Литые автомобильные диски всегда рекламируются, как «не убиваемые». Но интересен и тот факт, что сварка дисков рекламируется не меньше. Значит, по факту производители дисков врут. Конечно, необходимо отметить, что литые автомобильные диски лучше всех остальных. Они обладают повышенными эксплуатационными характеристиками. Но их производители, наверное, не знают, в каких условиях их эксплуатируют на постсоветском пространстве. Ведь о высоком качестве дорого здесь можно только мечтать.
Разновидности дефектов
Итак, литые диски, хотите вы того или нет, выходят из строя. Какими дефектами они обзаводятся, чтобы потом их приходилось ремонтировать. Основных два: сколы и трещины. Чтобы избавиться от них, необходима аргонная сварка. Нужно отметить, что ремонт в специализированных мастерских стоит недешево, данная услуга еще широко не предложена. Поэтому можно освоить аргонную сварку дисков самостоятельно, если есть сам сварочный аппарат и некоторые навыки и познания в сваривании металлов.
Сварка литых дисков
Как и любой сварочный процесс, он делится на подготовительный этап и сварочный. К первому относится подготовка необходимого оборудования и расходных материалов. А также подготовка самих дисков.
Необходимое оборудование и материалы:
болгарка;
аппарат для аргонодуговой сварки;
электроды;
защитное снаряжение для сварщика.
Самый важный этап в подготовке сварочного процесса – это правильный выбор электродов. Материал, из которого изготавливается его стержень, должен соответствовать материалу, из которого изготовлены автомобильные диски. Необходимо отметить, что производители на своих изделиях устанавливают клеймо с маркировкой, в которых указан состав материала. Так что проблем с подбором расходников быть не должно.
Очень часто встречаются ситуации, когда в мастерской после ремонта диска, мастер предлагает использовать его только для запаски. Это не говорит о том, что процесс сварки был произведен неправильно или некачественно. Просто неправильно был подобран электрод к материалу диска. А причина – нужного расходника просто не нашлось, а упускать клиента и деньги мастер не захотел.
Следующий этап – это подготовка самого литого диска. Если дефект – это всего лишь трещина, то подготовительная операция сводится к расширению дефекта и удаление краски около него с двух сторон на расстоянии 1 см на всю длину. Если трещина продольная, то ее лучше прорезать насквозь. Поперечную прорезать так не надо, только провести ее расширение. Если поперечная трещина появилась на диски с тонкой стенкой, то расширить ее надо будет под V-образную фаску. Если диск толстый, то фаску можно сделать Х-образную.
Если дефект – это скол, что чаще всего и случается, то подготовительный процесс более сложный и потребует чуть больше времени. Проще всего, если скол будет частью самого диска. А если это донорский кусок от другого диска, то необходимо в первую очередь сопоставить свариваемые части на предмет идентичности материалов. Как уже было сказано выше, можно сравнить маркировку.
Теперь нужно обычный лист бумаги уложить на дефект и обвести его контуры. Вырезается бумага по форме дефекта и прикладывается к донорской части, ее форма переносится на металл. После чего надо по разметке сделать вырез. Далее выемка на диске очищается от неровностей и грязи, зачищается и периметр дефекта от краски на расстояние 1 см. Кстати, это сделать можно болгаркой, другие способы менее эффективны. Все то же самое производится и с заплаткой.
Технология сварки
Итак, сварка литого диска начинается с прогрева дефектного участка горелкой. Очень важно его не перегреть. Опытные сварщики знают, до какого цвета нагревается металл, чтобы температура была достаточной, но не более того. У каждого сплава свой цвет нагрева.
Если заваривается трещина, то присадочная проволока подается внутрь дефекта, расплавляется и заполняет металлом всю полость. В этом случае горелка должна вестись впереди присадки.
Если производится сварка скола, то в нагретую выемку устанавливается металлическая заплатка, которую предварительно надо прихватить в нескольких местах. После чего производится дополнительное ее выравнивание нажатием, к примеру, рукояткой молотка. Далее по всему периметру донорской части производится сварка. Если скол не очень большой, то можно будет увидеть, как расплавленный металл в процессе сварки выходит из противоположного зазора. То есть, сварка аргоном литых дисков, имеется в виду скола, должна производиться не просто по границам дефекта, а с полным проходом расплавленного металла внутрь выемки. Таким образом, металл должен проникнуть внутрь кристаллической решетки сплава.
Идеально, если проварить дефект с двух сторон. Но это возможно лишь в том случае, если толщина диска будет значительной. В противном случае можно просто перегреть изделие, которое потеряет свои эксплуатационные качества. Как только сварная ванна остынем, необходимо шов зашлифовать, используя все ту же болгарку, и покрасить в цвет всего диска.
Наплавка
Встречается еще один дефект – это скол кромки борта диска. Чтобы его заделать, придется воспользоваться не сваркой, а наплавкой. По сути, присадочная проволока своим расплавленным металлом будет заполнять отсутствующую часть послойно. Для этого надо будет выставить сварочный аппарат на ток – 12-140 ампер.
Все слои укладываются аккуратно с переходом на целую часть кромки борта. Излишки металла в процессе шлифовки будут убираться, и наплавленная кромка будет подгоняться под необходимые размеры и форму.
Если все проделанные с дефектами операции вам показались неудовлетворительными, то наплавленный металл можно удалить, и процедуру по ремонту литых дисков можно повторить еще раз, учитывая ошибки. Чтобы этого не случилось, необходимо под сварочный участок подкладывать отводящие температуру подкладки (медные или из нержавейки).
Поделись с друзьями
0
0
0
0
Стоит ли ремонтировать литой диск и чем это чревато?
В одной из статей мы уже определялись с выбором дисков для авто, рассмотрев плюсы и минусы как литых легкосплавных дисков, так и стальных. Надеюсь, нераскрытых вопросов не осталось.
Как и с любыми деталями в теле автомобиля, с колёсными дисками остаётся открытым вопрос ремонта. Всё в машине со временем склонно приходить в негодность (если только Ваш железный конь не стоит в гараже одиннадцать месяцев в году). Дорожное покрытие способствует тому, что из строя выходят не только элементы подвески. При удачном попадании в ямы на приличной скорости есть вероятность повреждения диска. Помимо ям на дорогах колёса страдают при парковках при ударе о бордюр. Да мало ли случаев может случиться?
В лучшем случае диск отделается царапинами или еле заметной вмятиной обода. На это можно было бы махнуть рукой. Но вот настаёт неприятный момент, когда на станции шиномонтажа к Вам подходит мастер и разводит руками – «Уважаемый, а Ваш диск имеет сильное биение на оси». В тяжёлых случаях диски лопаются либо на ободе, либо в лучах. А то и вовсе откалываются целые куски металла. Зрелище плачевное. Если ещё и диски хорошие и почти новые, то вдвойне. Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Вот и в случае с поломкой диска выхода два. Либо, закрыв глаза, выкинуть колесо в ближайшую канаву, либо ремонтировать. А если ремонтировать, то как? И поддастся ли литой диск ремонту или же «медицина бессильна»? Вот два основных вида ремонта литых легкосплавных дисков.
Прокатка литья
Если повреждения еле заметны невооружённому глазу, то вполне можно попытаться отдать литой диск на прокатку для придания ему прежней точной геометрии. Производится эта процедура на том же оборудовании, что и для стальных дисков. То есть вытягивают и прокатывают специальным гидравлическим прессом с роликовыми профилями. Контроль геометрии ведут либо с помощью маркировки поверхности, либо лазерным измерителем.
В случае, когда обод погнулся незначительно и само по себе повреждение напоминает о себе только показаниями на балансировке и количеством грузиков, то холодная прокатка с большой вероятностью восстановит поверхность колеса. Для ликвидации большой вмятины прокатка будет длиться уже часа полтора (а то и больше). Очень многие мастера, не желая долго возиться с одним колесом, не долго думая, при прокатке нагревают диск паяльной лампой или сваркой, что бы дело пошло быстрее. Ни с коем случае позволять этого делать нельзя, иначе диску хана.
Не нужно забывать, что литой легкосплавный диск имеет цельную кристаллическую структуру металла. При местном нагреве до высоких температур вся эта структура безнадёжно разрушается, и в месте нагрева возникают напряжения. А Вы представляете, с какой скоростью вращается тяжёлый диск на оси при движении автомобиля? Малейший удар в точке напряжения может вообще расколоть колесо. А если Вы будете в это время ехать на автомобиле на скорости под сотню, то смешного тут мало.
Так что как только увидите, что мастер схватился за паяльную лампу и собирается греть Ваш диск, напомните ему, что делать этого крайне нежелательно. Если он будет настаивать на своём «да я тыщу раз так делал, всё будет нормально» – забирайте свой диск и уходите оттуда. В конце концов, ездить на автомобиле с таким диском будет не мастер с шиномонтажа, а Вы.
Сварка литого диска
Вот это уже самая крайняя мера, на которую стоит идти. С технической точки зрения можно подчинить диск с любым повреждением. Даже если он развалился на несколько кусков, нет ничего невозможного. Всё это лишь вопрос времени и денег. Современные аппараты дуговой сварки в среде инертных газов (так называемая «аргонная сварка») позволяют устранять и трещины обода диска, и сварить лопнувшие лучи, и даже наварить отсутствующий фрагмент обода.
Трещина или иной повреждённый участок диска, прогревается на всю глубину, проваривается с двух сторон и трещина полностью заполняется металлом. После сварочный шов филигранно шлифуется и полируется. После колесо кидают на балансировку и вручают владельцу со словами «как будто только что из магазина».
Но не стоит забывать, чем чреват нагрев диска. Если обычный нагрев для рихтовки литого диска крайне нежелателен, то что уж говорить о сварке? Сам по себе процесс сварки, материал сварочной проволоки – всё это уже не то. Внутреннюю структуру диска не восстановить никакими силами. Кто-то может возразить, мол всё потом тщательно балансируется с высокой точностью. Но тут речь идёт о внутренних напряжениях металла после термической обработки. Никто не даст гарантию, что литой диск после сварки выдержит 800-1000 оборотов в минуту, да ещё и при нагрузке в треть тонны. Вы уверены? Вот в этом то всё и дело. Разрушение может случится на следующий день, а может и через полгода. Это рулетка в чистом виде, господа.
Так что если литой легкосплавный диск по каким-либо причинам лопнул или от него откололся кусок, лучше не рисковать и как бы жалко не было (и дисков и денег), лучше купить новые.
Да, и ещё. Нужно очень внимательно относится к покупке литых дисков бывших в употреблении. Некоторые хитрые товарищи специально ремонтируют поломанные диски, что бы потом продать их и хоть как-то возместить утрату. Их сваривают, шлифуют и полируют. Что бы не было заметно следов нагрева металла, колёса красят порошковой краской. Выявить какие-то следы ремонта можно только с помощью дефектоскопа. Но много ли тех, кто будет проверять колёса на скрытые дефекты?
Так что лучше не рискуйте лишний раз. Это Ваша жизнь, она одна.
Другие обзоры шин и дисков:
Особенности сварки литых дисков или когда нельзя верить сварщику
Кому доверить сварку литого диска, чтоб не попасть в неприятное положение? Какие поломки можно сваривать, а какие нет? Мы расскажем всё, что нужно знать о сварке литых дисков, простыми словами.
Особенности изготовления литых дисков
Литые диски изготовляются методом расплавления алюминия, меди и магния в определённых пропорциях. Расплавленный металл заливают в форму, где он застывает. Преимущество таких дисков состоит в повышенной прочности и сопротивлению к деформации. В России существует ГОСТ литых дисков для пневматических шин.
При езде по неровной дороге на большой скорости литые диски могут дать трещину. Игнорирование трещин может привести к поломке диска без возможности его восстановления. Решить проблему можно с помощью сварки. Следует принять во внимание, что не каждый диск можно заварить. Далее мы рассмотрим, какие поломки можно решить с помощью сварки, а какие сваривать запрещено.
В каких случаях необходима сварка литых дисков
Трещины на спицах литого диска
Спицы – несущий элемент конструкции диска, они поддерживают вес всего автомобиля. Сварка спицы – наиболее важный процесс в ремонте сломанной детали. Сварка проводится аргонным полуавтоматом с алюминиевой проволокой – его мощности достаточно для равномерного нагрева кромок металла и создания прочного соединения. Важно отметить, что заявленные производителем характеристики изделия изменяются после сварки. На заваренном литом диске не рекомендуется ездить по скалистой местности или на большой скорости по плохим дорогам.
Трещины и сколы на бортах диска
Борт литого диска – монолитная конструкция, которая равномерно распределяет вес автомобиля по оси. Максимальная нагрузка на один диск указана в маркировке MAX LOAD. Образовавшиеся трещины или осколы на бортах можно устранить методом аргонной сварки. Ремонт предполагает наплавление на место поломки присадочной алюминиевой или кремниевой проволоки.
Продольные трещины на поверхности диска
Если на диске образовалась трещина по всему диаметру — сварка запрещена. Внутренне напряжение металла в любом случае будет выше прочности сварного шва. Заваренная трещина по всему диаметру диска может расколоть колесо даже при минимальных нагрузках.
Что нужно знать о сварке литых дисков?
При нагревании диска в процессе сварки меняется структура сплава и его технические характеристики;
Диск после сварки не имеет свойств, которые заявлены производителем;
Для ремонта трещин используется только метод аргонной сварки – другие способы исключены;
Чек лист для заказчика сварки литого диска
Чтоб не попасть в неприятное положение при езде на отремонтированном диске, нужно следовать простым правилам:
Самостоятельно определить степень поломки;
Рассказать о проблеме квалифицированному сварщику;
Убедиться, что сварка будет проводиться идентичным к диску присадочным материалом;
Осмотреть место сварки визуально:
1) Если трещина заварена не до конца – изделие полежит доработке;
2) Если на шве имеются поры – потребовать у сварщика срезать шов и наложить новый;
3) Если по краям шва имеются пережоги – изделие подлежит добаботке;
Отправить колесо на рентген-экспертизу, для определения глубины провара.
1) Если провар не достаточно глубокий (под швом имеет пустоты) – потребовать у сварщика срезать старый шов и наложить новый;
2) Если внутри шва имеются поры – нужно срезать старый шов и налаживать новый
Если все перечисленные пункты соблюдены и нарушений не выявлено – следует установить колесо на автомобиль и проехать 10 км на небольшой скорости. Если трещина не проявилась снова, работу можно считать качественной.
Шиномонтаж в Самаре — Альфа Сервис Ремонт литых Авто Мото дисков Аргон Шиномонтаж в Самаре
Ремонт литых дисков
Правка литых, кованых и стальных дисков легковых автомобилей, внедорожников, мотоциклов – ремонт повреждений любой сложности на специализированном оборудовании.
Для правки легкосплавных дисков используется специальное оборудование и строгое соблюдение технологического процесса по рекомендациям производителей.
Диск центрируется, зажимается во вращающемся патроне и постепенно вытягивается с помощью гидравлического цилиндра с различными насадками. Весь процесс осуществляется под постоянным контролем опытного специалиста.
Принцип основан на молекулярной памяти изделия из алюминиевого сплава, он заставляет изделие»вспомнить» свою первоначальную форму, а мастер контролирует это с помощью измерительной системы.
В большинстве случаев обод колеса не требует дополнительного нагрева. При более сильных повреждениях правка литых дисков нуждается в подогреве. Горелка прогревает завернутый участок диска и помогает ему вспомнить свою форму. Пропановая горелка позволяет нагревать поврежденный участок не выше 180 градусов по Цельсию.
В результате литой диск приобретает первоначальную форму, устраняются осевые и радиальные биения.
Если литой диск треснул (это, кстати, может произойти и при правке сильного повреждения), то одним станком уже не обойтись. В дело вступает аргонная сварка. Трещина расшивается насквозь, затем сварщик-аргонщик проваривает ее с двух сторон. Делается это так, чтобы вся трещина изнутри заполнялась цельным металлом. Присадочная проволока подбирается соответственно материалу диска. Для алюминиевых дисков это различные сплавы АК, для магниевых — АМГ. Затем диск правится и шлифуется.
С помощью аргонной сварки возможно «наплавить» и недостающие части диска. Просто времени на это уйдет больше, а стоить будет дороже. Многие спрашивают, насколько крепко держится сварка. Отвечаем — настолько же крепко, как сам металл алюминий.
При сварке расплавляется не только присадочная проволока, но и сам металл диска. Шов получается цельный, без пор и внутренних пустот. После окончания ремонта литого диска колесо собирается, балансируется, проверяется на герметичность и ставится на автомобиль.
В зависимости от степени повреждения на правку диска может уйти от 10 мин до 2 часов.
Сварка дисков аргоном в СПб
Стоимость 1 см сварочного шва 100-150 ₽. Конечная цена сварки аргоном литых дисков определяется администратором и зависит от сложности работ, израсходованного материала и затраченного времени.
Аргонно-дуговая сварка помогает решить большинство проблем, связанных с ремонтом кованных и литых дисков для автомобилей и мотоциклов, вышедших из строя вследствие механических повреждений, а также разнообразных деталей двигателя и навесного оборудования. Аргон в руках профессионала вернет диску первоначальные свойства, избавит от трещин и восстановит отколотые фрагменты корпуса, обеспечивая максимальную прочность. Всё что останется после сварки — это герметичный идеальный сварочный шов.
Выполненные опытными мастерами ремонт дисков и аргоновая сварка – это реальный путь к надежному решению проблемы восстановления дисков. Почему в данной ситуации требуется создание сварочного шва именно по подобной технологии? Основной материал литого диска – алюминий, модифицированный присадками, обеспечивающими жесткость. При контакте с кислородом, содержащимся в воздухе, происходит мгновенное окисление поверхностного слоя алюминия (и его сплавов). Классическая электродуговая сварка в таких условиях бессильна, а инертный газ (аргон) не допускает образования окисной пленки.
Как и в любом другом деле, во время сварки дисков существует масса нюансов, главный из которых квалификация и опыт сварщика. Здесь нужно, что называется, хорошо набить руку.
Сварка литых дисков аргоном требует не только индивидуального мастерства исполнителя, но и наличия достаточно мощного оборудования. Толщина диска на отдельных участках достигает 20 мм, поэтому сварочный аппарат должен генерировать ток в пределах 200-300 Ампер. Это гарантирует проварку шва на всю глубину и возможность его последующей зачистки.
Специалисты наших сервисов имеют соответствующую подготовку, подтвержденную многолетним опытом работы и массой положительных отзывов от наших клиентов.
Насколько надежна сварка аргоном?
Многие клиенты интересуются: насколько надежна сама сварка? Она настолько же надежна, как надежен сам металл (при правильной работе мастера). Швы и наложения представляют с деталью после сварки одно целое, а ведь «аргоном» можно варить и нержавейку, и сталь, и медь, и чугун, и серебро с золотом. После сварки диск не имеет никаких весовых и скоростных ограничений.
При столь высоком качестве цена на сварку аргоном вполне доступна и несопоставима со стоимостью новых дисков. Безупречный результат на долгие годы при небольших затратах – разумный и рациональный выбор!
Шинная мастерская «Tip Top» на Василеостровской дает 100% гарантию на сварку аргоном колесных дисков. Наши специалисты дадут грамотную консультацию и обеспечат неизменное качество на все виды работ. Мы ждем Вас!
Фото наших работ
Сварка алюминиевых автомобильных литых дисков
Несмотря на высокую устойчивость к механическим повреждениям, при попадании в яму или бровку, а также при проезде «лежачих полицейских» на высокой скорости может появиться трещина в литом алюминиевом диске. После таких ударов диск может потерять свою геометрическую форму, то есть согнуться, но в некоторых случаях все-таки может появиться трещина. Степень повреждения напрямую зависит от скорости движения по рельефу дорожного покрытия, которое в зависимости от своего качества определяет силу удара, который приходится на диск.
В большинстве случаев алюминиевые литые диски с трещинами не подлежат восстановлению, однако точно узнать, безнадежен ли ремонт, можно только определив степень повреждения диска. В зависимости от степени повреждения, стоит подбирать способ сваривания, который наиболее качественно сварит диск и сделает его пригодным для дальнейшей эксплуатации.
Трещины, отломанные части и сколы диска в шинных центрах предлагают ремонтировать с помощью аргонового сваривания. Таким способом можно не только восстановить внешний вид литого диска, но и сделать его пригодным для использования по назначению.
Видя структуру сплава в литом диске, можно понять, что литой диск нельзя нагревать ни полностью, ни частично. Нагревание запрещено потому, что литые диски – это не просто металлическая деталь автомобиля, а потому, что они прокалены, и повторное нагревание до высоких температур неблагоприятно скажется на его свойствах.
Как бы сварщик не хвалил свои навыки сваривания, помните, что полноценно восстановить структуру и прочность литого алюминиевого диска Вам не удастся. Для оценки структуры требуется мощность научно-исследовательского института, а для воспроизведения этого в жизнь,- полноценные заводские условия.
Чтобы долгот не объяснять правильность данной позиции, стоит просто обратить внимание, что говорится по этому поводу в рекомендации безопасности, которые опубликовала Ассоциация европейских производителей колесных дисков. Там записано, что любой ремонт повреждений диска или обода с помощью нагревания, ударения или добавления материала абсолютно запрещается.
Таким образом, алюминиевый литой диск после сваривания аргоном уже не будет пригоден для использования в том назначении, в котором использовался до этого. От нарушений в его составе, он теряет свои свойства и езда на нем, да еще и на большой скорости может оказаться чреватой последствиями. Даже если Вы не производили сваривание литого диска, его не стоит использовать для езды на автомобиле, потому что это будет подвергать Вашу жизнь опасности.
Так же обстоит дело и с устранением деформации диска. Вмятины или впадины на диске можно только выгнуть или выстучать, не подвергая его повышенной температуре.
РЕМОНТ ДИСКОВ В СПб | ПРОКАТКА ДИСКОВ В СПб
Прокат металлических дисков
Техника – штампованный диск зажимается на прокатном станке и постепенно начинает вращаться. По мере вращения поврежденные фрагменты нагреваются с помощью специального фена и мастер выправляет неровную область диска, тем самым придавая диску верную геометрию.
Прокат диска подразумевает вращение диска в определенных выравнивающих валах-направляющих. Также в общем употреблении есть термин прокатка, который имеет тот же смысл, что и прокат, правка.
Прокат литых дисков
Техника – литой диск зажимается на прокатном станке. Фрагменты диска нагреваются с помощью специального фена и мастер гидравлическим прессом давит на поврежденную область диска, тем самым придавая диску правильную геометрию.
Особенности – есть вероятность, что при условии, когда приложенное усилие на диск будет слишком велико, он может треснуть. Чтобы ибежать этого, мастер должен точно рассчитать степень давления гидравлического пресса на обод диска.
Ремонт литых дисков
Техника – мастер по ремонту дисков, в данном случае сварщик, производит ремонт сколов или трещин аргонно-дуговой сваркой.
Сварка литого или штампованного диска аргоном однозначно является «спасением» диска. Квалификация мастеров или сварщиков – это достаточно острый и обсуждаемый в узких кругах вопрос. В компании ПокрышкинЪ работают мастера с разносторонним опытом работы в «сварном деле». Поэтому мы добиваемся качественного результата, даже в очень сложных случаях.
Реставрация дисков
Техника – в этом случае, для подбора недостающих частей диска используется диск «донор». Мастер приваривает часть «донора», используя аргонно-дуговую сварку.
Имея огромный опыт и знания, наши мастера всегда найдут выход из самой сложной ситуации и предложат качественный ремонт Вашего диска.
В случае, если Вас не удовлетворит внешний вид диска после процедуры ремонта диска, мы можем предложить покрасить диск порошковой краской.
Наши клиенты получают гарантию на проведенные работы во всех мастерских сети ПокрышкинЪ 24 часа в сутки вне зависимости от количества и объема работ.
Если у вас возникли сомнения или претензии по качеству произведенных работ, Вам необходимо вернуться в мастерскую, предъявить чек и мы исправим ситуацию.
В случае отказа наших сотрудников или возникновения спорной ситуации Вам необходимо обратиться в службу контроля качества по телефону: +7 931 971 25 73
Цены
В сети шиномонтажных комплексов ПокрышкинЪ мы всегда стремимся сочетать высокое качество предоставляемых услуг и демократичные цены. Мы придерживаемся гибкой ценовой политики, которая в сочетании с качественным сервисом привлекает новых клиентов, а старых заставляет возвращаться к нам снова и снова.
Цены на услуги доступны по этой ссылке
Установите Java на Mac OSX через Home-brew · GitHub
Примечания по установке нескольких версий Java на Mac OSX с использованием Homebrew и Jenv.
Установить Homebrew
Homebrew — превосходный инструмент для Mac для управления установкой программного обеспечения. Его основная команда — brew , а пакеты программного обеспечения — формула . Если вы заинтригованы, вы можете проверить список Formula в репозитории brew Github.
По умолчанию Brew управляет установкой программного обеспечения командной строки. Если вы устанавливаете программное обеспечение, распространяемое в виде двоичного файла, Brew также может управлять этим с помощью расширения Cask. Двоичные файлы обычно управляются в библиотеках, отличных от формулы заваривания. Поэтому мы будем использовать команду tap , чтобы добавить следующие репозитории, которые дают нам доступ к бионарным библиотекам, в которых поддерживаются установки Java.
кран для варки бочка / бочка
варочный кран контейнер / версии
// мы также установим удобные доработки бочек.заваривать установку заваривать бочонок-завершение
Мы можем проверить различные доступные версии Java.
brew cask info java // проверяет последние
заваривать бочонок информация java7
заваривать бочонок информация java8
Давайте установим последнюю версию Java 8. Далее будет загружена версия JDK, распакована и установлена. Вероятно, вам будет предложено ввести пароль, поскольку для установки потребуются права администратора.
Установить другие версии Java
Добавим последнюю версию Java в дополнение к 8.
Проверьте, какие JDK мы установили сейчас.
ls -la / Библиотека / Java / JavaVirtualMachines /
всего 0
drwxr-xr-x 4 root wheel 128 7 сен 11:04.
drwxr-xr-x 6 root wheel 192 7 сен 11:04 ..
drwxr-xr-x 3 корневое колесо 96 7 сен 11:04 jdk-10.0.2.jdk
drwxr-xr-x 3 корневое колесо 96 6 сен 17:35 jdk1.8.0_181.jdk
Итак, у меня установлено 8 и 10. Что по умолчанию?
java -версия
версия java "10.0.2" 17.07.2018
Среда выполнения Java (TM) SE 18.3 (сборка 10.0,2 + 13)
Java HotSpot (TM) 64-разрядная серверная виртуальная машина 18.3 (сборка 10.0.2 + 13, смешанный режим)
Установить Jenv
Теперь хочу удобный способ переключить версию по умолчанию. Jenv — полезная утилита, которая поможет в этом.
Затем добавьте следующую строку в свой ~ / .bash_profile , который будет инициализировать Jenv всякий раз, когда вы запускаете оболочку.
, если jenv> / dev / null; затем eval "$ (jenv init -)"; fi
Вы можете перезагрузить свой профиль, чтобы добавление стало эффективным с исходным кодом ~ /.bash_profile
Нам нужно сообщить Jenv о каждом JDK, который у нас есть (ваша версия JDK, очевидно, будет отличаться).
jenv версии
* система (устанавливается /Users/jjack/.jenv/version)
1.8.0.181
10.0.2
оракул64-1.8.0.181
оракул64-10.0.2
Использование Jenv
Для настройки глобальной версии на машине.
Jenv также позволяет настраивать локальную версию (для каждого каталога).
Или даже на экземпляр оболочки.
macos — Ошибка при запуске brew cask install
brew cask install работал ранее в тот же день, поэтому я надеялся, что это просто изменение пути загрузки повлияло на способность оболочки найти и запустить команду brew cask install .
Итак, я провел тщательный поиск:
$ find / \ (-name "brew \ -cask *" -type f \) -or \ (-ilname "* brew-cask *" \) 2> / dev / null | grep brew-cask | xargs ls -l
-rw-r - r-- 1 lex admin 0 1 сен 16:42 / Библиотека / Тайники / Homebrew / Formula / brew-cask.пивоварение
-rwxr-xr-x 1 lex admin 193 31 августа 20:35 /Library/Caches/Homebrew/brew-cask--git/bin/brew-cask.rb
-rw-r - r-- 1 lex admin 470 31 августа 20:35 /Library/Caches/Homebrew/brew-cask--git/brew-cask.rb
-rwxr-xr-x 1 колесо lex 197 1 сен 16:39 /usr/local/Cellar/brew-cask/0.15.0/bin/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 32 31 августа 20:35 /usr/local/Library/Formula/brew-cask.rb -> . ./Taps/phinze-cask/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 29 сентября 1, 16:39 / usr / local / Library / LinkedKegs / brew-cask ->../../Cellar/brew-cask/0.15.0
-rwxr-xr-x 1 lex admin 193 31 августа 20:35 /usr/local/Library/Taps/phinze-cask/bin/brew-cask.rb
-rw-r - r-- 1 lex admin 470 31 августа 20:35 /usr/local/Library/Taps/phinze-cask/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 43 1 сентября 16:39 /usr/local/bin/brew-cask.rb -> ../Cellar/brew-cask/0.15.0/bin/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 26 сентября 1 16:39 / usr / local / opt / brew-cask -> ../Cellar/brew-cask/0.15.0
Последние две строчки выглядели интересно …
$ ls -l /usr/local/Cellar/brew-cask/0.15.0/bin/brew-cask.rb
-rwxr-xr-x 1 колесо lex 197 1 сен 16:39 /usr/local/Cellar/brew-cask/0.15.0/bin/brew-cask.rb
$ ls -l /usr/local/Cellar/brew-cask/0.15.0
всего 16
drwxr-xr-x 421 lex wheel 14314 1 сен 16:39 бочки
-rw-r - r-- 1 lex admin 226 1 сентября 16:39 INSTALL_RECEIPT.json
-rw-r - r-- 1 колесо lex 1909 1 сен, 16:39 README. md
drwxr-xr-x 3 lex wheel 102 1 сен 16:39 bin
drwxr-xr-x 5 lex wheel 170 1 сен 16:39 рубилиб
Хммм… / usr / local / opt / brew-cask указывает на каталог, содержащий каталог bin, который затем содержит brew-cask …
И, конечно же, мой PATH был изменен для загрузки файлов в / usr / local / opt до того, как он загрузит файлы в / usr / local / bin.
Остальные «исполняемые файлы» были похожи в каталоге / usr / local / opt . Итак, я убрал его со своего пути.
Попробовал еще раз …
$ brew cask install sublime-text
==> Загрузка http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/Sublime%20Text%202. 0.2.dmg
########################################################################## ##################### 100,0%
==> Успех! sublime-text установлен в /opt/homebrew-cask/Caskroom/sublime-text/2.0.2
==> Связывание возвышенного текста 2.app в / Users / lex / Applications / Sublime Text 2.app
Успех 🙂
python — различные способы установки numpy, scipy и matplotlib на macOS через homebrew
Сегодня я решил установить python и scipy stack вручную, вместо того, чтобы использовать Anaconda (или Canopy), как я делал ранее. Я использую homebrew на своем Mac и установил python2 и python3 (2.7 и 3.6) через homebrew. Но, читая документацию, есть несколько способов установить scipy стек, и я хочу знать, в чем различия.Я протестировал их независимо, и все они работают.
Из документации Homebrew: python2 -m pip install numpy scipy matplotlib python3 -m pip install numpy scipy matplotlib Это те же две команды, которые указаны в документации по установке Matplotlib для установки homeblotlib. Почему здесь используется pip (системный Python 2.7.x pip) вместо pip2 и pip3 соответственно? Это потому, что вы сначала вызываете python2 / python3?
Однако документация SciPy для установки этих модулей при использовании homebrew отличается: brew tap homebrew / science && brew install numpy scipy matplotlib ( ПРИМЕЧАНИЕ: формула matplotlib находится в репозитории homebrew / science, который является почему вам нужно использовать кран для заваривания .)
Наконец, из показаний командной строки при установке python2 и python3 через homebrew: pip2 install numpy scipy matplotlib pip3 install numpy scipy matplotlib которые основаны на следующих показаниях:
Pip и инструменты настройки установлены. Чтобы обновить их
pip2 install --upgrade pip setuptools
Вы можете установить пакеты Python с помощью
pip2 install <пакет>
Они будут установлены в каталог site-package.
/ usr / local / lib / python2.7 / сайт-пакеты
См. Https://docs.brew.sh/Homebrew-and-Python.html
...
Pip, setuptools и wheel были установлены. Чтобы обновить их
pip3 install - обновить колесо pip setuptools
Вы можете установить пакеты Python с помощью
pip3 install <пакет>
Они будут установлены в каталог site-package.
/usr/local/lib/python3.6/site-packages
См. Https://docs.brew.sh/Homebrew-and-Python.html
Итак, из четырех источников документации есть три различных способа установки scipy при использовании homebrew, и все они работают; но чем все они отличаются и следует ли отдавать предпочтение?
Насколько я могу судить, первый и третий методы, оба из которых вызывают pip (pip2 / pip3), функционально эквивалентны — оба вызывают Python X от Homebrew.Пункт X.X — но один неявно, другой явно. Я предполагаю, что это означает, что оба метода устанавливают предварительно созданные двоичные пакеты из pip в виде колес. Что касается второго метода, я думаю, что он устанавливает собственные формулы homebrew для этих пакетов (то есть поддерживается отдельно homebrew в своем репозитории).
Если это правда, то я предполагаю, что следует использовать второй метод, если вы используете версию python, поддерживаемую homebrew (т.е. установленную через brew install python или python3 ).Я считаю, что если вы позже решите установить другую формулу через homebrew, которая имеет какой-либо scipy стек в качестве зависимости, он снова установит эти модули из репозитория homebrew, если вы ранее установили их с помощью pip.
Как уже упоминалось, я не уверен, правильно ли я понимаю, и я не смог найти никаких ответов, поэтому любые идеи или подтверждения будут приветствоваться.
homebrew — macos big sur — brew install python @ 2 не работает после удаления python @ 2
после того, как я попытался удалить python 2.7
% brew удалить python @ 2
Я не могу переустановить Python 2.7 на моем Mac (большой сюрприз)
% brew install python @ 2
Ошибка:
homebrew-core - это мелкий клон.
homebrew-cask - неглубокий клон.
Чтобы `brew update`, сначала запустите:
git -C / usr / local / Homebrew / Library / Taps / homebrew / homebrew-core fetch --unshallow
git -C / usr / local / Homebrew / Library / Taps / homebrew / homebrew-cask fetch --unshallow
Это ограничение было сделано по запросу GitHub, потому что обновление мелкое
клоны - чрезвычайно дорогостоящая операция из-за древовидной структуры и трафика
Homebrew / homebrew-core и Homebrew / homebrew-cask.Мы не делаем этого за тебя
автоматически, чтобы избежать многократного выполнения дорогостоящих непрозрачных операций в
Системы CI (которые вместо этого следует исправить, чтобы не использовать мелкие клоны). Извините за
неудобство!
==> Поиск формул с одинаковыми названиями ...
Ошибка: формулы с похожими названиями не найдены.
Ошибка: нет доступной формулы или бочки с именем «python @ 2».
==> Поиск ранее удаленной формулы (за последний месяц) ...
Предупреждение: homebrew / core - это мелкий клон. Чтобы получить полную историю:
git -C "$ (brew --repo homebrew / core)" fetch --unshallow
Ошибка: ранее удаленная формула не найдена. ==> Поиск тапов на GitHub ...
Ошибка: формулы не найдены в ответвлениях.
ОБНОВЛЕНИЕ
: я тоже это заметил
% нед.
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions
% ls -al
всего 0
drwxrwxr-x 6 root wheel 192 11.01, 14:18.
drwxr-xr-x 6 root wheel 192 11.01, 14:18 ..
drwxrwxr-x 10 root admin 320 8 ноя 2017 3,6
drwxrwxr-x 10 root admin 320 2 января 18:24 3.8
drwxrwxr-x 11 root admin 352 11 января 14:18 3.9
lrwxr-xr-x 1 root wheel 3 11 января, 14:18 Текущее -> 3.9
% python -V
Python 2.7.16
% python3 -V
Python 3.9.1
в другом месте
% ls -al
всего 0
drwxr-xr-x 7 root wheel 224 1 января 2020 г.
drwxr-xr-x 5 root wheel 160 1 января 2020 ..
lrwxr-xr-x 1 корневое колесо 3 1 января 2020 г. 2,3 -> 2,7
lrwxr-xr-x 1 корневое колесо 3 1 января 2020 г. 2,5 -> 2,7
lrwxr-xr-x 1 корневое колесо 3 1 января 2020 г. 2,6 -> 2,7
drwxr-xr-x 11 корневое колесо 352 1 января 2020 г. 2,7
lrwxr-xr-x 1 корневое колесо 3 1 января 2020 г. Текущее -> 2,7
% pwd
/ Система / Библиотека / Фреймворки / Python. framework / Версии
Кажется, есть 2 установленных места для Python в Mac
Как я могу переустановить python 2.7 или сказать восстановить его, если он отключен?
Правильный способ установки Python на Mac | Дирк Эйвери
Новые версии Python выходят регулярно — не реже одного раза в месяц или около того. Установка новых версий вручную — это боль, о которой часто забывают.С ручным планом, прежде чем вы это узнаете, вы уже используете Python 2.7.16 (в настоящее время используется по умолчанию для Mac), а остальной мир ушел. Здесь мы собираемся использовать Homebrew для автоматизации обновлений.
Фотография предоставлена: Озил Гомес
ПРИМЕЧАНИЕ : В этой самонадеянной истории я предлагаю, что «правильный» способ сделать Python 3 на macOS — это иметь последнюю версию и постоянно обновляться. Это хорошее универсальное решение. Однако, если вам требуется тонкое управление версиями или несколько версий Python, ознакомьтесь с моей статьей о pyenv: Разработка нескольких версий Python на Mac .Если вы настраиваете Mac с нуля, моя статья Zero to Hero: настройка Mac для разработки программного обеспечения проведет вас через весь процесс.
Нам нужно будет увидеть, с чего вы начинаете, чтобы правильно настроить.
У вас установлен Homebrew?
Поскольку мы используем Homebrew или brew , чтобы поддерживать Python в актуальном состоянии, его необходимо установить. Откройте терминал и узнайте, установлен ли он, проверив версию:
Если вы не видите что-то подобное и вместо этого Bash говорит -bash: brew: command not found , тогда вам нужно установить Homebrew.
Установка Homebrew
Сначала мы установим немного Apple Xcode, который требуется Homebrew, а затем Homebrew. Вероятно, это потребует вашего пароля и может занять некоторое время в зависимости от того, установлены ли у вас уже какие-либо компоненты Xcode.
$ xcode-select --install
Когда Xcode завершит работу, эта команда установит Homebrew:
Это необязательный шаг.Если вам нужно несколько устаревших версий Python, пропустите этот шаг.
У вас уже установлен не-Homebrew Python?
Если вы загрузили Python непосредственно с python. org и использовали программу установки, в вашей системе будет Python, отличный от Homebrew. Сам Python точно такой же. Отличается способ его установки и обновления.
Если вам нужна безупречная система, вы можете удалить посторонние установки Python. Но будь осторожен! На Mac операционной системе требуется версия Python, которая хранится по адресу / usr / bin / python .С этой версией мало что можно сделать — и не пытайтесь, иначе вы испортите свой Mac.
Однако Python, расположенный в / usr / local / bin или связанный с ним символически, не является частью macOS и может быть удален.
Попробуйте эту команду, чтобы узнать, где вы находитесь:
$ ls -l / usr / local / bin / python * lrwxr-xr-x 1 root wheel 68 Jul 5 10:05 / usr / local / bin / python -> ../../../Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.4/bin/python
Это говорит нам, что у нас есть Python 3.4, и он не был установлен с помощью Homebrew, потому что это расположение . ./../../Library/Frameworks/Python.framework . Если бы Python был установлен Homebrew, его местоположение начиналось бы с ../Cellar/python . Итак, давайте избавимся от этого.
Избавьтесь от старых питонов
Осторожно !! Некоторые приложения включают версию Python, и, как упоминалось выше, macOS полагается на Python. Убедитесь, что , а не , удалили этих питонов!
В моей системе я несколько раз устанавливал Python из установщиков DMG на python.орг. Когда я переключился на Homebrew Python, я хотел избавиться от всех дополнительных установок Python. Вот как я это сделал.
Удалите все символические ссылки в / usr / local / bin , которые указывают на файлы, связанные с Python:
$ sudo rm / usr / local / bin / python * $ sudo rm / usr / local / bin / pip *
Любые предыдущие установки Python могли загромождать вашу переменную среды PATH . Давай уберем это.
С Homebrew вам не нужен сложный путь, указывающий на платформу Python. Для базового использования Python это все, что вам понадобится в вашем файле ~ / .bash_profile :
export PATH = / usr / local / bin: / usr / local / sbin: $ {PATH}
Extra Python инструменты (например, Pylint, iSort) иногда устанавливаются по другому специальному пути. Также рекомендуется указать этот путь:
export PATH = / usr / local / bin: / usr / local / sbin: $ {PATH} export PATH = $ {PATH}: / Users / <ваше имя пользователя> / Библиотека / Python / 3.7 / bin
Для большинства функций Python этого должно быть все, что вам нужно в вашем PATH .
После всей подготовки установить Python становится очень просто:
$ brew install python3
Теперь, когда вы используете Brew для обновления всей системы, Python также будет обновляться!
$ brew upgrade
Если вы просто хотите убедиться, что Python обновлен, вы также можете это сделать.
$ brew upgrade python3
Homebrew выдает ошибку, если вы уже обновили версию:
Ошибка: python3 3.7.2_1 уже установлено
В зависимости от того, сколько пакетов Python вы используете, установка и обновление их всех может быть сложной задачей. Homebrew может помочь с некоторыми пакетами.
Как минимум, у вас должен быть установлен Pipenv:
$ brew install pipenv
Для других пакетов, когда вы должны использовать Homebrew против Pip против Pipenv в virtualenv? Следуйте этому удобному руководству:
Установка с использованием Pipenv в рамках проекта
Если вы не планируете использовать определенный пакет Python в проектах, вам, вероятно, лучше всего установить его с помощью Pipenv в virtualenv проекта.
Например, если вы планируете использовать Pyppyn только в одном проекте (например, project_dir / ), из virtualenv, который вы используете при разработке проекта, вы можете установить пакет с помощью Pip или Pipenv. Рекомендую Pipenv.
Используя Pipenv, создайте новый virtualenv на основе Python 3 — macOS по умолчанию будет использовать Python 2:
$ cd project_dir / $ pipenv --three
Запустите (т.е. «активируйте») virtualenv и установите пакет в it:
$ pipenv shell $ pipenv install pyppyn
Этот пакет, Pyppyn, будет доступен только в virtualenv, связанном с project_dir / .
Установка с помощью Pip вне virtualenv
Если вы хотите, чтобы пакет был доступен в вашей системе, но не хотите, чтобы он обновлялся автоматически, или нет формулы Homebrew, вы можете установить его с помощью Pip.
Например, если вы используете Pylint для линтинга кода в разных проектах, но для него нет формулы Homebrew, установите его с помощью Pip вне любого virtualenv.
Запустите новый терминал, чтобы убедиться, что вы не находитесь в виртуальном окружении, и установите:
$ pip3 install pylint
Этот пакет, Pylint, будет доступен во всей вашей системе, включая новые виртуальные серверы, созданные на основе Python 3.
Однако вы будете нести ответственность за его обновление с помощью Pip:
$ pip3 install pylint --upgrade
Установить путем объединения Cron и Pip
Если вы хотите сохранить общесистемный пакет в рабочем состоянии -to-date автоматически, но для него нет формулы Homebrew, вы можете легко использовать crontab .
Например, если вы хотите использовать Pylint в своих проектах Python и хотите, чтобы он обновлялся автоматически, используйте crontab для регулярного выполнения команды обновления, которую мы видели выше.
Следующая команда отредактирует — или создаст — crontab вашего пользователя:
$ crontab -e
Команда откроет редактор системы по умолчанию, которым является Vim, если вы не меняли его.
Если у вас еще нет crontab , вы увидите пустой файл. Если у вас уже есть crontab , вы увидите свои предыдущие записи.
Cron не имеет доступа к вашему профилю Bash, поэтому мы позаботимся о том, чтобы система могла находить команды, установив PATH .
#! / Bin / sh ПУТЬ = / usr / local / bin: / usr / local / sbin: / usr / bin: / bin: / usr / sbin: / sbin
Последующие строки являются записями crontab. Каждая запись определяет команду и расписание для команды. Чтобы обновлять Pylint, например, и Homebrew, каждый день в 15:40 и 15:35 соответственно, вы можете добавить эти две записи:
Каждый раз, когда запускаются эти команды, система вдумчиво отправляет вам электронное письмо со стандартным выводом команд.Добавьте MAILTO = "" в свой crontab перед записями, чтобы подавить эти электронные письма. См. Этот полезный пост для получения более подробной информации об использовании crontab.
Установка с помощью Homebrew
Если вы хотите использовать пакет в проектах, вы хотите, чтобы он обновлялся автоматически, и для этого есть формула Homebrew, используйте Homebrew!
Например, если вы используете Flake8 для обеспечения стиля кода в разных проектах, вы хотите, чтобы Flake8 обновлялся автоматически, а поскольку для него существует формула Homebrew, вы можете использовать Homebrew.
$ brew install flake8
Этот пакет Flake8 теперь доступен для всей вашей системы.
Некоторые из пакетов и инструментов Python, доступных в настоящее время через Homebrew, включают следующее:
Следуйте за нами в Twitter 🐦 и Facebook 👥 и Instagram и Присоединяйтесь к нашим Facebook и Linkedin Группам 💬 .
Чтобы присоединиться к нашему сообществу Чат команды Slack 🗣️ прочтите наши еженедельные темы Faun 🗞️, и свяжитесь с сообществом 📣 щелкните здесь
Как установить / удалить несколько версий Java в Mac OS дома Варить или вручную
В этой статье рассказывается, как установить / удалить несколько версий java на Mac OS как с использованием homebrew, так и вручную. В нем также показано, как установить переменную системной среды JAVA_HOME и PATH , чтобы сделать установленный JDK JDK по умолчанию.Мы рекомендуем вам использовать homebrew, потому что он предоставляет множество простых в использовании инструментов.
1. Используйте HomeBrew для установки и удаления Java в Mac OS X.
1.1 Используйте команду HomeBrew Cask для установки Java JDK.
Установите HomeBrew на Mac OS, прочтите статью «Как установить HomeBrew в Mac OS».
Выполните приведенную ниже команду, чтобы установить расширение homebrew cask , инструмент расширения cask может помочь вам легко устанавливать пакеты программного обеспечения и управлять ими.
Запустите команду brew search java или brew search jdk , чтобы найти желаемую версию java или JDK. Ниже приведен результат поиска для команды brew search java .
Теперь установите необходимую вам версию JDK, как показано ниже. В процессе установки вы можете столкнуться с некоторыми сообщениями об ошибках, например, Ошибка: Cask ‘java8’ недоступен: Cask с таким именем не существует. или Ошибка: Cask accepttopenjdk8 существует в нескольких ответвлениях.
$ brew cask установить java8
Ошибка: Cask 'java8' недоступен: Cask с таким именем не существует.
$ brew cask установить accepttopenjdk8
Ошибка: Cask accepttopenjdk8 существует в нескольких ответвлениях:
доморощенный / бочка-версии / accepttopenjdk8
caskroom / версии / accepttopenjdk8
Ниже приведена правильная команда для установки JDK 8 с использованием команды homebrew cask ( $ brew cask install homebrew / cask-versions / admtopenjdk8 ). Вы также можете запустить $ brew cask install java , чтобы установить последнюю версию JDK.В этом примере я установил последнюю версию JDK 12.0.1.
% 2Fus-east-1% 2Fs3% 2Faws4_request & X-Amz-Date = 2019
########################################################################## ##################### 100.0%
==> Проверка контрольной суммы SHA-256 для Cask 'accepttopenjdk8'.
==> Установка Cask accepttopenjdk8
==> Запуск установщика для accepttopenjdk8; может потребоваться ваш пароль.
==> Установщики пакетов могут писать в любое место; такие параметры как --appdir игнорируются.
Пароль:
установщик: имя пакета AdoptOpenJDK
установщик: установка по базовому пути /
установщик: установка прошла успешно.
? accepttopenjdk8 успешно установлен!
После установки вы можете сначала запустить команду / usr / libexec / java_home , чтобы получить домашний каталог java, затем перейдите в домашний каталог JDK, чтобы увидеть весь установленный JDK.
