Какие движки используются для шлифовки шпатлевки на авто: Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

• Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев
• Шлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла
• Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла
• Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки.

С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Как пользоваться автомобильной шпаклевкой: разведение, инструкция

Владельцу автомобиля, планирующему самостоятельно восстановить поврежденные элементы кузова, необходимо научиться пользоваться автомобильной шпаклевкой. От качества подготовки поверхности и соблюдения технологии нанесения зависит долговечность лакокрасочного покрытия. При некорректном выполнении работ покрытие отслаивается и начинается процесс коррозии стали.

Виды автомобильных шпаклевок

Для восстановления кузова используют:

1. Универсальные шпаклевки, состоящие из базы и отвердителя. После смешивания компонентов состав наносят на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Застывание начинается через 5-10 минут, а полная полимеризация происходит за 20-40 минут (скорость процесса зависит от пропорции компонентов).
2. Материалы на синтетической основе, предназначенные для устранения мелких дефектов. Поставляется в готовом для работы состоянии, может наноситься на металл или слой базовой 2-компонентной шпаклевки. Состав застывает за 1-2 часа, создаваемый слой имеет толщину до 80 микрон.
3. Аэрозольную, которая наносится при помощи краскопульта, используется для финишной обработки больших поверхностей перед окончательной шлифовкой. Толщина слоя зависит от диаметра форсунки, время полимеризации при комнатной температуре доходит до 3 часов.
4. Шпаклевки на синтетической основе с добавлением стекловолокна. Предназначены для заделки глубоких вмятин или отверстий, требуют последующей финишной обработки. Время застывания варьируется от 20 минут до 1 часа (зависит от толщины слоя и типа растворителя, используемого при производстве материала).
5. Специальные составы с наполнителями, изменяющими характеристики. Например, введение алюминиевой пудры улучшает устойчивость к перепадам температур.

Для автомобильных бамперов, изготовленных из пластика, используют специальный полимерный состав. Материал отличается хорошей адгезией, сохраняет эластичность после полимеризации. На бампере не образуется сколов от вибраций вне зависимости от температуры воздуха.

Как работать со шпаклевкой

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки

В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

При восстановлении кузова следует стремиться к минимизации толщины слоя шпаклевки, крупные повреждения необходимо выпрямить и покрыть слоем припоя с последующей шлифовкой. Пластичная масса при застывании дает усадку, что приводит к образованию неровностей.

Допустимый слой имеет толщину до 2-3 мм, при необходимости возможно повторное нанесение материала. Для удаления следов жира и пыли следует использовать сжатый воздух или специальный состав, не впитывающийся шпаклевкой. В противном случае ухудшается адгезия, происходит отслоение отделки.

Как правильно наносить шпаклёвку для авто?

Универсальных ответов на вопрос, как правильно шпаклевать, попросту не существует. Каждый мастер работает в своём стиле. Однако есть несколько общих рекомендаций, которых в большинстве своём придерживаются специалисты-кузовщики.

1. Заранее проработайте вопрос, какой именно шпаклёвкой лучше устранять дефект в конкретно вашем случае.
2. Готовить за один раз нужно столько шпаклевки, сколько требуется для обработки одного элемента или одного дефекта. Отвердитель за 5-7 минут превратит шпаклевку в непригодную для нанесения воскоподобную массу.
3. Подбирайте подходящий для конкретного случая шпатель. Нет смысла протягивать большим широким шпателем участок в 3 раза меньший, чем сам шпатель. То же самое касается обширных участков обработки: не стоит пытаться их вытягивать маленькими шпателями.
4. Не нужно стараться сразу вывести поверхность в идеал только шпателями. Главное хорошо и аккуратно заполнить дефектный участок. А микронеровности и «сопли» снимутся наждачкой.

Опытные кузовщики работают не торопясь, но без передышек в рамках одного дефекта.

Разведение шпаклевки

Для разведения состава или соединения компонентов используют отдельный металлический или пластиковый шпатель. На поверхность наносят требуемую порцию, которую затем перемешивают лопаткой до однородного состояния. В 2-компонентные материалы введен пигмент, позволяющий определить готовность шпаклевки по однородному оттенку смеси. Следует учитывать время высыхания, нанесение завершают до начала полимеризации. Оставшийся на лотке препарат счищают и утилизируют.

Основные правила при разведении:

• вводить отвердитель необходимо в соответствии с рекомендациями изготовителя;
• не допускается механизация процесса смешивания компонентов;
• соединять компоненты следует рубящими или вдавливающими движениями, устраняя пузырьки воздуха;
• не следует смешивать всю упаковку, поскольку выработать массу до момента начала затвердевания не получится;
• повторно развести автомобильную шпаклевку после полимеризации невозможно.

MtrPresident › Блог › Шпатлевание автомобиля

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

«Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя. Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски. Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

Шлифование и обработка шпатлёвки Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки. Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки

Процесс выравнивания элементов кузова автомобиля состоит из следующих этапов:

1. Определение поврежденных участков с подготовкой поверхности.
2. Нанесение состава с последующей сушкой.
3. Зачистка выровненного участка с выявлением дефектов и последующим устранением недочетов.

Перед выполнением работ необходимо определить количество массы. Опытные мастера высчитывают объем с высокой точностью после осмотра деталей. Начинающему ремонтнику придется либо несколько раз смешивать компоненты, либо утилизировать излишки материала.

Подготовка поверхности

Адгезия шпаклевки зависит от качества обработки поверхности, которая не должна быть гладкой. На металлических деталях следует нанести сетку царапин наждачной бумагой, а затем удалить пыль и следы масла органическими растворителями. На металле не допускаются зоны, пораженные коррозией, или имеющие старое лакокрасочное покрытие. Не рекомендуется проводить работы в холодном помещении, поскольку на металлической поверхности формируется слой конденсата, вызывающий коррозию под слоем шпаклевки.

Если требуется выровнять небольшой участок на металлической панели, то заостренные кромки лакокрасочного покрытия следует сгладить шлифовальной машинкой. Имеющиеся трещины расширяют, обеспечивая наложение массы ровным слоем. Для удаления следов ржавчины необходимо использовать реагенты, вымывающие посторонние частицы из пор в металле. Временной промежуток между зачисткой и нанесением состава следует сократить до минимума.

Для получения качественного покрытия следует обработать металл грунтом на эпоксидной основе. Дополнительный слой обеспечивает защиту от коррозии, позволяет реализовать химическую адгезию состава. При нанесении выравнивающей массы на голый металл адгезия является механической. Использование эпоксидного грунта считается обязательным при восстановлении элементов из стали с поверхностной оцинковкой либо алюминия.

Грунтовку наносят распылителем, полученный слой имеет толщину до 25 микрон и не оказывает негативного влияния на конфигурацию поверхности.

Шпаклевочные работы

Краткий алгоритм действий:

1. Нанести на лоток компоненты в требуемой пропорции или выложить из банки необходимое количество нитрошпаклевки. От соблюдения требуемого соотношения пластичной массы и отвердителя зависит прочность слоя. Недостаток отвердителя приводит к увеличению срока полимеризации, повышению коэффициента усадки, при шлифовке материал будет собираться в комки или отходить от металла.
2. Набрать материал на шпатель, нанести на панель кузова.
3. Разровнять массу, следуя контурам детали, не допуская толщины слоя более 5 мм. Если материал начинает собираться в комки, то дальнейшее нанесение невозможно из-за начала процесса полимеризации.
4. Выждать 1-2 часа для застывания, зачистить поверхность.
5. Протереть слой материала от пыли и обезжирить.
6. Определить местоположение дефектов и повторить процедуру. Рекомендуется наносить выравнивающий состав тонкими слоями с промежуточной сушкой, снижая риск образования усадочных раковин или трещин.

Какой наждачкой затирать шпаклевку для авто?

Для первичного удаления неровностей используют наждачную бумагу с размером зерна Р80. Прилагать усилия не следует, поскольку крупный абразив оставляет на поверхности глубокие борозды. Последующие проходы выполняют после очистки поверхностей бумагой с уменьшением зернистости на 100 единиц (до Р180 или Р200). Финишную обработку выполняют с использованием абразива Р300 либо Р400, но ряд мастеров использует бумагу с зерном от Р500, позволяющую устранить царапины, различимые после окраски деталей кузова при угловом освещении.

При удалении пыли водой следует учитывать риск насыщения поверхностного слоя массы влагой. Некоторые производители запрещают использование жидкости при шлифовке, информация указывается на этикетке. В этом случае пыль удаляют потоком сжатого воздуха или специальным растворителем.

Внимание! Нарушение требований приводит к расслоению шпаклевки либо формированию очагов коррозии.

Процесс шпатлевания

Далеко не каждый человек знает, как правильно шпаклевать автомобиль. Процесс нельзя назвать очень трудоемким, но и легким он не является. Придется потратить время на то, чтобы подготовить автомобиль, а потом выполнить обработку своими руками. К тому же потребуется приобрести шпатлевку, которую необходимо разводить перед применением. Нужны будут и другие инструменты, которые облегчат процесс и помогут добиться желаемого результата. Если все сделать по инструкции, то кузов в итоге будет блестеть, словно его обрабатывали профессионалы.

Для начала необходимо вымыть поверхность машины обычной водой, применить растворитель и спирт. Потребуется определить дефекты, их глубину, а затем решить, во сколько этапов проводить работу.

После этого нужно заматовать поверхность, для чего подойдет абразив P220-240. Наносить его нужно при помощи машинки, чтобы облегчить процесс. Пользоваться ею своими руками довольно просто, и с этим справится любой. Важно устранить всю ржавчину, проработать вмятины и царапины.

Обязательно отшлифуйте мелкие царапины и сколы, чтобы убрать все острые углы. Так будет проще накладывать шпатлевку на кузов. Перед тем, как зашпаклевать поврежденный участок, важно обработать следы от коррозии, если они остались. Да и обезжиривание поверхности не помешает. Теперь, после всех процедур, можно наносить шпатлевку.

Как пользоваться этим средством, как правильно шпаклевать авто? Для начала необходимо разводить основной компонент отвердителем так, как написано в инструкции к той или иной шпаклевке, и сразу наносить полученный состав на поверхность.

При отсутствии указаний пропорции шпаклевки и отвердителя используйте соотношение 1:100, а лучше поищите информацию на сайте производителя. Размешивать состав следует тщательно, добиваясь его однородности. Не рекомендуется добавлять в шпатлевку растворитель.

Потребуется несколько этапов, чтобы полностью заполнить деформированный участок. Важно разводить шпатлевку в небольших объемах для каждого этапа, поскольку из-за присутствия отвердителя она быстро застывает.

После этого нужно применить шлифовку абразивом Р120 на области, на которую недавно наносили шпатлевку. Затем нужно обработать все места, в которых возможны дефекты, наждачной бумагой. Под конец нужно нанести шпатлевку при помощи специального резинового шпателя, что поможет закрыть поры. После просушки последнего слоя ремонтируемый участок шлифуют, чтобы убрать лишний рельеф и добиться правильных очертаний кузова. Затем всю поверхность необходимо обезжирить и уже можно грунтовать кузов под покраску.

Зависимость времени сушки от вида шпаклевки

Время полимеризации зависит как от вида шпаклевки, так и от соблюдения пропорций при смешивании компонентов. Быстрее всего застывают материалы из 2 составляющих, через 10-15 минут после введения отвердителя масса начинает твердеть, а полное застывание происходит еще через 15-20 минут. Материалы на синтетической основе начинают подсыхать через 5-10 минут, но для полного испарения растворителя понадобится до 3 часов. Информация о времени и условиях сушки указана на заводской этикетке и должна учитываться при выполнении восстановительных работ.

Советы и рекомендации

Для ускорения процесса сушки допускается подогрев слоя инфракрасной лампой или тепловой пушкой. Но злоупотреблять не следует, поскольку избыточная температура приводит к хрупкости слоя шпаклевки. Производители указывают допустимые условия полимеризации, пренебрегать требованиями не следует. После шлифовки застывшего материала можно нанести краску, которая позволит выявить дефекты на поверхности. Царапины и неровности убирают дополнительным слоем материала с последующей шлифовкой и проверкой качества.

Если ремонтные работы проводятся при повышенной температуре окружающей среды, то следует уменьшить дозу отвердителя в 2-компонентных материалах. Для хранения нитрошпаклевки используют герметичную тару, образование комков или плотной пленки на поверхности указывает на негодность препарата для дальнейшей работы. Если требуется восстановить деталь кузова, подверженную вибрационным или ударным нагрузкам, то необходимо использовать эластичные материалы, выдерживающие многократные изгибы без риска отслоения от основания.

Подготовка автомобиля к шпаклевке

Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

• Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
• Очистка от налета пыли.
• Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
• Антикоррозийные мероприятия

Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Содержание

1. Инструмент для шлифования шпатлевки
2. «Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой
3. Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»
4. Техника шлифования шпатлевки
5. Контроль ровности
6. Контроль с помощью проявочных покрытий
7. Контроль на ощупь
8. Резюме
9. Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Шлифовка шпаклевки авто

Здрав­ствуй­те доро­гие читатели!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния шпаклевки.

Луч­шие сове­ты, кото­рые мож­но дать, когда шли­фу­ет­ся шпа­клев­ка – шли­фо­вать крест накрест, про­хо­дя всю ремонт­ную область и не пере­шли­фо­вы­вать шпа­клёв­ку до металла.

Нович­ки чаще все­го нару­ша­ют эти пра­ви­ла. Шли­фо­ва­ние крест накрест рав­но­мер­но всей поверх­но­сти помо­жет выве­сти плос­кость. Пере­шли­фо­ван­ные участ­ки с «голым» метал­лом будут выде­лять­ся после грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покраски.

Итак, рас­смот­рим про­цесс вырав­ни­ва­ния шпа­клев­ки подробно.

Этапы шлифования автомобильной шпаклевки

• Если зашпа­клё­ва­на боль­шая пло­щадь, то при началь­ном выве­де­нии фор­мы и раз­рав­ни­ва­нии шпа­клев­ки мож­но начи­нать с очень круп­но­го абра­зи­ва P36 с длин­ным брус­ком. Такой абра­зив убе­рёт все гру­бые неров­но­сти шпа­клев­ки. Далее нуж­но поме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу на P80. Она убе­рёт глу­бо­кие сле­ды шли­фо­ва­ния от абра­зи­ва P36, но так­же хоро­шо про­дол­жит вырав­ни­вать поверх­ность. Пока есть види­мые углуб­ле­ния, кото­рые тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го шпа­кле­ва­ния и после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния, нуж­но при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу с круп­ным абра­зи­вом P80. На этом эта­пе важ­но выров­нять поверх­ность! Шли­фо­валь­ная бума­га с более мел­ким абра­зи­вом будет хуже выво­дить основ­ную фор­му или плос­кость кузов­ной пане­ли. Смысл такой, что чем «гру­бее» шли­фо­валь­ная бума­га, тем она луч­ше вырав­ни­ва­ет, а чем мель­че её гра­да­ция, тем она боль­ше «поли­ру­ет» поверх­ность, повто­ряя уже выве­ден­ный контур.

• Когда плос­кость выве­де­на, но оста­лись мел­кие ямки, мож­но пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге с более мел­ким абра­зи­вом. Мож­но исполь­зо­вать P120, кото­рый убе­рёт круп­ные цара­пи­ны после преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. На этом эта­пе мож­но при­ме­нять про­яв­ку (очер­ни­тель). Она пока­жет неров­но­сти, кото­рые труд­но опре­де­лить визу­аль­но или про­щу­пы­вая рукой. Про­яв­ка быва­ет в виде порош­ка и нано­сит­ся аппли­ка­то­ром (губ­кой, кото­рая идёт в ком­плек­те), либо про­да­ёт­ся в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке. Очер­ни­тель в бал­лон­чи­ке быст­ро высы­ха­ет и поз­во­ля­ет пере­хо­дить к шли­фо­ва­нию прак­ти­че­ски сразу.
• Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но ещё пони­зить гра­да­цию абра­зи­ва и пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге P150 или P180. Конеч­но же, ей нуж­но поль­зо­вать­ся на брус­ке или на спе­ци­аль­ном рубан­ке. На этом эта­пе не сле­ду­ет силь­но надав­ли­вать на бру­сок при шли­фо­ва­нии. Здесь уже идёт дове­де­ние поверх­но­сти до «иде­аль­но­го» состояния.
• Послед­ним эта­пом мож­но при­ме­нить шли­фов­ку брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой P220. Её зада­ча не сни­мать мно­го шпа­клёв­ки, а убрать цара­пи­ны от преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния и тем самым под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию запол­ня­ю­ще­го грун­та. Акри­ло­вый грунт-напол­ни­тель хоро­шо запол­нит сле­ды от шли­фо­ва­ния абра­зи­вом P220.

Какие шлифовальные бруски и рубанки использовать?

Набор шли­фо­валь­ных рубан­ков раз­ных размеров

Исполь­зуй­те брус­ки и рубан­ки в соот­вет­ствии с раз­ме­ром и кон­фи­гу­ра­ци­ей шли­фу­е­мой поверх­но­сти. Длин­ные брус­ки луч­ше при­ме­нять для боль­ших пло­ща­дей. Если поверх­ность неболь­шая, то нуж­но при­ме­нять бру­сок мень­ше­го раз­ме­ра. Длин­ный шли­фо­валь­ный руба­нок на малень­кой пло­ща­ди может заде­вать за при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти и дета­ли кузо­ва и остав­лять неже­ла­тель­ные цара­пи­ны. Для вогну­тых поверх­но­стей мож­но при­ме­нять спе­ци­аль­ные брус­ки, име­ю­щие закруг­лён­ную подошву.

Пред­мет с обёр­ну­той шли­фо­валь­ной бума­гой повто­ря­ет вогну­тую фор­му кузов­ной панели

Мож­но, так­же, при­ме­нять труб­ки или какие-либо дру­гие пред­ме­ты нуж­но­го раз­ме­ра, име­ю­щие закруг­ле­ние, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг них. Для пане­лей кузо­ва, име­ю­щих плав­ный изгиб, таких, как кры­ша и капот, мож­но при­ме­нять эла­стич­ные длин­ные брус­ки. Они будут повто­рят нуж­ный кон­тур пане­ли кузова.

Важ­но, что­бы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки име­ли «иде­аль­но» ров­ную поверх­ность (подош­ву), на кото­рую кре­пит­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Неко­то­рые брус­ки и рубан­ки име­ют завод­скую неров­ность, либо полу­ча­ет пере­кос в резуль­та­те пере­па­да тем­пе­ра­тур или по дру­гим при­чи­нам. Таки­ми инстру­мен­та­ми будет невоз­мож­но хоро­шо выров­нять шпа­клев­ку. Осо­бен­но, когда дело дой­дёт до эта­пов завер­ша­ю­ще­го дове­де­ния поверх­но­сти до «иде­а­ла».

