Рубрика: Авто

Валик, применяемый для краски, намного удобнее, чем кисть. Нанесение краски в результате дает равномерно окрашенную однородную поверхность (это очень актуально не только для стен и потолков, но и для покраски авто). С точки зрения затрат сил и времени этот процесс более экономичен.

Нанесение покрытия на структурированную поверхность также сложно представить без использования валика. Он своим равномерным прилипанием к ней самостоятельно распределяет краску, убирая излишки или компенсируя покрытие. Работа кистью, скорее всего, вызовет скопление краски или лака в выемках структурированной плоскости, а значит, качество покраски снизится.

Разновидности и характеристики валиков для окрашивания

Ассортимент инструмента для покраски, представленный в специализированных магазинах, велик. Прежде чем совершить покупку, задумайтесь над тем, какой валик нужен Вам для конкретных целей. Валик из натуральной овчины постепенно заменяли более доступными материалами, которые повышали качество покраски.

Однако потолки и стены до сих пор рекомендуется красить именно инструментом из овчины, или заменить ее на поролон или нейлоновый плюш. Мохеровый валик подойдет для работ с материалом на основе синтетических смол. Поролоновые – наиболее универсальны и доступны по цене при окрашивании акриловыми, водоэмульсионными, масляными лаками и красками.

Полезное! Мелкопористый поролоновый валик будет идеальным вариантом для работ по покраске кузова авто.

Валики существуют практически всех возможных размеров. Ширина их обычно не превышает 30 см. Валик, предназначенный для краски, нужно выбирать, руководствуясь правилом – большой площади поверхности соответствует большого диаметра и ширины инструмент.

Специалисты делают из правила исключение, касающееся покраски потолков и стен. При подобных работах лучше не выбирать инструмент для краски шириной больше 30 см. Целесообразнее просто приобрести в дополнение телескопическую ручку. Обратите внимание, что к одной и той же ручке можно приобрести несколько сменных валиков. Это позволит сэкономить средства и не покупать инструмент целиком.

Правильно выбрать валик для нанесения краски поможет оценка поверхности на наличие труднодоступных и сложных участков. Необходимость воспользоваться кистью может возникнуть всегда (покраска радиатора отопления внутри, углов, пограничных поверхностей).

Однако сегодня уже доступны специальные валики для покраски стен за батареями, труб и других округлых элементов, углов. Пограничные области могут быть окрашены только кистью или мохеровой коротковорсной подушечкой.

Справка! Длинный ворс состоит из толстых собственных нитей, а короткий – из мелких. По этому признаку валики различаются зернистостью поверхности.

Перед тем, как красить поверхность валиком, следует убедиться, что свойства выбранного Вами инструмента подходят именно для нее. Это поможет избежать чрезмерно толстого слоя покрытия там, где его быть не должно. Например, при покраске авто выбирайте валик, способный наносить наименее толстый слой.

Валик в работах по грунтованию, шпатлеванию поверхности и формированию декоративных покрытий

Валик – инструмент, который используется не только в работах по покраске. Он имеет массу преимуществ в других ролях, например, при применении грунтовки. Задаваясь вопросом, какой нужен инструмент для грунтовки, необходимо принять во внимание его удобство и функциональность.

Наиболее подходящим будет использование валика двух видов – на короткой и на длинной ручках. Оба должны быть меховыми, со средним ворсом.

Полезное! Преимущества использования валика для грунтовки состоят в экономии времени и сил, а также в том, что грунтовка ложится почти идеально ровным слоем и не разбрызгивается.

Однако перед тем как выбрать инструмент для работ по шпатлеванию, следует учесть, что при его использовании не избежать перерасхода материала и нанесения двух, а то и трех слоев шпатлевки. Шпаклевка валиком достаточно энергозатратное занятие. Обратить внимание на это важно тем, кто не готов к таким активным действиям по состоянию здоровья. В этом случае на помощь придет шпатель.

Среди всех разновидностей валиков для покраски существует специальный структурный. Специфичен в нем, прежде всего, цилиндр, который бывает трех видов:

• деревянный;
• пластмассовый;
• металлический.

Структурный валик также носит название фактурный. Свою популярность этот инструмент приобрел недавно. Сегодня он широко используется как способ, с помощью которого любой интерьер станет особенным. Впитывающее покрытие может быть как натуральным, так и синтетическим. Поверхность его выполнена в виде узоров и сам он создан для формирования декоративных покрытий.

Информация! Смысл работы, в которой применяется структурный валик, состоит в создании объемного рисунка на декоративной штукатурке, нанесении рисунка на стены и мебель. Создать дизайнерскую вещь с помощью такого инструмента сможет даже непрофессионал.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео про покраску авто валиком:

ОборудованиеОсновные виды оборудования для хромирования

ОборудованиеИдеи как сделать краскопульт своими руками в домашних условиях

MIRKA (Мирка), IKS, Jeta PRO (Джета ПРО)

Валики

JETA PRO

.

.

MIRKA

.

Валики

Клеящиеся эластичные поролоновые валики производства MIRKA и JetaPRO служат для маскировки проемов дверей, подкапотного пространства, багажника и прочих внутренних полостей автомобиля во время окраски для предотвращения попадания окрасочного опыла внутрь. Просты и удобны в использовании, с легкостью удаляются по завершению работ, помогают избегать чётко выраженных границ окраски, облегчают проведение дальнейшей полировки.

Покраска авто валиком как способ обновить ЛКП машины

Иногда владельцы автомобилей хотят изменить его внешний вид, но не имеют для этого финансовых возможностей. Именно для них отличный вариант – покраска авто валиком. Для выполнения этой работы необходим минимум инструментов и материалов. Ожидать высокого качества от такой покраски не приходится, но это неплохой способ обновить внешний вид ЛКП машины на сезон и создать защитный слой.

Инструменты и материалы

Покраска потребует наличия следующих материалов:

• 2-3 л акриловой или другой подходящей краски;
• 4-6 л растворителя;
• 2-3 л грунтовки;
• шпатлевка;
• мерные емкости;
• наждачная бумага разной зернистости;
• валик;
• вето.

Краску необходимо выбирать такую, чтобы ее можно было разводить растворителем. Именно поэтому последнего должно быть достаточное количество. Некоторые мастера предпочитают вместо ошкуривания ЛКП снимать поверхностный слой эмали растворителем. Однако такой способ сомнителен, да и после обработать наждачкой металл, хоть минимально, но все же придется.

Особое внимание уделяют выбору валика. Материал, из которого его изготавливают, не должен содержать ворса. Лучше всего наносить краску валиком из поролона, при этом, чем мельче его поры, тем лучше.

Этапы работы

Вся покраска автомобиля условно может быть разбита на несколько этапов:

• зачистка и обезжиривание ЛКП;
• шпатлевание;
• грунтование;
• покраска.

Каждый из них имеет свои особенности, при соблюдении которых, даже такой простой способ даст хороший результат на выходе.

Зачистка и обезжиривание

Грязь, пыль, насекомые могут оставить на поверхности автомобиля следы, поэтому помещение, в котором проводятся работы, должно быть чистым. На начальном этапе мастеру понадобится крупнозернистая наждачка от Р 80 до Р 180.

Особое внимание при работе с ним уделяется тем участкам авто, которые ранее подвергались ремонту и шпатлеванию.

Затем переходят к обработке шкуркой со средним зерном от Р 180 до Р 320. Ею убирают царапины, оставленные на предыдущем этапе. И наконец мелкозернистым наждаком делают финальную шлифовку машины. Движения при работе шкуркой должны быть направлены по прямой, чтобы максимально выровнять поверхность.

Покраска подразумевает не только чистоту помещения, но и обрабатываемого кузова. В противном случае на валик налипнет мусор и о ровной гладкой поверхности придется забыть. Кроме того, кузов необходимо обезжирить растворителем. Делать это нужно только в перчатках и защитной маске. Наносится средство одной салфеткой, а вытирается другой.

Обратите внимание, что для алюминиевых деталей нужен специальный растворитель. Покраска сразу после обезжиривания нежелательна, так как в результате испарения средства, детали охлаждаются и работу будет трудно выполнять на хорошем уровне.

Шпатлевание

Внимательно изучив поверхность авто, определите места, которые необходимо зашпатлевать. Это могут быть вмятины, царапины, сколы. Перед тем как начать заполнение дефектов шпатлевкой, ее необходимо тщательно перемешать деревянной палочкой и активировать при помощи отвердителя. Необходимо брать средства ровно столько, сколько нужно, так как оно быстро схватывается. Для успешного выполнения работ следуйте инструкции. Шпатель при нанесении состава нужно держать под углом 50-60° к обрабатываемой детали автомобиля. Втирают шпатлевку поперек трещины или царапины тонким слоем, при необходимости процедуру повторяют.

При комнатной температуре шпатлевка сохнет около получаса, после чего приступают к ее шлифовке. Проявочный порошок поможет определиться с местами, требующими повышенного внимания. Шкуркой разного зерна обрабатывают поверхность авто вручную или с помощью шлифмашинки.

Грунтование

Перед началом работ грунтовку необходимо активировать, для чего в заводской состав добавляют растворитель и отвердитель. С помощью мерной ёмкости определяют нужное количество смеси. Грунт наносится специальным пистолетом с размером сопла и 1,6-2 мм. Рабочим давлением в 2-4 бар наносят первый слой, а если не удалось достичь равномерности, то еще один.

Первые 10-15 минут обработанную поверхность детали автомобиля сушат при комнатной температуре, а затем либо инфракрасной сушкой, либо в сушильной камере при 60 °C (если детали демонтируют перед обработкой). После высыхания грунтовки поверхность вновь обрабатывают абразивами. По завершении детали авто моют, вытирают насухо и обезжиривают.

Покраска

Перед началом финальной стадии работ необходимо правильно развести краску. Если нет четких инструкций от производителя, то разбавляют уайт-спиритом (американский вариант Mineral Spirit) в соотношении 1:1 (в любом случае итоговые показатели не должны быть больше, чем 2:1). Ацетон в качестве растворителя – не подходящее средство. Разведенной краской делают тестовую покраску небольшого участка, чтобы оценить степень растекания вещества.

Теперь можно приступать к покраске валиком. Такой способ существенно отличается от работ краскопультом — толщиной слоя. Наносимая валиком эмаль ложится достаточно толсто и может растрескиваться даже на стадии сушки. Именно поэтому краска должна быть сильно разбавлена, но при этом поролон нужно держать полусухим. Старайтесь делать слои настолько тонкими, насколько это возможно.

Время просушки каждого слоя, нанесенного валиком, – 2-4 часа, а в общей сложности наносится от 3 до 7 слоев. Нельзя проходить валиком по одному и тому же месту дважды. Поверхность авто нужно обрабатывать без давления. Два движения валиком – это максимум за один раз: первый – нанесение краски, второй – удаление излишков.

Старайтесь, чтобы края и стыки полос не были видны. Параллельно с покраской авто необходимо проводить шлифовку подтеков и иных дефектов.

Придерживаясь несложных правил при работе с валиком, можно получить хороший результат. А окрашенный таким образом автомобиль прослужит владельцу сравнительно долго.

Интересное по теме:

Как выбрать валик для покраски стен и потолка

От того, в какую шубку одет валик, зависит качество покраски. Согласитесь, будет неприятно обнаружить, что после тщательно проделанной работы высохшая краска начала отваливаться. Как избежать этого? Работать подходящим инструментом. О тонкостях выбора валика для покраски потолка и стен читайте в нашей статье.

Содержание:

1. 1. Как выбрать валик для покраски стен
2. 2. Как выбрать валик для покраски потолка

Что может быть проще, чем красить стену валиком? Окунул его в краску, стряхнул немного и начал водить по стене. Конечно, если следовать такой схеме, то ничего удивительного в разводах, брызгах и наличии непрокрашенных участков нет.

От чего же зависит качественный результат? Разумеется, в списке причин есть и навык мастера, и качество самой краски. Одним из наиболее важных условий равномерно прокрашенной поверхности является правильный выбор валика для работы. Вот наглядный пример: после окраски потолка на его поверхности образовались маленькие пузырьки, которые со временем стали шелушиться. Почему? Причина – в поролоновом валике, который не рекомендуется использовать для такой работы. Далее мы разберем, какие типы валиков и для каких поверхностей лучше применять.

Как выбрать валик для покраски стен

Поролоновый валик

Является самым доступным по цене и наименее долговечным. Рекомендуется использовать с красками или любыми составами, в том числе клеящими, на водной основе. Например, им можно нанести грунтовку на стену или распределить клей для обоев.

Не рекомендуется для работы с красками, в составе которых присутствует синтетический растворитель: агрессивные вещества просто растворят шубку.

Совет! Если работать поролоновым валиком слишком активно, то на окрашиваемой поверхности образуется очень много брызг, которые в дальнейшем будут заметны.

Меховой, нитяной и велюровый валик

Оптимальный выбор, если вы планируете наносить на стену краску на органической основе: натуральный материал шубки впитывает в себя небольшое количество красящего вещества и равномерно распределяет его по поверхности.

Главное преимущество работы такими инструментами – отсутствие подтеков и разводов на поверхности. Также стоит уделить внимание равномерности наносимого слоя – с этой задачей отлично справляются валики с меховой шубкой. Единственным их минусом можно считать выпадение ворсинок, которые могут оставаться на окрашенной поверхности. Но этой неприятности можно избежать, если купить инструмент от проверенного производителя.

Почему важна длина ворса

Следует обязательно помнить, что длина ворса шубки валика напрямую зависит от количества неровностей – впадин и выступов, которые есть на стене. Соответственно, для неровных стен оптимальным выбором будет валик с длинным ворсом. Приведем пример. Если окрашивать поверхность с выступами – рельефные обои, то валик с коротким ворсом не окрасит все участки. А шубка с длинным ворсом отлично справится со  всеми углублениями и выступами. А вот для ровных стен или потолка валик с длинным ворсом не подойдет: такая работа приведет к образованию неравномерного слоя краски и подтекам.

Велюровые валики по своим характеристикам схожи с меховыми. Однако слой краски, нанесенный с их помощью, получается еще более равномерным, а поверхность выглядит исключительно гладкой. Именно потому их используют, когда необходима очень качественная покраска стены. Такие валики будут идеальным выбором, если нужно покрыть любую поверхность лаком.

Совет! Чтобы работать велюровым валиком, требуются достаточные навыки и опыт, иначе на стене будет заметна любая неровность. Можно потренироваться на каком-либо участке стены, который будет незаметен или поверх которого вы потом наклеите обои.

Нитяные валики предпочтительны, если качество покраски стены не так важно, как скорость, то есть нужно обработать большую площадь за короткий срок.

Совет! Используя такой валик, снизьте скорость работы. В противном случае в процессе работы краска будет очень сильно разбрызгиваться.

Как выбрать валик для покраски потолка

В принципе выбор валика для потолков тот же, что и для стен. Отметим лишь некоторые важные моменты.

Предпочтительно, чтобы шубка валика для потолка была изготовлена из натуральных материалов, например, шерсти. При этом длина шубки валика должна быть средней или удлиненной.

Шубку с коротким ворсом использовать не очень удобно, так как она будет набирать мало краски. Поролоновый валик категорически не подходит для окраски потолка, как было сказано выше, из-за образования пузырьков на поверхности.

Ручка валика для потолка должна иметь среднюю или короткую длину, так как длинной ручкой не получится аккуратно окрашивать поверхность. Обращайте внимание на эргономичность рукоятки, так как вам придется долгое время держать ее в вытянутой руке. Удобнее всего работать валиками длиной 25 см.

Совет! Раскатывать краску на валике лучше на приготовленной для этого поверхности – полотне картона или линолеума. На потолке это делать не рекомендуется, иначе останутся разводы, и невооруженным глазом будет заметна неравномерность нанесенного слоя.

Итак, правильно подобранный валик – это половина успеха в покраске стен и потолка. А если вы немного потренируетесь в нанесении краски валиком, дальнейший процесс пойдет быстрее и качественнее.

ВсеИнструменты.ру представляют широкий выбор валиков для покраски любой поверхности. Если вы не можете найти подходящую модель, позвоните по номеру телефона, указанному на сайте. Менеджер поможет подобрать товар и оформит ваш заказ.

Оклейка автомобиля перед покраской (маскировка)

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 03.08.2016

Когда заходит речь о подготовке машины к покраске, на ум сразу приходят зачистка металла, шлифовальные шкурки и бруски, грунты, шпатлевки и т.д. Это все правильно, но при этом часто упускается из виду одна важная операция — маскировка поверхности, то есть оклейка неокрашиваемых участков.

Зачастую к оклейке автомобиля относятся как к чему-то малозначимому, а всю важность данной процедуры начинают понимать лишь после того, как хоть раз на ней «прокололись». Сегодняшняя статья поможет вам избежать многих ошибок, а не сделать выводы, уже допустив их.

Всегда приходится что-то скрывать…

Для каждого лакокрасочного материала в процессе ремонтной окраски есть свое место. Будь то грунт, краска или лак, он должен попасть только на предназначенные для этого места. А все остальные поверхности и элементы отделки, которые не предназначены для окраски, должны быть обязательно замаскированы.

Если маскировка сделана плохо, на незащищенные участки неизбежно попадет напыл краски. Жертвами этого могут оказаться ручки, стекла, фары, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Вы сразу поймете, что тщательная заклейка поверхностей отбирает значительно меньше времени и сил, чем их отмывание впоследствии. Во многих случаях отмыть этот напыл не удается вообще, не испортив существующее ЛКП.

Особенно важна правильная маскировка при работе в помещениях с плохой вентиляции или вовсе без нее. Ведь далеко не вся краска, которая наносится краскопультом, попадает на окрашиваемую поверхность. Значительная ее часть повисает в воздухе туманом и затем оседает в виде липкого вещества на всех окружающих предметах, включая незащищенные участки кузова автомобиля.

Материалы для оклейки авто перед покраской

Ассортимент товаров, предназначенных для маскировки неокрашиваемых поверхностей, достаточно широк. Основными материалами, используемыми для оклейки являются маскировочная бумага и пленка.

Для маскировки запрещается использовать газеты, различные куски бумаги неправильной формы и цветную бумагу.

Маскировочная бумага, как более плотный материал, незаменима для оклейки сложных проемов кузова: арок колес, проемов дверей, подкапотного пространства.

Она продается во всех магазинах ЛКМ в рулонах шириной 30, 60, 90, 120 см и более. Такая бумага имеет специальную обработку: она покрыта слоем воска (ее накладывают этим слоем вниз). Благодаря этому бумага имеет безворсовую и непористую поверхность, высокую плотность, поэтому краска и растворители не просачиваются через бумагу к поверхности.

Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.

Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.

Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.

Для раскроя маскирующей пленки и бумаги удобно применять специальный нож. Он разработан таким образом, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие.

Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.

Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.

• Она должна плотно и прочно прилипать и надежно держаться на всех типах чистых и сухих поверхностей (краска, металл, пластик, стекло, резина, кожа), а также на собственных слоях.
• Лента не должна размокать и пропускать не только наносимую краску, но и растворители.
• Она не должна отслаиваться при нагреве ИК-сушкой или в камере, а при снятии не должна оставлять на поверхности клей.
• Сама бумажная основа скотча должна быть достаточно прочной. Преимуществом также является стойкость клейкой ленты к воде.

Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.

И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих существенно упростить процесс оклейки.

Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.

А сколько проблем зачастую создают при оклейке плотно прилегающие контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей. Легко решить этот вопрос позволяет пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая необходимый зазор для попадания краски.

Для маскировки молдингов и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также широко применяется в аэрографии и многоцветной дизайнерской окраске.

В ассортимент маскировочных материалов также входят специальная маскировочная жидкость, чехлы для колес, сидений и т.д. Полный перечень вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.

О разборке

Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.

Но все же следовать правилу «чем больше снято, тем легче маскировать» получается не всегда. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на деликатную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее его снять?

Конечно проще, но попробуйте сделать это, например, на Lexus’е, конструктивные особенности которого требуют для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…

Очистка поверхности перед оклейкой

Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.

Если тщательная мойка была выполнена в начале всего ремонтного процесса, а все последующие операции по подготовке велись только «сухим» методом, то вполне достаточно удалить пыль обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхность.

В противном случае нелишним будет взять щетку и моющий раствор и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит также забывать об удалении загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.

Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.

После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.

Технология маскировки

В процессе ремонта маскировать придется минимум дважды — под грунт и под краску. Два этих вида оклейки не очень сильно отличаются. В целом, оклейка под грунт проще и нужно только хорошо заклеить проемы, а также не подводить линию заклейки слишком близко к зоне напыления.

Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.

В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.

Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.

Маскировка проемов

Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне мастера, выполнявшего ремонт.

Некачественно окрашенные проемы, каждый раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, выполнявшего покраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.

Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное ЛКП.

Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…

… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.

После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.

Сложность состоит в том, что оклейку под покраску нужно выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.

Как мы помним, очень важно правильно заклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться воедино, поэтому размещать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.

В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие методы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.

Маскировка резиновых уплотнителей

Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование уступа из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.

Зачастую уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают неплохой результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного авто и скорее всего вы увидите ступеньку — подтверждение того, что машина перекрашивалась.

Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимого уступа из краски.

Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.

Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование уступа и делая сам факт окраски незаметным.

Можно подкладывать обычную бельевую веревку при помощи отвертки (только очень аккуратно!). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.

Полная укрывка

Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.

Только помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.

И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и все эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.

Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, который не шелушится даже при снятии.

Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.

Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.

Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.

Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.

Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.

Турбулентные завихрения

Еще одно правило маскировки заключается в том, что вся защищенная поверхность должна быть как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество покраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.

Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.

Снятие маскировочных материалов

По окончании сушки лакокрасочного покрытия маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.

Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.

В целом это все, что хотелось сказать по поводу оклейки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в потребности насколько это возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа все покрасить. А время маляра, между прочим — самая дорогая составляющая процесса ремонта. И именно его экономия позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.

валик JETA PRO для проемов и переходов

Описание

Специальный эластичный клеящийся поролоновый валик для маскировки дверных проемов автомобиля перед окраской и зон перехода. Приклеивается по контуру дверного проема на кузов автомобиля в зоне дверной щели таким образом, чтобы краска или грунт не попадали внутрь салона. После правильной установки валик полностью маскирует дверной зазор. Клеевой слой обеспечивает надежную фиксацию валика на кузове автомобиля. Поверхность перед использованием валика необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Легко снимается, не оставляя следов на поверхности.

Маскировка проёмов скотчем, в отличии от поролонового валика,  даёт высокий бурт краски, что является значительным дефектом покраски и дурным тоном вообще. Альтернативы в маскировке проёмов поролоновому валику нет. Рекомендуем для профессионального применения. Не дорогие и качественные поролоновые валики всегда в наличии в нашем интернет-магазине.

Понятное описание применения и наши консультации во время использования помогут Вам достичь качества и расширить базу клиентов — обращайтесь!

Как покрасить машину валиком своими руками?

Покраска валиком или экстремальная экономия

Заменить краскопульт и компрессор при покраске авто валиком, значит сэкономить на качестве во всех смыслах этого слова. Результат не заставит себя ждать, и результат этот, вероятнее всего, будет не из тех, что с гордостью демонстрируют друзьям и знакомым. Тем не менее, совершить такой реверанс возможно, и возможно даже на этом не сильно потерять, а при удачном стечении обстоятельств получить неплохую защиту кузовного металла для сезонных поездок на природу и дачу, эксплуатации авто в режиме off-road.

Тем, кто уже съел ложку дегтя из первого абзаца, полагается небольшая бочка меда: для того чтобы приступить к работе, нужны только валик, краска и растворитель. За одним отступлением. Материал на выбранном для транспортировки краски на авто «paint roller» не должен содержать ворса, а идеальный материал (в рамках этой категории инструментов) – мелкопористый поролон. Чем мельче поры, тем лучше.

Растворитель понадобится обязательно. Последний элемент из нашего нехитрого списка нельзя выкинуть по той причине, что краска для нанесения валиком должна разводиться сильно. Ввиду этого и краска подойдет не всякая. Не каждый продукт можно пичкать растворителем и надеяться, на сохранение его свойств, но большинство все-таки можно (акриловые эмали, масляные краски).

На всю машину требуется 2-3 литра краски, столько же грунтовки. Растворителя – 4-6 литров, поскольку часто придется разводить в соотношении 1:1. Желательно иметь под рукой наждачную бумагу или любой другой абразив для ошкуривания металла, снятия ЛКП, но некоторые Кулибины растворяют предыдущий слой эмали (грунтовки) растворителем и заливают следующий уровень «мокрым по мокрому». Однако металл растворить нельзя и шкурить его нужно все равно.

Технология

Начнем с конца, т.е. сначала поговорим о плохом. После того, как по кузову авто пройдется даже самый нежный и мягкий поролон, полировка ему все равно потребуется. Подтеки почти неизбежны, но каждое неправильное движение – лишние часы упорного труда. Шагрень и подтеки полировать придется долго, так что тем, кто не хочет умереть с абразивной пастой в руках, так и не увидев своего отражения в ЛКП, о скоротечности времени нужно думать заранее.

Цена ошибки высока, поэтому стоит позаботиться о защите помещения от пыли (сделать влажную уборку, смочить стены водой и разложить мокрые тряпки у входа в гараж), подыскать калорифер для сушки, вентилятор. Если помещения нет, унывать не стоит: покраска машины на улице возможна, но для этого потребуется работать в другом направлении (соорудить импровизированный навес от солнца, ознакомиться с прогнозами погоды, призвать на помощь удачу). Ниже приведены только нюансы разведения и нанесения краски при работе валиком, что не исключает, например, требований снимать старое ЛКП, мыть и обезжиривать машину, шкурить и матировать перед нанесением нового слоя.

Разведение краски

Если производитель не дал на этот счет никаких указаний, можно разводить «50 на 50» уайт-спиритом (Mineral Spirit у американских производителей, как на видео ниже, где рекомендуется разводить 0,75:1). Если указания есть, следует разбавлять до разрешенного максимума. После того, как достигнуто соотношение 1:1, следует провести тестовую покраску на разных поверхностях, для того чтобы убедиться, что плотность позволяет контролировать растекание вещества. Часто оказывается, что разбавлять нужно сильнее, но дальше чем 2:1 разводить не стоит, иначе контролировать процесс будет сложно.

Если имеется возможность выбрать, ставку следует сделать на медленный растворитель. Советы использовать ацетон, часто указываемые даже в инструкции, нужно игнорировать. Ацетон для подобных работ слишком быстрый, а российский еще и некачественный.

Покраска валиком

Принципиальное его отличие от краскопульта – толщина слоя. При нанесении валиком эмаль фактически разливается по поверхности авто, т.е. слой очень толстый, в результате чего растрескивание может начаться уже на этапе сушки. С этим отчасти связано требование разводить краску сильно, однако во время покраски сам поролон нужно держать полусухим. Слои должны быть очень тонкими, тонкими настолько, насколько это вообще позволяют условия.

Сушка каждого слоя занимает 2-4 часа, а сушить их нужно, поскольку оставшийся растворитель может привести к растрескиванию. Всего нужно 3-7 слоев, в зависимости от того, как идет работа, и как много нужно будет снять во время полировки. Во время нанесения краски нужно придерживаться следующих принципов:

Если в эмали образуются (не растекаются) пузырьки, значит слой слишком толстый и нужно либо разбавлять сильнее, либо набирать валиком меньше материала. После межслойной сушки нужно матировать поверхность, постепенно выравнивая огрехи производства или спрыснуть авто уайт-спиритом из пульверизатора (быстро и равномерно). Т.е. «полировку» можно начинать уже во время нанесения краски, так как после сильные неровности снимать проблематично.

Иногда кладется до 10 слоев, но нужно понимать, что необходимости в этом нет, слои эти тонкие и нужны только для выравнивания. Основная работа начинается после завершения покраски валиком. Первую полировку можно выполнить через несколько часов после нанесения последнего слоя. Серьезное, финишное полирование лучше проводить через несколько дней, когда краска хорошо отвердеет.

Выбор и применение валика для покраски

Валик для покраски и многих других работ (шпатлевки, грунтовки и пр.) используется уже более полувека. Он во многом превосходит кисти и аэрозоли, удобен при работе с обширными поверхностями. Перед проведением каких-либо работ, в ходе которых планируется его использование, необходимо правильно сделать выбор.

Самым главным достоинством, которым обладает валик, предназначенный для использования краски, объясняющим его популярность среди мастеров, является возможность покрытия им большей площади, нежели кистью. Это распространяется даже на случаи, когда он схож по ширине с кистью. Площадь, покрытая краской с его помощью, всегда превышает площадь, покрашенную кисточкой.

Валик, применяемый для краски, намного удобнее, чем кисть. Нанесение краски в результате дает равномерно окрашенную однородную поверхность (это очень актуально не только для стен и потолков, но и для покраски авто). С точки зрения затрат сил и времени этот процесс более экономичен. При работе кистью достаточно сложно распределять краску равномерно, приходится делать это, «растягивая» ее.

Нанесение покрытия на структурированную поверхность также сложно представить без использования валика. Он своим равномерным прилипанием к ней самостоятельно распределяет краску, убирая излишки или компенсируя покрытие. Работа кистью, скорее всего, вызовет скопление краски или лака в выемках структурированной плоскости, а значит, качество покраски снизится.

Разновидности и характеристики валиков для окрашивания

Ассортимент инструмента для покраски, представленный в специализированных магазинах, велик. Прежде чем совершить покупку, задумайтесь над тем, какой валик нужен Вам для конкретных целей. Валик из натуральной овчины постепенно заменяли более доступными материалами, которые повышали качество покраски.

Однако потолки и стены до сих пор рекомендуется красить именно инструментом из овчины, или заменить ее на поролон или нейлоновый плюш. Мохеровый валик подойдет для работ с материалом на основе синтетических смол. Поролоновые – наиболее универсальны и доступны по цене при окрашивании акриловыми, водоэмульсионными, масляными лаками и красками.

Мелкопористый поролоновый валик будет идеальным вариантом для работ по покраске кузова авто. Валики существуют практически всех возможных размеров. Ширина их обычно не превышает 30 см. Валик, предназначенный для краски, нужно выбирать, руководствуясь правилом – большой площади поверхности соответствует большого диаметра и ширины инструмент.

Специалисты делают из правила исключение, касающееся покраски потолков и стен. При подобных работах лучше не выбирать инструмент для краски шириной больше 30 см. Целесообразнее просто приобрести в дополнение телескопическую ручку. Обратите внимание, что к одной и той же ручке можно приобрести несколько сменных валиков. Это позволит сэкономить средства и не покупать инструмент целиком.

Правильно выбрать валик для нанесения краски поможет оценка поверхности на наличие труднодоступных и сложных участков. Необходимость воспользоваться кистью может возникнуть всегда (покраска радиатора отопления внутри, углов, пограничных поверхностей). Однако сегодня уже доступны специальные валики для покраски стен за батареями, труб и других округлых элементов, углов. Пограничные области могут быть окрашены только кистью или мохеровой коротковорсной подушечкой.

Валик для краски, на первый взгляд, представляет собой инструмент элементарной конструкции. Однако эта конструкция во многом определяет пригодность его к соответствующим работам и качество их выполнения. Оснащенный длинным ворсом, он впитывает в себя много краски, а значит, слой ее на поверхности будет достаточно толстым. Длинный ворс состоит из толстых собственных нитей, а короткий – из мелких. По этому признаку валики различаются зернистостью поверхности.

