Рубрика: Разное

штатные и допустимые размеры резины, давление

Использование шин, рекомендованных автопроизводителем, позволяет избежать поломок и быстрого износа протектора. Автомобиль Ford Explorer 5 снабжается колесам сравнительно большого диаметра. Необходимо максимально внимательно отнестись к подбору резины и контролю за давлением в шинах.

Какие размеры шин рекомендует устанавливать производитель

Хорошее решение – приобретать резину рекомендованных типоразмеров. Но важно помнить: для различных модификаций Ford шины различаются. При выборе нужно учитывать:

• сезонность;
• типоразмер;
• качество.

Данный автомобиль изначально не предназначался для эксплуатации в регионах, где температура окружающего воздуха опускалась до -10 градусов Цельсия. Однако на территории Российской Федерации хорошим решением станет покупка двух комплектов резины – обычной для лета и шипованной для зимы.

Типоразмер – это параметры, характеризующие показатель сцепление поверхности колеса и дороги. Он определяет максимально допустимую нагрузку и скорость движения, конструктивные особенности, иное. При выборе резины важно учитывать размерность. Стандартным для большинства моделей является 215/65/R16. Использование колес большего диаметра либо с высоким протектором может стать причиной серьезных неполадок.

Качество резины определяет продолжительность эксплуатации колес до следующей замены. Также от состава резины зависит расход бензина, ходовые качества автомобиля, его устойчивость на дороге. Большинство производителей покрышек сегодня используют различные инновационные составы позволяющие существенно улучшить сцепление с дорогой, сделать передвижение более безопасным.

Характеристики штатных шин напрямую зависят от установленного двигателя, его типа.

На каждом автомобиле производства компании Ford присутствует шильда – на ней выгравированы характеристики колес. Такая табличка в зависимости от модели транспортного средства может размещаться в одном из двух мест:

• у средней стойки;
• рядом с передней нижней частью двери водительского места.

Какие нештатные размеры можно поставить

Прежде, чем приступить к выбору альтернативных покрышек параметры которых отличаются от штатных, важно помнить о возможных последствиях такого решения:

• неравномерный износ протектора;
• повышенный расход топлива;
• ухудшение управляемости автомобиля.

Стоит отметить: отклонение в размерах колеса может и положительным образом повлиять на все перечисленные выше характеристик. Например, изменение ширина покрышки в большую сторону позволяет увеличить пятно контакта протектора и дороги, сделать автомобиль более послушным. В том же время более узкие колеса позволят сократить расход бензина.

При наличии возможности нестандартное колесо стоит «примерить» — установить на одну ось две одинаковых покрышки. Особенно важен этот момент для передней оси. Если диаметр резины будет слишком большой – протектор начнет задевать за пластиковые подкрылки. Это приведет не только к быстрому стачиванию протектора. Но станет причиной поломки пластиковой защиты.

Также тяжелые колеса, разница веса которых со штатными составляет несколько килограмм, приводят к быстрому износу ступичных подшипников, рычагов, стоек. Для установки дисков диаметром более 20 дюймов потребуется раскатка колесных арок. Делается это при помощи специального валика – он увеличивает диаметр колесных проемов.

На последнем, пятом поколении Ford Explorer возможна установка следующих типоразмеров резины:

Какое давление в шинах

В шинах Форд Эксплорер 5 необходимо периодически проверять давление. Неноминальное значение ведет к серьезных проблемам. В первую очередь это увеличенный расход топлива, быстрый износ протектора. Особенно опасна перекачка резины:

• при большой нагрузке либо при температуре более 60 градусов Цельсия велика вероятность взрыва колеса – что может привести к аварии с человеческими жертвами;
• уменьшается пятно контакта между поверхностью колеса и дорогой – что приводит к ухудшению управляемости, плохой управляемости автомобиля;
• центральная часть протектора быстро стачивается.

Отличительной особенностью рассматриваемого автомобиля является стандартное для всех без исключения модификаций давление в шинах – 2.4 атм. Некоторые владельцы специально накачивают колеса менее установленной величины.

Низкое давление снижает нагрузку на подвеску и делает езду более комфортной. Одновременно с этим снижается управляемость.

Обзор лучших летних и зимних шин

Отличное решение для данного авто – продукция компании Goodyear:

• летние — Eagle F1 Asymmetric;
• зимние — UltraGrip Ice Arctic.

Eagle F1 Asymmetric имеет скоростной индекс до 300 км/ч. Уникальный состав резины позволяет эксплуатировать её более 5 лет. UltraGrip Ice Arctic – зимняя серия. Представляет собой специальную серию при разработке которой был использована технология MultiControl Ice. Благодаря ей обеспечивается отличная управляемость на ледяной поверхности.

Неплохие решения предлагает компания Yokohama. Японский бренд выпускает резину для всех сезонов. Хорошим решением станут:

• Geolandar H/T-S – летние;
• Ice Guard – зимние.

Летняя версия снабжается глубокими водоотводными дренажными каналами. Это позволяет исключить вероятность аквапланирования. Поперечные борозды позволяют добиться хорошего сцепления с дорогой. Ice Guard – типичная липучка. Отсутствие шипов сказывается на управляемости. Использовать такие лучше только в городе.

Финская компания Nokian предлагает следующие варианты для Ford Explorer:

• Hakka Black SUV – летние;
• Hakkapeliitta SUV – зимняя.

Летняя версия отличается от своих аналогов армированной боковиной. Что позволяет продолжать движение некоторое время даже на спущенном колесе. Зимняя резина отличается наличием шипов и мягкостью при любой температуре. Последний момент особенно важен.

Для водителей ищущих острых ощущений и практикующих агрессивный стиль вождения станет хорошим решением бренд Michelin:

• Latitude Sport – летние;
• Latitude Alpin – зимние.

Первые отличаются своим скоростным индексом – до 300 км/ч. Даже на большой скорости летняя резина отличной «держит» дорогу, автомобиль хорошо откликается на руль. Всесезонная Alpin, несмотря на отсутствие шипов, станет прекрасным выбором для зимнего вождения.

При ограниченном бюджете хорошим выбором станет резина от компании Hankook:

• Dynapro HP2 – летняя;
• Ice Bear W300 – зимняя.

Dynapro HP2 – доступное решение для премиальных внедорожников. Мягкая, комфортная, но в то же время прочная резина станет оптимальным выбором для любого стиля вождения. Ice Bear W300 обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Снег, дождь, гололед – все это не имеет значения.

Как работает датчик давления, как отключить

Датчики давления в автомобиле Ford Explore 5 устанавливаются в каждое колесо. Но иногда его лучше отключить. Для этого потребуется подключить через CAN-шину специальное программное обеспечение. Переходим в раздел «конфигурация и программирование», запускаем функцию «центральная конфигурация».

Необходимо загрузить специальный фал отключения датчика TPMS. Скачать его можно из интернета – подобные модули присутствуют на специализированных устройствах. Важно лишь использовать только проверенные источники. В противном случае можно повредить прошивку.

Правильно выбранные шины – залог простоты управления и безопасности на дороге. Важно следить за давлением, избегать езды на спущенных колесах.

Как отключить датчики давления в шинах Форд Эксплорер

Датчики — технические устройства, преобразующие снимаемую информацию давление в электрический сигнал. Это конструкционно обособленная часть измерительной системы машины.

Щось пішло не так 🙁

Оглавление: Зачем нужны датчики давления в шинах Как работает датчик давления в шинах Возможные неисправности и их признаки Как установить и настроить датчик Варианты датчиков, предлагаемые к продаже в отечественных автомагазинах Установка и настройка Как отключить датчики давления в шинах Как проверить датчики давления в шинах Как сбросить датчик давления в шинах.

Исследования, проведенные в Америке и Европе, показали, что многие автовладельцы не проверяют шины непосредственно перед эксплуатацией авто, что приводит к повышению опасности на дорогах. T yre pressure monitoring system — система контроля давления в шинах и предупреждения водителей.

Она информирует о несоответствии показаний приборов с установленным значением датчиков.

ВИДЕО: Ford Kuga 2. Как лечить предупреждение «Проверьте давление в шинах».

Следует отметить, что давление не соответствующее норме, приводит к повышенной опасности, увеличивает расход горючего и оказывает существенное влияние на степень и быстроту износа шин. Принцип работы этих приборов одинаков для всех видов устройств. Рассмотрим, как данные о состоянии шин попадают на пульт управления:.

Рекомендуем: Замена правого привода Форд Фокус 2 своими руками

Теперь разберемся, каким образом эти измерительные устройства рассчитывают давление. Как правило, датчик сравнивает угловое вращение отдельно взятых колес. По угловой скорости можно вычислить расстояния, которые колеса проходят за одно полное вращение. Не трудно определить, что при разном давлении изменяется и наружный диаметр колеса. Это изменение настолько мало, что не видно невооруженным глазом.

А датчик фиксирует даже небольшую разницу. Именно это несоответствие и регистрирует система.

Система контроля давления в шинах

Если датчики реагируют даже на небольшое изменение окружности колеса, то будет не лишним выяснить, по каким механическим причинам они могут изменяться, чтобы исключить неверное толкование сигналов системы:. Если после таких манипуляций система подает сигналы о разбалансировке давлений, то надо сбросить настройки и вернуться к базовой установке.

Контрольный сигнал может гореть и после переустановки базовых настроек. Рассмотрим характерные случаи данных неисправностей:.

Рекомендуем: Какой размер приводного ремня на Форд Фокус 1 сплит порт

Каковы ваши действия после сигнала о неудовлетворительном давлении? Прежде всего, надо руководствоваться тем, что система исправна и индикатор свидетельствует о реальных недостатках ходовой части автомобиля. Поэтому следует сразу понизить скорость, не используя резких торможений и стремительного вращения руля.

Затем следует остановиться и произвести проверку целостности шин и измерить давление. Но не следует бездумно доверяться системе проверки давления.

Так, если колеса равномерно теряют давление, система не будет подавать аварийный сигнал. Точно так же не сможет она среагировать на слишком быстрое падение давления. Такое случается при резком разрушении колеса. Это связано с особенностью определения и подсчета отклонений.

Материал по теме: Сколько масла в двигателе Форд Фокус 2 2.0 литра

Для их правильной диагностики машине требуется совершить небольшой пробег — только в этом случае программа выдает сигнал несоответствия. Кроме того, базовую установку следует обновлять регулярно через каждые км пробега или один раз в год, чтобы исключить погрешности и ошибки системы.

Установка датчиков давления — новое веяние в тюнинге авто. В результате автомобиль получает полезную опцию, позволяющую максимально минимизировать риски опасных ситуаций. Кроме того, низкое давление способствует быстрому выведению из строя самой резины.

Датчик давления поможет снизить аварийность и сохранить ресурс колесной резины.

Датчики давления, особенно если выбор пал на небольшие простейшие устройства, не требующие дополнительного оборудования, можно установить самостоятельно. Многие иномарки комплектуются ими в обязательном порядке.

Но пока это явление не массовое. Установить их нетрудно, для этого следует разобраться в их разновидностях и способах функционирования. Мы рассмотрели разновидности устройств по способу крепления. Не лишним будет разобраться и с вариантами приборов, различающихся по способу определения давления. Все устройства можно разбить на несколько групп. Начнем с простейших:. Механические и наружные устройства отключаются путем удаления приборчиков.

Полностью отключить систему TPMS без удаления датчиков невозможно. Существуют несколько простых способов сделать её бесполезной:. Проверку простейших устройств следует проводить простым сравниванием с эталонными показаниями манометра.

Все про датчики давления в шинах Форд

В системе TPMS проверка проводится комплексно. Для этого на дисплее выбирается проверяемое колесо. Из него надо спустить воздух и снова накачать, контролируя на дисплее всю информацию. Та же процедура проводится и для трех оставшихся колес. После завершения проверки можно изменить основные настройки системы на более удобные: выбрать тип сигнала тревоги, единицы измерения, минимальные и максимальные значения давления и пр.

При этом происходит сброс текущих настроек и запуск новой калибровки. В подтверждении полного обновления программы обслуживания система должна подать звуковой сигнал и отключить индикацию. Из-за повышения числа дорожно-транспортных происшествий, происходящих по нерадивости автомобилистов, принято решение с г.

Европейские производители последовали примеру Америки, приняв аналогичное постановление в году. Теперь все авто, выпущенные позднее, снабжаются системой TPMS. Надо помнить, что наличие данных датчиков не снимает с водителя ответственности за небезопасную езду.

Чтобы полностью предотвратить аварийные ситуации, возникающие по причине недостаточного объема шин, следует периодически проверять давление стандартным механическим способом. Датчик давления в шинах Mazda MX Датчик давления в шинах Toyota.

Как работает датчик давления в шинах

Датчик давления в шинах Ford. Не пропусти самое интересное! Подписывайтесь на нас в Вконтакте! Как правильно хранить шины.

Как прописать датчики давления в шинах ford explorer

Моби Дик # TPMS и датчики давления шин — logbook Ford Explorer on DRIVE2

К счастью на Ford Explorer V данная система уже установлена, а на другие автомобили, которые ей не оборудованы, установка системы TPMS на сегодняшний день не представляет какой-то технической сложности.

После покупки Моби Дику нового комплекта 20″ дисков на лето и уже обладая комплектом 18″ на зимувозник вопрос — как избежать необходимости тратить время и деньги на программирование датчиков при ежесезонной смене комплекта колёс? Zoom Особенность системы контроля давления в шинах TPMS состоит в том, что на некоторых автомобилях она запоминает только один комплект датчиков. Разгадка для автомобилей с одним комплектом FE5 запоминает два кроется в обучаемых датчиках, второй комплект которых можно прописать как “клон” первых, штатных датчиков, уже прописанных в системе контроля давления.

Что исключает необходимость в последующих давление в шинах ford explorer 5.

Nokian Hakka Black SUV — с усиленной боковиной из армированного полотна одинаково хорошо подходит для городского режима и просёлочных дорог. Для кроссоверов возможен выбор любых типоразмеров.

Давление в шинах Форд эксплорер 5 спорт

Nokian Hakkapeliitta SUV — серия для скандинавского климата с большими перепадами температур и различного типа дорожного полотна. Ценовая категория: Michelin — классический выбор для любителей спортивной езды. Производитель использует в химическом составе шин инновационные разработки, которые делают покрышку максимально безопасной на высоких скоростях. Michelin Latitude Alpin отличаются широким выбором всесезонных без шипов, так и шипованными вариантами для езды по льду.

Когда протектор шины уменьшится до высоты этих полосок износа, шина считается изношенной и подлежит давление в шинах ford explorer 5. Повреждения Периодически производите осмотр протектора шины и боковых поверхностей на предмет повреждения, например отдушины на протекторе или боковой поверхности, трещины в канавках протектора и отслоение протектора или боковой поверхности шины.

При обнаружении или подозрении наличия повреждения выполните осмотр с привлечением специалиста.

Какое давление должно быть в шинах автомобилей Ford?

На шинах могут появиться повреждения после давление в шинах ford explorer 5 на бездорожье, поэтому необходим осмотр после поездок по бездорожью. В общем, необходимо выполнять замену шин каждые шесть лет вне зависимости от износа протектора. Тем не менее, воздействие тепла вследствие жаркого климата или частые высокие нагрузки могут ускорить процесс старения и потребовать более частой замены шин. Необходимо выполнять замену запасной шины при замене дорожных шин или по прошествии шести лет вследствие старения, даже если она не использовалась.

Идентификационный номер шины DOTСША Федеральные нормы как Соединенных Штатов, так и Канады требуют от производителей размещать стандартизированную информацию на боковой поверхности всех шин.

Эта информация идентифицирует и описывает главные характеристики шины, а также предоставляет Идентификационный номер шины DOT для стандартной сертификации безопасности и для случаев возврата. Начинается с букв DOT и указывает, что шины отвечают всем федеральным стандартам. Следующие две цифры или буквы — это код завода, определяющий, где была произведена шина, следующие две — это код размера шины и последние четыре указывают неделю и год производства шины.

Например, цифры означают, что это 31 неделя года. После года номера состоят из давление в шинах ford explorer 5 цифр. Например, обозначает ю неделю года.

Числа посередине — это идентификационные коды для отслеживания. Эта информация используется для связи с клиентами в случае возврата шины с дефектом. Самостоятельно рекомендуется устанавливать датчик контроля давления на Форд Давление в шинах ford explorer 5, Куга или Фокус именно такого типа. На заводах-изготовителях транспортных средств монтируют подобные предыдущему варианту датчики давления, но со встроенным чипом. Эти устройства инновационная разработка, которая дает возможность владельцу автотранспортного средства оперативно получать наиточнейшую информацию об изменениях, происходящих в шинах.

К тому же многие подобные датчики оснащены возможностью передавать данные не только на монитор в салоне авто, но и на мобильное устройство. На Форд Эксплорер 5 установлена похожая система. Для чего нужны датчики-клоны?

Калькулятор оптимального давления в шинах авто марки Ford (Форд)

Счастливым обладателям такой новинки, как датчик с чипом, предлагаемой автопроизводителями, нужно готовиться к тому, что произвести замену устройств вне официального дилерского центра будет проблематично. А стоят датчики дорого. Опытные водители, сталкивающиеся с такой проблемой, советуют приобрести датчики-клоны и прописать их под теми же номерами, что и оригиналы, к примеру, на комплект запасной резины. Датчики-клоны Покупаются подобные изделия, как давление в шинах ford explorer 5, в Китае через интернет-магазины, так дешевле, но ждать нужно долго.

За стоимость выше подобные устройства есть в любом автосервисе.

Установка и прописывание подобного оборудования не занимает много времени. В итоге владелец авто экономит значительные средства, ведь цена оригиналов высока.

Но есть у клонов и минусы — это слабый заряд батареи и большой процент выхода устройства из строя в скором времени, в сравнении с подлинниками. Какие неисправности могут быть в датчиках Сам по себе датчик не сложное устройство, состоящее из корпуса, микросхемы и батареи.

Как прописать датчики давления в шинах ford explorer

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

• FKCLUB. RU » ФОРУМ‹Гараж Кугаводов‹Шины, диски, дополнительное оборудование
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• Карты
• Поиск
• Галерея
• Регистрация
• Вход

Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#301 12 авг 2019, 15:02

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#302 12 авг 2019, 17:06

Как-то не хочется лишний раз дергать колеса, разбортировать и т.п.

Похоже надо заказывать приблуду для обучения датчиков и прописывать их перед установкой – убедившись в работоспособности.

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#303 12 авг 2019, 17:10

vlad_ford писал(а): Как-то не хочется лишний раз дергать колеса, разбортировать и т.п.

Похоже надо заказывать приблуду для обучения датчиков и прописывать их перед установкой – убедившись в работоспособности.

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#304 12 авг 2019, 19:27

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#305 19 сен 2019, 17:01

Долго читал ветку, но так и не понял, в ресталинге титаниуме можно ли использовать датчики давления с штатным ГУ ?
Если можно, то где почитать, как это сделать?

Извините, если вопрос совсем дурацкий. В факе искал.

С уважением, Олег

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#306 19 сен 2019, 17:37

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#307 20 сен 2019, 10:59

Спасибо, komandir, что ответил.

На самом деле я новоиспеченный владелец новой куги, в половине кнопок еще не разобрался, Поэтому и формулирую вопрос по-дурацки.

Слышал, что в новых кугах система контроля давления на основе разницы скоростей колес отсутствует.
Где-то мельком услышал, что можно научить компьютер работать с датчиками давления, устанавливаемыми в колеса. Что такое штатные и нештатные датчики – не знаю совершенно. Про ГУ – перепутал, сори, подразумевал штатный компьютер (или как он там называется). Имел в виду, что информацию о проблемах с давлением получать на экран компьютера (или на экран штатного ГУ), а не на экран нештатной приблуды.

Букварь читал, ничего не понял. FAQ на форуме читал, не нашел. Подскажите, если несложно.

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#308 20 сен 2019, 11:05

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#309 20 сен 2019, 11:11

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#310 20 сен 2019, 12:15

Может, и установлены с завода

Если покупать датчики – сколько может стоить их прописывание в Питере? Кто-нибудь из проверенных форумчан этим занимается в Питере?

PS Cпасибо за ответы
PPS Все равно выгляжу ламером

Re: Система контроля давления в шинах.

#311 20 сен 2019, 12:23

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#312 20 сен 2019, 12:53

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#313 20 сен 2019, 13:09

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#314 20 сен 2019, 13:56

>В меню Настройки -》 Помощь водителю – должен быть пункт “Конроль давления шин” (или что то похожее, не помню)

Нет такого (титаниум ультракомфорт 2019)

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#315 20 сен 2019, 14:01

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#316 20 сен 2019, 16:00

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#317 20 сен 2019, 16:28

А ежель я такие датчики куплю :

Дорго их будет прикрутить (и можно ли в принципе) ?

А то на оригиналы ценник конский.

Re: Система контроля давления в шинах.

#318 20 сен 2019, 16:41

Re: Система контроля давления в шинах. Обсуждение.

#319 20 сен 2019, 16:50

Косолапыч писал(а): А ежель я такие датчики куплю :

Дорго их будет прикрутить (и можно ли в принципе) ?

Как прописать датчики давления в шинах ford explorer

В наличие датчики на ВСЕ автомобили FORD. Поиск.

Для автовладельцев из других городов РФ, отправка “до двери”.

Рекомендуется использовать процесс дублирования (клонирования) датчиков давления. Суть технологии проста, логична и не требует вмешательства в систему автомобиля.

Автомобили FORD комплектуются датчиками производителя SCHRADER ™ . Компания TPMS RUSSIA предлагает датчики нескольких производителей (см. раздел ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ) , в том числе SCHRADER ™ нового поколения, а так же HUF ™ (Гемания) .

SCHRADER ™ SCHRADER ™

SCHRADER ™ HUF ™

Остерегайтесь подделок. Многочисленные предложения от китайских производителей, выдающих себя за оригинального поставщика (например: AUTEL, CUB, KRAUF, PROSENSOR, MOBILITRON, HAMATON) не обеспечивают надлежащее качество, требуемую стабильность и долговечность в работе, особенно в условиях нашего климата. Китайское оборудование не проходит дорожных испытаний и не имеет СЕРТИФИКАЦИИ автопроизводителей, по сути является просто копией (fake).

Парт номера датчиков, применяемых в автомобилях FORD (Россия/ Европа) последних лет выпуска:

EV6T1A180CB

EV6T1A150CB

EV6T1A180DB

EV6T1A150DB

EV6T1A180CB

BB5T1A180AA

DV6T1A180AA

DR3V1A180DA

DV6T1A180AA

EV6T1A180CB

EV6T1A150CB

EV6T1A180DB

EV6T1A150DB

DR3V1A180DA

BB5T1A180AA

DV6T1A180AA

8G921A159AC

EV6T1A180CB

EV6T1A150CB

EV6T1A180DB

EV6T1A150DB

8G921A159AC

6G921A159BB

EV6T1A180CB

EV6T1A150CB

EV6T1A180DB

EV6T1A150DB

BB5T1A180AA

DV6T1A180AA

8G921A159AC

6G921A159BB

EV6T1A180DB

DR3V1A180DA

EV6T1A180DB

DR3V1A180DA

DV6T1A180AA

Если данной информации Вам недостаточно, свяжитесь с нами. У нас есть справочные данные по всем моделям и годам выпуска автомобилей FORD (номера, фото и прочее)

На фото общий вид, без учета данных.

Система контроля давления в шинах TPMS

А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.

Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.

Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:

1 Датчик TPMS (cистема контроля давления в шинах) левого переднего колеса
2 Датчик TPMS правого переднего колеса
3 Датчик TPMS левого заднего колеса
4 Датчик TPMS правого заднего колеса
5 Радиочастотные сигналы с датчиков
6 Модуль — BCM (блок управления системами кузова) со встроенным приемником
7 Модуль — IPC (щиток приборов)
8 Модуль — PCM (модуль управления силовым агрегатом)

Функция TPMS
TPMS — это новая функция обеспечения комфорта BCM. Функция проверяет давление в каждой шине и предупреждает водителя в случае значительного падения давления с помощью сигнальной лампы на IPC. В сравнении с предыдущей системой обнаружения утечки воздуха в шинах (DDS, без непосредственного контроля давления в шинах: вычисление возможного падения давления выполняется с помощью сравнения скорости колес) TPMS обладает улучшенной функциональностью. Система содержит 4 отдельных датчика, установленных в каждой из шин, которые контролируют давление в шинах, температуру воздуха в шинах и ускорение. Это позволяет системе не только определять падение давления в 2 или 3 шинах, но также определять равномерное падение давления во всех 4 шинах. TPMS реагирует на падение давления на 20% от заданного давления в прогретой шине. 4 датчика по беспроводной связи периодически передают данные в модуль BCM. В случае падения давления сигнал передается немедленно. При определении падения давления более 20% BCM передает запросы в модуль IPC на включение контрольной лампы и/или отображения сообщения на дисплее IPC.
Сканирующий прибор полезно использовать в диагностике проблем TPMS. Этот инструмент можно использовать для проверки точности данных о давлении в шинах, передаваемых датчиками TPMS. Это выполняется с помощью cравнения данных идентификатора параметра (PID) давления в шинах BCM с фактическим давлением в шинах с помощью цифрового указателя давления в шинах. Калибровать датчики не требуется после вращения шин на автомобиле с одинаковым давлением в передних и задних шинах, но система BCM не может определить перемещение идентификаторов датчиков в другое положение и продолжить использовать информацию об исходном положении каждого датчика.
Сброс TPMS
Необходимо выполнить сброс модуля TPMS после каждой ручной замены шин или изменения давления в шинах (замена колеса или регулировка давления).
Автоматический процесс калибровки TPMS
После каждого сброса необходимо выполнить процедуру автоматической калибровки модуля TPMS. В это время система определяет все параметры, необходимые для точной работы, и давление прогретых шин (зависит от изоляции, температуры поверхности, температуры окружающего воздуха, давления в шинах, ситуации вождения, трения и др. ). Процедура выполняется в течение 10 мин. До завершения этой процедуры система работает с использованием параметров по умолчанию.
Предупреждающий сигнал TPMS
Предупреждающий сигнал TPMS и центр сообщений автомобиля иногда отображают сообщения о неисправности, которую невозможно устранить силами клиента. Эти сообщения следует рассматривать как неисправности TPMS, которые должны устраняться специалистами сервисных центров.
Предупреждающий сигнал TPMS светится постоянно
Предупреждающий сигнал TPMS светится постоянно, и на дисплее центра сообщений отображается сообщение LOW TIRE PRESSURE, если давление в любой из шин падает ниже минимально допустимого значения. При выполнении этого условия отрегулируйте давление в шинах в соответствии с рекомендуемым давлением в непрогретой шине, которое указано на этикетке давления в шинах.
Выполните сброс системы.
Мигает предупреждающий сигнал системы контроля давления в шинах (TPMS) Предупреждающий сигнал TPMS мигает в течение 75 секунд, а затем светится постоянно, если ключ в замке зажигания установлен в положение ON и блок TPMS неисправен. Идентификатор параметра (PID) TP_STAT может использоваться для определения причин мигания предупреждающего сигнала TPMS.
• Неисправность датчика давления в шинах. На дисплее центра сообщений отображается сообщение TIRE PRESSURE SENSOR FAULT, если неисправен датчик TPMS.
• Нет связи с BCM. Предупреждающий сигнал TPMS светится, если модуль IPC не получает сигналы с BCM в течение более 5 секунд. На дисплее центра сообщений отображается сообщение TIRE PRESSURE MONITOR FAULT.
• Неисправность системы контроля давления в шинах. На дисплее центра сообщений отображается сообщение TIRE PRESSURE MONITOR FAULT, если неисправен TPMS.

Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!

Двухсоставной датчик, установленный в вентиль шины, состоит из двух отдельных частей (датчика и штока клапана), которые соединены друг с другом резьбовым соединением. Отдельно можно заменить только шток клапана.
Датчик называется “установленным в вентиль”, потому что он содержит традиционный шток с резиновым клапаном, а не крепление с шестигранной гайкой.
Датчик устанавливается на клапане с помощью винта Torx. Если требуется заменить вентиль, можно снять датчик, а затем установить новый клапан. Комплект вентиля состоит из нового клапана, колпачка и винта Torx.

Датчики TPMS, закрепленные на клапане шины с помощью резьбового соединения

Датчик TPMS, закрепленный на вентиле болтом, представляет собой узел, в котором датчик и шток клапана соединены винтом. Датчик закреплен с помощью шестигранной гайки, для предотвращения утечек используется резиновая втулка.
В резьбовой системе крепления резиновая втулка используется для уплотнения датчика в ободе, также используется дополнительная стопорная гайка. После снятия датчика или замены шины необходимо установить новый монтажный комплект. Монтажный комплект включает новую резиновую втулку, сердечник клапана, колпачок и шестигранную гайку.

Система контроля давления в шинах может на ранней стадии распознавать утечку воздуха из шины и предупреждать об этом водителя. Так как система может только сравнивать параметры шин друг с другом, она не дает сведений об абсолютном давлении воздуха в шинах. Кроме того, невозможен контроль запасной шины. Условием для безупречной работы системы является регулярный контроль давления воздуха и последующая инициализация.
Используемая здесь система контроля давления воздуха в шине зависит от комплектации и является дополнительной функцией электронной системы стабилизации, т.е. она не оснащена собственными датчиками.
Принципы работы
Модуль электронной системы стабилизации определяет потери давления в шинах путем расчетов через датчики скорости вращения колеса антиблокировочной системы. При потере давления в шине уменьшается ее диаметр, за счет чего увеличивается частота вращения колеса.
Если модуль электронной системы стабилизации обнаруживает подобные потери давления, то он через шину CAN (протокол передачи данных) посылает сигнал на щиток приборов, в информационном центре будет показано предупреждение.
Порог предупреждения зависит, в том числе, от размера используемых шин, условий движения и состояния при последней инициализации.
Так как ни абсолютное давление воздуха, ни положение шины не известны, после предупреждения о потере давления следует проверить давление воздуха во всех шинах и заново инициализировать систему.
При необходимости следует выполнить поиск причины потери давления воздуха.

Датчики давления в шинах на Форд Эксплорер, Мондео, Фокус

Американская автостроительная компания Ford находится на первых местах по популярности в части предлагаемого продукта. Производимые транспортные средства особенно пользуются спросом в странах Европы и России, благодаря широкому модельному ряду, внешнему виду, техническим характеристикам и стоимости.

Обзор автомобилей

Наиболее частым гостем на дорогах является Форд Фокус. Он относится к разряду компактных автомобилей. Небольшое, но достаточно вместительное авто регулярно улучшается. Это отражается как на внешнем виде машины, так и на ее функционале и безопасности.

Форд Мондео – это легковой автомобиль, который является среднеразмерным. Он выше и длиннее обычных представителей этого класса. К тому же имеет весьма презентабельный вид с серьезной «мордой».

Форд Мондео

Любители машин побольше давно обратили внимания на Форд Куга. Несмотря на то, что он относительно недавно появился на рынке, уже сыскал славу удобного и безопасного компактного кроссовера. В 2018 году будет 10 лет с момента выхода этой модели в свет.

Форд Куга

Форд Эксплорер почти 20 лет радует своих поклонников. Регулярные рейстайлинги этого полноразмерного кроссовера, делают его все более совершенным. Изменения происходят не только во внешнем виде, но в системах управления, безопасности. Последнее поколение машины – Эксплорер 5, результат рационального применения инновационных технологий инженерами Ford. Только в этом авто уже в стандартной комплектации установлена система мониторинга давления.

Форд Эксплорер

Один из отрицательных моментов в производстве автомобилей Форд – отсутствие TPMS в большинстве машин, даже после последних изменений. Хотя практически у каждой модели такая возможность имеется, естественно, что за дополнительную плату. Из выше рассмотренных авто повезло только последнему, так как датчик давления в шинах Форд Эксплорер 5 устанавливается сразу на заводе.

Что такое датчики давления?

Устройства, которые помогают водителю фиксировать изменения давления воздуха в шинах. Они работают по принципу звукового и визуального оповещения при возникновении отклонения от нормы.

Система контроля давления в автошинах

В продаже можно встретить разные варианты датчиков. Чем точнее и удобнее в эксплуатации модель, тем она дороже и сложнее в установке и обслуживании. Тут уж решать стоит автолюбителю, насколько он обеспокоен своей безопасностью.

Разнообразие индикаторов

Существует несколько видов датчиков. Различаются они функционалом, методом установки.

• Самые простые – это своего рода колпачки, которые легко монтируются и стоят недорого.

Такой датчик устанавливают снаружи на ниппель. Принцип действия очень прост: когда меняется давление в колесе, индикатор меняет цвет. Зеленый – все прекрасно, желтый – стоит насторожиться, а красный – пора решать проблему.

Эти датчики давления имеют и массу минусов:

• их легко демонтировать, что является частой причиной воровства приборчиков;
• они не дают возможности контролировать накачку шин во время движения;
• чувствительность датчиков невысокая и слабые колебания не фиксируются.

Сейчас редко кто на современных автомобилях, типа Форд, использует такие устройства постоянно, но в качестве временной замены они подойдут.

• Еще одним видом будут – колпачковые датчики с миниатюрным элементом питания.

В принципе это те же устройства, что и в первом случае, но немного усовершенствованные. Их показатели точнее, но все равно не идеальны. К тому же ко всем отрицательным чертам обычных датчиков-колпачков присоединяется низкая герметичность, что влияет на недолговечность данного прибора.

• Ответственные водители прибегают к наиболее точным и удобным к использованию моделям устройств, использующих автономную батарею и возможность подключения к системам слежения посредством радиосигнала.

Несомненным плюсом будет то, что вся информация поступает на дисплеи в салон, это позволяет держать под контролем накачку шины.

Система контроля давления в шинах

Минусом является высокая стоимость прибора и сложность установки. Необходимо разбортировать колесо, так как датчик устанавливается внутрь. Затем надо сделать балансировку с учетом веса установленного устройства.

Такие системы требуется прописать, что бы они заработали, как положено. Делать это желательно у автоэлектрика. Самостоятельно рекомендуется устанавливать датчик контроля давления на Форд Мондео, Куга или Фокус именно такого типа.

• На заводах-изготовителях транспортных средств монтируют подобные предыдущему варианту датчики давления, но со встроенным чипом.

Эти устройства инновационная разработка, которая дает возможность владельцу автотранспортного средства оперативно получать наиточнейшую информацию об изменениях, происходящих в шинах. К тому же многие подобные датчики оснащены возможностью передавать данные не только на монитор в салоне авто, но и на мобильное устройство. На Форд Эксплорер 5 установлена похожая система.

Для чего нужны датчики-клоны?

Счастливым обладателям такой новинки, как датчик с чипом, предлагаемой автопроизводителями, нужно готовиться к тому, что произвести замену устройств вне официального дилерского центра будет проблематично. А стоят датчики дорого.

Опытные водители, сталкивающиеся с такой проблемой, советуют приобрести датчики-клоны и прописать их под теми же номерами, что и оригиналы, к примеру, на комплект запасной резины.

Датчики-клоны

Покупаются подобные изделия, как правило, в Китае через интернет-магазины, так дешевле, но ждать нужно долго. За стоимость выше подобные устройства есть в любом автосервисе.

Установка и прописывание подобного оборудования не занимает много времени. В итоге владелец авто экономит значительные средства, ведь цена оригиналов высока. Но есть у клонов и минусы – это слабый заряд батареи и большой процент выхода устройства из строя в скором времени, в сравнении с подлинниками.

Какие неисправности могут быть в датчиках

Сам по себе датчик не сложное устройство, состоящее из корпуса, микросхемы и батареи. Конечно, не рассматривается вариант колпачковых датчиков, там совершенно все банально. Возвращаясь к современным моделям, можно указать на пару причин прекращения работы прибора:

• села батарея;
• возникли проблемы с микросхемой.

Самостоятельно заменить батарею в датчике давления может любой водитель с «прямыми» руками. А вот для решения остальных проблем желательно обращаться к опытному автоэлектрику.

Автоэлектрик

Устанавливать или нет датчики давления на свой автомобиль – это сугубо личное дело каждого водителя. Некоторые автопроизводители стараются сделать движение на дорогах безопасней, а вождение наиболее комфортным, поэтому устанавливают систему мониторинга накачки шин на заводах в обязательном порядке.

Форд лишь в нескольких моделях, типа Эксплорер 5, штатно устанавливает устройства, а в остальных случаях предоставляет покупателям делать выбор – брать машину в комплектации стандартной или же заказывать дополнительную опцию с датчиками давления.

Датчик давления в шинах BH Sens ( Huf ) F2GT-1A180-CB ( F2GT1A180CB ) для Ford Explorer V (рестайлинг 2015) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр 2

 Адрес: г. Москва, ул. Верейская, д. 29 стр 2

 Тел.: +7 (495) 088-53-12

г.Архангельск, ул.Гайдара, д.63

 Адрес: г.Архангельск, ул.Гайдара, д. 63

 Тел.: +7 (8182) 69-50-50

г. Барнаул. Ул. Покровская, д. 7

 Адрес: г. Барнаул. Ул. Покровская, д. 7

 Тел.: +7 (3852) 69-71-81

г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26 к

 Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26 к

 Тел.: +7 (492) 260-46-44

г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 172

 Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 172

 Тел.: +7 (473) 293 91 92

г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 1

 Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 1

 Тел. : +7 (953) 043-00-33

г. Иваново , ул. Сарментовой, д.9

 Адрес: г. Иваново , ул. Сарментовой, д.9

 Тел.: +7 (4932) 59-10-10

г. Казань, Ямашева, д. 67Б

 Адрес: г. Казань, Ямашева, д. 67Б

 Тел.: +7 (843) 517-15-00

г. Киров ул. Московская 121к1 ЖК «Малахит» вход с торца

 Адрес: г. Киров ул. Московская 121к1 ЖК «Малахит» вход с торца

 Тел.: +7 (912) 731-72-21

г. Кострома ул. 2-я Волжская, д. 7

 Адрес: г. Кострома ул. 2-я Волжская, д. 7

 Тел.: +7(4942) 77-05-80 доб. 2

г. Нефтеюганск, ул. Усть-Балыкская, стр. 3

 Адрес: г. Нефтеюганск, ул. Усть-Балыкская, стр. 3

 Тел.: +7 (3463) 517855

г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 49А пав М-8

 Адрес: г. Обнинск, шоссе Киевское, д. 49А пав М-8

 Тел.: +7 (48439) 9-36-44

г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 325А

 Адрес: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 325А

 Тел.: +7 (919) 465-49-19

г. Санкт-петербург, ул. Новорыбинская, д. 27Б

 Адрес: г. Санкт-петербург, ул. Новорыбинская, д. 27Б

 Тел.: +7 (812) 408-43-32

г. Санкт-петербург, Колпино ул. Финляндская, д. 6

 Адрес: г. Санкт-петербург, Колпино ул. Финляндская, д. 6

 Тел.: +7 (812) 408-43-32

г. Томск , ул. Бела Куна, д. 13

 Адрес: г. Томск , ул. Бела Куна, д. 13

 Тел.: +7 3822 909606

г. Челябинск ул. Академика Макеева, д. 2/1

 Адрес: г. Челябинск ул. Академика Макеева, д. 2/1

 Тел.: +7 (912) 311-59-23

г. Шахты ул. Маяковского, д. 9

 Адрес: г. Шахты ул. Маяковского, д. 9

 Тел.: +7 (928) 124-45-67

б/у и новые – Zapchasti

Запчасти для авто – это тот товар, на который всегда буде спрос, ведь машины ломаются, бьются, требуют профилактического ремонта.

Интернет магазин Zapchasti.lviv.ua предлагает купить Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер). К покупке доступны запчасти на самые популярные марки и модели авто. Мы предлагаем б/у и абсолютно новые оригинальные детали.

Оригинальные новые детали – Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер)

Зачастую покупать оригинальные новые запчасти, как Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер) у официального представителя очень и очень дорого. Но что делать, если вы не хотите размениваться на б/у? Один из возможных вариантов интернет-аукцион, как Allegro.pl. Интернет-магазин Zapchasti.lviv.ua предоставляет такую возможность. Вы сможете выбирать сразу из нескольких выгодных предложений на Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер) . Мы убережем вас от любых рисков покупки запчастей за границей.

В каких случаях лучше покупать б/у Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер)?

В случаях, когда бу Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер)  действительно в хорошем состоянии, без физических повреждений и следов изношенности. Интернет магазин Zapchasti.lviv.ua предлагает реальные фотографии запчастей, а также облегчает коммуникацию с продавцом-поляком. Это отличный вариант, если необходим серьезный ремонт автомобиля, требующий значительных капиталовложений. Часто б/у запчасти покупают после ДТП.

На разборках цены на Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер) намного приятней и доступней, даже, если сравнивать с аналогами на украинском рынке б/ушных запчастей.

Почему стоит покупать запчасти именно в интернет-магазине Zapchasti.lviv.ua?

• у нас есть Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер) на самые популярные марки авто, также мы подберем другие ходовые запчасти;
• мы помогаем с подбором оригинальных запчастей и полноценных аналогов;
• мы берем на себя все риски и всю коммуникацию с польской стороной;
• цены на Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер) у  нас приятней, чем у конкурентов;
• доставляем за 5-7 дней в любую точку Украины;
• возможен возврат запчасти, если прошло не больше 14 дней со дня оформления заказа.

Купить Датчик давления в шинах для Ford Explorer (Форд Эксплорер)  просто, оформите заказ в интернет магазине или позвоните нам 0800 337 571 (Звонки по Украине бесплатные).

Шины на Форд Эксплорер В: как выбрать, размеры, давление

Внедорожник Форд – автомобиль с широкими возможностями установки разного типа шин. Грамотный подбор резины определяет его поведение на дороге в зависимости от условий эксплуатации, отвечая за курсовую устойчивость, безопасность, управляемость и расход топлива.

Принцип выбора шин по назначению и совместимости

Сегодня большинство Ford Explorer пятого поколения используют в городских условиях, где его внедорожные качества не востребованы, поэтому чаще всего в дилерские центры автомобили поставляют с универсальной резиной стандартных типоразмеров R16, R17. Топовые комплектации с мощными агрегатами могут быть оснащены штатными шинами больших размеров специальной серии для скоростной езды, но лучший вариант всегда будет индивидуальным, когда учитываются предпочтения владельца и предполагаемые дорожные условия, в которых будут работать шины.

Основные критерии выбора

• Сезонность – первый параметр, определяющий дальнейший подбор остальных характеристик. Изначально Ford Explorer был нацелен на американского потребителя, где климатические особенности эксплуатации позволяют использовать всесезонную резину с температурными показателями не ниже -10ﹾС, такие же штатные шины устанавливают для европейского рынка (исключение – скандинавские страны). Для российских погодных условий всегда выбирают два комплекта резины: зимний и летний.
• Типоразмеры – характеристики, отвечающие за показатель сцепление с дорожным полотном, допустимый уровень нагрузки, индекс скорости и конструктивные особенности расположения (диагональный или радиальный) рисунка на протекторе, которые придают шине дополнительные качества (устойчивость к аквапланированию, боковую поддержку курсовой устойчивости, шумность и.т.п.). При выборе большего размера необходимо учитывать максимально допустимый производителем – в случае тюнинга с нестандартными типоразмерами потребуется серьёзное вмешательство в конструкцию ходовой, усиление элементов подвески и трансмиссии. Всегда важно помнить: улучшенные технические характеристики шины в одном параметре всегда ведут к снижению другого. Например, завышенный показатель проходимости ведёт к снижению устойчивости и шумности, максимально высокий индекс скорости – к уменьшению допустимой нагрузке на колесо.
• Качество – важное условие для общего ресурса пробега, ходовых возможностей автомобиля и безопасности. Производители автомобильной резины применяют инновационные разработки в химическом составе резины, конструкции брекер-слоёв и корда, которые значительно повышают эксплуатационные свойства шин. Среди мировых брендов можно выбрать как достойные бюджетные варианты, так и экземпляры премиум-сегмента для топовых комплектаций.

Штатные и допустимые типоразмеры шин Ford Explorer V

Объём двигателя	Мощность	Типоразмер	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Давление
2.0 EcoBoost U502	237 л.с.	245/65 R17	104	S	02. 04.2019
		245/60 R18	105	H	02.04.2019
		255/50 R20	105	T	02.02.2019
2.3 EcoBoost U502	240 л.с.	245/65 R17	104	S	02.04.2019
		245/60 R18	105	H	02.04.2019
		255/50 R20	105	T	02.02.2019
2.3 EcoBoost U502 Facelift	265 л.с.	245/60 R18	104	H	02.04.2019
		255/50 R20	104	H	02.02.2019
3.5 EcoBoost U502	294 л.с.	245/65 R17	104	S	02.04.2019
		265/60 R18	105	H	02.04.2019
		265/50 R20	105	H	02.04.2019
3.5 EcoBoost U502 Facelift	365 л. с.	245/60 R18	104	S	02.04.2019
		265/50 R20	105	H	2.4
		265/45 R20	105	H	02.04.2019

Каждая модель автомобиля Ford Motor Company снабжена информационной шильдой у средней стойки или в передней нижней части двери водительского места, где указаны рекомендованные типоразмеры шин и давление. Отклонение от нормы ведёт к неравномерному быстрому износу протекторов, увеличению расхода топлива и влияет на управляемость автомобиля. Давление и его корректировку всегда следует замерять на холодной шине, в противном случае погрешность может составлять более 20%.

При установке нештатных размеров шин изменяются показатели скорости и расход топлива – соответствующие датчики после тюнинга необходимо настроить в дилерских сервисах. Ford Explorer V комплектуется штатными датчиками давления в шинах американского производства типа BB5T1A180AA, DV6T1A180AA и RDE031PVM, данные с которых выводятся на бортовой компьютер или штатное головное устройство.

Топ 5 летних и зимних шин для Ford Explorer V

Goodyear – которая с 2003 года входит в тройку европейского рейтинга среди ведущих лидеров производителей автомобильной резины. Особое внимание инженеры компании уделяют безопасности: для тяжёлых кроссоверов специально разработаны серии шин, сочетающих высокие требования к сцепке с дорожным полотном на высоких скоростях. Лучшие последние новинки:

• Летние: Goodyear Eagle F1 Asymmetric – индекс скорости Y (до 300 км/ч), диаметром от 16 до 21, шириной профиля от 205 до 305 и высотой профиля 25-60.
• Зимние: Goodyear UltraGrip Ice Arctic – специальная серия, разработанная по инновационной технологии MultiControl Ice, обеспечивает повышенную управляемость на ледяной поверхности. Шипованные уникальными V-образным рисунком, эти шины одинаково отлично ведут себя при любых температурных условиях, сохраняя свои качества до -50 ﹾС.

Yokohama – ведущий японский бренд, является официальным поставщиком шин для известных автомобильных марок. В составе резины Yokohama применяют натуральные компоненты биоорганических масел в сочетании с полимерами, что обеспечивает повышенный ресурс пробега и адаптивность к любым погодным условиям. Среди моделей для кроссоверов выделяют:

• Летние: Yokohama Geolandar H/T-S с большим выбором индексов скорости – H (до 210 км/ч), Q (до 160 км/ч), R (до 170 км/ч), S (до 180 км/ч), V (до 240 км/ч), типоразмерами от 15R до 20R, шириной от 205 до 315 и высотой 55-80.
• Зимние: Yokohama Ice Guard – серия зимних покрышек для среднеразмерных и полноразмерных внедорожников представительского класса. В модельном ряду возможен выбор всесезонных шин, «на липучках» и шипованных любых штатных типоразмеров для Ford Explorer V.

Nokian – финский производитель, известный во всём мире как поставщик лучших экземпляров автомобильной резины. В шинах Nokian применяют специальный металлический корд в виде ленты, который обеспечивает прочность и повышенную износостойкость, сохраняя качество на всё время эксплуатации. Лидеры продаж:

• Летние: Nokian Hakka Black SUV – с усиленной боковиной из армированного полотна одинаково хорошо подходит для городского режима и просёлочных дорог. Для кроссоверов возможен выбор любых типоразмеров.
• Зимние: Nokian Hakkapeliitta SUV – серия для скандинавского климата с большими перепадами температур и различного типа дорожного полотна. Ценовая категория: от бюджетных до премиум-класса.

Michelin – классический выбор для любителей спортивной езды. Производитель использует в химическом составе шин инновационные разработки, которые делают покрышку максимально безопасной на высоких скоростях. Модели:

• Летние: Michelin Latitude Sport – с различными индексами скорости от H до Y (300 км/ч), диаметром от 17 до 21 и шириной профиля от225 до 315.
• Зимние: Michelin Latitude Alpin отличаются широким выбором всесезонных без шипов, так и шипованными вариантами для езды по льду.

Hankook – международный бренд с 70-летней историей производства. Шины этого производителя конкурируют с ведущими лидерами автомобильного рынка, не уступая в качестве своей продукции. Преимущество шин Hankook – в доступной цене, бюджетные варианты резины для Ford Explorer V:

• Летние: Hankook Dynapro HP2 специально для внедорожников класса люкс по доступной цене любых типоразмеров.
• Зимние: Hankook ICEBEAR W300 – высокоэффективная зимняя резина для мокрых и заснеженных дорог с отличным сцеплением с полотном.

