ное ЛКП было одной твёр­до­сти. Под­тё­ки твер­де­ют доль­ше, чем осталь­ное све­жее лако­кра­соч­ное покры­тие из-за их тол­щи­ны. Не до кон­ца затвер­дев­ший под­тёк и при­ле­га­ю­щая к нему крас­ка или лак могут шли­фо­вать­ся по-раз­но­му, что может поме­шать убрать его бес­след­но. Про­ве­рить твёр­дость мож­но, поца­ра­пав под­тёк ног­тём. Луч­ше уда­лять под­тё­ки после 24 часов суш­ки или поз­же. Это­го вре­ме­ни доста­точ­но для затвер­де­ва­ния, и крас­ка оста­ёт­ся немно­го подат­ли­вой для шли­фо­ва­ния. p, blockquote 6,0,0,0,0 –> Для уда­ле­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка мож­но исполь­зо­вать смен­ные лез­вия (для маляр­ных скреб­ков или скреб­ков для стек­ло­ке­ра­ми­ки). Исполь­зуй­те каж­дый раз новое лез­вие. Дер­жи­те лез­вие под углом 90 гра­ду­сов и скоб­ли­те вдоль под­тё­ка в одном направ­ле­нии. Не нуж­но ста­рать­ся сре­зать под­тёк, соскаб­ли­вай­те каж­дый про­ход поне­мно­гу. Если под­тёк хоро­шо затвер­дел, то этот метод рабо­та­ет хоро­шо. При исполь­зо­ва­нии лез­вия, его края не долж­ны касать­ся лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше закле­ить края маляр­ной лен­той, что­бы острой оста­ва­лась толь­ко сере­ди­на лез­вия. После соскаб­ли­ва­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка, остав­ши­е­ся неров­но­сти нуж­но отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 с твёр­дым брус­ком и отпо­ли­ро­вать. p, blockquote 7,1,0,0,0 –> p, blockquote 8,0,0,0,0 –> Под­тёк мож­но убрать шли­фо­валь­ной бума­гой через твёр­дый бру­сок с водой, но есть опас­ность про­те­реть при­ле­га­ю­щее к нему лако­кра­соч­ное покры­тие. Как это­го избе­жать, мы рас­смот­рим в сле­ду­ю­щем пунк­те. Круп­ные под­тё­ки мож­но начать шли­фо­вать абра­зи­вом P800 или даже P600 и про­дол­жить P1000 – P2000 . Шли­фо­валь­ной бума­гой P600 мож­но убрать 80% под­тё­ка, а осталь­ные 20% — более мел­ки­ми абра­зи­ва­ми. Функ­ция твёр­до­го бло­ка – шли­фо­вать воз­вы­шен­ность под­тё­ка, не каса­ясь окру­жа­ю­щей лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Нико­гда не исполь­зуй­те губ­ча­тый мяг­кий блок для уда­ле­ния под­тё­ка, так как он будет толь­ко обле­гать под­тёк при шли­фо­ва­нии. Когда шли­фу­е­те с водой, пери­о­ди­че­ски уби­рай­те воду и про­ве­ряй­те резуль­тат. Поче­му бы не шли­фо­вать под­тёк сра­зу абра­зи­вом P2000 ? Если уби­рать под­тёк толь­ко шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 , то это более без­опас­но, но зай­мёт мно­го вре­ме­ни. К тому же, когда будет казать­ся, что под­тёк исчез, после поли­ров­ки мож­но будет уви­деть неболь­шую неров­ность там, где он был. Это свя­за­но с тем, что абра­зив P2000 слиш­ком мел­кий и пло­хо сре­за­ет излиш­ний лак, а боль­ше сгла­жи­ва­ет его. Поэто­му луч­ше начать уби­рать под­тёк абра­зи­вом не менее P1000 , про­дол­жить P1500 , а в завер­ше­нии убрать цара­пи­ны от преды­ду­щих абра­зи­вов бума­гой P2000 . Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше замо­чить в воде с неболь­шим коли­че­ством сред­ства для мытья посу­ды. p, blockquote 9,0,0,0,0 –> Для уда­ле­ния под­тё­ков так­же может при­ме­нять­ся шпа­клёв­ка. Луч­ше исполь­зо­вать финиш­ную мел­ко­дис­перс­ную шпа­клёв­ку. Она нано­сит­ся тон­ким сло­ем на под­тёк и при­ле­га­ю­щую область. Функ­ция шпа­клёв­ки — предот­вра­тить про­ти­ра­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия, нахо­дя­ще­го­ся рядом с под­тё­ком. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку нуж­но шли­фо­валь­ной бума­гой P600 с твёр­дым бло­ком. Вме­сте со шпа­клёв­кой будет сти­рать­ся под­тёк. Когда вся шпа­клёв­ка и под­тёк сотрут­ся, нуж­но сме­нить шли­фо­валь­ную бума­гу на P1500 , а потом P2000 , что­бы убрать круп­ные рис­ки. Далее мато­вое лако­кра­соч­ное покры­тие нуж­но отпо­ли­ро­вать. p, blockquote 10,0,0,1,0 –> p, blockquote 11,0,0,0,0 –> При шли­фо­ва­нии, под­тёк уби­ра­ет­ся вме­сте с шпа­клёв­кой, а окру­жа­ю­щий лак оста­ёт­ся прак­ти­че­ски не тро­ну­тым. p, blockquote 12,0,0,0,0 –> p, blockquote 13,0,0,0,0 –> p, blockquote 14,0,0,0,1 –> avtovestie.ru Как убрать подтеки краски на кузове автомобиля? Методы удаления дефектов. Сталкиваться с подтеками при нанесении лакокрасочного покрытия вы будете лишь в том случае, если надумаете выполнять все малярные работы своими руками. Ведь в мастерских, такие дефекты просто не пропускают к выдаче авто для клиента, или же вы будете иметь полное право требовать исправить данный неприятный факт. Зачастую отсутствие опыта работы с тем же краскопультом или плохой выбор материалов приводят к неравномерному наложению слоя, и краска или лак начинает сползать по покрытию. И если вы столкнулись с такой проблемой, то первое что вас заинтересует это то, как убрать подтеки краски на авто, и не нужно будет ли вам полностью переделывать всю работу. Все, конечно же, зависит от ситуации, если площадь дефектов слишком большая, то однозначно нужно будет зашкуривать и наносить материал заново, но если капли расположены локально, то их можно аккуратно убрать. В этой статье мы рассмотрим техники устранения подтеков после покраски авто.   Причины появления подтеков и капель на покрытии Содержание статьи Сначала лучше разберемся с вопросом того, что служит основными причинами появления этих дефектов, это нужно в первую очередь для тех, кто еще не приступал к работе. Список факторов достаточно объемный: невысокое качество лакокрасочных материалов. неправильно подобранный растворитель или не соблюдение пропорции разбавления краски, что делает ее слишком жидкой, и она плохо задерживается на поверхности. неправильные настройки краскопульта и компрессора, или же нанесение материала под неправильным углом, а также часто инструмент отводят слишком далеко от поверхности. Тут нужно соблюдать технику нанесения. попадание пыли и насекомых. отсутствие контроля температурного режима, что при низких температурах приводит к медленному схватыванию материала и образования капель и подтеков на поверхности кузова автомобиля. не соблюдение режима сушки между слоями. отсутствие опыта для нанесения равномерного слоя материала. Это базовые вещи, и большинство нюансов можно исключить, если предварительно попробовать нанести материал на тестовую поверхность, правильно настроить инструмент и отладить технику работы. Также обратите особе внимание и на подготовку рабочего пространства, это касается чистоты и температуры в помещении. Что потребуется для работы? Перед началом работ вам нужно подготовить инструмент и расходные материалы, которые вам будут нужны для того, чтобы убрать подтеки краски на автомобиле. Вот список необходимых приспособлений и материалов: Наждачная бумага марок : Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500. Резиновый или деревянный брусок. Салфетки и тряпки. Мыльная вода. Тонкое и острое лезвие. Универсальная шпаклевка. Также приготовьте средства личной защиты, такие как перчатки, респиратор и защитные очки. Технология удаления больших подтеков краски на машине Чтобы убрать крупные наплывы краски вам нужно дождаться, когда нанесенное покрытие полностью высохнет. Если начнете снимать еще сырой слой материала, то велика вероятность, задеть и грунтовку, а это уже более серьезный ремонт, так как открытый металл оставлять нельзя, это приведет к коррозии. Высохшие подтеки краски легко срезаются и дадут вам возможность для маневра. Гарантии того, что вам удастся аккуратно срезать и зачистить все подтеки нет никакой, и вполне ожидаемым результатом может быть наличие мелких раковин и сколов на обрабатываемом участке. Тут как говориться, нужно пробовать. Инструкция по удалению дефекта следующая: оклеиваем малярным скотчем и пленкой все ближайшие необрабатываемые участки кузова, что не задеть их. аккуратно с помощью лезвия срезаем верхний слой лишней краски. берем брусок и абразив марки Р600. Смачиваем наждачную бумагу в мыльной воде, что обеспечит некое скольжение по поверхности и уменьшить риск сорвать краску, и постепенно шлифуем поверхность. Нужно контролировать процесс, и как только вы увидите, что на подтеке акриловой краски начинают сниматься уже края подтека, и вы подбираетесь к основному ЛКП, то нужно сменить абразив на марку Р1000, далее Р1500 и финишную затирку делаем с помощью Р2500. После этого, если вы сумели снять подтек, то наносим лак, если же обрабатывали лаковое покрытие, то полируем поверхность с помощью пасты и шлифовальной машинки. Также, некоторые мастера используют и второй вариант удаления подтеков на кузове – это применение универсальной шпаклевки. Эта методика используется в том случае если нужно убрать дефект еще до полного высыхания покрытия. Суть состоит в следующем. На проблемный участок детали наносят тонкий слой универсальной шпаклевки. После подсыпания шпаклевки около 10 – 15 минут, но не более, участок начинают шлифовать абразивной бумагой, как и в предыдущем варианте, до полного устранения наплыва. После чего шпаклевку смывают с кузова авто. Тут важна скорость работы. Ведь если вы продержите материал более 45 минут, то шпаклевка застынет так, что вам будет очень сложно ее оторвать от поверхности машины. Убираем мелкие подтеки краски С минимальными наплывами краски справиться гораздо проще. К примеру, если вы заметили, что мелкий подтек образовался при нанесении, то можно перевернуть деталь в обратном направлении и дождаться его растекание по всей поверхности. Если же он образовался после краткого периода сушки, то можно нанести еще один дополнительный слой краски чтобы скрыть его по толщине дефекта. И третий вариант – это сушка и снятие излишков по варианту, рассмотренному в предыдущем пункте статьи. Единственное отличие это на старте можно начинать с мелкозернистой наждачной бумаги P1000. Часто небольшие подтеки образовываются при локальном ремонте покрытия, особенно при использовании покраски переходом. При размывании краев разбавленной с растворителем краской у новичков часто возникают мини дефекты, но они устраняются полировкой с помощью абразива P2000. А если подтеки образовались на грунтовке? Как быть в этом случае? Убирать их нужно будет 100%, чтобы потом не появилось бугров при нанесении финишного покрытия. Но тут еще легче работать, ведь это не финишный слой и вы дополнительно будете наносить еще несколько слоев материалов. Счищают наплывы также с помощью наждачной бумаги, но для грунтовки берут марки Р240 и Р400, применяя их по очереди. На рынке существуют и другие типы красок по типу гравитекс. При работе с таким материалом также могут возникать наплывы и подтеки, убрать их гораздо сложнее, чем при работе с акрилом, поэтому их либо заливают дополнительным слоем материала, либо убирают слой растворителем и наносят заново. Где чаще всего на авто образуются подтеки? Помимо основных поверхностей по типу капота, есть места, где часто можно заметить наличие подтека и неопытную руку мастера. Обычно это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Зачастую слишком жидкая краска, нанесенная большим слоем, сползает к краям детали и там уже схватывается. Обращая внимание например на края и кромки деталей вы сможете увидеть некачественный ремонт лакокрасочного слоя например при покупке авто и либо завершить осмотр, либо просить скидку у продавца. Нужно понимать что вязкость – это одна из характеристик, от которых и зависит образование подтеков. Есть специальные приборы, которые помогают малярам, определят идеальную консистенцию материала. Чтобы избежать подтеков краску лучше наносить тонкими слоями и дожидаться набора вязкости первого слоя до такого состояния, чтобы он мог выдерживать следующий слой и не сползать, проще говоря, высушивать слои. Второй слой можно наносит и большей глубины. В случае с густой краской то там без вариантов, вам нужно будет наносить более глубокие слои, и отслеживать, чтобы не появилась шагрень. Мы рассмотрели причины появления этих дефектов и то, как убрать подтеки краски на машине своими силами. Надеемся, материал был для вас полезным. А как вы боретесь с наплывами краски или лака при реставрации ЛКП? krasimauto.com Как убрать подтёки лака и краски Всем привет! В данной статье поговорим о том как убрать подтёк на лаке или акриловой краске при помощи полиэфирной шпатлёвки.  Такой дефект случается как с профессионалами так и с новичками, бывает всякое, хотя с новичками это происходит чаще. Но не стоит сильно расстраиваться, практически любой подтёк можно убрать (конечно в разумных пределах). И так ниже расскажу как убрать подтёк после покраски с применением шпатлёвки, что бы как можно меньше травмировать окружающую область лакокрасочного покрытия.   Для того чтобы нам не протереть лак вокруг подтёка (так как подтёк гораздо толще, чем слой лака окружающий его) наносим полиэфирную шпатлёвку. Шпатлёвку можно использовать любую, я рекомендую финишную, доводочную или универсальную. Также удобно использовать шпатлёвку однокомпонентную в тубе, она легче шкурится и смешивать не нужно.   Ещё для безопасности можно обклеить малярным скотчем зону вокруг подтёка, для того чтобы не тереть за пределами шпатлёвки. Начинать шкурить (на мокрую) можно с более грубой наждачной бумагой и закончить более мелкой P1500-P2000. Верхний слой можно снять P600-P800. Важно! Используйте твёрдый брусок для вышкуривания наплыва. Мы видим как подтёк удаляется в месте с шпатлёвкой. После переходим на бумагу помельче P1000-P1200 Вот что получается. Далее убираем скотч и доделываем всё P1500-P2000 Для идеально эффекта рекомендую после ручной обработки, пройтись эксцентриковой машинкой с кругом 3M trizact P3000 или любой другой фирмы, не важно. Эта процедура отлично перебьёт риску от направленного ручного шлифования, что облегчит и улучшить полировку!   Дальше всё что нам осталось это отполировать, любой системой полирования и наслаждаться результатом. www.myavto.net важные советы, интересные подсказки, действенные методы Покраска машины – это уже само по себе довольно сложное «мероприятие», которое, кроме опыта, требует ещё и терпения, а также внимательности. Грубо говоря, любителю с этой задачей не справится, да иногда и профессионалы с уже «набитой» рукой делают погрешности. Собственно, о том, как от них избавляться, мы рассмотрим в этой статье. Причины возникновения Сейчас выделим наиболее распространённые причины появления этих «неприятностей», а именно: краскопульт был плохо настроен или вовсе не готовым к работе; использовалась краска слишком низкого качества; на краску попала пыль; неправильные пропорции во время разбавления; слишком быстрая сушка и последующее за ней повторное нанесение краски; неправильная работа с краскопультом. Довольно часто подтёки встречаются именно из-за попадания пыли (очень тяжело найти место, где она полностью отсутствует). Зачастую, опытные мастера знают, как убрать эту «неполадку» ещё до того, как машина успеет засохнуть. Вторая по частоте ошибка появления подтёков – недостаточный уровень знаний мастера. В любом случае, абсолютно все подтёки, независимо от их сложности, можно убрать. Тем не менее чтобы этого не приходилось делать, либо изначально не беритесь за покраску сами, будучи неуверенным в своих силах, либо не доверяйте первому лучшему «гаражу». Лучше один раз заплатить больше, но быть уверенным в качестве и получить гарантию на выполняемые работы. Подготовительные работы Важно! Подтёки нужно устранять до того момента, пока еще не был нанесен финишной слой. Итак, вам понадобятся следующие материалы: малярный скотч; вода; полировочная машинка; наждачная бумага; деревянный брусок; полировочная паста; острое лезвие. Устранение подтёков на незастывшем ЛКП Вам очень повезло, если вы успели заметить подтёк до момента засыхания краски. В большинстве случаев будет достаточно перевернуть окрашиваемый элемент таким образом, чтобы излишки краски растеклись и легли равномерно. А если подтёк совсем меленький, его можно скрыть путем нанесения ещё одного слоя краски. Устранение подтёков на застывшей краске В данном случае, к сожалению, придётся приложить больше усилий, нежели в предыдущем. Если вы обнаружили подтёк на застывшей краске, не стоит впадать в панику, его можно удалить без полного перекрашивания определённого элемента. Важно! Если краска еще полностью не застыла, но уже близка к этому (то есть самостоятельно при правильном наклоне не расползётся), ничего не делайте! Дайте ей остыть полностью! В противном случае, вы грозитесь снять сразу несколько слоёв ЛКП, а тогда уже наверняка придётся все перекрашивать заново. Устранение подобных «ошибок» должно производиться в следующем порядке: Сначала обозначьте границы дефекта (чтобы во время последующих работ не «выполнить лишнюю работу»). Лезвием срежьте подтёк. Напомним, что выполнять эту работу нужно максимально аккуратно (попробуйте себя в этот момент почувствовать ювелиром). Начинайте снимать капли с верхушки, медленно двигаясь вниз. Третий этап – это шкурка (кстати, он может быть и вторым, но только в том случае, если дефект совсем маленький). Итак, установите на шлифовальную машину «наждачку» Р800, при этом используя специальный крем (иногда его заменяют обычной водой). Чем ближе вы будете подходить к «победе», окончанию работ, тем чаще заменяйте шкурку на более мягкую. Завершить работы следует Р200. Будьте особо внимательны, не спешите и помните, что гораздо лучше не дотереть, нежели наоборот. Полировка производится именно на этом этапе. Но при этом постоянно передвигайте шлифовальную машину, ни в коем случае не задерживаясь на одном месте. Устранение дефекта круглошлифовальной машиной Этот способ довольно быстрый и простой, НО он только для профессионалов. Работая с данным аппаратом, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не задеть «здоровые» участки, а также не повредить грунтовку. Как правильно красить Чтобы не наделать «дел», нужно изначально научиться правильно красить. Сейчас мы поделимся, как происходит покраска акрилом. Итак, она включает в себя три этапа: первый из них – это нанесение базы; второй и не менее важный – нанесение основного; и окончательный – защита. Важно помнить о правильных пропорциях: добавите больше жидкости – на поверхности будут образовываться подтёки, сделаете «смесь» слишком густой – будет сложно распрыскивать. Кроме того, помещение не должно быть слишком пыльным! А самая оптимальная температура для проведения подобного рода работ должна составлять не менее 19 и не выше 21 градуса Цельсия (иначе она будет сохнуть слишком долго, из-за чего образуются подтёки). Итог Ну что же, как убрать потеки лака на авто, вам уже известно. Также мы надеемся, что теперь вы теоретически понимаете, как правильно красить транспортное средства или его определённые части, чтобы на нём не возникало подтёков. В любом случае, всегда важно правильно оценивать то положение, в котором вы находитесь. Иногда гораздо проще, да и дешевле попросту перекрасить, нежели тратить свое время, терпение, нервы, да и деньги на ту работу, которая в конечном итоге закончится печально. Не забывайте, подтёки могут возникать не только из-за отсутствия опыта, но и «благодаря» применению некачественных товаров (к ним относится как краска и лак, так и краскопульт). Желаем вам успехов! drivertip.ru Как убрать подтеки и шагрень после покраски авто своими руками (видео урок) Автолюбитель, пробующий себя в малярном искусстве, сталкивается с задачей: «Как убрать подтеки после покраски авто?» Это явный признак и спутник людей без опыта в сфере покрасочных работ. Тема актуальна, поскольку в кризис все стараются экономить и многие действия выполнять своими руками. Даже опытные мастера допускают такие дефекты. Это хорошая возможность выявить у себя скрытые способности, приобрести новые навыки. Описание брака Подтеки лака — это когда краска из верхнего места сместилась вниз. Получилось так, что в одном месте слой слишком тонкий, а в другом явный переизбыток, который виден и «режет глаз». Не все чётко представляют, что такое шагрень при покраске. Её иногда называют автомобильным целлюлитом. Шагрень — очень часто встречающаяся проблема при грунтовке или окраске частей автомобиля зубографом или аэрографом. Краска ложится на кузов меленькими комками вместо гладкого слоя. Это добавляет недопустимую шероховатость и слишком портит внешний вид. Типичные причины — большое давление краскопульта, слишком густая краска, быстро улетучиваемый растворитель. Маленький опыт также может сказаться на появлении данного дефекта. Подтёки и шагрень — изъяны родственные. У них много общего, многое можно удалить одним способом. Основная технология работ базируется на опыте и кустарных разработках умельцев. Серьёзный автопроизводитель в этом не заинтересован. Ему выгоднее, когда человек приобретает новую машину. Способы ликвидации Для борьбы с этим злом придуманы шкурки с маленькой зернистостью: 1500, 2000, 2500. Хоть они и оставляют на ЛКП мелкие царапины, их потом легко устранить полиролем. Сначала грубым, потом более мягким. Работа шкуркой — монотонный и длительный процесс. Соблазн взять шкурку крупнее обернётся порчей ЛКП. Можно аккуратно снять этот бугорок специальным рубанком. Но риск навредить также велик. Есть несколько способов, как убрать шагрень после покраски своими руками. Шагрень сама по себе не опасна. Она просто некрасива. Не всегда её способна удалить тщательная полировка. Следует легонько пройтись мелкой наждачной бумагой по бракованной поверхности. Если дефект не значительный, это поможет. Слишком выразительное «изображение» полностью удаляют, место перекрашивают. Имеются способы устранения данного дефекта. Для этого производится лёгкая шлифовка плоскости очень мелкой шкуркой с водой. В воду требуется добавить каплю вещества Fairy. Но лучше произвести смывку краски и перекрасить заново. Механизация процесса Удобное устройство — каттер для удаления дефектов покраски. Прибор используют для точечной ликвидации неровностей лака и наплывов. Им можно убрать шагрень с лака. Это своеобразный резак, удаляющий всё лишнее, включая мелкие лаковые подтёки. Каттер имеет правильно поставленную, не тупящуюся кромку. Она не требует затачивания, инструмент практически вечный. Идеальная и гладкая поверхность резака выдаёт ровную поверхность лакового покрытия. Прибор очень удобно использовать перед полировкой. Это крошечное устройство может поместиться на детской ладони. Тонкости процесса Устранение подтеков следует проводить на высохшем покрытии. Если краска высохла не полностью — это может привести к отрыву наплыва со слоем ЛКП. Могут возникнуть каверны и отслоение эмали. Следует обклеить малярным скотчем места вокруг дефекта. Лезвием срезают наплыв, начав движение от вершины к основанию. Потом переходят к шлифовке. Для этого заворачивают резиновый брусок в наждачку и смачивают мыльным раствором. Потом меняют шкурку на менее зернистую. Слишком большие подтёки можно срезать, когда они ещё не высохли. После удаления наплыва наносят тонкий слой шпатлёвки и через 20 минут зашлифовывают по описанной выше технологии. Гораздо проще убрать подтёк маленького размера. Если это небольшая деталь — её можно перевернуть в направлении, обратном направлению подтёка. Если подтёк малозаметен, его можно немного подкрасить. Замывание Для ликвидации подтёков лака придуман ещё ряд методов. Рассмотрим замывание. Потребуется мелкая наждачная бумага (Р2500 и Р2000), шпатлёвка, пылесос и вода. Место обработки сначала хорошо высушивают (можно применять промышленный фен). Потом на подтёки наносят шпатлёвку. Она сохранит лак от повреждений. Зашпаклёванный слой смачивают водой и аккуратно полируют наждачной бумагой (Р2500). Для более аккуратного выполнения можно обернуть наждачной бумагой ровную колодку. Потом переходят к мелкой наждачке. Это происходит после выхода на уровень слоя шпатлёвки. Работают до исчезновения шпатлёвки. Окончательная полировка снова наждачкой Р2500. В конце процесса пылесосом всасывают пыль, снова наносят слой лака. Как убрать потёки после покраски автомобиля своими руками Расскажем как убрать потёки лака и краски после покраски автомобиля или его отдельных частей. Почему они появляются и как от них избавиться. В конце статьи размещен видео урок, как сделать своими руками. Как уменьшить риск образования подтёков Они возникают, если на окрашиваемую поверхность автомобиля нанести избыточное количество краски или лака. Краски должно быть нанесено ровно столько, сколько может удержать окрашиваемая деталь и не более. Умение правильно определять данное количество приходит с опытом. Перечислим основные методы избавления от потеков на машине при покраске. Расстояние между окрашиваемой поверхностью и распылителем не должно быть слишком малым. Оптимальным будет 20-25 см для обычного распылителя; Время промежуточной сушки не должно быть меньше 5-10 минут. Оно должно увеличиваться с понижением температуры окружающего воздуха; Красить следует в условиях достаточной освещённости; Постоянно ведите контроль окрашиваемой площади на блик. Это позволит определить момент, когда слой станет глянцевым. Как только это произошло, следует прекратить дальнейшее нанесение краски; Горячую сушку свежеокрашенной поверхности (особенно зимой) желательно начинать на следующие сутки. В летнее время её лучше начинать спустя час после окончания окраски, хотя инструкция разрешает делать это через 15 минут. Если начать горячую сушку раньше, краска растечётся, так как нагрев уменьшит её вязкость. Что делать, если появились подтёки Покрытие надо высушить (если оно свежеокрашенное). Сушить надо как следует, поскольку потёки толще и сохнут дольше, чем нормальный слой краски. В этом деле поможет нагреватель. Проверку «готовности» делают ногтем. Если нажать ногтем на высушенный потёк, то отпечатка не останется. Это значит, что можно приступать к шлифовке. Наносим на участок с потёками аэрозольный шлифовальный выявитель (как на картинке). Затем начинаем шкурить обработанную деталь мокрым методом (с водой) шкуркой с зерном не грубее 1200. Шкурку наматываем на блок из твёрдой резины и шлифуем, пока потёки не исчезнут. Это произойдет, когда на шлифуемом участке не останется следов выявителя. Для начинающих лучше взять шкурку с зернистостью 2000 и доводим место подтёка до ровного матового состояния. Это чуть дольше, но меньше шанс испортить лакокрасочное покрытие. После сделать полировку автомобиля с помощью абразивной полировальной пасты (ЗМ) и поролонового круга. Довести место затирки до блеска. Если нет полировальной машины, то этот мелкий участок полируем руками с куском войлока. Видео — как сделать своими руками Процесс убирания подтёков на кузове требует внимательности. Если нет опыта, лучше обратиться к специалистам. К тому же, следует учитывать стоимость расходных материалов (шкурки, круги, полироль), что может быть выше, чем стоимость работ в авто мастерской. Как убрать подтек на лаке – АвтоТоп Приветствую, Вас! Сегодня в видео пойдет тема о полировке подтеков на лаки и акриловой краске. В рамках урока я расскажу о том как правильно убрать подтек: в теории, о материалах что потребуются, покажу на практике весь цикл работы. Рассказ будет подробным и понятным, как и все мои видео. Для работы была взята тестовая деталь, чтобы была возможность на ней сделать подтеки и после рассказать/показать и пояснить все возможные нюансы и огрехи, что может встретится в работе. Так же расскажу о том стоит ли убирать подтеки и где это стоит делать, в какой части детали, а где стоит перекрасить деталь. Поясню в чем может быть проблема, что подтек видно и многое другое. В общем обо всем этом будет более подробно в самом видео! Ну и как обычно: ставьте лайки если понравилось видео, комментируйте, спрашивайте если что-то было не понятно. И конечно подписывайтесь на мой канал, если Вы этого еще не сделали! Ссылка на это видео: #авто_ремонт, #своими_руками, #Влад_ЩЧ, #подтек, #малярка, #обучение, #как_убрать_подтек, #авторемонт Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски. Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки: И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение. Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится: Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000 Мягкий резиновый брусок Вода Полировальная паста 1 и 2 номер Возможно, понадобится: Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака. Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков: Шаг 1 — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500 Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске. Вот вам небольшой видеоряд: Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность. Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера. Вот пример на видео: Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки). Примечания. В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь , процесс работы ускорится. Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете. Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку. Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека: И шкурите её как при обычной подготовке к покраске. Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется. Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека. На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски? Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии. Сталкиваться с подтеками при нанесении лакокрасочного покрытия вы будете лишь в том случае, если надумаете выполнять все малярные работы своими руками. Ведь в мастерских, такие дефекты просто не пропускают к выдаче авто для клиента, или же вы будете иметь полное право требовать исправить данный неприятный факт. Зачастую отсутствие опыта работы с тем же краскопультом или плохой выбор материалов приводят к неравномерному наложению слоя, и краска или лак начинает сползать по покрытию. И если вы столкнулись с такой проблемой, то первое что вас заинтересует это то, как убрать подтеки краски на авто, и не нужно будет ли вам полностью переделывать всю работу. Все, конечно же, зависит от ситуации, если площадь дефектов слишком большая, то однозначно нужно будет зашкуривать и наносить материал заново, но если капли расположены локально, то их можно аккуратно убрать. В этой статье мы рассмотрим техники устранения подтеков после покраски авто. Причины появления подтеков и капель на покрытии Сначала лучше разберемся с вопросом того, что служит основными причинами появления этих дефектов, это нужно в первую очередь для тех, кто еще не приступал к работе. Список факторов достаточно объемный: невысокое качество лакокрасочных материалов. неправильно подобранный растворитель или не соблюдение пропорции разбавления краски, что делает ее слишком жидкой, и она плохо задерживается на поверхности. неправильные настройки краскопульта и компрессора, или же нанесение материала под неправильным углом, а также часто инструмент отводят слишком далеко от поверхности. Тут нужно соблюдать технику нанесения. попадание пыли и насекомых. отсутствие контроля температурного режима, что при низких температурах приводит к медленному схватыванию материала и образования капель и подтеков на поверхности кузова автомобиля. не соблюдение режима сушки между слоями. отсутствие опыта для нанесения равномерного слоя материала. Это базовые вещи, и большинство нюансов можно исключить, если предварительно попробовать нанести материал на тестовую поверхность, правильно настроить инструмент и отладить технику работы. Также обратите особе внимание и на подготовку рабочего пространства, это касается чистоты и температуры в помещении. Что потребуется для работы? Перед началом работ вам нужно подготовить инструмент и расходные материалы, которые вам будут нужны для того, чтобы убрать подтеки краски на автомобиле. Вот список необходимых приспособлений и материалов: Наждачная бумага марок : Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500. Резиновый или деревянный брусок. Салфетки и тряпки. Мыльная вода. Тонкое и острое лезвие. Универсальная шпаклевка. Также приготовьте средства личной защиты, такие как перчатки, респиратор и защитные очки. Технология удаления больших подтеков краски на машине Чтобы убрать крупные наплывы краски вам нужно дождаться, когда нанесенное покрытие полностью высохнет. Если начнете снимать еще сырой слой материала, то велика вероятность, задеть и грунтовку, а это уже более серьезный ремонт, так как открытый металл оставлять нельзя, это приведет к коррозии. Высохшие подтеки краски легко срезаются и дадут вам возможность для маневра. Гарантии того, что вам удастся аккуратно срезать и зачистить все подтеки нет никакой, и вполне ожидаемым результатом может быть наличие мелких раковин и сколов на обрабатываемом участке. Тут как говориться, нужно пробовать. Инструкция по удалению дефекта следующая: оклеиваем малярным скотчем и пленкой все ближайшие необрабатываемые участки кузова, что не задеть их. аккуратно с помощью лезвия срезаем верхний слой лишней краски. берем брусок и абразив марки Р600. Смачиваем наждачную бумагу в мыльной воде, что обеспечит некое скольжение по поверхности и уменьшить риск сорвать краску, и постепенно шлифуем поверхность. Нужно контролировать процесс, и как только вы увидите, что на подтеке акриловой краски начинают сниматься уже края подтека, и вы подбираетесь к основному ЛКП, то нужно сменить абразив на марку Р1000, далее Р1500 и финишную затирку делаем с помощью Р2500. После этого, если вы сумели снять подтек, то наносим лак, если же обрабатывали лаковое покрытие, то полируем поверхность с помощью пасты и шлифовальной машинки. Также, некоторые мастера используют и второй вариант удаления подтеков на кузове – это применение универсальной шпаклевки. Эта методика используется в том случае если нужно убрать дефект еще до полного высыхания покрытия. Суть состоит в следующем. На проблемный участок детали наносят тонкий слой универсальной шпаклевки. После подсыпания шпаклевки около 10 – 15 минут, но не более, участок начинают шлифовать абразивной бумагой, как и в предыдущем варианте, до полного устранения наплыва. После чего шпаклевку смывают с кузова авто. Тут важна скорость работы. Ведь если вы продержите материал более 45 минут, то шпаклевка застынет так, что вам будет очень сложно ее оторвать от поверхности машины. Убираем мелкие подтеки краски С минимальными наплывами краски справиться гораздо проще. К примеру, если вы заметили, что мелкий подтек образовался при нанесении, то можно перевернуть деталь в обратном направлении и дождаться его растекание по всей поверхности. Если же он образовался после краткого периода сушки, то можно нанести еще один дополнительный слой краски чтобы скрыть его по толщине дефекта. И третий вариант – это сушка и снятие излишков по варианту, рассмотренному в предыдущем пункте статьи. Единственное отличие это на старте можно начинать с мелкозернистой наждачной бумаги P1000. Часто небольшие подтеки образовываются при локальном ремонте покрытия, особенно при использовании покраски переходом. При размывании краев разбавленной с растворителем краской у новичков часто возникают мини дефекты, но они устраняются полировкой с помощью абразива P2000. А если подтеки образовались на грунтовке? Как быть в этом случае? Убирать их нужно будет 100%, чтобы потом не появилось бугров при нанесении финишного покрытия. Но тут еще легче работать, ведь это не финишный слой и вы дополнительно будете наносить еще несколько слоев материалов. Счищают наплывы также с помощью наждачной бумаги, но для грунтовки берут марки Р240 и Р400, применяя их по очереди. На рынке существуют и другие типы красок по типу гравитекс. При работе с таким материалом также могут возникать наплывы и подтеки, убрать их гораздо сложнее, чем при работе с акрилом, поэтому их либо заливают дополнительным слоем материала, либо убирают слой растворителем и наносят заново. Где чаще всего на авто образуются подтеки? Помимо основных поверхностей по типу капота, есть места, где часто можно заметить наличие подтека и неопытную руку мастера. Обычно это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Зачастую слишком жидкая краска, нанесенная большим слоем, сползает к краям детали и там уже схватывается. Обращая внимание например на края и кромки деталей вы сможете увидеть некачественный ремонт лакокрасочного слоя например при покупке авто и либо завершить осмотр, либо просить скидку у продавца. Нужно понимать что вязкость – это одна из характеристик, от которых и зависит образование подтеков. Есть специальные приборы, которые помогают малярам, определят идеальную консистенцию материала. Чтобы избежать подтеков краску лучше наносить тонкими слоями и дожидаться набора вязкости первого слоя до такого состояния, чтобы он мог выдерживать следующий слой и не сползать, проще говоря, высушивать слои. Второй слой можно наносит и большей глубины. В случае с густой краской то там без вариантов, вам нужно будет наносить более глубокие слои, и отслеживать, чтобы не появилась шагрень. Мы рассмотрели причины появления этих дефектов и то, как убрать подтеки краски на машине своими силами. Надеемся, материал был для вас полезным. А как вы боретесь с наплывами краски или лака при реставрации ЛКП? Как убрать подтеки лака (краски) на авто?   Процесс покраски автомобиля – достаточно сложная специфическая задача для специалистов. Если для этой процедуры используется специальная камера, а также качественное оборудование, дефекты ЛКП маловероятны. Но при самостоятельной работе нередко возникают различные неприятности. После покраски автомобиля могут образоваться неприятные подтеки эмали, которые крайне сложно убрать. Важно разобраться с причинами их возникновения, а также со способами борьбы с такими неприятными эффектами. Сегодня мы рассмотрим, как убрать подтеки любых типов и размеров. Некоторые авто даже с завода могут идти с такими дефектами краски. Возможно, на заводе использовался некачественный лак, или покрасочные технологии дали сбой. Неоднократно в отзывах и комментариях автомобилистов были свидетельства о том, что бампер Ларгуса от АвтоВАЗ нередко уже в салоне обладал подтеками. Внутри авто такие эффекты и вовсе естественны. На потолке, к примеру, никто не будет убирать подтеки, так как это место незаметно для владельца автомобиля. Почему возникают капли лака на покрашенном автомобиле? Зачастую проблема связана с тем, что оператор краскопульта не имеет достаточного опыта. Слишком медленное ведение пистолета по плоскости металлической детали вызывает чрезмерно толстый слой краски. Если такое наслоение происходит на вертикальной детали, капля скатывается вниз, и образовывается подтек. Если же наслоение на потолке, капля может упасть вниз. Существует несколько предусловий для таких неприятных эффектов на кузове авто: некачественная краска – иногда автоэмаль сама скатывается даже при нанесении тонкого слоя; забившийся краскопульт – в таком случае не происходит нормального распыления лака по поверхности; неподготовленная камера – это можно заметить по конденсату на потолке, пыли в воздухе и высокой влажности; непрофессиональное окрашивание – неравномерное наложение слоев эмали на металлическую деталь; слишком много слоев автоэмали, большой вес слоя ЛКП и сползание наложенного материала. Последний вариант распространен среди новичков и имеет особо неприятные последствия. Вся поверхность эмали становится структурной и волнистой, а на переходах образуются наплывы достаточно толстые, которые сложно убирать. Чем раньше вы заметили проблемы такого характера, тем проще их будет удалять. Лучше бороться с неровностями ЛКП сразу же после наложения краски. Стоит рассмотреть несколько методов, как можно убрать подтеки. Убираем неприятные эффекты прямо при покраске авто Если вы заметили уже при наложении эмали, что образовалась капля, убрать ее будет достаточно просто. На этот случай стоит держать поблизости мягкую тряпку, пропитанную растворителем. С помощью такой тряпки необходимо стереть нанесенный лак на небольшой поверхности, а затем закрасить пятно, как только растворитель высохнет. Этот способ наиболее простой, и так можно легко сделать авто красивым. Но только в том случае, если у вас есть опыт. Если же капли образовались на подкапотном пространстве или на потолке, то устранять их не обязательно. Они не будут портить внешний вид автомобиля, а труд по их устранению пропадет зря. Следует поговорить о том, как убрать подтеки лака на авто, если они были замечены после высыхания краски. Как устранить капли на автомобиле после высыхания эмали? Гораздо сложнее исправить неприятности в том случае, если вы заметили их поздно. Оставить волнистую поверхность ЛКП на авто просто невозможно. Разве что, неприятности образовались на потолке или на внутренней части двери. В ином случае придется провести комплекс действий по восстановлению лака. Чтобы авто выглядело красиво, придется выполнить такие действия: слишком большие капли можно срезать с помощью лезвия, чтобы ускорить процедуру восстановления; далее необходимо привести поверхность к однородному состоянию с помощью замывки слоя краски; замывается краска с подачей мыльной воды и наждачной бумаги с зернистостью 1500-2500; слишком интенсивная замывка может стать причиной полного матирования и необходимости перекрашивания; полировка с помощью мягких войлочных дисков и абразивных материалов для выравнивания поверхности. Если же потеки слишком большие, устранить их может не получиться. Следует посмотреть видео о том, как убрать подтеки краски. Это поможет правильно подойти к восстановлению авто, чтобы избавиться от неприятных последствий. Даже убранный подтек иногда сложно исправить полностью и добиться отличного внешнего вида эмали. Поэтому лучше научиться правильно красить, чтобы лакировка ложилась равномерным слоем и не текла. Подводим итоги Чтобы правильно убрать подтеки после покраски авто, придется изучить технологии, а также учесть индивидуальные особенности вашей ситуации. Бывают случаи, когда намного проще убрать старый слой лака и полностью перекрасить участок авто. Это поможет вам без особых сложностей выполнить все задачи и провести работу качественно. Но иногда и без таких сложностей можно выполнить все задачи качественно и восстановить авто. Стоит использовать самый эффективный метод восстановления, который также не станет наиболее дорогостоящим. Иногда при самостоятельной покраске предпочитают оставить подтеки, не исправляя их. Но при таком подходе внешний вид автомобиля будет испорчен довольно заметным и неприятным дефектом. Тем более, устранить такие неприятности можно самостоятельно и довольно быстро. 5 способов смыть краску с автомобиля После ужасного рабочего дня увидеть брызги краски на кузове может сильно раздражать. Это могло случиться по незнанию в дороге, но неудачи с покраской могут стать большой проблемой, если их не обработать должным образом. Ваша первая реакция должна заключаться в том, как как можно быстрее удалить краску с вашего автомобиля. Вы также не захотите тратить ресурсы на выяснение проблем, если вы позволите им задержаться. Итак, давайте расскажем вам о различных способах удаления краски с автомобиля. 