Перед тем, как красить поверхность валиком, следует убедиться, что свойства выбранного Вами инструмента подходят именно для нее. Это поможет избежать чрезмерно толстого слоя покрытия там, где его быть не должно. Например, при покраске авто выбирайте валик, способный наносить наименее толстый слой.

Валик в работах по грунтованию, шпатлеванию поверхности и формированию декоративных покрытий

Валик – инструмент, который используется не только в работах по покраске. Он имеет массу преимуществ в других ролях, например, при применении грунтовки. Задаваясь вопросом, какой нужен инструмент для грунтовки, необходимо принять во внимание его удобство и функциональность. Наиболее подходящим будет использование валика двух видов – на короткой и на длинной ручках. Оба должны быть меховыми, со средним ворсом.

Преимущества использования валика для грунтовки состоят в экономии времени и сил, а также в том, что грунтовка ложится почти идеально ровным слоем и не разбрызгивается. Шпатлевание, выполняемое валиком, имеет перед использованием шпателя массу преимуществ. Главные из них, кроме очевидного сокращения времени работ, это простота и удобство обработки потолка и безопасность (не требуются козлы).

Однако перед тем как выбрать инструмент для работ по шпатлеванию, следует учесть, что при его использовании не избежать перерасхода материала и нанесения двух, а то и трех слоев шпатлевки. Шпаклевка валиком достаточно энергозатратное занятие. Обратить внимание на это важно тем, кто не готов к таким активным действиям по состоянию здоровья. В этом случае на помощь придет шпатель.

Среди всех разновидностей валиков для покраски существует специальный структурный. Специфичен в нем, прежде всего, цилиндр, который бывает трех видов:

Структурный валик также носит название фактурный. Свою популярность этот инструмент приобрел недавно. Сегодня он широко используется как способ, с помощью которого любой интерьер станет особенным. Впитывающее покрытие может быть как натуральным, так и синтетическим. Поверхность его выполнена в виде узоров и сам он создан для формирования декоративных покрытий.

Смысл работы, в которой применятся структурный валик, состоит в создании объемного рисунка на декоративной штукатурке, нанесении рисунка на стены и мебель. Создать дизайнерскую вещь с помощью такого инструмента сможет даже непрофессионал.

Как правильно покрасить кузов автомобиля с помощью валика?

Иногда владельцы автомобилей хотят изменить его внешний вид, но не имеют для этого финансовых возможностей. Именно для них отличный вариант – покраска авто валиком. Для выполнения этой работы необходим минимум инструментов и материалов. Ожидать высокого качества от такой покраски не приходится, но это неплохой способ обновить внешний вид ЛКП машины на сезон и создать защитный слой.

Инструменты и материалы

Покраска потребует наличия следующих материалов:

• 2-3 л акриловой или другой подходящей краски;
• 4-6 л растворителя;
• 2-3 л грунтовки;
• шпатлевка;
• мерные емкости;
• наждачная бумага разной зернистости;
• валик;
• вето.

Краску необходимо выбирать такую, чтобы ее можно было разводить растворителем. Именно поэтому последнего должно быть достаточное количество. Некоторые мастера предпочитают вместо ошкуривания ЛКП снимать поверхностный слой эмали растворителем. Однако такой способ сомнителен, да и после обработать наждачкой металл, хоть минимально, но все же придется.

Особое внимание уделяют выбору валика. Материал, из которого его изготавливают, не должен содержать ворса. Лучше всего наносить краску валиком из поролона, при этом, чем мельче его поры, тем лучше.

Этапы работы

Вся покраска автомобиля условно может быть разбита на несколько этапов:

• зачистка и обезжиривание ЛКП;
• шпатлевание;
• грунтование;
• покраска.

Каждый из них имеет свои особенности, при соблюдении которых, даже такой простой способ даст хороший результат на выходе.

Зачистка и обезжиривание

Грязь, пыль, насекомые могут оставить на поверхности автомобиля следы, поэтому помещение, в котором проводятся работы, должно быть чистым. На начальном этапе мастеру понадобится крупнозернистая наждачка от Р 80 до Р 180.

Особое внимание при работе с ним уделяется тем участкам авто, которые ранее подвергались ремонту и шпатлеванию.

Затем переходят к обработке шкуркой со средним зерном от Р 180 до Р 320. Ею убирают царапины, оставленные на предыдущем этапе. И наконец мелкозернистым наждаком делают финальную шлифовку машины. Движения при работе шкуркой должны быть направлены по прямой, чтобы максимально выровнять поверхность.

Покраска подразумевает не только чистоту помещения, но и обрабатываемого кузова. В противном случае на валик налипнет мусор и о ровной гладкой поверхности придется забыть. Кроме того, кузов необходимо обезжирить растворителем. Делать это нужно только в перчатках и защитной маске. Наносится средство одной салфеткой, а вытирается другой.

Обратите внимание, что для алюминиевых деталей нужен специальный растворитель. Покраска сразу после обезжиривания нежелательна, так как в результате испарения средства, детали охлаждаются и работу будет трудно выполнять на хорошем уровне.

Шпатлевание

Внимательно изучив поверхность авто, определите места, которые необходимо зашпатлевать. Это могут быть вмятины, царапины, сколы. Перед тем как начать заполнение дефектов шпатлевкой, ее необходимо тщательно перемешать деревянной палочкой и активировать при помощи отвердителя. Необходимо брать средства ровно столько, сколько нужно, так как оно быстро схватывается. Для успешного выполнения работ следуйте инструкции. Шпатель при нанесении состава нужно держать под углом 50-60° к обрабатываемой детали автомобиля. Втирают шпатлевку поперек трещины или царапины тонким слоем, при необходимости процедуру повторяют.

При комнатной температуре шпатлевка сохнет около получаса, после чего приступают к ее шлифовке. Проявочный порошок поможет определиться с местами, требующими повышенного внимания. Шкуркой разного зерна обрабатывают поверхность авто вручную или с помощью шлифмашинки.

Грунтование

Перед началом работ грунтовку необходимо активировать, для чего в заводской состав добавляют растворитель и отвердитель. С помощью мерной ёмкости определяют нужное количество смеси. Грунт наносится специальным пистолетом с размером сопла и 1,6-2 мм. Рабочим давлением в 2-4 бар наносят первый слой, а если не удалось достичь равномерности, то еще один.

Первые 10-15 минут обработанную поверхность детали автомобиля сушат при комнатной температуре, а затем либо инфракрасной сушкой, либо в сушильной камере при 60 °C (если детали демонтируют перед обработкой). После высыхания грунтовки поверхность вновь обрабатывают абразивами. По завершении детали авто моют, вытирают насухо и обезжиривают.

Перед началом финальной стадии работ необходимо правильно развести краску. Если нет четких инструкций от производителя, то разбавляют уайт-спиритом (американский вариант Mineral Spirit) в соотношении 1:1 (в любом случае итоговые показатели не должны быть больше, чем 2:1). Ацетон в качестве растворителя – не подходящее средство. Разведенной краской делают тестовую покраску небольшого участка, чтобы оценить степень растекания вещества.

Теперь можно приступать к покраске валиком. Такой способ существенно отличается от работ краскопультом — толщиной слоя. Наносимая валиком эмаль ложится достаточно толсто и может растрескиваться даже на стадии сушки. Именно поэтому краска должна быть сильно разбавлена, но при этом поролон нужно держать полусухим. Старайтесь делать слои настолько тонкими, насколько это возможно.

Время просушки каждого слоя, нанесенного валиком, – 2-4 часа, а в общей сложности наносится от 3 до 7 слоев. Нельзя проходить валиком по одному и тому же месту дважды. Поверхность авто нужно обрабатывать без давления. Два движения валиком – это максимум за один раз: первый – нанесение краски, второй – удаление излишков.

Старайтесь, чтобы края и стыки полос не были видны. Параллельно с покраской авто необходимо проводить шлифовку подтеков и иных дефектов.

Придерживаясь несложных правил при работе с валиком, можно получить хороший результат. А окрашенный таким образом автомобиль прослужит владельцу сравнительно долго.

Покраска авто валиком (видео) — Как отремонтировать ВАЗ

Тем, кто уже съел ложку дегтя из первого абзаца, полагается небольшая бочка меда: для того чтобы приступить к работе, нужны только валик, краска и растворитель. За одним отступлением. Материал на выбранном для транспортировки краски на авто «paint roller» не должен содержать ворса, а идеальный материал (в рамках этой категории инструментов) – мелкопористый поролон. Чем мельче поры, тем лучше.

Растворитель понадобится обязательно. Последний элемент из нашего нехитрого списка нельзя выкинуть по той причине, что краска для нанесения валиком должна разводиться сильно. Ввиду этого и краска подойдет не всякая. Не каждый продукт можно пичкать растворителем и надеяться, на сохранение его свойств, но большинство все-таки можно (акриловые эмали, масляные краски).

На всю машину требуется 2-3 литра краски, столько же грунтовки. Растворителя – 4-6 литров, поскольку часто придется разводить в соотношении 1:1. Желательно иметь под рукой наждачную бумагу или любой другой абразив для ошкуривания металла, снятия ЛКП, но некоторые Кулибины растворяют предыдущий слой эмали (грунтовки) растворителем и заливают следующий уровень «мокрым по мокрому». Однако металл растворить нельзя и шкурить его нужно все равно.

Разведение краски

Если имеется возможность выбрать, ставку следует сделать на медленный растворитель. Советы использовать ацетон, часто указываемые даже в инструкции, нужно игнорировать. Ацетон для подобных работ слишком быстрый, а российский еще и некачественный.

Принципиальное его отличие от краскопульта – толщина слоя. При нанесении валиком эмаль фактически разливается по поверхности авто, т.е. слой очень толстый, в результате чего растрескивание может начаться уже на этапе сушки. С этим отчасти связано требование разводить краску сильно, однако во время покраски сам поролон нужно держать полусухим. Слои должны быть очень тонкими, тонкими настолько, насколько это вообще позволяют условия.

Сушка каждого слоя занимает 2-4 часа, а сушить их нужно, поскольку оставшийся растворитель может привести к растрескиванию. Всего нужно 3-7 слоев, в зависимости от того, как идет работа, и как много нужно будет снять во время полировки. Во время нанесения краски нужно придерживаться следующих принципов:

• Не проходить по одному месту дважды.
• Аккуратно разливать эмаль, для того чтобы «срастить» края каждой полосы.
• Одно движение на прокат валиком, другое для забора краски – поочередно, без перехлестов, без попыток подравнять края, без лишнего давления.

Если в эмали образуются (не растекаются) пузырьки, значит слой слишком толстый и нужно либо разбавлять сильнее, либо набирать валиком меньше материала. После межслойной сушки нужно матировать поверхность, постепенно выравнивая огрехи производства или спрыснуть авто уайт-спиритом из пульверизатора (быстро и равномерно). Т.е. «полировку» можно начинать уже во время нанесения краски, так как после сильные неровности снимать проблематично.

Иногда кладется до 10 слоев, но нужно понимать, что необходимости в этом нет, слои эти тонкие и нужны только для выравнивания. Основная работа начинается после завершения покраски валиком. Первую полировку можно выполнить через несколько часов после нанесения последнего слоя. Серьезное, финишное полирование лучше проводить через несколько дней, когда краска хорошо отвердеет.

После тяжелого трудового дня, особенно если вы занимались вышеописанной покраской, будет вполне приятно отдохнуть в уютной домашней обстановке. Тем более, что никогда не была такой демократичной, как сейчас. А отдых уставшей спине, скрюченной за работой с валиком, станет вдвойне приятным на хорошей кровати.

Технология

Начнем с конца, т.е. сначала поговорим о плохом. После того, как по кузову авто пройдется даже самый нежный и мягкий поролон, полировка ему все равно потребуется. Подтеки почти неизбежны, но каждое неправильное движение – лишние часы упорного труда. Шагрень и подтеки полировать придется долго, так что тем, кто не хочет умереть с абразивной пастой в руках, так и не увидев своего отражения в ЛКП, о скоротечности времени нужно думать заранее.

Цена ошибки высока, поэтому стоит позаботиться о защите помещения от пыли (сделать влажную уборку, смочить стены водой и разложить мокрые тряпки у входа в гараж), подыскать калорифер для сушки, вентилятор. Если помещения нет, унывать не стоит: покраска машины на улице возможна, но для этого потребуется работать в другом направлении (соорудить импровизированный навес от солнца, ознакомиться с прогнозами погоды, призвать на помощь удачу).

сообщение в блоге | Как покрасить машину с помощью ведра с ржавым олеумом и валика

Пару лет назад читательница по имени Карен написала в газетной колонке Car Talk, спрашивая, есть ли решение для отслоения краски на ее Toyota, которая была страдает от состояния, называемого «расслоение», которое похоже на чесотку в автомобилях. «Краска сходит, и это выглядит ужасно. Как экономно ее покрасить?»

Ответ Car Talk: «Вы когда-нибудь слышали о Раст-Олеуме, Карен?»

Возможно, это была шутка, но я воспринял это как личный вызов.Я слышал о Rust-Oleum, и я был обязан покрасить им мою машину.

А точнее мой грузовик. Это Chevrolet Blazer 1979 года выпуска, который я купил у друга в качестве зимнего проекта несколько лет назад. На нем всего 60 000 миль, но он пережил 35 зим Новой Англии как плуг. Чтобы избавиться от ржавчины, я пошел на вечерний урок в профессионально-техническом училище Assabet Valley, где заменил дверь, внутренние и внешние крылья, ржавые панели рокеров и некоторые незначительные ржавчины в задней части кузова.

Я надеялся, что у меня будет время вкатить его в школьную окрасочную будку Devilbiss, но у меня не хватило времени до того, как закончились 12-недельные занятия. Я искал, чтобы его покрасили в одном из франчайзинговых предложений «Я покрашу эту машину за 99,95 долларов», но быстро понял, что цена была намного ближе к 1000 долларов, и что цена в 99,95 долларов была зарезервирована для автомобилей размером Уютное купе, в котором мой сын бегал по двору.

Итак, я решил взять дело в свои руки.Давным-давно в журнале Hot Rod я прочитал рассказ о покраске автомобиля Rust-Oleum и поролоновым валиком. Я также потратил много времени на чтение «Работа по покраске за 50 долларов» на RickWrench.com, в которой он нарисовал Corvair, используя тот же метод.

Вот сделка с качеством краски примерно в 1979 году, когда на мой Blazer распылялся одноступенчатый черный дурман: его вообще не было. Эти грузовики заржавели в момент контакта с кислородом по двум причинам: они были сделаны из стали, имеющей качество затвердевшего сыра, и единственное место, где они красили, было снаружи, и даже тогда грунтовка просвечивала пятнами. .Целые ряды внутренней части дверей, рокеров и днища никогда не окрашивались.

Я подумал, что если я нанесу на него пять слоев ржавчины-олеума, это определенно не может быть ХУЖЕ, чем то, как это нарисовал Chevy, когда Джимми Картер еще был в офисе. А если бы было хуже, я мог бы просто отшлифовать его и заплатить Эрлу Шибу, чтобы он брызгал потом.

Имея это в виду, я отправился в Лоу за припасами.

Я загрунтовал всю машину одним слоем Rust-Oleum Rusty Metal Primer, а затем вторым слоем Rust-Oleum High Perfomance Primer.Оба грунтовки на масляной основе и неприятны. Я купил роликовый каркас и целую кучу четырехдюймовых валиков из пенопласта и тонну этих кистей из пенопласта разных размеров, чтобы работать в укромных уголках и трещинах.

Приятным моментом в грунтовании было то, что я мог видеть, как весь процесс будет работать с финишными покрытиями позже. Я не торопился и мог нанести два слоя грунтовки за день в моем гараже.

Затем я заблокировал грузовик примерно на то время, которое потребовалось египтянам, чтобы построить пирамиды.Сделать эту поверхность максимально гладкой — вот что приведет к достойной покраске. Лучший совет, который я когда-либо слышал, был: «Когда вы думаете, что закончили шлифовать, шлифуйте еще один день». Оглядываясь назад, я должен был сделать именно это, но у меня получилась довольно гладкая поверхность с бумагой с зернистостью 600.

После шлифовки грунтовки я был готов наносить краску.

Защитная эмаль на масляной основе на основе ржавчины и олеума — классная штука. Он относительно недорогой, требует пули, и его можно купить в любом хозяйственном магазине Америки.Единственное ограничение заключается в том, что он доступен только в ограниченном количестве цветов, и этот выбор становится еще более ограниченным в Lowe’s в воскресенье утром. Тем не менее, Gloss Black доступен практически везде, так что я был в хорошей форме.

У меня были внутренние споры о том, разбавлять краску или нет. Посмотрев больше видео на YouTube, чем любой 47-летний мужчина должен смотреть за всю жизнь, я решил разбавить краску уайт-спиритом. Некоторые ютуберы рекомендовали ацетон, который тоже работает, но, похоже, он «вспыхивает» или высыхает немного быстрее, чем мне хотелось.

Lowe’s есть мерные стаканчики для краски в проходе с краской, но я бы не рекомендовал измерять, используя градуировку на боковой стороне стакана. Вместо этого вы ищете определенную консистенцию краски, которая позволяет валику выполнять свою работу, а затем позволяет краске немного растекаться. Налейте в чашку немного краски (может быть, полпинты), а затем добавьте четыре колпачка уайт-спирита.

На этом этапе вам нужно перемешать смесь в течение длительного времени, чтобы убедиться, что краска и уайт-спирит хорошо смешались.Я использовал пластиковую ложку, но вы можете использовать палочку для перемешивания краски, палочку для мороженого, журналы Lincoln Logs вашего ребенка — все, что есть поблизости.

Теперь важная часть: вытащите ложку из краски и наблюдайте, как она течет. Вам нужна консистенция, которая позволяет краске стекать с ложки устойчивым потоком в течение примерно четырех секунд, прежде чем она превратится в капли. При такой консистенции краска по-прежнему обладает достаточным натяжением, чтобы она не растекалась с любых вертикальных поверхностей, но она также может немного растекаться и избавляться от большей части текстуры, которую валик собирается нанести на нее.

Видео этого парня действительно помогло понять, как смешивать краску:

Незадолго до того, как я начал красить, я протер весь грузовик тряпкой, а затем уайт-спиритом или подготовительным растворителем, если поблизости есть хороший магазин кузовных товаров, чтобы избавиться от пыли и масла с пальцев .

Тогда оставалось просто нанести краску. Все идет на удивление хорошо. Люди предупреждали меня, что первый слой будет выглядеть паршиво, но, честно говоря, я был поражен тем, насколько хорошо он выглядел после первого слоя.Я использовал кисти из поролона, чтобы попасть в места, где мне было бы трудно использовать валик. Поскольку я разбавил ее, краска просто растеклась даже при использовании кисти из поролона.

Если вы наносите несколько слоев, вам нужно будет нанести их через шесть часов. Так вам не придется шлифовать между слоями. Если вы ждете дольше, краска полностью затвердеет, и вам нужно будет отшлифовать ее, чтобы на последующих слоях было что-то прикрепленное.

В итоге я накинул на грузовик пять пальто, что, откровенно говоря, было слишком много.Думаю, мне действительно сошло бы с рук два, но я экспериментировал. Я отшлифовал весь грузовик с абразивной бумаги от 1000 до 2000, а затем отполировал его в конце машинным буфером. Это была моя единственная экстравагантность во всем проекте, и это стоило мне около 100 долларов в Lowe’s. Оно того стоит, потому что вы можете использовать его для нанесения воска и на все остальные автомобили.

Результат? Это чертовски хорошо. Вы можете увидеть полную фотогалерею на BestRide.com. Ни в коем случае это не шоу-пикап, но для того, что стоило мне около 200 долларов за покраску, он выглядит феноменально.Я ездил на нем через дождь и немного снега в прошлом году, и краска очень хорошо держалась. Я даже покрасил белые бамперы средством Rust-Oleum Appliance White.

Если бы я собирался сделать это снова, я бы, вероятно, не стал бы красить грузовик в черный цвет, потому что черный цвет показывает все недостатки. Если бы это был белый грузовик, он выглядел бы так же хорошо, как если бы он вышел из окрасочной камеры.

На то, чтобы накатать эти пальто, потребовалось время, но не намного больше, чем на распыление. И сколько времени я потратил на катание, я более чем компенсировал то, что мне не пришлось ничего скрывать.Я заклеил дверные ручки и прокладку лобового стекла, и на этом все закончилось. К тому времени, когда я закончил, стал увереннее, я даже не накрывал колеса простыней.

В зависимости от проекта, я бы сразу же покрасил машину таким образом. Все шутки в сторону, это способ окрасить машину в домашнем гараже менее чем за половину того, что стоило бы самому дешевому кузовному цеху его распыление.

Краска для бедняков: 6 шагов (с изображениями)

Теперь, когда все было правильно подготовлено, мы можем приступить к работе с самой краской.Сначала вам нужно будет перемешать краску. Смесь должна состоять на 50% из краски и на 50% уайт-спирита. В результате получится продукт консистенции молока. Вы хотите, чтобы он был красивым и жидким, но с еще маленьким телом. Слишком тонкий, и на вашем автомобиле будут капли, которые только усилят шлифовальные работы, которых мы пытаемся избежать. Слишком густой, и для высыхания потребуется больше времени, чем мы хотели. Я обнаружил, что лучший способ сделать это — перелить половину баллончика с краской в ​​другую емкость. Затем добавьте уайт-спирит к оставшейся в банке краске.Хорошо перемешайте, и все готово!

Теперь вам нужно определить, как вы собираетесь красить машину. Целесообразно красить каждый слой одинаковым образом, чтобы не упустить из виду, куда вы уже нанесли краску. Кроме того, это в целом делает работу более гладкой. Вот краткое описание того, как я покрасил свою машину: начал с верхней части автомобиля, пассажирская сторона переместилась на сторону водителя — пассажирская сторона капота — затем водительская сторона капота — обратно на пассажирское крыло. — пассажирская сторона машины, пока я не добрался до двери — вверх по небольшой полосе двери через верх двери и обратно вниз по верху заднего крыла — обратно к передней части машины полностью обратно к сзади со стороны пассажира — крышка багажника и спойлер — заднее крыло со стороны водителя до двери — вверх по обшивке двери снова к передней части автомобиля — назад к задней части со стороны водителя и вперед к крылу — крыло водителя и готово! По сути, это был круг по часовой стрелке вокруг машины, начинающийся с пассажирской стороны капота.За исключением того, что я закончил с одной стороной капота или крыши, я прыгнул на другую сторону, чтобы закончить. Имейте в виду, что это то, что лучше всего сработало для меня и моей машины. Между крышей и остальной частью автомобиля есть глубокие линии кузова, что позволяет мне легко нарисовать его как «отдельный кусок».

Когда я начну объяснять технику покраски, вы поймете, почему так важно наносить краску на автомобиль в некотором порядке. Если дать высохнуть одной области с оставленным незавершенным краем, а затем вернуться к нему, на вашем конечном продукте появятся только линии краски.Единственные точки разрыва должны быть на краю кузова автомобиля. Как между крылом и дверью или дверью и крышей.

Теперь мы готовы наносить краску. Налейте немного хорошо перемешанной краски в поддон для краски и приступим. Для больших участков автомобиля я использовал кисть диаметром 4 дюйма, чтобы нанести краску. Для больших, даже плоских пятен, таких как капот или багажник, вам нужно нанести много краски на кисть. Обычно я окунал кисть в красьте до тех пор, пока изогнутый кончик кисти не будет полностью погружен.Теперь просто начните рисовать это на машине. Ключ здесь в технике. Правильное использование кисти помогает избавиться от мазков кисти или апельсиновой корки. Сначала нанесите немного краски, довольно густой, на участок. Всегда красите по одной области приличного размера за раз. Слегка распределите краску, чтобы покрыть область, над которой вы работаете. Теперь, когда у вас есть хорошая основа для работы, просто проведите кистью по той области, на которую вы хорошо разложили краску. Просто используйте вес самой кисти и медленно проведите по краске, следя за тем, чтобы мазки всегда шли в одном и том же направлении.Этот последний гладкий валик по краске помогает устранить любые странные узоры при высыхании. Переходя к следующему разделу, не забудьте нанести немного новой краски по краю только что окрашенной области, чтобы обеспечить ровное покрытие. По мере продвижения по проекту не забывайте почаще оглядываться на области, которые вы только что закрасили, чтобы найти какие-либо подтекы или провисания. Если заметили, просто быстро очистите их. Нанесите три слоя краски таким образом, чтобы время высыхания между слоями составляло не менее 6 часов.(Фото 1 и 2)

Вот ссылка на видео, где я кладу немного краски, чтобы проиллюстрировать эту технику. Это не лучшее видео, но оно должно помочь вам лучше понять процесс. [Http://smg.photobucket.com/albums/v326/StylussKid/Paint%20Project/?action=view�t=MOV06158-1.flv Техника нанесения краски]

После того, как вы нанесете 3 слоя краски, удалите шланг и наждачную бумагу. Снова дайте всему хороший сеанс влажного песка с зернистостью 600. Имейте в виду, что вы не пытаетесь снова создать полностью гладкую поверхность, а пытаетесь убрать все крупные неровности и немного сделать краску шероховатой.Если вы видите участки с небольшим количеством капель, провисаний или любого другого беспорядка, просто отшлифуйте их соответствующим образом. Это также ваш шанс исправить любые недостатки в вашей покраске. Если вам нравится, как 3-й слой выглядит в его нынешнем виде, и на нем нет потеков или дефектов … можете пропустить шлифовку.

Теперь, когда ваша база уложена и вы положили на нее приличный песок, мы можем приступить к последним нескольким слоям. Я говорю «мало», потому что количество слоев будет зависеть от нескольких факторов.Вам потребовалось чрезмерное шлифование из-за проблемной зоны? Вы меняете цвета? Довольны ли вы взглядом после 2-х слоев? Что ж, неплохо было бы начать … с двух слоев. Затем, если нужно, переходите к трем. Четыре, если действительно нужно. Если вы нанесете четыре слоя после первого сеанса шлифовки, вы захотите провести еще один сеанс быстрой шлифовки краски, прежде чем двигаться дальше. На этот раз немного продвинемся в зернистости бумаги. 800 или 1000 подойдут. (Фото 3 и 4)

На этом все готово! Краска будет иметь свой блеск, так как она естественна для краски Rustoleum.Не стесняйтесь восковать краску, чтобы придать ей дополнительный блеск. Я бы подождал целый день, прежде чем смыть или нанести воск на краску, хотя на всякий случай. Rustoleum может сказать, что сохнет за 24 часа, но, поскольку мы так сильно разбавили его, он высыхает намного быстрее. Между слоями у меня было около 12 часов. Но если вы делаете это в теплую погоду, вы легко сможете нанести на машину 2 слоя за один день при раннем старте. После того, как вы нанесете все необходимые слои и будете довольны конечным результатом, дайте краске высохнуть не менее 12 часов.Я закончил последний слой примерно в 18:00 и начал собирать машину на следующее утро в 10:00.
Если вам не нравится внешний вид, продолжайте шлифовать краску, постепенно увеличивая зернистость бумаги. Начните примерно с 800 или 1000 и двигайтесь к 1500, затем даже к 2000 или 2500. Как только краска полностью отшлифуется, отполируйте автомобиль с помощью буфера Power Spin, и блеск вернется, но станет гладким, как масло. Вы можете обратиться к работе с краской за 50 долларов для получения более подробной информации о технике шлифовки.Я доволен тем, как он выглядит без шлифовки, поэтому остановился на этом.

Экономная покраска автомобиля своими руками за 90 долларов: шаги к хорошей покраске по доступной цене

Быть рано вышедшим на пенсию фанатом досуга означает, что я всегда ищу способы сэкономить. Или, по крайней мере, потратить их разумно. Ремонт автомобилей — это то, что может обременить бюджет. Я стараюсь делать то, что, по моему мнению, я могу сделать, и с чем справляюсь сам Одна из моих попыток сэкономить — это Frugally DIY Painting a Car за 90 долларов. В данном случае мой грузовик.Расписала дома без специального оборудования и навыков.

Эта работа по окраске выполняется уже третий год и держится на отлично. Сейчас дела идут лучше, чем я ожидал или о чем меня предупреждали. Я думал, что поделюсь тем, что сделал, и где я получил подробную информацию о том, как это осуществить. Любой, у кого есть время и немного места, может это сделать, если у вас есть старый автомобиль, который выглядит как дерьмо, и вы хотите, чтобы он выглядел более презентабельно, предлагая защиту поверхности.Бонус — отсутствие необходимости тратить сотни или тысячи долларов.

Мой кастомный пикап Toyota SR5 1981 года выпуска, на котором я ездил почти ежедневно с 1993 года, наконец-то потерпел катастрофу. За 31 год, проведенный в дороге, рама проржавела и потрескалась. Есть причина, по которой вы видите на дорогах несколько старых импортных автомобилей / грузовиков, RUST. Этот грузовик имеет огромную сентиментальную ценность, так как это был мой первый совместный автомобильный проект для моего сына.Ему едва исполнилось 13, когда мы превратили грузовик в кабриолет с жесткой крышей. У нас было много приключений отца и сына в пяти западных штатах.

Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы найти подходящий грузовик-донор, где я мог бы собрать хорошую раму, чтобы воскресить мой старый грузовик. Я также сохранил кровать от грузовика-донора, так как в моем было гораздо больше ржавчины. Даже у этой новой кровати было немного пузырей ржавчины на той стороне, где находится внутренняя колесная арка. Эта ржавчина — еще одна причина, по которой я решил пойти по пути бережливой окраски.

Обратите внимание, что покупка грузовика-донора и оплата кому-то за выполнение всех работ по замене рамы / кровати стоила мне всего, что я мог логически потратить, независимо от настроения. Это была еще одна причина экономии краски. Самая низкая цена на покраску, которую я получил, составляла 1400 долларов, и ржавчина не остановила. Через несколько лет он вернется. Я мог бы дождаться начала распродажи в местных магазинах краски MAACO Discount, но это все равно стоило бы сотни. Мой грузовик был светло-желтого цвета, а новая платформа — красного цвета.Я был готов окунуться в него, поэтому мне нужно было что-то сделать с желто-красной цветовой схемой Рональда Макдональда.

Я решил, что займусь покраской грузовика сам. Мне постоянно попадались все эти посты и видеоролики на YouTube, где люди неплохо поработали с краской, используя неавтомобильную краску Rustoleum Paint и валик из пенопласта высокой плотности. Верно, Рустолеум.Та же самая эмаль на масляной основе, которую вы получаете в Lowes или Home Depot для покраски садовой мебели, которая продается в маленьких литровых банках.

Затем я наткнулся на другой сайт, где просто использовали кисти из пеноматериала высокой плотности. Валик может оставлять много пузырей и требует большого количества шлифовки для сглаживания. Я решил последовать технике кисти этого парня, и должен сказать, что все прошло очень хорошо. Дело в том, чтобы уменьшить количество шлифовки. Я признаю, что по-прежнему требовалось шлифование, но я должен верить гораздо меньше, чем пытался бы удалить пузыри.