Уход за шинами :: Колеса и шины :: Ford Explorer 2011-2021 Руководство по эксплуатации :: Ford Explorer

Важная информация о шинах для спортивных шин и дисков P265 / 45ZR20

Ваш спортивный автомобиль оснащен уникальными колесами и шинами, предназначенными для улучшения представление. Чтобы продолжать обеспечивать эту производительность, необходимо проявлять особую осторожность, когда эксплуатация и обслуживание вашего автомобиля.

Ваш спортивный автомобиль оснащен низкопрофильными высокопроизводительными шинами, которые разработаны для оптимизации динамики движения, которую вы ожидаете от спортивного автомобиля. Эти шины не оптимизированы для работы на бездорожье или зимой (снег или холодная погода), и их характеристики плавности хода, шума и износа отличаются от неработающих шины. Кроме того, из-за более низкого профиля шины более подвержены повреждениям. из-за выбоин и неровностей дороги. Чтобы убедиться, что ваши шины работают должным образом, важно правильно ухаживать за шинами:

• Шины в оригинальной комплектации Sport оптимизированы для работы на мокрой дороге. и сухие условия.Ford не рекомендует использовать шины оригинального оборудования при температура падает примерно до 40 ° F (5 ° C) или ниже (в зависимости от износа шин и окружающей среды). условиях) или в условиях снега / льда.
• Дополнительные спортивные шины P265 / 45ZR20 были разработаны для использования на гусеницах и могут демонстрировать значительно сокращенный срок службы протектора и повышенный шум шин по сравнению со стандартными шины оборудования при нормальных условиях движения. Увеличение настроек развала передних колес превышение заводских настроек может еще больше ускорить износ протектора и вызвать шум в шинах.
• Не используйте цепи противоскольжения на оригинальных колесах и шинах вашего автомобиля.

Использование цепи любого типа на этих шинах может привести к повреждению вашего автомобиля.
• Информацию о давлении в шинах см. На табличке, расположенной на средней стойке внутри водительского места. дверь.
• Всегда поддерживайте давление в шинах в соответствии с табличкой с информацией о шинах. на косяке двери водителя, используя точный датчик.

Если на вашем автомобиле установлены шины P265 / 45ZR20, это низкопрофильные шины.Эти шины и диски созданы для придания вашему автомобилю спортивного вида. С участием низкопрофильные шины, вы можете заметить увеличение дорожного шума и более быстрый износ шин, в зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Благодаря своей конструкции низкопрофильный шины и колеса более подвержены повреждению дороги из-за выбоин, неровностей или грунтовых дорог, Рельсы для мойки автомобилей и контакт с бордюром, чем стандартные шины и колеса.

Примечание : Гарантия на ваш автомобиль не распространяется на эти типы повреждений.

Шины всегда должны храниться при правильном давлении накачивания и с особой осторожностью. следует принимать меры при движении по неровной дороге, чтобы избежать ударов, которые могут вызвать повреждение колес и шин.

Информация о единой классификации качества шин

Уровень качества шин распространяется на новые пневматические шины для легковых автомобилей. Качество шин Маркировку можно найти там, где это применимо, на боковине шины между плечевой зоной протектора. и максимальная ширина секции.Например:

• Протектор 200 Тяговое усилие AA Температура A

Эти классы качества шин определены стандартами США. Департамент транспорта установил.

Уровень качества шин распространяется на новые пневматические шины для легковых автомобилей. Они не применяются с глубоким протектором, зимними зимними шинами, компактными шинами или запасными шинами временного пользования, шины для легких грузовиков или LT, шины с номинальным диаметром обода от 10 до 12 дюймов или шины ограниченного производства, как определено в Разделе 49 Свода федеральных правил, часть 575.104 (с) (2).

Министерство транспорта США — классы качества шин: США

Министерство транспорта требует от Ford Motor Company предоставить вам следующие документы. информация о марках шин в точности так, как написано правительством.

Протектор

Оценка износа протектора — это сравнительная оценка, основанная на скорости износа шины. при испытании в контролируемых условиях на указанном государственном испытательном курсе. Для Например, шина с рейтингом 150 будет изнашиваться в 1 1/2 раза больше по государственной программе. как шина с оценкой 100.

Относительные характеристики шин зависят от фактических условий их эксплуатации. использование, однако, может значительно отклоняться от нормы из-за различий в вождении привычки, методы обслуживания и различия в характеристиках дорог и климате.

Тяга AA A B C

Примечание : Класс сцепления, присвоенный этой шине, основан на движении по прямой. тесты тяги при торможении и не включают ускорение, прохождение поворотов и аквапланирование или пиковые тяговые характеристики.

Уровни тяги от самого высокого до самого низкого: AA, A, B и C. способность шины останавливаться на мокром асфальте, измеренная в контролируемых условиях на указанных в государственных испытаниях поверхностях из асфальта и бетона. Шина с маркировкой C может имеют плохие тяговые характеристики.

Температура A B C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Температурный класс для этой шины установлен для шины который правильно накачан и не перегружен.Чрезмерная скорость, недостаточная инфляция или чрезмерная нагрузка, как по отдельности, так и в сочетании, может вызвать перегрев и возможный выход из строя шины.

Температурные классы: A (наивысший), B и C, представляющие устойчивость к выделению тепла и способность рассеивать тепло при испытаниях в контролируемых условиях на указанном колесе для лабораторных испытаний в помещении. Устойчивый высокая температура может вызвать деградацию материала шины и ее повреждение. срок службы, а чрезмерная температура может привести к внезапному выходу из строя шины.Оценка C соответствует до уровня эксплуатационных характеристик, которому должны соответствовать шины для легковых автомобилей в соответствии с Федеральным законом Стандарт безопасности автотранспортных средств № 139. Уровни B и A представляют более высокие уровни производительность на лабораторном испытательном колесе выше минимума, требуемого законом.

Глоссарий терминологии шин

• Этикетка на шинах: Этикетка с указанием размеров оригинальных шин (оригинального оборудования), рекомендуемое давление в шинах и максимальный вес, который может выдержать автомобиль.
• Идентификационный номер шины (TIN) : номер на боковине каждой шины. предоставление информации о марке шин и заводе-изготовителе, размере шин и Дата производства. Также называется кодом DOT.
• Давление накачивания: Мера количества воздуха в шине.
• Стандартная нагрузка: Шины класса P или Metric, предназначенные для перевозки максимальная нагрузка при 35 фунтах на квадратный дюйм [37 фунтов на квадратный дюйм (2,5 бара) для метрических шин]. Повышение инфляции давление, превышающее это давление, не увеличивает несущую способность шины.
• Дополнительная нагрузка: Шины класса P или Metric, рассчитанные на более тяжелые максимальная нагрузка при 41 фунт / кв. дюйм [43 фунта / кв. дюйм (2,9 бара) для метрических шин].

Увеличение внутреннего давления сверх этого давления не приведет к увеличению несущая способность шины.
• кПа : килопаскаль, метрическая единица измерения давления воздуха.
• PSI : фунты на квадратный дюйм, стандартная единица измерения давления воздуха.
• Давление в холодных шинах : Давление в шинах на неподвижном автомобиле. и вне прямого солнечного света в течение часа или более и до начала движения за 1 милю (1.6 километров).
• Рекомендуемое давление накачки: Давление в холодном состоянии, указанное на Наклейка с сертификатом соответствия безопасности (прикреплена к стойке дверных петель, столб дверной защелки или край двери, который соприкасается со стойкой дверной защелки, рядом с дверной защелкой место для сидения) или наклейку с шиной, расположенную на средней стойке или на краю водительского дверь.
• Центральная стойка : элемент конструкции сбоку за передней частью автомобиля. дверь.
• Площадь борта шины : Площадь шины рядом с ободом.
• Боковина шины : Область между бортом и протектором.
• Площадь протектора шины: Площадь периметра шины, контактирующая с дорога при установке на транспортное средство.
• Обод : металлическая опора (колесо) для шины или шины и камеры в сборе на на которые посажены борта шины.

ИНФОРМАЦИЯ НА БОРКЕ ШИНЫ

Оба U.Федеральные правила Южной и Канады требуют, чтобы производители шин размещали стандартизированная информация на боковинах всех шин. Эта информация идентифицирует и описывает основные характеристики шины, а также предоставляет США Идентификационный номер шины DOT для сертификации по стандарту безопасности и в случае отзыв.

Информация о шинах типа P

P215 / 65R15 95H — это пример размера шины, индекса нагрузки и номинальной скорости.В определения этих предметов перечислены ниже. (Обратите внимание, что размер шин, индекс нагрузки и рейтинг скорости вашего автомобиля может отличаться от этого примера.)

A. P : обозначает шину, обозначенную Ассоциацией шин и ободьев, которая может использоваться для обслуживания легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и легких грузовиков.

Примечание : Если размер вашей шины не начинается с буквы, это может означать, что это назначается либо Европейской технической организацией по шинам и ободам, либо Японская ассоциация производителей шин.

B. 215 : указывает номинальную ширину шины в миллиметрах от боковины. край к краю боковины. Как правило, чем больше число, тем шире шина.
C. 65: Указывает соотношение сторон, которое дает соотношение высоты шины. по ширине.
D. R : обозначает шину радиального типа.
E. 15 : указывает диаметр колеса или обода в дюймах. Если вы измените свой размер колес, вам придется приобрести новые шины, соответствующие новому диаметру колеса.
F. 95 : Указывает индекс нагрузки шины. Это показатель того, как шина может нести большой вес. Вы можете найти эту информацию в руководстве пользователя. В противном случае обратитесь к местному дилеру шин.

Примечание : Вы можете не найти эту информацию на всех шинах, потому что это не требуется федеральным законом.

G. H : Указывает номинальную скорость шины. Рейтинг скорости обозначает скорость, с которой шина предназначена для продолжительного движения под стандартное состояние нагрузки и внутреннего давления.Шины вашего автомобиля могут работают при различных условиях нагрузки и давления в шине. Эти рейтинги скорости может потребоваться корректировка с учетом разницы в условиях. Рейтинги варьируются от От 81 миль / ч (130 км / ч) до 186 миль / ч (299 км / ч). Эти рейтинги перечислены в следующих Диаграмма.

Примечание. Вы можете не найти эту информацию на всех шинах, потому что она не требуется. федеральным законом.

H. Идентификационный номер шины (ИНН) США DOT : начинается с букв DOT и означает, что шина соответствует всем федеральным стандартам.

Следующие две цифры или буквы — это заводской код, обозначающий место производства, следующие два — это код размера шины, а последние четыре цифры обозначают неделю. и год изготовления шины. Например, числа 317 означают 31-ю неделю 1997. После 2000 года цифры становятся четырехзначными. Например, 2501 означает 25-е число. неделя 2001 года. Цифры между ними — это идентификационные коды, используемые для отслеживания. Эта информация используется для связи с клиентами, если дефект шины требует отзыва.
I. M + S или M / S : Грязь и снег, или

AT : All Terrain или
AS : All Season.

J. Состав и материал слоев шин : указывает количество слоев. или количество слоев ткани с резиновым покрытием в протекторе и боковине шины. Производители шин также должны указывать материалы слоев шины и боковины. которые включают сталь, нейлон, полиэстер и другие.
K. Максимальная нагрузка : Указывает максимальную нагрузку в килограммах и фунтах, которая можно нести за шину.См. Этикетку с сертификатом соответствия требованиям безопасности (прикрепленную к стойке дверной петли, стойке дверной защелки или к краю двери, который соответствует дверная защелка, рядом с местом водителя), для правильного давления в шинах для вашего автомобиля.
L. Протектор, тяговые и температурные классы

• Протектор : Оценка износа протектора является сравнительной оценкой, основанной на скорость износа шины при испытании в контролируемых условиях указанным правительством тестовый курс.Например, шина класса 150 изнашивается полтора (11⁄2) раза. а так же на гос курсе как шина 100 грейд.
• Traction : классы тяги от самого высокого до самого низкого: AA, A, B и C. Классы отражают способность шины останавливаться на мокром асфальте, измеренную под контролируемые условия на указанных в государственных испытаниях поверхностях из асфальта и бетона. Шина с маркировкой C может иметь плохие тяговые характеристики.
• Температура : классы температуры: A (наивысший), B и C, представляющие устойчивость шины к выделению тепла и ее способность рассеивать тепло при испытании в контролируемых условиях на указанном колесе для лабораторных испытаний в помещении.

M. Максимальное давление накачивания : Указывает максимальное давление, установленное производителем шины. допустимое давление или давление, при котором максимальная нагрузка может нести шина. Это давление обычно выше, чем рекомендованное производителем в холодном состоянии. давление накачивания, указанное на этикетке с сертификатом соответствия безопасности. (крепится к стойке дверной петли, стойке дверной защелки или кромке двери, встречается со стойкой дверной защелки рядом с сиденьем водителя) или этикеткой шины который расположен на средней стойке или на краю двери водителя.Холодная инфляция давление никогда не должно быть ниже рекомендуемого давления в автомобиле. метка.

Поставщики шин могут иметь дополнительную маркировку, примечания или предупреждения, например стандартные нагрузочные, радиальные бескамерные и т. д.

Дополнительная информация на боковине шины для шин типа LT

LT имеют некоторую дополнительную информацию помимо шин типа P. Эти различия описаны ниже.

Примечание : Классы качества шин не применяются к этому типу шин.

A. LT : обозначает шину, обозначенную Ассоциацией шин и ободьев, которая предназначен для обслуживания легких грузовиков.
B. Диапазон нагрузки / пределы инфляции нагрузки : Указывает несущую способность шины. и его пределы инфляции.
C. Максимальная нагрузка Двойные фунты (кг) при фунтах на кв. Дюйм (кПа) в холодном состоянии : Указывает максимальную нагрузку и давление в шинах, когда шина используется как сдвоенная, определяемая как четыре шины на задний мост (всего на автомобиле шесть и более шин).
D. Максимальная нагрузка Один фунт (кг) при фунтах на кв. Дюйм (кПа) в холодном состоянии : Указывает максимальную нагрузку и давление в шине, когда шина используется как одна, определяется как две шины (всего) на заднюю ось.

Информация о шинах типа T

T имеют некоторую дополнительную информацию помимо шин типа P. Эти различия описаны ниже.

T145 / 80D16 — это пример размера шины.

Примечание : Временный размер шин для вашего автомобиля может отличаться от указанного пример.Классы качества шин не применяются к шинам этого типа.

A. T : обозначает тип шины, обозначенный Ассоциацией шин и ободьев, который предназначен для временной службы на автомобилях, внедорожниках, минивэнах. и легкие грузовики.
B. 145 : Указывает номинальную ширину шины в миллиметрах от боковины. край к краю боковины. Как правило, чем больше число, тем шире шина.
C. 80 : указывает соотношение сторон, которое дает соотношение высоты шины. по ширине.Цифры 70 и ниже указывают на короткую боковину.
D. D : обозначает шину диагонального типа. R: обозначает шину радиального типа.
E. 16 : указывает диаметр колеса или обода в дюймах. Если вы измените свой размер колес, вам придется приобрести новые шины, соответствующие новому диаметру колеса.

Расположение этикетки на шине

Вы найдете этикетку шины с указанием давления в шинах с разбивкой по размеру и другая важная информация, расположенная на средней стойке или по краю водительского дверь.См. Описание полезной нагрузки и рисунок в главе Load Carrying .

НАКАЧИВАНИЕ ШИН

Для безопасной эксплуатации вашего автомобиля необходимо, чтобы ваши шины были надлежащим образом накачаны. Помните, что шина может потерять до половины своего давления воздуха, не спустившись.

Каждый день перед поездкой проверяйте свои шины. Если один выглядит ниже других, Используйте манометр для проверки давления во всех шинах и при необходимости отрегулируйте.

Не реже одного раза в месяц и перед длительными поездками проверяйте каждую шину и давление в шинах с помощью манометра (включая запасной, если есть).Накачать все шины к инфляционному давлению, рекомендованному Ford Motor Company.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Недостаточное давление воздуха является наиболее частой причиной выхода из строя шин и может привести к сильному растрескиванию шины, отслаиванию протектора или выбросу, с неожиданным потеря управления автомобилем и повышенный риск травм. Недостаточная инфляция увеличивается изгиб боковины и сопротивление качению, что приводит к перегреву и внутреннему повреждение шины.

Это также может привести к ненужной нагрузке на шины, неравномерному износу, потере автомобиля. контроль и аварии.Шина может потерять до половины своего давления воздуха и не показаться быть плоским!

Настоятельно рекомендуем купить надежный манометр в шинах, так как автоматическая служба станционные датчики могут быть неточными. Ford рекомендует использовать цифровой или циферблатный манометр в шинах, а не манометр стержневого типа.

Используйте рекомендованное давление накачки в холодном состоянии для оптимальных характеристик шин и носить. Недостаточное или чрезмерное накачивание может привести к неравномерному рисунку протектора.

Всегда накачивайте шины до рекомендованного Ford давления, даже если это меньше, чем информация о максимальном давлении в шине. В Рекомендуемое компанией Ford давление в шинах указано в сертификате соответствия требованиям безопасности. Этикетка (прикрепляется к стойке дверной петли, стойке дверной защелки или краю двери. который встречается со стойкой дверной защелки, рядом с сиденьем водителя), или шина Табличка, которая находится на средней стойке или на краю двери водителя.Отказ соблюдение рекомендаций по давлению в шинах может привести к неравномерному износу протектора и отрицательно повлияет на управляемость вашего автомобиля.

Максимальное давление накачивания — это максимально допустимое давление производителя шин. или давление, при котором шина может выдержать максимальную нагрузку. Это давление обычно выше, чем рекомендованное производителем давление холодной накачки, который можно найти на этикетке с сертификатом соответствия безопасности (прикрепленной к стойка дверной петли, стойка дверной защелки или край двери, который соприкасается с дверной защелкой столбик рядом с местом для сидения водителя) или наклейку с шиной, которая находится на центральную стойку или край двери водителя.Давление холодной накачки должно никогда не устанавливайте давление ниже рекомендуемого, указанного в сертификате соответствия требованиям безопасности. Этикетка или этикетка шины.

При изменении погодных температур изменяется и давление в шинах. Падение температуры на 10 ° F (6 ° C) может вызвать соответствующее падение давления на 1 фунт / кв. Дюйм (7 кПа). инфляционное давление. Часто проверяйте давление в шинах и регулируйте его в соответствии с надлежащее давление, указанное на этикетке с сертификатом соответствия требованиям безопасности. или этикетка на шине.

Чтобы проверить давление в шинах:

1. Убедитесь, что шины холодные, а это значит, что они не нагреваются даже при движении. миля.

Примечание : Если вы проверяете давление в шинах, когда шина горячая (например, проехал более 1 мили [1,6 км]), никогда не спускайте воздух и не снижайте давление. В шины нагреваются от движения, и повышение давления выше рекомендованного является нормальным явлением. холодное давление. Горячая шина с рекомендованным давлением в холодной шине или ниже может быть значительно заниженным.

Примечание : Если вам нужно проехать определенное расстояние, чтобы получить воздух для ваших шин, проверьте и сначала запишите давление в шинах и добавьте соответствующее давление воздуха, когда вы добраться до насоса. Нагревание шин и снижение давления воздуха внутри являются нормальным явлением. поднимайтесь, когда едете.

2. Снимите колпачок с клапана на одной шине, затем плотно нажмите на манометр. на клапан и измерьте давление.
3. Добавьте достаточно воздуха, чтобы достичь рекомендуемого давления воздуха.

Примечание : Если вы переполнили шину, выпустите воздух, нажав на металлический стержень. в центре клапана. Затем перепроверьте давление манометром.

4. Установите на место колпачок клапана.
5. Повторите эту процедуру для каждой шины, включая запасную.

Примечание : Некоторые запасные шины работают при более высоком внутреннем давлении, чем другие шины. Информацию о мини-запасных шинах T-типа см. В разделе «Разные запасные шины и колеса». Раздел информации о сборке.Хранить и поддерживать при давлении 60 фунтов на кв. Дюйм (4,15 бар). Для полноразмерных и разнородные запасные шины, см. информацию о разнородных запасных шинах и колесах в сборе. раздел. Хранить и поддерживать на высоком уровне из переднего и заднего внутреннего давления. как показано на этикетке шины.

6. Осмотрите шины, чтобы убедиться в отсутствии гвоздей или других предметов. встроенный, который может проткнуть шину и вызвать утечку воздуха.
7. Проверьте боковые стенки, чтобы убедиться в отсутствии вмятин, порезов или выпуклостей.

Проверка шин и штоков колесных клапанов

Периодически проверяйте протекторы шин на предмет неравномерного или чрезмерного износа и снимайте такие предметы, как камни, гвозди или стекло, которые могут заклинивать в канавках протектора. Проверьте шину и штоки клапанов на наличие отверстий, трещин или порезов, которые могут привести к утечке воздуха. и отремонтируйте или замените шину и замените шток клапана. Осмотрите боковины шины. на наличие трещин, порезов, синяков и других признаков повреждений или чрезмерного износа.Если внутренний есть подозрение на повреждение шины, демонтировать шину и проверить ее, если она требует ремонта или замены. Для вашей безопасности шины, которые повреждены или показывают не следует использовать признаки чрезмерного износа, так как они с большей вероятностью взорвутся выйти или потерпеть неудачу.

Неправильное или ненадлежащее обслуживание автомобиля может привести к ненормальному износу шин. Часто проверяйте все свои шины, включая запасные, и заменяйте их, если или существует несколько из следующих условий:

Износ шин

Когда протектор изношен до 1/16 дюйма (2 миллиметра), шины должны необходимо заменить, чтобы предотвратить занос и аквапланирование вашего автомобиля.Встроенный индикаторы износа протектора или полосы износа, которые выглядят как узкие полосы из гладкой резины поперек протектора появится на шине, когда протектор изношен до 1/16 дюйм (2 миллиметра).

Когда протектор шины изнашивается до такой же высоты, что и эти изнашиваемые планки, шина изношен и подлежит замене.

Ущерб

Периодически проверяйте протекторы и боковины шин на предмет повреждений (например, выпуклостей). в протекторе или боковинах, трещины в канавке протектора и расслоение протектора или боковина).При обнаружении или подозрении на повреждение шина должна быть осмотрена шиномонтажом. профессиональный. Шины могут быть повреждены во время бездорожья, поэтому осмотр после бездорожья также рекомендуется использование.

ВНИМАНИЕ: Возраст
Шины со временем изнашиваются в зависимости от многих факторов, таких как погода, условия хранения, и условия эксплуатации (например, нагрузка, скорость, давление в шинах), которые испытывают шины на протяжении всей своей жизни.

Как правило, шины следует заменять через шесть лет независимо от износа протектора.Однако тепло, вызванное жарким климатом или частыми условиями высокой нагрузки, может ускорить процесс старения и может потребовать более частой замены шин.

Запасное колесо следует заменять при замене дорожных шин или после шести лет из-за старения, даже если он не использовался.

Идентификационный номер шин Министерства транспорта США

Федеральные правила США и Канады требуют, чтобы производители шин размещали стандартизированная информация на боковинах всех шин.Эта информация идентифицирует и описывает основные характеристики шины, а также предоставляет США Идентификационный номер шины DOT для сертификации по стандарту безопасности и в случае отзыв.

Он начинается с букв DOT и означает, что шина соответствует всем федеральным требованиям. стандарты. Следующие две цифры или буквы — это заводской код, обозначающий, где он был произведен, следующие два — это код размера шины и последние четыре цифры обозначают неделю и год изготовления шины.Например, числа 317 означают 31-я неделя 1997 года. После 2000 года числа становятся четырехзначными. Например, 2501 означает 25-ю неделю 2001 года. Цифры между ними — используемые идентификационные коды. для отслеживания. Эта информация используется для связи с клиентами в случае дефекта шины. требует отзыва.

Требования к замене шин

ВНИМАНИЕ: Используйте для замены только шины и колеса того же размера, индекса нагрузки, номинальная скорость и тип (например, P-метрическая или LT-метрическая или всесезонная или вездеходная) как те, которые изначально были предоставлены Ford.Рекомендуемый размер шин и колес может быть можно найти на этикетке с сертификатом соответствия безопасности (прикрепленной к стойка дверной петли, стойка дверной защелки или край двери, который соприкасается со стойкой дверной защелки, рядом с сиденьем водителя) или наклейку с шиной, которая находится на Центральная стойка или край двери водителя. Если эта информация не найдена на этих этикетки, то вам следует как можно скорее связаться с вашим официальным дилером. Использовать Использование любой шины или колеса, не рекомендованного компанией Ford, может повлиять на безопасность и производительность. вашего автомобиля, что может привести к повышенному риску потери управления автомобилем, опрокидывание автомобиля, травмы и смерть.Дополнительно использование нерекомендуемых шины и колеса могут вызвать рулевое управление, подвеску, ось, раздаточную коробку или привод отказ блока передачи. Если у вас есть вопросы по замене шин, обращайтесь обратитесь к официальному дилеру как можно скорее.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск серьезных травм при установке сменных шин. и колеса, вы не должны превышать максимальное давление, указанное на боковине шины для установки бортов без дополнительных мер предосторожности, перечисленных ниже.Если борта не садятся при указанном максимальном давлении, повторно смажьте и попробуйте еще раз.

При накачивании шины для монтажного давления до 1,38 бар (20 фунтов на кв. Дюйм) больше чем максимальное давление на боковину шины, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. взято для защиты человека, устанавливающего шину:

1. Убедитесь, что у вас шина и размер колес правильного размера.
2. Снова смажьте борт шины и место посадки борта колеса.
3. Встаньте на высоте не менее 12 футов (3.66 метров) от шины колеса в сборе.
4. Используйте средства защиты глаз и ушей.

Для установочного давления более чем на 20 фунтов на кв. Дюйм (1,38 бар) выше максимального давления, дилеру Ford или другому специалисту по обслуживанию шин должен выполнить монтаж.

Всегда накачивайте шины со стальным каркасом с удаленным заполнением воздухом, когда накачивает человек. стоять на расстоянии не менее 12 футов (3,66 метра) от шины и колеса в сборе.

Ваш автомобиль оснащен шинами, обеспечивающими безопасную езду и управляемость. возможность.

Важно : Не забудьте заменить штоки клапанов колес, когда дорога покрывается шинами. заменяются на вашем автомобиле.

Две передние шины или две задние шины обычно следует заменять в паре.

Датчики давления в шинах, установленные в колесах (изначально установлены на вашем транспортное средство) не предназначены для использования в неоригинальных колесах.

Использование колес или шин, не рекомендованных Ford Motor Company, может повлиять на работа вашей системы контроля давления в шинах.

Если индикатор системы контроля давления в шинах мигает, система неисправна. Ваша запасная шина может быть несовместима с вашей системой контроля давления в шинах, или может быть поврежден какой-либо компонент системы.

Правила техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Если ваш автомобиль застрял в снегу, грязи или песке, не спешите раскрутите шины. Вращение шин может порвать шину и вызвать взрыв. Шина может взорваться всего за три-пять секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не вращайте колеса со скоростью более 35 миль в час (56 км / ч).

Шины могут выйти из строя и травмировать пассажира или случайного прохожего.

Привычки вождения во многом влияют на пробег шин и безопасность.

• Соблюдайте указанные ограничения скорости.
• Избегайте быстрого пуска, остановок и поворотов.
• Избегайте выбоин и объектов на дороге.
• Не переезжайте по бордюрам и не ударяйте шиной о бордюр при парковке.

Опасности на шоссе

Независимо от того, насколько осторожно вы водите машину, всегда есть вероятность, что вы в итоге спустила шина на трассе.Медленно подъезжайте к ближайшей безопасной зоне. вне движения. Это может еще больше повредить спущенное колесо, но ваша безопасность важнее.

Если вы чувствуете внезапную вибрацию или неудобство при движении во время вождения, или если вы подозреваете ваша шина или автомобиль были повреждены, немедленно снизьте скорость. Ездить с осторожно, пока вы не сможете безопасно съехать с дороги. Остановитесь и осмотрите шины на предмет повреждений. Если шина недостаточно накачана или повреждена, спустите ее, снимите колесо и замените это с вашей запаской и колесом.Если вы не можете определить причину, отдайте автомобиль отбуксирован в ближайший ремонтный центр или к дилеру шин для осмотра автомобиля.

Шины и центровка колес

Сильный толчок от удара о бордюр или выбоину может привести к повреждению передней части автомобиля. смещение или повреждение шин. Если ваш автомобиль тянет в сторону при движении, колеса могут быть не выровнены. Иметь авторизованный дилер периодически проверяет регулировку углов установки колес.

Несоосность колес спереди или сзади может привести к неравномерному и быстрому износу протектора. ваших шин и должен быть отремонтирован официальным дилером.

Переднеприводные автомобили и автомобили с независимой задней подвеской могут требуется центровка всех четырех колес.

Шины также следует периодически балансировать. Несбалансированная шина и колесо сборка может привести к неравномерному износу шин.

Вращение шин

Примечание : Если ваши шины показывают неравномерный износ, обратитесь к официальному дилеру для проверки. для устранения любых перекосов колес, дисбаланса шин или механических проблем перед вращением шины.

Примечание : Ваш автомобиль может быть оснащен запаской и колесом другого типа. сборка. Запасное колесо и колесо в сборе, отличающееся от других, определяется как запасное колесо. или колесо, которое отличается по марке, размеру или внешнему виду от дорожных шин и колеса. Если у вас запаска и колесо в сборе разнятся, они предназначены для только временное использование и не должно использоваться при ротации шин.

Примечание : После того, как ваши шины повернуты, необходимо проверить давление в шинах. и адаптирован к требованиям автомобиля.

Проверяйте шины с рекомендуемым интервалом (как указано в расписании). информация по техническому обслуживанию) поможет вашим шинам изнашиваться более равномерно, обеспечивая лучшую производительность шин и более длительный срок службы шин.

• Переднеприводные / полноприводные автомобили (передние колеса слева на схеме)

Иногда неравномерный износ шин можно исправить, повернув шины.

ЛЕТНИЕ ШИНЫ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Летние шины обеспечивают превосходные характеристики на мокрой и сухой дороге.

Летние шины не имеют рейтинга тяги шины Mud and Snow (M + S или M / S). боковая стенка покрышки. Поскольку летние шины не обладают такими же тяговыми характеристиками в качестве всесезонных или зимних шин Ford не рекомендует использовать летние шины при высоких температурах. упасть примерно до 5 ° C (40 ° F) или ниже (в зависимости от износа шин и условий окружающей среды). условиях) или в снежно-ледовых условиях. Как и любая шина, летние шины зависит от износа шин и условий окружающей среды.Если вы должны въехать в те В условиях эксплуатации Ford рекомендует использовать грязевые и снежные шины (M + S, M / S), всесезонные или зимние шины.

См. Также:

Двойной автоматический контроль температуры
Примечание. Вы можете переключать единицы измерения температуры между Фаренгейтом и Цельсием. См. Раздел «Функции меню» в главе «MyFord Touch» или «MyLincoln Touch». A. Контроль температуры питания / водителя: нажмите, чтобы повернуть …

Сиденья
Сидение в правильном положении ВНИМАНИЕ: сидение в неправильном положении или с откинутой спинкой сиденья. слишком далеко может снять вес с подушки сиденья и повлиять на решение pasng…

Заказ дополнительной литературы для владельца
Чтобы заказать публикации из этого портфолио, свяжитесь с Helm, Incorporated по адресу: HELM, INCORPORATED P.O. Box 07150 Detroit, Michigan 48207 Или заказать бесплатный каталог публикаций, звонок по бесплатному телефону: 1-800-7 …

Ford повышает рекомендуемое давление в шинах

Сегодня вечером Ford Motor Company рекомендовала владельцам внедорожников Ford Explorer накачать шины до 30 фунтов на квадратный дюйм вместо 26 фунтов, которые автопроизводитель рекомендовал в течение последних 10 лет.

Компания Bridgestone / Firestone Inc., производитель шин для легких грузовиков Firestone, виновная в гибели 101 человека, в основном среди исследователей, в четверг публично призвала Ford повысить рекомендованное давление. Форд согласился на изменение сегодня вечером, но отметил, что шины Goodyear на Explorers практически без проблем работали при давлении в 26 фунтов. Форд также отметил, что даже руководители Firestone до последних нескольких недель соглашались, что 26 фунтов — это приемлемое давление.

Более высокое давление позволяет шине выдерживать больший вес и двигаться быстрее с меньшим риском выхода из строя.Согласно директивам шинной промышленности, более высокое давление должно позволить шинам Ford Explorer выдержать дополнительные 500 фунтов. Более высокое давление также увеличивает максимальную скорость, на которой шины сертифицированы для работы в течение как минимум 10 минут, до 108 миль в час со 106 миль в час.

Максимальная скорость Explorer, ограниченная компьютерным чипом в двигателе, составляет 99 миль в час. При весе 26 фунтов шины также имеют общую грузоподъемность почти 3000 фунтов в дополнение к весу самого транспортного средства.Но вес Explorer распределяется неравномерно: больше всего приходится на левую заднюю шину, которая оказалась наиболее подверженной поломке.

Джон Лампе, исполнительный вице-президент Firestone по продажам и маркетингу, заявил в четверг в своем выступлении перед Конгрессом, что Explorer нуждается в большем запасе прочности.

Владелец Explorer, который позволяет давлению упасть на 7 фунтов ниже рекомендованного Ford, до 19 фунтов на квадратный дюйм, оставляет шины неспособными выдержать вес умеренно загруженного Explorer, сказал он.Он также отметил, что рекомендуемое давление в шинах для внедорожников Chevrolet — 35 фунтов на квадратный дюйм — может упасть на целых 14 фунтов, прежде чем шины станут перегруженными.

Firestone, подразделение японской корпорации Bridgestone, 9 августа объявила об отзыве 14,4 миллиона шин, из которых 6,5 миллиона, как предполагается, все еще используются. Отзыв распространяется на все шины ATX размера P235 / 75R15, произведенные на разных заводах, а также на шины Wilderness того же размера, которые были произведены в Декейтере, штат Иллинойс.Шины Wilderness такого размера, произведенные на других заводах, не были отозваны, хотя юристы по травмам сегодня возобновили свой призыв добавить эти шины к отзыву.

Производитель шин заявил 9 августа, что 30 фунтов — это давление лучше, чем 26. Тогда Ford сказал, что, хотя компания считает, что 26 фунтов — это безопасное давление, диапазон от 26 до 30 фунтов является приемлемым.

Но сегодня вечером Ford призвал владельцев Explorer поднять давление в шинах. В письме, адресованном Масатоши Оно, председателю и исполнительному директору Bridgestone / Firestone, которое было передано журналистам, Форд сказал, что «даже признал, что ваши не отозванные шины и шины Goodyear показали хорошие результаты по цене 26 p.s.i., мы советуем нашим владельцам Explorer, основываясь на вашей рекомендации, накачать их шины Firestone P235 / 75R15 до 30 фунтов на квадратный дюйм, так как это находится в пределах 26-30 фунтов на квадратный дюйм. ассортимент был совместно одобрен, когда было объявлено об отзыве Firestone, и это должно помочь устранить путаницу у клиентов ».

Письмо было от Карлоса Маццорина, который, будучи вице-президентом группы Ford по глобальным закупкам, отвечает за отношения автопроизводителя с поставщиками.

Сегодня в бизнесе

График, опубликованный Ford в среду, показал, что шины обеспечивали лучшую устойчивость и управляемость в диапазоне от 20 до 30 фунтов, а лучшую — при 30 фунтах. Даже с учетом смертей, связанных с шинами, у пассажиров Explorer более низкий уровень смертности при опрокидывании, чем у большинства других внедорожников среднего размера. Но данные страховой отрасли показывают, что водители Explorer почти в два раза чаще умирают в результате опрокидывания, чем водители седанов Ford Taurus среднего размера.

Официальные лица Ford отказались сообщить подробности письма г-наОно.

Решение Ford повысить рекомендованное давление произошло в момент, когда остается все более загадкой два других вопроса, связанных с отзывом шин Firestone. Одна загадка заключается в том, выходят ли шины Firestone из строя из-за производственных проблем в Decatur или из-за конструктивных проблем, которые могут повлиять на шины, произведенные в других местах. Еще одна загадка — есть ли у Ford Explorer неисправная подвеска.

Большая загадка Firestone до сих пор заключается в том, что пошло не так с шинами. Г-н Лампе признал, что компания производила то, что он недавно назвал «плохими шинами», приписывая это в основном неопределенным «вариациям» в производственном процессе.

Но юристы по травмам утверждают, что некоторые дефекты конструкции — они не совсем понимают, за что — должны быть ответственны. Они хотят, чтобы Firestone расширила свой отзыв до 15-дюймовых шин Wilderness, производимых на заводах, отличных от завода в Декейтере, и они хотят, чтобы Firestone также начала отзывать 16-дюймовые шины Wilderness.

Safetyforum.com, исследовательская фирма для юристов по травмам, опубликовала сегодня обзор всех жалоб в регулирующие органы на шины Firestone, которые можно устанавливать на Explorers.Исследовательская фирма сообщила, что среди тех жалоб, в которых можно было указать размер шины и место изготовления, большинство из них касалось шин, которые не были отозваны.

«Продавая фикцию о том, что проблема в Decatur, они обходятся без использования шин сторонних производителей в качестве замены», — сказал Ральф Хоар, основатель Safetyforum.com.

Но исследовательская фирма смогла определить размеры шин и места производства только для 12 процентов жалоб. При этом Ford отказался комментировать SafetyForum.com, Firestone воспользовалась ограниченным размером выборки, заявив сегодня вечером в своем заявлении: «Это слишком малая совокупность шин, на которой можно основывать такие выводы и такие серьезные обвинения».

Производитель шин предупредил, что » «потребители будут заменять хорошие шины на хорошие шины, откладывая и добавляя путаницу к усилиям по быстрой замене отозванных шин».

По вопросу подвески официальные лица Ford заявили в среду, что автопроизводитель и регулирующие органы получили жалобы о возможных дефектах. в передней стойке стабилизатора поперечной устойчивости Explorer.

Ford и регулирующие органы заявляют, что не слышали о каких-либо серьезных авариях, связанных со штангой. Но это компонент подвески, который ограничивает угол наклона автомобиля из стороны в сторону при движении по поворотам, и это один из наиболее важных компонентов в предотвращении опрокидывания.

Компьютерный анализ федеральной базы данных обо всех авариях со смертельным исходом, проведенный газетой New York Times по всей стране, показал, что смертельные случаи, связанные с шинами, в Explorers несколько чаще связаны с опрокидыванием, чем с смертельными случаями, связанными с шинами, в других внедорожниках.С 1994 по 1999 годы опрокидывание было причиной 95 процентов смертей, произошедших в Explorers после выхода из строя шины.

За тот же период 80 процентов других спортивных сооружений в ДТП со смертельным исходом, связанными с шинами, также перевернулись, как и примерно 40 процентов автомобилей. Поскольку общий уровень смертности исследователей от опрокидывания низок по стандартам внедорожников — хотя по-прежнему высок по сравнению с легковыми автомобилями — распространенность опрокидывания шин Firestone вызывает некоторое удивление. Но тип выхода из строя шин Firestone происходит в основном на высоких скоростях, а опрокидывание особенно вероятно на высоких скоростях.

TPMS: Ford Explorer 2011-2013 | 2015-06-03

ТЕМА: Ford Explorer 2011-2013 гг.

ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ? Да.

НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ? Да, инструмент активации TPMS (204-363).

Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) Ford Explorer 2011-2013 гг. Контролирует давление в четырех дорожных шинах с помощью датчиков давления в шинах. Датчики давления в шинах работают от батареи и устанавливаются на штоки клапанов.

На панели приборов (IPC) загорается предупреждающий индикатор TPMS, а в центре сообщений отображается сообщение, когда присутствует неисправность или когда давление в шинах падает ниже предела низкого давления. Запрограммированное давление в шинах изменить нельзя. ПРИМЕЧАНИЕ. Диагностический прибор может быть полезен при диагностике проблем TPMS и может использоваться для проверки того, передают ли датчики TPMS точные данные о давлении в шинах, сравнивая данные давления в шинах пропорционально-интегрально-производного контроллера (PID) в BCM с фактическим давлением в шинах, используя цифровой манометр в шинах.Трансмиссия каждого датчика давления в шинах сравнивается с пределом низкого давления (давление, указанное на сертификационной этикетке транспортного средства, минус 25%, что будет примерно от 6 до 9 фунтов на квадратный дюйм). Если установлено, что давление в шинах упало ниже этого предела, интеллектуальная распределительная коробка (SJB) отправляет сообщение на комбинацию приборов, которая затем включает индикатор предупреждения о низком давлении и отображает соответствующее сообщение (я) в центре сообщений ( если есть). В следующих условиях TPMS может работать некорректно:

• Низкое давление в шинах.
• Датчик давления в шинах отсутствует или поврежден.
• Запасное колесо устанавливается как опорное колесо.
• Установлен неправильный датчик давления в шинах.
• Датчик давления в шинах установлен неправильно.
Установлены колеса
• сторонних производителей.
• Установлены спущенные шины сторонних производителей.
• Прочие модификации сторонних производителей (каркасы безопасности, стойки для деталей, лестничные стойки и т. Д.).

Индикаторы давления

При понижении температуры окружающей среды на 10 градусов по Фаренгейту давление в шинах понижается на 1 фунт / кв. Дюйм (7 кПа).Если давление в шинах не регулируется при низкой температуре, давление в шинах может упасть настолько, что это будет обнаружено системой TPMS, которая активирует сигнальную лампу низкого давления.

Когда сигнальная лампа давления в шинах горит постоянно, а в центре сообщений отображается «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ», проверьте давление воздуха во всех шинах и отрегулируйте его до указанного холодного давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства (находится на двери водителя или дверной стойке). . Проехать на автомобиле со скоростью 20 миль в час не менее двух минут.Убедитесь, что сигнальная лампа погасла. Если сигнальная лампа горит постоянно, система TPMS неисправна. См. Соответствующую сервисную информацию производителя. Предупреждающий индикатор TPMS мигает в течение 70 секунд, а затем продолжает гореть постоянно, когда зажигание переводится в положение ON, если TPMS неисправна. Следующие сообщения указывают на неисправность системы:

• Неисправность датчика давления в шинах — Центр сообщений отображает НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ, когда датчик TPMS неисправен.
• Нет связи с BCM — Предупреждающий индикатор TPMS загорается, когда IPC не получает никаких сигналов от BCM в течение более пяти секунд. Центр сообщений отображает НЕИСПРАВНОСТЬ МОНИТОРА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.
• Неисправность монитора давления в шинах — центр сообщений отображает НЕИСПРАВНОСТЬ МОНИТОРА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ, когда система TPMS неисправна. См. Соответствующую сервисную информацию производителя.

Процедуры сброса

ПРИМЕЧАНИЕ: Обучение датчиков не требуется после вращения шин на автомобилях с одинаковым давлением в передних и задних шинах, но BCM не может распознать, что идентификаторы датчиков были перемещены в разные положения, он сохраняет только исходное положение, в котором датчики находились последними. обучен.Если датчик давления в шинах заменен, его нужно будет обучить. Не используйте процедуру сброса TPMS, описанную в документации владельца, поскольку эта процедура не приведет к программированию новых датчиков в модуле. Когда контрольная лампа давления в шинах горит постоянно, а в центре сообщений отображается «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ», проверьте давление воздуха во всех шинах и отрегулируйте его до заданного холодного давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства (находится на двери водителя или дверной стойке). Проехать на автомобиле со скоростью 20 миль в час (32 км / ч) не менее двух минут.Убедитесь, что сигнальная лампа погасла.

Обучение датчика давления в шинах

В следующей процедуре необходимо использовать инструмент активации TPMS (204-363). ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура обучения датчика давления в шинах должна проводиться на одном транспортном средстве, в зоне без радиочастотных (РЧ) шумов и на расстоянии не менее трех футов от любого другого транспортного средства, оснащенного системой TPMS. Радиочастотный шум создается электрическим двигателем и работой бытовой техники, сотовыми телефонами и удаленными передатчиками, инверторами мощности и портативным развлекательным оборудованием.

Если автомобиль был неподвижен более 30 минут, датчики перейдут в «спящий режим» для экономии заряда аккумулятора. Их необходимо будет разбудить, чтобы они передали последнюю информацию о давлении в шинах в BCM. См. Раздел «Активация датчика TPMS». Если датчик не реагирует на средство активации TPMS, попробуйте активировать тот же датчик с помощью средства активации TPMS. Если датчик по-прежнему не реагирует, переместите автомобиль, чтобы колеса повернулись как минимум на четверть оборота, и попробуйте снова активировать тот же датчик.

У BCM есть двухминутный предел времени между срабатыванием датчиков. Если BCM не распознает ни один из четырех датчиков давления в шинах в течение этого срока, звуковой сигнал прозвучит дважды, а в центре сообщений (при наличии) отобразится ПОВТОР ШИНЫ НЕ ОБУЧЕНА, и всю процедуру необходимо повторить.

[PAGEBREAK]

Автомобили с интеллектуальным доступом:

1) Установите давление в шинах всех колес на давление, указанное на шине и на этикетке с информацией о нагрузке.

2) Закройте все двери.

3) Поверните ключ зажигания в положение OFF, а затем нажмите и отпустите педаль тормоза.

4) Используя кнопку СТАРТ / СТОП, три раза переключитесь из положения ВЫКЛ, АКСЕССУАРЫ и ПУСК в положение РАБОТА.

5) Нажмите и отпустите педаль тормоза.

6) Поверните ключ зажигания в положение OFF.

7) Используя кнопку СТАРТ / СТОП, три раза переключитесь из положения ВЫКЛ, АКСЕССУАРЫ и ПУСК в положение РАБОТА.ПРИМЕЧАНИЕ. Активация датчика давления в шинах может занять до шести секунд. В это время инструмент активации TPMS должен оставаться на штоке клапана.

8) Поместите инструмент активации TPMS на левую стенку передней шины у штока клапана.

Нажмите кнопку «ТЕСТ». Кратковременно прозвучит звуковой сигнал, указывающий на то, что датчик давления в шинах распознан. ПРИМЕЧАНИЕ. Не ждите более двух минут между тренировкой каждого датчика, иначе BCM перестанет работать, и всю процедуру придется повторить.

9) В течение двух минут после звукового сигнала поместите инструмент активации TPMS на правую стенку передней шины у штока клапана. Затем нажмите кнопку тестирования, чтобы настроить датчик давления в правой передней шине. Повторите процедуру для правого заднего и левого заднего колеса в указанном порядке.

10) Когда процедура обучения шин завершена, в центре сообщений (если есть) отобразится «TIRE TRAINING COMPLETE». Для автомобилей, не оборудованных центром сообщений, успешное завершение процедуры обучения будет подтверждено поворотом ключа зажигания в положение ВЫКЛ без звукового сигнала.Если звуковой сигнал звучит дважды при выключении зажигания, процедура обучения не удалась.

Автомобили со встроенным передатчиком в головке ключа:

1) Установите давление в шинах всех колес на давление, указанное на шине и на этикетке с информацией о нагрузке.

2) Поверните ключ зажигания в положение OFF, затем нажмите и отпустите педаль тормоза.

3) Поверните ключ зажигания из положения OFF в положение RUN три раза, закончив в положение RUN.Не ждите более одной минуты между каждым нажатием кнопки.

4) Нажмите и отпустите педаль тормоза.

5) Поверните ключ зажигания в положение OFF.

6) Поверните ключ зажигания из положения ВЫКЛ. В положение РАБОТА три раза, закончив в положение РАБОТА. Не ждите более одной минуты между каждым нажатием кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Активация датчика давления в шинах может занять до шести секунд. В это время инструмент активации TPMS должен оставаться на штоке клапана.

7) Поместите инструмент активации TPMS на левую стенку передней шины у штока клапана. Нажмите кнопку «ТЕСТ». Кратковременно прозвучит звуковой сигнал, указывающий на то, что датчик давления в шинах распознан модулем двери водителя. 8) В течение двух минут после звукового сигнала поместите инструмент активации TPMS на правую стенку передней шины у штока клапана. Затем нажмите кнопку тестирования, чтобы настроить датчик давления в правой передней шине. Повторите процедуру для правого заднего и левого заднего колеса в указанном порядке.

9) Когда процедура обучения шин завершена, в центре сообщений (если есть) отобразится «TIRE TRAINING COMPLETE». Для автомобилей, не оборудованных центром сообщений, успешное завершение процедуры обучения будет подтверждено поворотом ключа зажигания в положение ВЫКЛ без звукового сигнала.

Активация датчика TPMS

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчики давления в шинах переходят в «спящий режим», когда автомобиль неподвижен, для экономии заряда аккумулятора.Датчики не передают информацию в спящем режиме. Их необходимо будет разбудить, чтобы они передали последнюю информацию о давлении в шинах.

1) Поверните ключ зажигания в положение ON.

2) Расположите инструмент активации TPMS напротив левой передней (LF) боковины шины у штока клапана шины. Инструмент активации TPMS должен обеспечивать обратную связь в виде мигающего зеленого света и звукового сигнала при каждом успешном ответе датчика давления в шинах. Эта обратная связь может не всегда присутствовать, не полагайтесь на нее как на подтверждение того, что модуль услышал определенный датчик.Если датчик не реагирует на инструмент активации TPMS, переместите автомобиль так, чтобы колеса повернулись не менее чем на четверть оборота, и попробуйте снова активировать тот же датчик. Если датчик по-прежнему не реагирует, попробуйте снова активировать тот же датчик с помощью клиентского инструмента активации (при наличии). Если датчик по-прежнему не обучается, попробуйте обучить датчик при открытых дверях автомобиля.