Шли­фо­валь­ные рубан­ки c  метал­ли­че­ской подошвой

Опре­де­лить «пря­мо­ту» шли­фо­валь­но­го брус­ка мож­но, при­ло­жив к нему линей­ку. В иде­а­ле, не долж­но быть ника­ко­го зазо­ра меж­ду линей­кой и подош­вой брус­ка или рубан­ка. Были слу­чаи, что даже пла­сти­ко­вые шли­фо­валь­ные рубан­ки 3М име­ли зна­чи­тель­ные неров­но­сти подош­вы. Это может быть обу­слов­ле­но как завод­ским бра­ком, так и нару­ше­ни­ем усло­вий хра­не­ния инстру­мен­та. Нуж­но уже при покуп­ке про­ве­рять шли­фо­валь­ный инструмент.

Мож­но поре­ко­мен­до­вать шли­фо­валь­ные рубан­ки с метал­ли­че­ской подош­вой. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров, име­ют удоб­ные зажи­мы для креп­ле­ния шли­фо­валь­ной бума­ги и чаще все­го име­ют ров­ную подош­ву, сохра­ня­ю­щую ров­ность вне зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей среды.

Применение пневмо- и электрошлифовального инструмента

Шли­фо­валь­ные машин­ки помо­га­ют уско­рять и облег­чать про­цесс шлифования.

Исполь­зо­ва­ние авто­ма­ти­зи­ро­ван­ных шли­фо­валь­ных инстру­мен­тов на эта­пе обу­че­ния шли­фо­ва­нию не жела­тель­но. Нуж­но про­чув­ство­вать весь про­цесс и пол­но­стью пони­мать, что про­ис­хо­дит на каж­дом эта­пе шли­фо­ва­ния. Когда всё будет лег­ко выпол­нят­ся вруч­ную, то мож­но ино­гда при­ме­нять раз­лич­ные шли­фо­валь­ные машин­ки. При этом завер­ша­ю­щие эта­пы довод­ки поверх­но­сти шпа­клев­ки луч­ше про­из­во­дить вручную.

При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, не нуж­но на неё силь­но надав­ли­вать. Нуж­но, так­же как и при руч­ной шли­фов­ке, делать про­хо­ды по всей поверх­но­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Не нуж­но пере­шли­фо­вы­вать до метал­ла. Дол­жен оста­вать­ся слой шпа­клев­ки для вырав­ни­ва­ния вруч­ную с более мел­ким абразивом

Шлифование до момента полного затвердевания ускорит процесс

Мож­но уско­рить и облег­чить про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, начи­ная её шли­фо­вать до того, как она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но делать это в нуж­ный момент затвер­де­ва­ния. Если начать шли­фо­вать слиш­ком рано, тогда шпа­клев­ка будет отсла­и­вать­ся. Если же выждать слиш­ком мно­го вре­ме­ни, то она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но пой­мать момент, когда шпа­клев­ка пере­ста­ла быть мяг­кой и начи­нать шли­фо­вать круп­ной абра­зив­ной бума­гой P36 с брус­ком. Шли­фо­валь­ная бума­га будет заби­вать­ся шпа­клев­кой, но для абра­зи­ва P36 это не так кри­тич­но. Не пол­но­стью затвер­дев­шая шпа­клев­ка будет лег­ко шкуриться.

Такой метод мож­но при­ме­нять на началь­ном эта­пе гру­бо­го шли­фо­ва­ния, что­бы «сбить» высту­пы шпа­клев­ки и при­дать ей основ­ную фор­му. Не сле­ду­ет таким спо­со­бом сни­мать слиш­ком мно­го шпа­клев­ки. Далее нуж­но подо­ждать, пока шпа­клев­ка пол­но­стью затвер­де­ет и про­дол­жить шли­фо­вать более мел­ким абра­зи­вом P80.

Определяем, достаточно ли ровная поверхность

Пери­о­ди­че­ски нуж­но про­ве­рять ров­ная ли поверх­ность. Визу­аль­но, без при­ме­не­ния про­яв­ки, прак­ти­че­ски невоз­мож­но опре­де­лить ров­ность зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти.

Неров­но­сти на началь­ном эта­пе шли­фо­ва­ния мож­но опре­де­лить, ощу­пы­вая рукой. Это тре­бу­ет опре­де­лён­но­го навы­ка. Нуж­но ощу­пы­вать поверх­ность всей рукой, а не толь­ко паль­ца­ми. Мож­но поло­жить на поверх­ность тон­кую тряп­ку и через неё рукой про­ве­рить поверх­ность. Такой спо­соб помо­жет лег­че про­чув­ство­вать высту­пы и углуб­ле­ния на шпа­клев­ке. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что ощу­ще­ния от рецеп­то­ров на руке будут кон­цен­три­ро­вать­ся толь­ко на фак­ту­ре поверхности.

Шпа­клев­ка с нане­сён­ной проявкой Про­явоч­ный поро­шок фир­мы 3М

Дру­гой спо­соб про­вер­ки ров­ная ли поверх­ность, о кото­ром я упо­мя­нул ранее в этой ста­тье  – с помо­щью про­яв­ки (очер­ни­те­ля). Она нано­сит­ся на зашпа­кле­ван­ную поверх­ность, и после шли­фо­ва­ния пока­зы­ва­ет места, где ещё име­ют­ся углуб­ле­ния. То есть, после шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки с про­яв­кой, места, в кото­рых оста­лась про­яв­ка – это углуб­ле­ния или, мож­но так ска­зать, обла­сти, нахо­дя­щи­е­ся ниже уров­ня всей плос­ко­сти.

Если поз­во­ля­ет тол­щи­на слоя шпа­клев­ки, то нуж­но про­дол­жать шли­фо­вать, пока пол­но­стью не исчез­нет про­яв­ка. Ещё раз повто­рюсь, что не нуж­но силь­но надав­ли­вать на бру­сок или ста­рать­ся шли­фо­вать толь­ко область, где оста­лась про­яв­ка. Нуж­но крест накрест про­хо­дить всю поверх­ность целиком.

Если же тол­щи­ны слоя шпа­клев­ки недо­ста­точ­но, то нуж­но нане­сти допол­ни­тель­ный слой, затя­нув им всю ремонт­ную поверх­ность. В таких слу­ча­ях нано­сит­ся тон­кий слой финиш­ной мел­ко­дис­перс­ной шпаклевки.

Про­яв­ку мож­но, так­же, нано­сить каж­дый раз при смене шли­фо­валь­ной бума­ги на бума­гу с мень­шим раз­ме­ром абра­зи­ва. Это помо­жет кон­тро­ли­ро­вать как шли­фу­ют­ся сле­ды (рис­ки), остав­лен­ные преды­ду­щей шли­фо­валь­ной бума­гой с более круп­ным абразивом.

Про­яв­ка (очер­ни­тель) пока­зы­ва­ет углуб­лён­ные места

Печа­тать статью

Расправа над наполнителями блоков

Вот снимок «Монолита» 672 Джима, который показал лучшие результаты в 1989 году с треснувшим цилиндром.

В предыдущих статьях я упоминал о заполнении специальных железных блоков для дрэг-рейсинга, чтобы цилиндры оставались круглыми и не трескались. Многие дрэг-рейсеры до сих пор практикуют эту модификацию.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Сегодня гонщики могут позволить себе роскошь дешевого наполнителя блоков под названием Hard Blok, предоставленного Джоэлем Бэйлессом.

Еще в мои первые дни Pro Stock, когда я участвовал в гонках на маленьких блоках Cleveland, нам приходилось использовать очень дорогую алюминиевую эпоксидную смолу Devcon.

Им было легко пользоваться, и оно лилось, как тесто для торта.

Он связывался с чем угодно, не имел усадки или расширения при затвердевании и весил немного меньше, чем вода, которую он вытеснял. Но это было очень дорого.

Сегодня стоимость эпоксидной смолы, необходимой для изготовления небольшого блока, составляет около 500 долларов. С другой стороны, упаковка Hard Blok стоит около 85 долларов за небольшую заправку и 9 долларов. 2 для большей ванны.

Hard Blok не так прост в использовании, как алюминиевая жидкая эпоксидная смола, но 400 долларов, сэкономленные на безопасном выполнении того же самого действия, на мой взгляд, стоят небольших дополнительных усилий.

У меня была пара алюминиевых блоков Cleveland 427 со стальными гильзами Ramsco диаметром 4,125 дюйма. Рукава могут немного погнуться, но никогда не порвутся. Так что я не заполнил эти блоки.

Прежде чем заливать блоки на палубу или даже на 1,5 дюйма ниже, как это сделал я, важно учитывать, что блок предназначен для краткосрочного охлаждения. Насколько мне известно, выпусков для наполнителей блоков нет.

Кроме того, я не уверен насчет охлаждения даже для некоторых брекет-гонок.

На RT 66 Drag Strip в Джолиете проходят полуфиналы по круговой системе. Для Pro Stock это было нормально. Мы отбуксировали обратно, и у нас был как минимум час между раундами.

До Hard Blok многие гонщики и моторостроители экспериментировали с заполнением блоков различными веществами. У многих были очень шокирующие и болезненные последствия.

Где-то в 1982 году у меня был клиентский блок, который кто-то заполнил каким-то промышленным оборудованием, цементным раствором. Подобно бетону, это вещество было смешано с водой.

Я гонялся за маленькими точками ржавчины не только на внешней стороне блока, но и на красивых отверстиях цилиндров, которые я оттачивал крутящим моментом. Мне пришлось ждать недели, чтобы собрать этот двигатель, прежде чем этот блок перестал кровоточить этими крошечными пятнами ржавчины.

В начале 80-х я испытал еще один отрицательный результат заполнения блока, когда мой хороший алюминиевый блок 427 был поврежден. В отчаянии я приобрел блок Cleveland у какого-то шутника из Инди, который уговорил меня попробовать его на моей собственной гоночной машине.

Он намотал втулки на каждый цилиндр и заполнил его на 3/4 под палубой стекловолоконной смолой и отвердителем. Затем блок был расточен и заточен до 4,125. Я собрал его, используя новые поршни BRC 4. 125 по специальному заказу и шатуны Brooks. Для кривошипа я позаимствовал свой 3,625-тактный кривошип от моего 370-дюймового двигателя. С отверстием 4,125 и кривошипом 3,625 я создал 388 CI. У него было отличное соотношение стержней.

Это была эпоха AHRA Nitrous Small Block Pro Stock. Следующей моей гонкой были летние национальные соревнования AHRA в Канзас-Сити.

Первый заезд на 388 – вау!! Эта комбинация была такой же сильной, как мой алюминиевый 427. Внезапно, на полпути, мой Zephyr перевернулся, и моя машина наполнилась масляным дымом. Нет запаха горелого алюминия? Просто масло. Масло было везде.

Мы переключили двигатели на мою резервную копию, 409-дюймовый утюг, Devcon заполнил Кливленд, и закончил выходные в полуфинале.

Когда я вернулся в свой магазин в Лаконе, штат Иллинойс, я разобрал этот поврежденный 388-дюймовый двигатель. Отверстия с гильзами были выкручены так сильно, что на поршнях появились царапины над пакетом колец из-за трения о чрезвычайно деформированные стенки цилиндров.

Очевидно, что использование гильз, расточенных до 0,125 и заливки смолой оказалось неудачным. Hard Blok не появлялся на рынке до 1986 года, поэтому он вернулся к дорогостоящей жидкой алюминиевой эпоксидной смоле Devcon.

Когда я перешел на моторы Mammoth в 1984 году, эти цилиндры диаметром 4,625 дюйма в алюминиевых блоках A/R довольно хорошо сохраняли целостность, пока мы не начали использовать в этих двигателях закись азота.

К 1987 году я начал бегать как Outlaw Pro Stock, используя закись азота на моем 672-дюймовом A/R Ford Boss Hemi, который мы назвали «Монолит». Блок, как и мои следующие четыре гигантских двигателя, был алюминиевой конструкции Allen Root с декой 11,2 дюйма. При использовании закиси азота внутренние цилиндры 2 и 3, 6 и 7 изменятся с 0,003 дюйма до даже 0,005 дюйма. Проблема заключалась в том, что тонкий алюминий между этими центральными цилиндрами треснул. В некоторых случаях трещины в конечном итоге распространялись по радиусу до основных бобышек седла. Затем предстоял сварочный ремонт, в том числе усиление между гильзами цилиндров.

Когда я только «освежал» еще годный к употреблению двигатель с некруглыми цилиндрами, я точил палубной пластиной с помощью курсового камня с легким давлением, чтобы камни обрезали выступы.

Слишком сильное давление и слишком тонкий камень, точильный станок просто будет следовать за неровностями и усугубит ситуацию. Это было сложно. Проявив терпение, я смог довести искажение до чуть менее 0,001 и при этом сохранить пригодный для использования зазор поршня. Как только это будет достигнуто, отшлифуйте максимально легкое плато.

При заказе поршней для двигателей с закисью азота или двигателей с добавочной мощностью я всегда заказывал несколько дополнительных поршней прогрессивных размеров, чтобы компенсировать будущий чрезмерный зазор между поршнем и стенкой.

Другим недостатком свободного зазора стала накатка поршней на моей верной машине для накатки поршней Perfect Circle. Накатка работает. Даже на гоночных двигателях.

Втулки, используемые в блоках A/R, не растрескивались. Как и втулки Ramsco в моих более ранних алюминиевых блоках Cleveland, они гнулись, но не ломались.

Однако каким-то образом мне удалось взломать один из этих рукавов. У меня было пять A/R Boss Hemi с 1984 года. Так что один треснувший вкладыш за все это время — это не так уж и плохо.

Приступая к плановой чистке, намереваясь установить новые алюминиевые шатуны, я обнаружил цилиндр №2 с небольшой трещиной. Цилиндр с трещиной при протечке испытывался так же, как и остальные, на компрессию при проворачивании. Все были 190/195. Двигатель работал нормально. Свечи выглядели идеально.

Это блок Cleveland, который клиент из Индианаполиса залил стекловолоконной смолой. Двигатель так и не преодолел четверть мили. Цилиндры были выбиты настолько сильно, что поршни зацепились за стенки цилиндров над пакетом колец. Обратите внимание на резьбовое отверстие для сливного крана, на два дюйма ниже палубы.
К сожалению, этот бедный старый блок просто лежит без дела и ржавеет. Я боюсь изменять размер цилиндра или заменять гильзы, опасаясь, что смола может снова вступить в реакцию.

Перпендикулярная трещина началась чуть ниже верхней кромки и ушла примерно на 0,500 вниз.

Я поставил свой недавно обновленный 666-дюймовый двигатель «Дэмиен» в Zephyr для двух контрактных заказов USSC.

Хотел взять Монолит для подстраховки. У нас было мало времени.

Я решил, что с этой трещиной двигатель работает нормально. Неизвестно, как долго это было так. Он не разлучался на протяжении 30 пробегов. Если нам это нужно для нескольких прогонов, все должно быть в порядке.

Нет времени чинить, у шатунов всего 30 ходов, поэтому я снова надел головки и воздухозаборник и приготовил их к загрузке в дорожный ящик.

Возникла еще одна проблема. Зик, моя гоночная машина, все еще стоял на трибунах. Я начал Дэмиена раньше. Мне все еще нужно было настроить систему закиси азота NOS / Animal.

При этом я снова прогрел двигатель, прибавил газу настолько, что закись азота взорвалась. Уууум! После того, как я это сделал, дым начал вырываться из-под коллектора со стороны водителя. О чувак! Я повредил поршень.

Позже я обнаружил, что когда я взорвал закись азота № 6, треснула кольцевая площадка над кольцевой канавкой № 2. Я нашел несколько таких с закисными двигателями за свою многолетнюю жизнь. Земля трескается позади поршня и вдали от него. Вы не можете этого видеть. Для проверки используйте маленькую отвертку в верхней и нижней кольцевых канавках и осторожно надавите вверх и вниз. Если эта земля треснет сзади, она сдвинется.

Нам нужно было собраться и отправиться в Инглиштаун, штат Нью-Джерси, почти в 1000 миль отсюда. Нет времени исправлять Дэмиена. Мой постоянный помощник экипажа, который должен был отправиться со мной на Восток, и мой друг уже были здесь, в моем магазине. Мы поменяли двигатели, поставили обратно «Монолит» с треснутой гильзой, завели двигатель, и он заработал нормально. (Я воздержался от разрыва закиси!)

Мы добрались до Инглиштауна как раз вовремя для «Ночи огня» по средам и проехали лучшие времена и мили в час на этом старом Зефире и Монолите с треснувшим цилиндром. Мы смотрели на свечи каждый раз. Это были примеры из сборника рассказов. Все точно идеальные показания.

В субботу вечером наша трасса USSC была забронирована в Атко, штат Нью-Джерси. У нас было время, когда мы добрались туда и сняли головку со стороны пассажира.

Я измерил трещину слесарной 6-дюймовой линейкой. Трещина сместилась примерно на 0,060 дюйма вниз. Мы сделали четыре полных трудных пробега. Я определил, что трещина должна двигаться на 0,015 дюйма за ход. Собираем монолит обратно. Мы провели нашу программу в стиле USSC Chicago и вышли в финал. Мы бежали хорошо, но не так хорошо, как Уолтер Генри.

Мы вернулись домой и проверили трещину. Он опустился еще на 0,060 дюйма. Мы сделали еще четыре заезда в Atco.

Пусковая компрессия была еще даже на 190+.

У нас был финал UDRA в Великих озерах в ближайшие выходные, и я выиграл чемпионат UDRA второй год подряд, выиграв Outlaw Pro Stock с Monolith и треснутым цилиндром.

Когда я позже снял головку со стороны пассажира в своем магазине, я измерил трещину. Ты угадал. Трещина сместилась еще на 0,060”.

Мы совершили еще четыре отличных забега на Великих озерах.

Как использовать и наносить наполнитель для кузова

Вы, вероятно, уже слышали о Bondo, так как это распространенное название (в частности, от бренда 3M, но широко используемое в отношении наполнителя для кузова) для густой полиэфирной смолы, которая в основном используется для автомобильной промышленности. кузовной ремонт.

При правильном использовании бондо или шпатлевка для кузова — идеальный материал для быстрого и беспроблемного ремонта вмятин, царапин и других повреждений автомобиля. Но неправильное нанесение наполнителя может привести к неровному кузову, ремонт которого обойдется вам еще дороже.

Сделайте все правильно с первого раза, следуя этому руководству о том, как наносить бондо или другой наполнитель для тела.

Что такое наполнитель для тела?

Как правило, наполнители кузова состоят из полиэфирной смолы с кремообразным отвердителем, который образует похожее на замазку вещество, которое используется для восстановления гладкой поверхности кузова автомобиля после незначительных повреждений.

Думайте об этом как о шпаклевке, используемой в домашнем ремонте для покрытия гвоздей и выравнивания стен. Их консистенция и использование схожи, как и процесс, которому подвергается поверхность, на которую они наносятся.

Различие с автошпатлевкой состоит в том, что существует три разных типа, и тип, который вы используете, зависит от вашего проекта реставрации и ожидаемых результатов.