• Глянцевая краска Rustoleum — 4 кварты. Для меня, чтобы получить светло-желтый, мне нужно было смешать 3 Gloss White с 1 Sunburst Yellow. Для большинства автомобилей потребуется всего 2 или 3 кварты в зависимости от размера, внедорожника или полноразмерного ПУ больше. У меня осталось больше половины смешанной краски.
• Уайт-спирит без запаха — 3 литра на галлон. (Используется для очистки, подготовки поверхности и разбавления краски, что позволяет краске быстрее высыхать и выравнивать ее после нанесения кистью) .
• Краска-спрей Rustoleum Primer — 1 банка (мне понадобилось 3, чтобы покрыть кузов грузовика, всегда лучше использовать грунтовку той же марки, что и краска)
• 3 ″ Кисти из пенопласта высокой плотности — 10 шт.
• 2 ″ Кисти из пенопласта высокой плотности — 10 шт.
• Ванночки для краски — 3 шт.
• Мокрая наждачная бумага — 3 упаковки (зернистость 600, 800, 1500)
• Лента малярная — 1 рулон
• Старая газета или пластик для маскировочных работ
• Резиновые перчатки
• Флакон-спрей

На высоком уровне работа выглядит так:

Если вы хотите попробовать это, я рекомендую вам получить более подробную информацию из источника, который я использовал — Poor Man’s Paint Job (http://www.instructables.com/id/The-Poor-Mans-Paint-Job -или… -How-to-paint-your-c /? ALLSTEPS) Примечание: Если подробности заканчиваются заявлением об отказе от ответственности, прокрутите немного вниз, пока не увидите кнопки «Загрузить» / «Просмотреть все шаги» / «Далее» и выберите «Просмотр». все шаги

Еще одним хорошим источником информации об использовании краски Rustoleum для покраски автомобилей с помощью поролонового валика и поролоновых кистей была статья, опубликованная в журнале Hot Rod Magazine (http: // www.hotrod.com/how-to/paint-body/hrdp-0707-1962-ford-falcon-budget-paint-job/) Примечание: Просто нажмите «просмотреть все 36 фотографий» или внизу первой фото, где показано «1/36», чтобы получить фото и шаг за шагом.

Я уверен, что у всех разные результаты в зависимости от автомобиля и цвета краски, на которую наносится и используется.Ваша маскировка также повлияет на ваши окончательные результаты. Желтый — это цвет, который плохо укрывается, поэтому у меня было до 10 слоев на плоских поверхностях, таких как капот и крыша (у меня было несколько пятен грунтовки) и 14 слоев на боках кузова грузовика, чтобы покрыть серый грунт. Я также потратил время на шлифовку наждачной бумагой с высоким зерном, чтобы удалить как можно больше следов кисти. Они видны только при определенном освещении, но я хотел как можно ближе к работе с распыляемой краской. Есть еще несколько пятен, на которых я могу видеть следы кисти, но ни у кого другого нет, если я не укажу на них, и они будут внимательно рассмотрены.

Результаты, которые действительно имеют значение

• В итоге у меня получилась отличная 5-футовая раскраска, а может быть, и лучше.
• Грузовик защищен от непогоды и у всех один блестящий цвет.

Я не могу гарантировать, что это лучший выбор для всех или что, сделав это, вы останетесь полностью удовлетворены. Перфекционист или традиционалист, вероятно, не согласится с этим методом, используемым продуктом или результатами. Я понимаю это и каждому свое.Нет нужды в ненавистных комментариях.

Знайте, что, используя такую ​​краску, если позже вы или кто-то другой решите взять машину на традиционную заводскую покраску, то сначала нужно отшлифовать весь Rustoleum. Тем не менее, он покрывается песком, и вы можете это сделать, или я уверен, что они, вероятно, просто возьмут дополнительную плату за это. Я не собираюсь этого делать, учитывая вероятность возвращения ржавчины и мое удовлетворение результатами. Он выглядит великолепно, и я могу отремонтировать его сам, когда это необходимо, за небольшую плату или бесплатно.

Самостоятельно покрасить машину своими руками за 90 долларов с помощью Rustoleum было забавным занятием, и я бы сделал это снова на правильном автомобиле при правильных обстоятельствах. Я могу даже попробовать роликовый метод.

У вас есть машина, которая не стоит затрат на традиционную покраску, на которой вы могли бы попробовать этот метод в рамках скромного проекта DIY?

Вы думаете, что использовать неавтомобильную краску для экономии денег на любом автомобиле — это просто глупо?

Поделитесь этой страницей в Facebook и / или Twitter:

Для ограниченного бюджета — покрасьте машину валиком

Хотите по-новому взглянуть на свой автомобиль? Обычная покраска автомобиля для вас не вариант, потому что вы хотите сделать ее индивидуальной и дешевой? Тогда следует рассмотреть возможность покраски с помощью валика. Но есть множество способов рисования. Есть краска и баллончик, фольгирование и просто катание. Прежде всего, следует сказать, что какой бы вариант вы ни выбрали, не стоит рассчитывать на идеальный результат, как этого добивается опытный и профессиональный маляр с хорошим оборудованием или фольгой.Тем не менее, представленный ниже вариант прокатки — это возможность для непрофессионала получить замечательный результат за небольшие деньги.

Преимущества: Покраска автомобиля валиком

Преимуществом покраски автомобиля с ролью является невысокая стоимость. В более крупном хозяйственном магазине доступно лишь несколько ресурсов. Еще одно преимущество состоит в том, что обращаться с валиком или кистью может практически любой человек. Таким образом, даже менее опытные тюнеры могут добиться приемлемого результата без долгих тренировок.С помощью валика можно наносить практически все виды красок. Таким образом, вы легко сможете смешать желаемый и индивидуальный цвет. При использовании валика результат окраски обычно более равномерный и постоянный, по сравнению с кистью или необученным распылителем / баллончиком без покрасочной камеры.

Недостатки: красить машину валиком

Недостатком краски с ролью является то, что вы часто не можете попасть в очень извилистые и трудные места и поэтому приходится работать кистью.Это может привести к загрязнению краски и появлению пятен. Еще один недостаток — получение гладких покрытий зачастую невозможно. Следует помнить, что лакокрасочное покрытие будет довольно тусклым, что просто связано с технологическим процессом. Опасность так называемого кожного покрова от краски более чем вероятна. Кроме того, обычно многие части приходится с большим трудом снимать или заклеивать лентой. То же самое и при правильной покраске!

На что обращать внимание при покраске автомобиля валиком?

Если вы красите машину валиком, убедитесь, что большую часть времени вы тратите на подготовку.Более чем важна хорошая подготовка машины и рабочего места. Затем вы должны убедиться, что автомобиль сверкает чистым и обезжиренным, а рабочая среда не запылена и защищена. Для нанесения лака валиком нужно выбирать из разных ролей (, конечно, кистью для рисования разными кистями, ). Помимо разных размеров и длины, решающее значение имеет материал. Нечеткий валик, валик из поролона или валик из латекса. В зависимости от желаемой отделки поверхности выберите подходящий рулон.Также важно убедиться, что вы выбрали правильную краску и автомобиль, прежде чем устранять все неровности, петли и обрабатывать грунтовкой, чтобы получить соответственно хороший результат окраски. Повреждения также следует немедленно устранить.

ступени часто идентичны

Вы также должны выполнять рабочий этап нанесения краски в закрытом помещении с минимально возможной турбулентностью пыли / грязи / воздуха и, в зависимости от используемой краски, носить подходящие защитные маска.В дополнение к желаемому цвету не следует недооценивать стоимость чистящего материала, маскирующего материала, инструментов, а также утилизацию краски / малярной бумаги и т. Д. Если вы планируете красить машину кистью или компрессором и малярным пистолетом, этапы работы практически идентичны. Однако с пистолетом-распылителем ни в коем случае не рекомендуется работать в замкнутом пространстве без соответствующего спускового крючка. Вы можете найти больше информации об этом в бесчисленных учебных пособиях, которые вы можете найти на YouTube & Co.

Профессионально покрасить автомобиль — это высокое искусство

Надеемся, что вы получите информационный отчет по теме Покраска автомобиля валиком из области автонастройки. Наша цель — составить самый крупный словарь настройки на немецком языке ( Tuning Wikipedia, ) и объяснить термины настройки от А до Я легко и понятно. Почти каждый день мы расширяем эту энциклопедию и как далеко мы уже можем увидеть ЗДЕСЬ . Скоро следующий будет . Концепт сцены тюнинга будет освещен нами.Кстати, вы будете информированы о новых темах, если у вас есть подписка на наш канал.

Но, конечно же, в tuningblog есть бесчисленное множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей на складе. Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Но мы также хотим предоставить вам новости вне тюнинга. В нашей категории «Советы, продукты, информация и компания» мы получаем материалы от производителей автомобилей или аксессуаров.А также наша категория «Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация» содержит для вас почти ежедневно новую информацию. Вот несколько тем из нашей вики по настройке:

«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей с помощью нашего тюнингового журнала и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. мир каждый день. Лучше всего подписаться на наш канал, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое для этого сообщения, и, конечно, также для всех других публикаций.

Вас также может заинтересовать… по tuningblog.eu

Рулонная краска Rustoleum — Tacti’s Garage

С тех пор, как я купил свою Миату, одной из вещей, которые я хотел сделать, было придать свежий вид, перекрасив машину. Это не обязательно должна быть краска для шоу-кара (в конце концов, машина стоила всего 1500 долларов), но что-то достаточно хорошее, чтобы я выглядел почти прилично, когда Джефф делает отличные фотографии, на которых я пробиваюсь сквозь конусы …

Сначала я подумал о том, чтобы отнести его в местный магазин, где мне сказали, что он может сделать это за 300 долларов, если я сделаю все подготовительные работы, а потом подумал о Plasti Dip.Тем не менее, я нашел эту безумную идею кататься на Rustoleum на машине, которая, предположительно, будет стоить всего 50 долларов, я просто не мог устоять перед ее попыткой.

После некоторых исследований я поставил себе цель закончить эту работу менее чем за 100 долларов, включая краску, валики, кисти, наждачную бумагу и т. Д.
Вы найдете все необходимые детали на другом веб-сайте, так что это скорее меморандум для меня. в будущем, если я решу сделать это снова.

Материалы:

• RUST-OLEUM Professional Hunter Green — я использовал менее полутора квартов
• RUST-OLEUM Professional Clean Metal Primer — Возможно, пинты будет достаточно для такой небольшой машины, как Miata
.
• Уайт-спирит — галлона более чем достаточно для разбавления, очистки и т. Д.
• Пенный валик 4 или 6 дюймов и щетка для пены (не используйте самый дешевый тип, похожий на губку, но более дорогой выглядит как густая пена!)
• Шлифовальная бумага 120 зерен для пальмовой шлифовальной машины, 240 зерен для ротационной шлифовальной машины, 320, 400, 600, 800, 1500, 2000 зернистости Листы для влажного / сухого шлифования (или любая зернистость, которую вы найдете на своей полке для инструментов, если что-то вокруг этого …
• Wizard Польский
• Meguiar’s Ultimate Paste Wax — Настоятельно рекомендуется! Очень легко наносится и очень хорошо работает.
• Малярная лента, ткань из микрофибры, мыло для посуды и т. Д.

Инструменты

• Пальмовая шлифовальная машина — тип 1/4 листа подойдет лучше всего, так как вы можете использовать практически любой сеточный шлифовальный лист, но вы можете использовать все, что есть в вашем арсенале!
Ротационная шлифовальная машинка
• с пенопластом — мне нравится моя Makita, но подойдет любая марка 🙂
• Старый фен для жены. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ее ХОРОШИЙ. Вас закричат, если на шнурок пролита краска или нет отпечатка пальца на ручке (у меня хватило ума использовать старую
• Дешевые аэрозольные баллончики
• Dust Mask — Используйте хорошую … от этого зависит ваше здоровье … Не дешево!

Ступени

1. Подготовка: Снимите указатель поворота, задние фонари и т. Д. И замаскируйте те, которые нелегко снять.(Я заклеил некоторые из них синей лентой, но позже обнаружил, что их легче снять)
2. Шлифование: с помощью пальмовой шлифовальной машины с сеткой 120 и ротационной шлифовальной машины с сеткой 240 отшлифуйте автомобиль до твердой краски или до металла. (Подумав, мне следовало отшлифовать до металла … Обязательно использовать маски!
   Я забыл сфотографировать машину во время шлифования. Фоновый фон мой, пока я шлифовал.
3. Снимите капот, крышку багажника, дверь, а затем отшлифуйте те, которые были недоступны.
4. Кузовные работы: чего я не делал… Это гоночная машина!
5. Прайм: смешайте уайт-спирит с праймером до густоты молока, а затем используйте валик и кисть для праймера. Пока вы катаетесь, продувайте горячим воздухом феном, чтобы лопнуть пузырьки.
   
6. Шлифовка: Используйте сетку 320 и подкладку, слегка просушите песок, чтобы разгладить поверхность, затем протрите уайт-спиритом.
7. Краска: смешайте краску и уайт-спирит до разбавления водой, а затем используйте НОВЫЙ валик и кисть, чтобы нанести первый слой.снова используйте фен, чтобы лопнуть пузыри. Смочите валик и кисть в уайт-спирите, заверните в полиэтиленовую пленку и храните в пакете с застежкой-молнией, чтобы он не высыхал.
   
8. Подождите 24 часа, влажный песок с зернистостью 400, вытрите насухо, затем протрите уайт-спиритом
9. Используйте тот же валик, нанесите второй слой, подождите 12 часов, затем третий слой. держите валик и кисть.
   
10. Подождите 24 часа, влажный песок с зерном 600, вытрите насухо, затем протрите уайт-спиритом
    
11. Нанесите 4-й и 5-й слои, просушивая 12 часов между ними.
12. Подождите 24 часа, влажный песок с зернистостью 800, вытрите насухо, затем протрите уайт-спиритом
13. 6 слой.
    
14. Подождите 24 часа, снимите все малярные ленты, установите на место капот, крышку багажника и дверь.
15. Наклейте новую малярную ленту на пластиковые, резиновые и т. Д.
    
16. Влажный песок с зернистостью 1500, вытрите насухо, затем протрите уайт-спиритом
17. 7 слой. Я читал, чтобы использовать более густую болеутоляющую смесь по мере того, как вы наносите больше слоя, и я так и сделал, но я думаю, что было бы лучше продолжать использовать водоразбавляемую краску, даже если мне понадобится один или два дополнительных слоя.
    
18. Удалить малярную ленту до высыхания краски
19. Дать высохнуть на 3-4 дня, наложить новую малярную ленту (слегка нахлест на краску) и отшлифовать влажным песком 2000.
20. Используйте вращающийся буфер, режущий / полировальный состав для полировки до получения отражающей поверхности.
21. Восковая машина

Результат получился неплохим. Я получил апельсиновый колокольчик, далеко не профессиональная краска, но для гоночного автомобиля, где применяется правило 50/50 (50 миль в час на расстоянии 50 футов), он выглядит достаточно хорошо. Что ж, для автокросса это больше похоже на правило 25/25.. но все же ..

И особая благодарность Джеффу Лоу за отличные фотографии!

01 августа 2015 г .: SCCA Pro Solo — регион Цинциннати в парке Уилмингтон Эйр, Уилмингтон, штат Огайо,

против валика для ворса для покраски стен | Home Guides

Использование малярного валика вместо кисти для покраски стен может сэкономить время и энергию. Рулонные стены также могут устранить полосы, неровности и отметки нахлеста, придав вашим внутренним или наружным стенам профессиональный вид по ценам ниже профессиональных.Независимо от того, выберете ли вы рукав из вспененного материала или ворс, сделанный из синтетического или натурального волокна, результат будет зависеть от соответствия типа ролика требованиям вашего проекта.

Пенопласт и валик с ворсом

Пенопластовые рукава бывают размером от нескольких дюймов до стандартной 9-дюймовой ширины, что часто дешевле, чем рукава с ворсом из синтетического или натурального волокна. Толщина пенопласта указывается редко, и они продвигаются больше для удобства одноразового использования, чем для долговечности. Сторонники качественного и долговечного окрасочного оборудования могут полностью игнорировать поролоновые валики.Ролики с ворсом бывают разной ширины и глубины, каждый из которых предназначен для определенной работы. Для стен обычно доступны ролики длиной от 7 до 12 дюймов, но могут быть и 18 дюймов для больших открытых поверхностей.

Выбор качества нанесения

В то время как некоторые профессионалы хвалят валики из вспененного материала за их плавное нанесение, другие отмечают, что, особенно при выполнении больших работ, валики из вспененного материала оставляют раздражающие следы пузырьков на плоских стенах. Они предпочитают пену для нанесения краски на голые деревянные поверхности с высокой впитывающей способностью и могут использовать ее для нанесения грунтовочного слоя на стеновые плиты или каменный лист.Глубина ворса рукава с ворсом определяет, какую поверхность он лучше всего покрывает. Рукава с низким ворсом, глубиной от 3/16 до 1/4 дюйма, могут использоваться на дверях шкафов и комнатных плит и полезны для обводки деревянных изделий и оконных обшивок на стенах. Рукава со средним ворсом имеют глубину от 3/8 до 1/2 дюйма и являются стандартом для нанесения краски на стены и потолки. Роликовые рукава с глубоким ворсом (от 3/4 до 1 дюйма) приспосабливаются к текстуре штукатурных или кирпичных стен, а очень глубокий ворс (от 1 1/4 до 1 1/2 дюйма) можно эффективно использовать на всех типах сильно текстурированных каменных стен .

Выбор типа краски

Пенные валики часто рекомендуются, когда требуется очень гладкая глянцевая поверхность. Их можно использовать как с масляными, так и с латексными красками, полуглянцевыми или глянцевыми, и они являются хорошим выбором для стены встроенных дверей шкафа. Валики с низким ворсом также обеспечивают глянцевую, сверхгладкую поверхность, хотя некоторые профессионалы в области покраски отмечают, что все валики с волокном представляют собой проблему осыпания, которую позволяет избежать пена. Валики со средним ворсом наносят как масляные, так и латексные краски равномерно и особенно эффективны при использовании с плоской латексной краской, что делает их рабочими лошадками для внутренней окраски.Ролики с более глубоким ворсом подходят как для текстурированных поверхностей стен, так и для текстурированных красок. Традиционалисты по-прежнему предпочитают использовать роликовые рукава из овечьей шерсти для любых работ, связанных с масляной краской.

Уход и долговечность

Для тех, кто красит только от случая к случаю или имеет небольшие помещения, недорогой одноразовый валик из поролона упрощает уборку. Валики из пенопласта также подходят для нанесения специальной отделки — например, эффектной, насыщенной глазури на акцентную стену в ванной комнате. Они не известны своей долговечностью; химикаты для чистки и чистка могут повредить или разрушить поверхность поролонового валика.Ролики с ворсом выдерживают воздействие мыла и воды, необходимых для хорошего удаления латексной краски, а также могут выдержать многократное удаление масляной краски. Хорошо очищенные валики с ворсом сохраняют большую часть своей пушистой текстуры и могут использоваться повторно в течение нескольких лет.

Ссылки

Биография писателя

Джанет Бил написала для различных веб-сайтов, охватывая множество тем, включая садоводство, дом, развитие детей и культурные вопросы. Ее работы появлялись на сайтах дошкольного образования и обучения потребителей.Она имеет степень бакалавра гуманитарных наук по английскому языку Гарвардского университета и степень магистра наук в области дошкольного образования в колледже Нью-Рошель.

Лучший малярный валик для гладкой окраски шкафов и мебели

Я расскажу, какие малярные валики лучше всего подходят для покраски шкафов и мебели, а также расскажу о советах по получению супер гладкой окраски.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше.Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Можно ли получить гладкое лакокрасочное покрытие с помощью малярного валика?

С помощью валика можно получить идеально гладкую краску!

Я участвую в нескольких группах Facebook, посвященных росписи мебели, и вижу, что этот вопрос возникает часто. И всегда есть пара людей, которые яростно спорят о том, что единственный способ получить гладкую краску — это использовать распылитель краски. Некоторые даже заходят так далеко, что говорят, что для получения действительно гладкой отделки вам нужно распылить мебель в автомастерской.

Это просто смешно.

Я нарисовал десятки предметов мебели (а также шкафов), используя как краскораспылитель, так и кисть / малярный валик. Вы определенно можете получить гладкую поверхность с помощью малярного валика.

Если вы внимательно изучите лакокрасочное покрытие, оно может оказаться не на 100% таким гладким, как покрытие, распыленное из краскораспылителя. Но поскольку никто не будет рассматривать вашу мебель в увеличительное стекло, валик подойдет.

Но если вы хотите получить действительно гладкую поверхность, вам нужно использовать подходящий малярный валик и правильные методы окраски.

Пенные ролики высокой плотности и флокированные ролики

Я уже много лет использую валики из пенопласта для покраски мебели. Эти ролики маленькие, обычно шириной 4 или 6 дюймов, и сделаны из пенопласта. Их часто называют предназначенными для гладких поверхностей, таких как двери и шкафы.

У меня всегда были отличные результаты, используя валики из пенопласта, но недавно я решил провести небольшое исследование и убедиться, что не пропустил какой-нибудь другой тип валика, который даже лучше.

Я нашел несколько рекомендаций для валиков из флокированной пены как лучшего выбора для покраски гладких поверхностей, поэтому решил испытать их.

Когда мне было , я красил мой туалетный столик , я покрасил одну дверь, используя один из моих старых верных роликов из пеноматериала марки Whiz , а другую дверь — мини-роликом Whizzflock .

Чтобы все было как можно более справедливым, я использовал два валика, произведенных одним и тем же брендом, и использовал одну и ту же краску на обоих — General Finishes Milk Paint in Persian Blue .

Когда я начал кататься по краске, я был удивлен, увидев, что флокированный валик оставляет много пятен, когда я катался по краске. (Стипплинг — это текстура апельсиновой корки, которую иногда дают малярные валики.)

Я подумал, что краска, вероятно, выровняется больше по мере высыхания, но когда обе двери высохли, одна стала заметно более гладкой, чем другая.

Я действительно ожидал, что он будет близко и, возможно, даже слишком близко, чтобы позвонить. Но вместо этого явным победителем оказался ролик из вспененного материала высокой плотности.

Окрашенная дверь не была идеально гладкой, тем более что это был только первый слой краски. Но она была значительно более гладкой, чем флокированные роликовые двери.

Лучшие ролики для покраски мебели

Теперь я чувствую себя еще более уверенно, заявляя окончательно, что валики из пенопласта высокой плотности являются лучшими для получения гладкой поверхности шкафов и мебели.

На протяжении многих лет я использовал несколько разных марок поролоновых валиков и не нашел между ними заметной разницы.Все они придают красивый гладкий вид.

Обычно они бывают четырех или шести дюймов. Я предпочитаю шестидюймовый размер, но подойдет любой вариант. После того, как вы купили ролик, вы можете купить запасные крышки роликов по мере необходимости.

Чехлы можно мыть и использовать повторно, но я предпочитаю покупать новые чехлы довольно часто. Пена со временем изнашивается и может повлиять на качество отделки.

Конечно, правильный каток — это только половина дела. Вы также должны знать, как им пользоваться! Я собираюсь поделиться с вами основами получения гладкой окраски, а также некоторыми специальными приемами, когда вы хотите, чтобы ваша отделка выглядела абсолютно безупречно.

Как получить гладкую поверхность с помощью малярного валика

Список материалов

• валик для пены с высокой плотностью
• наждачная бумага с высоким зерном (зернистость 220-400) — для сглаживания дерева и сглаживания окрашенной поверхности между слоями
• высококачественная кисть для краски — это необязательно, но действительно может помощь в получении безупречной отделки. Это моя любимая кисть для создания супер гладкой поверхности.
• Floetrol (для красок на водной основе) или Penetrol (для масляных красок) — это дополнительные добавки, которые вы можете добавить в краску, чтобы помочь устранить следы от кисти и валика.

Первый шаг к получению действительно гладкой окраски — это начать с гладкой поверхности. Если вы красите деревянную поверхность, которая немного шершавее, чем вам хотелось бы, отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы сгладить неровные края.

Также помогает использовать отличную краску.Большинство мебельных красок и красок, которые подходят для шкафов, являются самовыравнивающимися. Это означает, что по мере высыхания они разглаживаются, образуя ровную поверхность, которая действительно помогает исчезать мазкам кисти и следам от валика. (Если вы не знаете, какую краску использовать, у меня есть бесплатное руководство по рисованию, которое действительно поможет. Просто зарегистрируйтесь ниже.)

Какую бы краску вы ни использовали, не забудьте тщательно ее перемешать перед покраской.

Вылейте краску в поддон для краски и прокатайте валик по краске.Обязательно перекатайте валик несколько раз вначале, чтобы убедиться, что все стороны покрыты краской.

Проведите валиком по выступам и канавкам на мелкой стороне поддона для краски, чтобы избавиться от излишков краски. Вы хотите, чтобы малярный валик был влажным, но не капал.

Краска с длинными ровными валиками, перемещающимися с одной стороны поверхности на другую.

После нанесения первого слоя краски вы, вероятно, заметите некоторые области, которые выглядят так, как будто их можно подкрасить.Так заманчиво просто нанести еще один быстрый валик по этим пятнам, но не делайте этого!

Когда краска начинает сохнуть, она становится липкой, и если вы прикоснетесь к ней или раскатите ее, вы фактически добавите текстуру, а не сделаете ее более гладкой.

Когда краска полностью высохнет, можно наносить второй слой. После высыхания второй слой должен выглядеть более гладким и ровным, чем первый.

Следуя этим шагам, вы получите гладкий слой краски.

Дополнительные приемы для получения максимально гладкой окраски

Если вы хотите получить супер гладкую, практически безупречную отделку, есть еще несколько приемов, которые могут вам помочь.

Если краска ложится не так гладко, как хотелось бы, можно добавить немного воды или Floetrol . (Используйте Penetrol вместо этого, если вы используете краску на масляной основе.) Это поможет разбавить краску, чтобы она легче выравнивалась, устраняя мазки кисти и следы от валиков. Эта статья будет полезна , если вам нужна дополнительная информация о Floetrol и о том, как его использовать.

Перед последним слоем краски слегка отшлифуйте шкафы или мебель наждачной бумагой с зернистостью 300-400.Эта сверхмелкая наждачная бумага обеспечит вам по-настоящему гладкую поверхность для работы.

Если вы замечаете небольшое количество пятен (текстура апельсиновой корки) на вашем валике, которое остается после высыхания краски, вы можете использовать сверхгладкую кисть , чтобы сгладить текстуру на последнем слое краски.

Смочите кисть небольшим количеством воды. Сразу после нанесения краски нанесите кистью на окрашенную поверхность длинными ровными движениями.После высыхания у вас должна получиться шелковистая гладкая текстура.

Это метод, который я использовал для получения действительно гладкой поверхности, когда красил мои кухонные шкафы , и он отлично сработал.

Хотите больше советов по покраске мебели, как профессионал? Перейдите к одному из этих постов:

Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!

Если прибор показывает, что общая толщина покрытия превышает 200-250 мкм, это служит сигналом, что данный автомобиль побывал в аварии. Или если в одном или нескольких местах толщина значительно превышает, чем в других — значит присутствует слой ремонтной шпаклёвки.

Виды толщиномеров

Электромагнитные

Вихретоковые

Ультразвуковые

Ультразвуковые приборы подходят для профессиональной деятельности и основным недостатком считают высокую стоимость. Поэтому существуют сервисы, где можно взять толщиномер в аренду на несколько дней/сутки, что будет выгоднее.

Как правильно пользоваться

Видео — пример измерения

Если показания прибора в каком-то месте превышают заводскую норму, необходимо увеличить число контрольных точек. Это позволит выявить площадь повреждения и его тяжесть, которая прямо пропорциональна слою нанесённой шпаклёвки.

Толщиномер – прибор для определения покраски автомобиля. Характеристики и типы тестеров.

Казалось бы, зачем обычному автолюбителю покупать толщиномер для определения слоя краски нанесенного на кузов авто? Но на самом деле такой прибор поможет в случае покупки б/у автомобиля, с помощью него вы узнаете, красился ли кузов, наносилась ли шпаклевка, и уже на базе полученной информации будете решать, покупать машину или нет, либо же торговаться с продавцом.

Такой тестер вам нужен будет редко, если вы не часто меняете свои автомобили, поэтому его можно вполне взять в аренду, но знать принцип его работы и основные характеристики желательно, чтобы грамотно провести проверку ЛКП автомобиля и в итоге не потерять своих денег.

Как работает прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля?

Содержание статьи

Принцип работы тестера заключается в измерении толщины слоя материалов, которые нанесены на металлическую подложку. На экран толщиномера выводиться значение расстояния от датчика прибора до металла. Все не металлические слои будут попадать в общее значение толщины, в частотности это лак, краска, грунтовка, пластик, шпаклевка, резиновые напыления и прочее. Анализируя данные значения, вы сможете определить, подвергалась ли машина кузовному ремонту или же на ней заводское лакокрасочное покрытие.

Простота работы с этими приборами позволяет за несколько минут провести полную проверку авто толщиномером, и сразу получить результат. Для оценки вы просто прикладываете прибор к кузову авто нажимаете кнопку и через 1 – 3 секунды на экране отобразится толщина а микронах. Некоторые модели позволяют осуществлять беспрерывный замер, проводя тестером по кузову. Таким образом, можно определить места локальной покраски и переходные участки, если такие имеются. Обычно в комплекте с толщиномером ЛКП автомобиля идут и калибровочные детали, в виде фольги или прочих элементов, которые имеют заранее известную толщину, и вы можете, ориентируясь на эти значения правильно настроить прибор.

1 микрон(µm) = 0,001мм. 1000 микрон = 1 мм.

Толщина заводского слоя лакокрасочного покрытия также не совсем равномерна и может частично меняться по ходу проведения замеров, но эти отклонения не должны быть больше 10 – 15 микрон. Если значения выше на 50 – 100 микрон, это уже повод говорить о том, что кузовная деталь крашена.

Стандартное значение ЛКП различных производителей авто колеблется в пределах 60 – 150 микрон в зависимости от марки машины, а сами отклонения от этих значений считаются в норме если они не превышают 10-20% от этих показателей. Такие приборы позволяют, измерят толщину в пределах 0 – 2000 микрон (бывает и больше), что помогает определить и места, на которые наносилась шпаклевка.

Обычно толщиномеры для автомобильной краски работают от аккумуляторов, и средний срок активной работы составляет 7 – 8 часов, после чего потребуется подзарядить источники питания.

Виды толщиномеров

Осуществляя выбор толщиномера для проверки авто, нужно знать на какие группы разделяют эти приборы. На современном рынке представлены три основных типа, которые отличаются по способу подачи и приема сигнала для получения значения толщины.

• Магнитные. В их основе лежит магнит, и прибор оценивает степень притяжения данного магнита к поверхности. Чем тоньше слой ЛКП, тем более сильное притяжение. Магнитные тестеры разделяют на индукционные и магнитоотрывные. Индукционные тестеры могут измерять покрытия в диапазоне 5 мкм до 50 мм. Погрешность измерений в пределах 3% – 5%. Обычно такие устройства оборудуют экраном и шнуром для подключения к ноутбуку. Все приборы, которые используют магнитное поле, маркируют буквой F.
• Универсальные. Этот тип приборов для проверки авто на покраску является наиболее востребованным, поскольку помогает определить товщину краски не только на металлических поверхностях, но и на тех, что не магнитятся по типу алюминия и других сплавов. В нем реализованы две технологии: электромагнитная индукция (для авто с железным основанием корпуса) и вихретоковой способ определения толщины ЛКП для оснований из меди, алюминия и других сплавов. Вихретоковой способ в своей основе использует эффект, вызываемый токами Фуко. Данный вид приборов имеет маркировку N, а универсальные тестеры соответственно обозначаются как FN. В основе универсального оборудования лежит датчик автоматического определения типа материала и использования нужной технологии. Стоимость таких устройств выше, чем первого типа, поскольку они технологически сложнее.
• Ультразвуковые. Используются чаще всего в промышленности и могут определять толщину практически любого типа материалов, за счет считывания ультразвуковых колебаний. Отраженная от поверхности волна считывается датчиком, установленным в приборе, и преобразовывается в электрический сигнал. Итоговые показатели выводятся на экран. Погрешность измерений таким оборудованием составляет 2% – 3%.