3) Нажмите кнопку тестирования на инструменте активации TPMS, чтобы активировать датчик. Включите датчик не менее двух раз.

4) Повторите процедуру для остальных шин.

5) Если индикатор TPMS продолжает гореть после настройки и активации каждого датчика, см. Соответствующую сервисную информацию производителя.

[PAGEBREAK]

Процедуры демонтажа / монтажа

ВНИМАНИЕ: Шину следует снимать с колеса в соответствии с инструкциями производителя шиномонтажного станка. Используйте следующую информацию, чтобы избежать повреждений во время демонтажа / монтажа.

Датчик давления в шинах

ВНИМАНИЕ: батарея датчика TPMS может выделять опасные химические вещества при сильном механическом повреждении. Если эти химические вещества попали на кожу или в глаза, немедленно промойте их водой в течение минимум 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. При проглатывании любой части батареи немедленно обратитесь к врачу.

При утилизации датчиков TPMS соблюдайте соответствующие процедуры утилизации опасных материалов. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик TPMS нельзя снять без разборки колеса и шины.

Разборка

Датчик TPMS устанавливается на шток клапана. Для снятия штока клапана необходимо снять шину с колеса и снять датчик TPMS.

Используйте только инструмент активации TPMS при каждом измерении давления в шинах, чтобы быть уверенным в получении точных значений.

1) Снимите колесо и шину.

2) Снимите стержень штока клапана и полностью выпустите воздух из шины.Если устанавливается новый датчик TPMS, снимите и выбросьте винт, соединяющий шток клапана с датчиком, и датчик.

Не позволяйте бортам шины выходить за среднюю плоскость колеса при отделении борта от колес, иначе может произойти повреждение датчика TPMS.

3) Установите колесо и шину в сборе на подходящую шиномонтажную машину и отделите оба борта шины от колеса. Для машины с лопастными шинами установите шток клапана в положение «12 часов» или «6 часов», а лопасть — в положение «3 часа».Для машины с роликовыми шинами выровняйте шток клапана с роликом в любом положении. ПРИМЕЧАНИЕ. Сделайте индексную метку для положения стержня клапана и веса колеса на шине.

4) Поместите колесо и шину в сборе на поворотный стол шиномонтажного станка так, чтобы шток клапана находился в положении 11:30, а рычаг машины в положении на 12 часов, и снимите внешний борт шины с колеса.

5) Переустановите колесо и шину в сборе на поворотной платформе шинной машины, установив шток клапана в положение 11:30, а рычаг машины в положение на 12 часов и снимите внутренний борт с колеса.ПРИМЕЧАНИЕ. При установке нового колеса всегда устанавливайте новый шток клапана и винт датчика. Если возможно, повторно используйте датчик TPMS с предыдущего колеса. При повторном использовании датчика TPMS не нужно обучать.

6) Снимите датчик TPMS в следующей последовательности.

1. a) С помощью T10 Torx снимите винт, соединяющий шток клапана с датчиком TPMS.
2. b) Осторожно и сильно потяните датчик вниз и отделите его от штока клапана (см. Рисунок 2).
3. c) Используя подходящий съемник штока клапана и деревянный брусок, снимите шток клапана с колеса.
4. d) Если датчик TPMS используется повторно, осмотрите датчик TPMS на предмет повреждений и при необходимости установите новый датчик.

Сборка

ВНИМАНИЕ! Если установка шины не будет выполнена в соответствии с инструкциями, это может привести к повреждению датчика TPMS.

ВНИМАНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение датчика TPMS и штока клапана, шток клапана должен быть установлен на датчик TPMS, а затем установлен в колесо в сборе.

1) Установите новый шток клапана на датчик TPMS. Затяните новый винт, соединяющий шток клапана с датчиком TPMS, с усилием 13 дюйм-фунт. (2 Нм). Для справки см. Рисунок 3. ПРИМЕЧАНИЕ. Важно протянуть шток клапана и узел датчика TPMS через отверстие в ободе колеса в направлении, параллельном оси отверстия для штока клапана. Если протянуть узел под углом, может произойти повреждение штока клапана и узла датчика.

[PAGEBREAK]

2) Смажьте шток клапана мыльной водой и установите шток клапана и узел датчика TPMS в колесо, используя деревянный брусок и подходящее приспособление для установки штока клапана (см. Рисунок 4).

3) Убедитесь, что резина штока клапана полностью прилегает к колесу. ПРИМЕЧАНИЕ. Не устанавливайте шину на этом этапе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смажьте борта шины подходящей быстросохнущей антикоррозийной смазкой для борта шины.

4) Поместите колесо на поворотный стол шиномонтажного станка, а затем смажьте и поместите нижний борт шины на колесо.

5) Установите колесо, чтобы выровнять шток клапана с рычагом машины, в положение «6 часов» и установите нижний борт.

6) Переставьте колесо, чтобы совместить шток клапана с рычагом машины в положении «6 часов», и установите верхний борт шины. ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только инструмент активации TPMS при каждом измерении давления в шинах, чтобы гарантировать получение точных значений.

7) Накачайте шину до давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства, расположенной на двери водителя или дверной стойке. Переходите к этапу 8, если борта шины не достигают указанного внутреннего давления.Если необходимо превысить максимальное давление, указанное на боковине шины, чтобы посадить борта, выполните все шаги, перечисленные ниже. Несоблюдение этих шагов может привести к серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ: Не превышайте максимальное давление на боковине шины на 276 кПа (40,03 фунтов на кв. Дюйм). Установите новую шину, если борта не садятся при этом давлении.

8) Следующие шаги следует выполнять только в том случае, если борта шины не могут быть установлены путем накачивания шины до максимального давления, указанного на боковине шины:

1. Повторно смажьте борт шины и область посадки борта колеса.
2. Установите дистанционный клапан и манометр.
3. Наденьте защиту для глаз и органов слуха и стойте на расстоянии не менее 11,98 футов (3,65 м) от колеса и шины в сборе. d. Накачивайте шину с помощью дистанционного клапана и манометра до тех пор, пока борта шины не встанут на место или пока манометр не станет на 20,01 фунт / кв.дюйм (138 кПа) больше, чем максимальное давление накачивания на боковине шины. Если борта не сели, спустите шину и переходите к следующему шагу.
4. Поместите колесо и шину в сборе в решетку безопасности для шин, одобренную Управлением по охране труда.
5. Накачивайте шину с помощью дистанционного клапана и манометра до тех пор, пока борта не сядут на место или пока манометр не станет на 40,03 фунта / кв.дюйм (276 кПа) больше, чем максимальное давление в шине, указанное на боковине шины.

9) Установите колесо и шину.

10) Датчик давления в шинах необходимо обучить. См. Процедуры сброса. ■

Информация для этой колонки взята из «Руководства по системам контроля давления в шинах» Mitchell 1 для отечественных и импортных автомобилей.Компания Mitchell 1, штаб-квартира которой расположена в г. Поуэй, штат Калифорния, уже более 80 лет предоставляет качественные информационные решения по ремонту для автомобильной промышленности. Для получения дополнительной информации посетите www.mitchell1.com.

Хотите увидеть больше статей о TPMS? См .:

2010-3013 Chevrolet Equinox и GMC Terrain

2008-2013 Honda Accord и Crosstour TPMS

Ford Fusion, Lincoln MKZ и Mercury Milan TPMS

TPMS: 2006-2010 Ford Escape, Explorer, Explorer Sport Trac и Freestar | 2015-10-27

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: Ford Escape 2006-09; Explorer 2006-10; Explorer Sport Trac 2007-10 и Freestar 2006-08.

ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ? Да.

НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ? Да. Инструмент активации TPMS (204-363) и цифровой датчик шин (204-354).

Система контроля давления в шинах (TPMS) на Ford Escape 2006-09 годов; 2006-10 Explorer, 2007-10 Explorer Sport Trac и 2006-08 Freestar контролируют давление воздуха в четырех дорожных шинах с помощью датчиков давления в шинах, установленных на колесах. Датчики передают радиочастотные сигналы в интеллектуальную распределительную коробку (SJB) примерно каждые 60 секунд, когда скорость автомобиля превышает 20 миль в час (32 км / ч), и каждые шесть часов, когда автомобиль неподвижен.

Каждая трансмиссия датчика давления в шинах сравнивается с пределом низкого давления (давление, указанное на сертификационной этикетке транспортного средства, минус 25%, что составляет от 6 до 9 фунтов на квадратный дюйм). Если определяется, что давление в шинах упало ниже этого предела, SJB отправляет сообщение на комбинацию приборов, которая затем включает индикатор предупреждения о низком давлении и отображает соответствующее сообщение (я) в центре сообщений (если имеется).

Датчики давления в шинах с батарейным питанием крепятся к металлическим кронштейнам (называемым люльками) на колесах внутри шин.Датчики устанавливаются на 180 градусов от штока клапана. Датчик давления в шинах можно обслуживать отдельно, но подставку и ремень необходимо заменять вместе.

При следующих условиях TPMS может работать некорректно:

• Низкое давление в шинах.
• Датчик давления в шинах отсутствует или поврежден.
• Запасное колесо установлено как опорное колесо.
• Установлен неправильный датчик давления в шинах.
• Датчик давления в шинах установлен неправильно.
• Установлены колеса сторонних производителей (послепродажные диски).
• Установлены шины Run-Flat, не оборудованные OEM.
• Существуют и другие модификации, произведенные не OEM (каркасы безопасности, сервисные ограждения, стойки для деталей, лестничные стойки и т. Д.).

Предупреждающие индикаторы монитора давления в шинах

ПРИМЕЧАНИЕ. При понижении температуры окружающей среды на 6 градусов Цельсия (10 градусов Фаренгейта) давление в шинах снижается на 1 фунт / кв. Дюйм (7 кПа). Если давление в шинах не регулируется при низкой температуре, давление в шинах может упасть настолько, что это будет обнаружено системой TPMS, которая активирует сигнальную лампу низкого давления.

Когда загорается сигнальная лампа давления в шинах и в центре сообщений отображается «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ», проверьте давление воздуха во всех шинах и отрегулируйте его до указанного холодного давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства (находится на двери водителя или дверной стойке). .

Проехать на автомобиле со скоростью 20 миль в час (32 км / ч) не менее двух минут. Убедитесь, что сигнальная лампа погасла. Если сигнальная лампа горит постоянно, система TPMS неисправна. См. Соответствующую сервисную информацию производителя.

Если после проверки лампочки сигнальная лампа давления в шинах мигает в течение 20–30 секунд, а в центре сообщений отображаются предупреждающие сообщения, это означает, что система TPMS неисправна. См. Соответствующую сервисную информацию производителя.

Процедуры сброса

ПРИМЕЧАНИЕ: На систему контроля давления в шинах не влияет вращение колеса и шины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчик давления в шинах заменяется, его необходимо обучить. Когда загорается сигнальная лампа давления в шинах и в центре сообщений отображается «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ», проверьте давление воздуха во всех шинах и отрегулируйте его до указанного холодного давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства (на двери водителя или на стойке двери) .Проехать на автомобиле со скоростью 20 миль в час (32 км / ч) не менее двух минут. Убедитесь, что сигнальная лампа погасла.

Обучение датчика давления в шинах

ПРИМЕЧАНИЕ. В следующей процедуре необходимо использовать средство активации TPM (204-363).

ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура обучения датчика давления в шинах должна проводиться на одном транспортном средстве, в зоне без радиочастотных (РЧ) шумов и на расстоянии не менее 3 футов (1 м) от любого другого транспортного средства, оснащенного системой TPMS. Радиочастотный шум создается электрическим двигателем и работой бытовой техники, сотовыми телефонами и удаленными передатчиками, инверторами мощности и портативным развлекательным оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Новый датчик давления в шинах поставляется в выключенном состоянии (или в режиме экономии заряда аккумулятора) и должен быть включен перед обучением. Чтобы включить датчик, накачайте шину до рекомендованного давления и подождите не менее двух минут, затем продолжите процедуру обучения датчика.

1) Поверните ключ зажигания в положение OFF, затем нажмите и отпустите педаль тормоза.

2) Поверните ключ зажигания из положения OFF в положение RUN три раза, закончив в положение RUN.Не ждите более одной минуты между каждым нажатием кнопки.

3) Нажмите и отпустите педаль тормоза.

4) Поверните ключ зажигания в положение OFF.

5) Поверните ключ зажигания из положения OFF в положение RUN три раза, закончив в положение RUN. Не ждите более одной минуты между каждым нажатием кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Активация датчика давления в шинах может занять до шести секунд. В это время инструмент активации должен оставаться на месте под углом 180 градусов от штока клапана (см. Рисунок 1).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если датчик не реагирует на инструмент активации, попробуйте активировать тот же датчик с помощью инструмента активации. Если датчик по-прежнему не реагирует, переместите автомобиль так, чтобы колеса повернулись не менее чем на четверть оборота, и попробуйте снова активировать тот же датчик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если SJB не распознает какой-либо из четырех датчиков давления в шинах во время процедуры тренировки шин, звуковой сигнал прозвучит дважды, а в центре сообщений (при наличии) отобразится сообщение «ШИНА НЕ ОБУЧЕНА ПОВТОР.”Повторите процедуру тренировки с самого начала.

6) Звуковой сигнал прозвучит один раз, а сигнальная лампа давления в шинах будет мигать, если режим поезда был успешно введен (при наличии в центре сообщений отображается «TRAIN LF TIRE»). Поместите инструмент активации TPMS (204-363) на левую стенку передней шины напротив (180 градусов) от штока клапана. Кратковременно прозвучит звуковой сигнал, указывающий на то, что датчик давления в шинах распознан SJB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не ждите более двух минут между тренировками каждого датчика.

7) В течение двух минут после звукового сигнала поместите инструмент активации на правую стенку передней шины напротив (180 градусов) от штока клапана. Повторите процедуру для правого заднего и левого заднего колеса (см. Рисунок 2).

8) Когда процедура обучения шин завершена, в центре сообщений (при наличии) отобразится «РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ ШИН ЗАВЕРШЕН». Для автомобилей, не оборудованных центром сообщений, успешное завершение процедуры обучения будет подтверждено поворотом ключа зажигания в положение ВЫКЛ без звукового сигнала.Если звуковой сигнал звучит при выключении зажигания, процедура обучения не удалась.

Процедуры демонтажа / монтажа

ВНИМАНИЕ: Шину следует снимать с колеса в соответствии с инструкциями производителя шиномонтажного станка. Используйте следующую информацию, чтобы избежать повреждений во время демонтажа / монтажа.

ВНИМАНИЕ: Шина и колесо должны всегда быть правильно подобранными. Перед началом любых сборочных операций очень важно определить размер каждого компонента.Несоблюдение этих инструкций может привести к взрывному разделению и стать причиной серьезных травм или смерти.

ВНИМАНИЕ: Используйте только колеса и колесные гайки, предназначенные для грузовиков Ford текущего модельного года. Датчики давления в шинах не предназначены для использования с неоригинальными колесами. Неоригинальные колеса или колесные гайки могут не подходить или работать неправильно, что может привести к травмам или повреждению автомобиля. На колесе и шине в сборе, оборудованном датчиком давления в шинах, на колесе будет выбито или отлито следующее словоблудие: «Датчик может быть внутри.”

ВНИМАНИЕ: Подтягивайте колесные гайки на расстоянии 500 миль (800 км) после любой замены колеса или после каждого ослабления колесных гаек. Если не затянуть колесные гайки на указанном пробеге, колеса могут соскочить во время движения, что может привести к потере управления автомобилем и столкновению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование спущенных шин, когда автомобиль изначально не оборудован, не рекомендуется, так как это может привести к неисправности системы TPMS.

ПРИМЕЧАНИЕ. По возможности используйте цифровой датчик в шинах (204-354) каждый раз при измерении давления в шинах, чтобы быть уверенным в получении точных значений.Ford рекомендует использовать цифровой или циферблатный манометр в шинах вместо ручного манометра для повышения точности.

Чтобы определить номера деталей производителя для компонентов TPMS, см. Таблицу «Компоненты системы контроля давления в шинах».

Компоненты системы контроля давления в шинах

Приложение Номер детали

Датчик давления в шинах / комплект датчиков 1A150 / 1A189

Ремешок / комплект ремней 1A177 / 1A193

Держатель датчика 1A175

Стопорный зажим * 14C202

* Также входит в комплект датчика давления в шинах (1A189).

Датчик давления в шинах

ВНИМАНИЕ: Датчики давления в шинах производятся в нескольких цветах в зависимости от их применения. При установке нового датчика убедитесь, что цвет устанавливаемого датчика соответствует цвету снятого датчика. Датчики разного цвета не взаимозаменяемы.

ВНИМАНИЕ: Датчик давления в шинах установлен на колесе под углом 180 градусов напротив штока клапана и удерживается на месте ремнем из нержавеющей стали.Датчики давления в шинах, установленные на клапане и на ремне, несовместимы. Замена колес с одного автомобиля на другой с разными системами отрицательно повлияет на работу TPMS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчики давления в шинах оснащены литий-ионными батареями и должны утилизироваться соответствующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик давления в шинах можно снять и установить, не снимая ремешка или опоры.

Удаление

1) Снимите колесо и шину в сборе.

ВНИМАНИЕ: При использовании сепаратора бортов лопастного типа убедитесь, что шток клапана находится в положении «6 часов», чтобы предотвратить повреждение датчика давления в шинах. Некоторые машины могут иметь нейлоновый роликовый сепаратор шариков в положении «12 часов» вместо лопастного сепаратора шариков в положении «3 часа».

ВНИМАНИЕ: НЕ позволяйте бортам шины выходить за пределы средней плоскости колеса при поломке борта, иначе может произойти повреждение датчика давления в шинах.

2) Установите колесо и шину в сборе на подходящую шиномонтажную машину так, чтобы шток клапана находился в положении «6 часов» или «12 часов», и отделите оба борта шины от колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте индексами положение штока клапана и веса колеса.

3) Поместите колесо и шину в сборе на поворотный стол шиномонтажного станка так, чтобы шток клапана находился между положениями 5 и 6 часов, а рычаг машины — в положение 12 часов. Снимите шину с колеса (см. Рисунок 3).

ВНИМАНИЕ: Не используйте большую отвертку и не прилагайте чрезмерных усилий на следующем шаге, иначе компоненты могут быть повреждены.

4) С помощью карманной отвертки снимите фиксатор датчика (см. Рис. 4 и 5).Отсоедините датчик от подставки и снимите датчик (см. Рисунок 6).

Установка

ВНИМАНИЕ: Если во время установки датчика приложить чрезмерное усилие, это может привести к повреждению датчика.

1) Поместите датчик в подставку, вставив шарнирный конец датчика в крюк на подставке и надавив на противоположный конец датчика вниз на подставку. Убедитесь, что датчик полностью вставлен в подставку (будет слышен щелчок.) См. Рисунок 7.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стопорный зажим можно полностью установить только при правильной ориентации.

Если стопорный зажим не может быть вставлен полностью, возможно, датчик не полностью сидит на подставке или стопорный зажим может быть вставлен назад.

2) Вставьте новый стопорный зажим в датчик (см. Рисунок 8).

3) Поместите колесо на поворотный стол шиномонтажного станка так, чтобы датчик давления в шинах находился в положении «6 часов», а шток клапана и рычаг машины — в положении «12 часов».

ВНИМАНИЕ: Для смазки шины используйте только водный раствор с мылом.

Использование чего-либо, кроме воды и мыла, может привести к повреждению датчика давления в шинах.

4) Смажьте и установите шину на колесо, начиная с 90 градусов от датчика, двигаясь от датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Новый датчик давления в шинах поставляется в выключенном состоянии (или в режиме экономии заряда аккумулятора) и должен быть включен перед обучением.

Чтобы включить датчик, накачайте шину до рекомендованного давления и подождите не менее двух минут, затем продолжите процедуру обучения датчика.

ВНИМАНИЕ: НЕ накачивайте шину выше максимального давления, указанного на боковине шины.

5) Накачайте шину до давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства (расположенной на двери водителя или дверной стойке).

6) Установите колесо и шину в сборе.

7) Обучить датчики давления в шинах. См. Процедуры сброса.

Ремень и опора датчика давления в шинах

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик давления в шинах продается отдельно, но подставка и ремешок доступны только в комплекте.Несмотря на то, что существует несколько различных комплектов ремешков в зависимости от диаметра колеса, все комплекты имеют один и тот же базовый номер детали.

Удаление

1) Снимите датчик давления в шинах. ВНИМАНИЕ! Ремешок натянут. Во избежание травм всегда используйте защитные очки или маску и перчатки при снятии ремешка / браслета.

2) Чтобы снять ремешок, установленный дилером, перейдите к следующему шагу. Чтобы снять ремешок, установленный на заводе, выполните следующие действия:

• Найдите пряжку ремня.Прикрепите ремешок к колесу с помощью изоленты с обеих сторон пряжки на расстоянии около 0,98 дюйма (25 мм) от пряжки.
• Отстегните ремешок с помощью большой отвертки и вращающего движения.
• Выбросьте ремешок.

3) Чтобы снять ремень, установленный дилером, поверните винт червячной передачи до тех пор, пока ремень полностью не снимется с червячной передачи. Выбросьте ремешок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы облегчить сборку, отметьте расположение подставки перед разборкой.

4) Используя отвертку или аналогичный инструмент, снимите подставку, вставив отвертку под подставку и приподняв ее.

Установка

1) Поместите датчик в новую подставку, вставив шарнирный конец датчика в крюк на подставке и надавив на противоположный конец датчика вниз на подставку. Убедитесь, что датчик полностью вставлен в подставку (будет слышен щелчок). См. Рисунок 7.

ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик и подставка должны располагаться так, чтобы сторона с шарнирами датчика находилась справа, если смотреть со стороны бордюра (со стороны внешнего вида) колеса. На датчике имеется выпуклая маркировка, указывающая, как его установить.

2) Очистите место, где должны быть установлены датчик и подставка. Снимите липкую ленту с держателя и поместите датчик и держатель в нишу колеса на 180 градусов от штока клапана.

3) Проденьте конический конец ремня через отверстие держателя на шарнирной стороне датчика. Это поместит червячную передачу на сторону фиксирующего зажима датчика (см. Рисунок 9).

ВНИМАНИЕ: Стальные колеса имеют «выступ» по окружности.Убедитесь, что ремешок находится в самом низком месте для правильного удержания датчика и держателя.

4) Удерживая ремень параллельно фланцу колеса, расположите червячную передачу на расстоянии от 0,5 дюйма до 1 дюйма (от 13 мм до 26 мм) от датчика (см. Рисунок 9). Затяните червячную передачу с усилием 27 фунт-дюймов. (3 Н-м).

5) Поместите колесо на поворотный стол шиномонтажного станка так, чтобы датчик давления в шинах находился в положении «6 часов», а шток клапана и рычаг машины — в положении «12 часов».

ВНИМАНИЕ: Для смазки шины используйте только водный раствор с мылом. Использование чего-либо, кроме воды и мыла, может привести к повреждению датчика давления в шинах.

6) Смажьте и установите шину на колесо, начиная с 90 градусов от датчика, двигаясь от датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Новый датчик давления в шинах поставляется в выключенном состоянии (или в режиме экономии заряда аккумулятора) и должен быть включен перед обучением.

Чтобы включить датчик, накачайте шину до рекомендованного давления и подождите не менее двух минут, затем продолжите процедуру обучения датчика.

7) Накачайте шину до давления, указанного на паспортной табличке транспортного средства (расположенной на двери водителя или дверной стойке).

8) Установите колесо и шину в сборе.

9) Обучить датчики давления в шинах. См. Процедуры сброса.

Подтягивайте колесные гайки на расстоянии 500 миль (800 км) после любой замены колеса или после каждого ослабления колесных гаек. Если не затянуть колесные гайки на указанном пробеге, колеса могут соскочить во время движения, что может привести к потере управления автомобилем и столкновению.?

Информация для этой колонки взята из «Руководства по системам контроля давления в шинах» Mitchell 1 для отечественных и импортных автомобилей. Компания Mitchell 1, штаб-квартира которой расположена в г. Поуэй, штат Калифорния, уже более 80 лет предоставляет качественные информационные решения по ремонту для автомобильной промышленности.

Для получения дополнительной информации посетите www.mitchell1.com. Архивные статьи о TPMS можно найти на сайте www.moderntiredealer.com.

Чтобы увидеть больше столбцов TPMS, щелкните:

Хендай Соната 2008-2010

Subaru Legacy и Outback 2005-2013

Ford Explorer 2011-2013 гг.

2017 Ford Explorer XLT 255 / 50R20 | Давление в шинах | Размер шин | Нагрузка на шины

Все данные о давлении в шинах приведены только для информационных целей.TireOption.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно использования или результатов использования этой информации. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемом давлении в шинах.

Для шин Ford Explorer XLT 2017 года крайне важно поддерживать правильное давление в шинах.Низкое давление в шинах и отсутствие накачки шин могут привести к неравномерному и чрезмерному износу шин, плохому управлению и снижению расхода топлива. Высокое давление в шинах и чрезмерно накачанные шины могут привести к снижению тяги, плохому торможению и даже могут стать причиной разрыва шины. Регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте надлежащую накачку шин в вашем автомобиле, чтобы чувствовать себя комфортно, экономить деньги на бензине и сохранять низкие страховые взносы.

Рекомендуемое давление в шинах для Ford Explorer XLT 2017 года определяется производителем на основе его характеристик и размеров оригинальных шин.Вы можете проверить рекомендуемое давление в шинах в руководстве по эксплуатации или на табличке с шинами на боковой стороне двери водителя или дверном замке. Инфляция в шинах Ford Explorer XLT 2017 будет указана в фунтах на квадратный дюйм (фунтах на квадратный дюйм), барах или кПа (килопаскалях). Имейте в виду, что давление воздуха в шинах, указанное на боковине шины, — это максимальное давление воздуха, которое шина может выдержать при максимальной нагрузке, а не обязательно рекомендованное давление в шинах для Ford Explorer XLT 2017 года. Эта модель автомобиля может иметь разные рекомендуемые настройки давления в шинах для передних и задних шин, особенно если они оснащены шинами со смещением.

Чтобы проверить давление в шинах Ford Explorer XLT 2017 года, вам понадобится информация о рекомендуемом давлении в шинах и манометр. Вы должны проверять давление в шинах, когда они «холодные» и не эксплуатируются в течение как минимум 3 часов. При необходимости отрегулируйте накачку шин до рекомендуемого уровня давления в шинах, добавив воздуха с помощью устройства для накачивания шин.

При замене оригинальных шин Ford Explorer XLT 2017 года на дополнительные шины или шины большего размера обязательно следуйте инструкциям по применению таблиц накачивания шин при замене шин, чтобы найти надлежащее давление воздуха для новых шин.Всегда обращайтесь к руководству пользователя за любыми конкретными советами по безопасности, касающимися замены шин.

2017 Ford Explorer XLT Давление в шинах колеблется в зависимости от температуры окружающей среды, поэтому при падении температуры шины могут терять примерно 1 фунт / кв. Дюйм давления воздуха на каждые 10 градусов по Фаренгейту снижения температуры. Зимой шины Ford Explorer XLT 2017 могут быть накачаны на 3–5 фунтов на квадратный дюйм выше рекомендованного давления в шинах, чтобы компенсировать более низкие температуры. Ни в коем случае не накачивайте шину выше psi, указанного на боковине шины.Не забывайте регулярно проверять давление в шинах на морозе, чтобы шины были накачаны должным образом для безопасной езды по снегу и обледенелым дорогам.

Ford Explorer XLT 2017 года должен быть оборудован системой контроля давления в шинах (TPMS), которая использует датчики для предупреждения водителя о слишком низком давлении в шинах. Когда горит сигнальная лампа низкого давления в шинах, проверьте все шины на предмет низкого давления воздуха и при необходимости накачайте их. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как сбросить систему контроля давления в шинах Ford Explorer XLT 2017 года.

Если ваш автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах (TPMS), которая использует датчики давления в шинах, чтобы предупреждать водителя о низком давлении в шинах. Когда горит сигнальная лампа низкого давления в шинах Ford Explorer XLT 2017 года, проверьте все шины на предмет низкого давления воздуха и при необходимости накачайте их. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как сбросить систему контроля давления в шинах.

В чем проблема с низким давлением в шинах?

Низкое давление в шинах может потенциально привести к износу шин, что сделает автомобиль нестабильным и снизит тягу.На экономию топлива также может повлиять низкое давление в шинах, так как эффективность автомобиля также снижается. По этой причине крайне важно устранить любую потенциальную проблему с накачиванием шин, присутствующую в модели автомобиля Ford Explorer XLT 2017 года. Помните, что регулярная проверка давления в шинах может быть полезна для вашей безопасности. Если давление в шинах не нарушено, вы можете наслаждаться комфортной поездкой, улучшать расход топлива и оставаться в безопасности во время вождения.

Модель Ford Explorer XLT 2017 года

Чтобы проверить, подходит ли давление в шинах Ford Explorer XLT 2017 года, вам нужно найти рекомендуемый уровень накачки шин и приличный манометр. Во-первых, проверьте, накачиваются ли шины, когда они холодные и не эксплуатировались в течение 3 часов. Затем отрегулируйте накачивание шин до рекомендуемого уровня давления в шинах с помощью устройства для накачивания шин.

Если вы заменяете шины оригинального оборудования Ford Explorer XLT 2017 на дополнительные шины или шины большего размера, обязательно следуйте инструкциям по применению таблиц накачивания шин при замене шин, чтобы найти надлежащее давление воздуха для новых шин.Если вы не знаете, как что-то сделать, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации модели автомобиля. Следование инструкциям в руководстве сделает этот процесс надежным.

Подробнее о 2017 Ford Explorer XLT

2017 Ford Explorer XLT Давление в шинах колеблется при изменении температуры. Когда температура падает, давление в шинах падает на 1 фунт / кв. Дюйм на каждые 10 градусов по Фаренгейту. Зимой шины Ford Explorer XLT 2017 года должны быть накачаны на 3–5 фунтов на квадратный дюйм выше рекомендованного давления в шинах.Это можно сделать, чтобы компенсировать падение давления при более низких температурах. Ни в коем случае не накачивайте машину выше уровня фунтов на квадратный дюйм, указанного на боковине шины. Регулярно проверяйте давление в шинах для обеспечения безопасности.

Имейте в виду, что модель Ford Explorer XLT 2017 года должна быть оборудована системой контроля давления в шинах, которая предупреждает водителя о слишком низком давлении в шинах. Если загорится индикатор давления в шинах, проверьте давление в шинах вашего автомобиля и обязательно следуйте инструкциям, чтобы вернуть его к нормальному уровню.Таким образом, вы можете убедиться, что в вашем автомобиле все в порядке, включая давление в шинах.

После того, как в 2007 году был принят Закон TREAD, все автомобили, произведенные в Соединенных Штатах, начиная с 2008 года, должны быть оснащены системами TPMS, прямо или косвенно.

Ford Explorer использует прямую систему TPMS, что означает, что датчики TPMS установлены в колесе. Если одна или несколько шин показывают низкое давление в шинах, датчики TPMS передают информацию в ЭБУ автомобиля.Световой индикатор (система TPMS низкого уровня) или каждое давление в шинах будет отображаться на приборной панели (система TPMS высокого уровня).

При замене одного или нескольких датчиков в Ford Explorer рекомендуется повторное обучение TPMS для записи идентификаторов в ЭБУ автомобиля, чтобы выключить свет TPMS.

Тип системы TPMS:

• Direct TPMS, датчики TPMS устанавливаются в колесо, давление в шинах передается по радиочастотной технологии от датчика к ЭБУ автомобиля.
• При замене датчика рекомендуется повторное обучение TPMS. Все номера деталей TPMS оригинального и вторичного рынка, а также варианты замены сервисных комплектов для Ford Focus можно найти у марок VT56, VT55, VT46 и инструментов VT36TPMS в разделе «Обслуживание TPMS».

Тип частоты TPMS:

• 433 МГц, 2002-2005 гг.
• 315 МГц, 2006-2019 гг.

Тип процедуры переобучения:

• Ручной, двух типов, стандартное зажигание и кнопочный пуск
• Дополнительное покрытие процедуры повторного изучения OBD в качестве опции на VT56 на 2016-2019 годы, требуется модуль OBD

Тип инструмента TPMS, необходимого для сброса TPMS:

• Инструмент диагностики TPMS (марки VT56 или VT46), в инструменте записаны пошаговые процедуры повторного обучения.
Инструмент активации TPMS
• (марки VT56, VT55, VT15, VT31, VT36 и VT46) для ручного (стационарного) повторного обучения, пошаговые процедуры повторного обучения записаны в инструменте для брендов VT56, VT55 или VT46 и доступны для выполнения Сброс TPMS в руководстве пользователя для инструментов VT36, VT31 или VT15.

Процедура ручного повторного обучения (стандартное зажигание, 2002-2019 гг.):

• Включите стояночный тормоз и накачайте все шины
• Поверните зажигание в положение ВЫКЛ.
• Нажать и отпустить педаль тормоза
• Трижды быстро поверните зажигание из положения ВЫКЛ в положение РАБОТА (двигатель выключен), остановитесь в положении РАБОТА
• Нажать и отпустить педаль тормоза
• Выключить зажигание
• Трижды быстро поверните зажигание из положения ВЫКЛ в положение РАБОТА (двигатель выключен), остановитесь в положении РАБОТА
• ПРИМЕЧАНИЕ: Все шаги для этого процесса должны быть выполнены в течение 10 секунд
• Одинарный звуковой сигнал будет указывать на то, что режим повторного обучения активен
• Используйте инструмент TPMS, чтобы активировать левый передний датчик
• Один звуковой сигнал указывает на успешное обучение датчика
• Повторите действия для правого переднего, правого заднего и левого заднего датчиков
• РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ ЗАВЕРШЕН будет отображаться в центре сообщений, когда повторное обучение завершено.

На видео показан Ford Focus, но та же процедура будет работать на Ford Explorer

Процедура ручного переобучения (запуск кнопкой, 2002-2019):

• Важное примечание: некоторые модели требуют, чтобы кнопка пуска была нажата дважды (без нажатия на тормоз), чтобы перейти в режим RUN (зажигание включено / двигатель выключен).В этом случае измените шаги 3 и 5, как указано.
• Включите стояночный тормоз и накачайте все шины
• При выключенном автомобиле нажмите и отпустите педаль тормоза
• Нажмите кнопку СТАРТ 5 раз (ПРИМЕЧАНИЕ: 8 раз, если 2 раза в ПУСК)
• Нажать и отпустить педаль тормоза
• Нажмите кнопку СТАРТ 6 раз (ПРИМЕЧАНИЕ: 9 раз, если 2 раза в ПУСК)
• Одинарный звуковой сигнал будет указывать на то, что режим повторного обучения активен
• Используйте инструмент для активации левого переднего датчика
• Один звуковой сигнал указывает на успешное обучение датчика
• Повторите действия для правой передней, правой задней и левой задней шины
• РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ ЗАВЕРШЕН будет отображаться в центре сообщений, когда повторное обучение завершено.

Процедура автоматического повторного обучения (2016-2019 гг.):

• Подтвердите, что датчики TPM установлены правильно
• Отрегулируйте давление в шинах в соответствии со значением на табличке
• Управляйте автомобилем до 20 минут со скоростью около 15 миль в час или пока не погаснет индикатор TPMS

Бонусное покрытие, процедура повторного обучения OBD (2016-2019 гг.):

• Требуется модуль OBDII, прикрепите к инструменту
• Подтвердите, что датчики TPMS установлены правильно
• Отрегулируйте давление в шинах в соответствии со значением на табличке
• Удерживайте тестер TPMS на боковой стенке левой передней шины рядом со штоком клапана, используйте инструмент TPMS для активации датчика
• Повторите действия для правого переднего, правого заднего и левого заднего датчиков
• Применить модуль OBD к DLC
• Включите зажигание
• Нажмите OK на инструменте TPMS для передачи данных в ECU
• Отсоедините модуль OBD от DLC
• Выключите зажигание, затем запустите двигатель
• Проехать не менее 5 минут со скоростью 28 миль в час

На видео показан Ford Fusion, но та же процедура будет работать на Ford Explorer

Советы по устранению неполадок

• Опускание окна со стороны водителя может помочь завершить этот процесс на более крупных транспортных средствах.
Автомобили
• Ford Explorer, 2016-2019 гг., Могут быть сброшены с помощью процедуры повторного обучения OBD, в качестве «бонусного» повторного обучения с использованием марок VT56 или VT46 с модулем OBD. Дополнительное обучение OBD, известное как технология Sync ID, избавляет от необходимости выполнять ручное повторное обучение или автоматическое повторное обучение, которое требует либо множества шагов, либо длительного времени вождения, чтобы выключить свет TPMS. Если «OBD RELEARN» является опцией, идентификаторы датчика могут быть переданы через порт OBD. ATEQ рассчитывает вовремя увеличить бонусное покрытие OBD для Ford.
• После завершения повторного обучения OBD вам может потребоваться снова активировать датчики, чтобы выключить свет TPMS, чтобы избежать вождения автомобиля и выключить свет TPMS.
Для автомобилей Ford Explorer
• может потребоваться дважды нажать кнопку пуска во время повторного обучения (без нажатия на тормоз), чтобы войти в режим RUN во время повторного обучения (зажигание включено / двигатель выключен). В этом случае измените шаги ручными шагами для повторного обучения кнопочного запуска, 3 и 5, как указано в процедуре повторного обучения.

Как сбросить датчики давления в шинах на автомобиле Ford

Как сбросить датчики давления в шинах на автомобиле Ford

Процедура сброса системы контроля давления в шинах (TPMS)

Если вы недавно приобрели автомобиль Ford, вполне вероятно, что ваш автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах (TPMS), которая постоянно контролирует показания psi во всех четырех шинах.Система работает с использованием сложных датчиков, прикрепленных к штоку клапана. Если вы недавно меняли шины, вы можете заметить, что на вашем дисплее TPMS все положения шин не в порядке. Поскольку датчики расположены внутри каждой шины, вам, возможно, придется сбросить систему контроля давления в шинах и помочь ей заново определить новые положения ваших датчиков в шинах.

[Подробнее: как включить и отрегулировать лобовой дисплей Ford]

Начало работы: Перед тем, как начать, вам нужно будет проехать на автомобиле со скоростью более 20 миль в час не менее двух минут.Затем припаркуйтесь в безопасном месте, где у вас будет доступ к воздушному насосу.

Инструкции по сбросу системы контроля давления в шинах Ford (TPMS)

Сброс системы контроля давления в шинах (TPSM) вашего автомобиля Ford состоит из двух частей. Для этого процесса вам необходимо:
(1) активировать режим сброса TPMS и (2) повторно обучить каждый из датчиков давления в шинах вашего автомобиля.

Часть 1: Активация режима сброса системы контроля давления в шинах

1. Выключите зажигание и держите ключ в замке зажигания.
2. Не запуская двигатель, поверните ключ в положение ON.
3. Быстро включите и выключите аварийную сигнализацию 3 раза.

Примечание. Как только автомобиль перейдет в режим сброса TPMS, прозвучит звуковой сигнал, а на информационном дисплее появится сообщение. Если этого не происходит, повторите последовательность.

Часть 2: Повторное обучение датчиков давления в шинах

1. Уменьшайте давление воздуха в шине переднего колеса со стороны водителя, пока не прозвучит один раз звуковой сигнал.
2. Уменьшайте давление воздуха в шине переднего пассажира до тех пор, пока не прозвучит один раз звуковой сигнал.
3. Уменьшайте давление воздуха в задней шине со стороны пассажира до тех пор, пока не раздастся звуковой сигнал.

Что относят к расходным материалам

Расходные материалы для строительных работ не относятся к основным сырьевым элементам, но тесно с ними связаны. Как следует из названия, к ним причисляют мелкий инструмент и материалы, расходуемые, либо изнашиваемые в процессе выполнения конкретного заказа, т. е. c коротким сроком службы. Далее в статье указано, что относится к строительным расходным материалам.

Инструменты и вспомогательные материалы для ручного нанесения защитного, декоративного и клеевого покрытия

Это в первую очередь малярные кисти и валики. В зависимости от вида обрабатываемой поверхности и типа наносимого покрытия они различаются формой и размерами. Для удобства работы эти изделия могут комплектоваться специальными телескопическими стержнями, которые в состоянии удлинить ручку инструмента до четырех метров, что позволяет покрасить даже очень высокий потолок.

Использование валика подразумевает приобретение малярной кюветы соответствующего размера, которая, благодаря ребристой поверхности, равномерно распределяет краску по всей площади малярного инструмента и удаляет ее излишки. Как правило, приобретают несколько валиков для работы с покрытиями разного цвета и состава, но при этом можно использовать одну ручку, меняя только насадки. При работе одним малярным инструментом в течение нескольких дней, для предотвращения высыхания, как кисти, так и валики замачивают в емкости с водой до следующего применения либо плотно заворачивают в целлофановую пленку.

К этой же серии строительных расходных материалов относится малярный скотч, позволяющий серьезно сократить время и нервы при отбивке идеального края во время нанесения лакокрасочного покрытия, а также сохранить в чистоте сопрягаемую поверхность. Различаются они лишь по ширине перекрываемой кромки и метражу.

Запасные части, абразивный и режущий инструмент

Каждый электрический инструмент, применяемый при строительстве или ремонте, требует своей оснастки, которая представляет собой обрабатывающий конструктивный элемент, как правило, сменного типа. К нему относятся буры, отрезные, шлифовальные круги, а также смазочные материалы и многое другое.

Расходные материалы для строительного инструмента – это весомый элемент затрат и причина бесконечных споров между заказчиком и подрядчиком. Связана такая ситуация с высокой степенью стандартизации таких комплектующих. При одинаковом функционале как цена, так и качество изделий могут иметь серьезный разбег. Выбор не всегда очевиден, но при большом объеме работ стоит отдавать предпочтение товарам хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Классифицировать расходные материалы строительного оборудования можно по следующим признакам:

1. Металлообрабатывающие. К ним относятся сверла, расточки, фрезы по металлу, отрезные и заточные круги, материалы для шлифовки, ножовочные полотна, смазочные материалы.
2. Деревообрабатывающие. Режущие диски для циркулярных пил, полотна для электролобзика, сверла по дереву.
3. Для обработки камня, плитки и бетона. Диски с алмазным напылением, зубила и ударные буры с победитовыми напайками.

Во всем этом перечне восстановлению путем заточки подлежат лишь пилы по дереву и комплектующие сверлильного типа (за исключением ударных буров).

Метизы и крепежные элементы

В зависимости от вида работ эта группа строительных расходных материалов может быть даже более затратной, чем оснастка обрабатывающих инструментов. Сюда относятся винты по дереву, металлу, гайки, болты, шайбы и прочие метизы, всевозможные насадки для шуруповерта и крепежные элементы любых других типов (стяжки, заклепки, хомуты, скобы).

Тара и упаковка

Может быть возвратная и невозвратная. Это важный элемент сохранения товарного вида основных материалов. Это может быть бумага, полиэтилен, бочки, мешки, поддоны, ящики и другая упаковка.

Подсобный инвентарь и средства индивидуальной защиты

Волосяные и проволочные щетки, ветошь, емкости для переноса и размешивания сыпучих материалов и уборки мусора, веники, канцелярские принадлежности, перчатки, очки, респираторы и т. п.

Все эти мелочи выливаются в изрядную копейку и не всегда могут быть учтены полностью на стадии составления сметы работ. Потому часто для упрощения расчетов на строительные расходные материалы выделяют 3 % от стоимости основных ресурсов и включают в смету их общей строкой без расшифровки номенклатуры.

Мерседес 140 кузов — фото

Очень хочется отвязать ассоциацию Mercedes-Benz S-Class W140 с рекетирами, вымогателями, решалами, и просто любителями поколотить понты, но не получается. Уж очень крепко засел в подсознании сто сороковой кузов, как средство передвижения будущих народных депутатов, премьеров, гэбистов, олигархов, а тогда еще простых бандитов. Однако отрицать тот факт, что у компании получилось построить отличный комфортный и шустрый автомобиль представительского класса, никто не собирается. Сто сороковой актуален и сегодня, но уже просто, как гражданский автомобиль, а не средство давления на психику.

Содержание:

1. Не дави авторитетом
2. Mercedes-Benz S-Class W140 — шестисотый не каждый
3. Технические характеристики Мерседес S класса W140
4. Надежность подвески и цена обслуживания
5. Почем харизма

Не дави авторитетом

Mercedes-Benz S-Class W140 — тот редкий случай, когда большой автомобиль выглядит гармонично как в образе представительского седана, так и в образе почти спортивного купе в кузове хардтоп, то есть без центральной стойки. Такие купе у нас экзотика, но выпускали их достаточно много. Мерседес 140 кузов фото которого мы простилаем между абзацами, получился очень удачным с технической точки зрения, однако с точки зрения дизайнерской концепции вызывал вопросы.

То ли дело автомобиль-предшественник. Mercedes-Benz S-Class W126 из 80-х годов — это грация, спортивная стройность, изысканная строгость и, конечно, мерседесовский комфорт. Наряду с машинами в 124-м кузове, это были трудяги, попавшие к нам уже в возрасте, но в состоянии еще ого-го.

Сто сороковой же начал выпускаться в 91 году и весь мрак того времени буквально впитался в его черные грубые воинственные боковины, строгий интерьер, массивную корму с громадным багажником, как будто созданную для того, чтобы перевозить то, что обычно в багажнике не перевозят, а один его фас в зеркале заднего вида заставляет подсознательно включать правый поворот и прижиматься к обочине. Словом, не слишком дружественный дизайн по сравнению с 126 кузовом.

Mercedes-Benz S-Class W140 — шестисотый не каждый

Оставим дизайн Mercedes-Benz S-Class W140 в покое, а поговорим лучше о технике. Здесь есть о чем поговорить, хотя многие хозяева седанов не слишком любили эту тему. Дело в том, что понятие «шестисотый мерс» касалось только автомобиля в топовой комплектации. Это в обязательном порядке огромный 12-цилиндровый V-образный мотор на шесть литров, полный порядок с начинкой салона и, несмотря на то что в общей сложности машины с этим кузовом выпускались всего семь лет, топовые шестисотые в Европе не прижились. Слишком прожорливые.

У нас же этот автомобиль был чуть ли не курьерским, поэтому любой 140-й кузов воспринимался, как шестисотый. На самом деле, рачительные хозяева Мерседесов заказывали машины без шильдиков на багажнике, который выдавал реальный объем двигателя. 600SE — единственный шильдик, который можно было смело оставить на крышке багажника и считаться крутым. Хотя под капотом могли устанавливаться как самые простые рядные шестерки на 2,8 литра и 193 силы, так и 12-цилиндровый шестилитровый мотор с 48 клапанами, 395 лошадиными силами и потрясающим звуком.

Технические характеристики Мерседес S класса W140

Линейка двигателей из шести моторов, включая дизельные, которые устанавливали в этот кузов, отличаются потрясающей живучестью и всеядностью. Простой впрыск начала 90-х и наш недобензин довольно неплохо подружились, потому что средний пробег любого из двигателей S-класса того времени составлял не менее 500 тысяч км. Единственное, чем можно было убить мотор — несвоевременной заменой масла.

Дорогому седану положено иметь дорогую коробку передач и не мельтешить с рычагом КПП, поэтому почти на всех Mercedes-Benz S-Class W140 установлена гидромеханическая автоматическая коробка. Исключение — только самая простая версия S280, с 2,8-литровым рядным бензиновым мотором и пятиступенчатой механикой. Однако же от покупки 140-го на ручке рекомендуем воздержаться. Дело в том, что из-за огромной массы автомобиля срок жизни сцепления слишком невелик, а его замена будет стоить порядка 250 долларов.

Надежность подвески и цена обслуживания

Автоматические коробки служат долго и надежно, особенно те версии, на которые еще не успели поставить электронное управление, а это автомобили до 96 года выпуска. АКПП с гидравлическим переключением передач имеет межсервисный пробег порядка 180 тысяч, а ремонт ее обходится в 300-400 долларов, но если за коробкой следить и каждых 60-70 тысяч менять масло, она может отъездить и больше.

Все сто сороковые, и двухдверные, и седаны, имели отличную энергоемкую подвеску. Никаких хронических заболеваний у нее не было, а при перемещении по нашим дорогам в тихом и комфортном салоне Mercedes-Benz S-Class W140, складывалось полное впечатление, что передвигаешься по автобану из Берлина в Эссен, хотя едешь по убитому шоссе из Новгорода в Гусь Хрустальный. Подвеска отлично отрабатывала все неровности, единственное, что нужно было следить за сайлент-блоками нижних передних рычагов. Они просились на свалку через 150 тысяч ухабистых километров.