1.Средство с водой и мылом Первое, что вам следует рассмотреть — это использовать мыло и воду для удаления брызг краски с автомобиля. Это зависит от того, насколько свежая краска. Мыло и водное средство хорошо подойдут, если это свежая краска, нанесенная распылением, и она еще не высохла. Однако, в зависимости от погоды, ситуация может ухудшиться. Краска сохнет быстрее в солнечную погоду и немного медленнее в сырую погоду. Сначала проведите пальцами по краске.Если краска легко снимается, то мыло и вода могут помочь смыть краску с вашего автомобиля. Ниже приведены инструкции, как смыть краску с автомобиля водой с мылом. Шаг 1. Сделайте смесь мыла и воды Возьмите чистое ведро, налейте теплую воду и используйте мыло, чтобы получить густую пену. Возьмите чистую тряпку, желательно из мягкой хлопчатобумажной ткани. Использование грязной ткани может затруднить решение проблемы. Кроме того, могут быть остатки грязи, которые могут быть абразивными и поцарапать ваш автомобиль, пока вы пытаетесь удалить краску с автомобиля. Шаг 2: Мягко потрите Не применяйте силу, так как это не приведет к смыванию краски с автомобиля. Будет лучше, если вы начнете медленно и осторожно с краев. Осторожно снимите его, пока он полностью не снимется. Не спешите счищать его, так как это может сделать его грязным, что может занять больше времени. Шаг 3. Часто промывайте тряпку Промойте тряпку, немного почистите, снова прополощите и очистите. Это облегчает работу. Если краска сошла с легкостью, возможно, это была краска другой машины, которая коснулась вашей, или это может быть просто свежеиспеченная краска. Шаг 4: Сушка Когда вся краска исчезнет. Осторожно очистите его в последний раз, высыхая в процессе. Проверьте, нет ли царапин или шероховатых линий, которые потребуют ремонта. 2. Используйте разбавитель для лака Вы можете обнаружить, что краска уже слишком высохла. Это может означать, что жидкость для снятия лака не подействует. Вам нужно получить что-нибудь покрепче. Разбавитель лака — это растворитель, используемый для очистки древесины от смол, а также его можно использовать в процессе удаления краски с автомобиля.Вот простые шаги, чтобы удалить его с вашего автомобиля с помощью этого метода. Шаг 1. Возьмите разбавитель для лака и средство для очистки. Нанесите немного разбавителя на чистую одежду, но не забывайте держать под рукой чистую теплую воду. Очищайте его небольшими порциями. Через некоторое время вы заметите, что автомобильная краска начнет сходить. Немедленно смойте его теплой водой, чтобы он не разъел краску вашего автомобиля. При использовании этого метода следует начать с небольшого количества разбавителя. Вы можете увеличить количество, если одной минутной порции недостаточно, чтобы смыть краску с автомобиля.Легче управлять эффектами меньшей детали, чем большей. Шаг 2. Смывание остатков растворителя для лака. После очистки тщательно смойте остатки разбавителя на кузове автомобиля. Любые остатки могут испортить оригинальную автомобильную краску. Тогда вам, возможно, придется потратить деньги на перекраску всей машины. 3. Используйте средство для снятия лака. Если средство для снятия лака не работает, средство для снятия лака может стать вашим спасением.Приобретите жидкость для снятия лака без ацетона. Ацетон может поцарапать или сделать корпус вашего автомобиля шершавым. Необходимы жидкость для снятия лака и чистая мягкая тряпка. Чтобы удалить краску с автомобиля этим методом, следуйте этому руководству. Сложите небольшой кусок тряпки, промокните его жидкостью для снятия лака и очистите область, на которую нанесена краска. Чистите понемногу за раз. Затем сложите тряпку с другой стороны, промокните ее жидкостью для снятия лака и продолжайте чистку.Делайте это, пока не удалите с машины все потертости краски. Смойте очищенную часть водой, чтобы жидкость для снятия лака не испортила краску кузова автомобиля. Если в процессе очистки краски вы обнаружите, что основная краска с вашего автомобиля сходит, прекратите чистку. Вместо этого смойте пораженную часть водой. 4. Используйте бензин Бензин — еще одно распространенное средство для удаления краски с автомобиля своими руками. Это химическое вещество недорогое и его легко достать.Он работает почти как жидкость для снятия лака. Чтобы удалить брызги краски с вашего автомобиля, выполните следующие действия. Просто промокните небольшую сторону одежды и аккуратно потрите ею пораженный участок. Не подвергайте его воздействию энергии, так как оригинальная краска вашего автомобиля может соскользнуть с него, или он может стать шероховатым и помятым. Держите под рукой воду и смывайте ее, как только заметите, что краска сходит. Когда вы закончите чистку, смойте очищенную часть водой и просушите, чтобы она не разъедала краску вашего автомобиля. 5. Используйте протирочный состав Терпение — первый совет при работе с протирочным составом. Нанесите состав для растирания на кусок ткани и аккуратно потрите пораженный участок круговыми движениями. Вы должны быть осторожны и делать это медленно, чтобы не повредить оригинальную краску автомобиля. Не торопитесь. Вы можете испортить больше, чем собираетесь. Попробуйте делать небольшую порцию за раз, но не пытайтесь обрабатывать все пораженные участки одновременно. Когда вы закончите снимать краску с автомобиля, нанесите на него воск, чтобы восстановить его блеск и защитить от дальнейших повреждений. Wrap Up Эти средства работают не только при распылении краски, но и для удаления краски для дома с автомобиля. Тщательно следуйте инструкциям и мерам предосторожности, поскольку они помогут вам получить чистую работу. Если по какой-либо причине поврежденная краска покрыла большую часть автомобиля, вы можете рассмотреть возможность перекраски. Что касается чистки, она может не оставить ее такой же идеальной, как была. Удаление потертостей краски с автомобиля может быть простым или немного сложным. Но один из них не работает, вы должны рассмотреть другие перечисленные, прежде чем рассматривать возможность перекраски. Видео о том, как удалить потеки и потеки с прозрачной краски Последнее, что вы хотели бы видеть в своей новой краске или прозрачном лаковом покрытии, — это потеки или проседания, но это обязательно должно произойти. На самом деле у нас есть пара автомобилей проекта Oldsmobile 442 71 года. Мы подумали, что было бы неплохо показать вам, как удалить потеки и потеки с лака.Это также может быть известно как отрицание. Хотя есть несколько способов сделать это, нам нравится метод лезвия бритвы. Как удалить потеки с лака Во-первых, мы должны дать краске и / или лаку высохнуть и затвердеть. Чем дольше вы будете ждать, пока он высохнет и усадится, тем лучше. Наши сидели пару недель, так что было хорошо и тяжело. Убедитесь, что подтекает или провисает, а панель вокруг него очень чистая. Возьмите новое лезвие бритвы, и вы хотите, чтобы режущая кромка стояла прямо на краске или лаке.Осторожно и медленно проведите лезвием по капле одним движением. Вы просто пытаетесь стереть поверхность. Когда вы овладеете им и получите контроль, вы сможете работать над ним, двигаясь вперед и назад. Останавливайтесь через каждые несколько проходов и очищайте поверхность. После того, как вы выровняете высокие точки, и низкие места больше не будут видны, вы готовы к шлифованию. Начните с зернистости 600 и пульверизатора с мылом и водой. Держите поверхность влажной во время мокрой шлифовки. Затем перейдите к 800, чтобы удалить 600 царапин, затем 1200, затем 1500 и, наконец, 3000.Теперь, когда у вас осталось 3000 зерен, остальное будет с полировальной машинкой. Вы можете сделать это вручную, но хорошо иметь случайную орбитальную полировальную машину, такую ​​как Maxshine M15 Pro, которая сделает эту работу за вас. Вот как удалить потеки и потеки лака и краски. Подробности смотрите в видео. Как отремонтировать отслаивающееся или поврежденное прозрачное покрытие в рамках бюджета: 11 шагов (с изображениями) Используя код краски от транспортного средства, вы можете смешать краску, соответствующую вашему цвету.Очистите раструб изопропиловым спиртом, чтобы удалить любые загрязнения с поверхности. Это переделывается с использованием двухэтапной краски, состоящей из основного и прозрачного слоев. Однако для еще более дешевого маршрута можно использовать одноступенчатую краску, и этот метод можно найти в некоторых из моих других видеороликов о ремонте кузова. Нанесите краску на поверхность, первый слой будет светлым, и я сосредоточился на загрунтованной области. Между слоями необходимо подождать от 5 до 10 минут, это может варьироваться в зависимости от толщины краски и ваших погодных условий.Нанесите второй слой на всю раструб, это поможет скрыть любые незначительные различия между существующей и новой краской. Последние 2 слоя будут от среднего до полностью влажного. Наносим третий слой на всю вспышку. Теперь, если вы подкрашиваете большую область, вы можете затемнить область между старой и новой краской, и я покажу вам это через мгновение. Затем вам нужно подождать от 30 минут до 1 часа, прежде чем наносить прозрачный слой. Слишком раннее ожидание может не позволить краске достаточно точно проникнуть в места, где химикаты задерживаются и вызывают отслаивание прозрачного покрытия.Но если вы будете ждать слишком долго, лак может не приклеиться к базовому слою должным образом, и это тоже может вызвать шелушение. Чтобы узнать конкретное время ожидания, вы также можете обратиться к техническим характеристикам продукта. Сначала нанесите легкий слой прозрачного покрытия, я использую 1k прозрачное покрытие, которое является более дешевым вариантом. Можно также использовать лак 2k, он намного лучшего качества, но, однако, дороже. Подождите примерно 10 минут между слоями. Нанесите следующий слой от тяжелого до полностью влажного.Учитывая, что я буду проводить влажную шлифовку лака, чтобы добиться качественного блеска, будет нанесен третий слой, чтобы у меня было достаточно материала для работы. И, наконец, нанесите 3-й влажный слой лака. Если вы планируете влажное шлифование, а затем полировку, вам нужно подождать, пока краска не станет достаточно твердой, чтобы с ней можно было работать. Это может занять как минимум неделю или больше, в зависимости от толщины краски и вашего климата. Я коснусь процесса мокрой шлифовки ближе к концу видео, но у меня также есть подробное видео по этой теме. Советы по нанесению краски для ретуши на автомобиль Хотя вам может нравиться только ощущение палящего на вас горячего летнего солнца, пока вы работаете над своим автомобилем, солнечные лучи совсем не способствуют успешному завершению ремонтных работ. Чтобы краска не текла и не деформировалась, красите ее в прохладном закрытом помещении, например, в гараже с более низкой влажностью. Как и в случае с любой другой задачей, которую вы никогда раньше не выполняли, вы, скорее всего, поначалу ошибетесь.Небольшая практика на тестовой карточке или куске картона может помочь вам отработать свою технику, прежде чем вы начнете настоящую работу. Убедитесь, что поверхность чистая, на ней нет грязи или жира, используя мыло или средство для удаления жира. Удалите все признаки ржавчины металлической щеткой или наждачной бумагой зернистостью 220. Затем нанесите средство для защиты от ржавчины. Тщательно вытрите пораженный участок мягкой тканью или сушилкой для рук, удерживая его на расстоянии около 30 см от поверхности. В идеале температура сушки должна быть от 65 до 75 градусов по Фаренгейту.Более низкая температура или более высокая влажность приведут к более медленному высыханию. Когда вы закончите, поверхность должна быть полностью сухой и максимально гладкой. Если вы заметили более глубокую царапину, она требует особого внимания. Заклейте неповрежденную краску вокруг него скотчем. Затем используйте состав для резки краски, чтобы удалить около дюйма краски вокруг выемки. Это упростит смешивание новой краски со старой. Наносите краску тонкими слоями, пока она не станет чуть ниже уровня окружающего прозрачного слоя.Между слоями оставляйте не более 30 минут. Пришло время нанести прозрачный слой так, чтобы он был немного выше окружающей области, оставив работу сохнуть примерно на день. Затем выровняйте поверхность, используя влажную и сухую наждачную бумагу с зернистостью 2500 или абразивный состав для резки краски. Круговыми движениями сгладьте область. Наконец, примерно через 48 часов нанесите на область полироль и воск, чтобы придать ей дополнительный блеск. Это, наверное, само собой разумеется, но дождь вам не больше, чем прямой солнечный свет.Это испортит вашу тщательную работу. Нанесение ретуши на автомобиль в некотором смысле зависит от времени. Не стоит спешить с нанесением дополнительных слоев поверх других, не давая достаточно времени для высыхания. При этом вы также должны вернуться к работе не более чем через 24 часа после завершения нанесения грунтовки или базового покрытия. Свежевысохшая краска более пористая и поэтому способна впитывать следующий слой. Если вы будете ждать слишком долго, существующая шерсть станет более твердой и менее проницаемой. Еще один, казалось бы, очевидный приоритет при подкрашивании краски — убедиться, что у вас правильный цвет. Это не так просто, как может показаться, и определенно не то, на что можно просто взглянуть. Авторитетные компании, такие как TouchUpDirect, предоставляют гарантию, которая позволяет вам ввести марку, модель, год и цвет вашего автомобиля, чтобы получить точный заводской цвет, который он имел, когда он покинул производитель. при использовании ретуши Если выполняемый ремонт охватывает площадь больше, чем ластик на карандаше, подумайте об использовании такого продукта, как EcoJar от TouchUpDirect.Конический наконечник кисти и специально разработанный эргономичный колпачок делают этот элемент особенно полезным при управлении потоком краски для крупномасштабных работ. В общем, лучше всего подойдут ровные, легкие и плотные пальто. Избегайте нанесения одного толстого слоя, который практически гарантированно слипнется. Не забывайте, что между светлыми слоями должно пройти несколько минут. Использование пера для ретуширования Ручки — идеальный способ нанести необходимое количество краски на небольшие дефекты, такие как вмятины, мелкие царапины и пятна от ударов, которые являются неизбежным результатом повседневной езды.Если вы можете нанести его, ручка для ретуширования справится с этим! Не поддавайтесь порыву сильно надавить пером во время нанесения краски. Хотя это кажется лучшим способом впитать краску в поверхность, на самом деле все, что в конечном итоге произойдет, — это повреждение кончика пера. Помимо того, что вы испортите ручку, слишком шумное давление может усложнить вашу работу и в другом смысле. Фактически вы можете поставить под угрозу внешний вид недавно нанесенных нижних слоев краски. Использование баллончика для ретуши Когда вам нужно закрасить большую область, например всю панель, ни банка для ретуширования, ни ручка для ретуширования не будут подходящими инструментами для этой работы. Вместо этого выберите распыление краски с помощью такого продукта, как спрей TUD. Выбрав этот метод нанесения краски, вы сможете более равномерно и эффективно покрыть большую площадь. Более того, вы сэкономите много времени. Практика ведет к совершенству, и этот принцип, безусловно, применим к нанесению аэрозольной краски на ваш автомобиль.Перед использованием слегка встряхните аэрозоль на водной основе; хорошо взболтать краску на уретановой основе. Не забывайте часто встряхивать их во время рисования. Используя кусок картона или тестовую карточку, потренируйтесь в нанесении распылителя, прежде чем пытаться использовать его на своей машине, держа баллончик на расстоянии шести-восьми дюймов от поверхности. Наносите краску легкими ровными слоями, чтобы уменьшить количество подтеков и потеков, а также обеспечить гладкое и равномерное покрытие. Создайте края, простирающиеся примерно на полдюйма вокруг пораженной поверхности.Двигайтесь вперед-назад слева направо, а затем справа налево. Оставляйте полдюйма нахлеста на каждом проходе баллончика, чтобы избежать ужасного эффекта полосок зебры. Между слоями подождите от 15 до 30 минут. Перед повторным запуском краска должна быть сухой на ощупь. По возможности делайте эту работу в защищенном месте, которое не будет подвержено воздействию ветра, солнца или дождя. Как удалить смолу с автомобильной краски, удаление смолы с автомобильного руководства Мы всегда жалуемся на постоянную дилемму выбоин, терроризирующую каждый город. Когда, наконец, на все наши молитвы был дан ответ, и мы снова получили гладкую и безопасную дорогу, мы столкнулись с другой проблемой. Уложен свежий слой асфальта, который нужно время, чтобы отстояться и разгладиться. К сожалению для нас, водителей, это может вызвать своего рода косметическую проблему для наших автомобилей. Когда асфальт нагревается на солнце в жаркий летний день, он имеет тенденцию растекаться и истончиваться, добавьте наши автомобили, постоянно проезжающие по нему, и у вас будет какой-то бедняк, и если вы это читаете, скорее всего, это вы, весь в брызгах смолы. над твоей машиной! Невозможно сказать, где гудрон может попасть на ваш автомобиль, поскольку вы проезжаете строительную зону, задний слой гудрона может попасть на ваши колесные арки, шины и диски. В еще худших ситуациях смола может попасть на крылья, бамперы, двери, бампер, капот и даже окна. Вы берете мойку высокого давления или идете на ближайшую автомойку, чтобы удалить смолу с машины, но безуспешно. Когда смола разбрызгивается со строительной площадки, она имеет тенденцию быть горячей и липкой, как промышленный клей, и все мы знаем, что клей нелегко снять. Гудрон, также известный как асфальт, используется как своего рода клей для скрепления бетона при строительстве дорог.Смола — это липкая часть, которая поднимается с дороги и застревает в вашей машине, когда вы едете, создавая в первую очередь весь этот беспорядок. Деготь — это в первую очередь растворитель на масляной основе, что означает, что он не обладает такими кислотными свойствами, как птичий помет или насекомые, что приводит к использованию другого метода удаления. Смола не превращается в твердое вещество на крыше вашего автомобиля, если, конечно, вы не дадите ей осесть в течение нескольких лет, однако ее все еще нелегко удалить с помощью обычного мыла для мытья автомобилей или других простых средств по уходу за автомобилем.Так что же делать, чтобы удалить смолу из машины? Если у вас есть гудрон на вашем автомобиле, и вы бы предпочли, чтобы наша команда просто пришла и собрала мобильный автомобиль с подробным описанием Калгари на вашем автомобиле, вы можете посетить нашу веб-страницу здесь! Не используйте бензин для удаления гудрона из автомобиля! Я знаю, что ваши папы занимались этим годами или ваш дядя сказал вам, что бензин всегда «помогает», и они на 100% верны! Бензин определенно удаляет смолу с вашего автомобиля или другие загрязнения, такие как помет животных или насекомые, но он приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Я чувствую, что это что-то вроде специалиста по детализации авто, я объясняю клиенту почти раз в неделю! Если оставить бензин на крыше вашего автомобиля, он навсегда испачкает краску вашего автомобиля, поскольку он разъедает лак на вашем автомобиле. Если вы случайно пролили немного краски на краску, вы можете просто использовать спрей для удаления остатков краски, чтобы стереть остатки краски. Ps, эти советы можно использовать и для чистки мотоцикла. Итак, как удалить смолу из автомобиля? Метод 1: Как удалить смолу с вашего автомобиля Первый метод довольно прост, и все материалы и принадлежности, необходимые для выполнения задачи, скорее всего, уже есть в вашем арсенале, если вы специалист по детализации автомобилей или просто любите чистить свои автомобили самостоятельно. Шаг 1: Замочите пораженные участки средством для удаления смолы Возьмите растворитель для удаления смолы и обильно распылите его по всей площади, покрытой смолой. Большинство растворителей для удаления смол требуют, чтобы химическое вещество отстоялось и разъело клейкий остаток внутри смолы, чтобы после его разложения его было намного легче счистить. Шаг 2: Сотрите пропитанный жиром и удалите смолу с автомобиля Теперь, когда химическое вещество проникло через толстый слой раствора смолы на крышу вашего автомобиля, удалить смолу с вашего автомобиля стало намного проще. Возьмите чистое полотенце из микрофибры и вытрите остатки. При удалении смолы обязательно двигайте рукой круговыми движениями, чтобы действительно удалить все остатки мусора и любые другие загрязнения, находящиеся внутри содержимого смолы. Как только ваша ткань испачкается, используйте другую сторону и продолжайте вытирать. Благодаря удалителю смолы вещество становится мягким и легко удаляется легкими прикосновениями. После того, как вы удалите большие куски смолы, не забудьте удалить более мелкие кусочки новой тканью из микроволокна, чтобы они не оставались и не повредили краску. Шаг 3. Вымойте автомобиль Теперь вам не нужно быть специалистом по ремонту автомобилей, чтобы мыть машину, но всегда полезно получить совет от специалиста в определенных ситуациях. Убедитесь, что после удаления всей смолы вы вымыли автомобиль теплой водой. Теплая вода удаляет все мелкие частицы смолы, которые могут остаться на вашем автомобиле после того, как вы его протерете. Работайте от верха автомобиля к низу, смывая все загрязнения в финальной уборке, чтобы удалить смолу с вашего автомобиля. Шаг 4. Осмотрите свой автомобиль Прежде чем перейти к следующему этапу, убедитесь, что вы осмотрели каждый квадратный дюйм вашего автомобиля. Всегда безопасно дважды проверить ваш автомобиль на наличие остатков смолы, так как вы не хотите, чтобы это повлияло на краску вашей машины позже. Если вы все же обнаружите препятствие, убедитесь, что вы повторили шаги от одного до трех столько раз, сколько необходимо, пока вы, наконец, не удалите все загрязнения из вашего автомобиля. Шаг 5. Нанесите воск на автомобиль Теперь, когда вы защитили свой автомобиль от дальнейшего повреждения остатками смолы, убедитесь, что вы покрыли краску качественным воском. Воск не только делает его более привлекательным, но и помогает запечатать краску вашего автомобиля, предотвращая будущие повреждения смолой, насекомыми и экскрементами животных. Метод 2: Бытовой метод Этот метод настолько прост, что его можно использовать с обычными предметами домашнего обихода, которые у вас есть. Шаг 1. Нанесите WD 40 Как и в случае со средством для удаления смолы, используйте банку WD 40 для удаления смолы с автомобиля. Нанесите изящное количество WD 40 поверх смолы и дайте ему отстояться от 30 секунд до минуты, или вы можете распылить его прямо на полотенце из микрофибры. Шаг 2: Протрите начисто Так же, как и в другом методе, круговыми движениями аккуратно удалите все мягкие остатки смолы, не оставляя ничего. Если вам нужна чистая ткань, переверните существующую или возьмите новую, чтобы собрать оставшиеся частицы смолы. Обязательно используйте мягкую ткань из микрофибры, так как использование чего-то более грубого может привести к появлению царапин и завихрений на вашей краске, если она случайно пройдет мимо или вокруг смолы. Шаг 3. На этот раз промойте с мылом WD 40 представляет собой законченный элемент на масляной основе, поэтому при мойке автомобиля обязательно используйте растворитель масляного мыла, чтобы удалить излишки WD 40, которые могут остаться на вашем автомобиле. Как и в прошлый раз, используйте теплую воду, продвигаясь сверху вниз, удаляя по ходу все оставшиеся частицы смолы. Повторите предыдущие шаги после окончательной проверки, если вы видите остатки смолы.Еще раз запечатайте краску качественным воском, и все готово. Надеюсь, вы нашли наш блог о том, как удалить смолу из вашего автомобиля, полезным. Для получения дополнительных блогов с автодетализацией убедитесь, что вы заходите ежедневно на наш веб-сайт и подписывайтесь на нас в наших социальных сетях! Посмотрите на эту удивительную фотографию после того, как мы успешно удалили всю смолу с машины наших клиентов! Как загрунтовать и покрасить детали, напечатанные на 3D-принтере (с видео) Primer Primer — это особый тип краски, которая прочно прилегает к детали и обеспечивает однородную поверхность для сцепления краски.Разные праймеры имеют разное применение. Распыляемая грунтовка — лучший способ покрасить отпечатанные детали, потому что она быстро покрывает поверхность ровным слоем. Доступны грунтовки, наносимые кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой подкраски. Для достижения наилучших результатов выберите совместимый с пластиком грунтовку и краску той же марки. Нам нравятся Krylon и Montana (хотя обе формулы толстые), но ничто не сравнится с модельной краской марки Tamiya — она ​​наносится очень тонко и равномерно, сохраняя тонкие детали поверхности. Rotary Tool Потому что иногда нужно быстро шлифовать. Благодаря сменным битам вращающиеся инструменты предлагают множество возможностей для шлифования и полировки деталей. Барабанные шлифовальные коронки быстро шлифуют опоры, а стальная проволока очищает поверхность от следов. Вращающиеся инструменты грубые, поэтому для получения гладкой поверхности вам все равно понадобится наждачная бумага. Есть много отличных брендов: Dremel и Craftsman популярны в штатах, Proxxon — в Европе. Чтобы не обжечься, уменьшите число оборотов до минимума (обычно 500–1000) и используйте легкое прикосновение. Ручные напильники Не такие неуклюжие или случайные, как пальмовая шлифовальная машинка. Более элегантный инструмент… для более цивилизованной эпохи. Один из самых простых, но эффективных инструментов — ручной напильник для удаления опор и шлифовки поверхностей. Используя прочную рукоятку, вы можете удалять следы с большей степенью контроля, чем с помощью вращающегося инструмента. Держите под рукой металлическую щетку и часто чистите зубья пилки (иначе пластмасса и смола склеят ткань). Как и ротационный инструмент, ручной напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому лучше всего подходит для удаления более крупных следов опоры. Наждачная бумага Самый непривлекательный инструмент в магазине. Наждачная бумага появилась на свет в последнее десятилетие с выпуском гибких шлифовальных листов. Доступные в магазинах товаров для дома, гибкие шлифовальные листы служат в 15 раз дольше бумажных. Они не скручиваются, не прокалываются и не мнутся… их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает скопление на шлифовальном зубе. Поскольку они изгибаются, они могут легко добраться до небольших внутренних пространств и закругленных поверхностей. Удаление пыли Даже после влажного шлифования остается некоторое количество пыли. Удалите налет водой и мягкой щеткой для чистки (подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки недорогой ультразвуковой аппарат может быстро удалить мелкие частицы, застрявшие в углах и трещинах на поверхности. Если вы работаете в зоне с жесткой водой, используйте деионизированную или дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование пятен между покраской. Ткань для липкости Ткань для липкости — это мягкая, слегка липкая хлопчатобумажная ткань, предназначенная для удаления оставшейся пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски.Дайте модели высохнуть перед использованием липкой ткани — восковая поверхность плохо сочетается с водой. Малярный блок, дюбели и сверло Этот простой трюк избавит вас от горя в окрасочной камере (мы были взволнованы, когда увидели эту технику в обучающем видео Адама Сэвиджа по созданию моделей). Установив свой 3D-отпечаток на дюбель (часто вы можете использовать уже существующее отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления, позволяя вам добраться до всех сторон, в укромные уголки и трещины детали, не оставляя отпечатков пальцев.Если вы хотите добавить ровный слой ко всем сторонам вашей модели, это очень важно. Рекомендуем заказывать дюбели различных размеров. Чтобы свести к минимуму размер отверстия в детали, начните с небольшого размера и постепенно увеличивайте его до тех пор, пока модель не будет прочно сидеть на месте. Просверлите соответствующее отверстие в дереве или МДФ и вставьте деталь с дюбелем — теперь вы можете освободить руки модели во время распыления. Оборудование для обеспечения безопасности Распыление означает работу с взвешенными в воздухе твердыми частицами и растворителями, которые представляют опасность для здоровья.Не забудьте использовать респиратор, одобренный NIOSH, и работать в хорошо вентилируемом рабочем месте. Во время рисования надевайте нитриловые перчатки, чтобы не распылять краску на руки, а также защитить модель от отпечатков пальцев. Распространенные пятна автомобильной краски и способы их удаления Нет хорошего способа сказать это. Пятна засасывают. Может быть, это стойкое пятно на ковре, пятна от воды на лобовом стекле или грязь, застрявшая в рулевом колесе, чистота автомобиля — это постоянная борьба, как снаружи, так и внутри. К счастью, современные автомобильные чистящие средства отлично справляются с удалением грязи, улавливанием пыли и поглощением мусора. В настоящее время даже самые глубоко въевшиеся загрязнения можно удалить с помощью пятновыводителя премиум-класса, многие из которых не требуют большого опыта или специального оборудования. Естественно, чем раньше вы обнаружите пятно, тем лучше. Улучшение состояния поверхностей автомобиля начинается и заканчивается внимательным взглядом, поэтому ваши шансы удалить и восстановить окрашенную поверхность резко возрастут, когда пятно или пятно обнаружены на ранней стадии. Но не все пятна одинаковы. Некоторые требуют разного уровня ухода, а также интенсивных чистящих химикатов и специализированных инструментов для полировки, что делает их удаление запутанным процессом для тех, кто не знаком с деталями автомобиля. Чтобы помочь распространить доброе слово и упростить чистоту, мы составили следующую шпаргалку для домашних мастеров. Сообщение в блоге, которое выходит за рамки простого введения в распространенные пятна автомобильной краски, но является ориентиром для лучших методов и продуктов, которые упростят удаление.Итак, займемся уборкой, ладно? Каковы наиболее распространенные автомобильные пятна? Если вы заметили пятно краски на своем повседневном водителе или гаражной королеве, не паникуйте! Это не конец света. На самом деле, есть вероятность, что пятно даже не врезалось в саму краску, а просто прилипло к прозрачной поверхности покрытия, которое было наложено на краску. Это одна из основных целей нанесения лаков, поскольку они служат первой линией защиты от пятен и брызг. Как правило, здоровое автомобильное прозрачное покрытие облегчит удаление пятен, поскольку оно отталкивает неприятные загрязнения, и для этого достаточно быстро протереть его чистой тканью из микрофибры и нанести струю детализирующего спрея. Однако есть несколько пятен автомобильной краски, которые удалить сложнее, чем другие. Вот несколько наиболее распространенных автомобильных «стойких пятен», а также одобренные к применению чистящие средства и методы удаления, которые делают их удаление гораздо менее хлопотным. Окисление краски Ведущий соперник в игре с пятнами от обычной автомобильной краски — это не пятно, а результат того, что пятно распространяется. Окисление краски может развиваться из-за любого количества внешних воздействий. От царапин и вмятин до коррозии дорожной соли и сильного химического воздействия — все, что проникает через прозрачное покрытие транспортного средства и подвергает окрашенную поверхность под воздействием элементов, является плохой новостью. Раннее обнаружение и принятие соответствующих мер — ключ к предотвращению повреждения голого металла и мягкого пластика кислородом, водой и солью. Если оставить без присмотра на металлических поверхностях, окисление может быстро превратиться в ржавчину и / или коррозию, поэтому прищемить ее в зародыше необходимо, независимо от того, на чем вы водите. Однако хитрость с окислением заключается в том, что в зависимости от серьезности ситуации может потребоваться профессиональная коррекция краски. Но не волнуйтесь. Мы коснемся этой темы чуть позже. Вихревые следы краски Еще одно неправильно понятое пятно — царапина.Эти крошечные потертости на поверхности, также называемые «водоворотами краски» или «паутиной», представляют собой не что иное, как травления или царапины, внедренные в прозрачное покрытие транспортного средства. Если позволить испачкаться или испачкаться, эти пятна могут стать совершенно неприглядными, а со временем могут привести к окислению краски. Обычно вихревые следы возникают из-за использования грубых полотенец или чрезмерно абразивных материалов для мойки автомобилей, а также из-за неправильной стирки и сушки. Автоматические мойки автомобилей также являются частой причиной повреждения краски паутиной, поэтому старомодный метод ручной мойки является наиболее широко одобренным методом очистки автомобилей. Вихревые следы могут варьироваться по размеру и глубине в зависимости от величины оказываемого давления, а также от текстуры используемого чистящего материала. Здесь средства защиты краски, такие как керамическое покрытие с рейтингом 9H, творят чудеса, поскольку они чрезвычайно устойчивы к поверхностным царапинам. Древесный сок и смола Следующий виток пятен от краски вызван той сукой матери, которую мы называем «Природой», и смолистыми, залитыми листвой навесами, которые затемняют солнце.Да, мы говорим о жизненной силе дерева: соке. Когда дерево обрезается, повреждается ветром, угрожает насекомыми или подвергается гниению, пораженная область сочится этим липким веществом, чтобы нейтрализовать угрозу и накрыть рану защитной «марлей». После высыхания эта область напоминает поверхность, похожую на струп, отсюда и вышеупомянутая аналогия с «кровью жизни». В то время как пятна от сока могут исходить от многих видов деревьев, и их можно сразу распознать из-за его клейкого пятнистого вида, некоторые виды древесного сока удалить сложнее, чем другие.Это связано с тем, что многие виды сока на самом деле вовсе не сок, а вечнозеленая «смола». Ель, сосна и кедр, в частности, известны производством этого неприятного, богатого кислотой вещества; которое, если позволить ему въесться в лак автомобиля, приводит к узнаваемому пятну, которое буквально «запечатлелось» на поверхности. Подобно окислению, это одно из тех загрязнений, которое лучше всего обнаруживать и сразу же удалять. Оставление смолы или древесного сока в течение длительного периода времени только даст им дополнительную причину, чтобы навсегда прикрепиться к вашему автомобилю. Птичий помет, ягоды и брызги насекомых Подобно пятнам от древесного сока и смолы, птичий помет и брызги насекомых повреждают лакокрасочные поверхности из-за кислотных загрязняющих веществ в их молекулярной структуре. Повреждение может произойти всего за несколько часов и часто ускоряется, когда под вопрос ставятся прямые солнечные лучи, чрезмерная жара или диета птицы, которая только что выбросила вашу машину. Брызги насекомых имеют аналогичный эффект, но обычно усиливаются не диетой насекомого, а генетическим составом и размером рассматриваемого существа.Жуки, как правило, имеют экзоскелеты, поэтому они не только разбрызгиваются при попадании в ваш автомобиль, но и могут треснуть прозрачное покрытие. Что касается пятен от ягод, это отдельная тема, потому что в этом ярко окрашенном остатке есть нечто гораздо большее, чем можно было бы предположить. Для дальнейшего чтения по этой запятнанной теме мы предлагаем обратиться к нашей статье в блоге, озаглавленной «Великая плодовая битва». Дорожная грязь и соль Засоленные дороги, пыльные тропы и загрязненные подземные переходы — все это играет определенную роль в количестве пятен от автомобилей, на которых наши машины появляются каждый раз, когда они находятся в движении.От только что уложенного асфальта на капоте до грязной воды из водостока и пыли из пустыни, скапливающейся на ваших панелях, все это может испачкать, и если вы не будете осторожны, оставайтесь… Упрощенные пятна автомобильной краски Фото: Мика Райт Итак, давайте на минутку сделаем обзор, не так ли? Большинство распространенных пятен, обнаруживаемых на автомобильной краске, вызваны внешними источниками, и само пятно на самом деле не внедряется в краску, а прилипает к прозрачному слою или любому другому защитному средству, которое было нанесено на указанную прозрачную поверхность. Все вышеперечисленные пятна также довольно трудно удалить, некоторые из них требуют применения специальных чистящих средств, обезжиривающих средств или средств глубокой очистки, таких как полировальные и режущие пасты. Выламывание старого электрического орбитального полировального станка обычно означает врезание прозрачного покрытия до полного удаления пятна. Эту работу лучше всего доверить профессионалам, и эту тему мы подробно обсудим здесь в ближайшее время. Определение пятен от воды Водяное пятно — это, по сути, пятно.К счастью, эти пятна от верхнего слоя не всегда остаются на прозрачном покрытии, а скорее развиваются поверх него. Поэтому, несмотря на их распространенность, пятна от воды, как правило, удалить гораздо легче. Это связано с тем, что в большинстве случаев пятна от воды возникают из-за отложений минералов, взвешенных в жидкости, которым после высыхания некуда деваться, кроме как на прозрачное покрытие. Более легкие пятна от воды часто можно удалить с помощью простого полотенца из микрофибры, в то время как более серьезные пятна требуют применения химического чистящего средства или одобренного автомобильного мыла. По сути, есть три обычных водных места, на которые стоит обратить внимание, все из которых перечислены ниже. Первый этап Пятно первого уровня воды — это пятно «Стадии 1» или «Типа 1». Такие пятна обычно возникают из-за жесткой воды с чрезмерным содержанием кальция, хлора и других микроэлементов и минералов. Часто вы можете удалить такое пятно полотенцем из микрофибры или с помощью мягкого спрея для детализации. Второй этап Второй слой для водяных пятен — это пятно Стадии 2.Это часто является результатом того, что связанный минерал остается на окрашенной поверхности в течение продолжительных периодов времени. Из-за того, что пятно от h3O въедается в прозрачное покрытие, оно требует химического удаления, чтобы полностью удалить его с поверхности. Третий этап Последнее и наиболее серьезное пятно на водной основе известно как пятно на водной основе «Стадия 3». После того, как минеральные отложения полностью погрузились в прозрачное покрытие транспортного средства, они настолько глубоко укоренились в окрашенной поверхности, что для их безопасного удаления потребуются агрессивные процедуры удаления. Как удалить пятна от автомобильной краски Для многих людей основная проблема с пятнами автомобильной краски заключается в том, что на самом деле не существует универсального решения для их удаления. Различные пятна требуют разного ухода и разных инструментов / химикатов. В зависимости от глубины / уровня пятна, того, как долго ему давали затвердеть на краске, его молекулярного состава и самого испорченного материала поверхности, для удаления может потребоваться «серьезная операция». Но прежде, чем вы начнете потеть от пуль, вспомните, как ваша поездка идет «под нож», что есть несколько решающих факторов, которые необходимо принять во внимание, прежде чем даже начнется удаление пятна.Обдумывание следующих вопросов поможет вам определить серьезность ситуации, а также вашу способность решить проблему самостоятельно. Каков источник пятна? Определение источника пятна краски может многое рассказать о предстоящих исправлениях. Например, если пятно от краски возникло из-за чего-то очень кислого, пятно, скорее всего, глубоко вонзилось в прозрачное покрытие и, вероятно, потребует профессиональной коррекции краски.Мы предлагаем обратиться к профессионалу для чего-то вроде этого, потому что неопытный и жесткий подход, скорее всего, приведет к удалению прозрачного покрытия и, возможно, краски под ним. Как долго пятно остается на поверхности? Чем дольше пятно остается на поверхности, тем труднее его удалить. Вроде как ваш пьяный дядя после того, как потерял сознание на диване вашей бабушки. Хотя ягодное пятно, которое несколько дней натыкалось на уродливые вещи на вашем автомобиле, можно было бы удалить из уравнения быстрой мойкой с двумя ведрами и пивом, а также все, что было разрешено прилипать к прозрачному слою вашего автомобиля. в течение нескольких недель, вероятно, потребуются более решительные меры. Каков ваш уровень детализации автомобилей? Необязательно быть профессиональным гуру по детализации, чтобы безопасно и успешно удалить стойкое пятно краски, но полная невежественность тоже не поможет вашему делу. Пятна краски, образовавшиеся в результате брызг химического вещества, пролитой краски или глубоко въевшейся древесной смолы, требуют много времени, терпения, опыта и инструментов. Если взять, «Давай попробуем это и посмотрим, сработает ли…» Менталитет , скорее всего, скорее навредит, чем поможет, поэтому, если у вас нет опыта в обслуживании и ремонте кузовов автомобилей, лучше всего передать ключи профи. Шаги по удалению пятен от автомобильной краски Для начинающих энтузиастов DIY, желающих замочить ноги, или для тех, у кого умеренный опыт детализации в поисках опыта удаления пятен, следующие шаги являются отличным началом. Шаг 1. Вымойте и высушите автомобиль Четкое представление о том, что можно, а что нельзя просто смыть водой с мылом, всегда должно быть вашим первым шагом. Здесь вам пригодится наш учебник о том, как выполнить вышеупомянутый метод мойки с двумя ведрами и пивом, который в сочетании с некоторыми простыми советами по детализации обнажит стойкие пятна и смыт все остальное. Шаг 2: Смешайте спрей-раствор белого уксуса После того, как ваш автомобиль будет полностью вымыт и высушен, приготовьте спрей-раствор дистиллированного белого уксуса. Уксус — это удивительное, супер доступное чистящее средство и средство для устранения запаха, а при смешивании с дистиллированной водой 50/50 он может удалить многие виды стойких пятен с поверхности. Приготовление смеси 50/50, встряхните флакон и распылите раствор на окрашенную поверхность. Дайте домашней жидкости постоять около 30 секунд, а затем смойте уксусный спрей чистым полотенцем из микрофибры. Если пятно осталось, нанесите еще раз уксусный спрей, прежде чем переходить к третьему этапу. В большинстве случаев в этом нет необходимости, так как это решение работает на этапах 1, 2 и даже на некоторых водяных точках на этапе 3. Он также может удалить птичий помет или кишки насекомых, пятна от ягод и различные виды дорожной грязи. Совет: Обязательно используйте дистиллированную воду и уксус, так как это гарантирует, что вы создадите смесь без примесей.