Несколько вариантов толщиномеров ЛКП различных вида

Мы сделали небольшую подборку тестеров, которые можно купить на рынке, вы можете ознакомиться и выбрать наиболее подходящее для вас решение. К тому же, мы укажем примерно, сколько стоит толщиномер. Если стоит вопрос где можно купить такое оборудование, то можно заказать в интернете в отечественных магазинах, либо напрямую с Китая, с того же Aliexpress.

Etari ET-110

Это электромагнитный толщиномер, который разработан российскими и немецкими специалистами. Изготавливается в Тайване. Способен измерять покрытия до 2000 микрон. При работе с алюминиевыми или другими немагнитными подложками, будет выдавать некорректный результат. Температурный диапазон работы -25 до +50 градусов. Прибор оснащен экраном и меню, а также имеет подсветку, которая помогает считывать данные с дисплея даже в темное время суток. Помимо основного функционала имеется встроенная ультрафиолетовая лампочка, которая поможет проверить подлинность купюр.

Примерная стоимость – $110 – $115.

Etari ET-111

Универсальный толщиномер. Может измерять покрытия магнитных оснований до 2000 мкм, а немагнитных до 1000 мкм. Также, как и предыдущая модель, тестер оснащен экраном с подсветкой, работает в температурных режимах -25 до +50 градусов.

Примерная стоимость – $135 – $140.

ADA ZCT 777 A00161

Также, универсальный тип толщиномера для замера ЛКП. Замеряет показатели, как на магнитных, так и немагнитных основаниях. Имеет встроенную память на 320 последних замеров. Помимо моно режима, может работать и непрерывно, помогая находить локальную покраску. Функционирует по принципу магнитной индукции или вихревого тока. Можно выбрать единицы измерения либо мкм, либо мм. В комплекте есть источники питания, калибровочные детали и ПО для подключения к компьютеру.

Примерная стоимость – $135 – $140.

CHY-115

Универсальный тип прибора для замера ЛКП автомобиля. Может измерять толщину, как на магнитной основе, так и на цветных металлах. Имеет автоматический режим определения материала подложки и функцию непрерывного замера. Также из плюсов это функция памяти на 255 тестов, четырехразрядный ЖК-дисплей с функцией энергосбережения.

Примерная стоимость – $130.

ТЭМП-УТ1

Это промышленный тип ультразвукового толщиномера. Используется для измерения толщины однородных материалов (металлов, сплавов, чугунов, неметаллов, пластиков, резины и других). При каждом замере нужно настраивать прибор и делать его калибровку согласно исходным данным. От аккумуляторов можно работать около 1 года. Дружественный интерфейс меню и простой режим настроек.

Примерная стоимость – $730.

В этой статье мы рассмотрели, как работают толщиномеры, их основные виды и привели несколько вариантов, которые можно купить на рынке. Напишите, пожалуйста, каким прибором для определения толщины ЛКП пользуетесь вы. Заранее благодарны за обратную связь.

Прибор для измерения толщины краски на авто

Для проверки качества автомобиля на вторичном рынке часто выполняют замер толщины ЛКП. Иначе можно купить достаточно сомнительное авто с проблемами в ближайшем будущем. Если машину ремонтировали, восстанавливали после аварии, стоить она должна намного меньше небитого автомобиля. Для измерения этого показателя авто существует специальный прибор. Если вы довольно часто меняете машины, покупая их с рук на вторичном рынке, можно приобрести прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Это будет покупка, которая обязательно окупится.

Качественный толщиномер – это возможность за несколько секунд определить, была ли машина в аварии. Так вы можете сразу отказаться от покупки авто, которое было восстановлено. Можно определить и качество восстановления. Для проведения исследований вам потребуется заводская толщина краски. Получив эти данные, вы сможете без сложностей понять прошлое автомобиля, который находится перед вами. Давайте разберемся в особенностях работы данного прибора и научимся им правильно пользоваться.

Как работает толщиномер для краски автомобиля?

Принцип работы можно описать достаточно просто. Датчик на рабочей поверхности устройства отправляет сигналы, которые отбиваются от металлической поверхности. Затем сигналы возвращаются на датчик, а по отрезку времени прохода сигнала определяется толщина лакокрасочного покрытия. Технология достаточно сложна, но вся техника умещается в довольно простом и компактном корпусе. Есть различные виды аппаратов, которые стоит учитывать:

• Ультразвуковой – отлично работает на металле, керамических, пластиковых покрытиях. Можно проверить автомобильные бамперы, выполнить замер краски на композитных материалах и в других случаях.

• Магнитный – работает по принципу измерения отдаленности магнитного датчика от металла. Проблема в том, что устройство может работать не слишком точно, но полезные измерения все равно можно осуществить.

• Электромагнитный – работает очень точно, но обладает одним недостатком. Такой прибор может измерить толщину ЛКП только на металлических поверхностях. Зато результаты будут довольно точными, а стоимость устройства низкая.

• Вихретоковый – отлично подойдет для дорогих автомобилей. Металлы с плохой проводимостью тока могут давать погрешности в точности. Измерение толщины на поверхностях с примесью алюминия очень точное.

Толщиномер краски любого типа сработает хорошо, но лучшим решением будет универсальный вариант. Это ультразвуковые варианты или электромагнитные варианты. На их работу не повлияет окружающая температура, можно учитывать самые разные варианты ЛКП, вносить необходимые правки в измерения. Любое авто можно оценить за 2-3 минуты, если использовать правильный подход к оценке качества слоя краски. Стоит рассмотреть методику измерения ближе.

Порядок проверки толщины краски на авто

Автомобильные эксперты всегда носят с собой карманный компактный прибор, чтобы всегда иметь возможность проверки машины. Но без определенной методики вы можете так и не найти поврежденных деталей. Прибор для измерения толщины лакокрасочного материала для авто перед использованием необходимо проверить. Есть варианты оборудования, которые можно настраивать. При проведении проверки важно выполнить несколько стандартных действий и записать результат в блокнот:

• большие детали авто, такие как капот и крыша, необходимо проверить в 3-4 местах;

• крылья, двери и прочие мелкие элементы можно вымерять в 2 местах для общей статистики;

• затем необходимо выполнить дополнительные замеры в самых часто ремонтируемых местах;

• бамперы стоит проверить на местах изгиба и в нижней части, также записав результаты отдельно;

• далее все записанные цифры следует проверить на предмет стандартных показателей производителя.

Найти таблицы толщины заводской краски вы можете в интернете самостоятельно. Зачастую на авто, которые не видели в своей жизни кузовного ремонта, толщина при измерении должна быть в диапазоне от 75 до 160 микрон. Если показатель ниже, ремонт производился некачественно. Если слой слишком толстый, измерения показали наличие шпаклевки или непрофессиональную покраску кузовных деталей. Помните, что небольшие отклонения могут быть вызваны неточной работой прибора.

Какую модель толщиномера выбрать для использования?

Выбор зависит от ваших потребностей. Если вы хотите приобрести один автомобиль, можно просто взять прибор в аренду. Также есть возможность найти человека, который проведет измерение за небольшое вознаграждение. Если же краску на авто вам приходится мерить постоянно, лучше купить прибор в личное пользование. В таком случае необходимо подобрать модель, используя следующие критерии выбора среди доступных вариантов:

• цена – по стоимости можно найти приборы за несколько десятков долларов или профессиональные устройства с огромной стоимостью;

• точность измерения – у многих моделей указаны возможные отклонения от реальных показателей, на которые нужно обратить внимание;

• наличие памяти и базы данных по всем автомобильным маркам и моделям, дополнительные функции, которые вам понадобятся;

• качество корпуса, тип элементов питания и другие особенности, делающие использование устройства удобным и быстрым;

• производитель – можно выбрать простой китайский вариант или переплатить за европейскую гарантию и за громкое имя бренда.

Не обязательно платить большие деньги, даже если устройство вам необходимо для профессиональных целей. На СТО часто используют оборудование высокого класса, которое может за несколько минут обследовать каждый квадратный сантиметр окрашенных деталей кузова авто. Но для простой и быстрой проверки достаточно и недорогих решений.

Подводим итоги

Качественный прибор для измерения толщины краски на авто – это возможность предотвратить покупку битого автомобиля. Можно легко определить поврежденные места, а также увидеть качество восстановления. Порой с помощью прибора вы сможете снизить стоимость подержанного автомобиля. Для этого достаточно найти поврежденные места и потребовать у продавца скидку.

Покупать дорогое оборудование не обязательно. Чтобы померить толщину краски, достаточно базовых устройств с невысоким ценником. Но при росте стоимости растет также и эффективность прибора, его скорость работы и потенциальная долговечность. Покупать автомобиль без предварительной проверки не следует – на рынке слишком много некачественных предложений.

Тестер для измерения толщины краски на авто

Для проверки качества автомобиля на вторичном рынке часто выполняют замер толщины ЛКП. Иначе можно купить достаточно сомнительное авто с проблемами в ближайшем будущем. Если машину ремонтировали, восстанавливали после аварии, стоить она должна намного меньше небитого автомобиля. Для измерения этого показателя авто существует специальный прибор. Если вы довольно часто меняете машины, покупая их с рук на вторичном рынке, можно приобрести прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Это будет покупка, которая обязательно окупится. Качественный толщиномер – это возможность за несколько секунд определить, была ли машина в аварии. Так вы можете сразу отказаться от покупки авто, которое было восстановлено. Можно определить и качество восстановления. Для проведения исследований вам потребуется заводская толщина краски. Получив эти данные, вы сможете без сложностей понять прошлое автомобиля, который находится перед вами. Давайте разберемся в особенностях работы данного прибора и научимся им правильно пользоваться.

Как работает тестер?

Принцип работы можно описать достаточно просто. Датчик на рабочей поверхности устройства отправляет сигналы, которые отбиваются от металлической поверхности. Затем сигналы возвращаются на датчик, а по отрезку времени прохода сигнала определяется толщина лакокрасочного покрытия. Технология достаточно сложна, но вся техника умещается в довольно простом и компактном корпусе.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Наименование: тестер для измерения толщины краски

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1 x Тестер для измерения краски 

Тестер для измерения толщины краски на авто с бесплатной доставкой по России, Казахстану, Украине и всему СНГ. Цены, описание, характеристики, фото.

8 лучших датчиков толщины краски для автомобилей — 2020

Вы хотите купить подержанный автомобиль? Если это так, вам следует подумать о том, чтобы приобрести себе инструмент для измерения толщины покрытия. Как следует из названия, измеритель толщины покрытия или краски измеряет толщину покрытия на поверхности автомобиля.

Измерение толщины краски на автомобиле может рассказать вам много информации о его истории и состоянии. Проблемы с кузовом и ржавчина — одни из самых важных проблем, которые нужно определить, если вы собираетесь купить подержанный автомобиль.

Существует множество инструментов для измерения толщины покрытия, но какой из них лучший и какой лучше купить? В этом руководстве для покупателя мы собрали восемь лучших инструментов для измерения толщины краски / покрытия для автомобилей. Ознакомьтесь с ними ниже.

Если вы ищете один из лучших инструментов для измерения толщины покрытия, вы не ошибетесь с ERAY’s Paint Thickness Измерять.Диапазон измерения этого манометра составляет от 0 до 2000 мкм (78,7 мил), и он оснащен легко читаемым ЖК-экраном.

ERAY имеет 4 группы профилей, в общей сложности 80 показаний на группу. Каждая группа может иметь свои собственные настройки сигналов тревоги, особые пределы и даже собственную калибровку. Если вы решите сохранить свои данные, датчик может сохранить 320 показаний, прежде чем их нужно будет очистить. Данные, хранящиеся в датчике, затем могут быть переданы на ПК для анализа. Программное обеспечение ERAY совместимо с Windows SVR 2000/2003/2008 и Windows XP / Vista / 7/8/10 (32- и 64-битные).

Одна замечательная функция, которую нам нравится в этом датчике, — это то, что вы можете установить верхний и нижний предел. Когда вы выходите за эти пределы, на ЖК-экране отображается аварийный сигнал. Этот датчик идеально подходит для тех, кто хочет проверить подержанные автомобили на наличие ржавчины, ремонта или других проблем с кузовом.

Измеритель толщины лакокрасочного покрытия ERAY — один из самых популярных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке инструментов для измерения толщины покрытия ЖК-экрана. На него также предоставляется отличная 24-месячная гарантия на бесплатную замену.

Основные характеристики:

• Точный диапазон измерения от 0 до 2000 мкм (78,7 мил)
• Легко читаемый ЖК-экран
• Система сигнализации верхнего и нижнего пределов
• 24-месячная гарантия замены

Технические характеристики:

• Бренд: ERAY
• Вес: 90 г (3,2 унции)
• Номер позиции: SR-A770

Нажмите здесь, чтобы узнать больше и приобрести на Amazon

Если вам нужен дешевый измеритель толщины покрытия, этот инструмент от VVV-Group — отличный вариант. Он использует магнитный наконечник и простую цветовую шкалу по длине устройства, чтобы дать вам точные измерения покрытия.

Самое замечательное в толщиномере ВВВ-Групп то, что он чрезвычайно удобен для криволинейных поверхностей и труднодоступных мест. Он также водостойкий и может использоваться на грязных транспортных средствах. Это делает его идеальным недорогим решением для проверки аварийных повреждений, ремонта и участков ржавчины во время осмотра автомобиля.

Измеритель толщины магнитного покрытия VVV-Group также невероятно маленький и легкий, что означает, что вы можете легко поместить его в карман или небольшую сумку.

Этот инструмент для измерения толщины покрытия — один из самых популярных, доступных для автомобилей, и имеет множество пятизвездочных отзывов. Если вы ищете недорогой датчик, то этот должен быть в вашем списке на первом месте.

Основные характеристики

• Магнитный наконечник, который можно использовать на изогнутых поверхностях или в труднодоступных местах
• Легкий и маленький
• Точный
• Можно использовать на мокрых или грязных автомобилях
• Фантастическая цена

Технические характеристики

• Бренд: VVV-Group
• Вес: 5 г (0. 3 унции)
• Номер позиции: 3003

Нажмите здесь, чтобы узнать больше и приобрести на Amazon.com

Еще один отличный вариант для тех, кто ищет для толщиномера краски для осмотра автомобилей от CARSYS. DPM — 816 обладает высокой точностью с датчиком (произведенным в России) с диапазоном измерения до 137 мил, разрешением до 0,001 мил и точностью до 1% + 0,04 мил.

Измеритель толщины краски CARSYS немного сложнее, чем датчик от VVV-Group, который мы перечислили выше. Он оснащен широким и информативным ЖК-экраном, на котором отображается только необходимая информация, и тремя большими кнопками для навигации по меню. CARSYS утверждает, что DPM-816 настолько прост в использовании, «что даже ребенок может понять это».

Устройство имеет пять различных режимов, которые можно использовать для самых разных целей:

• A — Авто — идеально подходит для проверки толщины краски или покрытия на кузове автомобиля.
• M — Производство — настройка более высокого разрешения, которая идеально подходит для толстых покрытий. Отлично подходит для заводов, малярных цехов и мастерских.
• P — Программа — используется для пользовательской калибровки по 6 точкам. Для особых случаев, когда калибровка по умолчанию не подходит.
• Fe — Метод магнитной индукции
  nFe — Метод вихревых токов

DPM-816 может измерять толщину покрытий на вогнутых, изогнутых, гладких и тонких поверхностях, поэтому он идеально подходит для проверки ваших автомобилей.Вы также можете выполнять измерения в одиночном или непрерывном режимах, поэтому вы можете выбрать точку для проверки или сравнить несколько секций транспортного средства.

Если вы ищете устройство для работы в любых погодных условиях, DPM-816 почти такой же выносливый, как и они. Он может работать при температуре от -13 до 104 F (от -25 до 40 С).

Основные характеристики:

• Простой дизайн с ЖК-экраном и тремя большими кнопками
• Пять различных режимов, включая автоматический для осмотра автомобилей
• Работает в диапазоне температур от -13 до 104 F (от -25 до 40 С)
• Диапазон измерения от 0 до 137 мил

Технические характеристики:

• Марка: CARSYS
• Вес: 50 г (1. 76 унций)
• Номер позиции: DPM-816 PRO

Щелкните здесь, чтобы узнать больше и приобрести на Amazon.com

Если вы ищете лучших из лучших, вы не ошибетесь с профессиональным цифровым измерителем толщины покрытия Industrial-818 от VVV-Group. Этот измеритель толщины покрытия с невероятно высокой прецессией имеет разрешение 0,001 мил, что делает его более чем подходящим для проверки автомобилей.

Он имеет диапазон измерения 0-197 мил (0-5 мм) для магнитных металлических поверхностей и 0-118 мил (0-3 мм) для немагнитных металлических поверхностей. Цифровой ЖК-экран отображает сброс показаний, а пользовательский интерфейс прост в использовании с 3 единицами измерения; милы, мм и мм.

В упаковке вы получите один измеритель толщины покрытия Industrial-818, калибровочный набор для алюминиевых и железных пластин, калибровочный набор фольги 50, 100, 250, 500, 1000-4 шт, противоударный футляр для переноски и хранения, 3 AAA батарейки и инструкция по эксплуатации.

Если вы осматриваете много автомобилей или планируете часто использовать измеритель толщины покрытия, это профессиональное устройство может окупить ваши инвестиции.

Основные характеристики:

• Профессиональный цифровой измеритель толщины покрытия промышленного уровня
• Разрешение 0,001 мил
• Диапазон измерения 0-197 мил (0-5 мм) для магнитных металлических поверхностей и 0-118 мил (0- 3 мм) для немагнитных металлических поверхностей
• Удобный интерфейс и цифровой ЖК-экран
• Противоударный корпус

Технические характеристики:

• Торговая марка: VVV-Group
• Вес в упаковке: 1 кг (2.2 фунта)
• Номер позиции: Industrial-818

Щелкните здесь, чтобы узнать больше и приобрести на Amazon.com

Датчик толщины краски Elpidan E7000 идеально подходит для осмотра автомобилей. Он оснащен большим 2,3-дюймовым цветным экраном высокой четкости HD, который отображает всю необходимую информацию и автоматически поворачивается при изменении ориентации устройства.

В отличие от многих других измерителей толщины покрытия, в измерителе толщины покрытия Elpidan используются аккумуляторные батареи, которые можно заряжать через порт USB или порт зарядки, расположенный в верхней части устройства.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о покупке одноразовых батареек AA или AAA.

E7000 может точно измерять толщину покрытия на гладких, шероховатых, тонких и изогнутых поверхностях, поэтому он идеально подходит для осмотра автомобилей. Можно установить верхний и нижний предел считывания, чтобы подавать сигнал тревоги, когда толщина покрытия становится выше или ниже этих пределов.

Обладая прочной и эффективной конструкцией, E7000 имеет несколько режимов и может хранить до 1500 показаний, что более чем достаточно для даже самого тщательного осмотра автомобиля. Устройство Elpidan измеряет до 1500 мкм (59 мил) и может снимать более 60 показаний в минуту. После этого данные можно просматривать тремя способами: в статистическом представлении, на графике тенденций и гистограмме.

Elpidan E7000 настоятельно рекомендуется и проверяется, и он может измерять толщину немагнитного покрытия на магнитных металлических подложках и непроводящих покрытий на всех цветных металлах.

Основные характеристики:

• Большой 2,3-дюймовый цветной экран высокой четкости HD с автоповоротом
• Перезаряжается через USB или прилагаемое зарядное устройство
• Идеально подходит для измерения толщины покрытия на гладких, шероховатых, тонких и тонких поверхностях. изогнутые поверхности
• Может снимать более 60 показаний в минуту
• Сигнализация верхнего и нижнего пределов

Технические характеристики:

• Торговая марка: Elpidan
• Вес изделия: 100 г (3. 53 унции)
• Номер позиции: 30098

Этот измеритель толщины краски можно приобрести на Amazon.com здесь или получить дополнительную информацию на веб-сайте производителя, на котором есть очень полезная информация.

Если вы ищете, возможно, самый дешевый цифровой измеритель толщины, который работает, вам следует проверить цифровой измеритель толщины краски ALLOSUN. Хотя он не такой точный и не такой мигающий, как некоторые другие датчики из этого списка, он идеально подходит для тех, кто время от времени ищет измеритель толщины покрытия.

EM2271 может использоваться для неразрушающего измерения толщины краски автомобиля с точностью до 0,1 мм. Он имеет диапазон измерения от 0,0 до 2,0 мм (0-80 мил), а показания отображаются на простом ЖК-экране в миллиметрах или мил. Питание осуществляется от одной литиево-металлической батареи (входит в комплект) и имеет размер 12,5 x 6,6 x 3,0 см (4,9 x 2,6 x 1,2 дюйма).

Основные характеристики:

• Точность 0,1 мм
• Диапазон измерения от 0,0 до 2,0 мм (0-80 мил)
• Показания отображаются на простом ЖК-экране в миллиметрах или MIL
• Один из доступные цифровые толщиномеры по самой низкой цене

Технические характеристики:

• Торговая марка: ALLOSUN
• Вес: 59 г (2.08 унций)
• Номер позиции: EM2271

И снова VVV-Group попала в этот список с еще одним отличным измерителем толщины покрытия. . По сравнению с двумя другими вариантами, которые мы уже перечислили, цифровой измеритель толщины покрытия CM-208FN можно рассматривать как вариант среднего уровня.

CM-208FN идеально подходит для стальных и алюминиевых поверхностей и имеет точное разрешение измерения 0.001 мил. Это делает его более чем подходящим для осмотра автомобилей и может избавить вас от покупки лимона.

Диапазон измерения составляет от 0 до 78 мил (от 0 до 2000 мкм) с точностью ± (3% показаний + 2 мкм) или ± (3% показаний + 0,078 мил). Калибровка проста, и устройство быстро выполняет измерения, поэтому вы можете быстро измерить все панели проверяемого автомобиля.

В отличие от некоторых других манометров, CM-208FN может использоваться в широком диапазоне температур и погодных условий. Он также оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем, на котором отображаются размеры в мкм, мм и мил.

В коробке вы получите один измеритель толщины покрытия CM-208FN, алюминиевую и железную основу, пять стандартных пленок, две батареи AAA, USB-кабель, программное обеспечение, набор инструментов и руководство пользователя.

Основные характеристики:

• Точное разрешение 0,001 мил
• Диапазон измерения от 0 до 78 мил (от 0 до 2000 мкм)
• ЖК-экран, отображающий в мкм, мм и мил
• Устойчивый к погодным условиям и высокой температуре для использования в любых погодных условиях

Технические характеристики:

• Марка: VVV-Group
• Вес в упаковке: 544 г (1. 2 фунта)
• Номер позиции: CM-208FN

Узнайте больше и купите на Amazon.com

Измеритель толщины Elpidan E7000, который мы перечислили ранее в этом статья фантастическая, но если вы ищете что-то по более низкой цене, E2000 — еще один отличный вариант. Он оснащен 2,2-дюймовым ЖК-экраном высокой четкости WIEDE (45 x 35 мм), который отображает как метрические, так и британские единицы измерения.

Диапазон измерения E2000 составляет от 0 до 1500 мкм (59 мил) с разрешением 0,01 мил (0,1 мкм). Elpidan утверждает, что точность устройства составляет ± (3% + 2 мкм) / ± (3% + 0,08 мил), что означает, что оно должно быть более чем достаточно точным для проверки автомобилей.

E2000 может работать при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия и питается от двух батареек AAA 1,5 В. Он отличается эргономичным дизайном с большими кнопками, поэтому его можно легко использовать в перчатках.

Устройство Elpidan имеет несколько различных режимов, включая автоматический режим, который идеально подходит для осмотра автомобилей.Он может измерять толщину краски или покрытия на изогнутых, шероховатых, тонких или гладких поверхностях.

E2000 имеет очень хорошие отзывы, и мы определенно рекомендуем вам проверить его, если вы ищете недорогой цифровой толщиномер для осмотра автомобилей.

Основные характеристики:

• WIEDE 2,2-дюймовый ЖК-дисплей высокой четкости (45 x 35 мм)
• Диапазон измерения от 0 до 1500 мкм (59 мил)
• Разрешение 0,01 мил (0,1 мкм)
• Может работать в температура в диапазоне от 0 до 40 градусов Цельсия

Технические характеристики:

• Торговая марка: Elpidan
• Вес изделия: 100 г (3.53 унции)
• Номер позиции: E2000

Перейдите сюда, чтобы приобрести на Amazon. com

Датчик толщины покрытия — невероятно полезный инструмент для проверки автомобилей . Возможность измерить толщину краски на автомобиле может помочь вам определить, попал ли он в аварию, пострадал от ржавчины или имел какие-то другие проблемы. Покупка измерителя толщины краски может сэкономить вам деньги и время при осмотре автомобиля.

Измеритель толщины краски или покрытия — это инструмент, который измеряет толщину покрытия, не повреждая его. Автомобильная краска и покрытия очень тонкие и видны только с одной стороны, поэтому вам понадобится специальный инструмент для их измерения.

Использовать толщиномер очень просто. Просто приклейте зонд к панели автомобиля, и толщина будет отображаться на экране или по шкале. Самая трудная часть использования измерителя толщины покрытия обычно — это их калибровка.

Измерители толщины покрытия / краски обычно работают по трем принципам:

• Магнитная индукция — Идеально подходит для использования в автомобиле
• Вихретоковый — Идеально подходит для использования в автомобиле
• Ультразвуковой — Обычно используется на более дорогих измерителях и там, где требуется высочайшая точность.

Если толщиномер может измерять краску как на магнитных (железо, сталь, стальные сплавы и т. Д.), Так и на немагнитных металлах (алюминий, цинк, латунь и т. Д.)), то он применяет как методы магнитной индукции, так и методы вихревых токов. Такие датчики толщины покрытия дают вам возможность проверять более широкий спектр транспортных средств.

Измерение толщины краски часто упускается из виду при осмотре автомобиля. Мы все проверяем, как работает двигатель, какая подвеска и как работают тормоза, но проверка толщины краски может многое рассказать об автомобиле.Вот несколько причин, по которым вам следует использовать измеритель толщины покрытия:

Чтобы проверить прошлые повреждения в результате ДТП — Повреждения в результате ДТП являются серьезной проблемой для автомобилей. Многие владельцы или продавцы будут стараться скрыть факт, что их автомобиль попал в аварию, или стараются преуменьшить серьезность аварии. Измеритель толщины краски сможет показать вам любые расхождения в толщине краски или покрытия автомобиля. Это означает, что вы можете в любой момент проверить, был ли автомобиль перекрашен или отремонтирован.

Для проверки на наличие ржавчины или ремонта ржавчины — Этот вид связан с вышеупомянутым, но не менее важен. Ржавчина — серьезная проблема для автомобилей. Если вы обнаружите область, где краска имеет другую толщину или где датчик не работает, это может указывать на прошлые или настоящие проблемы с ржавчиной. Ремонт ржавчины или ржавчины может быть смертным приговором для автомобилей, поэтому используйте измеритель толщины покрытия.

Чтобы показать владельцу или продавцу, что вы серьезно относитесь к делу — Если вы явитесь на инспекцию со всеми необходимыми инструментами, продавец, вероятно, более охотно предоставит информацию.Возможно, они не захотят, чтобы их поймали на лжи о проблемах с автомобилем. Принесение на осмотр инструмента для измерения толщины покрытия показывает, что вы серьезно относитесь к делу и готовы тщательно проверить автомобиль.

Чтобы сэкономить деньги — Хотя мы не можем гарантировать, что измеритель толщины краски сэкономит вам деньги, он может спасти вас от покупки лимона. Как мы уже писали выше, авария и проблемы с ржавчиной могут стать серьезной проблемой и стать смертным приговором для автомобиля. Измеритель толщины покрытия может спасти вас от покупки лимона и сэкономить ваши деньги в будущем.

Проверить толщину краски на автомобиле с помощью измерителя толщины покрытия очень просто. Для большинства датчиков вам просто нужно прикоснуться концом датчика к поверхности панели автомобиля. Затем он даст вам представление о толщине покрытия на панели.

После того, как вы сняли одно показание, вы можете перемещаться по машине, чтобы проверить другие точки. Некоторые толщиномеры могут сохранять показания, чтобы их можно было сравнить позже.Другие, более простые датчики могут отображать или сохранять только одно показание. В этом случае мы рекомендуем вам принести лист бумаги, чтобы записать снятые вами показания, или записать их в свой телефон.

Если вы заметите какие-либо большие неточности на панели или во всем автомобиле, это может быть признаком того, что на автомобиле были проведены некоторые ремонтные работы. Тщательно проверьте эти области, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки повторной покраски или ремонта.

Большинству толщиномеров покрытия периодически требуется какая-то калибровка, чтобы убедиться, что они работают правильно.Метод калибровки устройства будет зависеть от производителя и модели, но обычно для этого вместе с датчиком поставляется подложка / калибровочный блок (алюминий, железо и т. Д.). Вы измеряете блок или подложку и сравниваете их со спецификациями производителя.

Одним словом, да, но это зависит от модели, которую вы покупаете. Некоторые измерители толщины покрытия отлично работают, когда автомобиль мокрый и / или грязный, а другие — нет.Перед покупкой необходимо проверить характеристики производителя и характеристики прибора.

Опять же, да, вы можете использовать толщиномер краски при различных уровнях температуры. Производители склонны указывать, в каком температурном диапазоне может работать их продукт. Большинство из них будут работать от примерно 0 градусов Цельсия до примерно 40 градусов, но некоторые будут иметь больший диапазон, а другие — меньший.

Большинство проверок автомобилей обычно не проводится при температуре ниже 0 или выше 40, поэтому вы обнаружите, что большинство датчиков, включенных в этот список, более чем адекватны.

Хотя датчики толщины краски могут показаться довольно простыми, есть много вещей, которые следует учитывать при их покупке. Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание:

Разрешение — Более высокое разрешение (или более низкое, если посмотреть на это с другой стороны) лучше.Что-то с разрешением 0,001 мил лучше, чем устройство с разрешением 0,01 мил.

Диапазон измерения и точность — Диапазон измерения — это минимальная и максимальная толщина, которую может измерить датчик. Обычно лучше использовать больший диапазон измерения, но он также должен быть точным. Большой неточный диапазон измерения бесполезен. Точность устройства обычно отображается примерно так: ± (3% + 1 мкм). Чем выше точность, тем лучше, и точность может меняться в зависимости от материала, на который нанесено покрытие.

Единицы — Единицы, отображаемые на шкале или дисплее. Обычно это um, mm и mil.