Почем харизма

Невероятно надежный и харизматичный автомобиль сегодня можно купить от 30 до 90 тысяч в зависимости от состояния и комплектации, однако стоит обращать внимание на пробег. Если капиталка ходовой и мотора сделаны на совесть, Мерседес уверенно отходит полмиллиона километров. Но капремонт одного шестилитрового мотора обойдется в стоимость новой Гранты и половину Калины, поэтому перед покупкой стоит внимательно проверить состояние мотора, КПП и ходовой.

В 1998 году W140 сменил 220-й Мерседес, но ценители немецкой классики и отточенного стиля 90-х пока не спешат расставаться с надежным, мощным и комфортным автомобилем.

Читайте также Мерседес S- класса 2015, фото,  Мерседес S- класс 2016 года — новая модель, фото, Мерседес 211 кузов — фото

Читайте также:

Как чистить дроссельную заслонку на калине

Лада Калина Хэтчбек КреветкА › Бортжурнал › Снятие и чистка дроссельного узла на Калине

Борюсь с высоким расходом бензина. 1.2 литра на холостых оборотах на полностью прогретом двигателе — это реально многовато. Сегодня решил снять и почистить дроссельный узел. Процедура эта совсем несложная и с легкостью выполняется одним человеком. Для снятия дроссельного узла нам понадобятся следующие инструменты:
— головка на 13
— плоская и крестовая отвертки
— трещотка и удлинитель для нее

дроссельный узел

Итак, приступаем к снятию. Первым делом необходимо скинуть минусовую клемму аккумулятора. Далее отсоединяем от ДУ провода регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Есть маленькая хитрость: перед снятием ДУ надо завести двигатель, нажать на газ (шток РХХ выдвинется) и, не отпуская педаль газа, заглушить двигатель. Далее отсоединяем три шланга сверху ДУ: 2 шланга подогрева ДУ и шланг вентиляции картера. Перед тем как отсоединять шланги подогрева ДУ, обязательно надо сбросить давление в системе охлаждения. Для этого надо просто отвернуть пробку с расширительного бачка. Я этого не сделал, поэтому пролил на двигатель некоторое количество тосола. Далее снимаем тросик педали газа. Затем отсоединяем шланг подвода воздуха к ДУ. Откручиваем 2 гайки крепления ДУ к впускному модулю и снимаем ДУ. После этого отсоединяем последний шланг — шланг продувки адсорбера, это удобнее делать на снятом ДУ. Ну вот узел и снят.

ДУ

Далее, уже в домашних условиях, снимаем с ДУ регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, хотя ДПДЗ можно и не снимать — он все-равно не разборный и чистить там нечего. РХХ был немного закопчен, на дроссельной заслонке тоже было немного нагара. Все тщательно чистим, протираем и собираем обратно.

ДУ до чистки

РХХ до чистки

Место соединения ДУ с впускным модулем я решил намазать тонким слоем герметика для лучшего контакта поверхностей и избежания возможных подсосов воздуха.

ДУ после чистки

Перед установкой решил проверить ДПДЗ. Для этого понадобится мультиметр, установленный в режим 20в. Подсоединяем к ДУ штекер ДПДЗ и включаем зажигание. Замеряем напряжение между контактами В и С (маркировка есть на штекере) при полностью закрытой заслонке (должно быть 0,3-0,7 В) и полностью открытой (должно быть 4,05-4,75 В)

напряжение при закрытой заслонке

напряжение при открытой заслонке

установку ДУ проводим в порядке обратном снятию. После того как собрал все назад и завел двигатель показалось, что работать машинка стала как-будто немного ровнее, а может, просто показалось. Расход топлива не снизился ни на грамм, печаль. Ну да и ладно, будем копать в другом месте.

Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

www.drive2.ru

Чистка дроссельной заслонки на калине

“Дроссельная заслонка” —  народное название,  агрегат правильно называется дроссельным узлом, в нём находится заслонка. Поэтому во время изучения данной статьи следите за словами повнимательнее, мы называем детали своими именами.

Примечание!
Сперва понадобится снять её с автомобиля. Приобретите в автомагазине специальную прокладку, которая вставляется между дроссельным узлом и ресиверным патрубком. В статье представлена ссылка на инструкцию по снятию дроссельного узла. Также запаситесь очистителем карбюраторов, он хорошо счищает грязь с металла. Прокладка дроссельного узла, очиститель карбюраторов и узел представлены на фотографии ниже:

На фото красной стрелкой указана прокладка, но не идите в автомагазин за такой же — все разные в зависимости от ресивера. Существует два варианта: снимаете заслонку и прокладку с ресивера и едете покупаете точно такую же, либо, надеясь на опытность продавца, называете ему модель автомобиля, а он подберёт деталь!

Краткое содержание:

Местонахождение узла

У двигателей под е-газ или стандартный узел с тросиком, деталь располагается в одинаковом месте, но немного отличаются по форме — вы сразу же поймёте, открыв капот и взглянув на него. На фото ниже красной стрелкой указано местонахождение узла системы е-газ.

Когда его чистить ?
1. Со временем любая деталь у автомобиля загрязняется и её приходится чистить. В инжекторных автомобилях приходится чистить  узел и четыре форсунки, они загрязняются от некачественного грязного топлива. Узел же загрязняется от грязного воздуха, проходящего сквозь него во время езды.

Примечание!
Во избежание загрязнения, рекомендуем вам чаще менять воздушный фильтр. Ознакомьтесь со статьей о замене воздухофильтра: «Замена воздухофильтра на ВАЗ»!

2. Как понять, что узел загрязнился и требует очистки? Автомобиль начинает вести себя по-другому: появляется плавание оборотов на холостом ходу (происходит из-за того, что заслонка не закрывается нормально из-за грязи на ней), машина глохнет и дёргается.

Чистка дроссельной заслонки на моделях 1117- 1119.

Примечание!
Данная статья касается автомобилей с тросиковым механизмом, для е-газа вам придется искать дополнительную информацию по снятию заслонки.   Заслонка на системе е-газ крепится на трёх шестигранных болтах, к ней подсоединяются шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости. Самое главное отличие — в системе нет троса. (Не рекомендуем снимать узел во время отрицательных температур окружающей среды (даже  -1), работайте когда температура плюсовая)

Важный момент! Перед началом работ скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, обесточьте её. Если вы не знаете способ скидывания клеммы, изучите статью: «Замена аккумулятора на автомобиле».

Снятие:

1) Чистить неснятую заслонку не имеет смысла, ведь грязь, стекающая во время мытья, вольется в двигатель автомобиля сквозь щель. Загрязнение двигателя автомобиля изнутри недопустимо.

Примечание!
Рекомендуем ознакомится со статьёй : «Замена дроссельного узла на ВАЗ»!

2)  У авто е-газ после снятия узла не рекомендуем трогать саму заслонку: узел скорее всего выйдет из строя , а значит придется менять на новый.

3) Положите снятый узел на чистую ровную поверхность, не допуская загрязнения, и приготовьте очиститель карбюраторов.

Примечание!
Прежде чем приступать к чистке, рекомендуется снять с дроссельного узла «датчик регулятор холостого хода». Подробнее описано в статье с инструкцией по снятию узла с автомобиля.

Чистить узел целиком и полностью очистителем карбюраторов нет необходимости, достаточно пройти те места, где проходит воздух. Очистите внутреннюю часть, там находится заслонка (см. фото ниже), положите деталь на солнышко и подождите, пока вся жидкость испариться. Ускорить процесс можно взяв мягкую тряпку, не повреждающую внутреннюю часть запчасти, и аккуратно протерев от оставшейся грязи и средства для карбюраторов!

4) Теперь переходим к очистке датчика. Чистите только рабочую поверхность — место соприкосновения датчика с узлом.  Часть, выходящая наружу узла, в чистке не нуждается.

Примечание!
Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала внутрь. Аккуратно убирайте грязь только с наконечника (указан стрелкой). Если жидкость попадет под пружину и потечёт через уплотнительное кольцо внутрь, датчик сломается и вам придется покупать новый. 

Установка:

Производится в обратном снятию порядке. Обнаружив трещины или повреждения на прокладке между узлом и ресивером, рекомендуем вам замену на новую.

Примечание!
Не заводите автомобиль сразу по окончанию установки! Это относится к системе е-газ, потому что на этих автомобилях контроллер сперва должен адаптироваться и понять местонахождение нулевого положения дроссельной заслонки узла. Установив все агрегаты на своё место, сядьте в автомобиль, включите зажигание и подождите около 30-40 секунд пока контролер адаптируется. Подробно ознакомиться с процессом адаптации заслонки предлагаем в информационном письме:

Дополнительный видео-ролик:
Подробнее ознакомиться с чисткой дроссельного узла вам поможет видео ниже.

vaz-russia.com

Лада Калина Универсал SW › Бортжурнал › Чистка дроссельной заслонки (фотоотчет)

Сегодня поделюсь фотоотчетом по самостоятельной чистке дроссельной заслонки на автомобиле Лада Калина с Е-газом.

Для чистки дроссельной заслонки ее необходимо демонтировать с автомобиля. Для автомобилей с электронной педалью газа (Е-газ) сделать это проще, так как нет необходимости отсоединять тросик газа, шланги обогрева, датчики.

Чтобы снять дроссельную заслонку на автомобиле Лада Калина с электронной педалью газа, нам понадобятся фигурная отвертка и шестигранник на 5 мм.

Для начала при помощи фигурной отвертки ослабляем хомут крепления патрубка подачи воздуха к дроссельной заслонке и отсоединяем его.

Далее отсоединяем разъем от дроссельного узла, нажав на пластиковый фиксатор сбоку.

Далее берем шестигранник и откручиваем 4 винта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.

После этого снимаем дроссельный узел и закрываем отверстие на коллекторе ветошью.

Для чистки дроссельной заслонки нам понадобится аэрозольный очиститель карбюратора или инжектора, который можно купить в любом автомагазине, а также чистая ветошь.
Необходимо обработать аэрозолем внутреннюю полость дроссельного узла, саму дроссельную заслонку, ее ось и стенки воздушного канала.
Сильные загрязнения необходимо протереть ветошью и повторно обработать аэрозолем.
При этом желательно избегать попадания средства на пластиковую часть дроссельного узла и электрический разъем.

Установка дроссельной заслонки производится в порядке, обратном снятию. Перед установкой нужно очистить посадочное место на коллекторе, а также проверить целостность резинового уплотнительного кольца.

После установки дроссельной заслонки нужно равномерно затянуть винты ее крепления, чтобы избежать подсоса воздуха.
www.avtospravochnaya.com/…elnoj-zaslonki-fotootchet

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 51 000 км

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Чистка Дроссельной Заслонки и Шашлыки )))

Всем привет !

В этой статье я расскажу про чистку дроссельной заслонки, зачем это надо и некоторые важные нюансы.

Зачем же надо чистить дроссельную заслонку и чем грозит грязный дроссель?

Симптомы грязной дроссельной заслонки обычно такие — машина плохо тянет с «низов», плавают обороты холостого хода, автоматные машины, иногда, дергаются при разгоне. Почему это происходит? На стенках дроссельной заслонки обрастает всевозможными отложениями, из-за этого на малых углах открытия дроссельной заслонки начинает проходить меньше воздуха, чем рассчитывал завод, из за этого теряется тяга на низких оборотах двигателя. После чистки дросселя многие отмечают уменьшение расхода.

Я недавно промывал инжектор, надо ли мне чистить дроссель?

Да, чистить дроссель после чистки инжектора нужно. При промывке инжектора чистятся только форсунки, топливная рампа, впускные клапана, камера сгорания. Дроссель не чиститься, если только мастер его вам не почистил.

Чем загрязняется дроссельная заслонка?

Основной источник загрязнения дроссельной заслонки — вентиляция картера. Особенно это заметно на подуставших, изношенных двигателях. Так же из картера могут вылетать маслянные пары на высоких оборотах двигателя. Так что если вы любете покрутить двигатель на высоких оборотах или ваш двигатель изношен, то вам надо тщательнее следить за чистотой дроссельной заслонки.

Как часто надо чистить дроссельную заслонку?

Тут мнения расходятся. Заглядывать в дроссельную заслонку, я считаю, надо каждый раз при обслуживании двигателя, к примеру во время замены масла.

Полный размер

Если вы видите такую картину:

То мыть дроссель точно надо.

Полный размер

Пока дроссель не станет примерно таким

Можно ли чистить дроссельную заслонку в домашних условиях?

Тут надо исходить из того, какая машина. Если машина с обычной (тросиковой) педалью газа — то можно чистить смело. Если машина с электронным дросселем, то, возможно, понадобиться адаптация дроссельной заслонки. Возможно нужно будет просто нажать до упора и отпустить педаль газа при включенном зажигании, но не запущенном двигателя (так у ГАЗели с электронной педалью газа), а возможно надо буд

www.drive2.ru

Чистка дроссельной заслонки — Лада Калина Седан, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Добрый вечер. Вот и подошло время к первой записи про ремонт. Дело было еще около месяца назад — начались проблемы с холостым ходом. На прогретой машине во время остановки иногда резко падают обороты до 300-400 и резко подскакивают до 1500 и снова стабилизируются на 900.

С того времени запланировал прочистить заслонку и еще вычитал, что дело может быть в бензонасосе (недостаточное давление). Ездил я так около недели (особо не напрягает), но вдруг после того как заглушил машину, я не смог её завести. И тут начилась первая паника с этой машиной! Минут 20 танцев с бубном + активный гуглинг (поиск в google.com) привели к тому, что после того как вытащил и вставил все предохранители в том месте, где диагностический разьём, машина завелась. На тот момент я подумал, что просто предохранитель окислился или просто неконтачил и пока ничего не предпринимал, но на следующий день всё повторилось! Даже шевеление предохранителей не помогло.

Так как с работы очень хотелось домой, то я вспомнил как надо заводиться на бывшей (= И нажал я педаль газа во время работы стартера (хоть где то и сильно не рекоммендовали такое делать, я рискнул). И о чудо! Она завелась! Правда, когда бросил педаль газа — она заглохла. Ладно, зато стало понятно в какую сторону копать, ведь очевидно, что пропал холостой ход. Почитал где находится клапан (на карбюраторе так было, а тут регулятор оказался), выкрутил его и увидел что он весь грязный. Я его протёр и вкрутил на место. Кстати, с первого раза я промахнулся и выкрутил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и обратно вкрутил его (= Машина завелась! Я радостный доехал домой и отложил починку.

На следующий день опять же после работы всё повторилось! Не помогло даже то, что я заного всё выкрутил и проверил. Доехал до дома в 2 раза дольше обычного, раз 15 заглох но доехал (= Активно поизучал форумы и пришёл к тому, что в первую очередь надо поменять РХХ (регулятор холостого хода) и ДПДЗ. Купил, поставил и о чудо! Всё заработало.

Проездил я так еще недели 2 и окончательно надоел плавающий холостой ход. Решил почистить заслонку. Собственно далее фотоотчет:

Полный размер

ДО

Полный размер

ДО

Полный размер

ПОСЛЕ

Полный размер

ПОСЛЕ

Полный размер

ПОСЛЕ

На эту процедуру ушло порядка часа времени (дольше откручивал патрубки) и 2 бутыля отчистителя карбюратора (остатки с тех времён, когда чистил карбюратор на четверке). Поставил всё на место. Первое время холостой ход не плавал, а вот спустя дня 2 начал опять плавать… Походу, теперь придется лезть в бензонасос.

Всем удачи и ровных дорог (=

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал › Бортжурнал › «Промывка» форсунок и чистка дроссельной заслонки Е-Газ.

С момента покупки сильно раздражало то, что : бросив газ на оборотах до 3тыс. торможение двигателем начиналось так резко, как будто влетаешь в стену. Так же при слабом нажатии на педаль газа могло начать дергать(вперед-назад).
Решил промыть дроссельную заслонку и форсунки, т.к. до меня авто ездило в деревне, а бензин там явно не самый хороший.

Был куплен ремкомплект для форсунок бош 1.6(ремкомплект вышел дешевле(110р), чем если бы брал колечки по одному) и очиститель карбюратора(первый попавшийся под руку, 400мл 150р)

Промывка форсунок : Первым делом, пока давления в баллоне хватало — решил промыть форсунки, т.к. боялся, что после промывки дроссельной заслонки давление сильно упадет — правильно боялся, на форсунки хватило впритык(последнюю форсунку домывал уже почти без давления).
Затруднений в разборе не возникло — но предварительно снял дроссельную заслонку(иначе она мешает снимать рампу), косу снимал вместе с рампой(фишки с «пружинками» отключал уже дома), давление сбросил, но при откручивании топливной рампы подложил ветош(вытекло довольно много бензина).
Сама рампа вышла довольно легко(потянув за противоположные концы рампы).
Резинки на форсунках стали жесткими и их раздуло(стали на 2-3мм больше, чем новые). Т.к. ремкомплект форсунок был на руках — поменял резинки на новые).
Форсунки мыл, как описывают в большинстве БЖ на драйве — шприц 5 кубов(пришлось нагревать и резко надевать на форсунку, чтобы форсунка налезла), к нему баллончик «карбклинера» и 2 провода от колонки подсоединенные к кроне(9v).
форсунки можно было не мыть(распыл был нормальным, сами форсунки(часть которая находятся в коллекторе и обычно там появляется нагар) оказались чистыми) — но раз уж снял, то промыл.

Полный размер

Устройство для промывки.

Полный размер

Полный размер

Ремкомплект БОШ 1. 6

Промывка дроссельной заслонки — проблема возникла только в откручивании\закручивании нижних шестигранных болтов — их не видно, на ощупь палец не залазит… еще и уронил на коллектор один болт(доставал магнитом и отверткой).
Коллектор и дырки форсунок закрывал туалетной бумагой(дабы не налетело песка).
Прокладку оставил старую — довольно мягкая.
Дроссельная заслонка выглядела чистой, пока не «повернул» сам заслонку — на гранях было очень много грязи. Поворачивал заслонку рукой. После этого авто запустился без проблем(прогрел до рабочей температуры, заглушил и «адаптировал» дроссель, как и везде описано — включением зажигания на 30+ секунд(в моем случае она цокала около двух минут(как будто открывается полностью и с хлопком закрывается).

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Жидкость для промывки карбюратора

Пока мыл форсунки — жидкость попала на отвертку, по итогу рукоятка начала расслаиваться, благо пластик форсунок выдержал напасть этой жижи.

Полный размер

Рукоятку отвертки растворило жижей))

Полный размер

Грязь с дроссельной заслонки

По результатам?
Может и эффект плацебо, но : после первого запуска отзыв на газ стал очень резким(нажал, как жал до этого — резко выкрутило до 3тыс. оборотов, испугался), на ходу пропал затуп до 2тыс. оборотов(думаю, что если прошить Евро 2 и поставить паука, то станет еще лучше).
Частично решилась проблема с торможением двигателем — если отпустить резко газ, то торможение начинается более плавно(но все равно остался легкий толчок — буду сравнивать с другими грантами, есть подозрения на дифференциал или шрус).
При движении на «малом газу»(по ямам — как мне показалось пропали моменты, когда на «малом газу» начинало дергать(вперед-назад пока не отпустишь или не нажмешь на газ).

Сбросил расход, до этого по городу с короткими поездками(по 5км и прогрев около 4 минут) расход был 10.3 литра на 100км по приборной панели.
Посмотрим сколько будет сейчас.

ps назревает замена сцепления в сборе(корзина, вжимной, диск) — встал вопрос о производителе(Валео, Люк, Sachs) и встал вопрос — а какое сцепление подходит на 2181 коробку?
Так же назревает замена опорных подшипников(правый загудел с такой силой, что при быстрой рулежке гудит громче музыки) — думаю дотянуть до полной переборки подвески, ибо скоро уже попросится(а пока промыть в бензине и завалить смазкой).

www.drive2.ru

промывка дросселя) — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Проснулся значит я утром и думаю, гадаю, чем бы себя сегодня занять…АГА! ПОЙДУ-КА Я В ГАРАЖ)…пришел в гараж, вкл музыку, сел на кресло, посидел минут 5. Открыл значит я капот и подумал, мб проверить дроссельную заслонку) ну и начала разбирать)…

извиняюсь, что грязно, сами понимаете погода не ахти)

печаль…какая грязная )

Для снятия и установки дроссельного узла на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отжав фиксаторы, отсоедините разъемы жгутов проводов от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)…
разъемы жгутов проводов ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (регулятор холостого хода) Лада Калина ВАЗ 1118
4. …и РХХ (регулятор холостого хода).

хомут крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера Лада Калина ВАЗ 1118
5. Ослабьте хомут крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера и отсоедините шланг от воздухоподводящего патрубка. хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу Лада Калина ВАЗ 1118
6. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и отсоедините патрубок.

хомуты крепления шлангов слива и подачи охлаждающей жидкости Лада Калина ВАЗ 1118
7. Ослабьте хомуты крепления шлангов слива и подачи охлаждающей жидкости и снимите шланги со штуцеров дроссельного узла. При этом учтите, что из шланга выльется небольшое количество охлаждающей жидкости. Поэтому подставьте под шланг емкость или подложите тряпку.

шланг малой ветви системы вентиляции картера Лада Калина ВАЗ 1118
8. Ослабив хомуты крепления, отсоедините от штуцеров дроссельного узла шланг малой ветви системы вентиляции картера…
шланг продувки адсорбера Лада Калина ВАЗ 1118
9. …и шланг продувки адсорбера.
10. Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»). гайки крепления дроссельного узла Лада Калина ВАЗ 1118
11. Отверните две гайки крепления дроссельного узла…
дроссельный узел Лада Калина ВАЗ 1118
12. …и снимите дроссельный узел со шпилек модуля впуска.
13. Снимите прокладку с модуля впуска.

1 — регулятор холостого хода; 2 — датчик положения дроссельной заслонки; дроссельный узел Лада Калина ВАЗ 1118
14. Если при замене дроссельного узла на новом дроссельном узле не установлены регулятор 1 холостого хода и датчик 2 положения дроссельной заслонки, переставьте их со старого дроссельного узла. Для этого выверните по два винта их крепления.
15. Загрязненный дроссельный узел очистите жидкостью для чистки карбюраторов, предварительно сняв с него ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) и РХХ (регулятор холостого хода). Очистите также загрязненные регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки (запрещается использовать для очистки растворители).
16. Установите на автомобиль Лада Калина ВАЗ 1118 дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
17. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).

в общем все снял, открутил и ВУАЛЯ!)

…

ну не сказать, что прям уж таки грязная…засоренная)

пошел в магазин, еще по дороге надумал взять hi-gear «очиститель карбюратора»

как-то так)

Промыл, протер и вот, что получилось

так)

и вот так)

все собрал обратно и ВУАЛЯ!)

как-то так)

итак, для чего я это сделал:
— плавали обороты несмотря на то, что поменял ДХХ;
— для лучшего запуска ДВС;
— чтобы не было зависания оборотов.

ВСЕМ БОБРОВОГО ДОБРА!

www.drive2.ru

Чистка дроссельного узла — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Начитавшись записей людей, я надумал почистить дроссельный узел. Ничего сложного в этом процессе нет.
Снимаем пластиковую крышку с двигателя, отключаем штекеры датчиков РХХ и ДПДЗ, отсоединяем тросик дросселя, откручиваем все патрубки(только будьте осторожны со шлангами подогрева ДЗ, я обжогся чуток, т.к. у меня машина даже не успела остыть и тосол шипя полился струей на выпускной коллектор и рулевую рейку). Эти два шланга с тосолом нужно поднять и зафиксировать, чтобы тосол не бежал. Откручиваем 2 гайки и все, ДЗ у нас в руках! Смотрим и офигеваем от слоя грязи, который в нем есть! Это ужас просто! Очиститель карбюратора взял недорогой, российскиой фирмы Sintec, он выполнил свою функцию и я остался доволен им на 97%(😁). После очистки нужно все продуть компрессором, он был на готове, но я им не воспользовался, т. к. дроссельный узел остался сушиться в гараже примерно на час. Сборка осуществляется в обратном порядке, затруднений не было. Правда я слегка испугался и успел огорчиться, когда дым пошел из-под капота) Это пролитый тосол начал испаряться с катализатора😁

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 130 ₽

www.drive2.ru

Чистка дроссельной заслонки — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Как и обещал, следующий выпуск в моем БЖ. После смены расходников решил бороться с дерганьем на малых оборотах. Отпуская газ на первой/второй передаче, когда машина должна катиться на холостых сама — происходят довольно неприятные резкие рывки-подергивания. Поспрашивая совета у старших товарищей, почитав Д2 было решено чистить дроссельную заслонку. По словам опытных водителей и пользователей Д2 — как раз пробег авто приблизился к сроку обслуживания заслонки (40 тыс.км). И как оказалось — не зря. Забегая вперед скажу — чистка мне помогла и рывков более не наблюдал. Поехали!
Для обслуживания нам понадобится :
1. Отвертка фигурная (+) и набор ключей «шестигранников» (говорят что ключ №6, но у меня он оказался толи №5, толи №5.5 — наверное китайские))
2. Средство для очистки — можно использовать самый дешевый растворитель 646 как я, или приобрести специальный спрей для чистки инжектора/карбюратора. Дело в удобстве.
2. Кисточка натуральная (если выбрали не спрей)
3. Протирочная ветошь, перчатки

Весь узел находится в открытом доступе, достаточно удобно расположен и снять его не проблема.

Полный размер

Общий вид

Для начала ослабляем хомут и снимаем патрубок, уводим в сторону. Отключаем минусовую клемму аккумулятора, отключаем коннектор датчика. После начинаем откручивать 4 винта. На последнем придерживаем заслонку что бы не выпала)

Полный размер

Снимаем патрубок

Сняв заслонку, обращаем внимание на место ее крепежа — ищем наличие прокладки. Изучал материалы и у кого то есть целая прокладка, у кого то герметик, у меня — такое резиновое уплотнительное кольцо. Оцениваем необходимость замены. Я не менял, кольцо в нормальном состоянии.

уплотнительное кольцо

Сняв заслонку, одеваем на впускной коллектор? открывшееся пустое посадочное место перчатку)) таки опять советуют на Д2, возможно что бы не летела грязь туда. Надо — так надо, одеваем!

Полный размер

Перчатка))

Покидаем подкапотное пространство и следуем на организованное рабочее место бордюр чистить нашу прелесть. Необходимо сообщить, что механически двигать заслонку при чистке нельзя. Ломаицо.

Полный размер

раскладываемся

Полный размер

начали

Показываю какой была заслонка до чистки:

Полный размер

Сторона №1

Полный размер

Сторона №2

Орудуем кисточкой и растворителем. Фото после чистки:

Полный размер

Сторона №1

Полный размер

Сторона №2

Как видно все прекрасно отмылось, аж блестит. Просушиваем компрессором или просто подуем. Я не сушил, продул как смог и начал прикручивать. Растворитель сохнет быстро. Попадаем в прокладку, наживляем винты, закручиваем до упора но не перетягиваем. Подключаем коннектор датчика, возвращаем патрубок на место и подключаем минусовую клемму. Идем в салон и не заводим машину, а проворачиваем ключ на 1 положение (когда работает бензонасос) и оставляем на минуту для подстройки заслонки. Делает она это самостоятельно. Можно обойти машину и послушать как она щелкает). Вынимаем полностью ключ, снова прокачиваем насос и запускаемся. Радуемся плавной работе на холостых. По расходам — 60р растворитель и 10р кисточка, время — бесценно.
На десерт — замена реле дворников)
Залипло на неделе, день работает-день нет. Заменил на какой то аналог, пропала вторая скорость. Либо медленно — либо очень быстро, а по коду вроде подходит.

Полный размер

www.drive2.ru

Снятие и чистка дроссельного узла Лада Калина1ladakalina.ru

Порой автовладельцы сталкиваются с необходимостью чистки дроссельного узла Лада Калина. Данная процедура не слишком сложна, а потому гнать автомобиль на СТО либо в дилерский центр необязательно, так как все можно сделать самостоятельно.

Причины

Обычно причиной для проведения работ становятся перебои в функционировании силового агрегата – «плавают» холостые обороты, а то и вовсе мотор глохнет или не заводится.

ВАЖНО! Производитель заявляет, что дроссельный узел является неразборным, а потому его ремонт в случае повреждения исключен. Необходимо ставить новый компонент.

Что касается регламента, то производить чистку рекомендуется раз в 50 000 км.

Инструменты

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

1. Отвертка плоская;
2. Отвертка крестовая;
3. Вороток;
4. Головка на 13;
5. Удлинитель;
6. Плоскогубцы.

Относительно чистящего средства, то в мануале по эксплуатации указывается, что необходимо использовать средство для промывки впускного трубопровода мотора. Однако допускается применение и средства для чистки карбюратора.

Снятие

Чистка дроссельного узла Лада Калина начинается с его демонтажа.

Примечание. Есть мнение, что снимать компонент необязательно. Это так, но в таком случае весь нагар польется в двигатель!

В первую очередь, нужно заглушить двигатель, дать ему остыть, после чего снять клемму с АКБ.

Затем откручиваются хомуты, фиксирующие шланги и патрубки:

1. Маленькие – 4 ед.;
2. Большой – 1 ед.

Отсоединяются штекера от двух датчиков – ДПДЗ и РХХ.

Снимается тросик акселератора.

Чтобы антифриз не вытекал, шланги нужно зафиксировать вверху. Кроме того, можно вставить в них болты М12.

В конце остается лишь открутить 2 гайки, используя головку на 13, и снять ДУ.

Чистка

Чтобы произвести чистку дроссельного узла Лада Калина, необходимо обработать его чистящим средством. Для этого оно распыляется, причем не только на саму заслонку, но и на все пространство вокруг нее, в том числе все полости и каналы. Также нужно нанести средство на РХХ, так на нем обычно также образуется нагар.

Примечание. Если работы производятся на авто с электронной педалью акселератора, нужно делать все аккуратно, чтобы раствор не попал на электрические компоненты.

При чистке дроссельного узла Лада Калина можно использовать мягкую ветошь.

Стоит помнить, что запрещено делать во время проведения работ:

1. Применять для чистки металлическую щетку, грубую или ворсовую ткань;
2. Выкручивать винты, которыми фиксируется сама заслонка. Если при сборке их плохо затянуть и законтрить, все может закончиться попаданием винта в цилиндр.
3. Проводить манипуляции с дроссельной заслонкой, если это машина с электронной педалью акселератора, так как можно сбить заводские настройки.

На этом чистка дроссельного узла Лада Калина завершена.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

назад Замена рулевых наконечников Лада Калина – причины, покупка, ход работ Вперед Замена ручки двери Лада Калина

Похожие статьи

1ladakalina.ru

Снятие и чистка дроссельного узла

Многим владельцам карбюраторных машин привычная такая процедура, как промывка карбюратора. Но хозяева инжекторных машин, в том числе и Калины, думают, что если авто с впрыском топлива — значит чистить и промывать там ничего не надо. На самом деле дроссельный узел инжектора Калины также нуждается в регулярной чистке. Конечно, не стоит этого делать постоянно через каждые 10 000 км, а вот раз в 50 тысяч км я бы рекомендовал производить эту процедуру.

Перед тем, как снять с автомобиля дроссельный узел, сначала ознакомьтесь с принадлежностями:

Перечень необходимых инструментов для снятия узла

• Плоская и крестовая отвертки
• Головка на 13
• Удлинитель короткий
• Трещотка или вороток
• Плоскогубцы (в некоторых случаях)

Прежде чем начинать ремонт, отключите аккумуляторную батарею, сняв минусовую клемму, так как придется потом отключать штекеры датчиков, и включенное питание будет ни к чему.

Инструкция по снятию дроссельного узла с Калины 1,6 8 клапанов

Первым делом необходимо отсоединить входной патрубок, который идет от воздушного фильтра до самого узла. Ослабляем хомут, как показано на фото ниже:

А также нужно ослабить на тонком шланге, который отходит от входного. Лучше это сделать со стороны клапаной крышки:

После чего отсоединяем толстый патрубок и этот тонкий шланг и отводим их в сторону, чтобы в дальнейшем они нам не мешались:

Затем необходимо открутить все хомуты шлангов, которые подсоединены к дроссельному узлу. Три из них находятся вверху:

А четвертый в нижней части дросселя, на фото ниже наглядно показано его местонахождение:

Если возникнут проблемы со снятием шлангов, то можно воспользоваться плоскогубцами. Аккуратно обхватить посадочное место шланга и покрутить его по трубке. Вот так, как продемонстрировано на картинке:

Теперь отсоединяем штекеры от датчиков, которые находятся с внутренней боковой стороны узла. Результат должен получиться следующим:

Осталось совсем немного: открутить две гайки крепления узла к коллектору. Удобнее всего это делать трещоткой с удлинителем — для нижней гайки, а для верхней можно и без него.

И снимаем всю эту конструкцию со шпилек:

Осталось только освободиться от тросика газа. Для этого берем плоскую отвертку и поддеваем металлическую скобу с одной стороны, примерно так, как представлено на фотографии ниже:

После чего пальцем поддеваем этот фиксатор и вынимаем его:

Затем берем рукой за тросик газа и опускаем его в самый низ, чтобы он стал напротив отверстия для снятия:

И с обратной стороны немного надавив на держатель, отводим тросик в сторону и спокойно вынимаем:

Вот и все готово — теперь дроссельный узел можно снимать полностью, ведь препятствий для этого больше нет:

Чистка или промывка дросселя Калины

После моего пробега, чуть менее 50 000 км, состояние внутри было вполне нормальным, никаких сильных отложений или нагара я не обнаружил. Лишь немного темного налета, что-то типа копоти было на стенках:

Промывать я его не стал, а взял просто сухую чистую тряпку и тщательно все протер внутри до заводского блеска. Если все же решитесь сделать полную промывку, то предварительно выкрутите датчики из узла. В их посадочных местах скапливается тоже черный налет, который необходимо будет удалить.

Удобно чистить внутреннюю полость старой зубной щеткой. После проведения всех процедур, насухо все вытираем салфеткой или чистой тряпкой и продумаем внутри воздухом, чтобы не осталось ни единой песчинки и пылинки.

Установку производим в обратном порядке, подключив на место все провода и шланги. Результат проделанной работы показал, что я не зря старался и экспериментировал со своей Калиной. Теперь при пуске двигателя мотор стал «отстреливать» как и должно быть на новой машине.

 

ladakalinablog.ru

Lada Priora. Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Как очистить дроссельную заслонку на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172

На автомобилях Лада Приора применялся узел за всё время их выпуска двух типов, первый — это узел с троссиковым приводом (Где то до 2010-2011 года все машины данным узлом комплектовались, а уже после 2010-2011 второй узел начал ставиться), а второй — это узел от системы е-газ на котором уже отсутствует троссиковый привод и если он у вас стоит и вы решили его очистить, то нужно быть более аккуратным и кстати, когда установите данный узел на автомобиль нужно ещё дождаться пока контроллер под него адаптируется, в противном случае когда вы заведёте автомобиль он у вас будет работать в аварийном режиме (Обороты сильно повысятся и расход увеличиться), как сделать чтобы контроллер мог адаптироваться под вновь установленный на автомобиль узел, мы опишем и вы узнаете всё это по мере прочтения этой статьи!

1) Сперва начнём разговор об узле с троссиковым приводом и по ходу будет немного перебираться к узлу с электронной педалью газа, в начале вам нужно будет его снять, снимаются оба узла практически идентично (Слил частично охлаждающую жидкость, отвернул болты их крепления, отсоединил все колодки проводов и все шланги и снял после этого с автомобиля), но вот мороки с троссиковым узлом немного больше будет, более подробно о том как снять этот агрегат с автомобиля, читайте в статье: «Замена дроссельного узла с троссиковым приводом на ВАЗ», если у вас е-газ то тоже эту статью изучите, чтобы хоть иметь какое то представление о том как снимается узел с автомобиля.

Перед тем как снять обязательно клемму минус с аккумулятора скиньте, о том как это сделать читайте в статье: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в пунтке 1 всё подробно расписано!

2) После снятия переходите к чистке, во время данной процедуры делайте всё как можно более плавно и мягче, потому что если к примеру двигать заслонку на е-газе то её можно очень легко повредить (Кстати трогать заслонку на е-газе вообще не рекомендуют, то есть открывать её рукой и закрывать, поэтому если можете без этого её как ни будь почистите ну или в крайнем случае откройте, но только делайте это очень аккуратно не повредив ничего при этом), хотя к узлу с троссиковым приводом это по больше мере не относиться, на таком узле с боку располагается сектор (Указан ниже на фото стрелкой) вращая который можно полностью открыть и полностью закрыть саму заслонку, при этом когда её откроете по брызгайте во внутреннюю часть при помощи очистителя для карбюратора и до тех пор прочищайте узел таким образом узел, пока всю грязь с него не уберёте.

Когда будете прочищать узел, будьте аккуратней и обязательно с него ещё датчики все снимите которые на нём находятся (Это касается узла с троссиковым приводом, на нём стоит два датчика, о том как их снять мы описали в статье ссылка на которую дана чуть выше, она ещё называет: «Замена дроссельного узла на ВАЗ»), кроме того на электронной заслонки присутствует блок управления ею, на него тоже брызгать жидкостью не нужно, достаточно будет только того что вы всю грязь с внутренней части узла уберёте (Где ещё сама заслонка стоит), а на наружную часть даже и брызгать не стоит!

3) Как только узел будет очищен можете смело устанавливать в обратном порядке его на автомобиль и подсоединить при этом к нему все датчики, но вот только устанавливать сразу же не спешите, положите на солнышко и пусть он высохнет весь от влаги, а то вся влага и грязь после того как вы заведёте двигатель у автомобиля полетит во внутрь, кроме того если ваш автомобиль комплектуется системой е-газ то на ней ещё нужно будет делать адаптацию контроллера к дроссельному узлу после его установки, для этого в плюсовую погоду (Свыше +7 завод рекомендует, а иначе адаптация может не получиться) поверните ключ в зажигании на автомобиле до такого уровня когда все приборы загораются, после чего подождите около 30 секунд (Можно и больше) и заведите после этого машину, если обороты будут нормальные (Не завышены слишком) то значит адаптация прошла успешно, в противном случае вам её придётся повторить, более подробно об этой адаптации мы писали в статье: «Чистка дросселя на калине», поэтому обязательно ознакомьтесь с ней.

Более подробно увидеть то как дроссельный узел можно снять с автомобиля и после чего прочистить его, вы можете в ролике размещён который чуть ниже, но в том ролике автомобиль ВАЗ 2110 используется, но у него практически такой же 16 клапанный двигатель который ставился и на приору, поэтому разницы особой с десяткой и с приорой не будет.

Я недавно чистил дроссельный узел с электронной педали и ничего в этом страшного нет, открывал заслонку пальцем и закрывал ее так же, поэтому делайте все аккуратно и будет вам счастье))

Дроссельный узел Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172

 
     

Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и увеличенный расход топлива, а не полностью открывающейся — двигатель не развивает полной мощности.

При данных неисправностях сначала попробуйте отрегулировать привод дроссельной заслонки или замените трос (смотрите «Регулировка троса дроссельной заслонки»). Если это не приведет к положительному результату, замените дроссельный узел.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием.

ВниманиеЗапрещается выворачивать винты 2 крепления дроссельной заслонки. Если затем они будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя

Положение дроссельной заслонки отрегулировано на заводе, поэтому регулировочный винт 1 дроссельной заслонки трогать не рекомендуется.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (смотрите «Замена охлаждающей жидкости»).

При известном навыке охлаждающую жидкость можно не сливать. На остывшем двигателе стравите избыточное давление в системе охлаждения двигателя, открутив, а затем закрутив пробку расширительного бачка. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите шланги сразу же после отсоединения их от дроссельного узла. Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительна.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.

3. Откройте капот и снимите декоративный кожух двигателя (смотрите «Кожух двигателя»).

4. Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки… 5. …и регулятора холостого хода.

6. Отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла (смотрите «Чистка вентиляции картера»).

7. Ослабьте крепление хомута первого шланга подогрева корпуса дроссельного узла… 8. …и снимите шланг.

9. Ослабьте крепление хомута второго шланга подогрева корпуса дроссельного узла… 10. …и снимите шланг.

11. Ослабьте хомут крепления… 12. …и отсоедините от штуцера дроссельного узла шланг малой ветви системы вентиляции картера.

13. Ослабьте хомут крепления шланга продувки адсорбера… 14. …и снимите шланг.

15. Отсоедините от сектора дроссельного узла трос привода дроссельной заслонки (смотрите «Регулировка троса дроссельной заслонки»).

16. Отверните две гайки крепления дроссельного узла… 17. …и снимите дроссельный узел со шпилек впускного коллектора.

18. Если при замене дроссельного узла на новом узле не установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, переставьте их со старого узла.

Для этого отверните по два винта их крепления.

Замените поврежденное поролоновое кольцо, установленное под датчиком положения дроссельной заслонки.

19. Загрязненный дроссельный узел очистите жидкостью для чистки карбюраторов, предварительно сняв с него датчик и регулятор. Очистите также загрязненные регулятор и датчик (запрещается использовать для очистки растворители).

20. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

21. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки (смотрите «Регулировка троса дроссельной заслонки»).

           
ДвигательСравнение двигателей 21126 и 21124Неисправности двигателяКомпрессия в цилиндрахКожух двигателяБрызговик двигателяУстановка поршня в ВМТ такта сжатияРемень газораспределителяОпоры двигателяПрокладка крышки ГБЦЗамена прокладки ГБЦЗамена маслосъёмных колпачковСальники распредвалаПередний сальник коленвалаЗадний сальник коленвалаПрокладка масляного картераУплотнительные колца впускного коллектораПрокладка коллектораМаховикРаспределительные валыГидротолкателиПоломки гидротолкателейРемонт ГБЦПритирка клапановМонтаж двигателяРазборка двигателяРемонт двигателяСборка двигателяСистема смазкиМасляный насосРемонт масляного насосаСистема охлажденияПоломки системы охлаженияРасширительный бачокВентилятор радиатораРадиаторВодяной насосТермостатТопливная системаДавление в топливной системеПонижение давления в топливной системеВоздушный фильтрТопливный насосРемонт топливного насосаБензобакДроссельный узелРегулятор холостого ходаТопливная рампаФорсункиТрос дроссельной заслонкиСистема улавливания паров топливаВыхлопная системаПодушки подвески выхлопной системыЗамена глушителяЗамена дополнительного глушителяКоллектор глушителяТермоэкраны глушителя

Датчик положения дроссельной заслонки Лады Приора 8 и 16 клапанов неисправности, замена, где находится

Степень значимости каждой детали автомобиля, будь то дорогой рулевой механизм или дешевенький датчик положения дроссельной заслонки автомобиля Приора, трудно переоценить, ведь от слаженной работы деталей зависит работа всего механизма.

Функции ДПДЗ

Дроссельная заслонка – это элемент, входящий во впускную систему двигателя. Сразу отметим, что конструкция дроссельного узла – что у 8-клапанного двигателя, что у 16-клапанного двигателя – одинаковая. Смысл деятельности ее состоит в регулировке поступающего в двигатель воздуха. Датчиком положения дроссельной заслонки передается информация коллектору о настоящем состоянии пропускного клапана. Существуют два типа датчиков – магнитный (бесконтактный) и пленочный. Его конструкция повторяет воздушный клапан, в котором при открытом состоянии давление системы и давление атмосферы идентичны, в закрытом состоянии давление становится близким к вакууму.

В состав датчика входят переменный и постоянный резистор с сопротивлением, достигающим 8 Ом. От того, как расположена заслонка, напряжение на выходе меняется. Система имеет контроль, благодаря которому подача топлива регулируется.

Когда датчик неисправен и показания искажены, подача топлива сбивается, работа двигателя нарушается, в отдельных случаях двигатель выходит из строя.

К тому же исправный датчик убережет коробку передач и замок зажигания.

Что может спровоцировать выход из строя датчика

Нет ничего вечного в этом мире. Обычно ДПДЗ выходит из строя по естественным причинам, просто истирается основа, по которой идет перемещение ползуна. Иногда некорректная работа датчика вызывается тем, что из строя выходит подвижный сердечник. А нанесение вреда одному из наконечников влечет за собой появление ряда задиров, что способно потянуть поломку остальных частей. В конечном итоге это может спровоцировать уменьшение соприкосновения между ползунком и резистивным слоем или его отсутствие.

Признаки перехода автомобиля в аварийный режим:

• если в момент холостого хода обороты «плавают»;
• если при резком сбросе педали останавливается движок;
• если обороты подвисают в одном диапазоне даже при переходе на нейтральную передачу;
• если на приборной панели сработала лампочка Check engine.

Как проверить дроссель

Проверка дросселя – процесс несложный. Достаточно иметь в наличии мультиметр или просто вольтметр. Регулировка может происходить на территории своего гаража. Для этого отсоединяется гофротрубка, ответственная за поступление воздуха, тщательно промывается спиртом и протирается мягкой тряпочкой. Та же процедура проделывается и с впускным коллектором и самой заслонкой.

Тщательно все осмотреть. Если нет механических повреждений, регулируется датчик. С помощью ключа ослабляются винты. Заслонка поднимается и резко, до упора опускается; если не слышно удара, нужно повторить еще раз. Винты ослабляются до тех пор, пока изделие не закончит «закусывать». И только после этого фиксируются гайками крепежные элементы. Затем раскручиваются болты ДПДЗ и корпус поворачивается, датчик выставляется так, чтобы напряжение изменялось только при открытии заслонки. Все возвращается на свои места, болты затягиваются, настройка окончена.

Какой лучше датчик – бесконтактный или пленочный

При поломке датчика правильнее всего купить новый. Главное – это суметь принять правильное решение. Необходимо предпочесть качественный товар и стараться не прельщаться дешевыми китайскими подделками. Кроме этого, лучше купить бесконтактный датчик, он более надежен, чем пленочный, и стоит недорого.

Отремонтировав или купив качественный ДПДЗ, можно еще несколько лет пользоваться своим автомобилем, забыв об этой проблеме.

Замена

Если проверка показала, что ДПДЗ неисправен, то тогда нужно производить его замену.  Для этого не нужно много инструментов, всё что потребуется – это умелые руки и крестообразная отвёртка.

Замену датчика следует производить, выключив двигатель и отсоединив минус от аккумулятора. Затем нужно отсоединить разъем датчика, на котором имеется фиксатор. После чего отвернуть два винта, которые крепят датчик к дроссельному узлу. После данной манипуляции датчик спокойно снимается с оси дроссельной заслонки.

Видео — замена датчика положения дроссельной заслонки на ВАЗ2110, 2114, 2115:

Установку нового устройства следует производить в обратном порядке. При этом нужно проследить, чтобы сама дроссельная заслонка была закрыта. Обычно когда покупается новый ДПДЗ, то в его комплектацию входит уплотнительное кольцо. Оно устанавливается между датчиком и патрубком дросселя. Не забывайте снять старое кольцо перед установкой нового датчика.

После установки на место, затянуть его крепёжными винтами пока уплотнительное кольцо полностью не сожмётся. Теперь остаётся только подсоединить разъем и зафиксировать его при помощи защелки.

После этого отсоединить клеммы аккумулятора на 5 минут. Это делается, чтобы сбросить старые параметры датчика в ЭБУ, которые в большинстве случаев сохраняются.

Как можно самому почистить дроссельную заслонку на Приоре

Для осуществления такой процедуры совсем не обязательно ехать на сервис. Все вполне можно сделать и самостоятельно. Чистка дроссельной заслонки на Приоре не является какой-то сложной процедурой, да и времени на все, про все потребуется немного – около получаса. Следует предупредить, что прежде чем приступать непосредственно к работе, нужно дать двигателю остыть – это вопрос вашей собственной безопасности.

Для того чтобы почистить дроссельную заслонку Приоры, нужен минимальный набор:

• набор гаечных ключей;
• отвертки – плоская и крестообразная;
• средство для промывки – какое-то конкретное назвать сложно, их выбор сегодня достаточно широк.

Однако, прежде всего, нам нужно добраться до данного узла. Ставим автомобиль на «нейтралку», не забывая при этом затянуть стояночный тормоз. Далее снимаем пластиковую крышку двигателя и пробку с расширительного бачка. После этого следует ослабить хомуты, удерживающие воздушный патрубок и аккуратно его извлечь. Проделывая данные операции можно заодно осмотреть двигатель и моторный отсек на предмет возможных подтеканий.

Далее снимаем патрубки обогрева заслонки, предварительно ослабив хомуты. Чтобы внутрь не попала грязь, можно заткнуть патрубки тряпкой. После этого желательно отсоединять шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция топливного бака. Теперь осталось отвинтить болт, снять тросик дросселя и достать саму заслонку.

Первый этап работы завершен, и можно приступать непосредственно к чистке. С помощью заранее приобретенного средства тщательно моем заслонку и все ее каналы. В последнем случае можно воспользоваться спицей с намотанной на ее конец ветошью. Снимите и вымойте датчик холостого хода. Чтобы это сделать, нужно будет открутить 2 болта. Заодно проводим визуальную диагностику на предмет разного рода видимых дефектов. Работа считается завершенной, если на чистой ветоши, которой вы проведете по каналам, не будет видно никаких следов грязи.