# Получить информацию о домашнем каталоге java.
$ / usr / libexec / java_home
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-12.0.1.jdk/Contents/Home
# Список всех установленных jdk в домашнем каталоге java.
$ ls -l / Библиотека / Java / JavaVirtualMachines /
всего 0
drwxr-xr-x 3 корневое колесо 96 3 июня, 11:19 accepttopenjdk-8.jdk
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 3 мая 22:31 jdk-12.0.1.jdk
[электронная почта защищена] 3 сотрудника songzhao 96 2 апреля 16:23 openjdk-12. 0.1.jdk
Из вышеприведенного вывода мы видим, что было установлено три java JDK, два открытых JDK и один стандартный JDK .Запустите каждую исполняемую команду java JDK, вы можете получить следующий результат.
$ ./openjdk-12.0.1.jdk/Contents/Home/bin/java -version
openjdk версия "12.0.1" 16.04.2019
Среда выполнения OpenJDK (сборка 12.0.1 + 12)
64-разрядная серверная виртуальная машина OpenJDK (сборка 12.0.1 + 12, смешанный режим, совместное использование)
$ ./adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home/bin/java -version
openjdk версия "1.8.0_212"
Среда выполнения OpenJDK (AdoptOpenJDK) (сборка 1.8.0_212-b03)
64-разрядная серверная виртуальная машина OpenJDK (AdoptOpenJDK) (сборка 25.212-b03, смешанный режим)
$./jdk-12.0.1.jdk/Contents/Home/bin/java -version
версия java "12.0.1" 16.04.2019
Среда выполнения Java (TM) SE (сборка 12.0.1 + 12)
64-разрядная серверная виртуальная машина Java HotSpot (TM) (сборка 12.0.1 + 12, смешанный режим, совместное использование)
1.
2 Используйте команду HomeBrew Cask для удаления JDK.
Запустите команду homebrew cask $ brew cask uninstall java , чтобы удалить открытый JDK 12.0.1. Если вы хотите удалить open JDK 8, запустите $ brew cask uninstall caskroom / versions / accepttopenjdk8 . Команда ниже удалите open JDK 12.0.1.
$ brew cask удалить Java
==> Удаление Cask java
==> Поддержка универсального артефакта 'openjdk-12.0.1.jdk' до '/usr/local/Caskroom/java/12.0.1,69cfe15208a647278a19ef0990eea691/jdk-12.0.1.jdk'.
Пароль:
==> Удаление универсального артефакта '/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-12.0.1.jdk'.
==> Удаление пустых каталогов:
/ Библиотека / Java / JavaVirtualMachines
==> Очистка файлов для версии 12.0.1,69cfe15208a647278a19ef0990eea691 Cask java
Во время описанного выше процесса удаления JDK вы можете столкнуться со следующей ошибкой: Ошибка: Cask accepttopenjdk8 существует в нескольких ответвлениях . Это связано с тем, что вы должны удалить caskroom / versions / accepttopenjdk8 вместо accepttopenjdk8 .
$ brew cask удалить accepttopenjdk8
Ошибка: Cask accepttopenjdk8 существует в нескольких ответвлениях:
доморощенный / бочка-версии / accepttopenjdk8
caskroom / версии / accepttopenjdk8
Теперь перейдите в каталог установки JDK, вы обнаружите, что выше два установленных homebrew каталога JDK были удалены.
$ ls -l / Библиотека / Java / JavaVirtualMachines /
всего 0
drwxr-xr-x 3 root wheel 3 мая 22:31 jdk-12.0.1.jdk
2. Установите и удалите JDK в Mac OS вручную.
2.1 Установите JDK вручную в Mac OS X.
Загрузите соответствующий JDK со страницы загрузки Oracle JDK. У вас должна быть учетная запись Oracle для входа в систему до начала загрузки.
Дважды щелкните загруженный файл DMG, чтобы установить JDK, просто следуйте инструкциям мастера, чтобы установить его.
После завершения установки вы можете найти установочный каталог JDK в папке / Library / Java / JavaVirtualMachines / . Из приведенного ниже вывода видно, что установлено три JDK, один (accepttopenjdk-8.jdk) устанавливается вместе с homebrew, два других (jdk-12.0.1.jdk, jdk1.8.0_211.jdk) устанавливаются путем загрузки установочного файла из oracle.
$ ls -l / Библиотека / Java / JavaVirtualMachines /
всего 0
drwxr-xr-x 3 корневое колесо 96 3 июн 14:02 accepttopenjdk-8.jdk
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 3 мая 22:31 jdk-12.0.1.jdk
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 3 июня 15:54 jdk1.8.0_211.jdk
2.
2 Удаление Java JDK вручную в Mac OS X.
Следуйте документам oracle, чтобы вручную удалить установленный JDK в mac os x, вам просто нужно удалить некоторые файлы с правами root в терминале, как показано ниже.
Откройте терминал и выполните следующую команду, чтобы удалить установленный каталог java JDK.
$ sudo rm -rf /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_211.jdk
$ ls -l / Библиотека / Java / JavaVirtualMachines /
всего 0
drwxr-xr-x 3 корневое колесо 96 3 июн 14:02 accepttopenjdk-8.jdk
drwxr-xr-x 3 root wheel 96 3 мая 22:31 jdk-12.0.1.jdk
Выполните приведенную ниже команду, чтобы удалить панель управления Java, если она существует.
$ sudo rm -rf / Библиотека / PreferencePanes / JavaControlPanel.prefPane
3. Установите переменную системной среды JAVA_HOME & PATH.
Теперь мы узнали, как установить / удалить несколько версий java JDK в mac os. Но после этого вам нужно установить значение переменной среды JAVA_HOME и PATH , чтобы установить установленный JDK в качестве JDK по умолчанию. Чтобы вы могли легко им пользоваться.
Выполните следующую команду в терминале, чтобы перейти в домашний каталог пользователя.
$ cd ~
$ pwd
/ Users / songzhao
Запустите команду $ vim .bash_profile , чтобы открыть файл .bash_profile для редактирования.
$ vim .bash_profile
Нажмите esc , затем нажмите i , чтобы войти в режим вставки и вставить следующую команду экспорта в файл .bash_profile .
# Установить значение системной переменной окружения JAVA_HOME.экспорт JAVA_HOME = / Библиотека / Java / JavaVirtualMachines / accepttopenjdk-8.jdk / Contents / Home
# Добавить папку java bin в значение системной переменной окружения PATH.
export PATH = $ PATH: $ JAVA_HOME / bin
Нажмите esc , затем : wq! , чтобы сохранить указанные выше изменения и выйти из редактора vim.
Запустите команду $ source .bash_profile , чтобы изменения вступили в силу.
Теперь запустите $ java -version , вы увидите, что новая версия JDK используется в выходной информации.
$ java -версия
openjdk версия "1.8.0_212"
Среда выполнения OpenJDK (AdoptOpenJDK) (сборка 1.8.0_212-b03)
64-разрядная серверная виртуальная машина OpenJDK (AdoptOpenJDK) (сборка 25.212-b03, смешанный режим)
4. Вопросы и ответы.
4.1 Как управлять несколькими версиями JDK в Mac OS X с помощью SDKMAN.
Моя macOS - это Catalina версии 10.15.7, и я запускаю команду / usr / libexec / java_home -verbose , чтобы найти все установленные версии JDK. Я установил JDK 12.0.1 и OpenJDK 1.8.0.
Теперь я хочу установить и управлять в нем другими версиями JDK, как управлять несколькими версиями JDK, спасибо.
SDKMAN можно использовать для управления несколькими версиями JDK.SDKMAN поддерживает все ОС в стиле Unix. Откройте терминал и выполните команду curl -s "https://get.sdkman.io" | bash , чтобы установить его.
$ curl -s "https://get.sdkman.io" | трепать
......
Выполняется установка ...
Ищу предыдущую установку SDKMAN ...
Ищу распаковать ...
Ищу zip ...
Ищем завиток ...
Ищу sed ...
Установка скриптов SDKMAN ...
Создать каталоги распространения ...
Получение доступных кандидатов...
Заполните файл конфигурации . ..
Скачать архив скрипта ...
########################################################################## ##################### 100,0%
Распаковать архив сценария ...
Установить скрипты ...
Установить дополнительное программное обеспечение ...
/Users/songzhao/.sdkman/tmp/stage/contrib/completion -> /Users/songzhao/.sdkman/contrib/completion
Установить версию 5.11.2 + 698 ...
Попытка обновить профиль входа в систему bash в OSX ...
Добавлен фрагмент инициализации sdkman в /Users/songzhao/.bash_profile
Попытка обновить профиль zsh ...
Обновлены существующие / Пользователи / songzhao /.zshrc
Все сделано!
Откройте новый терминал или запустите в существующем следующее:
источник "/Users/songzhao/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
Затем введите следующую команду:
sdk help
Наслаждаться!!!
Откройте новый терминал и выполните команду $ source "$ HOME / .sdkman / bin / sdkman-init.sh" , чтобы инициализировать SDKMAN.
Выполните команду $ sdk version , чтобы проверить версию SDKMAN и убедиться, что она успешно установлена.
$ SDK версия
==== ТРАНСЛЯЦИЯ =============================================== ====================
* 2021-05-05: микронавт 2.5.1 доступен в SDKMAN!
* 2021-05-05: kotlin 1.5.0 доступен в SDKMAN!
* 2021-05-04: asciidoctorj 2.5.1 доступен в SDKMAN!
================================================== ==============================
SDKMAN 5.11.2 + 698
Теперь вы можете запустить команду $ sdk list java , чтобы вывести список всех доступных версий JDK, которые вы можете установить и управлять с помощью SDKMAN.
Выполните команду $ sdk install java jdk-identifier , чтобы установить JDK из приведенного выше списка. Вы можете найти идентификатор JDK в последнем столбце списка.
$ sdk установить java 16-open
Качаем: java 16-open
В ходе выполнения...
########################################################################## ########################### 100,0%
Переупаковка Java 16-open . ..
Готово переупаковка ...
Очистка остаточных файлов ...
Установка: java 16-open
Установка завершена!
Установка java 16-open по умолчанию.
Мы можем установить две версии JDK, поэтому мы запускаем команду $ sdk install java 15.0.2.7.1-amzn , чтобы установить JDK, предоставленный Amazon.
$ sdk установить java 15.0.2.7.1-amzn
Качаем: java 15.0.2.7.1-amzn
В ходе выполнения...
########################################################################## ########################### 100.0%
Переупаковка Java 15.0.2.7.1-amzn ...
Готово переупаковка ...
Очистка остаточных файлов ...
Установка: java 15.0.2.7.1-amzn
Установка завершена!
Вы хотите, чтобы java 15.0.2.7.1-amzn был установлен по умолчанию? (Да / нет): n
Когда установка завершится, вы можете найти установленный JDK SDKMAN в каталоге
~ / .sdkman / members / java / .
$ ls -l ~ / . sdkman / кандидаты / java /
всего 0
drwxr-xr-x 10 посох сончжао 320 21 января 06:44 15.0.2.7.1-amzn
drwxr-xr-x 9 персонал songzhao 288 8 февраля 22:08 16-открытый
lrwxr-xr-x 1 songzhao staff 7 May 7 13:20 current -> 16-open
Вы можете переключиться на использование одного JDK с помощью команды $ sdk use java java-identifier .
$ java -версия
openjdk версия "16" 2021-03-16
Среда выполнения OpenJDK (сборка 16 + 36-2231)
64-разрядная серверная виртуальная машина OpenJDK (сборка 16 + 36-2231, смешанный режим, совместное использование)
$ sdk использует java 15.0.2.7.1-amzn
Использование java версии 15.0.2.7.1-amzn в этой оболочке.
$ java -версия
openjdk версия "15.0.2" 2021-01-19
Среда выполнения OpenJDK Corretto-15.0.2.7.1 (сборка 15.0.2 + 7)
64-разрядная серверная виртуальная машина OpenJDK Corretto-15.0.2.7.1 (сборка 15.0.2 + 7, смешанный режим, совместное использование)
Вы также можете использовать SDKMAN для управления существующим JDK.
Сначала получите существующий путь установки JDK с помощью команды $ / usr / libexec / java_home -verbose .
Вам нужно просто присвоить существующему JDK метку в SDKMAN с помощью команды $ sdk install java local-jdk-tag local -jdk-путь-установки .
$ sdk установить java my-local-jdk-8 /Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home
Связывание java my-local-jdk-8 с /Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home
Установка завершена!
Теперь вы можете запустить команду $ sdk use java local-jdk-tag , чтобы использовать локальную версию JDK.
$ sdk использовать java my-local-jdk-8
Использование java-версии my-local-jdk-8 в этой оболочке.
$
$ java -версия
openjdk версия "1.8.0_212"
Среда выполнения OpenJDK (AdoptOpenJDK) (сборка 1.8.0_212-b03)
64-разрядная серверная виртуальная машина OpenJDK (AdoptOpenJDK) (сборка 25.212-b03, смешанный режим)
Теперь вы можете запустить команду env , чтобы обнаружить, что SDKMAN автоматически управлял системной средой JAVA_HOME .
Вы также можете найти SDKMAN_DIR и SDKMAN_CANDIDATES_DIR в переменных системной среды.
SDKMAN_DIR = / Пользователи / songzhao /.sdkman
CONDA_DEFAULT_ENV = база
SDKMAN_CANDIDATES_DIR = / Users / songzhao / .sdkman / кандидаты
Ссылки
Как установить переменную среды JAVA_HOME, MAVEN_HOME в MacOS
Как установить программу Python 9 в MacOS и настроить ее 3
Введение
Python - это универсальный язык программирования, который можно использовать для множества различных программных проектов. Впервые опубликованный в 1991 году под названием, вдохновленным британской комедийной группой Монти Пайтон, команда разработчиков хотела сделать Python языком, которым было бы интересно пользоваться.Python прост в настройке и написан в относительно простом стиле с немедленной обратной связью об ошибках. Он является отличным выбором как для новичков, так и для опытных разработчиков. Python 3 является самой последней версией языка и считается будущим Python.
Это руководство проведет вас через установку Python 3 на локальном компьютере с macOS и настройку среды программирования с помощью командной строки.
Предварительные требования
Вам понадобится компьютер macOS с административным доступом, подключенный к Интернету.
Шаг 1 - Открытие терминала
Мы завершим большую часть нашей установки и настройки из командной строки, которая представляет собой неграфический способ взаимодействия с вашим компьютером. То есть вместо того, чтобы нажимать кнопки, вы будете вводить текст и получать обратную связь с вашего компьютера через текст. Командная строка, также известная как оболочка, может помочь вам изменить и автоматизировать многие задачи, которые вы выполняете на компьютере каждый день, и является важным инструментом для разработчиков программного обеспечения.
Терминал macOS - это приложение, которое можно использовать для доступа к интерфейсу командной строки.Как и любое другое приложение, вы можете найти его, зайдя в Finder, перейдя в папку Applications, а затем в папку Utilities. Отсюда дважды щелкните Терминал, как любое другое приложение, чтобы открыть его. Кроме того, вы можете использовать Spotlight, удерживая клавиши command и пробел , чтобы найти Терминал, набрав его в появившемся поле.
Есть еще много команд терминала, которые нужно изучить, которые могут позволить вам делать более мощные вещи.Статья «Знакомство с терминалом Linux» поможет вам лучше ориентироваться в терминале Linux, который похож на терминал macOS.
Шаг 2 - Установка Xcode
Xcode - это интегрированная среда разработки (IDE), состоящая из инструментов разработки программного обеспечения для macOS. Возможно, у вас уже установлен Xcode. Чтобы проверить, в окне Терминала введите:
Если вы получите следующий вывод, значит Xcode установлен:
Вывод
/ Библиотека / Разработчик / CommandLineTools
Если вы получили сообщение об ошибке, то в своем веб-браузере установите Xcode из App Store и примите параметры по умолчанию.
После установки Xcode вернитесь в окно терминала. Затем вам нужно будет установить отдельное приложение Xcode Tools Command Line Tools, что вы можете сделать, набрав:
На этом этапе Xcode и его приложение «Инструменты командной строки» полностью установлены, и мы готовы установить диспетчер пакетов Homebrew.
Шаг 3 - Установка и настройка Homebrew
Хотя терминал OS X обладает многими функциями терминалов Linux и других систем Unix, он не поставляется с хорошим менеджером пакетов.Диспетчер пакетов - это набор программных инструментов, которые работают для автоматизации процессов установки, которые включают начальную установку программного обеспечения, обновление и настройку программного обеспечения, а также удаление программного обеспечения по мере необходимости. Они хранят установки в центральном месте и могут поддерживать все программные пакеты в системе в обычно используемых форматах. Homebrew предоставляет OS X бесплатную систему управления пакетами программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая упрощает установку программного обеспечения в OS X.
Чтобы установить Homebrew, введите это в окне терминала:
Homebrew создан на Ruby, поэтому он будет изменять путь Ruby на вашем компьютере. Команда curl извлекает сценарий из указанного URL-адреса. Этот сценарий объяснит, что он будет делать, а затем приостановит процесс, чтобы попросить вас подтвердить. Это дает вам много отзывов о том, что сценарий будет делать с вашей системой, и дает вам возможность проверить процесс.
Если вам нужно ввести пароль, обратите внимание, что ваши нажатия клавиш не будут отображаться в окне Терминала, но они будут записаны, просто нажмите клавишу , чтобы вернуть после того, как вы введете пароль. В противном случае нажмите букву и для «да» всякий раз, когда вам будет предложено подтвердить установку.
Давайте рассмотрим флаги, связанные с командой curl :
Флаг - f или --fail указывает окну Терминала не выдавать HTML-документ при ошибках сервера.
Флаг -s или --silent отключает curl так, чтобы он не отображал индикатор выполнения, и в сочетании с флагом -S или --show-error он гарантирует, что curl показывает сообщение об ошибке в случае сбоя.
Флаг -L или --location сообщит curl о необходимости повторить запрос в новое место, если сервер сообщает, что запрошенная страница переместилась в другое место.
По завершении процесса установки мы поместим каталог Homebrew в начало переменной среды PATH .Это гарантирует, что установки Homebrew будут вызываться через инструменты, которые Mac OS X может выбирать автоматически и которые могут противоречить создаваемой нами среде разработки.
Вы должны создать или открыть файл ~ / .bash_profile с помощью текстового редактора командной строки nano , используя команду nano :
Как только файл откроется в окне Терминала, напишите следующее:
экспорт ПУТЬ = / usr / local / bin: $ ПУТЬ
Чтобы сохранить изменения, удерживайте нажатой клавишу control и букву o , а при появлении запроса нажмите клавишу return .Теперь вы можете выйти из nano, удерживая клавишу control и букву x .
Чтобы эти изменения вступили в силу, в окне Терминала введите:
После этого изменения, внесенные в переменную среды PATH , вступят в силу.
Мы можем убедиться, что Homebrew был успешно установлен, набрав:
Если в это время обновления не требуются, на выходе Терминала будет указано:
Выход
Ваша система готова к варке.
В противном случае вы можете получить предупреждение о необходимости запустить другую команду, например brew update , чтобы убедиться, что ваша установка Homebrew обновлена.
Когда Homebrew будет готов, вы можете установить Python 3.
Шаг 4 - Установка Python 3
Вы можете использовать Homebrew для поиска всего, что вы можете установить с помощью команды brew search , но чтобы предоставить нам более короткий список, давайте вместо этого будем искать только доступные пакеты или модули, связанные с Python:
Терминал выведет список того, что вы можете установить, например:
Python 3 будет среди элементов в списке. Давайте установим его:
Окно терминала предоставит вам обратную связь относительно процесса установки Python 3, до завершения установки может потребоваться несколько минут.
Вместе с Python 3 Homebrew установит pip , setuptools и wheel .
Инструмент для использования с Python, мы будем использовать pip для установки и управления программными пакетами, которые мы, возможно, захотим использовать в наших проектах разработки.Вы можете установить пакеты Python, набрав:
pip3 install имя_пакета
Здесь имя_пакета может относиться к любому пакету или библиотеке Python, например, Django для веб-разработки или NumPy для научных вычислений. Итак, если вы хотите установить NumPy, вы можете сделать это с помощью команды pip3 install numpy .
setuptools упрощает упаковку проектов Python, а wheel - это формат встроенного пакета для Python, который может ускорить создание вашего программного обеспечения за счет сокращения количества раз, которое вам нужно компилировать.
Чтобы проверить версию Python 3, которую вы установили, введите:
Будет выведена конкретная версия Python, которая установлена в настоящее время, которая по умолчанию будет самой последней доступной стабильной версией Python 3.
Чтобы обновить свою версию Python 3, вы можете сначала обновить Homebrew, а затем обновить Python:
обновить пивоварню
варить обновление python3
Хорошей практикой является обеспечение актуальности вашей версии Python.
Шаг 5 - Создание виртуальной среды
Теперь, когда у нас установлены Xcode, Homebrew и Python, мы можем перейти к созданию нашей среды программирования.
Виртуальные среды позволяют вам иметь изолированное пространство на вашем компьютере для проектов Python, гарантируя, что каждый из ваших проектов может иметь свой собственный набор зависимостей, который не нарушит работу других ваших проектов.
Настройка среды программирования дает нам больший контроль над нашими проектами Python и над тем, как обрабатываются разные версии пакетов.Это особенно важно при работе со сторонними пакетами.
Вы можете настроить столько сред программирования Python, сколько захотите. Каждая среда - это, по сути, каталог или папка на вашем компьютере, в которой есть несколько сценариев, которые заставляют ее действовать как среду.
Выберите каталог, в который вы хотите поместить свои среды программирования Python, или создайте новый каталог с mkdir , как в:
mkdir Среды
cd Среды
Как только вы окажетесь в каталоге, в котором вы хотите разместить среду, вы можете создать среду, выполнив следующую команду:
По сути, эта команда создает новый каталог (в данном случае my_env), содержащий несколько элементов:
The pyvenv. cfg указывает на установку Python, которую вы использовали для запуска команды.
Подкаталог lib содержит копию версии Python и внутри подкаталог site-packages , который начинается пустым, но в конечном итоге будет содержать соответствующие сторонние модули, которые вы устанавливаете.
включает подкаталог , компилирующий пакеты.
В подкаталоге bin находится копия двоичного файла Python вместе со сценарием оболочки activate , который используется для настройки среды.
Вместе эти файлы работают, чтобы гарантировать, что ваши проекты изолированы от более широкого контекста вашего локального компьютера, так что системные файлы и файлы проекта не смешиваются. Это хорошая практика для контроля версий и обеспечения того, чтобы каждый из ваших проектов имел доступ к определенным пакетам, которые ему нужны.
Чтобы использовать эту среду, вам необходимо активировать ее, что вы можете сделать, набрав следующую команду, которая вызывает сценарий активации:
исходный код my_env / bin / activate
Ваш запрос теперь будет иметь префикс с именем вашей среды, в этом случае он называется my_env:
Этот префикс сообщает нам, что среда my_env в настоящее время активна, а это означает, что когда мы создаем здесь программы, они будут использовать только настройки и пакеты этой конкретной среды.
Примечание: В виртуальной среде вы можете использовать команду python вместо python3 и pip вместо pip3 , если хотите. Если вы используете Python 3 на своем компьютере вне среды, вам нужно будет использовать исключительно команды python3 и pip3 , поскольку python и pip будут вызывать более раннюю версию Python.
После выполнения этих шагов ваша виртуальная среда готова к использованию.
Шаг 6 - Создание образца программы
Теперь, когда у нас настроена виртуальная среда, давайте создадим традиционное «Hello, World!» программа. Это гарантирует, что наша среда работает, и даст нам возможность ближе познакомиться с Python, если мы еще этого не сделали.
Для этого мы откроем текстовый редактор командной строки, такой как nano, и создадим новый файл:
Как только текстовый файл откроется в Терминале, мы введем нашу программу:
print («Hello, World!»)
Выйдите из nano, нажав клавиши control и x , а когда будет предложено сохранить файл, нажмите y .
Как только вы выйдете из nano и вернетесь в свою оболочку, давайте запустим программу:
Программа hello.py, которую вы только что создали, должна заставить Терминал выдать следующий результат:
Выход
Hello, World!
Чтобы выйти из среды, просто введите команду deactivate , и вы вернетесь в исходный каталог.
Заключение
Поздравляем! На этом этапе у вас есть среда программирования Python 3, настроенная на вашем локальном компьютере Mac OS X, и вы можете начать проект кодирования!
Чтобы установить Python 3 на другом компьютере, следуйте руководствам по локальной среде программирования для Ubuntu 16.04, Debian 8, CentOS 7 или Windows 10. Вы также можете прочитать об установке Python и настройке среды программирования на сервере Ubuntu 16.04, что особенно полезно при работе в группах разработчиков.
Когда ваш локальный компьютер готов к разработке программного обеспечения, вы можете продолжить изучение кодирования на Python, следуя инструкциям «Общие сведения о типах данных в Python 3» и «Как использовать переменные в Python 3».
какое должно быть в колесах автомобиля Шеви Нива, 15 радиус
Давление в шинах Шевроле Нива – важный, но часто игнорируемый автолюбителями параметр. Определить разницу давления в 0,2-0,4 бара непрофессионалу невозможно, но есть риск, что поведение машины изменится. Оптимальные значения уже подобраны на заводе и указаны в инструкции по эксплуатации, но для внедорожной эксплуатации Нивы давление в колесах отличается от стандартных.
Зачем измерять давление в шинах Нива Шевроле
Прежде чем приступить к замерам давления в колесах, нужно определиться с единицами измерения давления. Чаще других встречается бар и атмосфера (атм.). Многие считают их идентичными, но это не совсем верно. Если за 1 принимать одну нормальную атмосферу (760 мм рт. ст.), то 1 бар составит 1,0133 атм. Разница менее 2% вызвана особенностью перевода мм рт. ст. в Паскали в системе СИ. Все современные манометры размечены в барах или атмосферах.
Своевременный контроль давления в шинах влияет на:
устойчивость прямолинейного движения;
максимальный тормозной путь авто;
стабильность и безопасность управления в экстремальных условиях;
равномерный износ протектора покрышек;
исключает повреждение боковин и корда шин;
снижает расход топлива на всех скоростях.
Давление в шинах Niva Chevrolet может быть пониженным или завышенным. От этого значения поведение машины на дороге отличается следующим образом.
Важно! За номинальный уровень для колес посадочным радиусом R15, R16 принимается заводская установка в 1,9 бар.
Давление выше нормы. Ход автомобиля становится жестче, уменьшается пятно контакта с дорожным полотном и ухудшается курсовая устойчивость. Тормозной путь сильно увеличивается, особенно на сыром или скользком покрытии. На протекторе появляются характерные залысины в середине колеса. Перекаченное колесо повредить намного проще, а сильные удары передаются на диск и элементы подвески.
Недокачанные колеса увеличивают усилие на руле автомобиля и заметно повышают расход бензина. Поведение внедорожника на твердом покрытии становится расхлябанным, машина рыскает и плавает на дороге на высокой скорости. Протектор изнашивается с краев покрышки, а боковина покрывается трещинами. Такое колесо не может защитить диск от сильного удара при попадании в яму.
Совет. Если давление всех колесах неоднородное, то автомобиль будет уводить в сторону спущенного колеса.
Причины спущенных колес универсальны для всех марок машин – это проколы, повреждения посадочных буртиков, кривизна колесного диска, утечка воздуха через золотник, рассыхание и потеря герметичности покрышек от старости.
Приборы и методы измерения давления
Замеры давления в шинах Шеви Нива проводятся любым механическим или электронным манометром:
Механические стрелочные манометры считаются простыми и неприхотливыми приборами. Принцип действия основан на цилиндре с поршнем и пружиной, и связанной с ним стрелкой. Диапазон измерения от 0,1 бар до 8 бар. Недостаток стрелочных приборов — невысокая точность измерения и зависимость от температуры окружающего воздуха (занижает показания зимой). Плюсы – надежны и дешевы, не требуют источника питания.
Электронные или цифровые манометры. Современные высокоточные приборы. Модели от известных производителей имеют минимальные погрешности. Одинаково точны зимой и летом. Минусы – высокая цена, меньшая надежность.
Важно! Замеры производят на неподвижном автомобиле и холодных покрышках. После движения следует дать постоять машине 2-3 часа летом или до получаса зимой. Правильный порядок измерений указан в инструкции к манометру.
Система диск-покрышка не бывает абсолютно герметичной, особенно на автомобилях повышенной проходимости, к которым относится Нива Шевроле. Воздух под давлением всегда найдет место для выхода, поэтому такие проверки давления должны стать регулярными, а не 1-2 раза в год при смене резины. Оптимальный режим – это проверка раз в 2-3 недели, перед дальней поездкой и после выездов с бездорожья.
Совет. Многие водители забывают о состоянии запасного колеса и вспоминают о нем только во время замены. Спущенная запаска не поможет если случился прокол колеса, а проехать на сдутом колесе удастся только несколько километров, после чего покрышку, скорее всего, придется выбросить.
Оптимальное рабочее давление в шинах Шевроле Нива
Чтобы правильно выбрать, какое давление должно быть в шинах Шевроле Нива необходимо воспользоваться справочными данными от завода изготовителя. Они указаны в руководстве по эксплуатации или специальной табличке на кузове автомобиля. Эти значения носят рекомендательный характер и могут изменяться в обе сторону в зависимости от условий эксплуатации. Рассмотрим на примере.
Таблица рекомендованного давления в шинах Шеви Нива для всесезонных шин:
Размерность шины
Рекомендуемое давление зимой, кг/см2
Рекомендуемое давление летом, кг/см2
205/75 R15 95T
1,8
1,9-2,0
205/75 R15 95Q
1,8
1,9-2,0
205/75 R15 97T
1,8
1,9-2,0
215/65 R16 98H
1,8
1,9-2,1
215/65 R16 98Q
1,8
1,9-2,0
215/75 R15 100Q
1,7
1,8-1,9
Дорожные условия вносят свои отпечатки на оптимальное давление в колесах Нивы. Лето, сухой асфальт. Колеса можно подкачать на 0,2-0,3 атмосферы. В результате несколько уменьшится расход топлива и станет лучше управляемость.
Примерно такое же давление рекомендуют в шиномонтажных мастерских на летний период эксплуатации и накачивают шины до 2 бар минимум. Ограничение действует для низкопрофильных колес посадочным радиусом 16, 17 дюймов и высотой профиля 55 или 60. Для такой резины нормальным будет 2,2-2,3 бар. Такой профиль не является стандартным для Шевроле Нивы, но любители тюнинга ставят такие диски ради внешнего вида.
Зимой ситуация обратная – в гололед большая площадь контакта обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Соответственно шины чуть-чуть приспускают до значения 1,7-1,8 бар. На заснеженном участке допускается 1,4-1,5 бар. Приспущенное колесо лучше гребет в рыхлом снегу и меньше проваливается. Иногда такая мера помогает самостоятельно выбраться из снежного плена.
Колеса для бездорожья на Шеви Ниве
Отличие специальных внедорожных покрышек от всесезонных заключается в иной силовой конструкции и типоразмере. Среди производителей грязевой резины для Chevrolet Niva хорошо зарекомендовали себя фирмы BFGoodrich, Cordiant, Forvard, Federal Mogul и другие. Они выпускают шины в размере 215/65/R15, 215/75/R15, 225/65/R15, которые встают на Ниву с минимальными переделками в штатные колесные арки. Тип протектора М/Т или А/Т.
Внедорожную резину отличают увеличенные грунтозацепы и усиленная боковина покрышки. Кроме того, она эластичная и хорошо работает в спущенном до минимума состоянии. Рабочее давление грязевой резины напрямую зависит от типа преодолеваемого участка. На каменистых грунтах рекомендуют накачивать до 2,3-2,5 атмосфер. Так увеличивается дорожный просвет и сцепные свойства шин. На раскисшем грунте, песке или в снегу давление стравливают до 0,8-1 бар. Покрышки хорошо плющатся и позволяют преодолевать очень сложные участки.
Для удобства опытные джиперы устанавливают высокопроизводительные компрессоры подкачки колес на автомобиль. Контроль давления осуществляется через встроенные датчики.
Важно! Не рекомендуется спускать колеса ниже 0,8 атмосфер. Без специальных бедлоков на колесных дисках велика вероятность проворота шины относительно диска при буксовании на бездорожье.
Нива Шевроле и колеса низкого давления
Шины низкого давления или арочные шины – это узкоспециализированные покрышки, которые предназначены в первую очередь для постоянной эксплуатации в тяжелых внедорожных условиях, на заболоченной местности, глубоком снегу. От обычных внедорожных они отличаются шириной, малым весом, а нормальное давление в таких колесах составляет 0,5-0,7 бар.
Установить на стандартную Шевроле Ниву шины низкого давления без переделок автомобиля невозможно. Потребуется лифт машины и подвески, изменение главных пар, усиление элементов подвески, установка системы подкачки. Подобный тюнинг превращает Ниву в отменного проходимца на любой местности.
Недостатки шин низкого давления в повседневной эксплуатации:
малый ресурс колес;
уменьшение максимальной скорости;
ухудшение управляемости;
снижение надежности трансмиссии автомобиля;
перевод автомобиля в раздел самоходных транспортных средств;
повышенный расход бензина.
Последствия неправильного давления в шинах автомобиля
Большинству автовладельцев стоит запомнить рекомендованное заводом-изготовителем значение давления в шинах Шевроле Нива – 1,9 бар. Это нормальное значение, от которого следует отталкиваться при корректировке в большую или меньшую сторону. Незначительные отклонения не приведут к неблагоприятным последствиям. Возможно увеличение расхода топлива или небольшой дискомфорт в салоне авто.
А вот отклонения от нормы в 0,5 атмосфер и больше уже оказывают серьезное влияние на безопасность и управляемость, становятся причиной повышенного износа покрышек. Чтобы этого избежать, рекомендуется всегда иметь в машине качественный манометр и регулярно производить замеры давления во всех колесах, в том числе и в запаске.
какое должно быть зимой и летом
Недостаточное или завышенное давление в шинах грозит преждевременным выходом из строя ходовой части, самих покрышек, перерасходом горючего, а главное, безопасности движения. Для его проверки недостаточно постукивания ботинком, как это показано в старых фильмах. Визуальный осмотр деформаций ската также не является достаточным критерием оценки, хотя и служит сигналом для того, чтобы усомниться в правильности накачки.
Автомобиль Нива
Приборы для проверки степени накачки
Для таких автомобилей, как Шевроле Нива, поддерживать данный параметр особенно важно. Центр тяжести этого автомобиля расположен высоко, и машину нельзя назвать устойчивой, особенно при экстренных маневрах. Измерить степень сжатия воздуха в покрышке без специальных измерительных приборов невозможно.
Механический манометр
Для этих целей служат манометры. Они делятся на две категории, отличающиеся конструктивно:
Механический манометр. Устройство для замеров давления в шинах, имеющее механический привод и стрелочную индикацию. Имеет значительную степень погрешности, длительный срок службы, не требует источника питания.
Электронный манометр. Прибор электронного типа с экраном для вывода данных замера. Питается от внутреннего источника питания, при правильном применении погрешность стремится к нулю.
Важно: Погрешность приборов первого типа зимой больше, чем летом по причине температурных деформаций механических частей. На морозе применять рекомендуется только чтобы доехать до гаража или станции техобслуживания. Недостаток электронных манометров в возможности батареи сесть в самый неподходящий момент.
Электронный манометр для шин авто
Периодичность замера на Шевроле Нива
Чтобы не подвергать свою жизнь и жизни окружающих, проверять давление в шинах нужно перед каждой поездкой, особенно на дальние расстояния. Последовательность действий такова:
Проверяем показания, используя манометр так, как указано в инструкции к нему. Покрышки не должны быть прогретыми. Три часа машина должна отстояться.
Сверяем показания с данными в таблице допустимого давления в шинах для автомобиля Нива 21214.
Спустя 30-40 минут повторяем замер, и если показания стали низкими, значит, имеется прокол. Сохранение данных на том же уровне свидетельствуют о том, что можно выезжать.
Рекомендация: После окончания поездки, спустя 2,5-3 часа производится еще один замер. Данное требование необязательное. Однако, садясь за руль на следующий день, вы не получите сюрприз в виде спущенного ската. Проверяются все колеса, включая запасное.
Шина Нива
Какое давление в шинах Нивы должно быть?
Чтобы всегда знать, какие показания манометра считаются нормальными, распечатайте таблицу допустимых показаний, и возите ее в бардачке (если металлическая табличка на кузове машины отсутствует или пришла в негодность), а манометр в багажнике. В холодное время года дорожное покрытие скользкое, а резина менее эластичная. Поэтому зимой давление в шинах должно быть более низким, чем летом. Допустимый разбег – 0,2-0,3 бар.
За счет этого увеличивается площадь пятна соприкосновения, и увеличивается сцепление с дорогой. Нормативное давление в шинах Нива Шевроле зависит от параметров ската, указанных на его бортах. В таблице указаны данные для 205/75 R15, 205/70 R15 и 215/65 R16. Эти данные идентичны для моделей Шевроле Нива 21214 и Нива 21213. В некоторых экстренных случаях допускается делать степень закачки более низкой, чем рекомендованная.
Так, давление в шинах Нива Шевроле зимой может быть снижено до 1,2-1,5 атм., если вы застряли в снегу. Это позволит выбраться, но сразу после выезда на твердый грунт, показатели должны быть доведены до нормы. Шевроле Нива, хоть и внедорожник, но не вездеход, и может застрять не только зимой. Какое именно давление устанавливать зависит от типа, а также степени износа протектора.
Последствие нарушения нормативного давления Нивы 21213
Если не придерживаться описанных требований эксплуатации, случится следующее:
Увеличенная нагрузка на детали ходовой части приведет к преждевременному их износу и выходу из строя.
Расход топлива увеличится ввиду того, что спущенное колесо имеет большую площадь соприкосновения. Протектор, раскрывшись, препятствует движению. Двигателю потребуется развивать большую мощность.
Покрышки быстро сотрутся. Тому причина – увеличенное пятно соприкосновения с дорожным покрытием. Кстати, боковое истирание свидетельствует, что колесо спущено, и нужно срочно выполнить замеры и устранить причину.
Риск попасть в ДТП увеличивается в разы, особенно, если перекачать колеса зимой.
Но если следить за количеством воздуха в скатах, Шевроле Нива будет всегда оставаться безопасным автомобилем с выдающимися характеристиками по проходимости.
Шевроле нива давление в шинах
Уменьшить расход топлива, снизить износ покрышек что приведет к лишним тратам на новые, можно благодаря установки правильного давления в шинах. Поэтому постоянный контроль давления в колесах избавит вас от этих негативных последствий, но и также обеспечит безопасную езду на дорогах. Ниже представлена таблица где указанно какое давление должно быть:
Лучше всего в этом вопросе вам поможет руководство, которое идет в комплекте при покупке. Рекомендуем перед дальними поездками, а также раз в две недели проверять в шевроле нива давление в шинах, а также в самой запаске, если уровень будет низкий, то колесо следует подкачать, это можно сделать как самому, так и в специализированном шиномантаже.
Как снять показание правильно
Для точности показаний, необходимо это делать следующим образом:
Шины необходимо прогреть
Перед замером автомобиль должен быть в состояние покоя, или хотя бы проехать не больше полутора километров
Замер следует проводить на все колесах включая запаску
Последствия неправильной подкачки
Если шина окажется спущенной или норма будет ниже положенной, будет потребляться больше топлива, так же это приводит к износу самой покрышки, что может привести к нежелательным последствиям, например, устойчивость машины может ухудшится, или в центре покрышки будет быстрый износ протектора, увеличивается шанс того что шина просто на просто лопнет, что вовремя движение может спровоцировать ДТП.
Так же следует обратить внимание на давление во время перевозки тяжелых грузов, его нужно увеличить, чтобы компенсировать нагрузку на них. Каким оно должно быть вы можете узнать, руководствуясь специальным руководством, или из таблицы выше, а также на большинстве автомобилей Нива данная информация есть на двери водителя.
От того насколько правильным оно будет, напрямую зависит ваша безопасность на дорогах, во время вождения авто. Поэтому такими элементарными правилами как регулярный контроль не следует пренебрегать.
Давление в шинах в Шевроле Нива, какое оно должно быть в колесах Круз и Авео
Одним из важных аспектов безопасной поездки являются правильные показатели шинного давления. Автолюбители часто не придают особого внимания такой мелочи, как давление. А ведь это далеко не мелочь и при несоответствующем индексе накачки колес может пострадать не только машина, но и пассажиры.
Иногда даже опытные водители не знают точно, сколько атмосфер должно быть в шинах собственного автомобиля. Каждая машина имеет свои показатели относительно оптимального давления в покрышке. И они могут отличаться на передних и задних колесах. Это объясняется тем, что при загруженном авто на задние шины идет больше нагрузки. Поэтому давление в них обычно выше, чем в передних.
Накачанное колесо
Каждое транспортное средство, перед тем как попасть в автомагазины, проходит множество тестов. И среди них есть испытания на оптимальные показатели шинного давления. Каждое отдельное авто имеет свои нормы относительно количества атмосфер в колесе. И они указываются производителем на люке бензобака либо на водительской двери. Там ясно прописываются оптимальные показатели при минимальной загруженности авто и при максимальной. Именно этих параметров и нужно придерживаться владельцам транспортных средств.
Давление в шинах «Нива Шевроле»
Те водители, которые являются поклонниками Niva, должны уделять показателям давления особое внимание.
Это потому, что машина имеет высокорасположенный центр тяжести. Ею трудно управлять в экстренной ситуации, например, при резком повороте, так как она не очень устойчива. Поэтому контролировать и проверять количество атмосфер в автошине необходимо раз в неделю. Для подобных измерений существуют специальные манометры, которые бывают:
механические;
электронные;
реечные.
На заметку.
Механические модели считаются более долговечными, но часто имеют погрешность при измерениях.
Им не нужен источник питания, что является еще одним плюсом. Электронные приборы практически не имеют погрешностей, но зависимы от батареек, которые могут сесть в неподходящий момент. Реечные манометры считаются очень неудобными в эксплуатации, но зато не допускают неточностей. Ими мало кто пользуется, так как они очень хрупкие.
Давление в колесах «Нива Шевроле» на передней и задней оси ничем не отличаются. Так, например, оптимальные показатели соответствуют 2. 1 атмосферы, а при максимальной загруженности они возрастают до 3.0. Однако данные нормы могут варьироваться в зависимости от радиуса колеса. В зимнее время можно немного снизить давление, примерно на 0.2 Бар. Это помогает жесткой резине справиться с дорогой и увеличить площадь пятна соприкосновения. Летом атмосферные показатели нужно держать в пределах рекомендаций производителя авто.
«Нива Шевроле»
Показатели давления в шинах «Шевроле Спарк»
Многие считают «Шевроле Спарк» игрушечной машиной, но это совсем не так. Большой мощностью она не обладает, но резво увернуться на светофоре может. Рекомендуемый размер шин для нее от R13 до R15. В летнее время нужно накачивать все колеса до 2.2 Бар, а зимой до 2.1 Бар. Если не придерживаться таких показателей, то при недокачке машиной будет тяжело управлять, и на поворотах ее будет заносить, особенно зимой.
Когда показатели атмосфер будут разными во всех покрышках, то это самое страшное, что может случиться с колесами.
В такой ситуации недокачанные автошины будут буквально ехать боком, при этом расход топлива намного увеличится. Когда количество атмосфер не совпадает с рекомендованными нормами, то это может привести к:
стиранию протектора;
преждевременному износу шины;
ухудшению управляемости;
выходу из строя ходовой части авто;
перерасходу топлива.
Так что лучше придерживаться указанных норм, чем потом тратить деньги на новые запчасти и резину.
Важно!
Проверять давление необходимо только на холодные шины, иначе манометр покажет неверный результат.
Машина должна находиться в состоянии покоя не менее трех часов, чтобы показатели давления стали четкими. В связи с нагреванием покрышки увеличивается и объем воздуха внутри нее, поэтому для точных показаний нужно делать измерения именно на холодные шины.
Давление в шинах в «Шевроле Авео»
В случае с авто Chevrolet Aveo давление в шинах значительно меняется в зависимости от размера покрышек. Так, например, в колесах R13-R14 количество атмосфер должно равняться 2.1 Бар. А при повышенной нагрузке возрастает до 3. 0 Бар. А вот автошины размером R15-R16 требуют увеличения показателей до 2.5 Бар при минимальной нагрузке, и до 3.5 Бар при максимальной.
В летнее время из-за жаркой погоды воздух нагревается, и шинное давление немного возрастает. Поэтому можно недокачивать колеса примерно на 0.2 Бара. Перед каждой длительной поездкой стоит проверять показатели во всех четырех колесах и в запаске.
Если не хочется морочить голову с постоянными измерениями, то можно просто купить систему контроля давления, которая будет все делать автоматически.
Такое приспособление проводит измерения и давления, и температуры воздуха внутри покрышки. Все результаты отображаются на электронной панели. И если датчик замечает нарушение количества атмосфер в какой-либо шине, то система оповещает об этом владельца звуковым либо световым сигналом.
Если не хочется тратить много денег на подобную систему, то можно приобрести механические контроллеры, которые накручиваются на ниппель. С падением давления меняется цвет колпачка. Такое приспособление не оповещает о нарушениях норм. За ним возможен только визуальный контроль.
Датчик давления
Правильное давление в «Шевроле Круз»
На марке авто Cruze могут быть покрышки размера 15, 16, либо 17. Оптимальные показатели давления должны быть 2.2 Бар. Такие параметры применяются как для колес передней оси, так и задней. Таблица на кузове машины указывает, что самый минимальный расход топлива достигается при показателях 2.7 Бар. С одной стороны это хорошо, но с другой будет повышенная нагрузка на подвеску и среднюю часть протектора, которая будет интенсивно стираться.
На заметку.
Такие параметры подойдут для быстрого передвижения по трассе, а для обычных городских дорог лучше придерживаться 2.2 Бар. Поэтому удерживать повышенное давление без надобности долго не стоит. Это еще может быть оправдано при высокой загруженности машины. Тогда повышение количества атмосфер просто необходимо, так как шины испытывают сильную нагрузку.
Показатели давления «Лачетти» Хэтчбек
Все опытные автомобилисты рекомендуют придерживаться рекомендаций производителя насчет оптимального давления в шинах. Если колеса на авто заводские, то отступать от предоставленных норм не нужно. А вот если машину переобували в иные покрышки другого размера, то показатели могут немного варьироваться. Все зависит от рекомендаций производителей покрышки.
Если в автомобиле ездит не более четырех человек, то количество атмосфер должно равняться 2.1 Бар. А когда авто имеет полную загрузку, то докачивать нужно до 2.4 Бар. Такие марки авто часто выпускают с уже встроенной системой контроля давления. Поэтому следить за нормами намного легче, так как все замеры делает автоматика.
Последствия неправильного давления в шинах
Давление в шинах «Шевроле Орландо»
Данная марка авто имеет достаточно большие размеры и вес, поэтому показатели атмосфер в автошинах выше, чем у предыдущих рассматриваемых моделей. Производитель рекомендует придерживаться значения 2.4 Бар во всех четырех колесах. А при увеличении нагрузки поднимать до 2.7 Бар.
Но многие автолюбители жалуются, что при такой накачке колес машина едет жестко и слышно дребезжание внутри салона.
Поэтому на форумах часто можно встретить советы водителей, которые рекомендуют качать колеса всего до 2.0 Бар. При таких показателях машина едет мягче и нет никакого дискомфорта во время езды. Удобство может быть и выше, но вот износ покрышек все-равно увеличивается. Да и расход топлива немного возрастет.
Следить за давлением в автошинах необходимо регулярно. Несоблюдение норм, указанных производителем авто, может повлиять не только на износ деталей машины, но и на безопасность водителя и его пассажиров. Особенно внимательно нужно относиться к выбору манометра. Лучше приобрести вариант подороже с высоким классом точности, чем потом страдать от неправильных показаний дешевой модели.
Давление в шинах автомобиля шевроле нива таблица
Ответы (1)
По инструкции от завода-производителя давление в шинах должно быть 1. 9 бара на передней и задней оси с шинами размерностью 205/70 R15, 205/75 R15, а также 215/65 R16.
Для бездорожья давление можно «спустить» до 1-1,5 бара, ниже не стоит. Для трассы некоторые владельцы увеличивают специально до 2,0-2,2. И на многих шиномонтажках накачивают стандартно — 2.0 б/атмо. Но выше двух — это всегда жестче, чем 1.8-1.9 и менее комфортно.
Данная статья поможет начинающим водителям разобраться в том, какое давление должно быть в шинах в автомобиле Шевроле Нива.