Различные типы наполнителей для кузова

Стандартный, средний и высший классы — это три варианта наполнителей, и тип, который вы выбираете, определяется степенью повреждения автомобиля, который вы ремонтируете.

Хотя полезно иметь под рукой все три варианта, правильное использование необходимо для качественной отделки.

• Standard — легкая шпаклевка, затвердевающая примерно за 20-25 минут. Наполнители стандартного класса обычно используются только для небольших царапин и незначительных вмятин, таких как повреждение волос.

• Medium — также известный как наполнитель из стекловолокна, наполнитель среднего качества подходит для крошечных отверстий или разрывов в металле или стекловолокне.

• Премиум- или алюминиевый наполнитель, называется так из-за микроскопических частиц алюминия в консистенции смеси. Преимущество использования этого дорогого наполнителя для более крупных ремонтов и вмятин заключается в том, что он не дает усадки, его легче шлифовать и он прочнее других наполнителей.

Если вы ищете конкретную грунтовку, некоторые из самых популярных марок включают:

• 3М (Бондо)

• Дайнатрон

• Evercoat

• У-Пол

• ПОР-15

• УСК

Где использовать шпатлевку для кузова автомобиля

Шпаклевка для кузова приобрела плохую репутацию, потому что многие люди не знают, как правильно наносить шпаклевку для кузова, нанося смесь слишком толстым слоем без шлифовки или покрытия слишком большой площади. Правда в том, что почти каждый автомобиль, прошедший кузовной ремонт, имеет наполнитель.

Наполнитель для тела настолько густой, легко наносится, что некоторые переусердствуют с ним. Другая проблема заключается в том, что он используется в неправильных местах.

Вот несколько мест, где нельзя использовать наполнитель кузова:

• Ржавчина — нанесение наполнителя на ржавчину только ухудшит внешний вид.

• Полные бензобаки — наполнитель кузова легко воспламеняется и устойчив к газу только после отверждения.

• Везде, где становится слишком жарко, вы просто получите комковатый потолок, похожий на попкорн.

Если вы хотите использовать наполнитель для областей с ржавчиной, отшлифуйте и удалите коррозию или полностью вырежьте его и залейте листовым металлом или сеткой перед добавлением наполнителя.

Итак, где использовать наполнитель? Вот несколько мест:

Очень легко испортить небольшую заплатку, поэтому лучше, чтобы опытные профессионалы или опытные энтузиасты-любители выполняли такие виды ремонта. Можно научиться делать этот ремонт самостоятельно, но у вас должен быть хотя бы минимальный опыт работы с автомобилями.

Как пользоваться наполнителем для кузова Bondo

Как и в любом проекте по ремонту кузова автомобиля, первым шагом является сбор инструментов и проверка наличия всего необходимого. Инструменты, которые необходимо иметь под рукой для ремонта вмятин и царапин с помощью шпатлевки, включают в себя:

Как минимум, вам понадобится шпаклевка и шпатель, а все остальное в зависимости от типа ремонта, который вы делаете. Если у вас есть все необходимое, то самое время подготовить поверхность и приступить к работе.

Шаг 1

Во-первых, всегда нужно подготовить поверхность. Это означает, что автомобиль должен быть абсолютно чистым — без жуков, копоти, грязи, воска или любых других веществ, которые могут препятствовать прилипанию замазки. Это может означать простую очистку с мылом и водой или протирание средством для удаления остатков или клея.

Это также означает, что вмятины должны быть удалены, а ржавчина и царапины должны быть отшлифованы. Краска вокруг поврежденного участка также должна быть хорошо отшлифована, так как наполнитель плохо прилипает к окрашенным, влажным или влажным поверхностям.

*Совет: иногда используется клейкая лента, чтобы оградить место повреждения и защитить остальную часть автомобиля от остатков шлифовальной машины.

Шаг 2

Смешайте наполнитель (следуйте инструкциям на упаковке наполнителя) так, чтобы отвердитель был полностью введен, придавая смеси розовый оттенок. Вы можете сделать это с помощью разбрасывателя и доски для смешивания.

Имея в руке хорошую смесь, вы можете использовать шпатель, чтобы полностью покрыть поврежденный участок, избегая при этом переполнения. Убедитесь, что первый слой нанесен плотно, чтобы он хорошо прилипал к поверхности.

Вы захотите заполнить повреждение, но также распространите замазку наружу на окружающую область, чтобы, когда она высохнет, и вы отшлифуете ее, у вас был плавный переход.

(Если вам нужно использовать инструменты для придания формы, самое время это сделать — пока шпаклевка начинает затвердевать, но еще не высохла.)

Дать полностью высохнуть (20-30 минут).

Шаг 3

Теперь вам нужно разгладить наполнитель путем шлифования. Возьмите шлифовальный блок с абразивным листом с зернистостью 80 и начните сглаживать полностью высохший наполнитель.

Если вы обнаружите, что вы перешлифовали и теперь у вас есть углубление, вам может потребоваться повторно нанести слой наполнителя и подождать, пока он высохнет, прежде чем продолжить.

Вы хотите шлифовать, пока поверхность шпаклевки не станет гладкой и не выровняется с остальной частью тела. Убедитесь, что вы растушевываете край повреждения, чтобы он плавно сливался с окружающей областью. Для этого может потребоваться более мелкая зернистость (зернистость 180), так как вы обтачиваете кромку, что поможет удалить любые линии царапин.

Шаг 4

После того, как вы убедились, что поверхность гладкая, и вы эффективно выровняли повреждения, чтобы выровнять остальную часть кузова, вы можете нанести грунтовку, верхнее покрытие и прозрачный лак.

Советы по шпаклевке кузова

Следуйте этим советам, чтобы обеспечить желаемый ремонт и его долговечность.

• Вы можете использовать пластиковый шпатель, но металлические шпатели служат дольше и создают более четкий край.

• Убедитесь, что вы соблюдаете правильные пропорции при смешивании отвердителей со шпаклевкой.

• Не используйте картон в качестве палитры для смешивания, потому что он впитывает и искажает химический состав смеси.

• Имейте под рукой разбавитель на случай, если шпаклевка сохнет слишком быстро.

• Используйте тепловые лампы, чтобы помочь поверхности высохнуть, если вы делаете этот ремонт в холодную или влажную погоду.

Дальнейшие действия

Если вы следовали инструкциям и советам и использовали правильные инструменты, ваш автомобиль должен выглядеть так же хорошо, как и до повреждения, если не лучше.

Нужна шпатлевка или другие инструменты, чтобы начать ремонт поверхности? Auto Body Toolmart предлагает наполнители кузова, шпатели, инструменты для ремонта вмятин, грунтовки и все остальное, что вам нужно для достижения наилучших результатов.

Все об автомобильной грунтовке — типы, информация и советы

Грунтовка. Это важная часть большинства процессов покраски, и это не исключение в мире покраски автомобилей. Независимо от того, красите ли вы свой собственный автомобиль или просто выполняете подкраску, большинство порекомендует отшлифовать, а затем нанести грунтовку, прежде чем продолжить нанесение окончательного верхнего слоя.

Итак, что такое учебник?

В автомобильном мире термин «грунтовка» обычно относится к краскоподобному веществу, которое обычно наносится на свежеотшлифованный металл перед нанесением верхнего слоя. Подобно краске, различные типы автомобильных грунтовок можно наносить с помощью пистолета-распылителя или кисти, и между нанесением слоев им дают хорошо высохнуть. Хотя может показаться, что добавление ненужного шага, использование автомобильной грунтовки при окраске кузова важно по ряду причин. Некоторые из них обладают хорошей заполняющей способностью, некоторые обеспечивают герметизацию элементов, а другие лучше всего работают в сочетании со вторым типом грунтовки до завершения окончательной покраски.

Зачем использовать грунтовку?

Во-первых, автомобильная грунтовка помогает краске прилипать к голому металлу. Без грунтовки в качестве буфера блестящая металлическая поверхность, будь то старая или новая, не будет хорошо сцепляться с краской. Это приводит к отслаиванию, отслаиванию и, в конечном итоге, к ржавчине, что мгновенно превращает управляемый автомобиль в хлам. Грунтовка для автомобильной краски действует как связующее вещество, помогая краске прочнее прилипать к кузову автомобиля.

Не менее важно, что грунтовка для автомобильной краски помогает предотвратить ржавчину и повреждение автомобиля влагой, добавляя пару дополнительных защитных слоев. Обычно это автомобильный грунт-герметик на основе уретана или эпоксидной смолы.

Может также использоваться в качестве шпаклевки для следов шлифовки/шлифовки и мелких царапин на кузове автомобиля, устраняя необходимость в шпаклевке или более длительном ремонте, таком как уретановый наполнитель.

Как использовать Auto Primer

Если вы выполняете какие-либо кузовные работы, ремонт или обновление окраски, вам в какой-то момент потребуется использовать грунтовку. Это особенно верно, если вы перекрашиваете автомобиль дома и будете шлифовать его до голого металла или удалять ржавчину. Большинство типов автомобильных грунтовок для кузова доступны как «двухкомпонентные», что означает, что перед использованием необходимо смешать основу грунтовки и активатор. Просто следуйте прилагаемым инструкциям и вносите необходимые изменения. Для других, таких как уретановый праймер, может потребоваться соотношение смеси до 4 частей, но предоставляются простые инструкции. Третьи поставляются в аэрозольной форме для быстрого и легкого применения.

После того, как вы смешали автомобильную грунтовку, прежде чем приступить к грунтованию какой-либо части автомобиля, вам нужно сначала убедиться, что вы выполнили несколько подготовительных задач:

• Полностью удалите всю ржавчину путем шлифовки вручную или шлифовки.

• Заполните любые большие вмятины, вмятины, царапины или выбоины на кузове вашего автомобиля, если только вы не выбрали грунтовку, известную своей хорошей структурой, например полиэфирную грунтовку.

• Отшлифуйте любые дефекты или несоответствия перед грунтовкой и особенно после заполнения или использования шпаклевки.

• После того, как вы завершили шлифовку и другие подготовительные работы, убедитесь, что поверхность автомобиля максимально чистая и свободная от частиц, чтобы обеспечить лучший контакт. Быстро вымойте автомобиль и очистите места, которые вы могли отшлифовать или отшлифовать влажной тряпкой. Как всегда, дайте поверхности автомобиля полностью высохнуть перед нанесением любого типа краски или грунтовки.

• То, как вы наносите грунтовку, зависит от объема и размера вашего проекта. Если вы просто выполняете небольшие подкраски, нанесение грунтовки вручную определенно сработает, и вы должны использовать плавные, ровные мазки, чтобы избежать видимых линий в конечной работе по покраске. Если вы собираетесь красить весь автомобиль или перекрашивать большие его части, лучшим вариантом будет использование краскопульта. Всегда начинайте с чистого пистолета-распылителя и держите под рукой ведро с растворителем, чтобы смочить детали пистолета-распылителя, как только вы закончите работу, чтобы предотвратить накопление на вашем оборудовании.

• После нанесения автопраймера время отверждения зависит от его типа, поэтому внимательно читайте этикетки и инструкции. Мазки и плохие работы по отверждению приводят к плохим покрасочным работам, поэтому будьте осторожны, если вы не уверены, что грунтовочный слой полностью высох, и при необходимости дайте дополнительное время.

• Количество необходимых слоев грунтовки также будет разным. Для больших площадей и работы по всему телу стандартом является два слоя. Это обеспечивает максимальное покрытие и защиту от ржавчины, а также обеспечивает наилучшую основу для адгезии краски. Для небольших подкрасок используйте свое лучшее суждение. Может понадобиться только одно хорошее пальто.

Различные виды грунтовки для автомобилей

Тип грунтовки для автомобильной краски, которую вы в конечном итоге будете использовать, зависит от потребностей вашего проекта. Вы можете обеспечить долговечную высококачественную окраску автомобиля и дополнительную защиту от ржавчины с помощью хорошей основы для грунтовки. Различные типы автомобильных грунтовок также по-разному выдерживают шлифование, и в зависимости от вашего проекта вы можете рассмотреть это.

• Эпоксидная грунтовка — Эпоксидная грунтовка считается хорошей стандартной основой, когда речь идет о том, чтобы обеспечить сцепление автомобильной краски с металлом и улучшить качество окраски. Он разработан специально для предотвращения коррозии, поэтому эпоксидный грунт для автомобилей не будет подвергаться пескоструйной обработке так же, как другие типы, такие как уретановый грунт.

• Уретановый грунт-наполнитель — этот тип двухкомпонентного грунта-наполнителя часто используется в сочетании с любой шпатлевкой или наполнителями, которые вы используете для выполнения ремонта, и наносится поверх вторичного базового грунта, поскольку он не обеспечивает наилучшей коррозионной стойкости. .

• Полиэфирная грунтовка — Полиэфирная грунтовка имеет то, что известно в автомобильном мире как превосходное «строение» — она ​​заполняет мелкие царапины и вмятины почти так же, как шпатлевка или шпатлевка, и обладает самой высокой заполняющей способностью среди всех распыляемых грунтовок. Это делает его идеальным для заполнения дефектов кузова и в то же время обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью краски. Тем не менее, он имеет тенденцию быть немного более хрупким и склонным к растрескиванию, чем уретан или эпоксидная смола после высыхания, поэтому он является отличным грунтом для небольших ремонтных работ и работ по заполнению, но может быть не лучшим выбором для всего автомобиля.

• Уретановый герметик — Этот тип грунтовки лучше всего использовать просто как прочный клейкий слой, к которому приклеивается краска. Уретановый герметик на самом деле не имеет каких-либо свойств наполнителя, но он идеально подходит, когда вы красите автомобиль, который уже находится в приличном состоянии, или вам нужно загерметизировать большое количество наполнителя или кузова.

• Acid Etch Primer — еще один хороший базовый грунт для автомобильной краски. Кислотный травильный грунт очень похож на уретановый грунт тем, что его сильной стороной является не столько предотвращение коррозии, сколько обеспечение прочного сцепления поверхности с краской. Если целью является дополнительная защита от ржавчины, используйте грунтовку для травления кислотой в сочетании с герметиком или средством для предотвращения ржавчины. Этот тип грунтовки сохнет гораздо быстрее остальных, поэтому его часто используют при кузовном ремонте в автомастерских для ускорения времени ремонта. Он также устраняет необходимость в каком-либо кондиционере для металла, поэтому его лучше всего наносить непосредственно на голый металл, а затем покрывать вторичной грунтовкой, такой как эпоксидная или уретановая.

• Грунтовки/герметики для эмалей — Грунтовки для эмалей чрезвычайно экономичны и, как и эпоксидные смолы, обеспечивают хорошую основу для приклеивания автомобильной краски. Они имеют удовлетворительный или хороший уровень коррозионной стойкости.

• Лаковые грунтовки/герметики — Лаковые грунтовки быстро сохнут и достаточно хорошо шлифуются, но могут привести к растрескиванию и образованию пузырей в долгосрочной перспективе, поэтому эти типы автомобильных грунтовок лучше всего использовать под слоем защиты от коррозии и лакокрасочным покрытием для небольших кузовных работ.

• Влагоотверждаемая уретановая грунтовка . Эта грунтовка для автомобилей отлично подходит как для прилипания краски, так и для защиты от ржавчины при сложных ремонтных работах, когда полное удаление ржавчины невозможно, что делает ее отличным выбором универсальной грунтовки для выполнения двух работ одновременно. Он также быстро отверждается под воздействием атмосферной влаги, поэтому время отверждения сокращается примерно вдвое.

Когда использовать автомобильную грунтовку и когда она может не понадобиться

Всякий раз, когда вы имеете дело с голым металлом, будь то старый или новый, вам нужно будет использовать грунтовку, прежде чем покрывать область любой автомобильной краской. Если вы делаете небольшой ремонт кузова и вам нужно отшлифовать или зашлифовать дефект, важно защитить эту область и убедиться, что краска сцепится с поверхностью, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение от ржавчины или отслоения.

Единственный случай, когда вам не нужно использовать грунтовку, это если вы не открываете голый металл. Если вы просто слегка полируете верхний слой краски и не обнажаете стальные панели вашего автомобиля, то можно отказаться от грунтовки. Это касается и любых пластиковых деталей. Если вы не удаляете краску до голой поверхности, грунтовка не нужна.

Итак… Какой грунт мне следует использовать?

Если вам нужна наилучшая универсальная грунтовка, обеспечивающая небольшую защиту от коррозии и обеспечивающая максимальную адгезию краски, это будет одним из ваших лучших вариантов:

• Для больших покрасочных работ — в случаях, когда вам нужно перекрасить/отполировать большую площадь поверхности вашего автомобиля, эпоксидный грунт обычно будет вашим лучшим вариантом. Это двухкомпонентная грунтовка, поэтому ее легко смешивать, и она обеспечивает оптимальное сочетание адгезии краски, коррозионной стойкости и защиты. Эпоксидный грунт для авто можно наносить поверх всего, от наполнителей и стекловолокна до подготовленной стали или заводской отделки. Время высыхания также быстрое, что делает его отличным универсальным автомобильным грунтом как для домашних механиков, так и для автомастерских.

• Для небольших подкрасок — полиэфирный грунт-наполнитель идеально подходит для тех небольших ремонтных работ, которые требуют легкой шпаклевки или шпаклевки, так как он имеет отличное «строение» — это означает, что он на более толстой стороне и может заполнять мелкие вмятины и царапины. и хорошо шлифуется, устраняя необходимость в дополнительной шпаклевке или шпаклевке. Полиэфирная автомобильная грунтовка идеально подходит для выполнения небольших работ по кузовному ремонту и отлично подходит для точечного ремонта.

• Для наилучшей защиты от ржавчины — в ситуациях, когда ржавчина присутствовала и была отшлифована, или даже когда полное удаление ржавчины невозможно, влагоотверждаемый уретановый грунт обеспечит наилучшую защиту от дальнейшего повреждения ржавчиной. Уретановая грунтовка для авто легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо сохраняет цвет.

Решение о том, какой тип автомобильного грунта использовать, не должно быть сложным или запутанным. Начните с определения того, какие потребности являются наиболее важными, когда речь идет о ремонте или перекрашивании вашего автомобиля. Нужна ли вам дополнительная защита от ржавчины? Является ли сильная адгезия краски приоритетом? Если у вас остались вопросы, Auto Body Toolmart будет рад помочь! Свяжитесь с нами, чтобы помочь вам устранить неполадки при выборе грунтовки, или просмотрите весь наш ассортимент автомобильных грунтовок и расходных материалов для окраски.

Наполнитель для кузова – Урок 5 – Сделай сам Как смешивать, наносить, шлифовать бондо

Эти уроки теперь открыты, чтобы помочь студентам, занимающимся ремонтом после ДТП, учиться дома. Я отменяю плату покровителя за доступ к этому контенту в это время, так как многие школы закрыты. Тем не менее, я ценю вашу поддержку и надеюсь, что мои покровители продолжат поддерживать этот веб-сайт и обучение.