Теперь нам осталось только лишь заменить прокладку и поставить заслонку на место. Все работы здесь осуществляются в обратном порядке. Хотелось бы предупредить, что делать все нужно очень аккуратно, чтобы случайно ничего не уронить внутрь коллектора. Как видим, ничего сложного в данной процедуре действительно нет. Все вполне можно сделать своими силами с минимальными затратами сил и времени.

После того как заслонка будет поставлена на место, следует проверить, насколько эффективной была данная процедура

В частности, обратите внимание на запуск двигателя – он должен завестись, как говорится, с пол-оборота. Никаких посторонних звуков при этом раздаваться не должно

Далее попробуйте авто на ходу, переключаясь с высокой на низкую передачу, а еще лучше – на «нейтраль». Нормальное снижение оборотов будет главным признаком того, что все сделано правильно.

Электронная педаль газа – как найти поломку и устранить ее? + видео » АвтоНоватор

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Прокладка дроссельной заслонки приора 16 клапанов – Защита имущества

Привет всем читателям!

Расскажу вам об устранении одной из МНОЖЕСТВА причин, по которым приорики газуют сами.

Плавание оборотов может возникнуть много из за чего, у меня же был несколько иной случай. Обороты не плавали от 700 до 1500 тысяч, а машина просто немного подгазовывала (мелочь а неприятно). И последнее время сильно тупит.
Подгазовка началась после того, как я снимал заслонку чтобы её почистить. Она оказалась чистой (немного копоти), поэтому просто протер и поставил, и наверное что то попало на стенку, и шел подсос воздуха. А может проблема и не в этом.

Читал отзывы, где говорится, что прокладка вроде бы позволяет воздуху переливаться из впускного патрубка в ресивер, пока закрыта заслонка и клапан РХХ.

Не знаю, насколько это верно, но вырез в прокладке есть, и после установки прокладки — завел авто, и…

работает ровно! Звук, громкость, реакция на педаль остались те же, подгазовка пропала. Это порадовало ))

Говорят, что из за этого перелива воздуха заводиться будет проще (не помню на холодную или горячую). Посмотрим, пока завелась хорошо, завтра ещё проверю, когда поеду на работу.

практическое руководство

Рекомендация

Дроссельный узел можно снять, не сливая охлаждающую жидкость. Для этого потребуются два болта М12 любой длины.

Предупреждение!

Приступать к выполнению работы следует только после остывания двигателя до безопасной температуры (не выше 45 °С).

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонта.

2. Снимаем декоративную накладку.

3. Отвернув пробку расширительного бачка, сбрасываем избыточное давление из системы охлаждения двигателя.

4. Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельной заслонке.

5. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

6. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода.

7. Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомутов крепления шланга системы вентиляции картера, двух шлангов подвода охлаждающей жидкости (указаны стрелками)

и шланга адсорбера.

8. Снимаем шланг вентиляции картера со штуцера корпуса дроссельной заслонки.

9. Отсоединяем от дроссельного узла шланг адсорбера.

10. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления дроссельного узла в фланцу впускного модуля.

11. Снимаем дроссельный узел со шпилек и приподнимаем его выше

расширительного бачка системы охлаждения.

12. Удерживая дроссельный узел в приподнятом положении, снимаем шланги подвода охлаждающей жидкости со штуцеров корпуса дроссельной заслонки. Вставляем в шланги болты М10. Чтобы они не выпали, затягиваем хомуты шлангов.

13. Извлекаем уплотнительное резиновое кольцо из канавки фланца ресивера. Поврежденное кольцо заменяем.

Установка

Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.

Добавить комментарий

Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Часто бывает, что двигатель автомобиля работает с перебоями, несмотря на то, что бортовой компьютер не выдает ошибок. Давление подачи топлива в норме, датчики целые, а холостые обороты скачут от 550 до 1100. Если на “Приоре” возникла подобная проблема, то причина может скрываться в неисправности дроссельной заслонки.

Для чего нужен этот узел

Дроссельная заслонка “Приоры” является элементом топливной системы для ДВС с впрыском топлива. Она выполняет функцию клапана, подающего воздух из воздушного фильтра во впускной коллектор. Когда заслонка находится в открытом положении, воздух подается в полном объеме, и давление в коллекторе и в атмосфере становится одинаковым. Если она закрыта, то создается разряжение.

На “Приоре” дроссельная заслонка управляется двумя способами – электрическим и механическим.

Механический привод

Первые модели шли с тросовым приводом. При нажатии на педаль газа усилие передавалось механически.

Корпус дроссельной заслонки “Приоры” объединяет в себе дополнительно датчик положения этого элемента впускной системы и регулятор холостого хода, который устанавливает частоту вращения коленвала при закрытой заслонке, а также в момент запуска двигателя и во время подключения дополнительного электрического оборудования: фар, кондиционера, электромотора отопителя салона. Работает он от электропривода. Который через клапан подает воздух, минуя заслонку.

Кроме этого, корпус является частью системы охлаждения и вентиляции картера. Дроссельная заслонка “Приоры” 16 клапанов отличается от заслонки авто с 8 клапанами дополнительным отверстием на периметре корпуса со стороны впускного коллектора.

Электрический привод

С 2011 года автомобили производства “ВАЗ” стали комплектоваться электронной педалью газа, что привело к изменению конструкции дроссельной заслонки “Приоры”.

Теперь механизм приводится в действие при помощи электродвигателя, подключенного через редуктор. Регулятор холостого хода устранен за ненадобностью. Управление привода осуществляется через бортовой компьютер, который, опираясь на показания датчика положения заслонки, наилучшим образом регулирует топливную смесь. Величина открытия стала зависеть не только от акселератора, но и от педали сцепления и тормоза. В изначальное положение заслонка приходит при помощи возвратного механизма, состоящего из пружины.

Электронный привод позволяет поддерживать постоянную частоту вращения двигателя при движении с различной нагрузкой даже без участия водителя.

Местонахождение узла

Открыв капот “Приоры”, увидеть дроссельный узел не получится. Он находится под пластиковым кожухом, закрывающим сверху двигатель. Кроме эстетической нагрузки, он несет в себе функцию защиты от нагретой клапанной крышки.

После снятия кожуха взору предстанет система подачи воздуха. Она представляет собой большой резиновый патрубок, соединенный с одной стороны с коробом воздушного фильтра, а с другой – с впускным коллектором. Между ними установлен узел дроссельной заслонки “Приоры”. Он выглядит как дюралевая вставка с пластиковым черным барашком в виде сектора, к которому подведен трос управления (в случае механического привода).

Периодичность обслуживания

Практика показывает, что дроссель нуждается в чистке с периодичностью 40-60 тыс. км пробега. Время, когда наступает такая необходимость, можно определить по следующим признакам:

1. Нестабильные обороты.
2. Долгий возврат к холостым оборотам при отпускании педали акселератора.
3. Затрудненный запуск двигателя после длительного простоя. Даже в теплую погоду.
4. В отработанных газах присутствует запах бензина, говорящий о том, что смесь переобогащенная.

Завод-изготовитель рекомендует проводить чистку через каждые 50 тыс. км. Владельцы автомобиля “Приора” на тематических форумах называют разные цифры. Некоторые не прибегают к этой процедуре на всем протяжении использования машины. Многое зависит от условий эксплуатации: регион, своевременность замены воздушного фильтра.

Как самостоятельно почистить дроссельный узел

Очистка заслонки – одна из процедур, которые легко выполнить самостоятельно. Время занимает не более часа.

Работы производятся на остывшем двигателе. Перед началом нужно приготовить гаечные ключи, крестовую и плоскую отвертки и средство для очистки карбюраторов. Чтобы почистить дроссельную заслонку “Лады-Приоры”, нужно выполнить следующее:

1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
2. Отключить минусовую клемму аккумулятора.
3. Снять пластиковый защитный кожух с двигателя. Для этого следует отвернуть крышку заливной масляной горловины. Вынуть 4 резиновых заглушки по периметру кожуха. Затем отстегнуть отверткой клапан адсорбера и убрать провода в сторону. После снятия кожуха крышку масляной горловины нужно установить на место, чтобы грязь не попала в двигатель.
4. Отсоединить разъемы датчика дроссельной заслонки «Приоры» и регулятора холостого хода.
5. Отсоединить шланги системы охлаждения, которые подогревают заслонку в процессе работы двигателя. Перед тем как ослабить хомуты, нужно частично слить охлаждающую жидкость. Не полностью, а только ниже уровня дроссельного узла. Для этого нужно открыть пробку расширительного бака и, подставив под радиатор плоскую емкость, открутить пробку радиатора.
6. Отсоединить патрубки системы вентиляции картера.
7. Ослабить хомут и снять воздушный патрубок.

Перед очисткой детали нужно дополнительно снять с корпуса датчики. Это следует делать только для узла с механическим приводом. Что касается заслонки с электронным газом, то на ее корпусе закреплен блок управления, который снимать не нужно. Более того, во время промывки очистителем карбюратора нужно следить, чтобы чистящее средство не попало на блок управления.

Важное дополнение

Во время очистки внутренней полости положение дроссельной заслонки “Приоры” с электронным газом изменять не рекомендуется, поскольку можно повредить шестерни привода. Механическую заслонку, наоборот, можно вращать за привод, полностью раскрывая доступ внутрь. Также можно отсоединить заслонку от оси вращения. Она закреплена двумя болтами. Однако нужно знать, с каким усилием закручивать обратно. Если после сборки произойдет самоотворачивание, то болтики попадут в камеры сгорания двигателя. Чтобы этого не произошло, после окончания работы нужно проехать 500 км, снова разобрать узел и подтянуть крепеж заслонки.

После сборки не забыть долить охлаждающую жидкость до рабочего уровня.

Как определить, что корпус дроссельной заслонки нуждается в чистке ❤️

Вы едете по дороге и решаете выехать на скоростную автомагистраль. Вы пытаетесь ускориться, когда вы выезжаете на скоростную автомагистраль и меняете полосу движения, но ваша машина просто не хочет набирать скорость. Вы пытаетесь включить радио, но оно продолжает входить и выходить, а индикатор проверки двигателя зловеще загорается. Несмотря на то, что вы недавно были на заправке, вы заметили, что ваш бак заполнен только наполовину.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Корпус дроссельной заслонки может быть грязным, и если вы его не очистите, у вас могут возникнуть проблемы с экономией газа, электричеством и ускорением.

Сегодняшние автомобили с системой впрыска топлива имеют впускные системы, которые сильно зависят от корпуса дроссельной заслонки. для регулирования потока воздуха в двигатель. Это важно для сгорания топлива в поршнях. Корпус дроссельной заслонки контролирует количество воздуха, попадающего в двигатель. Если он не получает должного количества воздуха, он может работать обедненным.

Что такое дроссель?

Дроссель — это устройство, управляющее потоком жидкости в автомобиле.

Мощность двигателя транспортного средства может быть увеличена или уменьшена за счет ограничения впускных газов.Дроссели регулируют компоненты двигателя автомобиля, такие как педаль акселератора. Дроссели также называют рычагами тяги, когда они используются в самолетах.

Дроссельная заслонка в двигателе с впрыском топлива расположена в передней части впускного коллектора или в корпусе дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки и датчик воздушного потока отправляют сообщения на компьютер автомобиля, который подает правильное количество бензина, необходимое для форсунок.

Корпус дроссельной заслонки находится между воздушным фильтром и впускным коллектором.Крепится к педали газа тросом, либо проводом. Когда водитель нажимает педаль газа, бабочка в корпусе дроссельной заслонки поворачивается, позволяя воздуху поступать в коллектор.

Датчик положения дроссельной заслонки связывается с ЭБУ и сообщает ему, что вы нажали педаль газа. Затем датчик воздушного потока обнаружит, что воздуха больше. Он скажет компьютеру автомобиля увеличить количество газа, подаваемого из форсунок.

Если засорен корпус дроссельной заслонки.грязный или просто не работает должным образом, он будет препятствовать потоку воздуха в двигатель автомобиля. Это нанесет ущерб характеристикам автомобиля. Это также может создать проблемы с прохождением несгоревшего топлива через выхлопную систему. Вот несколько признаков грязного корпуса дроссельной заслонки.

Наращивание грязи

Очевидно, что если грязь и сажа накапливаются внутри корпуса дроссельной заслонки, вам придется ее очистить. Когда корпус дроссельной заслонки становится слишком грязным, говорят, что он закоксовывается. Коксование создает шероховатую поверхность, затрудняя воздушно-топливный поток и снижая производительность двигателя вашего автомобиля.Отложения углерода могут вызвать связанную проблему из-за создания неровной поверхности внутри детали.

Низкая экономия топлива

Если вы подозреваете, что корпус дроссельной заслонки загрязнен, вы можете проверить расход топлива. Заправьте автомобиль и отметьте на одометре количество пройденных миль. Двигайтесь, пока в вашей машине не закончится бензин, и выясните, сколько миль вы можете проехать на галлон. В руководстве вашего владельца должно быть указано, сколько миль вы должны проезжать на галлон на шоссе и в городе.Если он выключен более чем на 10–15%, велика вероятность, что у вас засорен корпус дроссельной заслонки.

Высокий или плохой холостой ход

Когда ваша дроссельная заслонка не работает должным образом, вы можете заметить, что у автомобиля низкие обороты холостого хода. Когда вы остановитесь, автомобиль может заглохнуть. Он также может заглохнуть при быстром нажатии на дроссельную заслонку. Грязный корпус дроссельной заслонки приводит к турбулентному потоку воздуха, который может вызвать колебания холостого хода.

Неравномерное или медленное ускорение

Когда вы нажимаете педаль газа, поток воздуха и топлива в двигатель увеличивается.Если на корпусе дроссельной заслонки есть грязь или нагар, это помешает транспортному средству получить необходимую мощность от сгорания. Вы можете заметить, что автомобилю требуется больше времени, чем обычно, чтобы разогнаться, или что он разгоняется и периодически дает толчки.

Проблемы с электричеством

Сегодня автомобили зависят от подключения к компьютеру, электронного управления и электронной проводки. Загрязнение электронного датчика корпуса дроссельной заслонки может привести к неправильному или ненужному изменению комбинации воздух-топливо.Это может привести к тому, что автомобиль перейдет в режим пониженного энергопотребления.

Когда это произойдет, вы получите предупреждение. Это означает, что производительность вашего автомобиля была намеренно снижена. Главный компьютер вашего автомобиля включает этот режим при обнаружении сбоя системы.

Нарушение воздушного потока

Накопление грязи и сажи может создать проблемы с потоком воздуха и давлением в корпусе дроссельной заслонки. Однако проблема также может быть создана из-за неправильно установленного упора дроссельной заслонки.В двигателе может быть неравномерный поток воздуха, что может привести к снижению ускорения и снижению производительности.

Проверьте свет двигателя

Если корпус дроссельной заслонки работает некорректно, он срабатывает предупреждение для электронного управления дроссельной заслонкой. При этом на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя. Как вы, вероятно, знаете, индикатор проверки двигателя будет гореть при любой проблеме с двигателем.

Очистка грязного корпуса дроссельной заслонки.

Если вы заметили любую из этих проблем, первым делом осмотрите корпус дроссельной заслонки.Если на внутренних стенках корпуса имеется избыток грязи или сажи, значит, в системе возникли проблемы, и необходимо провести тщательную очистку.

В руководстве по эксплуатации автомобиля указано, управляется ли дроссельная заслонка механически или электронно. Эта информация понадобится вам до того, как вы начнете чистку. Если это система с механическим приводом, вы сможете очистить ее самостоятельно. Вы можете купить банку чистящего средства в любом магазине автозапчастей, и это займет всего несколько минут. Если это электронное управление, лучше всего обратиться к механику.

Стоимость чистки корпуса дроссельной заслонки

Профессиональная чистка корпуса дроссельной заслонки стоит от 226 до 290 долларов. Если вы можете сделать это самостоятельно, очиститель можно приобрести в любом магазине автозапчастей, и это будет всего несколько долларов за банку.

Если вы все же решите обратиться к профессионалу, у вас будет несколько вариантов, куда пойти. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Сдайте машину в автосалон

, если вы отнесете свой автомобиль в автосалон для ремонта, вы, вероятно, заплатите намного больше, чем если бы вы отдали его в автомастерскую.Механик в представительстве будет обучен работе с вашей конкретной маркой и моделью автомобиля. Однако это не имеет большого значения, когда речь идет о простой очистке корпуса дроссельной заслонки.

Дилерский центр будет взимать плату за работу, а не за час. Некоторым это нравится, потому что цена их не удивит. Если у вашего автомобиля есть другие проблемы, о которых вы не знаете, механик, сертифицированный на вашу марку и модель транспортного средства, может лучше определить их.

Отправьте свой автомобиль в автомастерскую

Авторемонтные мастерские считаются лучшим местом для сдачи вашего автомобиля в любой ремонт. Они намного дешевле, чем в автосалоне, и вместо того, чтобы разговаривать с администратором, вы можете поговорить с самим механиком.

Если вы пойдете в сеть автомастерских, у них часто есть купоны на такие услуги, как очистка корпуса дроссельной заслонки. У них также есть награды за лояльность клиентов.

Единственная проблема, связанная с посещением автомастерских, заключается в том, что в них можно летать ночью.AAA поддерживает список авторитетных автомастерских по всей стране. Вы можете найти его в своем районе, просто посетив веб-сайт.

Спросите у механиков, какое у них обучение и есть ли у них рекомендации. Вам также следует запросить смету в письменной форме.

Никто никогда не продаст свою машину только из-за грязного корпуса дроссельной заслонки. Однако, если вы хотите купить новую машину, у вас будет несколько вариантов того, что делать со старой.

Использовать автомобиль в качестве подделки

Если вы хотите купить новый автомобиль, дилерский центр, скорее всего, предложит вам определенную сумму денег за ваш старый автомобиль. Обязательно внимательно изучите предоставленные вам документы, прежде чем подписывать их на пунктирной линии.

Иногда дилерский центр предлагает вам меньше, чем стоит ваша машина, потому что они думают, что вы не будете взвешивать другие варианты. Перед посещением дилерского центра проверьте значение KBB.Таким образом, вы будете знать, насколько они занижены для вас, чтобы вы могли принять обоснованное решение об их предложении.

Еще одна вещь, которую может сделать дилерский центр, — это предложить вам, кажется, хорошую цену за вашу сделку. Внимательно прочтите свои документы перед покупкой автомобиля. Они, вероятно, вернут часть денег, которые они дали вам за обмен, на стоимость нового автомобиля.

Продам машину самому

Вы всегда можете продать свой автомобиль самостоятельно.Вы можете повесить вывески на досках объявлений сообщества или разместить рекламу в магазине. Некоторые люди используют Интернет, чтобы продать ненужный автомобиль. Вы можете использовать автомобильный сайт или сайт объявлений, например Craigslist.

Если вы повесите вывески, у вас почти не будет шансов продать это. Вы можете не получать никаких звонков или получать звонки от людей, которые не очень серьезно относятся к покупке автомобиля.

Если вы используете автомобильный веб-сайт, они будут взимать с вас плату, и вам придется конкурировать со всеми другими продавцами автомобилей на сайте.Вы можете рассмотреть вероятность того, что ваш автомобиль увидит человек, которому нужна точная марка, модель и год выпуска автомобиля, который вы продаете.

Если вы используете Craigslist или аналогичный сайт, вам, вероятно, придется показать автомобиль довольно большому количеству потенциальных покупателей. Это не только трудоемко, но и опасно. Многие воры нашли свои следы на рекламных щитах в Интернете. Помните, что эти потенциальные покупатели будут знать, где вы живете, и знать марку, модель и номерной знак вашего автомобиля.

Если вы что-то знаете об автомобильных двигателях, можете попробовать разобрать машину. На это уходит очень много времени, и вы вряд ли заработаете много денег. Кроме того, вам придется платить за буксировку.

Как работают покупатели наличных автомобилей

У нас есть очень простой способ продать вашу машину. Просто заполните нашу онлайн-форму. Форма запрашивает ваш адрес электронной почты, номер телефона и имя. Он просит вас указать марку, модель, год и номер VIN автомобиля.

Когда мы получим вашу информацию, мы перезвоним вам и сделаем вам предложение. Если вы примете предложение, мы приедем за вашей машиной, заплатим вам и отбуксируем старый обломок бесплатно; Это действительно так просто.

Если у вас нет названия вашего автомобиля, вы не сможете использовать его для обмена или продажи самостоятельно. Страховая компания не даст вам денег за машину, на которую у вас нет права собственности. Если вам нужна замена титула, вам придется обратиться в DMV.Они будут взимать с вас плату и не торопиться с отправкой вам розового бланка.

Нам может не понадобиться название. В большинстве случаев отсутствие титула не проблема, если у вас есть водительские права и копия вашей регистрации.

Ford f150 замена дроссельной заслонки

Ford f150 замена дроссельной заслонки

2015 ford f-150 технические характеристики трансмиссия / шасси трансмиссия 3.5l ti-vct v6 2.7l ecoboost® v6 5.0l v8 3.5l ecoboost v6 valvetrain ti-vct dohcti-vct dohc ti-vct dohc

1992 ford f150 замена датчика положения дроссельной заслонки.7 лет. Замена датчика положения дроссельной заслонки была последней идеей … 1986-1997 Ford Mazda Trucks & Vans Датчик положения дроссельной заслонки и контроль холостого хода Ford * 90-94 Aerostar (подмодель: Base, Eddie …

New, Для надежного монтажа и легкого снятия одной рукой использовалась прочная система фиксации корпуса без зажимов. Система фиксации включает внутреннюю клетку корпуса, которая значительно укрепляет корпус и обеспечивает долгий срок службы. Эта прочная и инновационная система корпуса и клетки была проверена на X-Maxx и готов бросить вызов брутальной мощи и скорости E-Revo.

Проставки корпуса дроссельной заслонки. Масляные фильтры. Выхлоп. Замена фар в сборе. ›См. Всю продукцию в разделе» Кузовные детали и отделка «. ›См. Все продукты в разделе« Инструменты и оборудование ». Ford F-150 1994 года выпуска.

Силиконовая конструкция. Шланги Mishimoto изготовлены из 100% силикона, что обеспечивает повышенную переносимость и долгий срок службы.

Пакет 1 x Характеристики корпуса дроссельной заслонки Совершенно новый узел корпуса дроссельной заслонки с электронным управлением 100% электрическое тестирование перед отправкой с завода Прямая замена Изготовлено в соответствии со строгими стандартами контроля качества Примечание. Электрические и электронные детали не подлежат возмещению после установки или подключения.

Для большинства новых автомобилей Chevrolet 2019-2020 годов покрытие действует в течение первых 5 лет или 60000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше, подробности у дилера. На пикапы серии 1500 Light Duty (LD) 2020 года, оснащенные 3,0-литровым дизельным двигателем Duramax Turbo-Diesel, и пикапы серии 2500 и 3500 Heavy Duty (HD), оснащенные двигателем Duramax® 6,6L Turbo-Diesel V8, распространяется гарантия на 5 лет или 100000 миль, в зависимости от того, что наступит …

Дроссельная заслонка 70 мм заменяет корпус дроссельной заслонки 60 мм производства. Алюминиевая конструкция из заготовки с полированной поверхностью.Полностью замененный болт полностью совместим с системой впуска производственного воздуха. Включает новые крепежные болты. Никаких изменений калибровки не требуется.

Dream smp wiki timeline

Newparts поставляет только оригинальные запчасти, запчасти OEM и запасные части высочайшего качества по самым выгодным ценам. В нашем инвентаре, насчитывающем более 500 000 наименований деталей, вы можете выбрать из множества марок и производителей. Следующая процедура предназначена для выполнения и завершения мониторов OBDII и очистки кода готовности Ford P1000, I / M.Чтобы выполнить конкретный монитор для проверки ремонта, выполните шаги с 1 по 4, затем перейдите к шагу, описанному для соответствующего монитора, найденного в столбце «OBDII Monitor Exercised».

Intertek 5010856

F150 Калибровка дроссельной заслонки

На моделях Ford 3.5L Ecoboost F150 наш самый продаваемый корпус дроссельной заслонки для этого приложения был фактически разработан нашей командой за несколько лет до этого для V6 Mustang. Так получилось, что в целях экономии Ford использовал дроссельную заслонку Mustang V6 на тогда еще новом 3.5L Ecoboost.

Вам нужно заменить дроссельную заслонку грузовика Ford F150 в сборе? Затем купите в 1A Auto высококачественный сменный корпус дроссельной заслонки системы впрыска топлива для вашего грузовика Ford F150 и снова получите свой автомобиль в хорошем рабочем состоянии. Сервисные центры Valvoline предлагают плановое техническое обслуживание автомобилей и услуги, которые могут помочь продлить срок службы вашего автомобиля. , большинство из которых можно сделать за 20 минут или меньше.

Как создать ферму опыта в Minecraft 1.16 bedrock

Изобретатели производительного кондиционера… Vintage Air принадлежит и управляется опытными уличными роддерами, которые занимаются этим спортом более тридцати лет.Мы предлагаем вам самую полную линейку высокопроизводительных компонентов для кондиционирования воздуха. Каждый продукт Vintage Air включает в себя самые последние доступные технологии и предлагает вам…

Save 2007 ford f150 дроссельная заслонка 4.6 для получения предупреждений по электронной почте и обновлений в вашей ленте eBay. Ford f150 2007 года, дроссельная заслонка 4.6: Элементы в результатах поиска. Инструмент для поиска транспортных средств. Быстрая доставка, гарантия на замену 45 дней !!!

2005 Ford F150 4,6 литровый ремонт дроссельной заслонки V8 для грубой спины.Следовать. Мой грузовик — Ford F150 4.6 литра V8 2005 года выпуска, у меня были проблемы с резким холостым ходом и постоянным … Силиконовая конструкция. Шланги Mishimoto изготовлены из 100% силикона, что обеспечивает повышенную переносимость и долгий срок службы.

Topgolf ipo price

Обзор: Ford F-150 — самый продаваемый автомобиль в Америке, и даже когда механическая коробка передач все еще была доступна, подавляющее большинство покупателей предпочло отказаться от третьей педали. Автоматические коробки передач прошли долгий путь с тех пор, как впервые появились в списке опций более 75 лет назад.

Пакет 1 x Характеристики корпуса дроссельной заслонки Совершенно новый узел корпуса дроссельной заслонки с электронным управлением 100% электрические испытания перед отправкой с завода Прямая замена Изготовлен в соответствии со строгими стандартами контроля качества Примечание. Электрические и электронные детали не подлежат возмещению после установки или подключения.

Пакет 1 x Технические характеристики корпуса дроссельной заслонки Совершенно новый узел корпуса дроссельной заслонки с электронным управлением 100% электрическое тестирование перед отправкой с завода Прямая замена Изготовлено в соответствии со строгими стандартами контроля качества Примечание. Электрические и электронные детали не подлежат возмещению после установки или подключения.Улучшите реакцию дроссельной заслонки и увеличьте мощность, добавив корпус дроссельной заслонки Mustang 1986-1993 годов из поздней реставрации модели! 5.0Resto, SVE, LMR являются зарегистрированными товарными знаками компании Latemodel Restoration Supply, Inc. Ford, Ford Lightning, SVT, Special Vehicle Team, F-Series, F150, Triton и всех представителей …

Eso farm bot

Allstar Овальный Hd T-30 Torx Fast. 7/16. 500 дюймов 10 шт. Квасцы ALL19071 Quick Turn Fastener, овальная головка, Torx, корпус 7/16 x 0,500 дюйма, алюминий, натуральный, 10 штук Информация о продукте Альтернативное описание… MSRP: Сейчас: 26,99 $

Несколько дней я ищу информацию о калибровке отклика дроссельной заслонки Ford F150 и нахожу этот классный пост. Поэтому я помещаю его сюда, чтобы поделиться. Большое спасибо члену F150ecoboost.net Sirikenewtron. оригинальный контент. Не уверен, что это было опубликовано, я попытался найти его. Я делаю это примерно раз в неделю или каждые …

Ford F150, F250, F350, Expedition, Crown Victoria, E150-E350, Mustang, Thunderbird, Explorer (4.6L). В следующие комплекты манометров для проверки давления топлива входит переходник клапана Шредера, необходимый для проверки давления топлива на вашем Ford: ТЕСТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА 1: Распыление пусковой жидкости в корпус дроссельной заслонки.BlackPath — Подходит для Ford F-150 F-250 Super Duty F-350 Super Duty Корпус дроссельной заслонки Performance (красный) Заготовка T6. Запасные части Panther OE Replacement for 2004-2010 Ford F-350 Super Duty Fuel Injection Body Assembly (FX4 Genuine Ford 8L3Z-9E926-C Throttle Body and Motor Assembly).

Осмотр Shadow Health, ориентированный на биполярное расстройство

BlackPath — подходит Ford F-150 F-250 Super Duty Характеристики проставки корпуса дроссельной заслонки F-350 Super Duty (красный) Заготовка T6. Детали Замена оригинального оборудования Panther для Ford F-350 Super Duty 2004-2010 Корпус дроссельной заслонки с системой впрыска топлива (FX4 Genuine Ford 8L3Z-9E926- C Корпус дроссельной заслонки и двигатель в сборе.

В зависимости от вашего бюджета вы можете получить действительно хорошую прокладку корпуса дроссельной заслонки aFe 46-33010 Silver Bullet для Ford F-150 / Mustang GT 2011 V8-5.0L, чем больше вы потратите, тем больше у вас шансов получить качество …

21 июня 2015 г. · Как выполнить процедуру повторного обучения корпуса дроссельной заслонки Ford. Если вы заменили корпус электронной дроссельной заслонки Ford или отсоединили аккумулятор, вам необходимо выполнить повторное обучение корпуса дроссельной заслонки Ford, чтобы установить новый базовый уровень холостого хода. Начиная с начала 2000-х, многие автопроизводители, включая Ford, начали устанавливать электронные дроссельные заслонки.Программа ограниченной гарантии Kia CPO на 10 лет / 100 000 миль начинается с даты первоначальной эксплуатации автомобиля и отметки «0» пробега на одометре. Программа ограниченной гарантии включает оставшуюся часть помощи на дороге, покрытие трансмиссии и Ограниченную гарантию на новый автомобиль (базовую).

Colorado unit 81 elk

Ford F-150: Очистка корпуса дроссельной заслонки — менее 45 минут. Датчик массового расхода воздуха Ford F150 Очистка улучшает работу вашего автомобиля на холостом ходу, обедненной смеси или в тяжелых условиях. Очистка корпуса дроссельной заслонки F150… Ford F150 F250 5.4 3v глохнет — Замена корпуса электронной дроссельной заслонки.

Продление водительских прав сборщика налогов округа Бровард

Фуговальный двигатель Craftsman 4

Marvel strike force mod apk platinmods

Не удалось обработать недостающие значения в pyspark

подключиться к серверу Horizon.

Рабочий лист схожести геометрических треугольников отвечает

Какого из следующего было бы достаточно для точного предсказания уравнения Харди Вайнберга

Корзина для гриля Showtime

Примером физического изменения является

Holley

902 sniper efi wizard error

Как пройти тест на covid для путешествий

Бывшие в употреблении кресла капитанов со встроенными ремнями безопасности

Лицензионный ключ Bookmap

Minecraft ps4 best texture pack 2019

73 Atlas73 лучший остров строить на одиночной игре

Оптовая торговля стиральным порошком по кейсу

Беспроводные колонки для компьютера walmart

Юта суд xchange пароль

Периодическое перемещение по географии человека

Какой основной тип липидов, обнаруженных в клеточных мембранах _

Мой терминал не работает на Mac

Приложение P2p Live Cam не работает

Повелитель мух ответы на викторину по главе 3

Альфредо Боумен Верховный суд 9

Могут ли собаки есть вареное испорченное мясо

Очистка корпуса дроссельной заслонки

От: «jrstem32935»
Дата: 15 июня 2003 г., 19:48
Тема: Re: корпус дроссельной заслонки, масса воздуха

Есть два рисунка, показывающих, где распылять Очиститель карбюратора в корпусе дроссельной заслонки. Будьте немного креативными и распылите КОРОТКО ВПРЫГАЕТ под разными углами, чтобы попытаться охватить все стороны корпуса дроссельной заслонки. Помните, что если вы распыляете слишком много очистителя за один раз, двигатель заглохнет. Ты захочет, чтобы двигатель работал на высоких холостых оборотах, а НЕ НА ГОНКАХДайте двигателю восстановиться после каждого сквирта. Мне интересно, сколько дроссельных заслонок могло быть заменены только потому, что они были грязными. Я не знаю какие они внутри (или сколько они стоят), но я предполагаю, что у них есть проходы, которые можно достать забит грязью, попавшей через воздушный фильтр. У моего Plymouth V-6 1988 года было 180K на нем без проблем с дроссельной заслонкой. Но потом я все же держал его в чистоте. я также опубликовал пару картинок с отключенным аккумулятором, который я установил.Когда автомобиль не используется, я отсоединяю аккумуляторы, чтобы, если одна из них вышла из строя, это не приведет к разрядке другой батареи. Я не думаю, что это хорошая практика оставить две батареи параллельно без зарядки. я надеюсь что я не стал слишком простым, но могут быть некоторые владельцы, которые пытаются научиться заботиться о своих агрегатах. Теперь о моем разъединении передних шин.

Джон 98 ВР-6 Риальта

От: «jrstem32935»
Дата: 19 марта 2004 г., 19:57
Тема: Re: Корпус дроссельной заслонки

Боб, я не знаю знаю, решит ли это вашу проблему или нет, но сначала я бы попробовал что-нибудь простое. У меня возникли проблемы с включением индикатора «Проверьте двигатель». Проблема заключалась в засорении грязью вверх порты внутри узла дроссельной заслонки. Прежде чем потратить 600 долларов, я бы попробуйте сквирт за 2 доллара (иногда требуется несколько процедур), чтобы не забивалась, пока машина стояла.Я знаю, что сказал дилер вы, но я бы также проверил, что датчик положения дроссельной заслонки давал компьютеру правильная информация. Он сообщает компьютеру, как далеко у вас ускоритель. толкнул вниз. И это может быть «потеря калибровки», о которой вам говорили. Если аппарат простоял зимой, у вас могли возникнуть проблемы с контактом. на датчике. Если бы это было частью проблемы, просто нажмите на педаль акселератора вниз ХХ раз может немного помочь.Я не знаю, было бы тебе легко доступ к TPS, чтобы вы могли дать ему немного чистящего средства. Просто будь осторожен что бы вы ни делали.

Джон 98 RD

Щелкните любое изображение для просмотра в полном размере

.

Технические характеристики нового Skoda Octavia 🚗 2020 у официального дилера в Екатеринбурге

Технические характеристики Шкода Октавия 2020 года

Получившая индекс А8 новая SKODA OCTAVIA 2020 по характеристикам, оснащению, комфортабельности заметно приблизилась к флагманским моделям автопроизводителя. Небольшое увеличение длины и ширины кузова позволило удобнее расположиться пассажирам второго ряда, прирастить до 578 л объем багажного отделения, который при сложенных задних сиденьях превышает 1,5 м3. Автомобиль штатно оборудован системами, которыми ранее комплектовались исключительно машины премиального класса: зонированным климат-контролем, бесключевым доступом и бесконтактным пуском двигателя, мониторингом слепых зон, парковочным ассистентом, адаптивным круиз-контролем для скоростного режима в пределах 210 км/час.

Технические возможности и характеристики

Продажи Шкоды Октавии 2020 года на российском рынке начаты с моделей, оснащенных четырехцилиндровым двигателем мощностью 150 л. с. при рабочем объеме 1,4 литра. Укомплектованный шестискоростной «механикой» мотор с турбонаддувом разгоняет пятиместный лифтбек до 227 км/час, ускоряется до «сотни» за 8,1 секунды, сжигает на 100-километровом участке трассы 4,7 л бензина.

Не столь динамичен, но ощутимо экономнее при комбинированном режиме и на городских магистралях силовой агрегат с гидромеханической восьмиступенчатой АКПП:

— скорость – 223 км/час;

— разгон до 100 км/час – 9 секунд;

— расход топлива на 100 км при городском и смешанном цикле – 7 или 5,50 литра.

Расширить линейку двигательных установок планируется за счет 110-сильного атмосферного мотора объемом 1,6 л с АКПП-6 и турбированного 2-литрового двигателя мощностью 190 л.с., оснащенного 7-ступенчатым «роботом» DSG.

SKODA OCTAVIA 2020 в новом кузове у официального дилера

Автосалон «АСМОТО Славия» предлагает по рекомендованной производителем цене авто всех доступных на российском авторынке комплектаций Active, Ambition, Style с префиксом Plus. При создании персональной конфигурации устанавливается опциональное оборудование, включая электрообогрев лобового стекла, стояночный отопитель, ассистенты поддержания дистанции, движения по полосе, матричные LED-фары, которыми прежде комплектовались только флагманские Superb.

При обращении к официальному дилеру клиент вправе воспользоваться кредитной или лизинговой программой, специальными условиями автострахования. Чтобы убедиться в наличии авто, пройти тест-драйв в Екатеринбурге, заказать Шкоду Октавию 2020 в новом кузове, оставляйте заявку на сайте, приезжайте в салон, звоните по указанным телефонам.

Шкода Октавия 4 в наличии

Купить Шкода Октавия А8 в Москве

Новая Skoda Octavia A8 — усовершенствованный лифтбек, выпущенный в 4 поколении. Автомобиль адаптирован для российских погодных и дорожных условий, собирается и выпускается в нашей стране.

Обновленная модель может похвастаться модернизированной оптикой, которая теперь выполняется по матричной технологии. Она значительно снижает возможность ослепления водителей встречного транспорта в темное время суток.

Изменился и облик седана: кузов стал более гармоничным и пропорциональным. Клиренс остался в пределах 160 миллиметров. Также инженеры позаботились о подвеске, рассчитанной на плохие дороги.

В целом, это отличный городской автомобиль, обладающий современными системами безопасности и комфорта, роскошным дизайном, удобным и просторным салоном, вместительным багажником и сбалансированными характеристиками ходовой части.

Познакомиться с особенностями новинки 4 поколения можно в столичном автосалоне официального дилера ГК «‎Автомир». Наши сотрудники продемонстрируют Skoda Octavia A8 в шоу-руме и запишут Вас на тест-драйв.‎

Новая Шкода Октавия: технические характеристики

Российским автолюбителям пришелся по вкусу 110-сильный мотор MPI 1.6, поэтому он остался в гамме предлагаемых двигателей. Он работает с передним приводом, автоматической и механической коробками передач. Компанию в серии ему составили 1.4 и 2.0 TSI, обладающие показателями в 150 и 190 лошадиных сил. Они агрегатируются с роботизированной коробкой Aisin и классической механикой.

Двигатели отличаются высокой устойчивостью к морозным условиям, легко прогреваются в минусовую температуру, рационально расходуют топливо, обеспечивают высокую плавность хода. Кроме того, к ним прилагается технология запуска с кнопки Start/Stop.

Дизайн новой Skoda Octavia

Инженерам и дизайнерам компании удалось создать по-настоящему гармоничный лифтбек, вписывающийся во все каноны жанра. Его характерными чертами стали скошенные лобовое и заднее стекло, совместная конструкция стекла и пятой двери, 16-дюймовые колесные диски (17- и 18-дюймовые доступны в старших комплектациях), а также бесчисленные рельефные элементы, украшающие боковины, капот и тыловую часть автомобиля.

Спереди установлена матричная оптика с харизматичным внутренним рисунком, спрятанным под прямоугольной крышкой. Рядом располагается классическая радиаторная решетка с хромированным ободом. В переднем бампере уместились вспомогательные световые приборы, оттененные контрастной раскраской.

Интерьер автомобиля встречает владельцев традиционной чешской эргономикой. Внутреннее пространство новой Шкода Октавия грамотно распланировано на зоны. Из водительской части можно дотянуться до всех важных органов управления, не прилагая усилий и не отвлекаясь от вождения. У пассажиров вдоволь свободного пространства над головой и в ногах. Для хранения личных вещей предусмотрены специальные отсеки, карманы, бардачки и лотки.

Водителя встречает многофункциональное рулевое колесо с удобными клавишами. Сразу за ним находится цифровая приборная панель. Она в лаконичной и понятной форме отображает информацию о текущем состоянии седана: скорость, заряд аккумулятора, показания датчиков, пробег, обороты, уровень топлива. Сиденья переднего ряда разделяет центральный тоннель, который уместил держатели для стаканов, селектор или “ручку”, отсеки для мелочей.

Материалы отделки внутреннего убранства зависят от комплектации. В младших версиях панели выполняются из пластика, а сиденья обтягиваются высокопрочной тканью. Продвинутые версии предлагают несколько цветовых схем оформления салона, кожу, декоративные вставки.

Комфорт и безопасность

Инженеры чешской компании оснастили обновленную модель завидным списком опций комфорта. Сердцем салона стал современный мультимедийный комплекс, который можно синхронизировать с мобильным устройством владельца. Он позволяет не только слушать музыку, но и пользоваться навигацией, смотреть фильмы и сериалы, быстро принимать и отклонять звонки.

За регулировку температуры отвечает климат-контроль, работающий на несколько зон. Согреться в морозную погоду поможет пакет теплых опций, который включает подогрев лобового стекла, боковых зеркал, руля и кресел.

Безопасность участников поездки обеспечивают прогрессивные технологии: датчики парковки, мониторинг слепых зон, задняя камера, подушки и шторки безопасности, широкий арсенал дорожных ассистентов.

Продажа Шкода Октавия у официального дилера

Станьте обладателем новой Skoda Octavia в автосалоне группы компаний «‎Автомир». Мы предлагаем выгодные программы кредитования и бонусы по Трейд-Ин. Конечная цена Вас приятно удивит. Узнайте больше подробностей у менеджеров нашего центра по телефону, указанному на сайте.

Технические характеристики новой Шкоды Октавии, клиренс, размеры, габариты Skoda Octavia в новом кузове A7

Новая версия Skoda Octavia в кузове A7 серьезно подросла в размерах. Автомобиль стал более просторным, а багажник вместительным.

Сравнить линейные размеры Октавии старой версии и нового кузова можно на этих фото, чуть выше и ниже.

Сразу стоит отметить, что европейская версия Шкода Октавия и российская отличаются некоторыми размерами. Допустим клиренс Octavia в Европе всего 140 мм, для России дорожный просвет увеличили до 155 мм. А вот такой показатель как объем багажного отделения уменьшился. Все дело в том, что в Европе в багажнике лежит компактная докатка, а в российской версии полноразмерное колесо. Как итог, объем багажника Skoda Octavia в ЕС 590 литров, а в нашей стране 568, то есть минус 22 литра на запаску. Подробные характеристики Октавии в кузове лифтбек ниже.

Габаритные размеры Шкода Октавия

• Длина — 4659 мм
• Ширина — 1814 мм
• Высота — 1461 мм
• Снаряженная масса/ полная масса — 1255 / 1875 кг
• Колея передних колес/задних — 1549 / 1520 мм
• База, расстояние между передней и задней осью — 2680 мм
• Объем багажника — 568 литров
• Объем багажника при сложенных сидениях — 1558 литров
• Объем топливного бака — 50 литров
• Размер колес, шин — 6.5J X 16, 205/55 R16
• Клиренс Шкода Октавия — 155 мм

Наш рассказ был бы не полным без характеристик Skoda Octavia в кузове универсал, то есть версии Combi. Для любителей картинок и схематичных изображений имеются пару фото с линейными размерами универсала Шкода Октавия.

Длина лифтбека и универсала одинакова, как и другие показатели, разница в основном скрыта в багажном отделении, которое естественно больше. Как и в случае с лифтбеком, из-за полноразмерной запаски объем багажника немного уменьшен. Так в ЕС багажник универсала имеет объем 610 литров, а в России уже 588 л. Подробные характеристики ниже.

Габаритные размеры Шкода Октавия Комби

• Длина — 4659 мм
• Ширина — 1814 мм
• Высота — 1465 мм
• Снаряженная масса / полная масса — 1247 / 1817 кг
• Колея передних колес/задних — 1549 / 1520 мм
• База, расстояние между передней и задней осью — 2680 мм
• Объем багажника — 588 литров
• Объем багажника при сложенных сидениях — 1718 литров
• Объем топливного бака — 50 литров
• Размер колес, шин — 6.5J X 16, 205/55 R16
• Клиренс Шкода Октавия Комби — 155 мм

Стоит отметить, что еще существуют «заряженные» версии Шкода Октавия RS, где клиренс или дорожный просвет всего 128 мм. А размер колес естественно больше. Плюс полноприводные Skoda Octavia Combi 4х4, где масса автомобиля из-за дополнительных узлов и агрегатов трансмиссии. Размеры и характеристики этих спецверсий подробно рассматривать не будем.

Что касается технических характеристик двигателей Шкода Октавия, то предлагаем вашему вниманию подробную таблицу с параметрами силовых агрегатов чешского бестселлера в новом кузове.

Характеристики / Тип двигателя Шкода Октавия	1.6 MPI	1.4 TSI	1.8 TSI	2.0 TDI	2.0 TSI
Рабочий объем	1595 см3	1395 см3	1798 см3	1968 см3	1984 см3
Количество цилиндров/клапанов	4/16	4/16	4/16	4/16	4/16
Диаметр цилиндра	76,5 мм	74. 5 мм	82.5 мм	81 мм	82,5 мм
Ход поршня	86,9 мм	80 мм	84.1 мм	95.5 мм	92,8 мм
Мощность л.с.	110	140	180	143	220
Крутящий момент	155 Нм	200 Нм	250 Нм	320 Нм	350 Нм
Максимальная скорость	192 км/ч	215 км/ч	231 км/ч	212 км/ч	245 км/ч
Разгон до первой сотни	10,6 секунд	8,4 секунд	7,3 секунд	8,9 секунд	6. 8 секунд
Расход топлива по городу	8,7 литра	6,7 литра	8,2 литра	6,4 литра	8,1 литра
Расход топлива в смешанном цикле	6,4 литра	5,5 литра	6,4 литра	5,1 литра	6,4 литра
Расход топлива по трассе	5,1 литра	4,7 литра	3,4 литра	4,4 литра	5,4 литра

Данные подразумевают наличие механической трансмиссии. Естественно с автоматом эти моторы более прожорливые, а динамика похуже. Хотя последнее поколение продвинутых роботизированный автоматов DSG, которые активно применяются в новой Октавии имеют весьма хорошие показатели, даже относительно обычных механических коробок.

Первый тест-драв новой Skoda Octavia 4

На нашем рынке Octavia дебютирует с мотором 1,4 TSI DJKA семейства ЕА211, который в Европе уже не представлен. Там модель получила два более современных турбомотора – литровую турботройку (перешла с прошлого поколения) всё той же серии ЕА211 и 1,5 TSI с продвинутой турбиной с изменяемой геометрией – это семейство получило приставку Evo. Несмотря на то что Evo-мотор вполне официально может работать на Аи-95, в России его предлагать не планируют. 

Значит, россияне получили «в базе» всё тот же старый 1,4? Не совсем. На «третьей» Skoda Octavia устанавливали чуть другой двигатель – 1,4 TSI CZDA. По идее DJKA означает наличие сажевого фильтра, однако машины, собранные на ГАЗе, им не оснащают, поскольку нет нужды выполнять требования по выбросам, действующие в странах Евросоюза. Сам двигатель приходит в Нижний Новгород из Чехии с головного завода в Млада-Болеславе. 

Мотор имеет особенности по калибровкам, поскольку работает в паре уже с классическим японским гидромеханическим автоматом Aisin с восемью ступенями вместо прежней немецкой DSG с двумя сухими сцеплениями. Кроме того, у этого мотора другой стартер. 

В Одобрении типа транспортного средства, выданном Росстандартом на новую Octavia, кроме 1,4 TSI DJKA другие агрегаты не фигурируют. Между тем, вскоре на рынок выйдут ещё две модификации – базовая, с хорошо знакомым нам двигателем 1,6 MPI, и с топовым 2,0-литровым мотором TSI, который пришёл на смену 1,8-литровому TSI CJSA. Принципиальной разницы между моторами нет – они оба принадлежат к заслуженному семейству ЕА888. 

Самое мощное исполнение сохранит коробку DSG и как обычно будет отличаться помимо прочего ещё и задней подвеской: вместо балки, работающей на кручение, здесь будет независимая многорычажка. Кроме того, у мощных версий на несколько миллиметров короче колёсная база.

Российская Octavia отличается от европейской не только двумя «своими» двигателями, но и дорожным просветом: в Европе он составляет 143 мм, в России за счёт использования оригинальных пружин, навитых из более толстого прутка, этот параметр больше на 15 мм. Из-за этого российские покупатели оказались лишены адаптивных амортизаторов. Что касается отличий от машины третьего поколения по ходовой части, как сообщили нам в российском представительстве, по большому счёту они сводятся к оригинальным параметрам пружин и амортизаторов, которые понадобились из-за перехода на колёса большего диаметра – как аксессуар доступны даже колёса с посадочным диаметром в 19 дюймов, чего прежде не было.

Само собой, платформа здесь прежняя, и никаких принципиальных изменений в конструкции днища нет, а что с «внешними данными»?

Дизайнеры и правда смогли освежить облик, притом что имели весьма важное ограничение по изменению пропорций: нам официально подтвердили, что дверные проёмы новой Octavia остались прежними – от машины третьего поколения! Между тем, изменения по силовой структуре кузова всё же есть, хотя об этом мы можем судить уже по косвенным признакам – как раз по результатам Euro NCAP. 