Как правильно замерить давление в шинах
Неправильные показатели в покрышках могут привести к нарушению работы всей ходовой части, что заменить впоследствии будет затратно и проблематично. Именно поэтому важно знать, какое давление в колесах, и по надобности регулировать его. Отметим, что без специальных приборов эту задачу не решить. Внешне можно лишь заметить деформации, если они есть, которые спровоцированы некорректным давлением. Итак, измерять этот показатель на автомобиле Шевроле Нива можно, используя манометр.
Существует два типа этого устройства:
Конечно, механические не столь точны, как электронные. Погрешность может быть на 0,05 бар. Сегодня электронные манометры считаются самыми точными измерителями воздуха в покрышках. И летом, и зимой с помощью таких устройств можно более или менее точно измерять давление.
Выполнять это желательно раз в месяц, если автомобиль регулярно используется. Одного раз в два месяца достаточно на случай редкого использования транспортного средства.
Особенности накачки шин в зимний период
Пятно сцепления зимой должно быть больше, чем летом. Именно поэтому давление в колесах следует уменьшать. Чем больше будет площадь сцепления, тем меньше вероятность несчастного случая на скользкой дороге. Для точности показателей требуется корректно снимать данные показатели. Выполняется это следующим образом:
Сначала нужно проверить, чтобы покрышки были непрогретыми.
За три часа до снятия замеров нужно не использовать авто по назначению.
Замеры требуется проводить во всех четырех колесах машины.
Только при соблюдении правильных условий можно считать, что давление в шинах в авто Шевроле Нива определено верно. Безусловно, все владельцы данной марки интересуются точным коэффициентом воздуха в покрышках. Нужно знать, что у Шевроле Нивы с разными шинами отличные замеры, а именно:
Шевроле Нива с колесами 205/75 R15 имеет давление в передних колесах 2.1/30атм./psi. Такие же данные должны быть у задних шин;
модель с размером шин 215/65 R16 обладает задними показателями на 2.2-31 атм./psi и передними – 2.2/31.
Специальная металлическая таблица содержит нормы воздуха для модели Шевроле Нива. Очень важно следить за этим, дабы не износились покрышки и не увеличился расход топлива.
Важность поддержания правильного давления в шинах Шевроле Нива — один из наиболее недооцениваемых владельцами машин параметров. Это важно благодаря тому, что давление поддерживает целый ряд эксплуатационных характеристик:
стабильность управления авто;
устойчивость езды;
длину тормозного пути в рамках расчетной;
заданность траектории движения;
равномерность износа беговой дорожки, благодаря чему эксплуатационный ресурс покрышек держится на должном уровне;
целостность боковых поверхностей;
объёмы расхода топлива, не выше заданных на производстве.
Производителем Нивы рекомендовано, чтобы давление, как на передней, так и на задней оси достигало 1,9 бара. Рекомендация касается типоразмеров 15-дюймовых бескамерных шин 205/70, 205/75 и 16-дюймовых 215/65.
В случае езды по бездорожью, заводские рекомендации допускают понижение показателя до полутора бар. В некоторых случаях автовладельцы сами повышают для езды по трассе давление до 2 или 2,2 бар. Производитель указывает, что давление свыше двух делает езду более жёсткой и менее комфортной.
Методы и периодичность измерения давления воздуха в шинах Шевроле Нива
Давление в шинах измеряют с помощью специальных приспособлений и с установленной периодичностью. Главное приспособление для измерения — манометр. Существует две категории этого прибора:
Первые отличаются тем, что имеют механический привод в сочетании со стрелочной индикацией. Недостатком является достаточно высокий уровень погрешности, который растёт в холодное время года. Это связано с температурной деформацией. В связи с ней механические манометры используют на морозе лишь как вспомогательное средство до того, пока не представится возможность посетить СТО. Но этот недостаток уравнивается длительностью эксплуатационного срока и отсутствием необходимости в источнике питания.
Проверка давления в шинах перед каждой дальней поездкой — обязательный пункт мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации транспортного средства. Делают необходимые для этого действия в определённой последовательности:
дают авто отстояться не менее трёх часов;
проверяют, чтобы покрышки были холодными;
подключают манометр и производят измерения, как указано в инструкции к нему;
сверяют результат с таблицей допустимых значений;
перепроверяют данные после получасовой паузы.
Свидетельством наличия прокола будет снижение показаний между двумя замерами. Отсутствие каких-либо изменений говорит о том, что ситуация штатная.
Специалисты рекомендуют проверять давление и после езды. Делать это необходимо через два с половиной или три часа с момента остановки. Благодаря такому дополнительному замеру можно исключить возможность прокола, образовавшегося во время поездки. Измерять данные необходимо не только на установленной резине, но и на той, что используется как запасная.
Какое давление в шинах автомобиля Нива Шевроле должно быть
Основные отличия для резины одного и того же типоразмера связаны со временем года, когда она эксплуатируется. Так, зимой покрытие трасс чаще всего довольно скользкое. В то же время растёт эластичность резины. Это приводит к тому, что допускается снижение давление на 0,2 или 0,3 бара. Меньшие показатели внутришинного давления позволяют увеличить пятно соприкосновения покрышки с дорогой, что положительно влияет на качество сцепления.
Ниже рекомендованного делают давление в шинах в случае экстремального бездорожья или если авто застряло в снегу. Во втором случае понижение допустимо вплоть до 1,2 атмосфер. Благодаря столь малой закачке Шеви будет проще выехать на твёрдое покрытие, но как только это произойдёт — давление необходимо довести до нормы для этого времени года. Если машина застряла на бездорожье, то для грязевых шин, при установке необходимого уровня давления, учитывают и износ протектора.
Данные рекомендации работают для всех типоразмеров резины, включая самые популярные 205/75/R15, 205/70/R15 и 215/65/R16
Таблица давления в шинах Нивы Шевроле зимой и летом
Таблица рекомендованного давления для шин с самым распространённым диаметром р15, а также других типоразмеров:
Диаметр
Типоразмер
Рекомендуемое давление
R15
205/70 95Т
1,9
205/70 95Q M+S
1,9
205/75 97Т
1,9
205/75 97Q M+S
1,9
215/75 100Q
1,8
R16
215/65 98Н
1,9
215/65 98Q M+S
1,9
Дорожные условия существенно влияют на допустимые показатели в отклонении от рекомендованного давления, указанного в таблице для различных радиусов шин. Так, если Нива Шеви едет по грязи или рыхлому снегу, то оптимальным будет решение в виде снижения до 1,2-1,5 атмосфер. Но стоит учитывать, что столь низкое давление у колеса может привести к его разбортировке. Поэтому езда должна быть относительно плавной, без резких рывков.
Подходящим значением для гололёда считается 1,7 атмосфер, в то время как на сухом асфальте в хорошую погоду часто гоняют при 2 атмосферах. Но повышение показателя может привести к дискомфорту. Оно оправдано, если предстоит езда по поверхности, усыпанной камнями — в таком случае подходящим может оказаться и показатель в два с половиной бара.
Всесезонные шины
Колеса для бездорожья
Federal Couragia M/T или БФ Гудрич изначально относятся к шинам низкого давления. Это позволяет им преодолевать проблемные участки с максимальным сцеплением. В то же время его уровень можно снижать вплоть до 0,8 атмосфер, если того требуют условия. Но для езды по твёрдой поверхности необходима максимальная подкачка.
Нива Шевроле на колесах низкого давления
Такие шины имеют несколько приплюснутую форму. Благодаря этому с поверхностью дороги контактирует большая площадь резины, что способствует повышению уровня сцепления. Поэтому подобные колёса на Шеви ставят в том случае, если хотят превратить её в вездеход и добиться прохождения по любому бездорожью.
Главный вопрос, который при этом решается — сохранение жёсткости конструкции в сочетании со снижением удельного веса авто на колёсную базу. Иначе при прохождении трудных участков Нива рискует развалиться. Отсюда требование обладать некоторой сноровкой при управлении транспортным средством с такой резиной. Необходимо учитывать, что на вездеходе ездят не очень быстро и не входят в повороты на большой скорости.
Владелец Нивы Шевроле на шинах низкого давления получает помимо повышенной проходимости и ряд других преимуществ:
более высокий уровень сцепления с любой поверхностью;
максимально щадящее отношение к верхнему грунтовому слою, благодаря чему подходит для сельхозработ и заповедного дела;
минимальная вероятность ДТП по вине авто с такими покрышками.
Конечно, за такие достоинства приходится платить минусом в виде понижения скорости. Кроме того, автомобиль придётся перерегистрировать с легковушки на вездеход.
Последствия неправильного давления в шинах
Пренебрежение давлением в колёсах Шевроле Нивы может привести к целому ряду негативных последствий как для самого автомобиля, так и его владельца. Наиболее значимые из них:
преждевременный износ ходовой части с неизбежным выходом из строя тех или иных её деталей — вызывается увеличенной нагрузкой;
при слишком низком давлении растёт расход топлива, который напрямую зависит от площади соприкосновения резины с дорогой;
чрезмерно расширившийся протектор не даёт авто нормально двигаться;
для преодоления препятствия мотор вынужден развивать большую мощность;
если давления слишком высокое, то из-за плохого сцепления растёт риск попадания в ДТП;
боковое стирание покрышки из-за спущенных колёс;
ускоренное стирание покрышки на твёрдом покрытии — результат пониженного давления.
Избежать всех указанных проблем поможет своевременная регулировка уровня давления, в соответствии с указанным в этой статье рекомендациями.
Page not found — автомануал заказ автокниг с доставкой в любую точку мира
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и
ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое
руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля.
Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные.
Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к
Volkswagen (Фольксваген)
и Opel (Опель). Следующую
большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler, Jeep, Plymouth, Dodge, Eagle, Chevrolet, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, Ford, Mercury, Lincoln. Из Корейских фирм следует отметить Hyundai/Kia, GM-DAT
(Daewoo), SsangYong.
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные
европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота),
Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу),
Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под
японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь
значительно сложнее в обслуживании и ремонте.
что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг.
представленных здесь же
Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.
Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.
Какое давление в шинах в автомобиле Нива Шевроле: показатели
Данная статья поможет начинающим водителям разобраться в том, какое давление должно быть в шинах в автомобиле Шевроле Нива.
Как правильно замерить давление в шинах
Неправильные показатели в покрышках могут привести к нарушению работы всей ходовой части, что заменить впоследствии будет затратно и проблематично. Именно поэтому важно знать, какое давление в колесах, и по надобности регулировать его. Отметим, что без специальных приборов эту задачу не решить. Внешне можно лишь заметить деформации, если они есть, которые спровоцированы некорректным давлением. Итак, измерять этот показатель на автомобиле Шевроле Нива можно, используя манометр.
Читайте также: Где находится главный цилиндр сцепления Шевроле Нива
Существует два типа этого устройства:
механические;
электронные.
Конечно, механические не столь точны, как электронные. Погрешность может быть на 0,05 бар. Сегодня электронные манометры считаются самыми точными измерителями воздуха в покрышках. И летом, и зимой с помощью таких устройств можно более или менее точно измерять давление.
Выполнять это желательно раз в месяц, если автомобиль регулярно используется. Одного раз в два месяца достаточно на случай редкого использования транспортного средства.
Пятно сцепления зимой должно быть больше, чем летом. Именно поэтому давление в колесах следует уменьшать. Чем больше будет площадь сцепления, тем меньше вероятность несчастного случая на скользкой дороге. Для точности показателей требуется корректно снимать данные показатели. Выполняется это следующим образом:
Сначала нужно проверить, чтобы покрышки были непрогретыми.
За три часа до снятия замеров нужно не использовать авто по назначению.
Замеры требуется проводить во всех четырех колесах машины.
Только при соблюдении правильных условий можно считать, что давление в шинах в авто Шевроле Нива определено верно. Безусловно, все владельцы данной марки интересуются точным коэффициентом воздуха в покрышках. Нужно знать, что у Шевроле Нивы с разными шинами отличные замеры, а именно:
Шевроле Нива с колесами 205/75 R15 имеет давление в передних колесах 2.1/30атм./psi. Такие же данные должны быть у задних шин;
модель с размером шин 215/65 R16 обладает задними показателями на 2.2-31 атм./psi и передними – 2.2/31.
Читайте также: Что выбрать: Нива 2121 или Шевроле Нива
Специальная металлическая таблица содержит нормы воздуха для модели Шевроле Нива. Очень важно следить за этим, дабы не износились покрышки и не увеличился расход топлива.
https://www.youtube.com/watch?v=QVBHaJw2t28
Давление в шинах Chevrolet
| Джинн Шевроле
Владение Chevy требует с вашей стороны заботы и внимания. Знание рекомендуемого давления в шинах для вашей модели Chevy очень важно, и вы можете это контролировать. Регулярно проверяйте давление в шинах вашего Chevy, чтобы убедиться, что оно на требуемом уровне. Если ваши шины работают под низким давлением, это может привести к чрезмерному износу или перегреву шин, что приведет к отслоению протектора.
Для безопасности вас и вашего Chevy убедитесь, что ваши шины соответствуют уровню давления, соответствующему их модели.Для таких водителей, как вы, в районах Коньерс, Логанвилл и Монро, эта обучающая статья должна помочь вам узнать правильное давление в шинах и услуги по обслуживанию шин для автомобилей Chevy.
Важные термины, которые необходимо знать
Чтобы иметь полное представление о ваших шинах и их соответствующем давлении, мы должны убрать несколько отраслевых терминов, чтобы вы могли лучше понять информацию ниже.
PSI, или фунты на квадратный дюйм, относится к количеству воздуха в вашей шине.Соотношение сторон — это измерение ширины вашей шины по сравнению с ее высотой.
Теперь, когда вы знаете эти термины, вы готовы ознакомиться с нашим руководством по давлению в шинах Chevy.
Давление в шинах для вашей модели Chevy
Требования к размеру шин и давлению воздуха различаются в зависимости от того, какая у вас новая модель Chevy. Ниже мы перечислили модели Chevy 2016 года и их необходимое давление в шинах:
Колорадо: Размер вашей шины 265 миллиметров с соотношением сторон 70%.Рекомендуемое давление в шинах — 35 фунтов на квадратный дюйм.
Corvette: У модели Stingray размер ваших шин составляет 245 миллиметров, а соотношение сторон — 40%. Модель Z06 имеет размер шин 285 миллиметров и соотношение сторон 30%. Модель Z51 имеет размер шин 245 миллиметров и соотношение сторон 35%. Несмотря на разные размеры этих шин, для правильной работы все они должны иметь давление 30 фунтов на квадратный дюйм.
Cruze: в базовой комплектации установлены 215-миллиметровые шины с соотношением сторон 55%.Требуемое давление в шинах составляет 35 фунтов на квадратный дюйм.
Equinox: базовая комплектация Chevy Equinox имеет размер шин 225 миллиметров и соотношение сторон 65%. Давление в шинах должно быть 35 фунтов на квадратный дюйм.
Impala: базовая отделка включает 235-миллиметровые шины с соотношением сторон 50%. Рекомендуемое давление в шинах составляет 35 фунтов на квадратный дюйм.
Малибу: Этот автомобиль оснащен 215-миллиметровыми шинами с соотношением сторон 60% от базовой отделки. Требуемое давление в шинах составляет 35 фунтов на квадратный дюйм.
Tahoe: базовая комплектация включает 275-миллиметровые шины с соотношением сторон 55%, а рекомендуемое давление в шинах составляет 35 фунтов на квадратный дюйм.
Траверса: стандартная комплектация имеет 245-миллиметровые шины с соотношением сторон 70%. Приемлемое давление в шинах составляет 35 фунтов на квадратный дюйм.
Поддержание нужного давления в шинах
Большинство этих моделей оснащены системой контроля давления в шинах, которая позволит вам узнать, какое у вас давление в шинах.На большинстве заправочных станций и мини-маркетов есть шланги для давления в шинах, использование которых стоит всего несколько кварталов. Когда вы следите за техническим обслуживанием автомобилей Chevy, давление в шинах проверяется каждый раз, когда вы меняете масло, и при необходимости добавляется воздух.
Наша команда технических специалистов в Ginn Chevrolet всегда проверяет, поддерживает ли ваши шины нужное давление. Если вы считаете, что вашему автомобилю требуется сервисное обслуживание шин в Ковингтоне, штат Джорджия, загляните в компанию Ginn Chevrolet, которая с гордостью обслуживает водителей в районах Коньерс, Логанвилл и Монро.
6 фактов о давлении в шинах
Когда речь заходит о безопасности вождения, давление в шинах всегда является одной из самых горячих тем. Почему имеет значение давление в шинах? Что, черт возьми, за этот маленький надоедливый символ на моей приборной панели? Следует ли недокачивать шину зимой? Как часто нужно проверять давление в шинах?
У нас есть масса подобных вопросов от нашего сообщества, поэтому сегодня давайте погрузимся в мир давления в шинах, наденем наши дурацкие очки и выясним все, что вам нужно знать о ваших шинах.
1. Какое рекомендуемое давление в шинах для моего автомобиля?
Рекомендуемое давление в шинах зависит от марки автомобиля и определяется производителем после тысяч испытаний и расчетов. Для большинства автомобилей вы можете найти идеальное давление в шинах на наклейке / карточке внутри двери водителя для новых автомобилей. Если стикера нет, информацию обычно можно найти в руководстве пользователя. Нормальное давление в шинах обычно составляет от 32 до 40 фунтов на квадратный дюйм, когда они холодные.Поэтому убедитесь, что вы проверяете давление в шинах после длительного пребывания, и обычно вы можете сделать это рано утром.
2. Как проверить давление в шинах?
Зная надлежащее давление в шинах вашего автомобиля, рекомендованное производителем, вам следует регулярно проверять давление в шинах, чтобы убедиться, что вы в хорошей форме.
Вы можете проверить давление в шинах в магазинах автозапчастей, на механиках, на заправках и дома.Для проверки давления в шинах в домашних условиях необходимо:
A Манометр (цифровой или обычный)
Воздушный компрессор
Ручка и бумага / ваш телефон
Шаг 1: Тест с холодными шинами
Поскольку давление в шинах сильно меняется в зависимости от температуры, а рекомендуемое давление в шинах — это давление в холодных шинах, по возможности следует начинать с холодных шин. Обычно мы проверяем давление в шинах после ночного отдыха, чтобы избежать перегрева от трения во время последней поездки, и до того, как температура повысится.
Шаг 2: Проверьте давление в шинах манометром
Отвинтите колпачок клапана и прижмите измеритель шин к штоку клапана до тех пор, пока шипение не исчезнет. Показания должны быть, пока датчик надежно подсоединен к шине.
Шаг 3: Запишите показания
Затем вы можете записать давление в каждой шине и сравнить его с идеальным значением psi, которое вы читаете изнутри двери водителя или в руководстве по эксплуатации. Обязательно прочитайте подробности, так как для некоторых автомобилей передние и задние шины имеют разные рекомендованные фунты на квадратный дюйм.
Шаг 4: Заправьте шины до рекомендованного давления
фунтов на кв. Дюйм.
Если вы обнаружите, что шина недостаточно накачана, воспользуйтесь воздушным компрессором, чтобы заполнить шины. Вы можете купить воздушный компрессор в магазине автозапчастей или использовать его на заправке. Не забудьте дать шинам хотя бы полчаса, чтобы убедиться, что они остыли и показания верны. Если вам необходимо заправить шины, когда они горячие, накачайте их на 3–4 фунта на кв. Дюйм выше рекомендованного значения и еще раз проверьте манометр, когда они холодные.При заправке шин можно немного накачать воздух, так как вы можете выпустить воздух с помощью манометра.
Шаг 5: Еще раз проверьте давление в шинах
После заполнения шин используйте манометр, чтобы снова проверить давление в шинах и убедиться, что они находятся в хорошем диапазоне. Выпустите немного воздуха, если они чрезмерно накачаны, сильнее нажав манометр на шток клапана.
3. Как поддерживать надлежащую накачку шин?
Техническое обслуживание шин необходимо для общей производительности вашего автомобиля, и мы настоятельно рекомендуем вам проверять давление в шинах каждый раз, когда вы накачиваете шину, каждые 10 ° F (5.6 ° C) изменение температуры, а также каждые 30 дней.
Помните, что не дожидайтесь, пока загорится индикатор TPMS (система контроля давления в шинах), прежде чем проверять давление в шинах, поскольку обычная система TPMS может:
Включение после того, как давление в шинах достаточно сильно занижено
Не удается обнаружить постепенную потерю воздуха
Не удается определить накачанные шины
Невозможно определить, какая шина недокачана
Не включается, если TPMS не передает сигнал на приборную панель
…
Для получения дополнительной информации о системе контроля давления в шинах, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим сообщением о TPMS: Что такое TPMS и почему это важно?
Таким образом, мы настоятельно рекомендуем регулярно проверять давление в шинах, особенно перед длительной поездкой или поездкой с тяжелым грузом. Кроме того, температура сильно влияет на давление в шинах, и мы объясним это в следующем разделе.
4. Как температура влияет на давление в шинах?
Прежде всего, практическое правило — на каждые 10 ° F (5.6 ° C) при понижении температуры давление в шинах для большинства легковых автомобилей упадет на 1 фунт / кв. Дюйм. Когда речь идет о шинах коммерческих грузовиков, которые часто накачиваются до более чем 80 фунтов на квадратный дюйм (вдвое больше, чем у шин легковых автомобилей), изменение давления в шинах в зависимости от температуры удваивается до 2 фунтов на квадратный дюйм на каждые 10 ° F.
Для обычных читателей запомните это практическое правило и имейте в виду, что вам нужно будет контролировать давление в шинах в разные сезоны или при резких изменениях температуры.Для тех, кто хочет более глубоко погрузиться в то, как определяются пси, вот наука, стоящая за этим.
Уравнение, которое мы используем для расчета зависимости между давлением в шинах и температурой, называется законом идеального газа . Это хорошее приближение поведения многих газов во многих условиях. (Прил.1) Он хорошо работает для большинства газов низкого давления. Применительно к расчету давления в шинах погрешность составляет менее 1%.
Сначала мы берем уравнение закона идеального газа и применяем его к нашим обстоятельствам:
PV = nRT
где, P = абсолютное давление V = объем газа в шине n = количество молекул газа в шине R = универсальная газовая постоянная T = температура
Поскольку мы пытаемся изучить изменение давления в зависимости от температуры, предположим, что два давления в шинах P1 и P2 при их заданных температурах T1 и T2 .
Учитывая, что n и R оба являются константами, и объем газа в шине также является константой, мы можем исключить эти константы из уравнения, и внезапно мы получим эту прямую:
Допустим, температура падает со 100 ° F до 50 ° F, давление в шинах при 100 ° F составляет 35 фунтов на квадратный дюйм, так какое давление в шинах сейчас при 50 ° F?
(метрическая система мешает, а?)
Абсолютное давление = давление в шинах + давление воздуха на уровне моря (14.7 фунтов на квадратный дюйм). Итак,
Подставьте все это в уравнение:
Таким образом, падение температуры на 50 ° F снижает давление воздуха на 4,5 фунта на квадратный дюйм, что в значительной степени соответствует нашему практическому правилу.
5. Как давление в шинах влияет на вождение
И чрезмерное, и недостаточное давление сильно влияют на характеристики вашей шины, что может привести к серьезным проблемам. По данным NHTSA (Национальной администрации безопасности дорожного движения), вождение на недостаточно накачанных шинах увеличивает вероятность попадания водителя в серьезную аварию на 300%.Итак, как плохое давление в шинах повлияет на безопасность вождения? Мы подробно объясним ниже.
Как давление в шинах влияет на сцепление с дорогой
Сцепление в основном связано с размером пятна контакта шины с дорогой. Чрезмерно накачанная шина радикально уменьшает пятно контакта, в то время как недостаточно накачанная шина делает наоборот.
Чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление с дорогой, и именно по этой причине многие гонщики намеренно снижают давление в шинах, чтобы создать большее пятно контакта на сухой гоночной трассе.
Однако, несмотря на то, что недостаточно накачанная шина приведет к большему расходу топлива и ненадлежащему износу шин, для большинства ежедневных пассажиров это может вызвать еще более страшную проблему — аквапланирование.
Гидропланирование — это опасное событие, когда между колесами и поверхностью дороги образуется слой воды, ведущий к потере тяги, которая не позволяет транспортному средству реагировать на команды управления. (Прил. 2)
Гидропланирование происходит, когда давление шины, давящей на землю, равно давлению воды, отталкивающей эту шину.Размер пятна контакта, учитывая силу или вес шины, один и тот же, напрямую влияет на среднее давление, которое шина оказывает на дорогу. Чем больше пятно контакта (при спускании шин), тем меньшее давление оно оказывает на эту же область. Итак, существует причинно-следственная связь между давлением в шинах и возможностью аквапланирования.
Вот более наглядное объяснение того, что происходит между правильно накачанной шиной и недостаточно накачанной шиной при движении по мокрой дороге.
(вода может легко попасть под недостаточно накачанную шину и вызвать аквапланирование)
Чтобы избежать аквапланирования, ВСЕГДА правильно накачивайте шины. Кроме того, проверяйте протекторы шин, благодаря которым вода обтекает их более эффективно, и, конечно же, медленная езда всегда является большим плюсом.
Как давление в шинах влияет на износ шин
Пятно контакта напрямую определяет характер износа шины. Вы же не хотите, чтобы ваши шины изнашивались преждевременно только из-за того, что у вас слишком или недостаточно накачана шина.
Как давление в шинах влияет на экономию топлива
Представьте, что вы — мяч, катящийся по льду, между двумя поверхностями нет трения. Сколько дополнительной силы вам нужно приложить, чтобы мяч продолжал двигаться? Ноль (спасибо, Ньютон). То же самое относится к расходу топлива при движении по дороге. Сопротивление качению между вашими шинами и дорогой значительно влияет на экономию топлива, и теперь мы все должны знать логику этого: более низкое давление в шинах приводит к большему пятну контакта, что вызывает более высокое сопротивление качению и, следовательно, плохую экономию топлива.
Исследование Michelin показало, что на вашу шину приходится не менее 1/5 общего расхода топлива, а падение давления в 1 бар (14,5 фунтов на кв. Дюйм) увеличит расход топлива на 3-5%.
6. Особые условия для регулирования давления в шинах
Конечно, существуют обстоятельства, при которых вы хотите изменить давление в шинах в соответствии с конкретными требованиями. Как в вышеупомянутой гонке по треку, или если вы едете по песку, грязи и т. Д.Однако, как ежедневный пассажир, мы настоятельно рекомендуем вам регулярно проверять давление в шинах, желательно раз в неделю и в любое время, когда вы отправляетесь в длительную поездку, и всегда держите шины должным образом накачанными!
(обзор свойств шин в различных точках давления)
Заключение
Давление в шинах всегда является актуальной темой с точки зрения безопасности вождения, поэтому важно следить за давлением в шинах, чтобы обеспечить максимальную топливную экономичность и безопасность.
Перед тем как отправиться
Мы хотели бы, чтобы номер БЕСПЛАТНО предлагал вам наш самый популярный монитор состояния ZUS Smart Vehicle Health Monitor, чтобы лучше заботиться о своем автомобиле и сэкономить $$$ на его расходах. Получите здесь свою бесплатную единицу.
Лучшие сообщения от nonda:
Что такое диагностический тест автомобиля и как сделать его своими руками?
Что означает индикатор проверки двигателя и как его исправить?
Лучший сканер OBD2 и считыватель кода: полное руководство по покупке
Коды OBD2: что нужно знать
Приложение 1 — Закон идеального газа — Википедия.
Приложение 2 — Аквапланирование — Википедия.
Шины 101 на воздушном давлении :: Souza’s Tire Service
Один из вопросов, который нам чаще всего задают: «Какое давление воздуха мне следует использовать в моих шинах?» Это простой вопрос, но ответ зависит от того, на чем вы едете, куда вы едете и как вы едете. Итак, вот некоторые из принципов, которые мы использовали для определения ответа.
Предисловие:
В сентябре 2010 года Калифорния приняла закон о давлении воздуха.В нем примерно указано, что: чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, вызванные недостаточно накачанными шинами, все автомагазины должны устанавливать давление воздуха в любом автомобиле, на котором они работают, в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства (обычно указанными на дверной табличке). Это все хорошо, мы хотим уменьшить выбросы парниковых газов, но есть проблема: для более чем половины автомобилей, над которыми мы работаем, спецификации производителей автомобилей либо явно занижены (для этой области), либо едва соответствуют требованиям.Поэтому, чтобы снизить выбросы парниковых газов из-за недостаточно накачанных шин, мы были вынуждены недокачать их (!?). К счастью, они вскоре поняли это и выпустили разъяснение к закону, согласно которому они позволят нам заправить шины больше воздуха, если этого потребует заказчик. Нам по-прежнему нельзя спускаться ниже.
Примеры спецификаций давления воздуха, указанные на табличке на двери и в руководстве пользователя.
Общие правила вождения в каштановой зоне:
Из-за извилистых холмистых дорог мы обычно рекомендуем давление не менее 35 фунтов на квадратный дюйм для грузовиков с грузоподъемностью не более 3/4 и 1 тонны.Мы говорим минимум, потому что, если вы едете по извилистым дорогам, ваши шины, естественно, будут больше изнашиваться по краям. За исключением движения (или замедления), лучшими решениями этой проблемы являются большее давление воздуха и постоянное вращение. Еще одна вещь, которая заставит нас рекомендовать более 35, — это тяжелые или тяжеловесные автомобили. Минивэны — один из примеров этого, потому что они тяжелые и часто имеют относительно маленькие шины, они очень сильно работают с шинами. Большинство из них может выиграть от большего давления.Пикапы среднего и полутонного размера также попадают в эту категорию, особенно если они сильно загружены, вам просто нужно больше воздуха, чтобы нести лишний вес. Последним примером может быть автомобиль, который ездит по множеству извилистых дорог. Повороты также имеют тенденцию больше воздействовать на боковины и больше изнашиваться по краям шины. В большинстве этих случаев 40 фунтов на квадратный дюйм должно быть более чем достаточно, и поскольку большинство современных конструкций шин допускают до 44 фунтов на квадратный дюйм (в некоторых случаях больше), это не проблема. Если у вас тяжело загруженный автомобиль, допустима нагрузка до 44 или даже выше, если это позволяет шина, но для большинства автомобилей это немного выше.Исключение составляют очень широкие низкопрофильные шины. Они естественным образом изнашиваются посередине, поэтому следует проявлять осторожность, когда они превышают 35.
3/4 и 1 тонные грузовики и фургоны:
В отличие от легковых автомобилей, минивэнов и легких грузовиков, для которых часто требуется низкое давление воздуха, для более тяжелых грузовиков обычно требуется очень высокое давление воздуха. Обычное давление воздуха для одного из них будет 55 спереди, 80 сзади или 75 спереди и сзади, или, как в примере выше, 50 спереди и 65 сзади. Поскольку грузоподъемность является простой функцией давления воздуха, умноженного на объем воздуха, необходимо более высокое давление, чтобы эти машины могли выполнять свою работу.Поскольку по закону мы обязаны создавать это давление воздуха, мы это сделаем (если, конечно, вы не захотите большего). Также важно отметить, что даже если вы хотите отрегулировать давление воздуха по своему усмотрению, никогда не следует подавать меньше воздуха в заднюю часть пикапа.
Одно из очень распространенных исключений — это шины увеличенного размера. Поскольку, как указывалось ранее, грузоподъемность является функцией давления воздуха, умноженного на объем воздуха, вы часто будете видеть большие грузовые шины, в основном доступные с более низкими значениями грузоподъемности.Типичным примером может быть диапазон нагрузок LT265 / 70R17 E и LT285 / 70R17 в диапазоне нагрузок D (есть модели 285 с рейтингом E, но D они являются нормой). Максимальное давление 265 в диапазоне E составляет 80 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное давление 285 в D составляет 65. Однако из-за большего объема воздуха 285 при максимальном накачивании эти две шины имеют точно такой же вес. вместимость (3005), до фунта! В этом случае давление в шинах можно регулировать по имеющимся у нас таблицам.
Различное давление воздуха спереди назад?
Легковые и грузовые автомобили часто указывают различное давление воздуха спереди назад.Почему? Для этого есть две основные причины: нагрузка и погрузочно-разгрузочные работы. Конкретная причина может быть одной или обеих в зависимости от автомобиля.
Груз: независимо от того, есть ли у вас пригородный автомобиль или грузовик грузоподъемностью 1 тонна, его основная функция — перевозить людей и предметы. Во многих транспортных средствах требуется больше воздуха в задней части, чтобы можно было нести больший вес. Однако, даже если вы никогда не берете с собой ничего, кроме себя, не спешите снижать давление воздуха в задней части салона по второй причине:
Управляемость: Если вы смотрите какой-либо тип гонок на транспортных средствах, вы знаете, что они используют давление воздуха для точной настройки управляемости транспортного средства, и это не исключение для уличных транспортных средств.Часто именно по этой причине производители автомобилей указывают большее давление воздуха в задней части салона. (Иногда, не часто, они указывают на пару фунтов ниже в задней части, но редко больше, чем на 2 фунта на квадратный дюйм). Некоторыми первоклассными, но очень разными примерами этого могут быть спортивные автомобили и пикапы (или более крупные внедорожники). более чем в одном случае (легковые и грузовые автомобили) увеличение давления воздуха в задней части полностью стабилизировало предыдущее «короткое» транспортное средство. Уменьшение давления в задней части может показаться хорошей идеей для пикапа, который редко загружается, но это может иметь противоположный эффект — сделать заднюю часть нестабильной, поэтому мы никогда не рекомендуем меньшее давление воздуха в задней части грузовика.Хорошее практическое правило — сохранять такую же дисперсию спереди назад, как рекомендует производитель транспортного средства. Примером этого может быть Toyota Tacoma 4WD. В течение многих лет Toyota определяла 26 передних и 29 задних колес, что действительно мало для этой области. Так что, если вы хотите большего, хорошим вариантом будет 35 спереди и 38 сзади. Это обеспечит более длительный срок службы шин (и лучший расход бензина) при сохранении управляемости автомобиля так, как его разработала Toyota. На спортивных автомобилях или даже роскошных седанах этот эффект может быть даже более выраженным, поэтому вам следует сохранять такую же дисперсию, как рекомендует производитель.Если вы спросите: ну разве задние колеса не изнашиваются посередине? Ответ — да, но решение для этого не в том, чтобы возиться с давлением воздуха и потенциально сделать ваш автомобиль небезопасным, а в постоянных поворотах, обычно каждые 5000 миль.
Различное давление воздуха летом и зимой?
Нас иногда спрашивают, нужно ли снижать давление летом. Они считают, что, поскольку естественное давление воздуха увеличивается из-за тепла во время вождения, оно более выражено, когда жарче, тогда было бы лучше снизить давление воздуха в них.Хотя в этом есть смысл, это неверно. Шины разработаны с учетом этого, и если вы введете меньше воздуха, шина будет больше прогибаться и фактически будет нагреваться! Поскольку тепло — один из главных врагов шин, меньше воздуха летом точно не лучше. Что касается зимнего бега, нас спрашивают, следует ли им подавать больше воздуха из-за падения давления в холодное время года. Ответ снова отрицательный. Однако каждый раз, когда ваши шины становятся низко, вы должны добавлять воздух, а поскольку шины со временем естественным образом теряют давление воздуха.Вы всегда должны проверять давление в шинах раз в месяц или два.
Азот в шинах?
Возможно, вы видели розничных продавцов, рекламирующих азот в шинах. Идея состоит в том, что, поскольку азот представляет собой более крупную молекулу, он медленнее выходит из шин, поэтому шины дольше остаются накачанными. Кроме того, мы слышали, что давление воздуха в шинах не будет сильно изменяться при нагревании. Хотя мы не хотели бы отрицать использование азота, мы не решили нести расходы на сепаратор азота по следующим причинам: 1.78% воздуха уже состоит из азота и 2. Регулярные проверки давления воздуха, которые мы рекомендуем, устраняют проблемы потери давления воздуха из-за «просачивания». Опять же, мы не говорим, что азот в шинах — это нехорошо, а скорее, чтобы сказать, что с нашим ограниченным бюджетом преимущества не совсем оправдывают дополнительные расходы.
Почему автомобильные шины выдерживают давление 44 или даже 51 фунт / кв. Дюйм?
Может показаться странным, что большинство современных автомобильных шин выдерживают максимальное давление 44 или даже 51 фунт / кв.дюйм, в то время как большинство автомобилей рассчитано на 35 фунтов / кв.Поскольку мы живем в предгорьях, мы используем дополнительную емкость, чтобы компенсировать движение по извилистой дороге и весовую нагрузку, как указано выше. Однако настоящая причина этого не имеет ничего общего: когда автомобили едут со скоростью выше 100 миль в час, давление воздуха в шине уменьшается, и для компенсации в шину необходимо подавать больше воздуха. Таким образом, настоящая причина более высокой грузоподъемности этих шин на самом деле заключается в движении со скоростью более 100 миль в час, например, по автобану!
Вернуться к шинам 101
Как проверить давление в шинах
Поддерживать надлежащую накачку шин относительно просто и важно для общих характеристик шин вашего автомобиля.Правильно накачанная шина обеспечит более длительный срок службы, более быструю реакцию рулевого управления, лучшую топливную экономичность и более плавную езду, чем неправильно накачанная шина. И недостаточная, и чрезмерная инфляция могут вызвать головные боли, такие как преждевременный износ протектора и возможный выход из строя шин. Лучший способ убедиться, что вы используете шины максимально эффективно, — это ежемесячно проверять давление в шинах.
Уметь пользоваться манометром очень просто. Вот как проверить давление в шинах и заправить шины.
Элементы, необходимые для проверки давления в шинах
Манометр в шинах
Воздушный компрессор
Ручка и бумага
Ваш манометр может быть цифровым или стандартным. В магазинах автозапчастей обычно есть и то, и другое. Многие магазины автозапчастей продают портативные воздушные компрессоры, которые работают от автомобильного аккумулятора или порта питания 12 В. В качестве альтернативы вы можете использовать воздушный компрессор, установленный на большинстве заправочных станций. Обычно они стоят 0,50 или 1 доллар США.
Как проверить давление в шинах
1. По возможности начните с холодных шин
Производители автомобилей указывают PSI — буквально «фунты на квадратный дюйм» давления — при условии, что шины холодные. Шины считаются холодными, если автомобиль был припаркован в течение трех или более часов или если автомобиль проехал менее мили (1,6 км) на умеренной скорости. PSI — это единица измерения, которую ваш манометр использует для получения показаний.
2. Проверьте рекомендованный производителем PSI
Посмотрите на косяк двери со стороны водителя или в руководстве по эксплуатации, чтобы найти рекомендуемый PSI для холодных шин для передних и задних шин.Если вы не можете его найти, обратитесь к дилеру, производителю автомобиля или квалифицированному специалисту по шинам.
3. Запишите PSI для каждой шины
Если для передних и задних шин требуются разные уровни давления, запишите правильные значения PSI для каждого из них, чтобы не запутаться, когда вы перемещаетесь по автомобилю, проверяя давление в шинах.
4. Проверьте давление в шинах манометром
Снимите колпачок клапана с одной из шин. Затем поместите манометр на шток клапана и надавите на него достаточно сильно, чтобы звук шипения исчез, а ваш манометр показывал показания.При использовании стандартного манометра давление воздуха выталкивает небольшую полоску из нижней части манометра. Единицы измерения выгравированы на шкале. Цифровой датчик покажет вам показания на экране.
Запишите показания и повторите этот процесс для всех четырех шин.
5. Заполните рекомендуемый PSI
Используйте воздушный компрессор для заправки шин с низким давлением. Многие воздушные компрессоры отличаются друг от друга, поэтому внимательно прочтите инструкции, чтобы убедиться, что вы используете их правильно.
Если вы используете воздушный компрессор на заправочной станции, обязательно припаркуйте его так, чтобы шланг доходил до всех четырех колес.Вставляйте сдачу в машину, пока не услышите, как работает мотор. Заполните каждую шину, поместив конец шланга на шток клапана и нажав на рычаг.
Использование воздушного компрессора на заправочной станции означает, что ваши шины могут быть «горячими». Если необходимо отрегулировать давление в шинах, когда шины «горячие», установите их давление на 4 фунта на кв. Дюйм (14 кПа) выше рекомендованного давления в холодном состоянии. Еще раз проверьте давление в шинах, когда шины холодные.
После заполнения шин снова проверьте давление манометром.На этом этапе ничего страшного, если вы переполнили шины, потому что вы всегда можете выпустить немного воздуха. Никогда не ездите на накачанных шинах. Чрезмерное накачивание может привести к снижению тяги, преждевременному износу и снижению поглощения ударов.
6. Повторите: ежемесячно проверяйте давление в шинах
Сделайте описанную выше процедуру ежемесячным ритуалом. Регулярная проверка давления в шинах — лучший способ убедиться, что ваши шины никогда не опускаются ниже оптимального PSI.
Точность манометра в шинах
Точность имеет значение, и вы должны помнить об этом при выборе калибра.Всего за несколько долларов вы можете найти качественный и точный манометр для измерения давления в шинах. Если вы не уверены, какой из них купить, спросите профессионального специалиста, что он предпочитает.
Цифровой манометр в шинах даст точные показания, но не забывайте, что он работает от аккумулятора. Если вы думаете, что замена аккумулятора помешает вам использовать его, лучше использовать стандартный калибр.
Лучше использовать ваш личный манометр, а не тот, который имеется на воздушных шлангах на станциях технического обслуживания.Из всех существующих манометров они, скорее всего, вырвутся из строя и, возможно, будут неточными.
Как найти правильное давление в шинах для моего автомобиля? | News
Если вам интересно, почему в последнее время ваш расход бензина кажется немного ниже обычного, или почему ваше рулевое управление кажется немного вялым, когда вы за рулем, или даже почему ваша машина просто кажется сидит ближе к грунта, чем обычно, будет полезно начать с единственных компонентов вашего автомобиля, которые должны касаться дороги: шин.У вас могут быть проблемы с инфляцией.
Связано: следует ли использовать в шинах азот вместо обычного воздуха?
Правильное давление в шинах чрезвычайно важно для экономии топлива и продления срока службы шин. У вашего автомобиля рекомендованное давление в шинах, обеспечивающее максимальный расход топлива, управляемость и срок службы шин для этого автомобиля, и оно написано прямо на двери автомобиля. Это то, чему вы должны следовать, наполняя их воздухом до рекомендуемого давления, измеряемого в фунтах на квадратный дюйм или psi.
На более новых автомобилях рекомендуемое давление в шинах обычно указывается на наклейке внутри двери водителя. Если на двери нет наклейки, обычно вы можете найти спецификации в руководстве пользователя. Для большинства легковых автомобилей в холодных шинах рекомендуется давление в шинах от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм. Причина, по которой вы проверяете давление в холодных шинах, заключается в том, что когда шины катятся по дороге, трение между ними и дорогой генерирует тепло, повышая как температуру, так и давление воздуха. Для наиболее точного считывания (не говоря уже о наиболее последовательном) убедитесь, что автомобиль простоял всю ночь или, по крайней мере, был припаркован в течение нескольких часов.
Не накачивайте шины до давления, указанного на самой шине. Это число является максимальным давлением, которое может выдержать шина, а не рекомендуемым давлением для автомобиля. Сложно, а?
Чрезмерное накачивание шин сделает вашу поездку более упругой и плохой управляемостью, в то время как движение на недостаточно накачанных шинах может вызвать преждевременный износ из-за повышенного трения. В любом случае, если ваши шины не накачаны до рекомендованного давления, это отрицательно скажется на износе шин и характеристиках автомобиля — и определенно повлияет на график технического обслуживания, когда дело доходит до их замены.
Чтобы узнать больше о проверке давления в шинах вашего автомобиля, посмотрите видео ниже.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Как сбросить индикатор давления в шинах
Здесь, в Leman’s Chevy City в Блумингтоне, мы рады помочь нашему сообществу и решить ваши проблемы с автомобилем! Ваша система контроля давления в шинах, или TPMS, имеет решающее значение для безопасности вашего автомобиля, и важно убедиться, что она активирована.Если индикатор давления в шинах продолжает гореть после того, как вы накачали шины, возможно, вам придется сбросить его.
Если вы заметили, что индикатор TPMS загорелся, выполните следующие действия или, если у вас возникли проблемы с его сбросом, доставьте свой автомобиль в сервисный центр Leman’s Chevrolet City.
Что означает мигающий индикатор давления в шинах?
В датчиках давления в шинах часто используется аккумулятор, и мигающий световой индикатор давления в шинах часто может быть признаком того, что аккумулятор необходимо заменить. Это также могло быть из-за проблемы с датчиком.Если вы заметили мигающий индикатор давления в шинах, вам нужно назначить встречу в нашем сервисном центре, чтобы мы могли правильно диагностировать проблему и безопасно вернуть вас на дороги Декейтера.
Какое рекомендуемое давление в шинах?
Давление в шинах измеряется в фунтах на квадратный дюйм или «PSI» — мера силы, действующей в определенной области. Но какое давление в шинах рекомендуется? Рекомендуемое давление в шинах для большинства автомобилей составляет 30-35 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, идеальное давление для вашего конкретного автомобиля будет зависеть от того, какие шины вы используете, и от класса автомобиля, которым вы управляете.Часто автомобили с большими колесами и шинами с более низким профилем должны иметь более высокое рекомендуемое давление в шинах для компенсации. Традиционно, путешествуя по бездорожью, вы должны выпустить воздух из шин, поэтому рекомендуемое давление в шинах также варьируется в зависимости от выполняемых действий вождения. Узнайте больше с Leman’s Chevrolet City.
Почему горит индикатор давления в шинах: как работает датчик в шинах
Датчик давления в шинах вашего автомобиля может отличаться от датчика вашего соседа.Сегодня используются две основные системы: Direct TPMS и Indirect TPMS.
Direct TPMS — это то, на что это похоже: прямое измерение давления в ваших шинах с помощью датчика в шинах. Когда он обнаруживает, что ваши шины потеряли 25% или более давления воздуха, он отправляет сигнал на компьютер автомобиля и включает световой индикатор TPMS на приборной панели.
Indirect TPMS немного отличается. Вместо того, чтобы измерять давление датчиком в шинах, он измеряет то, на что влияет давление в шинах.Антиблокировочная тормозная система (АБС) вашего автомобиля может определять скорость вращения ваших шин. Если давление в шине низкое, она катится с другой скоростью и предупреждает ваш автомобильный компьютер.
Как сбросить TPMS Light
В большинстве случаев загорается индикатор TPMS, вы, скорее всего, захотите отнести его в местный сервисный центр, такой как наш, где обученные специалисты имеют передовое оборудование, необходимое для диагностики и ремонта всех аспектов вашего автомобиля Chevrolet, включая проблемы с шинами.Но если вы хотите узнать, как самостоятельно сбросить индикатор TPMS, вот что нужно сделать:
Сначала попробуйте наполнить шины воздухом и посмотрите, не погаснет ли индикатор TPMS. Если нет, поезжайте 5-10 минут. Выключите машину, а затем снова включите. Это должно автоматически сбросить индикатор TPMS.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, пора передать свой автомобиль профессионалам в Leman’s Chevrolet City.
Дополнительные советы по сбросу давления в шинах
После того, как ваши шины накачаны должным образом, индикатор давления в шинах должен погаснуть, однако, если он остается включенным, вы можете предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы выключить его:
Накачайте все шины на 3 фунта / кв.дюйм выше рекомендованного значения, а затем полностью спустите их.Не забудьте поставить запасное колесо, так как оно также может иметь датчик. После того, как все они спущены, накачайте шины до рекомендованного давления.
На выключенном автомобиле отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи с помощью гаечного ключа. Включите машину и гудите примерно на три секунды. Это приведет к разрядке всей оставшейся в транспортном средстве энергии. Затем снова подключите аккумулятор.
Посетите Leman’s Chevrolet City сегодня
Если у вас возникли проблемы с выяснением того, почему индикатор TPMS не гаснет, или вы хотите узнать больше об этой системе, свяжитесь с Leman’s Chevrolet City, дилером Chevy, которому вы доверяете, за советом по обслуживанию, замене шин и программированию Chevy. брелок и подержанные автомобили.Назначьте встречу в нашем сервисном центре сегодня и быстро возвращайтесь на дороги Спрингфилда.
Возникла проблема с автомобилем, и вам нужна новая поездка? Вы можете найти широкий ассортимент в нашем новом каталоге автомобилей (посмотрите, что критики говорят о фаворите Блумингтона, Chevy Equinox)
Лучшее давление воздуха в шинах для бездорожья | Внутренняя линия
Уменьшение количества воздуха в шинах — безусловно, лучший (и самый дешевый) способ повысить внедорожные характеристики вашего внедорожника.Насколько низко вы можете опуститься в воздух, часто зависит от нескольких факторов, но выгода от сброса даже нескольких фунтов на ваших шинах может быть огромной. Две главные причины, по которым нужно выпустить воздух в шины перед тем, как выехать на трассу, связаны с соответствием шин и качеством езды. В этой разбивке по Inside Line мы углубляемся в то, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для общего трейлового движения.