Если вы хотите помочь и поддержать этот сайт, я был бы вам очень признателен. Для получения дополнительной информации посетите. www.Patreon.com/CarAddictGarage  

Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к уроку

Надеюсь, вам понравится этот учебный модуль. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, которые могут у вас возникнуть, чтобы сделать этот учебный модуль более удобным для вас. Donnie

---

Урок 5 — Наполнитель тела

Крест шлифований — это король, когда речь идет о шлифовании, который не может быть чем -то, что не так, что вы, не так, что не так, что вы, не так, что не так, что не так, что вы, не так. твои руки» ~Джефф Купер

Опыт — это название, которое каждый дает своим ошибкам  ~ Оскар Уайльд

---

На этом уроке вы узнаете о различных типах наполнителей: «наполнитель для тела, наполнитель из стекловолокна, глазурь и т. д.». Мы также собираемся рассказать об использовании этих наполнителей, способах нанесения и шлифовки.

---

Эта страница представляет собой полный урок, который включает в себя текстовое содержание, видео и ресурсы. Я также разбил его только на видео и ресурсы. Просто нажмите кнопку ниже, если вы предпочитаете просматривать только видео или ресурсы. Примечание: некоторые браузеры и мобильные устройства могут не воспроизводить видео ниже… но они должны работать на странице видео. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с просмотром видео, вы можете посмотреть плейлист на YouTube.

      

---

Обзор видео

В настоящее время нет видеообзора этого урока. Тем не менее, у нас есть демонстрационные видео ниже.

---

ВИДЕО СКОРО

---

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА Наполнитель для кузова представляет собой двухкомпонентный продукт, используемый для заполнения небольших дефектов на деталях кузова автомобиля. Когда две части смешиваются друг с другом, они выделяют тепло от двух продуктов, что приводит к изменению химических свойств и затвердеванию наполнителя для кузова. Самое распространенное название или самое известное название наполнителя для тела — Бондо. Однако Bondo — это всего лишь торговая марка наполнителя для тела. Я не уверен, почему Bondo стал наиболее часто используемым термином для наполнителя кузова, но для других брендов, таких как Evercoat; Назвать бодифилера Бондо — это все равно, что назвать Пепси кока-колой. Вы также можете услышать, что наполнитель для тела называется полиэфирным наполнителем, пластиковым наполнителем или грязью. Однако все эти термины обычно относятся к наполнителю для тела.

---

 Бренд Bondo был выкуплен 3M

Я не уверен, когда был изобретен наполнитель для тела и был ли Bondo первым изобретенным наполнителем для тела. Хотя я знаю, что на протяжении многих лет наполнители для тела улучшались. До шпаклевки кузова свинец использовался для заполнения мелких дефектов после ремонта металла. Более толстые металлы, которые использовались тогда, также упростили металлическую отделку панелей кузова без необходимости использования наполнителя. Используемый свинец требовал больше навыков для применения. Для использования свинца также требовалась горелка, чтобы смягчить свинец настолько, чтобы сгладить свинцовый наполнитель деревянными лопатками. Части тела сегодня намного тоньше, и следует соблюдать осторожность с количеством используемого тепла. Свинец также создает много опасностей для здоровья, о которых мы знаем и сегодня.

С момента появления наполнителя кузова он использовался для многих других целей. Он использовался в деревообработке и для заполнения трещин на плате.

---

Использование шпаклевки кузова

Чтобы использовать шпаклевку кузова, сначала отремонтируйте вмятину или поврежденный участок. Evercoat, 3M и другие компании, производящие наполнители кузова, рекомендуют, чтобы толщина шпатлевки после шлифовки не превышала 1/4 дюйма. Поэтому постарайтесь убедиться, что дефекты не превышают 1/4 дюйма, прежде чем наносить шпаклевку на место ремонта. После устранения вмятины; небольшие дефекты должны быть заполнены наполнителем для кузова, а затем сформированы и сглажены, чтобы получить ту же гладкую форму, в которой деталь была до аварии. В этом модуле не рассматривается ремонт вмятин, но объясняется, как правильно подготовить поверхность, нанести и отшлифовать наполнитель для кузова.

Подготовка металла к шпаклевке кузова

Это фотография шлифованного металла

Перед нанесением шпатлевки удалите покрытия не менее чем на четыре дюйма за поврежденным участком до голого металла, чтобы гарантировать, что шпатлевка не будет нанесена поверх краски, как шпаклевка кузова нельзя наносить поверх краски. Краску можно стереть шлифовальной машиной с зернистостью от 24 до 50 или отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 36 до 50 на шлифовальной машине двойного действия.

Четыре дюйма должны обеспечивать достаточно места для нанесения шпатлевки без нанесения шпаклевки поверх краски. При шлифовке следует соблюдать осторожность, чтобы не перешлифовать и не перегреть металлическую поверхность. Это может привести к истончению или перегреву металла, что приведет к ослаблению или деформации панели. После того, как поверхность отшлифована или отшлифована до металла, можно приступать к шпаклевке. Не прикасайтесь к металлу руками, так как масла на руках могут привести к неадекватной адгезии или даже образованию коррозии под наполнителем кузова.

---

Наждачная бумага, используемая для удаления покрытий

Щелкните здесь, чтобы распечатать таблицу

---

Видео с обсуждением различных абразивов для удаления покрытий

---

Бондо поверх краски – Можно ли наносить шпаклевку поверх краски?

Это распространенный вопрос, который мне задавали много раз. Я не рекомендую наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски, но этот вопрос был спорным на протяжении многих лет. Я не хочу смущать вас, но хочу научить вас больше способов, чем только мой.

Меня учили, что шпаклевка кузова должна наноситься на голый металл. Поэтому перед нанесением шпатлевки все покрытия должны быть отшлифованы или отшлифованы до чистого металла. Тем не менее, я научился кузовному ремонту во времена лаков и эмалей. С тех пор в автомобилях начали использовать уретаны, а некоторые техники начали наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски. Однако при нанесении на отшлифованную поверхность краски это должна быть подложка OEM. Это означает заводскую покраску, которая никогда не перекрашивалась. Теперь у нас есть водоразбавляемая краска, которую нужно смешать.

Проблема с этой практикой заключается в том, что «техник видит, как техник делает». Кто-то замечает, что шпаклевка наносится поверх отшлифованной краски, потом предполагает, что это стандартная практика, и начинает делать то же самое. Прежде чем вы это узнаете, все делают это одинаково, но многие из них не имеют всех фактов. Тот факт, что окрашенная поверхность должна быть «OEM-покрытием», является недостающим звеном, что приводит к нанесению наполнителя поверх всех окрашенных поверхностей.

Какие проблемы могут возникнуть?

Так почему же возникают споры о том, можно ли наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски или нет? Что может пойти не так? Ну, я думаю, это как пример с фундаментом дома. Знаете, дом хорош ровно настолько, насколько хорош фундамент. Ваша работа с наполнителем будет настолько хороша, насколько хороши покрытия, на которых он держится. Таким образом, проблемы с адгезией являются одной из проблем, которые могут возникнуть.

Что сказала 3M

Я годами слышал оба мнения по этому поводу, но никаких конкретных данных. Около года назад я посетил штаб-квартиру 3M в Сент-Поле, штат Миннесота. Находясь в их лаборатории, я задал именно этот вопрос. Сказали, что шпаклевку нельзя наносить поверх отшлифованной краски. Сказали, что это может привести к ремонту карты. Мне объяснили, что многие техники ошибочно принимают это за набухание от песка или усадку грунтовки. Хотя на самом деле химические вещества в наполнителе могут вступать в реакцию со слоями лакокрасочного покрытия, вызывая их вздутие или появление проблемы с усадкой.

Какие преимущества?

Итак, если некоторые техники начали наносить шпаклевку поверх отшлифованной краски, в чем преимущества? Первое преимущество заключается в том, что это намного быстрее. Меньше времени на удаление покрытий и перьевых кромок. Это приведет к большей продуктивности.

Еще одним преимуществом является то, что все заводские цинковые покрытия и электронное покрытие не нарушаются. Эти заводские покрытия превосходно защищают от коррозии. Обычная шпаклевка кузова не обеспечивает защиту от коррозии. Тем не менее, новые наполнители для тела премиум-класса теперь содержат цинк, чтобы решить эту проблему. Таким образом, высококачественные наполнители могут наноситься на голую сталь, и при этом сохраняется гарантия на металлы, которые были оцинкованы на заводе.

Что утверждает Evercoat

Я провел небольшое исследование, и вот что написано на веб-сайте Evercoat.

«Наши шпатлевки предназначены для работы на голых, должным образом подготовленных поверхностях, таких как: сталь, алюминий, оцинкованная, нержавеющая сталь, стекловолокно и SMC. Некоторые люди предпочитают наносить эпоксидную грунтовку на голые поверхности для усиления защиты от коррозии. Наши продукты не нужно наносить поверх эпоксидной смолы для защиты от коррозии, если голая поверхность чистая и на ней нет поверхностной ржавчины или загрязнений. Тем не менее, некоторые производители автомобилей требуют, чтобы специалисты по кузовному ремонту покрывали голую металлическую поверхность эпоксидной смолой перед нанесением наполнителей. Если вы выполняете гарантийные работы, вам следует проконсультироваться с производителем автомобиля о рекомендуемой процедуре. Наполнители и шпаклевки, как правило, хорошо работают на правильно отшлифованной (зернистостью 80-180) отвержденной заводской краске. Тем не менее, существует так много различных типов красок на вторичном рынке (лак, эмаль, уретан, на водной основе). Мы рекомендуем удалить всю краску там, где будет наноситься шпатлевка».

Итак, каково мое мнение

Есть много мнений по этому поводу, но не так много четких фактов. Учебная программа I-CAR, которую я преподаю, и большинство других учебников, которыми я пользовался, всегда учили удалять все покрытие в нескольких дюймах от области ремонта, чтобы гарантировать, что шпатлевка не будет нанесена поверх краски. Я не утверждаю, что это единственный способ, но единственный способ с абсолютными фактами, который будет работать правильно каждый раз. Поэтому это то, чему я собираюсь продолжать учить, чтобы оставаться в соответствии с учебной программой.

Я также считаю, что это обеспечит наилучшую адгезию для наполнителя кузова. Вот мои мысли по теме. Нанесение шпаклевки поверх краски может работать много раз без каких-либо проблем. Однако есть вероятность, что это может вернуться, чтобы преследовать вас позже. Это как пить за рулем. Возможно, вы делали это много раз, но если делать это достаточно часто, вас, скорее всего, поймают.

Последний вариант – шпатлевка поверх грунтовки

Единственная грунтовка, поверх которой рекомендуется наносить шпатлевку, – это эпоксидная грунтовка. Обычно я не использую этот метод. Однако, если вы проделаете много восстановительных работ, это может сработать отлично. Если бы у меня была машина, полностью разобранная до металла или взорванная, я бы, вероятно, пошел дальше и залил эпоксидной смолой машину, чтобы предотвратить коррозию металла. Особенно, если машину какое-то время не собираются достраивать. Тем не менее, устранение столкновений, которое отремонтировано и заполнено, скажем, в день, кажется мне ненужным шагом.

У меня есть видео на эту тему. Смотрите видео, дальше будем двигаться по процессу заливки кузова.

---

Видео – Можно ли наносить шпатлевку на отшлифованную краску

---

Смешивать шпаклевку и отвердитель вместе

Это пример доски для смешивания шпатлевки и шпатлевки.

Используйте непористую поверхность и пластиковый или металлический шпатель для смешивания наполнителя. Не используйте картон для смешивания наполнителя, так как картон впитает часть смол, содержащихся в наполнителе. Вы можете использовать пластик, сталь или любую другую непористую поверхность. Далее открываем баллончик с наполнителем для кузова. Если он разделен, его нужно будет смешать. Сделать это можно с помощью малярной палочки. Отвердитель крема также нужно будет замесить. Вы можете сделать это, сжимая тюбик пальцами, которые перемешивают отвердитель внутри тюбика. Затем положите необходимое количество наполнителя на доску для смешивания. На каждый размер наполнителя, размером с мяч для гольфа, используйте отвердитель размером примерно с монетку. Теперь можно смешать две части вместе. Не перемешивайте и не взбивайте при смешивании. Это вызовет пузырьки воздуха, которые приведут к серьезным проколам. Смешайте наполнитель в одном направлении, складывая и распределяя в одном направлении. Убедитесь, что наполнитель тщательно перемешан, пока наполнитель не станет одного цвета. Если вы видите полосы на наполнителе, продолжайте смешивать.

Нанесение шпатлевки на место ремонта

Теперь можно использовать пластиковый или металлический шпатель для нанесения шпаклевки. У вас есть всего 5-10 минут, чтобы нанести наполнитель, прежде чем он начнет затвердевать. Если он начнет затвердевать на вас, остановитесь, так как при намазывании он только испортит ситуацию. Плотно нанесите первый слой, сильно прижав шпатель к поверхности. Это позволит плотно вдавить наполнитель в царапины на земле, обеспечивая превосходную адгезию. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем пытаться заполнить одним толстым слоем. После того, как плотный слой нанесен, вслед за плотным слоем нанесите заполняющий слой, сняв часть давления при распределении наполнителя. Иногда достаточно одного нанесения, но не бойтесь нанести второй или третий слой, если это необходимо. Однако, как уже упоминалось, толщина комбинированных слоев шпатлевки не должна превышать 1/4 дюйма (после шлифовки). Обязательно шлифуйте между слоями, чтобы выявить углубления. Если после нанесения на доске для смешивания остался наполнитель, его необходимо выбросить. Никогда не пытайтесь положить остатки наполнителя обратно в банку, так как это испортит всю банку с наполнителем.

---

Как смешивать и наносить шпатлевку

---

Защитный слой

Защитный слой — это последний слой шпатлевки, наносимый на всю ремонтируемую поверхность. Не все используют этот метод, но он помогает сделать невидимый ремонт. На всех этапах наполнителя для тела у вас может быть несколько слоев наполнителя для тела, плавно перетекающих в другие слои наполнителя для тела. Иногда вы можете почувствовать разные слои, ощупывая его рукой. Единственный способ убедиться, что все выровнено и готово к грунтовке, — это нанести защитный слой на всю ремонтируемую область. Это тонкий слой наполнителя для тела, который наносится так же, как плотный слой. Распределите шпатлевку по всей площади ремонта, но не допускайте попадания шпатлевки на верхнюю часть окрашенных поверхностей. После высыхания отшлифуйте всю поверхность блока, чтобы получить ровную поверхность для грунтовки.

Вы также можете сделать это с помощью финишной глазури, о которой мы поговорим ниже. Еще одна хитрость при нанесении обезжиривающего покрытия — добавить в него немного жидкой стекловолоконной смолы. Для этого добавьте немного наполнителя для тела на доску для смешивания. Затем налейте немного жидкой смолы, примерно столько кремового отвердителя вы обычно используете. Затем используйте обычный отвердитель крема для наполнителя для тела, чтобы смешать наполнитель обычным образом. Это сделает защитный слой тоньше и облегчит его распределение, а также поможет защитному слою остаться гладким. Дайте полностью высохнуть, протрите поверхность шпаклевки небольшим количеством разбавителя лака на тряпке, чтобы удалить липкость, созданную смолой, затем отшлифуйте блок. Это уловка, которая существует уже давно. Поэкспериментируйте с ним и посмотрите, нравится вам этот метод или нет. Как уже упоминалось, финишная глазурь также хорошо подходит для этого этапа и имеет еще несколько преимуществ, которые мы обсудим ниже.

---

Как наносить шпаклевку с помощью пистолета 3M для шпаклевки

---

Обнаружение шпатлевки для кузова

Итак, как узнать, покрыт ли автомобиль краской, если есть шпатлевка? В прошлом наполнитель можно было обнаружить с помощью магнита. Однако магнитный тест на самом деле не позволяет узнать, слишком много наполнителя или нет. Если предполагается, что максимальная толщина составляет всего 1/4 дюйма, как вы собираетесь это определить? Ну, есть новый инструмент для определения толщины наполнителя кузова. Этот инструмент может быть полезен, если вы хотите купить подержанный автомобиль или оцениваете работу, чтобы определить, на что вы собираетесь. Этот инструмент будет работать только на металлических поверхностях. Если деталь составная, она работать не будет. У меня есть статья об этом средстве. Чтобы узнать больше, посетите

• www.CollisionBlast.com/BodyFillerTest

---

Наполнитель для шлифования блоков

Лучший совет, который я могу вам дать при шлифовании наполнителя для кузова, это шлифовать крест-накрест при шлифовании блоков и не перешлифовывать наполнитель. Это две самые распространенные ошибки, которые я вижу. Поперечное шлифование поможет выровнять наполнитель кузова. Чрезмерное шлифование приведет к подрезанию краев, что будет видно сквозь краску после покраски.

При шлифовании больших участков ремонта начните с шлифования наждачной бумагой с зернистостью 36 с использованием блока, а затем переключитесь на наждачную бумагу с зернистостью 80 на блоке, чтобы свести к минимуму царапины с зернистостью 36. Направляющий слой можно использовать в любое время, чтобы помочь определить максимумы и минимумы. Если есть отверстия или небольшие дефекты, можно нанести слой финишной глазури и заблокировать зернистостью 150. Если финишная глазурь не требуется, обработайте шпатлевку кузова шлифовкой с зернистостью 150. Еще один совет! Чем грубее наждачная бумага, тем лучше она выравнивается. Чем ровнее наждачная бумага, тем больше она начинает полировать и повторять контур. Поэтому убедитесь, что наполнитель ровный, прежде чем переходить на более гладкую зернистость. Слишком ранний переход на гладкую зернистость может привести к образованию комков.

Таблица зернистости наполнителя кузова

Щелкните здесь, чтобы распечатать таблицу

---

Это еще одна распространенная ошибка, которую я вижу. Целью шлифовки наполнителя кузова является придание ему формы, а не придание ему гладкости. Если место ремонта кажется не совсем ровным или все еще есть провалы, нет необходимости использовать на нем зернистость 150 или мельче. Если вы обнаружите низкий уровень, продолжайте и добавьте больше наполнителя, прежде чем пытаться сделать наполнитель тела гладким. Еще одна вещь, которую я не люблю, — это использование шлифовальной машины DA (двойного действия) для шпаклевки кузова. Да, он помогает сгладить поверхность, но плохо справляется с выравниванием. Шлифовальная машина DA отлично справляется со сглаживанием краев краски после завершения кузовных работ. Тем не менее, я считаю, что окружной прокурор не должен касаться вашего наполнителя для тела.

Если вы хотите использовать пневматические инструменты, я упомяну воздушные напильники и 8-дюймовые шлифовальные машины, которые хорошо подходят для шлифования наполнителя кузова. Просто помните, что цель состоит в том, чтобы придать форму и выровнять наполнитель, а не сделать его гладким, как стекло. Это будет сделано на заключительных этапах и с помощью грунтовки.