Напомним, что в 2013 году прежняя Octavia хотя и получила пять звёзд, но всё же провалила боковой удар. В ролике для упрощения мы говорим, что по 5-балльной шкале машина получила двойку, и это действительно так. Как мы знаем, для упрощения восприятия эксперты Euro NCAP представляют результаты в виде человечков, части тела которых раскрашены в различные цвета – от зелёного до красного, в зависимости от зафиксированных датчиками нагрузок. Поскольку цветовая градация 5-ступенчатая, то легко понять, что коричневый цвет как раз и есть двойка, потому как хуже только красный, то есть единица. Так вот. У новой машины грудная клетка водителя окрашена уже не в коричневый, а в оранжевый цвет. Это говорит о том, что инженеры исключили вероятность гибели водителя при таком столкновении.

С 2013 года методики Euro NCAP несколько раз ужесточали и боковой удар. Тележку с установленной на ней третьей Октавией ударяли о столб со скоростью 29 км/ч, в 2019 году скорость увеличили до 32 км/ч, и – поверьте! – это весьма существенно. Кроме того, в 2013 году машина на платформе стояла строго перпендикулярно оси движения тележки, а в 2019 – уже под углом. Короче говоря, мы можем с уверенностью утверждать, что инженеры Skoda поработали над кузовом – результат говорит сам за себя. Кстати, и передняя, и центральные стойки в новой Октавии выполнены из самой прочной стали, которая выдерживает напряжение в 1000-1200 МПа. Для сравнения: задняя несущая часть кузова изготовлена из стали, которая держит не более 200 МПа. В общем, понятно, что если бы у инженеров не было ограничений на существенные изменения конструкции кузова, пассивная безопасность при ударе о столб была бы «на отлично».

А вот по салону изменения кардинальные – это действительно «новое поколение». К сожалению, не все новации следует признать бесспорными, многие из них явно сделаны в угоду модным тенденциям, а заодно – и из соображений удешевления. Понятно, что механическая кнопка всегда дороже виртуальной, но вот смотрите, во что превратилось, к примеру, отключение системы динамической стабилизации:

Удлинилась и цепочка действий по управлению данными на цифровом приборном щитке диагональю 10,25 дюймов. Хотя возможности его сильно расширились, выполнять некоторые действия на ходу – скажем, обнулять расход горючего – уже совершенно точно небезопасно. Кстати, щиток управляется с клавиш руля того же дизайна, который с прошлого лета ставят на Rapid. Графика – на высоте, но, к сожалению, при классическом отображении циферблатов мы видим перебор с цветами и фактурой – такое впечатление, что художники работали в отрыве от специалистов по эргономике. Даже при самых сдержанных цветовых вариантах оформления и скорость, и обороты воспринимаются с большим трудом – хорошо, что есть возможность продублировать скорость крупной цифрой, расположенной между циферблатами. 

С левого и правого боков от щитка расположены светодиодные указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Они выполнены в виде вертикальных шкал, и данные эти считываются с большим трудом. По счастью, на базовом аналоговом щитке эти указатели точно такие же. Режимы работы коробки, к сожалению, «спрятаны» в левом нижнем углу, и глаза их совершенно не ловят. Короче говоря, мы обеими руками голосуем за классическую аналоговую приборную панель, которая доступна на первых двух комплектациях Active Plus и Ambition Plus, а вот на Style Plus она уже идёт «по умолчанию».

Ещё одно замечание касается сиденья: очень многим водителям не хватит регулировки поясничного подпора в продольном направлении вперёд, что, вероятно, доставит неудобства в дальней дороге, когда вести машины приходится по нескольку часов. В остальном кресла можно считать образцовыми, особенно в части установки подголовника.

Вместе с АКП8 от японской Aisin из салона исчез селектор старого образца в виде рычага. С новым селектором выбор режимов идёт сугубо по проводам. Для переключения ступеней остались лепестки, которые вращаются вместе с «баранкой» и пользоваться которыми – одно удовольствие, тем более что ручной режим выбора ступеней – это вовсе не формальность. Для более полного использования всех возможностей коробки нужно не забыть переключиться в режим «Спорт» – это не только улучшает отклик двигателя на педаль газа, но и расширяет диапазоны ручного управления ступенями, позволяя эффективнее замедляться.  

Вообще, АКП8 куда лучше «двух сцеплений», в первую очередь – плавностью работы. Японская коробка перебирает ступени совершенно незаметно, притом что гидротрансфортатор на высших передачах для экономии топлива не размыкается. Понятно, что машина потеряла в динамике, однако потери эти представляются несущественными: 9,0 секунд с Aisin против 8,2 с DSG. Интересно, что этот силовой агрегат чехи скомпоновали в том числе и по запросу нашего рынка. Дело в том, что европейский покупатель лишён японской коробки: вместе с 1,5 TSI идёт прежняя 7-ступенчатая DSG.

Предусмотрены три режима движения, ощутимо меняющие характер поведения: экономичный, нормальный и спортивный. В отличие от других производителей (и не только китайцев), которые пока не нащупали устойчивую разницу между этими программами, в Skoda таких проблем нет. Первый режим действительно даёт экономию, подразумевая и умеренное воздействие на газ, так что при спокойной езде в смешанном цикле можно с лёгкостью выйти не только из семи, но даже и из шести литров на сотню, что у нас и получилось на тесте, притом что в машине нас было трое. В спорте отклик мотора обостряется, и если добавить к тому ручной режим, то, удерживая стрелку тахометра поближе к красной зоне, можно добиться вполне себе динамичной езды.

Кстати, мы протестировали одну примечательную и полезную систему, пришедшую на Octavia из более дорогих сегментов. Crew Protect Assist в ситуациях заноса или отрыва колеса сильно подтягивает ремни и закрывает стёкла. Система имеет очень чувствительные настройки, и в действие заставляет её вступить езда по грунтовке, когда входишь в повороты со скольжением. Вместе с тем, Crew Protect Assist реагирует и на передние радарные сенсоры, если те сигнализируют о возможности столкновения. Вообще, по части новых электронных помощников на четвёртой Octavia есть, что потестировать, например, систему Exit Warning, предупреждающую водителя об опасности открывания двери в том случае, если в попутном направлении едет велосипедист. Изучение этой и других функций мы оставили для детального знакомства с новинкой, а напоследок – несколько слов о подвеске.

В модернизированном своём виде она допускает вертикальные колебания, которые, правда, быстро гасятся, то есть эффекта «ковра-самолёта» добиться настройками не удалось. С другой стороны, машина, как и прежде, прекрасно держит дорогу, практически не кренится в поворотах, а с ездой на плохих дорогах уступает только паре Peugeot 408/ Citroen C4, присутствующей на нашем рынке уже формально.

Что касается объёмов продаж, Octavia остаётся единственным автомобилем С-класса, который не опустился ниже 20 тыс. штук: в 2020 году дилеры получили 21 622 машины третьего поколения и 1111 экземпляров четвертого, что на 17% меньше, чем в 2019 году. Вторым и с большим отставанием идёт Kia Cerato, разошедшийся в прошлом году тиражом всего лишь 13 678, но упавший только на 9%. Остальных можно уже и не рассматривать…

комплектации, цена, фото, дата выхода в России

В четвёртом поколении новая модель чешского бестселлера Шкода Октавия 2021 будет предложена в кузове «седан» с компоновочными элементами лифтбека и универсала серии Комби. Долгожданный рестайлинг меньше обозначился во внешнем облике, основной упор сделан на обновление и модернизацию моторного ряда.

Новая Октавия образца 2021 года заявлена в большом количестве модификаций, с передним и полным приводом, расширенным функционалом штатных и специальных платных опций. Уровень технической и электронной оснастки соответствует рекомендациям европейских и мировых стандартов.

По имеющимся данным, обновлённая модель останется в категории бюджетных, доступных по стоимости, автомобилей.

Внешний вид

В новом поколении оформленная в классическом корпоративном стиле Шкода Октавия 2021 демонстрирует увеличенные габариты, новый кузов со сниженным до 0,24 Cx коэффициентом лобового сопротивления, а также элементы внешнего сходства с флагманской моделью серии Superb.

На фото в разных ракурсах седан выглядит несколько строго, в то же время стильно и гармонично. В поле зрения фронтальной стороны массивного передка:

• ребристые центральные и боковые рельефы дополненного брендовой символикой капота;
• фирменная конфигурация серебристого периметра радиаторной решётки;
• угловатые росчерки ходовых огней мощной ксеноновой оптики.

В комплектации нижнего сегмента передка – закруглённые боковины выступающего бампера, чёрная облицовка дополненного многоэлементной противотуманной подсветкой и декоративной накладкой вентиляционного воздухозаборника. Завершается компоновка передка компактным металлическим обвесом.

В боковой проекции новинки модельного ряда просматривается органичное сочетание делового и спортивного стиля. Внимание привлекает пологий уклон ниспадающей к корме купольной крыши, тональный контраст серебристой рамки и чёрных пластиковых стоек боковых окон, модерновые зеркала и частично утопленные в корпус дверные ручки.

В наличии сочетание кузовного, волнового и ступенчатого рельефа, просторные колёсные арки и спицевый фирменный дизайн серебристых 17-дюймовых дисков.

В конструктивных особенностях тыльной стороны кузова:

• большой формат заднего остекления;
• декоративный спойлерный выступ;
• клиновидная форма блоков многофункциональной оптики;
• компактная крышка вместительного 600-литрового багажного отсека с буквенным аналогом брендового логотипа.

Оснащённый противотуманными плафонами узкий ребристый бампер укомплектован компактным пластиковым обвесом со встроенными в боковины выхлопными патрубками.

Салон

Апгрейд новой Октавии обозначил себя расширением ассортимента салонных отделочно-декорирующих материалов. В зависимости от комплектации седан получит тканевый, кожимитовый или кожаный интерьер, дополненный качественным пластиком и полированными металлическими вставками.

Фирменный дизайн рулевого колеса обеспечивает удобный с разных положений захват обода и возможность настройки образующих комфорт опций с помощью установленных на спицах командных кнопок.

• Функции приборного щитка возложены на работающий в нескольких режимах цифровой дисплей.
• Центральная консоль порадует будущих владельцев большой диагональю медийно-командного планшета, а также блочной компоновкой вентиляционных дефлекторов и кнопок активации бортовых опций.
• В оснастке тоннеля присутствует ручка переключения трансмиссии, стандартный комплект органайзеров и расположенный под откидным подлокотником объём мини-холодильника.

Все посадочные места пятиместного салона отлично спрофилированные и достаточно комфортные.

Расширенный сервис передних кресел предлагает:

• регулируемые по высоте подголовники и боковую поддержку;
• диапазон электрифицированных регулировок с трёхрежимной памятью и подогрев сидений.
• В топовых моделях обещан многорежимный вибромассаж.

Конструктив заднего дивана предполагает возможность настройки вылета и наклона спинки каждого сиденья, а также трансформации центральной части для увеличения объема багажника с 600 до 1309 литров. Для универсала эти показатели выше, соответственно 640 и 1700 литров.

Технические характеристики

Реализованные в пропорциональных соотношениях 4689х2003 и 1470 внешние габариты идентичны для седана и универсала. Новая Skoda Octavia 2021 заявлена в четырех вариантах подвески с разными уровнями комфорта и высоты дорожного просвета. В активе ходовой части:

• отлично зарекомендовавшая себя на ранних моделях универсальная, основательно доработанная передне- или полноприводная платформа MQB;
• колёсная база длиной 2686 мм;
• наличие ходовых стабилизаторов и эффективных систем безопасности, полного комплекта дисковых, вентилируемых и стандартных тормозных механизмов.

В новом поколении Шкода Октавия образца 2021 года предлагает выбор из нескольких моделей бензиновых и дизельных силовых агрегатов объёмом 1/1,4 и 2 литра, с выходом мощности в диапазоне 110-204 л.с. Исходя из параметров, к двигателю прилагается 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная автоматика.

Независимый тест-драйв показал оптимальные для своего класса расходные характеристики силовых агрегатов при движении автомобиля в смешанном режиме. Для бензомоторных приводов средний показатель составляет от 5,2 до 6,1 литра на каждую сотню пробега. У дизельных аналогов расход ниже, соответственно 4,3-5,4 литра.

Комплектации и цены

Новая Шкода Октавия 2021 модельного года в кузовах «седан» и «универсал» Комби обещана в 14 модификациях, отличающихся отделкой салонного интерьера, а также разными сочетаниями двигателей и трансмиссий. Начальная цена Октавии седан стартует от минимальной суммы в 17 500 евро, стоимость модели «универсал» в среднем на 700 евро выше.

Старт продаж в России

Конкретная, официально подтверждённая дата выхода в России новой модели будет озвучена в завершении первого полугодия. С большой вероятностью первые поставки начнутся в середине третьего квартала.

Шкода Октавия — цена, комплектации, обзор Skoda Octavia, стоимость модификаций автомобиля Шкода Октавия.

Skoda Octavia — история

История авто Шкода Октавия начинается в 1996 году, когда представили автомобиль, который в недалеком будущем мир узнает как Skoda Octavia 1 поколения.

Тем не менее, первая модель, построенная на платформе VW Group, окажется по-настоящему долгожителем и после небольшого рестайлинга на некоторых рынках еще будет продаваться как Octavia Tour, хотя уж тогда, с 2004 года ей на пятки будет наступать автомобиль Skoda Octavia.

Шкода Октавия, производство которой осуществлялось в Чешской Республике, была представлена тремя типами кузовов: хэтчбек, универсал и седан, который выпускался для китайского покупателя.

Skoda Octavia — обзор

Шкода Октавия — авто, которое изначально предлагалось для семейного покупателя, а стало быть производители «били» на практичность, безопасность и вместительность. Этим обусловлены простые дизайн и интерьер Шкода Октавия, габариты, мощность и другие особенности авто.

К примеру, максимальная мощность моторов Skoda Octavia I, находилась в пределах от 59 до 150 л. с. Самый же мощный двигатель в первом поколении 1, 8 литровый VRS — его мощность достигала 180 л. с.

Всего на протяжении выпуска 1 поколения автомобиля гамма моторов включала 15 силовых агрегатов, как бензиновых, так и дизельных, которые агрегатировались с 5-ст. МКПП или 6-ст. МКПП Skoda Octavia.

Второе поколение автомобилей Шкода Октавия увидело свет в 2004 году. Автомобиль имел платформу VW Group. Из отличий от первого поколения Шкода Октавия — модели получили новую гамму моторов, слегка изменились габариты Skoda Oktavia, кузов, интерьер. Добавился универсал повышенной проходимости Octavia Scout.

Третье поколение авто Skoda Octavia было показано в 2012 году. Кузов Шкода Октавия увеличился в размерах, салон стал вместительнее, однако сам автомобиль получился легче предыдущих версий.

Шкода Октавия — габариты

В автомобиле Шкода Октавия размеры подчеркивают «семейную направленность». Достаточно габаритный и вместительный автомобиль в кузове хэтчбек имеет следующие размеры:

длина — 4 659 мм.

высота — 1 460 мм.

ширина — 1 814 мм.

Максимальный объем багажника — 1 580 л.

При этом, стоит еще раз подчеркнуть, что увеличив размеры Skoda Octavia к третьему поколению, инженерам удалось сделать автомобиль более легким, а стало быть, более маневренным! Напомним, что снаряженная масса Шкода Октавия 3 — порядка 1300 кг., и это при грузоподъемности в 630 кг.

Кузов и интерьер Skoda Octavia

Если автомобили первого и второго поколений можно было назвать «бесхарактерными», то к третьему выпуску бестселлера дизайнеры явно хотели разрушить стереотип о «простоте» Шкода Октавия — интерьер и экстерьер автомобиля стали узнаваемыми, если не сказать броскими.

Более четкие, резкие линии, которые дополнили кузов Skoda Octavia, привнесли дух агрессии и брутальности. Автомобиль стал выглядеть современно, что и послужило тому, что все чаще новая Шкода Октавия становится интересна не только семейным парам, но людям в возрасте от 18 до 20 лет. Решетке радиатора наконец-то придали интересную форму, да и фары нового автомобиля стали выразительнее. В общем и целом, кузов Skoda Octavia стал индивидуальным и узнаваемым!

Интерьер Шкода Октавия стал благороднее: мягкая обивка приборной панели, которая, кстати сказать, имеет два варианта подсветки. Несколько вариантов обивки салона, трехспицевый или четырехспицевый руль, на который перенесены некоторые элементы управления, все это добавляет премиальности новой Skoda Octavia, интерьер и экстерьер которой сделаны подчеркнуто дорого.

Шкода Октавия — безопасность

К пяти звездам EuroNCAP в Skoda шли долго. Первое поколение заслужило 4 звезды для водителя и лишь 2 для пешеходов; последующие не сильно «подросли» в плане защиты водителя и пассажиров, но слегка подправили «внешнюю» ситуацию — 3 звезды для пешеходов. И лишь тесты последнего поколения оказались «выигрышными» для Skoda Octavia — безопасность 5 звезд, уровень защиты пешеходов при аварийной ситуации тяготеет к 90 процентам!

Skoda Octavia — цена

Обзор Octavia был бы не полным без упоминания цен, но прежде чем упомянуть стоимость Шкода Октавия, стоит напомнить, что это, во-первых, «наполовину» немец, а стало быть обладает высоким качеством сборки.

Во-вторых, неплохо будет вспомнить о том, что Skoda Octavia — класс малых средних автомобилей, а значит предназначенных для постоянных поездок, с вытекающими последствиями: траты на бензин, возможные диагностики, износ.

Однако при всем при этом, все-таки цена Skoda Octavia является некоторым преимуществом перед конкурентами. Например, одна самых дорогих базовых версий предыдущего поколения — комплектация Skoda Octavia «Elegance» стоит около 880 тысяч (топовый Фокус хэтчбек — чуть более 900). Стоимость Шкода Октавия с двигателем 1, 4 MT стартовала с 570 тысяч (Астра в кузове хэтчбек — от 605 тысяч). В остальном же, как и для всех: для Skoda Octavia цена формируется от наличия отсутствия/дополнительных опций и, непосредственно, выбранной комплектации.

Среди других конкурентов можно отметить такие автомобили как Мазда 3, Митсубиси Лансер.

Шкода Октавия — модельный ряд

Модельный ряд Skoda Octavia был представлен тремя типами кузовов, существовавшими в разных поколениях. В России автомобиль представлен как хэтчбек и универсал, в последнем же поколении пока Skoda Octavia всего одна — в кузове хэтчбек.

комплектации и цены от официального дилера

Колёсная база

2680

Размер колёс

225/45/R17

Ширина задней колеи

1544

Ширина передней колеи

1535

Объем багажника мин/макс, л

610/1740

Объём топливного бака, л

50

Полная масса, кг

1953

1933

Снаряженная масса, кг

1462

1442

Количество передач

6

Коробка передач

робот

механика

Тип привода

передний

Подвеска и тормоза

Задние тормоза

дисковые

Передние тормоза

дисковые вентилируемые

Тип задней подвески

независимая, пружинная

Тип передней подвески

независимая, пружинная

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость, км/ч

245

247

Марка топлива

АИ-95

Разгон до 100 км/ч, с

7

6.8

Расход топлива, л город

Расход топлива, л город/смешанный

Расход топлива, л город/трасса/смешанный

8.5/5.5/6.6

7.9/5.5/6.5

Расход топлива, л смешанный

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

82.5 × 92.8

Количество цилиндров

4

Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин

230 / 169 при 4700 – 6200

Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин

350 при 1500 – 4600

Объем двигателя, см³

1984

Расположение двигателя

переднее, поперечное

Расположение цилиндров

рядное

Степень сжатия

9.6

Тип двигателя

Тип наддува

турбонаддув

Название рейтинга

Оценка безопасности

Аккумуляторная батарея

Запас хода на электричестве, км

2020 Skoda Octavia визуализировали с кузовом Sharp Wagon

Несмотря на то, что в прошлом году продажи снизились на 7,3 процента, Octavia по-прежнему оставалась самым продаваемым автомобилем Skoda в 2018 году. Колоссальные 388 200 экземпляров были поставлены по всему миру, что более чем вдвое больше, чем у двух других автомобилей, занявших подиум ( # 2 Rapid с 191 500 и # 3 Fabia с 190 900). Компания Млада-Болеслав неоднократно заявляла, что Octavia является самой важной моделью бренда, поэтому мы возлагаем большие надежды на следующее поколение.

Подтвержденный дебют в конце этого года, Octavia IV (пятая, если считать оригинальную модель 1951–1971 годов) отпразднует 60-летие модели и, как ожидается, дебютирует как хэтчбек. Наш рендер представляет чешский бестселлер с более практичным кузовом универсал, который во многих частях мира на самом деле более популярен, чем хэтчбек, похожий на седан.

5 Фото

Как и следовало ожидать, спекулятивный рендер повторяет заменяющий Rapid компактный хэтчбек Scala, но экстраполирован, чтобы соответствовать большему размеру Octavia.Говоря о размерах, основная модель Skoda технически является компактным автомобилем, но на самом деле она почти такая же по длине, как некоторые модели среднего размера. Это то, что дает модели лучшую в своем классе кабину, когда речь идет о доступном пространстве для пассажиров и вместительном багажнике: 590 литров (20,83 кубических футов) для люка и 610 литров (21,54 кубических футов) для фургона.

Если история нас что-то и думала, так это то, что новая Octavia будет даже больше предыдущей модели. Мы уверены, что Skoda (или лучше сказать Volkswagen?) Нашла способ еще больше улучшить упаковку платформы MQB, чтобы освободить больше места внутри салона, тем более что Scala, расположенная прямо внизу в линейке, больше, чем Rapid. он заменяет.

Судя по очень небольшой информации, предоставленной Skoda о новой Octavia, стандартная модель будет продолжаться как хэтчбек с силуэтом седана. Ранее он описывался как «современный» автомобиль, и шпионские снимки (прилагаются ниже) показали, что он избавится от спорных раздельных фар, представленных в конце 2016 года с модернизированной моделью третьего поколения.

Мы узнаем больше об Octavia в ближайшие месяцы, так как почти уверены, что родственные модели Audi A3, SEAT Leon и VW Golf будут представлены раньше, чем Skoda.

2020 Начало производства Skoda Octavia, приоритетность универсалов

Млада-Болеслав, 28 ноября 2019 г. — Сегодня на заводе ŠKODA AUTO в Млада-Болеславе с конвейера сошла первая OCTAVIA четвертого поколения. Последнее издание бестселлера бренда просторнее, безопаснее, лучше на связи и более эмоционально, чем все предыдущие. Таким образом, OCTAVIA снова устанавливает новые стандарты в своем сегменте и отлично оснащена, чтобы развить успех своих предшественников: с поставкой около 400 000 единиц в год, OCTAVIA является фаворитом среди европейских клиентов.На сегодняшний день автопроизводитель произвел более 6,5 миллионов единиц своего бестселлера, который является одной из самых популярных компактных моделей в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.

Михаэль Оэльеклаус, член правления ŠKODA AUTO по производству и логистике, подчеркнул: «Начало производства новой OCTAVIA на нашем главном заводе в Млада-Болеславе знаменует собой начало новой главы в впечатляющей истории успеха иконы нашего бренда. Мы вложили средства в обновление наших производственных линий, что позволило нам производить лучшую OCTAVIA за всю историю к ее 60-летнему юбилею.”

Новая OCTAVIA сошла с конвейера в производственном цехе M13 штаб-квартиры ŠKODA в Млада-Болеславе. Компания ŠKODA построила здесь первую современную OCTAVIA более 20 лет назад. Для производства новой OCTAVIA компания подготовила свои производственные мощности для внедрения инновационных процессов и технологий; роботы также используются для выполнения множества сложных и требовательных к физическим нагрузкам этапов производства. Более того, инновационные технологии означали, что рабочие места сотрудников ŠKODA могут быть спроектированы особенно эргономично.Ежедневно с завода покидают 1150 автомобилей OCTAVIA четвертого поколения, которые являются одними из самых современных и экологически чистых в Европе, и доставляются клиентам по всему миру.

Более просторный, более удобный и более эмоциональный: новая ŠKODA OCTAVIA
Мировая премьера новой ŠKODA OCTAVIA состоялась 11 ноября в Национальной галерее Пражского торгово-выставочного дворца. Как и его предшественник, последнее поколение модели также может похвастаться современным дизайном и передовыми технологиями в сочетании с образцовой эффективностью, новаторской практичностью и превосходным качеством.В дополнение к еще большему количеству места, набор оборудования, обычно предназначенный для автомобилей более высокого уровня, инновационные возможности подключения и улучшенные системы помощи, обеспечивают еще больший комфорт и безопасность. Новая OCTAVIA, например, первая в истории ŠKODA, предлагающая проекционный дисплей, который проецирует наиболее важную информацию на лобовое стекло в поле зрения водителя.

Совершенно новая ŠKODA OCTAVIA: интеллектуальное сочетание материалов, сочетающее максимальную прочность и малый вес

Млада-Болеслав, 22 апреля 2020 г. — Новая ŠKODA OCTAVIA, получившая максимальную пятизвездочную оценку в тесте Euro NCAP, является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе.Ключевым фактором, способствующим этому результату, является продуманное сочетание материалов. В четвертом поколении бестселлера ŠKODA более 20 процентов кузова изготовлено из сверхпрочной стали горячей штамповки. Еще почти 14 процентов конструкции состоит из сверхвысокопрочной стали и многофазной стали. Это обеспечивает высочайшую стабильность и безопасность в сочетании с малым весом, что обеспечивает превосходную экономию топлива.

Сегодня ожидается, что автомобили будут соответствовать многочисленным требованиям, которые порой кажутся противоречивыми.Они должны быть легкими и недорогими, а также обеспечивать выдающуюся экономию топлива. Но в то же время пассажиры требуют еще большего комфорта и безопасности, для чего требуется более сильный и жесткий кузов. В четвертом поколении OCTAVIA ŠKODA использует продуманную комбинацию материалов с всесторонним использованием высокопрочных сталей, чтобы объединить высочайшую экономичность и эффективность с непревзойденным комфортом и оптимальной защитой пассажиров. Пятизвездочная оценка, полученная последним поколением бестселлеров бренда в тесте Euro NCAP, является результатом плодотворного сотрудничества между различными отделами разработки в таких областях, как стиль, концепция, численное моделирование, дизайн и обеспечение качества.

Большая доля высокопрочных сталей снижает вес и повышает безопасность.
Исключительно прочный корпус совершенно новой OCTAVIA — это, прежде всего, результат большого количества высокопрочных сталей. При использовании только 26,3% так называемой стали для глубокой вытяжки — в основном для поверхностных компонентов — 20,6% корпуса изготовлено из сверхпрочной стали горячей штамповки. Этот тип стали до семи раз прочнее, чем традиционные варианты стали для глубокой вытяжки. Во время изготовления компонентов он нагревается до температуры около 950 градусов Цельсия, а затем прессуется.После этого, оставаясь частью формы, она охлаждается до 180 градусов Цельсия в течение контролируемого процесса, который занимает 5,5 секунд. Полученная в результате исключительная прочность материала позволяет использовать более тонкие и, следовательно, более легкие компоненты даже в областях, предназначенных для выдерживания лобовых и боковых ударов при столкновении.

Специальная прокатка заготовок для листов переменной толщины
Технология индивидуальной прокатки заготовок была впервые использована Volkswagen Group в 2004 году для ŠKODA OCTAVIA II.Комбинация процесса специальной прокатки заготовки и горячей штамповки была впервые использована на ŠKODA OCTAVIA III. До этого было технически невозможно объединить эти производственные процессы. Катаная по индивидуальному заказу заготовка позволяет изготавливать детали с различной толщиной листа. Увеличенная толщина используется только там, где это необходимо для достижения необходимой прочности. Абсолютно новая OCTAVIA использует эту технологию, например, для производства передней и средней стойки. Во многих областях, которые также подвержены таким высоким нагрузкам, чешский производитель полагается на многофазную сталь (двухфазную сталь), которая показывает высокую механическую прочность после завершения процесса формования и, как следствие, очень пластична. и очень сильно.В OCTAVIA двухфазная сталь впервые используется также в поверхности крышки багажника. Многофазная сталь и сверхвысокопрочная сталь составляют почти 14% веса корпуса. Использование инновационных материалов и самых передовых методов вычислений, таких как оптимизация топологии, позволяет непрерывно оптимизировать характеристики тела. Например, в четвертом поколении OCTAVIA ŠKODA снова добилась повышения динамической жесткости на кручение по сравнению с предыдущей моделью. В результате комфорт езды был поднят на еще более высокий уровень, чем раньше.

Skoda снимает чехлы с новой Octavia RS, Octavia Scout

Skoda сняла крышки с Octavia RS и Octavia Scout нового поколения. После дебюта новой Skoda Octavia RS iV в качестве подключаемого гибрида в портфолио Octavia четвертого поколения были добавлены прочный Scout и еще два спортивных варианта RS.

Четвертое поколение Skoda Octavia продолжает традиции спортивных автомобилей RS. Впервые Skoda предложила три различных варианта помимо Octavia RS iV, первого автомобиля Skoda RS с подключаемым гибридным приводом.

Октавия

какая смывка лучше в домашних условиях

Перед тем, как нанести новую краску на изделие, требуется снять предыдущий слой, иначе адгезия будет плохой, и создать качественное покрытие не получится. Но при работе с металлом и другими поверхностями процесс шлифования довольно сложен и при работе образуется много грязи, занимает удаление много времени. Производители решили данный вопрос, создав различные смывки, имеющие химический состав, и позволяющие сократить данный процесс по прилагаемым усилиям и времени. Подробнее о существующих средствах для снятия краски будет рассказано далее.

Смывка краски с металла — что это такое

Средство для снятия краски с металла предназначено произвести смягчение лакокрасочного покрытия, чтобы очистка производилась легче и быстрее. Применение подобных очистителей часто используют профессионалы, можно использовать и в домашних условиях, если правильно подобрать удалитель краски и работать согласно правилам, указанным производителем.

Обычно требуется нанести вещество на поверхности и выждать определённое количество времени до того, как составные компоненты не помогут размягчить краску, после убрать старую покраску можно будет с помощью шпателя. При данном процессе само основание не пострадает, если выбран подходящий под него вид. Будь, то дерево, железо, пластик или другой материал.

При работе с толстым слоем краски может понадобиться большее количество смывки краски с металла, в связи с тем, что испаряется состав не долго, а после этого смыватель не действует, и наноситься новый слой.

Производители, чтобы уменьшить потребляемое количество слоев, добавляют в состав воск и парафин, однако при этом страдает поверхность металлической поверхности, смывается слой помогающий получить хороший показатели сцепляемости. Чтобы решить проблему, требуется очистить от остатков вещества поверхность, лучше применить ацетон.

Есть варианты продукции, где парафиновая составляющая заменена на более продвинутый вариант. Подробнее виды составов будут описаны ниже.

Обычно требуется нанести вещество на поверхности и выждать определённое количество времени до того, как составные компоненты не помогут размягчить краску.

Плюсы и минусы применения

До того, как удалить старую краску с металла с помощью специальных жидкостей, следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны, подобного действия. Ведь в разных ситуациях могут понадобиться разные способы. Преимуществами выделяют следующие моменты:

• Экономия сил и времени, смыть лакокрасочный материал намного легче, чем обработать его термически или механически;
• Не требуется приобретать дополнительных инструментов;
• Метод помогает получить ровное основание, без нанесения на него дефектов, царапин и других изъянов;
• Применимо для работы с фигурными поверхностями, где есть места, которые сложно достать;
• Процесс можно произвести своими руками, не обращаясь к профессионалам, а это явная экономия денег;
• Смывание, в том числе и следов ржавчины;
• Высокоэффективный результат, снятие происходит качественное, удаляется все покрытие.

Несмотря на большое количество достоинств данного способа, есть у него и несколько недостатков. К ним относят:

• Работа с толстым слоем должна проводиться несколько раз, за одну смывку снять все покрытие не получится;
• Иногда следом нужно будет нанести ацетон, чтобы обезжирить поверхность, и восстановить показатели сцепляемости.

Метод помогает получить ровное основание, без нанесения на него дефектов, царапин и других изъянов.

Разновидности смывок краски

Смывка для краски на строительном рынке представлена в большом разнообразии. Производители предлагают различные составы, которые могут справиться с определенными задачами. Поэтому выбор должен делаться со знанием вариантов, которые имеются. Тогда можно будет подобрать оптимальный вариант, и поверхность не пострадает и получится осуществить дальнейшую покраску без проблем.

Есть общие разделения, которые упрощаются выбор. Средства предназначаются для конкретных видов красок, а также разделяются по форме выпуска, здесь отличается методика использования.

Смывка для краски на строительном рынке представлена в большом разнообразии.

В зависимости от основы

Разделение по виду основы не требует разъяснения, выбирают средство, подходящее к использованной для покраски ранее краске. Выделяются нижеперечисленные виды:

• Вещества для смывки водоэмульсионных, масляных красящих средств;
• Специальные составы для работы с металлическими изделиями;
• Экспресс-смывки. По названию понятно, что они помогают произвести очистку очень быстро;
• Универсальные, которые могут применяться для многих видов покрытий. Удобный вариант, если неизвестно какая краска использовалась ранее;
• Для порошковых лакокрасочных материалов.

Универсальные средства не смогут справиться с порошковым покрытием, для этого случая необходимо приобретать только специализированную продукцию.

Универсальные средства не смогут справиться с порошковым покрытием, для этого случая необходимо приобретать только специализированную продукцию.

По форме (жидкости, гели, порошки и аэрозоли)

Данная квалификация влияет на способ обработки, и выбирается, исходя из предпочтений мастера. Производители выпускают нижеописанные варианты смывок по форме:

• В баллончиках, применение не требует особых навыков, производится нанесение легко, необходимо лишь соблюдать расстояние в 200-300 миллиметров от изделия, на которое будет наноситься средство;

  Необходимо лишь соблюдать расстояние в 200-300 миллиметров от изделия.

• Жидкости, можно использовать при работе с горизонтальными поверхностями, также возможно полное погружение деталей в жидкость. Подобные варианты можно приготовить своими руками, процесс будет описан в конце статьи;

  Жидкости, можно использовать при работе с горизонтальными поверхностями, также возможно полное погружение деталей в жидкость.

• Гели и пасты (порошки). С ними удобно работать, когда требуется нанесение средства на вертикальную поверхность, они не будут стекать по поверхности, могут проникнуть глубоко в основание, чтобы качественно размягчить лакокрасочный материал. Они подходят для снятия покраски, например, с забора, не нужно будет снимать элементы, чтобы удалить старую краску с них. Среди гелей выделяется средство Престиж, российского производителя.

  С ними удобно работать, когда требуется нанесение средства на вертикальную поверхность, они не будут стекать по поверхности.

Все вещества имеют разную цену, поэтому есть возможность выбрать вариант, который будет доступен.

Критерии выбора раствора для смывания старого покрытия

Смывка старой краски может осуществляться различными препаратами, поэтому выбор усложняется, для облегчения его можно ориентироваться на ряд критериев, предлагаемых специалистами. При выборе обращают внимание на свойства вещества, марку и срок годности. Целостность упаковки не должна быть нарушена, при наличии дефекта средство может потерять свои свойства. Кроме того ориентируются на следующее:

• Предназначение смывателя, если неизвестно, какую краску нужно будет счистить, то выбирают универсальный вариант;
• Источает резкие запахи средство или нет, отсутствие запаха безвредно для здоровья, а это важно при проведении работ;
• Расход очистителя, конечно же, чем он ниже, тем лучше, для экономии денежных средств;
• Метод нанесения. Имеется виду покрытие, либо погружение предмета. Когда речь идет о крупных предметах, то самостоятельно организовать погружение его в емкость со средством будет сложно, а мелкие детали удобнее будет обрабатывать именно так;
• Показатель сцепляемости и показатель стекания по вертикальной поверхности. Оба показателя нужно учитывать лишь при работе с вертикальными поверхностями;
• Взрыво- и пожаробезопасность. Когда решено брать большое количество вещества, то его хранение будет затрудняться, если данные характеристики не присуще выбранному смывателю. Обеспечить безопасность будет сложнее;
• Коррозийная активность, речь идет о возможности с помощью средства получить образования коррозии, чем ниже степень активности, тем лучше;
• Морозоустойчивсть. Вновь относится к покупке большого объема, когда средство должно будет храниться долгое время.

В продаже есть удалители для граффити, они помогают очистить небольшие участки с краской, при этом металлическое основание не будет повреждено.

При выборе обращают внимание на свойства вещества, марку и срок годности.

Технология применения смывки краски

Чтобы вещества могли растворять краску, в составе присутствуют растворители, они вредны для здоровья, поэтому работа должна проводиться с соблюдением правил безопасности. Ведь любые смывки, даже те которые применяются для снятия краски с волос, обладают резким запахом.

Мастер должен надеть респиратор, защитные очки и перчатки. Попадания средства на кожные покровы нужно избегать, если вещество попало на кожу, сразу промывается место водой. Если человек почувствовал себя плохо, то следует обратиться за медицинской помощью.

Попадания средства на кожные покровы нужно избегать, если вещество попало на кожу, сразу промывается место водой.

Технология снятия включает нижеперечисленные этапы:

1. Проводят очищение поверхности от загрязнений.
2. Инструментом может выбираться валик, кисточка или краскопульт. Здесь нужно ориентироваться на изделие. При наличии мелких деталей лучше подойдет кисточка, валик удобен при работе с большими площадями, например стенами. Пульверизатор может использоваться только с жидкими видами.
3. Чтобы уменьшить время работы, после нанесения средства изделие закрывают пленкой из полиэтилена, сократив испарение.
4. После завершения нанесения средства следует подождать до просушки смывки, время прописывается в инструкции к средству.
5. Переходят к счистке лакокрасочного материала, инструментом может выбираться шпатель или щетка проволочная.
6. Если сразу не снялось все покрытие, то процесс повторяется.
7. Чистое изделие требуется обработать специальным растворителем, какое использовать указывает сам производитель.

После завершения нанесения средства следует подождать до просушки смывки, время прописывается в инструкции к средству.

Сколько понадобится, как рассчитать расход

Смывочные средства продаются по приемлемой цене, но когда требуется провести очистку больших площадей, то подсчет расхода может быть важен. На показатель расхода влияют разные факторы, к ним относят тип покрасочного средства, количество слоев, погодные условия, используемый инструмент и другие. Например, масляные краски нужно будет смывать большим количеством очистителя.

Для общего понятия, следует знать, что слой смывочного вещества будет наноситься примерно такой же, как слой лакокрасочной продукции. Если было нанесено четыре и более слоя, то смывка будет проводиться больше, высокие температурные показатели и работа на улице также увеличат расход состава.

Чтобы сэкономить, можно приготовить смывку своими руками. Для этого не нужно много времени и приобретать дорогие компоненты. Рецептура будет приведена далее.

Слой смывочного вещества будет наноситься примерно такой же, как слой лакокрасочной продукции.

Самостоятельное приготовление смывки в домашних условиях

Можно приготовить подобный состав самостоятельно. При этом не нужно будет долго искать необходимые компоненты, а это:

• Скипидар;
• Нашатырь;
• Негашеная известь;
• Поташ;
• Мел.

Первый вариант, перемешивание нашатыря со скипидаром, соотношение равно 2 к 1. После нанесения выжидают 20 минут, потом можно будет применять очищение шпателем.

Второй рецепт, не источает столь сильного запаха, как предыдущий.

Включает мел, каустическую соду и тесто из известняка. Здесь нужно будет выжидать дольше, потребуется 40-45 минут.

После нанесения выжидают 20 минут, потом можно будет применять очищение шпателем.

Смывка для лакокрасочных покрытий это легкий способ удалить старый слой краски, сохранив целостность металлической поверхности. Работа не занимает много времени и не требует специальных навыков. Главное выбрать подходящий состав, чтобы не нарушить основание, чтобы он смог справиться с поставленной задачей. Также есть возможность создать смывку самостоятельно. При любом варианте требуется соблюдать меры безопасности, чтобы не получить проблем со здоровьем.

Видео: Как удалить старую краску

Смывка краски: удалить старую краску

Иногда возникает необходимость перекрасить какую-либо поверхность, и в этом случае приходится решать проблему удаления слоя старой краски. Наиболее просто и быстро эта задача решается с помощью специальных смывок краски — об этих средства, их типах, применимости и правильном выборе читайте в статье.

Что такое смывка краски?

Смывка краски (удалитель лакокрасочных покрытий) — группа средств, предназначенных для химического удаления старых лакокрасочных покрытий с различных типов поверхностей. Химический метод очистки от краски сводится к тому, что какой-либо реагент размягчает и частично разрушает полимерную основу лакокрасочного покрытия, вследствие чего снижается его адгезия (сцепление) с поверхностью. Такая краска легко удаляется с поверхности, требуя минимального механического воздействия (например — соскабливания шпателем), или отходит сама.

Эти средства позволяют удалить старые слои краски с металлических, деревянных, керамических, пластиковых и иных поверхностей без их механической обработки, благодаря чему экономят время и предотвращают повреждение окрашенных поверхностей. Смывка краски может использоваться в различных ситуациях — при кузовном ремонте автомобилей, для домашнего ремонта, для удаления чрезмерного слоя краски с часто окрашиваемых поверхностей и т.д. Для каждого случая нужен свой тип смывки, поэтому для уверенного выбора необходимо разобраться в их типах и особенностях.

Типы, состав и применимость смывок краски

Смывки красок делятся на типы по назначению и применимости, что, в свою очередь, зависит от их химического состава.

По химическому составу смывки красок бывают трех основных типов:

• Щелочные;
• Кислотные;
• Органические.

В щелочных смывках основным компонентом является раствор щелочи (едкий натр) или иного вещества, которое в растворе дает щелочную реакцию (сода, известь и другие). Такие составы очень дешевы, универсальны (а в некоторых случаях подходят только они — например, для удаления красок на основе олифы), однако они работают довольно медленно (до нескольких часов) и оказывают негативное влияние на окрашенную поверхность. Поэтому щелочные смывки могут использоваться только для удаления красок с металлических изделий, а применять их рекомендуется для удаления краски с больших поверхностей.

В кислотных смывках основным компонентом является кислота, как правило — соляная. Такие составы очень эффективны и универсальны, однако они оказывают негативное воздействие на поверхность (в том числе и металлическую). Кроме того, обработанная кислотной смывкой поверхность нуждается в последующей нейтрализации с целью удаления с нее остатков кислоты, обычно нейтрализация выполняется щелочью или раствором с щелочной реакцией (например, водным раствором негашеной извести). В настоящее время кислотные смывки практически отсутствуют в продаже, их используют в промышленности, судоремонтной отрасли и в других сферах для удаления краски с больших металлических поверхностей.

В состав органических смывок входят различные органические растворители — ацетон, скипидар, бензол, толуол, хлоруглеводороды и другие, либо многокомпонентные растворители типа 645-651 и другие. Данные смывки универсальны, просты и безопасны в применении, среди них можно найти средство для работы по любым поверхностям (металлическим, деревянным, пластиковым, керамическим и т.д.) и для удаления всех типов красок. В настоящее время это наиболее распространенный тип смывок, который используется в быту и в различных отраслях промышленности.

Смывки краски бывают трех видов:

• Жидкие;
• Аэрозольные;
• Гелеобразные.

Жидкие смывки — это смеси растворителей или активных компонентов (щелочи, кислоты) без лишних компонентов. Жидкие препараты обычно дешевы, однако они имеют ряд недостатков — их нужно наносить с помощью кисти, вследствие малой вязкости они стекают с наклонных или вертикальных поверхностей, а в некоторых ситуациях трудно контролировать их расход на площадь поверхности.

Аэрозольные смывки — те же жидкие составы, но поставляемые в аэрозольных баллонах для удобного распыления по обрабатываемой поверхности. В качестве вытесняющего газа могут использоваться углекислота или смесь пропан-бутан, во втором случае препарат обладает более высокой горючестью. Аэрозольные смывки также лучше использовать по горизонтальным поверхностям или поверхностям с небольшим уклоном, так как они вследствие малой вязкости имеют тенденцию к стеканию. Также эти смывки удобны для удаления краски из труднодоступных мест.

Гелеобразные смывки — жидкие составы, модифицированные с помощью загустителей для придания им большой вязкости. Щелочные и кислотные составы сгущаются добавкой специальных глин, крахмала, жидкого стекла, мела, консистентных смазок, совелита и других компонентов. Органические смывки загущаются добавкой парафина или воска, которые под действием растворителей не затвердевают при низких температурах. Гелеобразные смывки за счет высокой вязкости удобны в применении (можно контролировать слой нанесенного состава), а главное — они надежно удерживаются на наклонных и вертикальных поверхностях, в чем выигрывают у смывок других типов.

Все смывки можно разделить на две больших группы по применимости:

• Универсальные — подходят для удаления различных типов красок с поверхностей различного типа;
• Специальные — подходят для удаления определенных типов красок.

Также смывки красок делятся на группы по поверхности, на которую они могут наноситься:

• Универсальные — могут применяться для удаления красок с металлических, деревянных, керамических, пластиковых и прочих поверхностей;
• Для металлов — могут применяться только для удаления краски с поверхностей из черных и/или цветных металлов;
• Для пластиков — могут применяться для удаления краски с пластиковых поверхностей.

При этом стоит отметить, что универсальные смывки могут быть действительно универсальными — применяться для любых поверхностей, и условно универсальными — такие, как правило, не подходят для пластиковых поверхностей. Все это следует учитывать при выборе смывки краски.

Как выбрать смывку краски?

При выборе смывки необходимо учитывать тип краски, материал и особенности окрашенной поверхности. Для большинства работ наилучшим образом подходят органические смывки, ассортимент которых сегодня очень широк. Основные характеристики смывок, их применимость и особенности обычно указываются на этикетке.

Для кузовного ремонта автомобилей и различных изделий из металла можно использовать органические смывки — универсальные или только для работы по металлу. Причем, если нужно очистить горизонтальную поверхность, то можно обратиться к помощи жидкой или аэрозольной смывки, а для очистки наклонных или криволинейных поверхностей лучше использовать гелеобразные препараты. Если же нужно удалить краску с пластиковых изделий (бамперов, обвесов), то обязательно нужно выбирать средство для работы по пластику, в противном случае очень высок риск повредить деталь (пластик просто растворится).

В строительстве органические смывки находят меньшее применение — они используются для удаления старой краски с небольших по площади металлических, деревянных или керамических изделий. При большой площади окрашенной поверхности имеет смысл воспользоваться более дешевой щелочной смывкой, а если нужно удалить краску на основе олифы, то щелочная смывка остается едва ли ни единственным вариантом.

В идеальном случае при подборе смывки нужно учитывать тип краски, однако в реальности мы не всегда знаем, какой именно краской покрыта данная конкретная поверхность. Выходом из этой ситуации может стать покупка наиболее универсальной смывки, то есть — средства, которое подходит для удаления большого количества красок. Однако зачастую такие универсальные составы имеют низкую эффективность, поэтому лучше при возможности покупать именно специализированные смывки.

При правильном подборе смывок краски вы без труда очистите поверхность от старого лакокрасочного покрытия, и сможете выполнить качественный ремонт с минимальными затратами сил, времени и средств.

3 действенных метода (+27 фото)

При проведении любых реставрационных работ в первую очередь нужна смывка старой краски с металла. Она производится для обеспечения более равномерного нанесения новых слоёв лакокрасочного состава, для лучшего контакта наносимого покрытия с обрабатываемой поверхностью. Мехмода становится всё более популярным направлением дизайна, отсюда повышенный интерес к тому, как почистить изделия от краски.

Чтобы понять, как снять старую краску с металла, нужно знать все известные методы, какие на данный момент существуют.

Выбор метода

Если вы решили перекрасить металлический забор или другое изделие, вам нужно запастись изрядным терпением. Как упоминалось выше, сначала вам нужно стереть старый лакокрасочный слой с металлической поверхности. Как убрать предыдущее декоративное покрытие?

Даже не пытайтесь провести удаление вручную, механически (по крайней мере, основательно не подготовившись). В наше время производители постоянно совершенствуют выпускаемые ими лакокрасочные изделия, повышают их устойчивость к различным внешним факторам.

Как снять краску с металла? Очищение выполняется тремя основными методами: термическим, механическим, химическим. У каждого из них есть как плюсы, так и минусы, которые мы подробнее разберём ниже.

Применение того или другого способа обусловлено наличием этих условий:

• свойств поверхности;
• типа наносимого декоративного материала;
• количества нанесенных слоёв краски;
• адгезивных характеристик материала;
• наличия необходимого инструмента;
• вашего финансового состояния.

В зависимости от вышеперечисленных факторов производится подбор наиболее подходящего варианта. Каждый из них подробно описывает, как удалить краску с нужного вам участка.

На видео: снятие краски с металла.

Способы удаления краски

Как удалить старую краску с металла? Следует придерживаться одного из следующих способов. Дабы не создать в процессе удаления себе дополнительных трудностей и не испортить обрабатываемую поверхность, нужно правильно выбрать подходящий вам метод. Рассмотрим каждый из них.