Только не позволяйте этому раствору оставаться на окрашенной поверхности слишком долго, так как его высокий уровень pH может быстро повредить лаковое покрытие. Шаг 3: Обработка глиняным стержнем В этом видео подробно объясняется, как следует завершить обработку глиняного бруска. Однако, если вы предпочитаете просмотреть некоторые письменные инструкции, наша статья об искусстве глины будет наиболее полезной. Наша следующая остановка на дороге с грязными пятнами от краски — это классический глиняный брусок или глиняная рукавица.Эта процедура, обычно называемая «глиной», включает использование одобренной для автомобилей формовочной глины (либо самой по себе, либо установленной в специальной рукавице для мытья посуды) и некоторого количества смазочного материала / шампуня для мытья автомобилей. Перемещая глиняный стержень или варежку вперед и назад по внешнему виду автомобиля, вы собираете не только микроскопические загрязнения и глубоко въевшиеся дорожные загрязнения, но и пятна с поверхности. Эта процедура трудоемка и вредна для защитных средств поверхности, таких как воск и керамическое покрытие, поэтому пытайтесь глинировать только после того, как исчерпали два предыдущих варианта. Шаг 4: Коррекция краской Если вы выполнили все три шага, которые мы перечислили ранее, и это проклятое пятно все еще осталось, ваш последний (и единственный) вариант — попытаться выполнить процедуру коррекции краски. Это включает в себя нанесение серии полировальных составов с разной степенью зернистости, гильзы из микроволоконных аппликаторных подушечек, малярной ленты и орбитальной полировальной машины с электрическим приводом. Предупреждаем, что это коррекция краски, которая имеет тенденцию быстро переходить от типа проекта «Давай попробуем …» к «О, черт возьми.Думаю, я облажался… »фиаско. С другой стороны, эта процедура, скорее всего, удалит любые «пятна» окисления или паутину с прозрачного покрытия автомобиля. Так что для тех из вас, кто чувствует себя достаточно уверенно, чтобы попробовать такую ​​операцию, наша пошаговая статья в блоге на тему коррекции краски, скорее всего, пригодится. Разделительные кадры и способы предотвращения пятен от краски Нет другого способа раскрутить это: Удаление пятен от краски — процесс, которого легко избежать.Выбор высококачественного продукта для поверхностного покрытия, такого как пленка для защиты краски (PPF) или нанокерамическое покрытие DIY, значительно изменит количество усилий, затрачиваемых на удаление поверхностных пятен. Последний из этих двух, как правило, имеет преимущество, так как наиболее распространенные керамические покрытия DIY с рейтингом 9H стоят в несколько раз меньше, чем стоимость профессиональной установки PPF. В этом нанопокрытии используются микроскопические частицы кварца для заполнения пиков и впадин на твердых пористых поверхностях, а это означает, что после отверждения загрязнители с трудом проникают в поверхность прозрачного покрытия.Жесткая вода и грязная слякоть скатываются и скатываются, в то время как дрянь, такая как древесный сок, птичий какашек, брызги насекомых, ягоды и химические вещества, образующие пятна, изо всех сил пытаются найти точку опоры, и часто ее можно смыть практически без усилий. усилие. Пятна от краски — не единственное, что отталкивает керамическое покрытие класса 9H. Царапины на поверхности уходят в прошлое, а опасения по поводу ультрафиолетовых лучей внезапно исчезают, так что забудьте о беспокойстве по поводу прозрачного покрытия и окисления краски или об угрозе царапин на поверхности паутины.Для получения дополнительной информации о том, как Armor Shield IX может защитить ваш автомобиль от непогоды, а также полезных советов по очистке автомобиля, обязательно посетите информационную страницу блога AvalonKing. Скорее всего, вам и вашей поездке понравится то, что вы найдете. Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам». Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним.Посетите нашу домашнюю страницу здесь. . Какие движки используются для шлифовки шпатлевки на авто: Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я Posted on 27.04.197014.09.2022 by alexxlab Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев Шлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля… Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru! Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике. Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.   Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы. Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика. Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку. Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску. После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки. Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой. Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320. Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном. В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги… Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы. Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике… Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий. Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки. Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости. Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий. Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины. Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности. При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость. На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его. 2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог. Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок. Мастер на видео показал новый брусок… Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла. На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки». На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать. Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке. В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное. На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки. Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах. Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки. Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек. В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80. 3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном. Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла. На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки. Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта. Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой. Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно. Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой. Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы. При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки. Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге. Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка. В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали. 4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери. Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой». При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости. При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его. Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери. Шлифуем также «ёлочкой»… Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость. Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости. Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности. Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки. На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт. И ещё пару слов скажем… Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить. Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы. Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я». На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания! Читайте еще статью: Чем отшлифовать Как пользоваться автомобильной шпаклевкой: разведение, инструкция Владельцу автомобиля, планирующему самостоятельно восстановить поврежденные элементы кузова, необходимо научиться пользоваться автомобильной шпаклевкой. От качества подготовки поверхности и соблюдения технологии нанесения зависит долговечность лакокрасочного покрытия. При некорректном выполнении работ покрытие отслаивается и начинается процесс коррозии стали. Виды автомобильных шпаклевок Для восстановления кузова используют: Универсальные шпаклевки, состоящие из базы и отвердителя. После смешивания компонентов состав наносят на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Застывание начинается через 5-10 минут, а полная полимеризация происходит за 20-40 минут (скорость процесса зависит от пропорции компонентов). Материалы на синтетической основе, предназначенные для устранения мелких дефектов. Поставляется в готовом для работы состоянии, может наноситься на металл или слой базовой 2-компонентной шпаклевки. Состав застывает за 1-2 часа, создаваемый слой имеет толщину до 80 микрон. Аэрозольную, которая наносится при помощи краскопульта, используется для финишной обработки больших поверхностей перед окончательной шлифовкой. Толщина слоя зависит от диаметра форсунки, время полимеризации при комнатной температуре доходит до 3 часов. Шпаклевки на синтетической основе с добавлением стекловолокна. Предназначены для заделки глубоких вмятин или отверстий, требуют последующей финишной обработки. Время застывания варьируется от 20 минут до 1 часа (зависит от толщины слоя и типа растворителя, используемого при производстве материала). Специальные составы с наполнителями, изменяющими характеристики. Например, введение алюминиевой пудры улучшает устойчивость к перепадам температур. Для автомобильных бамперов, изготовленных из пластика, используют специальный полимерный состав. Материал отличается хорошей адгезией, сохраняет эластичность после полимеризации. На бампере не образуется сколов от вибраций вне зависимости от температуры воздуха. Как работать со шпаклевкой Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи. Из чего состоит шпаклевка Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала. Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении. Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий. Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других. Свойство усадки В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки. Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить? При восстановлении кузова следует стремиться к минимизации толщины слоя шпаклевки, крупные повреждения необходимо выпрямить и покрыть слоем припоя с последующей шлифовкой. Пластичная масса при застывании дает усадку, что приводит к образованию неровностей. Допустимый слой имеет толщину до 2-3 мм, при необходимости возможно повторное нанесение материала. Для удаления следов жира и пыли следует использовать сжатый воздух или специальный состав, не впитывающийся шпаклевкой. В противном случае ухудшается адгезия, происходит отслоение отделки. Как правильно наносить шпаклёвку для авто? Универсальных ответов на вопрос, как правильно шпаклевать, попросту не существует. Каждый мастер работает в своём стиле. Однако есть несколько общих рекомендаций, которых в большинстве своём придерживаются специалисты-кузовщики. Заранее проработайте вопрос, какой именно шпаклёвкой лучше устранять дефект в конкретно вашем случае. Готовить за один раз нужно столько шпаклевки, сколько требуется для обработки одного элемента или одного дефекта. Отвердитель за 5-7 минут превратит шпаклевку в непригодную для нанесения воскоподобную массу. Подбирайте подходящий для конкретного случая шпатель. Нет смысла протягивать большим широким шпателем участок в 3 раза меньший, чем сам шпатель. То же самое касается обширных участков обработки: не стоит пытаться их вытягивать маленькими шпателями. Не нужно стараться сразу вывести поверхность в идеал только шпателями. Главное хорошо и аккуратно заполнить дефектный участок. А микронеровности и «сопли» снимутся наждачкой. Опытные кузовщики работают не торопясь, но без передышек в рамках одного дефекта. Разведение шпаклевки Для разведения состава или соединения компонентов используют отдельный металлический или пластиковый шпатель. На поверхность наносят требуемую порцию, которую затем перемешивают лопаткой до однородного состояния. В 2-компонентные материалы введен пигмент, позволяющий определить готовность шпаклевки по однородному оттенку смеси. Следует учитывать время высыхания, нанесение завершают до начала полимеризации. Оставшийся на лотке препарат счищают и утилизируют. Основные правила при разведении: вводить отвердитель необходимо в соответствии с рекомендациями изготовителя; не допускается механизация процесса смешивания компонентов; соединять компоненты следует рубящими или вдавливающими движениями, устраняя пузырьки воздуха; не следует смешивать всю упаковку, поскольку выработать массу до момента начала затвердевания не получится; повторно развести автомобильную шпаклевку после полимеризации невозможно. MtrPresident › Блог › Шпатлевание автомобиля Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс. Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать. Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности. Приготовление и смешивание шпатлёвки Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем. Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность. Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом. «Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия. Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя. Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски. Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест. Нанесение полиэфирной шпатлёвки Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима. Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования! Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт. Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат. Шлифование и обработка шпатлёвки Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки. Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие. Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую! Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия. После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив. Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются. Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки Процесс выравнивания элементов кузова автомобиля состоит из следующих этапов: Определение поврежденных участков с подготовкой поверхности. Нанесение состава с последующей сушкой. Зачистка выровненного участка с выявлением дефектов и последующим устранением недочетов. Перед выполнением работ необходимо определить количество массы. Опытные мастера высчитывают объем с высокой точностью после осмотра деталей. Начинающему ремонтнику придется либо несколько раз смешивать компоненты, либо утилизировать излишки материала. Подготовка поверхности Адгезия шпаклевки зависит от качества обработки поверхности, которая не должна быть гладкой. На металлических деталях следует нанести сетку царапин наждачной бумагой, а затем удалить пыль и следы масла органическими растворителями. На металле не допускаются зоны, пораженные коррозией, или имеющие старое лакокрасочное покрытие. Не рекомендуется проводить работы в холодном помещении, поскольку на металлической поверхности формируется слой конденсата, вызывающий коррозию под слоем шпаклевки. Если требуется выровнять небольшой участок на металлической панели, то заостренные кромки лакокрасочного покрытия следует сгладить шлифовальной машинкой. Имеющиеся трещины расширяют, обеспечивая наложение массы ровным слоем. Для удаления следов ржавчины необходимо использовать реагенты, вымывающие посторонние частицы из пор в металле. Временной промежуток между зачисткой и нанесением состава следует сократить до минимума. Для получения качественного покрытия следует обработать металл грунтом на эпоксидной основе. Дополнительный слой обеспечивает защиту от коррозии, позволяет реализовать химическую адгезию состава. При нанесении выравнивающей массы на голый металл адгезия является механической. Использование эпоксидного грунта считается обязательным при восстановлении элементов из стали с поверхностной оцинковкой либо алюминия. Грунтовку наносят распылителем, полученный слой имеет толщину до 25 микрон и не оказывает негативного влияния на конфигурацию поверхности. Шпаклевочные работы Краткий алгоритм действий: Нанести на лоток компоненты в требуемой пропорции или выложить из банки необходимое количество нитрошпаклевки. От соблюдения требуемого соотношения пластичной массы и отвердителя зависит прочность слоя. Недостаток отвердителя приводит к увеличению срока полимеризации, повышению коэффициента усадки, при шлифовке материал будет собираться в комки или отходить от металла. Набрать материал на шпатель, нанести на панель кузова. Разровнять массу, следуя контурам детали, не допуская толщины слоя более 5 мм. Если материал начинает собираться в комки, то дальнейшее нанесение невозможно из-за начала процесса полимеризации. Выждать 1-2 часа для застывания, зачистить поверхность. Протереть слой материала от пыли и обезжирить. Определить местоположение дефектов и повторить процедуру. Рекомендуется наносить выравнивающий состав тонкими слоями с промежуточной сушкой, снижая риск образования усадочных раковин или трещин. Какой наждачкой затирать шпаклевку для авто? Для первичного удаления неровностей используют наждачную бумагу с размером зерна Р80. Прилагать усилия не следует, поскольку крупный абразив оставляет на поверхности глубокие борозды. Последующие проходы выполняют после очистки поверхностей бумагой с уменьшением зернистости на 100 единиц (до Р180 или Р200). Финишную обработку выполняют с использованием абразива Р300 либо Р400, но ряд мастеров использует бумагу с зерном от Р500, позволяющую устранить царапины, различимые после окраски деталей кузова при угловом освещении. При удалении пыли водой следует учитывать риск насыщения поверхностного слоя массы влагой. Некоторые производители запрещают использование жидкости при шлифовке, информация указывается на этикетке. В этом случае пыль удаляют потоком сжатого воздуха или специальным растворителем. Внимание! Нарушение требований приводит к расслоению шпаклевки либо формированию очагов коррозии. Процесс шпатлевания Далеко не каждый человек знает, как правильно шпаклевать автомобиль. Процесс нельзя назвать очень трудоемким, но и легким он не является. Придется потратить время на то, чтобы подготовить автомобиль, а потом выполнить обработку своими руками. К тому же потребуется приобрести шпатлевку, которую необходимо разводить перед применением. Нужны будут и другие инструменты, которые облегчат процесс и помогут добиться желаемого результата. Если все сделать по инструкции, то кузов в итоге будет блестеть, словно его обрабатывали профессионалы. Для начала необходимо вымыть поверхность машины обычной водой, применить растворитель и спирт. Потребуется определить дефекты, их глубину, а затем решить, во сколько этапов проводить работу. После этого нужно заматовать поверхность, для чего подойдет абразив P220-240. Наносить его нужно при помощи машинки, чтобы облегчить процесс. Пользоваться ею своими руками довольно просто, и с этим справится любой. Важно устранить всю ржавчину, проработать вмятины и царапины. Обязательно отшлифуйте мелкие царапины и сколы, чтобы убрать все острые углы. Так будет проще накладывать шпатлевку на кузов. Перед тем, как зашпаклевать поврежденный участок, важно обработать следы от коррозии, если они остались. Да и обезжиривание поверхности не помешает. Теперь, после всех процедур, можно наносить шпатлевку. Как пользоваться этим средством, как правильно шпаклевать авто? Для начала необходимо разводить основной компонент отвердителем так, как написано в инструкции к той или иной шпаклевке, и сразу наносить полученный состав на поверхность. При отсутствии указаний пропорции шпаклевки и отвердителя используйте соотношение 1:100, а лучше поищите информацию на сайте производителя. Размешивать состав следует тщательно, добиваясь его однородности. Не рекомендуется добавлять в шпатлевку растворитель. Потребуется несколько этапов, чтобы полностью заполнить деформированный участок. Важно разводить шпатлевку в небольших объемах для каждого этапа, поскольку из-за присутствия отвердителя она быстро застывает. После этого нужно применить шлифовку абразивом Р120 на области, на которую недавно наносили шпатлевку. Затем нужно обработать все места, в которых возможны дефекты, наждачной бумагой. Под конец нужно нанести шпатлевку при помощи специального резинового шпателя, что поможет закрыть поры. После просушки последнего слоя ремонтируемый участок шлифуют, чтобы убрать лишний рельеф и добиться правильных очертаний кузова. Затем всю поверхность необходимо обезжирить и уже можно грунтовать кузов под покраску. Зависимость времени сушки от вида шпаклевки Время полимеризации зависит как от вида шпаклевки, так и от соблюдения пропорций при смешивании компонентов. Быстрее всего застывают материалы из 2 составляющих, через 10-15 минут после введения отвердителя масса начинает твердеть, а полное застывание происходит еще через 15-20 минут. Материалы на синтетической основе начинают подсыхать через 5-10 минут, но для полного испарения растворителя понадобится до 3 часов. Информация о времени и условиях сушки указана на заводской этикетке и должна учитываться при выполнении восстановительных работ. Советы и рекомендации Для ускорения процесса сушки допускается подогрев слоя инфракрасной лампой или тепловой пушкой. Но злоупотреблять не следует, поскольку избыточная температура приводит к хрупкости слоя шпаклевки. Производители указывают допустимые условия полимеризации, пренебрегать требованиями не следует. После шлифовки застывшего материала можно нанести краску, которая позволит выявить дефекты на поверхности. Царапины и неровности убирают дополнительным слоем материала с последующей шлифовкой и проверкой качества. Если ремонтные работы проводятся при повышенной температуре окружающей среды, то следует уменьшить дозу отвердителя в 2-компонентных материалах. Для хранения нитрошпаклевки используют герметичную тару, образование комков или плотной пленки на поверхности указывает на негодность препарата для дальнейшей работы. Если требуется восстановить деталь кузова, подверженную вибрационным или ударным нагрузкам, то необходимо использовать эластичные материалы, выдерживающие многократные изгибы без риска отслоения от основания. Подготовка автомобиля к шпаклевке Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить. Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором. Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов. После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ. Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно: Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью. Очистка от налета пыли. Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности. Антикоррозийные мероприятия Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную. Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80. Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов. Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз. Содержание Инструмент для шлифования шпатлевки «Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100» Техника шлифования шпатлевки Контроль ровности Контроль с помощью проявочных покрытий Контроль на ощупь Резюме Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки Инструмент для шлифования шпатлевки При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне). На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную. Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал. На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой. Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев. Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче. Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее. Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки. Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева. Ручные шлифки Festool с пылеотводом Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности. «Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску… Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно. По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше. Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном. Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов. При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой! Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно! Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100» Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой. При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины? Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости. Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение). Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП. Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц. «Правило 100» При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску. Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии. Несоблюдение «Правила 100» В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда. Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании: Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц. Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией. Техника шлифования шпатлевки Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще. Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль. При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120. Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится. Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить». Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим. При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте. Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали. Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм. Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше. Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть. При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед. Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉 После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!». Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано. Понижаем риску абразивом P150 (P180) Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку. Понижаем риску абразивом P240 Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует. Обрабатываем пограничную зону абразивом P320 После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой. Готово! Можно грунтовать! Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек. Контроль ровности Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий. Контроль с помощью проявочных покрытий Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках. Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием. Работа с сухим проявочным покрытием Контроль на ощупь Наиболее чувствительные области ладони Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать. Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂   Резюме Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем. Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено! Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков. Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320. При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов. Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ. Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки Шлифовка шпаклевки авто Здрав­ствуй­те доро­гие читатели! В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния шпаклевки. Луч­шие сове­ты, кото­рые мож­но дать, когда шли­фу­ет­ся шпа­клев­ка – шли­фо­вать крест накрест, про­хо­дя всю ремонт­ную область и не пере­шли­фо­вы­вать шпа­клёв­ку до металла. Нович­ки чаще все­го нару­ша­ют эти пра­ви­ла. Шли­фо­ва­ние крест накрест рав­но­мер­но всей поверх­но­сти помо­жет выве­сти плос­кость. Пере­шли­фо­ван­ные участ­ки с «голым» метал­лом будут выде­лять­ся после грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покраски. Итак, рас­смот­рим про­цесс вырав­ни­ва­ния шпа­клев­ки подробно. Этапы шлифования автомобильной шпаклевки Если зашпа­клё­ва­на боль­шая пло­щадь, то при началь­ном выве­де­нии фор­мы и раз­рав­ни­ва­нии шпа­клев­ки мож­но начи­нать с очень круп­но­го абра­зи­ва P36 с длин­ным брус­ком. Такой абра­зив убе­рёт все гру­бые неров­но­сти шпа­клев­ки. Далее нуж­но поме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу на P80. Она убе­рёт глу­бо­кие сле­ды шли­фо­ва­ния от абра­зи­ва P36, но так­же хоро­шо про­дол­жит вырав­ни­вать поверх­ность. Пока есть види­мые углуб­ле­ния, кото­рые тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го шпа­кле­ва­ния и после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния, нуж­но при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу с круп­ным абра­зи­вом P80. На этом эта­пе важ­но выров­нять поверх­ность! Шли­фо­валь­ная бума­га с более мел­ким абра­зи­вом будет хуже выво­дить основ­ную фор­му или плос­кость кузов­ной пане­ли. Смысл такой, что чем «гру­бее» шли­фо­валь­ная бума­га, тем она луч­ше вырав­ни­ва­ет, а чем мель­че её гра­да­ция, тем она боль­ше «поли­ру­ет» поверх­ность, повто­ряя уже выве­ден­ный контур. Когда плос­кость выве­де­на, но оста­лись мел­кие ямки, мож­но пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге с более мел­ким абра­зи­вом. Мож­но исполь­зо­вать P120, кото­рый убе­рёт круп­ные цара­пи­ны после преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. На этом эта­пе мож­но при­ме­нять про­яв­ку (очер­ни­тель). Она пока­жет неров­но­сти, кото­рые труд­но опре­де­лить визу­аль­но или про­щу­пы­вая рукой. Про­яв­ка быва­ет в виде порош­ка и нано­сит­ся аппли­ка­то­ром (губ­кой, кото­рая идёт в ком­плек­те), либо про­да­ёт­ся в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке. Очер­ни­тель в бал­лон­чи­ке быст­ро высы­ха­ет и поз­во­ля­ет пере­хо­дить к шли­фо­ва­нию прак­ти­че­ски сразу. Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но ещё пони­зить гра­да­цию абра­зи­ва и пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге P150 или P180. Конеч­но же, ей нуж­но поль­зо­вать­ся на брус­ке или на спе­ци­аль­ном рубан­ке. На этом эта­пе не сле­ду­ет силь­но надав­ли­вать на бру­сок при шли­фо­ва­нии. Здесь уже идёт дове­де­ние поверх­но­сти до «иде­аль­но­го» состояния. Послед­ним эта­пом мож­но при­ме­нить шли­фов­ку брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой P220. Её зада­ча не сни­мать мно­го шпа­клёв­ки, а убрать цара­пи­ны от преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния и тем самым под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию запол­ня­ю­ще­го грун­та. Акри­ло­вый грунт-напол­ни­тель хоро­шо запол­нит сле­ды от шли­фо­ва­ния абра­зи­вом P220. Какие шлифовальные бруски и рубанки использовать? Набор шли­фо­валь­ных рубан­ков раз­ных размеров Исполь­зуй­те брус­ки и рубан­ки в соот­вет­ствии с раз­ме­ром и кон­фи­гу­ра­ци­ей шли­фу­е­мой поверх­но­сти. Длин­ные брус­ки луч­ше при­ме­нять для боль­ших пло­ща­дей. Если поверх­ность неболь­шая, то нуж­но при­ме­нять бру­сок мень­ше­го раз­ме­ра. Длин­ный шли­фо­валь­ный руба­нок на малень­кой пло­ща­ди может заде­вать за при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти и дета­ли кузо­ва и остав­лять неже­ла­тель­ные цара­пи­ны. Для вогну­тых поверх­но­стей мож­но при­ме­нять спе­ци­аль­ные брус­ки, име­ю­щие закруг­лён­ную подошву. Пред­мет с обёр­ну­той шли­фо­валь­ной бума­гой повто­ря­ет вогну­тую фор­му кузов­ной панели Мож­но, так­же, при­ме­нять труб­ки или какие-либо дру­гие пред­ме­ты нуж­но­го раз­ме­ра, име­ю­щие закруг­ле­ние, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг них. Для пане­лей кузо­ва, име­ю­щих плав­ный изгиб, таких, как кры­ша и капот, мож­но при­ме­нять эла­стич­ные длин­ные брус­ки. Они будут повто­рят нуж­ный кон­тур пане­ли кузова. Важ­но, что­бы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки име­ли «иде­аль­но» ров­ную поверх­ность (подош­ву), на кото­рую кре­пит­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Неко­то­рые брус­ки и рубан­ки име­ют завод­скую неров­ность, либо полу­ча­ет пере­кос в резуль­та­те пере­па­да тем­пе­ра­тур или по дру­гим при­чи­нам. Таки­ми инстру­мен­та­ми будет невоз­мож­но хоро­шо выров­нять шпа­клев­ку. Осо­бен­но, когда дело дой­дёт до эта­пов завер­ша­ю­ще­го дове­де­ния поверх­но­сти до «иде­а­ла». Шли­фо­валь­ные рубан­ки c  метал­ли­че­ской подошвой Опре­де­лить «пря­мо­ту» шли­фо­валь­но­го брус­ка мож­но, при­ло­жив к нему линей­ку. В иде­а­ле, не долж­но быть ника­ко­го зазо­ра меж­ду линей­кой и подош­вой брус­ка или рубан­ка. Были слу­чаи, что даже пла­сти­ко­вые шли­фо­валь­ные рубан­ки 3М име­ли зна­чи­тель­ные неров­но­сти подош­вы. Это может быть обу­слов­ле­но как завод­ским бра­ком, так и нару­ше­ни­ем усло­вий хра­не­ния инстру­мен­та. Нуж­но уже при покуп­ке про­ве­рять шли­фо­валь­ный инструмент. Мож­но поре­ко­мен­до­вать шли­фо­валь­ные рубан­ки с метал­ли­че­ской подош­вой. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров, име­ют удоб­ные зажи­мы для креп­ле­ния шли­фо­валь­ной бума­ги и чаще все­го име­ют ров­ную подош­ву, сохра­ня­ю­щую ров­ность вне зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей среды. Применение пневмо- и электрошлифовального инструмента Шли­фо­валь­ные машин­ки помо­га­ют уско­рять и облег­чать про­цесс шлифования. Исполь­зо­ва­ние авто­ма­ти­зи­ро­ван­ных шли­фо­валь­ных инстру­мен­тов на эта­пе обу­че­ния шли­фо­ва­нию не жела­тель­но. Нуж­но про­чув­ство­вать весь про­цесс и пол­но­стью пони­мать, что про­ис­хо­дит на каж­дом эта­пе шли­фо­ва­ния. Когда всё будет лег­ко выпол­нят­ся вруч­ную, то мож­но ино­гда при­ме­нять раз­лич­ные шли­фо­валь­ные машин­ки. При этом завер­ша­ю­щие эта­пы довод­ки поверх­но­сти шпа­клев­ки луч­ше про­из­во­дить вручную. При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, не нуж­но на неё силь­но надав­ли­вать. Нуж­но, так­же как и при руч­ной шли­фов­ке, делать про­хо­ды по всей поверх­но­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Не нуж­но пере­шли­фо­вы­вать до метал­ла. Дол­жен оста­вать­ся слой шпа­клев­ки для вырав­ни­ва­ния вруч­ную с более мел­ким абразивом Шлифование до момента полного затвердевания ускорит процесс Мож­но уско­рить и облег­чить про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, начи­ная её шли­фо­вать до того, как она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но делать это в нуж­ный момент затвер­де­ва­ния. Если начать шли­фо­вать слиш­ком рано, тогда шпа­клев­ка будет отсла­и­вать­ся. Если же выждать слиш­ком мно­го вре­ме­ни, то она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но пой­мать момент, когда шпа­клев­ка пере­ста­ла быть мяг­кой и начи­нать шли­фо­вать круп­ной абра­зив­ной бума­гой P36 с брус­ком. Шли­фо­валь­ная бума­га будет заби­вать­ся шпа­клев­кой, но для абра­зи­ва P36 это не так кри­тич­но. Не пол­но­стью затвер­дев­шая шпа­клев­ка будет лег­ко шкуриться. Такой метод мож­но при­ме­нять на началь­ном эта­пе гру­бо­го шли­фо­ва­ния, что­бы «сбить» высту­пы шпа­клев­ки и при­дать ей основ­ную фор­му. Не сле­ду­ет таким спо­со­бом сни­мать слиш­ком мно­го шпа­клев­ки. Далее нуж­но подо­ждать, пока шпа­клев­ка пол­но­стью затвер­де­ет и про­дол­жить шли­фо­вать более мел­ким абра­зи­вом P80. Определяем, достаточно ли ровная поверхность Пери­о­ди­че­ски нуж­но про­ве­рять ров­ная ли поверх­ность. Визу­аль­но, без при­ме­не­ния про­яв­ки, прак­ти­че­ски невоз­мож­но опре­де­лить ров­ность зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти. Неров­но­сти на началь­ном эта­пе шли­фо­ва­ния мож­но опре­де­лить, ощу­пы­вая рукой. Это тре­бу­ет опре­де­лён­но­го навы­ка. Нуж­но ощу­пы­вать поверх­ность всей рукой, а не толь­ко паль­ца­ми. Мож­но поло­жить на поверх­ность тон­кую тряп­ку и через неё рукой про­ве­рить поверх­ность. Такой спо­соб помо­жет лег­че про­чув­ство­вать высту­пы и углуб­ле­ния на шпа­клев­ке. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что ощу­ще­ния от рецеп­то­ров на руке будут кон­цен­три­ро­вать­ся толь­ко на фак­ту­ре поверхности. Шпа­клев­ка с нане­сён­ной проявкой Про­явоч­ный поро­шок фир­мы 3М Дру­гой спо­соб про­вер­ки ров­ная ли поверх­ность, о кото­ром я упо­мя­нул ранее в этой ста­тье  – с помо­щью про­яв­ки (очер­ни­те­ля). Она нано­сит­ся на зашпа­кле­ван­ную поверх­ность, и после шли­фо­ва­ния пока­зы­ва­ет места, где ещё име­ют­ся углуб­ле­ния. То есть, после шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки с про­яв­кой, места, в кото­рых оста­лась про­яв­ка – это углуб­ле­ния или, мож­но так ска­зать, обла­сти, нахо­дя­щи­е­ся ниже уров­ня всей плос­ко­сти. Если поз­во­ля­ет тол­щи­на слоя шпа­клев­ки, то нуж­но про­дол­жать шли­фо­вать, пока пол­но­стью не исчез­нет про­яв­ка. Ещё раз повто­рюсь, что не нуж­но силь­но надав­ли­вать на бру­сок или ста­рать­ся шли­фо­вать толь­ко область, где оста­лась про­яв­ка. Нуж­но крест накрест про­хо­дить всю поверх­ность целиком. Если же тол­щи­ны слоя шпа­клев­ки недо­ста­точ­но, то нуж­но нане­сти допол­ни­тель­ный слой, затя­нув им всю ремонт­ную поверх­ность. В таких слу­ча­ях нано­сит­ся тон­кий слой финиш­ной мел­ко­дис­перс­ной шпаклевки. Про­яв­ку мож­но, так­же, нано­сить каж­дый раз при смене шли­фо­валь­ной бума­ги на бума­гу с мень­шим раз­ме­ром абра­зи­ва. Это помо­жет кон­тро­ли­ро­вать как шли­фу­ют­ся сле­ды (рис­ки), остав­лен­ные преды­ду­щей шли­фо­валь­ной бума­гой с более круп­ным абразивом. Про­яв­ка (очер­ни­тель) пока­зы­ва­ет углуб­лён­ные места Печа­тать статью Расправа над наполнителями блоков Вот снимок «Монолита» 672 Джима, который показал лучшие результаты в 1989 году с треснувшим цилиндром. В предыдущих статьях я упоминал о заполнении специальных железных блоков для дрэг-рейсинга, чтобы цилиндры оставались круглыми и не трескались. Многие дрэг-рейсеры до сих пор практикуют эту модификацию. Нажмите здесь, чтобы узнать больше Сегодня гонщики могут позволить себе роскошь дешевого наполнителя блоков под названием Hard Blok, предоставленного Джоэлем Бэйлессом. Еще в мои первые дни Pro Stock, когда я участвовал в гонках на маленьких блоках Cleveland, нам приходилось использовать очень дорогую алюминиевую эпоксидную смолу Devcon. Им было легко пользоваться, и оно лилось, как тесто для торта. Он связывался с чем угодно, не имел усадки или расширения при затвердевании и весил немного меньше, чем вода, которую он вытеснял. Но это было очень дорого. Сегодня стоимость эпоксидной смолы, необходимой для изготовления небольшого блока, составляет около 500 долларов. С другой стороны, упаковка Hard Blok стоит около 85 долларов за небольшую заправку и 9 долларов. 2 для большей ванны. Hard Blok не так прост в использовании, как алюминиевая жидкая эпоксидная смола, но 400 долларов, сэкономленные на безопасном выполнении того же самого действия, на мой взгляд, стоят небольших дополнительных усилий. У меня была пара алюминиевых блоков Cleveland 427 со стальными гильзами Ramsco диаметром 4,125 дюйма. Рукава могут немного погнуться, но никогда не порвутся. Так что я не заполнил эти блоки. Прежде чем заливать блоки на палубу или даже на 1,5 дюйма ниже, как это сделал я, важно учитывать, что блок предназначен для краткосрочного охлаждения. Насколько мне известно, выпусков для наполнителей блоков нет. Кроме того, я не уверен насчет охлаждения даже для некоторых брекет-гонок. На RT 66 Drag Strip в Джолиете проходят полуфиналы по круговой системе. Для Pro Stock это было нормально. Мы отбуксировали обратно, и у нас был как минимум час между раундами. До Hard Blok многие гонщики и моторостроители экспериментировали с заполнением блоков различными веществами. У многих были очень шокирующие и болезненные последствия. Где-то в 1982 году у меня был клиентский блок, который кто-то заполнил каким-то промышленным оборудованием, цементным раствором. Подобно бетону, это вещество было смешано с водой. Я гонялся за маленькими точками ржавчины не только на внешней стороне блока, но и на красивых отверстиях цилиндров, которые я оттачивал крутящим моментом. Мне пришлось ждать недели, чтобы собрать этот двигатель, прежде чем этот блок перестал кровоточить этими крошечными пятнами ржавчины. В начале 80-х я испытал еще один отрицательный результат заполнения блока, когда мой хороший алюминиевый блок 427 был поврежден. В отчаянии я приобрел блок Cleveland у какого-то шутника из Инди, который уговорил меня попробовать его на моей собственной гоночной машине. Он намотал втулки на каждый цилиндр и заполнил его на 3/4 под палубой стекловолоконной смолой и отвердителем. Затем блок был расточен и заточен до 4,125. Я собрал его, используя новые поршни BRC 4. 