Скорость — Быстрый измеритель толщины покрытия может значительно ускорить проверку. Если вы можете делать 50 или 60 измерений в минуту, вы сможете охватить всю машину намного быстрее, чем если бы вам приходилось ждать после каждого считывания.

Тип материалов — Материалы, на которых может использоваться датчик, обычно сталь и алюминий. Тот, который делает и то, и другое, позволит вам проверить больше транспортных средств.

Вес и размер — Большое и тяжелое устройство может быть неудобно носить с собой во время проверки. Если вы можете поместить датчик в карман или небольшую сумку, у вас гораздо больше шансов взять его с собой.

Дисплей — Это во многом будет зависеть от приобретаемого вами датчика, а у некоторых даже не будет дисплея (только шкала сбоку). Мы предпочитаем лаконичные, легко читаемые дисплеи, которые предоставляют только ту информацию, которая вам нужна в данный момент. Кроме того, ЖК-дисплеи будет намного легче читать в темноте, чем физические весы.

Батарея и питание — В некоторых измерителях толщины краски используются батарейки типа AAA, в других — перезаряжаемые (некоторым даже батарея не требуется). Мы предпочитаем перезаряжаемые устройства, которые можно заряжать с помощью кабеля USB. У каждого есть USB-кабель, поэтому вам не придется спешить с покупкой аккумуляторов, если устройство разрядится.

Детализация автомобильной краски | Ресурсы

DeFelsko производит портативные неразрушающие толщиномеры покрытий, которые идеально подходят для специалистов по окраске автомобилей.Они позволяют специалистам по предоставлению полного спектра услуг количественно измерять и контролировать количество лака, удаляемого при шлифовании и полировке автомобильных красок.

DeFelsko предлагает три варианта для этой отрасли.

Option # 1

PosiTest DFT — это экономичное и наиболее распространенное решение для измерения внешних металлических панелей автомобилей. а. PosiTest DFT-Ferrous для стальных панелей. б. PosiTest DFT-Combo для стальных и алюминиевых панелей.

‍

‍

Опция № 2

PosiTector 6000 обеспечивает аналогичные возможности измерения с более высокой точностью и разрешением. Дополнительные функции включают специальные датчики, статистику на экране, вывод на принтер и загрузку на компьютер.

а. PosiTector 6000 F1 для стальных панелей.

б. PosiTector 6000 FN1 для стальных и алюминиевых панелей.

‍

‍

‍

‍

Вариант № 3

PosiTector 200 обладает уникальной способностью измерять неметаллы, такие как автомобильное стекловолокно или пластик.

а. PosiTector 200 B1 — это экономичное и наиболее распространенное решение для измерения ОБЩЕЙ толщины системы покрытия.

б. PosiTector 200 B3 способен измерять как ОБЩУЮ толщину покрытия, так и до 3 толщин отдельных слоев в многослойной системе.

‍

‍

‍

‍

‍

Option # 1

Простой и доступный датчик для измерения общей толщины покрытия на металлических панелях.

Измерительные приборы серии PosiTest DFT измеряют покрытия толщиной до 40 мил (1000 микрон), что делает их идеальными для неразрушающего измерения толщины автомобильной краски на различных металлах. PosiTest DFT Ferrous идеально подходит для измерений на стальных панелях, тогда как PosiTest DFT Combo доступен для измерений как на стальных, так и на алюминиевых панелях. PosiTest DFT с точностью + 3% и разрешением 0,1 мил (2 микрона) позволяет измерять количество краски, удаляемой при шлифовании и полировке.Одобрено основными программами дилерского оборудования, такими как Toyota, GM, BMW, Nissan, Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai и Volkswagen. Подробная информация о продукте доступна здесь.

Вариант № 2

Прочный универсальный прибор для измерения общей толщины покрытия металлических панелей.

Измерительные приборы серии PosiTector 6000 обеспечивают аналогичные возможности измерения с более высокой точностью и разрешением. Доступны различные зонды с диапазонами измерения до 25 или 500 мил (625 мкм — 13 мм) и набор зондов для измерения различных форм.С точностью + 1% и разрешением 0,05 мил (1 микрон) они являются одними из самых точных доступных инструментов. Дополнительные функции, такие как память и возможность печати, также ценны для клиентов, желающих регистрировать результаты измерений. В зависимости от предполагаемого применения доступны индивидуальные измерительные приборы и датчики, специально разработанные для измерения на стали, алюминии или обоих типах металлов. Эти инструменты контроля качества используются во всех аспектах производства автомобилей, инспекции автопарка и ремаркетинга.Подробная информация о продукте доступна здесь.

Вариант № 3

Уникальный датчик для неметаллов.

Ультразвуковой датчик PosiTector 200 обладает уникальной способностью измерять неметаллы, такие как панели из стекловолокна, пластиковые бамперы и внутренние компоненты. Он имеет точность + 3% и разрешение 0,1 мил (2 микрона). Простая настройка меню датчика позволяет оператору видеть оставшееся количество прозрачного покрытия во время полировки. Одобрено для использования в программе дилерского оборудования BMW.Подробная информация о продукте доступна здесь.

‍

Три принципа измерения

Толщина краски на наружных автомобильных материалах лучше всего измерять с помощью портативных электронных приборов. Доступны три типа, и выбор зависит от типа покрытия, окрашиваемого материала, а также размера и формы детали. В этих приборах используются магнитные, вихретоковые или ультразвуковые методы измерения.

Магнитный принцип для стали

Поскольку сталь является магнитной, толщина краски по стали измеряется магнитными (черными) датчиками, работающими в механическом или электронном режиме.

В механических манометрах используются постоянный магнит, калиброванная пружина и градуированная шкала. Измеряя силу, необходимую для отрыва магнита от поверхности с покрытием, можно определить толщину. Недорогие магнитные датчики отрыва обеспечивают грубые измерения, полезные для обнаружения бондо или других наполнителей под краской. Их использование деталями ограничено. Точность обычно составляет + 5% при ценах около 350 долларов. Подробная информация о продукте доступна здесь.

Электронные магнитные манометры гораздо более популярны в детальной промышленности.В них используется зонд постоянного давления, чтобы обеспечить согласованные показания, на которые не влияют разные операторы. Показания отображаются на жидкокристаллическом дисплее (LCD). Хотя у большинства из них есть базовые операции, у некоторых есть опции для сохранения результатов измерений, выполнения мгновенного анализа показаний и вывода результатов на принтер или компьютер для дальнейшего изучения. Точность обычно составляет от +1 до 3% при ценах от 300 до 1000 долларов.

PosiTector 6000 FN1

Принцип вихревых токов для алюминия

Толщина краски на всех других металлах, таких как алюминий, измеряется методом вихревых токов.Когда зонд прибора приближается к металлической (проводящей) поверхности, катушка внутри зонда генерирует переменное магнитное поле, которое создает вихревые токи на поверхности металла. Эти вихревые токи создают собственное противоположное электромагнитное поле, которое может восприниматься второй соседней катушкой.

Вихретоковые (цветные) толщиномеры покрытий выглядят и работают как электронные магнитные датчики. Они также используют зонд постоянного давления и отображают результаты на ЖК-дисплее с возможностью распечатать сохраненные результаты измерений.

В этой отрасли относительно редко можно найти приборы, работающие только по принципу вихревых токов. Более вероятно, что будут найдены датчики, которые объединяют в себе ОБЕИ магнитные и вихретоковые принципы. Некоторые упрощают задачу измерения, автоматически переключаясь с одного принципа работы на другой, в зависимости от подложки. Эти «комбинированные» устройства обычно стоят от 400 до 1500 долларов.

PosiTest DFT-C combo

Ультразвуковой принцип для пластика

Ультразвуковой метод используется при измерении толщины краски на неметаллических подложках, таких как пластик и стекловолокно.Зонд прибора содержит ультразвуковой преобразователь, который посылает импульс через покрытие. Импульс отражается от подложки к преобразователю и преобразуется в высокочастотный электрический сигнал, который анализируется для определения толщины покрытия. В некоторых случаях можно измерить отдельные слои в многослойной системе. Цены варьируются от 1800 до 4000 долларов. Для получения дополнительной информации об этом типе измерения щелкните здесь.

Ультразвуковой PosiTector 200 B1

Полное обсуждение этих и других типов устройств для измерения толщины покрытия можно найти здесь.

Как измерить

Магнитные и вихретоковые токи

1. Включите манометр.
2. Поместите зонд ПЛОСКО на измеряемую поверхность. ДЕРЖИТЕСЬ. Когда рассчитано действительное измерение, на экране появится ГИП-СИГНАЛ и результат измерения.
3. Поднимайте зонд как минимум на 2 дюйма (5 см) от поверхности между измерениями — ИЛИ — оставляйте зонд на поверхности в том же месте для непрерывных измерений каждые 2 секунды. Не тащите зонд боком по поверхности.

Чтобы время от времени проверять точность манометра, выполните следующие простые шаги:

1. Измерьте деталь без покрытия. Эта быстрая проверка нуля определяет, требуется ли регулировка калибровки для конкретного измеряемого объекта.
2. Затем положите прилагаемые пластиковые прокладки на оголенную поверхность и измерьте их по отдельности, чтобы измеритель мог измерить эти известные толщины в пределах допуска.
Калибровочные стандарты
3. доступны с большей точностью по цене от 95 до 345 долларов.

Ультразвук

Ультразвуковое измерение толщины покрытия работает путем посылки ультразвуковой вибрации в покрытие с помощью датчика с помощью контактной жидкости, нанесенной на поверхность. Бутылочка с обычным гелевым гелем прилагается к каждому инструменту. Как вариант, капля воды может служить связующим веществом на гладких горизонтальных поверхностях.

После того, как капля связующего вещества была нанесена на поверхность детали с покрытием, зонд помещается на поверхность плашмя. Нажатие вниз инициирует измерение.Поднимая датчик, когда слышен двойной звуковой сигнал или когда мигает зеленый индикатор, отображается последнее измерение на ЖК-дисплее. Второе показание можно снять в том же месте, продолжая удерживать зонд на поверхности. По окончании протрите зонд и поверхность тканью или мягкой тканью.

Измерение ультразвуковым датчиком.

Чтобы время от времени проверять точность датчика, выполните следующие простые шаги:

1. Используя опцию меню ZERO, датчик необходимо периодически обнулять, чтобы компенсировать как экстремальные температуры, так и эффекты износа датчика.(ПРИМЕЧАНИЕ. В отличие от магнитного или вихретокового манометра, где обнуление выполняется путем измерения куска металла без покрытия, обнуление ультразвукового манометра выполняется путем измерения, пока зонд находится в воздухе.) накладываются на твердую гладкую поверхность и измеряют их индивидуально, чтобы измеритель мог измерять эти известные толщины в пределах допуска.
2. Калибровочные стандарты доступны с большей точностью по цене от 175 до 345 долларов.

Вопросы и ответы

Что такое мил?

Термины «мил» и «микрон» — это единицы измерения, используемые в лакокрасочной промышленности для измерения толщины.

В английской системе мил — это одна тысячная дюйма (т. Е. 1/1000, или 0,001 дюйма, или 1,0 мил). В гальванической промышленности термин «ты» используется как синоним.

В метрической системе микрон (мкм) равен одной тысячной миллиметра (т. Е. 0,001 мм).

Для преобразования мил в микрон: (количество мил) x 25,4 (т. Е. 5 мил = 127 микрон) Для преобразования микрон в мил: (количество микрон) / 25,4 (т. Е. 254 микрон = 10 мил)

Что означает измеритель толщины краски?

Магнитные и вихретоковые
Измерители толщины краски просто измеряют расстояние (высоту или зазор) между наконечником зонда и основным металлом.Они не делают различия между слоями, составляющими это расстояние. Их расчет толщины включает в себя толщину всех слоев (грунтовки, основного цвета и прозрачных покрытий), любого перекрашенного материала, наполнителя, грязи и т. Д. Если измерения не проводятся до и после нанесения каждого слоя, пользователь должен оценить толщина каждого слоя.

Ультразвуковой
Ультразвуковые датчики используют ультразвуковой преобразователь для излучения высокочастотного звукового импульса. Импульс проходит в покрытие через связывающий гель и отражается от ЛЮБОЙ поверхности, которая отличается по плотности.Показания толщины покрытия получают путем измерения времени, необходимого для распространения ультразвукового сигнала от датчика до границы раздела покрытие / подложка и обратно. Время прохождения делится на два и умножается на скорость звука в покрытии, чтобы получить толщину покрытия.

Ультразвуковые модели доступны для измерения общей толщины системы (например, магнитные и вихретоковые датчики) или толщины отдельных слоев в многослойной системе окраски. Доступные по цене модели предназначены только для использования на неметаллических материалах, таких как пластик.

Что такое прозрачное покрытие?

Прозрачный слой — это полиэтиленовая краска без цветовой пигментации. Толщина обычно составляет от 1,5 до 2,0 мил (35-50 микрон). Это последнее покрытие, которое производители оригинального оборудования наносят на автомобиль, чтобы защитить (базовое) цветное покрытие от агрессивных сред, обеспечивая при этом глубину и долговечный глянцевый вид. Его легко поцарапать, и в случае повреждения его необходимо перекрашивать, так как основной цвет не имеет блеска или блеска. Кроме того, прозрачное покрытие обеспечивает защиту от ультрафиолета для окрашенного красочного слоя.

Производители автомобилей теперь предписывают измерять толщину краски до и после влажной шлифовки или полировки. Измерения следует проводить регулярно, поскольку практически невозможно увидеть, сколько краски удаляется во время процесса полировки. Использование измерителя толщины краски дает профессиональному специалисту по деталировке доверие, а также служит страховкой от «прорыва» прозрачного покрытия, что повлечет за собой повторную окраску.

Какой должна быть толщина краски?

К сожалению, нет абсолютного целевого значения — нет «правильной» толщины.Есть много разных производителей, которые производят множество различных моделей с широким спектром красок и спецификаций. Некоторые автомобили могут иметь только 3 мил (75 микрон) общей толщины краски на крыше, в то время как некоторые внедорожники могут иметь 17 мил (430 микрон) на коромыслах. Некоторые автомобили перекрашивают на заводе при обнаружении дефектов в процессе производства. Обычно, однако, автомобиль с завода имеет толщину от 4 до 7 мил (100 — 180 микрон).

Последовательность — вот что важно.Измерения, проведенные на панели, должны показывать только небольшие отклонения по толщине. Области меньшей толщины могут быть поводом для беспокойства. Участки с гораздо большей толщиной могут указывать на переделку. Если прибор не дает результатов измерения, это означает, что толщина превышает допустимый предел, и это может означать наличие наполнителя и вероятный ремонт.

Известны ли эти инструменты под другими названиями?

Хотя большинство отраслей промышленности называют их измерителями толщины покрытия, автомобильная промышленность также использует такие названия, как измеритель глубины краски, измеритель краски, измеритель для повторной окраски, измеритель толщины сухой пленки (измерители DFT), измеритель толщины краски (PTG), измеритель толщины слоя, банановый измеритель, выборочная проверка, или датчик краски.Правописание может быть американским (калибр) или британским (калибр).

Что обозначают F и N на дисплее?

Большинство инструментов отображают принцип работы, используемый для измерения. «F» обозначает черные металлы (сталь) и означает, что для получения отображаемого измерения использовался магнитный принцип. «N», «NF» или «NFe» обозначают цветные металлы (алюминий, медь и т. Д.) И означают, что для получения отображаемого измерения использовался принцип вихревых токов.

Где еще в автомобильной промышленности используются эти инструменты?

Детейлерам требуется простой датчик с хорошей точностью измерения и разрешением для отслеживания уменьшения толщины прозрачного покрытия при полировке.Но те же или похожие инструменты используются автомастерскими, дилерскими центрами, малярами, оценщиками, инспекторами и профессиональными покупателями автомобилей на аукционах.

Нужно ли мне часто повторно калибровать глюкометр?

Термин «калибровка» часто используется неправильно. Для полного определения прочтите это. Большинство людей используют это слово в значении «приспособиться, чтобы сделать точным». Измерители качества автоматически калибруются автоматически и обычно требуют небольшого ввода от пользователя, за исключением его СБРОСА, если заводские настройки изменяются намеренно или случайно.Все расходомеры следует регулярно проверять на точность, измеряя кусок металла без покрытия, чтобы убедиться, что датчик показывает «0», и / или измеряя прилагаемые пластиковые прокладки при размещении на немелованном металле. Более дешевые и недорогие инструменты «дрейфуют», и поэтому их следует ежедневно проверять перед использованием. Их наконечники зондов изнашиваются, а их электронные компоненты имеют большие допуски на эксплуатацию. Если они считывают ошибочные, пользователю необходима одноточечная или двухточечная калибровка, как описано в руководстве пользователя.Ты получаешь то, за что платишь.

Будет ли ультразвуковой датчик измерять металл?

Ответ — и да, и нет. Да, инструмент дает хорошие результаты по толщине металла. Но нет, этот прибор дороже металлических манометров, имеет меньшую точность, чем многие другие, и требует контактного вещества (геля) при измерении. Вот почему его обычно не рекомендуют как универсальный инструмент.

Дополнительная литература

Что такое детализация?

Детализация, связанная с измерением толщины краски, — это систематическая очистка, восстановление и защита окрашенных внешних поверхностей автомобиля.Основная цель окраски деталей — сохранить внешний вид новых автомобилей или оживить старые, запущенные автомобили.

Очистка — это подготовительный этап, предназначенный для удаления грязи, пыли и других рыхлых загрязнений, чтобы можно было полностью проверить текущее состояние краски. Под омоложением понимаются процессы, используемые для возврата автомобиля в исходное состояние выставочного зала. Степень омоложения зависит от ожиданий клиента. Защита относится к процессам технического обслуживания, таким как нанесение воска, которые используются для того, чтобы автомобиль выглядел новым как можно дольше после детализации.

Простая стирка и восковая эпиляция не устранят многие виды повреждений краски на поверхности; этап омоложения (полировка орбитальным или более эффективным высокоскоростным полировщиком) добавляется перед этапом восковой эпиляции. Когда требуется омоложение, специалисты по деталям часто полируют верхний слой прозрачного покрытия автомобильных красок, чтобы удалить повреждения поверхности, такие как мелкие царапины, потертости, завихрения, окисление, пятна, избыточное распыление краски, смола, древесный сок, кислотный дождь или пятна от воды. Этот процесс полировки часто называют утончением.Обширные проблемы с краской могут потребовать использования нескольких этапов шлифовки и полировки, чтобы вернуть краске ее первоначальную красоту. Производители автомобилей обычно используют один из двух основных типов систем окраски в своих транспортных средствах. Наиболее распространенной сегодня системой прозрачного покрытия является нанесение тонкого слоя краски, за которым следует несколько слоев прозрачной непигментированной краски. Реже сегодня используется одноступенчатая система окраски, состоящая из нанесения нескольких слоев пигментированной краски.Поскольку большинство химикатов для детализации предназначены для работы с обеими системами окраски, процесс детализации не меняется существенно в зависимости от типа системы окраски.

‍

Зачем измерять?

Чтобы обеспечить потребительскую ценность и, таким образом, поддерживать рентабельность, при обосновании оборудования и процессов, задействованных в процессе детализации, необходимо учитывать два основных момента. Любая добавленная стоимость должна приводить к повышению эффективности или результативности. Хотя можно утверждать, что способность специалиста по деталям снимать быстрые показания с помощью измерителя толщины краски, чтобы определить оставшуюся толщину краски, является преимуществом эффективности, основным преимуществом является повышение эффективности.

Когда возникнет необходимость в полировке (шлифовке и полировке), важно оценить краску на прилегающих участках. Большинство заводских красок имеют толщину от 4 до 7 мил (100 — 180 микрон). Более тонкие показания указывают на то, что прозрачный слой почти полностью удален или, в случае одноступенчатых систем, грунтовка вот-вот покажется. Как показано на фотографии выше, более толстые показания часто указывают на то, что произошла перекраска. При обнаружении перекраски перед оператором возникает сложная задача оценить пригодность (толщину) верхнего слоя краски для полировки.Независимо от того, насколько осторожен оператор, полировка или полировка тонких покрытий может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. При детализации тонких покрытий или неизвестной толщины слоя краски альтернативная система, такая как ручная полировка, может быть единственным безопасным вариантом.

После определения системы окраски, используемой на транспортном средстве, и, следовательно, ожидаемой толщины краски, важно определить фактическую толщину краски. Даже опытному мастеру трудно определить толщину краски, особенно лака, путем визуального осмотра.По мере того как более тонкие и устойчивые к царапинам прозрачные покрытия, такие как нанотехнология, становятся все более распространенными, становится все более важным использовать электронный толщиномер с высоким разрешением для определения того, сколько краски удаляется во время обработки.

Из-за возможности удаления большинства УФ-блокаторов большинство автопроизводителей рекомендуют снимать прозрачное покрытие толщиной не более 8 микрон, чтобы предотвратить УФ-повреждение нижележащих слоев краски. В худшем случае с одностадийным процессом окраски полировка до грунтовки может привести к дорогостоящей поездке в окрасочную камеру.

Также учтите, что повреждение лакокрасочного покрытия может не появиться визуально сразу. Если удалить слишком много верхнего покрытия, могут произойти преждевременные отказы, такие как выцветание или расслоение. Неудачи чреваты судебными исками, недовольством клиентов и потерей репутации. Такие риски можно уменьшить, отслеживая и минимизируя количество удаляемого верхнего покрытия, что лучше всего делать с помощью быстрых и простых измерений с помощью электронного измерителя краски.

Значительные повреждения под верхней окрашенной поверхностью могут включать глубокие царапины, травление, окрашивание и сильное окисление.Так же, как простая стирка и восковая эпиляция не устранят некоторые повреждения краски верхнего слоя, омоложение путем шлифовки и полировки может оказаться недостаточным для удаления более глубоких повреждений краски. Поэтому важно осознавать ограничения до того, как будет удалено слишком много краски.

Производственные материалы

Традиционно сталь использовалась исключительно для изготовления экстерьера автомобилей, поскольку она уравновешивала стоимость с прочностью и обрабатываемостью. Теперь для изготовления некоторых компонентов используется алюминий, поскольку производители ищут способы снизить вес без ущерба для безопасности.Оба эти металла требуют окраски для защиты от коррозии и косметической привлекательности.

Бамперы и облицовка обычно изготавливаются из пластика и композитных материалов. Легкие, они позволяют дизайнерам создавать инновационные концепции. В то время как металлические панели легко вмятины при незначительных ударах, пластиковые панели корпуса более устойчивы к повреждениям.

На некоторых недавно произведенных легковых и грузовых автомобилях нередко можно встретить все три материала — двери и крылья из стали, крыши и капоты из алюминия, бамперы и зеркала из пластика.

О чем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорит измеритель толщины краски

понимая показания!

Автор: Андре Клементе, основатель New Old Cars, LLC ©
Об авторе
Последнее обновление: 16 июля 2020 г.

• Для вашего автомобиля не существует «заводской» толщины — заводские показания могут сильно различаться между панелями (и даже внутри одной панели).
• Нет «универсального» номера, которого следовало бы придерживаться при сравнении показаний.
• Если вы ищете «что-то большее», чем конкретное число, вы делаете это неправильно — особенно если считаете, что это применимо к любому автомобилю
• Почему некоторые панели на старых автомобилях показывают значительно более высокие показания, чем остальная часть автомобиля
• Различные цвета и формы поверхности дают разные показания
• Почему показания могут сильно различаться в зависимости от модели года выпуска и производителя
• Перекрашенная панель может быть не такой высокой, как вы думаете
• Почему никогда не следует полагаться только на толщиномер краски

Самое главное, что NOC объясняет, на что следует обращать внимание при проведении измерений на транспортном средстве.

Хотя эти датчики могут ускорить работу, они также могут усугубить путаницу и привести к неточным выводам. Тем не менее, из этой статьи все упростит для понимания, так что вы будете более уверены в полевых условиях при покупке автомобиля своей мечты. В сочетании с нашей статьей о проверке оригинальной краски у вас будет вся необходимая уверенность, чтобы отличить оригинальную краску от повторной краски.

на что обратить внимание

Вот как правильно сравнивать показания панели на автомобиле:

показания различаются в зависимости от того, где вы снимаете измерения

Этому есть несколько объяснений.

При покраске автомобиля в первую очередь необходимо покрасить труднодоступные места (например, косяки дверей, моторный отсек и водосточные желоба багажника).Это одна из немногих процедур окраски, выполняемых вручную (хотя производители постепенно переходят на 6-осевые роботизированные распылители для этой работы). В любом случае излишек спрея от этой процедуры неизбежно попадет на основные внешние поверхности (боковые панели, крылья, стойки C и т. Д.). Этот избыточный распылитель увеличивает общую толщину готовой окраски, поэтому в этих областях обычно получаются несколько более высокие значения:

Кроме того, современный автомобильный дизайн состоит из совершенно разных форм и изгибов по всему кузову (даже в пределах одной панели). Краска затвердевает по-разному в зависимости от формы панели из-за силы тяжести, что приводит к несоответствию показаний на разных поверхностях.

Во время запекания краска растекается и оседает в процессе отверждения.Краска, застывающая на плоской горизонтальной поверхности, не должна сопротивляться гравитации, как краска на вертикальной поверхности. Уменьшение контроля потока по бокам автомобиля означает, что краска будет смешиваться по частям и образовывать апельсиновую корку, что приводит к более значительным различиям в толщине по сравнению с горизонтальными панелями. Это одна из многих причин, по которым вы видите ярко выраженную апельсиновую корку по бокам автомобиля чаще, чем на капоте, крыше или крышке багажника. Итог: ожидайте увидеть разные показания на разных поверхностях автомобиля.

автомобилей с порошковой окраской более однородны и имеют большую толщину пленки

Окраска автомобиля обычно состоит из 5 слоев: фосфат, E-покрытие, грунтовка, базовое покрытие и лак. Некоторые производители наносят грунтовочный слой с помощью порошкового покрытия, которое легко может быть вдвое толще стандартного водоразбавляемого грунтовочного слоя (60 мкм по сравнению с ~ 30 мкм для грунтовок на водной основе). В результате получается лучшая пленка и повышенная стойкость к сколам. Ferrari, один из самых известных производителей, использующих эту технологию, создает автомобили с самой высокой толщиной лакокрасочного покрытия в отрасли.С тех пор, как итальянская марка начала использовать порошковые грунтовки в 2004 году, типичная толщина краски составляла от 150 до 200 микрон почти на всех их автомобилях. California T в Rosso Corsa , например, после отверждения имеет минимальную толщину 200 микрон. (Такие модели, как Ferrari F40, которая была известна своей ультратонкой краской, являются исключением — это было результатом тактики экономии веса в конце 80-х).

толщина зависит от цвета

Восстановите эти рок-фишки! Есть причина, по которой производители прилагают усилия к тому, чтобы поставлять к дилеру карандаши для подкраски.Он предназначен не только для косметического ремонта — он предназначен для закрытия открытых участков металла и предотвращения ржавчины.

эволюция толщины краски за годы

За некоторыми исключениями, современные лакокрасочные покрытия редко когда-либо превышают 190 микрон, будь то порошковые или водоразбавляемые. Большинство остается в диапазоне 100–140 микрон.

Толщина была уменьшена, поскольку прозрачные лаки стали тверже, прочнее и устойчивее к ультрафиолетовому излучению, поэтому для обеспечения необходимой защиты требуется меньше пленки. Цветные грунтовки и тонированные прозрачные лаки обеспечивают лучшее покрытие при меньшем количестве краски. Кроме того, современные роботы могут наносить один слой настолько равномерно, что толщину покрытия можно дополнительно уменьшить, сохраняя при этом такое же покрытие, как при окраске в прошлом.Стоимость владения таким оборудованием также снизилась, что позволило практически всем автопроизводителям воспользоваться этой технологией.

В: Как я могу определить, было ли нанесено порошковое покрытие на новый автомобиль?
A: Вам необходимо выяснить, на каком сборочном заводе был построен ваш автомобиль. Когда вы его найдете, зайдите на веб-сайт сборочного завода, где вы обычно найдете временную шкалу, когда были реализованы определенные технологические достижения (поиск в Google тоже обнаружит это). Тот факт, что автомобильная компания внедряет новую технологию окраски в год X, не означает, что каждый завод получит эту новую технологию немедленно (обычно сначала она внедряется только на 1-2 заводах).Производителям требуется лет , чтобы обновить все свои лакокрасочные цеха до новых технологий. Например, Toyota представила краску на водной основе в 1992 году. на своем заводе в Великобритании, а затем на линии № 2 на своем заводе в Кентукки (TMMK) в Соединенных Штатах в 1993 году. Лишь в 2000 году Toyota начала использовать водоразбавляемую краску. краска на заводе в Такаока в Японии, и только в 2005 году был завершен переход на воду на всех заводах по всему миру. Было много моделей Toyota 90-х и 2000-х годов (включая MKIV Supra), которые не использовались и не получали краски на водной основе на протяжении всего своего производственного цикла.

почему перекрашенные панели читаются выше заводской краски?

Перекрашенная панель всегда будет иметь более высокую толщину краски , чем заводская краска. Электромагнитные колпачковые распылители наносят заряженную краску на противоположно заряженный кузов автомобиля, что приводит к скорости переноса более 90% (у большинства обычных пистолетов HVLP для автомастерских скорость переноса составляет 40%). Такая высокая скорость переноса означает, что на один слой тратится меньше краски, а в сочетании с заряженной поверхностью, притягивающей краску, как магнит, одно нанесение базового покрытия — это все, что необходимо для обеспечения равномерного покрытия всей панели при достижении превосходной глубины и блеска.Для сравнения, автомастерским требуется 2-3 базовых слоя для достижения такого же покрытия и блеска.

В заводских цехах окраски также используются такие методы, как колеровка грунтовки и прозрачного лака в дополнение к цвету базового покрытия, что дополнительно снижает количество краски, необходимой для покрытия панели. Меньше краски означает меньшую стоимость для производителя, а отдел покраски применяет такое равномерное покрытие, что толщина пленки будет составлять всего 100 микрон, при этом он будет выглядеть блестящим (да, блестящим … без всей апельсиновой корки.Это тема , заработавшая отдельную статью) .

Итак, это не оскорбление для ремонтной отрасли — они проделывают фантастическую работу, учитывая то, с чем им приходится работать. Их не так беспокоит обеспечение как можно более тонкого слоя — конечная цель — добиться соответствия качества ремонта остальной заводской окраске, а для этого требуется несколько слоев. В результате получается лак, который выглядит не хуже заводской краски.

Общий вопрос: Влияет ли температура краски на мои показания?

Ответ: Технически да, но разница в толщине краски (современные автомобили) между жаркими и холодными днями составляет всего около двух микрон.И угадайте, какова точность большинства измерителей глубины краски? Плюс-минус 2–3% точности, что при считывании 150 микрон дает +/- 3 микрона! Так что не беспокойтесь об этом!

Общий вопрос: При измерении моей машины одна или несколько панелей кузова показывают показания, указывающие на перекраску. Тем не менее, я купил машину совершенно новой, сразу после партии и никогда не красил. Что здесь не так?

Ответ: Возможно, у вас не было покраски в вашей собственности, но, скорее всего, это сделали дилерский центр или перевозчик, прежде чем они продали его вам;) Узнайте, почему эта проблема встречается чаще, чем вы думаете.

Автор:

Андре Клементе, основатель New Old Cars, LLC ©
Последнее обновление статьи: 16 июля 2020 г.