Механический

Это наиболее экономичный способ, но вместе с тем самый энергозатратный. Так чистили металл до появления специальных химических веществ. Вам потребуется наждачная бумага, любой электроинструмент. Можно использовать шпатель либо острый нож.

При помощи этих нехитрых инструментов часто снимают предыдущее покрытие с металлических ворот и прочих подобных конструкций. Некоторые из них перед этим целесообразно демонтировать. Краска просто отковыривается или удаляется с использованием различного электроинструмента.

Очищаемую плоскость шлифуют с использованием наждачной бумаги для того, чтобы убрать остатки лакокрасочного материала. Затем смывают оставшийся мусор простой водой. Это краткое описание того, как очистить металлическое изделие при помощи подручных средств.

Серьёзными минусами этой методики являются:

• сложность – необходимо приложить массу усилий;
• можно нечаянно деформировать обрабатываемую поверхность;
• обработка больших участков занимает много времени и отнимает много сил;
• метод не годится для многих типов лакокрасочных изделий, обладающих повышенной устойчивостью к механическим воздействиям;
• образуется много пыли, что может негативно сказаться на вашем здоровье.

Несмотря на эти недостатки, большинство людей прибегают к этому методу как при обработке больших поверхностей, так и при работе с маленькими предметами (дверные ручки, железные пластинки и так далее).

Обработка фурнитуры

Чем удалить налёт с латунных изделий? Для придания небольшим предметам нового вида используются моющие средства. Они размягчат поверхность, после чего существующий слой лакокрасочного покрытия удаляется механически.

Алгоритм действий:

1. Снимаем фурнитуру с использованием отвёртки.
2. Помещаем её в кастрюлю, заливаем водой, добавляем небольшое количество моющего средства и кипятим несколько часов.
3. За указанное время краска отстаёт от металла. Изделия извлекают. Краску можно снять при помощи нейлоновой щетки.
4. Фурнитура полируется тряпкой с воском (для защиты от ржавчины).

По завершении проведения указанных процедур металл грунтуется и на него можно накладывать новый декоративный слой.

Термический

Для снятия старой краски с металла этим способом можно использовать паяльную лампу и газовую горелку. Этот метод применяют для снятия нескольких слоёв въевшейся краски.

Для снятия старой краски её нагревают до температуры, при которой она начинает пузыриться (предварительно вымыв обрабатываемый участок). Нагретая краска лучше снимается механически. При этом горелка находится в левой руке, а нож в правой.

При работе с горелками и строительными фенами нужно позаботиться, чтобы около рабочей поверхности не было никаких легкозагорающихся предметов. Например, деревянных, бумажных или пластиковых изделий. При работе нужно соблюдать крайнюю осторожность: не допускать попадания разогретой краски на кожную поверхность – это приводит к сильным, долго не заживающим ожогам.

Этот способ удаления краски с металла также имеет ряд серьёзных ограничений:

• Нельзя нагревать краску в закрытых помещениях из-за выделения ею токсичного запаха.
• Перед началом работы нужно определить вид обрабатываемого металла: латунь и чугун нельзя подвергать термической обработке. Некоторые металлы деформируются под воздействием высоких температур.

Этот метод редко применяется ввиду своей сложности и пожаропасности.

Химический

Наилучший способ избавится от старой краски – применение химии. Чем смыть краску? Жидкость для снятия краски можно приобрести в любом строительном магазине. Их великое множество.

Средство для снятия краски с металла по специфике применения может быть:

• универсальным;
• средство для снятия масляной краски;
• для снятия порошковых красителей;
• средство для удаления краски с чёрных и цветных металлов.

Все эти вещества действуют как растворитель. Они легко проникают в старое декоративное покрытие, размягчают его, делая более податливым. Это очень облегчает работу человека, красящего металл.

Примеры химических составов

Химические средства для удаления старой краски имеют в своём составе парафин и воск. Эти компоненты снижают интенсивность испарения используемого вещества. В итоге это ведет к экономии средств и снижению количества химических выбросов при работе.

Большинство таких материалов перед работой разбавляется водой или мыльным раствором (вода – основной растворитель). Одним из исключений является смывка для масляной краски, при её разбавлении используется ацетон.

Наиболее популярными марками смывок краски по металлу являются продукты зарубежных производителей.

Но нередко применяются и наши, отечественные материалы. Выбор средства в большинстве случаев зависит не от его качества, а цены и доступности в продаже. Эти составы отличаются друг от друга по химической формуле, виду, способах применения и назначению.

Следует уяснить, что вы имеете дело с химическими веществами. А значит нужно принять все меры предосторожности перед тем, как приступить к работе – обзавестись средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки) и периодически проветривать помещения для снижения концентрации ядовитых паров.

Из инструментов и материалов вам пригодятся:

• смывка для старой краски;

• наждачная бумага.

Как снять старую краску с металла? Порядок работы следующий:

1. Производится очистка нужного участка от загрязнения.
2. Наносится химическое вещество (фактически это кислота). Поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы раствор хорошо пропитался в удаляемый слой.
3. Нужно подождать некоторое время. Это зависит от типа смывки и толщины слоя краски.
4. После того как краска вздулась, её снимают шпателем.
5. Шлифуют поверхность наждачной бумагой.
6. Остатки смывки убирают с обрабатываемого участка ацетоном или другим подходящим растворителем.

После высыхания металла на него снова наносят декоративный слой, который теперь будет достаточно долговечным. Зная, как быстро снять предыдущий слой при помощи смывающего краску вещества, вы сэкономите массу времени.

Главным преимуществом этого метода перед остальными является его простота: нанёс состав, немного подождал, без особых физических усилий снял старый лакокрасочный слой. Главным же недостатком является высокая токсичность применяемых химических веществ.

Все вышеперечисленные методы имеют как достоинства, так и недостатки. Решая как удалить предыдущий лакокрасочный слой, учитывайте тип декоративного материала, тип метала, его толщину, размер и форму.

Обзор смывки краски с металла (1 видео)

Инструменты и материалы для удаления краски с металла (27 фото)

Что такое смывка краски с металла и как правильно ее использовать

Можно, конечно, окрасить металлические поверхности и, не снимая старой краски. Но, рано или поздно, эта «халтура» даст о себе знать: новое покрытие может потрескаться, вздуться, отслоиться и слезть вместе со старым, причем неоднородно. В итоге время и деньги будут потрачены впустую. Поэтому стоит поинтересоваться, что собой представляет смывка краски с металла и как правильно ею пользоваться.

Что такое смывка для краски

Смывка для краски – кислотный либо щелочной концентрат, который при нанесении на окрашенный металл, вступает в реакцию с краской и провоцирует ее отслаивание от поверхности. Это своего рода растворитель связей между поверхностью и покрытием, в результате чего и становится возможным удаление лакокрасочных покрытий. Современный рынок предлагает большой выбор различных удалителей краски, которые отличаются составом, концентрацией активных веществ, маркой производителя и стоимостью. Также отличаются объемом, благодаря чему можно подобрать количество препарата, исходя из площади работ и степени адгезии покрытия с поверхностью, а также давности покраски и количества слоев. К каждому препарату в обязательном порядке прилагается инструкция, которой следует придерживаться с момента подготовки до полного завершения очистительных работ. Также придерживаться стоит и техники безопасности: работать в перчатках и респираторе, так как пары кислот и щелочей способны обжечь слизистую оболочку носовой и ротовой полости.

Как снять краску с металла при помощи смывки

Прежде чем смывка краски с металла будет пущена в работу, необходимо внимательно изучить ее этикетку, подготовить нужный инструментарий и надеть перчатки. Для удаления краски вам понадобится:

• Смывка для лакокрасочных покрытий.
• Кисть для нанесения смывки.
• Обезжириватель.
• Грунтовка и новая краска.

Также может пригодиться наждачная бумага для удаления мелких остатков краски и выравнивания поверхности металла.

  Процесс удаления и смывки краски с металла выполняется последовательно в несколько этапов:

1. Смести пыль с окрашенной металлической поверхности, надеть защитные перчатки.
2. Если продукт необходимо разбавить, следует приготовить раствор для смывки, придерживаясь инструкции. При помощи жесткой кисти тщательно распределить смывку по окрашенной поверхности и оставить на время, указанное в аннотации к продукту.
3. По истечении времени смыть концентрат водой. Если краска осталась – повторить процедуру. Если остались незначительные следы – проработать их наждачной бумагой.
4. После того, как краска полностью удалена с поверхности, металл необходимо обезжирить, чтобы улучшить сцепление с новым покрытием. Для этих целей подойдет Уайт-спирит и подобные либо специальная жидкость.

В завершении смывочного и обезжиривающего процесса перед окрашиванием необходимо покрыть металл слоем грунтовки. Это окончательно выровняет поверхность и обеспечит более длительную службу нового лакокрасочного покрытия. Чтобы результат был максимально качественным, не стоит экономить деньги на смывке и сопутствующих продуктах.

Простое удаление старой краски при ремонте

Кто на новенького

Наверное, хотя бы раз в жизни каждый сталкивался с проблемой удаления старой краски с подлежащих ремонту поверхностей. Процесс это долгий и весьма утомительный, поэтому его обычно стараются всеми силами избежать.

 

Однако полное удаление старого лакокрасочного покрытия с бетонных, металлических, деревянных поверхностей необходимо. Ведь долговечность и качество окрасочного слоя напрямую зависят от уровня подготовки основы. Также как удаление ржавчины с металла и обезжиривание являются важными этапами подготовки к дальнейшему окрашиванию.

Старая краска имеет обыкновение отслаиваться и шелушиться, сводя на нет результат ремонта вне зависимости от новизны и технологичности нового покрытия.

Сложно предугадать, как долго «освежённая» поверхность будет сохранять свою целостность и красоту. Поэтому удалять отжившую свой век краску просто необходимо. При этом решения, обычно воспринимаемые как традиционные, зачастую и малоэффективны, и вредны как для здоровья, так и для экологии. Однако современным строительным технологиям тут есть что предложить.

 

Технологии зачистки поверхностей от краски

Для начала небольшой обзор методов зачистки.

Первым по списку идёт старый как мир метод механической очистки. На небольших участках альтернативы ему обычно нет. Берётся острый предмет либо небольшой кусочек наждачной бумаги — и за дело. Ценой больших усилий через некоторое время можно будет получить приемлемый результат.

Если же поверхность имеет большую площадь (типичные представители таких поверхностей — ранее окрашенные стены и потолки), не обойтись без применения электроинструмента. Для этого применяют специальные насадки для дрели или «болгарки». Процесс этот утомительный и занимает много времени, к тому же не всегда приводит к желаемому результату.

Более технологичный способ удаления старого покрытия — термический. Раньше для этого использовали старые утюги, теперь в моде строительный фен. Суть метода в том, что поверхность нагревается примерно до 600°С, в результате чего краска размягчается и начинает отслаиваться, а чтобы удалить её окончательно, остаётся зачистить поверхность щёткой или скребком.

Этот метод более технологичен, однако далеко не всегда и не везде применим. К тому же, как показывает практика, работа самыми простыми и недорогими фенами обычно мало результативна, а приобретать инструмент профессионального уровня для разового применения бессмысленно.

Следующий способ удаления старого лакокрасочного покрытия не такой пыльный, как механический, однако не отличается особой простотой. Поверхность обрабатывается химически активными веществами — растворителями, которые соответствуют типу удаляемой краски: ацетон, уайт-спирит и т.д. Существует даже ряд «народных» рецептур, в состав которых входят сильнейшие кислоты или щёлочи (соляная кислота, едкий натр).

Однако они неудобны и весьма опасны в использовании, к тому же бесполезны против многослойных застаревших лакокрасочных покрытий. Необходимо учесть, что большинство растворителей летучи и процесс их испарения начинается сразу после нанесения на обрабатываемую поверхность, быстро сводя к нулю эффективность оставшегося состава. Старая краска просто не успевает размягчиться, зато ядовитые пары успевают пропитать всё вокруг.

Однако сегодня именно химический метод является самым эффективным способом очистки поверхностей от застарелой окраски. Другое дело, что при этом используются совсем иные составы, более безопасные и технологичные. Подобные средства часто называют «смывками», что не вполне соответствует способу их воздействия, ведь они не смывают, а лишь разрыхляют старое покрытие, предельно упрощая его удаление механическим способом.

 

Очистные составы для краски

Смывками называют особые по своему химическому строению составы, чьей задачей является удаление различных лакокрасочных покрытий: старых красок, высохших шпатлёвок, затвердевших герметиков и т.д.

Суть метода в том, что смывка пропитывает краску, размягчая и как бы вспенивая её. Выбирают смывку исходя из типа краски, которую требуется удалить, и материала основания, на которое та была нанесена. На сегодняшний день такие составы можно найти в любом строительном магазине. Технология и рекомендации по применению должны быть указаны на упаковке.

Все современные смывки — высокотехнологичные продукты, они содержат в своем составе агрессивные химические вещества, которые при этом, взаимодействуя с краской, не разрушают саму основу (дерево, металл, или другие поверхности). И хотя экологическая безопасность таких смывок на порядок выше, чем у ранее использовавшихся химических реагентов, всё же и они далеко не безопасны. Поэтому работать с ними лучше на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хотя существует возможность приобрести и более экологичную биоразлагаемую смывку, которая не выделяет токсичных паров и полностью разлагается под воздействием окружающей среды.

Применение смывок позволяет решить задачи, связанные с очисткой различных (металла, бетона, древесины, кирпича и любых других) материалов за один проход по поверхности.

Хорошие смывки — средства широкого применения, которые легко справляются с лакокрасочными покрытиями на масляной, пентафталевой, алкидной, нитроцеллюлозной и даже эпоксидной или полиуретановой основе. Их можно применять даже на таких обычно «безнадёжных» поверхностях, как покрытое несколькими слоями лака дерево или окрашенный на десяток слоёв краски металл.

Наносят смывку достаточно толстым слоем, используя при этом обычную кисть с натуральной щетиной, валик или просто методом налива. При работе с подобными составами вообще не следует применять пластиковый инструмент. Для удобства работы смывки имеют гелеобразную консистенцию, которая позволяет им не стекать даже с вертикальных поверхностей и потолков.

Спустя заданный промежуток времени, необходимого для прохождения реакции, старое покрытие легко удаляется простейшими приспособлениями (шпателем, жёсткой щёткой, насадкой на дрель). Не следует только дожидаться его полного высыхания, иначе всё придётся начинать сначала.

Если за один раз не удалось снять покрытие полностью, процесс повторяют. Незначительные остатки краски можно зачистить шкуркой.

 

Конкретные рекомендации для очистки от красок

Состав «Фейл-1» предназначен для удаления с фасадных поверхностей любого типа (железобетонные конструкции, кирпич, штукатурка) широкого спектра фасадных красок и покрытий: масляных, акриловых, алкидных. При работе внутри помещений требуется проветривание.

Для очистки металлических и деревянных поверхностей от практически любых типов поверхностных защитных покрытий применяется универсальная смывка «Фейл-3». Она превосходно удаляет ЛКМ на масляной, акрилатной, алкидной, меламиноалкидной, мочевиноформальдегидной, перхлор-виниловой, нефтеполимерной, битумной, эпоксидной, полиуретановой, латексной основе, а также на основе пентафталевых, глифталевых, меламиноформальдегидных и других смол.

Удаляет практически все виды порошковых покрытий. Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, погружением, струйным методом, распылением.

Такая смывка не коррозионно активна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок. Сохраняет активность при пониженных температурах, при размораживании не теряет своих свойств. Расход ниже 150-250 г/м² (к примеру, у аналогов порядка 300-600 г/м²). Время выдержки 3-15 минут (у аналогов от 30 минут до 8 часов).

 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
 

 

Для сверхбыстрого удаления рекомендуется использовать универсальную смывку «Фейл-5», которая удаляет любое покрытие за считанные минуты (время экспозиции 0,1-8 минут). Далее отслоившуюся краску убирают шпателем, а поверхности промывают с использованием моющих средств. Для этих целей лучше всего подойдет средство «Форал».

При наличии следов коррозии на металле применяется нейтральный преобразователь ржавчины на основе растительных танинов (производных ароматических карбонатных кислот) ИФХАН-58ПР. Он экономичен, стоит недорого, да и сам процесс очистки поверхности металла от ржавчины занимает 15-20 минут.

Растительные танины взаимодействуют с продуктами коррозии, пропитывая слои ржавчины толщиной до 150 мкм и преобразовывая оксиды железа в неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу и обеспечивающие хорошую прочную основу для последующих покрытий. Входящие в состав препарата эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под плёнкой.

После высыхания подготовленные поверхности можно красить по обычной технологии, ведь качественная подоснова новому покрытию уже обеспечена.

 

видео-инструкция как сделать своими руками, фото

Очень часто причина, по которой человек не начинает ремонт, или же сильно оттягивает его начало связана с тем, что в процессе придется удалять с металла старую краску, а как это грамотно сделать, так, чтобы не повредить изделие или не отравиться в процессе работы знают далеко не все.

В статье мы расскажем несколько вариантов того, как легко, а значит быстро удалить краску с металла своими руками.

Убираем старое покрытие с металла самостоятельно

Способы удаления старого лакокрасочного покрытия

В принципе, краску с изделия, если вы решили перекрасить его, необходимо удалять каждый раз при ремонте. Даже если на первый взгляд поверхность изделия ровная и гладкая.

Сделать это можно тремя методами:

• Используя нагрев и снятие размягченного под действием температуры слоя старого лакокрасочного покрытия;
• Используя технику соскабливания или шлифования;
• Химическим методом (используется специальная смывка краски с металла).

Удаление при помощи нагрева

Метод нагрева

В данном способе нет ничего сложного. Для того чтобы быстро снять краску с металла, необходимо, при помощи строительного фена, хорошо разогреть поверхность. Строительный фен, по сути, работает так же и по тому же принципу, что бытовой. С той лишь разницей, что температура выдуваемого им воздуха равна примерно 600 градусам.

Сегодня аппараты строительных фенов дают возможность мастеру регулировать такие параметры, как температура воздуха, без отрыва от процесса нагрева, что значительно облегчает процесс снятия верхнего слоя. Нагрев покрытие, вы его размягчаете, после чего старое покрытие очень просто можно снять скребком или любым другим подобным ему инструментом.

Для данной процедуры можно использовать абсолютно любой строительный фен, как электрический, так и газовый, работающий на баллонах.

Механический способ удаления старого покрытия

Механический способ

Второй способ потребует от вас затраты больших физических усилий. По сути, инструкция для данного метода работы очень простая.

Берется на выбор:

• шлифовальная машинка
  • эксцентриковая;
  • виброшлифовальная;
  • ленточная.
• скребок, которыми необходимо скрупулезно, сантиметр за сантиметром снимать старые слои покрытия.

Совет!
Пользоваться данным способом стоит лишь в том случае, если вам необходимо отчистить идеально ровную и гладкую поверхность.
В противном случае вы ни скребком, ни тем более шлифовальной машинкой не добьетесь необходимого вам результата.

При данном варианте удаления покрытия можно использовать эксцентриковые, виброшлифовальные или же ленточные машинки. Все они имеют свои преимущества и недостатки.

Например, виброшлифовальными или эксцентриковыми машинками гораздо легче работать физически, но при этом они снимают лишь очень тонкий верхний слой краски. То есть процесс удаления покрытия с поверхности может затянуться на длительное время.

Шлифовальные же машинки наоборот – снимают покрытие хорошо и быстро. Но из-за их скорости работы необходимо очень внимательно следить за процедурой. Вам необходимо перемещать машинку так, чтобы она не успевала оставлять бороздки на отчищенном металле.

Фото: удаление при помощи цикли

Есть и третий вариант очистки поверхности от старой краски механическим способом – это удаление ее слоя при помощи цикли или шабера и с идеально заточенными и ровными без зазубрин лезвиями. Если вы решили использовать этот метод, выбирайте шаберы со сменными лезвиями. Это значительно облегчит вам работу.

Химический способ отчистки старых лакокрасочных покрытий

Химический метод

Самый быстрый, но в то же время и самый удобный способ отчистки – химический. Для этого вам нужна смывка для краски с металла. Как же ее выбрать?

Сегодня производители предлагают огромное количество разнообразных смывок для краски. И тому, кто первый раз сталкивается с подобной проблемой очень сложно сразу выбрать качественную смесь. Тем более что тут, как и везде на рынке, соотношение цена-качество работает не очень хорошо.

Можно купить за большие деньги некачественное средство, а можно выбрать недорогое, но хорошее. Специалисты рекомендуют проверенные смывки, например – Tikkurila.

Кроме этого проблема выбора состоит еще в том, что смывка может быть как жидкой, так и желе или пастообразной. Если вам необходимо удалить старую краску с ровной поверхности – используйте жидкие средства – работать с ними гораздо приятнее и легче.

Если же у вас изделие с профилированными поверхностями – вам следует брать пастообразное средство – оно вытянет остатки покрытия из всех углублений в металле.

Кроме смывки вам понадобятся и другие инструменты. Ведь вы собираетесь использовать химические реактивы. Подготовьте средства защиты – перчатки и респиратор, а также наждачку и шпатель.

Схема работы:

1. В первую очередь внимательно изучаем инструкцию на купленном составе.
2. Далее необходимо нанести его на металл, и подождать указанное время.

Примечание!
Лучше проводить данную процедуру в перчатках и респираторе, так как химическая жидкость, которую вам нужно нанести на краску, абсолютно точно будет иметь неприятный запах и не окажет благотворного влияния на ваше здоровье.

3. Следующий шаг – дождаться пока покрытие на поверхности начнет вздуваться или «сморщиваться», после чего уже можно приступать к отчистке. В этом процессе нет ничего сложного. Нужно просто поддеть шпателем пленку краски и снять ее с поверхности. Если слой краски не один – то возможно придется набрызгать изделие смывкой еще раз.
4. После того, как весь старый слой убран, необходимо тщательно протереть поверхность растворителем (обязательно на керосиновой основе) и грунтовать металл для следующего окрашивания.

После обработки препаратом краска должна отстать сама собой

После того, как весь старый слой убран, необходимо тщательно протереть поверхность растворителем (обязательно на керосиновой основе) и грунтовать металл для следующего окрашивания.

Вывод

Как видите, процедура удаления старой краски с металлических покрытий не представляет собой ничего сложного. По сути – провести ее самостоятельно может даже тот, кто никогда не занимался такими мероприятиями. Главное – наличие свободного времени и желания.

Более подробно понять, как убрать краску с металлических поверхностей, и найти дополнительную информацию по данному вопросу можно, посмотрев видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Смывка для краски с металла профессионалы советуют

Смывка для краски с металла поможет вам удалить все слои краски, нанесенные на предмет

Если возникает необходимость перекрасить какой-либо металлический предмет, уже покрытый одним или несколькими слоями краски, необходимо знать, что поверх уже существующего слоя старой краски наносить новую не имеет смысла.

Возможно на первый взгляд пойти по лёгкому пути (т.е покрасить без предварительного очищения поверхности) кажется оптимально верным решением, но это не так! Это будет только напрасная трата времени, сил и денег, так как результат это принесёт краткосрочный и через время новая краска вздуется, начнёт отшелушиваться и станет большими кусками отпадать. Для того, чтобы этого избежать, обязательно нужно:

• снять абсолютно все слои старой краски;
• провести обесжиривание поверхности;
• обработать грунтовкой.

Только после соблюдения такой последовательности можно приступать к нанесению нового слоя краски.

Варианты снятия старой краски

Таких вариантов много, но вот несколько из них:

• отжигание краски;
• обрабатывание поверхности специальным пескоструйным аппаратом;
• смывка из специальных составов (их всегда можно найти в любом строительном магазине).

Лучший способ очистить металлическую поверхность от краски это использовать для этого специальную жидкость.

При удалении старой потрескавшейся краски , вам понадобится смывка для краски с металла.

Инструменты которые понадобятся

Смывка требует применения в работе некоторых инструментов :

1. Нужна специальная жидкость или определённый специфический состав для того, чтобы можно было снять краску;
2. Защитные перчатки;
3. Обязателен респиратор для защиты дыхательных путей;
4.  Некоторые виды наждачной бумаги;
5. Любой удобный шпатель.

Что нужно делать?

Для начала нужно внимательно ознакомится с инструкцией на этикетке жидкости для снятия краски.Рекомендуется выбирать качетвенные составы. Они безусловно дорогие, но результат от их использования ощутимо лучше, чем от использования более дешёвых аналогов.

Обязательно нужно надеть защитные перчатки перед нанесением очистительной жидкости ( строго по инструкции). Помимо этого необходимо защитить и верхние дыхательные пути от вредных паров и ядовитых токсинов, которые выделяются при взаимодействии жидкости со старой краской.

Важно помнить, что когда вы нанесли слой специальной жидкости на старую краску, понадобиться определённое время на то, чтобы начался процесс отслаивания. Как правило ,это время воздействия указано в инструкции.

После того, как прошло определённое время можно приступить к снятию ненужной краски. Необходимо взять нужный подручный инструмент( в данном случае более всего удобно будет использовать шпатель), поддевать отслоившиеся куски старой краски и снимать её с поверхности. Это довольно просто( если используется в качестве смывки качественная жидкость ).

Стоит учитывать, что если старой краски не один, а несколько слоёв, то потребуется повторная обработка поверхности.

Для идеального очищения поверхности ,после обработки и снятия старой краски с помощью жидкости, рекомендуется почистить её ещё и с помощью наждачной бумаги (нужно убрать мельчайшие частицы старой краски и выровнять поверхность).

Последняя стадия обработки

Последний этап очистки от старой краски-обработка всей поверхности растворителем( напр.Уайт-спирит).

Далее поверхность рекомендуется загрунтовать и только после этого можно красить.

Важно помнить:

• читайте внимательно инструкции ко всем средствам;
• обязательно заботьтесь о защите рук, глаз и дыхательных путей;
• и, конечно же,  не экономьте на материалах( это позволит вам сэкономить время и энергозатраты свести к минимуму).

 

Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков  красок.

Как удалить краску с металла

Удаление краски с металла несложно, но может быть утомительным и потенциально опасным. К счастью, есть много способов удалить краску с металла, в том числе безопасные и экологически чистые, благодаря которым ваш объект будет выглядеть так же хорошо, как и до того, как кто-то решит применить к нему кисть. Итак, какое средство для удаления краски с металла лучше всего? Многое зависит от предмета. Прежде чем приступить к следующему проекту, рассмотрите варианты ниже.

Методы удаления краски с металла

Скребок для краски Алами

Этот ручной инструмент с пластиковым или металлическим лезвием, похожим на шпатель, может удалить краску с помощью небольшого количества смазки для локтей. Если вы работаете с более мягким металлом, например с латунью, выберите пластиковое лезвие вместо металлического, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность металла. Скребки бывают разных размеров; выберите тот, который удобно держать и который хорошо подходит для работы (широкое лезвие для более плоских и широких поверхностей и более узкое лезвие для небольших и труднодоступных участков).

Идеально подходит для: Плоских поверхностей и небольших работ, когда краска легко отслаивается и снимается без использования химикатов.

Тепловая пушка

Тепловые пушки «плавят» краску, заставляя ее отрываться от металлической поверхности.Начните с минимальной настройки и держите тепловой пистолет на расстоянии нескольких дюймов от поверхности, слегка перемещая его вперед и назад. Предупреждение: высокая температура может деформировать металл. Начинайте медленно и избегайте перегрева. Как только краска начнет пузыриться или подниматься с поверхности, соскребите ее шпателем или скребком для краски. Если краска не пузырится, медленно увеличивайте температуру до появления пузырей. Обязательно используйте термостойкие перчатки и не касайтесь металлической детали, пока она полностью не остынет.

Идеально подходит для: Ориентация на небольшие участки и проекты, в которых вы планируете работать небольшими участками.

Угловая шлифовальная машина с ленточным диском

Быстрый и простой, хотя и шумный и пыльный способ — это прикрепить ленточный диск к угловой шлифовальной машине и позволить ручному станку выполнять (грязную) работу. Ленточные диски бывают из различных абразивных материалов, поэтому ищите такой, который предназначен для удаления краски с металла и не повредит поверхность.

Идеально для: Более прочные металлические детали, такие как сталь, балки, трубы, заборы, металлическая мебель и большие плоские поверхности.

Пищевая сода (или уксус) и нагревание

Естественный способ удалить краску с металлических поверхностей — это смешать пищевую соду и воду или белый уксус и воду над источником тепла. Вы можете сделать это на плите с одноразовой кастрюлей или сковородой. На каждый литр воды добавьте 1/4 стакана пищевой соды или уксуса и доведите воду до кипения. Положите изделие в сковороду и дайте ему покипеть около 15 минут или пока краска не отвалится. В теплозащитных перчатках извлеките металлические детали щипцами.Соскребите оставшуюся краску шпателем или щеткой с жесткой щетиной.

Идеально для: Небольшие металлические детали, такие как фурнитура и петли.

Средство для удаления краски

Средства для удаления краски бывают разных форм, включая версию со слабым запахом, сделанную из соевых бобов, но действия те же. Вылейте средство для удаления краски в контейнер и с помощью щетки для стружки нанесите толстый слой на объект, позволяя химическому веществу вступить в реакцию с краской и пузырьками (от 30 минут до ночи).Тряпкой или скребком протрите и удалите жидкость вместе с ненужной краской, повторяя при необходимости. Перед использованием этого метода работайте в хорошо проветриваемом помещении и удалите все потенциально легковоспламеняющиеся предметы.

Идеально для: Наружные проекты, большие детали, аэрозольная краска для металла и предметов с труднодоступными уголками и трещинами.

Наконечники для удаления краски

• Избегайте использования крупной наждачной бумаги или щеток с проволочной щетиной для обработки металла; в противном случае вы можете повредить поверхность или поцарапать ее.
• Старые зубные щетки пригодятся при обработке труднодоступных углов и щелей.
• Следуйте инструкциям для удаления краски и придерживайтесь рекомендованного времени из для того, чтобы оставить химикат на окрашенном металле — слои прилипшей краски трудно проникнуть, и разрыв этих связей может занять время.
• После удаления всей краски с предмета протрите и очистите металл уайт-спиритом и чистой тряпкой.
• Утилизируйте краску, любые химикаты и материалы надлежащим образом.

---

Советы и инструменты по технике безопасности

При удалении краски с любой поверхности используйте следующие меры безопасности:

1. Работайте в хорошо проветриваемом помещении (на улице, если возможно) и удаляйте все легковоспламеняющиеся предметы при работе с химическим средством для удаления краски или угловой шлифовальной машиной.
2. Если вы подозреваете, что краска на вашей металлической детали содержит свинец (вероятно, если краска была нанесена до 1980 года), проверьте участок тампоном для обнаружения свинца.Если результат анализа окажется положительным, защитите себя и выберите метод удаления, который позволит вам стереть нежелательную краску и немедленно выбросить ее, а не создавать пыль и частицы в воздухе путем шлифования или сухого соскабливания. Или, что еще безопаснее, вызовите профессионала, чтобы удалить краску.

Инструменты, необходимые для удаления краски с металла

Лучшие 8 лучших средств для удаления краски для металла (обзор 2021 года)

Ниже приведен краткий список всех наших лучших продуктов.Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о том, как выбрать и использовать лучший инструмент для удаления краски по металлу.

Что такое средства для удаления краски для металла?

Инструмент для снятия краски — это все, что используется для удаления краски с металлической поверхности.

В некоторых случаях это может быть химическая формула, такая как Sunnyside, которая помогает отделить краску, или в других случаях это может быть средство для удаления абразивных материалов, например средство для удаления краски и ржавчины 3M, которое прикрепляется к сверлу.

В идеальных условиях для успешного удаления краски потребуется как шлифовка, так и химикаты, чтобы создать поверхность, которая либо оригинальна, либо готова к повторной окраске.

Большинство средств для удаления лака имеют такие активные ингредиенты, как:

Толуол

Толуол, также известный как метилбензол, представляет собой прозрачную жидкость без запаха, которая естественным образом встречается в дереве толу, а также в сырой нефти.

Толуол является распространенным ингредиентом, поскольку он известен растворением таких веществ, как краска, смола и т. Д.

Гидроксид натрия

Побочный продукт производства хлора, гидроксид натрия, также известен как щелочь или каустическая сода.

Диметилсульфоксид

Диметилсульфоксид — это сераорганическая бесцветная жидкость, растворяющая соединения.

Подробнее >> Какие аэрозольные краски лучше всего подходят для металла?

Какие типы лучших средств для удаления краски для металла?

Скребок

Самый простой способ удалить краску — использовать скребок. Этот инструмент отлично работает, когда краска отслаивается и отслаивается, потому что вы можете просто провести по ней чем-то вроде этого скребка для краски Бейтса, и этого будет достаточно для следующего этапа процесса покраски.

Химические средства для удаления краски / щелочи

Краску удаляют различные химические составы.

Ацетон, например, является чрезвычайно полезным (но мощным) примером щелочного средства для удаления краски, которое удаляет краску с металлической поверхности и является обычным ингредиентом лаков и средств для удаления красок.

Средства для удаления краски с экологически чистыми формулами, такие как Smart Strip, являются хорошим вариантом, поскольку они не содержат агрессивных химикатов.

Подушечки для снятия изоляции

Иногда все, что вам нужно, — это немного силы мужчины (или женщины), чтобы подготовить поверхность к покраске.

Вот когда пригодятся зачистные салфетки, такие как 3M 10112 Heavy Duty Stripping Pads

Гель для снятия лака

Citristrip является примером удаляющего средства, которое поставляется в форме геля, не содержащего токсичных химикатов, таких как хлористый метилен, и имеет Цитрусовый аромат без резких запахов.

Sunnyside также имеет гелевую форму для удаления краски.

Подробнее >> Как правильно использовать средство для удаления краски?

Как лучше всего подходят средства для удаления краски для металлических работ?

Техника удаления краски зависит от проекта, над которым вы работаете. Вы должны использовать продукт, соответствующий типу удаляемой краски.

Если используется лак или шеллак, вы можете использовать специальный разбавитель для лака.Вот почему важно, чтобы прочитал этикетку перед покупкой, чтобы вы знали, какие функции предлагает продукт.

Подушечки для зачистки, скребки и наждачная бумага = обязательно

Иногда для удаления краски с металлической поверхности требуется нечто большее, чем просто скребок или шпатель.

Например, если вы красите внешние панели или металл, возможно, вы даже не захотите использовать средство для снятия краски, потому что механическая шайба или быстрый проход с шлифовальной шестой удалит краску в достаточной степени, чтобы можно было нанести еще один чистый слой.

Но, с другой стороны, если вы снимаете краску с дорогих колес на автомобиле, вам понадобится что-то вроде ацетона (пропанона), чтобы вернуть поверхности ее первоначальную блестящую форму.

Подробнее >> Как избавиться от средства для удаления краски?

Что искать в лучших средствах для удаления краски по металлу?

Поскольку существует множество различных типов средств для удаления краски, при удалении краски с металлической поверхности следует обратить внимание на несколько вещей.

Экологичность

Лучше покупать товары, не наносящие вреда окружающей среде или вашему здоровью.

Такие продукты, как Smart Strip, несут ответственность за окружающую среду, что означает, что они не причинят вреда окружающей среде, а также не повредят вашему здоровью при их использовании.

Разновидность

Существует множество различных методов удаления краски, и может оказаться, что вы будете использовать несколько способов удаления краски.

Например, вы можете использовать средство для удаления краски и ржавчины 3M, чтобы удалить большую часть краски с автомобиля, а затем использовать средство для удаления лака, такое как Sunnyside, чтобы полностью избавить поверхности от частиц краски.

Удаление краски с металла может быть сложной задачей, но если это слишком сложно, это может означать, что вы используете неправильный метод.

На снятие краски не должно уйти несколько часов (в лучшем случае), поэтому неплохо будет выполнить быстрый поиск в Google или Youtube, чтобы найти лучшее решение для вашего конкретного проекта.

Вы будете удивлены, узнав, сколько пользователей уже столкнулись с подобными проблемами и получили адекватные ответы. Как это видео с Youtube:

Лучший инструмент для удаления краски: как выбрать и использовать лучшие продукты

Фото: istockphoto.com

Некоторые краски приготовить легче, чем другие. На предмете мебели с несколькими изолированными пятнами отслаивания можно просто поскрести, отшлифовать и загрунтовать перед перекрашиванием. Но если вы беретесь за проект, который уже был окрашен несколько раз и, вероятно, имеет широко распространенные сколы, трещины или пузыри, вам нужно будет полностью удалить существующую отделку, прежде чем продолжать свой проект.

Вы можете сделать это вручную с помощью ручной шлифовальной машины и большого количества смазки для локтей (не вариант с краской на основе свинца).Или вы можете использовать инструмент для снятия краски, который выполнит поставленную задачу за гораздо меньшее время и с гораздо меньшими усилиями с вашей стороны.

Прежде чем вы решите купить средство для снятия краски для своего проекта, знайте, что не все подходят для всех типов красок и поверхностей, а некоторые содержат агрессивные химические ингредиенты, которые требуют принятия специальных мер безопасности. Продолжайте читать, чтобы узнать, из чего сделаны средства для снятия краски и как их безопасно использовать, а также познакомьтесь с нашими лучшими выборами:

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Citri-Strip Paint and Varnish Stripping Gel
2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ : Dumond Peel Away 1 Heavy Duty Paint Remover
3. BEST ECO PICK: Smart Strip Advanced Paint Remover

Типы средств для удаления краски

Существует четыре основных типа средств для удаления краски, каждый из которых обладает уникальными свойствами. они лучше подходят для удаления особой отделки с определенных поверхностей.Некоторые очистители также более эффективны при удалении эпоксидной смолы и полиуретана, двух долговечных синтетических покрытий, которые повсеместно используются на таких поверхностях, как полы в гаражах.

Растворитель

Наиболее универсальные средства для удаления краски, в этих продуктах используются химические вещества, которые ослабляют связь между краской и поверхностью. Они эффективно удаляют краски на водной и масляной основе, а также эпоксидную смолу и полиуретан с деревянных, кирпичных и металлических поверхностей без изменения цвета. В то время как некоторые из них содержат метиленхлорид с высоким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), другие включают комбинацию спирта, толуола и метанола.

Продукты с высоким содержанием ЛОС обычно имеют более пахнущий дым и представляют большую опасность для здоровья, чем другие средства для удаления растворителей. Прямое вдыхание паров стрипперов на основе метиленхлорида может повредить мозг или репродуктивную систему, поэтому при работе с ними всегда надевайте респиратор (в дополнение к защитным очкам, закрывающей кожу одежде и перчаткам из химически стойкого материала, такого как бутил).

К счастью, средства для удаления растворителя нужно наносить тонким слоем (обычно менее 1/8 дюйма) и оставаться на поверхности ненадолго (часто менее 15 минут), прежде чем краску можно будет легко снять с помощью скребка для краски.Затем очищенную поверхность необходимо промыть водой или уайт-спиритом перед перекрашиванием, но нейтрализующий агент не потребуется.

Каустик

Эти средства для удаления краски с активным ингредиентом щелока (например, гидроксидом натрия) частично превращают высохшую краску в мыло, заставляя ее отделяться от поверхности. Очистители каустической соды неэффективны для эпоксидной смолы и полиуретана; они лучше всего подходят для удаления масляной краски с каменных поверхностей, таких как бетонные полы и кирпичные камины. Хотя они также могут удалить краску на водной и масляной основе с некоторых металлов и дерева, щелочные средства для удаления коррозии могут разъедать алюминий и чернить такие твердые породы дерева, как клен (эту темноту можно удалить с помощью отбеливателя для древесины).

Едкие стрипы должны наноситься слоем от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма и требуют выдержки не менее 30 минут, прежде чем краска может быть соскребана. Поскольку очистители каустика являются щелочными (высокий pH), очищенную поверхность необходимо нейтрализовать (вернуть pH 7), протерев ее водой и раствором уксуса.

Обратите внимание, что, хотя средства для удаления каустика могут раздражать глаза, кожу и легкие при прикосновении или вдыхании (при работе с ними необходимы респиратор, защитные очки, защитная одежда и химически стойкие перчатки), они считаются более безопасными. и с меньшим содержанием ЛОС, чем в стрипперах для растворителей.

Биохимический

Эти более безопасные альтернативы растворителям и щелочным очистителям обычно изготавливаются из комбинации растворителей на растительной основе, таких как терпены (присутствующие в соснах и кожуре цитрусовых) и органического соединения N-метил-2- пирролидон (NMP).Несмотря на меньшее содержание летучих органических соединений и паров, NMP все же может раздражать кожу и отрицательно влиять на дыхательную и репродуктивную системы, поэтому при обращении с ними все же следует надевать респиратор, химически стойкие перчатки и защитную одежду.

Биохимические средства для удаления краски могут удалять краску на водной или масляной основе с кирпичной кладки, металла и дерева, но они неэффективны при удалении эпоксидных и полиуретановых покрытий и могут оставлять свободные волокна древесины на поверхности очищенной древесины. Их необходимо наносить толстым слоем от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма и оставлять на поверхности от трех до четырех часов, прежде чем краску можно будет удалить скребком.Пока вы будете мыть очищенную поверхность водой или уайт-спиритом, нейтрализовывать ее не нужно.

Без летучих органических соединений

Если вас беспокоит использование перечисленных выше средств для удаления летучих органических соединений, подумайте о средствах для удаления краски без летучих органических соединений, изготовленных без метиленхлорида, щелока или NMP. Эти продукты практически без запаха (и более дорогие) изготовлены из природных растворителей, таких как бензиловый спирт, которые помогают разрушать смолы водной и масляной краски, чтобы отделить ее от металла, кирпичной кладки и, в некоторой степени, дерева; они менее эффективны при удалении эпоксидной смолы и полиуретана.Хотя это самые безопасные из имеющихся стрипперов, прямое воздействие может вызвать раздражение легких или покраснение кожи, поэтому рекомендуется использовать респиратор и защитные перчатки.

Для удаления краски с нулевым содержанием летучих органических соединений обычно требуется нанесение от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма и время выдержки от трех до 24 часов, прежде чем краска может быть удалена. Затем промойте кожу водой или уайт-спиритом (нейтрализация не требуется).

Фото: istockphoto.com

Советы по работе со средством для удаления краски любого типа

В дополнение к требованиям к средствам безопасности, упомянутым выше, следуйте этим правилам для безопасного и эффективного использования любого средства для удаления краски.

• При удалении старой краски в домах, построенных до 1978 года, сделайте тест с помощью набора для проверки свинцовой краски. Если тест положительный, вы должны выбрать средство для удаления краски, предназначенное для использования на свинцовой краске (эти средства для удаления краски могут относиться к любой из четырех категорий средств для удаления краски, указанных выше, и обычно бывают в виде пасты или геля для улавливания частиц свинца и предотвращения их проникновения. собирается в воздух).
• Положите химически стойкий брезент на пол и любую мебель, которую нельзя выносить из комнаты.
• По возможности наносите средство для снятия краски на открытом воздухе, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию.Если какие-либо отдельные части мебели можно снять, например, дверцы шкафа, выньте их на улицу, чтобы их зачистить. Если вам необходимо нанести средство для снятия краски в помещении, поместите вентилятор позади себя во время работы и откройте окно с двух противоположных сторон комнаты для вентиляции.
• Окуните одноразовую кисть в инструмент для удаления краски и нанесите ее толщиной, рекомендованной в инструкции на упаковке. Перемещайте кисть короткими движениями в одном направлении (на дереве двигайте в направлении волокон). Если продукт поставляется с квадратами из ламинатной бумаги для облегчения удаления краски, приклейте квадраты к влажному съемнику сразу после нанесения.
• Оставьте средство для снятия краски на поверхности в течение времени, рекомендованного в инструкции на упаковке.
• Используйте скребок для краски или нож для гипсокартона, край которого был слегка притуплен металлическим напильником, чтобы снять ослабленную краску (и любые квадраты ламината) непрерывным движением и в одном направлении (в направлении волокон, если зачистка дерева). Сместите отходы краски в герметичный пластиковый пакет с помощью скребка.
• Если краска остается в канавках на пористых поверхностях, таких как дерево или кладка, аккуратно потрите поверхность пластиковой щеткой для мытья посуды (или, на открытом воздухе, промойте поверхность с помощью мойки с сильным напором), чтобы удалить.
• Если для удаления краски требуется этап нейтрализации, используйте раствор, рекомендованный на упаковке (или раствор из равных частей уксуса и воды), затем проверьте pH очищенной поверхности с помощью pH-бумаги, чтобы убедиться, что она имеет pH 7.
• Для средств для удаления краски, не требующих нейтрализации, промойте очищенную поверхность средством, рекомендованным на упаковке (обычно это обычная вода или уайт-спирит).
• Дайте поверхности полностью высохнуть; Включите переносные вентиляторы в комнате, чтобы ускорить высыхание.
• Выбросьте мешок с отходами краски на местном свалке опасных отходов, которую вы можете найти, введя свой почтовый индекс или адрес в поисковом инструменте информации Закона о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRAInfo).

Наши фавориты

Фото: amazon.com

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Citri-Strip Paint and Varnish Stripping Gel

Состоит из терпенов цитрусовых и NMP, эта жидкость для снятия краски и лака для внутренних и наружных работ с цитрусовыми аромат получает высокую оценку от мастеров, которые возвращаются к продукту снова и снова для бесчисленного множества проектов по ремонту и усовершенствованию.Инструмент для снятия макияжа имеет гелеобразную консистенцию и снимает несколько слоев краски, лака, шеллака или эпоксидной смолы на водной или масляной основе с дерева, металла или кирпичной кладки менее чем за полчаса — без коррозии окрашиваемой поверхности .

Фото: amazon.com

НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Dumond Peel Away 1 Heavy Duty Paint Remover

Этот набор для снятия краски включает все необходимое для снятия до 32 слоев краски на водной или масляной основе ( на основе свинца) из дерева, металла, кирпичной кладки и гипса: средство для удаления щелочной пасты с гидроксидом натрия, пластиковый аппликатор, ламинированные бумажные квадраты для легкого удаления краски, а также нейтрализующий раствор и набор для проверки pH для восстановления зачищенной поверхности до нейтрального pH после снятия краски.Легковоспламеняющаяся формула со слабым запахом подходит для использования в помещениях и на открытом воздухе во всем, от простых дверей до замысловатой резной лепнины.

Фото: amazon.com

ECO PICK: Smart Strip Advanced Paint Remover

Формула этого биоразлагаемого средства для удаления краски, не содержащая хлористого метилена и NMP, не выделяет неприятных паров при удалении краски (даже на основе свинца), лак и уретан для деревянных, металлических, кирпичных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. Рецензенты высоко оценивают его удобство нанесения кистью, валиком или распылителем, а также успешное удаление новых и многолетних слоев краски с камня, металла и других окрашенных поверхностей.

Как удалить краску с металла

Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться сложной задачей. Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Проявив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака. Прочтите советы, перечисленные ниже, и узнайте, как удалить краску с металла.

• Удаление краски химическими средствами Существует много типов химических средств для удаления краски.Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать тот метод, который вам больше всего нравится. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о том, какой химический раствор купить. Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке для краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, дождаться его активации, а затем промыть металл водой или долотить легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
• Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических металлических изделий — это прокипятить ее в воде и пищевой соде. Возьмите кастрюлю, от которой можно избавиться, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы она полностью покрыла дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что счистить краску не составит труда. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химикатов, удаление краски с помощью пищевой соды — отличный метод [источник: Smith & Arrow].
• Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла — использование тепла. Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите отслоившуюся краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].

6 лучших средств для удаления краски с металла [ОБНОВЛЕНО 2021] Руководство покупателя + FAQ

Если вы когда-либо пытались удалить краску с металлической поверхности, вы знаете, насколько это сложно и требует много времени.Хотя существует множество методов удаления краски с металла, большинство из них трудозатратны и утомительны.

Если вы похожи на большинство из нас, у вас не будет времени час за часом соскребать хлопья краски.

К счастью, есть способы удалить эту краску без необходимости резервировать выходной и отменять все свои планы на будущее!

Найдя подходящий продукт для замены этой надоедливой краски, вы сможете потратить больше времени на раскрашивание предмета или просто стереть ошибки предыдущего художника.

С таким количеством продуктов на рынке, которые обещают выполнить свою работу, может быть неприятно пытаться найти то, что действительно подходит для ваших нужд. Вот где мы вступаем!

Мы провели более 20 часов тщательного исследования и нашли 8 лучших средств для удаления краски для металла, чтобы вам не приходилось делать это. Все это высококачественные продукты, обещающие отличные результаты.

Давайте взглянем на все наши продукты ниже, чтобы вы могли удалить эту краску раз и навсегда.

6 лучших средств для удаления краски с металла

Dumond Chemicals Smart Strip Advanced Paint Remover

Нашим лучшим выбором является высококачественное средство для удаления краски Dumond Chemicals Advanced Paint Remover. Это один из самых безопасных для использования на рынке, а также экологически чистый и на 100% биоразлагаемый.

Этот очиститель краски на водной основе может удалить до 15 слоев любого покрытия, включая краски на водной и масляной основе, уретаны, лаки и акриловые краски.

Он отличается от многих других средств для удаления краски своим составом.Средство для удаления краски Dumond не содержит ЛОС (летучих органических соединений) или метиленхлорида в своей формуле, поэтому его безопаснее использовать с меньшим риском для вашего здоровья.