Блоки и пневмоинструменты

---

Нанесение шпаклевки и шлифовка по линии кузова

---

 

Шлифовальный набор для ремонта блоков

Используйте шлифовальный блок, подходящий по размеру. Более длинные блоки лучше всего подходят для крупного ремонта. Если ремонт небольшой, можно использовать более короткий блок. По возможности лучше использовать более длинный брусок, чтобы предотвратить шлифование впадин наполнителя кузова.

Воздушный файл также можно использовать для ускорения процесса. Тем не менее, лучше использовать ручные блоки, пока вы не освоитесь с процессом. Пневматические инструменты работают быстрее и отлично работают, но могут принести больше вреда, чем пользы, если их неправильно использовать. Даже когда я использую воздушный файл, я обычно заканчиваю область ремонта ручным блокированием.

На больших плоских участках можно использовать 8-дюймовую орбитальную шлифовальную машину. Это также известно как грязевая свинья. Это отлично работает на крышах, капотах, крышках палуб и других больших плоских участках. Этот инструмент быстро шлифует шпаклевку кузова, но, как и в случае с воздушным напильником, он может принести больше вреда, чем пользы, если его использовать неправильно.

Я рекомендую использовать ручные блоки до тех пор, пока вы не сможете легко закончить ремонт каждый раз, прежде чем использовать пневматические инструменты для шлифовки наполнителя кузова. Те же правила применяются при блокировке вручную или с помощью пневматических инструментов. 1) песок в поперечных узорах. 2) не перешлифовывать каждый шаг. Вы хотите оставить достаточное количество наполнителя на поверхности, чтобы сделать плавный переход от наполнителя к металлу при обработке наполнителя наждачной бумагой с зернистостью 150.

Насадки для шлифования

Вы можете ускорить процесс шлифования, шлифуя наполнитель кузова до полного отверждения. Это называется шлифованием шпаклевки кузова в сыром состоянии. Вы должны будете сделать это как нужное время. Если вы попытаетесь отшлифовать наполнитель раньше, наполнитель будет отслаиваться. Если ждать слишком долго, наполнитель полностью затвердеет. Наполнитель кузова можно ощупать рукой. Когда он не станет мягким или размазанным, вы, вероятно, можете использовать этот метод. Используя блок с наждачной бумагой с зернистостью 36, слегка отшлифуйте наполнитель кузова, сбивая выступы и излишки наполнителя. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать слишком много, достаточно, чтобы сбить высокие частоты. Затем подождите, пока он затвердеет, прежде чем закончить шлифование. Вы также можете использовать терку для сыра на этом этапе. Тем не менее, терка для сыра может оставить несколько неприятных канавок, которые нужно зашлифовать, если вы не будете осторожны. Я бы использовал терку для сыра только на очень большой площади ремонта. Этот совет может сэкономить много времени и шлифовки.

Шлифование блоков для линий кузова

---

 

Вы не хотите наносить много наполнителя на линии кузова, но вы должны следить за тем, чтобы они оставались четкими. При блочном шлифовании шлифуйте параллельно каждой стороне линии кузова. Это как точить нож… одной стороной за раз. При шлифовании параллельно линии тела линия станет резкой. Не беспокойтесь о том, что она будет острее, чем исходная линия тела. Мы позаботимся об этом через минуту. После того, как вы закончите формировать наполнитель и используете зернистость 150 для подготовки к грунтовке, затем слегка отшлифуйте линию кузова, чтобы придать ей первоначальную форму. Я всегда оставляю это напоследок.

Если у вас возникли проблемы с сохранением прямой линии тела или если у вас несколько линий тела, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую сторону при шлифовании. Например, замаскируйте верхний край линии тела и отшлифуйте нижний. Затем замаскируйте нижнюю часть, чтобы зашкурить верхнюю часть. Это поможет вам сохранить линию тела прямой и четкой до тех пор, пока не будут выполнены заключительные этапы шлифования блоков.

Определение уровня наполнителя для тела

Периодически вам необходимо проверять свой прогресс, проверяя максимумы и минимумы. Не позволяйте своим глазам обмануть вас. То, что может выглядеть прямо, может рассказать другую историю, когда вы пощупаете это рукой. Чтобы проверить свой прогресс, потрогайте область ремонта плоской ладонью. Ваши пальцы не будут обнаруживать максимумы и минимумы, вы должны использовать всю руку. Это может потребовать небольшой практики, чтобы освоиться. Некоторые люди утверждают, что могут лучше чувствовать взлеты и падения, если используют тряпку. Положите тряпку на ремонтируемую область и используйте ее между ремонтируемой зоной и рукой при ощупывании панелей. Это помогает передать ощущение различной текстуры от вашей руки. Я просто предпочитаю свою руку, но это то, с чем вы можете поэкспериментировать, чтобы увидеть, что лучше всего работает для вас.

Еще один способ визуально контролировать свой прогресс — использовать направляющий слой. Это аэрозольный баллончик или сухой порошок для покрытия области ремонта контрастным цветом. По мере того, как направляющий слой будет отшлифован, вы увидите, есть ли какие-либо углубления, так как направляющее покрытие все еще будет нанесено в углублениях. Если направляющий слой все еще на месте, не пытайтесь закопать и отшлифовать его; он делает свою работу. Всегда держите блок ровно при шлифовании блока. Если все еще есть направляющий слой, это означает, что вам нужно добавить дополнительный наполнитель в эту область. Обычно я использую направляющее покрытие, когда меняю зернистость наждачной бумаги. Это помогает мне определить, когда все более грубые царапины были зашлифованы. Не бойтесь использовать направляющее покрытие и не думайте, что вам это не нужно. Даже профессионалы используют этот метод, и он отлично работает.

Последнее, о чем я хочу сказать, когда проверяешь, что ты работаешь, это линейка. Используйте прямой край, чтобы увидеть, есть ли какие-либо минимумы. Если это большая площадь, может сработать дворовая палка. Для небольших участков подойдет линейка. Этот метод становится все труднее использовать на новых автомобилях из-за большого количества кривых. Вроде ничего идеально ровного нет, но при правильном ремонте это прекрасно работает.

Финишная глазурь

Финишная глазурь не обязательно должна использоваться, но она имеет много преимуществ и может значительно облегчить работу. Глазурь – это более тонкий наполнитель, который распределяется более гладко и хорошо работает в качестве окончательного слоя (как указано выше). Глазурь не следует наносить слишком толстым слоем, так как она предназначена для заполнения небольших отверстий, мелких царапин и дефектов. В дополнение к более гладкому распределению, глазурь также можно наносить на отшлифованную шпаклевку кузова, отшлифованную краску, отшлифованную грунтовку или металл. Это делает его превосходным для нанесения по всей площади ремонта, включая отшлифованную краску. Недостатком финишной глазури является стоимость. Глазурь дороже наполнителя.

---

Финишная глазурь при повреждении градом

Еще одним преимуществом использования финишной глазури является ремонт небольших вмятин от града. Поскольку глазурь можно наносить на отшлифованную краску, нет необходимости удалять всю краску до металла. Просто отшлифуйте область вмятины зернистостью 180, очистите, нанесите глазурь и заблокируйте. Это быстрее, и вам не нужно удалять какое-либо заводское электронное покрытие, которое является превосходным антикоррозионным покрытием, которое наносится на автомобили с завода.

Ниже мы рассмотрим этот и несколько других способов повреждения градом более подробно.

5 МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРАДОМ

Ежегодно сезон града обрушивается на нас, в результате чего многим автомобилям требуется ремонт повреждений от града . Есть несколько способов исправить повреждения от града, и мы собираемся обсудить некоторые из них в этой статье. Последний метод, который я собираюсь обсудить, является, вероятно, наиболее распространенным методом, используемым для устранения повреждений, вызванных градом, если не используется ремонт вмятин без покраски.

1. R&R (снятие и замена)

Многие детали, которые сильно пострадали от града, могут быть заменены вместо ремонта. Детали, которые могут быть заменены, представляют собой детали с болтовым креплением, которые можно легко снять, например: капоты, крылья, крышки багажника и т. д. Обычно замена деталей обходится дешевле, чем трудозатраты на их ремонт. Конечно, за исключением 1 или 2 случайных вмятин от града на панели. Однако автомобиль, сильно поврежденный градом, требует много R&R (снять и заменить).

2. Ремонт повреждений от града — традиционный ремонт

Другой способ устранения повреждений от града — использование наполнителя кузова. Это требует, чтобы вы отшлифовали область ремонта до металла, обработали края краски, нанесли шпаклевку кузова и отшлифовали шпатлевку кузова. Затем нужно будет загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. При использовании этого метода необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перегреть металл при шлифовке. Вы даже можете использовать шлифовальную машину двойного действия для удаления лакокрасочного покрытия, чтобы уменьшить нагрев. Я бы не стал использовать что-либо мельче 80 для подготовки металла к наполнителю. Это обеспечит правильную адгезию.

3. Ремонт повреждений от града — старая школа (некоторые вмятины и тонкий металл не подходят для этого метода ремонта)

В этом методе используется тепло для поднятия металла. Вы можете использовать кислородно-ацетиленовую горелку и нагреть металл вокруг небольшой вмятины по спирали. Работайте снаружи к центру вмятины. Это поднимет металл. Затем слегка постучите молотком по высокой области, чтобы расслабить металл. Наконец, используя напильник для тела, перекрестите уровень металла и определите, исчезла ли вмятина. Если на нем нет ямочки с краской, значит вмятина отремонтирована. Когда металл остынет, высокая область снова выровняется до ровной плоской поверхности. Затем вы можете растушевать края краски, загрунтовать, заблокировать и покрасить. Я использовал этот метод, чтобы удалить много повреждений от града. Это быстро, быстро и устраняет этапы заполнения и шлифования блоков. Тем не менее, я предупреждаю вас… это не лучший метод для использования на новых автомобилях. Металл слишком тонкий, а перегрев и деформация металла или удаление слишком большого количества металла при использовании напильника — это лишь некоторые из возможных проблем. Однако, если вы восстанавливаете старый автомобиль, этот метод работает как чемпион.

4. Ремонт вмятин без покраски

PDR активно используется при повреждении градом. Это процесс обнаружения вмятины с помощью инструментов и сообщения о вмятине без необходимости красить внешнюю поверхность краски. Этот метод используется для многих деталей, которые не подлежат замене, таких как крыши, боковые панели, прикроватные тумбочки и т. д. Однако инструменты дороги и требуют большой практики для освоения PDR.

5. Ремонт повреждений от града – Финишная глазурь (для небольшого града – может потребоваться удаление крупного града)

Это один из наиболее распространенных методов, используемых при небольших повреждениях от града, если не используется метод PDR, и этот метод легко освоить после небольшой практики.

Этот последний метод устранения повреждений, вызванных градом, я хотел выделить в этой статье. Существуют и другие методы, такие как PDR, о которых я могу подробно рассказать в другой статье. Однако, если вы не выполняете PDR и вмятины достаточно малы, чтобы их можно было заполнить финишной глазурью, то этот метод прекрасно работает. Я добавил видео ниже, которое продемонстрирует этот метод. Преимущество использования этого метода в том, что вам не нужно снимать лакокрасочное покрытие до металла. Вам просто нужно зашкурить краску зернистостью 180 или курсером, чтобы глазуровочная шпатлевка приклеилась должным образом. При шлифовке поверхности лучше не шлифовать прозрачный слой. Вы также хотите убедиться, что поверхность краски находится в хорошем состоянии при использовании этого метода.

Очевидным преимуществом является экономия времени на шлифовку и перьевую окантовку. Однако еще одним преимуществом является то, что заводское электронное покрытие (защита от коррозии) не удаляется с ремонтируемой детали. Это устранит необходимость в грунтовке для защиты от коррозии, так как электронное покрытие уже обеспечивает оптимальную защиту. Я перечислю шаги, затем вы можете посмотреть видео, демонстрирующее этот метод.

Видео, демонстрирующее, как устранить град с помощью шпатлевки

Наполнитель из стекловолокна – что такое стекловолокно?

Необработанное стекловолокно представляет собой материал, напоминающий мягкую ткань. При насыщении жидкой смолой и отвердителем становится твердым и очень прочным. В современных автомобилях не так уж много деталей из стекловолокна, поскольку все они начали использовать другие композиты, такие как SMC и углеродное волокно. Однако стекловолокно использовалось на корветах ранних моделей, капотах грузовиков и многих других деталях. До сих пор существуют запасные части, которые изготавливаются из стекловолокна, и оно до сих пор используется для лодок и гидроциклов.

Разница между стекловолокном и наполнителем из стекловолокна

Наполнитель из стекловолокна поставляется в банке и смешивается с кремовым отвердителем. Он смешивается так же, как обычный наполнитель для тела, но он гуще и его немного сложнее смешивать. В наполнитель вмешано стекловолокно. Он бывает коротким и длинным. Это длина стеклоткани, которая вмешивается в наполнитель. Оба обеспечивают отличные водонепроницаемые свойства, поскольку не впитывают влагу. Оба наполнителя из стекловолокна прочнее обычного наполнителя для кузова. Наполнитель для длинных волос обеспечивает наибольшую прочность из двух. Однако эти наполнители очень трудно шлифовать. Наполнитель также толстый, что затрудняет его выравнивание и сглаживание, как у обычного наполнителя для тела.

Зачем использовать наполнитель из стекловолокна, если его так сложно шлифовать?

На этом фото наносится шпаклевка из стекловолокна.

Причина, по которой мы используем наполнитель из стекловолокна при ремонте кузова автомобиля, заключается не в дополнительной прочности, а в водонепроницаемости. Рекомендуется наносить тонкий слой шпаклевки из стекловолокна поверх любой выполняемой сварки. Наполнитель кузова впитывает влагу, что приводит к коррозии и ржавчине. Используя стекловолокно, мы устраняем проблему поглощения влаги. Поскольку нашей основной целью является герметизация зоны сварки, для применения достаточно короткошерстного стекловолокна. Для получения дополнительной информации посмотрите это видео:

---

На чем можно использовать наполнитель из стекловолокна?

---

Этот наполнитель можно наносить на голый металл или стекловолокно. Стекловолоконный наполнитель не следует использовать поверх окрашенных поверхностей или шпаклевки кузова.

Отделка Ремонт

Как я уже говорил, стекловолокно плохо шлифуется. Вот почему я рекомендую наносить небольшое количество на сварные швы и грубо шлифовать их зернистостью 36. После того, как это будет сделано, вы можете нанести наполнитель для кузова поверх отшлифованного стекловолоконного наполнителя и закончить ремонт, как обычно, используя шпатлевку для кузова.

Предупреждение : При шлифовании любого наполнителя всегда следует надевать надлежащее защитное снаряжение. Однако при шлифовании изделий из стеклопластика следует соблюдать крайнюю осторожность. Это не только чешется и раздражает вашу кожу, но и крайне вредно для здоровья дышать частицами стекловолокна. Обязательно наденьте утвержденный пылезащитный респиратор, перчатки и средства защиты глаз, и вы даже можете надеть одноразовый малярный костюм. Если часть стекловолокна попала вам на кожу, примите холодный душ. Это поможет сузить поры и позволит смыть стекловолокно.

Совет : Как и в случае с наполнителем для кузова, ускорьте процесс шлифования, отшлифовав стекловолоконный наполнитель до того, как он полностью затвердеет. При шлифовании в сыром состоянии наполнитель становится намного мягче и шлифуется намного быстрее. Этот прием следует использовать только для выравнивания наполнителя. Не шлифуйте слишком сильно на этом этапе, так как вы подрежете наполнитель.

Если вы не любите наполнитель из стекловолокна или если он раздражает вашу кожу, можно использовать альтернативный наполнитель. Этот наполнитель называется All Metal, он представляет собой наполнитель на основе алюминия, обладающий такими же гидроизоляционными свойствами.

Свинец

Свинец существует уже много лет. Он был использован в качестве одного из первых наполнителей для заполнения дефектов деталей автомобилей. Есть еще несколько специализированных магазинов, которые используют свинец, но большинство магазинов начали использовать бессвинцовый припой или наполнитель для кузова.

Если вы ярый фанатик, то наверняка знаете имя Билла Хайнса. Он работал со свинцом и стал известен как лидлингер и король лидирования. Билл родился в 1922 году и начал употреблять свинец в 19 лет.41. Он занимается кастомизацией автомобилей с 1040-х годов, и говорят, что он до сих пор работает 7 дней в неделю. Это означает, что свинец хорошо работает уже много лет и по сей день используется в нужных целях.

Свинец может использоваться в качестве наполнителя для заполнения дефектов и герметизации сварных швов. Свинец больше не используется из-за опасности для здоровья, поскольку он устарел с пластиковыми наполнителями для тела.

Новая бессвинцовая версия припоя для корпуса была разработана для тех, кто увлекается свинцом и хочет получать такие же качественные результаты. Бессвинцовый припой для корпуса используется так же, как и старые выводы. Металл по-прежнему требует лужения, нанесения припоя при нагревании и сглаживания деревянными лопатками, а затем придания формы с помощью напильника. Вы также можете шлифовать или шлифовать этот припой, не беспокоясь о том, что вдыхаете вредные частицы свинца. Хотя это более безопасная ведущая альтернатива, все же следует носить подходящую маску, как и при шлифовании любого типа наполнителя.

Преимущества свинца

• Свинец герметизирует намного лучше, чем наполнитель кузова. Таким образом, вы можете вести прямо над сварными швами, расположением секций, колоннами или в любом другом месте, где требуются исключительные герметизирующие свойства. Как только грифель сформирован, вы готовы к началу.
• Свинец хорошо сгибается с металлом, не трескаясь. Тем не менее, наполнители для тела с годами улучшились, а также изгибаются, но свинец лучше подходит для изгиба без растрескивания.
• Если вы немного опустились на кромку или линию тела, свинец обеспечивает лучшую кромку, чем наполнитель. На самом деле, наполнитель тела не рекомендуется для построения краев или линий тела.

Недостатки свинца

• Чтобы использовать свинец, требуется больше навыков. Для идеального ведения требуется больше тренировок и практики, чем для наполнения тела.
• Интерлиньяж — гораздо более медленный процесс. Как уже упоминалось, вы должны подготовить металл, залужив его, используя тепло для размягчения и нанесения свинца или припоя, а затем сгладить его деревянными лопатками. Затем используйте наполнитель для тела, чтобы сгладить провод или припой. Если вы заполняете большую площадь, вам, возможно, придется разбить процесс заполнения на более мелкие участки.
• Свинец плохо работает с более тонкими металлами. При работе с более тонкими металлами необходимо проявлять большую осторожность, чтобы предотвратить перегрев или ослабление металла. Поскольку для использования свинца требуется нагревание и опиловка, он не будет хорошо работать с более тонкими металлами.
• Свинец тверже наполнителя кузова, поэтому его сложнее выравнивать или шлифовать.
• Свинец часто называют частью металла. Однако я не согласен с этим утверждением. Для этого металлы должны быть сплавлены вместе. Это требует, чтобы оба металла расплавились вместе и стали единым целым. Например, при сварке обе металлические детали расплавляются и сплавляются друг с другом. Однако при пайке плавится только латунь. Пайка не считается сваркой плавлением. Хотя и пайка, и свинец обеспечивают отличные герметизирующие свойства, они не являются процессом плавления. Поэтому свинец не становится частью детали.