Хотя в ближайшее время у нас появятся статьи о спуске с воздуха на местности, мы используем это время, чтобы сосредоточиться на более широком сценарии следа.Чтобы продемонстрировать это, мы будем использовать Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2018 года с набором из 37×12.50R17 Nitto Trail Grappler. Эти колеса закреплены набором 17-дюймовых колес с замком KMC, которые также являются важной частью уравнения спуска воздуха (подробнее об этом позже). Хотя мы рекомендуем вам просмотреть этот выпуск Inside Line на нашем канале YouTube , мы подчеркиваем некоторые важные выводы в статье ниже.
Необходимые инструменты
Вы можете удалить воздух из штока клапана шины, используя что угодно, от ручки до ключа в крайнем случае.Однако это будет мучительно медленно. Мы предпочитаем использовать инструмент для снятия сердечника клапана, чтобы сдуть наши шины. Этот метод обычно снижает нас с 30 до 7 фунтов на квадратный дюйм всего за пару минут. Стоит отметить, что при использовании этого метода следует проявлять особую осторожность, поскольку стержень клапана может быть легко ослаблен. Это одна из причин, по которой мы всегда держим при себе несколько запасных частей.
Также обязательным условием для этого уравнения является качественный манометр, который может показывать четкую маркировку низкого давления.Разница между 14 и 7 фунтами на квадратный дюйм на бездорожье огромна. По ряду причин, связанных с безопасностью и производительностью, вы хотите убедиться, что вы получаете правильное давление воздуха. Мы купили этот датчик слизи в местном магазине запчастей, но подойдет любой датчик низкого давления. Если вы случайно оставили манометр дома, вы всегда можете обратиться к дисплею TPMS (система контроля давления в шинах) вашего автомобиля, если ваш автомобиль так оборудован. Они удивительно точны и в крайнем случае могут служить в качестве манометра.
фунтов / кв. Дюйм
Не существует универсального показателя давления воздуха в фунтах на квадратный дюйм для каждого 4×4, но есть несколько общих правил, которым необходимо следовать. Первое — самое важное. Если вы НЕ используете колесо с замком, мы настоятельно рекомендуем ИЗБЕГАТЬ падение давления в шинах ниже 10 фунтов на квадратный дюйм. Падение давления ниже 10 фунтов на квадратный дюйм без какого-либо фиксирующего механизма для крепления борта шины к колесу может привести к отслоению борта шины. Это приведет к тому, что вам придется менять шину на трассе и иметь потенциально поврежденную шину и / или колесо.
Мы рекомендуем начинать с 20 фунтов на квадратный дюйм, а затем постепенно снижаться. Факторами будут вес автомобиля, размер колеса, диаметр шин и даже местность, на которой вы находитесь. По нашему опыту работы с платформами JK и JL Jeep Wrangler на шинах высотой 35 и 37 дюймов, мы обычно опускаем шины на 10-12 фунтов на квадратный дюйм на колесах без бидлоков и на 5-7 фунтов на квадратный дюйм, если они оснащены бортовым замком. . Несмотря на то, что при движении по песку и снегу требуется еще более низкое давление, вышеупомянутые являются наиболее распространенными.
Блокировка шины
Если вы видите, что регулярно идете по тропе, купите набор колес с замком. В отличие от стандартного колеса, в котором для удержания шины на месте используется давление воздуха, в колесе с замком используется какой-то механический механизм для «фиксации» одного или обоих борта шины на месте. Прикрепление шины к колесу — вот что позволяет упасть в этот критический однозначный диапазон давления воздуха на бездорожье. При таком большом количестве шин, которые изготавливаются с диапазоном нагрузок D, E и даже F, часто бывает необходимо перейти к однозначным числам, чтобы боковина могла прогнуться.
Внедорожные характеристики
Представьте свою шину на мгновение как баскетбольный мяч. Полностью надутый баскетбольный мяч легко подпрыгнет. Частично это связано с высоким давлением воздуха внутри мяча. Когда в ваших шинах оказывается давление на улице, действует тот же принцип отскока. Вместо того, чтобы соответствовать рельефу, ваша шина постоянно отталкивается от него. Это означает более жесткую езду и плохие внедорожные характеристики. Как и в случае с баскетбольным мячом, если вы выпустите достаточно воздуха, он перестанет «подпрыгивать» и начнет адаптироваться к местности.Как вы можете видеть здесь, шина поглощает камень, а не отталкивается от него. Это не только помогает шине цепляться за камень (привет тяговое усилие), но и, поглощая камень, создает более плавную езду.
Критический выбор шин
Важно отметить, что не все шины могут справиться со злоупотреблением низким давлением воздуха на бездорожье. Несомненно, вы увеличиваете нагрузку на протектор и боковину шины на трассе. В таких местах, как Национальный лес Уварри, где часто встречаются острые выступы скал, легко обнаружить, что у вас порезанная боковина, если ваша шина не предназначена для такого рода злоупотреблений.Это одна из причин, по которой Nitto Trail Grappler стала одной из наших любимых универсальных шин. Поскольку мы едем на джипе, а не на трейлере, очень важно иметь шину, способную выдержать серьезное бездорожье. У Trail Grappler просто одна из самых жестких боковин среди всех радиальных катков для грязевой местности на рынке.
Комфортная езда
Мы не можем подчеркнуть, насколько лучше будет ваше вождение при более низком давлении воздуха в шинах.Когда вы проводите весь день на трассе, каждая неровность, которую ваша шина может поглотить, становится еще одной неровностью, которую вы не делаете. Это помогает снизить усталость водителя в большей степени, чем вы думаете. Со многими дверными табличками, требующими давления от 35 до 45 фунтов на квадратный дюйм на шоссе, простое падение на 15 фунтов может оказать серьезное влияние на пересеченной местности.
Выход в эфир
Если проветривание бесплатно, то обычно нет. Прежде чем вернуться в путь, мы ломаем наш компрессор VIAIR.Мы использовали 400P в течение последних пяти лет и обнаружили, что он отлично работает. Это не очень быстро (около четырех минут на шину), но мы можем зафиксировать воздушный патрон и делать другие вещи, пока он снова проветривается. Если вы пока не хотите тратить деньги на бортовую воздушную систему, убедитесь, что вы отметили, где находится ближайший к вам воздушный компрессор с платой за насос, ПРЕЖДЕ, чем вы спускаетесь на трассу. Езда на скоростях по шоссе с низким давлением воздуха опасна для вас и тех, с кем вы едете по дороге.
Узнайте больше об основах бездорожья, щелкнув здесь.
В хорошем автомобиле используется около 200 различных источников света: наружные лампы, освещение салона, подсветка приборной доски… Но если отсутствие большинства из них создаст просто временные неудобства, то о головных лампах такого сказать нельзя: нормально работающие лампы ближнего света, лампы дальнего света и противотуманные фары – вопрос безопасности как самого водителя, так и всех окружающих на дороге.
История развития автомобильного света: погоня за комфортом
Вся история прогресса – это желание людей получить больший эффект при меньшем приложении сил. Автоиндустрия не стала исключением: и сам автомобиль, и каждая его система – результат простого стремления к комфорту и безопасности.
Первые осветительные приборы автомобилей – керосиновые фары – практически не выполняли своей прямой функции. Пришедшие им на смену ацетиленовые светильники давали яркий, но нерегулируемый свет, слепящий всех встречных водителей, и были до крайности неудобны в эксплуатации.
Как только появились первые электрические лампы, они практически сразу же стали использоваться в автомобилях, и поначалу это были мощные прожекторы. Революцию в автомобильном освещении произвела компания Bosch, выпустившая на рынок лампу с двумя нитями накаливания, которая начинает массово использоваться с 1925 года. А в 50-х годах был предложен способ неравномерного освещения дороги, который используется до сих пор.
С того времени лампы меняют свой вид и конструкцию, но уже почти 100 лет принцип действия автомобильных фар остается неизменным: разделение ближнего и дальнего света плюс асимметричный световой пучок, позволяющий не слепить водителей, едущих навстречу.
Виды ламп
Производители предлагают сегодня три основных вида автомобильных ламп: галогеновые, ксеноновые и светодиодные, и все они находят спрос у покупателей. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые учитываются при выборе. Простые лампы накаливания уже практически не используются, тем более в иномарках.
Галогеновая лампа – это модификация стандартных ламп накаливания, своего рода классика. Она также имеет вольфрамовую спираль, но нагревается до гораздо более высокой температуры (3000°С), а от перегорания (испарения вольфрама и истончения нити) ее предохраняет газ, закачанный в цоколь под большим давлением. Несомненными достоинствами таких ламп является огромный модельный ряд, отличные показатели работы при плохой погоде и на мокром асфальте, средний уровень энергопотребления, доступная цена. А основной недостаток – короткий срок службы, сравнимый с обычной лампочкой накаливания (700 часов), чувствительность к вибрации и худшие показатели светового потока, чем у других видов ламп. К тому же лампы накаливания сильно греются, постепенно приводя в негодность поликарбонатный отражатель и рассеиватель фары. Но, несмотря на появление более современных автоламп, галогеновые пользуются спросом и до сих пор устанавливаются на большинство моделей автомобилей, а производители продолжают их совершенствовать.
Ксеноновые лампы (HID или газоразрядные) – следующее поколение автомобильных ламп. В них уже не используется нить накаливания, а источником света является плазма – ионизированный газ, дающий яркое свечение. В зависимости от состава газа, лампы могут иметь как теплый, так и холодный свет, что позволяет выбрать именно такой тип ламп, как удобней самому водителю. Из преимуществ ксеноновых ламп можно выделить большой срок службы (3000-4000 часов), низкий процент отказов (лампа не боится тряски и перегрева), очень яркий свет. Недостатком ксенона является высокое потребление электроэнергии, требующее установки дополнительных преобразователей напряжения (с 12 В на 10-20 кВ), и, конечно, высокая цена. Установка ксенона требует личной ответственности: яркий свет может серьезно ослепить водителя встречной машины, если фары не будут нормально отрегулированы.
Ксеноновые лампы не ставятся в противотуманные фары: постоянно меняющий конфигурацию разряд нарушает строго рассчитанную геометрию светового пучка, и фара не выполняет свои прямые функции.
Светодиодные или LED лампы – самый современный, новейший вариант. Из бытового использования светодиоды быстро перешли в автомобильную отрасль, и поначалу использовались в основном для габаритных, боковых фонарей и подсветки салона, и только в последние годы начали применяться в качестве головного света. Преимущества LED ламп позволяют им успешно конкурировать с ксеноновыми: низкое энергопотребление (1,4 А против 5 А у галогеновых ламп и 3-4 А у ксенона), длительный срок службы, большой выбор температуры свечения, отсутствие УФ-лучей в спектре (не портят фару). Светодиодные лампы не боятся вибрации за счет отсутствия газа (твердотельные источники света). Но есть и недостатки: достаточно высокая цена, меньше дальность рассеивания и дальность пучка света (по сравнению с ксеноновыми лампами), а значит, меньше эффективность при скоростной езде по загородным (неосвещенным) трассам. При этом светодиодные фары дальнего света могут серьезно ослеплять водителей встречного транспорта (лампы последнего поколения уже лишены этого недостатка). А в самом тяжелом испытании – на мокром асфальте – ксенон и LED показывают себя хуже, чем классические галогеновые лампы.
Технологии не стоят на месте: уже в новейших автомобилях можно увидеть светодиодные лазерные фары, дающие рекордный по дальности световой пучок – до 600 метров.
Последние несколько лет компания Philips ведет работы над технологией органических светодиодов (OLED), работающих благодаря эффекту электролюминесценции органических материалов. Сегодня уже готовы осветительные приборы для помещений и первые автолампы на их основе, что предвещает серьезный прорыв в технологиях создания света.
Классификация автоламп по IEC (тип цоколя)
Классификация типов ламп принята по стандартам IEC (International Electrotechnical Commission – Международной электротехнической комиссии). В соответствии с ней можно по кодировке определить характеристики лампы и ее назначение.
Самые распространенные галогеновые лампы, используемые для ближнего, дальнего света и противотуманных фар, обозначаются как R2, h2, h4, h5, H7, HB3, HB4.
Типы галогеновых ламп
Эти же обозначения используются для светодиодных ламп с аналогичными цоколями. Производители предлагают LED лампы, взаимозаменяемые с галогеновыми.
Взаимозаменяемость галогеновой и LED лампы
Ксеноновые лампы обозначаются D1S, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R. В этой маркировке D читается как discharge – газоразрядный. Лампы D_S предназначены для линзованных фар (в которых помимо отражателя установлена еще и линза), лампы D_R – для рефлекторных (без линзы, только с отражателем).
Типы ксеноновых ламп
Мощность, маркировка
На каждой лампе указана номинальная мощность в ваттах (В), для ламп ближнего света немного ниже, для дальнего света – выше. Суммарная мощность всех электроприборов автомобиля определяет общую нагрузку на генератор и аккумулятор. Поэтому лучше не устанавливать лампы, сильно отличающиеся по мощности от штатных: перегрузка электросети автомобиля не всегда проходит без последствий.
Указанное рабочее напряжение 12 V является номинальным показателем. Фактически все лампы работают при напряжении 12,6-13,8 V.
Обозначение U (вид лампы) означает галогеновую лампу с усиленной защитой от УФ излучения. Такая защита является обязательной для всех ламп, выпускаемых в Европе.
Иногда в конце строки пишется название страны производства лампы.
Характеристики света
Световая температура – пожалуй, один из самых важных показателей удобства автомобильных ламп. Означает он пропорцию желтого и синего цвета в световом потоке: чем больше желтого, тем ниже световая температура, и чем больше синего – тем она выше.
Самым комфортным для глаз является аналог солнечного освещения – белый свет без ярко выраженных оттенков, что соответствует диапазону 5000-6000 К (кельвин). Как правило, ксеноновые лампы имеют цветовую температуру 4500-5500 К, дающую максимальную эффективность.
Сравнение ламп дальнего света с разной световой температурой
Световой поток – это количество света, излучаемого лампой. Чем мощней световой поток, тем ярче получается свет лампы. Но тут есть определенные ограничения: чтобы ближний свет был достаточно эффективным и при этом не слепил водителей встречных машин, законодательно установлено ограничение в 1000±15% лм (люмен). Для дальнего света этот показатель может быть выше: 1650±15% лм. От мощности светового потока зависит качество освещения дороги впереди, то есть фактически эффективность самой лампы.
Конструктивные особенности ламп
Несмотря на развитие LED технологий, производители продолжают совершенствовать галогеновые лампы, которые пользуются спросом благодаря своей невысокой цене. Одной из таких модернизаций стало использование кварцевого стекла для колбы вместо обычного тугоплавкого. Это дало сразу несколько преимуществ: во-первых, кварцевое стекло практически не пропускает УФ-лучи, а значит, рассеиватель фары прослужит дольше. Во-вторых, у кварцевого стекла намного выше прочность и оно выдерживает большее давление. Это позволяет повысить давление газа внутри колбы, а значит, продлить срок службы лампы. И в-третьих, само стекло обладает большей прозрачностью, чем обычное, а значит, меньше поглощает свет. Разница кажется небольшой, но из таких мелких нюансов складывается общая эффективность лампы.
Окрашивание колбы в голубой цвет (полностью или частично) позволяет сделать свет более белым, поглощая желтый оттенок. Это часто используется на усиленных лампах (типа +80%), которые при грамотной настройке и качественных фарах будут светить ненамного хуже ксенона.
Галогеновые лампы для противотуманных фар могут окрашиваться в желтый цвет (в кодировке такой лампы будет буква Y – yellow). Они могут использоваться для получения максимально эффективного желтого света, если рассеиватель фары прозрачный.
Экологические требования заставили производителей отказаться от использования ртути в ксеноновых лампах. Это немного ухудшило их характеристики (уменьшилась сила светового потока), но избавило от необходимости специальной утилизации отработанных ламп.
Многие светодиодные лампы имеют своеобразный «кулер» — систему охлаждения, отводящую тепло. При работе светодиод греется (1/4 энергии уходит на свечение и 3/4 на тепло). В некоторых особо мощных лампах используются и миниатюрные вентиляторы.
Требования к фарам
Сама по себе лампа, какой бы хорошей и дорогой она ни была, требует соответствующего оснащения фары. При проектировании автомобиля производится компьютерное моделирование формы отражателя и рассеивателя, которые вместе с лампой строго заданных характеристик формируют оптимальное освещение дороги.
В первую очередь важно состояние рассеивателя: мелкие царапины (которые могут появиться даже при обтирании фары сухой тряпкой) и грязь на его поверхности рассеивают и частично поглощают поток света, и даже отрегулированные фары могут слепить встречных водителей. Также производители настоятельно рекомендуют следить за герметичностью фар: пыль и грязь, попадающие на отражатель, пригорают к нему (в первую очередь при использовании сильно греющихся галогеновых ламп) и выводят его из строя.
Вопреки распространенному мнению, при установке нештатных ламп часто может понадобиться и замена самой фары: ее геометрия строго рассчитана под определенную лампу и не подходит для другой, даже очень похожей. При установке ксенона вместо галогена игнорирование этой особенности приводит к разочарованиям: вроде и лампы дорогие, а разница в качестве освещения не такая уж большая.
И, конечно, на качество работы ламп влияет и техническое состояние электропроводки: окислы на контактах (особенно на «массе») ухудшают работу ламп в среднем на 20%.
Ксенон и биксенон
Фара с разделенными лампами ближнего и дальнего света (слева)
и биксеноновая (справа)
Установка газоразрядных ламп вместо галогеновых типа h5 (широко используемая лампа с двумя отдельно включающимися спиралями и встроенным отражателем для одной из них) требует полной замены фар: биксеноновые фары работают по другому принципу. Ксеноновая лампа светит всегда в полную силу, а переключение с ближнего света на дальний выполняется либо поворотом самой лампы, либо смещением светоотсекающей шторки.
Схема работы биксеноновой линзованной фары
При правильной установке и регулировке биксеноновая фара дает максимальную эффективность дальнего света – до 480 м на современных автомобилях.
Технологии будущего – адаптивные фары
Разработанная технология адаптивных фар (AFS или AFL), управляемых компьютером, уже используется на современных автомобилях (в частности, ее применяют концерны Audi и BMW). Их разработка стала возможной благодаря LED-лампам: именно они могут достаточно быстро переключаться и менять яркость свечения (ксенон отличается некоторым запаздыванием). Суть новой технологии – в изменении направления и яркости ближнего и дальнего света в зависимости от дорожной ситуации. Адаптивные фары могут создать теневой участок, чтобы не слепить водителя едущей впереди или навстречу машины, дополнительно осветить зону поворота, выделить препятствия на дороге или обочине (инфракрасный датчик различает тепловые объекты – людей и животных – на расстоянии до 500 метров). Пожалуй, одна из самых удобных функций адаптивных фар в том, что больше не нужно выключать дальний свет при приближении к встречному автомобилю: автоматика сама переключит направление света таким образом, чтобы никому не создавать неудобства.
Эффективность адаптивных фар подтверждается и сухими цифрами: по статистике, оснащенные ими автомобили на 40% реже попадают в ДТП.
«Старение» света или почему портятся автолампы
Любая лампа рано или поздно выходит из строя, даже самая дорогая и качественная. Этому есть совершенно объективные причины, повлиять на которые достаточно сложно.
Галогеновые лампы страдают в первую очередь от испарения вольфрама со спирали. Этот процесс, хоть и несколько замедляется газом, всё равно приводит к истончению и перегоранию спирали. Спираль может оборваться и от сильной вибрации.
Спираль новой (слева) и старой (справа) лампы
Лампы могут выйти из строя и досрочно. Наиболее частые причины – неправильная установка, скачки напряжения и другие сбои в автоэлектрике, низкое качество самой лампы.
Например, в процессе замены галогеновые лампы нельзя трогать голыми руками: на стекле (колбе) остаются жировые следы от пальцев, теплоотдача нарушается и лампа раньше перегорает. Этот нюанс хорошо известен профессиональным автомеханикам.
У ксеноновых ламп со временем меняется температура света: повышается примерно на 250 К. Помимо этого, происходит «старение» самой лампы: через примерно 2000 часов работы интенсивность свечения падает на 30%.
Самый лютый враг автомобилиста – дешевые низкосортные лампы и компоненты. Малоэффективные блоки розжига дают недостаточно энергии на лампу, чем ускоряют ее старение, а провода недостаточного сечения окисляются и перегорают. Некачественные пластиковые элементы цоколя испаряются от перегрева и портят отражатель фары.
Сравнение выгоревшего и нового отражателя
Старение LED ламп вызывается перегревом. И чем мощней лампа, тем бо́льший ток должен проходить через нее и тем сильней она греется. Это и есть причина того, почему маломощные светодиодные лампы (габаритные, боковые) служат дольше, чем лампы головного света. Проявляется старение светодиодов уменьшением яркости. Когда они начинают светить на 40-50% хуже, их нужно менять.
Меняют всегда две лампы сразу (слева и справа), чтобы яркость обеих фар была одинаковой. Большинство ламп и продаются парами.
Даже если замену ламп можно сделать самостоятельно, регулировку света лучше поручить мастерам на СТО.
Важность качественного освещения трудно переоценить. Достаточно сказать, что это один из компонентов безопасности на дороге. Поэтому вопросы, связанные с автосветом, регулируются законодательством. Проверка ближнего и дальнего света делается при каждом ТО (раз в полгода) для предотвращения отказов и поломок. Для качественного освещения нужна хорошая аппаратура, установленная и отрегулированная хорошим специалистом. Это не то, на чём можно экономить.
О том, как выбрать лампы и какие бренды заслуживают особого внимания, наш «Гид покупателя».
Виды передних фар: Разъяснение
Разновидности передней автомобильной оптики.
Есть много неправильных представлений у автомобилистов, когда дело доходит до передних фар машины. Учитывая тот факт, что фары являются одной из самых важных особенностей в машине, многие из нас (вас) водителей думают, что слухов и дезинформации о передней оптике автомобилей не существует и впринципе не может быть. Ведь казалось бы, что здесь особенного, вся автомобильная передняя оптика имеет достаточно простую и понятную всем нам конструкцию. Но не торопитесь делать предположения и выводы, так как в автопромышленности существует множество разных видов конструкций передних фар, что часто вызывает путаницу у автомобилистов. В сегодняшней нашей статье мы хотим прояснить а заодно и объяснить всем заблуждающимся водителям, что передние автомобильные фары в наше с вами время бывают разного вида и различной конструкции с которыми вы уважаемые водители могли в жизни еще не встречаться.
И так друзья, приступим, мы разделили нашу статью на три части:
— Корпус и конструкция передних фар.
— Сами лампы.
— Другая соответствующая информация (Разное).
РАЗДЕЛ 1. Корпус и конструкция передних фар
Корпус фары — это та часть оптики внутри которой установлена лампа освещения. Как вы все знаете на современном рынке автомашин существует множественное число разных ламп освещения, начиная от обычной галогеновой лампы и заканчивая теми же новыми лазерными технологиями. От того, какая лампа освещения стоит в передней оптике автомобиля зависит и сама конструкция корпуса этой автофары.
Отражатель
Фары с отражателями, что установливаются сегодня в корпусе передней оптики, являются самыми распространёнными у всех автопромышленников. Хотя в настоящий момент наблюдается определенная тенденция по замещению фар с отражателями на линзованную оптику. Мы не собираемся утомлять вас друзья научной философией и объяснять в данной статье о том, как работает автомобильная фара. Если сказать об этом кратко, то все выглядит так,- внутри фары рядом с отражателем, как правило, установлена лампа освещения свет которой излучает сама фара и который отражается от хромированной краски, что нанесена на этот отражатель. В итоге свет лампы при отражении от хромированной поверхности выходит конкретно на дорогу.
Смотрите также: Американец сравнил три вида фар в практическом соревновании: Галогенные, Ксеноновые и Светодиодные
Как правило, галогеновая автомобильная лампа имеет также небольшой участок хрома или защитного покрытия из другого материала (как правило, размещен на переднем торце лампы), который препятствует попаданию прямых лучей света в глаза водителей встречного транспорта. В итоге данная лампа излучает свет не сразу на дорогу, а попадает сначала в отражатель, который рассеивая лучи света отправляет их непосредственно на дорогу.
Недавно нам казалось, что этот тип ламп в скором времени по-просту исчезнет из автопромышленности. Особенно после того, как на свет появились ксеноновые лампы. Но что в итоге, на сегодняшний момент эти галогеновые лампы для автомобилей по-прежнему являются и остаются самыми распространенными во всем автомобильном мире.
Линза
Автомобильные фары с линзами внутри в настоящий момент, постепенно отбирают популярность у оптики с отражателями. Напомним нашим читателям, что впервые эти линзованные фары появились и устанавливались на дорогих люксовых автомобилях. Но затем, по мере удешевления технологий, такая передняя линзованная оптика стала появляться и на обычных недорогих автотранспортных средствах.
Что же из себя представляет линзованная передняя оптика? Отвечаем. Как правило, этот вид фар вместо отражателей используют в себе так называемые линзы (это специальная оптическая колба, которая не отражает излучаемый свет от ламп на дорогу, а по сути, она с помощью проекции передает освещение на дорогу).
В настоящий момент существует уже огромное количество различных типов линз и конструкций таких линзованных передних фар.
Но смысл работы данной линзованной оптики у всех одинаков. Что же такое линза в передней фаре и как она работает?
Дело в следующем, что эти лизнованные фары формируют пучок света для освещения дороги совершенно по-другому (т.е. по другому принципу) в отличие от обычной оптики с отражателями.
Например, внутри этой линзы тоже имеется отражатель с хромированным покрытием, который отражает свет от лампы. Но в отличие от обычного отражателя структура линзованного отражателя создана именно таким образом, чтобы не направлять сам свет на дорогу, а собирать его в специальном месте внутри фары в пучок на специальной металлической пластине. Вот эта пластина по сути и собирает свет в единый пучок а далее перенаправляет его в линзу, которая в свою очередь и проецирует уже направленный пучок света непосредственно на дорогу.
Как правило, такая линзовання фара обеспечивает превосходную светоотдачу с резкой линией среза и сфокусированным пучком света.
РАЗДЕЛ 2. Лампы
Как мы уже сказали, главным в любой фаре является сам источник света. Самым распространенными источниками света в автомобильных фарах на сегодня являются галогеновые лампы накаливания.
Галогеновая лампа представляет из себя вакуумную стеклянную колбу в которой содержится, как вы наверное догадались, газ двух галогенов (брома или йода) и специальная нить накаливания. Благодаря этому газу нить накаливания служит внутри колбы намного дольше. Также, благодаря этому галогеновому газу повышается и температура накаливания, что соответственно влияет на яркость такого свечения.
Галогеновые лампы
Галогеновые лампы являются наиболее распространенным видом ламп накаливания в автопромышленности. В настоящий момент существует множество различных по конструкции галогеновых фар в зависимости от вида и типа использования отражателей и линз в передней автомобильной оптики.
К нашему сожалению, свечение большинства автомобильных галогеновых ламп дает в своем принципе желтоватый оттенок. Так что обычные автомобильные фары, в которых установлены обычные галогеновые лампы выглядят довольно таки скучно.
Ксеноновые лампы / HID лампы
HID — ксеноновые лампы накаливания, по меркам истории всей автопромышленности в целом они пришли в наш автомир относительно недавно, если сравненивать их с галогеновыми лампами. Ксеноновые лампы по технологии своей работы более сложные, чем обычные лампы накаливания. Соответственно, что этот вид ламп имеет и более сложную конструкцию.
Например, в ксеноновой лампе сама электрическая дуга находится в стеклянной кварцевой колбе заполненной газом (ксеноном).
Ксеноновые лампы в отличие от галогеновых дают белый или голубоватый свет. В итоге своего свечение эти ксеноновые фары ближе всего к естественному дневному освещению.
В результате этого данный вид фар обеспечивает превосходную светоотдачу. Также, внешне свечение ксеноновой оптики выглядит можно сказать просто шикарно и стильно, чем свечение той же галогеновой оптики (фары). Но не все в нашем мире как вы понимаете, идеально. Ксеноновые лампы несмотря на то что их срок службы значительно превышает срок службы галогеновых ламп, со временем начинают тускнеть. То есть, яркость их свечения постепенно уменьшается. Также не стоит забывать и о том, что ксеноновые лампы стоят значительно дороже по сравнению с обычными лампами накаливания. Кроме того, для работы ксеноновых ламп требуется специальное дополнительное оборудование (блок-расжига и т.п.).
Светодиодные лампы
Это новейший вид автомобильных фар. Стоит здесь сразу отметить, что еще совсем недавно светодиоды не применялись в качестве ближнего и дальнего освещения дороги. Первое время автопроизводители использовали эти светодиоды только вместо дневных ходовых огней (габаритные огни освещения), а также для освещения салона машины и подсветки всеразличных кнопок.
И только недавно на авторынке стали появляться такие автомобили, где в фарах вместо галогенных или ксеноновых ламп стали применяться и использоваться светодиодные блок-лампы, которые установливаются прямо в линзованную оптику.
Главное достоинство таких светодиодов в их минимальном энергопотреблении. А еще одним из главных преимуществ светодиодов является их долгий срок службы.
Большинство светодиодных ламп дают белое свечение, которое также как и в ксеноновых лампах приближено к естественному дневному источнику свечения.
Правда со временем эти светодиодные лампы могут тускнеть, что естественно сказывается на качестве их освещения. Главный минус светодиодных ламп — это их стоимость. Также, во многих современных автомобилях светодиодные лампы встроены в единую колбу или плату. Поэтому для замены даже одной такой лампы может понадобиться дорогостоящий ремонт непосредственно всей фары.
Ну а в некоторых случаях придется приобретать полностью новую оптику. Но так как светодиоды имеют очень долгий срок службы, то естественно, даже сегодня такое применение светодиодного освещения дороги считается экономически оправданным.
Лазеры (будущее)
В настоящий момент ряд автомобильных компаний уже начали эксперементировать и внедрять на некоторые дорогие модели своих машин новое поколение оптики, которое оснащается источником света основанного на инновационном применении лазеров.
Правда, пока эта лазерная оптика в автопромышленности остается еще достаточно большой редкостью и все из-за большой себестоимости изготовления подобной оптики.
Так как-же все-таки устроена эта лазерная оптика? Отвечаем. На самом деле в этих лазерных фарах также применяются светодиоды, которые под воздействием лазера выдают более равномерное и более яркое свечение. Так, к примеру, световой поток обычных светодиодов составляет 100 люменов, когда как в лазерной оптике такие светодиоды выдают 170 люменов.
Главное преимущество лазерных фар в их энергопотреблении. Например, по сравнению со светодиодной автомобильной оптикой такие лазерные фары со светодиодами потребляют в два раза меньше энергии.
Еще одно преимущество лазерных фар — это размер применяемых в них диодов. Например, один лазерный светодиод, размер которого в сто раз меньше обычного светодиода, выдает тот же уровень свечения, что в конечном итоге позволяет автопроизводителям конкретно уменьшить размер самих фар без какой-либо потери качества освещения дороги.
К большому сожалению, в наши сегодняшние дни лазерные источники света в автопромышленности стоят очень и очень дорого. Так что в ближайшее время данная лазерная оптика не будет использоваться в автопромышленности массово. Но в будущем, а скорее всего скоро, лазерные фары постепенно вытеснят с рынка все традиционные источники освещения автомобилей.
РАЗДЕЛ 3. Другая важная информация / Разное
Теперь, когда мы с вами рассмотрели все различные типы технологий передней автомобильной оптики, настало время поговорить о некоторых насущных возникающих вопросах. Так, например, давайте друзья узнаем с вами о том, можно ли использовать в галогеновых фарах ксеноновые лампы накаливания и наоборот?
Как правило, для использования ксеноновых ламп передняя оптика должна быть оснащена конкретно линзой, которая проецирует свет на дорогу. Также ксеноновая оптика обязательно должна оснащаться корректором фар.
В основном в наши дни используется автоматический корректор фар, который сам изменяет угол наклона линзы с целью обезопасить встречных водителей от яркого дневного света ксеноновых фар. Их угол изменяется в зависимости от количества пассажиров находящихся внутри салона авто. В том числе, все такие ксеноновые фары должны обязательно быть оборудованы омывателем оптики, поскольку ксеноновый источник света не совсем эффективен (или почти не эфективен) при грязных фарах.
Смотрите также: Почему в автомобилях задние фонари красного цвета?
Что касаемо галогеновых ламп, то они в отличие от ксеноновых могут быть установлены прямо в линзованную оптику. А как же тогда светодиоды? Отвечаем. Так как светодиодные лампы имеют как правило, направленный источник света, то устанавливать их в фару с обычными отражателями небезопасно, так как в этом случае эффективность освещения дороги ими будет низкой. Поэтому большинство автопроизводителей оснащает светодиодную оптику своих машин линзами, которые проецируют свет от светодиодов непосредственно на дорогу. Подробней об этом ниже:
Можно ли установить ксеноновые лампы в обычные фары с отражателями?
В принципе это возможно, но ничего хорошего из этого не выйдет. Во-первых, согласно Российского законодательства применение ксеноновых ламп в фарах с отражателями категорически запрещено, поскольку это создает опасность на дороге встречному транспорту с водителями, которые могут быть ослеплены таким ярким источником света ксеноновых ламп, который рассеивается отражателями фар.
В своем итоге, установив в фары с отражателями ксеноновые лампы Вы получите только внешнее красивое свечение, а вот само освещение дороги будет намного хуже, чем при использовании тех же галогенных ламп, поскольку для ксеноновых источников освещения необходима именно линзованная оптика. Кроме того, ксеноновые лампы, установленные в отражатель, отвратительно освещают дорогу в дождливую погоду.
В том числе, хотим сразу здесь отметить, что ксеноновые лампы за короткий срок просто выжгут хромированное напыление ваших отражателей. В конечном итоге, даже после последующей установки в оптику снова галогеновых ламп эти фары будут светить уже не так эффективно, как они светили прежде.
Какая следует ответственность за установку ксеноновых ламп в фары с отражателями?
[media=https://youtu.be/R9cFSHOQ6ok]
Как мы уже выше сказали, установка ксеноновых источников света в автомобильные фары оборудованные отражателями под галогеновые лампы, по-просту — запрещена!
Так что, в соответствии с частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет лишение водительских прав сроком от 6 месяцев до 1 года с конфискацией ксенонового оборудования и самих ламп.
То есть, другими словами можно сказать, если вы незаконно установите на свою машину в фары ксеноновые лампы, которые не предназначены для данного вида источников света, то вас за это не оштрафуют, а сразу же лишат водительского удостоверения на предусмотренный законом срок, а после окончания такого срока лишения вам предстоит уже пересдать теоретический экзамен. Так что думайте и решайте сами.
Можно ли установить светодиодные лампы в линзу ксеноновой фары?
Теоретически это возможно. Но придется тогда покупать и ставить либо Китайский вариант, который вряд порадует вас качеством освещения дороги и долговечностью, либо предстоит непосредственно разбирать саму фару и устанавливать в нее другую блок-линзу. В последнем варианте качество освещения действительно будет лучше и возможно даже эффективнее тех же ксеноновых источников света. Но опять же, если вы для этого купите качественные светодиодные лампы и саму блок-линзу под них, которая надо заметить стоит немаленьких денег.
Что касаемо самого законодательства, то в настоящий момент прямого запрета на использования в обычных фарах светодиодных ламп ближнего и дальнего света нет. Также пока не существует и единых стандартов и ГОСТов, которые предписывали бы таковые правила установки и использования на транспортных средствах светодиодных источников ближнего и дальнего освещения.
В настоящий момент такие правила и стандарты только разрабатываются. Так что в ближайшем будущем, и скорее всего, все это произойдет точно также, как произошло и с ксеноновыми лампами. Вспомните друзья, что творилось на Российских дорогах еще каких-то 10 лет назад, когда каждый второй автомобиль был оснащен не заводским ксеноном (лампами). Сегодня наблюдается почти тажа самая картина.
С каждым днем на дороге становится все больше и больше автомобилей с установленными на них незаводскими светодиодными лампами ближнего и дальнего света, когда как большинство владельцев автомобилей, оснащенных фарами с обычными отражателями больше не используют ксеноновые источники освещения, опасаясь за это лишиться прав (правда многие уже поняли, что «колхозный» ксенон реально снижает безопасность на дороге).
Так что использовать в отражателях или в линзах под ксенон светодиодные лампы также опасно, как и «колхозный» применяемый ксенон, поскольку светодиодная лампа не будет освещать дорогу так эффективно в отражателе или в линзе, которая предназначена именно под ксеноновую лампу.
Помните друзья о том, что под сами светодиоды также нужен специальный прожектор (блок-линза со специальным оборудованием, который собирает свет от светодиодной лампы непосредственно в пучок и направляет его в линзу-стекло).
Что такое Би-Ксенон?
Термин Би-Ксенон означает, что автомобиль оснащен единой ксеноновой лампой, которая выполняет работу как источник ближнего света, так и как источник дальнего света. Это те автомашины, которые не оснащены Би-Ксеноновыми фарами и как правило оборудованы либо галогенными лампами, либо комбинированными источниками света (ближний свет- ксеноновые лампы, дальний свет- обычная галогенная лампа накаливания).
В самой автопромышленности сегодня распространены два вида Би-ксеноновых фар.
Первый вид использует в себе специальную шторку в линзе, которая расположена вне колбы ксеноновой лампы. В итоге при включении дальнего света эта шторка направляет источник света прямо в отражатель, который далее и отправляет уже свет в линзу в спектре свечения для дальнего света.
При втором виде Би-ксеноновых фар используется специальная Би-ксеноновая лампа, которая к напримеру, при включении дальнего света самостоятельно сдвигает колбу свечения лампы относительно самого отражателя встроенного в линзу. В итоге сам свет на дорогу проецируется в спектре уже ближнего освещения.
Какие фары лучше,- Галогеновые, Ксеноновые или Светодиодные?
В настоящий момент существует большие споры по этому поводу. Как говорится, сколько людей — столько и мнений. Но, тем не менее, сегодня уже точно известно, что галогеновые лампы не выдерживают никакой конкуренции в сравнении с ксеноновыми и светодиодными источниками искусственного света.
Смотрите также: Автомобильные фары будущего
Но это не говорит о том, что галогеновые лампы исчезнут из автопромышленности в ближайшем будущем. Дело все в том, что несмотря на существенное снижение себестоимости ксеноновой и светодиодной оптики галогеновые фары в настоящий момент остаются самыми дешевыми в мировой автопромышленности. Именно поэтому многие автопроизводители пока-что не собираются отказываться от их применения.
В будущем же безусловно галогенные фары неизбежно должны исчезнуть из нашего автомира. Произойдет это тогда, когда себестоимость установки на новые автомобили ксеноновой или светодиодной оптики будет сопоставима с самими галогенными фарами.
Сравнивая же ксеноновые и светодиодные лампы с другим источноком света, то конечно же светодиодная оптика имеет массу преимуществ перед ксеноновыми фарами. Но пока что ксеноновая оптика обходится автопроизводителям намного дороже ксеноновых фар. И это несмотря на то, что светодиодная оптика не нуждается в блоках розжига и в системе омывателя фар.
Да, безусловно, освещение светодиодных фар не намного эффективней той же ксеноновой оптики, но, тем не менее, в самом ближайшем будущем мы со своей стороны считаем, что светодиодное освещение потихоньку все-же будет появляться даже на недорогих автомобилях. А в конечном итоге через определенное время ксеноновая оптика также плавно и постепенно исчезнет из автопромышленности. Так что друзья, добро пожаловать в новый век автомобильного освещения, который можно назвать эпохой светодиодов и лазерных технологий.
Скорее всего этот неизбежный переход на светодиоды даст производителям возможность разрабатывать электрические автомобили, в которых вопрос потребления электроэнергии стоит очень остро. Так например, эти светодиоды и лазерные источники освещения потребляют значительно меньше энергии, чем теже галогенные или ксеноновые лампы, и отсюда естественно, что развитие электрических автомобилей не может быть без разработок новых видов освещения с низким потреблением ими энергии.
Мы не раз уже публиковали материалы, которые позволяют нашим читателям сравнить различные технологии передней автомобильной оптики друг с другом, а также узнать для себя, какой вид автомобильных фар лучше. Вот уважаемые друзья список ссылок по которым Вы можете узнать по этой теме все более подробней:
Американец сравнил три вида фар в практическом соревновании,- Галогенные, Ксеноновые и Светодиодные.
Что будет, если заменить галогеновые лампы в фарах на светодиодные.
как правильно установить светодиодные лампы ближнего и дальнего света
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа h5, для ближнего и дальнего света. Приглашаю заинтересовавшихся – под кат.
Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте вот такой пакетик:
Пакет
В пакете находилась вот такая коробка:
На дне коробки указаны основные характеристики ламп:
А на боковой стенке – типы существующих ламп:
В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары:
Инструкция
Лампы лежат в мягкой подложке:
Характеристики ламп со страницы товара:
спецификация:
состояние: 100% Brand New
фирменное Наименование: Autoleader
свет Тип: h5/H7/h21/9006/9005
(пожалуйста, укажите тип перед ваш закупать, или товар будет отправлен в случайном порядке.)
модель: 583600
потребляемая Мощность: L/25 Вт, H/25 Вт
рабочее Напряжение: DC9-32V
световой Поток: 4000LM, H/4000LM
водонепроницаемый Ставка: IP65
Источник света Модель: CSP Chip
цветовая Температура: 6500 К
Тепловыделение Теории: Авиационного алюминия 6063
Срок эксплуатации: > 30000hrs
рабочая Температура:-40 ~ + 80 градусов
Модель автомобиля: Подходит для большинства Автомобилей
Угол обзора: 360 градусов
сертификаты: CE/RoHs
Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию:
Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре:
Пассивный радиатор охлаждения ламп:
Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света:
У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах:
Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED:
Сравните сами:
Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву.
Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы:
А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет:
Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали.
Давайте вспомним, как работает фара с лампами h5.
Ближний свет:
Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя.
Дальний свет:
Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя.
И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе.
Вот главный виновник такого мнения:
Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется.
В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп.
На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт:
Приступим к разборке.
Отвернём два винта и снимем отражатели:
Пластины со светодиодами вынимаются вниз:
Термопаста присутствует в избытке.
Драйвер:
Подключим лампу и включим ближний свет:
Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A:
На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А:
Переключаем лампу на дальний свет:
Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А:
На 14 вольтах – 1,288А:
На 24 вольтах – 0,745А:
С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А:
Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов:
Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы.
Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп:
Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах:
Лампа при этом нагрелась до 106 градусов:
Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное.
Ну, что же, приступим к установке ламп в фары:
Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы:
Добираемся к фаре:
Снимаем защитную крышку:
Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу:
Галогенная лампа рядом со светодиодной:
Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой:
И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её:
Подключаем колодку питания:
Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары:
Остаётся дождаться темноты.
Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра.
Галогенная лампа.
Ближний свет – 308 Люкс:
Дальний свет – 669 Люкс:
Светодиодная лампа:
Ближний свет – 540 люкс:
Дальний свет – 1505 люкс:
Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками.
Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:
Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:
На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная:
Устанавливаем вторую светодиодную лампу.
Ближний свет:
«Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой.
Дальний свет:
На автомобиле:
Ближний свет:
Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены.
Дальний свет:
Гаражи появились.
Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:
Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно.
Спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Что такое замена лампы для автомобильных фар
Модернизация ламп в вашем автомобиле или грузовике может значительно повысить вашу безопасность и безопасность других водителей, пешеходов и велосипедистов. Ваш местный продавец аксессуаров для мобильных устройств может предложить высококачественные комплекты для модернизации HID или светодиодных ламп с различными вариантами цветовой температуры. Эти цвета обычно варьируются от 3000 до 12000 К. Вопрос в том, что означают эти цветовые рейтинги и как числа влияют на полезную светоотдачу и стиль? Продолжайте читать, чтобы узнать.
Что означает цветовая температура лампы накаливания?
Цветовая температура лампы, или, точнее, коррелированная цветовая температура описывает спектр энергии, выделяемой лампочкой, и измеряется в кельвинах. Проще говоря, цветовая температура связана с физической температурой источника света, а коррелированная цветовая температура является эквивалентным спектральным описанием для HID и светодиодных ламп.
Рассмотрим для примера стандартную лампочку накаливания.При подаче небольшого напряжения нить накала будет светиться тускло-красным светом. При питании с полным номинальным напряжением температура нити накала увеличивается, и выходная энергия становится более белой. То же самое происходит, когда вы нагреваете металл, например, сталь. Он светится красным, затем оранжевым, желтым и белым, когда вы увеличиваете его физическую температуру.
Чтобы дать вам представление о том, как работают числа цветовой температуры, спичка имеет цветовую температуру примерно 1700 K, стандартная бытовая лампа накаливания составляет примерно 2400 K, холодные белые люминесцентные лампы примерно 5000 K и вертикальный дневной свет (когда солнце прямо над вами) составляет около 5700 К.Расчет цветовой температуры быстро усложняется, и в большинстве случаев этикетки на упаковке выбранных вами ламп представляют собой приблизительные оценки, которые дают вам представление о том, какого цвета лампы: желтого (3500 K), белого (6000 K) или синего ( 9000 K) на концах спектра.
Световой поток лампы фары
Стандартным измерением светового потока является люкс или люмен. Термин люкс описывает, сколько света производит источник света на заданном расстоянии. Само собой разумеется, что любой рейтинг люкс должен включать расстояние, на котором было произведено измерение.Если вы просматриваете веб-сайт светодиодной световой панели, вы часто увидите оценку в люксе, полученную на расстоянии 10 метров. Часто неправильно используемый термин люмен описывает общий свет, доступный от источника света. В большинстве случаев эти измерения необходимо проводить в лабораторных условиях и, что более важно, для потребителей информация обычно относится к конструкции лампы, а не к эффективной способности освещения в будущем.
Зависимость цветовой температуры от светового потока
Существует ли прямая корреляция между цветом света, производимого лампой в сборе, и количеством полезного света, помещаемого на дорогу? Когда послепродажные комплекты HID начали набирать популярность, светоотдача была обратно пропорциональна цветовой температуре.Это соотношение означает, что лампочка от желтовато-белого цвета дает больше света, чем лампа от белого до голубоватого оттенка. Реальность такова, что между конструкциями ламп и их поставщиками существует так много переменных, что точное сравнение практически невозможно. Тем не менее, вот реальный пример, который мы нашли на одном из веб-сайтов по модернизации фар:
Цветовая температура
Описание
Мощность лампы
4500 K
Теплый белый
~ 3500 люмен
5500 K
Чистый белый
~ 3400 люмен
6500 K
Холодный белый
~ 3200 люмен
Какой цвет лампы накаливания лучше всего?
Наши глаза по-разному реагируют на разные цвета света.Свет от синего до фиолетового имеет более короткие длины волн, чем оранжевый и желтый, и может вызывать утомление глаз. Если вы носите очки, возможно, вы видели покрытия «компьютерного пользователя» с коричневатым оттенком. Этот коричневый оттенок уменьшает пропускание синего света и может снизить нагрузку на глаза.
В большинстве систем освещения, устанавливаемых на заводе, используются лампы с цветовой температурой в диапазоне от 5000 до 5500 К. Эта температура обеспечивает отличный баланс между светоотдачей и внешним видом. Лампы выглядят НАМНОГО белее любых прозрачных галогенных ламп.
Отметим, что в некоторых юрисдикциях действуют особые законы о цветах фар. Обязательно выясните, что разрешено в вашем регионе, прежде чем выбирать что-то, что слишком далеко от чисто белого.
Модернизируйте фары для повышения безопасности
Обеспечение безопасного обзора на дороге имеет решающее значение для вашей безопасности во время вождения. Замена фар новыми лампами — простой и относительно недорогой способ увеличить расстояние, которое вы можете видеть впереди. Ваш местный продавец аксессуаров для мобильных устройств может помочь вам выбрать решение и цвет для обновления светодиодов или HID, которые обеспечат дополнительную производительность и привлекательный внешний вид!
Соответствующие
💡 Dodge RAM 1500 Размер лампы фары
2019-2020 RAM 1500 Специальное предложение
Dodge Ram 1500 — это пикап, который известен тем, что сочетает рабочие возможности, стиль и комфорт.В таком автомобиле фары выполняют две функции: обеспечивают достаточно света для безопасного вождения в темноте и улучшают внешний вид передней панели автомобиля. Различные технологии освещения, доступные сегодня, включают кольца Halo, светодиодные и ксеноновые лампы. Они поставляются с различными кожухами для Dodge RAM 1500. Вы можете выбрать либо заводские фары, которые соответствуют оригинальным спецификациям производителя, либо дополнительные фары, которые предлагают широкий спектр опций для вас.