Кроме того, ваше здоровье улучшится благодаря неканцерогенному, не едкому, нетоксичному составу без запаха.

Это средство для удаления краски можно использовать на многих внутренних и внешних поверхностях, таких как камень, дерево, кирпич, бетон, штукатурка, стекловолокно, металл и многие другие.

Это означает, что вы можете сэкономить деньги, вместо того, чтобы покупать разные средства для удаления краски для разных материалов, если это необходимо.

Средство для удаления краски Dumond очень простое в использовании. Вы можете нанести его кистью, валиком или обычным безвоздушным распылителем, чтобы получить желаемый результат.

Для правильной работы ему потребуется отстояться в течение 3-24 часов, но это зависит от количества слоев и типов краски, которую вы пытаетесь удалить.

PROS

• 100% биоразлагаемость — Экологичность, поэтому вам не придется беспокоиться о каких-либо неблагоприятных воздействиях на окружающую среду
• Может удалять несколько слоев краски — Достаточно прочная, чтобы удалять слой за слоем различные виды красок
• Универсальность — можно использовать на множестве поверхностей от металла до стекла

МИНУСЫ

• Упаковка может быть довольно плохой — Некоторые клиенты обнаружили, что средство для удаления повреждено по прибытии, оставляя беспорядок

Сверхмощная зачистка Подушечки

Для недорогой системы удаления краски отличным инструментом являются губки для снятия изоляции 3M Heavy Duty.Эти подушечки быстро удаляют краску вручную с помощью средства для снятия лака. Это одни из самых прочных подушек для удаления краски на рынке сегодня.

Если вам предстоит крупная работа по удалению краски или вы регулярно работаете над удалением краски с металла, то для снятия изоляции вам подойдут Heavy Duty. Они не только удаляют краску, но и хорошо удаляют лак, клей для обоев и другие виды отделки, оставляя вам универсальный запас, который можно использовать для многих задач.

Один из аспектов, который нам понравился в этих подушках, — это то, что они защищают ваши руки от химикатов. Эти химические вещества могут легко повредить вашу кожу, поэтому крайне важно иметь безопасный продукт.

Прочные и долговечные, вы сможете использовать прокладки для снятия изоляции 3M Heavy Duty для целого ряда работ, что поможет вам сэкономить деньги на приобретении других расходных материалов.

PROS

• Материал не ржавеет и не рвется — в отличие от стальной ваты, этот синтетический материал очень прочен и выдерживает сильную чистку для длительного использования
• Недорого — это один из самых дешевых вариантов удаления краски металл на рынке
• Многоцелевой — Может использоваться для удаления других материалов, таких как клей для обоев и лак

МИНУСЫ

• Работает только со средством для удаления лака. работает должным образом

Sunnyside 65832A Advanced Paint & Varnish Remover

Далее идет средство для удаления краски и лака, которое имеет формулу без капель, которая легко прилипает к вертикальным поверхностям и удаляет краску даже с самых маленьких, деликатных участков.

Sunnyside 65832A Advanced Paint & Varnish Remover с легкостью удаляет краску с металла, а также лак с различных поверхностей, оставляя вам время на то, что вам нравится.

Это средство для удаления краски использует запатентованную технологию изменения цвета, которая сообщает вам, когда краска была удалена. Это становится очевидным, когда средство для удаления приобретает не совсем белый цвет, сигнализируя вам о том, что краска была удалена.

Достаточно однократного нанесения средства для снятия краски и лака Sunnyside, чтобы избавиться от 7 слоев старой краски или лака.Несомненно, это один из лучших продуктов для удаления нескольких слоев старых красок.

Отсутствие NMP (органического соединения) и соединений хлористого метилена означает, что средство для удаления краски и лака Sunnyside Advanced безопасно для использования внутри и вне помещений.

Вы можете использовать это средство для удаления краски на многих различных поверхностях, таких как дерево, металл, бетон, штукатурка, камень, мрамор и т. Д., Оставляя вас с универсальной системой удаления краски.

PROS

• Удаляет до 7 слоев — За одно нанесение можно удалить 7 слоев старой краски, и у вас останется блестящий кусок металла
• Работает быстро — Начинается удаление краски и лака в течение 60 секунды, экономя ваше время
• Не содержит NMP и хлористого метилена — Очень безопасно для использования внутри и снаружи вашего дома

МИНУСЫ

• Трудно использовать распылитель — Средство для удаления имеет тенденцию вытекать из бутылку, а не поспешно выскочить, что затрудняет нанесение на более широкие поверхности

MAX Strip Paint & Varnish Stripper

Удаление краски с металла может быть опасным в зависимости от используемого вами средства для удаления краски.К счастью, средство для удаления краски и лака MAX Strip безопасно в использовании, не подвергая опасности ваше здоровье. Он не только безвреден, но и его формула разработана специально для быстрого и легкого удаления самой жесткой краски.

Вы можете снимать краску или лак с различных поверхностей, таких как дерево, стекло, ламинат, фарфор, стекловолокно, пластик, кирпич, керамика, мрамор, бетон и многие другие. Его запатентованная система влажной работы обеспечивает беспыльное удаление пыли, что обеспечивает безопасность вашего окружения.

Не содержит токсичных паров или опасных химикатов, таких как хлористый метилен и NMP, средство для удаления краски MAX Strip Paint Remover можно безопасно использовать, но всегда следует соблюдать осторожность. В отличие от некоторых ремуверов, он безопасен для кожи. Кожа, контактирующая с некоторыми средствами для удаления краски, может воспаляться и сильно раздражаться.

К счастью, вам даже не нужно наносить какой-либо специальный продукт перед использованием из-за его абсолютной безопасности.

Вы можете использовать этот инструмент для снятия краски как в помещении, так и на открытом воздухе, но при использовании в любом внутреннем пространстве по-прежнему требуется вентиляция, чтобы быть в безопасности.

PROS

• Очень безопасно — Отсутствие NMP и хлористого метилена делает один из самых безопасных в использовании средств для удаления краски на рынке
• Имеет уникальный аромат e — Отсутствие резких испарений благодаря приятному аромат, наполняющий воздух
  Нежный для большинства поверхностей — Совместимость с большинством красок на самых разных поверхностях

МИНУСЫ

• Могут появиться пятна — Если не распределить абсолютно равномерно, могут появиться пятна, которые небольшие круглые пятна отрываются от поверхности устройства для снятия краски, оставляя некрасивые комочки.

Citristrip ECSG807 Аэрозольный инструмент для удаления краски и лака

Citristrip Aerosol Paint and Varnish Stripper — отличный выбор для работы со старыми металлическими предметами, а также с другими поверхностями.Вам будет приятно убедиться в отсутствии резких паров, хлористого метилена и NMP, поэтому вы можете безопасно использовать его в помещении.

Citristrip Paint Stripper содержит очень мощную формулу, которая остается активной на поверхности объекта до 24 часов. За это время старые слои краски станут мягкими, и на следующий день их будет легко удалить за один прием.

Будь то один или пять слоев высохшей латексной краски, Citristrip творит чудеса и легко удаляет все эти слои.

Как и в предыдущих статьях, это еще один универсальный и многоцелевой инструмент для удаления краски и лака. Его можно наносить на множество слоев красок, включая высушенный латекс, лак, масляные краски, лак, шеллак, полиуретан и многие другие.

И вам не нужно придерживаться металла. Если у вас больше поверхностей, чем нужно зачистить, попробуйте Citristrip на деревянных и каменных поверхностях и получите такие же надежные результаты.

Способность снимать несколько слоев краски прекрасно справляется со своей задачей, но в то же время наполняет воздух приятным свежим цитрусовым ароматом, так что вам не придется мириться с неприятными химическими запахами.

PROS

• Остается влажным и активным в течение 24 часов — Дает достаточно времени, чтобы несколько слоев краски размягчились и легко удалялись за один прием как дерево, металл и камень
• Свежий цитрусовый аромат — Издает приятный запах вместо обычного химического аромата, который присутствует в большинстве средств для удаления краски

МИНУСЫ

• Новая формула не так сильна, как старый — клиенты сообщают, что старая формула лучше работает при удалении слоев краски и лака

Goof Off FG653 Professional Strength Remover

Для средства для снятия краски, которое срабатывает каждый раз в первый раз, Goof Off Professional Strength Ремувер — один из лучших.Он может легко удалить стойкие пятна краски, а также пятна и жевательные резинки, поэтому при необходимости вы можете использовать его для различных целей.

Goof Off Professional Strength Remover отлично подходит для металла, но также идеально подходит для многих других поверхностей.

Вы можете использовать это средство для удаления стекла, кирпича, дерева, цементного раствора, бетона, стекловолокна, автомобильных поверхностей, и если ваш ручной инструмент когда-либо покроется каким-либо веществом, этот продукт должен снова сделать его похожим на новый.

Хотя это средство для удаления очень быстро удаляет самые стойкие краски и пятна, оно все же содержит возможное вредное вещество в виде этилбензола.Поэтому вы должны быть очень осторожны при его использовании и принять все необходимые меры предосторожности для здоровья и безопасности перед использованием.

PROS

• Очень прочный — Легко удаляет самые стойкие краски и пятна с металла
• Универсальный — Хорошо работает с различными веществами, такими как клеи, жевательная резинка, потертости, воск для свечей и т. Д. больше
• Может использоваться на различных поверхностях — Удаляет краски и пятна на многих поверхностях, так что вы можете использовать его для других задач, если необходимо

МИНУСЫ

• Сильный запах — Имеет химический запах, который может быть неприятно для многих
• Содержит опасные химические вещества — Формула содержит этилбензол и метанол, которые в некоторых случаях могут нанести вред вашему здоровью

Лучшее средство для удаления краски для металла Руководство покупателя

Средства для удаления краски для металла поставляются с различными формулами, которые делают повысить прочность и надежность продукта.

Есть также множество факторов, которые следует учитывать, чтобы найти лучший инструмент для удаления краски, который справится со своей работой.

Кроме того, необходимо соблюдать меры предосторожности, так как некоторые из них содержат вредные химические вещества, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Чтобы помочь вам принять окончательное решение с уверенностью, мы рассмотрим наиболее важные факторы ниже, чтобы вы могли снова сделать этот металл похожим на новый.

Тип средства для удаления краски

Средства для удаления краски подразделяются на три основные категории.Каждая категория создана, чтобы помочь вам узнать, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

Вот три типа средств для удаления краски:

Растворитель

Средства для удаления краски на основе растворителя довольно популярны. Используя химические растворители в качестве активного ингредиента, средства для удаления растворителей удаляют краску, обесцвечивая связь между слоями краски или ослабляя каждый из них до тех пор, пока их не будет легко удалить.

Этот тип средства для удаления краски образует на поверхности краски эффект пузырей, сигнализирующий о начале процесса удаления краски.Как только краска начнет пузыриться, вы можете легко соскрести или снять краску.

Важно избегать использования средств для снятия краски, содержащих растворители, такие как хлористый метилен, поскольку они сопряжены с высоким риском для здоровья.

Каустик

Этот тип средства для снятия краски использует щелок для удаления краски с поверхности. Щелок — это сильнощелочное вещество, состоящее из каустической соды (гидроксида натрия или едкого калия).

В основном используется для мытья или очистки поверхностей, щелок работает, превращая верхний слой краски в мыло.Затем образуется химическая реакция, которая помогает краске отделяться от поверхности для легкого удаления.

Одним из основных преимуществ использования очистителей каустической соды является то, что они представляют меньший риск для здоровья, чем растворители.

Нельзя сказать, что риски отсутствуют, поскольку без надлежащего ухода и внимания все еще можно страдать от ожогов кожи и раздражений легких.

Вы можете предотвратить такие риски, надев защитную одежду и обеспечив достаточную вентиляцию во время удаления краски.

Одним из недостатков очистителей каустика является то, что они, как правило, остаются на поверхности в течение нескольких часов для эффективной работы. При использовании на дереве очистители каустика также могут затемнить поверхность.

Если вы все же используете этот тип, рекомендуется попробовать его при температуре около 50 градусов по Фаренгейту для достижения наилучшего результата.

Биохимические

Биохимические стрипперы работают аналогично растворителям. Растворители, используемые в этом образовании, получают из сушеных растений, таких как кукурузный сахар и сосна, которые содержат молочную кислоту.

Другие распространенные формы включают лимонную кислоту, терпены цитрусовых и диметилсульфоксид. Благодаря более натуральной формуле, риски для здоровья, связанные с этим типом стриптизерши, незначительны.

Тем не менее, вы все равно можете страдать от раздражения кожи при контакте с ним, и вы всегда должны использовать стриппер в хорошо вентилируемых помещениях.

Здоровье и безопасность

Всегда думайте о своей безопасности при покупке и использовании средств для удаления краски.Некоторые продукты содержат хлористый метилен (дихлорметан — DCM), и, хотя он обладает выдающимися свойствами и быстро удаляет краску, он очень опасен для вашего здоровья в целом.

Если вы вступите в контакт с ним на короткое время, это может временно снизить способность вашей крови переносить кислород. Если это произойдет, вы почувствуете головокружение и одышку.

Длительное воздействие может быть особенно опасным, будь то через кожу или дыхание. Это может вызвать повреждение почек, печеночную недостаточность и, в крайних случаях, рак.

Чтобы предотвратить такие риски, вы должны носить защитное снаряжение, такое как очки и перчатки, чтобы ваша кожа не контактировала с вредными веществами. Кроме того, убедитесь, что место, в котором вы работаете, хорошо вентилируется, чтобы вам было легко дышать. Вы также должны носить маску для лица, чтобы быть в безопасности.

Многие средства для снятия краски не содержат ДХМ и других вредных соединений, но все же существуют риски. Вы всегда должны соблюдать надлежащие меры предосторожности, такие как использование водонепроницаемых перчаток и средств защиты глаз, чтобы обеспечить максимальное здоровье и безопасность.

Использование внутри и снаружи помещений

Как мы уже заявляли, некоторые средства для удаления краски более токсичны, чем другие. Поэтому более токсичные продукты никогда не следует использовать в помещении. Эти средства для удаления краски могут оставлять в воздухе вредные вещества, а некоторые из них могут разъедать твердый материал, в зависимости от их прочности.

Некоторые из этих средств для удаления краски могут не только нанести вред вашему здоровью, но и нанести ущерб синтетическим материалам, таким как пластик, полиэстер и нейлон.

Гель и аэрозоль

Средства для снятия краски на гелевой основе, как правило, дешевле, чем их аэрозольные аналоги.Однако аэрозольные продукты, как правило, более удобны и их легче наносить равномерно на различные поверхности.

Аэрозольные средства для удаления краски лучше всего подходят при работе с небольшими проектами из-за меньшего количества получаемой жидкости.

Средства для удаления геля необходимо наносить, а затем равномерно и вручную распределять по поверхностям, что может занять больше времени, но может покрыть большие площади.

Большие металлические поверхности легче покрыть средством для удаления аэрозолей, поскольку вы можете просто распылить и двигаться дальше, пока работа не будет сделана, но вам может потребоваться несколько баллончиков с распылителем, которые могут увеличить расходы.

Подумайте, что лучше всего подойдет для ваших проектов и нужно ли вкладывать средства в более дорогие съемники для выполнения работы.

Скорость

Если вы собираетесь удалять краску с большей поверхности, лучше выбирать средство для удаления, которое не сохнет быстро. Лучше всего идти метр за метром.

Просто нанесите средство для удаления, удалите слой, очистите поверхность и повторяйте это, пока не будете довольны результатом.

Некоторым продуктам для нормальной работы требуется 24 часа.Это означает, что вы можете покрыть большую поверхность и оставить средство для удаления на ночь, прежде чем смыть краску на следующий день.

Для очистки небольших предметов лучше всего использовать быстрые или агрессивные средства для удаления краски. Краска будет быстро удалена, и вы сможете приступить к перекрашиванию предмета в руке.

Часто задаваемые вопросы

Как удалить краску с металла?

К счастью, этот процесс довольно прост. Давайте посмотрим на следующие шаги:

Шаг 1: Подготовка

• Удалите все предметы с поверхности
• Накройте рабочую зону от земли до верха, чтобы защитить от средства для удаления краски
• Наденьте перчатки, глаза защита, респиратор и рубашка с длинными рукавами

Шаг 2: Нанесите средство для удаления краски

• Нанесите небольшое количество средства для удаления краски на металл
• Нанесите одноразовую кисть
• Подождите чтобы творить чудеса (см. рекомендуемую продолжительность у производителя)

Шаг 3: Соскоблите / снимите краску

• Краска должна начать пузыриться или отслаиваться, поэтому соскребите это скребком для краски
• Используйте нейлоновую щетку или щеткой, чтобы добраться до труднодоступных мест
• Снова нанесите средство для снятия краски и продолжайте соскребать, пока краска не высохнет

Шаг 4: Нанесите уайт-спирит и очистите 900 03

• Смоченной тряпкой протрите поверхность уайт-спиритом
• Промойте металлическую поверхность чистой водой, чтобы удалить остатки химического средства для удаления остатков
• Протрите сухой тряпкой, чтобы оставить металл полностью чистым

Зачистка или шлифование лучше всего для удаления краски с металла?

Зачистка — лучший вариант, поскольку он экономит намного больше энергии и уменьшает количество шлифовальных деталей краски, которые появляются в процессе шлифования.

Кроме того, химические очистители не царапают поверхности, в отличие от шлифовальных машин, которые могут оставлять заметные пятна на металлических или деревянных поверхностях.

Можно ли использовать средство для снятия краски на всех поверхностях?

Большинство средств для удаления краски предназначены для использования на различных поверхностях, но многие из них разработаны специально для дерева или металла.

Вы всегда должны проверять, для чего следует использовать средство для снятия краски, поскольку металлические средства для удаления краски могут разъедать синтетические поверхности и вызывать серьезные повреждения определенных материалов.

Удалит ли уксус краску с металла?

Иногда в доме встречается место с красивой металлической конструкцией, но предыдущий владелец решил его закрасить. Теперь вы хотите удалить всю эту краску и восстановить металл, но многие средства для удаления краски токсичны, дороги и не работают так хорошо. После некоторого исследования вы видите несколько различных вариантов, которые могут работать, но достаточно ли уксуса для удаления краски с металла?

Уксус удаляет краску с металла.Он также может удалить краску со многих других поверхностей, включая старые кисти, дерево и ваши стены. Уксус имеет слабую кислотность, которая помогает разрушить частицы краски, что позволяет легко вытереть краску после замачивания в течение нескольких минут.

В этой статье мы рассмотрим, как уксус может удалить краску с металла, некоторые другие поверхности, на которых уксус может быть полезен, когда вы хотите удалить краску, и рассмотрим простые шаги, которые вы можете предпринять для удаления краски с любую металлическую поверхность по вашему желанию.

Использование уксуса для удаления краски

Уксус можно использовать для удаления части краски с различных предметов в доме. Это верно даже для некоторых металлических светильников, которые, возможно, были окрашены в прошлом. Если вы удалите весь уксус, когда закончите использовать его, вы обнаружите, что он работает как очень эффективное средство для удаления краски.

Удаление краски с металла

Из-за кислой природы уксуса он очень эффективно удаляет краску с металла, не причиняя вреда вашему телу.Вам нужно будет нагреть его, чтобы активировать кислотность, и уксус должен впитаться в краску, независимо от того, используете ли вы его на металлической поверхности, дереве или стене.

Если краска прилипла к металлу или нанесено более одного слоя, не удивляйтесь, если вам придется пройти процесс более одного раза. Может понадобиться два или три раза. Всегда вытирайте весь уксус, когда краска готова, иначе кислотность может продолжать разъедать металл и разрушать его.

Удаление краски с других поверхностей

Уксус легко исправить и некоторые из ваших старых кистей.Вам просто нужно смочить кисти в небольшом количестве белого уксуса, чем сильнее, тем лучше, пока вы не заметите, что краска сходит. Затем вы можете смыть ее небольшим количеством мыльной воды, и ваша кисть снова станет новой.

Так же, как уксус хорошо удаляет краску с металла, дерева и даже бетона, уксус может помочь отклеить различные варианты, такие как ценники, переводные картинки и наклейки. Часто считается, что их почти невозможно удалить, но кислота, содержащаяся в уксусе, может помочь облегчить удаление этих предметов, а также краски с различных поверхностей.

Как использовать уксус для удаления краски с металла

Использовать уксус для удаления краски с металла и других материалов очень просто. Это безопасно и эффективно без использования дорогих и токсичных средств для удаления краски. Вместо дорогостоящего средства для удаления краски, в котором много химикатов, вы можете использовать уксус и несколько других шагов, которые сделают всю работу за вас. Некоторые из шагов, которые вы можете использовать, чтобы получить уксус для удаления краски, включают:

1. Разогрейте уксус

Выберите подходящий уксус.Лучше всего с этим подойдет белый дистиллированный уксус, в том числе семейный уксус Люси. Может быть несколько других, которые дадут какие-то результаты. Затем вы можете нагреть немного этого на сковороде. Если вы торопитесь, можете добавить немного в миску и разогреть в микроволновой печи. Точное количество, которое вам понадобится, будет зависеть от того, сколько краски вам нужно удалить.

2. Закройте краску

Когда уксус будет готов, вы можете оставить его в той же кастрюле или переложить в другую посуду, чтобы носить с собой.Используйте чистую губку или хорошую кисть для рисования и нанесите немного уксуса на металл, где находится краска. Вам нужно покрыть краску, которую вы хотите удалить, и сохранить уксус как можно более теплым.

Начните с одного участка металла, чтобы облегчить удаление краски. Вы хотите увидеть, насколько сильно застрял уксус, и не хотите, чтобы он оставался там слишком долго. Проверьте небольшой участок, чтобы узнать, насколько хорошо уксус впитывается. Когда он будет удален, вы можете решить, сколько уксуса вам нужно для остальной области, и работать поэтапно, чтобы удалить краску.

3. Дайте уксусу застыть на краске

Как только краска будет покрыта уксусом, отойдите и дайте ей немного размягчиться. Это займет около пятнадцати минут. Если вы заметили, что краска не так хорошо отслаивается и кажется, что она сильно прилипла, вы можете сделать это еще несколько раз, повторно нагревая уксус для каждой части.

4. Соскоблите краску.

Последний шаг — удалить немного расслоившуюся краску. В зависимости от того, насколько краска прилипла к металлу, вы можете просто использовать пальцы, чтобы снять ее.Если он действительно застрял, используйте скребок для краски, например, скребок Bates Paint Scraper, чтобы помочь вам все удалить. Когда вы удалите большую часть краски, протрите ее влажной тканью, чтобы удалить все следы краски и уксуса, оставшиеся на металле.

Заключение

Уксус — это безопасный и естественный способ удалить краску с металла и практически любой поверхности. Он может попасть прямо в частицы краски и помочь удалить их, не повреждая металл или что-либо вокруг него.Вам просто нужно нанести немного горячего белого уксуса на краску и дать ему подействовать в течение нескольких минут, прежде чем вытереть краску.

шагов для удаления краски с любой металлической поверхности

Рисовать на металлической поверхности проще, но удалить краску с металлов непросто. Причина такой напряженной работы в том, что краска обычно хорошо сцепляется со всеми металлами. Итак, если вам нужно удалить краску с металлической поверхности, вы можете предпочесть домашние средства или профессиональные средства.Ниже приведены несколько методов, с помощью которых можно удалить краску с металлических поверхностей с наименьшими усилиями.

Вы бы использовали пищевую соду каждый день на кухне, но для вас будет неожиданностью, что пищевая сода в качестве раствора является одним из простых способов удаления краски с металлической поверхности. Процесс удаления краски с помощью пищевой соды прост, но эффективен. Сначала возьмите металлический продукт (с которого вы должны удалить краску) и погрузите его в миску, наполненную смесью горячей воды и пищевой соды.Эта смесь вступает в реакцию с металлом и позволяет краске ослабить связь с металлами. Независимо от типа краски, например, на эмалевой, акриловой или масляной основе, смесь пищевой соды требует одинакового времени для удаления краски. Обычно после часа погружения в воду можно увидеть, как краска отслаивается с металлов.

Если у вас есть доступ к воздуходувке или отпаривателю, вот решение для удаления краски с металлической поверхности. Возьмите окрашенную металлическую поверхность и начните аккуратно пропаривать металл.Как только металл начнет реагировать на пар (тепло), увеличивайте температуру более медленными темпами. В результате повышения температуры металл начинает ослаблять сцепление с краской. Когда вы продолжаете пропаривать металл в течение 30-40 минут, краска на металле начинает сниматься и в конечном итоге скручивается на металлической поверхности. Затем вы можете использовать скребок для краски и стереть краску с металла.

Большинство из нас не любят химические вещества и их ароматы. Но в качестве средства для удаления краски с металлической поверхности химические вещества считаются одним из лучших вариантов в последнее время.Во всем мире аммиак и ацетон — два широко используемых химиката для удаления краски с металлической поверхности. Когда аммиак вступает в реакцию с металлом, он стабилизирует акриловые эмульсии, повышая уровень pH. В результате металл ослабляет связь с краской и позволяет краске отслаиваться от металла. Перед контактом с химическими растворами рекомендуется использовать перчатки и маски, так как они могут вызывать аллергические ощущения на некоторых типах кожи.

Раньше, когда у людей не было другого способа удалить краску с металлической поверхности, им помогали механические скребки, но на это уходило много времени.После технологического развития было предложено множество химикатов и новых методов для удаления краски с металла. Чтобы получить лучший результат и упростить процесс удаления краски, в последние дни была разработана новая тенденция, включающая как традиционные, так и современные методы. Этот метод удаления краски использует инструмент (скребок), заполненный химическими отложениями. Наконечник этого инструмента имеет множество пор, позволяющих химическим веществам стекать по металлической поверхности. Следовательно, этот инструмент дает вам двойные преимущества: механическое соскабливание и химические растворы.

Если необходимо мгновенно удалить краску с металлической поверхности с минимальными усилиями, следует использовать кислотные концентрации. Как только кислотный раствор вступает в реакцию с окрашенной металлической поверхностью, он отслаивается от краски и испаряется.

Курс вождения. Тест-драйв нового Mercedes Gelandewagen :: Autonews

Это только с виду кажется, что Gelandewagen при смене поколения почти не изменился. Смотришь на него, и подсознание уже дает подсказку — «рестайлинг». Но это только первое впечатление. На самом деле за привычным угловатым обликом скрывается полностью новый автомобиль, построенный с чистого листа. А иначе и быть не могло: кто позволит замахнуться на непотопляемый образ иконы, возведенный за десятилетия в культ?

Впрочем, и внешние кузовные панели, и декоративные элементы на новом G-Class тоже другие (дверные ручки, петли и кожух запаски на пятой двери не в счет). В экстерьере по-прежнему доминируют прямые углы и острые грани, которые теперь выглядят современными, а не устаревшими. За счет новых бамперов и расширителей арок Gelandewagen воспринимается более монолитно, хотя машина и увеличилась в размерах. В длину внедорожник растянулся на 53 мм, а прибавка в ширину составила сразу 121 мм. Зато массу удалось уменьшить: благодаря алюминиевой диете машина скинула 170 кг.

Но если снаружи увеличение габаритов невооруженным глазом заметить почти невозможно, то в салоне это чувствуется сразу же, как только ты оказываешься внутри. Да, в G-Class наконец-то стало просторно. Причем запас пространства увеличился по всем направлениям. Теперь за рулем будет удобно даже рослому водителю, левое плечо больше не упирается в центральную стойку, да и широкий туннель по центру в прошлом. Сидеть приходится так же высоко, как и раньше, что в сочетании с узкими передними стойками обеспечивает неплохую обзорность.

Для пассажиров заднего ряда тоже хорошие новости. Отныне здесь с комфортом разместятся трое взрослых и даже выдержат мини-путешествие, о чем в машине предыдущего поколения можно было и не мечтать. Кроме того, Gelandewagen, кажется, окончательно избавился от армейского наследия. Интерьер соткан по современным лекалам марки с уже знакомыми по другим моделям органами управления. И, конечно, здесь стало намного тише. Производитель заявляет, что уровень шума в салоне удалось уменьшить в два раза. Действительно, теперь можно спокойно общаться со всеми пассажирами, не повышая голоса, даже на скоростях за 100 км/ч.

Однако понимание истиной сути нового Gelandewagen наступает только после того, как ты проехал на нем первую связку поворотов. «Не может быть! Это точно G-Class?» В этот момент действительно хочется себя ущипнуть, потому что ты просто не веришь, что рамный внедорожник может быть настолько послушным. По рулевому управлению и обратной связи на баранке новый G-Class вплотную подобрался к среднеразмерным кроссоверам Mercedes-Benz. Больше никаких рысканий на торможении и запоздалых реакций на поворот руля. Автомобиль поворачивает именно туда, куда ты хочешь, причем с первого раза, а сам руль стал заметно «короче», что особенно чувствуется на парковке.

Совершить маленькое чудо удалось с помощью нового рулевого механизма. Червячный редуктор, честно отработавший на «Гелендвагене» все три поколения, начиная с 1979 г., наконец, заменили рейкой с электроусилителем. Вот только с неразрезным мостом такой прием бы не сработал. В итоге чтобы научить Gelandewagen заходить в повороты с легкостью автомобиля с несущим кузовом, инженерам пришлось сконструировать независимую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах.

Основная сложность заключалась в том, чтобы поднять места крепления рычагов подвески к раме максимально высоко — только так можно добиться наилучшей геометрической проходимости. Вместе с рычагами подняли и передний дифференциал, да так, что под ним теперь целых 270 мм дорожного просвета (для сравнения под задним только 241 мм). А чтобы сохранить жесткость в передней части кузова, под капотом установили распорку передних стоек.

На мой вопрос о том, не пора ли отправить на покой и задний неразрезной мост, Майкл Рапп из отдела разработок Mercedes-AMG (который как раз и занимался настройкой ходовой части всех версий нового Gelandewagen) возразил, что в этом нет никакой необходимости.

«Спереди мы были вынуждены пойти на радикальные меры в первую очередь из-за рулевого управления. Полностью менять конструкцию задней подвески нецелесообразно, поэтому мы ее лишь слегка улучшили», — объяснил он.

Задний мост действительно получил иные точки крепления к раме (по четыре с каждой стороны), а в поперечной плоскости дополнительно фиксируется тягой Панара.

Несмотря на все метаморфозы с ходовой частью, проходимость Gelandewagen нисколько не пострадала, и даже немного улучшилась. Углы въезда и съезда увеличились на номинальный 1 градус, на эту же величину изменился и угол рампы. На внедорожном полигоне в окрестностях Перпиньяна иной раз казалось, что машина вот-вот перевернется или мы что-нибудь оторвем — настолько непобедимыми выглядели препятствия.

Геликоцентризм: почему немецкий внедорожник превратился в легенду | Статьи

Если бы Mercedes-Benz G-Class решил поучаствовать во флэшмобе #10yearchallenge, то многие бы завидовали ему по-черному. Прошло десять лет, а он всё такой же, лишь немного округлился и раздался в габаритах. Всё такой же грозный, а в версии G63 AMG еще и неполиткорректно громкий. Как стать успешным в эпоху Илона Маска, если ты угловатый и прожорливый внедорожник, разбирались «Известия».

Сорок лет по человеческим меркам — ерунда, по автомобильным — это очень много, к тому же биография Mercedes-Benz G-Class изобилует фантастическими поворотами сюжета. Рожденный для военной службы, по велению иранского шаха, он прославился на гражданке и превратился в символ больших денег и особого положения. Обладая феноменальной проходимостью и посредственной управляемостью, он постепенно становился всё мощнее и всё быстрее.

Бэтмен навсегда

Вряд ли такой будет участвовать в модных флэшмобах, если только это не светофорные гонки, но 2009-й — важная веха для Gelаndewagen. Именно в этом году должна была оборваться его жизнь — внедорожник собирались снять с производства, он всё менее соответствовал нормам безопасности, а спрос падал. Прошло 10 лет, а этот парадоксальный автомобиль все ещё в строю. И это уже не автомобиль, а супергерой.

Что главное для супергероя? Узнаваемость. Вот и новый G-Class не спутать ни с каким другим автомобилем. В то же время в сравнении с самым первым «геликом» конца 1970-х он как Бэтмен в новейшем бронекостюме в сравнении с Бэтменом в трусах поверх трико.

В сравнении с предшественником G 63 AMG прибавил 101 мм в длину, 121 мм в ширину и 40 мм в высоту. Заявленный клиренс в 241 мм — это расстояние от земли до заднего редуктора

Фото: Борис Ульзибат

Весь набор фамильных черт точно воспроизведен в новой машине, но грани стали менее острыми, а где-то их вообще скруглили. Кажется, впервые утилитарным кузовом «гелика» занялись дизайнеры, специалисты по аэродинамике и безопасности. Неизменными остались только дверные петли и замки, а также кожух запаски. Всё остальное нарисовано заново, а часть кузовных панелей ради снижения веса сделали алюминиевыми.

Новый внедорожник по-прежнему выглядит внушительно и пугающе, но уже не кажется реликтом 1990-х с золотой цепью толщиной в палец и в спортивных штанах с лампасами. Круглые фары горят холодным светодиодным огнем. Громадные выхлопные двустволки высовываются по бокам, но пасть решетки оскалилась тонкими зубами в стиле новых моделей Mercedes-AMG.

Внимание на экраны

Привычно лязгнувшая замком дверь ведет в совершенно новый мир, по-мерседесовски роскошный. Два широченных мультимедийных экрана встык, как на E- и S-Class, новомодные воздуховоды турбины, руль с крохотными тачпадами на спицах, изящные комбинации клавиш. От прежнего внедорожника остались лишь торчащий перед пассажиром поручень, вертикальное стекло с тонкими стойками да клавиши блокировок дифференциалов по центру.

Салон нового G-Class раздался в ширину. Спереди на уровне плеч прибавилось 38 мм, на уровне локтей — 68 мм

Фото: Борис Ульзибат

За мультиконтурные кресла c массажем придется доплатить даже покупателю G63 AMG

Фото: Борис Ульзибат

Сетки динамиков — из настоящего алюминия

Фото: Борис Ульзибат

У базового внедорожника приборная панель настоящая, дисплей предлагают в качестве опции. Водитель может выбрать три стиля отображения виртуальных приборов

Фото: Борис Ульзибат

На самом видном месте — кнопки блокировок: переднего и заднего межколесных и межосевого дифференциала

Фото: Борис Ульзибат

Громкий выхлоп можно отключить принудительно, специальной клавишей

Фото: Борис Ульзибат

Сзади стало просторнее, прибавка для ног — 150 мм

Фото: Борис Ульзибат

На втором ряду — свой однозонный блок управления климатом

Фото: Борис Ульзибат

Багажник скромен — всего 454 л. Накладки на колесные арки отнимают много места, а при сложенных спинках заднего дивана не получится ровного пола

Фото: Борис Ульзибат

Кожа с прострочкой ромбом и углепластик больше не конфликтуют с грубым угловатым армейским дизайном. Передняя панель как бы повторяет носовую часть автомобиля: крайние воздуховоды — это фары, а прямоугольные динамики — корпуса поворотников. Ее дизайн соединяет в монолитное целое казалось бы несоединимые вещи — поручень, мультимедийные экраны, клавиши блокировок, стрелочные часики.

Жизненное пространство

Приверженность высоким технологиям показная — мультимедийная система G-Class осталась от предыдущего поколения, Comand. Тогда как MBUX крохотного Mercedes-Benz A-Class понимает сложные голосовые команды и обладает зачатками искусственного интеллекта.

Тем не менее внутри Gelаndewagen стал комфортнее. Во-первых, за счет более просторного салона. Прибавка габаритов особенно чувствуется на заднем ряду — места для ног здесь намного больше. Благодаря более широкому кузову водитель больше не сидит впритирку к двери.

Фото: Борис Ульзибат

Селектор «автомата» переехал за рулевое колесо, и на центральном тоннеле нашлось место для подстаканников. Полноценных подстаканников взамен складного «баскетбольного кольца» на предыдущем G-Class. Это может показаться кому-то забавным, но для «гелика» это невероятно важные изменения. На их фоне мелкие эргономические странности вроде расположения кнопки аварийки или внутренних дверных ручек вообще не заметны.

Песни льда и пламени

Под капотом, который стал еще выше, довольно компактный 8-цилиндровый мотор c двумя турбинами в развале блока. Он развивает 585 л. с. и 850 Нм, прежний агрегат чуть большего объема (5,5 л) раскачали до 571 л. с. и 760 Нм. Благодаря новому V8 и новому 9-ступенчатому «автомату» G63 AMG стал быстрее в разгоне с места. Теперь, чтобы набрать 100 км/ч, ему требуется 4,5 секунды, то есть выигрыш в сравнении с прежним «шестьдесят третьим» — почти секунда.

После того как ход длинной педали газа выбран до конца, Gelаndewagen делает короткую паузу, а потом, сев на заднюю ось, выстреливает вперед. На скользком асфальте корма виляет, но ускорение такое, что вжимает в кресла пассажиров. И главное не забыть включить режим Sport+ — тогда сдвоенные выхлопные патрубки издают утробный рев.

Фото: Борис Ульзибат

Справедливости ради голос предыдущего G63 AMG был ярче, басовитее и в кабине звучал громче. В новой музыке меньше эмоций, а чтобы ей насладились не прохожие, а пассажиры — нужно заехать в тоннель и опустить стекла. Вот только снаружи намерз лед и моторчики с ним не справляются. Есть еще «слуховой» люк в крыше, и, сдвинув его, можно в нюансах расслышать, как мотор смачно выплевывает несгоревшие остатки «сотого» бензина. Наконец стекла оттаивают — климатическая система «гелика» очень мощная и создает внутри кузова избыточное давление, так что воздух с шипением вырывается через вентиляционные решетки сзади.

G 63 AMG может ехать без спецэффектов, в «комфортном» режиме. Всё равно двигатель громок даже на холостых оборотах и, несмотря на то что незаметно отключает половину цилиндров на малых нагрузках, потребляет дорогой сорт бензина с аппетитом.

И не бойтесь поворота

Gelаndewagen даже в самой мощной своей версии приблизительно держал прямую и также приблизительно поворачивал. Перед каждым поворотом приходилось оттормаживаться и силком затаскивать в него огромный автомобиль. С перебором скорости «гелик» совсем нетрудно было уложить набок.

Новый внедорожник учили ездить инженеры AMG. Они оставили кузов на раме и неразрезной задний мост, усилили жесткость на кручение, а спереди установили новую независимую подвеску и современное рулевое управление. И научили — автомобиль охотнее стал следовать за рулем и, если зажать амортизаторы, поворачивает почти без кренов. Помогает и новая система полного привода, которая осталась постоянной, но теперь с акцентом на заднюю ось.

Диаметр 21 дюймов — не самый большой, есть еще 22-дюймовые колеса. Тормозные суппорты могут быть либо красными, либо серебристыми

Фото: Борис Ульзибат

Фары стали крупнее. Тонкие вертикальные прутья — как у других AMG-моделей. За трехлучевой звездой спрятан радар

Фото: Борис Ульзибат

Ради безопасности пассажиров накладки на фары изменили, а поворотник при ударе проваливается в крыло

Фото: Борис Ульзибат

Лязгающие замки дверей и характерные ручки достались в наследство от предшественника. Захлопывать алюминиевую дверь нужно с усилием

Фото: Борис Ульзибат

Кожух запаски — еще одна узнаваемая черта Gelandewagen

Фото: Борис Ульзибат

Камера заднего вида выглядывает из специального лючка

Фото: Борис Ульзибат

Оптика теперь полностью светодиодная

Фото: Борис Ульзибат

Острыми реакции назвать нельзя, да и система стабилизации всегда и во всех режимах следит, чтобы резкий маневр ненароком не опрокинул высоченный внедорожник. Неразрезной задний мост на неровностях дергает машину и жестко проходит стыки. Высокая и вертикальная посадка не позволяет почувствовать, что ты в спорткаре. Хотите больше «спорта» — включите активную боковую поддержку, поддувающую валики кресла в поворотах.

Универсальный, но не солдат

Новый G 63 AMG лучше стал держать прямую, что позволило увеличить порог разрешенной скорости до 220, а за доплату и до 240 км/ч. При резком замедлении «гелик» припадает на передние колеса, но остановить 2,5-тонную машину для тормозов не проблема. Даже зимой этот тяжелый и невероятно мощный автомобиль прост и послушен — специальный «скользкий» режим можно и не включать.

Если расслабить амортизаторы, G-Class c комфортом везет пассажиров по разбитой областной дороге. Прежний G63 AMG был жестче. Впрочем, для плохих дорог в дилерском салоне посоветуют взять обычный G-Class — у него подвеска будет еще более мягкой.

Фото: Борис Ульзибат

Но даже энергоемкость шасси AMG-версии позволяет почувствовать себя героем ралли-рейдов. А какой здесь внедорожный арсенал — огромный клиренс, понижайка, три специальных режима и три блокировки. Вот только широченные шины, позволяющие автомобилю цепко держаться за асфальт, на грунте слабое звено. Да и выхлопные патрубки опасно торчат из-под порогов. Интересно, если бы вместо клавиш блокировок на G 63 AMG стояла имитирующая их заглушка, как много владельцев распознали бы обман?

Символ веры

Тем не менее новый G-Class укомплектован под завязку даже в варианте AMG вопреки здравому смыслу. Но, несмотря на кажущуюся универсальность, его вряд ли можно назвать автомобилем на каждый день. Он стал лучше в сравнении с собой прежним, но на рынке есть автомобили, которые превосходят его в динамике, управляемости, комфорте, просторе на заднем ряду. И всё это кроссоверы и внедорожники. И в большинстве случаев на сдачу от 12,7 млн — именно столько просят за G 63 AMG — можно приобрести еще один автомобиль.

Фото: Борис Ульзибат

Выбор «шестьдесят третьего» сложно назвать рациональным. Это тип автомобилей, к которым относится, например, крохотный Mini John Cooper Works. И тесному хетчу и огромному «гелику» явные недостатки можно простить за эмоции, которые они дарят. И если речь идет об «иконе» — а именно так называют Gelаndewagen в концерне Daimler — то выбор такого автомобиля — вопрос веры.

Аудиокассеты бьют рекорды популярности, Железный Арни по-прежнему играет Терминатора — завершились съемки шестого по счету фильма. А мы ездим по Москве на новом Gelаndewagen и по-прежнему в центре внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

обзор ограниченной серии уникального внедорожника

Проект Гелик 6х6 это конверсия военного автомобиля в премиальную гражданскую модель. Изначально мощный пикап производился по заказу для австралийской армии, но концерн Mercedes попробовал повторить успех бренда «Хаммер» на гражданке. В 2013 году с конвейеров заводов несколькими партиями вышла лимитированная серия Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.

Однако, шестиколёсный Гелик это вовсе не новинка. Ещё в 80-х годах прошлого века талантливый автомобилестроитель Кристиан Леотар собирал у себя в гараже мелкие партии Gelandewagen на 6 колёсах, машины успешно показывали себя на ралли Париж-Дакар.

В 90-х годах шестиколёсный Гелендваген можно было заказать у немецкого авто-ателье «Schulz». Несколько единиц таких машин были сделаны под заказ и стоили целое состояние. Ателье было способно выполнить любой каприз клиента, так появились модели с тканевой крышей на электроприводе, модель с жёсткой высокой крышей и даже модель с высоким троном посередине – для соколиной охоты.

Инженеры Mercedes пользовались наработками Леотара при адаптации военной модели. Но Кристиан строил свои машины на заводской версии и не менял компоновку платформы 4х4. Серийный же пикап собран на платформе 6х6, трехосный Гелендваген от Mercedes гораздо выносливее и мощнее. Эта машина покоряет своими внедорожными характеристиками и уникальным шармом.

Суровая внешность Гелендваген 6х6

Армейский вариант Mercedes-Benz G-class 6х6 не требовал изысканной внешности, поэтому над гражданской версией дизайнерам пришлось немало работать. Лимитированная серия пикапов требовала уникальных дизайнерских решений, богатой обстановки и внутри, и снаружи.

От традиционной концепции Gelandewagen решили далеко не отходить, модель Гелендваген 6х6 выполнили в стиле легендарного «кубика». Фронтальная часть автомобиля узнаваема с первого взгляда – характерные биксеноновые фары, оснащённые регулировкой дальности луча и поворотом в сторону руля, квадратные формы капота, привычная решётка радиатора. Разве что линии кузова мягче и меньше агрессивных острых углов.

Знакомые формы крыши и дверей тоже не поменяли до неузнаваемости, а вот корма Mercedes-Benz Gelandewagen 6х6 получилась особенной. Багажное отделение пикапа выглядит огромным за счёт двух пар колёс по бокам, объёмного отсека для груза, усиленных дуг, покрытых хромом. Пол багажника выстлан деревом. При этом Гелик 6 на 6 не может похвастаться по-настоящему вместительным грузовым отсеком, всё-таки он построен на платформе внедорожника, а не пикапа.

Трёхосный Гелик получился на полтора метра длиннее, чем Гелик 4х4. Габариты Mercedes-Benz G63 AMG 6×6: длина 5875 мм, высота 2280 мм, ширина 2110 мм. Колёсная база увеличена до 4220 мм, а дорожный просвет равен 460 мм.

Принадлежность к люксовому сегменту в Mercedes-Benz G-class 6х6 выдают окрашенные в красный цвет тормозные колодки, намекающие на мощь пакета AMG, подножки на электроприводе, фирменная светящаяся надпись «AMG» на порогах, сделанные «под карбон» колёсные арки и обилие хромированных акцентов. Среди дополнительных опций для Гелендваген 6 на 6 было предложено покрытие всех возможных деталей хромом. У владельцев, выбравших эту опцию, получились действительно ослепительные автомобили.

Роскошь внутри Mercedes-Benz G63 AMG 6×6

Внутренне убранство Гелика 6х6 впечатляет даже требовательных автолюбителей. Салон эксклюзивной модели поражает богатством отделки и особенностями компоновки. Для каждого из четырёх пассажиров предусмотрено отдельное кожаное кресло, оснащённое контролем температуры, несколькими режимами массажа и электроприводами для регулировки положения.

6-ти колёсный Гелендваген благодаря удлинённому кузову позволяет всем четырём пассажирам разместиться с комфортом. Но, всё же, задняя часть салона выполнена с особенным вниманием к удобству пассажиров. Для заднего ряда есть отдельный климат-контроль, оба пассажира обеспечены мультимедийными системами, в большой подлокотник встроены пара подстаканников, два разъёма для зарядки телефонов, прикуриватель, пепельницы. Опционально можно было приобрести пакет «Комфортные кресла» с дополнительными режимами массажа, памятью настроек и улучшенными подножками.

Водителю и переднему пассажиру придётся довольствоваться меньшим. Архитектура и комплектация элементов управления в Гелендваген 6х6 Пикап повторяет убранство классического Гелика, за исключением широкого экрана мультимедиа, цветного дисплея на приборной панели, обновлённого селектора переключения передач.

Материалы отделки по всему салону премиальные – кожа, карбон, дорогой качественный пластик. Потолок обшит Алькантарой, а коврики сделаны из плотной ткани. Добавляет немалую долю комфорта отличная шумоизоляция, работающий двигатель в салоне Гелика 6х6 практически не слышен.

Несмотря на вес, чуть не дотягивающий до 4 тонн, Гелик 6 на 6 легко управляется и на асфальте, и вне цивилизации. Динамичности способствует хороший гидроусилитель руля, системы контроля спуска и подъёма, регулировка давления в шинах, системы ABS, EBA, ASR, EBD, ESP. Трёхмостовый Гелендваген отлично оснащён в плане безопасности пассажиров и пешеходов – каждому пассажиру полагается отдельная подушка безопасности, движение в тёмное время суток контролируется датчиками столкновения с преградой, усовершенствованная тормозная система остановит машину за несколько секунд.

Рейтинг самых мощных автомобилей в мире 2021 года

Кто не любит мощные, быстрые и красивые автомобили? Они приковывают взгляды на дороге и предлагают своим владельцам ощутить невероятный драйв и удовольствие от вождения, а потому спросом пользуются, несмотря на высокую стоимость. Мощность и крутящий момент являются ключевыми параметрами мотора автомобиля, на эти показатели ориентируются многие автомобилисты при выборе машины. Под мощностью понимается физическая величина, демонстрирующая работу двигателя за единицу времени и измеряемая в автомобильном мире лошадиными силами.

Ежегодно рейтинг самых мощных авто в мире пополняется новыми моделями, смещающими старожилов списка. Рассмотрим, кто же вырвался вперёд сегодня и борется за право зваться «Самая мощная машина в мире 2021 года».

Подборка мощнейших автомобилей, актуальная на 2021 год, включает легковые электрические и бензиновые модели, выпускающиеся серийно или те, для которых серийный выпуск пока только планируется.

Aspark Owl

Самым мощным автомобилем в мире на сегодня является электрический гиперкар Owl от японской компании Aspark, оборудованный силовым агрегатом с четырьмя электромоторами на постоянных магнитах и 800-вольтовой батареей на 64 кВт/час. Так, финальная версия автомобиля оказалась мощнее Lotus Evija и Rimac C_Two, что позволило боливару занять первую позицию в рейтинге. Всего планируется к выпуску 50 экземпляров двухместного электромобиля.