125 по специальному заказу и шатуны Brooks. Для кривошипа я позаимствовал свой 3,625-тактный кривошип от моего 370-дюймового двигателя. С отверстием 4,125 и кривошипом 3,625 я создал 388 CI. У него было отличное соотношение стержней. Это была эпоха AHRA Nitrous Small Block Pro Stock. Следующей моей гонкой были летние национальные соревнования AHRA в Канзас-Сити. Первый заезд на 388 – вау!! Эта комбинация была такой же сильной, как мой алюминиевый 427. Внезапно, на полпути, мой Zephyr перевернулся, и моя машина наполнилась масляным дымом. Нет запаха горелого алюминия? Просто масло. Масло было везде. Мы переключили двигатели на мою резервную копию, 409-дюймовый утюг, Devcon заполнил Кливленд, и закончил выходные в полуфинале. Когда я вернулся в свой магазин в Лаконе, штат Иллинойс, я разобрал этот поврежденный 388-дюймовый двигатель. Отверстия с гильзами были выкручены так сильно, что на поршнях появились царапины над пакетом колец из-за трения о чрезвычайно деформированные стенки цилиндров. Очевидно, что использование гильз, расточенных до 0,125 и заливки смолой оказалось неудачным. Hard Blok не появлялся на рынке до 1986 года, поэтому он вернулся к дорогостоящей жидкой алюминиевой эпоксидной смоле Devcon. Когда я перешел на моторы Mammoth в 1984 году, эти цилиндры диаметром 4,625 дюйма в алюминиевых блоках A/R довольно хорошо сохраняли целостность, пока мы не начали использовать в этих двигателях закись азота. К 1987 году я начал бегать как Outlaw Pro Stock, используя закись азота на моем 672-дюймовом A/R Ford Boss Hemi, который мы назвали «Монолит». Блок, как и мои следующие четыре гигантских двигателя, был алюминиевой конструкции Allen Root с декой 11,2 дюйма. При использовании закиси азота внутренние цилиндры 2 и 3, 6 и 7 изменятся с 0,003 дюйма до даже 0,005 дюйма. Проблема заключалась в том, что тонкий алюминий между этими центральными цилиндрами треснул. В некоторых случаях трещины в конечном итоге распространялись по радиусу до основных бобышек седла. Затем предстоял сварочный ремонт, в том числе усиление между гильзами цилиндров. Когда я только «освежал» еще годный к употреблению двигатель с некруглыми цилиндрами, я точил палубной пластиной с помощью курсового камня с легким давлением, чтобы камни обрезали выступы. Слишком сильное давление и слишком тонкий камень, точильный станок просто будет следовать за неровностями и усугубит ситуацию. Это было сложно. Проявив терпение, я смог довести искажение до чуть менее 0,001 и при этом сохранить пригодный для использования зазор поршня. Как только это будет достигнуто, отшлифуйте максимально легкое плато. При заказе поршней для двигателей с закисью азота или двигателей с добавочной мощностью я всегда заказывал несколько дополнительных поршней прогрессивных размеров, чтобы компенсировать будущий чрезмерный зазор между поршнем и стенкой. Другим недостатком свободного зазора стала накатка поршней на моей верной машине для накатки поршней Perfect Circle. Накатка работает. Даже на гоночных двигателях. Втулки, используемые в блоках A/R, не растрескивались. Как и втулки Ramsco в моих более ранних алюминиевых блоках Cleveland, они гнулись, но не ломались. Однако каким-то образом мне удалось взломать один из этих рукавов. У меня было пять A/R Boss Hemi с 1984 года. Так что один треснувший вкладыш за все это время — это не так уж и плохо. Приступая к плановой чистке, намереваясь установить новые алюминиевые шатуны, я обнаружил цилиндр №2 с небольшой трещиной. Цилиндр с трещиной при протечке испытывался так же, как и остальные, на компрессию при проворачивании. Все были 190/195. Двигатель работал нормально. Свечи выглядели идеально. Это блок Cleveland, который клиент из Индианаполиса залил стекловолоконной смолой. Двигатель так и не преодолел четверть мили. Цилиндры были выбиты настолько сильно, что поршни зацепились за стенки цилиндров над пакетом колец. Обратите внимание на резьбовое отверстие для сливного крана, на два дюйма ниже палубы. К сожалению, этот бедный старый блок просто лежит без дела и ржавеет. Я боюсь изменять размер цилиндра или заменять гильзы, опасаясь, что смола может снова вступить в реакцию. Перпендикулярная трещина началась чуть ниже верхней кромки и ушла примерно на 0,500 вниз. Я поставил свой недавно обновленный 666-дюймовый двигатель «Дэмиен» в Zephyr для двух контрактных заказов USSC. Хотел взять Монолит для подстраховки. У нас было мало времени. Я решил, что с этой трещиной двигатель работает нормально. Неизвестно, как долго это было так. Он не разлучался на протяжении 30 пробегов. Если нам это нужно для нескольких прогонов, все должно быть в порядке. Нет времени чинить, у шатунов всего 30 ходов, поэтому я снова надел головки и воздухозаборник и приготовил их к загрузке в дорожный ящик. Возникла еще одна проблема. Зик, моя гоночная машина, все еще стоял на трибунах. Я начал Дэмиена раньше. Мне все еще нужно было настроить систему закиси азота NOS / Animal. При этом я снова прогрел двигатель, прибавил газу настолько, что закись азота взорвалась. Уууум! После того, как я это сделал, дым начал вырываться из-под коллектора со стороны водителя. О чувак! Я повредил поршень. Позже я обнаружил, что когда я взорвал закись азота № 6, треснула кольцевая площадка над кольцевой канавкой № 2. Я нашел несколько таких с закисными двигателями за свою многолетнюю жизнь. Земля трескается позади поршня и вдали от него. Вы не можете этого видеть. Для проверки используйте маленькую отвертку в верхней и нижней кольцевых канавках и осторожно надавите вверх и вниз. Если эта земля треснет сзади, она сдвинется. Нам нужно было собраться и отправиться в Инглиштаун, штат Нью-Джерси, почти в 1000 миль отсюда. Нет времени исправлять Дэмиена. Мой постоянный помощник экипажа, который должен был отправиться со мной на Восток, и мой друг уже были здесь, в моем магазине. Мы поменяли двигатели, поставили обратно «Монолит» с треснутой гильзой, завели двигатель, и он заработал нормально. (Я воздержался от разрыва закиси!) Мы добрались до Инглиштауна как раз вовремя для «Ночи огня» по средам и проехали лучшие времена и мили в час на этом старом Зефире и Монолите с треснувшим цилиндром. Мы смотрели на свечи каждый раз. Это были примеры из сборника рассказов. Все точно идеальные показания. В субботу вечером наша трасса USSC была забронирована в Атко, штат Нью-Джерси. У нас было время, когда мы добрались туда и сняли головку со стороны пассажира. Я измерил трещину слесарной 6-дюймовой линейкой. Трещина сместилась примерно на 0,060 дюйма вниз. Мы сделали четыре полных трудных пробега. Я определил, что трещина должна двигаться на 0,015 дюйма за ход. Собираем монолит обратно. Мы провели нашу программу в стиле USSC Chicago и вышли в финал. Мы бежали хорошо, но не так хорошо, как Уолтер Генри. Мы вернулись домой и проверили трещину. Он опустился еще на 0,060 дюйма. Мы сделали еще четыре заезда в Atco. Пусковая компрессия была еще даже на 190+. У нас был финал UDRA в Великих озерах в ближайшие выходные, и я выиграл чемпионат UDRA второй год подряд, выиграв Outlaw Pro Stock с Monolith и треснутым цилиндром. Когда я позже снял головку со стороны пассажира в своем магазине, я измерил трещину. Ты угадал. Трещина сместилась еще на 0,060”. Мы совершили еще четыре отличных забега на Великих озерах. Как использовать и наносить наполнитель для кузова Вы, вероятно, уже слышали о Bondo, так как это распространенное название (в частности, от бренда 3M, но широко используемое в отношении наполнителя для кузова) для густой полиэфирной смолы, которая в основном используется для автомобильной промышленности. кузовной ремонт. При правильном использовании бондо или шпатлевка для кузова — идеальный материал для быстрого и беспроблемного ремонта вмятин, царапин и других повреждений автомобиля. Но неправильное нанесение наполнителя может привести к неровному кузову, ремонт которого обойдется вам еще дороже. Сделайте все правильно с первого раза, следуя этому руководству о том, как наносить бондо или другой наполнитель для тела. Что такое наполнитель для тела? Как правило, наполнители кузова состоят из полиэфирной смолы с кремообразным отвердителем, который образует похожее на замазку вещество, которое используется для восстановления гладкой поверхности кузова автомобиля после незначительных повреждений. Думайте об этом как о шпаклевке, используемой в домашнем ремонте для покрытия гвоздей и выравнивания стен. Их консистенция и использование схожи, как и процесс, которому подвергается поверхность, на которую они наносятся. Различие с автошпатлевкой состоит в том, что существует три разных типа, и тип, который вы используете, зависит от вашего проекта реставрации и ожидаемых результатов. Различные типы наполнителей для кузова Стандартный, средний и высший классы — это три варианта наполнителей, и тип, который вы выбираете, определяется степенью повреждения автомобиля, который вы ремонтируете. Хотя полезно иметь под рукой все три варианта, правильное использование необходимо для качественной отделки. Standard — легкая шпаклевка, затвердевающая примерно за 20-25 минут. Наполнители стандартного класса обычно используются только для небольших царапин и незначительных вмятин, таких как повреждение волос. Medium — также известный как наполнитель из стекловолокна, наполнитель среднего качества подходит для крошечных отверстий или разрывов в металле или стекловолокне. Премиум- или алюминиевый наполнитель, называется так из-за микроскопических частиц алюминия в консистенции смеси. Преимущество использования этого дорогого наполнителя для более крупных ремонтов и вмятин заключается в том, что он не дает усадки, его легче шлифовать и он прочнее других наполнителей. Если вы ищете конкретную грунтовку, некоторые из самых популярных марок включают: 3М (Бондо) Дайнатрон Evercoat У-Пол ПОР-15 УСК Где использовать шпатлевку для кузова автомобиля Шпаклевка для кузова приобрела плохую репутацию, потому что многие люди не знают, как правильно наносить шпаклевку для кузова, нанося смесь слишком толстым слоем без шлифовки или покрытия слишком большой площади. Правда в том, что почти каждый автомобиль, прошедший кузовной ремонт, имеет наполнитель. Наполнитель для тела настолько густой, легко наносится, что некоторые переусердствуют с ним. Другая проблема заключается в том, что он используется в неправильных местах. Вот несколько мест, где нельзя использовать наполнитель кузова: Ржавчина — нанесение наполнителя на ржавчину только ухудшит внешний вид. Полные бензобаки — наполнитель кузова легко воспламеняется и устойчив к газу только после отверждения. Везде, где становится слишком жарко, вы просто получите комковатый потолок, похожий на попкорн. Если вы хотите использовать наполнитель для областей с ржавчиной, отшлифуйте и удалите коррозию или полностью вырежьте его и залейте листовым металлом или сеткой перед добавлением наполнителя. Итак, где использовать наполнитель? Вот несколько мест: Очень легко испортить небольшую заплатку, поэтому лучше, чтобы опытные профессионалы или опытные энтузиасты-любители выполняли такие виды ремонта. Можно научиться делать этот ремонт самостоятельно, но у вас должен быть хотя бы минимальный опыт работы с автомобилями. Как пользоваться наполнителем для кузова Bondo Как и в любом проекте по ремонту кузова автомобиля, первым шагом является сбор инструментов и проверка наличия всего необходимого. Инструменты, которые необходимо иметь под рукой для ремонта вмятин и царапин с помощью шпатлевки, включают в себя: Как минимум, вам понадобится шпаклевка и шпатель, а все остальное в зависимости от типа ремонта, который вы делаете. Если у вас есть все необходимое, то самое время подготовить поверхность и приступить к работе. Шаг 1 Во-первых, всегда нужно подготовить поверхность. Это означает, что автомобиль должен быть абсолютно чистым — без жуков, копоти, грязи, воска или любых других веществ, которые могут препятствовать прилипанию замазки. Это может означать простую очистку с мылом и водой или протирание средством для удаления остатков или клея. Это также означает, что вмятины должны быть удалены, а ржавчина и царапины должны быть отшлифованы. Краска вокруг поврежденного участка также должна быть хорошо отшлифована, так как наполнитель плохо прилипает к окрашенным, влажным или влажным поверхностям. *Совет: иногда используется клейкая лента, чтобы оградить место повреждения и защитить остальную часть автомобиля от остатков шлифовальной машины. Шаг 2 Смешайте наполнитель (следуйте инструкциям на упаковке наполнителя) так, чтобы отвердитель был полностью введен, придавая смеси розовый оттенок. Вы можете сделать это с помощью разбрасывателя и доски для смешивания. Имея в руке хорошую смесь, вы можете использовать шпатель, чтобы полностью покрыть поврежденный участок, избегая при этом переполнения. Убедитесь, что первый слой нанесен плотно, чтобы он хорошо прилипал к поверхности. Вы захотите заполнить повреждение, но также распространите замазку наружу на окружающую область, чтобы, когда она высохнет, и вы отшлифуете ее, у вас был плавный переход. (Если вам нужно использовать инструменты для придания формы, самое время это сделать — пока шпаклевка начинает затвердевать, но еще не высохла.) Дать полностью высохнуть (20-30 минут). Шаг 3 Теперь вам нужно разгладить наполнитель путем шлифования. Возьмите шлифовальный блок с абразивным листом с зернистостью 80 и начните сглаживать полностью высохший наполнитель. Если вы обнаружите, что вы перешлифовали и теперь у вас есть углубление, вам может потребоваться повторно нанести слой наполнителя и подождать, пока он высохнет, прежде чем продолжить. Вы хотите шлифовать, пока поверхность шпаклевки не станет гладкой и не выровняется с остальной частью тела. Убедитесь, что вы растушевываете край повреждения, чтобы он плавно сливался с окружающей областью. Для этого может потребоваться более мелкая зернистость (зернистость 180), так как вы обтачиваете кромку, что поможет удалить любые линии царапин. Шаг 4 После того, как вы убедились, что поверхность гладкая, и вы эффективно выровняли повреждения, чтобы выровнять остальную часть кузова, вы можете нанести грунтовку, верхнее покрытие и прозрачный лак. Советы по шпаклевке кузова Следуйте этим советам, чтобы обеспечить желаемый ремонт и его долговечность. Вы можете использовать пластиковый шпатель, но металлические шпатели служат дольше и создают более четкий край. Убедитесь, что вы соблюдаете правильные пропорции при смешивании отвердителей со шпаклевкой. Не используйте картон в качестве палитры для смешивания, потому что он впитывает и искажает химический состав смеси. Имейте под рукой разбавитель на случай, если шпаклевка сохнет слишком быстро. Используйте тепловые лампы, чтобы помочь поверхности высохнуть, если вы делаете этот ремонт в холодную или влажную погоду. Дальнейшие действия Если вы следовали инструкциям и советам и использовали правильные инструменты, ваш автомобиль должен выглядеть так же хорошо, как и до повреждения, если не лучше. Нужна шпатлевка или другие инструменты, чтобы начать ремонт поверхности? Auto Body Toolmart предлагает наполнители кузова, шпатели, инструменты для ремонта вмятин, грунтовки и все остальное, что вам нужно для достижения наилучших результатов. Все об автомобильной грунтовке — типы, информация и советы Грунтовка. Это важная часть большинства процессов покраски, и это не исключение в мире покраски автомобилей. Независимо от того, красите ли вы свой собственный автомобиль или просто выполняете подкраску, большинство порекомендует отшлифовать, а затем нанести грунтовку, прежде чем продолжить нанесение окончательного верхнего слоя. Итак, что такое учебник? В автомобильном мире термин «грунтовка» обычно относится к краскоподобному веществу, которое обычно наносится на свежеотшлифованный металл перед нанесением верхнего слоя. Подобно краске, различные типы автомобильных грунтовок можно наносить с помощью пистолета-распылителя или кисти, и между нанесением слоев им дают хорошо высохнуть. Хотя может показаться, что добавление ненужного шага, использование автомобильной грунтовки при окраске кузова важно по ряду причин. Некоторые из них обладают хорошей заполняющей способностью, некоторые обеспечивают герметизацию элементов, а другие лучше всего работают в сочетании со вторым типом грунтовки до завершения окончательной покраски. Зачем использовать грунтовку? Во-первых, автомобильная грунтовка помогает краске прилипать к голому металлу. Без грунтовки в качестве буфера блестящая металлическая поверхность, будь то старая или новая, не будет хорошо сцепляться с краской. Это приводит к отслаиванию, отслаиванию и, в конечном итоге, к ржавчине, что мгновенно превращает управляемый автомобиль в хлам. Грунтовка для автомобильной краски действует как связующее вещество, помогая краске прочнее прилипать к кузову автомобиля. Не менее важно, что грунтовка для автомобильной краски помогает предотвратить ржавчину и повреждение автомобиля влагой, добавляя пару дополнительных защитных слоев. Обычно это автомобильный грунт-герметик на основе уретана или эпоксидной смолы. Может также использоваться в качестве шпаклевки для следов шлифовки/шлифовки и мелких царапин на кузове автомобиля, устраняя необходимость в шпаклевке или более длительном ремонте, таком как уретановый наполнитель. Как использовать Auto Primer Если вы выполняете какие-либо кузовные работы, ремонт или обновление окраски, вам в какой-то момент потребуется использовать грунтовку. Это особенно верно, если вы перекрашиваете автомобиль дома и будете шлифовать его до голого металла или удалять ржавчину. Большинство типов автомобильных грунтовок для кузова доступны как «двухкомпонентные», что означает, что перед использованием необходимо смешать основу грунтовки и активатор. Просто следуйте прилагаемым инструкциям и вносите необходимые изменения. Для других, таких как уретановый праймер, может потребоваться соотношение смеси до 4 частей, но предоставляются простые инструкции. Третьи поставляются в аэрозольной форме для быстрого и легкого применения. После того, как вы смешали автомобильную грунтовку, прежде чем приступить к грунтованию какой-либо части автомобиля, вам нужно сначала убедиться, что вы выполнили несколько подготовительных задач: Полностью удалите всю ржавчину путем шлифовки вручную или шлифовки. Заполните любые большие вмятины, вмятины, царапины или выбоины на кузове вашего автомобиля, если только вы не выбрали грунтовку, известную своей хорошей структурой, например полиэфирную грунтовку. Отшлифуйте любые дефекты или несоответствия перед грунтовкой и особенно после заполнения или использования шпаклевки. После того, как вы завершили шлифовку и другие подготовительные работы, убедитесь, что поверхность автомобиля максимально чистая и свободная от частиц, чтобы обеспечить лучший контакт. Быстро вымойте автомобиль и очистите места, которые вы могли отшлифовать или отшлифовать влажной тряпкой. Как всегда, дайте поверхности автомобиля полностью высохнуть перед нанесением любого типа краски или грунтовки. То, как вы наносите грунтовку, зависит от объема и размера вашего проекта. Если вы просто выполняете небольшие подкраски, нанесение грунтовки вручную определенно сработает, и вы должны использовать плавные, ровные мазки, чтобы избежать видимых линий в конечной работе по покраске. Если вы собираетесь красить весь автомобиль или перекрашивать большие его части, лучшим вариантом будет использование краскопульта. Всегда начинайте с чистого пистолета-распылителя и держите под рукой ведро с растворителем, чтобы смочить детали пистолета-распылителя, как только вы закончите работу, чтобы предотвратить накопление на вашем оборудовании. После нанесения автопраймера время отверждения зависит от его типа, поэтому внимательно читайте этикетки и инструкции. Мазки и плохие работы по отверждению приводят к плохим покрасочным работам, поэтому будьте осторожны, если вы не уверены, что грунтовочный слой полностью высох, и при необходимости дайте дополнительное время. Количество необходимых слоев грунтовки также будет разным. Для больших площадей и работы по всему телу стандартом является два слоя. Это обеспечивает максимальное покрытие и защиту от ржавчины, а также обеспечивает наилучшую основу для адгезии краски. Для небольших подкрасок используйте свое лучшее суждение. Может понадобиться только одно хорошее пальто. Различные виды грунтовки для автомобилей Тип грунтовки для автомобильной краски, которую вы в конечном итоге будете использовать, зависит от потребностей вашего проекта. Вы можете обеспечить долговечную высококачественную окраску автомобиля и дополнительную защиту от ржавчины с помощью хорошей основы для грунтовки. Различные типы автомобильных грунтовок также по-разному выдерживают шлифование, и в зависимости от вашего проекта вы можете рассмотреть это. Эпоксидная грунтовка — Эпоксидная грунтовка считается хорошей стандартной основой, когда речь идет о том, чтобы обеспечить сцепление автомобильной краски с металлом и улучшить качество окраски. Он разработан специально для предотвращения коррозии, поэтому эпоксидный грунт для автомобилей не будет подвергаться пескоструйной обработке так же, как другие типы, такие как уретановый грунт. Уретановый грунт-наполнитель — этот тип двухкомпонентного грунта-наполнителя часто используется в сочетании с любой шпатлевкой или наполнителями, которые вы используете для выполнения ремонта, и наносится поверх вторичного базового грунта, поскольку он не обеспечивает наилучшей коррозионной стойкости. . Полиэфирная грунтовка — Полиэфирная грунтовка имеет то, что известно в автомобильном мире как превосходное «строение» — она ​​заполняет мелкие царапины и вмятины почти так же, как шпатлевка или шпатлевка, и обладает самой высокой заполняющей способностью среди всех распыляемых грунтовок. Это делает его идеальным для заполнения дефектов кузова и в то же время обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью краски. Тем не менее, он имеет тенденцию быть немного более хрупким и склонным к растрескиванию, чем уретан или эпоксидная смола после высыхания, поэтому он является отличным грунтом для небольших ремонтных работ и работ по заполнению, но может быть не лучшим выбором для всего автомобиля. Уретановый герметик — Этот тип грунтовки лучше всего использовать просто как прочный клейкий слой, к которому приклеивается краска. Уретановый герметик на самом деле не имеет каких-либо свойств наполнителя, но он идеально подходит, когда вы красите автомобиль, который уже находится в приличном состоянии, или вам нужно загерметизировать большое количество наполнителя или кузова. Acid Etch Primer — еще один хороший базовый грунт для автомобильной краски. Кислотный травильный грунт очень похож на уретановый грунт тем, что его сильной стороной является не столько предотвращение коррозии, сколько обеспечение прочного сцепления поверхности с краской. Если целью является дополнительная защита от ржавчины, используйте грунтовку для травления кислотой в сочетании с герметиком или средством для предотвращения ржавчины. Этот тип грунтовки сохнет гораздо быстрее остальных, поэтому его часто используют при кузовном ремонте в автомастерских для ускорения времени ремонта. Он также устраняет необходимость в каком-либо кондиционере для металла, поэтому его лучше всего наносить непосредственно на голый металл, а затем покрывать вторичной грунтовкой, такой как эпоксидная или уретановая. Грунтовки/герметики для эмалей — Грунтовки для эмалей чрезвычайно экономичны и, как и эпоксидные смолы, обеспечивают хорошую основу для приклеивания автомобильной краски. Они имеют удовлетворительный или хороший уровень коррозионной стойкости. Лаковые грунтовки/герметики — Лаковые грунтовки быстро сохнут и достаточно хорошо шлифуются, но могут привести к растрескиванию и образованию пузырей в долгосрочной перспективе, поэтому эти типы автомобильных грунтовок лучше всего использовать под слоем защиты от коррозии и лакокрасочным покрытием для небольших кузовных работ. Влагоотверждаемая уретановая грунтовка . Эта грунтовка для автомобилей отлично подходит как для прилипания краски, так и для защиты от ржавчины при сложных ремонтных работах, когда полное удаление ржавчины невозможно, что делает ее отличным выбором универсальной грунтовки для выполнения двух работ одновременно. Он также быстро отверждается под воздействием атмосферной влаги, поэтому время отверждения сокращается примерно вдвое. Когда использовать автомобильную грунтовку и когда она может не понадобиться Всякий раз, когда вы имеете дело с голым металлом, будь то старый или новый, вам нужно будет использовать грунтовку, прежде чем покрывать область любой автомобильной краской. Если вы делаете небольшой ремонт кузова и вам нужно отшлифовать или зашлифовать дефект, важно защитить эту область и убедиться, что краска сцепится с поверхностью, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение от ржавчины или отслоения. Единственный случай, когда вам не нужно использовать грунтовку, это если вы не открываете голый металл. Если вы просто слегка полируете верхний слой краски и не обнажаете стальные панели вашего автомобиля, то можно отказаться от грунтовки. Это касается и любых пластиковых деталей. Если вы не удаляете краску до голой поверхности, грунтовка не нужна. Итак… Какой грунт мне следует использовать? Если вам нужна наилучшая универсальная грунтовка, обеспечивающая небольшую защиту от коррозии и обеспечивающая максимальную адгезию краски, это будет одним из ваших лучших вариантов: Для больших покрасочных работ — в случаях, когда вам нужно перекрасить/отполировать большую площадь поверхности вашего автомобиля, эпоксидный грунт обычно будет вашим лучшим вариантом. Это двухкомпонентная грунтовка, поэтому ее легко смешивать, и она обеспечивает оптимальное сочетание адгезии краски, коррозионной стойкости и защиты. Эпоксидный грунт для авто можно наносить поверх всего, от наполнителей и стекловолокна до подготовленной стали или заводской отделки. Время высыхания также быстрое, что делает его отличным универсальным автомобильным грунтом как для домашних механиков, так и для автомастерских. Для небольших подкрасок — полиэфирный грунт-наполнитель идеально подходит для тех небольших ремонтных работ, которые требуют легкой шпаклевки или шпаклевки, так как он имеет отличное «строение» — это означает, что он на более толстой стороне и может заполнять мелкие вмятины и царапины. и хорошо шлифуется, устраняя необходимость в дополнительной шпаклевке или шпаклевке. Полиэфирная автомобильная грунтовка идеально подходит для выполнения небольших работ по кузовному ремонту и отлично подходит для точечного ремонта. Для наилучшей защиты от ржавчины — в ситуациях, когда ржавчина присутствовала и была отшлифована, или даже когда полное удаление ржавчины невозможно, влагоотверждаемый уретановый грунт обеспечит наилучшую защиту от дальнейшего повреждения ржавчиной. Уретановая грунтовка для авто легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо сохраняет цвет. Решение о том, какой тип автомобильного грунта использовать, не должно быть сложным или запутанным. Начните с определения того, какие потребности являются наиболее важными, когда речь идет о ремонте или перекрашивании вашего автомобиля. Нужна ли вам дополнительная защита от ржавчины? Является ли сильная адгезия краски приоритетом? Если у вас остались вопросы, Auto Body Toolmart будет рад помочь! Свяжитесь с нами, чтобы помочь вам устранить неполадки при выборе грунтовки, или просмотрите весь наш ассортимент автомобильных грунтовок и расходных материалов для окраски. Наполнитель для кузова – Урок 5 – Сделай сам Как смешивать, наносить, шлифовать бондо Эти уроки теперь открыты, чтобы помочь студентам, занимающимся ремонтом после ДТП, учиться дома. Я отменяю плату покровителя за доступ к этому контенту в это время, так как многие школы закрыты. Тем не менее, я ценю вашу поддержку и надеюсь, что мои покровители продолжат поддерживать этот веб-сайт и обучение. Если вы хотите помочь и поддержать этот сайт, я был бы вам очень признателен. Для получения дополнительной информации посетите. www.Patreon.com/CarAddictGarage   Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к уроку Надеюсь, вам понравится этот учебный модуль. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, которые могут у вас возникнуть, чтобы сделать этот учебный модуль более удобным для вас. Donnie Урок 5 — Наполнитель тела Крест шлифований — это король, когда речь идет о шлифовании, который не может быть чем -то, что не так, что вы, не так, что не так, что вы, не так, что не так, что не так, что вы, не так. твои руки» ~Джефф Купер Опыт — это название, которое каждый дает своим ошибкам  ~ Оскар Уайльд На этом уроке вы узнаете о различных типах наполнителей: «наполнитель для тела, наполнитель из стекловолокна, глазурь и т. д.». Мы также собираемся рассказать об использовании этих наполнителей, способах нанесения и шлифовки. Эта страница представляет собой полный урок, который включает в себя текстовое содержание, видео и ресурсы. Я также разбил его только на видео и ресурсы. Просто нажмите кнопку ниже, если вы предпочитаете просматривать только видео или ресурсы. Примечание: некоторые браузеры и мобильные устройства могут не воспроизводить видео ниже… но они должны работать на странице видео. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с просмотром видео, вы можете посмотреть плейлист на YouTube.        Обзор видео В настоящее время нет видеообзора этого урока. Тем не менее, у нас есть демонстрационные видео ниже. ВИДЕО СКОРО НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА Наполнитель для кузова представляет собой двухкомпонентный продукт, используемый для заполнения небольших дефектов на деталях кузова автомобиля. Когда две части смешиваются друг с другом, они выделяют тепло от двух продуктов, что приводит к изменению химических свойств и затвердеванию наполнителя для кузова. Самое распространенное название или самое известное название наполнителя для тела — Бондо. Однако Bondo — это всего лишь торговая марка наполнителя для тела. Я не уверен, почему Bondo стал наиболее часто используемым термином для наполнителя кузова, но для других брендов, таких как Evercoat; Назвать бодифилера Бондо — это все равно, что назвать Пепси кока-колой. Вы также можете услышать, что наполнитель для тела называется полиэфирным наполнителем, пластиковым наполнителем или грязью. Однако все эти термины обычно относятся к наполнителю для тела.  Бренд Bondo был выкуплен 3M Я не уверен, когда был изобретен наполнитель для тела и был ли Bondo первым изобретенным наполнителем для тела. Хотя я знаю, что на протяжении многих лет наполнители для тела улучшались. До шпаклевки кузова свинец использовался для заполнения мелких дефектов после ремонта металла. Более толстые металлы, которые использовались тогда, также упростили металлическую отделку панелей кузова без необходимости использования наполнителя. Используемый свинец требовал больше навыков для применения. Для использования свинца также требовалась горелка, чтобы смягчить свинец настолько, чтобы сгладить свинцовый наполнитель деревянными лопатками. Части тела сегодня намного тоньше, и следует соблюдать осторожность с количеством используемого тепла. Свинец также создает много опасностей для здоровья, о которых мы знаем и сегодня. С момента появления наполнителя кузова он использовался для многих других целей. Он использовался в деревообработке и для заполнения трещин на плате. Использование шпаклевки кузова Чтобы использовать шпаклевку кузова, сначала отремонтируйте вмятину или поврежденный участок. Evercoat, 3M и другие компании, производящие наполнители кузова, рекомендуют, чтобы толщина шпатлевки после шлифовки не превышала 1/4 дюйма. Поэтому постарайтесь убедиться, что дефекты не превышают 1/4 дюйма, прежде чем наносить шпаклевку на место ремонта. После устранения вмятины; небольшие дефекты должны быть заполнены наполнителем для кузова, а затем сформированы и сглажены, чтобы получить ту же гладкую форму, в которой деталь была до аварии. В этом модуле не рассматривается ремонт вмятин, но объясняется, как правильно подготовить поверхность, нанести и отшлифовать наполнитель для кузова. Подготовка металла к шпаклевке кузова Это фотография шлифованного металла Перед нанесением шпатлевки удалите покрытия не менее чем на четыре дюйма за поврежденным участком до голого металла, чтобы гарантировать, что шпатлевка не будет нанесена поверх краски, как шпаклевка кузова нельзя наносить поверх краски. Краску можно стереть шлифовальной машиной с зернистостью от 24 до 50 или отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 36 до 50 на шлифовальной машине двойного действия. Четыре дюйма должны обеспечивать достаточно места для нанесения шпатлевки без нанесения шпаклевки поверх краски. При шлифовке следует соблюдать осторожность, чтобы не перешлифовать и не перегреть металлическую поверхность. Это может привести к истончению или перегреву металла, что приведет к ослаблению или деформации панели. После того, как поверхность отшлифована или отшлифована до металла, можно приступать к шпаклевке. Не прикасайтесь к металлу руками, так как масла на руках могут привести к неадекватной адгезии или даже образованию коррозии под наполнителем кузова. Наждачная бумага, используемая для удаления покрытий Щелкните здесь, чтобы распечатать таблицу Видео с обсуждением различных абразивов для удаления покрытий Бондо поверх краски – Можно ли наносить шпаклевку поверх краски? Это распространенный вопрос, который мне задавали много раз. Я не рекомендую наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски, но этот вопрос был спорным на протяжении многих лет. Я не хочу смущать вас, но хочу научить вас больше способов, чем только мой. Меня учили, что шпаклевка кузова должна наноситься на голый металл. Поэтому перед нанесением шпатлевки все покрытия должны быть отшлифованы или отшлифованы до чистого металла. Тем не менее, я научился кузовному ремонту во времена лаков и эмалей. С тех пор в автомобилях начали использовать уретаны, а некоторые техники начали наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски. Однако при нанесении на отшлифованную поверхность краски это должна быть подложка OEM. Это означает заводскую покраску, которая никогда не перекрашивалась. Теперь у нас есть водоразбавляемая краска, которую нужно смешать. Проблема с этой практикой заключается в том, что «техник видит, как техник делает». Кто-то замечает, что шпаклевка наносится поверх отшлифованной краски, потом предполагает, что это стандартная практика, и начинает делать то же самое. Прежде чем вы это узнаете, все делают это одинаково, но многие из них не имеют всех фактов. Тот факт, что окрашенная поверхность должна быть «OEM-покрытием», является недостающим звеном, что приводит к нанесению наполнителя поверх всех окрашенных поверхностей. Какие проблемы могут возникнуть? Так почему же возникают споры о том, можно ли наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски или нет? Что может пойти не так? Ну, я думаю, это как пример с фундаментом дома. Знаете, дом хорош ровно настолько, насколько хорош фундамент. Ваша работа с наполнителем будет настолько хороша, насколько хороши покрытия, на которых он держится. Таким образом, проблемы с адгезией являются одной из проблем, которые могут возникнуть. Что сказала 3M Я годами слышал оба мнения по этому поводу, но никаких конкретных данных. Около года назад я посетил штаб-квартиру 3M в Сент-Поле, штат Миннесота. Находясь в их лаборатории, я задал именно этот вопрос. Сказали, что шпаклевку нельзя наносить поверх отшлифованной краски. Сказали, что это может привести к ремонту карты. Мне объяснили, что многие техники ошибочно принимают это за набухание от песка или усадку грунтовки. Хотя на самом деле химические вещества в наполнителе могут вступать в реакцию со слоями лакокрасочного покрытия, вызывая их вздутие или появление проблемы с усадкой. Какие преимущества? Итак, если некоторые техники начали наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски, в чем преимущества? Первое преимущество заключается в том, что это намного быстрее. Меньше времени на удаление покрытий и перьевых кромок. Это приведет к большей продуктивности. Еще одним преимуществом является то, что все заводские цинковые покрытия и электронное покрытие не нарушаются. Эти заводские покрытия превосходно защищают от коррозии. Обычная шпаклевка кузова не обеспечивает защиту от коррозии. Тем не менее, новые наполнители для тела премиум-класса теперь содержат цинк, чтобы решить эту проблему. Таким образом, высококачественные наполнители могут наноситься на голую сталь, и при этом сохраняется гарантия на металлы, которые были оцинкованы на заводе. Что утверждает Evercoat Я провел небольшое исследование, и вот что написано на веб-сайте Evercoat. «Наши шпатлевки предназначены для работы на голых, должным образом подготовленных поверхностях, таких как: сталь, алюминий, оцинкованная, нержавеющая сталь, стекловолокно и SMC. Некоторые люди предпочитают наносить эпоксидную грунтовку на голые поверхности для усиления защиты от коррозии. Наши продукты не нужно наносить поверх эпоксидной смолы для защиты от коррозии, если голая поверхность чистая и на ней нет поверхностной ржавчины или загрязнений. Тем не менее, некоторые производители автомобилей требуют, чтобы специалисты по кузовному ремонту покрывали голую металлическую поверхность эпоксидной смолой перед нанесением наполнителей. Если вы выполняете гарантийные работы, вам следует проконсультироваться с производителем автомобиля о рекомендуемой процедуре. Наполнители и шпаклевки, как правило, хорошо работают на правильно отшлифованной (зернистостью 80-180) отвержденной заводской краске. Тем не менее, существует так много различных типов красок на вторичном рынке (лак, эмаль, уретан, на водной основе). Мы рекомендуем удалить всю краску там, где будет наноситься шпатлевка». Итак, каково мое мнение Есть много мнений по этому поводу, но не так много четких фактов. Учебная программа I-CAR, которую я преподаю, и большинство других учебников, которыми я пользовался, всегда учили удалять все покрытие в нескольких дюймах от области ремонта, чтобы гарантировать, что шпатлевка не будет нанесена поверх краски. Я не утверждаю, что это единственный способ, но единственный способ с абсолютными фактами, который будет работать правильно каждый раз. Поэтому это то, чему я собираюсь продолжать учить, чтобы оставаться в соответствии с учебной программой. Я также считаю, что это обеспечит наилучшую адгезию для наполнителя кузова. Вот мои мысли по теме. Нанесение шпаклевки поверх краски может работать много раз без каких-либо проблем. Однако есть вероятность, что это может вернуться, чтобы преследовать вас позже. Это как пить за рулем. Возможно, вы делали это много раз, но если делать это достаточно часто, вас, скорее всего, поймают. Последний вариант – шпатлевка поверх грунтовки Единственная грунтовка, поверх которой рекомендуется наносить шпатлевку, – это эпоксидная грунтовка. Обычно я не использую этот метод. Однако, если вы проделаете много восстановительных работ, это может сработать отлично. Если бы у меня была машина, полностью разобранная до металла или взорванная, я бы, вероятно, пошел дальше и залил эпоксидной смолой машину, чтобы предотвратить коррозию металла. Особенно, если машину какое-то время не собираются достраивать. Тем не менее, устранение столкновений, которое отремонтировано и заполнено, скажем, в день, кажется мне ненужным шагом. У меня есть видео на эту тему. Смотрите видео, дальше будем двигаться по процессу заливки кузова. Видео – Можно ли наносить шпатлевку на отшлифованную краску Смешивать шпаклевку и отвердитель вместе Это пример доски для смешивания шпатлевки и шпатлевки. Используйте непористую поверхность и пластиковый или металлический шпатель для смешивания наполнителя. Не используйте картон для смешивания наполнителя, так как картон впитает часть смол, содержащихся в наполнителе. Вы можете использовать пластик, сталь или любую другую непористую поверхность. Далее открываем баллончик с наполнителем для кузова. Если он разделен, его нужно будет смешать. Сделать это можно с помощью малярной палочки. Отвердитель крема также нужно будет замесить. Вы можете сделать это, сжимая тюбик пальцами, которые перемешивают отвердитель внутри тюбика. Затем положите необходимое количество наполнителя на доску для смешивания. На каждый размер наполнителя, размером с мяч для гольфа, используйте отвердитель размером примерно с монетку. Теперь можно смешать две части вместе. Не перемешивайте и не взбивайте при смешивании. Это вызовет пузырьки воздуха, которые приведут к серьезным проколам. Смешайте наполнитель в одном направлении, складывая и распределяя в одном направлении. Убедитесь, что наполнитель тщательно перемешан, пока наполнитель не станет одного цвета. Если вы видите полосы на наполнителе, продолжайте смешивать. Нанесение шпатлевки на место ремонта Теперь можно использовать пластиковый или металлический шпатель для нанесения шпаклевки. У вас есть всего 5-10 минут, чтобы нанести наполнитель, прежде чем он начнет затвердевать. Если он начнет затвердевать на вас, остановитесь, так как при намазывании он только испортит ситуацию. Плотно нанесите первый слой, сильно прижав шпатель к поверхности. Это позволит плотно вдавить наполнитель в царапины на земле, обеспечивая превосходную адгезию. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем пытаться заполнить одним толстым слоем. После того, как плотный слой нанесен, вслед за плотным слоем нанесите заполняющий слой, сняв часть давления при распределении наполнителя. Иногда достаточно одного нанесения, но не бойтесь нанести второй или третий слой, если это необходимо. Однако, как уже упоминалось, толщина комбинированных слоев шпатлевки не должна превышать 1/4 дюйма (после шлифовки). Обязательно шлифуйте между слоями, чтобы выявить углубления. Если после нанесения на доске для смешивания остался наполнитель, его необходимо выбросить. Никогда не пытайтесь положить остатки наполнителя обратно в банку, так как это испортит всю банку с наполнителем. Как смешивать и наносить шпатлевку Защитный слой Защитный слой — это последний слой шпатлевки, наносимый на всю ремонтируемую поверхность. Не все используют этот метод, но он помогает сделать невидимый ремонт. На всех этапах наполнителя для тела у вас может быть несколько слоев наполнителя для тела, плавно перетекающих в другие слои наполнителя для тела. Иногда вы можете почувствовать разные слои, ощупывая его рукой. Единственный способ убедиться, что все выровнено и готово к грунтовке, — это нанести защитный слой на всю ремонтируемую область. Это тонкий слой наполнителя для тела, который наносится так же, как плотный слой. Распределите шпатлевку по всей площади ремонта, но не допускайте попадания шпатлевки на верхнюю часть окрашенных поверхностей. После высыхания отшлифуйте всю поверхность блока, чтобы получить ровную поверхность для грунтовки. Вы также можете сделать это с помощью финишной глазури, о которой мы поговорим ниже. Еще одна хитрость при нанесении обезжиривающего покрытия — добавить в него немного жидкой стекловолоконной смолы. Для этого добавьте немного наполнителя для тела на доску для смешивания. Затем налейте немного жидкой смолы, примерно столько кремового отвердителя вы обычно используете. Затем используйте обычный отвердитель крема для наполнителя для тела, чтобы смешать наполнитель обычным образом. Это сделает защитный слой тоньше и облегчит его распределение, а также поможет защитному слою остаться гладким. Дайте полностью высохнуть, протрите поверхность шпаклевки небольшим количеством разбавителя лака на тряпке, чтобы удалить липкость, созданную смолой, затем отшлифуйте блок. Это уловка, которая существует уже давно. Поэкспериментируйте с ним и посмотрите, нравится вам этот метод или нет. Как уже упоминалось, финишная глазурь также хорошо подходит для этого этапа и имеет еще несколько преимуществ, которые мы обсудим ниже. Как наносить шпаклевку с помощью пистолета 3M для шпаклевки Обнаружение шпатлевки для кузова Итак, как узнать, покрыт ли автомобиль краской, если есть шпатлевка? В прошлом наполнитель можно было обнаружить с помощью магнита. Однако магнитный тест на самом деле не позволяет узнать, слишком много наполнителя или нет. Если предполагается, что максимальная толщина составляет всего 1/4 дюйма, как вы собираетесь это определить? Ну, есть новый инструмент для определения толщины наполнителя кузова. Этот инструмент может быть полезен, если вы хотите купить подержанный автомобиль или оцениваете работу, чтобы определить, на что вы собираетесь. Этот инструмент будет работать только на металлических поверхностях. Если деталь составная, она работать не будет. У меня есть статья об этом средстве. Чтобы узнать больше, посетите www.CollisionBlast.com/BodyFillerTest Наполнитель для шлифования блоков Лучший совет, который я могу вам дать при шлифовании наполнителя для кузова, это шлифовать крест-накрест при шлифовании блоков и не перешлифовывать наполнитель. Это две самые распространенные ошибки, которые я вижу. Поперечное шлифование поможет выровнять наполнитель кузова. Чрезмерное шлифование приведет к подрезанию краев, что будет видно сквозь краску после покраски. При шлифовании больших участков ремонта начните с шлифования наждачной бумагой с зернистостью 36 с использованием блока, а затем переключитесь на наждачную бумагу с зернистостью 80 на блоке, чтобы свести к минимуму царапины с зернистостью 36. Направляющий слой можно использовать в любое время, чтобы помочь определить максимумы и минимумы. Если есть отверстия или небольшие дефекты, можно нанести слой финишной глазури и заблокировать зернистостью 150. Если финишная глазурь не требуется, обработайте шпатлевку кузова шлифовкой с зернистостью 150. Еще один совет! Чем грубее наждачная бумага, тем лучше она выравнивается. Чем ровнее наждачная бумага, тем больше она начинает полировать и повторять контур. Поэтому убедитесь, что наполнитель ровный, прежде чем переходить на более гладкую зернистость. Слишком ранний переход на гладкую зернистость может привести к образованию комков. Таблица зернистости наполнителя кузова Щелкните здесь, чтобы распечатать таблицу Это еще одна распространенная ошибка, которую я вижу. Целью шлифовки наполнителя кузова является придание ему формы, а не придание ему гладкости. Если место ремонта кажется не совсем ровным или все еще есть провалы, нет необходимости использовать на нем зернистость 150 или мельче. Если вы обнаружите низкий уровень, продолжайте и добавьте больше наполнителя, прежде чем пытаться сделать наполнитель тела гладким. Еще одна вещь, которую я не люблю, — это использование шлифовальной машины DA (двойного действия) для шпаклевки кузова. Да, он помогает сгладить поверхность, но плохо справляется с выравниванием. Шлифовальная машина DA отлично справляется со сглаживанием краев краски после завершения кузовных работ. Тем не менее, я считаю, что окружной прокурор не должен касаться вашего наполнителя для тела. Если вы хотите использовать пневматические инструменты, я упомяну воздушные напильники и 8-дюймовые шлифовальные машины, которые хорошо подходят для шлифования наполнителя кузова. Просто помните, что цель состоит в том, чтобы придать форму и выровнять наполнитель, а не сделать его гладким, как стекло. Это будет сделано на заключительных этапах и с помощью грунтовки. Блоки и пневмоинструменты Нанесение шпаклевки и шлифовка по линии кузова   Шлифовальный набор для ремонта блоков Используйте шлифовальный блок, подходящий по размеру. Более длинные блоки лучше всего подходят для крупного ремонта. Если ремонт небольшой, можно использовать более короткий блок. По возможности лучше использовать более длинный брусок, чтобы предотвратить шлифование впадин наполнителя кузова. Воздушный файл также можно использовать для ускорения процесса. Тем не менее, лучше использовать ручные блоки, пока вы не освоитесь с процессом. Пневматические инструменты работают быстрее и отлично работают, но могут принести больше вреда, чем пользы, если их неправильно использовать. Даже когда я использую воздушный файл, я обычно заканчиваю область ремонта ручным блокированием. На больших плоских участках можно использовать 8-дюймовую орбитальную шлифовальную машину. Это также известно как грязевая свинья. Это отлично работает на крышах, капотах, крышках палуб и других больших плоских участках. Этот инструмент быстро шлифует шпаклевку кузова, но, как и в случае с воздушным напильником, он может принести больше вреда, чем пользы, если его использовать неправильно. Я рекомендую использовать ручные блоки до тех пор, пока вы не сможете легко закончить ремонт каждый раз, прежде чем использовать пневматические инструменты для шлифовки наполнителя кузова. Те же правила применяются при блокировке вручную или с помощью пневматических инструментов. 1) песок в поперечных узорах. 2) не перешлифовывать каждый шаг. Вы хотите оставить достаточное количество наполнителя на поверхности, чтобы сделать плавный переход от наполнителя к металлу при обработке наполнителя наждачной бумагой с зернистостью 150. Насадки для шлифования Вы можете ускорить процесс шлифования, шлифуя наполнитель кузова до полного отверждения. Это называется шлифованием шпаклевки кузова в сыром состоянии. Вы должны будете сделать это как нужное время. Если вы попытаетесь отшлифовать наполнитель раньше, наполнитель будет отслаиваться. Если ждать слишком долго, наполнитель полностью затвердеет. Наполнитель кузова можно ощупать рукой. Когда он не станет мягким или размазанным, вы, вероятно, можете использовать этот метод. Используя блок с наждачной бумагой с зернистостью 36, слегка отшлифуйте наполнитель кузова, сбивая выступы и излишки наполнителя. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много, достаточно, чтобы сбить высокие частоты. Затем подождите, пока он затвердеет, прежде чем закончить шлифование. Вы также можете использовать терку для сыра на этом этапе. Тем не менее, терка для сыра может оставить несколько неприятных канавок, которые нужно зашлифовать, если вы не будете осторожны. Я бы использовал терку для сыра только на очень большой площади ремонта. Этот совет может сэкономить много времени и шлифовки. Шлифование блоков для линий кузова   Вы не хотите наносить много наполнителя на линии кузова, но вы должны следить за тем, чтобы они оставались четкими. При блочном шлифовании шлифуйте параллельно каждой стороне линии кузова. Это как точить нож… одной стороной за раз. При шлифовании параллельно линии тела линия станет резкой. Не беспокойтесь о том, что она будет острее, чем исходная линия тела. Мы позаботимся об этом через минуту. После того, как вы закончите формировать наполнитель и используете зернистость 150 для подготовки к грунтовке, затем слегка отшлифуйте линию кузова, чтобы придать ей первоначальную форму. Я всегда оставляю это напоследок. Если у вас возникли проблемы с сохранением прямой линии тела или если у вас несколько линий тела, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую сторону при шлифовании. Например, замаскируйте верхний край линии тела и отшлифуйте нижний. Затем замаскируйте нижнюю часть, чтобы зашкурить верхнюю часть. Это поможет вам сохранить линию тела прямой и четкой до тех пор, пока не будут выполнены заключительные этапы шлифования блоков. Определение уровня наполнителя для тела Периодически вам необходимо проверять свой прогресс, проверяя максимумы и минимумы. Не позволяйте своим глазам обмануть вас. То, что может выглядеть прямо, может рассказать другую историю, когда вы пощупаете это рукой. Чтобы проверить свой прогресс, потрогайте область ремонта плоской ладонью. Ваши пальцы не будут обнаруживать максимумы и минимумы, вы должны использовать всю руку. Это может потребовать небольшой практики, чтобы освоиться. Некоторые люди утверждают, что могут лучше чувствовать взлеты и падения, если используют тряпку. Положите тряпку на ремонтируемую область и используйте ее между ремонтируемой зоной и рукой при ощупывании панелей. Это помогает передать ощущение различной текстуры от вашей руки. Я просто предпочитаю свою руку, но это то, с чем вы можете поэкспериментировать, чтобы увидеть, что лучше всего работает для вас. Еще один способ визуально контролировать свой прогресс — использовать направляющий слой. Это аэрозольный баллончик или сухой порошок для покрытия области ремонта контрастным цветом. По мере того, как направляющий слой будет отшлифован, вы увидите, есть ли какие-либо углубления, так как направляющее покрытие все еще будет нанесено в углублениях. Если направляющий слой все еще на месте, не пытайтесь закопать и отшлифовать его; он делает свою работу. Всегда держите блок ровно при шлифовании блока. Если все еще есть направляющий слой, это означает, что вам нужно добавить дополнительный наполнитель в эту область. Обычно я использую направляющее покрытие, когда меняю зернистость наждачной бумаги. Это помогает мне определить, когда все более грубые царапины были зашлифованы. Не бойтесь использовать направляющее покрытие и не думайте, что вам это не нужно. Даже профессионалы используют этот метод, и он отлично работает. Последнее, о чем я хочу сказать, когда проверяешь, что ты работаешь, это линейка. Используйте прямой край, чтобы увидеть, есть ли какие-либо минимумы. Если это большая площадь, может сработать дворовая палка. Для небольших участков подойдет линейка. Этот метод становится все труднее использовать на новых автомобилях из-за большого количества кривых. Вроде ничего идеально ровного нет, но при правильном ремонте это прекрасно работает. Финишная глазурь Финишная глазурь не обязательно должна использоваться, но она имеет много преимуществ и может значительно облегчить работу. Глазурь – это более тонкий наполнитель, который распределяется более гладко и хорошо работает в качестве окончательного слоя (как указано выше). Глазурь не следует наносить слишком толстым слоем, так как она предназначена для заполнения небольших отверстий, мелких царапин и дефектов. В дополнение к более гладкому распределению, глазурь также можно наносить на отшлифованную шпаклевку кузова, отшлифованную краску, отшлифованную грунтовку или металл. Это делает его превосходным для нанесения по всей площади ремонта, включая отшлифованную краску. Недостатком финишной глазури является стоимость. Глазурь дороже наполнителя. Финишная глазурь при повреждении градом Еще одним преимуществом использования финишной глазури является ремонт небольших вмятин от града. Поскольку глазурь можно наносить на отшлифованную краску, нет необходимости удалять всю краску до металла. Просто отшлифуйте область вмятины зернистостью 180, очистите, нанесите глазурь и заблокируйте. Это быстрее, и вам не нужно удалять какое-либо заводское электронное покрытие, которое является превосходным антикоррозионным покрытием, которое наносится на автомобили с завода. Ниже мы рассмотрим этот и несколько других способов повреждения градом более подробно. 5 МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРАДОМ Ежегодно сезон града обрушивается на нас, в результате чего многим автомобилям требуется ремонт повреждений от града . Есть несколько способов исправить повреждения от града, и мы собираемся обсудить некоторые из них в этой статье. Последний метод, который я собираюсь обсудить, является, вероятно, наиболее распространенным методом, используемым для устранения повреждений, вызванных градом, если не используется ремонт вмятин без покраски. 1. R&R (снятие и замена) Многие детали, которые сильно пострадали от града, могут быть заменены вместо ремонта. Детали, которые могут быть заменены, представляют собой детали с болтовым креплением, которые можно легко снять, например: капоты, крылья, крышки багажника и т. д. Обычно замена деталей обходится дешевле, чем трудозатраты на их ремонт. Конечно, за исключением 1 или 2 случайных вмятин от града на панели. Однако автомобиль, сильно поврежденный градом, требует много R&R (снять и заменить). 2. Ремонт повреждений от града — традиционный ремонт Другой способ устранения повреждений от града — использование наполнителя кузова. Это требует, чтобы вы отшлифовали область ремонта до металла, обработали края краски, нанесли шпаклевку кузова и отшлифовали шпатлевку кузова. Затем нужно будет загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. При использовании этого метода необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перегреть металл при шлифовке. Вы даже можете использовать шлифовальную машину двойного действия для удаления лакокрасочного покрытия, чтобы уменьшить нагрев. Я бы не стал использовать что-либо мельче 80 для подготовки металла к наполнителю. Это обеспечит правильную адгезию. 3. Ремонт повреждений от града — старая школа (некоторые вмятины и тонкий металл не подходят для этого метода ремонта) В этом методе используется тепло для поднятия металла. Вы можете использовать кислородно-ацетиленовую горелку и нагреть металл вокруг небольшой вмятины по спирали. Работайте снаружи к центру вмятины. Это поднимет металл. Затем слегка постучите молотком по высокой области, чтобы расслабить металл. Наконец, используя напильник для тела, перекрестите уровень металла и определите, исчезла ли вмятина. Если на нем нет ямочки с краской, значит вмятина отремонтирована. Когда металл остынет, высокая область снова выровняется до ровной плоской поверхности. Затем вы можете растушевать края краски, загрунтовать, заблокировать и покрасить. Я использовал этот метод, чтобы удалить много повреждений от града. Это быстро, быстро и устраняет этапы заполнения и шлифования блоков. Тем не менее, я предупреждаю вас… это не лучший метод для использования на новых автомобилях. Металл слишком тонкий, а перегрев и деформация металла или удаление слишком большого количества металла при использовании напильника — это лишь некоторые из возможных проблем. Однако, если вы восстанавливаете старый автомобиль, этот метод работает как чемпион. 4. Ремонт вмятин без покраски PDR активно используется при повреждении градом. Это процесс обнаружения вмятины с помощью инструментов и сообщения о вмятине без необходимости красить внешнюю поверхность краски. Этот метод используется для многих деталей, которые не подлежат замене, таких как крыши, боковые панели, прикроватные тумбочки и т. д. Однако инструменты дороги и требуют большой практики для освоения PDR. 5. Ремонт повреждений от града – Финишная глазурь (для небольшого града – может потребоваться удаление крупного града) Это один из наиболее распространенных методов, используемых при небольших повреждениях от града, если не используется метод PDR, и этот метод легко освоить после небольшой практики. Этот последний метод устранения повреждений, вызванных градом, я хотел выделить в этой статье. Существуют и другие методы, такие как PDR, о которых я могу подробно рассказать в другой статье. Однако, если вы не выполняете PDR и вмятины достаточно малы, чтобы их можно было заполнить финишной глазурью, то этот метод прекрасно работает. Я добавил видео ниже, которое продемонстрирует этот метод. Преимущество использования этого метода в том, что вам не нужно снимать лакокрасочное покрытие до металла. Вам просто нужно зашкурить краску зернистостью 180 или курсером, чтобы глазуровочная шпатлевка приклеилась должным образом. При шлифовке поверхности лучше не шлифовать прозрачный слой. Вы также хотите убедиться, что поверхность краски находится в хорошем состоянии при использовании этого метода. Очевидным преимуществом является экономия времени на шлифовку и перьевую окантовку. Однако еще одним преимуществом является то, что заводское электронное покрытие (защита от коррозии) не удаляется с ремонтируемой детали. Это устранит необходимость в грунтовке для защиты от коррозии, так как электронное покрытие уже обеспечивает оптимальную защиту. Я перечислю шаги, затем вы можете посмотреть видео, демонстрирующее этот метод. Видео, демонстрирующее, как устранить град с помощью шпатлевки Наполнитель из стекловолокна – что такое стекловолокно? Необработанное стекловолокно представляет собой материал, напоминающий мягкую ткань. При насыщении жидкой смолой и отвердителем становится твердым и очень прочным. В современных автомобилях не так уж много деталей из стекловолокна, поскольку все они начали использовать другие композиты, такие как SMC и углеродное волокно. Однако стекловолокно использовалось на корветах ранних моделей, капотах грузовиков и многих других деталях. До сих пор существуют запасные части, которые изготавливаются из стекловолокна, и оно до сих пор используется для лодок и гидроциклов. Разница между стекловолокном и наполнителем из стекловолокна Наполнитель из стекловолокна поставляется в банке и смешивается с кремовым отвердителем. Он смешивается так же, как обычный наполнитель для тела, но он гуще и его немного сложнее смешивать. В наполнитель вмешано стекловолокно. Он бывает коротким и длинным. Это длина стеклоткани, которая вмешивается в наполнитель. Оба обеспечивают отличные водонепроницаемые свойства, поскольку не впитывают влагу. Оба наполнителя из стекловолокна прочнее обычного наполнителя для кузова. Наполнитель для длинных волос обеспечивает наибольшую прочность из двух. Однако эти наполнители очень трудно шлифовать. Наполнитель также толстый, что затрудняет его выравнивание и сглаживание, как у обычного наполнителя для тела. Зачем использовать наполнитель из стекловолокна, если его так сложно шлифовать? На этом фото наносится шпаклевка из стекловолокна. Причина, по которой мы используем наполнитель из стекловолокна при ремонте кузова автомобиля, заключается не в дополнительной прочности, а в водонепроницаемости. Рекомендуется наносить тонкий слой шпаклевки из стекловолокна поверх любой выполняемой сварки. Наполнитель кузова впитывает влагу, что приводит к коррозии и ржавчине. Используя стекловолокно, мы устраняем проблему поглощения влаги. Поскольку нашей основной целью является герметизация зоны сварки, для применения достаточно короткошерстного стекловолокна. Для получения дополнительной информации посмотрите это видео: На чем можно использовать наполнитель из стекловолокна? Этот наполнитель можно наносить на голый металл или стекловолокно. Стекловолоконный наполнитель не следует использовать поверх окрашенных поверхностей или шпаклевки кузова. Отделка Ремонт Как я уже говорил, стекловолокно плохо шлифуется. Вот почему я рекомендую наносить небольшое количество на сварные швы и грубо шлифовать их зернистостью 36. После того, как это будет сделано, вы можете нанести наполнитель для кузова поверх отшлифованного стекловолоконного наполнителя и закончить ремонт, как обычно, используя шпатлевку для кузова. Предупреждение : При шлифовании любого наполнителя всегда следует надевать надлежащее защитное снаряжение. Однако при шлифовании изделий из стеклопластика следует соблюдать крайнюю осторожность. Это не только чешется и раздражает вашу кожу, но и крайне вредно для здоровья дышать частицами стекловолокна. Обязательно наденьте утвержденный пылезащитный респиратор, перчатки и средства защиты глаз, и вы даже можете надеть одноразовый малярный костюм. Если часть стекловолокна попала вам на кожу, примите холодный душ. Это поможет сузить поры и позволит смыть стекловолокно. Совет : Как и в случае с наполнителем для кузова, ускорьте процесс шлифования, отшлифовав стекловолоконный наполнитель до того, как он полностью затвердеет. При шлифовании в сыром состоянии наполнитель становится намного мягче и шлифуется намного быстрее. Этот прием следует использовать только для выравнивания наполнителя. Не шлифуйте слишком сильно на этом этапе, так как вы подрежете наполнитель. Если вы не любите наполнитель из стекловолокна или если он раздражает вашу кожу, можно использовать альтернативный наполнитель. Этот наполнитель называется All Metal, он представляет собой наполнитель на основе алюминия, обладающий такими же гидроизоляционными свойствами. Свинец Свинец существует уже много лет. Он был использован в качестве одного из первых наполнителей для заполнения дефектов деталей автомобилей. Есть еще несколько специализированных магазинов, которые используют свинец, но большинство магазинов начали использовать бессвинцовый припой или наполнитель для кузова. Если вы ярый фанатик, то наверняка знаете имя Билла Хайнса. Он работал со свинцом и стал известен как лидлингер и король лидирования. Билл родился в 1922 году и начал употреблять свинец в 19 лет.41. Он занимается кастомизацией автомобилей с 1040-х годов, и говорят, что он до сих пор работает 7 дней в неделю. Это означает, что свинец хорошо работает уже много лет и по сей день используется в нужных целях. Свинец может использоваться в качестве наполнителя для заполнения дефектов и герметизации сварных швов. Свинец больше не используется из-за опасности для здоровья, поскольку он устарел с пластиковыми наполнителями для тела. Новая бессвинцовая версия припоя для корпуса была разработана для тех, кто увлекается свинцом и хочет получать такие же качественные результаты. Бессвинцовый припой для корпуса используется так же, как и старые выводы. Металл по-прежнему требует лужения, нанесения припоя при нагревании и сглаживания деревянными лопатками, а затем придания формы с помощью напильника. Вы также можете шлифовать или шлифовать этот припой, не беспокоясь о том, что вдыхаете вредные частицы свинца. Хотя это более безопасная ведущая альтернатива, все же следует носить подходящую маску, как и при шлифовании любого типа наполнителя. Преимущества свинца Свинец герметизирует намного лучше, чем наполнитель кузова. Таким образом, вы можете вести прямо над сварными швами, расположением секций, колоннами или в любом другом месте, где требуются исключительные герметизирующие свойства. Как только грифель сформирован, вы готовы к началу. Свинец хорошо сгибается с металлом, не трескаясь. Тем не менее, наполнители для тела с годами улучшились, а также изгибаются, но свинец лучше подходит для изгиба без растрескивания. Если вы немного опустились на кромку или линию тела, свинец обеспечивает лучшую кромку, чем наполнитель. На самом деле, наполнитель тела не рекомендуется для построения краев или линий тела. Недостатки свинца Чтобы использовать свинец, требуется больше навыков. Для идеального ведения требуется больше тренировок и практики, чем для наполнения тела. Интерлиньяж — гораздо более медленный процесс. Как уже упоминалось, вы должны подготовить металл, залужив его, используя тепло для размягчения и нанесения свинца или припоя, а затем сгладить его деревянными лопатками. Затем используйте наполнитель для тела, чтобы сгладить провод или припой. Если вы заполняете большую площадь, вам, возможно, придется разбить процесс заполнения на более мелкие участки. Свинец плохо работает с более тонкими металлами. При работе с более тонкими металлами необходимо проявлять большую осторожность, чтобы предотвратить перегрев или ослабление металла. Поскольку для использования свинца требуется нагревание и опиловка, он не будет хорошо работать с более тонкими металлами. Свинец тверже наполнителя кузова, поэтому его сложнее выравнивать или шлифовать. Свинец часто называют частью металла. Однако я не согласен с этим утверждением. Для этого металлы должны быть сплавлены вместе. Это требует, чтобы оба металла расплавились вместе и стали единым целым. Например, при сварке обе металлические детали расплавляются и сплавляются друг с другом. Однако при пайке плавится только латунь. Пайка не считается сваркой плавлением. Хотя и пайка, и свинец обеспечивают отличные герметизирующие свойства, они не являются процессом плавления. Поэтому свинец не становится частью детали. Это должно дать вам представление о том, как работает лидерство, и хотите ли вы изучить это для своего проекта или изучить. Ниже я приведу пошаговые инструкции по использованию бессвинцового припоя в пошаговом разделе этой книги. Вы также можете приобрести бессвинцовые продукты и дополнительный обучающий DVD на сайте www. CollisionBlast.com/BodySolderKit Ресурсы Фото с Бекки Сью Хафф: CP Tools SEMA 2011 Посмотрите мое интервью с Бекки на сайте CollisionBlast.com/BeckySueHuff Приведенные ниже видеоролики помогут закрепить полученные знания. Видео — отличный способ наглядно увидеть, как все это работает. Первое видео представляет собой презентацию этой книги. Это закрепит то, что вы узнали. Тем не менее, дополнительные видеоролики представляют собой видеоролики с практическими рекомендациями, которые покажут вам, как выполнять определенные приемы. Видеоинструкции www.CollisionBlast.com/ApplyBodyFiller www.CollisionBlast.com/BlockSandBodyFiller www.CollisionBlast.com/3MBodyFillerGun www.CollisionBlast.com/3MGlazeGun www.CollisionBlast.com/ApplyFiberGlassFiller www.CollisionBlast.com/WhyWearGlovesВопросы и ответы Узнайте больше об инструментах и ​​материалах, используемых для ремонта вмятин. Ниже вы найдете некоторые из наиболее распространенных инструментов и расходных материалов, которые я рекомендую, а также номера деталей и цены, используемые для правки металла. www.CollisionBlast.com/AllMetalFiller www.CollisionBlast.com/BodyFiller www.CollisionBlast.com/BodyFiller3M www.CollisionBlast.com/FinishGlaze www.CollisionBlast.com/FiberGlassFiller www.CollisionBlast.com/MixingBoard www.CollisionBlast.com/SandingBlocks www.CollisionBlast.com/GuideCoat www.CollisionBlast.com/BodySolderKit Всегда важно читать TDS для любых продуктов, которые вы используете. Это информация, которая говорит вам, как именно использовать конкретный продукт, который вы используете. Обратите внимание, что один TDS не может быть одинаковым от разных брендов. Если используются другие бренды, попросите вашего поставщика предоставить это для вас. Также могут быть указания на банке или упаковке, но ТДС более подробная. www.CollisionBlast.com/TDSAllMetal www.CollisionBlast.com/TDSBodyFiller www.CollisionBlast.com/TDSBodyFiller3M www.CollisionBlast.com/FinishGlaze3M www.CollisionBlast.com/TDSDynamicMixingSystem www.CollisionBlast.com/TDSFiberGlass www.CollisionBlast.com/TDSGuideCoat Каждый продукт, содержащий химические вещества, имеет паспорт безопасности. Это обеспечивает все опасности продуктов, с которыми вам нужно связаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации, воспламеняемости и т. д. www.CollisionBlast.com/MSDSAllMetal www.CollisionBlast.com/MSDSBodyFiller www.CollisionBlast.com/MSDSBodyFiller3M www.CollisionBlast.com/MSDSFinishGlaze www.CollisionBlast.com/MSDSFinishGlaze3M www.CollisionBlast.com/MSDSFiberGlassFiller www.CollisionBlast.com/MSDSGuideCoat   Сначала прочитайте текст и посмотрите видео, а затем используйте пошаговую процедуру, описанную ниже, в качестве пробежки памяти. На ненужных панелях удалите все покрытия, нанесите шпатлевку и отшлифуйте блоки для практики. Примечание. Если вы являетесь студентом, посещающим программу ремонта при столкновении, следуйте инструкциям по выполнению лабораторных работ, предоставленным вашим инструктором. Одной из распространенных проблем при нанесении шпатлевки является слишком сильное шлифование и подрезание шпатлевки. Это требует нанесения еще одного слоя шпатлевки и повторной шлифовки. Как вы можете предотвратить это с вами? ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы являетесь студентом, посещающим программу ремонта после аварии, или сотрудником ремонтной мастерской, просмотрите приведенные ниже шаги и обсудите их со своим инструктором или руководителем. После обсуждения определите, соответствует ли этот план вашей школьной программе или процедурам в магазине. Если это необходимо настроить, напишите или напечатайте шаги, которые необходимо предпринять в вашей конкретной школе или ремонтной мастерской. После завершения добавьте шаги в свой блокнот для дальнейшего использования. НАПОЛНИТЕЛЬ КУЗОВА Если место ремонта было сварным, отшлифуйте и очистите место ремонта, смешайте и нанесите шпатлевку из стекловолокна на место ремонта. Отшлифуйте наполнитель с зернистостью 36. Нет необходимости использовать более мелкую зернистость, так как наполнитель будет нанесен поверх стекловолокна. Все, что вам нужно сделать, это выровнять наполнитель из стекловолокна. Смешайте и нанесите шпатлевку на место ремонта. Накройте и удлините наполнитель кузова поверх стекловолокна. Не наносите шпатлевку на поверхность краски. Отшлифуйте блок (перекрестно) наполнитель наждачной бумагой зернистостью 36. (Этот шаг можно выполнить до полного высыхания шпаклевки, чтобы уменьшить количество требуемой шлифовки.) Повторите шаги, если все еще есть низкие значения. Дать полностью высохнуть (от 15 до 20 минут) и нанести направляющее покрытие. Блочный песок (поперечный песок) с наждачной бумагой зернистостью 80. Отшлифуйте ровно столько, чтобы удалить направляющий слой. Если направляющий слой не отшлифовывается на каком-то участке, это указывает на низкий уровень и необходимость в дополнительном наполнителе. Дополнительно: либо нанесите направляющий слой, либо отшлифуйте блок зернистостью 150; или нанесите слой финишной глазури на всю ремонтируемую область. Помните, что глазурь можно наносить и на отшлифованную краску. Завершите шпатлевку или глазурь блокировкой с зернистостью 250. Теперь кузовные работы завершены и ремонт готов к окантовке, грунтовке и покраске. Этапы традиционного ремонта повреждений от града (только для небольших вмятин. Возможно, потребуется удалить более крупные вмятины) Тщательно очистите зону ремонта. Удалите покрытия до металла с помощью шлифовальной машины с зернистостью 50 или шлифовальной машины DA с зернистостью от 36 до 80. Кромки с перьями. Продуйте место ремонта сжатым воздухом для подготовки к заливке кузова. Смешайте и нанесите шпаклевку на место ремонта металла. Не наносите шпатлевку на краску. Наполнитель для блочного песка с зернистостью 80, а затем наждачная бумага с зернистостью 150. (используйте направляющее покрытие при блокировании, чтобы помочь найти максимумы и минимумы). Теперь вы готовы к грунтовке, блокировке и покраске. Этапы ремонта повреждений от града в старой школе    ( Для восстановления старых автомобилей с более толстым металлом) Найдите небольшую вмятину Начиная с радиуса около 12 дюймов вокруг вмятины, используйте горелку с коксовым пламенем (больше газа — это дает более холодное пламя), нагревая его круговыми движениями. Нагревайте металл до тех пор, пока он не начнет слегка двигаться. Затем нагрейте по спирали к центру вмятины. Когда центр вмятины поднимется, слегка постучите по верху молотком для кузова, чтобы расслабить металл. Затем с помощью напильника подпилите верхний слой металла, чтобы определить, исчезла ли вмятина. Если вмятина есть, вы увидите весь металл в зоне ремонта. Если есть пятно от краски, значит вмятина осталась. После того, как вы пересекли область, и она полностью металлическая, дайте металлу остыть естественным образом. Не используйте сжатый воздух или воду для ускорения процесса. Когда металл остынет, он снова станет плоской поверхностью. Теперь вы готовы растушевывать края, грунтовать, блокировать и красить. Действия по устранению повреждений от града с помощью глазури 3M Надлежащая очистка ремонтируемых участков Найдите все повреждения от града Используя 180 на DA, отшлифуйте области вмятин от града, чтобы обеспечить надлежащее сцепление, но не шлифуйте прозрачный слой Продуйте места ремонта сжатым воздухом Очистите поверхность средством для удаления воска и жира Нанесите на поверхность тонкий слой финишной глазури. Отшлифуйте глазурь наждачной бумагой с зернистостью от 150 до 180 ВЫВОД После того, как металл выпрямлен и готов к заполнению, отшлифуйте область ремонта на 4 дюйма до голого металла за поврежденной областью. Продуйте металл сжатым воздухом, чтобы убедиться, что он чистый. Используя флюс для лужения, нанесите тонкий слой кислотной кистью на участок, на который будет наноситься корпусной припой. Нагрейте флюс для лужения с помощью ацетиленовой или пропановой горелки. Поверхность должна стать блестящей. Следует соблюдать осторожность, чтобы не перегреть металл. Протрите флюс для лужения полотенцем или стальной ватой, чтобы распределить флюс и удалить все загрязнения. Это обеспечит блестящую поверхность, которая указывает на то, что поверхность готова к нанесению припоя. С помощью кислородно-ацетиленовой или пропановой горелки нагрейте припой и металл и нанесите припой на нижнюю часть поврежденного участка. Не перегревайте металл и удаляйте луженый флюс. В этом случае на поверхность необходимо повторно нанести луженый флюс. Наносите припой до тех пор, пока припой не будет на 1/8 дюйма выше окружающей поверхности. После того, как припой нанесен на поверхность, используйте деревянные лопатки, чтобы выровнять и разгладить припой, пока он еще горячий. Использование напильника для шлифовки и выравнивания припоя корпуса. Подпилите припой под углом 30 градусов, пока поверхность не станет ровной и не станет такой же по форме, как исходный контур панели. При желании этот бессвинцовый припой можно отшлифовать для окончательной формы. Протрите место ремонта раствором из 1 части спирта, 1 части пневмонии и 1 части воды, чтобы удалить остатки флюса для лужения, оставшиеся на поверхности. После того, как корпус припоя будет правильно сформирован, поверхность готова к грунтованию. Вот и все, теперь вы готовы к грунтовке, блокировке и покраске. Работает отлично! Лучший совет, который я могу вам дать, это нанести достаточное количество наполнителя, чтобы вы могли отшлифовать его гладко, но не слишком сильно. Всегда используйте технику перекрестного шлифования. Не пытайтесь разгладить наполнитель слишком быстро, так как это не выровняет его, что сделает его комковатым. Ремонт металла Ключевые термины АБРАЗИВ: Вещество, используемое для истирания поверхности трением. АБРАЗИВНОЕ ПОКРЫТИЕ: В закрытой мелованной бумаге клей полностью покрыт абразивом, а в открытой мелованной бумаге клей частично открыт, так как абразив не наносится на бумагу близко друг к другу. АЦЕТИЛЕН: Газ, используемый для кислородно-ацетиленовой сварки. ACID CORE: Припой в форме трубчатой ​​проволоки, внутри которой содержится флюс. BODY FILES: файл, используемый для выравнивания максимумов и выявления минимумов. Это полезно на старых моделях автомобилей с более толстым металлом. Следует соблюдать осторожность при использовании напильника для более тонкого металла. МОЛОТОК ДЛЯ ТЕЛА: Молоток, используемый для правки стали. НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ТЕЛА: Различные напильники, используемые для точного определения неровностей поверхности (выступов и впадин) на поврежденных участках после того, как они были «выбиты». Также используется для обрезки припоя и областей, заполненных пластиком. ПРИПОЯ ДЛЯ КОРПУСОВ: Сплав олова и свинца. Его свойства могут различаться, но наиболее распространенная смесь состоит из 30% олова и 70% свинца или припоя 30/70, как его обычно называют. ПАЯНАЯ СВАРКА: Когда бронзовый сварочный стержень в расплавленном состоянии наносится на металлы, которые нагреваются до вишнево-красного цвета; сходные и разнородные металлы связаны друг с другом. ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА: Газ, который можно использовать для сварки MIG. НАГЛУБИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ: Используется в основном для нагрева деталей и пайки. Через горелку сжигается больше ацетилена, чем кислорода. Его внутреннее ядро ​​беловатого цвета и имеет перо. Иногда также называется восстановительным пламенем. ЗАПЯТКА ПЕТЛИ СО СКЛАДОМ: Образуется всякий раз, когда простая пряжка петли проходит и пересекает штампованный усиливающий фланец, головку или гребень на плоской или изогнутой в обратном направлении (вогнутой) поверхности панели кузова автомобиля. Также сформируется, когда элементы, построенные из коробки, и ЗАКРЫТЫЙ ЗАКРЫТЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ: Образуется всякий раз, когда шарнирная пряжка расширяется или пересекает выпуклую поверхность панели, вызывая сильное разрушение и усадку металла и общее укорачивание общей длины панели. ПРОВОДНИК: Материал, такой как электрический провод, по которому течет электричество. ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Любой полироль, воск, древесная смола, смола, масло и т.п., которые могут повредить пленку краски или испортить адгезию новой пленки краски. СЖАТИЕ: Область, уменьшающаяся в размерах. КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАГРЕВАНИЕ: Тепло от ацетиленовой горелки, которое обычно контролируется оператором. ХОЛОДНАЯ УСАДКА: Это метод холодной усадки металла с помощью усадочного молотка. DA: Шлифовальная машина двойного действия. Может использоваться для удаления краски, обрезки перьев и окончательной шлифовки. Плохо подходит для выравнивания кузова. ПРЯМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ: Повреждение области, находящейся в непосредственном контакте с разрушительной силой удара… Точка удара. ДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Мощный шлифовальный инструмент, используемый для шлифовки, шлифовки и полировки отремонтированных металлических поверхностей. Он изготавливается либо в 7-дюймовом. стандартная или 7- и 9-дюймовая модель для тяжелых условий эксплуатации и доступна с круглой гибкой формованной резиновой подкладкой диаметром 5,7 и 9 дюймов. ТЕЛЕЖКА: Инструмент для правки металла. Различные размеры и формы, чтобы соответствовать конкретному контуру выпрямляемого повреждения. РАСШИРЕНИЕ КРАЯ: Трещины или растяжки вдоль края, возникающие во время высыхания или вскоре после нанесения верхнего слоя поверх грунтовки. FEATHEREDGING: Шлифовка поверхности до очень тонкой кромки; то есть когда один слой материала постепенно становится тоньше по краю, пока он окончательно не исчезнет. ОЩУЩЕНИЕ МЕТАЛЛА: Используется для обнаружения неровностей поверхности. Техник по ремонту проводит ладонью вперед и назад по работе и может обнаружить или почувствовать любые впадины или выступы, которые могут присутствовать. ФЛАНЕЦ КРЫЛА: Внешний обод или изгиб по нижнему краю крыла, придающий форму и прочность боковым сторонам крыла. ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ: Любой металл, состоящий из железа или содержащий его. СТЕКЛОВОЛОКНО Очень тонкое штапельное стекловолокно, скрученное вместе; он используется в качестве изоляции и для ремонта кузовов легковых и грузовых автомобилей. НАПИЛЬКА: Проталкивание или протягивание напильником вперед и назад по поверхности работы с целью обнаружения выступов и впадин (неровностей поверхности) или стирания поверхности до точного размера и формы. КОВКА: Ремонтная операция, используемая для восстановления сварных стыковых соединений как можно ближе к той же толщине и молекулярной структуре, что и окружающий листовой металл. СВАРКА ПЛАВЕНИЕМ: Операция, при которой два куска одного и того же металла соединяются в один, называется сваркой плавлением. СТЕКЛО: Нанесение шпаклевки с помощью шпателя, при этом материал заполняется в углубление, но счищается с более высоких участков. НАПРАВЛЯЮЩИЙ СЛОЙ: Покрытие другого цвета используется в качестве направляющего слоя при трении или шлифовании, чтобы определить, когда достигнута гладкая поверхность. ГУМИНИРОВАНИЕ: Состояние, при котором наждачная бумага забивается истертым поверхностным покрытием. Сравните спекание. ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Пневматический инструмент, используемый для шлифовки металла или удаления покрытий. GUIDE COAT: Нанесите спрей или сухой порошок, контрастирующий с цветом, который вы шлифуете. Это поможет вам определить максимумы и минимумы. ВОЛОС: Очень тонкие линии или клетки на высохшем поверхностном покрытии готового материала. ТЕРМОУСАДКА: процесс усадки растянутого металла до его первоначальной формы. HSLA (HIGH STRENGTH LOW ALLOY): Тип стали с низким содержанием сплава, используемый при изготовлении некоторых деталей для автомобилей. HSS (ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ): Тип используемой стали, очень прочный, но тонкий и легкий. НЕПРЯМОЙ ПОВРЕЖДЕНИЕ: Любое повреждение, возникающее в результате прямого повреждения. КОЛЕНО – Для смешивания LOW-CROWN METAL: Часть панели кузова с очень небольшим изгибом наружу. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА: Операция, при которой скрытые неровности поверхности выявляются и удаляются путем опиливания и захвата выпрямленного металлического блока, устраняются все углубления и получается идеально гладкая и ровная поверхность. MIG (Сварка металлов в инертном газе): система непрерывной сварки, в которой для защиты сварного шва используется электрическая дуга и газ. НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЛАМЯ: Оксиацетиленовое пламя, сжигающее равные части ацетилена и кислорода. НЕУПРУГИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ: Области в панелях автомобильного кузова, которые были необратимо деформированы и не возвращаются к своей первоначальной форме после снятия напряжения и деформации. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Металлы, не содержащие железа. НОРМАЛИЗАЦИЯ: Снятие напряжений и деформаций в металле. Это делается путем ковки, нагревания металла или их комбинации. O.E.M.: Производитель оригинального оборудования. Обычно относится к запасным частям для автомобиля, изготовленным тем же производителем, что и автомобиль, а не к запасным частям, изготовленным другим производителем. ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Тип шлифовальной машины, использующей орбитальное движение для шлифования различных материалов. ОРИГИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА: Краска, которую производитель автомобиля наносит на заводе. ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ: Оксиацетиленовое пламя, в пламени которого используется больше кислорода, чем ацетилена. ОКСИОАЦЕТИЛЕНОВАЯ СВАРКА: Процесс, при котором кислород и ацетилен сжигаются с использованием горелки для получения пламени, достаточно горячего, чтобы расплавить металл. КИРКИ: Специальные инструменты, используемые при чистовой обработке металла для поднятия углублений, расположенных в более центральных областях недоступных панелей кузова. PIN SHRINK: очень маленький тип термоусадки, используемый для деликатной усадки. ЗАЖИМНЫЙ ПРИВАРНОЙ ФЛАНЕЦ: Фланец, который образуется, когда каркас и внешние панели скрепляются зажимами и свариваются вместе точечной сваркой, как это происходит на проемах ветрового и заднего стекла. ПЛАЗМЕННАЯ ГОРЕЛКА: Дуговая горелка, используемая для резки металла. ПЛАСТИКОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: Смесь смолы и стекловолокна, используемая для заполнения вмятин на кузовах автомобилей. ПЛУНЖЕР: Деталь с наружной резьбой, которая действует как поршень, перемещающийся внутрь и наружу корпуса плунжера и к которому можно подсоединять удлинительные трубки и насадки различной длины. ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИЙ: Термин, используемый некоторыми производителями красок для цветных покрытий, содержащих алюминиевый порошок в виде чешуек. ПОЛИЭФИРНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: Специальный вид шпаклевки, такой как наполнитель, используемый для заполнения небольших дефектов и углублений на панелях. ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА: Адгезионная жидкость, обеспечивающая хорошее сцепление только с поверхностями из стекловолокна. ПОЛИОЛЕФИН: пластиковый материал, используемый для изготовления гибких чехлов для бамперов. ПЛОХАЯ АДГЕЗИЯ: Материал с плохой адгезией к основной поверхности. ПОРОШКОВОЕ СТЕКЛО: Переработанное стекловолокно, измельченное в порошок. Он не только придает объем, но и прочность наполнителю. ТЯГИ: Тяги с крючками на одном конце и ручками на другом. Крючковатые концы вставляются в небольшие отверстия, просверленные в местах прямого повреждения, и используются для грубого выравнивания участков прямого повреждения перед их пайкой или сваркой. ПУАНСОНЫ: Специальные инструменты, используемые для приводных валов и штифтов, а также для выравнивания отверстий в панелях, чтобы их можно было скрепить болтами. При отделке металла используются различные пробойники для поднятия углублений, расположенных вокруг внешних краев недоступных панелей кузова. PUTTY GLAZING: Плотный нитроцеллюлозный или полиэфирный материал, используемый для заполнения небольших дефектов на поверхности, которые слишком велики для заполнения грунтовочным составом. ШПАЛЕЛЬ: Специальный нож, используемый для нанесения шпатлевки. ЗАКАЛЧИВАНИЕ: Охлаждение места усадки или заливки припоем влажной тряпкой или губкой. СНЯТИЕ: Процесс снятия и исправления напряжений в панели из-за повреждения при столкновении. РЕСПИРАТОР: Фильтрующее устройство, надеваемое на рот и нос для фильтрации частиц и паров и предотвращения их попадания в легкие. ЗАКАТНАЯ ПРЯЖКА: Пряжка, созданная силой, которая распространяется на выпуклую поверхность панели. КАНФИЛЬ: натуральная камедь или смола; остаток от перегонки скипидара-сырца. ПЕСКОСТРУЙНАЯ МАШИНА: Часть оборудования, используемая для очистки металла с помощью песка и сжатого воздуха. SANDER: Инструмент с механическим приводом, используемый с абразивами для шлифования кузовов автомобилей. ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК: Гибкий брусок из твердой резины или пластика, используемый для обеспечения постоянной поддержки при ручном шлифовании. СЕКЦИОНИРОВАНИЕ: Процесс соединения двух разных секций детали или транспортного средства с помощью сварки в одну деталь, ФОРМА: Форма, к которой отштампована металлическая панель. ПРОСТАЯ ПЕТЕЛЬНАЯ ПРЯЖКА: Образуется, когда плоский листовой металл вынужден изгибаться внутрь или наружу под действием повреждающей силы или удара. Это похоже на изгиб дверной петли, и происходящее изменение зернистости или молекулярной структуры металла будет сильно различаться в зависимости от остроты изгиба. ПРОСТАЯ ЗАКРЫТАЯ ПРЯЖКА: Внешние гребни, образованные на обоих концах шарнирной пряжки, которые проходят или пересекаются с выпуклой поверхностью панели кузова автомобиля. ШЛЕПОЧНЫЙ НАПИЛЬНИК: Инструмент, используемый для окончательного выравнивания стали. Лучше всего работает на старых автомобилях с более толстой сталью. ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СВАРКИ ШИПОВ: Инструмент, который приваривает небольшой штифт к металлической поверхности, чтобы можно было удалить вмятины вытягиванием. СКОЛЬЗЯЩИЙ МОЛОТОК: Груз, который скользит по стержню до упора. На планке обычно есть приспособления для вытаскивания вмятин, а удар, который возникает, когда вес достигает упора, помогает вытащить вмятину. SMC (ЛИСТОВОЙ ФОРМОВАННЫЙ СОСТАВ): Тип материала из волокнистого пластика, которому придается определенная форма и который используется в качестве внешней панели автомобиля. ПРИПОЯ: Смесь свинца и олова, используемая для заполнения вмятин и стыков на панелях кузова. ЛОЖКА: Инструмент, предназначенный для выполнения той же работы, что и тележка, но тонкий, широкий и довольно длинный, и его можно использовать в местах с очень небольшим зазором. ЗАБИВКА ПРУЖИНЫ: Устранение высоких гребней, обычно образующихся на внешних краях непрямых повреждений, путем забивания их ложкой для наплавки и ударным молотком. ОТПРЯЖЕНИЕ: Величина, на которую секция транспортного средства сместится назад после снятия гидравлического давления. STRAIGHT LINE SANDER: Шлифовальный станок, использующий возвратно-поступательные движения для шлифования поверхности с помощью наждачной бумаги на башмаке. РАСТЯЖЕНО: Величина, на которую металлическая поверхность стала больше или длиннее. СУБСТРАТ: Окрашиваемая поверхность, будь то старая отделка или голый металл. ПРИБИВОЧНЫЕ СВАРНЫЕ СВАРКИ: Короткие сварные швы, расположенные с интервалами вдоль излома или соединяющих краев двух металлических частей, сохраняющие выравнивание металла во время спуска валика. ТЕРМОПЛАСТИК: Тип пластика, который можно размягчить при нагревании, изменить форму, а также сварить. ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН: пластик, который можно размягчить под воздействием тепла, изменить форму и сварить. ТЕРМОРЕАКТИВНЫЙ: Тип пластика, который постоянно затвердевает. Его нельзя размягчить под воздействием тепла, изменить форму или сварить. Незначительные повреждения часто можно исправить с помощью структурного клея. ТЕРМОСТАТ: Механизм, используемый для контроля тепла. ЛУДЕНИЕ: Процесс нанесения тонкого слоя материала на металл для улучшения сцепления. ЗУБ: Шероховатая поверхность, влияющая на адгезию покрытия. UHSS (УЛЬТРАВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ): Очень высокопрочная сталь, которая используется для таких деталей, как балки ограждения дверей. РАЗБЛОКИРОВКА МЕТАЛЛА: Развертывание и изменение формы V-образных каналов, впадин и пряжек как можно мягче, без дальнейшего растяжения, складок или опрокидывания металла. СВАРКА: Процесс соединения двух кусков металла в единое целое. МОКРАЯ ШЛИФОВКА: Процедура шлифовки лакокрасочного покрытия наждачной бумагой и водой. НАКЛЕПКА: Процесс упрочнения металла путем прокатки или ковки материала. МОРЩИН: Термин, используемый, когда пленка краски изгибается на своей поверхности, вызывая сморщенный вид…. Тест по наполнителю кузова Тест по уроку 5 Теперь проверьте свои знания. В этой викторине нет ограничения по времени, поэтому не торопитесь. Найдите правильный ответ, если не знаете наверняка. Задача этой викторины — помочь вам узнать информацию, если вы не знаете ответа, а не угадать. Удачи! CollisionBlast.com/Module4Quiz – Пароль (простой) Copyright 2011 CollisionBlast.com Эти уроки теперь открыты, чтобы помочь учащимся, занимающимся ремонтом после столкновений, учиться дома. Я отменяю плату покровителя за доступ к этому контенту в это время, так как многие школы закрыты. Тем не менее, я ценю вашу поддержку и надеюсь, что мой Покровитель продолжит поддерживать этот веб-сайт и обучение. Если вы хотите помочь и поддержать этот сайт, я был бы вам очень признателен. Для получения дополнительной информации посетите. www.Patreon.com/CarAddictGarage   Как закрепить чугун без сварки – 3 метода и руководства Последнее обновление 7 сентября 2022 г. Чугун используется во многих промышленных и бытовых конструкциях. Это жизненно важный полезный материал, используемый в самых разных целях, от печей до двигателей. По своей природе чугун хрупкий. Тем не менее, он может быть восприимчив к разрывам и трещинам, если не поддерживать его в хорошем состоянии. Трещины на чугуне могут быть вызваны температурными градиентами, сильными колебаниями температуры и физическими ударами в результате падения чугуна на твердую поверхность. Когда ваше оборудование, сделанное из чугуна, трескается, это может вызывать разочарование и стресс. К счастью, это можно исправить с меньшими затратами времени и хлопот. Несмотря на то, что вы можете починить чугунные детали с помощью сварки, это может быть затруднительно, так как вы можете нанести дополнительный ущерб в процессе. Есть несколько идеальных методов, которые вы могли бы использовать для ремонта чугуна, не требующего сварки. К таким методам относятся пайка твердым припоем, использование эпоксидной замазки и использование холодного сшивания металлом. При ремонте чугунных изделий рекомендуется использовать идеальные методы. Использование неправильной техники может привести к дальнейшему повреждению вашей работы, что сделает ремонт невозможным. Хотя сварка обычно является предпочтительным методом соединения металлических деталей, она может быть не идеальной для некоторых деталей из чугуна, требующих некоторых технических действий. Эта статья даст вам столь необходимое понимание того, как можно крепить чугунные детали без сварки. Давайте приступим. Как закрепить чугун с помощью прошивки холодным металлом Прошивка холодным металлом идеально подходит для фиксации растрескавшегося чугуна, который невозможно отремонтировать обычными методами, такими как сварка. В этой методике реализуются специализированные вставки, соединяющие поврежденный металл независимо от характера трещины. Разные куски чугуна, разделенные трещиной, сшиваются холодной металлической строчкой. Холодная прошивка металлом является популярным методом и является идеальным решением для ремонта конструкций, которые нельзя легко заменить или демонтировать. Строители также могут использовать этот метод для восстановления старых зданий, чтобы сохранить оригинального архитектора и ручную работу. В отличие от сварки этот метод также подходит для ремонта судов и железнодорожных локомотивов. Когда двигатель корабля блокируется, вместо того, чтобы заменить его новым, вы можете использовать переключение холодного металла, чтобы починить его. Эта процедура популярна в строительстве, автомобильной промышленности, горнодобывающей промышленности, крупных двигателях, на транспорте и во многих других важных областях. Ниже приводится пошаговая инструкция по ремонту чугуна методом холодной прошивки. 1. Диагностика трещины в чугуне Предоставлено: Bluesnap, Pixabay Рассмотрение рассматриваемой трещины является первым шагом в процессе холодного сшивания. Этот метод идеально подходит для чугунных деталей толщиной от 3/16 дюймов до 1 фута. Длина трещины не имеет значения. Характер трещины определит, можно ли ее исправить, или вам нужно полностью создать другую чугунную отливку. 2. Сверление отверстий Изображение предоставлено Международной ассоциацией Metalock, Wikimedia Commons CC 4.0 Вторым этапом процедуры холодного сшивания металла является сверление отверстий вдоль трещины. Отверстия должны располагаться через равные промежутки времени. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать направляющую для точного сверления отверстий вдоль трещины. Набор отверстий не обязательно должен иметь одинаковое общее количество. Идея состоит в том, чтобы сделать точки сшивания прочными, чтобы скрепить потрескавшийся чугун. 3. Соединение рядов отверстий Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons CC 4.0 После сверления отверстий для сшивания вам потребуется соединить их вместе. Чтобы укрепить треснувший чугун, отверстия облегчат вставку ключей. Вам понадобится гигантское долото, чтобы соединить отверстия, не создавая щели в металле. Круглые выступы отверстий, которые были просверлены, будут служить точками удержания, когда ключи будут вставлены. Крайне важно сохранить внешний диаметр просверленных отверстий при их соединении. 4. Установка металлических стежков или металлических ключей Изображение предоставлено Jpmort, Wikimedia Commons CC 4. 0 Наиболее важным компонентом этого процесса являются металлические ключи. Они обеспечивают прочность, необходимую для скрепления треснувших частей после ремонта. Высокопрочный металл имеет большое значение при холодном сшивании металла. В противном случае вам придется повторить процедуру, так как она может оказаться неэффективной. В идеале просверленные отверстия на первом этапе должны быть такой же длины, как металлические ключи. Таким образом, металлические шпонки добавят столь необходимую прочность всей поверхности чугуна, что предотвратит появление новых трещин. Между просверленными отверстиями и металлическими ключами должно быть плотное прилегание, чтобы создать прочную связь. Между металлическими клавишами и оригинальной деталью не должно быть зазоров. Если на исходной поверхности детали имеется избыток материала, вам не следует беспокоиться об удалении лишнего материала в процессе чистовой обработки. См. также:  Как отремонтировать кованое железо без сварки 5. Сшивание стежков Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons Недостаточно полагаться на металлические ключи, вставленные в потрескавшуюся чугунную деталь. Это потому, что они могут быть недостаточно прочными, чтобы выдерживать сильное давление и жару; таким образом, они могут сломаться. Таким образом, вам нужно будет соединить винты между металлическими ключами. Ставьте их относительно близко к соседним шурупам и металлическим сшивающим шпонкам, которые вы установили. Связь между отремонтированным металлом и треснувшим чугуном может быть более прочной после затягивания стежков. Как и в случае с металлическими ключами, ничего страшного, если из-за установленных винтов торчит лишний металл. Лишний материал пригодится при отделке поверхности; он будет выглядеть как один цельный кусок чугуна. Выравнивание заподлицо с поверхностью оригинальной чугунной детали поможет устранить слабые места и вероятность повторного появления трещин. 6. Удаление лишнего материала Заключительный этап процесса холодного сшивания металла включает в себя удаление лишнего материала со швов и металлических ключей, которые вы вставили. Используя долото, удалите как можно больше металлического материала. Затем используется инструмент для шлифовки, чтобы отшлифовать остальную часть. Полировка жизненно важна, поскольку она помогает восстановить чугунную деталь в том виде, в котором она была изначально. Следы ремонта должны быть скрыты под лишним металлом для чистого внешнего вида. Использование эпоксидной замазки для ремонта треснувшего чугуна За чугунными деталями следует правильно ухаживать, чтобы предотвратить их легкое растрескивание. Было бы лучше, если бы вы также хранили его в сухих условиях, чтобы он не ржавел. Тем не менее, если появятся какие-либо трещины, вы можете исправить чугунные детали с помощью эпоксидной замазки, следуя следующей пошаговой процедуре. Во-первых, купите эпоксидные замазки, такие как Quick Steel или JB Weld, в ближайшем хозяйственном магазине. Эти два типа эпоксидных смол будут служить клеем, прилипать к чугуну и надежно запечатывать трещину. Используя наждачную бумагу с зернистостью 80, отшлифуйте чугун, чтобы удалить краску и ржавчину, которые могут покрывать трещину. Чтобы избежать расширения трещины, используйте движения вперед и назад вместо круговых движений. Этот процесс помогает очистить поверхность чугунного литья, удаляя вещества, находящиеся поверх трещины. С помощью тряпки, воды и мыла тщательно очистите трещины и поверхность. Прежде чем продолжить, дайте чугуну высохнуть. Следуя инструкциям производителя, перемешайте эпоксидную смолу. На плоскую поверхность выдавите немного. Вы можете использовать шпатель и кусок картона, чтобы смешать его. Затем смесь шпатлевки наносится на треснувший чугун и на него. Вы должны соскрести излишки смеси с помощью шпателя до того, как она высохнет. Перед работой с отремонтированным чугуном рекомендуется подождать 24 часа. Завершающим этапом ремонта чугунных деталей с помощью эпоксидной шпаклевки является закрашивание заделанной трещины. Это помогает повысить долговечность и гарантировать, что отремонтированная треснутая деталь соответствует остальной части чугунной детали. См. также:  Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и просто) Использование пайки для фиксации растрескавшегося чугуна Хотя чугун является жестким материалом, он подвержен разрывам и трещинам. Еще одним эффективным способом устранения трещин без сварки является пайка. В отличие от традиционной техники сварки, используемой для ремонта металлических изделий, при пайке используется минимальное количество тепла для фиксации чугунных деталей. Этот метод обычно используется для исправления трещин на чугунных изделиях. Ниже приведено пошаговое руководство по ремонту треснувшей чугунной детали методом пайки. Присадочный стержень выбирается в зависимости от применения детали из чугуна. Присадочные стержни, которые используются для пайки чугуна, часто изготавливаются из латуни или никеля. Некоторые производители и специалисты по металлоконструкциям используют присадочные прутки с флюсом, тогда как другие предпочитают использовать различные флюсы при пайке. После выбора нужного наполнителя необходимо подготовить поверхность трещины на чугунной детали. Перед пайкой поверхность трещины необходимо тщательно очистить от окислов и загрязнений. С помощью шлифовального станка поверхность трещины следует отшлифовать, придав ей поперечное сечение U-образной формы. Эта процедура позволяет припою избегать концентрации напряжений и полностью затекать в трещину. Щеткой из нержавеющей стали следует очищать шлифованную поверхность после шлифовки чугунной детали. Эта процедура помогает гарантировать, что любые частицы, оставшиеся после измельчения, будут удалены. Чугунная деталь должна быть нагрета. Попытка использовать горелку для пайки более холодных частей чугуна может привести к дальнейшей деформации и растрескиванию. Таким образом, другие типы источников тепла, такие как горелка для травы, духовка или газовый гриль, могут использоваться для медленного нагревания чугунной детали. Затем кусок чугуна кладут на рабочую поверхность и при необходимости закрепляют. В процессе пайки некоторые важные детали могут нуждаться в нагреве, особенно если трещина значительная, и процесс пайки может занять некоторое время. Для поддержания температуры изделия рекомендуется использовать внешний нагреватель. Затем необходимо нагреть поверхность трещины с помощью горелки для пайки до такой степени, чтобы она стала ярко-красной. Затем на поверхность трещины помещается наполнительный стержень. Для эффективного процесса пайки рекомендуется, чтобы температура поверхности была очень высокой, чтобы материал присадочного стержня мог легко затекать в трещину. Продвигаясь вниз по трещине, вы можете использовать горелку для пайки для поддержания локальной температуры. Наконец, поместите отремонтированную деталь в емкость с песком и полностью засыпьте ее песком. После процедуры пайки фиксированное количество чугуна следует очень медленно охлаждать. Чугун может треснуть, если оставить его на воздухе для охлаждения. Отремонтированную деталь рекомендуется оставить в песке как минимум на сутки и дольше, если домен значителен. Как подготовить треснувшую чугунную деталь перед ее ремонтом Покупка новой чугунной детали может быть дорогостоящей; таким образом, вам следует подумать о его ремонте. Как только вы решите отремонтировать свой чугун, независимо от методов, упомянутых выше, которые вы, возможно, захотите использовать, вы должны тщательно очистить его, чтобы удалить грязь, жир и оксиды. Ниже приведены рекомендации по очистке чугунных деталей перед их ремонтом. Помимо растрескивания, изделия из чугуна могут покрыться ржавчиной или обгореть. Если ваш чугунный предмет сгорел, вы можете сначала рассыпать соль на его поверхность. Для очистки поверхности можно использовать скраб или мягкую щетку. Для более эффективной очистки идеально использовать влажную щетку. Тем не менее, вы должны использовать пластиковый скребок, если ожог стойкий, чтобы удалить пригоревшие вещества с поверхности. Если ваш чугунный предмет заржавел, вы можете использовать скраб и моющее средство, чтобы избавиться от ржавчины. Ржавчина может повредить ваш чугунный предмет, если ее вовремя не устранить. Приправа также может быть средством, если уровень ржавчины высок. Предположим, что ваш треснувший чугунный предмет обесцветился, вы можете тщательно почистить его стальной мочалкой, чтобы удалить все частицы на нем. Это помогает устранить любые следы грязи на металлическом изделии. После очистки вымойте изделие теплой водой с мылом и дайте ему высохнуть. Цвет вашей чугунной детали будет восстановлен. После того, как отлитая из чугуна деталь станет чистой и сухой, вы можете отшлифовать ее, чтобы устранить такие дефекты, как пористость, подготовив треснутую поверхность к ремонту. Bottom Line Треснувший чугун — это не конец вашей работы; вы можете быстро отремонтировать его и восстановить его функциональность. Не обязательно использовать сварку. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, чтобы исправить это, включают эпоксидную замазку, холодную металлическую прошивку и металлическую пайку в соответствии с процедурами, описанными выше. Благодаря этому теперь вы можете встать и эффективно восстановить треснувший чугун. Если вам необходимо выполнить другие склеивающие работы без сварки, ознакомьтесь с некоторыми из наших других практических руководств ниже: Как заменить панели порогов без сварки Как соединить металл с металлом без сварки Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и просто) Авторы избранных изображений: Ernest_Roy, Pixabay Как закрепить чугун с помощью холодного сшивания металла 1. Диагностика трещины в чугуне 2. Просверливание отверстий 3. Соединение рядов отверстий 4. Установка металлических петель или металлических ключей 5. Сшивание петель вместе 6. Удаление лишнего материала Использование пайки для ремонта треснувшего чугуна Как подготовить треснутую чугунную деталь перед ее ремонтом Практический результат Уход за автомобилем и техническое обслуживание Глоссарий Независимо от того, являетесь ли вы страстным любителем подъездных путей или недавняя поездка к механику оставила вас в недоумении, наш глоссарий по уходу за автомобилем и обслуживанию поможет вам освежить свои знания общих терминов обслуживания автомобилей и диагностировать основные проблемы. A B C D E F G H I M O P R S T V W A Воздушный фильтр Установленный в системе воздушного ухода, воздушные фильтры, пыль и разбор. может повредить двигатель или снизить производительность. Воздушные фильтры являются одноразовыми и должны заменяться в соответствии с графиком обслуживания, рекомендованным производителем. Бомба с запахом кондиционера Бомба с запахом кондиционера Holts может использоваться для дезодорации системы кондиционирования вашего автомобиля, нейтрализуя неприятные запахи, вызванные скоплением пыли и грязи в системе.   Генератор переменного тока Электрогенератор, обеспечивающий питание системы зажигания и электроники. Генератор приводится в действие системой ремня и шкива и перестанет работать, если приводной ремень порвется. Признаки неисправного генератора включают тусклые фары и низкий или разряженный аккумулятор.   Антиблокировочная тормозная система (ABS) Электронная тормозная система, которая определяет блокировку колеса и автоматически снижает тормозное усилие, чтобы колесо продолжало катиться, предотвращая занос. Жидкость для автоматических трансмиссий Жидкость для автоматических трансмиссий охлаждает систему трансмиссии и смазывает движущиеся части автомобилей с автоматической коробкой передач. Убедитесь, что уровень трансмиссионной жидкости вашего автомобиля всегда соответствует «полному» уровню в бачке, но не переполняется. Антифриз   См. охлаждающую жидкость/антифриз B Bradex Easy Start Bradex Easy Start можно использовать для облегчения запуска автомобиля. Распыляемый непосредственно в воздухозаборник, он делает топливно-воздушную смесь более горючей, поэтому двигатель запускается с большей готовностью. Идеально подходит для холодного утра, Bradex Easy Start подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.   Тормозная жидкость Жидкость, используемая в гидравлической тормозной системе автомобиля. Тормозная жидкость используется для передачи давления через тормозные магистрали на колеса. Будучи гигроскопичным химическим веществом, тормозная жидкость поглощает влагу, что может снизить эффективность торможения. Убедитесь, что вы соблюдаете график замены, рекомендованный производителем, обычно два года. Тормозные магистрали и шланги Трубки и соединители, по которым тормозная жидкость проходит через тормозную систему, передавая тормозное усилие на колеса. Тормозные колодки Тип материала с высоким коэффициентом трения, используемый в дисковых и барабанных тормозах. Тормозные колодки обеспечивают торможение колеса, помогая ограничить износ. Тормозные колодки следует регулярно проверять и заменять при износе. Brake Assist Активная тормозная система, помогающая при экстренном торможении, обычно работающая в сочетании с ABS для обеспечения эффективного торможения без блокировки колес. C Карбюратор Карбюратор используется для смешивания воздушно-топливной смеси в двигателе для создания правильного соотношения для сгорания. Карбюраторы были заменены топливными форсунками, но все еще используются в старых автомобилях и машинах с небольшим двигателем, таких как газонокосилки. Каталитический нейтрализатор Каталитический нейтрализатор — это устройство контроля выбросов, используемое в выхлопной системе автомобиля для преобразования токсичных газов, выбрасываемых двигателем, в менее вредные загрязняющие вещества. Тепловой экран каталитического нейтрализатора Это металлическая крышка, используемая для защиты компонентов от тепла каталитического нейтрализатора и выхлопной трубы. Плохая теплозащита является распространенной проблемой, особенно на старых автомобилях.   Охлаждающая жидкость/антифриз Жидкость, используемая для поддержания правильной температуры двигателя. Обычно это смесь воды и этиленгликоля, циркулирующая в моторном отсеке через систему охлаждения. Он отводит избыточное тепло от двигателя и предотвращает замерзание при низких температурах. Эти жидкости также должны защищать систему охлаждения от коррозии. Вентилятор охлаждения Вентилятор с механическим или электрическим приводом, используемый для подачи воздуха в радиатор автомобиля, помогая охлаждать охлаждающую жидкость/антифриз внутри системы охлаждения и поддерживать правильную рабочую температуру двигателя. D Сажевый фильтр (DPF) Устройство, используемое для удаления сажи и твердых частиц из выхлопных газов дизельного двигателя. Основная задача сажевого фильтра — контролировать выбросы твердых частиц дизельным автомобилем. Щуп Устройство, используемое для проверки уровня моторного масла и жидкости для автоматической коробки передач. Трансмиссия Трансмиссия — это термин, обозначающий компоненты, приводящие автомобиль в движение, включая колеса, трансмиссию, двигатель и сцепление в сборе. Приводной ремень Прочный резиновый ремень, использующий вращение коленчатого вала двигателя и передающий мощность на такие компоненты, как водяной насос, генератор переменного тока, компрессор кондиционера, нагнетатель или насос гидроусилителя рулевого управления. Иногда его называют вспомогательным ремнем. E ECU (блок управления двигателем) ECU управляет всеми элементами двигателя для обеспечения оптимальной работы. Используя ряд датчиков, ECU интерпретирует данные и использует их для управления топливно-воздушной смесью, фазами газораспределения и многим другим. Он также контролирует выбросы из выхлопной системы и может определить, когда возникла проблема. Индикатор Check Engine загорается, когда ЭБУ обнаружил проблему.   Моторное масло Жидкость, которая смазывает все движущиеся части двигателя, уменьшая износ и позволяя компонентам двигаться свободно. Уровень моторного масла можно проверить с помощью щупа, и его следует менять в соответствии с графиком обслуживания, рекомендованным производителем для продления срока службы двигателя. Термостат двигателя Термостат двигателя регулирует охлаждение двигателя. При заданной температуре он открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор, это снижает температуру охлаждающей жидкости. Если он выйдет из строя в закрытом состоянии, это может привести к перегреву, а если он выйдет из строя в открытом состоянии, охлаждающая жидкость двигателя часто будет работать при более низкой температуре, чем обычно. Выпускной коллектор Выпускной коллектор соединяется непосредственно с двигателем, направляя тепло и выхлопные газы через выхлопную систему в каталитический нейтрализатор и наружу в заднюю часть автомобиля. Неисправный выпускной коллектор может быть опасен, так как могут вытекать ядовитые газы, такие как угарный газ, что представляет опасность для тех, кто находится в автомобиле. F Ремень вентилятора Резиновый ремень, используемый для управления вентилятором охлаждения в автомобилях с механическим вентилятором охлаждения. Firegum Holts Firegum — паста для сборки выхлопной системы, обеспечивающая газонепроницаемое уплотнение при сборке выхлопной системы. Топливный фильтр Сменный металлический или пластиковый фильтр, предотвращающий попадание частиц и загрязняющих веществ из топливного бака в двигатель. Топливный насос Небольшой насос, подающий топливо из бака в двигатель. Обычно он находится в самом топливном баке и на большинстве современных автомобилей приводится в действие электричеством.   Отключение топливного насоса Насос, автоматически перекрывающий подачу топлива в двигатель после столкновения. G Свеча накаливания Дизельные двигатели сжимают воздух в камере сгорания, что повышает его температуру. Когда дизельное топливо затем впрыскивается в камеру сгорания, оно самовозгорается. В холодную погоду температура воспламенения не всегда достигается при запуске. Свечи накаливания помогают достичь нужной температуры, нагревая воздух в камере сгорания при холодном пуске.   Gun Gum Gun Gum — это ряд продуктов для ремонта выхлопных газов, которые можно использовать для заполнения отверстий и трещин в выхлопной системе. Ассортимент Holts Gun Gum включает простую в использовании пасту, а также повязки и повязки для труднодоступных мест. H Прокладка головки блока цилиндров Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. кабина. Этот компонент расположен рядом с перегородкой и является частью системы охлаждения двигателя. I Катушка зажигания Катушка зажигания используется для преобразования энергии от низковольтных систем, используемых во всем автомобиле, в искру 10 000 В, необходимую для эффективного зажигания в бензиновых автомобилях.   Момент зажигания Управляемый блоком управления момент зажигания относится к точной точке, в которой в камере сгорания должна возникнуть искра, вызывающая зажигание. Это связано с частотой вращения коленчатого вала и положением поршней. M Спрей для технического обслуживания Многоцелевой продукт, который смазывает движущиеся части и защищает их от ржавчины и коррозии.   Жидкость для механической коробки передач Жидкость, используемая в механической коробке передач для смазки и охлаждения движущихся частей. MPG (миль на галлон) Количество миль, которое можно проехать на каждом галлоне топлива, доступное в режиме реального времени, на бак или за весь срок службы автомобиля. O OEM (производитель оригинального оборудования) Термин, используемый для классификации компонентов, изготовленных производителем автомобиля. НАПРИМЕР. оригинальный воздушный фильтр Ford, устанавливаемый на автомобиль Ford. Масляный фильтр Небольшой картриджный фильтр, устанавливаемый в системе смазки двигателя и используемый для удаления частиц, грязи и абразивных частиц из моторного масла. Масляный насос Насос, используемый для перемещения моторного масла через внутренние части двигателя для смазки движущихся частей. Масляный поддон Масляный поддон — это место, где хранится моторное масло и откуда насос подает его через двигатель. Насос нагнетает масло из масляного поддона, через фильтр и вокруг двигателя. Щуп для измерения уровня моторного масла опускается в масляный поддон, чтобы измерить его уровень. На дне поддона также есть пробка для слива масла, когда оно готово к замене. Он также известен как отстойник. Перегрев двигателя Перегрев двигателя происходит, когда температура двигателя превышает нормальную рабочую температуру, что приводит к нагреву, расширению и трению металлических компонентов. Сильный перегрев может даже привести к деформации плоских поверхностей в двигателе, что означает, что они не будут плотно прилегать друг к другу. Перегрев двигателя может быть вызван многими факторами, в том числе утечкой в ​​системе охлаждения, оборванным или неисправным ремнем вентилятора/вспомогательным ремнем, неисправным электровентилятором, забитым радиатором или даже неплотно затянутой крышкой радиатора или охлаждающей жидкости/антифриза. P Жидкость для гидроусилителя рулевого управления Жидкость в гидравлической системе, используемая для снижения физического усилия при повороте рулевого колеса. R Радиатор Радиатор является основной частью системы охлаждения автомобиля. Обеспечивает поддержание оптимальной рабочей температуры двигателя. Он находится в передней части автомобиля и используется для непрерывного отвода тепла от смеси охлаждающей жидкости и антифриза, циркулирующей в двигателе.   Радиатор/вентилятор охлаждения Радиатор/вентилятор охлаждения всасывает воздух через переднюю решетку автомобиля в радиатор, где он способствует охлаждению охлаждающей жидкости/антифриза в системе охлаждения. Radweld Holts Radweld – это устройство для устранения течи в системе охлаждения радиатора, которое герметизирует утечки в системе охлаждения, включая небольшие отверстия в радиаторах и шлангах. Radweld Plus является дополнительным продуктом в ассортименте, предназначенным для полного ремонта системы охлаждения, герметизации течей в радиаторах, блоках цилиндров, головках цилиндров и шлангах. Перестановка шин Перестановка шин — это процесс, который предотвращает более быстрый износ шин в передней части автомобиля по сравнению с шинами в задней части, обеспечивая равномерный и сбалансированный износ протектора. Чтобы переставить шины, вы должны переместить переднее колесо со стороны водителя в положение со стороны заднего пассажира, а переднее колесо со стороны пассажира — в положение со стороны водителя. Некоторые производители рекомендуют менять шины каждые 6–12 месяцев, в зависимости от пробега. Рулонный Шина с усиленной боковиной или поддерживающей полосой из пеноматериала, которая гарантирует, что шина не будет повреждена, когда она частично спущена. S Амортизатор Являясь частью системы подвески, амортизатор управляет движением колес автомобиля вверх и вниз. Амортизаторы, также называемые «амортизаторами» или «стойками подвески», уменьшают чрезмерные движения вверх и вниз, сохраняя устойчивость кузова автомобиля на дороге. Свеча зажигания Свечи зажигания создают искру, необходимую для воспламенения бензино-воздушной смеси в камере сгорания. Они находятся в цилиндре двигателя и создают искру напряжением более 10 000 В для зажигания двигателя. Speedflush Holts Speedflush — это очиститель системы охлаждения, который удаляет из двигателя опасные накипь и отложения, продлевая срок службы компонентов системы и предотвращая такие проблемы, как засорение. Стартер Стартер представляет собой небольшой электродвигатель, использующий энергию аккумуляторной батареи для вращения коленчатого вала через маховик и запуска двигателя. Рулевая рейка Рулевая рейка соединяет два передних колеса и является частью реечной системы рулевого управления. Параллельно передней оси рулевая рейка перемещается влево и вправо по мере вращения колес и, как ожидается, прослужит в течение всего срока службы автомобиля. T Натяжитель ремня ГРМ Натяжное колесо, которое удерживает ремень ГРМ в натянутом состоянии, предотвращая его рассинхронизацию. Контроль тяги Активная система управления, которая отслеживает и регулирует скорость вращения колес, позволяя измерять, когда колесо вращается слишком быстро и может скользить. Система контроля тяги регулирует давление в тормозной системе и дроссельную заслонку, помогая удерживать все четыре колеса автомобиля на дороге. Индекс нагрузки на шину «Номинальная нагрузка», присваиваемая шине производителем, которая указывает, какой вес шина может выдержать при определенном давлении. Рейтинг скорости шины Максимальная скорость, которую шина может безопасно поддерживать в течение 10 минут. Tyreweld Holts Tyreweld — это продукт для аварийного ремонта проколов, который позволяет быстро герметизировать и накачать шину на обочине дороги. Затем шина должна быть осмотрена профессионалом и либо отремонтирована, либо заменена. V Вакуумные магистрали и шланги Трубки, по которым воздух, жидкости и газы проходят через моторный отсек и выхлопную систему. Клапанов на цилиндр Количество впускных и выпускных клапанов на отдельный цилиндр двигателя. W Водяной насос Насос используется для циркуляции охлаждающей жидкости/антифриза в системе охлаждения, соединенной с радиатором и двигателем с помощью ряда шлангов и каналов охлаждающей жидкости в двигателе. Развал-схождение Процесс регулировки компонентов до заданного развала, схождения, кастера и дорожного просвета для балансировки подвески и улучшения износа шин. Что значит в автомобиле климат контроль: Климат-контроль в автомобиле — что это такое? Отличия от кондиционера Posted on 26.04.197014.09.2022 by alexxlab Климат-контроль в автомобиле — что это такое? Отличия от кондиционера Главная СтатьиСоветы специалистовЧто такое климат-контроль и как он работает? Ряд современных систем, которые разрабатываются инженерами крупных автоконцернов, призваны создать в салоне машины максимально комфортные условия – например, поддерживать оптимальную температуру воздуха. Яркий пример такого полезного оборудования – система климат-контроля. Климат-контроль: определение и назначение Это сложная техника, которая включает кондиционер, датчики температуры и влажности, отопитель, электронный блок управления и систему фильтрации. Основная цель климатической системы – формирование в салоне авто микроклимата, комфортного для водителя и пассажиров, а также его поддержание. Подходящими для человека признаны следующие условия: температура – от +22 до +25°С, влажность – от 65 до 80%. Климат-контроль анализирует эти показатели, а затем нагревает воздух в салоне (при помощи печки) или, напротив, снижает его температуру (благодаря кондиционеру). Можно ли установить климатическую систему дополнительно? Почти во всех современных автомобилях климат-контроль входит в перечень базового оборудования. Этой системой оснащаются транспортные средства разных типов – от легковых автомобилей и автобусов до самоходных машин и спецтехники. Установить систему можно и дополнительно – как правило, многие автолюбители отказываются от кондиционера в ее пользу. Однако следует помнить, что монтаж климат-контроля возможен не на любые машины, ведь для этого требуется печка определенной конфигурации, которая позволила бы монтировать сервопривод и прокладывать проводку под «торпедой». Отличия климат-контроля и кондиционера Функционал. Климат-контроль способен сохранять неизменную температуру в автоматическом режиме. Обычный кондиционер предназначен только для охлаждения воздуха, а чтобы нагреть его, нужно запустить печку. Отличается и принцип функционирования кондиционера: сначала он забирает воздух, сушит его, а затем нагревает или охлаждает. Кроме того, современные модели климатических систем предусматривают регулировку , что не позволит Вам простудиться. Эта особенно важна, если Вы часто возите в малышей. Кондиционеры не располагают такими возможностями. Конструкция. Климат-контроль – более сложная, чем кондиционер, система. Благодаря датчикам установка способна анализировать такие параметры, как температура и влажность, а наиболее передовые модели могут также учитывать и иные показатели: например, температура вне авто и др. Управление. Климатическая система оборудована электронным блоком управления. Это дает существенное преимущество, поскольку автолюбителю нужно настроить систему один раз – стабильный температурный режим она поддержит самостоятельно. В автомобиле, не оборудованном климат-контролем, водителю придется постоянно отвлекаться, чтобы настроить печку и кондиционер. Как работает система? Несмотря на сложность механизма, принцип его работы достаточно прост: Датчики устанавливают температуру за пределами авто и в его салоне. Вентилятор осуществляет забор воздуха извне и доставляет его в салон. Впоследствии поток разбивается на 2 части: первая отправляется в печку, вторая попадает в испаритель кондиционера. Воздушные потоки, вышедшие из теплообменников, перемешиваются и попадают в салон авто благодаря системе дефлекторов и воздуховодов. Регулировать температуру можно посредством перемены позиции центральной и дополнительных шторок, которые находятся на панели управления климатической установкой. Как использовать систему? Для начала нужно активировать систему – для этого предназначена кнопка ON/OFF (в некоторых моделях авто вместо надписи на нее нанесено изображение разорванного круга). Чтобы выставить нужную температуру, следует воспользоваться кнопками или вращающимся регулятором. В большинстве установок шаг регулировки равен 0,5 градусам. Предельная разница между зонами обычно не превышает 5°. Если комфортная температура задана, нажмите на клавишу AUTO – система станет поддерживать ее автоматически. Отрегулировать направление воздуха помогут специальные кнопки, каждая из которых соответствует определенному режиму: обдув ног, лобового стекла или головы и ног. Эти 3 режима считаются стандартными, однако есть и дополнительные: Обдув теплым воздухом ветрового стекла, а также нижней области салона. Обдув лобового стекла с целью предотвращения конденсации. Подача воздуха к определенным частям тела и голове или к их комбинациям. Ручной режим управления климат-контролем. Рециркуляция. Чтобы учесть все нюансы эксплуатации установки именно в Вашем автомобиле, тщательно изучите техническую документацию. Специалисты рекомендуют активировать климат-контроль спустя минуту после запуска мотора авто, а деактивировать, напротив, за минуту до выключения двигателя. Функционирование климат-контроля в холодное время Зимой климатическая установка используется преимущественно для подогрева наружного воздуха. В этих условиях Вам хватит и печки. В ситуации, когда нулевая температура сочетается с высокой влажностью и дополняется снегом и дождем, Вам пригодится весь потенциал системы – ее следует перевести в автоматический режим. Удалить избыток влаги поможет кондиционер. Разновидности климат-контроля Самый примитивный тип системы – однозонный климат-контроль. Как видно из названия, оборудование способно поддерживать микроклимат в одной зоне, в которой располагается водитель и передний пассажир. Двухзонный климат-контроль следит за показателями отдельно у водителя и у переднего пассажира. Это удобно, поскольку у всех людей разные представления о комфортной температуре. Трех- и четырехзонное оборудование позволяет настраивать температуру «под себя» также и задним пассажирам. 