Об авторе: Андре Клементе, член Общества автомобильных историков (SAH), проработал более 12 лет в бизнесе покупки и продажи автомобилей — половина из них была посвящена бизнесу классических автомобилей / спортивных автомобилей. Будучи фанатиком автомобильных красок, Андре был чрезмерно сосредоточен на обучении коррекции окраски и проверке автомобильных лакокрасочных покрытий, работая вместе с ветеранами-дилерами, брокерами и лицензированным судьей Concours.Годы реальной практики и применения дали ему опыт в выявлении неточностей и мифов, которые широко распространены при проверке подлинности окраски автомобиля. Вместо того, чтобы хранить свои знания в качестве коммерческой тайны, он решил поделиться исследованиями и инсайдерскими деталями, которые он узнал, чтобы помочь просвещать сообщество коллекционеров автомобилей и, в конечном итоге, пролить более яркий свет на автомобили, действительно окрашенные в оригинальную краску.

Источники дополнительных статей:

Ведущие производители покрытий в мире (BASF, Axalta, PPG, а также поставщики инструментов для оценки красок, такие как BYK) тратят сотни тысяч долларов на проведение испытаний, тематических исследований и других форм исследований.Этот материал предоставляется автопроизводителям, чтобы помочь им понять, почему им нужно вкладывать средства в свои инструменты и оборудование, что поможет сэкономить деньги в покрасочном цехе и произвести более привлекательный продукт. Большая часть этого материала доступна в Интернете в виде учебников, брошюр, статей и многого другого. Несмотря на то, что NOC является высокотехнологичным, глупая одержимость знаниями по этой теме означает, что мы анализируем практически все, что можем, выбираем интересные вещи и выделяем это в наших статьях.Ниже вы найдете некоторые из материалов, использованных в этой статье:

Штрейтбергер, Ханс-Иоахим и Дессель, Карл-Фридрих. Автомобильная краска и покрытия, 2-е издание. WILEY-VCH Verlag GmBH & Co, 2008.

Штрейтбергер, Ханс-Иоахим и Гольдшмидт, Артур. Справочник BASF по основам технологии нанесения покрытий, 3-е пересмотренное издание. Vincentz Network, март 2018 г.

Исследования пленкообразования и поверхностного натяжения порошковых покрытий

BYK Добавки и измерения: Введение в толщину пленки

Эволюция процесса нанесения покрытий на автомобильные кузова: обзор

BASF: Поверхность автомобиля: более высокий блеск и меньше царапин

… и многое другое! NOC невероятно гордится тем, что публикует только самую точную информацию с помощью надежных источников.Теперь, поскольку некоторые ссылки больше не активны, здесь размещены не все источники. Эти ссылки были удалены с сайта источника по неизвестным причинам. Тем не менее, NOC загружает и сохраняет все источники, использованные в каждом заявлении в этой статье. Это делается для всех статей на нашем веб-сайте, и NOC с радостью поделится этой информацией с общественностью. Ваше доверие — наш приоритет номер один.

— КОММЕНТАРИИ —

Что такое измеритель толщины покрытия?

Представляем измеритель толщины покрытия Elcometer 456

Узнайте об основных характеристиках и преимуществах толщиномера покрытия Elcometer 456. В этом видеоролике представлены встроенные и отдельные модели Elcometer 456, выполняющие неразрушающие измерения толщины покрытия в различных областях применения.

Представляем промышленный измеритель толщины краски и порошка Elcometer 415

Простой в использовании, без сложных инструкций — новый Elcometer 415 позволяет легко измерять толщину покрытия на плоских или изогнутых, гладких или тонких, черных или цветных основаниях.Elcometer 415 идеально подходит для тестирования производственной линии или простой проверки качества в полевых условиях.

Представляем автомобильный измеритель краски Elcometer 311

Узнайте об основных характеристиках и преимуществах автомобильного измерителя краски Elcometer 311. В этом видео показано, как Elcometer 311 выполняет неразрушающие измерения толщины краски на стальных и алюминиевых панелях кузова автомобиля. Обнаружение скрытых переделок автомобилей теперь стало проще и быстрее, чем когда-либо прежде.

Как работает измеритель толщины покрытия?

Толщина сухой пленки может быть измерена как на магнитных стальных поверхностях, так и на немагнитных металлических поверхностях, таких как нержавеющая сталь или алюминий, с помощью цифрового измерителя толщины покрытия. Принцип электромагнитной индукции используется для немагнитных покрытий на магнитных подложках, таких как сталь. Принцип вихревых токов используется для непроводящих покрытий на подложках из цветных металлов.

Толщиномеры с постоянными магнитами

Постоянный магнит установлен на уравновешенном рычаге, и сила, необходимая для оттягивания этого магнита от поверхности покрытия, является мерой толщины покрытия. Усилие прикладывается через спиральную пружину, прикрепленную к уравновешенному рычагу на одном конце и к колесу шкалы на другом. По мере поворота масштабного колеса сила постепенно увеличивается до тех пор, пока магнит не оторвется от поверхности.Шкала нанесена в единицах толщины, а не в силе, и толщину покрытия можно определить по стрелке на корпусе прибора.

Электромагнитные индукционные датчики толщины покрытия

Электронные толщиномеры покрытий для измерения на магнитных материалах подложки используют принцип электромагнитной индукции. Используется система датчиков с тремя катушками, в которой центральная катушка питается от прибора, а две другие катушки по обе стороны от центральной катушки определяют результирующее магнитное поле.Сигнал, генерируемый прибором, является синусоидальным, поэтому вокруг центральной катушки создается переменное магнитное поле.

Когда на зонд нет магнитных материалов, магнитное поле проходит через две другие катушки в равной степени. По мере того, как зонд приближается к непокрытой подложке, поле становится неуравновешенным: большее поле разрезает ближайшую катушку и меньше режет самую дальнюю катушку. Это создает чистое напряжение между двумя катушками, которое является мерой расстояния до подложки (толщины покрытия).

Вихретоковый измеритель толщины покрытия

В случае использования принципа вихревых токов, датчик с одной катушкой используется с относительно высокочастотным сигналом, несколько мегагерц, для создания переменного поля в цветном металле под покрытием. Поле заставляет вихревые токи циркулировать в подложке, которые, в свою очередь, связаны с магнитными полями. Эти поля влияют на зонд толщины покрытия и вызывают изменения электрического импеданса катушки.Эти изменения зависят от толщины покрытия.

Насколько точны датчики толщины покрытия?

Ключевым решением при общем выборе подходящего измерителя толщины покрытия является то, насколько точными должны быть показания? В пределах диапазона доступных типов датчиков наблюдается прогрессия от умеренно точных датчиков к очень точным, это отражается на ценах на датчики толщины покрытия: чем точнее, тем выше стоимость.Кроме того, процесс нанесения покрытия и другие факторы влияют на изменчивость толщины покрытия на конкретной поверхности, а навыки и знания оператора толщиномера покрытия также влияют на результаты.

Что означает «точность»?

Основным критерием эффективности измерителя толщины покрытия является точность, с которой он снимает показания. В этом разница между показаниями и истинной толщиной покрытия.

Как проверить точность толщиномера покрытия

Для проверки точности определенного калибра важно иметь прослеживаемые стандарты толщины покрытия. Когда калибр установлен на ноль на гладкой подложке без покрытия и установлен на известный стандарт толщины, равный максимальной толщине или близкой к ней, измеряются промежуточные стандарты толщины и показания сравниваются с фактической толщиной стандарта. Ошибки — это различия между значениями считывания и значениями стандарта.Их удобнее всего выражать в процентах от показаний.

Важность калибровки толщиномера покрытия

Калибровка — это процесс, при котором производители толщиномера покрытия настраивают во время производства, чтобы обеспечить соответствие толщиномера требуемой спецификации точности. Процедура обычно требует, чтобы измеритель толщины покрытия был установлен на известные значения толщины и проверен на промежуточных значениях толщины.В современных электронных приборах значения в ключевых точках диапазона толщины покрытия сохраняются как контрольные точки в памяти прибора.

Почему необходимо калибровать толщиномер покрытия перед испытаниями

Калибровка толщиномеров покрытия зависит от типа материала, формы и качества поверхности проверяемой металлической основы. Например, магнитные свойства стальных сплавов различаются, а проводимость различных алюминиевых сплавов и разных цветных металлов, меди, латуни, нержавеющей стали и т. Д. Различается.также различаются. Эти изменения могут повлиять на линейность толщиномера покрытия. Это означает, что калибровочная установка, например, на низкоуглеродистой стали будет показывать другое значение для покрытия такой же толщины на высокоуглеродистой стали. Подобные эффекты линейности наблюдаются на тонких или изогнутых основаниях, особенно на профилированных основаниях, таких как сталь, подвергнутая пескоструйной очистке, используемая для стальных конструкций.

Чтобы преодолеть эти эффекты, большинство толщиномеров покрытий имеют функции, которые позволяют настраивать толщиномер в соответствии с выполняемой работой, тем самым повышая точность показаний.

Регулировка толщиномера покрытия

Регулировка — это метод, с помощью которого вы можете настроить толщиномер покрытия в соответствии с условиями, преобладающими для выполняемой работы. Помимо различий в материалах, форме и чистоте поверхности регулировку можно проводить при повышенной температуре или в присутствии паразитного магнитного поля. Регулировка толщиномера покрытия к этим преобладающим условиям приводит к значительному уменьшению и даже устранению возникающих ошибок.

Влияние шероховатости поверхности, в частности, вызванное преднамеренным профилированием основы путем струйной очистки абразивной дробью или дробью или механической очисткой, весьма значительно, чтобы узнать больше, щелкните здесь.

Использование стандарта толщины покрытия для калибровки толщиномера покрытия

Существует два основных типа стандартной толщины покрытия: фольга и металл с предварительно нанесенным покрытием. Для получения дополнительной информации о стандартах толщины покрытия для толщиномеров щелкните здесь.

Как измерить толщину краски на автомобиле?

После долгой работы в индустрии подержанных автомобилей многие опытные оценщики подержанных автомобилей могут судить о том, был ли отремонтирован автомобиль, по внешнему виду автомобиля. Эта технология была накоплена многолетним опытом. После появления автомобильного измерителя краски появился более интуитивный и научный способ определить, была ли перекрашена подержанная машина.

Общая толщина лакокрасочной пленки автомобиля аналогична. Так как автомобиль перекрашивается после разбития, толщина автомобильной краски в некоторых частях будет увеличиваться. Следовательно, толщину пленки на поверхности автомобиля можно определить с помощью измерителя лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы определить, перекрашен ли автомобиль. . Если измеренные данные лишь немного превышают толщину оригинальной автомобильной краски, это может быть вызвано перекрашиванием автомобиля после соскабливания. Если толщина лакокрасочной поверхности увеличивается, она намного превышает толщину исходной краски.Тогда машина могла попасть в серьезную аварию, и на ней был сделан листовой металл.

Итак, как измерить толщину краски на автомобиле с помощью автомобильного измерителя краски? Мы возьмем автомобильный измеритель краски Linshang Technology LS220 в качестве примера, чтобы подробно описать этапы измерения в соответствии с настройками прибора, настройкой нуля и последовательностью измерений.

1. Настройки счетчика краски автомобиля

• Нажмите и удерживайте кнопку питания автомобильного измерителя краски в выключенном состоянии, прибор войдет в интерфейс настройки.

• Первая строка данных этого интерфейса указывает три режима измерения.

• Первый — это режим измерения на основе железа (Fe).

• В одном режиме прибор можно использовать для определения толщины покрытия на магнитной металлической подложке.

• Этот режим подходит для обнаружения автомобилей с железом, сталью и другими материалами.

• Режим цветных металлов NFe относится к режиму измерения для немагнитных металлических подложек, который подходит для измерения алюминия или других немагнитных металлических тел.

• Если материал кузова автомобиля не может быть определен до измерения, можно выбрать третий режим Fe / NFe.

• В этом режиме прибор может автоматически идентифицировать исследуемый материал подложки и переключаться в соответствующий режим.

2. Калибровка счетчика краски автомобиля

Если температура окружающей среды изменяется в течение длительного времени или заменяется подложка, данные прибора необходимо обнулить перед измерением.То есть необходимо заранее выполнить настройку нуля на неокрашенной подложке (корпусе) либо использовать железную пластину или алюминиевую пластину, оснащенную прибором, для настройки нуля. Выполняя настройку нуля, можно сделать более точными данные последующих измерений.

3. Измерение толщины лакокрасочного покрытия автомобиля

После настройки автомобильного измерителя краски и подготовки к настройке нуля измерение выполняется очень просто. Просто прижмите зонд прибора вертикально к поверхности тестируемого объекта.Скорость отклика инструмента очень высокая. Новые данные могут быть сгенерированы за 0,5 секунды. Во время измерения положение измерения можно постоянно менять, чтобы расширить диапазон измерения.

Выше приведен подробный ответ о том, как измерить толщину краски на автомобиле. Конечно, многие клиенты после покупки счетчика краски для автомобиля спросят, какой толщины краска означает, что автомобиль был перекрашен. Мы пока не можем дать подробных данных по этому поводу. У разных марок автомобилей разные оригинальные краски, но большинство из них имеют толщину от 100 до 180 мкм.Если толщина оригинальной краски не может быть подтверждена до измерения. Мы также можем измерить толщину покрытия крыши автомобиля. Из-за особого расположения крышу обычно реже перекрашивают, и ее толщину можно использовать как ориентир для исходной толщины краски. Если вам нужно использовать мобильное приложение, вы можете выбрать автомобильный измеритель краски LS220B Bluetooth.

Если вы хотите узнать, как измерить толщину антикоррозионного покрытия на стальной конструкции, прочтите «Измерение толщины антикоррозионных покрытий с помощью измерителя толщины краски».

счетчиков краски раскрывают правду о скрытом ремонте

Джо Уокер случайно натолкнулся на свою идею заработка, в результате которой был нанесен ущерб примерно в 9000 долларов.

Он только начал новую работу и пытался найти лучший путь к своему офису за пределами Детройта, когда отвлекся и сбил фургон.

Ни один из нас не хотел, чтобы страховка была задействована, поэтому мы согласились спокойно починить наши машины, — объясняет Уокер.

Одна высококлассная мастерская по ремонту кузова потребовала 9000 долларов на ремонт и покраску его автомобиля. Его отец направил его в более дешевый магазин, который стоил всего 900 долларов.

Его новый работодатель, компания Elcometer, производит приборы для отраслей, которым необходимо контролировать толщину краски на своих изделиях, таких как автомобили и бытовая техника. Итак, Уокер проверил окраску своего отремонтированного автомобиля. Было так много шпатлевки и краски, что прибор не мог регистрировать показания — плохой знак.

Моя аренда машины истекла, поэтому я решил, что у меня проблемы.Но, к моему удивлению, они забрали машину обратно, без всяких вопросов, — говорит он.

Из любопытства он проследил за ней на оптовом аукционе в Флэт-Роке, штат Мичиган, где наблюдал, как опытные профессионалы смотрели на машину, прежде чем сделать ставку. «Если кому и нужен точный измеритель краски, так это этим ребятам», — рассуждал он.

Я спросил у аукционного дома, могу ли я поставить стол и продемонстрировать дилерам наш калибр краски. Они согласились, и в тот день я совершил три продажи, — вспоминает он.

После того мозгового штурма 17 лет назад Уокер превратился в новоявленного Джонни Эпплсид, распространяя маленькие вещицы своей компании повсюду.

Марк Толягич фотографии Дэррила Робертса, демонстрирующего электронный счетчик на VW Jetta, для его специального репортажа о подержанных автомобилях 15 июня

Weve продала промышленности 100 000 измерителей краски, хвастается, что также принесло ему должность вице-президента Elcometers в Северной Америке.

используются в кузовных мастерских, дилерских центрах, автомобильных оценщиках, дилерах и профессиональных покупателях автомобилей. Они обеспечивают быструю оценку лакокрасочного покрытия, чтобы убедиться, что состояние транспортного средства соответствует его зарегистрированной истории.

По сути, это рентгеновское зрение для людей, которым нужно знать.

Первыми доступными датчиками краски были магнитные тестеры отрыва, которые измеряли силу, необходимую для отсоединения встроенного магнита от окрашенной стальной поверхности. Чем больше требуется силы, тем тоньше краска.

Шкала на устройстве соответствует толщине краски, измеренной в милах, или 1/1000 (0,001) дюйма. Уокер говорит, что их точность обычно ниже 15%.

Современные технологии производства требуют более точных измерений, поэтому электронные датчики стали стандартом.В них используется магнитный зонд постоянного давления и вихревые токи для получения согласованных показаний, отображаемых на жидкокристаллическом дисплее.

Точность обычно составляет плюс-минус от 1 до 3 процентов.

продаются по цене от 350 до 1000 долларов. Они произвели революцию в способах оценки подержанных автомобилей не только на оптовом уровне, но и в розничной торговле.

Джим Кригос, партнер Gyro Mazda в Лисайде, использует свой электронный измеритель краски, чтобы помочь ему оценить потенциальные уступки.Предполагается, что клиенты сообщают о любой предыдущей истории несчастных случаев, но Krigos дает им право сомневаться.

Некоторые люди приходят с профессией и понятия не имеют об истории своих автомобилей, — говорит он. Счетчики краски исключают догадки при оценке, потому что они раскрывают историю окраски транспортных средств.

Он купил свой счетчик около четырех лет назад и сделал его частью своего арсенала инструментов раскрытия информации, чтобы проинформировать покупателей подержанных автомобилей.

У нас есть три уровня проверки транспортных средств: наша собственная механическая проверка подъемника, отчет CarProof об истории транспортного средства и наш измеритель краски, — говорит он.

Он говорит, что CarProof и Carfax — хорошие услуги, но имеют ограничения. Документы раскрывают только то, что было сообщено властям. Если автовладелец не проинформирует свою страховую компанию о столкновении и отремонтирует автомобиль в кузовном цехе за наличные, отчет истории останется чистым.

Как дилер, получение информации CarProof для каждого автомобиля стоит около 50 долларов, отмечает Кевин Бавелаар, главный дилер Torontos Auto Showplace.

Теперь мы используем автоматическую проверку от Ассоциации дилеров подержанных автомобилей, которая намного дешевле, и мы дополняем ее с помощью нашего измерителя краски.Мы занимаемся этим годами.

Счетчики краски настолько прочно вошли в промышленность, говорит Бавелаар, что некоторые оптовые аукционы предоставляют данные о толщине краски прямо в отчетах об автомобилях.

Как профессиональный кузовщик и маляр, Дэррил Робертс ценил наличие в своей мастерской механического датчика краски.

Сейчас он преподает ремонт кузовов автомобилей в Centennial College, где использует несколько типов счетчиков в качестве учебных пособий.

Электронный датчик, который он размещает на недавно покрашенной крыше Volkswagen Jettas, отображает 3.5 мил. Но, когда он ходит вокруг седана, показания начинают колебаться. Капот показывает 10 мил, в то время как переднее крыло начинается очень высоко с 21, затем опускается до 6, когда он проверяет заднюю панель.

Цифры показывают, что Jetta подверглась серьезному лобовому столкновению. Краска, вероятно, смешалась с оригинальными панелями кузова в середине автомобиля.

Робертс подтверждает, что автомобили испорчены, но предупреждает, что даже измеритель краски можно обмануть, если мастерская действительно хочет скрыть свою работу.

Если они используют новые панели кузова и краску в соответствии с заводскими спецификациями, ремонтные работы могут соответствовать оригинальному металлическому листу, если они не смешивают краску с существующими панелями, говорит он.

Хорошая мастерская по ремонту кузова может также отшлифовать свои ремонтные работы и удалить краску до того же уровня, что и новая краска.

Но на самом деле Робертс говорит, что мало магазинов, которые будут это делать, просто потому, что владельцы автомобилей и страховые компании не готовы платить за требуемые долгие часы.

Оценщики следят за единообразием толщины краски спереди назад и сверху вниз на транспортном средстве.

Если глюкометр не показывает показания, это, вероятно, означает наличие наполнителя для тела.

В Gyro Кригос начал использовать свой электронный измеритель краски для продажи подержанных автомобилей скептически настроенным клиентам. Он ходит по Mazda3 2010 года выпуска, размещая свое устройство на каждой из горизонтальных и вертикальных стальных панелей (пластиковых бамперов не будет).

Цифры последовательно находятся между 3.5 и 4,5 мил, что подтверждает оригинальность окраски и кузова. У него есть потенциальная продажа.

Не каждый дилер пойдет на это, говорит он. Но я бы сказал, что большее раскрытие информации — это хорошо для отрасли.

Как измерить толщину краски?

Толщина краски или покрытия — один из важнейших параметров в автомобильной, промышленной и строительной отраслях. Определение толщины краски или покрытия — простой способ определить качество нанесения вашего покрытия.Этот показатель является важным показателем качества продукта.

В этой статье рассматриваются альтернативные инструменты, с помощью которых можно успешно измерить толщину краски.

Измерители толщины краски (также известные как измерители толщины краски или измерители толщины покрытия) стали коммерчески эффективным способом измерения толщины краски.

Вот сводка, которую мы получили от экспертов — на:

1. гарантирует, что толщина краски или покрытия для конкретного применения находится в допустимых пределах
2. оценить ожидаемый срок службы и характеристики покрытия.
3. проверка поверхности на предмет дефектов или отклонений, вызванных ремонтом; и
4. обеспечивает соответствие соответствующим отраслевым стандартам.

Наиболее распространенные процессы, требующие расходомеров краски, включают:

1. Контроль процесса : При нанесении краски или других защитных покрытий в сервисных центрах, на производственных предприятиях и на производственных предприятиях. Конкретными примерами, требующими точного нанесения покрытий, являются станки и механизмы, металлические конструкции и автомобили.
2. Диагностика кузова автомобиля : Существует множество ситуаций в автомобильной промышленности, когда датчик уровня краски является важным инструментом — например, перед покупкой автомобиля или ремонтом вмятин, во время удаления царапин, профессиональной полировки или оценки страховки.
3. Неразрушающий контроль толщины антикоррозионных покрытий : Например, поддержание антикоррозионных покрытий на судах, мостах, путепроводах, кранах и т. Д.

The Instrument Choice Ученые подготовили отличные репрезентативные образцы толщиномеров краски. Если вы ищете измеритель толщины краски для конкретного коммерческого или промышленного применения, но не уверены, какое устройство соответствует вашим требованиям, свяжитесь с нами!

Testboy 74 Измеритель толщины покрытия со светодиодным дисплеем

Код товара: IC-TB74

Что он делает?

Устройство Testboy 74 отличается простой для интерпретации светодиодной панелью и конструкцией для быстрого и легкого измерения толщины всех немагнитных покрытий на стали или железе — красок, эмали, хрома, меди, цинка и других материалов.

Приложения

IC-TB74 особенно подходит для быстрого осмотра автомобиля при проверке на предмет предыдущих повреждений в результате аварии.

Технические характеристики

Диапазон измерения: 0–400 мкм.

Толщиномер PRO

Что он делает?

IC-DPM-816 PRO — это измеритель толщины краски, подходящий для любого неметаллического покрытия, нанесенного на металлическую основу.

Приложения

Измеритель толщины краски IC-DPM-816 PRO идеально подходит для проверки толщины краски на автомобилях, прошедших ремонт, и измерения качества огнестойких или защитных покрытий.

Технические характеристики

Диапазон измерений: от 0 до 3000 мкм.

Тестер толщины покрытия Testboy 72 с комбинированным зондом

Для чего нужен IC-TB72?

В IC-TB72 используется комбинированный датчик, который надежно измеряет толщину покрытия магнитных и немагнитных металлических поверхностей.

Характеристики:

• ü (для удобства просмотра) хранение ваших последних десяти измерений; и
• ü большой, легко читаемый ЖК-экран с возможностью поворота, чтобы вы могли интерпретировать результаты измерений практически в любых условиях и в любом положении.

Выбор инструмента Ученые рекомендуют IC-TB72 для многих применений — независимо от того, является ли поверхность с покрытием магнитной или немагнитной, — например, для ремонта вмятин в автомобилях, оценки толщины защитного покрытия и т. Д.

Технические характеристики

Диапазон измерения: 0–2000 мкм.

CTR 1000s толщиномер покрытия

CTR-1000s — это измеритель толщины покрытия для неразрушающего контроля немагнитных покрытий на подложках из черных и цветных металлов.

Основные характеристики:

Измеритель толщины краски развертывает датчик удаленного зонда на мухе для простоты использования и доступа в труднодоступных местах. На ЖК-экране отображается статистика в реальном времени, такая как минимум, максимум и среднее значение, а во внутренней памяти хранится 99 групп данных.Отдельный зонд для измерения делает CTR-1000 популярным выбором для измерения труднодоступных участков, например дренажные каналы под капотом авто.

Технические характеристики

Диапазон измерений: 0 — 1250 мкм.

Testboy 70 Тестер толщины покрытия

Код товара: IC-TB70

Testboy 70 — это измеритель толщины покрытия, который измеряет все немагнитные покрытия на стали или чугуне, такие как лакокрасочное покрытие, эмаль, хром, медь или цинк.Сменный специальный зонд позволяет измерять все изоляционные покрытия на немагнитных металлических поверхностях, таких как алюминий, медь или латунь. Этот универсальный измеритель толщины краски подходит практически для любого профессионального применения или проекта.

Технические характеристики

Диапазон измерения: 0–1000 мкм.

Толщина краски и покрытия может существенно повлиять на качество продукта или конструкции, срок службы, соответствие стандартам и стоимость.Многие профессионалы, которые регулярно наносят или проверяют краски и покрытия, например, в автомобильной, промышленной и строительной отраслях, выбирают толщиномеры краски как наиболее эффективное средство оценки этого важного аспекта качества продукции.

Как и чем снять тонировку со стекла самостоятельно — CARHack.ru

Можно назвать массу причин по которым автолюбители тонируют стекла автомобилей. Кто-то делает это ради улучшения внешности машины, другие же хотят оградить себя от посторонних глаз. Тонировка спасает от солнца и дает ряд других преимуществ. При необходимости ее действительно можно снять своими руками и существует масса методов позволяющих сделать это без хлопот.

Почему приходится жертвовать тонировкой?

Существует масса причин вынуждающих пожертвовать тонировкой. Часто она просто выгорает. Ведь тонирование осуществляется при использовании пленок которые имеют свой срок службы. Определенное время они служат без проблем, но затем могут частично обрываться, отклеиваться. Иногда возникают пузыри и прочие дефекты. В результате приходится удалять старое покрытие и наносить новое, либо просто избавляться от него.

Иногда водитель сначала обклеивает свой автомобиль и только потом понимает, что нарушил существующие нормы. Ведь тонировать полностью можно только заднюю половину автомобиля. Боковые передние и лобовое стекло должны быть прозрачными как минимум на 75 и 70 процентов соответственно. Если имеющаяся тонировка не отвечает данным критериям, то инспектор может потребовать ее удаление.

Кроме того, удаление тонировки осуществляется при ремонте стекла, если к примеру на нем появились царапины, которые автовладелец планирует удалить. А еще тонировка может надоесть или не понравиться изначально. Неподходящий уровень затемнения, низкое качество пленки или неудачный результат наклеивания — все это может привести к желанию удалить тонировку. Иногда люди покупают тонированный автомобиль, выставленный на продажу на вторичном рынке и стремятся переделать его под себя. Одним словом, причин для удаления пленки можно найти немало. Но как же сделать это?

Негативный опыт

Для начала стоит рассказать как не стоит делать ни в коем случае. Во-первых, не нужно пытаться отскоблить или подцепить ее ножом, другими острыми предметами. Ведь таким образом вы рискуете испортить стекло и покрыть его царапинами. Кроме того пленка может отходить кусками, что сильно затруднит процесс избавления от нее.

Во-вторых, не стоит применять агрессивную химию, такую как ацетон. Да, подобные вещества растворят пленку, но точно не удалят ее. В результате она прилипнет к стеклу еще сильнее и удалить ее станет практически невозможно. А еще химия может испортить уплотнители, лакокрасочное покрытие автомобиля.

Как можно и нужно снимать пленку

Стоит помнить, что тонировочные пленки бывают разными. И соответственно методы избавления от них тоже могут существенно варьировать. Рассмотрим основные решения которые стоит рекомендовать.

Можно воспользоваться нагревом, если есть фен. В идеале стоит обзавестись промышленной моделью, но также подойдет и обычная бытовая. Если нагреть тонированную поверхность, клей под пленкой станет более мягким и эластичным, как и сама пленка. Однако нужно знать меру — промышленный фен вполне может расплавить пленку и в разы усложнить вам работу.

Используя данный метод нужно действовать следующим образом.

Для начала следует убрать уплотнители и прочие элементы, которые могут помешать работе или оказаться испорченными из-за высоких температур. Затем нужно найти края пленки, освободить и слегка отогнуть их. Вооружитесь феном и обеспечьте поток горячего воздуха. Чрезмерные температуры не нужны, достаточно разогреть поверхность до 40 градусов и клей под пленкой начнет таять. Как только он размягчится, вы сможете просто подцепить край пленки каким-нибудь плоским предметом, к примеру, лезвием канцелярского ножа. Прихватив край, постепенно снимайте пленку, обрабатывая феном всю площадь стекла.

Если на стекле остается клей — это не страшно. В дальнейшем его можно убрать — соскоблив чем-нибудь относительно мягким, либо отмыв хорошими моющими препаратами. Методикой нагрева стекол пользуются многие люди. Она отлично подходит для домашних условий и легко выполняется на практике. Однако некоторые обратные стороны есть и у нее.

Так, присутствует риск расплавления пленки, после чего ее снятие окажется весьма проблематичным. Сильный перегрев может привести к растрескиванию стекла, особенно если вокруг достаточно холодно или само стекло остывшее. Потому работать можно исключительно в тепле.

Можно ли снять ее без фена?

Если нет фена или вы боитесь нагревать стекло, можно попробовать избавиться от пленки без нагревания. Необходимо взять любое хорошее средство, предназначенное для мытья посуды, либо растворить мыло. Также потребуется ветошь, скребок или лезвие, газеты.

В первую очередь нужно приготовить раствор из мыла, либо развести средство для посуды. Последнего потребуется около 40 мл на 1 литр чистой воды. Затем все это нужно залить в распылитель. Как и в первом случае, надо найти края тонировки, поддеть их. Далее нужно постепенно отделять их далее и далее, забрызгивая раствор под пленку. Для того, чтобы пленка отделялась, ее нужно поддевать скребком или тонким лезвием. Важно соблюдать аккуратность в этом процессе. Ведь если пленка будет порвана, это существенно усложнит ваш труд.

Если пленка отходит плохо, нужно брызнуть раствор под нее и оставить на какое-то время, чтобы клей начал растворяться. После того, как пленка наконец-то будет снята, нужно взять подготовленные газетки и как следует намочить их мыльным раствором. Далее их прикладывают к стеклу на пару минут и убирают. Все, что остается на стекле с легкостью уберется мыльным раствором. Напоследок нужно будет просто протереть стекла. Если обнаружатся остатки клея, можно убрать их аммиаком, нашатырем.

Химический способ удаления тонировки

Между прочим есть химические средства, которые тоже позволят полностью убрать тонировку. Особенно хорош аммиак, который с легкостью избавляет от покрытий как старых, так и новых. Аммиак используют после мыльного раствора и сверху накладывают пластиковый пакет. Затем машину выставляют на солнце или в теплое место. Происходит реакция в процессе которой пары аммиака попадают под пленку и разъедают клей.