Dodge RAM 1500 3-го поколения 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DR / DH / D1 / DC / DM
Dodge RAM 1500 2nd Gen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 BR / BE
Знаете ли вы, что Ram 1500 2018 года и Ram 1500 2017 года принадлежат к одному производственному поколению? В большинстве случаев используются лампы одного и того же типа.И поскольку в ближайшее время нет никаких признаков существенных изменений, эта замена лампы для фар Dodge RAM 1500 по-прежнему будет служить вашим потребностям в этом году. Следите за этой информацией, которую мы предоставляем здесь. Вы найдете лучшие рекомендации по HID и светодиодным лампам для вашего нынешнего автомобиля.
Как информированный владелец автомобиля, вы, вероятно, понимаете, что к настоящему времени ничего существенного не изменилось с точки зрения освещения для этой конкретной модели с 2016 года. В ней используются галогенные лампы 9005 для ближнего света.Если у вас есть Ram 2017 года с проекторами, вы можете получить от него максимум, используя соответствующий комплект HID-фар. Это обновит ваши фары до HID.
К счастью, со специальным комплектом Ram, будь то комплект ксеноновых фар, вам не нужно подключать сложный релейный жгут или резисторы, которые могут разрушить ваш моторный отсек.
Вы можете внести незначительные изменения в пылезащитный чехол OEM автомобиля. Как? Просверлите отверстие в проводе пылезащитной крышки, который проходит через фары к балласту.Как только вы это сделаете, используйте втулку, поставляемую с комплектом Ram 1500 HID 2017, для повторной герметизации корпусов фар.
Информация о руководстве по замене лампы, приведенная ниже, предназначена только для информационных целей. Провайдеры не несут ответственности за обнаруженные упущения или недостатки. Фактические области применения и типы ламп варьируются от автомобиля к автомобилю. Проконсультируйтесь с вашим автосалоном или обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения правильной информации о лампах.
Лампочки для вторичного рынка: варианты модернизации
В системе освещения Dodge RAM 1500 для моделей, выпущенных в период с 2016 по 2018 год, особых изменений не произошло.Более существенные различия ожидаются в моделях 2019 и 2020 годов. Модель 2017 года поставляется с галогенными лампами 9005 для ближнего света и дополнительными корпусами фар для проекторов OEM.
Проекторы можно модернизировать до разрядных ламп высокой интенсивности. Комплект XenonDepot Ram, например, является хорошим вариантом, поскольку он не требует сложной проводки или резисторов, которые могут вызвать повреждение компонентов вашего двигателя. Единственное, что требуется изменить, — это просверлить отверстие в пылезащитной крышке OEM, чтобы пропустить провод, соединяющий балласт и жгут OEM-фары.В комплект входит втулка, которая позволяет повторно запечатать корпус фары после сверления.
Другие варианты освещения включают светодиоды 9006 Xtreme для противотуманных фар и Supernova V.4 1740 люкс. Последние производят на 600% больше света по сравнению с заводскими галогенными лампами. Они обеспечивают идеальный свет и стиль для вашего Dodge Ram 1500.
Еще один отличный вариант для вторичного рынка — NightEYE 1010 Lux, производимый китайской компанией NightEYE. Они утверждают, что излучают до 6000 люмен света.Тем не менее, Supernova намного лучше и производит всего 3600 люмен. Однако такая диаграмма направленности может быть опасна для других водителей. Он также пропускает горячую точку, что делает его продуктом плохой инженерии.
Несмотря на ненадежную диаграмму направленности, лампа NightEYE Novsight обеспечивает около 390 максимальных люксов на расстоянии до 25 футов. Кроме того, она ярче оригинальной галогенной лампы.
Если вы хотите вложить средства в приобретение фар вторичного рынка, подумайте, окупитесь ли вы за свои деньги. В ваших стандартных кластерах будут две галогенные лампы.И ваша RAM также будет иметь одиночную поворотную лампочку, которая может столкнуться с высоким риском износа и неисправности. Несмотря на то, что Dodge претерпел значительные обновления за последние несколько лет, он все еще зависит от галогенных проекторов десятилетней давности. И вам будет очень мало видимости из вашего противотуманного фонаря, независимо от размера вашей лампы Dodge RAM или ее размера.
Не только это. Опыт показал, что фары часто выходят из строя одними из первых механических частей автомобиля.Понимаете. Это означает, что ваши вложения в фары могут быть высокими и в любой момент могут вас разочаровать.
Основная проблема заключается в том, что вы можете заметить, что ваши фары неисправны, когда уже очень поздно. Единственный способ улучшить обзор и маневрировать среди препятствий посреди ночи — это установить качественные лампы и время от времени их заменять.
Помните, ваши галогенные лампы имеют световой поток до 2350 люмен. С другой стороны, ваш бюджетный светодиодный комплект ближнего света будет производить до 4000 люмен.HID и светодиодные лампы также потребляют значительно меньшее количество энергии, чем галогенные лампы. Умные и элегантные обновления предоставят вам необходимое решение для освещения ближнего или дальнего света.
См. Также: RAM 1500 Размер лампы заднего фонаря
Лампы для вторичного рынка
Выберите лучшие фары для вторичного рынка, чтобы добиться лучших характеристик при движении по бездорожью. Рассмотрите светящиеся и долговечные комплекты HID Conversion, а также светодиодные лампы. Если вы сравните их со стандартными галогенными лампами 1500, вы заметите, что эти комплекты почти в два раза ярче и четче.
Если вы хотите получить более динамичный и роскошный вид, попробуйте дымчатые черные лампы для фар, а также светодиодную ленту Dayliner. Ваш классический автомобиль не обязательно должен совпадать с любым другим заводским грузовиком.
Установка
Шаг 1
Потяните за рычаг капота сбоку от водителя
Нажмите на защелку капота (центр решетки)
Шаг 2
Отвинтите первый Винты с шестигранной головкой длиной 12 мм длиной 10 мм (слева от блока фары)
Отвинтите следующий винт (на 6 дюймов ниже первого)
Удалите третий винт (за бампером)
Установите винты на место (не затянуть)
Шаг 3
Используйте вазелин для увлажнения резиновой прокладки (если сухая)
Сожмите нижнюю резиновую прокладку и вытащите ее из узла фары
Шаг 4
Pry вверх зажимными зубьями (используйте отвертку)
Вставьте выступ на зажиме зеленого провода указателя поворота
Снимите электронный разъем
Снимите блок фары
9000 2 Установка и схемы — еще один сценарий
Потяните за рычаг капота и откройте капот.
Нажмите на защелку капота, расположенную в центре нижней части решетки.
Отвинтите 3 винта с шестигранной головкой длиной 12 мм, которые крепят узел, с помощью торцевого ключа на 10 мм.
Не затягивайте винты слишком сильно при их повторной установке. Это может привести к обрыву резьбы.
Используйте вазелин, чтобы увлажнить резиновую прокладку в случае сухого гниения. Это предотвращает разрыв.
Снимите пластиковые кнопки на корпусе фары, защемив нижнюю часть резиновой прокладки.
Поднимите одну сторону фиксирующих зубцов с помощью отвертки с плоским жалом.Это позволяет удалить разъем.
Осторожно снимите блок фары.
Поверните внешнее кольцо, удерживающее лампу фары, против часовой стрелки, чтобы снять ее.
Не прикасайтесь к новой лампочке голыми пальцами, когда берете ее в руки. Масла для кожи быстро горят на галогенных лампах, что снижает их долговечность.
Перед установкой очистите все отпечатки медицинским спиртом.
Родственные автомобили
Toyota Tundra, Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Nissan Titan
Галогенные фары | Высокопроизводительные фары
(!) Неустранимая ошибка: разрешенный объем памяти 268435456 байт исчерпан (попытка выделить 5400643 байта) в / var / www / peakauto.com / public / wp-includes / functions.php в линии 440
Какое давление должно быть в шинах r13 r14 r15 r16 r17 расскажем подробно в этой статье
Одной из масштабных проблем практически каждого автолюбителя является его невнимание ко многим мелочам. К примеру, многие забывают о весьма важном аспекте – давлении в покрышках автомобиля.
Более того, бытует мнение относительно того, что незначительное повышение либо снижение данного показателя никак не отображается на качестве управления автомобиля. А ведь именно в этом и есть самая главная ошибка!
Давайте рассмотрим вместе, какой уровень должен быть в автомобильных покрышках различного размера и что может привести к отклонению от норм.
Нормативы давления в шинах соответственно типоразмеру
Итак, давайте начнем с рекомендованных норм. Для этого ответим на наиболее популярные вопросы, какой же уровень давления должен быть для каждого типоразмера автомобильной резины:
какое давление должно быть в шинах r13 — 1.9 — 2.0 атм;
какое давление должно быть в шинах r14 — 2.0 — 2.1 атм;
какое давление должно быть в шинах r15 — 2.2 — 2.4 атм;
какое давление должно быть в шинах r16 — 2.2 — 2.3 атм;
какое давление должно быть в шинах r17 — 2.3 — 2.5 атм.
При этом, не забывайте, что данные ориентировочные. Ведь при повышении температуры воздуха возрастает и уровень этого показателя, а с ее понижением – снижается.
К примеру, при температурных изменениях показатели будут меняться, а именно увеличение на 0.8 атмосфер при повышении температуры и соответственно наоборот.
К тому же, не забывайте, что давление в покрышках зависит и от степени загруженности автомобиля. Чем больше он загружен, тем и показатели будут выше.
Последствия отклонения от рекомендованных норм давления в шинах
Отклонения от норм могут быть разными и соответственно последствия отличаются. Давайте сейчас рассмотрим последствия при показателях в шинах выше нормы:
Покрышка становиться значительно тверже и любые колебания негативно отображаются в салоне.
Высока вероятность при наезде на камень либо выбоину повредить резину.
Снижается качество сцепления с покрытием.
Колесо вращать значительно легче.
Увеличение тормозного пути.
Если же показатель ниже нормы, то вы столкнетесь с такими негативными моментами, как:
Увеличение расхода топлива.
Быстрому износу резины.
Трудности в управлении автомобилем.
Изменении угла наклона и повышение вероятности заноса на дороге.
Специалисты рекомендуют контролировать уровень давления как минимум один раз в месяц, а также при постоянном изменении уровня загруженности транспортного средства.
20 февраля 2017
Давление в шинах зимой и летом: таблица
Вероятно, каждый автомобилист знает, какое большое значение играет «правильное» давление в шинах автомобиля. Тем не менее, далеко не каждый знает о тех факторах, которые влияют на давление в шинах, а также особенностях, которые обязательно следует учитывать при эксплуатации транспортного средства.
Судя по расхожему мнению автолюбителей, на давление в шинах влияет лишь наличие или отсутствие внешних повреждений шины или обода. Однако на практике существует целая масса факторов, которые в своей совокупности могут приводить к существенным различиям показателей. В данном материале мы постараемся рассказать обо всех нюансах.
Что такое давление в шинах
На первый взгляд, данный вопрос является самым простым. Обычно под давлением в шинах подразумевается плотность воздуха, который в них накачан с помощью компрессора либо насоса. Он, само собой, имеет давление выше, нежели в окружающей атмосфере, и именно данная разница и является ключевым значением, обеспечивающим эксплуатационные характеристики колеса.
Появление пневматических колес было, пожалуй, главным изобретением, сделанным на заре появления автомобильной промышленности. Накачанная сжатым воздухом шина позволяла эффективно сглаживать дорожные неровности, обеспечивать высокую плавность хода транспортного средства и демпфировать ударные нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на конструктивные элементы автомобиля.
Видео — о важности поддержания правильного давления в шинах автомобиля:
Цельнолитые колеса обеспечить этого не могли, и до сего дня не существует технологий, способных при соответствующей простоте и дешевизне обеспечить сходные эксплуатационные характеристики, которые дают пневматические колеса.
Собственно говоря, именно с самого начала, когда такие колеса стали использоваться на транспортных средствах, у инженеров возник резонный вопрос о том, какое давление в шине следует считать оптимальным для того или иного автомобиля. И в итоге стало ясно, что для каждой категории транспортных средств подобные показатели будут весьма сильно отличаться.
Итак, что же влияет на выбор оптимального давления в шинах автомобиля?
Масса транспортного средства
Пожалуй, данный критерий является основным, ведь шина призвана обеспечивать, в первую очередь, эффективное поглощение нагрузок самого разного типа – ударных, колебательных и т.д.
Температурный режим эксплуатации
Каждому еще со школьного курса физики известно, что газы при нагреве имеют свойство расширяться, а при пониженный температурах – уменьшать свое давление. Соответственно, давление в шине должно компенсировать температурные колебания, которые возникают при эксплуатации автомобиля.
При этом данное утверждение касается не только диапазона внешних эксплуатационных температур, но и того, что при качении шина нагревается. К слову, разница температуры колеса у стоящего и движущегося транспортного средства весьма значительна, и проверить это очень легко – достаточно прикоснуться к колесу автомобиля после длительной поездки. Оно оказывается весьма горячим. По факту это означает, что если колесо «перекачано», в движении за счет нагрева оно может попросту взорваться, что весьма опасно.
Расположение колеса на передней либо задней оси
Как известно, нагрузки по осям у любого автомобиля отличаются, и причем весьма существенно. Параметр распределения нагрузки называется развесовкой и, несмотря на то, что с точки зрения оптимальных параметров, лучшим результатом является развесовка 50х50, достигнуть данного параметра инженерам не удается даже на спортивных автомобилях с центральным расположением двигателя в пределах колесной базы.
На практике же на развесовку может влиять множество факторов, включая число пассажиров, загрузку и т.д. Соответственно, нагрузка на шины также изменяется в весьма широких пределах.
Видео — зачем замерять давление в шинах:
Учитывая все упомянутые характеристики, инженеры автомобиля рассчитывают среднее значение давления в покрышках, которое призвано «уравновесить» данные критерии и обеспечить равномерность эксплуатационных характеристик во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.
Как правильно его измерять
Для измерения давления в шинах используется специальный прибор, именуемый манометром. Он может быть как механическим, так и электронным, представлять собой отдельное устройство либо входить в комплектацию компрессора, однако функция его остается одинаковой – точный замер давления, создаваемого в колесе автомобиля.
Само собой разумеется, что манометр, как и любой механизм для точных измерений, имеет собственную погрешность. Ее величина указывается на корпусе прибора, и чем она меньше, тем точнее окажется замер, производимый водителем. При этом рекомендуемое давление в шинах для конкретного транспортного средства производитель автомобиля также указывает в сопроводительной документации. Многие производители шин также приводят собственные рекомендации.
На первый взгляд, все обстоит просто – водителю достаточно привести давление в шинах в соответствие с заводскими рекомендациями и поддерживать его на заданном уровне. Однако здесь мы возвращаемся к тому, что на давление влияет ряд факторов, и главным из них является температура.
Видео — к чему может привести неправильное давление в шинах автомобиля:
На практике это означает, что, накачав в теплое время года колеса до нормативного значения (для легкового автомобиля оно варьируется, в зависимости от массы, от 2 до 2.5 атмосфер), при снижении температуры мы получим давление, которое существенно ниже. Особенно проблематично «поймать» правильное давление в случае, если автомобиль хранится в теплом гараже. В результате накачанные изначально до верного значения колеса в поездке будут изменять свои физические свойства, а при въезде в отапливаемый бокс давление вновь будет приходить в норму.
Решением данной проблемы может стать тот вариант, когда шины накачиваются после долгой стоянки автомобиля на открытом воздухе, либо компенсирующее перекачивание шины в боксе. Однако возникает вопрос о том, насколько следует перекачивать шину для того, чтобы зимой давление в колесах оказалась в пределах рекомендованного. Попробуем разобрать данную ситуацию на примерах автомобилей ВАЗ, которые, как известно, имеют диаметр колес R13 или R14.
Давление в шинах зимой и летом (таблица)
Автомобиль
Размерность колес
Давление в шинах летом
Давление в шинах зимой
Передняя ось
Задняя ось
Передняя ось
Задняя ось
ВАЗ 2104
165/80R13
1.6
2.1
1.7
2.3
175/70R13
1.6
2.2
1.7
2.4
ВАЗ 2108/09/99
165/70R13
1.9
1.9
2.0
2.0
175/70R13
1.9
1.9
2.0
2.0
155/80R13
1.9
1.9
2.0
2.0
Семейство ВАЗ 2110 и Lada Priora
175/70R13
1.9
1.9
2.0
2.0
175/65R14
2.0
2.0
2.1
2.1
185/60R14
2.0
2.0
2.1
2.1
Данные, изложенные в таблице, предназначены для автомобилей, хранимых в теплом боксе. Как видим, разница между «летним» и «зимним» давлением составляет порядка 0.1-0.2 атмосфер и именно она призвана компенсировать разницу в тепловом расширении и сужении воздуха в покрышке.
Несмотря на то, что данный пример мы привели для ВАЗовских популярных моделей, подобный подход может легко использоваться и для автомобилей других производителей.
Также можете скачать таблицу давления в шинах для автомобилей разных марок — ЗДЕСЬ (файл word).
Чем грозит неправильное значение давления в шинах при езде на автомобиле
Очень часто автомобилисты недооценивают снижение давления в шинах автомобиля или их отклонение от нормативных рекомендаций производителя.
На практике же разница в давлении шин может приводить к ухудшению управляемости автомобиля, повышенному износу шин, а также изменению баланса транспортного средства при движении в поворотах.
Дело в том, что равномерность давления в шинах является важным аспектом правильной развесовки транспортного средства. Особенно остро изменение давления сказывается при езде на скользком покрытии и в зимнее время может привести даже к повышенной «склонности» автомобиля к заносу при движении в повороте.
Как уже говорилось, опасным может быть не только сниженное давление, но и его повышение. Перекачанная покрышка часто оказывается даже опаснее, чем недокачанная. Связано это с тем, что колесо теряет свою эластичность и способность эффективно бороться с ударными нагрузками от покрытия.
В результате проезд крупной неровности на высокой скорости способен привести к скачкообразному увеличению давления, выдержать которое шина будет не в состоянии. Таким образом, колесо может взорваться в сравнительно безобидной дорожной ситуации.
Как видим, следить за давлением в шинах следует обязательно. Хочется верить, что данный материал поможет вам и ответит на вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации транспортного средства.
Если не известен адрес, по которому расположена штрафстоянка, как узнать где машина и куда можно звонить?
Прочитав эту статью, узнаете можно ли смешивать антифриз разных марок.
Принцип работы https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/gidrokompensator-klapanov-chto-eto-takoe.html гидрокомпенсатора клапанов.
Видео — мнение водителя о том какое должно быть давление в шинах зимой:
ВАЗ 2110-2112, Приора, Калина, Гранта; Renault Dacia Logan;
2.0-2.2
Какое давление должно быть в шинах 185 65 R15?
Табличка в арке двери Соляриса предупреждает автомобилиста, что давление в шинах, не зависимо от того 185/65 R15 или 195/55 R16, должно составлять 2,2 Bar или 32psi.
Какое давление должно быть в шинах на 14?
Большинство владельцев транспортной техники с колесами R13 и R14 (самые распространенные величины радиусов) интересуются: каким должно быть оптимальное давление в шинах автомобиля? Согласно рекомендации производителя шины тринадцатого радиуса необходимо накачивать до 1,9 кгс/см2, а колеса размером R14 — до 2,0 кгс/см2.
Какое давление должно быть в шинах 175 70 R14?
Нормальное давление в автошинах
Марка авто
Размеры
Давление (перед/зад)
2110/2111/2112
175/70 R13
1.9/1.9
175/65 R14
1.8/1.8
185/60 R14
1.8/1.8
2114/2115
165/70 R13
1.9/1.9
Сколько качать 185 65 14?
Согласно рекомендациям завода-изготовителя давление в колесах Приоры должно быть 2.0 бара для передних и задних колес, и это касается 14-дюймовых шин, например с параметрами 185/65/14. Замечу, что 2,0 б для 14-х колес является самым распространенным решением.
Какое давление должно быть в шинах зимой R15?
Давление в шине 195 R15 зимой и летом не должно различаться. Так на пример в шине 195/R15 летней или зимней плотность воздуха должно составлять на переднем и заднем мосту 2,3 — 2,6 атмосферы. В зимний период можно качать колесо до верхнего показания. Рекомендуемое давление перед, атм.
Где на шине написано давление?
У каждой модели машины свое номинальное давление в шинах зимой и летом. Оно пишется на стикере, который крепится на внутреннюю сторону двери со стороны водителя, на крышку бардачка, с обратной стороны лючка бензобака, в нише «запаски». Когда подкачиваете колеса, руководствуйтесь именно этой цифрой.
Какое давление должно быть в шинах R14 летом?
Сколько должно быть давление в шинах r14? Принято считать, что давление в шинах r14 или покрышках любого другого радиуса должно быть в пределах 2-2,2 атмосфер. А при полной нагрузке до 2,4.
Какое давление должно быть в шинах на 17?
R16 — 2,3 БАР для передних колес, 2,1 БАР — для задних колес. При полной загрузке — сзади 2,6 БАР. R17 — 2,3 БАР спереди и 2,1 БАР сзади.
Какое давление должно быть в шинах R14 Приора?
Согласно рекомендациям завода-изготовителя давление в колесах Приоры должно быть 2.0 бара для передних и задних колес, и это касается 14-дюймовых шин, например с параметрами 185/65/14. Замечу, что 2,0 б для 14-х колес является самым распространенным решением.
Сколько качать 175 65 R14?
Таблица давления в шинах и оптимальные параметры для «Газели»
Размер диска и его радиус
Давление в покрышках, кгс/см2
175/70 R13
1,9
175/65 R13
1,9
175/65 R14
2,0
185/60 R14
2,0
Сколько нужно накачивать шины?
Иногда люди не пользуются точными рекомендациями и придерживаются правила — для легкового авто нужно накачивать 2.2 атмосферы, а для задних колес — 2.0, а при полной загрузке автомобиля увеличивать значение до 2.4 атмосфер (для задних колес).
Как узнать какое давление должно быть в шинах?
Правильным давлением в шинах для многих автомобилей считается показатель в диапазоне от 2 до 2,5 атмосфер, который способствует не только безопасности при вождении, но и экономии в расходе топлива.
Какое давление шин на Приоре?
Какое давление должно быть в шинах автомобилей ВАЗ/Lada
Модель
Типоразмер колёс
Давление в шинах спереди (атм./psi)
Lada Приора
185/60 R14
2,0/29
Lada Приора
185/55 R15
2,1/31
Lada Приора
190/50 R15
2,3/32
Lada Нива (2121)
175/80 R16
2,1/31
Сколько качать летнюю резину на 14?
Давление в колесах Приоры 14 радиуса
Для стоковых шин типа 175/65 R14 летом рекомендуется накачивать по 2,0 Бара, независимо от типа кузова. Порог считается оптимальным для температуры до +25 градусов Цельсия. Дальнейший нагрев увеличивает показатель на 0,1 Атм каждые 10 ⁰С.
Как называется прибор для измерения давления в шинах автомобиля?
Манометр (прибор) для измерения давления в шинах автомобиля: электронный измеритель
Давление в шинах 175 65 r14 ваз. Как измерить давление в шинах лады гранты
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Сайт о немецких автомобилях
Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и
ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое
руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля.
Итальянские автомобили –
Fiat
(Фиат)
Alfa
Romeo
(Альфа Ромео)
Lancia
(Лянча)
Ferrari
(Феррари)
Mazerati
(Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно
выделить все французские машины –
Peugout
(Пежо),
Renault
(Рено) и
Citroen
(Ситроен). Немецкие машины сложные.
Особенно это относится к
Mercedes
Benz
(Мерседес Бенц),
BMW
(БМВ),
Audi
(Ауди) и
Porsche
(Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen
(Фольксваген)
и
Opel
(Опель). Следующую
большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители-
Chrysler
,
Jeep
,
Plymouth
,
Dodge
,
Eagle
,
Chevrolet
,
GMC
,
Cadillac
,
Pontiac
,
Oldsmobile
,
Ford
,
Mercury
,
Lincoln
. Из Корейских фирм следует отметить
Hyundai
/
Kia
,
GM
—
DAT (Daewoo
),
SsangYong
.
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные
европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota
(Тойота),
Mitsubishi
(Мицубиси), Subaru
(Субару), Isuzu
(Исудзу),
Honda
(Хонда), Mazda
(Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki
(Сузуки), Daihatsu
(Дайхатсу), Nissan
(Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под
японо-американскими брендами Lexus
(Лексус), Scion
(Сцион), Infinity
(Инфинити),
LADA Granta – бюджетный автомобиль российского производства. Переднеприводный седан был оценен водителями по достоинству. Привлекательный внешний вид, спокойная и динамичная езда, вместительный багажник, комфортный салон, хорошая шумоизоляция и технические характеристики – это далеко не полный список его достоинств. Производитель учел особенности отечественных дорог и разработал авто, которое отлично себя на них ведет.
Как и любая другая машина, данная требует внимательного отношения. В процессе эксплуатации необходимо менять не только расходные материалы, но и следить за состояние колес. Качественно выполнять им свои функции позволяет давление воздуха, которое находится внутри. Под действием определенных факторов со временем оно меняется. Увеличение происходит после движения, снижение в холодное время года.
Проводить замер необходимо регулярно. Идеально делать это каждый день, но, как показывает практика, не у всех получается. Достаточно будет раз в неделю контролировать состояние шин. Зависит показатель от размера колес и загруженности авто. Информация о том, какое давление должно быть в Лада Гранта Седан, приведена в виде таблицы.
Размеры и давление накачки воздуха в шинах LADA Granta седан
Давление в шинах Лада Гранта Лифтбек
*Частичная нагрузка – когда в машине находятся не более 3-х взрослых человек, в багажнике груза нет.
Полная нагрузка – когда в автомобиле 3 или более человек, а в багажнике груз весом 50 кг.
*Момента затяжки колесных болтов 70-90 Н*м
В зимнее время года давление в шинах снижается на 7 кПа (1 фунт на кв. дюйм) на каждые 7 °C (12 °F) понижения температуры.
Безопасная езда требует автомобильных покрышек, поскольку давление в шинах Лада Гранта меняется. Их типоразмер должен быть соответствующим рекомендуемым показателям давления. Поскольку проверка данного параметра является важным моментом, для этого применяют специальный прибор — манометр. Он служит для измерения уровня давления. При этом полученные результаты следует сравнить с рекомендуемыми значениями.
Важно применять только высокоточные манометры с наименьшей заявленной погрешностью. Если в ходе измерений выявлено давление, которое меньше рекомендуемого, то это способно вызвать ускоренный износ покрышек, ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля, поскольку изменяются и углы установки колес.
Давление в шинах, которое рекомендовано заводом-изготовителем , указано в таблицах. Оно измеряется в кг/м² в шинах передних и задних колес при частичной и полной нагрузке. В таблицах указано давление в шинах автомобиля Лада Гранта седан и лифтбек. Размерность покрышек зависит от комплектации, которую делят на люкс, норму и стандарт.
Следует иметь в виду, что давление воздуха в , комплектация которого относится к категории стандарт, является отличным от других аналогичных показателей версий норма или люкс. Разница выражается в одной сотой. Первая комплектация оснащена колесами меньших размеров.
Идеальным вариантом является поддержка такого уровня данного показателя, который был установлен заводом-изготовителем. Частичная нагрузка предполагает нахождение в машине не более 3 взрослых людей, а также отсутствие багажа или груза в нем. Если багажник имеет груз, вес которого составляет 50 кг, а в салоне автомобиля находятся 3 человека и более, то это предполагает полную нагрузку.
Аналогичные таблицы предусмотрены заводом-изготовителем в салонах автомобилей и лифтбек. Местом расположения таблицы является центральная стойка со стороны водительского места.
При движении автомобиля тоже происходит повышение показателя. Правильно проверить давление воздуха в покрышках автомобиля Лада Гранта можно только с использованием манометра. При этом уровень их температуры и окружающего воздуха должен иметь одинаковое значение.
Как правильно проводить проверку давления в шинах?
Вид покрышек автомобиля Лада Гранта может быть нормальным и при пониженном уровне параметра. Судить о данном параметре по внешним признакам невозможно. Для проверки его соответствия рекомендуемым показателям следует провести измерения.
Давление в покрышках любого автомобиля, в том числе и Лады Гранта, не может являться постоянным вне зависимости от того, зимние шины на колесах или летние. В условиях повышенной температуры происходит возрастание показателя. Если она понижена, то давление, которое испытывает зимняя резина, падает.
Давление в шинах должно быть величиной постоянной независящей от погодных условий
При температурном перепаде, составляющем от 10°С до 15°С, следует осуществить проверку данного параметра. он является практически незаметным, поскольку зимние шины не нагреваются из-за морозного воздуха и низких температур дорожного покрытия.
Летом покрышки плохо охлаждаются по причине теплого воздушного потока и нагретых дорожных покрытий. Эти факторы повышают показатель на 0,2-0,3 бара. Чтобы его снизить, требуется подготовить компрессор или насос, а также манометр. Все действия должны иметь определенную последовательность.
Безопасная езда на любом автомобиле будет напрямую зависеть от того, в каком состоянии находятся колеса. Важно не допустить, чтобы шины быстро изнашивались.
Как правильно провести измерения, чтобы увеличить срок эксплуатации Лады Гранты?
Определенная комплектация автомобилей Лада Гранта имеет соответствующие стандарты, для которых характерен свой уровень исследуемого параметра.
Если давление в покрышках при движении автомобиля Лада Гранта не является соответствующим рекомендованным производителем стандартам, то колеса данной модели будут подвергаться преждевременному износу.
Если параметры шин заметно изменились их следует проверить на утечку газа
При ощутимом падении показателя покрышки следует проверить на предмет утечек воздуха. Возможно, что причина только в этом, тогда золотник докручивают либо просто заменяют новым. Если установлено, что золотник исправен, а давление уменьшилось, то причина может крыться в неисправности покрышки. Возможно, разгерметизировался ее особый защитный слой, тогда ее демонтаж производится специальным устройством.
Если осуществлена проверка балансировки колес, которая осталась в норме, то разбортовку следует начинать с отметки на покрышке специального места, в котором расположен вентиль. После проведения всех работ покрышка должна быть монтирована согласно отметке.
Для более равномерного износа шин следует переставлять колеса через каждые 30 тыс. км пробега. С этой целью проводят следующие действия:
Осматривают шины Лады Гранта с дисками, чтобы убедиться в том, что отсутствуют порезы, расслоение резины покрышек.
Проверяют стальной корд на наличие мест, подверженных коррозии по причине проникновения влаги.
Колпачки на колесах должны быть отвернутыми для проверки давления в покрышках.
Если обнаружено, что показатель больше требуемого, то надавливают на наконечник золотника, чтобы определенная часть воздуха была выпущена из покрышки.
Далее опять производят замер показателя.
При постоянном падении показателя, используя колпачок и ключ, золотник заворачивают как можно туже.
Для проверки золотника на герметичность следует смочить отверстие вентиля.
При появлении воздушных пузырьков нужно выполнить замену золотника на колесе.
Измерение с помощью штангенциркуля остаточной глубины протектора покрышки, ее заменяют, если размер глубины устройства равен 1,6 мм либо меньше.
При отсутствии штангенциркуля глубина может быть проверена визуально в соответствии с параметрами износа покрышки, который может выглядеть как полосы, расположенные поперек на протекторе. Колеса подтягивают, если это необходимо.
Подготавливая Ладу Гранта к эксплуатации зимой, обязательно следует заменить использованную летом резину на зимние шины. Зимняя резина должна быть использована обязательно, если автомобиль не планируется законсервировать на холодное время года.
О том, какое давление должно быть на машине «Лада Калина», «Гранта» или любой другой модели этого российского производителя, ведутся споры среди автолюбителей. Одни смотрят в паспорт и накачивают шины в соответствии с нормативными значениями, другие пробуют несколько вариантов давления в колесах.
Однозначно можно сказать, что давление в шинах «Гранты», «Калины» или «Приоры» оказывает воздействие на ходовую часть, влияет на расходы топлива, а также способствует или предотвращает быстрый износ покрышек.
Нормативные значения давления в колесах
Существует 3 варианта состояния давления колес в «Ладе»:
заниженное. Наблюдается увеличение соприкосновения поверхности колеса «Гранты», «Приоры» или «Калины» с дорожным покрытием, что ускоряет изнашивание изделия. Топливо расходуется быстрее, а тормозной путь увеличивается;
завышенное. Колеса авто меньше соприкасаются с поверхностью дороги, что увеличивает вероятность скорого ремонта ходовой. Скорость износа колес тоже возрастает. В то же время ухудшается управляемость автомобилем на высокой скорости или крутых поворотах. Пассажиры и водитель чувствуют, что поездки в машине становятся менее комфортными — авто подпрыгивает даже на небольших ухабах;
нормальное. Под таким давлением подразумевают показатель, который находится в диапазоне 5-15% от того, что указывается на автомобиле или в паспорте. При этом шины изнашиваются равномерно. Нахождение в салоне авто во время езды по неровному дорожному покрытию или бездорожью комфортное.
Особенности накачки колес
Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение «Калины» зимой и летом, необходимо замерять степень накачки колес механическим или электронным манометром.
Допускаемое давления воздуха в шинах автомобилей Лада Приора
Также оптимальный режим накачки вы увидите в таблице, которая дается каждым производителем шин. Значения в ней регулируются в зависимости от:
количества пассажиров, багажа;
модели автомобиля (показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Лады» отличаются в зависимости от их веса).
Помните, что одинаковое давление нужно поддерживать и зимой, и летом.
Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Лада Гранта
Однако есть нюанс: если «Лада Калина» стоит долгое время в теплом гараже или на СТО, готовьтесь к незначительному уменьшению накачки колес после выезда на мороз.
Таким образом, вам придется в холодное время года чаще подкачивать шины своего авто.
Нормативное значение показателя давления в передних и задних колесах для «Лады Калины» должно быть таким:
для модели ВАЗ-1117 — 1,9 атм на передних и задних колесах при частичной загрузке, а также 1,9/2,1 на передних и задних колесах при полной;
для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной загрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно;
для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2/2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно.
Допускаемое давление воздуха в шинах Лады-Калины
Частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Lada специалисты называют нахождение в салоне авто до 3 человек при условии незагруженности багажника. Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груз в багажнике (с весом меньше 50 кг).
Если вы хотите узнать показатели накачки колес, дождитесь их остывания (после долгой поездки или нахождения на солнце). Это сделает результаты манометра более точными.
Типоразмеры шин Лады-Калины
Производители резины для колес
Для «Приоры», «Гранты» (лифтбек) или другой модели Lada на рынке можно найти следующие разновидности резины:
Matador 175/70 R13 Nordicca MP 52 82T. Используются для езды в холодное время года. Продукция хорошо проявила себя на сухой и влажной поверхности, гололедице и снегу. Если вы будете использовать продукцию для «Гранты» (седана или лифтбека), накачивайте колеса до 2 атм согласно инструкции производителя;
Bridgestone 175/70 R13 Blizzak Revo GZ 82s. Представляет группу нешипованных зимних колес с мягким составом протектора. Снабжена большим количеством ламелей. Для «Приоры» подойдет значение давления с 2 до 2,5 атм, которое позволяют характеристики изделия этой фирмы;
Зимние шины Bridgestone Blizzak
Kleber 175/70 R13 Viaxer 82T. Усовершенствованный состав резины предназначается для поездок в теплое время года. Обладает точностью управления, снабжается водоотводными каналами. Оптимальное значение накачки таких изделий составляет 2,2 атм;
Nokian 175/70 R13 Hakkapeliitta R2 82R. Имеет рисунок «елочку», а также оснащены ламелями. Характеризуется мягкой резиной в протекторе и не накапливает снег в пятне контакта с дорожным покрытием. Накачивается от 2 атм, что подходит для «Гранты»;
Зимняя резина Nokian Hakkapeliitta
Fulda 175/70 R13 Ecocontrol 82T. Предназначена для использования летом, изготовлена в Польше. Производитель допускает накачивание шин до 2,5 атм;
Barum 175/70 R13 Brillantis 2 82T. Рекомендуется для использования на «Гранте», «Приоре» и других разновидностях Lada по соотношению цены и качества.
Правильное давление в шинах является очень важным аспектом безопасного передвижения на автомобиле. Хотя данный показатель можно назвать относительным, так как он обозначает соотношение доли воздуха к объему, а не просто измеряет его количество в покрышке. Но проводить подобные замеры следует постоянно, ведь систематический контроль обеспечит безопасность при езде и долговечность комплектующих автомобиля. Измерения осуществляются с помощью специального прибора, который называется манометр. Они бывают разных типов и различных классов точности. Поэтому для постоянного использования стоит выбирать качественный прибор с высоким классом точности.
Автомобили отечественного производителя Lada Grantaявляются популярными даже в нынешние дни. Все потому, что цена на них невелика, и такую машину может себе позволить даже среднестатистическая семья со средним заработком. Соотношение цены и качества примерно совпадает, хотя некоторые модели «Лада» все же получают много негативных отзывов на форумах. Владельцы таких авто часто не задумываются о том, какие именно нормы давления должны соблюдаться. Даже не знают, где такие параметры указываются. Подобную информацию можно узнать из книги по эксплуатации. Там производитель описывает, какие показатели для какой модификации подходят. Также указываются сведения о типоразмерах шин, подходящих для таких авто, и количество атмосфер для каждого из вариантов.
Шинный манометр
В шинах размерностью 13 дюймов допустимые нормы при частичной загрузке составляют 1.9 атмосферы. А при полной загрузке увеличиваются до 2.1 Бар на задних шинах. А вот уже колеса, имеющие размерность 14 дюймов, необходимо накачивать до 2.0 Бар. При максимальной загруженности авто показатели должны составлять 2.2 Бара на покрышках задней оси. Общая грузоподъемность автомобиля составляет 475 килограмм.
На заметку.
После того как шины автомобиля накачивают на шиномонтаже, желательно проверять уровень атмосфер собственным манометром по приезду домой.
Очень часто работники таких организаций не заморачиваются, и качают все автошины до 2.0 Бар. А такие показатели могут быть завышены либо занижены для той или иной марки авто. Поэтому накачку следует контролировать самостоятельно. Из-за неправильного давления может возникнуть масса проблем. Например, недокачанные покрышки могут привести к:
быстрому стиранию боковых протекторов на резине;
перегреву шин и их преждевременной порче;
нарушению управляемости авто, особенно на поворотах;
перерасходу топлива.
Есть и некоторые плюсы недокачанных шин:
мягкий ход авто;
отсутствие шума и дребезжания внутри машины.
Но недостатки явно перекрывают все преимущества. Чтобы потом не тратить деньги на новую резину, лучше придерживаться допустимых норм.
Перекачанные колеса тоже не очень хорошо влияют на состояние комплектующих и деталей автомобиля:
быстро изнашивается подвеска;
стирается средний протектор на резине;
авто едет жестко;
в салоне слышно дребезжание и чувствуются все кочки и выбоины на дороге.
Плюс заключается только в экономии топлива, но не стоит сильно радоваться такому факту. Недостатки здесь явно перекрывают все преимущества.
Проводить измерения давления необходимо только после трехчасового простоя авто после поездки, на холодные шины.
Таблица давления в автошинах «Лада»
Давление в колесах «Лада» в зимнее время
В зимнее и летнее время давление внутри покрышки меняется из-за температурных перепадов окружающей среды. Например, летом, когда очень жарко, воздух внутри шины разогревается и его объем увеличивается. Поэтому колеса необходимо немного не докачивать, примерно на 0.3 атмосферы. А зимой происходит ровно все наоборот. Из-за низкой температуры объем воздуха в автошине уменьшается, и поэтому их следует перекачивать тоже на 0.3 атмосферы.
Очень важным является то, где именно находится автомобиль. Если он стоит в теплом помещении, то при измерении давления манометр покажет оптимальные показатели. Но стоит выехать на улицу в мороз, то показатели в шине упадут примерно на 0.4 Бара. И авто уже будет ехать на недокачанных покрышках, а это небезопасно. Поэтому подкачать колеса следует еще в гараже и немного завысить показатели норм, так как в холоде они падают.
На заметку.
Еще одним фактором является загруженность автомобиля. Если колеса уже подкачаны до необходимых параметров, учтенных при холоде, и машину максимально загружают, в таком случае нужно еще учитывать рекомендации производителя, относительно показателей при повышенной загруженности. В итоге получается, что перекачивать необходимо с учетом уменьшения давления при холоде и при максимальной загрузке.
Поклонники «Лады Калины» универсал часто не задумываются над изменениями давления в шинах в разное время года. Для таких автомобилей оптимальные показатели составляют 2.2 атмосферы на колесах передней оси, и 2.3 на задней. Большинство водителей согласны с такими рекомендациями производителя и не отмечают сильного дискомфорта при езде. Но в зимнее время от этих стандартов многие отходят. В мороз передняя резина накачивается до 2.0 Бар, а задняя до 2.2 Бар. Это с учетом того, что шины на автомобиле заводские. Если автомобиль переобут в широкопрофильную резину, то показатели давления увеличиваются. Спереди должно быть 2.4 Бара, а сзади — 2.5 Бар. Низкопрофильные и узкие шины требуют 1.9-2.0 атмосфер на передней оси, и 2.0-2.2 — на задней.
Kalina
Седан «Лада» Vesta имеет большую максимальную грузоподъемность, чем предыдущая модель. Индекс грузоподъемности составляет до 615 килограмм. В инструкции указываются параметры давления, равные 2.1 атмосферы, причем как для передних колес, так и для задних. С увеличением нагрузки задние колеса подкачиваются до 2.2 Бар. Такие показатели характерны для шин R15 и R16. Но в зимнее время лучше держать давление в пределах 2.2 Бар. Завод-производитель рекомендует проводить замеры количества воздуха в шине не реже чем раз в неделю. А также такое мероприятие необходимо проводить перед длительной поездкой.
Давление в шинах «Лада Веста Кросс» имеет немного иные параметры. Заводские колеса на автомобиле стоят R17, поэтому передние колеса требуют накачки до 2.2 атмосфер, а задние до 2.4. Но если устанавливаются покрышки другой величины, то нужно ориентироваться на общую таблицу давления «Лада».
Поклонники модели Largus должны знать, что показатели атмосфер в данном автомобиле выше, чем в предыдущих рассматриваемых моделях. Давление в колесах «Ларгус» для шин R14 и R15 составляет 2.4 Бара на передней оси, и 2.6 на задней. Но владельцы подобных автомобилей отмечают, что при таких параметрах машина очень жестко едет, поэтому часто занижают рекомендованные показания. При этом сильного износа резины не отмечается. Но вот увлекаться занижением не стоит, так как это может привести к куче проблем. Если водитель — любитель быстрой езды, то понижение давления на 1.0 Бар будет вполне оправдано. Резина на большой скорости нагревается, и объем воздуха увеличивается, поэтому на ней такое понижение не скажется.
«Лада Хэтчбек»
Показатели шинного давления на «Лада Лифтбек» летом
Подсказку производителя относительно оптимальных показателей давления можно найти на центральной стойке водительской двери. Согласно ей, количество атмосфер в подобном авто должно составлять 2.0 атмосферы на всех четырех колесах при минимальной загрузке. Максимальная загруженность авто предусматривает изменение показателей до 2.2 Бар на задней оси и 2.0 Бар на передней.
В летнее время, если автомобиль находится в прохладном гараже, показатели будут одни, а когда машина выедет на жару, то количество воздуха в шине возрастет. Поэтому перед поездкой стоит понизить давление, примерно на 0.3 Бара. Так получится достигнуть максимально правильных параметров, которые заявлены производителем. Самое важное в данном случае — следить за поведением машины. Если авто заносит на повороте либо был замечен перерасход топлива, то сразу нужно проверять давление и доводить до оптимальных показателей. Иначе придется покупать новые детали и покрышки.
Правильно накачанные шины
Проверка давления должна проводиться водителем систематически. Если постоянно забывать о такой мелочи, то это может повлечь за собой много последствий. Передвигаясь на авто по оживленной трассе с неправильным давлением, можно подвергнуть опасности не только себя, но и других водителей и пешеходов.
Volkswagen Golf III | Давление в шинах
Модели
Хэтчбек
Давление (холодная шина)
Передние
Задние
Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
шины 145 R 13
1,9 бар
1,7 бар
шины 155 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 165 R 13
1,7 бар
1,7 бар
шины 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 145 R 13
2,0 бар
2,3 бар
шины 155 R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 165 R 13
1,8 бар
2,0 бар
шины 175/70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
шины 155 R 13, 165 R
13 или 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 175/65 R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/60 R 14
1,7 бар
1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
1,9 бар
2,2 бар
шины 165 R 13 или 175/70
R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 175/65 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/60 R 14
1,8 бар
2,0 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
2,0 бар
1,8 бар
– предельная нагрузка
2,1 бар
2,3 бар
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров
2,1 бар
1,9 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели 2,0 л:
– модели с 16 клапанами:
до 3 пассажиров
2,3 бар
2,1 бар
предельная нагрузка
2,4 бар
2,6 бар
Модели с 8 клапанами:
до 3 пассажиров
2,1 бар
1,9 бар
предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели Седан
Модели 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,6 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
1,9 бар
2,4 бар
шины 175/70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
2,0 бар
1,8 бар
– предельная нагрузка:
шины 155 R 13
2,1 бар
2,5 бар
шины 175/70 R 13
2,1 бар
2,3 бар
Модели 1,4 и 1,6 л с системой впрыска топлива (см. выше
информацию по моделям Hatchback)
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров:
2,1 бар
1,9 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
2,4 бар
Модели 2,0 литров (см выше информацию
по моделям Hatchback)
Модели Универсал и Фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка
2,0 бар
2,8 бар
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров
1,8 бар
1,8 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1,9 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка
2,0 бар
2,8 бар
Модели 1,8 литров:
– до 3 пассажиров
2,1 бар
2,3 бар
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
2,2 бар
2,6 бар
– предельная нагрузка
2,2 бар
3,2 бар
Модели Пикап
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13
2,0 бар
2,2 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар
2,2 бар
Предельная нагрузка:
– шины 155 R 13
2,2 бар
3,0 бар
– шины 165 R13 и 165 R 14
1,8 бар
3,0 бар
Конвертируемые модели
Модели 1,6 л:
– до 3 пассажиров:
шины 175/70 R 13
1,8 бар
1,6 бар
шины 175/65 R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/60 R 14
1,7 бар
1,7 бар
– предельная нагрузка:
шины 175/ 70 R 13
1,9 бар
2,1 бар
шины 175/ 65 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/ 60 R 14
1,8 бар
2,0 бар
Модели 2,0 л:
– до 3 пассажиров:
шины 185/60
R 14
2,1 бар
1,9 бар
шины 185/55 R 15
2,5 бар
2,3 бар
– предельная нагрузка:
шины 185/60 R 14
2,2 бар
2,4 бар
шины 185/55 R 15
2,7 бар
2,9 бар
Давления приведены только
для шин установленных на заводе, и могут измениться, если используются шины
другого размера.
Давление в шинах автомобиля
Автор admin На чтение 9 мин. Просмотров 24k.
Важно ли давление в шинах автомобиля, как его контролировать, сколько качать? Одни автовладельцы измеряют давление пинком по колесу, другие же прибегают к более тщательным замерам — манометром.
Оптимальное давление в шинах автомобиля позволит в полной мере прочувствовать водителю безопасность и комфорт управления, в то время как неправильное доставит массу хлопот.
В чем измеряется давление в шинах
В нашей стране и ряде других, давление принято измерять в БАРах (атмосферах). 1 атм.=1 кгс/см2. Если быть предельно точными, то 1 атмосфера равна 1.0133 bar, но такая точность не нужна, она будет скрадываться показаниями манометра, погрешность которого может достигать 2%.
Стандарт, который распространен в США – PSI (фунты на квадратный дюйм). Для перевода PSI в привычные нам атмосферы, это значение нужно разделить на 14,5.
Ниже приводим таблицу примерного соотношения значений.
Стандарты давления
BAR
PSI
1.8
26
1.9
28
2.0
29
2.1
30
2.2
32
2.3
33
2.4
35
2.5
36
2.6
38
2.7
39
2.8
41
2.9
42
3.0
44
Когда колесо накачали слабо
При недостаточной накачке шины, давление колеса на дорогу происходит неравномерно, качество (пятно) сцепления с дорожным покрытием уменьшается, сама шина подвергается преждевременному износу. Кроме этого, из-за низкого качения, повышается расход топлива.