2-, 3- и 4-зонные установки объединяются в одну группу – многозонный климат-контроль. Плюсы и минусы системы К достоинствам климат-контроля можно смело отнести: Создание благоприятных условий для людей, которые находятся в салоне автомобиля. С таким оборудованием максимально комфортной будет и поездка до офиса или супермаркета, и продолжительное путешествие в другой город или даже страну. Способность системы автоматически поддерживать установленные режимы, то есть без привлечения водителя. Большое количество регулировок. Простой интерфейс, а также понятное управление системой. Немаловажен и тот факт, что водитель, который находится в комфортных условиях (он не замерзает и ему не жарко), может полноценно сосредоточиться на вождении. Это повышает уровень безопасности эксплуатации транспортного средства. Однако автолюбители выявили и ряд недостатков: Наличие климат-контроля увеличивает стоимость авто. Обслуживание и ремонт оборудования отличаются высокой стоимостью. При полноценном использовании системы увеличивается расход топлива. В случае поломки починить систему самостоятельно не получится. Вы узнали, в чем разница между кондиционером и современной климатической системой, а также проанализировали плюсы и минусы установки оборудования. Если Вы все же сделали выбор в пользу максимального комфорта, то не забывайте про уход за климат-контролем: систему нужно регулярно чистить. В этом случае она порадует Вас долгой бесперебойной работой. Назад к «Советы специалистов» что это, значение, принцип работы Климат-контроль — система автомобиля, обеспечивающая заданную температуру в салоне. Кроме отопителя и кондиционера, она включает датчики, фильтры и блок управления. Чем отличается климат контроль от автомобильного кондиционера Кондиционер может выполнять только одну функцию — охлаждение воздуха для поддержания в машине температуры ниже, чем температура окружающей среды. Климат контроль — многофункциональная система, задача которой состоит в поддержании заданной температуры независимо от того, холодно или тепло на улице. Для этого она может подавать теплый воздух от отопителя или холодный воздух от кондиционера. Продвинутые модели управляют влажностью воздуха, обеспечивая комфортную атмосферу. Кроме общей температуры в салоне система климат-контроля может поддерживать разный микроклимат в различных зонах авто. Например, можно сильнее охлаждать водительское место, при этом на заднем сидении, где едут дети, будет заметно теплее. В дорогих машинах климат-контроль учитывает множество факторов: температуру; влажность; скорость движения авто; интенсивность солнечных лучей; скорость вращения вентиляторов. В бюджетных авто система представляет собой автоматику включения/выключения отопителя и кондиционера при достижении требуемой температуры в салоне. Как работает климат контроль Принцип работы системы основан на управлении температурой воздуха, который поступает в салон. Датчики климат-контроля постоянно контролируют температуру, а электронный блок управления задает необходимую интенсивность нагрева или охлаждения воздуха. Автоматика включает нагрев или охлаждение, ориентируясь на полученные данные о забортной и внутренней температуре в салоне. Если в машине холодно, ЭБУ перенаправит воздух через отопитель. При необходимости охлаждения электроника сдвинет заслонки и направит в салон воздух от кондиционера. Водителю или пассажиру необходимо лишь задать нужное температурное значение на электронном табло. Дальнейшего вмешательства человека работу системы не требуется. Она будет нагревать или охлаждать салон, добиваясь нужной температуры до тех пор, пока работает двигатель внутреннего сгорания. Как правильно пользоваться климат-контролем Необходимое тепло система получает от радиатора отопителя. Поэтому в зимнее время климат-контроль начинает прогревать салон лишь после того, как нагреется антифриз в двигателе. Ускорить процесс поможет автономный нагреватель, который производит предпусковой запуск двигателя. В этом случае антифриз будет достаточно теплым сразу после запуска двигателя, что позволит быстрее прогреть салон. Для охлаждения и обогрева воздуха необходимо, чтобы двигатель был запущен. Поэтому если вы желаете ехать в комфортной атмосфере, нужно заранее завести мотор, чтобы он активизировал отопитель или кондиционер. Для повышения эффективности климат-контроля необходимо закрыть окна. Это позволит быстрее прогреть салон в холода. В летнее время открытые окна препятствуют эффективному охлаждению, увеличивают износ кондиционера и расход топлива. Нормальная работа системы зависит от состояния воздушного фильтра, очищающего забортный воздух, поступающий в салон. Если своевременно не менять фильтрующий элемент, климат-контроль не сможет эффективно регулировать температуру в салоне. Устройство климат контроля Система состоит из множества узлов и элементов: Дефлекторы, направляющие воздушные потоки. Благодаря им воздух обдувает стекла и подается в разные зоны салона. Воздуховоды, по которым воздух движется к отопителю, кондиционеру и дефлекторам. Вентилятор, который усиливает поток воздуха, повышая эффективность обдува стекол и обеспечивая рециркуляцию салонного воздуха. Заслонки рециркуляции и подачи свежего воздуха, направляющие воздушные потоки через отопитель и кондиционер. Электромеханический привод заслонок, который сдвигает их по команде ЭБУ. Температурные датчики, установленные в салоне и за бортом автомобиля. Электронный блок управления, который на основании показания датчиков, скорости движения и других параметров регулирует интенсивность охлаждения или нагрева. Воздушный фильтр, очищающий забортный воздух от пыли, листьев и других включений. Кондиционер, уменьшающий температуру воздуха. Отопитель, нагревающий воздушные потоки. Система может быть дополнена блоком, регулирующим влажность воздуха. Степень нагрева и охлаждения регулируется за счет смешивания забортного воздуха с воздухом, проходящим через радиаторы отопителя и кондиционера. Другие автотермины кабриолет карбюратор карбюраторный двигатель кардан картер каско кенгурятник клапан клемма климат-контроль коленвал коленчатый вал коллектор комби коммутатор компактвэн коробка передач кривошип кронштейн кроссовер круиз-контроль купе купе-кабриолет наверх Климат – контроль в автомобиле: чем отличается от кондиционера Современный автомобиль является целым комплексом различных узлов, агрегатов и систем. Что касается решений для повышения уровня комфорта, можно отдельно выделить кондиционер и климат-контроль. Как может показаться на первый взгляд, кондиционер и климат выполняют одну и ту же задачу, подавая теплый или холодный воздух в салон автомобиля. Однако между этими двумя климатическими установками есть целый ряд отличий, на которые важно обращать внимание при выборе авто. Далее мы рассмотрим,  как устроен и работает климат контроль в машине, чем он отличается от обычного кондиционера, а также какие плюсы и минусы имеют данные системы климата. Содержание статьи Система климата в авто Кондиционер или климат: что лучше Подведем итоги Система климата в авто Сразу отметим, что автокондиционер появился на машинах намного раньше климата. Решение является проверенным временем, относительно простым и надежным. При этом основной функцией кондиционера является охлаждение воздуха. Нагрев воздуха осуществляет печка в автомобиле. В свою очередь, климат-контроль позволяет создать и автоматически поддерживать микроклимат в салоне, при этом от водителя потребуется минимальное участие. Чтобы было понятнее, кондиционер автомобиля фактически является установкой для охлаждения воздуха. В конструкции имеются патрубки, компрессор, испаритель и т.д. Если просто, в герметичную систему кондиционирования закачан фреон (хладагент), который циркулирует по трубкам и радиаторам благодаря работе компрессора. В свою очередь, наружный воздух нагнетается вентилятором, контактирует с радиатором (испарителем), внутри которого циркулирует фреон, и охлаждается. Кондиционер, точнее, компрессор, работает только тогда, когда двигатель заведен. Дело в том, что компрессор кондиционера в авто приводится от ДВС. Обычно водитель сам включает и выключает кондиционер. Для регулировки температуры потока (например, чтобы кондиционер не дул слишком холодным воздухом) приходится смешивать холодный воздух от кондиционера и теплый воздух от радиатора печки. Делается это механическими регуляторами. При этом точного регулирования по температуре добиться не удается. Теперь рассмотрим, что такое климат-контроль. Конструктивно это все тот же кондиционер с компрессором, патрубками и т.д. Однако климат-контроль оснащен большим количеством датчиков и электронной системой управления климатом (блок климата). Фактически, климат-система позволяет точно выставить необходимую температуру вплоть до градуса, после чего автоматически поддерживается заданная температура воздуха. Если иначе, климат контроль – это автоматическая климатическая система (кондиционер и печка одновременно), оснащенная группой датчиков контроля за температурой, влажностью и т.д. Электронный блок анализирует информацию датчиков и активирует компрессор кондиционера или отопитель, перемещает заслонки воздуховодов, распределяет потоки теплого и холодного воздуха по салону и т.д. Рассмотрев климат контроль, что это такое и как работает, можно понять, что водитель имеет возможность быстро выставить комфортный режим. Фактически, управление климатом сводится к выставлению температуры в салоне. Более того, развитые системы даже позволяют создать раздельный климат (например, двухзонный климат контроль), когда из дефлекторов ближе к водителю температура выдуваемого воздуха одна, тогда как из дефлекторов в зоне пассажиров другая. Как видно, климат контроль и кондиционер по ряду элементов похожи конструктивно, однако системы абсолютно разные. Само собой, климатическая система на базе климат-контроля  обеспечивает более высокий уровень комфорта, она проще и удобнее, управление климат контролем фактически требует только выбора комфортной температуры и зоны обдува. Особенно комфортным климат можно считать в том случае, если речь идет не о простом однозонном климате. Кондиционер или климат: что лучше Если остановиться на преимуществах и недостатках рассматриваемых систем, плюсы и минусы кондиционера и климат-контроля зачастую очевидны и понятны. Кондиционер способен только охлаждать воздух и удалять влагу из воздуха (позволяет быстро избавиться от запотевания стекол). При этом нет возможности точно выставлять и автоматически поддерживать заданную температуру, отсутствуют регулируемые зоны по температуре обдува и т.д. Однако сама система данного типа стоит дешевле, конструктивная простота исключает вероятность поломки сложной и дорогостоящей электроники. Неисправности кондиционера в авто проще определить, быстрее устранить, затраты на ремонт ниже, чем в случае с климатом. Еще добавим, что на многих авто с кондиционером есть так называемые «промежуточные» режимы, когда можно перераспределять потоки воздуха более гибко (например, 1/3 на  лобовое стекло и 2/3 для обдува в ноги).      В случае с климатом, системы с раздельным климат-контролем (многозонный климат) более удобные и функциональные. Недостатков только два — высокая стоимость, а также риски более дорогих поломок по причине общей сложности конструкции. В первую очередь, это часто затрагивает подержанные авто с пробегом. Зачастую, если ломается климат контроль автомобиля, определить и устранить поломки получается сложнее и заметно дороже по сравнению с кондиционером. Еще важно понимать, что не на всех авто климат работает одинаково. В норме водитель не должен отвлекаться для настройки микроклимата. Другими словами, скорость вентилятора и направление потоков воздуха автоматически изменяются при смене условий. Например, машина с солнцепека переместилась в тень, при езде меняется облачность, солнце проникает в салон только частично и т.д. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит ГУР. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым при работе гидроусилителя появляются посторонние звуки, а также какие признаки указывают на проблемы с ГУР. Однако далеко не всегда система работает так четко, как хотелось бы. Другими словами, на многих авто настраивать систему все равно приходится чаще, чем хотелось бы. На практике, установка климат контроля и изменение настроек может потребоваться несколько раз за поездку, как и в случае с кондиционером.  Это нужно отдельно учитывать при покупке той или иной модели авто. По этой причине рекомендуется заранее изучить информацию о том, как пользоваться климат контролем на том или ином авто, а также как именно работает климат контроль в машине того или иного производителя, марки, модели, года выпуска  т.д. От этого напрямую будет зависеть общее удобство дальнейшей эксплуатации, так как более сложное управление в совокупности с нечеткой работой системы может несколько подпортить впечатление и не оправдать ожидания. Подведем итоги С учетом приведенной выше информации становится понятно, что  климат-система в машине имеет целый ряд преимуществ по сравнению с кондиционером. Однако не стоит забывать о более высокой стоимости таких систем. Также автоматическая климатическая система включает в себя большое количество деталей, датчики температуры воздуха и антифриза, активаторы и сервомеханизмы для управления потоками, электронный блок управления и т. д. Рекомендуем также прочитать, что такое навесное оборудование двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какое оборудование является навесным, а также на что обращать внимание при появлении различных шумов и звуков при работе ДВС. Вполне очевидно, что более сложная конструкция означает меньшую надежность и ресурс. Получается, хотя климат удобнее обычного кондиционера, однозначно ответить на вопрос, “климат” или кондиционер, сложно. Если машина новая и потенциальный владелец готов доплатить, лучше брать версию с климат-контролем. Если же автомобиль старше 5-7 лет, тогда нужно быть готовым к тому, что система может давать сбои и потребует затратного ремонта. В таком случае простой автокондиционер выглядит более привлекательным. Напоследок отметим, что любая система в автомобиле нуждается в обслуживании. При этом кондиционер или климат не являются исключением. Следует регулярно менять фильтр салона, проверять давление фреона в системе,  при возникновении сбоев осуществлять диагностику и заправку кондиционера в авто и т. д. Что такое климат-контроль в автомобиле, сравниваем климат-контроль и кондиционер: отличия и преимущества Водители автомобилей > Полезная информация > Автоустройства > Комфорт > Кондиционер > Чем отличаются климат-контроль и кондиционер в автомобиле Комфортные условия в салоне авто создаются специальной системой, которые регулируют температуру и влажность воздуха. Она получила название «климат-контроль», что достаточно точно отображает ее назначение и функции. Большинство современных автомобилей оснащаются подобными системами, разной степени сложности. Информация о ее наличии имеется в технической документации в разделе о комплектации. Автопроизводители и их дилеры часто упоминают об этой системе в рекламе своей продукции, стремясь подчеркнуть ее достоинства. Возникает закономерный вопрос: что такое климат-контроль в автомобиле и каковы его основные функции? Для развернутого ответа необходимо разобраться в назначении, принципе действия, конструкции и особенностях работы этой системы. Первым устройством, предназначенным для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля, стала печка. Для отопления используется часть тепловой энергии, которая вырабатывается при работе двигателя. При низкой температуре забортный воздух нагнетается через отдельный вентилятор в салон и нагревает его. Такая система примитивна и не способна создавать и поддерживать комфортные условия, особенно если на улице жарко. Что такое климат-контроль в автомобиле Современные системы имеют гораздо более сложную конструкцию, что позволяет им решать широкий круг задач. Попробуем разобраться, для чего предназначен климат-контроль. В технической документации указано, что система призвана для создания комфортных условий для водителя и пассажиров. Наиболее благоприятный диапазон температур для человека находится в пределах 22-25 °C при относительной влажности порядка 65-80%. Система отслеживает эти параметры и при необходимости подогревает или остужает воздух внутри салона. Для выполнения первого действия имеется печка, понижение же температуры осуществляется кондиционером. Этим устройством оснащается большинство современных транспортных средств всех классов — легковых авто, автобусов, грузовиков и других. Часто подобными системами оснащаются специальная техника и самоходные механизмы. Несколько сложнее обстоит дело с другим показателем  — влажностью воздуха, т.к. водяные пары могут конденсироваться на стеклах машины. Это явление причиняет неудобства и затрудняет обзор для водителя и пассажиров. Осушение воздуха происходит при прохождении его через испаритель кондиционера, вода выпадает на стенках теплообменника в виде росы. Понижение влажности препятствует запотеванию стекол. Основное предназначение климат-контроля состоит в поддержании комфортных условий для водителя и пассажиров в автоматическом режиме. Производители современных автомобилей пошли еще дальше. В дорогих моделях данная система способна обеспечить разный микроклимат в отдельных зонах салона: индивидуально для водителя и каждого из пассажиров. Как работает климат-контроль Климат-контроль отслеживает при помощи датчиков температуру воздуха за бортом и внутри автомобиля. Поток извне в салон нагнетается вентилятором и разделяется на две части: одна проходит через печку, а другая через испаритель кондиционера. После теплообменников воздух смешивается и поступает в салон через систему коробчатых воздуховодов и дефлекторов. Регулирование параметров осуществляется путем изменения положения центральной и дополнительных шторок. Другое название – заслонки температурного регулирования. Они поворачиваются на осях электрическими сервоприводами, увеличивая или уменьшая сечение каналов. Управление ими осуществляется электронным блоком с учетом заданных водителем или пассажирами показателей. Регулятор на панели климат-контроля устанавливается в определенное положение, например 23 °C . Данные с него передаются на процессор, который с учетом информации от датчиков и в соответствии с собственным алгоритмом управляет работой системы. Отслеживание параметров осуществляется в режиме реального времени, наружные и внутренние параметры имеют свойство постоянно изменяться в зависимости от условий движения. Компоненты Система поддержания комфортных условий в салоне разрабатывается и устанавливается на автомобиль в процессе сборки на предприятии завода изготовителя. Для выполнения возложенных на климат-контроль функций в его конструкции предусмотрен целый ряд устройств и компонентов: нагнетающий вентилятор; отопитель; кондиционер; датчики температуры и положения заслонок; процессор; панель управления; блок регулирующих заслонок; система воздуховодов и дефлекторов. Каждый из элементов системы выполняет определенные функции. Вентилятор предназначен для создания давления в системе. Воздух забирается как снаружи, так и изнутри при работе системы в режиме рециркуляции. Радиатор печки и испарителя кондиционера монтируются в одном корпусе с блоком заслонок. Данная конструкция приводит параметры воздушной среды в соответствии с заданными значениями. Система воздуховодом и дефлекторов перераспределяет потоки по всему салону согласно определенной программе. Управление процессами осуществляется при помощи процессора, который получает данные от датчиков, регуляторов и переключателей с панели. Эффективность работы системы климат-контроля во многом зависит от характеристик ее компонентов и программы управления. Помимо основных функций поддержания комфортного микроклимата в салоне автомобиля установка может иметь несколько дополнительных режимов: Ручного управления. Обдува ветрового стекла для предотвращения запотевания, для чего воздух осушается, а вентилятор включается на полную мощность. Подачи кондиционированного воздуха к разным частям тела: лицу, рукам, ногам отдельно или в разных комбинациях. Обдув ветрового стекла и нижней части салона теплым воздухом. Рециркуляция. Последний режим необходим для ускоренного прогрева или охлаждения салона автомобиля, а также при движении в пробках. В такой ситуации возникает сильная загазованность, и система климат контроля перекрывает подачу воздуха снаружи. Для этого в установке предусмотрен датчик с рабочим элементом из оксида олова, сопротивление которого изменяется в зависимости от концентрации вредных веществ. Специфика применения Климат-контроль разрабатывается производителем под конкретную модель или линейку автомобилей. Они различаются по степени сложности, устройству и алгоритму управления системой. Самые простые и относительно недорогие установки имеют малую степень автоматизации и регулируют процессы воздухообмена достаточно грубо. При холодном двигателе возможна подача не разогретого потока в салон. Продвинутые установки контролируют большее количество параметров и таких явлений не происходит. Современные системы способны в дополнение ко всем прочим функциям контролировать качество воздуха и при необходимости задействовать блоки фильтров. В фильтрах применяются бумажные и угольные картриджи, которые задерживают взвешенные частицы пыли и даже газообразные вещества, вредные для человека. Современные системы кондиционирования регулируют температуру воздуха в пределах от 16 °C до 30 °C. Во избежание переохлаждения не рекомендуется устанавливать слишком низкого значения температуры Практика показывает, что разница в 5 -7 °C между температурой в салоне автомобиля и за его бортом достаточна для комфортного пребывания человека в салоне. Для ускорения работы системы можно немного приоткрыть окна, горячий или холодный воздух будет быстрее вытеснен кондиционированным. Двухзонный климат-контроль: достоинства и особенности Восприятие человеком температуры строго индивидуально, и не всегда комфортные значения для одного пассажира пригодны для другого. Автопроизводители учли это обстоятельство и предлагают двухзонные системы климат-контроля. В таком случае водитель может выставить для себя одну температуру, а пассажир другую. В недорогих установках разница в параметрах составляет 4 — 6 °C, а в более совершенных системах она может быть увеличена. Двухзонный климат-контроль обладает целым рядом достоинств и особенностей, которые зависят от его технических характеристик: Водитель и пассажиры получают возможность по отдельности установить для себя наиболее приемлемый микроклимат. Система отрабатывает предусмотренный программой алгоритм с более высокой точностью. Практически исключается запотевание окон в таких автомобилях вследствие воздействия внутренних и наружных факторов. Такая установка делает поездку приятной и при этом существенно повышается уровень ее безопасности. При выборе автомобиля с двухзонным климат-контролем следует обратить внимание на количество и размещение датчиков. От этого будут зависеть возможности установки по поддержанию температурно-влажностного режима, ведь распределение слоев холодного и теплого воздуха в салоне меняется по высоте и часто довольно значительно. Климат-контроль и кондиционер — отличия У внимательного читателя может возникнуть вопрос: зачем так усложнять систему? Вполне можно обойтись для поездок в холодное время печкой, а летом ограничится кондиционером. Раньше так и было: каждая из таких систем способна обеспечить комфортный микроклимат в салоне, но только при условии, если внутренние и наружные условия в автомобиле будут оставаться неизменными. А для движущего объекта, каковым является машина, это в принципе невозможно. Температура наружного воздуха и напор изменяются вместе со скоростью и направлением движения автомобиля. Двигатель при запуске холодный и постепенно разогревается, кондиционеру необходимо время для выхода на рабочий режим. Все эти факторы при отсутствии автоматики отслеживаются человеком и корректируются вручную. Основное отличие климат-контроля и кондиционера состоит в наличии системы управления. Она отслеживает, параметры температурно-влажностного режима и регулирует их без участия водителя и пассажиров. В такой установке кондиционер является одним из компонентов, который выполняет функции охлаждения и уменьшения влажности. Этот поток смешивается с подогретым и на выходе мы получаем комфортные для человека показатели, которые поддерживаются в заданных пределах автоматически. Как пользоваться климат-контролем зимой Климатическое оборудование автомобиля при низких значениях температур работает в основном на подогрев наружного воздуха. При отрицательных параметрах влажность его относительно невысока и печки вполне достаточно. Отключение кондиционера в таком случае не скажется на эффективности установки климат-контроля в целом. Сложнее дело обстоит, когда температура около нуля, при высокой влажности или дожде со снегом. Окна и ветровое стекло в таком случае может запотевать, перевод системы в автоматический режим позволит с легкостью решить эту проблему. Установка при необходимости задействует кондиционер для устранения излишков влаги из наружного воздуха. При выборе режима работы системы следует руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля и собственным опытом эксплуатации. Развернутый ответ на вопрос: что такое климат-контроль в автомобиле и в чем состоят его основные достоинства и недостатки можно резюмировать в нескольких фразах. Установка необходима для создания комфортных для человека условий в салоне автомобиля с их автоматическим регулированием. Мы также рассматривали что такое иммобилайзер в автомобиле и насколько он полезен. О системе EPS лучше узнать подробнее, т.к. она позволяет водителю чувствовать себя увереннее за рулем. Как выбрать парктроник — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/kak-vybrat-parktronik.html Современный автомобиль с климат-контролем способен сделать и кратковременную поездку и длительное путешествие максимально приятным. Что такое климат-контроль? Руководство к системе климат-контроля, которая работает зимой и летом. Сегодня климат-контроль стал важным дополнением к любому практически автомобилю. Но что такое на самом деле климат-контроль в прямом смысле этого слова? Чем эта система отличается от обычного кондиционера в машине?   Смотрите также: Экономия топлива- Сколько топлива тратится на работу кондиционера и  других подобных систем   Климат-контроль – это есть расширенная система кондиционирования воздуха, которая позволяет более эффективно контролировать нужную температуру в салоне автомобиля при любых погодных условиях.   Практически все автомобили в мире выпускаются сегодня с кондиционером и с данной системой обработки воздуха. Правда многие из них оснащены обычной простой системой кондиционирования воздуха. Как правило, простой кондиционер сегодня устанавливается на самые дешевые автомобили. Но чем больше клиент платит за новый автомобиль, тем выше вероятность, что он будет оборудован более продвинутой новейшей системой кондиционирования, называемой климатической установкой, т.е. климат-контролем.   Такая система позволяет более эффективно адаптировать температуру в салоне автомобиля к необходимой согласно вашим собственным потребностям. Самое интересное здесь то, что такая система климат-контроля позволяет водителю контролировать температуру климата в салоне машины независимо от погодных условий снаружи.   Напомним нашим уважаемым читателям, что впервые кондиционеры появились еще в начале 30-х годов прошлого столетия на американских автомобилях Packard. Правда такие кондиционеры устанавливались в те годы не в самом процессе производства автомобиля. К сожалению друзья, как вы понимаете, технологии тех лет безусловно оставляли желать лучшего. По этой самой причине первые автомобильные кондиционеры были не такими ненадежными и часто выходили из строя. Кроме того сам процесс установки такого кондиционера на автомашину был достаточно дорогой   Более успешным использованием этой системы кондиционирования воздуха может нам похвастаться компания «Chrysler», которая в 1950-х годах создала для своих автомашин кондиционер модели Airtemp.   В тот же самый период Американская компания «Nash» тоже представила на обозрение перспективную надежную систему кондиционирования воздуха внутри автомобилей.   Кондиционеры для машин быстро набрали популярность в США. Естественно, что большинство из них были в то время доступны только лишь в качестве дорогой опции за дополнительную плату. Далее популярность этой системы кондиционирования докатилась и до Европы. Там соответственно ее довели до ума придумав к ней так сказать систему климат-контроля, которая давала больше возможностей водителю для контроля температуры в салоне, чем при использовании в машине обычного кондиционера.   Климат-контроль работает почти так же, как домашние кондиционеры, и это благодаря автоматическому контролю системы отопления, вентиляции и самого кондиционирования воздуха. С помощью электроники температура автоматически поддерживается на заданном водителем или пассажиром уровне.   Чтобы точнее было понятно для вас, чем климат-контроль отличается от обычной системы кондиционирования нагрева воздуха в салоне, мы предлагаем вам описание всех систем вентиляции в настоящий момент применяющихся в автомобилях.   Обычная система вентиляции и подогрева салона машины Это самая простая форма климатической установки в автомобилях, которая умеет всего лишь подогревать салон до заданной водителем температуры. Воздух в салоне нагревается за счет тепла двигателя. Так, в ней воздух сначала нагревается от двигателя в подкапотном пространстве, ну а затем системой вентиляции по патрубкам подается в салон.   Эта система позволяет нагревать салон машины когда на улице холодно. Но к большому нашему сожалению, климат-контроль без кондиционера не сможет охлаждать воздух в салоне, когда на улице жарко. В итоге теплый воздух с улицы напрямую попадает в салон. Таким образом для охлаждения салона во время движения машины с данной системой придется открывать окна. Других вариантов просто нет. Правда хочется заметить, что на сегодня автомобили с такой устаревшей системой вентиляции салона практически не выпускаются. Большинство всех новых автомобилей в наши дни как минимум оснащены кондиционерами.   Кондиционер Сегодня почти все новые автомобили, даже в минимальных комплектациях, оснащаются кондиционерами и обычной системой вентиляции. Благодаря такому оборудованию вы не только сможете нагревать воздух в салоне, но и также охлаждать его, когда на улице слишком жарко.   Нагрев воздуха в автомобилях с обычным кондиционером происходит как правило и в машинах без такого кондиционера. Просто для охлаждения воздуха используется компрессор, который направляет теплый воздух в специальный конденсатор для охлаждения. Далее холодный воздух поступает по системе вентиляции в салон, снижая тем самым температуру в салоне машины.   Как и с системой нагрева в салоне машины имеется система контроля необходимая для регулировки температуры охлаждения, чтобы водитель мог регулировать температуру, то есть насколько ему необходимо охладить воздух в салоне. Также есть и кнопка «АС», с помощью которой включается или выключается кондиционер   Кстате включив кондиционер нажав на кнопку «АС» вы должны заметить тот факт, что обороты двигателя немного уменьшились (особенно на автомобилях с небольшим объемом мотора). Дело тут в том, что с включением кондиционера двигатель начинает получать дополнительную нагрузку и поэтому в итоге, с включенным кондиционером мощность автомобиля немного падает –  в среднем где-то на 4 — 5 л. с. При включенном кондиционере можно также заметить и увеличение расхода топлива. И чем жарче на улице, тем больше будет расход топлива. Причина в нагрузке на двигатель из-за работы компрессора кондиционера.   Помимо охлаждения воздуха кондиционер выполняет еще одну важную роль. Речь идет об удалении из воздуха скапливающегося в салоне машины конденсата, из-за которого стекла в машине начинают запотевать. А дело все в том, что кондиционер высушивает воздух в салоне. Особенно это полезно тогда, когда на улице идет дождь или снег. Благодаря выводу влаги из салона стекла автомобиля никогда не запотеют и через них все видно.   Климат-контроль Основное различие между системой кондиционирования воздуха и климат-контролем заключается в том, что климат-контроль позволяет вам устанавливать желаемую температуру в салоне и поддерживать ее автоматически на заданном вами уровне, несмотря на то, что погодные условия вне автомобиля постоянно меняются.   Смотрите также: Как пережить жаркое лето в машине: Основные советы   Также, вместо системы неточного контроля температуры, которая используется в автомобилях с обычным кондиционером, климатическая установка оснащается цифровой панелью, которая позволяет выставить в салоне точную температуру. Обычно этот диапазон доступен от 16 до 30 градусов по Цельсию. Также у большинства автомобилей имеется кнопка «Мах» с помощью которой включается максимальный обдув лобового стекла. Также в этом режиме максимальный поток воздуха направляется и на боковые окна. В зимнее время этот режим позволяет ускорить процесс отогревания стекол, а в летнее время – охлаждать салон. И все это возможно за счет точно выставленной температуры.   Также, в отличие от обычной системы кондиционирования воздуха в салоне, автомобиль с климат-контролем имеется режим «Auto» с помощью которого климатическая установка автоматически не только удерживает температуру на заданном уровне, но и еще равномерно распределяет потоки воздуха в салоне, направляя его к ногам, к голове и к телу так, чтобы водителю в салоне было комфортно при любой погоде на улице.   Двух-зонный климат-контроль Это разновидность климат-контроля, который имеет два регулятора температуры в салоне. Один естественно для водителя, другой – для переднего пассажира. Благодаря этому с переди машины возможно устанавливать разные температуры подачи воздуха в салоне. Правда во многих марках автомобилей автопроизводители ограничивают возможности для двухзонных климатических установок, чтобы температура необходимая для водителя не сильно отличалась от температуры для переднего пассажира.   Это прежде всего необходимо для поддержания комфортной температуры во всем салоне машины.   Трех-зонный климат-контроль Трехзонный климат-контроль оснащен отдельным температурным контроллером для задних пассажиров (помимо двух установленных регулировок температуры для водителя и переднего пассажира).   Благодаря этому пассажиры сзади могут устанавливать для себя индивидуальную температуру и скорость подачи потока воздуха на заднем сиденье. Кстати водитель тоже имеет доступ к настройкам температуры для задних пассажиров. Благодаря этому он может по своему желанию синхронизировать свою настройку температурного режима с температурой воздуха для задних пассажиров. Это необходимо в тех моментах, чтобы обеспечить водителя максимально комфортной температурой во время движения независимо от того, какую температуру выставили задние пассажиры.   Четырех-зонный климат-контроль Четырехзонный климат-контроль разбивает температуру в салоне автомобиля на четыре зоны – то есть для каждого из четырех мест в салоне машины. Этот тип климатической установки можно увидеть на многих элитных автомобилях класса люкс. В основном на автомобилях лимузинах и больших седанах, на таких к примеру, как Mercedes S-класса. В том числе этот четырех-зонный климат-контроль можно встретить и на дорогих автомобилях внедорожниках.   Смотрите также: Вот почему дренажные отверстия так важны в автомобиле: Вы будете в шоке!   Также как и трехзонный климат-контроль эта четырехзонная климатическая установка дает возможность водителю изменять температуру для задних пассажиров по своему усмотрению.   Предварительный нагрев салона автомобиля Если вы являетесь владельцем гибридного автомобиля или электро автомобиля, то вероятнее всего вы знаете, что для обогрева салона в таких машинах используется система предварительного прогрева воздуха в салоне. Кстати эта функция доступна и во многих других бензиновых и дизельных автомашинах. Но, как правило, это в качестве опции. Эта система позволяет заранее перед поездкой не только прогреть салон до желаемой вам температуры, но и также охладить его до вашего прихода.   Благодаря электронному пульту управления система предварительного прогрева салона может быть автоматически активирована по таймеру в строго определенное время. За счет этого владелец машины сядет в теплую машину зимой или в прохладный салон в летнее время года.   В гибридных и электрических машинах эта система позволяет экономить еще и заряд аккумулятора, который необходим для движения такой машины. Как правило, система предварительного обогрева /охлаждения салона на гибридных и электрических машинах включается в тот момент, когда автомобиль находится на питании от электросети, т.е. во время зарядки аккумулятора. Кондиционер и климат-контроль: есть ли разница? — журнал За рулем LADA УАЗ Kia Hyundai Renault Toyota Volkswagen Skoda Nissan ГАЗ BMW Mercedes-Benz Mitsubishi Mazda Ford Все марки Внешне отличить кондиционер от климат-контроля можно по наличию клавиши «auto» на блоке управления в салоне. Но что дает эта кнопка при эксплуатации машины? Материалы по теме Прогноз на лето: распознаем и устраняем неисправности кондиционера Кондиционер в машине незаменим в знойную погоду. Вот только на его блоке управления приходится постоянно что-то настраивать. Другое дело — климат-контроль: выставил желаемую температуру, нажал кнопочку «auto» и забыл обо всех коррекциях. Это, конечно, в идеале. А на деле некоторые современные автомобили отличаются далеко не самым адекватным алгоритмом работы климат-контроля: то дует не туда, то электроника отказывается поддерживать выставленную температуру. Хотя это уже тема отдельного разговора. Мы же сосредоточимся на технических отличиях кондиционера от климат-контроля. Кондиционер и климат-контроль различаются примерно так же, как карбюраторный и инжекторный моторы. Чтобы автоматически поддерживать заданные водителем параметры, структурную схему обычного кондиционера снабдили отдельным «мозгом», датчиками и приводами с электронным управлением. За кнопками на панели климат-контроля скрывается сеть из датчиков, электрических приводов, блока управления и отдельной шины управления. За кнопками на панели климат-контроля скрывается сеть из датчиков, электрических приводов, блока управления и отдельной шины управления. В панель климат-контроля на центральной консоли встроен блок управления. Собирая данные с различных датчиков, с помощью исполнительных устройств он корректирует скорость вентилятора, положение заслонок (отвечают за температуру и направление потоков воздуха) и производительность компрессора кондиционера. В любой момент водитель может отключить автоматический режим работы системы и управлять ею вручную на свое усмотрение. В случае с обычным кондиционером электронной альтернативы нет, и человек должен сам орудовать переключателями на передней панели. Руководство В отличие от климат-контроля, на панели управления кондиционером, как правило, красуются механические переключатели. Регуляторы температуры и направления потоков воздуха соединены тросами с соответствующими заслонками в блоке печки/кондиционера. На некоторых бюджетных моделях машин до сих пор встречается подобный привод заслонки режима рециркуляции воздуха. Иногда применяется и вакуумный привод, но он также является «ручным» и не способен функционировать в автоматическом режиме. Панель управления кондиционером в Логане первого поколения — характерный пример, когда все заслонки имеют тросовый привод. Огромная ручка внизу выдает бюджетность конструкции. Панель управления кондиционером в Логане первого поколения — характерный пример, когда все заслонки имеют тросовый привод. Огромная ручка внизу выдает бюджетность конструкции. Есть у кондиционера и электрические регулировки. Кроме кнопки активации компрессора, это еще и управление скоростью моторчика вентилятора (с помощью резистора), даже если переключатель на панели механический. Но в любом случае производительность системы корректируется только вручную. Также на многих машинах применен электрический привод заслонки рециркуляции (моторчик со скользящим контактом вместо троса). По конструкции он схож со своим собратом в климат-контроле, но лишен автоматического режима работы. В этом случае у кондиционера электрический привод заслонки рециркуляции воздуха. За кнопкой кроется моторчик с тягой, а не трос. В этом случае у кондиционера электрический привод заслонки рециркуляции воздуха. За кнопкой кроется моторчик с тягой, а не трос. Под контролем Материалы по теме Можно ли включать кондиционер зимой? Нужно! В случае с климат-контролем все заслонки имеют электрические приводы. Ими заведует блок управления. Привод заслонки рециркуляции имеет всего два фиксированных положения (отрыто или закрыто), а у заслонок, отвечающих за температуру и направление потоков воздуха, более продвинутый алгоритм работы (возможен любой угол открытия). Скоростью моторчика вентилятора управляет уже не обычный резистор, а полупроводниковый транзистор. В ручном режиме управления он имеет несколько фиксированных ступеней. Их число зависит от конструкции поворотной шайбы на панели управления. А при включенном режиме «auto» скорость задает непосредственно блок управления с более широким набором промежуточных значений скорости. По сравнению с кондиционером в систему климат-контроля включено несколько дополнительных датчиков. Основными являются сенсоры солнечного излучения и температуры воздуха в салоне. Благодаря их показаниям блок управления оперативно перенаправляет потоки воздуха и корректирует его температуру, чтобы поддерживать комфортные условия. Блок климат-контроля напрямую заведует своими исполнительными механизмами через обособленную шину. А вот чтобы задействовать компрессор кондиционера, ему необходимо отправить запрос в модуль двигателя. Такая субординация распространяется и на ручное управление климат-контроля. Блок климат-контроля напрямую заведует своими исполнительными механизмами через обособленную шину. А вот чтобы задействовать компрессор кондиционера, ему необходимо отправить запрос в модуль двигателя. Такая субординация распространяется и на ручное управление климат-контроля. Материалы по теме Чиним кондиционер на старой машине — видеоинструкция ЗР Также «мозги» климат-контроля ориентируются на другие показатели, например, температуру охлаждающей жидкости двигателя. Для этого иногда используется отдельный датчик в блоке печки, но чаще данные берутся с моторного сенсора. Эта информация помогает блоку управления правильно оценить тепловые ресурсы и грамотнее распорядиться ими. Блок управления климат-контролем действительно можно сравнить с «мозгами» инжекторного мотора, учитывая количество всевозможных режимов коррекций, начиная от гибкого управления производительностью компрессора кондиционера, которая недоступна в ручном режиме, и заканчивая замысловатым алгоритмом работы заслонок и моторчика вентилятора. А все ради того, чтобы оперативно подстраиваться под текущие условия и не отвлекать водителя от управления автомобилем. Во время прогрева электроника климат-контроля сама прикроет заслонку рециркуляции, чтобы зимой ограничить поток холодного воздуха извне в салон, сразу после пуска мотора, а летом — горячего. Кондиционер или климат-контроль — что лучше? Внешне отличить кондиционер от климат-контроля можно по наличию клавиши «auto» на блоке управления в салоне. Но что дает эта кнопка при эксплуатации машины? Кондиционер или климат-контроль — что лучше? Фото: из архива автора Кондиционер или климат-контроль — что лучше? Внешне отличить кондиционер от климат-контроля можно по наличию клавиши «auto» на блоке управления в салоне. Но что дает эта кнопка при эксплуатации машины? Кондиционер или климат-контроль — что лучше? Наше новое видео Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали? Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе! За рулем на Яндекс.Дзен Новости smi2.ru Что такое климат-контроль кондиционер? Советы и советы Дом Особенности Советы и советы Руководство по системе, которая сохраняет тепло зимой и прохладу летом автор: Dean Gibson 9 23 дек. 2019 Он есть у все большего числа автомобилей, но что такое климат-контроль? Ну, это усовершенствованная форма кондиционирования воздуха, которая позволяет лучше контролировать температуру в салоне вашего автомобиля в любых погодных условиях. Кондиционер сам по себе стал стандартным оборудованием почти каждого нового автомобиля, продаваемого сегодня. Но чем больше вы платите за автомобиль, тем больше вероятность того, что у вас будет система кондиционирования воздуха, которая позволит вам регулировать температуру в салоне автомобиля в соответствии с вашими потребностями. Климат-контроль делает именно то, что он говорит, потому что он позволяет вам контролировать климат вашего автомобиля, независимо от того, какие условия снаружи. • Как быстро избавиться от запотевания стекол автомобиля Кондиционер впервые появился в 1930-х годов в США на автомобилях, произведенных Packard, хотя блок, который он использовал, был установлен после того, как автомобиль был построен, поэтому он занимал место в багажнике, имел ненадежную сантехнику и был дорогим в установке. Более успешной была система кондиционирования воздуха Chrysler Airtemp, появившаяся в 1950-х годах, а американская фирма Nash представила свою собственную более надежную систему в том же десятилетии. Кондиционер был популярным дополнением к автомобилям в США, но потребовалось немного больше времени, чтобы он закрепился в Европе. Однако, взяв его на вооружение, европейские автопроизводители усовершенствовали его таким образом, чтобы водители могли больше контролировать температуру в салоне, чем когда-либо прежде. Это климат-контроль, и он работает аналогично домашнему термостату, потому что вы устанавливаете температуру, а отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) работают, чтобы поддерживать эту температуру как можно лучше. Но с таким количеством различных типов климат-контроля может быть трудно точно знать, что вы получаете. Итак, пусть Auto Express расскажет вам о различных доступных типах контроля температуры в салоне… Объяснение климат-контроля: различные типы автомобильных систем отопления и охлаждения… Обогреватель Это самый простой вариант HVAC, предлагаемый в автомобиле. Вы найдете его на самых простых автомобилях в продаже, и он просто использует элемент управления на приборной панели, чтобы нагревать воздух, поступающий в машину. Он нагревается за счет использования тепла двигателя, а также нагревательного элемента в моторном отсеке, который нагревает воздух при прохождении через него. Эта базовая система хорошо согревает пассажиров, когда на улице холодно, но не дает передышки в теплую погоду, так как не охлаждает воздух, поступающий в салон. Если вы хотите, чтобы кабина остыла, единственный вариант — открыть окно. Кондиционер Это практически стандартная комплектация каждого нового автомобиля, продаваемого в Великобритании. Управляемая кнопкой переменного тока на приборной панели, система кондиционирования воздуха может нагревать или охлаждать воздух, поступающий в автомобиль. Теплые температуры регулируются так же, как и в стандартном автомобильном обогревателе, но для охлаждения воздуха автомобиль оснащен дополнительным компрессором под капотом, который направляет воздух в конденсатор. Затем воздух заряжается хладагентом для его охлаждения, а затем воздух направляется через вентиляционные отверстия в охлажденном состоянии. Как и в системе отопления, здесь есть элемент управления, чтобы установить, насколько жарко или холодно вы хотите в салоне, а отдельная кнопка переменного тока позволяет вам независимо активировать и деактивировать кондиционер. • Большинство экономичных автомобилей Одним из очевидных признаков того, что кнопка переменного тока была нажата, будет изменение звука двигателя вашего автомобиля на холостом ходу. Система работает от двигателя автомобиля, и когда она активирована, будет небольшое падение оборотов (особенно в автомобилях с небольшими двигателями), так как система получает мощность от двигателя, обычно около 4 л.с., для работы. Вы также заметите, что ваш автомобиль показывает более низкие показатели расхода топлива, хотя тесты показали, что это падение экономичности не хуже, чем вызванное дополнительным сопротивлением вождению с опущенными окнами. Если тепло, то кондиционер идеально подходит для охлаждения салона, чтобы вы могли сосредоточиться на вождении. Помимо охлаждения воздуха в салоне, еще одним преимуществом системы кондиционирования воздуха является то, что она может удалять конденсат из воздуха, поступающего в автомобиль, когда на улице дождь или холодно, что снижает риск запотевания окон при понижении температуры. . Одна из проблем, связанных с кондиционированием воздуха, заключается в том, что хладагент, охлаждающий воздух, со временем теряет свою эффективность. Это может привести к тому, что система будет откачивать конденсат в автомобиль и запотевать окна. Если это произойдет, вам необходимо заправить систему переменного тока, что может быть сделано в рамках обслуживания автомобиля у дилера, в местном сервисе Kwik Fit или в независимом гараже. Климат-контроль Основное различие между кондиционером и климат-контролем заключается в том, что последний позволяет пассажирам устанавливать желаемую температуру, а система автоматически поддерживает эту температуру при изменении условий снаружи автомобиля. Вместо того, чтобы иметь контроллер, который устанавливает расплывчатые настройки температуры, система климат-контроля позволит вам установить конкретную температуру. Иногда они будут с шагом в полградуса, в диапазоне от 16 до 30 градусов по Цельсию. У большинства автомобилей также есть настройка Max, которая автоматически включает обогреватель на полную мощность, обычно для того, чтобы ветровое стекло и окна автомобиля можно было как можно быстрее очистить воздухом с контролируемой температурой. Еще одно ключевое различие между кондиционером и климат-контролем заключается в том, что последний, скорее всего, имеет автоматическую настройку. В то время как обычные элементы управления, которые позволяют направлять воздух к вашим ногам, телу или голове, присутствуют, а также кнопка, которая позволяет вам выбирать между свежим воздухом или рециркуляционным воздухом в салоне, кнопка Auto делает именно то, что она говорит, автоматически регулируя поток воздуха вокруг автомобиля для поддержания нужной температуры. Несмотря на то, что климат-контроль является универсальным названием для этого типа системы HVAC, предлагается множество различных типов помимо стандартной системы климат-контроля кабины… Двухзонный климат-контроль Он оснащен двумя регуляторами температуры, поэтому левая и правая стороны автомобиля могут иметь разные настройки температуры. На каждой стороне приборной панели будет два контроллера, которые позволяют устанавливать разные температуры, хотя некоторые системы будут ограничивать, насколько теплее или холоднее может быть одна сторона автомобиля по сравнению с другой, чтобы система HVAC не подвергнуться слишком большому стрессу. Трехзонный климат-контроль Как и следовало ожидать, это добавляет третью зону с собственным контролем температуры. В этом случае в передней части автомобиля по-прежнему есть две зоны, разделенные на левую и правую, но третья зона находится в задней части салона. Пассажиры задних сидений будут иметь свои собственные вентиляционные отверстия и настройку температуры, с которой можно поиграть, но кто возьмет это под контроль, так это открытый сезон. Вот тут-то и возникает следующее… Четырехзонный климат-контроль Да, четырехзонный климат-контроль разделяет температуру в салоне на четыре зоны для каждого из четырех основных сидений в автомобиле. Этот тип климат-контроля можно найти на дорогих роскошных автомобилях, в основном на лимузинах, таких как Mercedes S-Class и самых дорогих внедорожниках в продаже. Тем не менее, четырехзонный климат-контроль — как и трехзонные системы — также даст водителю возможность контролировать температуру в задней части салона, в то время как все три из этих настроек будут поставляться с кнопкой «Синхронизация», которая установит все зоны в режим. такая же температура, идеально подходит для водителей с OCD. • Лучшие электромобили в продаже Предварительный подогрев Если вы водите подключаемый гибрид или электромобиль, вы, вероятно, знаете о предварительном обогреве салона. Это также доступно в качестве опции для некоторых элитных бензиновых и дизельных автомобилей и позволяет владельцам прогревать или охлаждать салон автомобиля перед тем, как подняться на борт. Помимо установки температуры в салоне автомобиля, предварительный прогрев позволяет владельцу установить время, когда необходимо прогреть салон. Это дополнительная роскошь для обычных автомобилей, но для электромобилей и подключаемых гибридов это важный способ экономии заряда аккумулятора во время вождения. Это означает, что кабина обогревается или охлаждается и готова к работе при питании от сети, что позволяет максимально увеличить расстояние, которое автомобиль может проехать на полной зарядке. Теперь прочитайте наше руководство по круиз-контролю и адаптивному круиз-контролю… В чем разница между климат-контролем и кондиционером В чем разница между климат-контролем и кондиционером | Совет вашего механика Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее! ☰ × ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ Важно иметь возможность контролировать температуру в салоне автомобиля. Летом вам нужен кондиционер для обеспечения комфорта и безопасности, а зимой по той же причине вам понадобится тепло. Однако разные автомобили имеют совершенно разные системы, которые достигают этих целей. Если вы не уверены в разнице между климат-контролем и кондиционером, вы не одиноки. Отличие кондиционера от климат-контроля Под кондиционером подразумевается ручное регулирование температуры воздуха, нагнетаемого в салон, а также скорости вращения вентилятора. Это то, что есть в большинстве автомобилей — вы вручную включаете кондиционер, выбираете нужную температуру и регулируете скорость вращения вентилятора. В зависимости от вашей марки и модели у ваших пассажиров могут быть собственные органы управления для достижения этой цели (работа в двух зонах). Климат-контроль другой. Это более совершенная, компьютеризированная система. Он в основном автоматизирует все, что означает, что вы не управляете им вручную (хотя вы можете вручную переопределить компьютер). Хотя эти системы более распространены в дорогих роскошных автомобилях, они начинают появляться и в более дешевых автомобилях. По сути, эти системы не требуют от вас ничего, кроме установки желаемой температуры в салоне. Затем компьютер автомобиля использует ряд датчиков внутренней и внешней температуры для регулировки температуры воздуха, вдуваемого в салон, а также скорости вращения вентилятора, чтобы поддерживать правильную температуру в салоне. На рынке представлено несколько различных таких систем, и все они работают немного по-разному в зависимости от конкретного автопроизводителя, а также марки и модели. Климат-контроль Кондиционер Приведенные выше утверждения носят информационный характер и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации Отличные оценки авторемонта. 4.2 Средняя оценка Часы работы 7:00–21:00 7 дней в неделю Номер телефона 1 (855) 347-2779 Часы работы телефона с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени Адрес Мы приедем к вам без дополнительной оплаты Гарантия Гарантия 12 месяцев/12 000 миль Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормозную систему, замену масла, плановое техническое обслуживание по пробегу, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами. Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием. Механик со стажем? $70/час Подать заявку Нужна помощь с вашим автомобилем? Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля. ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ Статьи по Теме Как заменить линию переменного тока Шланги переменного тока выходят из строя, если система кондиционирования воздуха не дует холодным воздухом или воздух выходит из линий переменного тока. Как заменить конденсатор переменного тока Конденсатор переменного тока выходит из строя, если система кондиционирования воздуха имеет засоренные каналы или утечки, или если электрические вентиляторы конденсатора перестают работать. Устранение помпажа, вызванного автомобильным кондиционером Автомобильный кондиционер может вызвать помпаж в двигателе автомобиля, если проскочил ремень, неисправен корпус дроссельной заслонки или требуется замена клапана управления холостым ходом. Похожие вопросы Очень плохой кондиционер, нужно заменить систему? Система кондиционирования воздуха Chevrolet Traverse 2010 года выпуска имеет историю отказа компонентов на разных моделях, что может раздражать. Для владельцев, у которых несколько неисправных компонентов в одном автомобиле, это может стать кошмаром. Некоторые из этих проблем имеют… Стук от кондиционера на холостом ходу Стук может быть от шкива компрессора кондиционера или натяжителя ремня. Натяжитель является наиболее распространенной проблемой, но пружина может быть слишком слабой, вызывая вибрации и дребезжание. Я рекомендую искать механика, например одного. .. Воздух и тепло выходят из строя. Когда завожу машину, слышен булькающий звук. Здравствуйте. Похоже, у вас здесь происходит несколько разных вещей. Они могут или не могут быть связаны. Если все они произошли одновременно, то это может быть плохой электрический контакт. Большую часть времени… Просмотрите другой контент Услуги Города Техническое обслуживание Наша служба поддержки доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени. 1 (855) 347-2779 · [email protected] Читать FAQ ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ Климат-контроль и кондиционер — в чем разница? Фразы «климат-контроль» и «кондиционирование воздуха» часто используются взаимозаменяемо, но эти системы работают немного по-разному; мы объясним все Когда-то в Великобритании кондиционер был экзотической опцией, предназначенной для дорогих роскошных автомобилей, но сегодня даже самый доступный новый автомобиль, который вы можете купить, — Dacia Sandero — входит в стандартную комплектацию. Тем не менее, несмотря на то, что кондиционирование воздуха стало обычным явлением, климат-контроль по-прежнему часто является функцией, за которую необходимо доплачивать либо за отдельную надстройку, либо за повышение уровня отделки салона. Обе эти системы выполняют сходную функцию в том смысле, что они контролируют температуру в салоне автомобиля, поэтому эти два термина часто используются взаимозаменяемо. Но есть некоторые ключевые различия в том, как работают эти функции: кондиционер, по сути, просто охлаждает салон вашего автомобиля, а климат-контроль более комплексно управляет температурой. Здесь мы все объясняем. Несмотря на то, что это базовый автомобиль, все версии Sandero имеют кондиционер в стандартной комплектации Что такое кондиционер? Кондиционер, часто сокращаемый до A/C, AC или air-con, использует вентилятор для всасывания теплого воздуха из салона автомобиля. Нежелательное тепло удаляется из воздуха и откачивается из автомобиля, а желаемый охлажденный воздух закачивается в салон. Кондиционер позволяет вам установить температуру, до которой вы хотите охлаждать автомобиль, и отрегулировать скорость вентилятора до желаемой скорости обдува холодным воздухом. Когда температура будет достигнута, система автоматически прекратит охлаждение. Некоторые системы кондиционирования воздуха имеют отдельные маркеры температуры на регулировочном диске (например, 20 ° C / 68 ° F), но многие системы имеют только красную и синюю зоны на циферблате. Ознакомьтесь с нашими последними предложениями Этот процесс работает отчасти потому, что жидкость поглощает тепло при преобразовании в газ, но полное понимание переменного тока требует глубокого погружения в законы физики. Для наших целей лучше всего думать о кондиционере как о холодильнике для вашего автомобиля. Полезный, приятный, но не очень сложный холодильник. Кондиционер обычно управляется с помощью вентилятора, регулятора температуры и направления воздуха (обратите внимание на общие настройки теплого/холодного воздуха, а не на специальные маркеры температуры). Кнопка A/C включает и выключает кулер Управление температурой и вентилятором осуществляется отдельно от кондиционера, поэтому, как только будет достигнута желаемая температура, система охлаждения отключится, но вентилятор будет продолжать дуть с установленной вами скоростью. вы хотите, чтобы воздух циркулировал с той же скоростью, что и при активной системе охлаждения. Вам также нужно будет вручную установить, куда дует воздух — обычно либо на лобовое стекло, либо на ваши ноги, либо на ваше лицо. Если настроить кондиционер на высокую температуру, система охлаждения отключится, а автомобильный обогреватель (забирающий тепло от двигателя) будет нагревать салон; опять же, скорость вентилятора устанавливается вами вручную. Стоит знать некоторые компоненты системы кондиционирования воздуха. Хладагент помогает охлаждать воздух, и он может периодически нуждаться в замене из-за эксплуатационных потерь. Это часто называют заправкой кондиционера или услугой кондиционера; Руководство по эксплуатации вашего автомобиля или дилер сообщит вам, как часто это требуется. В системах кондиционирования воздуха также могут возникать утечки, которые, как правило, обнаруживаются, когда вы пытаетесь заправить неработающую систему. Другие части системы кондиционирования воздуха включают компрессор, конденсатор и испаритель; они могут иногда выходить из строя, и их замена, как правило, недешева. О, и если вы когда-нибудь заметите лужу под своей машиной в конце поездки, прежде чем предположить, что это катастрофическая утечка масла или охлаждающей жидкости, подумайте, не капает ли это вода из системы кондиционирования воздуха. Одной из функций кондиционера является извлечение влаги из охлаждаемого воздуха, и эта влага превращается в воду, которую необходимо периодически выпускать. Что такое климат-контроль? Климат-контроль использует кондиционер, но рассматривает его вместе с вентилятором салона и теплом, выделяемым двигателем, как инструмент для регулирования температуры в салоне. Климат-контроль, иногда называемый просто «климат», по сути является системой «установил и забыл». Вы выбираете желаемую температуру в салоне (например, 20 ° C / 68 ° F), используя либо физическое управление, либо информационно-развлекательную систему вашего автомобиля, а затем нажимаете «Авто». Климат-контроль часто использует сенсорный экран и предлагает автоматическое управление температурой в салоне После этого система климат-контроля будет автоматически контролировать температуру в салоне и использовать вентилятор, кондиционер и обогреватель для достижения и поддержания этой температуры. температура. В отличие от системы кондиционирования воздуха, вам не нужно вручную регулировать вентилятор или отключать сам кондиционер с помощью климат-контроля, хотя при желании вы можете отключить любую из этих функций. Например, если это теплый день и в салоне очень жарко, когда вы садитесь, климат-контроль автоматически включит вентилятор на «высокую мощность», если он находится в автоматическом режиме, так как это позволит достичь желаемой температуры. быстро. Если вы находите шум вентилятора навязчивым, вы можете вручную выключить его и либо отрегулировать его обратно по своему желанию, либо снова нажать «авто», когда автомобиль достаточно остынет; в этой последней ситуации вентилятор, скорее всего, снова включится с менее шумной средней настройкой. Если в машине прохладнее желаемой температуры, климат-контроль отключит кондиционер, используя тепло двигателя и вентилятора обдува салона, пока все не станет именно так. Некоторые из более сложных систем климат-контроля позволяют различать разные зоны автомобиля. Двухзонный климат-контроль будет предлагать отдельные регуляторы температуры (а иногда и скорости вращения вентилятора) для стороны водителя и пассажира, направляя желаемый воздух в каждую зону. Трехзонный климат обычно позволяет вам устанавливать температуру сзади отдельно от двух зон спереди, в то время как четырехзонный климат позволяет вам устанавливать температуру для передних левого и правого сидений, а также температуру для задних левых сидений. и правые сиденья, независимо друг от друга. Четырехзонный климат позволяет каждому пассажиру на четырех основных сиденьях устанавливать собственную температуру В чем разница между кондиционером и климат-контролем? Как описано выше, кондиционер — это, по сути, холодильник для вашего автомобиля, а климат-контроль — это компьютеризированная система, которая использует кондиционер вместе с другими инструментами для автоматического поддержания заданной температуры в вашем автомобиле в диапазоне от одного до четырех. отдельные области. Что выбрать: кондиционер или климат-контроль? Климат-контроль, безусловно, лучшая система, поскольку она позволяет вам полностью управлять кондиционером вручную, но с гораздо большим удобством. Между тем двух-, трех- и четырехзонный климат отлично подходит, если вашему партнеру или детям, например, нравится температура в машине, отличная от вашей. Естественно, уравновешивается стоимость. Климат-контроль, как правило, дороже, чем кондиционер, и вам нужно либо «дополнить его», либо заплатить за более высокий уровень отделки салона, хотя разница в цене, как правило, не так велика на вторичном рынке. Но поскольку кондиционер выполняет те же основные функции, что и климат-контроль, нет ничего плохого в том, чтобы приобрести автомобиль с кондиционером, а не с климат-контролем, если у вас ограниченный бюджет. Меняйте автомобили с carwow Если вы ищете новый комплект колес, покупка через carwow может принести вам большую выгоду. Просто скажите нам, какой автомобиль вам нужен, или воспользуйтесь нашим удобным конфигуратором, который поможет вам сузить область поиска, и наша сеть проверенных дилеров предложит вам свои лучшие предложения. Настройте новый автомобиль с помощью carwow А если у вас есть существующий автомобиль, для которого вы хотите найти новый дом, все, что вам нужно сделать, это загрузить несколько фотографий и заполнить основную информацию, а также наш сервис «Продать мой автомобиль». увидит, что дилеры заинтересованы в вашем автомобиле, и вам останется только выбрать лучшее предложение. Дилер заберет автомобиль в удобное для вас время, и вы получите деньги, когда они это сделают. Продайте свой старый автомобиль с carwow Климат-контроль: как это работает? Кондиционер был доступен в автомобилях с конца 1930-х годов, когда он был представлен в качестве опции несуществующим американским брендом класса люкс Packard. Как и в случае с большинством других инноваций, системы кондиционирования воздуха со временем совершенствовались. Другой американский автопроизводитель, Cadillac, первым выпустил на рынок автоматическую систему климат-контроля, которая пыталась поддерживать температуру воздуха внутри автомобиля на уровне, установленном пассажирами. . Представленный в 1964 году и названный «Контроль комфорта», он использовал три датчика температуры, известных как терморезисторы, для определения температуры воздуха снаружи и внутри автомобиля, а также в каналах кондиционирования воздуха, чтобы соответствующим образом контролировать работу системы. . Фото предоставлено: Curbside Classic Почти 60 лет спустя системы кондиционирования воздуха прошли долгий путь. Сегодня большинство автомобилей оснащены автоматическими системами климат-контроля, и давно прошли те времена, когда для поддержания приятной атмосферы в автомобиле требовалось постоянное манипулирование вентилятором и регуляторами температуры. Многие представленные на рынке системы также помогают предотвратить неизбежные споры между водителем и пассажирами по поводу «правильной» температуры за счет наличия нескольких «зон» климат-контроля, которые позволяют водителю и пассажирам устанавливать собственную температуру. Как работают современные системы климат-контроля? Работа и функциональность современных автоматических систем климат-контроля различаются в зависимости от модели автомобиля и производителя. Однако, как правило, в большинстве систем используется несколько датчиков температуры (не менее двух для определения температуры наружного окружающего воздуха и температуры внутри автомобиля). Другие датчики, которые могут быть найдены, включают датчики влажности, чтобы обеспечить сухую окружающую среду, а также для управления работой системы кондиционирования воздуха, чтобы окна и ветровое стекло не запотевали. Салон автомобиля — это, по сути, теплица, и многие автопроизводители пытались компенсировать тот факт, что прямые солнечные лучи быстро нагревают автомобиль, вводя солнечные датчики. Они могут определять положение солнца и количество солнечного света, попадающего на автомобиль, и настраивать систему кондиционирования воздуха с учетом того, что автомобиль может нагреваться быстрее, чем обычно. Некоторые модели могут также связывать работу своих систем кондиционирования воздуха с бортовой системой GPS автомобиля, чтобы лучше прогнозировать погоду в конкретном месте и подготовить систему кондиционирования к соответствующей адаптации. Другие датчики, которые могут присутствовать, включают датчики диоксида углерода/моноксида углерода. Имея меньше общего с регулировкой температуры, они могут помочь автоматически переключить систему кондиционирования с рециркуляции на всасывание наружного воздуха, чтобы поддерживать свежую и здоровую среду внутри автомобиля. В каждом случае микропроцессор постоянно отбирает и анализирует входные данные от каждого из этих датчиков, а также принимает во внимание информацию от других частей автомобиля, такую ​​как частота вращения двигателя и нагрузка на дроссельную заслонку от этого ECU. Это эффективно создает петлю обратной связи, которая определяет, должен ли автомобиль нагреваться или охлаждаться, чтобы соответствовать желаемой температуре, как быстро должен работать вентилятор, чтобы достичь этого, и наиболее подходящий тип воздушного потока для обеспечения того, чтобы это происходило быстро и эффективно. (т.е. через какие вентиляционные отверстия должен проходить воздух). После достижения желаемой температуры система кондиционирования может работать на пониженном уровне мощности или на более низкой скорости вращения вентилятора, что просто обеспечивает поддержание заданной температуры. Системы с двумя и несколькими зонами: что такое зона? Как упоминалось во введении, многие современные системы климат-контроля продаются как имеющие «двухзонную» (или, в некоторых случаях, трехзонную или четырехзонную) функциональность. Это просто означает, что система оснащена несколькими наборами датчиков, которые позволяют разделить внутреннее пространство автомобиля на разные «зоны», причем каждая зона имеет возможность независимо устанавливать свою температуру. Например, двухзонная система обычно позволяет водителю и переднему пассажиру устанавливать собственную температуру, а трехзонная система также позволяет задним пассажирам создать отдельную зону для себя. Обратите внимание, что автомобильная система кондиционирования воздуха может создавать незначительную нагрузку на двигатель и другие компоненты автомобиля, поэтому температура в зонах может быть полностью противоположной. Например, система может работать неэффективно или может запретить пассажирам устанавливать температуру в одной зоне на уровне 16°C, а в другой зоне на уровне 27°C. Разумеется, между зонами имеется воздушный поток, поэтому заданные температуры не могут быть полностью независимыми друг от друга. Вместо этого более правдоподобной является разница в несколько градусов между зонами (например, одна зона при 21°C, а другая при 23°C). Системы контроля качества воздуха Системы контроля качества воздуха — это заметная инновация в области кондиционирования воздуха, обычно встречающаяся на рынке премиум-класса. Эти системы включают в себя датчик качества воздуха, установленный снаружи автомобиля (обычно в моторном отсеке рядом с решеткой радиатора), который может определять, насколько грязный наружный воздух. При обнаружении плохого качества воздуха система автоматически рециркулирует воздух в салоне, переключаясь обратно на подачу свежего воздуха снаружи, когда качество воздуха улучшается. Эта функция может быть особенно удобна при движении в перегруженном районе или в туннеле, так как водителю не нужно помнить о ручной рециркуляции воздуха. Во многих случаях системы контроля качества воздуха также оснащены системой очистки воздуха, в которой может использоваться усовершенствованный воздушный фильтр для очистки воздуха от твердых частиц и других загрязняющих веществ. Вероятно, самым известным из них является режим защиты от биологического оружия, доступный на моделях Tesla S, X и Y. В нем используются воздушные фильтры HEPA (высокоэффективные воздушные фильтры для твердых частиц), которые значительно снижают количество загрязняющих веществ PM2,5 (т. е. частиц). диаметром 2,5 мкм и менее) в воздухе. Volvo и Jaguar Land Rover — два других автопроизводителя, которые также начали оснащать свои автомобили воздушными фильтрами PM2,5, которые могут обеспечить превосходное качество воздуха в салоне даже в задымленной среде. Volkswagen также использует аналогичную технологию, известную как Air Care, в своих последних моделях. Другие производители используют такие технологии, как ионизация воздуха в салоне и угольные фильтры, которые также предназначены для очистки воздуха, поступающего в автомобиль. В Австралии эти функции могут быть особенно полезны во время сезона лесных пожаров или при наличии смога, например, в результате ожогов для уменьшения опасности. Другие инновации Одной из самых передовых систем климат-контроля, доступных сегодня на рынке, является система климат-консьержа Lexus, доступная на флагманских моделях, таких как седан LS. Он не только использует передовые датчики, такие как инфракрасные датчики, для контроля фактической температуры тела пассажиров, но и сочетает работу системы кондиционирования с подогревом/охлаждением сидений и подогревом рулевого колеса для достижения оптимального комфорта для пассажиров. Например, в очень холодные дни сиденья сначала нагреваются, а затем система кондиционирования начинает подогрев воздуха. В жаркие дни происходит обратное: сначала включается вентиляция сидений, а затем включается система кондиционирования для охлаждения салона. Другие недавние инновации включают интеграцию голосовых команд для управления системой кондиционирования. Например, в автомобилях, оснащенных информационно-развлекательной системой Mercedes MBUX, фраза «Привет, Мерседес, мне холодно» повысит заданную температуру на несколько градусов. Аналогичная функциональность также доступна в последних моделях BMW и Tesla, а также других брендов. Предварительное кондиционирование автомобиля или дистанционное управление системой кондиционирования автомобиля для предварительного нагрева или предварительного охлаждения автомобиля с помощью приложения для смартфона — еще одна недавняя разработка, которая особенно удобна в особенно жаркие или холодные дни. Эта функция может гарантировать, что салон автомобиля уже имеет желаемую температуру перед входом. БОЛЬШЕ: Управление автомобилем? Для этого есть приложение Как на самом деле работают системы климат-контроля и кондиционирования воздуха? Вот объяснение того, почему климат-контроль является технически «умным» кондиционированием воздуха Напомнить позже Как и в случае с 4WD и AWD, простительно думать, что автомобильная роскошь кондиционера и климат-контроля — это одно и то же. На самом деле, автомобиль с опциональным климат-контролем всегда будет дороже своего аналога с кондиционером — так почему же это так? Начнем с того, что такое кондиционер. Кондиционирование воздуха включает в себя процесс конденсации и сушки жидкости до тех пор, пока она не станет холодной, после чего она закачивается в салон с помощью вентиляторов, чтобы компенсировать высокую температуру окружающей среды. Он делает это с помощью довольно загруженной системы компрессоров, теплообменников и вентиляторов, позволяющих холодному воздуху поступать в салон. Как кондиционер производит холодный воздух? Этап 1: Хладагент в виде газа сжимается компрессором кондиционера, который работает от ремня, сжимая газ до состояния высокого давления Этап 2: Затем этот хладагент поступает в конденсатор – теплообменник обычно размещается перед радиатором, где он переходит в жидкое состояние Этап 3: Затем хладагент поступает в осушитель, где большая часть влаги удаляется из жидкости Этап 4: Затем жидкость перекачивается через дроссельную трубку, которая переводит хладагент из высокого давления в низкое, превращая его в холодный газ Этап 5: Холодный хладагент в газообразном состоянии затем проходит через испаритель. Затем испаритель работает как теплообменник с поперечным потоком, охлаждая воздух, который проходит через ребра теплообменника вентилятором кондиционера и, наконец, продувается в кабину . Испаритель находится прямо за приборной панелью, а вентиляторы продувают воздух через этот теплообменник, вверх по вентиляционным отверстиям и в салон 9.0014 Недостатком кондиционера является то, что температура воздуха, поступающего в салон, полностью зависит от температуры окружающего воздуха снаружи. Испаритель может производить только определенную скорость теплообмена, а это означает, что вы будете регулировать циферблаты кондиционера, чтобы поддерживать в салоне желаемую температуру. Это делает кондиционирование воздуха системой с разомкнутым контуром с инженерной точки зрения, что означает, что она бесконечно принимает входные данные, применяет процесс (например, нагрев или охлаждение), а затем производит результат этого процесса. Изменения в системе с разомкнутым контуром необходимо вносить вручную, например, необходимо настроить ручки на приборной панели на красную или синюю области, чтобы найти точную температуру, которую вы хотите. Чем отличается климат-контроль? Система климат-контроля берет на себя кондиционирование воздуха и избавляет от необходимости угадывать изменение температуры. Как следует из названия, он позволяет точно диктовать температуру воздуха, поступающего в салон, даже с шагом в полградуса. Это эффективный кондиционер, но с мозгами. Это достигается с помощью обратной связи или замкнутой системы управления. Это означает, что выходные данные системы преобразуются в некоторую форму информации и отправляются обратно в качестве обратной связи на входной контроллер, чтобы можно было внести коррективы. Поэтому, если вы установите климат-контроль на 17 градусов по Цельсию, климат-контроль сформирует петлю обратной связи, чтобы поддерживать в салоне эту температуру. Он делает это, управляя довольно простыми аспектами системы кондиционирования воздуха, такими как скорость вентилятора. Если контур обратной связи определяет, что температура окружающей среды немного повышается, входное управление увеличивает скорость вращения вентилятора, что позволяет быстрее подавать охлаждающий воздух в кабину. Это означает, что влияние испарителя кондиционера на хладагент можно контролировать, увеличивая или уменьшая его, что позволяет точно контролировать температуру воздуха. В более продвинутых системах используются датчики солнечного света на приборной панели, чтобы заранее определить количество тепла, попадающего в автомобиль через солнечное излучение. Если обнаружено большое количество солнечного света, контроллер увеличит A/C при подготовке, уменьшая любую форму задержки в процессе теплообмена. Наиболее распространенная неисправность в системе кондиционирования или климат-контроля — это засорение осушителя ресивера, что приводит к засорению системы влагой Климат-контроль эффективно означает, что если вы живете в стабильном климате, вам может потребоваться установить температуру в салоне только один раз, предоставив бортовому компьютеру выполнять работу и поддерживать желаемую температуру в салоне. Большинство автомобилей в наши дни будут поставляться с кондиционером в стандартной комплектации, а климат-контроль является дополнительным или стандартным для более дорогих моделей. Хотя, если честно, стандартный обогреватель — это все, что нам действительно нужно в Великобритании, поскольку окружающий воздух здесь, как правило, приятный и прохладный! Кондиционер сам по себе может быть неприятным, когда дело доходит до обслуживания, поскольку повторная заправка газом является обычным явлением, когда автомобиль достигает определенного возраста. Итак, в следующий раз, когда вы отправитесь за своим последним предметом гордости и радости, вы заплатите за климат-контроль или останетесь со старым добрым стандартным кондиционером? Напишите ниже свои мысли! О климат-контроле | Поддержка автомобиля Вы просматриваете сайт GMC.com (United States). Закройте это окно, чтобы остаться здесь, или выберите другую страну, чтобы увидеть транспортные средства и услуги, характерные для вашего местоположения. КанадаДругое Продолжать Назад к Климат-контроль О ВАШЕМ КЛИМАТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ Вы можете управлять системой климат-контроля с помощью кнопок на приборной панели или информационно-развлекательном экране. † Здесь представлена ​​общая информация об элементах управления. В вашей системе могут быть не все элементы управления, перечисленные здесь. Проверьте информацию о вашем транспортном средстве, чтобы узнать, как он оборудован. РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ Регулирует температуру воздуха, подаваемого через вентиляционные отверстия системы. Поверните против часовой стрелки для более холодного воздуха, по часовой стрелке для более теплого воздуха. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ Если есть, нажмите кнопку Auto и установите желаемую температуру. Система автоматически регулирует температуру, скорость вращения вентилятора и направление воздушного потока, чтобы поддерживать заданную температуру в помещении. ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ При наличии водитель и передний пассажир могут выбирать различные настройки температуры. Примечание. Некоторые модели имеют Трехзонный климат-контроль , где третий набор органов управления позволяет задним пассажирам устанавливать собственную температуру. SYNC Рекомендуется в многозонных системах; при нажатии блокирует все зоны на настройки зоны водителя. КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА Нажмите, чтобы включить или выключить кондиционер; кнопка загорится, показывая, что она активна. Кроме того, кнопка AC загорается автоматически, когда Автоматический климат-контроль активен. Это не обязательно означает, что кондиционер включен — это просто означает, что система может автоматически включить его, если это необходимо. FAN CONTROL Управляет скоростью воздуха, подаваемого через вентиляционные отверстия системы. Если в вашем автомобиле есть кнопки включения/выключения вентилятора, нажатие кнопки большего размера увеличивает скорость вращения вентилятора; нажатие на меньшую кнопку вентилятора уменьшает скорость вентилятора. Если на вашем автомобиле есть ручка вентилятора, то поворот ручки против часовой стрелки уменьшит скорость вентилятора, а поворот по часовой стрелке увеличит скорость вентилятора. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА Позволяет направить воздушный поток именно туда, где он нужен. Направляет воздух к туловищу Направляет воздух к ногам Направляет воздух к лобовому стеклу, выходным отверстиям подвесного кондиционера и выходным отверстиям боковых окон. Автоматически включает переменный ток для снижения влажности На автомобилях с кнопками распределения воздуха можно одновременно управлять несколькими путями воздушного потока. Например, если у вас есть поток воздуха к вашим ногам (ножная кнопка горит) и вы хотите, чтобы поток воздуха поступал к вашим ногам и туловищу, просто нажмите кнопку «Торс», и теперь обе кнопки будут гореть, а воздушный поток будет направлен как к вашим ногам, так и к туловищу. Примечание. Вы можете отключить поток воздуха во все три места, только выключив систему с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ или полностью повернув ручку вентилятора (в зависимости от вашего автомобиля) КНОПКА МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМОРОЗКИ/ОТТАИВАНИЯ СПЕРЕДИ (ПРИ НАЛИЧИИ) Эта функция позволяет направить поток воздуха на ветровое стекло одним нажатием кнопки. Нажатие этой кнопки также: Направит поток воздуха к выходным отверстиям наружного кондиционера и обогревателям боковых стекол Выключить функцию рециркуляции, если она активна Включить функцию кондиционирования воздуха Потенциально увеличить скорость вращения вентилятора в автоматических системах климат-контроля Если активна функция Max Defrost и нажата кнопка Max Defrost, функция Max Defrost будет отключена, а настройка распределения воздуха вернется к предыдущему выбору. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ Если выбрана, она помогает охлаждать салон с максимальной эффективностью. Вместо того, чтобы продолжать подавать свежий воздух снаружи автомобиля, рециркуляция направляет уже охлажденный воздух из салона обратно через систему кондиционирования воздуха, дополнительно охлаждает его и направляет обратно в салон. При использовании Автоматического климат-контроля нажатие кнопки Auto выключит индикатор кнопки рециркуляции, но система может включить его по мере необходимости для обеспечения наилучших характеристик климат-контроля. Рециркуляция также может использоваться для предотвращения попадания в салон вредного или вонючего наружного воздуха.   Использование режима рециркуляции в очень холодную или прохладную и влажную погоду может привести к запотеванию стекол. Если у вас запотевают окна, то рециркуляцию следует отключить. ОБОГРЕВАТЕЛИ ЗАДНЕГО ОКНА Обогревает решетку, встроенную в заднее стекло, помогая растопить иней, лед или снег. Горит около 10 минут после нажатия кнопки. « Предыдущая 1 … 284 285 286 287 288 … 296 Следующая »