Но не стоит использовать аммиак в чистом виде. Такой его раствор как нашатырь, будет идеальным. Важно соблюдать меры безопасности, работать в перчатках и маске. Ведь пары аммиака опасны для человека.

Есть и другие химические средства, которые помогут справиться даже со стойким клеем. Это разбавленный бензин, растворители вроде ацетона.

Заднее стекло и снятие тонировки

Удаление тонировки с заднего стекла — это более тонкая задача. Все дело в том, что на этом стекле имеются тонкие нити прогрева. Если нужно снимать с него тонировку, вполне можно применять прогрев или раствор моющего средства. Однако при этом отскабливать что-то от стекла нельзя, поскольку вы можете повредить эти самые нити. Можно использовать нашатырь.

Таким образом, удаление тонировки — это не такая уж и сложная задача. Вы сможете с легкостью сделать это своими силами, было бы желание. Проблематичной может оказаться только одна ситуация — если сотрудник ГИБДД потребует от вас, чтобы вы сняли пленку немедленно. Это будет действительно неприятная и непростая задача.

И в любом случае, если вы не уверены в себе или у вас не получается что-то сделать, вы можете обратиться в любую автомастерскую и вам помогут. Подобная услуга обходится совсем не дорого и профессионалы выполняют свою задачу быстро.

Как и чем снять тонировку со стекла автомобиля и быстро убрать клей?

Учитывая ужесточение требований к светопропускающей способности тонировочных пленок, особенно для лобового и передних стекол и осветительных приборов, у некоторых пользователей возникает необходимость их снятия. К тому же старую пленку необходимо удалить в случае замены. В приведенной статье рассмотрено, как снять тонировку со стекла и фар автомобиля самостоятельно в домашних условиях двумя способами.

Актуальность

Рассматриваемую услугу предлагают в автосервисах, однако после введения более строгих требований к светопропускающей способности тонировочной пленки автомобилей стоимость за снятие данного материала несколько возросла. Эти же требования вынудили многих пользователей избавляться от тонировки стекол, особенно лобового и передних боковых и фар. Поэтому в целях экономии средств они стали выполнять данные работы самостоятельно.

Многие осуществляли удаление тонировочной пленки простейшим способом, то есть подцепляли край материала острым предметом и стягивали его. Однако после этого на стекле остаются фрагменты пленки и клей. Для полной очистки стекла автомобиля можно использовать какую-либо из описанных далее технологий: снятие материала с нагревом или без него. Наглядные уроки удаления тонировочной пленки можно найти в интернете в формате видео.

Удаление с нагревом

Чтобы снять пленку со стекла и фар автомобиля таким способом самостоятельно, нужно достать некоторые инструменты. Прежде всего, понадобится промышленный фен, хотя подойдут и аналогичные приборы, например, можно воспользоваться бытовым феном или отпаривателем. Помимо этого, потребуется вода в небольшом количестве и несколько тряпок. К тому же желательно найти помощника для осуществления рассматриваемых работ, так как это ускорит и упростит их выполнение.

Снятие тонировки способом с применением нагрева следует выполнять только при положительных температурах окружающего воздуха, так как в противном случае нагрев может привести к растрескиванию стекла.

Растонировка начинается с того, что один из исполнителей промышленным феном или другим аналогичным инструментом нагревает стекло машины. Некоторые рекомендуют начинать нагрев с задних боковых стекол. При обработке стекла автомобиля со стороны салона нужно не допускать, чтобы горячий воздух воздействовал продолжительное время на резиновые и пластиковые детали.

Температура нагрева не должна превышать 40°C, так как такой величины достаточно для того, чтобы клей расплавился, а больший нагрев может привести к расплавлению тонировки.

В процессе обработки стекла фен следует держать на расстоянии до 5 см от рабочей поверхности на протяжении около минуты над одним участком стекла. После прогревания фрагмента пленки второй исполнитель стягивает размягченный в результате этого материал, сворачивая в трубочку, чтобы он не приклеился обратно. Для этого нужно ножом или каким-либо аналогичным острым предметом поддеть его край и медленно потянуть материал.

При этом важно не прикладывать большие усилия и не пытаться отклеить пленку быстро, так как это может привести к ее разрыву, и материал придется поддевать снова, либо клей останется на поверхности стекла или фар. Если после снятия пленки на рабочей поверхности остался клей, нужно протереть ее сразу, так как нагретый клей легко удалить даже тряпкой.

Снятие пленки без нагревания

Первый этап данной технологии снятия тонировки со стекла и фар автомобиля идентичен второму этапу рассмотренного выше способа, то есть работы начинают с того, что пленку сразу поддевают острым предметом и стягивают со стекла машины. Сразу после этого очищенное от материала стекло поливают моющим средством и обрабатывают резиновым скребком.

В ходе данных работ с его поверхности удаляют клей и остатки тонировки. Обработку скребком осуществляют сверху вниз по всей ширине стекла. Если после такой очистки на стекле все еще остался клей, то следует нанести на него средство для очистки стекол GT 154. Также клей быстро растворяется ацетоном и растворителем 646. После очистки стекло насухо протирают мягкой ветошью.

Перед нанесением моющих средств желательно положить поверх уплотнителей дверей тряпки во избежание попадания жидкости под обшивку, что может привести к замыканию проводки и поражению металла коррозией. К тому же это позволит сохранить эластичность и упругость уплотнителей.

Удаление тонировки с заднего стекла

Отдельно следует рассмотреть, как снять тонировку с заднего стекла машины самостоятельно. Дело в том, что растонировка его требует учета некоторых нюансов. Как и при снятии пленки с остальных стекол, важно не повредить его и прилегающие элементы интерьера и кузова. Но помимо этого, нужно учитывать, что во многих автомобилях заднее стекло оснащено подогревом в виде нитей, а также по нему проходит полоса антенны, поэтому в процессе демонтажа тонировочного материала возможно повреждение данных элементов.

Ввиду этого снимать пленку с заднего стекла автомобиля необходимо особо осторожно, без резких рывков. В данном случае рекомендуется производить работы по технологии с нагревом.

Это размягчит клей, благодаря чему позволит аккуратно убрать материал, не повредив нагревательную нить и полосу антенны. В случае повреждения можно приобрести такие полосы в жидком виде.

Выводы

Итак, из изложенной выше информации понятно, что растонировка окон и осветительных приборов автомобиля весьма просто и быстро осуществима своими руками, поэтому это по силам многим пользователям. Для успешного выполнения данных работ нужно соблюдать приведенную последовательность выбранного способа удаления материала, аккуратность по отношению к стеклам и прилегающим к ним и расположенным около фар элементам кузова и интерьера автомобиля. Не нужно прикладывать чрезмерных усилий и торопиться. Чтобы увидеть выполнение рассмотренных работ наглядно, можно посмотреть видео.

В данной статье приведены лишь два основных способа удаления тонировки, на самом деле их намного больше. С остальными способами можно ознакомиться также в интернете. В любом случае, если описанные методики кажутся сложными для того, чтобы снять тонировку своими руками в соответствии с ними, можно не осуществлять это в домашних условиях, а обратиться в сервис.

Интересное по теме:

Как снять тонировку со стекла автомобиля самому?

Когда можно снимать тонировку своими руками?

Удаление пленочного материала — длительный процесс, в котором необходимо учитывать причину снятия, технологию растонирования и срок службы материала. Снять старую тонировку самому сложнее, чем удалить недавно наклеенную пленку.

Основные причины удаления тонировочного материала:

• Выгорание и дефекты

  В процессе длительной эксплуатации пленка выгорает, появляются отслойки, воздушные пузырьки. Выгоревший материал меняет цвет, теряет рабочие функции и привлекательный вид.

  Обратите внимание. Цвет меняется из-за применения неметаллических красителей для материала. Пузырьки появляются из-за неправильного приклеивания или использования некачественного клеящего состава.

• Несоответствие стандартам

  Нередко автомобилисты по незнанию покупают слишком темную пленку, прислушиваются к советам недобросовестных и неопытных мастеров. В результате прозрачность пленочного материала не соответствует государственным стандартам.

  В ПДД записаны допуски по тонировке. Светопропускаемость лобового стекла должна быть не ниже 75%. Для бокового остекления порог светопропускной способности составляет минимум 70%.

  Обратите внимание. Запрещена оклейка зеркальной пленкой. Для заднего окна предел светопропускания не нормируется, т. е. степень пропускания света может быть любой.

  В правилах говорится и о максимальной ширине светозащитной полосы на переднем стекле. Эта величина не превышает 140 мм.

  Если во время проверки сотрудник ГАИ выявит нарушение, вам придется заплатить штраф.

• Повреждение стекла

  Если на стеклянной поверхности вы заметили трещину, необходимо обратиться в СТО и устранить дефект. Вам придется снять пленку самому или воспользоваться помощью специалистов, которые профессионально проделают работу.

Как легко и быстро снять тонировку? Пять проверенных методов

1. С помощью нагрева

Вам потребуется фен или парогенератор. Если вы взяли промышленный фен, старайтесь действовать максимально аккуратно и не перегревайте стекло, которое под воздействием температуры может лопнуть или деформироваться.

Парогенератором удалить пленочный материал можно быстрее. Горячий пар позволяет качественно убрать не только пленку, но и клей. Хотя этот инструмент эффективный, он считается небезопасным. Придется работать с повышенной температурой — возникает риск получения ожога.

Как снять старую тонировку со стекла автомобиля феном:

• Пленочную поверхность хорошо прогревают. После прогрева материал должен легко удалиться.
• Желательно проводить процедуру при плюсовой уличной температуре. Лето — лучшая пора для работы. Перепады температуры могут спровоцировать трещины.
• Необходимо соблюдать равномерность нагрева поверхности. Оптимальная температура воздействия на стекло — до +40 градусов.
• Завершающий этап — удаление материала. Его поддевают острым лезвием и аккуратно, медленно снимают. Если на окне остался клей, его остатки убирают отдельно.

Важно. Когда вы работаете с горячим воздухом, следите, чтобы он не попадал на пластик и резину.

2. Без нагрева феном

Не всегда под рукой оказывается нужный инструмент. В этих случаях неопытные пользователи стараются просто отодрать отслоившуюся пленку. Материал тянут за оттопыренный край и отрывают. Такой подход приводит к некачественному удалению. Если пленка легко оторвалась, значит, она была пересохшей.

Чтобы снять тонировку со стекла автомобиля самостоятельно без нагрева, потребуется резиновый скребок, ветошь из микрофибры, мыльный раствор, растворитель или специальные жидкости:

• Острым ножом аккуратно цепляют верхний край пленки и тянут вниз.
• Через каждые 5 см окно поливают мыльным раствором из пульверизатора.
• После удаления очищают окно от остатков клея. Для этого применяют скребок.
• На стекле часто остаются кусочки тонировочного материала. Тогда применяют ацетон или средство для мытья окон. Очищающее средство наносят на чистую ветошь и начинают оттирать остатки.
• После очистки стекло протирают насухо.

Важно. Во время процедуры нельзя допускать попадания растворителей и воды под дверную обшивку. Щели закрывают полиэтиленом.

3. С помощью аммиака

Как самому с помощью аммиака снять тонировку со стекла автомобиля? Этот вопрос часто мелькает на автомобильных форумах. Аммиак считается самым эффективным способом, который позволяет справиться со стойким клеевым слоем и прочным пленочным материалом.

Что потребуется для аммиачной растонировки:

• Поверхность смачивают мыльным раствором, а после — аммиаком.
• Далее накладывают полиэтиленовый пакет и вновь смачивают аммиаком.
• С внутренней стороны окна прикладывают второй кусок полиэтилена, смоченного аммиаком.
• Авто оставляют на некоторое время под солнцем. Полиэтилен должен прогреться. Под воздействием тепла и аммиака запускается процесс растонирования. Пленка деформируется и отслаивается.
• Завершающий этап — удаление тонировочного материала вместе с полиэтиленом, удаление клеевых следов мыльным раствором, тщательное вытирание окон чистой ветошью.

Важно. Аммиак распыляют через пульверизатор. Работать нужно в респираторе.

4. С помощью мыльного раствора

Применение средств для мытья посуды — самый доступный способ для удаления пленки. Но как с помощью мыла снять тонировку в домашних условиях?

• 40 мл моющего средства или жидкого мыла растворяют в литре воды.
• Раствор переливают в пульверизатор, которым опрыскивают края пленки, чтобы она аккуратно отлипала.
• После смачивания краев теплым мыльным раствором берут лезвие и под острым углом начинают поддевать материал. Затем тонировку медленно тянут вниз, смачивая каждые 5 см раствором. Необходимо выдерживать время, чтобы материал успевал отслаиваться.

Когда окна очищены, удаляют следы клея. Для этого применяют моющее средство и резиновый скребок.

5. С помощью специального средства

Принцип использования спецсредств похож на применение мыльного раствора. Для этих целей подходит Profoam 2000, который удаляет автомобильные тонировочные пленки быстро, просто и безопасно.

Как снять тонировочную пленку с заднего стекла, не повредив обогрева?

Задние стекла могут быть оснащены подогревом, который представляет собой тонкие нити. Чтобы устранить покрытие, не делайте резких движений.

Для процедуры используют несколько безопасных способов:

1. Стекло подогревают феном или включают систему внутреннего обогрева автомобиля. Под действием тепла клей хорошо размягчится, а пленка легко снимется.

   Обратите внимание. Использовать фен можно только при плюсовой температуре окружающей среды, иначе стекло лопнет.

2. Для удаления можно применить мыльный раствор и аммиак. Но для этого способа потребуется больше времени.

Независимо от выбранного способа важно все делать осторожно, следуя инструкции.

Чем удалить остатки клея после растонировки?

После растонирования могут остаться липкие клеевые следы. Их опасно устранять острым скребком. Так вы повредите стеклянную поверхность. Рекомендуем вооружиться резиновым шпателем и специальными средствами:

• Вода и спирт. Самый доступный и дешевый способ. Вода и спирт помогут размягчить липкий слой и аккуратно его снять. Но этот метод эффективен для слабой клеевой основы.
• WD-40 и Антидождь. Средства можно купить в автомагазине или на заправочной станции. Состав WD и Антидождя отлично справляется с клеем, даже очень стойким. После удаления не останется разводов. Размягченный слой легко снимается резиновым скребком.
• Антиклей. Специальное средство, которое используют профессионалы. Достаточно нанести антиклей на поверхность и выдержать 5–7 минут. Остатки стирают обычной мягкой губкой.
• Растворители и преобразователи ржавчины. Эффективный метод, но требующий соблюдения мер безопасности. Необходимо использовать респиратор и перчатки. Растворитель наносят на липкие следы и выдерживают десять минут. Специальная суспензия растворит клей. Останется только протереть окно чистой салфеткой из микрофибры.
• Суспензии для чистки фар. Используются не только для придания фарам лоска, но и при чистке стекол. Считаются безопасными средствами, которые сохраняют целостность поверхности, не имеют запаха и хорошо справляются с поставленной задачей.

Почему лучше обратиться к профессионалам?

Специалисты детейлинг-центра Тонирование.RU оказывают профессиональные услуги по снятию тонировки на автомобилях любого класса.

Наши мастера качественно и аккуратно растонируют авто, предоставят гарантию на выполненные услуги. На стеклянной поверхности не останется следов клея, потертостей, царапин и других дефектов.

Процедура не займет много времени. В работе используются специальные инструменты и оборудование, что позволяет провести растонировку в соответствии с техническими требованиями.

Стоимость растонирования стекол*:

• Передние боковые — от 1500 р.
• Задние боковые — от 1500 р.
• Лобовое — 2000 р.
• Заднее (без гарантии сохранения нитей обогрева) — 2500 р.

*актуально на дату публикации статьи

У нас вы также можете заказать оклейку стекол высококачественной тонировочной пленкой. Процедура проводится в соответствии с государственным стандартом. В работе применяются следующие материалы: ASWF Performer, ASWF Excel IRP, Llumar, SunTek, технология атермальной тонировки.

Как снять старую тонировку со стекла автомобиля?

Как мы все знаем, тонирование стеклянных поверхностей в автомобиле считается полноценным тюнингом. Много кто далеко отошел от принципа «темной пленки», и устанавливает разные по своему виду, цвету и функционалу тонировочные покрытия. Не так давно мы писали об одной из таких уникальных тонирующий покрытий, а именно о термальной пленке. После активных обсуждений в социальных сетях, по многочисленным просьбам, читающим мы публикуем материал о том, как важно и правильно снять тонировку со стекла, без вреда для автомобиля и дополнительных затрат.

Перед какими-то действиями следует внимательно обратить внимания, что для каждого вида установленной пленки существуют своя стратегия подхода и принцип демонтажа тонировки. Всё больше автомобилей, выпущенных в последнее десятилетие, оснащаются собственной «родной» тонировкой. На более старые автомобили устанавливали тонировочное покрытие в домашних условиях, либо с специализированных сервисных центрах. В обоих случаях следует учитывать необходимую осторожность, а также индивидуальные факторы, которые могут повлиять на результат демонтажа тонировки.

Качественно заменить или снять пленку получается далеко не у каждого автовладельца, без наличие подобного опыта ранее. О том, как снять пленку со стекла транспортного средства читайте далее.

Снятие пленки с помощью моющего средства

Некоторые могут утверждать что старая отслоившаяся пленка – залог успеха в её последующем снятии. Однако это не совсем так. Потянуть за отслоившийся край иногда кажется самым простым решением, однако с большой вероятностью, оттопыренный кусок тонировки останется у вас в руках, не оставив свисающих кусков пленки для дальнейшего демонтажа.

Такая ситуация свидетельствует о пересыхании материала, удерживающего пленку на стекле. Для того чтобы предотвратить подобный исход применяют наиболее доступные из подручных средств материалы. Одним из таких доступных (имеется почти в каждом доме) средств является обычные, домашние моющие средства, или как их ещё называют «средства для мытья посуды, или окон».

На деле, снятие тонировки с помощью моющего средства прост и не требует дополнительных знаний. Для всего процесса вам понадобиться губка или тряпка небольшого размера для удаления потеков с стеклянных поверхностей, лезвие или скребок для снятия пленки и непосредственно выбранное нами моющее средство.

Для начала необходимо разбавить моющее с небольшим количество воды (25-40 миллилитров моющего на 1л. воды), и добавить полученную смесь в пульверизатор, или схожий по принципу опрыскиватель. Опрыскивать нужно, попадая под внутренние края пленки. Постепенно оттаскивая старый кусок с помощью лезвия, нужно аккуратно стягивать пленку к краю. Подобную процедуру необходимо проводить в несколько этапов. Между подходами давать некоторое время, чтобы пленка успела достаточно отслоиться. Для предотвращения отрывания, необходимо равномерно распределить тянущую силу.

Для начала необходимо разбавить моющее с небольшим количество воды (25-40 миллилитров моющего на 1л. воды), и добавить полученную смесь в пульверизатор, или схожий по принципу опрыскиватель. Опрыскивать нужно, попадая под внутренние края пленки. Постепенно оттаскивая старый кусок с помощью лезвия, нужно аккуратно стягивать пленку к краю. Подобную процедуру необходимо проводить в несколько этапов. Между подходами давать некоторое время, чтобы пленка успела достаточно отслоиться. Для предотвращения отрывания, необходимо равномерно распределить тянущую силу.

Как снять тонировку с помощью фена?

Еще одним методом для легкого снятия тонировочной пленки может быть метод с использованием фена. В отличии от использования моющего средства, эта методика имеет ряд значительных преимуществ, однако не лишена и своих минусов. Во-первых, наличие строительного фена в хозяйстве – дело далеко не распространённое и обычное. Во-вторых, при использовании подобного оборудования человеком не имеющим опыта в подобных делах, есть риск повредить молдинги и обивку автомобиля.

Что же понадобиться, и как снять тонировку со стекла при помощи подобного метода? Во-первых, как это уже было сказано ранее, требуется наличие строительного фена. При использовании бытовых аналогов есть высокий риск не добиться значительных результатов, ввиду низкой температуры. Тут следует оговориться. Метод с использованием фена применим в том случае, если пленка достаточно осела на поверхности стекла, и снять её с помощью мыльного раствора не получается.

Помимо фена, очень важно придерживаться и других важных факторов при демонтаже пленки. Одним из таких условий является температура окружающего воздуха. Она не должна быть ниже 5 градусов за Цельсием, так как в противном случае, из-за высокой амплитуды воздействия, материал может просто не выдержать и деструктироваться.

Очень важно, во время демонтажа не превысить выдаваемую феном температуру воздействия на пленку. Если проигнорировать данный факт, есть высокая вероятность расплавить тонировочную пленку или пластмассовые детали и тем самым нанести ощутимый вред внешнему виду автомобиля. Оптимальной для такой операции будет температура в пределах 40 градусов. Наносить её нужно тоже по ходу всей пленки, начиная от краев, и протягивая ниже по мере оттискивания пленки. Лучше всего подобную процедуру проводить с помощником. В таком случае возможно достигнуть максимальный эффект – один будет нагревать поверхность, а второй аккуратно демонтировать тонировку от стекла с помощью лезвия.

Удаление остатков клея со стекла

Очень часто, после неправильного демонтажа тонировочной пленки на стекле могут остаться липкие следы от клея. Самостоятельно такие остатки убрать достаточно легко, однако необходимо знать несколько нюансов, перед непосредственной уборкой. В интернете, на автомобильных форумах очень много тем, в которых неопытные водители в попытке соскоблить остатки клея лезвием наносят ущерб стеклянным поверхностям. Чтобы этого не произошло обратите внимание на следующие пункты.

• Очистка водой. Как правило, самый явный, простой и часто действенный способ. «Размоченные» остатки клея лучше поддаются демонтажу. Однако, если клей присох достаточно крепко, такого метода может не хватить.
• Использование растворителей. Действенный способ, но опасный. Следует быть предельно осторожным с концентричностью используемого растворителя. Не советуем использовать ацетон, так как это средство достаточно агрессивно проявляет себя со стеклянными поверхностями.
• Использование бензина. Тоже верный способ. Прежде чем наносить топливное средство на стекло с участками клея, следует немного растворить бензин. Будьте также аккуратны с остатками радужных разводов на стекле.
• Использование спирта. Действенный, и самое главное, наиболее оптимальный из всех методов. Молекулы спирта отлично размачивают клейкую субстанцию и безопасны для обивки салона. Для такой работы подойдут любые спиртосодержащие продукты (крепкий алкоголь, мед. спирт и т.п.).

Видео как снять тонировку за 5 минут?

Как снять тонировку с заднего стекла автомобиля

После введения штрафов за несоответствие прозрачности стекол автомобиля нормативным требованиям возросла актуальность снятия тонировочной пленки. Оптимальным решением является обращение в специализированные сервисные центры – такой подход позволит сэкономить время.

Однако удалить тонировку со стекла автомобиля можно и своими руками. Для этого понадобится набор инструментов – пульверизатор, тряпка, жидкое моющее средство, строительный (бытовой) фен, скребок и раствор аммиака. Существует несколько основных способов снятия материала – с нагревом или без него.

Как снять тонировку с заднего стекла нагревом

Главным инструментом для реализации данной методики является промышленный фен. Если такого оборудования нет, можно обойтись обычным бытовым прибором, однако эффективность его работы намного ниже. Также потребуется пригласить помощника.

Алгоритм снятия тонировки со стекла выглядит так: один из работников при помощи нагревательного фена постепенно прогревает стекло. Второй производит аккуратный демонтаж размягченной пленки с основания. В процессе выполнения операции необходимо следить, чтобы потоки горячего воздуха не попадали на резиновые и пластиковые детали салона. При этом работы следует выполнять исключительно при плюсовой температуре окружающей среды, что предотвратит растрескивание стекла в результате перепадов. Нагрев лучше всего проводить до +40 °C – в таких условиях клей размягчается, но сама пленка еще не начинает плавиться.

После нагрева с помощью лезвия ножа нужно поддеть край и убрать тонировку со стекла машины, медленно потянув за отслоившийся кусок. Важно не спешить, поскольку тонкий материал может повредиться и остатки клея останутся на поверхности.

Снятие пленки без нагрева

Технология выполнения работ без нагрева выглядит следующим образом:

 
1. Край пленки поддевается острым предметом, а само покрытие медленно отрывается от стекла.
2. Очищенная поверхность сразу же поливается бытовым моющим раствором.
3. Размягченные клеевые пятна удаляются резиновым скребком сверху-вниз по всей ширине.
4. После обработки стекла протираются насухо чистой мягкой ветошью.

Для предотвращения попадания жидкостей под обшивку дверей, что часто приводит к коррозии и замыканию проводки, на уплотнитель лучше всего положить тряпку. Это позволит также сохранить эластичность резиновых элементов.

Как снять тонировку, не повредив обогрев стекла?

Демонтаж пленки с задних стекол необходимо проводить с учетом некоторых особенностей. На большинстве моделей современных автомобилей имеется подогрев элементов в виде нитей. Чтобы исключить вероятность их обрыва, при снятии тонировки с задних стекол нельзя делать резких рывков – движения должны быть максимально плавными и мягкими. Оптимальным методом удаления покрытия будет снятие пленки с нагревом, описанное выше.

Работы могут без проблем выполняться своими руками. Главное, в процессе демонтажа не спешить и последовательно выполнять все технологические операции, что позволит сохранить в целостности все элементы в салоне и на самом стекле. Если же работы кажутся особо сложными, то растонирование лучше всего доверять квалифицированным мастерам.

Чем отмыть стекло после снятия тонировки?

Очень редко получается снять тонировочную пленку так, чтобы на стекле не осталось клея. Незначительные остатки легко смываются моющими средствами с применением специальных средств и мягкой губки. Более сложные случаи требуют использование скребка и постоянного смачивания поверхности моющими средствами.

В наиболее тяжелых ситуациях, чтобы снять остатки тонировки со стекла, рекомендуется применять медицинский спирт, ацетон, растворитель краски или смесь бензина с уксусом. При этом нужно обязательно предотвратить попадание всех этих веществ на обивку и панели салона. Поскольку агрессивные химические компоненты, содержащиеся в их составе, способны не только очистить стекло после снятия тонировки, но и повредить дорогостоящие элементы.

Если соблюдать все описанные рекомендации, то процесс демонтажа пленки пройдет максимально быстро и эффективно.

Как снять тонировку со стекла самостоятельно: методы удаления

У многих водителей есть атермальная пленка на стеклах и рано или поздно они задаются вопросом “Как снять тонировку самостоятельно?”. Причин для этого может быть несколько:

• несоответствие российским законодательным нормам — тонирование разрешено в определенных пределах (для лобового стекла процент светопропускаемости должен составлять не менее 75%, для остальных окон — не менее 70%). В случае езды со слишком темной тонировкой вы рискуете заплатить немалый штраф, лишиться прав или не пройти техосмотр;
• возникновение дефектов на пленочном покрытии (царапины, пузыри, отслаивание). Это снижает видимость и, значит, увеличивает вероятность возникновения ДТП;
• неудобство при вождении из-за выбора некачественного или слишком темного материала;
• необходимость реставрации стекол с тонировкой при образовании там сколов или трещин.

Перед началом работы проверьте, есть ли на оконном модуле уплотнители, декоративные накладки. Если они имеются, вам понадобится их снять. Для удобства запишите порядок демонтажа и размещения составных частей, чтобы избежать трудностей после растонировки стекол своими руками.

Способы удаления тонировки

Существует несколько способов быстро удалить тонирование своими руками:

• моющим средством.Подойдет как автошампунь, так и обычное средство для мытья посуды. Приготовьте раствор в соотношении 30 мл моющего на 1 литр воды, перемешайте и залейте в опрыскиватель. Нанесите его на верхнюю часть тонировки, чтобы жидкость залилась за её края. Подождите около минуты и после этого подденьте ее ножом и потяните на себя и вниз. После того как вам удастся удалить участки пленки от стекла, смочите пространство между материалом и поверхностью окна и повторите процедуру;

• нашатырным спиртом.Средство наносится на тонировку, а затем накрывается полиэтиленом. После полутора часов под воздействием химических соединений вы сможете убрать размягченный и съежившийся материал со стекла вашего автомобиля своими руками без особых усилий, а затем отмыть остатки агрессивного соединения;
• водой (опционально — с любым мыльным средством).Чтобы демонтировать солнцезащитную пленку, вы должны нанести раствор на поверхность машины и приклеить на стекло листы газет. На протяжении часа вам нужно будет водой смачивать поверхность окна с пленкой, что позволит снять тонировку самостоятельно.

Чтобы смыть клей, которым крепят тонировочную пленку на машину, вам достаточно будет использовать любое моющее средство для окон. В более сложных ситуациях отмыть следы клея можно, воспользовавшись скребком.

Перед этим поверхность нужно смочить ацетоном, бензином, медицинским спиртом или растворителями (например, 646-м).

Не допускайте попадания веществ на обивку или панели в салоне автомобиля. Процедура отрывания солнцезащитной тонировки от окна машины происходит всегда по направлению сверху вниз. После окончания работ протрите стекло ветошью.

Во избежание попадания агрессивных химических веществ в салон автомобиля или под его обшивку, что может привести к началу коррозионных процессов или замыканию проводов, положите тряпку сверху уплотнителя для сохранения его эластичности.

Демонтаж тонировки с нагревом

Отдельным вариантом того, как снять тонировку со стекла самостоятельно, является способ, предусматривающий нагревание поверхности.

Убрать тонировку самостоятельно невозможно без строительного (промышленного) фена — он более мощный, чем бытовой.

Работа заключается в следующем: один из помощников нагревает окно, воспользовавшись феном, а второй снимает мягкую от воздействия фена пленку со стекла. После этого нужно поддеть материал ножом и потянуть его за край. Не стоит спешить, иначе тонкий материал просто порвется, или на окне останутся следы клея. Особенности работы таковы:

1. Следите, чтобы горячий воздух не попал на резиновые или пластмассовые комплектующие во избежание их деформации.
2. Демонтаж тонирования нужно проводить в теплом помещении, чтобы предотвратить растрескивание окна от температурных перепадов.
3. Нагрев окна рекомендуется выполнять до +40 градусов (это позволит размягчить клей и избежать при этом полного расплавления изделия, что усложнит его мгновенное снятие).

Особенности демонтажа изделия с окна сзади авто

Вопрос «Как снять тонировку с заднего стекла?» в связи с законодательными нововведениями теперь беспокоит водителей не меньше того, как снять старую тонировку с переднего стекла своими руками. Нужно учитывать ряд нюансов, которые имеет процесс снятия пленки с автомобиля — вашим заданием будет предотвращение повреждения обшивки салона машины, ее декоративных панелей (их рекомендуется демонтировать), а также нагревательных компонентов. Вам следует учесть следующие моменты:

• большая часть стекол сзади авто имеет функцию подогрева в виде нитей.Когда вы захотите очистить поверхность от тонировки, вы будете рисковать повредить нагревательные элементы. По этой причине не делайте резких движений и не царапайте поверхность окна острыми предметами;
• следует аккуратно разъединить пленочную тонировку.В этом вам поможет способ горячего демонтажа, так как он быстро размягчит клей и обеспечит разъединение нагревающей нити авто с тонировкой.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

5 методов удаления оттенка с автомобильных окон (№2 самый простой)

Тонирование окон — отличный способ улучшить внешний вид автомобиля и сохранить прохладу внутри. Однако иногда нужно снять тонировку окон. Это могло быть потому, что вы хотите переключиться на другой тип оттенка (другой цвет, прозрачность, качество) или ваш оттенок просто ухудшился со временем.