Пониженное давление в шине легко можно определить по ее деформации, плохой управляемости, автомобиль будет уводить в сторону спущенного колеса. При этом высока вероятность излома каркаса, повреждения кордовых нитей, из-за этого покрышка придёт в негодность. Выражаясь на языке автомобилистов — резину сжует.
Если колесо перекачать
Перекаченная шина становится слишком жесткой. Она легко катится, но как и спущенное колесо, имеет недостаточное пятно сцепления с дорогой, а это чревато аварийными ситуациями. Автомобиль будет излишне скакать, повышая нагрузку на элементы кузова и подвески, а при попадании в яму покрышка может попросту лопнуть.
При сильной загрузке машины, не рекомендуется сильно повышать давление шин, поскольку все вышеперечисленные риски могут лишь усилиться.
Каким должно быть давление
Рекомендуемое давление в шинах обычно определяет производитель автомобиля. Имеется и ряд других факторов, например таких как:
Из табличек, помещенных на стойке двери, люке бензобака или бардачке можно узнать, какое давление должно быть в шинах. Измерение рекомендуется производить только при холодной покрышке, так как в движении она нагревается, воздух внутри расширяется, что дает серьезную погрешность при замерах.
Для наибольшей наглядности, ниже расположена таблица давления в шинах по маркам автомобилей.
Указанные значения рекомендованы производителями автомобилей.
Таблица
Марка авто
Размеры
Давление (перед/зад)
ваз/лада
2104
165/80 R13
1.6/2.1
175/70 R13
1.6/2.2
2106
165/80 R13
1.6/1.9
175/70 R13
1.7/2.0
165/70 R13
1.8/2.1
2107
165/80 R13
1.6/1.9
175/70 R13
1.7/2.0
2109/21099
165/70 R13
1.9/1.9
175/70 R13
1.9/1.9
155/80 R13
1.9/1.9
2110/2111/2112
175/70 R13
1.9/1.9
175/65 R14
1.8/1.8
185/60 R14
1.8/1.8
2114/2115
165/70 R13
1.9/1.9
175/70 R13
1.9/1.9
веста (vesta)
185/65 R15
2.1/2.1
195/55 R16
2.1/2.1
гранта (granta)
175/70 R13
1.9/2.1
175/65 R14
2.0/2.2
гранта лифтбек
175/65 R14
2.0/2.2
185/60 R14
2.0/2.2
185/55 R15
2.0/2.2
калина (kalina)
175/70 R13
1.9/1.9
калина универсал/хэтчбек
185/60 R14
1.9/1.9
приора (priora)
175/70 R13
1.9/1.9
185/60 R14
1.9/1.9
ларгус/ларгус кросс
185/70 R14
2.4/2.6
185/65 R15
2.4/2.6
нива
2121/21213/21214/2131
175/80 R16
2.1/1.9
185/75 R16
2.1/2.0
газ
3110/31105
195/65 R15
2.0/2.1
3307/3309
8.25R20
4.5/6.3
3308
12.00R18
3.5/4.5
53
8.25R20
4.0/6.3
66
8.00R18
2.8/2.8
газель
2705 (бизнес)
185/75 R16
3.0/3.0
3302 (грузовая)
185/75 R16
3.0/3.0
некст
185/75 R16
3.6/2.9
пассажирская
185/75 R16
3.0/3.0
соболь
215/65 R16
2.7/2.7
соболь 2752
185/75 R16
3.3/3.9
валдай
215/75 R17
5.4/6.3
газон некст
185/75 R16
3.3/3.9
зил
130/131
9.00R20
4.5/6.0
5301 (бычок)
225/75 R16
5.0/6.0
уаз
469
235/70R16
2.0/2.3
патриот
225/75R16
2.0/2.4
235/70R16
1.9/2.2
245/70R16
1.8/2.1
245/60R18
1.8/2.0
буханка
225/75R16
2.0/2.3
хантер
225/75R16
2.0/2.3
235/70R16
2.1/2.4
камаз
4308
245/70R19.5
4.8/4.8
4310
245/70R19.5
4.8/4.8
43118
425/85R21
5.6/5.6
прочие
маз
235/75R17.5
6.5/7.3
ока
135/80R12
1.8/1.8
урал 4320
390/95R20
4.0/4.0
паз 32053
245/70R19.5
5.6/4.6
audi (ауди)
a4
225/50R17
2.3/2.3
235/40R18
2.5/2.5
245/45R17
2.2/2.1
q5
235/65R17
2.1/2.1
235/60R18
2.1/2.1
235/55R19
2.1/2.1
255/45R20
2.1/2.1
bmw (бмв)
x5
235/65R17
2.2/2.2
255/55R18
2.2/2.2
255/50R19
2.1/2.5
е39
225/60R15
2.0/2.2
205/65R15
2.2/2.4
235/40R18
1.9/2.3
265/35R18
2.3/2.7
225/55R16
2.3/2.7
235/45R17
2.5/2.7
х1
225/50R17
2.2/2.7
225/45R18
2.5/2.7
daewoo (дэу)
матиз (matiz)
145/70R13
1.9/1.9
155/65R13
1.9/1.9
нексия (nexia)
175/70R13
2.0/2.1
185/60R14
2.2/2.4
dodge (додж)
калибр (caliber)
215/60R17
2.2/2.2
215/55R18
2.2/2.2
225/45R19
2.2/2.2
караван (caravan)
215/65R15
2.2/2.3
ford (форд)
focus 3(фокус 3)
195/65R15
2.1/2.1
205/55R16
2.1/2.1
205/50R17
2.1/2.1
225/40R18
2.1/2.1
куга (kuga)
235/55R17
2.4/2.4
235/50R18
2.3/2.3
235/45R19
2.3/2.3
мондео 4 (mondeo)
185/65R14
2.1/2.1
195/60R14
2.1/2.1
205/55R15
2.1/2.1
транзит (tranzit)
195/70R15
3.4/2.7
195/65R16
3.7/4.0
205/75R16
3.0/3.9
215/75R16
3.0/4.0
фокус 1 (focus)
185/65R14
2.2/2.2
195/55R15
2.0/2.0
205/50R16
2.2/2.2
185/60R15
2.2/2.2
215/40R17
2.2/2.2
фокус 2
195/65R15
2.1/2.1
205/55R16
2.1/2.1
225/40R18
2.1/2.1
фьюжн (fusion)
195/60R15
2.4/2.2
195/55R16
2.4/2.2
эксплорер 5 (explorer)
235/75R15
2.1/2.4
225/70R15
2.1/2.4
fiat (фиат)
дукато (ducato)
195/70R15
4.1/4.5
205/70R15
4.1/4.5
215/75R16
4.5/4.5
Jeep (джип)
гранд чероки (grand cherokee)
225/75R16
2.3/2.3
235/65R17
2.3/2.3
235/70R16
2.3/2.3
245/60R18
2.3/2.3
Hyundai (хендай)
78
175/60R14
2.3/2.3
175/50R15
2.3/2.3
ix35
215/70R16
2.3/2.3
225/60R17
2.3/2.3
акцент (accent)
155/80R13
2.1/2.1
185/60R14
2.1/2.1
175/70R14
2.1/2.1
195/55R15
2.1/2.1
крета(грета)
215/65R16
2.3/2.3
портер 2 (portrer)
185/80R14
3.0/4.5
солярис (solaris)
185/65R15
2.2/2.2
195/55R16
2.2/2.2
туссан (tucson)
215/65R16
2.1/2.1
235/60R16
2.1/2.1
гетц (getz)
155/80R13
2.1/2.1
175/65R14
2.1/2.1
185/55R15
2.1/2.1
санта фе (santa fe)
215/70R15
2.1/2.1
225/70R16
2.1/2.1
235/70R16
2.1/2.1
235/60R18
2.1/2.1
Chery (чери)
чери тигго (tiggo)
225/65R17
2.3/2.3
Chevrolet (шевроле)
авео (aveo)
155/80R13
2.1/2.1
185/60R14
2.1/2.1
195/65R15
2.5/2.5
205/55R16
2.5/2.5
кобальт (cobalt)
185/75R14
2.5/2.5
195/65R15
2.4/2.4
ланос (lanos)
175/70R13
2.2/2.2
185/60R14
2.2/2.2
лачетти (lacetti)
195/55R15
2.3/2.3
шеви нива
205/65R15
2.1/2.1
205/70R15
2.1/2.1
215/65R16
2.2/2.2
каптива (captiva)
215/70R16
2.1/2.1
235/55R18
2.1/2.1
круз (cruze)
205/60R16
2.2/2.2
215/55R17
2.2/2.2
Kia (киа)
пиканто (picanto)
155/70R13
2.1/2.1
165/60R14
2.1/2.1
175/50R15
2.1/2.1
рио (rio)
155/80R13
2.1/2.1
175/70R13
2.1/2.1
175/70R14
2.1/2.1
185/65R15
2.1/2.1
195/55R15
2.2/2.2
195/55R16
2.2/2.2
сид (ceed)
185/65R15
2.2/2.2
225/45R17
2.2/2.2
соренто (sorento)
225/75R16
2.5/2.5
245/70R16
2.5/2.5
235/65R17
2.2/2.2
235/60R18
2.3/2.3
спортейдж (3, 4, 2016)
205/70R15
1.8/1.8
215/65R16
2.1/2.1
235/60R16
2.1/2.1
215/70R16
2.3/2.3
225/60R17
2.3/2.3
церато (cerato)
195/60R15
2.1/2.1
205/50R16
2.1/2.1
Lexus (лексус)
570
285/60R18
2.3/2.6
285/50R20
2.3/2.6
rx350
225/60R17
2.1/2.1
235/55R18
2.2/2.2
235/60R18
2.3/2.3
235/55R19
2.3/2.3
Mitsubishi (митсубиси)
лансер 10 (9)
195/60R15
2.2/2.1
195/50R16
2.3/2.1
235/45R17
2.2/1.9
205/60R16
2.2/2.2
215/45R18
2.2/2.2
аутлендер (outlander)
215/55R16
2.1/2.0
215/70R16
2.2/2.2
215/55R17
2.2/2.2
225/55R18
2.2/2.2
паджеро 4 (pajero)
265/65R17
2.2/2.4
265/60R18
2.2/2.4
Mercedes (мерседес)
спринтер (sprinter)
225/70R15
2.8/4.0
Mazda (мазда)
3
195/65R15
2.2/2.2
205/60R15
2.5/2.3
205/55R16
2.2/2.2
6
195/65R15
2.2/2.2
195/65R16
2.2/2.2
205/55R16
2.2/2.2
215/45R17
2.2/2.2
215/50R17
2.2/2.2
215/45R18
2.2/2.2
cx 5
225/65R17
2.3/2.3
225/55R19
2.5/2.5
сх 7
235/60R18
2.2/2.2
235/55R19
2.2/2.2
Nissan (ниссан)
кашкай (qashqai)
215/65R16
2.3/2.3
215/60R17
2.3/2.3
215/55R18
2.3/2.3
альмера/классик
185/65R15
2.0/2.0
195/60R15
2.0/2.0
195/55R16
2.0/2.0
ноут (note)
185/65R15
2.3/2.1
175/65R15
2.3/2.1
185/55R16
2.3/2.1
теана (teana)
205/65R16
2.2/2.0
215/55R17
2.2/2.0
тиида (tiida)
185/65R15
2.3/2.1
195/65R16
2.3/2.1
х трейл (x-trail)
215/70R15
2.2/2.2
215/65R16
2.2/2.2
х трейл т31
215/65R16
2.3/2.1
225/60R17
2.3/2.1
225/55R18
2.3/2.1
Opel (опель)
астра j h (astra)
225/55R17
2.2/2.2
235/55R17
2.2/2.2
235/50R18
2.2/2.2
245/45R18
2.2/2.2
235/45R19
2.2/2.2
245/40R20
2.2/2.2
корса (corsa)
185/70R14
2.0/1.8
185/65R15
2.0/1.8
195/60R15
2.0/1.8
195/55R16
2.0/1.8
215/45R17
2.0/1.8
Peugeot (пежо)
206
165/70R13
2.2/2.2
175/65R14
2.4/2.4
185/55R15
2.3/2.3
205/45R16
2.3/2.3
307
195/65R15
2.3/2.3
205/55R16
2.5/2.5
205/50R17
2.5/2.5
308
195/65R15
2.3/2.3
205/55R16
2.4/2.4
215/55R16
2.5/2.5
225/45R17
2.5/2.5
225/40R18
2.7/2.7
боксер (boxer)
195/70R15
4.1/4.5
205/70R15
4.1/4.5
205/75R16
4.5/4.7
215/75R16
4.5/4.7
215/70R15
4.1/4.1
215/70R16
5.0/5.0
225/75R16
4.6/5.1
партнер (partner)
165/70R14
2.4/2.6
175/65R14
2.6/2.6
185/65R15
2.0/2.2
195/65R15
2.3/2.3
Renault (рено)
сандеро (sandero)
185/65R15
2.2/2.2
195/55R16
2.2/2.2
симбол (simbol)
175/70R13
1.9/2.1
175/65R14
1.9/2.1
185/60R14
2.2/2.4
185/55R15
2.3/2.5
дастер (duster)
215/65R16
2.0/2.0
логан (logan)
165/80R14
2.0/2.0
185/65R15
2.1/2.0
меган 2 (megane)
195/65R15
2.4/2.0
205/55R16
2.2/2.0
205/50R17
2.2/2.0
205/55R17
2.2/2.0
SsangYong
кайрон (kyron)
225/75R16
2.3/2.3
235/75R16
2.1/2.1
255/60R18
2.1/2.1
Subaru (субару)
аутбек (outback)
185/70R14
2.2/2.1
195/60R15
2.2/2.1
205/50R16
2.3/2.2
215/60R16
2.0/2.0
205/55R16
2.2/2.2
215/45R17
2.2/2.2
215/50R17
2.5/2.4
215/55R17
2.2/2.0
225/60R17
2.3/2.2
Suzuki (сузуки)
гранд витара (grand vitara)
195/80R15
1.8/1.8
205/75R15
1.8/1.8
215/65R16
1.8/2.1
235/60R16
1.8/1.8
215/70R15
2.2/2.2
225/65R17
2.2/2.2
Toyota (тойота)
rav4 (рав 4)
215/70R16
2.0/2.0
235/60R16
2.0/2.0
225/65R17
2.2/2.2
235/55R18
2.2/2.2
ленд крузер прадо
215/80R16
2.2/2.2
land cruiser prado
265/70R16
2.6/2.4
100, 120, 150, 200
225/70R17
2.4/2.4
265/65R17
2.4/2.4
аурис (yaris)
195/65R15
2.2/2.2
205/55R16
2.3/2.3
225/45R17
2.3/2.3
камри (camry)
205/65R15
2.3/2.3
215/60R16
2.1/2.1
королла (corolla)
155/80R13
2.1/2.0
165/70R14
2.2/2.2
175/65R14
2.2/2.2
185/65R14
2.2/2.2
185/55R15
2.2/2.2
195/55R15
2.2/2.2
Volkswagen (фольксваген)
б5, б6
195/65R15
1.9/1.9
205/60R15
2.4/2.2
205/55R16
2.0/1.9
225/45R17
2.3/2.1
поло седан (polo)
195/55R15
2.0/1.9
205/45R16
2.3/2.1
тигуан (tiguan)
215/65R16
2.2/2.2
215/60R17
2.2/2.2
235/55R17
2.2/2.2
235/50R18
2.2/2.2
туарег (туарег)
235/65R17
2.3/2.5
255/60R17
2.3/2.5
255/55R18
2.3/2.5
265/50R19
2.3/2.5
275/45R20
2.3/2.5
275/40R21
2.3/2.5
Volvo (вольво)
хс90
235/65R17
2.2/2.7
235/60R18
2.7/2.7
255/50R19
2.4/2.4
255/45R20
2.4/2.4
Scoda (шкода)
октавия а5 (octavia)
195/65R15
2.2/2.2
205/60R15
2.1/2.2
205/55R16
2.2/2.2
225/45R17
2.2/2.2
октавия а7
195/65R15
2.2/2.3
205/55R16
2.1/2.1
205/50R17
2.1/2.1
225/45R17
2.1/2.1
225/40R18
2.0/2.1
рапид (rapid)
185/60R15
2.2/2.4
195/55R15
2.2/2.4
215/45R16
2.2/2.3
215/40R17
2.2/2.3
Honda (хонда)
CRV
205/70R15
1.8/1.8
205/65R16
1.8/1.8
215/65R16
2.1/2.0
Почему значение для передних и задних колес разное
Существует такое понятие как «развесовка автомобиля по осям». Это показатель того, каким образом инженеры смогли распределить собственный вес машины между передним и задним мостом. Логика проста: если какая-то часть тяжелей, то и давление в шинах должно быть выше.
Давление в зимних шинах
Оптимальное давление в шинах автомобиля зимой и летом может незначительно отличаться. Зимой колеса можно накачать на 0,2-0,3 атмосферы больше, чем летом. Связано это с тем, что при нагреве воздуха давление внутри колеса увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Это значит, что равный объем воздуха в зимнее и летнее время будет иметь разные значения.
Размер
Летом
Зимой
R13
1.9
2.1
R14
2.0
2.2
R15
2.0
2.2
R16
2.0
2.2
R17
2.2
2.4
Что еще нужно знать о давлении
Значение при максимальной и минимальной загрузке транспортного средства (легковой машины) тоже разнится в среднем на 0,2-0,5 атм.
Давление в шинах грузового автомобиля, при максимальной загрузке, может изменяться в куда больших объемах, поскольку вес груза измеряется в тоннах.
Контроль давления с помощью приборов
Большинство водителей не желает часто проверять давление. Причины разные: грязные колеса, «кропотливость» процедуры – отвинтить колпачок и замерить манометром. Для таких «лентяев» изобрели индикаторные колпачки, они отображают давление в шинах.
Их монтируют прямиком на вентиль, все уже настроено на давление в 1.8 – 4 атмосфер. Приборы универсальны, можно устанавливать на любые вентили камер и бескамерных шин мотоциклов, легковых и грузовых машин, автобусов и иных транспортных средств.
Цветовой датчик давления ставится на место штатного колпачка. Определяется состояние покрышки по штоку с секторами разного цвета. Зеленая метка значит что все в норме. Желтый сектор сообщит о падении давления на 0.3 атмосферы ниже нормы.
При таком давлении, движение допустимо со скоростью, не превышающей 50 км/ч. Сигнал красного сектора значит, что давление в шинах упало до недопустимой величины – на 0,7 и более атмосфер, это требует немедленной подкачки колес.
Применение измерительных устройств наиболее широко распространено на машинах среднего и представительского классов. Они оснащаются световой и звуковой индикацией, выводят показания на монитор, поэтому о любом изменениях водитель сразу же узнает. Более подробно о таких системах контроля мы писали в этой статье.
Смеси для герметизации и броня
На случай «поимки гвоздя» существуют различные смеси. Их нужно только заранее закачать в колесо, после чего можно будет преспокойно доехать до шиномонтажа. Уже давно изобретены покрышки, способные продолжить движение, даже при отсутствии в них воздуха.
Это так называемые покрышки с жесткими боками. На подобных шинах, при проколе, или поломки вентиля, можно ехать со скоростью до 80 км/ч. Машина сохраняет маневренность и устойчивость в поворотах. Называется такая резина Run Flat.
На бронированные лимузины ставятся колеса, оборудованные специальными ободьями и вставками-бандажами, состоящими из металла или пластмассы повышенной прочности. Даже в случае подрыва авто или при деформации шин, на них можно проехать весьма значительное расстояние, при скорости 60-80 км/ч. Конечно такие колеса – удовольствие дорогое.
Подведем итоги
Практика показывает, что в процессе эксплуатации любых, пусть даже самых именитых шин, время от времени всем приходится наведываться в «шиномонтажки», чтобы произвести подкачку.
Дабы не остаться на обочине с пробитым или спущенным колесом, следует помнить золотые правила:
Запасное колесо обязано быть в исправном состоянии, готовым встать на замену пробитого.
В багажнике должен лежать компрессор или насос, для подкачки шин.
Мне нравится5Не нравится
Что еще стоит почитать
Давление в шинах ВАЗ 2107 летом и зимой, таблица значений
Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное движение, являются автомобильные шины. Состояние колёс определяется не только по внешнему виду (по глубине протектора, балансировке, целостности поверхности), но и по давлению воздуха в них. Соответствие этого параметра норме позволяет продлить срок службы не только покрышкам, но и другим элементам автомобиля.
Давление в шинах ВАЗ 2107
Давление в шинах ВАЗ 2107 является важным параметром, который следует периодически контролировать и доводить до нормы, когда это необходимо. У каждого автомобиля этот показатель имеет свои значения. Когда и каким должно быть давление на «семёрке» и на что оно влияет? В этих и других моментах стоит разобраться более детально.
Почему важно проверять давление в шинах
Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя функционирование его систем. Если эксплуатировать авто и не уделять ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьёзному ремонту. Одним из параметров, которому нельзя не уделять внимание, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются заводом производителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.
Важно понимать, что избыточное давление, так же как и недостаточное, может оказывать негативное влияние не только на расход горючего и износ резины, но и на другие узлы транспортного средства. Давление рекомендуется проверять минимум раз в неделю и делать это нужно при помощи специального прибора — манометра, а не какими-либо иными способами, например, постукиванием ногой по колесу. Манометр в автомобиле должен быть всегда среди перечня необходимых инструментов и оборудования, независимо от того, являетесь вы владельцем «Жигулей» или любого другого авто.
Для проверки давления в автомобильных шинах используется специальный прибор — манометр
Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придётся довести показатель до нормы. При несоответствии давления и отсутствии манометра не стоит двигаться со скоростью более 50 км/ч, поскольку управления машиной во многом зависит от колёс и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка, состояние дисков). Особенно важно следить за давлением в зимний период, когда вероятность заноса резко возрастает. Низкое давление может привести не только к заносу, но и к ДТП.
Подробнее о ДТП: https://bumper.guru/dtp/chto-takoe-dtp.html
Износ протектора в зависимости от неправильного давления
В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения резины о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, т. е. не по всей поверхности протектора, а в какой-то его части, что говорит о неправильном давлении либо неполадках в подвеске. Если своевременно не уделить внимание неравномерному износу шины и не устранить причину, то покрышка может преждевременно прийти в негодность.
При низком давлении
Когда протектор колёс вашей «семёрки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов стирания, то это говорит о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо накачано недостаточно, то его внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному полотну. В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и наружной), а также увеличивается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость. Увеличение расхода топлива обусловлено тем, что спущенные колёса имеют большую площадь контакта покрышки с дорожным покрытием и двигателю тяжелее их проворачивать.
Считается, что управление транспортным средством с низким давлением в шинах опасно, причём не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Обусловлено это тем, что недокачанные колёса приводят к ухудшению управляемости автомобиля, поскольку на таких шинах транспортное средство может самостоятельно изменять траекторию движения. Иными словами, машину будет уводить в сторону.
Если давление в колёсах контролируется и поддерживается на нужном уровне, но при этом наблюдается износ по краям шин, стоит разобраться, правильно ли выбран показатель давления для вашего авто. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных проблем, отражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса узла. Кроме этого, спущенная резина плохо удерживается на колёсном диске, что может привести к её разбортированию при резком разгоне или торможении. Следует учитывать также тот факт, что при более низком давлении, шины теряют эластичность.
Низкое давление в шинах увеличивает износ покрышки с наружной и внутренней стороны протектора и ухудшает управляемость автомобиля
Читайте, когда нужно менять резину на летнюю: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/kogda-menyat-rezinu-na-letnyuyu-2019.html
При высоком давлении
Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с дорожным покрытием и снижает деформацию покрышки. В результате износ шины увеличивается. Если давление в значительной степени превышает норму, напряжение нитей корда каркаса также увеличивается, что может привести к разрыву каркаса. Высокое давление приводит к стиранию шины в средней части протектора. Некоторые автовладельцы придерживаются мнения, что эксплуатация автомобиля на перекачанных шинах способствует снижению уровня расхода топлива. Если разобраться, это действительно так, поскольку уменьшается контакт шины с поверхностью дороги, но при этом теряется сцепление покрышки с дорожным покрытием. Такая экономия приведёт к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате её быстрого износа.
Высокое давление воздуха в шине делает её более жёсткой, тем самым снижая амортизирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта. В момент наезда колесом на препятствие резко возрастает напряжение, действующее на нити корда каркаса. От чрезмерного давления и под воздействием удара шины быстрее приходят в негодность. Если сказать простыми словами, то они рвутся.
Если было замечено, что автомобиль движется с повышенной жёсткостью, одной из вероятных причин является слишком высокое давление в шинах. В случае превышения параметра в колесе на 10%, срок службы автопокрышки сокращается на 5%.
Несоответствие давления в автомобильных шинах сказывается на преждевременном износе покрышек
Износ подвески при повышенном давлении в шинах
Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несёт только отрицательные моменты. Однако именно превышение показателя негативно сказывается на ресурсе элементов подвески. Поскольку одно из назначений шин — поглощение небольших неровностей дорожного покрытия, то при перекачке колёс колебания поглощаться не будут: резина в этом случае становится слишком твёрдой. При повышенном давлении в колёсах неровности дороги будут передаваться непосредственно на элементы подвески.
Поневоле напрашивается следующий вывод: перекачанная шина приводит не только к износу самой покрышки, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шаровые опоры. Это в очередной раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и доведения показателя до нормы. В противном случае потребуется замена не только покрышек, но и отдельных элементов ходовой части автомобиля, что повлечёт за собой финансовые затраты.
Узнайте о ремонте передней подвески ВАЗ-2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/perednyaya-podveska-vaz-2101.html
Видео: рекомендации по давлению в шинах
Проверка давления в шинах ВАЗ 2107
Чтобы проверить степень накачки шин ВАЗ 2107, температура воздуха внутри колеса должна быть равной температуре окружающей среды, т. е. измерение давления сразу после поездки считается неправильным. Обусловлено это тем, что во время движения происходит нагрев шин и после поездки должно пройти некоторое время, чтобы покрышки остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может изменяться в широких пределах, что обусловлено попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.
Для проверки давления в колёсах «семёрки» потребуется манометр либо специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим действиям:
Устанавливаем машину на ровную поверхность.
Откручиваем защитный колпачок с вентиля колеса.
Для проверки давления в шинах потребуется открутить защитный колпачок с вентиля колеса
Подсоединяем к вентилю компрессор либо манометр и проверяем показания давления.
Для проверки давления в колёсах потребуется подсоединить автомобильный компрессор или использовать манометр
Если параметр в шинах ВАЗ 2107 отличается от нормы, то доводим его до нужной величины, осуществляя накачку либо стравливание лишнего воздуха, надавливая на золотник, например, отвёрткой.
При несоответствии давления в шинах норме, его доводят до нужного значения путём накачивания либо стравливания воздуха
Закручиваем защитный колпачок и проверяем аналогичным образом давление во всех остальных колёсах автомобиля.
Важно учесть, что при использовании насоса с манометром, давление, которое отображает прибор, соответствует давлению в подаваемом воздухе, а не в шине. Поэтому для получения верных показаний процесс накачивания нужно прервать. Для этих целей также можно использовать отдельный манометр.
Сезонное изменение давления в шинах
По мере того как изменяется температура окружающей среды, меняется также давление в автомобильных шинах, что обусловлено нагревом либо охлаждением воздуха внутри колёс.
Давление в шинах летом
Прежде всего, нужно принять во внимание, что независимо от времени года, давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным. В летний период проверять давление рекомендуется чаще, чем зимой, особенно при поездках по трассе с высокой скоростью (через каждые 300–400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев покрышек под воздействием солнца, манёвров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колёс. Если этот параметр будет значительно превышать норму, то покрышка может взорваться. Для правильной проверки давление летом необходимо дождаться полного остывания резины, а остывает она медленно. При длительных поездках приходится, как правило, приспускать колёса, а не подкачивать.
Если в летний период не контролировать давление в шинах, то при его избытке покрышка может взорваться
Давление в шинах зимой
С приходом холодов давление в автомобильной резине заметно снижается. Если при температуре +20˚С этот показатель составлял 2 бара, то при 0˚С давление снизится до 1,8 бар. Нужно учитывать, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в тех условиях, в которых автомобиль эксплуатируется. Если зимой машина хранится в тёплом гараже или боксе, то давление нужно увеличивать в среднем на 0,2 бара для того, чтобы компенсировать разницу температур.
Поскольку зимой на машину устанавливают более мягкие шины (зимние), нужно не допускать снижения давления, потому что малое значение параметра приведёт к быстрому износу и выходу покрышек из строя. Кроме этого, возрастает вероятность того, что колёса могут лопнуть в дороге. Среди автолюбителей бытует мнение, что на скользкой дороге нужно снижать давление в шинах для повышения сцепных свойств колёс. Однако если разобраться, то такое суждение в корне неверно. Объясняется это тем, что при снижении давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным полотном, в результате чего сцепные характеристики шин на скользкой дороге ухудшаются.
Давление зимой также не рекомендуется занижать по той причине, что при наезде на какую-либо неровность увеличиваются шансы повредить колёсные диски, поскольку покрышки не в состоянии будут обеспечить достаточную жёсткость из-за потери своих амортизирующих свойств.
Видео: как проверить давление в шинах
Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размеров и времени года
В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Поэтому есть разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферу, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.
Давление в автомобильных шинах зависит как от самой машины, так и от типа покрышек. Этот параметр устанавливается с завода и этих значений следует придерживаться. Таким образом удастся избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.
185 / 65R14 Таблица давления в шинах — TirePressure.com
Соответствующая грузоподъемность шины при указанном давлении в шинах для шин 185 / 65R14.
Размер шин
26 фунтов на кв. Дюйм
29 фунтов на кв. Дюйм
32 фунта / кв. Дюйм
35 фунтов на кв. Дюйм
36 фунтов на кв. Дюйм
38 фунтов на кв. Дюйм
41 фунт / кв. Дюйм
42 фунта на кв. Дюйм
185 / 65R14 (86 SL)
895 фунтов
977 фунтов
1056 фунтов
1135 фунтов
1168 фунтов (86 SL)
185 / 65R14 (90 XL)
899 фунтов
983 фунтов
1063 фунтов
1142 фунтов
1168 фунтов
1219 фунтов
1296 фунтов
1323 фунтов (90 XL)
Размер шин
26 фунтов на кв. Дюйм
29 фунтов на кв. Дюйм
32 фунта / кв. Дюйм
35 фунтов на кв. Дюйм
36 фунтов на кв. Дюйм
38 фунтов на кв. Дюйм
41 фунт / кв. Дюйм
42 фунта / кв. Дюйм
185 / 65R14 86 SL
895 фунтов
977 фунтов
1056 фунтов
1135 фунтов
1168 фунтов (86 SL)
185 / 65R14 90 XL
899 фунтов
983 фунтов
1063 фунтов
1142 фунтов
1168 фунтов
1219 фунтов
1296 фунтов
1323 фунта (90 XL)
185 / 65R14 — шина метрической системы.
Воспользуйтесь нашим Калькулятором давления в сменных шинах, чтобы рассчитать надлежащий уровень накачки шин для сменных шин в соответствии с допустимой нагрузкой на оригинальные шины вашего автомобиля.
185 / 65R14 86 SL — это шина Standard Load с индексом нагрузки 86 и максимальной грузоподъемностью 1168 фунтов при 36 фунтах на квадратный дюйм , способная выдерживать до 1168 фунтов или 530 кг в накачанном состоянии. до максимального давления воздуха 36 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 248 килопаскалей (кПа).
185 / 65R14 90 XL — это шина Extra Load с индексом нагрузки 90 и максимальной грузоподъемностью 1323 фунтов при 42 фунтах на квадратный дюйм , способная выдерживать до 1323 фунтов или 600 кг в накачанном состоянии. до максимального давления воздуха 42 фунта на квадратный дюйм (psi) или 290 килопаскалей (кПа).
Все приведенные данные и / или расчеты предназначены только для информационных целей. TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации.Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемых настройках давления в шинах. Никогда не накачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных характеристик, указанных на боковине.
Доступны 53 модели шин с размером шин 185 / 65R14. Щелкните модель шины, чтобы проверить ее значения накачивания и грузоподъемности.
Нет доступных автомобилей с размером оригинальных шин 185 / 65R14.
Шину 185 / 65R14 можно заменить на 56 совместимых размеров.Щелкните размер шины, чтобы просмотреть таблицу ее нагрузки и накачивания.
185 / 60R14 Таблица давления в шинах — TirePressure.com
Соответствующая грузоподъемность шины при указанном давлении в шинах для шин 185 / 60R14.
Размер шин
26 фунтов на кв. Дюйм
29 фунтов на кв. Дюйм
32 фунта / кв. Дюйм
35 фунтов на кв. Дюйм
36 фунтов на кв. Дюйм
38 фунтов на кв. Дюйм
41 фунт / кв. Дюйм
42 фунта на кв. Дюйм
185 / 60R14 (82 SL)
802 фунтов
875 фунтов
948 фунтов
1019 фунтов
1047 фунтов (82 SL)
185 / 60R14 (86 XL)
796 фунтов
866 фунтов
939 фунтов
1008 фунтов
1032 фунтов
1076 фунтов
1144 фунтов
1168 фунтов (86 XL)
Размер шин
26 фунтов на кв. Дюйм
29 фунтов на кв. Дюйм
32 фунта / кв. Дюйм
35 фунтов на кв. Дюйм
36 фунтов на кв. Дюйм
38 фунтов на кв. Дюйм
41 фунт / кв. Дюйм
42 фунта / кв. Дюйм
185 / 60R14 82 SL
802 фунтов
875 фунтов
948 фунтов
1019 фунтов
1047 фунтов (82 SL)
185 / 60R14 86 XL
796 фунтов
866 фунтов
939 фунтов
1008 фунтов
1032 фунтов
1076 фунтов
1144 фунтов
1168 фунтов (86 XL)
185 / 60R14 — шина метрической системы.
Воспользуйтесь нашим Калькулятором давления в сменных шинах, чтобы рассчитать надлежащий уровень накачки шин для сменных шин в соответствии с допустимой нагрузкой на оригинальные шины вашего автомобиля.
185 / 60R14 82 SL — это шина со стандартной нагрузкой с индексом нагрузки 82 и максимальной нагрузочной способностью 1047 фунтов при 36 фунтах на квадратный дюйм , способная выдерживать до 1047 фунтов или 475 кг в накачанном состоянии до максимального давления воздуха 36 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 248 килопаскалей (кПа).
185 / 60R14 86 XL — это шина Extra Load с индексом нагрузки 86 и максимальной грузоподъемностью 1168 фунтов при 42 фунтах на квадратный дюйм , способная выдерживать до 1168 фунтов или 530 кг в накачанном состоянии. до максимального давления воздуха 42 фунта на квадратный дюйм (psi) или 290 килопаскалей (кПа).
Все приведенные данные и / или расчеты предназначены только для информационных целей. TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации.Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемых настройках давления в шинах. Никогда не накачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных характеристик, указанных на боковине.
Доступно 28 моделей шин с размером шин 185 / 60R14. Щелкните модель шины, чтобы проверить ее значения накачивания и грузоподъемности.
Нет доступных автомобилей с размером оригинальных шин 185 / 60R14.
Шину 185 / 60R14 можно заменить на 49 совместимых размеров.Щелкните размер шины, чтобы просмотреть таблицу ее нагрузки и накачивания.
Какое правильное давление в шинах для моей машины?
Вы собираетесь накачать шины своей машины, но не знаете, какое давление в шинах подходит для вашей машины?
Правильное давление в шинах автомобиля очень важно, особенно в наши дни, когда у вас есть системы контроля давления в шинах. Если вы бежите с неправильным давлением в шинах, вы увидите сигнальные лампы на приборной панели.
В этой статье мы рассмотрим, как найти правильное давление в шинах, а также некоторые другие советы по поводу давления в шинах.
Как найти правильное давление в шинах для вашего автомобиля
Самый быстрый и простой способ определить давление в шинах вашего автомобиля — это проверить этикетку, которую вы видите рядом с дверным замком, когда открываете дверь водителя.
Вот несколько альтернатив, которые вы можете выбрать, чтобы получить правильное давление в шинах для вашего автомобиля.
1. Проверьте этикетку за дверью водителя
Практически на всех моделях автомобилей вы найдете этикетку при открытии двери водителя. Здесь часто указывается давление в шинах для оригинальных размеров шин и то, насколько вы должны накачать шину в зависимости от веса груза вашего автомобиля.
У некоторых автомобилей нет этого ярлыка, и в этом случае вы должны попробовать любые другие наши альтернативы.
2. См. Руководство по обслуживанию
Практически каждый раз, когда вы покупаете автомобиль, вы получаете руководство по обслуживанию основных функций вашего автомобиля. Это руководство часто находится в перчаточном ящике вместе с другими документами. В этом руководстве вы часто можете узнать, какими жидкостями следует заправлять свой автомобиль, а также узнать о давлении в шинах вашего автомобиля.
Если вы не можете найти это руководство по обслуживанию, пора перейти к следующему шагу.
3. Декодер VIN
В Интернете можно найти множество бесплатных декодеров VIN. Обратной стороной этого является то, что вам нужно узнать свой VIN вашего автомобиля. Часто VIN вашего автомобиля можно найти под передним стеклом, в багажнике или под капотом.
На некоторых сайтах автомобильных запчастей в США вы также можете ввести свой номерной знак, чтобы получить свой VIN и использовать его, чтобы найти правильное давление в шинах для вашего автомобиля.
4. Позвоните официальному дилеру
Если вы не уверены в правильности определения давления в шинах с помощью описанных выше методов, вы всегда можете позвонить своему авторизованному дилеру марки вашей модели автомобиля.
Часто они могут получить правильное давление в шинах в мгновение ока, и вам не придется прилагать никаких других усилий, чтобы его найти.
Что означает давление в холодной шине?
На этикетках с указанием давления в шинах вы часто найдете что-то под названием «давление в холодных шинах». Что это на самом деле означает, и должно ли это иметь значение?
Вы должны знать, что давление в шинах сильно различается в зависимости от температуры в шинах.Когда вы едете на большие расстояния, особенно в теплую погоду, ваши шины сильно нагреваются, и это также создает большое давление.
Что произойдет, если сразу после этого заполнить шины до давления 36 фунтов на квадратный дюйм / 2,5 бар? Когда шины холодные, оно, вероятно, опустится до 32 фунтов на квадратный дюйм / 2,2 бара, и это приведет к тому, что вы будете ездить со слишком низким давлением.
Вот почему оно указано как давление в холодных шинах, и поэтому его всегда следует заливать в холодные шины.
Давление лучше немного выше или ниже рекомендуемого?
Я часто рекомендую накачивать шины с давлением 1-2 PSI или 0.07 — на 0,14 выше рекомендуемого давления. Это связано с тем, что во многих автомобилях есть система контроля давления в шинах, и эти датчики чувствительны к этому.
Например, некоторые системы TPMS имеют хрупкую разницу между минимальным давлением при повышении давления в шинах и рекомендованным давлением.
Как вы, возможно, знаете, давление в шинах может различаться в зависимости от температуры, и чтобы убедиться, что индикатор давления в шинах не загорится сразу после того, как вы накачаете шину, у вас должно быть небольшое давление выше рекомендуемого.
Слишком высокое давление всегда лучше, чем слишком низкое давление в шинах.
Как найти это, если у меня на машине есть диски или шины другого размера?
Вы можете спросить в месте, где продавались шины, или проверить приведенный ниже список для получения очень общей диаграммы давления в шинах. Это просто список, который вы должны использовать в качестве правила большого пальца, а не рекомендуемое давление в шинах.
Малоразмерный легковой автомобиль нормальный размер шин (около 185/55 — 15) ~ 2,1 бар (30 фунтов на кв. Дюйм)
Среднеразмерный легковой автомобиль нормальный размер шин (около 195/55 — 16) ~ 2.5 бар (36 фунтов на кв. Дюйм)
Большой легковой автомобиль нормальный размер шин (около 245/55 — 18) 2,9 бара (42 фунта на квадратный дюйм)
В общем, если у вас большие диски с меньшим профилем шин, вы должны использовать более высокое давление.
Каким должно быть давление в шинах?
Безопасное вождение начинается здесь
Почему правильное давление в шинах имеет значение?
Когда ваши шины накачаны должным образом, ваш автомобиль экономит топливо, ваши шины служат дольше и ваш автомобиль управляется более плавно.Что еще более важно, правильно накачанные шины снижают риск попадания в серьезную автомобильную аварию. Исследование, проведенное Национальным управлением безопасности дорожного движения, показало, что люди, ездящие с недостаточно накачанными шинами, в три раза чаще попадают в автокатастрофы, связанные с проблемами с шинами. Поддержание правильного давления в шинах — не просто хорошая идея, это потенциально может спасти вам жизнь.
Каким должно быть давление в шинах?
Хотите узнать рекомендованное давление в шинах для вашего конкретного автомобиля? С помощью прибора для измерения давления в шинах Tires Plus мы можем сказать вам! Просто сообщите нам год выпуска, марку, модель и наличие у вашего автомобиля TPMS (системы контроля давления в шинах) и ваш почтовый индекс.Затем мы сообщим вам правильную накачку как передних, так и задних колес!
Признаки того, что ваши шины могут быть недостаточно накачаны
Часто бывает трудно обнаружить недостаточно накачанную шину, пока не станет слишком поздно — другими словами, она полностью спущена. Конечно, вы можете всегда носить с собой манометр для измерения давления, но это не совсем удобно. Вместо этого обратите внимание на эти признаки и симптомы недостаточно накачанных шин.
Ваш автомобиль не так хорошо управляется, как обычно .Когда ваши шины недостаточно накачаны, ваша поездка может быть менее плавной, чем обычно. Вы даже можете обнаружить, что на торможение уходит больше времени.
В шине есть трещины. Когда шина не накачана должным образом, она изнашивается быстрее. Если вы заметили, что одна или все ваши шины изнашиваются быстрее, чем обычно, это может быть связано с тем, что они недостаточно накачаны.
Рулевое колесо трясется или вибрирует . Недокачанные шины могут привести к дрожанию и тряске вашего автомобиля, что не доставляет удовольствия от вождения.Недостаточная инфляция может даже привести к смещению шин, что влечет за собой целый ряд проблем.
Как часто следует проверять давление в шинах?
Многие умные водители проверяют давление в шинах каждый раз, когда заправляют бензобак. Держите в машине портативный манометр, и вы сможете быстро проверить его, пока заправляетесь. Если это кажется чрезмерным, попробуйте проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц. Если вы заметили, что шина идет на низком уровне, отправляйтесь на ближайшую заправочную станцию, чтобы использовать их нагнетательный насос, или посетите местный магазин Tyres Plus для бесплатной проверки и заправки воздуха!
Давление в шинах квадроцикла, хорошее давление в шинах квадроцикла — ATV Helper
При первом запуске квадроцикла вы можете не знать, до какого давления в шинах накачать шины.Этот пост действует как простое руководство, которое поможет вам решить, какое давление в шинах лучше всего подходит для вас.
Я потратил некоторое время на поиски в Интернете и обнаружил, что для разных сценариев рекомендуется разное давление в шинах. Я обнаружил, что наиболее рекомендуемые значения давления в шинах находятся в диапазоне от 3 до 12 фунтов на квадратный дюйм.
Чаще всего давление в шинах для среднего гонщика на средней местности составляет около 5-6 фунтов на квадратный дюйм. Если вы несете лишний вес, едете по песку или хотите настроить давление в шинах в соответствии с вашими потребностями, продолжайте читать.
Есть много причин отрегулировать давление в шинах, чтобы максимально использовать возможности квадроцикла во время езды. Правильное давление в шинах безопаснее, предотвращает ненужное скольжение и продлевает срок службы шин. Рекомендуется проверять давление в шинах перед каждой поездкой и регулировать его в соответствии с тем, как вы планируете ездить в этой поездке.
Факторы, влияющие на давление в шинах:
Тип квадроцикла
Тип шины
Размер квадроцикла
Вес гонщиков
Рельеф, на котором вы едете
Предпочтение водителей
На боковой стенке на вашей шине должно быть указано давление в шинах, рекомендованное для вашей шины.Максимально рекомендуемое давление предоставляется производителем. Не превышайте максимально рекомендованное давление в шинах. Если вы это сделаете, вы можете повредить шину и повредить шину, что может стать причиной травмы.
Простое изменение давления в шинах на один фунт / кв. Дюйм может существенно повлиять на управляемость квадроцикла. Более высокое давление в шинах лучше, если вы планируете ездить с несколькими людьми на одном квадроцикле или если вы несете дополнительный груз. Например, охотничье или туристическое снаряжение.
Вы также можете добавить немного воздуха в шину, если планируете ездить по большей части твердой местности.Иногда на очень грязной местности повышенное давление в шинах может помочь вам получить сцепление на дне грязевой ямы и немного легче выбраться из нее. Если у шин нет дна для сцепления, меньшее давление в шинах поможет улучшить сцепление с грязью.
Повышенное давление в шинах также помогает защитить диски квадроцикла. Слишком сильное накачивание шины может облегчить прокол шины острым камнем или бревном, поэтому будьте осторожны.
Если вы едете на более высоких скоростях, несете лишний вес или пересеченная местность тяжеловесна, я рекомендую 7-8 фунтов на квадратный дюйм.
Преимущества более высокого давления в шинах:
Более высокие скорости
Защищает шину и обод от ударов
Отлично подходит для более тяжелых гонщиков или несущих лишний вес
Подходит для укатанных трасс
Более низкое давление в шинах особенно полезно для места, где вам нужна дополнительная тяга. Например, песчаные участки или участки с рыхлой грязью или гравием. Если вы собираетесь ехать по грязной местности, вам следует подумать о более низком давлении в шинах.
При более низком давлении в шинах шина может лучше цепляться за поверхность, обеспечивая большее сцепление с дорогой в нужных местах. При езде по снегу очень полезно также более низкое давление в шинах. Большая часть шины соприкасается с землей, что ограничивает скольжение шины.
Если вы едете по каменистой, песчаной, грязной, заснеженной или другой рыхлой местности, я рекомендую 3-4 фунта на квадратный дюйм.
Преимущества более низкого давления в шинах:
Лучшее сцепление с дорогой
Отлично подходит для расчищенных трасс (без врезания в валуны или корни деревьев)
Подходит для гонщиков легкого веса
Отлично подходит для рыхлой местности
Мне это показалось трудным использовать манометр, который я использовал на своих грузовых шинах, потому что шкала была недостаточно точной.Я не мог сказать, было ли оно настроено на 5 или 6 фунтов на квадратный дюйм. Это имеет смысл, потому что давление в шинах моего грузовика намного выше, и давление в один фунт на квадратный дюйм не имеет значения. Я обнаружил, что намного проще просто сделать калибр для шин квадроциклов.
Я рекомендую манометр Jaco Elite для шин, который я нашел здесь на Amazon. Он достигает 15 фунтов на квадратный дюйм (мне никогда не приходилось поднимать выше 10 фунтов на квадратный дюйм для шин моего квадроцикла), и он отлично работает. Он покажет фунт на квадратный дюйм до одной десятой фунта, что именно то, что мне нужно, и намного более точное, чем датчик, который я использую для своих автомобилей.
Чтобы накачать шины, вы можете использовать воздушный компрессор с соответствующими приспособлениями или даже просто насос для велосипедных шин. Раньше я использовал простой велосипедный насос, но мне надоело немного накачивать, проверять давление, немного накачивать и снова проверять давление, вперед и назад.
В итоге я получил только насос для шин с компрессором производства Slime. Датчик имеет точность до одного фунта на квадратный дюйм, и все это компактно в красивом маленьком контейнере. Он также будет работать на легковых и грузовых автомобилях, поэтому сейчас я оставляю его в своем грузовике на случай чрезвычайных ситуаций, и он пару раз пригодился на трассах.Я использую устройство для накачивания шин с прямым приводом Slime , которое можно найти здесь на Amazon.
Обычно я заполняю шины компрессором и вношу небольшие изменения, используя более точный калибр Jaco.
Давление в шинах для каждой оси должно быть одинаковым. Если ваше руководство по эксплуатации предлагает определенное давление для вашей задней шины, это относится как к левой, так и к правой задней шине. То же самое и с передними шинами. Убедитесь, что на обеих шинах оси установлено одинаковое давление на квадратный дюйм. Это особенно важно для передних шин, потому что любая разница в давлении в шинах может повлиять на управляемость квадроцикла.