Это должно дать вам представление о том, как работает лидерство, и хотите ли вы изучить это для своего проекта или изучить. Ниже я приведу пошаговые инструкции по использованию бессвинцового припоя в пошаговом разделе этой книги. Вы также можете приобрести бессвинцовые продукты и дополнительный обучающий DVD на сайте www. CollisionBlast.com/BodySolderKit

Ресурсы

Фото с Бекки Сью Хафф: CP Tools SEMA 2011

Посмотрите мое интервью с Бекки на сайте CollisionBlast.com/BeckySueHuff

---

Приведенные ниже видеоролики помогут закрепить полученные знания. Видео — отличный способ наглядно увидеть, как все это работает. Первое видео представляет собой презентацию этой книги. Это закрепит то, что вы узнали. Тем не менее, дополнительные видеоролики представляют собой видеоролики с практическими рекомендациями, которые покажут вам, как выполнять определенные приемы.

Видеоинструкции

• www.CollisionBlast.com/ApplyBodyFiller
• www.CollisionBlast.com/BlockSandBodyFiller
• www.CollisionBlast.com/3MBodyFillerGun
• www.CollisionBlast.com/3MGlazeGun
• www.CollisionBlast.com/ApplyFiberGlassFiller
• www.CollisionBlast.com/WhyWearGlovesВопросы и ответы

---

Узнайте больше об инструментах и ​​материалах, используемых для ремонта вмятин. Ниже вы найдете некоторые из наиболее распространенных инструментов и расходных материалов, которые я рекомендую, а также номера деталей и цены, используемые для правки металла.

• www.CollisionBlast.com/AllMetalFiller
• www.CollisionBlast.com/BodyFiller
• www.CollisionBlast.com/BodyFiller3M
• www.CollisionBlast.com/FinishGlaze
• www.CollisionBlast.com/FiberGlassFiller
• www.CollisionBlast.com/MixingBoard
• www.CollisionBlast.com/SandingBlocks
• www.CollisionBlast.com/GuideCoat
• www.CollisionBlast.com/BodySolderKit

---

Всегда важно читать TDS для любых продуктов, которые вы используете. Это информация, которая говорит вам, как именно использовать конкретный продукт, который вы используете. Обратите внимание, что один TDS не может быть одинаковым от разных брендов. Если используются другие бренды, попросите вашего поставщика предоставить это для вас. Также могут быть указания на банке или упаковке, но ТДС более подробная.

• www.CollisionBlast.com/TDSAllMetal
• www.CollisionBlast.com/TDSBodyFiller
• www.CollisionBlast.com/TDSBodyFiller3M
• www.CollisionBlast.com/FinishGlaze3M
• www.CollisionBlast.com/TDSDynamicMixingSystem
• www.CollisionBlast.com/TDSFiberGlass
• www.CollisionBlast.com/TDSGuideCoat

---

Каждый продукт, содержащий химические вещества, имеет паспорт безопасности. Это обеспечивает все опасности продуктов, с которыми вам нужно связаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации, воспламеняемости и т. д.

• www.CollisionBlast.com/MSDSAllMetal
• www.CollisionBlast.com/MSDSBodyFiller
• www.CollisionBlast.com/MSDSBodyFiller3M
• www.CollisionBlast.com/MSDSFinishGlaze
• www.CollisionBlast.com/MSDSFinishGlaze3M
• www.CollisionBlast.com/MSDSFiberGlassFiller
• www.CollisionBlast.com/MSDSGuideCoat

---

 

Сначала прочитайте текст и посмотрите видео, а затем используйте пошаговую процедуру, описанную ниже, в качестве пробежки памяти. На ненужных панелях удалите все покрытия, нанесите шпатлевку и отшлифуйте блоки для практики.

Примечание. Если вы являетесь студентом, посещающим программу ремонта при столкновении, следуйте инструкциям по выполнению лабораторных работ, предоставленным вашим инструктором.

---

Одной из распространенных проблем при нанесении шпатлевки является слишком сильное шлифование и подрезание шпатлевки. Это требует нанесения еще одного слоя шпатлевки и повторной шлифовки. Как вы можете предотвратить это с вами?

---

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы являетесь студентом, посещающим программу ремонта после аварии, или сотрудником ремонтной мастерской, просмотрите приведенные ниже шаги и обсудите их со своим инструктором или руководителем. После обсуждения определите, соответствует ли этот план вашей школьной программе или процедурам в магазине. Если это необходимо настроить, напишите или напечатайте шаги, которые необходимо предпринять в вашей конкретной школе или ремонтной мастерской. После завершения добавьте шаги в свой блокнот для дальнейшего использования.

НАПОЛНИТЕЛЬ КУЗОВА

1. Если место ремонта было сварным, отшлифуйте и очистите место ремонта, смешайте и нанесите шпатлевку из стекловолокна на место ремонта.
2. Отшлифуйте наполнитель с зернистостью 36. Нет необходимости использовать более мелкую зернистость, так как наполнитель будет нанесен поверх стекловолокна. Все, что вам нужно сделать, это выровнять наполнитель из стекловолокна.
3. Смешайте и нанесите шпатлевку на место ремонта. Накройте и удлините наполнитель кузова поверх стекловолокна. Не наносите шпатлевку на поверхность краски.
4. Отшлифуйте блок (перекрестно) наполнитель наждачной бумагой зернистостью 36. (Этот шаг можно выполнить до полного высыхания шпаклевки, чтобы уменьшить количество требуемой шлифовки.)
5. Повторите шаги, если все еще есть низкие значения.
6. Дать полностью высохнуть (от 15 до 20 минут) и нанести направляющее покрытие.
7. Блочный песок (поперечный песок) с наждачной бумагой зернистостью 80. Отшлифуйте ровно столько, чтобы удалить направляющий слой. Если направляющий слой не отшлифовывается на каком-то участке, это указывает на низкий уровень и необходимость в дополнительном наполнителе.
8. Дополнительно: либо нанесите направляющий слой, либо отшлифуйте блок зернистостью 150; или нанесите слой финишной глазури на всю ремонтируемую область. Помните, что глазурь можно наносить и на отшлифованную краску.
9. Завершите шпатлевку или глазурь блокировкой с зернистостью 250.

Теперь кузовные работы завершены и ремонт готов к окантовке, грунтовке и покраске.

Этапы традиционного ремонта повреждений от града (только для небольших вмятин. Возможно, потребуется удалить более крупные вмятины)

1. Тщательно очистите зону ремонта.
2. Удалите покрытия до металла с помощью шлифовальной машины с зернистостью 50 или шлифовальной машины DA с зернистостью от 36 до 80.
3. Кромки с перьями.
4. Продуйте место ремонта сжатым воздухом для подготовки к заливке кузова.
5. Смешайте и нанесите шпаклевку на место ремонта металла. Не наносите шпатлевку на краску.
6. Наполнитель для блочного песка с зернистостью 80, а затем наждачная бумага с зернистостью 150. (используйте направляющее покрытие при блокировании, чтобы помочь найти максимумы и минимумы).
7. Теперь вы готовы к грунтовке, блокировке и покраске.

Этапы ремонта повреждений от града в старой школе

   ( Для восстановления старых автомобилей с более толстым металлом)

1. Найдите небольшую вмятину
2. Начиная с радиуса около 12 дюймов вокруг вмятины, используйте горелку с коксовым пламенем (больше газа — это дает более холодное пламя), нагревая его круговыми движениями.
3. Нагревайте металл до тех пор, пока он не начнет слегка двигаться. Затем нагрейте по спирали к центру вмятины.
4. Когда центр вмятины поднимется, слегка постучите по верху молотком для кузова, чтобы расслабить металл.
5. Затем с помощью напильника подпилите верхний слой металла, чтобы определить, исчезла ли вмятина. Если вмятина есть, вы увидите весь металл в зоне ремонта. Если есть пятно от краски, значит вмятина осталась.
6. После того, как вы пересекли область, и она полностью металлическая, дайте металлу остыть естественным образом. Не используйте сжатый воздух или воду для ускорения процесса. Когда металл остынет, он снова станет плоской поверхностью.

Теперь вы готовы растушевывать края, грунтовать, блокировать и красить.

Действия по устранению повреждений от града с помощью глазури 3M

1. Надлежащая очистка ремонтируемых участков
2. Найдите все повреждения от града
3. Используя 180 на DA, отшлифуйте области вмятин от града, чтобы обеспечить надлежащее сцепление, но не шлифуйте прозрачный слой
4. Продуйте места ремонта сжатым воздухом
5. Очистите поверхность средством для удаления воска и жира
6. Нанесите на поверхность тонкий слой финишной глазури.
7. Отшлифуйте глазурь наждачной бумагой с зернистостью от 150 до 180

ВЫВОД

1. После того, как металл выпрямлен и готов к заполнению, отшлифуйте область ремонта на 4 дюйма до голого металла за поврежденной областью.
2. Продуйте металл сжатым воздухом, чтобы убедиться, что он чистый.
3. Используя флюс для лужения, нанесите тонкий слой кислотной кистью на участок, на который будет наноситься корпусной припой.
4. Нагрейте флюс для лужения с помощью ацетиленовой или пропановой горелки. Поверхность должна стать блестящей. Следует соблюдать осторожность, чтобы не перегреть металл.
5. Протрите флюс для лужения полотенцем или стальной ватой, чтобы распределить флюс и удалить все загрязнения. Это обеспечит блестящую поверхность, которая указывает на то, что поверхность готова к нанесению припоя.
6. С помощью кислородно-ацетиленовой или пропановой горелки нагрейте припой и металл и нанесите припой на нижнюю часть поврежденного участка. Не перегревайте металл и удаляйте луженый флюс. В этом случае на поверхность необходимо повторно нанести луженый флюс.
7. Наносите припой до тех пор, пока припой не будет на 1/8 дюйма выше окружающей поверхности.
8. После того, как припой нанесен на поверхность, используйте деревянные лопатки, чтобы выровнять и разгладить припой, пока он еще горячий.
9. Использование напильника для шлифовки и выравнивания припоя корпуса. Подпилите припой под углом 30 градусов, пока поверхность не станет ровной и не станет такой же по форме, как исходный контур панели.
10. При желании этот бессвинцовый припой можно отшлифовать для окончательной формы.
11. Протрите место ремонта раствором из 1 части спирта, 1 части пневмонии и 1 части воды, чтобы удалить остатки флюса для лужения, оставшиеся на поверхности.
12. После того, как корпус припоя будет правильно сформирован, поверхность готова к грунтованию.

Вот и все, теперь вы готовы к грунтовке, блокировке и покраске. Работает отлично!

---

Лучший совет, который я могу вам дать, это нанести достаточное количество наполнителя, чтобы вы могли отшлифовать его гладко, но не слишком сильно. Всегда используйте технику перекрестного шлифования. Не пытайтесь разгладить наполнитель слишком быстро, так как это не выровняет его, что сделает его комковатым.

Ремонт металла Ключевые термины

• АБРАЗИВ: Вещество, используемое для истирания поверхности трением.
• АБРАЗИВНОЕ ПОКРЫТИЕ: В закрытой мелованной бумаге клей полностью покрыт абразивом, а в открытой мелованной бумаге клей частично открыт, так как абразив не наносится на бумагу близко друг к другу.
• АЦЕТИЛЕН: Газ, используемый для кислородно-ацетиленовой сварки.
• ACID CORE: Припой в форме трубчатой ​​проволоки, внутри которой содержится флюс. BODY FILES: файл, используемый для выравнивания максимумов и выявления минимумов. Это полезно на старых моделях автомобилей с более толстым металлом. Следует соблюдать осторожность при использовании напильника для более тонкого металла.
• МОЛОТОК ДЛЯ ТЕЛА: Молоток, используемый для правки стали.
• НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ТЕЛА: Различные напильники, используемые для точного определения неровностей поверхности (выступов и впадин) на поврежденных участках после того, как они были «выбиты». Также используется для обрезки припоя и областей, заполненных пластиком.
• ПРИПОЯ ДЛЯ КОРПУСОВ: Сплав олова и свинца. Его свойства могут различаться, но наиболее распространенная смесь состоит из 30% олова и 70% свинца или припоя 30/70, как его обычно называют.
• ПАЯНАЯ СВАРКА: Когда бронзовый сварочный стержень в расплавленном состоянии наносится на металлы, которые нагреваются до вишнево-красного цвета; сходные и разнородные металлы связаны друг с другом.
• ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА: Газ, который можно использовать для сварки MIG.
• НАГЛУБИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ: Используется в основном для нагрева деталей и пайки. Через горелку сжигается больше ацетилена, чем кислорода. Его внутреннее ядро ​​беловатого цвета и имеет перо. Иногда также называется восстановительным пламенем.
• ЗАПЯТКА ПЕТЛИ СО СКЛАДОМ: Образуется всякий раз, когда простая пряжка петли проходит и пересекает штампованный усиливающий фланец, головку или гребень на плоской или изогнутой в обратном направлении (вогнутой) поверхности панели кузова автомобиля. Также сформируется, когда элементы, построенные из коробки, и
• ЗАКРЫТЫЙ ЗАКРЫТЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ: Образуется всякий раз, когда шарнирная пряжка расширяется или пересекает выпуклую поверхность панели, вызывая сильное разрушение и усадку металла и общее укорачивание общей длины панели.
• ПРОВОДНИК: Материал, такой как электрический провод, по которому течет электричество.
• ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: Любой полироль, воск, древесная смола, смола, масло и т.п., которые могут повредить пленку краски или испортить адгезию новой пленки краски.
• СЖАТИЕ: Область, уменьшающаяся в размерах.
• КОНТРОЛИРУЕМОЕ НАГРЕВАНИЕ: Тепло от ацетиленовой горелки, которое обычно контролируется оператором.
• ХОЛОДНАЯ УСАДКА: Это метод холодной усадки металла с помощью усадочного молотка.
• DA: Шлифовальная машина двойного действия. Может использоваться для удаления краски, обрезки перьев и окончательной шлифовки. Плохо подходит для выравнивания кузова.
• ПРЯМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ: Повреждение области, находящейся в непосредственном контакте с разрушительной силой удара… Точка удара.
• ДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Мощный шлифовальный инструмент, используемый для шлифовки, шлифовки и полировки отремонтированных металлических поверхностей. Он изготавливается либо в 7-дюймовом. стандартная или 7- и 9-дюймовая модель для тяжелых условий эксплуатации и доступна с круглой гибкой формованной резиновой подкладкой диаметром 5,7 и 9 дюймов.
• ТЕЛЕЖКА: Инструмент для правки металла. Различные размеры и формы, чтобы соответствовать конкретному контуру выпрямляемого повреждения.
• РАСШИРЕНИЕ КРАЯ: Трещины или растяжки вдоль края, возникающие во время высыхания или вскоре после нанесения верхнего слоя поверх грунтовки.
• FEATHEREDGING: Шлифовка поверхности до очень тонкой кромки; то есть когда один слой материала постепенно становится тоньше по краю, пока он окончательно не исчезнет.
• ОЩУЩЕНИЕ МЕТАЛЛА: Используется для обнаружения неровностей поверхности. Техник по ремонту проводит ладонью вперед и назад по работе и может обнаружить или почувствовать любые впадины или выступы, которые могут присутствовать.
• ФЛАНЕЦ КРЫЛА: Внешний обод или изгиб по нижнему краю крыла, придающий форму и прочность боковым сторонам крыла.
• ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ: Любой металл, состоящий из железа или содержащий его.
• СТЕКЛОВОЛОКНО Очень тонкое штапельное стекловолокно, скрученное вместе; он используется в качестве изоляции и для ремонта кузовов легковых и грузовых автомобилей.
• НАПИЛЬКА: Проталкивание или протягивание напильником вперед и назад по поверхности работы с целью обнаружения выступов и впадин (неровностей поверхности) или стирания поверхности до точного размера и формы.
• КОВКА: Ремонтная операция, используемая для восстановления сварных стыковых соединений как можно ближе к той же толщине и молекулярной структуре, что и окружающий листовой металл.
• СВАРКА ПЛАВЕНИЕМ: Операция, при которой два куска одного и того же металла соединяются в один, называется сваркой плавлением.
• СТЕКЛО: Нанесение шпаклевки с помощью шпателя, при этом материал заполняется в углубление, но счищается с более высоких участков.
• НАПРАВЛЯЮЩИЙ СЛОЙ: Покрытие другого цвета используется в качестве направляющего слоя при трении или шлифовании, чтобы определить, когда достигнута гладкая поверхность.
• ГУМИНИРОВАНИЕ: Состояние, при котором наждачная бумага забивается истертым поверхностным покрытием. Сравните спекание.
• ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Пневматический инструмент, используемый для шлифовки металла или удаления покрытий.
• GUIDE COAT: Нанесите спрей или сухой порошок, контрастирующий с цветом, который вы шлифуете. Это поможет вам определить максимумы и минимумы.
• ВОЛОС: Очень тонкие линии или клетки на высохшем поверхностном покрытии готового материала.
• ТЕРМОУСАДКА: процесс усадки растянутого металла до его первоначальной формы.
• HSLA (HIGH STRENGTH LOW ALLOY): Тип стали с низким содержанием сплава, используемый при изготовлении некоторых деталей для автомобилей.
• HSS (ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ): Тип используемой стали, очень прочный, но тонкий и легкий.
• НЕПРЯМОЙ ПОВРЕЖДЕНИЕ: Любое повреждение, возникающее в результате прямого повреждения.
• КОЛЕНО – Для смешивания
• LOW-CROWN METAL: Часть панели кузова с очень небольшим изгибом наружу.
• ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА: Операция, при которой скрытые неровности поверхности выявляются и удаляются путем опиливания и захвата выпрямленного металлического блока, устраняются все углубления и получается идеально гладкая и ровная поверхность.
• MIG (Сварка металлов в инертном газе): система непрерывной сварки, в которой для защиты сварного шва используется электрическая дуга и газ.
• НЕЙТРАЛЬНОЕ ПЛАМЯ: Оксиацетиленовое пламя, сжигающее равные части ацетилена и кислорода.
• НЕУПРУГИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ: Области в панелях автомобильного кузова, которые были необратимо деформированы и не возвращаются к своей первоначальной форме после снятия напряжения и деформации.
• ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ: Металлы, не содержащие железа.
• НОРМАЛИЗАЦИЯ: Снятие напряжений и деформаций в металле. Это делается путем ковки, нагревания металла или их комбинации.
• O.E.M.: Производитель оригинального оборудования. Обычно относится к запасным частям для автомобиля, изготовленным тем же производителем, что и автомобиль, а не к запасным частям, изготовленным другим производителем.
• ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА: Тип шлифовальной машины, использующей орбитальное движение для шлифования различных материалов.
• ОРИГИНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА: Краска, которую производитель автомобиля наносит на заводе.
• ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ: Оксиацетиленовое пламя, в пламени которого используется больше кислорода, чем ацетилена.
• ОКСИОАЦЕТИЛЕНОВАЯ СВАРКА: Процесс, при котором кислород и ацетилен сжигаются с использованием горелки для получения пламени, достаточно горячего, чтобы расплавить металл.
• КИРКИ: Специальные инструменты, используемые при чистовой обработке металла для поднятия углублений, расположенных в более центральных областях недоступных панелей кузова.
• PIN SHRINK: очень маленький тип термоусадки, используемый для деликатной усадки.
• ЗАЖИМНЫЙ ПРИВАРНОЙ ФЛАНЕЦ: Фланец, который образуется, когда каркас и внешние панели скрепляются зажимами и свариваются вместе точечной сваркой, как это происходит на проемах ветрового и заднего стекла.
• ПЛАЗМЕННАЯ ГОРЕЛКА: Дуговая горелка, используемая для резки металла.
• ПЛАСТИКОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: Смесь смолы и стекловолокна, используемая для заполнения вмятин на кузовах автомобилей.
• ПЛУНЖЕР: Деталь с наружной резьбой, которая действует как поршень, перемещающийся внутрь и наружу корпуса плунжера и к которому можно подсоединять удлинительные трубки и насадки различной длины.
• ПОЛИХРОМАТИЧЕСКИЙ: Термин, используемый некоторыми производителями красок для цветных покрытий, содержащих алюминиевый порошок в виде чешуек.
• ПОЛИЭФИРНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ: Специальный вид шпаклевки, такой как наполнитель, используемый для заполнения небольших дефектов и углублений на панелях.
• ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА: Адгезионная жидкость, обеспечивающая хорошее сцепление только с поверхностями из стекловолокна.
• ПОЛИОЛЕФИН: пластиковый материал, используемый для изготовления гибких чехлов для бамперов.
• ПЛОХАЯ АДГЕЗИЯ: Материал с плохой адгезией к основной поверхности.
• ПОРОШКОВОЕ СТЕКЛО: Переработанное стекловолокно, измельченное в порошок. Он не только придает объем, но и прочность наполнителю.
• ТЯГИ: Тяги с крючками на одном конце и ручками на другом. Крючковатые концы вставляются в небольшие отверстия, просверленные в местах прямого повреждения, и используются для грубого выравнивания участков прямого повреждения перед их пайкой или сваркой.
• ПУАНСОНЫ: Специальные инструменты, используемые для приводных валов и штифтов, а также для выравнивания отверстий в панелях, чтобы их можно было скрепить болтами. При отделке металла используются различные пробойники для поднятия углублений, расположенных вокруг внешних краев недоступных панелей кузова.
• PUTTY GLAZING: Плотный нитроцеллюлозный или полиэфирный материал, используемый для заполнения небольших дефектов на поверхности, которые слишком велики для заполнения грунтовочным составом.
• ШПАЛЕЛЬ: Специальный нож, используемый для нанесения шпатлевки.
• ЗАКАЛЧИВАНИЕ: Охлаждение места усадки или заливки припоем влажной тряпкой или губкой.
• СНЯТИЕ: Процесс снятия и исправления напряжений в панели из-за повреждения при столкновении.
• РЕСПИРАТОР: Фильтрующее устройство, надеваемое на рот и нос для фильтрации частиц и паров и предотвращения их попадания в легкие.
• ЗАКАТНАЯ ПРЯЖКА: Пряжка, созданная силой, которая распространяется на выпуклую поверхность панели.
• КАНФИЛЬ: натуральная камедь или смола; остаток от перегонки скипидара-сырца.
• ПЕСКОСТРУЙНАЯ МАШИНА: Часть оборудования, используемая для очистки металла с помощью песка и сжатого воздуха.
• SANDER: Инструмент с механическим приводом, используемый с абразивами для шлифования кузовов автомобилей.
• ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК: Гибкий брусок из твердой резины или пластика, используемый для обеспечения постоянной поддержки при ручном шлифовании.
• СЕКЦИОНИРОВАНИЕ: Процесс соединения двух разных секций детали или транспортного средства с помощью сварки в одну деталь,
• ФОРМА: Форма, к которой отштампована металлическая панель.
• ПРОСТАЯ ПЕТЕЛЬНАЯ ПРЯЖКА: Образуется, когда плоский листовой металл вынужден изгибаться внутрь или наружу под действием повреждающей силы или удара. Это похоже на изгиб дверной петли, и происходящее изменение зернистости или молекулярной структуры металла будет сильно различаться в зависимости от остроты изгиба.
• ПРОСТАЯ ЗАКРЫТАЯ ПРЯЖКА: Внешние гребни, образованные на обоих концах шарнирной пряжки, которые проходят или пересекаются с выпуклой поверхностью панели кузова автомобиля.
• ШЛЕПОЧНЫЙ НАПИЛЬНИК: Инструмент, используемый для окончательного выравнивания стали. Лучше всего работает на старых автомобилях с более толстой сталью.
• ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СВАРКИ ШИПОВ: Инструмент, который приваривает небольшой штифт к металлической поверхности, чтобы можно было удалить вмятины вытягиванием.
• СКОЛЬЗЯЩИЙ МОЛОТОК: Груз, который скользит по стержню до упора. На планке обычно есть приспособления для вытаскивания вмятин, а удар, который возникает, когда вес достигает упора, помогает вытащить вмятину.
• SMC (ЛИСТОВОЙ ФОРМОВАННЫЙ СОСТАВ): Тип материала из волокнистого пластика, которому придается определенная форма и который используется в качестве внешней панели автомобиля.
• ПРИПОЯ: Смесь свинца и олова, используемая для заполнения вмятин и стыков на панелях кузова.
• ЛОЖКА: Инструмент, предназначенный для выполнения той же работы, что и тележка, но тонкий, широкий и довольно длинный, и его можно использовать в местах с очень небольшим зазором.
• ЗАБИВКА ПРУЖИНЫ: Устранение высоких гребней, обычно образующихся на внешних краях непрямых повреждений, путем забивания их ложкой для наплавки и ударным молотком.
• ОТПРЯЖЕНИЕ: Величина, на которую секция транспортного средства сместится назад после снятия гидравлического давления.
• STRAIGHT LINE SANDER: Шлифовальный станок, использующий возвратно-поступательные движения для шлифования поверхности с помощью наждачной бумаги на башмаке.
• РАСТЯЖЕНО: Величина, на которую металлическая поверхность стала больше или длиннее.
• СУБСТРАТ: Окрашиваемая поверхность, будь то старая отделка или голый металл.
• ПРИБИВОЧНЫЕ СВАРНЫЕ СВАРКИ: Короткие сварные швы, расположенные с интервалами вдоль излома или соединяющих краев двух металлических частей, сохраняющие выравнивание металла во время спуска валика.
• ТЕРМОПЛАСТИК: Тип пластика, который можно размягчить при нагревании, изменить форму, а также сварить.
• ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАН: пластик, который можно размягчить под воздействием тепла, изменить форму и сварить.
• ТЕРМОРЕАКТИВНЫЙ: Тип пластика, который постоянно затвердевает. Его нельзя размягчить под воздействием тепла, изменить форму или сварить. Незначительные повреждения часто можно исправить с помощью структурного клея.
• ТЕРМОСТАТ: Механизм, используемый для контроля тепла.
• ЛУДЕНИЕ: Процесс нанесения тонкого слоя материала на металл для улучшения сцепления.
• ЗУБ: Шероховатая поверхность, влияющая на адгезию покрытия.
• UHSS (УЛЬТРАВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ): Очень высокопрочная сталь, которая используется для таких деталей, как балки ограждения дверей.
• РАЗБЛОКИРОВКА МЕТАЛЛА: Развертывание и изменение формы V-образных каналов, впадин и пряжек как можно мягче, без дальнейшего растяжения, складок или опрокидывания металла.
• СВАРКА: Процесс соединения двух кусков металла в единое целое.
• МОКРАЯ ШЛИФОВКА: Процедура шлифовки лакокрасочного покрытия наждачной бумагой и водой.
• НАКЛЕПКА: Процесс упрочнения металла путем прокатки или ковки материала.
• МОРЩИН: Термин, используемый, когда пленка краски изгибается на своей поверхности, вызывая сморщенный вид….