Да, оттенки могут ухудшиться при слишком долгом пребывании на солнце. Наиболее частыми симптомами порчи оконной пленки являются «образование пузырей» и «пурпурная пленка».Пузырьки на пленке появляются, когда клей на пленке начинает разрушаться и больше не может удерживать его. Если вы заметили пузырьки, это означает, что вскоре они начнут появляться по всему окну.

Пурпурная пленка — результат того, что неметаллические красители в пленке испортились и изменили цвет.

В любом случае вам нужно убрать оттенки окон. Вы можете сделать это на семинаре, но продолжайте читать, если хотите сделать это самостоятельно дома. Большинство людей, которые пытаются сделать это дома, в конечном итоге остаются с липкими окнами или часами скребут стеклянную поверхность.

Давайте рассмотрим 5 различных методов быстрого удаления оттенков окон:

Погрузитесь на солнце и используйте аммиак

Необходимые вещи: Аммиачный спрей, мыльный спрей, мешки для мусора и Солнечный день

В этом методе мы собираемся использовать силу солнца, чтобы облегчить нашу работу. Итак, посмотрите на другие методы: в вашем районе слишком облачно или холодно.

Шаг 1) Возьмите большие черные мешки для мусора и разрежьте их так, чтобы они закрывали поверхность стекла.Распылите мыльную воду на стакан и положите поверх черных мешков для мусора. Они помогут поглощать тепло солнечного света.

Шаг 2) переместитесь в машину и закройте окружающие стекла брезентом или другим водонепроницаемым материалом. Теперь опрыскайте внутреннюю поверхность оконной пленки раствором аммиака.

Шаг 3) Закройте внутреннюю часть стекла, положив черный лист мешка для мусора поверх распыленного аммиака. Теперь у вас будет стекло, зажатое между двумя черными листами.

Шаг 4) Оставив машину на солнце в течение часа или двух, вернитесь, чтобы сделать этот последний шаг.Осторожно приподнимите угол оконной тонировки и снимите всю тонировку за один раз. Если после снятия краски остались остатки клея, удалите их лезвием. Во многих автомобилях в стекло встроены провода для размораживания, поэтому помните об этом и не повреждайте их острыми предметами.

Предупреждение: пары аммиака могут быть опасными, поэтому при распылении лучше надевать маску. Разные люди по-разному реагируют на пары аммиака.

Используйте отпариватель для тканей

Если у вас дома есть отпариватель для ткани, поздравляю, вы можете воспользоваться этим более простым способом, чтобы удалить оконную пленку.

Необходимые вещи: Отпариватель для тканей, Средство для мытья стекол

Шаг 1) Подготовьте отпариватель, подключив его к розетке. Теперь отпарьте окна прямо там, где было нанесено тонирование. Через несколько минут клей расслоится.

Шаг 2) Очистите уголок краски ногтем или лезвием. Начните вытягивать оттенок, и он легко снимется.

Шаг 3) Очистите стекло очистителем для стекол и мягкой тканью, чтобы удалить остатки клея на стекле.

https: // www.youtube.com/watch?v=L9vzJDUM5Ag

Мыло и газета

Необходимые вещи: Мыльный раствор и газета

Шаг 1) Распылите мыльный раствор на оконную краску и накройте ее газетами. Оставьте так на час или около того. Продолжайте распылять мыльный раствор каждые 15 минут, чтобы бумага оставалась влажной.

Шаг 2) После того, как пленка впитается примерно в течение часа, начните снимать пленку. Ногтем или лезвием начните приподнимать край оконной краски.Он должен легко сниматься, не оставляя липких следов.

Фен метод

Необходимые вещи: Фен, Средство для чистки стекол, ткань, бритвенное лезвие

Шаг 1) Так же, как и при использовании отпаривателя для ткани, мы воспользуемся феном, чтобы нагреть оконную пленку. Установите фен на максимальную мощность и обдувайте всю поверхность стекла в течение нескольких минут.

Шаг 2) Теперь сфокусируем горячий воздух на краях тонированного окна. При этом приподнимите край пленки и продолжайте снимать ее, обдувая ее горячим воздухом.В завершение протрите стекло очистителем для стекол и мягкой тканью.

Мыло и скребок

Необходимые вещи: Мыльный раствор и бритвенное лезвие

Этот метод должен быть последним средством, если у вас больше времени, чем ресурсов. Если вам нужно поработать на небольшом участке тонирования, то можно использовать метод мыла и соскоба, но я рекомендую использовать другие методы, если вы работаете со всей машиной.

Шаг 1) Начните делать надрезы в оттенке стекла, чтобы разделить его на более мелкие части.

Шаг 2) Снимите тонировку, начиная с краев секциями

Шаг 3) С помощью лезвия бритвы соскребите клей со стекла, намочив его в мыльном растворе.

Продолжайте повторять эти шаги, пока весь оттенок не исчезнет, ​​а стекло не очистится должным образом.

Последний штрих:

Теперь, после использования одного из вышеупомянутых методов удаления оттенка окон, пора снова сделать эти окна блестящими. Если вы внимательно посмотрите, то увидите несколько пятен клея на стекле.Вы должны очистить его, используя хороший очиститель для стекол. А если клей слишком прочный, нанесите на него немного керосина или дизельного топлива.

Также знаю, как исправить вмятины и царапины на автомобиле

Сиддхарт всегда увлекался автомобилями и мотоциклами. Он был из тех детей, у которых в школьной сумке всегда был последний автомобильный журнал. У него была мечта — стать профессиональным автогонщиком. Наконец, в 2012 году он стал гонщиком-новичком национального чемпионата Polo R Cup.Со временем ему пришлось перенастроить парус и заняться автомобильной журналистикой, чтобы и дальше наслаждаться машинами на колесах.

Советы и рекомендации по удалению оттенка окон

Можно с уверенностью сказать, что тонирование окон делает автомобиль более привлекательным, а внешний вид на автомобиле делает его более ценным, но правда в том, что эта дорогая и красивая функция не вечна. В этом блоге мы собираемся познакомиться с советами и приемами, как удалить тонировку стекол с вашего автомобиля, не оставив никаких повреждений.

Если вы научитесь убирать тонировку окон самостоятельно, это не только сэкономит ваше время, но и деньги. Есть так много способов сделать самодельный оттенок вашего класса, и все начинается с простых домашних средств. Лучшее в этой задаче своими руками — это то, что есть несколько способов сделать это, что значительно упрощает удаление оттенка окна. У этой работы есть несколько стратегий, и ингредиенты для приготовления собственного раствора для удаления оттенка бесконечны.

Если у вас есть мыло, вода и скребок, вы уже в хорошей форме.Снять тонировку окон с внутренних поверхностей вашего автомобиля не проблема, или вы можете попробовать другой маршрут. Если этот стойкий оттенок все еще не исчезает, вы, безусловно, можете попробовать другие методы, используя фен или пароварку. В конце концов, какой бы метод вы ни выбрали, вы останетесь довольны и сделаете свою работу.

1.) Соберите свои основные припасы

Первое, что вам нужно сделать, это собрать свои припасы. Эти перечисленные ниже расходные материалы будут использоваться не только одним способом, но и другими способами.Существует несколько методов удаления оттенка, но в целом вам понадобятся следующие основные расходные материалы, перечисленные ниже:

• Чистая вода
• Мыло для посуды
• Что-то острое (бритвенное лезвие)
• Бутыль с распылителем
• Мешки для мусора
• Салфетка из микрофибры

Еще одним продуктом, который многие люди используют для удаления тонировки окон, является нашатырный спирт. При использовании аммиака важно носить маску и не допускать попадания ее на кожу или глаза. Вы также можете накрыть окружающее пространство старой тканью или брезентом на случай, если во время процесса удаления аммиак прольется.

2.) Тщательно очистите Windows

Чрезвычайно важно начать процесс удаления со свежей и чистой поверхности. Быстрое и легкое решение для чистых и блестящих окон очень просто. Популярный вариант для мытья окон в домашних условиях — это раствор уксуса. Ингредиенты для приготовления этого раствора просты и ограничены.

Просто смешайте:

• чашки белого или яблочного уксуса
• ¼ чашки медицинского спирта
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала
• 2 стакана воды
• 10 капель эфирного масла лимона

После объединения всех ингредиентов , вылейте смесь в распылитель и начните опрыскивать каждый дюйм тонированного стекла и протирать машину.Это простое и легкое средство отлично работает и гарантирует, что ваши окна вокруг тонированных частей вашего автомобиля будут идеально очищены.

3.) Простой метод мыла

Теперь, когда у вас есть чистые окна, пора применить метод мыла к вашим окнам. Просто возьмите средство для посуды и воду и начните соскребать оттенок острым лезвием бритвы. При выполнении этого метода важно соблюдать осторожность. Вы же не хотите поцарапать автомобильное стекло о свой автомобиль.

Вы не поверите, но этот метод требует большого терпения. Чтобы начать этот процесс, вам нужно тщательно покрыть тонированное окно мылом и каким-то раствором. Если смочить оттенок в мыльной воде, будет легче приподнять угол пленки и снять ее. Вы также можете использовать лезвие бритвы, чтобы убрать угол краски и начать медленно снимать его с окна. Помните, как быстро вы выполняете этот метод. Что-то, если вы попытаетесь оторвать оттенок слишком быстро, это может закончиться разрывом.

Если у вас есть несколько проблемных участков, и вы замечаете, что оттенок не исчезает, нанесите еще больше мыльного раствора для дополнительной помощи.

4.) Аммиачный метод

Когда большинство людей думают об аммиаке, они думают об этом как об инструменте для удаления оконных наклеек. Он также работает как отличное средство для мытья окон.

Вы не поверите, но аммиак хорошо удаляет оттенки при нанесении непосредственно на окна вашего автомобиля. Первый шаг при использовании аммиачного метода — закрыть все тонированные окна мешками для мусора, черными, если они у вас есть.Затем вам нужно разрезать пакеты так, чтобы они идеально подходили к краям окна, и закрепить их скотчем.

После того, как у вас есть мешки для мусора, снимите небольшую часть мешка снаружи и распылите мыльный раствор из метода 3 по всему окну. По другую сторону окна от салона автомобиля вы собираетесь нанести нашатырный спирт вместо воды с мылом. Оставьте на час и наблюдайте, как происходит волшебство. Когда время истекло, уберите мешки для мусора и начинайте снимать оттенок.

5.) Фен для волос

Может показаться удивительным, но тепло — еще один фантастический метод для самостоятельного удаления оттенка с окон. Все, что вам нужно, это удлинитель и терпение. Если у вас нет всех ингредиентов для домашнего раствора, который поможет вам удалить оттенок, это определенно лучший вариант.

Перво-наперво, опустите окна, нагревая одно окно. Это облегчит работу в жарком помещении, а также защитит салон вашего автомобиля.Затем вы хотите начать нагревать угол оконного оттенка с помощью фена, пока он не закручивается в конце. Когда оттенок начнет скручиваться, вам станет намного легче снимать оттенок, поскольку вы продолжаете нагревать эту область. Держите фен на расстоянии нескольких дюймов от поверхности и двигайтесь по тонировке, распределяя тепло по краске, когда вы натягиваете угол пленки.

Продолжайте этот метод до тех пор, пока окончательно не удалите весь оттенок.

Попрощайтесь с тонировкой для окон

Теперь, когда у вас есть все советы и хитрости для удаления краски для окон в домашних условиях, можно начинать.Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся ваших автомобильных стекол, вам поможет Auto Glass Doc.

Мы понимаем, что в такое время многие хотят остаться дома, если могут. Мы всегда рады дать лучший совет по выполнению домашних заданий, чтобы вы и ваша семья оставались в безопасности в течение всего года.

Как снять тонировку для окон

Есть несколько причин для использования тонированных стекол на транспортных средствах, в том числе дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей, определенная степень конфиденциальности и эстетическая привлекательность.Однако со временем элементы и общий износ могут сказаться на оттенке. Повреждение оттенка окна может проявляться в виде пузырей, царапин или отслаивания по краям, что не только непривлекательно, но и снижает его эффективность в качестве средства защиты от ультрафиолета и защиты конфиденциальности. Экстремальные температуры — горячие или холодные — могут вызвать отделение тонировочной пленки от оконного стекла. Как только начинается расслоение, проявляющееся в пузырьках или шелушении, оно быстро ухудшается.

Хотя у вас может возникнуть соблазн просто удалить поврежденную краску со стекол вашего автомобиля, липкие остатки, оставшиеся после, могут соскоблить часами.Удаление тонировки стекол автомобиля — работа гораздо менее трудоемкая, чем нанесение тонировки. Есть несколько эффективных способов удаления оттенка окон своими руками. Попробуйте один из этих пяти проверенных методов, в которых используются легкодоступные материалы и ограниченные ноу-хау.

Метод 1: мыло и соскоблите

Необходимые материалы

Для удаления небольших участков тонировочной пленки с окон эффективен простой метод мыла и соскабливания. У большинства людей есть необходимые материалы и инструменты под рукой, и это не требует особого изящества, чтобы быть эффективным.Однако это отнимает много времени и физически утомительно, поэтому для больших окон, таких как лобовое или заднее стекло, лучше подойдут другие методы.

Шаг 1: Поднимите угол ножом. Используя лезвие бритвы или нож, сделайте надрез в углу пленки. Это создаст вкладку, которую вы можете снять с окна.

Шаг 2: Взять и очистить. Крепко возьмитесь за свободный угол пленки и снимите ее с окна. Если пленка не отслаивается целиком, повторите процесс снятия и отслаивания оставшейся пленки до тех пор, пока не исчезнет большая часть или весь оттенок.

Шаг 3: Создайте мыльную смесь. Приготовьте смесь мыльной воды в пульверизаторе, используя мягкое моющее средство, такое как средство для мытья посуды, и теплую воду. Нет необходимости в какой-то определенной пропорции; мыльная смесь эквивалентна количеству, которое вы использовали бы для мытья посуды.

Этап 4: Распылительная смесь. Обильно распылите мыльную смесь на остатки клея, оставшиеся там, где вы сняли тонированную пленку.

Шаг 5: Соскоблите клей. Осторожно соскребите клей со стекла острым лезвием ножа, стараясь не порезаться. Когда мыльная вода высохнет, распыляйте больше, чтобы рабочая зона оставалась влажной.

Шаг 6: Очистите окно . После удаления всего клея очистите окно средством для чистки стекол и бумажными полотенцами.

Метод 2: Мыло и газета

Необходимые материалы

• Ведро или чаша
• Мыло для посуды
• Очиститель для стекол
• Газета
• Бумажные полотенца
• Бритва или нож
• Губка
• Вода

Этот метод очень похож на метод мыла и соскребания, но требует гораздо меньше смазки для локтей.Это также хороший способ переработать старые газеты, которые у вас могут валяться, и для этого не требуется каких-либо особых навыков.

Шаг 1: Создайте мыльную смесь. Приготовьте смесь средства для мытья посуды и теплой воды в ведре или миске. Вы захотите, чтобы он был немного более мыльным, чем вы использовали бы для мытья посуды, но точных пропорций добиться не удается.

Шаг 2: Нанесите смесь на окно и закройте газетой. Обильно смочите мыльной водой окно поврежденной краской и закройте его газетой.Оставьте газету в таком состоянии примерно на час, пропитывая газету с внешней стороны большим количеством мыльной воды, когда она начинает высыхать (примерно каждые 20 минут).

Шаг 3: Удалите оттенок и газету. Используя лезвие бритвы или нож, удалите газету и верхний слой краски длинными полосками, как в шаге 1 метода 1.

Шаг 4: Сотрите оставшийся оттенок. Удалите оставшийся слой краски лезвием или ножом так же, как полоску.Он должен легко отрываться. Если же тонировка стойкая, просто повторите процесс сначала.

Метод 3: Аммиак и Солнце

Необходимые материалы

• Черные полиэтиленовые пакеты для мусора
• Мыло для посуды
• Бумажные полотенца
• Бритва или нож
• Ножницы
• Бутыль с распылителем
• Распылитель аммиака
• Стальная вата

Если светит солнце, подумайте об использовании нашатырного спирта в качестве средства для удаления поврежденной тонировки окон.Аммиак, попавший на пленку и попавший в среду, нагретую солнцем, смягчит клей для легкого удаления.

Шаг 1. Приготовьте мыльную смесь . Приготовьте смесь средства для мытья посуды и теплой воды в пульверизаторе, как и в предыдущем методе. Затем отрежьте пару кусков пластикового мешка для мусора, достаточно больших, чтобы покрыть как внутреннюю, так и внешнюю часть пораженного окна.

Шаг 2: Нанесите смесь и накройте пластиком. Распылите мыльную смесь с внешней стороны окна, затем нанесите на нее кусок пластика.Мыльная смесь помогает удерживать ее на месте.

Шаг 3: Распылите нашатырный спирт на внутреннюю часть окна и накройте пластиком. Обильно распылите нашатырный спирт с внутренней стороны окна при открытых дверях автомобиля для вентиляции токсичных паров очистителя. Вы можете захотеть, чтобы внутренняя часть вашего автомобиля была покрыта и защищена брезентом. Затем нанесите другой кусок черного пластика поверх нашатырного спирта, как вы это сделали на мыльной смеси на внешней части окна.

Шаг 4: Оставьте пластик на месте. Дайте пластиковым деталям постоять на солнце не менее часа. Черный пластик удерживает тепло, чтобы ослабить клей, удерживающий оттенок на месте. Снимите пластиковые детали.

Шаг 5: Удалить оттенок . Подденьте уголок тонировочной пленки ногтем, бритвой или ножом и просто снимите тонированную пленку.

Шаг 6: Удалите остатки клея и просушите. Удалите остатки клея нашатырным спиртом и тонкой стальной мочалкой, затем вытрите остатки мусора бумажными полотенцами.

Метод 4: Фен

Необходимые материалы

• Ткань
• Очиститель для стекол
• Фен
• Бумажные полотенца
• Бритва или нож

Нагревание поврежденной тонировки окон для легкого удаления — еще один метод, который почти ничего не стоит и использует материалы, которые у вас, вероятно, есть под рукой. Однако это может немного запутаться, поэтому держите полотенца и емкость для мусора поблизости. Вы можете выполнить эту задачу с помощью теплового пистолета, но у большинства людей есть фен.

Шаг 1. Используйте фен для нагрева тонировки окон. Держите фен на высоте и держите его примерно в двух дюймах от одного угла тонировки окна, который вы хотите удалить, пока вы не сможете приподнять ее ногтем или бритвенным лезвием / ножом, обычно около 30 секунд.

Шаг 2: Медленно снимите краску, продувая фен. Удерживая фен на таком же расстоянии от стекла, направьте воздушный поток туда, где краска встречается со стеклом. Медленно продолжайте снимать пленку.

Шаг 3: Сотрите остатки клея. Удалите остатки клея чистым полотенцем. Если с его удалением возникнут трудности, можно снова нагреть клей феном, тогда он будет легче стираться и прилипать к полотенцу.

Шаг 4. Очистите окно. Вымойте окно средством для мытья стекол и бумажными полотенцами, как и в предыдущих методах.

Метод 5: Удаление пароварки

Необходимые материалы

Самым простым способом удаления тонировки окон является использование отпаривателя для ткани, хотя это стоит немного дороже, если вам нужно арендовать оборудование.Однако время, которое вы можете сэкономить, часто делает это небольшой платой.

Шаг 1. Заполните пароварку . Наполните отпариватель для ткани водой и включите машину.

Шаг 2: Паровой уголок. Удерживайте насадку для пара примерно в одном дюйме от угла оконного оттенка, который вы хотите удалить. Держите его там достаточно долго, чтобы вы могли отделить его от стекла ногтем (примерно на минуту).

Шаг 3: Удалите оттенок. Продолжайте держать пароварку на таком же расстоянии от стекла, направляя пар туда, где встречаются тонировочная пленка и стекло. Медленно снимите краску с окна.

Шаг 4: Протрите полотенцем. Распылите средство для удаления клея на стекло и протрите его бумажными полотенцами, как и в предыдущих методах.

Хотя можно удалить тонировку окон самостоятельно любым из этих способов, вы можете воспользоваться помощью профессионала. Стоимость профессионального удаления оттенка сильно варьируется в зависимости от размера стекла, и это может сэкономить вам много времени и хлопот.

Топ-3 средства для снятия оттенка с окон (проверено и протестировано в июле 2021 г.)

На протяжении многих лет вы наслаждались защитой от солнечного света и преимуществами оттенков для уединения окон. Однако регулярное воздействие погодных условий вскоре отразится на качестве и целостности оттенка. Пузырьки, обесцвечивание и потеря эстетики — это одни из признаков, которые говорят о том, что пора менять оттенок. Когда наступает срок замены, первым делом необходимо удалить тонировку окна.

Легко поддаться искушению удалить оттенок, когда вы заметите шелушение по краям. Однако, когда вы начнете сдирать его, вы скоро поймете, что создали беспорядок гораздо хуже, чем раньше. Вы увидите липкие остатки, разбросанные по всему окну, и вам придется часами соскабливать, чтобы избавиться от беспорядка. Есть правильный способ убрать тонировку окон. Если делать все правильно с самого начала, удаление оттенка должно быть легким.

3 эффективных способа удаления оконной тонировки

Существует множество способов удалить оттенок окон самодельным методом.В этом нет ничего сложного, и вам не нужно много тратить на материалы, необходимые для процесса. На самом деле вам вообще не нужно ничего тратить. Вы можете использовать некоторые предметы домашнего обихода, которые есть дома, и вы можете удалить оттенок с окна, не тратя ни копейки. Ниже приведены три популярных решения распространенной проблемы с окнами — как удалить тонировку с автомобильных стекол.

Метод 1 — Метод жидкого смешивания и соскребания

Хорошее сочетание жидкой смеси и соскоба позволит эффективно удалить оттенок с оконного стекла без использования электронных устройств и сложных инструментов.Жидкая смесь может быть такой же простой, как жидкое мыло для посуды и вода. Также можно использовать раствор нашатырного спирта или обычный медицинский спирт. В любом случае, ниже представлены необходимые вам основные материалы.

Необходимые материалы

• Жидкая смесь (жидкое мыло и вода для мытья посуды)
• Бутыль с распылителем
• Лезвие для бритвы
• Ткань для очистки

Чтобы начать удаление старой тонировки окон, просто возьмите ткань и промойте ее жидкой смесью, затем нанесите на старый тонированный участок.Подождите несколько минут и начните снимать оттенок, начиная с краев. После того, как тонировка будет полностью удалена, останутся следы клея для тонировки окон. Используйте лезвие бритвы, чтобы соскрести оставшиеся остатки, и протрите всю поверхность чистой и сухой тканью из микрофибры.

Метод 2 — Техника фена

Еще один быстрый и простой способ удаления тонировки с автомобильных стекол — это использование фена, теплового пистолета или отпаривателя для ткани.Этот метод хорош тем, что на нем нет разливов жидкости. Также нет необходимости смешивать разные жидкости для приготовления раствора, и это менее рискованно с точки зрения вредного воздействия раствора аммиака.

Необходимые материалы

Чтобы начать процесс, нагрейте старый оттенок с помощью фена, расположив его на расстоянии 2–4 дюймов от стекла, в зависимости от скорости. Начните с краев, и как только тонировочная пленка нагреется, начинайте снимать старый оттенок.Повторите процесс, чередуя нагревание и отслаивание, чтобы клей не отстаивался. Как только вы закончите удаление оттенка, используйте бритвенный нож и стальные ватные диски, чтобы удалить остатки оттенка. Завершите процесс, протерев оставшиеся остатки бумажными полотенцами или хлопчатобумажной тканью.

Метод 3 — Использование набора инструментов для удаления тонировки окон

Если вы ненавидите готовить предметы, необходимые для выполнения проекта «Сделай сам», просто купите комплект для удаления тонировки окон, в котором есть все инструменты, необходимые для работы.Некоторые наборы хорошо работают в сочетании с любым из двух методов — феном и жидким мылом. Хотя для покупки набора требуются инвестиции, это лишь значительная часть стоимости использования профессиональных услуг экспертов по колеровке. Правильно следуя инструкциям, прилагаемым к каждому продукту, вы добьетесь результатов профессионального уровня при удалении оттенков с оконного стекла.

Необходимые материалы (любой из следующих)

• Набор инструментов для удаления тонировки окон

1. Многоцелевой набор инструментов для удаления тонировки окон FOSHIO
2. Набор инструментов для удаления оконной пленки GILA FR200
3. Black Magic Tint-Off для удаления автомобильной тонировки Жидкость

Существуют наборы для снятия тонировки окон разных производителей.У каждого бренда свой уникальный набор процедур. Эти комплекты обычно включают пошаговые инструкции. Однако не все продукты представляют собой полный набор. Ознакомьтесь с кратким обзором каждого из лучших продуктов, которые мы выбрали на основе качества результатов, которые они предоставляют, и хороших отзывов клиентов.

1. Многоцелевой набор инструментов для удаления тонировки окон FOSHIO

Производитель: FOSHIO | Марка: FOSHIO | Номер модели позиции: 4336320021 | Вес изделия: 9.5 унций | Размеры продукта: 12,2 x 2,2 x 1,89 дюйма

Многоцелевой инструмент для удаления тонировки окон FOSHIO представляет собой полный набор, состоящий из скребка для длинных бритвенных лезвий, мини-пластикового скребка, салфетки из микрофибры и 20 дополнительных бритвенных лезвий. Скребки упростят удаление клея для окрашивания окон и наклейки, что ускорит вашу работу по уборке. Это отличный набор инструментов, который можно сочетать с жидким мылом для посуды и водой.

• Включает скребок для бритв с длинной ручкой, выдвижной скребок для стекла, мини-скребок для черной бритвы, пластиковые бритвенные лезвия, бритву из углеродистой стали…
• Эффективно — скребки помогают удалить наклейку, клей, палку, краску и т. Д., Чтобы сделать вашу уборку намного быстрее и удобнее.
• Рукоятка — лезвия легко заменяются на любое стандартное лезвие бритвы, доступное в хозяйственных магазинах повсюду.

Последнее обновление 2021-07-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

2. Набор инструментов для снятия оконной пленки GILA FR200

Производитель: Gila | Марка: Gila | Номер модели позиции: FR200 | Вес изделия: 8 унций | Размеры продукта: 8.3 x 3,2 x 1,4 дюйма

Набор инструментов для удаления оконной пленки GILA FR200 состоит из баллончика с 8 унциями средства для удаления клея для автомобильной оконной пленки и мини-скребка. Благодаря усовершенствованной формуле, которая быстро разрыхляет оставшийся липкий клей для более чистой отделки, он упрощает удаление клея для оконных оттенков. Этот набор инструментов лучше всего сочетается с методом фена для достижения наилучших результатов.

Последнее обновление 2021-07-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

3.Black Magic Tint-Off Автомобильная жидкость для снятия тонировки с окон

Производитель: Аксессуары на заказ | Бренд: BlackMagic | Номер модели позиции: 1318004 | Вес изделия: 8 унций | Размеры продукта: 7,50 x 2,00 x 2,00 дюйма

Жидкость для снятия оттенка с окон Black Magic Tint-Off — это не набор инструментов, а жидкость для удаления клея с одним продуктом, которая волшебным образом удаляет клей для тонировки окон. Конструкция распылительного насоса упрощает использование и нанесение на остатки клея, оставшиеся после удаления оттенка со стекла.8 полных унций жидкой жидкости для удаления клея имеют химический состав, чтобы значительно облегчить удаление тонирующих клеев для профессиональной отделки. Это хорошо работает в сочетании с использованием фена для волос или жидкого мыла.

Легко удаляйте тонировку окон с помощью жидкости для удаления клея Black Magic Tint-Off Tint Adhesive Removal Fluid. Удаление оттенка может быть простым процессом, если у вас есть подходящие инструменты. Начните с использования бритвы из нержавеющей стали и пальцев, чтобы удалить оттенок окна.

Посмотреть на Walmart

Часто задаваемые вопросы об удалении оттенка окон

Вот несколько ответов на часто задаваемые вопросы об удалении тонировки окон.

Как удалить старую тонировку окон?

Чтобы быстро удалить старую тонировку окон, просто возьмите фен и нагрейте тонированное стекло, начиная с краев. Как только он нагреется, начинайте снимать старый оттенок. Повторяйте процесс до тех пор, пока весь оттенок не будет полностью удален. Вы также можете использовать жидкое мыло для посуды. Просто смешайте жидкое мыло с водой и распылите, затем смешайте до старого оттенка. Затем медленно снимите старый оттенок, пока он полностью не исчезнет с окна. Использование формулы для удаления клея также облегчит избавление от остатков после пилинга.

Удалит ли фен с оконного оттенка?

Да, с помощью фена или фена можно удалить тонировку окон. Просто включите фен, начиная с краев окна на расстоянии 2–4 дюймов. Тепло, исходящее от сушилки, приведет к ослаблению клея и позволит легко удалить оттенок со стекла. Просто убедитесь, что вы находитесь на правильном расстоянии от окна. Расположите фен слишком близко, и вы можете повредить стекло. Напротив, если он находится слишком далеко, он может не обеспечить достаточного нагрева для ослабления клея.Таким образом, правильное расстояние важно для эффективного удаления краски для окон дома или автомобильной керамики с помощью фена.

Как удалить клей для оттенков окон?

Снятие оттенка, не протягивая фен сначала по краям, или без предварительного распыления жидкого мыла, приведет к образованию большого количества клея для оттенка окон, который создаст беспорядок на вашем окне. Чтобы удалить клей для оттенка окон, возьмите медицинский спирт и промокните его мягкой тканью. Используйте его для очистки стекла с помощью клея.После этого протрите чистой сухой тряпкой, чтобы удалить грязь и очистить поверхность. Кроме того, вы также можете использовать фен, чтобы ослабить клей для оттенка окон. После того, как стекло нагреется, можно приступать к стиранию тонировочного клея для окон. Вы также можете использовать средства для удаления клея, чтобы сделать работу проще и быстрее.

Снятие тонировки с окон — дорогое удовольствие?

Использование услуг экспертов и профессионалов в области тонирования для удаления оконной тонировки может быть дорогостоящим. Некоторые профессионалы берут от 20 до 50 долларов за окно.Другие могут предложить оптовую скидку и взимать до 200 долларов или более за профессиональное удаление тонировки всего автомобиля. Однако вы можете обойтись без таких больших затрат, сделав удаление оттенка самостоятельно. Все, что вам потребуется, это фен, бритвенное лезвие и чистая ткань, и вы можете приступить к удалению оттенка своими руками. Если вы будете следовать простым инструкциям, это должно быть несложно. Кроме того, вы можете приобрести комплект для удаления тонировки окон за небольшую часть стоимости профессиональных услуг. В этих наборах есть все необходимые инструменты для удаления оконной пленки.Обычно он поставляется с пошаговыми инструкциями, которым вы можете следовать, чтобы правильно выполнять задачи и достигать результатов, равных тем, которые делают профессиональные колеровочные службы.

Самые продаваемые комплекты для снятия тонировки с окон

Последнее обновление 2021-07-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как удалить тонировку окон с автомобиля