Некоторым гонщикам нравится, когда задние колеса устанавливаются на немного меньшее давление на квадратный дюйм. Это улучшает сцепление с дорогой в задних шинах, но сохраняет управляемость передними шинами. Позволяет вам по-прежнему хорошо управлять, увеличивая при этом сцепление с трассой. Кроме того, во время гонок задние шины имеют тенденцию немного нагреваться, что увеличивает давление в шинах. Установка более низкого давления в шине может помочь компенсировать поведение шины после небольшого прогрева.
Правильная установка давления в шинах может помочь предотвратить ненужные проколы во время езды.Нет ничего хуже, чем получить ровную милю от того места, где вам нужно быть. Обычно более высокое давление в шинах помогает предотвратить проколы. Когда шина накачивается до более высокого давления, воздух в шине сжимается меньше и с большей вероятностью отскочит от предмета, на который вы столкнетесь.
С другой стороны, слишком высокое давление в шине может вызвать проколы, потому что воздуху некуда идти, увеличивая нагрузку на шину в точке удара.
Есть несколько способов предотвратить попадание квартиры на квадроцикл.Вы можете перейти на 8-слойные или даже 12-слойные шины. Большинство квадроциклов поставляются с комплектом 4- или 6-слойных шин. Если вы выберете 12-слойную шину, у вас будут практически неразрушимые шины. Даже если у вас прокол, шины должны продержаться достаточно долго, чтобы вы смогли сойти с трассы.
Некоторые другие варианты включают:
Вставки
Шарики покрышек
Защитные приспособления для плоских покрышек
Блоки покрышек
Есть несколько вещей, на которые вы можете обратить внимание во время езды, чтобы помочь вам определить, если ваши шины низкие или переполнен.Если вы заметили, что ваш квадроцикл не поворачивает круто или вы чувствуете раскачивание на средних скоростях, значит, давление в шинах слишком низкое. Если ваша шина недостаточно накачана, она будет слегка катиться на поворотах. Если вы чувствуете, что ваши диски ударяются о корни или камни на тропе, или вы замечаете, что они покрываются пятнами, возможно, ваши шины недостаточно накачаны.
Если ваши шины чрезмерно накачаны, вы заметите потерю сцепления с дорогой на рыхлой местности. Это происходит из-за того, что ваши шины недостаточно контактируют с дорогой, и они будут вращаться больше, чем следовало бы.
Есть еще кое-что, на что следует обратить внимание, так это изменение фунтов на квадратный дюйм из-за высоты и температуры. Если вы хотите узнать, влияет ли это на вас, проверьте давление в шинах в начале поездки, а затем еще раз примерно через 30 минут езды. Если давление слишком велико для вас, просто установите его немного ниже в начале поездки в следующий раз.
Когда вы замечаете, что выпуклости по бокам шины начинают трескаться или ломаться, это хороший признак того, что пришло время для новых шин. Шины со временем изнашиваются, и по мере того, как они теряют толщину, они более склонны к проколам и сплющиванию.
По мере износа шин снижается тяга, что влияет на прохождение поворотов и ускорение. Всегда рекомендуется поддерживать шины в хорошем состоянии и при необходимости заменять их.
Роб
Это я топлю еще один квадроцикл. Я люблю ездить независимо от того, что это такое: снегоходы, квадроциклы, мотоциклы для бездорожья и все остальное по бездорожью. Я испытал свою долю машин и хотел бы поделиться этим опытом здесь.
Недавние сообщения
ссылка на Будет ли квадроцикл работать без воздушного фильтра? Как сделать так, чтобы квадроцикл работал с низким уровнем сжатия?
Будет ли квадроцикл работать с низким уровнем сжатия?
У вас возникли проблемы с запуском двигателя квадроцикла? Как насчет странных шумов, исходящих от двигателя? Если вы ответили «да», возможно, у вашего квадроцикла низкая компрессия.Иногда квадроцикл может …
Полное руководство по обслуживанию автомобильных шин — National Tyres
Руководство по неравномерному износу протектора
Часто автомобильные шины необходимо заменить до того, как истечет срок их службы, в основном из-за быстрого или неравномерного износа протектора. Наиболее частые причины износа протектора, которого можно избежать:
Недокачивание — вызывает быстрый износ краев протектора.
Чрезмерное накачивание — вызывает быстрый износ по центру протектора.
Неисправные тормоза или амортизаторы — могут образовывать плоские пятна на протекторе шины.
Неправильная установка колес (трекинг) — может вызвать быстрый износ внутренних или внешних краев ПЕРЕДНИХ шин. Если вы столкнетесь с бордюром или выбоиной, тонкие настройки геометрии рулевого управления могут быть смещены, что приведет к неравномерному износу. Износ компонентов рулевого управления также может повлиять на регулировку углов установки колес, поэтому стоит настраивать передние колеса каждые 6000 миль.
Проверку состояния шин следует проводить часто, чтобы искать признаки износа. Шины находятся в постоянном контакте с дорогой, преодолевая все неровности и удары под весом автомобиля, и поэтому являются критически важным аспектом безопасности.
Что проверять и почему:
Плечи ваших шин — это внешний и внутренний края. Если вы заметили, что они изнашиваются быстрее, чем центральный пояс, это может быть связано с недостаточным накачиванием.Недокачанные шины могут вызвать проблемы с производительностью, в частности, из-за поломки и увеличения расхода топлива.
Чрезмерно накачанные шины приводят к тому, что центр шины изнашивается быстрее, чем остальная часть шины. Чрезмерно накачанные шины могут быть опасными, так как они увеличивают риск взрыва, влияют на способность автомобиля ломаться и, опять же, могут увеличить расход топлива.
Чтобы проверить рекомендованное давление в шинах для вашего автомобиля, просто введите свою регистрацию в наш инструмент проверки давления в шинах.
Шины, изношенные только с одной стороны, свидетельствуют о неправильном выравнивании развала колес. Развал — это угол наклона шин, который можно увидеть, стоя перед автомобилем. Шины должны быть расположены вертикально, если они наклонены внутрь (отрицательный развал) или наружу (положительный развал), то они смещены.
Шины, изнашивающиеся только в одном месте, называются точечным износом. Основные причины этого — неисправные элементы подвески.
Диагональный или чашеобразный износ, как его иногда называют, — это износ протектора на нескольких участках, обычно по диагонали, обычно из-за неисправных подозрительных компонентов, неправильной установки колес или несбалансированных шин.
Износ протектора можно определить по встроенному в шины индикатору износа протектора. Индикаторы износа протектора представляют собой резиновые планки на центральном ремне шины. Как только ваша шина изнашивается до того же уровня, что и индикатор износа протектора, пора менять шины.
Важно помнить, что не только дефектные шины небезопасны, но и законное требование гарантирует, что у вас есть правильный тип и размер для вашего автомобиля, глубина протектора не менее 1,6 мм, а шины накачаны до нужного размера. рекомендуемое давление в шинах.Нелегальные шины могут стоить вам 2500 фунтов стерлингов за шину и три балла за вашу лицензию.
По теме: Когда мне следует менять автомобильные шины?
Вращающиеся шины
Если шины разрешены и находятся в хорошем состоянии, вы можете предотвратить неравномерный износ, повернув их. Это процесс, при котором шины снимаются с автомобиля и меняются местами спереди и сзади, и его следует проводить после проезда на шинах около 6000 миль или каждые 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
Как вращаются шины, зависит от типа вашего автомобиля.
Передний привод — передние колеса должны быть сдвинуты назад на той же стороне автомобиля, чтобы передняя сторона водителя была перемещена на заднюю сторону водителя. Задние колеса сдвигаются вперед, но на противоположную сторону, поэтому задняя сторона водителя устанавливается на сторону переднего пассажира, а сторона заднего пассажира — на сторону переднего водителя.
Задний привод — реализован реверс переднего привода. Две задние шины перемещаются вперед с одной стороны, а две передние шины перемещаются назад, но поперек со стороны водителя на сторону пассажира и наоборот.
Полный привод — сторона переднего пассажира перемещена в сторону заднего водителя, а сторона переднего водителя — в сторону задних пассажиров.
Направленные шины — если на вашем автомобиле установлены направленные шины, то шины должны быть установлены на той же стороне, с которой они были сняты, т.е. шины на стороне переднего пассажира должны быть перемещены на сторону заднего пассажира, а шины на стороне водителя должны перемещаться только спереди назад, а не поперек пассажира.Причина этого в том, что направленные шины были разработаны для установки на определенную сторону и могут быть опасны при замене поперек.
Вращение шин помогает им изнашиваться более равномерно, обеспечивая более плавную езду и продлевая срок их службы.
Повреждение шин
Порезы, разрывы и ссадины могут глубоко проникнуть во внутреннюю ткань автомобильной шины, что может быть опасным, даже способным вызвать прорывы на высокой скорости. Тем не менее, проникновение в протектор гвоздя, осколка стекла или металла часто можно безопасно устранить.
В компаниях National Tyres и Autocare используются только специальные вулканизированные накладки для заглушек, которые ремонтируют шину в соответствии с высокими стандартами в соответствии с правилами NTDA и BSAUl59.
Лысые шины
Лысые шины быстро теряют давление, что приводит к снижению топливной экономичности, проблемам с торможением и потере управления водителем.
Лысые шины не только запрещены, но и чрезвычайно опасны для участников дорожного движения. Без протектора шины имеют повышенный риск заноса даже на сухих дорогах, и могут возникать разрывы из-за того, что конструкция шины ухудшается из-за утонения протектора.На мокрой дороге это может вызвать аквапланирование, в результате чего водитель может потерять контроль над автомобилем. Рисунок протектора предназначен для отвода воды от шины, глубина протектора помогает в этом, как только протектор истончается, шины больше не могут эффективно вытеснять воду с поверхности, вызывая аквапланирование.
Зимние и зимние шины имеют ламели для улучшения сцепления на снегу и обледенелых дорогах. Они теряются по мере уменьшения протектора, что увеличивает риск заноса.
Лысые шины также могут привести к накоплению тепла, так как сплющенные канавки больше не могут направлять воздух для охлаждения шин, когда шина перегревается, это увеличивает риск выброса.
Балансировка колес
Чтобы протектор оставался в постоянном контакте с дорогой, колесо и шина должны быть правильно сбалансированы. Если транспортное средство нужно было поднять на домкрате, а колесо вращать вручную, неуравновешенное колесо всегда останавливалось в одной и той же точке, причем более тяжелый дисбаланс, конечно, происходил в нижней части колеса.
На дороге дисбаланс колес может фактически оторвать шину от дороги, создавая вибрацию через рулевое колесо, вызывая проблемы с рулевым управлением и торможением.Эта вибрация вызывает напряжение высокого давления в рулевом управлении, ступичных узлах и подвеске, что приводит к чрезмерному механическому износу и высокому расходу топлива, а также износу шин. Если оставить дисбаланс без внимания, повреждение подвески, ступичных подшипников и компонентов рулевого управления невозможно.
Неправильный баланс колес легко исправить с помощью компьютеризированного электронного балансировочного станка для измерения дисбаланса и последующего добавления небольших металлических грузов, чтобы выровнять положение вещей. Очень важно балансировать колеса при замене шины или ремонте прокола (легкосплавные диски требуют специальных грузов с покрытием, чтобы избежать коррозии, вызванной химической реакцией между разными металлами).
Угловая балансировка, часто называемая балансировкой веса, включает в себя регулировку подвески для достижения равномерного распределения веса на четыре колеса для обеспечения равномерного управления автомобилем при поворотах влево и вправо.
Подавляющее большинство автомобилей не требуют балансировки углов, так как не предусмотрена регулировка высоты пружины. В любом случае потребуется огромный дисбаланс высоты пружины, чтобы существенно повлиять на балансировку углов.
Некоторым высокопроизводительным и гоночным автомобилям требуется балансировка на поворотах для сохранения их управляемости и рабочих характеристик.Это специализированная работа, требующая постоянной регулировки высоты пружины, правильного веса в транспортном средстве и использования уравнения угловой балансировки, чтобы довести любой дисбаланс до приемлемого низкого уровня.
National не предлагает эту услугу и рекомендует, чтобы балансировка углов выполнялась производителем транспортного средства.
Все, что вы должны знать о давлении в шинах
Проверить давление в шинах вашего автомобиля очень просто!
Проверить давление в шинах вашего автомобиля легко, и вы можете провести ее бесплатно дома всего за пару минут.
Первый шаг — найти правильное номинальное давление для вашего автомобиля. Их можно найти на вашем автомобиле в следующих местах:
Руководство для вашего автомобиля или грузовика
Напечатано на внутренней планке водительской двери
Внутри крышки бензобака
Правильная настройка давления определяется производителем вашего автомобиля и различается в зависимости от марки и модели каждого автомобиля. Если вы не можете определить рекомендуемое давление, воспользуйтесь этой веб-ссылкой, посвященной давлению в шинах.Просто введите номерной знак, и ссылка предоставит вам рекомендуемое давление.
Найдите рекомендуемое давление в шинах
Когда вы найдете диаграмму давления для вашего автомобиля, вы обнаружите, что давление варьируется в зависимости от веса вашего груза. например когда вы путешествуете один, давление должно отличаться от того, когда ваш автомобиль загружен семьей, багажом и т. д.
Пример давления в шинах для Volkswagen Polo , 5-дверный хэтчбек ;
Размер шин
Передние шины
Задняя шина
165 / 70R14 T 81
2.3 бара / 34 фунта / кв. Дюйм
2,1 БАР / 31 фунт / кв. Дюйм
175 / 65R14 H 82
2,3 БАР / 34 фунта / кв. Дюйм
2,1 БАР / 31 фунт / кв. Дюйм
185 / 60R14 H 86
2,1 БАР / 31 фунт / кв. Дюйм
2,1 БАР / 31 фунт / кв. Дюйм
195 / 50R15 H 82
2,3 БАР / 34 фунта / кв. Дюйм
2,1 БАР / 31 фунт / кв. Дюйм
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Чтобы проверить давление в шинах, вам понадобится точный манометр.Снимите пылезащитный колпачок с клапана, зафиксируйте манометр и запишите результат. Если вашей шине нужен дополнительный воздух, вы должны накачать ее с помощью воздушного насоса дома или воспользоваться средствами, предусмотренными на многих заправочных станциях. Если шина накачана чрезмерно в соответствии с таблицей давления, вы можете позволить воздуху выйти, не снимая пылезащитный колпачок.
Когда ваши шины находятся под нужным давлением, снимите воздуховод, убедитесь, что в клапане нет грязи, и снова подсоедините пылезащитный колпачок.
Если вы недовольны проведением проверки давления дома, например, если у вас нет надлежащего оборудования или вы не уверены в проверке уровней, то сотрудники National Tyres и Autocare будут рады помочь — просто зайдите в местный филиал, чтобы пройти бесплатную проверку.
РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ДАВЛЕНИЯ
Существует широкий выбор моделей, доступных для покупки в Интернете или в крупных магазинах, таких как Halfords. Стоимость варьируется от 5 до 25 фунтов в зависимости от производителя. Некоторые из них производятся организациями по безопасности, такими как AA, или брендами шин, такими как Michelin.
БАР ДАВЛЕНИЕ VS ДАВЛЕНИЕ PSI
Есть два разных способа измерения давления в шинах — бар или фунт / кв. Дюйм. Если ваш манометр не совпадает с указанием в вашем руководстве, то его легко изменить, используя ссылку на этом веб-сайте: Найдите рекомендуемое давление в шинах
ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ВАЖНО
Правильное давление в шинах может помочь продлить срок службы шин вашего автомобиля, повысить его безопасность и сэкономить топливо.
СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ — ИЗНОС ПРОТЕКТОРА
Срок службы шины может быть уменьшен до 75%, если шина работает при примерно 80% оптимального давления. Однако, если давление упадет до 60% (что удивительно, это не редкость), срок службы шины может сократиться до 35%. Если ваши шины быстро изнашиваются по внешним краям, это может быть ранним признаком возможного недокачивания. Примите меры, потому что, если эта проблема не будет решена, это может вскоре привести к тому, что ваши шины станут незаконными.
БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ — ВЫВОДЫ
Прорывы могут быть вызваны недокачанными шинами. В этом случае воздуха недостаточно, чтобы выдержать вес автомобиля. Это приводит к тому, что боковины сжимаются под весом автомобиля, что приводит к их изгибу сверх обычных пределов. Такой вид ненормального изгиба может вызвать перегрев в шине и значительно повысить вероятность разрушения.
УЛУЧШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ
Когда шины недостаточно накачаны, большая часть протектора шины касается поверхности дороги.Это вызывает увеличение трения, которое замедляет движение шины по дороге. Вы можете услышать, что это называется повышенным сопротивлением качению). Это означает, что ваш автомобиль должен потреблять гораздо больше мощности при движении с накачанными шинами, что приводит к неизбежному увеличению использования бензина / дизельного топлива. Это не только дополнительные расходы для вас, но и пагубное воздействие на окружающую среду, поскольку чем больше топлива вы используете, тем выше уровень углекислого газа выбрасывается из вашего автомобиля, поэтому правильное давление также может помочь сэкономить деньги. как среда.
В заключение, поддержание правильного давления в шинах может увеличить срок их службы, повысить уровень безопасности вождения, а также принести пользу вашему кошельку и окружающей среде.
ДЕСЯТЬ РУКОВОДСТВ ПО ДАВЛЕНИЮ В ШИНАХ
Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в месяц, перед всеми поездками и при изменении обычной нагрузки автомобиля.
Шины должны быть холодными при выполнении проверки — желательно, когда они проехали менее двух миль.
Получите правильные показания давления из руководства по эксплуатации вашего автомобиля, на выступе двери водителя, крышке бензобака или с помощью поисковой системы выше.
Измените давление, как показано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, когда автомобиль полностью загружен (например, когда вы загружаете автомобиль на время семейного отдыха).
Используйте надежный манометр для измерения давления.
Не забудьте осмотреть все свои шины, не забывая о запасной!
Во время проверки давления визуально проверьте шину на предмет износа протектора или таких проблем, как порезы / порезы / вздутия.
В теплую погоду давление снижается быстрее, поэтому не забывайте чаще проверять шины летом.
Если вы сомневаетесь, поговорите с квалифицированным персоналом в местном отделении National Tyres and Autocare.
РАБОЧИЕ ШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ
Самонесущие / самонесущие шины — это шины, которые были специально изготовлены таким образом, чтобы они могли продолжать движение в течение короткого периода после спуска воздуха, т.е.е. они все равно будут работать без давления воздуха. Боковины шины специально усилены специальными вставками, достаточно прочными, чтобы выдерживать вес автомобиля, даже если в шине абсолютно отсутствует давление воздуха.
Как правило, вы сможете проехать на своем автомобиле не менее пятидесяти миль со средней скоростью 30 миль в час после выпуска воздуха с использованием спущенных шин. Однако это зависит от таких условий, как нагрузка вашего автомобиля, скорость и условия движения.
Очень важно, чтобы на автомобилях, использующих шины со спущенным спущенным двигателем, была установлена специальная система для постоянного измерения давления в шинах, поскольку обычно невозможно определить изменение давления в шинах этого типа.Эта система известна как TPMS — система контроля давления в шинах — и если вы буксируете автомобиль с спущенными шинами, то опять же, этот автомобиль должен быть оборудован TPMS.
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
Некоторые новые автомобили, такие как Citroens и Peugeot, оснащены встроенной системой TPMS. Система контроля давления в шинах постоянно отслеживает давление и температуру в шинах, предупреждая автомобилиста о любых проблемах по мере их возникновения. Система работает постоянно, почти мгновенно предупреждая о любых проблемах с давлением в шинах автомобиля.
Это приносит пользу автомобилисту во многих отношениях:
Давление в шинах вручную не проверять
Снижение износа шин, поскольку они работают при правильном давлении
Меньший расход топлива
Снижение вероятности преждевременного выхода из строя шины
В соответствии с законами Европейского парламента после 1 ноября 2012 года TPMS будет устанавливаться в стандартной комплектации на все новые автомобили, продаваемые на территории Европейского Союза. Органы по безопасности шин оценивают, что до 90% транспортных средств, использующих дороги в Великобритании, ездят с неправильно накачанными шинами, что приводит к большему расходу бензина / дизельного топлива, а также к более быстрому износу шин.В вашем типичном семейном седане снижение давления всего на 6 фунтов на квадратный дюйм приводит к увеличению потребности в топливе на 20%, а также к увеличению износа шин на 30%. Однако такое снижение давления в шинах вряд ли когда-либо будет обнаружено в обычных условиях движения.
К преимуществам поддержания правильного давления относятся: повышенная безопасность за счет превосходной управляемости, более короткий тормозной путь, меньшая вероятность аквапланирования, меньший износ шин, меньшие потребности в топливе и меньшие выбросы углекислого газа. Предполагается, что к концу 2012 года более 4 миллионов автомобилей, проезжающих по Великобритании, будут оснащены системой TPMS.
МОНТАЖ TPMS
Ожидаемый срок службы большинства детекторов составляет около семи лет. Для перенастройки замененных / новых датчиков на бортовую диагностику автомобиля необходимо использовать правильное оборудование и процедуры. Например, установщики должны будут убедиться, что система контроля давления в шинах функционирует, прежде чем приступить к работе с автомобилем, и должны будут оценить состояние каждого датчика и предоставить альтернативы заказчику, когда срок службы датчика приблизится.
КАКУЮ НАСТРОЙКУ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ДАВЛЕНИЕ?
Уровень LO системы может быть установлен от 20 фунтов на квадратный дюйм до 40 фунтов на квадратный дюйм. Рекомендуется установить уровень LO на пять фунтов на квадратный дюйм ниже рекомендованного производителем давления. В случае изменения давления в автомобиле спереди назад, уровень LO следует установить на четыре фунта на квадратный дюйм при более низком давлении. Уровень HI системы может быть установлен в пределах 30-60 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку при обычной поездке давление в шинах часто повышается на 4–8 фунтов на квадратный дюйм, рекомендуется устанавливать уровни HI на 10 фунтов на квадратный дюйм выше рекомендованного производителем давления.
Когда давление в автомобиле меняется спереди назад, уровень HI должен быть установлен на 10 фунтов на квадратный дюйм выше более высокого давления.
ОТ ТВЕРДЫХ ШИН К НАКАЧЕННЫМ ШИНАМ — КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
До 1895 года автомобили работали на твердых шинах, а не на надутых пневматических шинах. Первая действительно функциональная пневматическая шина была создана Джоном Бойдом Данлопом и впервые была использована на автомобилях Michelin в 1895 году, предвещая более комфортную поездку для всех автомобилистов!
Проверка давления в шинах проста, часто бесплатна и занимает всего несколько минут.Рекомендуемые значения давления будут напечатаны в справочнике вашего автомобиля или проштампованы на пороге двери водителя, а иногда их можно найти внутри крышки топливного бака.
Если у вас возникли проблемы с поиском этой информации, почему бы не использовать нашу простую программу проверки давления в шинах, просто введите регистрационный номер вашего автомобиля и запишите свое давление.
Если у вас нет собственного манометра (мы всегда рекомендуем его покупать) или вы не можете найти устройство для измерения давления в шинах на местной автозаправочной станции, почему бы не принести свою машину на любую национальную автозаправочную станцию.
Шины и филиал Autocare, и мы проверим и отрегулируем их БЕСПЛАТНО.
Индия Давление воздуха в автомобильных шинах (PSI) и таблица размеров
Знаете ли вы, какое давление воздуха в шинах?
Ваш автомобиль? Большинство людей, читающих это, не стали бы, потому что мы, как машина
Владельцы, не проверяйте это и оставьте это на усмотрение механиков. Большинство
мы ищем в наших шинах, чтобы они были заполнены должным образом и выполняли
обычно используется «ударный тест», чтобы убедиться в отсутствии утечек.Однако специалисты будут
сказать вам, что простого удара недостаточно, и вы должны регулярно проверять
давление воздуха с помощью манометра. Настораживает, как выглядят похожие шины, когда
они заполнены до рекомендованного PSI по сравнению с тем, когда они заполнены до
намного ниже PSI. Вот почему нельзя просто смотреть на свои шины и продолжать
с рутиной вождения.
Почему так важно давление в шинах, спросите вы? Кроме
заставляя ваши шины изнашиваться быстрее, недокачать или чрезмерно накачивать ваши
шины могут быть очень опасными при вождении.Под накачкой шины сильно изнашиваются
быстрее и тем быстрее нагревается, поскольку большая часть шины касается дороги на
в то же время. Это также снижает управляемость, скорость и сцепление с дорогой.
то, чего вы не хотите, когда едете по оживленной улице. Чрезмерная инфляция
также довольно опасен и приводит к более быстрому износу. Когда вы надуваете слишком много воздуха
ваши шины, вы можете видеть, как центр протектора расширяется более чем
обязательный. Это снижает сцепление с дорогой и управляемость автомобиля и может, в крайнем случае,
В таких случаях шина может взорваться при ее перегреве.
Чтобы правильно накачать шины, вы должны использовать манометр хорошего качества и воздушный компрессор. Рекомендуемый PSI для ваших шин должен быть указан на самой стене шины, и если вы не можете его найти, вы всегда можете проверить онлайн.
Переносной воздушный компрессор — это то, что должно быть у каждого автовладельца, и его следует хранить либо в гараже, либо в багажнике автомобиля. Это поможет вам наполнить шины автомобиля до нужного давления и гарантировать, что у вас не возникнет проблем при вождении.Если вы хотите узнать, какой рекомендованный PSI для ваших шин, вы можете сделать это, проверив наши размеры шин и давление в шинах, которые доступны ниже.
Давление в шинах автомобиля зависит от размера шины
Сама компания и каждая марка имеют свой рекомендуемый уровень PSI для своих шин.
Как упоминалось ранее, рекомендуемый PSI указан на боковых стенках
утомляет, но может со временем изнашиваться. Вы можете проверить размер шин и
рекомендованный PSI с помощью нашего графика.Если вы хотите, чтобы ваши шины служили вам
для большей безопасности и обеспечения безопасности во время вождения, вы должны проверять свою шину
давление и регулировка его каждую вторую неделю, если нет, то не реже одного раза в месяц. Мы
советую всегда проверять давление в шинах перед зимой и перед
лето и внесите рекомендованные изменения. Если вы постоянно едете долго
расстояния, мы рекомендуем вам заправлять шины азотом, так как это помогает сохранить
температура шины ниже, чем когда она заполнена обычным воздухом.
Таблица давления в шинах автомобилей Maruti Suzuki и размеры Maruti Suzuki в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Марути Сузуки Ритц
165/80 R 14
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33
PSI (R)
Марути Сузуки С Кросс
205/60 R 16
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки SX4
205/60 R 16
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки SX4
195/65 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Игнис
175/65 R 15
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32 фунта на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Балено
185/65 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Чиаз
195/55 R 16
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Чиаз
185/65 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Альто К10
155/65 К 13
TT / TL
35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 35 фунтов на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Альто 800
145/70 R 12
TT / TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Альто
145/70 R 12
TT / TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Эко
155/65 R 14
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Джипи
205/70 К 15
TT
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32 фунта на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Витара Брезза
205/60 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Эртига
185/65 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Дзире
185/70 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Дзире
165/80 R 14
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Свифт
185/70 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Свифт
165/80 R 14
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Марути Сузуки Селерио
155/80 К 13
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Селерио
165/70 Р 14
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Универсал R
145/80 К 13
TT / TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Стингрей
155/65 R 14
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Марути Сузуки Омни
145/70 R 12
TT / TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Hyundai и размеры Hyundai в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Hyundai Eon
155/70 Р 13
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai i10
155/70 Р 13
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Grand i10
165/65 R 14
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Xcent
165/65 R 14
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Elite i20
185/70 Р 14
TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Hyundai i20
175/70 Р 14
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Hyundai Santro Xing
155/70 Р 13
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Verna
185/65 R 15
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Verna
195/55 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Creta
205/65 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Creta
215/60 R 16
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Hyundai Elantra
205/60 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Hyundai Santa Fe
235/60 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Хонда и размеры Хонда в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Honda City
175/65 R 15
TL
32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Хонда Джаз
175/65 R 15
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32 фунта на квадратный дюйм (R)
Honda WRV
195/60 R 16
TL
32-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-32 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Honda Mobilio
185/65 R 15
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Honda Brio
155/80 Р 14
TL
29 фунтов на квадратный дюйм (F) и 26 фунтов на квадратный дюйм (R)
Honda BRV
195/60 R 16
TL
32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Honda CRV
225/65 R 17
TL
32-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Хонда Джаз
175/70 Р 14
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-32 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Honda Amaze
175/65 R 15
TL
33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм (R)
Таблица давления в шинах автомобиля Tata и размеры Tata в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Тата Болт
175/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Зест
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Тьяго
155/80 К 13
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Тьяго
175/65 R 14
TL
33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Тата Тигор
175/60 R 15
TL
32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Тата Тигор
175/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Индиго CS
175/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Нано
135/70 R 12 (F), 155/65 R
12 (R)
TL
26 фунтов на квадратный дюйм (F) и 28 фунтов на квадратный дюйм (R)
Тата Нексон
195/60 R 16
TL
32-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-32 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Нексон
215/60 R 16
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Tata Safari Storme
235/70 R 16
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тата Гекса
235/70 R 16
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Tata Sumo Золото
215/75 R 15
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Mahindra и размеры Mahindra в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Махиндра XUV 500
235/65 R 17
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Ксило
205/65 R 15
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Ксило
215/75 R 15
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Куанто
205/65 R 15
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Нувоспорт
215/65 R 16
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Тар
235/70 R 16
TL
32-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра КУВ 100
185/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра КУВ 100
185/60 R 15
TL
30-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра TUV 300
215/75 R 15
TL
32-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Скорпион
235/65 R 17
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Скорпион
215/75 R 15
TL
32-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Скорпион: бегство
245/75 R 16
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Болеро
215/75 R 15
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Болеро
185/75 R 16
TL
29-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра Верито
185/70 Р 14
TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Махиндра Ссангйонг Рекстон
235/75 R 16
TL
30-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Махиндра e2O
155/70 Р 13
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Махиндра Верито Вибе
185/70 Р 14
TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Ниссан и размеры Ниссан в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Nissan Terrano
215/65 R 16
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Nissan Micra
165/70 Р 14
TL
35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм (R)
Nissan Micra Active
155/80 К 13
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Nissan Sunny
185/70 Р 14
TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Nissan Sunny
185/65 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Nissan Evalia
185/65 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Nissan Evalia
165/70 Р 14
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Renault и размеры Renault в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Рено Квид
155/80 К 13
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Renault Pulse
175/60 R 15
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Renault Pulse
165/70 Р 14
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Рено Дастер
215/65 R 16
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Рено Лоджи
185/65 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Рено Колеос
225/60 R 17
TL
30-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Renault Captur
215/65 R 16
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Renault Captur
215/60 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Renault Scala
185/70 Р 14
TL
30 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм (R)
Renault Scala
185/65 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Таблица давления в шинах автомобиля Тойота и размеры Тойота в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Тойота Иннова Криста
205/65 R 16
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тойота Иннова Криста
215/55 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тойота Ленд Крузер Прадо
265/60 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тойота Ленд Крузер 200
285/60 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Platinum Etios
185/60 R 15
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Platinum Etios
175/70 Р 14
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Etios Liva
175/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Etios Liva
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Etios Cross
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Fortuner
265/65 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Fortuner
265/60 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тойота Королла Альтис
195/65 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тойота Королла Альтис
205/55 R 16
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Toyota Corolla (Старый)
195/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Тойота Камри
215/60 R 16
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Шевроле & размеры Шевроле в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Chevrolet Cruze
205/60 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Chevrolet Beat
165/65 R 14
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Chevrolet Beat
155/70 Р 14
TL
30-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Шевроле Тавера
205/65 R 15
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Шевроле Парус
175/70 Р 14
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Шевроле Парус U-VA
175/70 Р 14
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Шевроле Трейлблейзер
165/60 R 18
TL
30-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Datsun и размеры Datsun в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Datsun GO
155/70 Р 13
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Datsun GO +
155/70 Р 13
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Datsun RediGO
155/80 К 13
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Мицубиси и размеры Мицубиси в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Митсубиси Паджеро Спорт
265/65 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Митсубиси Монтеро
265/60 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Митсубиси Лансер
155/65 R 14
TL
34-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 34-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Форд и размеры Форд в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Ford Endeavour
265/60 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Форд Фигу
175/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ford Aspire
175/65 R 14
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Форд ЭкоСпорт
195/65 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Форд ЭкоСпорт
205/60 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Форд ЭкоСпорт
205/50 R 17
TL
30-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Ауди и размеры Ауди в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Audi A3
205/45 R 16
TL
30-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-32 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi A4
225/50 R 17
TL
30-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi A8
235/55 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi A5 Sportback
245/40 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi S5 Sportback
245/40 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi RS 5 Купе
265/35 К 19
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi RS 5 Кабриолет
245/40 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi A6
245/45 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi A6
225/55 R 17
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi Q3
235/55 К 17
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi Q3
215/65 R 16
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi Q5
235/65 R 17
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi Q7
255/60 R 18
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi Q7
255/55 К 19
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi TT
245/40 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi RS 7 Sportback
275/35 Р 20
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi RS 6 Avante
275/35 Р 20
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Audi RS 6 Avante
285/30 R 21
TL
34-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 34-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Skoda и размеры Skoda в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Шкода октавия
205/55 R 16
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Шкода Рапид
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Skoda Kodiaq
235/55 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Skoda Kodiaq
145/85 R 18
TL
30-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-32 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Skoda Superb
215/55 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Шкода Лаура
195/65 R 15
TL
29-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 29-32 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Skoda Fabia
175/70 Р 14
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Fiat и размеры Fiat в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Fiat Grande Punto EVO
165/80 R 14
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Fiat Grande Punto EVO
195/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Fiat Grande Punto EVO
195/55 R 16
TL
30-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Fiat Linea
195/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Fiat Avventura
205/55 R 16
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Jeep и размеры Jeep в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Джип Компас
225/60 R 17
TL
30-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Джип Рэнглер
245/75 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Force и размеры усилия в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Force One
235/70 R 16
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Force One
245/70 R 16
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Force Gurkha
245/70 R 16
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Force Gurkha
235/70 R 16
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Таблица давления в шинах автомобиля Jaguar и размеры Jaguar в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Ягуар XE
205/55 К 17
TL
33-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ягуар XF
235/55 К 17
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ягуар XJ
245/45 R 19
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ягуар F Pace
255/55 К 19
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Jaguar F Тип
245/40 R 19 (F) и 275 /
35 Р 19 (К)
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Таблица давления в шинах автомобиля Ленд Ровер и размеры Ленд Ровер в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Ленд Ровер Рендж Ровер
255/50 R 20
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Рендж Ровер Спорт
255/55 R 20
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Рендж Ровер Велар
255/60 R 18
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Рендж Ровер Велар
255/55 К 19
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок
225/65 R 17
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок
225/65 R 18
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Дискавери
255/55 К 19
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Дискавери Спорт
235/60 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Дискавери Спорт
225/65 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Ленд Ровер Фрилендер 2
235/65 R 17
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля BMW и размеры BMW в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
BMW 1 серии
205/55 R 16
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 1 серии
225/45 Р 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 3 серии
225/55 R 16
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 3 серии
255/50 R 17
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 3 серии
225/50 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 5 серии
245/45 справа 18 (перед), 275/40 справа 18 (справа)
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 7 серии
245/50 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 7 серии
245/45 справа 19 (перед), 275/40 справа 19 (справа)
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW 7 серии
245/40 справа 20 (перед), 275/35 справа 20 (справа)
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X1
225/55 R 17
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X1
225/50 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X3
225/60 Р 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X3
245/50 R 19
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X5
255/55 К 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X5
255/50 справа 19 (перед), 285/45 справа 19 (справа)
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X6
255/50 R 19
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW X6
275/40 справа 20 (перед), 315/35 справа 20 (справа)
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW M3
255/40 справа 18 (перед), 275/40 справа 18 (справа)
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW M3
285/40 справа 20 (перед), 325/35 справа 20 (справа)
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW M4
255/40 справа 18 (перед), 275/40 справа 18 (справа)
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW M серии X6
285/40 R 20 (F), 325/35 R 20 (R)
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW M5
275/40 R 19
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
BMW i8
195/50 R 20
TL
34-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Таблица давления в шинах автомобиля Mercedes-Benz и размеры Mercedes-Benz в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Мерседес Бенц Е Класс Е 400
235/45 К 17
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Мерседес Бенц Е Класс Е 350d
225/55 R 17
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Мерседес Бенц C Класс
225/50 R 17
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Мерседес Бенц C Класс
225/55 R 16
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz CLA Класс
205/55 R 16
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz CLA Класс
225/45 Р 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz CLA Класс AMG 45
235/40 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Мерседес Бенц Е Класс Е400
235/45 К 17
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Мерседес Бенц Е Класс E350d
225/55 R 17
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLA Класс
235/50 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLC класс 220d
235/60 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLC Класс 43 AMG
235/55 К 19
TL
33-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLS класс 350d
275/50 R 20
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLS Класс AMG 63
295/40 R 21
TL
34-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 34-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz S Class S Guard 350d
275/45 R 19 (F), 245/40 R 19 (R)
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz S Class S 350 CDI
275/40 R 18 (F), 245/45 R 18 (R)
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz S Класс S Maybach S650
245/45 R 19
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz S Класс Maybach S560
245/45 R 19
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLE Class AMG Coupe
275/45 R 21 (F), 315/40 R 21 (R)
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLE класс 350d
255/50 R 19
TL
36-40 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36-40 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Mercedes Benz GLE класс 250d
255/55 К 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Volvo и размеры Volvo в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Volvo S 60 D4
215/50 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo S 60 D5
235/40 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo S 60 T6
215/50 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo S 60 кросс-кантри
235/50 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo S 90
245/45 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo V 90 кросс-кантри
245/45 R 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo V 40
205/55 R 16
TL
33 фунта на квадратный дюйм (F) и 33 фунта на квадратный дюйм (R)
Volvo XC 90 D5 Надпись
275/45 R 20
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volvo XC 90 D5 T8 Превосходство
275/45 R 21
TL
32-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Вольво XC 90 D5
235/55 К 19
TL
33-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Вольво XC 60 D5
235/55 К 19
TL
33-38 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-38 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Диаграмма давления в шинах автомобиля Исузу и размеры Исузу в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Isuzu D-Max V Кросс
245/70 R 16
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Isuzu MU-X
255/65 R 17
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Таблица давления в шинах автомобиля Volkswagen и размеры Volkswagen в Индии
АВТОМОБИЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ШИНА РАЗМЕР
(TT) ТИП ТРУБЫ (TL) — БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДНИЙ (F) и ЗАДНИЙ (R) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Фольксваген Поло ГТ
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Поло ГТИ
215/45 R 16
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Поло
175/70 Р 14
TL
32 фунта на квадратный дюйм (F) и 32 фунта на квадратный дюйм (R)
Фольксваген Поло
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volkswagen Vento
175/70 Р 14
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volkswagen Vento
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volkswagen Vento
185/60 R 16
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volkswagen Ameo
175/70 Р 14
TL
32-33 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volkswagen Ameo
185/60 R 15
TL
30-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Volkswagen Ameo
195/55 R 16
TL
30-32 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Кросс Поло
185/60 R 15
TL
30-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 30 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Пассат
215/60 R 16
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Фольксваген Пассат
215/55 R 17
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Джетта
205/55 R 16
TL
33-35 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-35 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Фаэтон
235/55 К 17
TL
32-34 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-34 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Туарег
255/55 К 18
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 32-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Тигуан
215/65 R 17
TL
36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 36 фунтов на квадратный дюйм (R)
Фольксваген Тигуан
235/55 R 18
TL
33-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33-36 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Фольксваген Жук
215/60 R 16
TL
32-36 фунтов на квадратный дюйм (F) и 33 фунтов на квадратный дюйм
(Р)
Автомобильные диски бывают разных видов. Отличаются они по способу производства, параметрам, управляемости и динамике автомобиля, на котором они установлены. Широкий ассортимент современных магазинов может сбить с толку даже опытного автомобилиста. Чтобы выбрать именно то, что нужно, необходимо знать, в чем отличия. Нельзя выбирать такую важную деталь, следуя только эстетическим порывам. Сравним литые диски и штампованные, посмотрим на их особенности и отличия.
Определение
Литые диски на сегодняшний день наиболее перспективны. Они производятся способом литья под давлением из алюминиевых сплавов. Эти диски легкие и улучшают динамику автомобиля, придают ему неповторимый уникальный облик.
Литой диск
Штампованные диски изготавливаются из пластичной стали методом сваривания двух частей – центральной и обода. Они обладают самой низкой стоимостью, к тому же быстро теряют свой внешний вид. Их рекомендуется использовать в комплекте с зимней резиной, когда бюджет ограничен. Такими дисками часто оснащаются автомобили отечественного производства.
Штампованный диск к содержанию ↑
Сравнение
Если говорить о массе, то литые диски легче штампованных. Это способствует лучшей управляемости автомобилем. Кроме того, сплав алюминия литых дисков не поддается коррозии и более устойчив в агрессивной среде. Эти изделия не боятся сырости, спокойно переносят влагу, чего нельзя сказать о штампованных, которые чувствительны к сырости, влаге и агрессивным реагентам. Штампованные диски покрыты специальной краской, защищающей от коррозии, они намного больше весят.
Но штампованные диски более пластичны. Когда колесо попадает в яму, диск гнется, принимая, таким образом, на себя энергию удара, поэтому подвеска автомобиля не пострадает. От сильного удара штампованный диск не расколется, а только прогнется, чего не скажешь о литом. При незначительных повреждениях вернуть диску надлежащий вид можно и самостоятельно с помощью молотка, при более серьезных требуется правка на специализированном оборудовании. После наезда в открытый канализационный люк потребуется покупать новые литые диски, восстановлению они не подлежат.
Дизайнерские решения у литых дисков намного шире, чем у штампованных. Машина с литыми дисками смотрится очень эффектно, а штампованные автовладельцы предпочитают прикрывать пластиковыми колпаками. Однако если говорить о цене, то штампованные дешевле. За штампованными дисками требуется уход, особенно в зимнее время. Их периодически необходимо промывать изнутри, иначе при движении можно заметить ощутимые подергивания руля.
В советские годы литые диски были уделом тонкой прослойки партийной элиты да закрытого мира автоспорта. Простой автолюбитель мог и не знать, что бывают иной вариант колес, кроме штампованного стального «тазика». Сегодня же на рынке представлено огромное количество самых разнообразных, отличных друг от друга по цене и дизайну литых дисков. Так почему же многие автовладельцы до сих пор не отказались от «штамповки», ведь можно купить «литье» за те же деньги?
Чтобы расставить все точки над «i» и принять для себя окончательное решение, достаточно просто разобраться в своих же требованиях к колесу. Какие задачи и какие цели перед вами стоят, сколько лет покупке предстоит радовать глаз, а также в каких условиях будет происходить эксплуатация. И, наконец, ключевой момент: какой бюджет выделить? А теперь разберем каждый пункт подробно.
Внешний вид
Важнейший фактор при выборе обновки, кто бы там чего не насоветовал, визуальный. Именно колеса — атрибут, который с легкостью меняет внешность автомобиля. Скромная рабочая лошадка заиграет яркими красками, если на местах старых и ржавых «штампов» появится новенькое блестящее «литье». Почти все направления тюнинга так или иначе подразумевают этот аргумент.
Казалось бы, победа в этой номинации автоматически должна быть присуждена «литью». Но нет, американская компания U. S. Wheel сумела создать настолько стильные и красивые стальные диски для внедорожников, что многие «джиповоды» отдают предпочтение «штамповкам» даже в визуальном аспекте! А среди легковых автомобилей выделился Opel: например, Astra поколения J обладала красивыми пятилучевыми стальными дисками, которые многие покупатели выбирали именно за дизайн!
Ресурс
Стальная конструкция, произведенная методом штампа, мягче диска, отлитого из сплава алюминия и магния. «Сталь» быстрее изнашивается, ржавеет и требует замены намного раньше «литья». Но это при идеальных условиях эксплуатации: отсутствии аварий и преодолений препятствий на высоких скоростях, регулярной балансировке и прочих сервисных мероприятиях. При этом очень многое зависит от качества литого диска, ведь иные китайские «литые» поделки куда хуже российских стальных.
Увы, но сегодня российский рынок переполнен китайским «литьем», расколоть которое может не только «пойманный» бордюрный камень, но и неумелое действие пневматическим гайковертом! Выяснить истинный порог возможностей такого колеса можно лишь методом проб и ошибок, а установка такого диска на автомобиль может привести к аварии даже в безобидной ситуации. Основа колеса может лопнуть на незаметной яме, деформироваться от неприметного контакта с бордюром, а уж уровень покраски не способен выдержать никакой критики. Даже при нормальной повседневной эксплуатации китайский литой диск быстро потеряет форму, перестанет балансироваться и начнет разносить подвеску автомобиля. Задумываться о ремонте такого колеса и вовсе не следует. Но об этом в следующем абзаце.
Можно ли ехать дальше, если погнул литые диски
Почему китайские диски для авто смертельно опасны
Ремонтопригодность
Штампованные диски — абсолютный победитель этого конкурса. Они могут плохо выглядеть, ржаветь и гнуться, но для приведения их в тонус достаточно молотка и банки краски. От контакта с камнем или другим «случайным» предметом литой диск скорее лопнет, но коль уж загнется, выпрямить себя не даст. А стальной — запросто! Притом сделать это можно даже в полевых условиях.
Прокат стального диска на специальном станке тоже дает отличные результаты: опытный мастер может вывести «в ноль» даже запущенный экспонат! Отпескоструить, загрунтовать и хорошенько покрасить — будет выглядеть как новый! И функцию свою выполнять, как новый! Так что плохие дороги, грунтовки и гребенки, которые быстро превращают в рухлядь колеса, стимулируют к приобретению именно стальных дисков. Есть к тому и еще один веский довод.
Отношения с подвеской
Дело в том, что при серьезном «контакте», когда «эхо» прокатиться не только по колесу, но и по всей подвеске автомобиля, штампованный диск погнется, погасив энергию удара. Таким образом стальной «тазик» примет на себя львиную долю проблем, а его ремонт или замена обойдется в разы дешевле, чем «хирургия» рычагов и тяг.
Перевешивает этот довод тот факт, что «сталь» значительно тяжелее литья, а значит ее установка приводит к увеличению расхода топлива. К тому же она быстрее и проще деформируется, то есть требует постоянного внимания специалиста и, по мнению «быстрых» пилотов, непосредственным образом влияет на управляемость автомобиля. Но если автомобиль постоянно «проживает» в городе с хорошими дорогами, то бояться перечисленных проблем не стоит. А вот коли «ареалом обитания» транспортного средства стали проселочные дороги, разбитые грунтовки, где превалирует не скорость и управляемость, а простота в эксплуатации и заявленная выше защитная функция — то тут стоит задуматься. Вы где ездить собрались?
Цена вопроса
Более шестидесяти процентов всех автомобилей на планете Земле оснащены стальным штампованными дисками. Причина такой популярности проста и понятна: цена «штамповки» значительно ниже. Стальные колесные диски проще и дешевле в изготовлении: их штампуют тиражом в миллионы экземпляров, а прокат, из которого они сделаны, намного бюджетнее «крылатых» металлов — алюминия и магния.
Процесс изготовления литых дисков намного сложнее: их отливают, потом обрабатывают, многие элементы этого сложно действа до сих пор не автоматизированы на 100 процентов. К тому же, стальные диски красят более стойкими к механическому воздействию составами, форму, как правило, выбирают такую, чтобы она не выступала за контуры автомобиля и уж точно — за контуры покрышки. Про «литье» такого сказать нельзя: в погоне за вниманием покупателя, производитель старается покорить дизайном, который отлично смотрится на полке в магазине, но совершенно не приспособлен к реальной жизни. Поэтому литые диски редко сохраняют первозданный лоск дольше трех месяцев, а реставрация обойдется в копеечку.
…Оценив места, где пройдет жизнь автомобиля, а также те параметры, которые необходимы по мнению непосредственного владельца машины, и нужно сделать выбор. Свой собственный, верный и правильный. А в процессе непосредственной эксплуатации пару раз в год заезжать на балансировку — от количества, качества и точного расположения грузиков по ободу колеса зависит не только «здоровье» подвески, но и безопасность пассажиров.
«Литье» или «штамповка» — что выбрать? Разбираемся какие диски лучше купить на зиму
Вопрос, что лучше купить на зиму — литые диски или штампованные, так и остался для многих нерешенным. Поэтому, сегодня по многочисленным просьбам мы решили разобраться, что же все-таки лучше — литье или штамповка?