---

Тест по наполнителю кузова

Тест по уроку 5

Теперь проверьте свои знания. В этой викторине нет ограничения по времени, поэтому не торопитесь. Найдите правильный ответ, если не знаете наверняка. Задача этой викторины — помочь вам узнать информацию, если вы не знаете ответа, а не угадать. Удачи!

CollisionBlast.com/Module4Quiz – Пароль (простой)

Copyright 2011 CollisionBlast.com

Эти уроки теперь открыты, чтобы помочь учащимся, занимающимся ремонтом после столкновений, учиться дома. Я отменяю плату покровителя за доступ к этому контенту в это время, так как многие школы закрыты. Тем не менее, я ценю вашу поддержку и надеюсь, что мой Покровитель продолжит поддерживать этот веб-сайт и обучение.

Если вы хотите помочь и поддержать этот сайт, я был бы вам очень признателен. Для получения дополнительной информации посетите. www.Patreon.com/CarAddictGarage  

Как закрепить чугун без сварки – 3 метода и руководства

Последнее обновление 7 сентября 2022 г.

Чугун используется во многих промышленных и бытовых конструкциях. Это жизненно важный полезный материал, используемый в самых разных целях, от печей до двигателей. По своей природе чугун хрупкий. Тем не менее, он может быть восприимчив к разрывам и трещинам, если не поддерживать его в хорошем состоянии. Трещины на чугуне могут быть вызваны температурными градиентами, сильными колебаниями температуры и физическими ударами в результате падения чугуна на твердую поверхность. Когда ваше оборудование, сделанное из чугуна, трескается, это может вызывать разочарование и стресс. К счастью, это можно исправить с меньшими затратами времени и хлопот.

Несмотря на то, что вы можете починить чугунные детали с помощью сварки, это может быть затруднительно, так как вы можете нанести дополнительный ущерб в процессе. Есть несколько идеальных методов, которые вы могли бы использовать для ремонта чугуна, не требующего сварки. К таким методам относятся пайка твердым припоем, использование эпоксидной замазки и использование холодного сшивания металлом.

При ремонте чугунных изделий рекомендуется использовать идеальные методы. Использование неправильной техники может привести к дальнейшему повреждению вашей работы, что сделает ремонт невозможным. Хотя сварка обычно является предпочтительным методом соединения металлических деталей, она может быть не идеальной для некоторых деталей из чугуна, требующих некоторых технических действий.

Эта статья даст вам столь необходимое понимание того, как можно крепить чугунные детали без сварки.

Давайте приступим.

Как закрепить чугун с помощью прошивки холодным металлом

Прошивка холодным металлом идеально подходит для фиксации растрескавшегося чугуна, который невозможно отремонтировать обычными методами, такими как сварка. В этой методике реализуются специализированные вставки, соединяющие поврежденный металл независимо от характера трещины. Разные куски чугуна, разделенные трещиной, сшиваются холодной металлической строчкой.

Холодная прошивка металлом является популярным методом и является идеальным решением для ремонта конструкций, которые нельзя легко заменить или демонтировать. Строители также могут использовать этот метод для восстановления старых зданий, чтобы сохранить оригинального архитектора и ручную работу.

В отличие от сварки этот метод также подходит для ремонта судов и железнодорожных локомотивов. Когда двигатель корабля блокируется, вместо того, чтобы заменить его новым, вы можете использовать переключение холодного металла, чтобы починить его. Эта процедура популярна в строительстве, автомобильной промышленности, горнодобывающей промышленности, крупных двигателях, на транспорте и во многих других важных областях.

Ниже приводится пошаговая инструкция по ремонту чугуна методом холодной прошивки.

1. Диагностика трещины в чугуне

Предоставлено: Bluesnap, Pixabay

Рассмотрение рассматриваемой трещины является первым шагом в процессе холодного сшивания. Этот метод идеально подходит для чугунных деталей толщиной от 3/16 дюймов до 1 фута. Длина трещины не имеет значения. Характер трещины определит, можно ли ее исправить, или вам нужно полностью создать другую чугунную отливку.

---

2. Сверление отверстий

Изображение предоставлено Международной ассоциацией Metalock, Wikimedia Commons CC 4.0

Вторым этапом процедуры холодного сшивания металла является сверление отверстий вдоль трещины. Отверстия должны располагаться через равные промежутки времени. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать направляющую для точного сверления отверстий вдоль трещины. Набор отверстий не обязательно должен иметь одинаковое общее количество. Идея состоит в том, чтобы сделать точки сшивания прочными, чтобы скрепить потрескавшийся чугун.

---

3. Соединение рядов отверстий

Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons CC 4.0

После сверления отверстий для сшивания вам потребуется соединить их вместе. Чтобы укрепить треснувший чугун, отверстия облегчат вставку ключей. Вам понадобится гигантское долото, чтобы соединить отверстия, не создавая щели в металле. Круглые выступы отверстий, которые были просверлены, будут служить точками удержания, когда ключи будут вставлены. Крайне важно сохранить внешний диаметр просверленных отверстий при их соединении.

---

4. Установка металлических стежков или металлических ключей

Изображение предоставлено Jpmort, Wikimedia Commons CC 4. 0

Наиболее важным компонентом этого процесса являются металлические ключи. Они обеспечивают прочность, необходимую для скрепления треснувших частей после ремонта. Высокопрочный металл имеет большое значение при холодном сшивании металла. В противном случае вам придется повторить процедуру, так как она может оказаться неэффективной.

В идеале просверленные отверстия на первом этапе должны быть такой же длины, как металлические ключи. Таким образом, металлические шпонки добавят столь необходимую прочность всей поверхности чугуна, что предотвратит появление новых трещин. Между просверленными отверстиями и металлическими ключами должно быть плотное прилегание, чтобы создать прочную связь. Между металлическими клавишами и оригинальной деталью не должно быть зазоров.

Если на исходной поверхности детали имеется избыток материала, вам не следует беспокоиться об удалении лишнего материала в процессе чистовой обработки.

• См. также:  Как отремонтировать кованое железо без сварки

---

5. Сшивание стежков

Изображение предоставлено: Jpmort, Wikimedia Commons

Недостаточно полагаться на металлические ключи, вставленные в потрескавшуюся чугунную деталь. Это потому, что они могут быть недостаточно прочными, чтобы выдерживать сильное давление и жару; таким образом, они могут сломаться. Таким образом, вам нужно будет соединить винты между металлическими ключами. Ставьте их относительно близко к соседним шурупам и металлическим сшивающим шпонкам, которые вы установили. Связь между отремонтированным металлом и треснувшим чугуном может быть более прочной после затягивания стежков.

Как и в случае с металлическими ключами, ничего страшного, если из-за установленных винтов торчит лишний металл. Лишний материал пригодится при отделке поверхности; он будет выглядеть как один цельный кусок чугуна. Выравнивание заподлицо с поверхностью оригинальной чугунной детали поможет устранить слабые места и вероятность повторного появления трещин.

---

6. Удаление лишнего материала

Заключительный этап процесса холодного сшивания металла включает в себя удаление лишнего материала со швов и металлических ключей, которые вы вставили. Используя долото, удалите как можно больше металлического материала. Затем используется инструмент для шлифовки, чтобы отшлифовать остальную часть. Полировка жизненно важна, поскольку она помогает восстановить чугунную деталь в том виде, в котором она была изначально. Следы ремонта должны быть скрыты под лишним металлом для чистого внешнего вида.

---

Использование эпоксидной замазки для ремонта треснувшего чугуна

За чугунными деталями следует правильно ухаживать, чтобы предотвратить их легкое растрескивание. Было бы лучше, если бы вы также хранили его в сухих условиях, чтобы он не ржавел. Тем не менее, если появятся какие-либо трещины, вы можете исправить чугунные детали с помощью эпоксидной замазки, следуя следующей пошаговой процедуре.

• Во-первых, купите эпоксидные замазки, такие как Quick Steel или JB Weld, в ближайшем хозяйственном магазине. Эти два типа эпоксидных смол будут служить клеем, прилипать к чугуну и надежно запечатывать трещину.
• Используя наждачную бумагу с зернистостью 80, отшлифуйте чугун, чтобы удалить краску и ржавчину, которые могут покрывать трещину. Чтобы избежать расширения трещины, используйте движения вперед и назад вместо круговых движений. Этот процесс помогает очистить поверхность чугунного литья, удаляя вещества, находящиеся поверх трещины.
• С помощью тряпки, воды и мыла тщательно очистите трещины и поверхность. Прежде чем продолжить, дайте чугуну высохнуть.
• Следуя инструкциям производителя, перемешайте эпоксидную смолу. На плоскую поверхность выдавите немного. Вы можете использовать шпатель и кусок картона, чтобы смешать его.
• Затем смесь шпатлевки наносится на треснувший чугун и на него. Вы должны соскрести излишки смеси с помощью шпателя до того, как она высохнет. Перед работой с отремонтированным чугуном рекомендуется подождать 24 часа.
• Завершающим этапом ремонта чугунных деталей с помощью эпоксидной шпаклевки является закрашивание заделанной трещины. Это помогает повысить долговечность и гарантировать, что отремонтированная треснутая деталь соответствует остальной части чугунной детали.

• См. также:  Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и просто)

Использование пайки для фиксации растрескавшегося чугуна

Хотя чугун является жестким материалом, он подвержен разрывам и трещинам. Еще одним эффективным способом устранения трещин без сварки является пайка. В отличие от традиционной техники сварки, используемой для ремонта металлических изделий, при пайке используется минимальное количество тепла для фиксации чугунных деталей. Этот метод обычно используется для исправления трещин на чугунных изделиях.

Ниже приведено пошаговое руководство по ремонту треснувшей чугунной детали методом пайки.

• Присадочный стержень выбирается в зависимости от применения детали из чугуна. Присадочные стержни, которые используются для пайки чугуна, часто изготавливаются из латуни или никеля. Некоторые производители и специалисты по металлоконструкциям используют присадочные прутки с флюсом, тогда как другие предпочитают использовать различные флюсы при пайке.
• После выбора нужного наполнителя необходимо подготовить поверхность трещины на чугунной детали. Перед пайкой поверхность трещины необходимо тщательно очистить от окислов и загрязнений. С помощью шлифовального станка поверхность трещины следует отшлифовать, придав ей поперечное сечение U-образной формы. Эта процедура позволяет припою избегать концентрации напряжений и полностью затекать в трещину.
• Щеткой из нержавеющей стали следует очищать шлифованную поверхность после шлифовки чугунной детали. Эта процедура помогает гарантировать, что любые частицы, оставшиеся после измельчения, будут удалены.
• Чугунная деталь должна быть нагрета. Попытка использовать горелку для пайки более холодных частей чугуна может привести к дальнейшей деформации и растрескиванию. Таким образом, другие типы источников тепла, такие как горелка для травы, духовка или газовый гриль, могут использоваться для медленного нагревания чугунной детали.
• Затем кусок чугуна кладут на рабочую поверхность и при необходимости закрепляют. В процессе пайки некоторые важные детали могут нуждаться в нагреве, особенно если трещина значительная, и процесс пайки может занять некоторое время. Для поддержания температуры изделия рекомендуется использовать внешний нагреватель.
• Затем необходимо нагреть поверхность трещины с помощью горелки для пайки до такой степени, чтобы она стала ярко-красной. Затем на поверхность трещины помещается наполнительный стержень. Для эффективного процесса пайки рекомендуется, чтобы температура поверхности была очень высокой, чтобы материал присадочного стержня мог легко затекать в трещину. Продвигаясь вниз по трещине, вы можете использовать горелку для пайки для поддержания локальной температуры.
• Наконец, поместите отремонтированную деталь в емкость с песком и полностью засыпьте ее песком. После процедуры пайки фиксированное количество чугуна следует очень медленно охлаждать. Чугун может треснуть, если оставить его на воздухе для охлаждения. Отремонтированную деталь рекомендуется оставить в песке как минимум на сутки и дольше, если домен значителен.

---

Как подготовить треснувшую чугунную деталь перед ее ремонтом

Покупка новой чугунной детали может быть дорогостоящей; таким образом, вам следует подумать о его ремонте. Как только вы решите отремонтировать свой чугун, независимо от методов, упомянутых выше, которые вы, возможно, захотите использовать, вы должны тщательно очистить его, чтобы удалить грязь, жир и оксиды.

Ниже приведены рекомендации по очистке чугунных деталей перед их ремонтом.

Помимо растрескивания, изделия из чугуна могут покрыться ржавчиной или обгореть. Если ваш чугунный предмет сгорел, вы можете сначала рассыпать соль на его поверхность. Для очистки поверхности можно использовать скраб или мягкую щетку. Для более эффективной очистки идеально использовать влажную щетку. Тем не менее, вы должны использовать пластиковый скребок, если ожог стойкий, чтобы удалить пригоревшие вещества с поверхности.

Если ваш чугунный предмет заржавел, вы можете использовать скраб и моющее средство, чтобы избавиться от ржавчины. Ржавчина может повредить ваш чугунный предмет, если ее вовремя не устранить. Приправа также может быть средством, если уровень ржавчины высок.

Предположим, что ваш треснувший чугунный предмет обесцветился, вы можете тщательно почистить его стальной мочалкой, чтобы удалить все частицы на нем. Это помогает устранить любые следы грязи на металлическом изделии. После очистки вымойте изделие теплой водой с мылом и дайте ему высохнуть. Цвет вашей чугунной детали будет восстановлен.

После того, как отлитая из чугуна деталь станет чистой и сухой, вы можете отшлифовать ее, чтобы устранить такие дефекты, как пористость, подготовив треснутую поверхность к ремонту.

---

Bottom Line

Треснувший чугун — это не конец вашей работы; вы можете быстро отремонтировать его и восстановить его функциональность. Не обязательно использовать сварку. Некоторые из методов, которые вы можете использовать, чтобы исправить это, включают эпоксидную замазку, холодную металлическую прошивку и металлическую пайку в соответствии с процедурами, описанными выше. Благодаря этому теперь вы можете встать и эффективно восстановить треснувший чугун.

Если вам необходимо выполнить другие склеивающие работы без сварки, ознакомьтесь с некоторыми из наших других практических руководств ниже:

• Как заменить панели порогов без сварки
• Как соединить металл с металлом без сварки
• Как заполнить отверстия в металле без сварки (быстро и просто)

---

Авторы избранных изображений: Ernest_Roy, Pixabay

• Как закрепить чугун с помощью холодного сшивания металла
  • 1. Диагностика трещины в чугуне
  • 2. Просверливание отверстий
  • 3. Соединение рядов отверстий
  • 4. Установка металлических петель или металлических ключей
  • 5. Сшивание петель вместе
  • 6. Удаление лишнего материала
  • Использование пайки для ремонта треснувшего чугуна
  • Как подготовить треснутую чугунную деталь перед ее ремонтом
  • Практический результат

  Уход за автомобилем и техническое обслуживание Глоссарий

  Независимо от того, являетесь ли вы страстным любителем подъездных путей или недавняя поездка к механику оставила вас в недоумении, наш глоссарий по уходу за автомобилем и обслуживанию поможет вам освежить свои знания общих терминов обслуживания автомобилей и диагностировать основные проблемы.

  A B C D E F G H I M O P R S T V W

  A

  Воздушный фильтр

  Установленный в системе воздушного ухода, воздушные фильтры, пыль и разбор. может повредить двигатель или снизить производительность. Воздушные фильтры являются одноразовыми и должны заменяться в соответствии с графиком обслуживания, рекомендованным производителем.

  Бомба с запахом кондиционера

  Бомба с запахом кондиционера Holts может использоваться для дезодорации системы кондиционирования вашего автомобиля, нейтрализуя неприятные запахи, вызванные скоплением пыли и грязи в системе.  

  Генератор переменного тока

  Электрогенератор, обеспечивающий питание системы зажигания и электроники. Генератор приводится в действие системой ремня и шкива и перестанет работать, если приводной ремень порвется. Признаки неисправного генератора включают тусклые фары и низкий или разряженный аккумулятор.  

  Антиблокировочная тормозная система (ABS)

  Электронная тормозная система, которая определяет блокировку колеса и автоматически снижает тормозное усилие, чтобы колесо продолжало катиться, предотвращая занос.

  Жидкость для автоматических трансмиссий

  Жидкость для автоматических трансмиссий охлаждает систему трансмиссии и смазывает движущиеся части автомобилей с автоматической коробкой передач. Убедитесь, что уровень трансмиссионной жидкости вашего автомобиля всегда соответствует «полному» уровню в бачке, но не переполняется.

  Антифриз  

  См. охлаждающую жидкость/антифриз

  B

  Bradex Easy Start

  Bradex Easy Start можно использовать для облегчения запуска автомобиля. Распыляемый непосредственно в воздухозаборник, он делает топливно-воздушную смесь более горючей, поэтому двигатель запускается с большей готовностью. Идеально подходит для холодного утра, Bradex Easy Start подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.  

  Тормозная жидкость

  Жидкость, используемая в гидравлической тормозной системе автомобиля. Тормозная жидкость используется для передачи давления через тормозные магистрали на колеса. Будучи гигроскопичным химическим веществом, тормозная жидкость поглощает влагу, что может снизить эффективность торможения. Убедитесь, что вы соблюдаете график замены, рекомендованный производителем, обычно два года.

  Тормозные магистрали и шланги

  Трубки и соединители, по которым тормозная жидкость проходит через тормозную систему, передавая тормозное усилие на колеса.

  Тормозные колодки

  Тип материала с высоким коэффициентом трения, используемый в дисковых и барабанных тормозах. Тормозные колодки обеспечивают торможение колеса, помогая ограничить износ. Тормозные колодки следует регулярно проверять и заменять при износе.

  Brake Assist

  Активная тормозная система, помогающая при экстренном торможении, обычно работающая в сочетании с ABS для обеспечения эффективного торможения без блокировки колес.

  C

  Карбюратор

  Карбюратор используется для смешивания воздушно-топливной смеси в двигателе для создания правильного соотношения для сгорания. Карбюраторы были заменены топливными форсунками, но все еще используются в старых автомобилях и машинах с небольшим двигателем, таких как газонокосилки.

  Каталитический нейтрализатор

  Каталитический нейтрализатор — это устройство контроля выбросов, используемое в выхлопной системе автомобиля для преобразования токсичных газов, выбрасываемых двигателем, в менее вредные загрязняющие вещества.

  Тепловой экран каталитического нейтрализатора

  Это металлическая крышка, используемая для защиты компонентов от тепла каталитического нейтрализатора и выхлопной трубы. Плохая теплозащита является распространенной проблемой, особенно на старых автомобилях.  

  Охлаждающая жидкость/антифриз

  Жидкость, используемая для поддержания правильной температуры двигателя. Обычно это смесь воды и этиленгликоля, циркулирующая в моторном отсеке через систему охлаждения. Он отводит избыточное тепло от двигателя и предотвращает замерзание при низких температурах. Эти жидкости также должны защищать систему охлаждения от коррозии.

  Вентилятор охлаждения

  Вентилятор с механическим или электрическим приводом, используемый для подачи воздуха в радиатор автомобиля, помогая охлаждать охлаждающую жидкость/антифриз внутри системы охлаждения и поддерживать правильную рабочую температуру двигателя.

  D

  Сажевый фильтр (DPF)

  Устройство, используемое для удаления сажи и твердых частиц из выхлопных газов дизельного двигателя. Основная задача сажевого фильтра — контролировать выбросы твердых частиц дизельным автомобилем.

  Щуп

  Устройство, используемое для проверки уровня моторного масла и жидкости для автоматической коробки передач.

  Трансмиссия

  Трансмиссия — это термин, обозначающий компоненты, приводящие автомобиль в движение, включая колеса, трансмиссию, двигатель и сцепление в сборе.

  Приводной ремень

  Прочный резиновый ремень, использующий вращение коленчатого вала двигателя и передающий мощность на такие компоненты, как водяной насос, генератор переменного тока, компрессор кондиционера, нагнетатель или насос гидроусилителя рулевого управления. Иногда его называют вспомогательным ремнем.

  E

  ECU (блок управления двигателем)

  ECU управляет всеми элементами двигателя для обеспечения оптимальной работы. Используя ряд датчиков, ECU интерпретирует данные и использует их для управления топливно-воздушной смесью, фазами газораспределения и многим другим. Он также контролирует выбросы из выхлопной системы и может определить, когда возникла проблема. Индикатор Check Engine загорается, когда ЭБУ обнаружил проблему.  

  Моторное масло

  Жидкость, которая смазывает все движущиеся части двигателя, уменьшая износ и позволяя компонентам двигаться свободно. Уровень моторного масла можно проверить с помощью щупа, и его следует менять в соответствии с графиком обслуживания, рекомендованным производителем для продления срока службы двигателя.

  Термостат двигателя

  Термостат двигателя регулирует охлаждение двигателя. При заданной температуре он открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь через радиатор, это снижает температуру охлаждающей жидкости. Если он выйдет из строя в закрытом состоянии, это может привести к перегреву, а если он выйдет из строя в открытом состоянии, охлаждающая жидкость двигателя часто будет работать при более низкой температуре, чем обычно.

  Выпускной коллектор

  Выпускной коллектор соединяется непосредственно с двигателем, направляя тепло и выхлопные газы через выхлопную систему в каталитический нейтрализатор и наружу в заднюю часть автомобиля. Неисправный выпускной коллектор может быть опасен, так как могут вытекать ядовитые газы, такие как угарный газ, что представляет опасность для тех, кто находится в автомобиле.

  F

  Ремень вентилятора

  Резиновый ремень, используемый для управления вентилятором охлаждения в автомобилях с механическим вентилятором охлаждения.

  Firegum

  Holts Firegum — паста для сборки выхлопной системы, обеспечивающая газонепроницаемое уплотнение при сборке выхлопной системы.

  Топливный фильтр

  Сменный металлический или пластиковый фильтр, предотвращающий попадание частиц и загрязняющих веществ из топливного бака в двигатель.

  Топливный насос

  Небольшой насос, подающий топливо из бака в двигатель. Обычно он находится в самом топливном баке и на большинстве современных автомобилей приводится в действие электричеством.  

  Отключение топливного насоса

  Насос, автоматически перекрывающий подачу топлива в двигатель после столкновения.

  G

  Свеча накаливания

  Дизельные двигатели сжимают воздух в камере сгорания, что повышает его температуру. Когда дизельное топливо затем впрыскивается в камеру сгорания, оно самовозгорается. В холодную погоду температура воспламенения не всегда достигается при запуске. Свечи накаливания помогают достичь нужной температуры, нагревая воздух в камере сгорания при холодном пуске.  

  Gun Gum

  Gun Gum — это ряд продуктов для ремонта выхлопных газов, которые можно использовать для заполнения отверстий и трещин в выхлопной системе. Ассортимент Holts Gun Gum включает простую в использовании пасту, а также повязки и повязки для труднодоступных мест.

  H

  Прокладка головки блока цилиндров

  Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров. кабина. Этот компонент расположен рядом с перегородкой и является частью системы охлаждения двигателя.

  I

  Катушка зажигания

  Катушка зажигания используется для преобразования энергии от низковольтных систем, используемых во всем автомобиле, в искру 10 000 В, необходимую для эффективного зажигания в бензиновых автомобилях.  

  Момент зажигания

  Управляемый блоком управления момент зажигания относится к точной точке, в которой в камере сгорания должна возникнуть искра, вызывающая зажигание. Это связано с частотой вращения коленчатого вала и положением поршней.

  M

  Спрей для технического обслуживания

  Многоцелевой продукт, который смазывает движущиеся части и защищает их от ржавчины и коррозии.  

  Жидкость для механической коробки передач

  Жидкость, используемая в механической коробке передач для смазки и охлаждения движущихся частей.

  MPG (миль на галлон)

  Количество миль, которое можно проехать на каждом галлоне топлива, доступное в режиме реального времени, на бак или за весь срок службы автомобиля.

  O

  OEM (производитель оригинального оборудования)

  Термин, используемый для классификации компонентов, изготовленных производителем автомобиля. НАПРИМЕР. оригинальный воздушный фильтр Ford, устанавливаемый на автомобиль Ford.

  Масляный фильтр

  Небольшой картриджный фильтр, устанавливаемый в системе смазки двигателя и используемый для удаления частиц, грязи и абразивных частиц из моторного масла.

  Масляный насос

  Насос, используемый для перемещения моторного масла через внутренние части двигателя для смазки движущихся частей.

  Масляный поддон

  Масляный поддон — это место, где хранится моторное масло и откуда насос подает его через двигатель. Насос нагнетает масло из масляного поддона, через фильтр и вокруг двигателя. Щуп для измерения уровня моторного масла опускается в масляный поддон, чтобы измерить его уровень. На дне поддона также есть пробка для слива масла, когда оно готово к замене. Он также известен как отстойник.

  Перегрев двигателя

  Перегрев двигателя происходит, когда температура двигателя превышает нормальную рабочую температуру, что приводит к нагреву, расширению и трению металлических компонентов. Сильный перегрев может даже привести к деформации плоских поверхностей в двигателе, что означает, что они не будут плотно прилегать друг к другу. Перегрев двигателя может быть вызван многими факторами, в том числе утечкой в ​​системе охлаждения, оборванным или неисправным ремнем вентилятора/вспомогательным ремнем, неисправным электровентилятором, забитым радиатором или даже неплотно затянутой крышкой радиатора или охлаждающей жидкости/антифриза.

  P

  Жидкость для гидроусилителя рулевого управления

  Жидкость в гидравлической системе, используемая для снижения физического усилия при повороте рулевого колеса.

  R

  Радиатор

  Радиатор является основной частью системы охлаждения автомобиля. Обеспечивает поддержание оптимальной рабочей температуры двигателя. Он находится в передней части автомобиля и используется для непрерывного отвода тепла от смеси охлаждающей жидкости и антифриза, циркулирующей в двигателе.  

  Радиатор/вентилятор охлаждения

  Радиатор/вентилятор охлаждения всасывает воздух через переднюю решетку автомобиля в радиатор, где он способствует охлаждению охлаждающей жидкости/антифриза в системе охлаждения.

  Radweld

  Holts Radweld – это устройство для устранения течи в системе охлаждения радиатора, которое герметизирует утечки в системе охлаждения, включая небольшие отверстия в радиаторах и шлангах. Radweld Plus является дополнительным продуктом в ассортименте, предназначенным для полного ремонта системы охлаждения, герметизации течей в радиаторах, блоках цилиндров, головках цилиндров и шлангах.

  Перестановка шин

  Перестановка шин — это процесс, который предотвращает более быстрый износ шин в передней части автомобиля по сравнению с шинами в задней части, обеспечивая равномерный и сбалансированный износ протектора. Чтобы переставить шины, вы должны переместить переднее колесо со стороны водителя в положение со стороны заднего пассажира, а переднее колесо со стороны пассажира — в положение со стороны водителя. Некоторые производители рекомендуют менять шины каждые 6–12 месяцев, в зависимости от пробега.

  Рулонный

  Шина с усиленной боковиной или поддерживающей полосой из пеноматериала, которая гарантирует, что шина не будет повреждена, когда она частично спущена.

  S

  Амортизатор

  Являясь частью системы подвески, амортизатор управляет движением колес автомобиля вверх и вниз. Амортизаторы, также называемые «амортизаторами» или «стойками подвески», уменьшают чрезмерные движения вверх и вниз, сохраняя устойчивость кузова автомобиля на дороге.

  Свеча зажигания

  Свечи зажигания создают искру, необходимую для воспламенения бензино-воздушной смеси в камере сгорания. Они находятся в цилиндре двигателя и создают искру напряжением более 10 000 В для зажигания двигателя.

  Speedflush

  Holts Speedflush — это очиститель системы охлаждения, который удаляет из двигателя опасные накипь и отложения, продлевая срок службы компонентов системы и предотвращая такие проблемы, как засорение.

  Стартер

  Стартер представляет собой небольшой электродвигатель, использующий энергию аккумуляторной батареи для вращения коленчатого вала через маховик и запуска двигателя.

  Рулевая рейка

  Рулевая рейка соединяет два передних колеса и является частью реечной системы рулевого управления. Параллельно передней оси рулевая рейка перемещается влево и вправо по мере вращения колес и, как ожидается, прослужит в течение всего срока службы автомобиля.

  T

  Натяжитель ремня ГРМ

  Натяжное колесо, которое удерживает ремень ГРМ в натянутом состоянии, предотвращая его рассинхронизацию.

  Контроль тяги

  Активная система управления, которая отслеживает и регулирует скорость вращения колес, позволяя измерять, когда колесо вращается слишком быстро и может скользить. Система контроля тяги регулирует давление в тормозной системе и дроссельную заслонку, помогая удерживать все четыре колеса автомобиля на дороге.

  Индекс нагрузки на шину

  «Номинальная нагрузка», присваиваемая шине производителем, которая указывает, какой вес шина может выдержать при определенном давлении.

  Рейтинг скорости шины

  Максимальная скорость, которую шина может безопасно поддерживать в течение 10 минут.

  Tyreweld

  Holts Tyreweld — это продукт для аварийного ремонта проколов, который позволяет быстро герметизировать и накачать шину на обочине дороги. Затем шина должна быть осмотрена профессионалом и либо отремонтирована, либо заменена.

  V

  Вакуумные магистрали и шланги

  Трубки, по которым воздух, жидкости и газы проходят через моторный отсек и выхлопную систему.

  Клапанов на цилиндр

  Количество впускных и выпускных клапанов на отдельный цилиндр двигателя.

  W

  Водяной насос

  Насос используется для циркуляции охлаждающей жидкости/антифриза в системе охлаждения, соединенной с радиатором и двигателем с помощью ряда шлангов и каналов охлаждающей жидкости в двигателе.

  Развал-схождение

  Процесс регулировки компонентов до заданного развала, схождения, кастера и дорожного просвета для балансировки подвески и улучшения износа шин.