Для начала несколько слов о том, что такое стальные и литые диски
Стальные, или как их еще называют штампованные диски, производятся путем штамповки. То есть, их вырубают из цельного листа прочной листовой стали. После этого отдельные части свариваются и подвергаются покраске. Штампованные диски отличаются бюджетной ценой, высокой прочностью, и стойкостью к различным деформациям. В отличие от литых аналогов, вмятины металлических дисков легко выправить (откатать). Также к преимуществам штамповки можно отнести стойкость к низким температурам.
Недостатком штампованных дисков является непрезентабельный внешний вид и большой вес по сравнению с литыми дисками. Правда первую проблему с лихвой компенсируют колпаки.
Литые диски или «титаны» изготавливаются путем плавления легких сплавов (алюминий) и отливания в формы. Это делает их легкими, прочными и весьма привлекательными. Некоторые диски вытачивают из цельной алюминиевой заготовки. Недостатком литых дисков является их неустойчивость к ударам и повреждениям. После сильного удара, особенно на большой скорости, диск может деформироваться, треснуть или получить многочисленные сколы, которые нельзя будет восстановить. Кроме того, вопреки многочисленным отрицаниям поклонников литья, литые диски все же «боятся» низких температур. Нет, они не трескают от мороза как мокрый пенек, но при отрицательных температурах их прочность существенно снижается и то, что летом вам стоило бы небольших восстановительных работ, зимой может обернуться в полное разрушение колесного диска.
Вообще, эти два типа диска конкурируют между собой давно и это не только «сезонное обострение», существуют как поклонники, так и ярые противники того и другого типа дисков. Поэтому, чтобы не становиться на чью-то сторону, мы попытаемся сохранить нейтралитет и взглянем на спорный вопрос с точки зрения независимых экспертов. В этой статье мы рассмотрим явные преимущества литых и штампованных дисков, если таковые имеются, укажем на недостатки, а выбор как всегда предоставим вам. Только в данном случае мы сделаем акцент на зимней эксплуатации. Итак, поехали…
Как вы знаете, подавляющее большинство недорогих авто, несмотря на популярность литых дисков, комплектуются штампованными аналогами. Кто-то сразу же меняет штамповку на литье, кому-то абсолютно все-равно на чем ездить, а кто-то, вот как мы с вами — ломает голову над вопросом, что же все-таки лучше — купить литые или штампованные диски.
Основные причины, по которым на зиму ставят штамповку
Первая причина, по которой используют штамповку зимой — бюджетность. Штампованные диски за счет своей невысокой стоимости, так сказать «не жалко». Если даже что-то и произойдет с железными «катками», никто сильно расстраиваться не будет. Кроме того, если вы однажды «переобулись» на таких дисках в зимнюю резину, с наступлением тепла вы можете снять диски с резиной и отложить до следующих холодов, что очень удобно и выгодно, если учитывать стоимость шиномонтажа (2 раза в год лето-зима, зима-лето). С литыми дисками в данном вопросе все намного сложнее. Во-первых, цена литых дисков, при условии, что они качественные, довольно высока и не всем по карману, а если представить себе ситуацию с покупкой двух комплектов зима-лето, то и вовсе — дорогое удовольствие. А переобуваться дважды в год — тоже не самый лучший вариант.
Вторая причина, по которой выгодно или, правильнее сказать, удобно использовать штампованные диски зимой – сохранность литых дисков. Агрессивные химикаты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, негативно сказываются не только на кузове автомобиля, но и на колесах. Поэтому целесообразнее и дешевле «уничтожить» более дешевые штампованные диски, нежели дорогие литые аналоги. Кроме того, если учесть, что зимой на дорогах много скрытых ям и препятствий, покрытых льдом, которые повреждают ЛКП литых дисков, то и вовсе можно сделать вывод, что штампованные диски для зимы — самое то!
Причина третья — более открытые литые диски больше забываются снегом, нежели штампованные аналоги. После чего возникает трение, проблемы с тормозными механизмами и т. д.
Попробуем оправдать литые диски?!
Хрупкость литых дисков в мороз, о которой мы говорили выше. В принципе это правда. Действительно алюминиевые сплавы при минусовых температурах становятся более ломкими. Но если взглянуть на это с другой стороны, то можно отметить тот факт, что критические температуры, свойственны определенным регионам в нашей стране, например, где-нибудь в Сибири, но даже там температура не так часто опускается ниже отметки в — 40°C. Так что этот довод можно подвергать сомнению или не учитывать вовсе.
В зимнее время из-за скользких дорог существует большая вероятность бокового удара о препятствие (бордюр, ледяная яма, куски льда и т. д.). После удара литые диски часто повреждаются и требуют дорогостоящего ремонта или вовсе не подлежат восстановлению. Да есть такое дело, однако если вы проживаете в городе, где дороги хоть немного убирают и обрабатывают реагентами, то можно сказать, что вероятность попадания в подобную ситуацию довольно-таки маленькая. К тому же, зимой адекватные люди, которые берегут себя и свой автомобиль, не ездят быстро, и если даже вы и поймаете яму на дороге, то скорее всего литой диск после этого останется целым.
Снег в литых дисках и вправду играет не в пользу литых дисков, из-за их открытой конструкции, мокрый снег и мороз, который часто его сменяет, могут сыграть злую шутку, в случае если вы используете литые катки зимой. Однако в большинстве случаев производители литья работают над ошибками и современные литые диски имеют конструкцию способную выполнять самоочистку от снега во время движения автомобиля. Ко всему прочему, литые диски легче очистить от льда и снега чем металлические, кроме того охлаждение тормозных элементов у литых аналогов намного лучше из-за той-таки открытой конфигурации.
Повреждение ЛКП литых дисков. Данный пункт актуален лишь в тому случае, что диски китайские или покрашенные своими руками. Качественные же фирменные литые диски имеют довольно прочное лакокрасочное покрытие, как правило на порядок выше покрытия многих стальных аналогов. И если вы не собираетесь ездить по бездорожью с толстым льдом или целине, то бояться вам в принципе нечего.
Как видите, и те, и другие диски имеют ряд преимуществ и недостатков друг перед другом, причем некоторые недостатки, если взглянуть на них под другим углом, могут оказаться просто вымыслом или просто мифом. Самое главное — это понять для себя, что для вас и вашего авто будет лучше в тот или иной период времени.
Если вы знаете, что зимы у вас суровые и ездить вы будете по не самым лучшим дорогам, то, пожалуй, более мудрым решением будет поставить на зиму штамповку, их не так жаль в случае повреждения, они более выносливые и стойкие к ударам, нежели литые диски.
Если же у вас качественные литые диски, покрытые заводской краской, вы проживаете в регионе, где слишком низкие температуры — редкость, вы передвигаетесь исключительно по городу, где дороги преимущественно чистые — смело можете использовать литые диски. Аккуратная эксплуатация и бережное отношение вряд ли навредит вашим литым каткам зимой. Единственное о чем стоит задуматься, так это над тем, стоит ли постоянно ездить на шиномонтаж при смене резины, или может быть стоит купить дополнительный комплект литых дисков на зиму.
На этом наш краткий опус подошел к концу, всем осилившим спасибо за внимание, все кто желает дополнить или высказать свое мнение по этому поводу могут сделать это, используя форму для комментов. Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто. Берегите себя!
Отличие дисков литых от штампованных
Разница между литыми и штампованными дисками
Автомобильные диски бывают разных видов. Отличаются они по способу производства, параметрам, управляемости и динамике автомобиля, на котором они установлены. Широкий ассортимент современных магазинов может сбить с толку даже опытного автомобилиста. Чтобы выбрать именно то, что нужно, необходимо знать, в чем отличия. Нельзя выбирать такую важную деталь, следуя только эстетическим порывам. Сравним литые диски и штампованные, посмотрим на их особенности и отличия.
Определение
Литые диски на сегодняшний день наиболее перспективны. Они производятся способом литья под давлением из алюминиевых сплавов. Эти диски легкие и улучшают динамику автомобиля, придают ему неповторимый уникальный облик.
Литой диск
Штампованные диски изготавливаются из пластичной стали методом сваривания двух частей – центральной и обода. Они обладают самой низкой стоимостью, к тому же быстро теряют свой внешний вид. Их рекомендуется использовать в комплекте с зимней резиной, когда бюджет ограничен. Такими дисками часто оснащаются автомобили отечественного производства.
Штампованный диск к содержанию ↑
Сравнение
Если говорить о массе, то литые диски легче штампованных. Это способствует лучшей управляемости автомобилем. Кроме того, сплав алюминия литых дисков не поддается коррозии и более устойчив в агрессивной среде. Эти изделия не боятся сырости, спокойно переносят влагу, чего нельзя сказать о штампованных, которые чувствительны к сырости, влаге и агрессивным реагентам. Штампованные диски покрыты специальной краской, защищающей от коррозии, они намного больше весят.
Но штампованные диски более пластичны. Когда колесо попадает в яму, диск гнется, принимая, таким образом, на себя энергию удара, поэтому подвеска автомобиля не пострадает. От сильного удара штампованный диск не расколется, а только прогнется, чего не скажешь о литом. При незначительных повреждениях вернуть диску надлежащий вид можно и самостоятельно с помощью молотка, при более серьезных требуется правка на специализированном оборудовании. После наезда в открытый канализационный люк потребуется покупать новые литые диски, восстановлению они не подлежат.
Дизайнерские решения у литых дисков намного шире, чем у штампованных. Машина с литыми дисками смотрится очень эффектно, а штампованные автовладельцы предпочитают прикрывать пластиковыми колпаками. Однако если говорить о цене, то штампованные дешевле. За штампованными дисками требуется уход, особенно в зимнее время. Их периодически необходимо промывать изнутри, иначе при движении можно заметить ощутимые подергивания руля.
Какие диски лучше литые или штампованные
Автолюбители часто задаются вопросом, какие диски лучше — литые или штампованные. Однозначного ответа на этот вопрос не существует, и потому вокруг выбора дисков до сих пор не утихают жаркие споры. В этой статье мы попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого типа дисков, а также рассмотрим, в каких случаях их стоит выбирать.
Что такое штампованные диски
Это самые обыкновенный тип дисков, которые изначально, с завода стоят более чем на 80% легковых автомобилей. Чем дешевле машина, тем вероятнее, что на её колёсах установлены именно штампованные диски или попросту штамповки.
Делаются штампованные диски, как правило, из обычной стали. На первом этапе берётся круглый стальной лист и помещается под специальным образом настроенный пресс. Он большим давлением придаёт листу фигурную форму. Получается так называемая тарелка — тело диска, соединяющее обод со ступицей.
Фигурная форма нужна не столько для красоты, сколько для того, чтобы выдерживать большие статические и динамические нагрузки. Колёса ведь принимают на себя не только вес автомобиля, но и все удары от неровностей дорог.
Второй этап — штамповка обода похожим образом, но его форма, конечно, куда проще. Наконец, тарелку и обод скрепляют между собой обычной точечной сваркой. После нехитрых испытаний и окраски диск готов и может отправляться в магазин.
Что такое литые диски
Производство литых дисков куда сложнее. Если штамповки можно делать на дешёвом нехитром оборудовании, то для литых нужны дорогие высокотехнологичные станки. В таких дисках нет никаких отдельных тарелок и ободов, как и мест соединения. Литой диск представляет собой цельное металлическое тело.
Обычно для литых дисков используется алюминиево-магниевый сплав. Для этого в специальную печь помещают алюминиевые и магниевые болванки в нужной пропорции, где они плавятся при высокой температуре. Расплав заливается в сложную форму и охлаждается, в результате получается почти готовый диск. «Почти» — потому что такое изделие далеко от идеала. Его доводят до кондиции механической обработкой, попросту говоря, обтачивают на станке. Благодаря этому достигаются очень точные геометрические характеристики диска.
Конечный этап такой же, как и на производстве штамповок — краткий тест на качество и покрытие каким-либо составом. Это может быть краска или же прозрачная антикоррозийная смесь. Бывает, что такие диски не красят, а обклеивают декором.
Читайте также: Чем отличается липучка от шипованной резины и что лучше.
Чем отличаются литые диски от штампованных
Главный принцип штамповок это «дёшево и сердито». Есть и дорогие модели, но особого смысла в них нет, потому что разумнее тогда взять литые. Впрочем, это не значит, что штампованные диски берут лишь малой ценой. У них есть и другие преимущества:
хорошая сминаемость при ударах, что может послужить дополнительной защитой для подвески;
высокая ремонтопригодность — чтобы убить штамповку до невосстановимого состояния, нужно сильно постараться;
довольно хорошая механическая прочность, что позволяет использовать их на грузовой и пассажирской технике.
Но и минусы их существенны. Это большая масса, из-за чего машина медленнее набирает скорость, снижение управляемости, а также низка устойчивость ко ржавчине. Порой достаточно 2-3 лет, чтобы по диску пошли рыжие пятна. Наконец, штамповки не отличаются красивым внешним видом. Это можно замаскировать колпаками, но это лишние деньги и лишний вес.
Поэтому если автолюбителя всерьёз волнует эстетическая сторона его машины, есть смысл присмотреться к литым дискам. Их разновидностей — невообразимое количество, что обусловлено гибкостью производственного процесса. Можно найти подходящие варианты и для солидного представительного седана, и для агрессивного спорткара. Ну и другие достоинства литых дисков тоже играют роль:
они ощутимо легче, благодаря чему автомобиль немного быстрее разгоняется и более цепко держит дорогу;
алюминиево-магниевый сплав абсолютно невосприимчив к коррозийным процессам;
в силу особенностей производственного процесса балансировка литых дисков намного лучше;
теоретически, их малый вес способствует экономии топлива.
Недостатки литых дисков — как будто зеркальное отображение достоинств штамповок. В первую очередь, это цена. Литые диски дороже штампованных минимум в 2-3 раза. Дороже они и в обслуживании. Повреждения устранить не так легко и дёшево, их порой приходится запаивать, а это трудоёмкая процедура. Тем более, что прочность литых дисков ниже, чем у штамповок. Наконец, они просто жёстче, и потому передают подвеске малейшие неровности дороги.
Читайте также: Как правильно хранить шины вне сезона.
Что лучше — литые диски или штампованные
Для начала, хорошо бы подумать, стоит ли вообще проблема выбора. Скажем, на крупнотоннажных авто вроде автобусов, грузовиков и спецтехники стоят исключительно штампованные диски. Да, в интернете можно найти фотографии грузовых тягачей с литыми дисками, но это практически эксклюзив с заоблачной ценой.
В конце концов, штампованные диски стабильно хорошо справляются со своими обязанностями, а их дешевизна проявляется не только при покупке, но и в процессе эксплуатации. Вплоть до возможности сэкономить на покупке болтов — они у штамповок полностью стандартны. Литые диски нередко требуют оригинальных, нестандартных болтов с оригинальным ценником.
Так что для большинства легковых машин вполне хватает штампованных дисков, особенно если стоит задача выжать из автомобиля максимум практичности — грузовые и пассажирские перевозки, поездки на работу и с работы. Единственное, что омрачает торжество рациональности штамповок — их уязвимость перед ржавчиной. Но несколько лет интенсивного использования они вполне выдерживают.
А вот если хочется чего-то большего, чем практичности, хочется индивидуальности и красоты — тогда литые диски становятся отличным выбором. Для авто представительского класса это единственный возможный вариант, потому что штамповки на таких машинах смотрятся совсем не уместно. Так же дело обстоит и с мощными автомобилями со спортивным характером. За повышенную динамику и управляемость литым дискам можно простить свойственные им недостатки.
Читайте также: Что такое Run Flat шины и как они устроены.
Видео на тему
Чем отличаются литые диски от штампованных
Ранее мы с вами уже сравнивали литые диски и кованые, говорили о достоинствах и недостатках каждого вида. Сегодня же пришло время сравнить литые диски со штампованными и определить, какие же из них лучше. Мы не будем томить вас ожиданием и немедленно приступаем к делу!
Штампованные диски являются самыми распространенными. Именно они идут в стандартном оснащении любого автомобиля вне зависимости от марки и модели. Нередко в народе их именуют «железками». Такое прозвище они получили не случайно, дело в том, что изготавливаются штампованные диски из пластичной стали. Технология производства проста до неприличия – из куска стали пресс-формой выбиваются две окружности, которые по сути являются внутренней и внешней частью диска. Позже заготовки сворачиваются, свариваются и покрываются антикоррозийным покрытием. Готово!
Литые диски по популярности следуют сразу за штампованными. Главное их отличие от последних состоит в материале, используемом при создании. Литые диски в буквальном смысле выливаются из алюминиевого или магниевого сплава.
Достоинства и недостатки штампованных дисков
+ Прочность. Главным достоинством штампованных дисков является то, что при попадании в яму они не раскалываются, а гнутся. Таким образом, их можно легко и быстро реанимировать, причем под силу это даже непрофессионалу. + Защита подвески. При наезде на препятствие штампованные диски колпаки принимают всю силу удара на себя, что избавляет подвеску от лишних нагрузок и продлевает срок ее службы, а следовательно огораживает автовладельца от непредвиденных расходов на ремонт. + Низкая стоимость. Штампованные диски в разы дешевле литых, теперь понятно, почему они входят в стандартное оснащение большинства современных авто. — Непрезентабельный внешний вид. Штампованные диски – это бюджетный вариант, посему не следует ожидать от них привлекательного внешнего вида. Именно поэтому нередко владельцы авто принимают решение заменить «железки» на более привлекательные литые, другие же решают эту проблему с помощью колпаков. — Подверженность коррозии. При покупке штампованного диска с особой внимательностью следует исследовать его поверхность на наличие сколов и царапин. Дело в том, что при малейшем нарушении целостности окрашивания диска, особенно в зимнее время, под воздействием воды и реагентов диск рискует превратиться в ржавую «железяку».
Достоинства и недостатки литых дисков
+ Малый вес. Одно из весомых достоинств литых дисков заключается в том, что весят они сравнительно немного, а следовательно защищают подвеску от лишних перегрузок, что позволяет продлить срок ее жизни. + Привлекательный дизайн. Технология изготовления литых дисков разрешает создавать их любой формы, что по достоинству оценили автовладельцы, предпочитающие, чтобы их кар выделялся на дороге. — Высокая цена. Конечно, литые диски не такие дорогие как кованные, но в сравнении со штампованными, их цена в разы выше. — Хрупкость. При попадании в яму литой диск не помнется, как штампованный, а расколется, таким образом его невозможно будет восстановить, таким образом вам придется покупать новый, а это дополнительные расходы.
Мы представили вашему вниманию главные характеристики литых и штампованных дисков. Каждый вид в чем-то выигрывает, а в чем-то уступает. Сказать, какие диски лучше, довольно сложно, ведь каждый автовладелец предъявляет к ним свои требования. Посему, какие диски, литые или штампованные, решать только вам, уважаемые посетители нашего портала. Удачи на дорогах и, как говориться, ни гвоздя, ни жезла!
Основные отличия дисков, изготовленных методом литья и штамповки
Большинство начинающих водителей считают автомобильные диски модным аксессуаром, который обеспечивает стильный современный вид транспортного средства. Однако более важной функцией, которые выполняют такие изделия, является безопасность движения. Диск – это базовый элемент колесной системы. От его качества зависит прочность связи с дорожным полотном и уровень маневренности автомобиля.
Литые диски
Литые диски – изделия с оригинальной конструкцией. Технология изготовления литых автомобильных дисков считается достаточно популярной среди компаний-производителей. На подготовительном этапе проводятся необходимые измерения, а также разрабатывается дизайн готового изделия. Для создания дисков методом литья необходимо иметь специальные формы, в которые заливается раскаленный металлический сплав. На этом этапе очень важно избежать появления в структуре изделия микропор, так как это обязательно приведет к деформации диска при больших механических нагрузках.
Небольшой вес, который дает возможность экономить расход автомобильного топлива.
Рабочие узлы, принимающие участие в торможении транспортного средства, отличаются высоким уровнем износостойкости.
При разгоне машины наблюдаются повышенные параметры плавности.
Изделия обладают способностью к самоочищению от различных инородных предметов или веществ.
Штампованные автомобильные диски
Штампованные автомобильные диски – сочетание простоты изготовления и доступной стоимости. Автолюбителям, предпочитающим покупать более дешевые аксессуары для транспортных средств, специалисты советуют приобретать диски, изготовленные методом штамповки. Процедура их изготовления достаточно простая: из металлических листов вырезаются обода и сердцевины, которые соединяются с помощью сварочных аппаратов. Диски, произведенные таким способом, представляют собой группу наиболее дешевых колесных атрибутов. Доступная стоимость – это наиболее весомое преимущество штампованных изделий.
Главные отличия литых и штампованных автомобильных дисков
Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров представлены многочисленные модели дисков. Все они отличаются хорошим уровнем прочности, долговечностью эксплуатации и высоким качеством. Однако более перспективными считаются литые изделия, так как они значительно улучшают динамику машины и создают привлекательный внешний вид. Диски, изготовленные методом штамповки, специалисты рекомендуют использовать в комплекте с зимней резиной. Это помогает экономить расходы на обслуживание транспортного средства.
Автомобильные аксессуары, для производства которых используются разные методы, отличаются многими параметрами:
Вес литых дисков намного меньше штампованных.
Металлические сплавы, которые используются для литья, более устойчиво переносят воздействие агрессивной среды, чем сталь для штамповки.
Штампованные аксессуары отличаются высоким уровнем пластичности. Это помогает избежать расколов при нанесении сильных механических ударов.
При сравнении литых и штампованных дисков видны явные отличия использованных технологий и материалов для процесса производства. Изделия, изготовленные методом штамповки, значительно уступают литым в дизайнерском плане. Владельцы автомобилей предпочитают их закрывать пластиковыми или металлическими колпаками.
Штампованные, литые, кованые, сборные: какие бывают колёсные диски, и в чём отличия
Мы уже рассмотрели параметры выбора колесного диска, выделив все основные показатели, которые нужно учесть при приобретении. Однако вопрос выбора типа диска заслуживает чуть более пристального внимания: сегодня мы разберемся, какие типы дисков бывают, чем они отличаются, и каковы их потребительские характеристики.
Колесные диски по типу изготовления делят на штампованные, литые, кованые и сборные. Первые два типа – абсолютные лидеры по распространенности, третьи – выбор энтузиастов, а четвертые – фактически экзотика, но в рамках материала мы скажем пару слов и о них.
Штампованные диски – это самый бюджетный и простой в изготовлении тип. Такие диски изготавливаются из прокатной углеродистой («черной») стали путем штамповки отдельно обода и лицевой части и их последующего соединения сваркой. После изготовления диски окрашиваются эмалью, которая защищает их от агрессивной внешней среды.
Основная задача штампованных дисков – быть дешевыми и простыми, с чем они успешно справляются. Именно такие диски устанавливаются на базовые комплектации новых автомобилей, а также приобретаются владельцами машин, для которых важен не внешний вид диска, а исключительно его функционал.
Основные преимущества штампованного диска – это его вышеупомянутая дешевизна, а также мягкость и ремонтопригодность. Мягкость и ремонтопригодность – взаимосвязанные характеристики: дело в том, что из-за применяемого материала и технологии изготовления штампованные диски сохраняют присущую металлу пластичность. Таким образом, при ударе такие диски мнутся, принимая на себя и гася часть энергии удара, а пострадавший диск впоследствии можно отремонтировать, сохранив большую часть его эксплуатационных характеристик. Еще один плюс в этой ситуации – частичное демпфирование удара, приходящегося на подвеску: деформируясь, «штамповка» немного смягчает удар и в некоторых случаях может спасти подвеску от поломки ценой собственной целостности.
Недостатков у штампованного диска тоже хватает. Отчасти к ним можно причислить и пресловутую мягкость, однако основные претензии владельцев связаны с большим весом и утилитарным дизайном таких изделий, а также их слабой защищенности от внешней среды. Вес – и вправду главный бич «штампов»: он превышает таковой у литого диска в среднем на 15-30%. Это важнее, чем может показаться: ведь большая неподрессоренная масса приводит к легкому ухудшению динамики и увеличению расхода топлива.
Внешний вид штампованных колес стоит считать их особенностью, а не недостатком – это сугубо утилитарное изделие, хотя существуют и штампованные диски с намеками на дизайн. Те, для кого важен внешний вид, могут компенсировать его декоративными колесными колпаками, которые надеваются на «штамповку». Это актуально еще и потому, что штампованные колеса, как правило, легко теряют товарный вид: дефекты окраски и повреждения эмали приводят к тому, что диск ржавеет, а агрессивная внешняя среда лишь усугубляет этот процесс.
Краткое резюме: штампованные диски дешевые, тяжелые и ремонтопригодные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важен внешний вид диска, но важно потратить на него как можно меньше денег как при покупке, так и в эксплуатации.
Литые диски, как следует из названия, производятся путем литья в заранее заготовленную матрицу. Еще такие диски называют легкосплавными – это справедливо, потому что, в отличие от штампованных, они изготавливаются не из стали, а из более легких сплавов: как правило, алюминиевых, а в случае с дорогими изделиями – магниевых и титановых. После изготовления диски могут дополнительно окрашиваться, полироваться или покрываться лаком.
Основные преимущества литого диска – это меньшая по сравнению со «штамповкой» масса, существенно большая прочность, коррозионная стойкость, а также куда более эстетичный и разнообразный дизайн. С массой в данном случае все понятно: она меньше благодаря использованию более легкого материала. Более высокая прочность и коррозионная стойкость – тоже следствие применяемых материалов и технологии изготовления: литой диск способен выдержать без деформации гораздо большую нагрузку и не ржавеет даже при повреждении поверхности. Ну а внешний вид зависит исключительно от применяемой матрицы, и это позволяет создавать многие тысячи вариантов внешности диска. Дополняется внешность окраской: зачастую диск одного дизайна существует в разных цветовых исполнениях.
Недостатки литого диска – низкая пластичность и следующая из этого хрупкость, высокая стоимость и сложность ремонта, а также более высокая цена самого диска. Хрупкость – обратная сторона прочности: литой диск держит более сильный удар, чем штампованный, однако если сила удара превысит возможности диска, он не только помнется, а с большой вероятностью даст трещину или расколется. Кроме того, прочность литого диска означает, что удар в полной мере передается на подвеску автомобиля.
Технологии ремонта таких дисков, конечно, освоены, однако сам этот ремонт запрещен Техническим регламентом Таможенного союза, пункт 5.7.2 которого гласит, что не допускается “наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой”. Это вполне оправданная мера: потеря эксплуатационных характеристик при потенциальном ремонте значительна, и неизвестно, как поведет себя отремонтированный диск в дальнейшем.
Краткое резюме: легкосплавные литые диски красивые, легкие и прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить оптимальный баланс характеристик за умеренные деньги.
Кованые диски – «элита» массового рынка. Они изготавливаются из легких алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана путем объемной штамповки и последующей механической обработки. Заготовка, отштампованная при высокой температуре, сохраняет внутреннюю структуру металла, а дизайн диска, как правило, определяется на фрезерном станке.
Основные преимущества кованого диска – выдающиеся легкость и прочность, сочетающиеся с красотой изделия. Технология изготовления обеспечивает еще меньший вес и еще большую прочность по сравнению с «литьем» – именно поэтому кованые диски считаются лучшим выбором для автовладельца-энтузиаста. Еще одно важное свойство «ковки» – пластичность: при критически сильном ударе она не трескается, а мнется, что чуть облегчает возможность восстановления.
Главный недостаток кованого диска в том, что за все его преимущества нужно хорошо платить, причем на всех этапах и не только деньгами. Технология изготовления «ковки» наиболее сложна, и это ограничивает число производителей, которые этим занимаются. Соответственно, кованые диски не только дороги, но и весьма редки: прежде чем заплатить, придется их поискать или же заказать. Ну а еще одна сопутствующая проблема – большое количество подделок: немалая часть «ковки» на рынке – это литые диски с поддельными маркировками, а отличить литой диск от кованого сложно.
Краткое резюме: кованые диски красивые, очень легкие и очень прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить изделие с лучшими эксплуатационными характеристиками и готовы хорошо за них заплатить.
Сборные диски – самый редкий и экзотический вид дисков. Их основная особенность заключается в том, что они состоят из нескольких частей: условно их можно разделить на обод и лицевую часть (диск), которая крепится к ободу болтами. Конструктивно это еще не все элементы: например, диск в сборе имеет бедлоки ( beadlock ), фиксирующие обод покрышки, и таерлок ( tirelock ), предотвращающий разбортировку колеса. Болты, используемые в сборных колесах, должны иметь очень высокую прочность и, как правило, изготавливаются из титанового сплава.
Преимущества сборного диска – в вариативности его состава: разные элементы диска можно изготовить из разных материалов, а также заменить при необходимости. Например, обод обычно кованый и изготовлен из алюминиевого сплава, а для лицевой части (собственно, диска) можно применить и более прочный титановый сплав. Поврежденный обод можно заменить, сохранив лицевую часть, или наоборот заменить «рисунок» диска.
Сборные диски – это наиболее редкий тип дисков, и в подавляющем большинстве случаев они используются в качестве имиджевого элемента. Новые диски, как правило, изготавливаются на заказ, а их цена очень высока.
Краткое резюме: сборные диски дорогие, красивые и прочные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важна цена дисков, но хочется получить эксклюзивное изделие с отличными эксплуатационными характеристиками.
Какие диски лучше – литые или штампованные — Информация
Однозначного ответа на вопрос, какие диски лучше – литые или штампованные, к сожалению, не существует. И у тех, и у других, есть как свои достоинства, так и весомые недостатки. Поэтому, если перед вами, вдруг, встал такой вопрос, ответ на него следует искать по принципу выбора меньшего из зол. Кто-то не видит смысла в красоте литья, другие не готовы вкладывать в это деньги, третьи вообще считают так называемые титаны крайне ненадежными и абсолютно неподходящими, например, для езды зимой.
Предлагаем разобраться в этом вопросе как можно более детальнее, и с объективной точки зрения. Рассмотрим обе технологии изготовления колесных дисков. Перечислим и обсудим преимущества и недостатки каждой из них. Также уделим внимание некоторым мифам, которые хоть и в небольшом количестве, но скопились за последние годы вокруг штампованных и литых дисков.
Что такое штампованные диски
Штампованные диски – изготавливаются из листовой стали путем холодной штамповки. Однако не из единого куска металла, а из нескольких отформованных деталей. Впоследствии они свариваются в готовую деталь. На последнем этапе производства штампованные диски грунтуются, окрашиваются в нужный цвет, и отправляются производителю автомобилей, либо на витрины автомобильных магазинов.
Следует также отметить, что в соответствии с Государственным Стандартом, такие диски на производстве проходят только лишь две проверки. Первая заключается в определении так называемой усталостной прочности при изгибе с вращением. В реальной жизни эти нагрузки колесные диски испытывают во время вхождения в поворот на скорости. Вторая проверка заключается в определении усталостной прочности при изгибе с вращением. Аналогичные нагрузки колеса испытывают при прямолинейном движении под собственным весом автомобиля.
Забегая наперед, отметим, что штампованные диски не отличаются хрупкостью, а потому на ударные нагрузки не проверяются. На практике это означает, что колеса из стали невозможно полностью разрушить, наехав на небольшое препятствие – ямку, бордюр и так далее. В результате удара штампованный диск может деформироваться, изогнуться, но никак не треснуть или лопнуть. Таковыми свойствами наделяет его сталь.
Что такое литые диски
Литые диски – изготавливаются из сплава на основе алюминия путем формовки при помощи литья в готовую форму. От состава применяемого на производстве сплава зависит качество колеса, его прочность, долговечность, устойчивость к различного рода нагрузкам. После литься диски подвергаются финишной механической обработке с целью придания им идеальной геометрической формы и удаления следов отливки. На финишной стадии изделия грунтуются и окрашиваются.
Не будем здесь утверждать, что для покраски литых дисков используются лучшие технологии и материалы, чем в случае со штампованными. На самом деле есть как и стальные с качественным покрытием, так и титаны, которые облупливаются буквально за несколько недель эксплуатации. Объективно в этом плане разницы между литьем и штамповками нет никакой. Все зависит от того, где и как были изготовлены колесные диски.
Многие отмечают, как нечто важное, что литые диски, в отличие от штампованных – это цельный, монолитный кусок металла. Без сварных швов. На практике же эта особенность никак не может выделять титаны на фоне стальных штамповок, поскольку разрушить сделанные роботом сварные швы в обычных условиях эксплуатации колес автомобиля – невозможно. Даже если штампованный диск положить под мощный пресс – сварные швы будут последними, что такому агрегату удастся разрушить.
В соответствии с тем же вышеупомянутым Государственным Стандартом литые диски тоже проходят проверки на производстве. Однако в данном случае их не две, а три. Первые две – аналогичные. А вот третья заключается в определении сопротивлении колеса удару под разными углами. Как раз для литья такая проверка является очень актуальной, поскольку, в отличие от штамповок, алюминиевые монолитные диски под ударной нагрузкой не столько гнутся, сколько лопаются.
О склонности литых дисков трескаться и лопаться будет сказано немного ниже, поскольку многие причисляют эту особенность к самым катастрофическим недостаткам титанов. Являются ли титаны такими уж «слабыми» в плане ударных нагрузок – это еще большой вопрос.
Преимущества и недостатки штампованных дисков
Для обоих видов колесных дисков сначала рассмотрим достоинства, а затем недостатки. Причем, не так, как у некоторых источников – с явным предубеждением и выраженной симпатией к литью или штамповкам. Каждый пункт по мере возможности – будет обоснован, а не представлен, как аксиома, которую нужно просто принять, как должное. По ходу дела будут упомянуты обещанные ранее мифы, поскольку их существование очень сильно влияет на выбор автолюбителей в пользу той или другой технологии.
Достоинства штампованных стальных дисков:
Сравнительно невысокая стоимость. Поскольку сталь сама по себе дешевле, чем алюминий с различными добавками, то и готовый продукт получается более привлекательным по цене. Однако и в случае со штампованными дисками встречаются весьма недешевые варианты. Аналогично и с литьем – ценник далеко не всегда заоблачный.
Устойчивость к ударным нагрузкам. Это, пожалуй, один из тех плюсов штампованных дисков, который стоит внимания. В особенности, если учитывать состояние наших дорог. После неосторожного наезда на конкретную ямку от удара стальной диск, скорее всего, согнется и потеряет форму. Но его легко и сравнительно недорого можно будет выправить, вернув идеальную геометрию.
Возможность прокатки. Действительно, прокатка стальных дисков более осуществима, чем в случае с литьем. Причем, выровнять штамповки можно даже в случае сильных деформаций, тогда как литье, скорее всего, сильно не деформируется, а просто треснет.
Штампованные диски меньше забиваются снегом. Это весьма спорное преимущество, если смотреть на вещи объективно. Да, некоторые литые диски имеют очень открытую конфигурацию, и снег в них действительно набивается практически моментально. Но штамповки тоже забиваются, особенно с внутренней стороны.
Подвеска дольше «живет» со стальными дисками. Это преимущество больше относится к мифам о литье и штамповкам. Основывается оно на том, что стальные диски якобы демпфируют удары, благодаря чему подвеска меньше разбивается из-за плохих дорог. Если удар серьезный, то сталь действительно смягчит немного нагрузку. Но гарантии, что подвеска не развалится от этого – никакой нет абсолютно.
В итоге получается, что из реально важных достоинств штампованных дисков внимания достойны только цена, устойчивость к ударам и повышенные шансы успешной прокатки в случае серьезных нарушений геометрии. Остальное – постольку поскольку.
Переходим к недостаткам штампованных дисков:
Склонность к коррозии. Вполне резонно, если изделие сделано из черного металла, то оно при контакте с влагой и кислородом будет ржаветь и гнить. Но это справедливо только для тех случаев, когда за автомобилем и его деталями владелец не следит. Соответственно, если со штампованных дисков сошла местами краска – они будут ржаветь. А вот если своевременно обновлять защитное покрытие, то и уязвимая к коррозии сталь может служить вечно.
Большой вес. Который якобы влияет на интенсивность разгона, инерционность при торможении, и даже на расход топлива. Отчасти это все является правдой. Стальные штампованные диски действительно тяжелее аналогичных по размеру титанов. Но всего на пару килограмм. Влияет ли это сколь-либо серьезно на динамику и расход? Да. Но настолько незначительно, что для большинства автолюбителей такая разница не станет весомым аргументом при выборе.
Унылый внешний вид. Штамповки и вправду выглядят стандартно и заурядно. Они не модные. Не крутые. Частично этот недостаток можно нивелировать разве что за счет колпаков. Реже применяется окраска по технологии принта. Но что со штамповками не делай, выглядеть так же, как литье, они не будут. Хоть и не для всех это показатель чего-то там.
В итоге получается, что недостатков ни много, ни мало. Если же вы регулярно следите за состоянием своего автомобиля и его комплектующих, не гонитесь за долями секунды в разгоне и за граммами сэкономленного бензина, а также не особо заморачиваетесь с внешним видом машины – то для вас недостатков у штампованных дисков нет вовсе. Одни сплошные преимущества.
Преимущества и недостатки литых дисков
Среди достоинств и недостатков литых колесных дисков, если объективно, больше мифов, чем реально обоснованных фактов. Тем не менее, доля правды даже в мифах, все равно, имеется. Выделить эту правду, и ее реальные масштабы – частичная задача этого материала.
К преимуществам литых дисков относят следующие плюсы:
Внешний вид. С этим достоинством никак не поспоришь. Ведь титаны действительно выглядят солиднее штамповок. Кроме того, в отличие от стальных, литых дисков существует бесчисленное количество самых разных исполнений – на толстых спицах, на тонких, на закрученных, дизайнерских и так далее. Крутость увеличивается в разы, если за открытыми титанами красуется окрашенная в яркий цвет тормозная система. В сочетании с резиной низкого профиля титаны смотрятся еще лучше. В общем и целом – внешний вид у литых дисков объективно лучше, чем у однообразных штамповок.
Небольшой вес. Наверное, уже нет особого смысла говорить, что легкие алюминиевые диски положительно влияют на динамику и на расход топлива. Выше уже было сказано, что влияние это весьма незначительное, а преимущество больше относится к мифам о литых и штампованных дисках. Кроме того, разница в весе не такая уж гигантская, какой ее рисуют, основываясь на том, что алюминий намного легче стали. Алюминий, как металл, действительно легче стали аж в 2,8 раз. Но это вовсе не означает, что литые диски в три раза легче штампованных. На самом деле, например, обычные 13-дюймовые титаны весят около 6 килограмм, тогда как аналогичные по размеру штамповки – 8 килограмм. Разница такая небольшая потому, что в литых дисках металла по объему гораздо больше, чем в стальных.
По сути, это и все. Небольшой вес, описанный одним пунктом, можно было, конечно же, растянуть на три – экономия топлива, лучший разгон и меньшая инерционность при торможении. Но смысла в этом нет никакого, поскольку все эти псевдо-преимущества настолько ничтожны, что для рядового автовладельца являются лишь поводом похвастаться перед другими. Не более того.
Теперь недостатки литых дисков:
Высокая цена. Многие, конечно же, скажут, что есть на рынке титаны не такие уж и дорогие. Особенно на вторичном рынке. Это правда. Но даже с учетом этих факторов, литые диски, все же, заметно дороже стальных. Особенно, если они оригинальные, с шильдиком какой-то конкретной марки автомобиля. Хотя те же кованые диски – еще дороже. Но там есть за что платить, и это уже другая история.
Хрупкость. Алюминиевые диски действительно «боятся» ударных нагрузок, и в большинстве случаев серьезные удары выводят их из строя навсегда. Легкие деформации можно еще выправить, небольшие трещины заварить или запаять. Но факт остается фактом – литье более хрупкое, чем сталь. Опять же, в разумных пределах. При аккуратной эксплуатации вполне реально так и не увидеть никогда на своем примере, что такое лопнувший титан.
Повышенная хрупкость на морозе. А вот это уже больше миф, чем недостаток. Алюминий действительно становится более хрупким при отрицательных температурах. Но заметить это можно лишь тогда, когда речь идет о морозах в 40-60 градусов по Цельсию. Зимы же в средних широтах, где в среднем морозы не сильнее 10-20 градусов, не повышают хрупкость титанов настолько, что на них прям и ездить нельзя.
Трудности с прокаткой. Это тоже не миф. Литые диски трудно прокатать даже тогда, когда их геометрия нарушена слегка. Уже в таких случаях их приходится интенсивно нагревать, иначе есть риск не выправить колесо, а заставить его треснуть.
На титанах быстрее «убивается» подвеска. Этот момент уже был косвенно рассмотрен выше. По сути, это миф. Да. На плохой дороге, да на низкопрофильной резине, да на жесткой спортивной подвеске – последняя будет «страдать» от плохой дороги. Но если поставить штамповки в аналогичные условия, долго они тоже не «проживут».
Итого получается, что недостатки есть, но все они значительны лишь при определенных, жестких условиях эксплуатации. В целом же, недостаток у титанов, который останавливает многих от их покупки – это цена. Точка.
Какие диски лучше выбрать для зимы
Конечно же, в рамках этой темы никак нельзя обойти стороной вопрос – какие диски лучше зимой: литые или штампованные. Почему этот вопрос существует? Во-первых, считается, что литые диски зимой нещадно «убиваются». А поскольку они дорогие, то их, как бы, жалко. Во-вторых, многие верят в миф о том, что на морозе литье становится по хрупкости сравнимое со льдом. В-третьих, о чем тоже уже упоминалось, титаны более открытые, а потому забиваются снегом.
На самом деле, эти все три фактора не являются настолько критичными, какими их малюют. «Убить» зимой можно что угодно. А вот если вы аккуратный и внимательный водитель, то даже дешевые китайские титаны легко переживут на вашем автомобиле н одну суровую зиму. С морозом все понятно – если вы не живете в районе вечной мерзлоты, то о повышенной хрупкости лить из-за морозов вам переживать ни к чему. Что же касается забивающегося снега – это вообще сказки, верить в которые взрослому человеку не стоит.
С другой стороны, если в вашем регионе зимой с дорогами ситуация обстоит откровенно плохо, то на зиму, все же, лучше взять комплект стальных штамповок, и не переживать при наезде на каждую ямку. То же самое касается тех, кто любит притопить по плохой зимней дороге. Остальным – абсолютно без разницы, какие диски ставить зимой, литые или штампованные. Есть деньги на литые – вперед. Нету и ли не видите в них смысла – вообще проблем нет.
Схожий материал
5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто
Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин
Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами
Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова
Кипит аккумулятор: причины и мифы
Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях
Подготовка автомобиля к продаже
Как лучше настроить магнитолу в автомобиле
10 возможных причин почему хрипят динамики в машине
Советы как снизить расход топлива на автомобиле
Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно
Как починить магнитолу своими руками
В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке
Неравномерный износ шин
Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность
Как в машине сделать 220 вольт
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.
Подключение амперметра в автомобиле
Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине
Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием
Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность
7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля
10 причин почему могут греться колеса автомобиля
Можно ли подкрашивать номера на автомобиле
Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности
Срок службы автомобильной резины и как его продлить
Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность
Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему
Как правильно устанавливать светодиоды на машину
Гудит ГУР: причины
Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему
Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться
Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине
Что выбрать – шипованную резину или липучки
Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность
10 причин почему машину уводит в сторону
Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях
Обкатка шин – мифы и реальность
Где установить видеорегистратор в машине
Полировка кузова своими руками без машинки
Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать
Установка и подключение второго аккумулятора в машину
История шин Dunlop / Данлоп
Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов
Колесные диски. Как правильно подобрать и грамотно эксплуатировать?
Правильно подобранные колесные диски — это безопасность на дороге и рациональный расход топлива, увеличение срока службы трансмиссии и стильный вид вашего автомобиля.
Колесные диски делятся на две основные группы: стальные и легкосплавные.
Стальные штампованные колеса состоят из обода и приваренного к нему диска. Эти части изготавливаются методом штамповки из листовой стали и соединяются между собой контактной точечной сваркой. После этого диски окрашивают.
Такой способ изготовления дисков прост и недорог. Большое количество автомобилей в базовой заводской комплектации оснащаются стальными дисками. Установка же заводом — изготовителем легкосплавных дисков на автомобиль обычно идет как опция. Хотя, в последнее время, эта тенденция уменьшается в пользу литых дисков.
Прочные и недорогие стальные диски обладают большой ударной вязкостью, поэтому при сильных ударах они не раскалываются, а деформируются, что дает возможность их восстанавливать даже в случаях очень сильного смятия закраин.
Основные недостатки штампованных дисков – это большая масса, уменьшить которую не представляется возможным, т. к. при меньшей толщине стенки снижаются прочностные характеристики, склонность к коррозии при нарушении защитного покрытия, однообразный внешний вид и невысокая точность изготовления (а, значит, возможны проблемы с балансировкой). Большой вес диска отрицательно влияет на динамику разгона и торможения автомобиля, работу подвески и комфорт движения.
Легкосплавные диски имеют неограниченные возможности для дизайна, высокую точность изготовления, прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное – они легче стальных дисков. Это общие достоинства. Конкретно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого сплава они сделаны. Здесь много нюансов, колесо колесу рознь.
Легкосплавные диски изготавливаются методом литья или ковки из высокопрочных сплавов на основе алюминия, магния или титана. Магниевые и титановые диски легче и прочнее алюминиевых, но магний менее стоек к коррозии, поэтому на магниевые диски приходится наносить многослойные защитные покрытия, а титан слишком дорог. Поэтому их применяют на очень дорогих, престижных, либо тюнингованных спортивных автомобилях, не предназначенных для повседневной езды.
Литые алюминиевые диски примерно на 15 – 30%, в зависимости от дизайна, легче стальных. Это является основным их преимуществом, так как при установке таких дисков снижается масса неподрессоренных частей автомобиля.
Это значит, что при движении по неровностям дороги, улучшается плавность хода машины за счет уменьшения вибраций и увеличивается ресурс деталей подвески и трансмиссии за счет снижения действующих на них нагрузок.
Облегченные колеса быстрее восстанавливают контакт с поверхностью дороги при наезде на препятствие, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля на больших скоростях.
Уменьшение веса каждого колеса на 1 кг равнозначно облегчению кузова на 15-20 кг, это положительно сказывается и на динамике автомобиля, так как для разгона и торможения требуется меньшее усилие, что в конечном итоге приводит к увеличению срока службы двигателя, трансмиссии, тормозной системы и к уменьшению расхода топлива.
Кроме того, диски из легких сплавов обеспечивают лучшее охлаждение тормозных механизмов, во-первых, благодаря высокой теплопроводности материалов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (без потери жесткости) и направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз.
Литые колеса прочнее и жестче стальных штампованных, они лучше воспринимают удар и сохраняют форму, но менее пластичны, потому что имеют зернистую внутреннюю структуру. В случае очень сильного удара диск не деформируется, а раскалывается, без возможности его восстановления. Кроме того, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой, которая, с одной стороны, является защитной, но, с другой стороны, портит товарный вид.
Кованые диски изготавливают методом горячей объемной штамповки на прессах уникальной мощности – свыше 10000 тонн. Эта технология позволяет получать колесные диски рекордной прочности и малого веса, так как металл в результате ковки приобретает многослойную волокнистую структуру. Кованые диски на 20 – 30% легче традиционных литых дисков. В отличие от них, кованые диски при сильных ударах не лопаются, а гнутся без образования трещин. При этом удар должен быть очень сильным.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. К их недостаткам относится высокая стоимость, обусловленная чрезвычайно дорогостоящим оборудованием для производства, и ограниченное число моделей.
«Жидкая ковка», или литье под высоким давлением. Эту технологию применяют многие японские компании. При производстве используются прессы меньшей мощности, чем при ковке (3000 – 5000 тонн), это позволяет добиться мелкозернистой структуры металла и снизить стоимость производства. А по своим прочностным свойствам жидкокованые диски значительно превосходят литые, но недотягивают до цельнокованых.
Составные диски — компромисс между литыми и коваными – попытка уменьшить недостатки и акцентировать достоинства тех и других. Детали колеса изготавливают по разным технологиям, например, обод — кованый, диск — литой. Их соединяют болтами, как правило, титановыми, так как стальной крепеж подвержен электрохимической коррозии. Диски с болтами сейчас в моде, поэтому многие фирмы выпускают цельнолитые колеса с короткими фальшболтами, имеющими чисто декоративный характер. Чтобы отличить такое колесо от сборного, следует посмотреть на диск с обратной стороны. У цельнолитого границы перехода от обода к диску непрерывны, без шва. Технических преимуществ сборные колеса перед цельнолитыми, пожалуй, не имеют. Фальшболты же только увеличивают вес колеса, к тому же могут теряться, особенно на наших ухабистых дорогах.
Таким образом, выбор дисков для автомобиля должен определяться Вашими потребностями и суммой в кошельке. Если Вы хотите своей машине придать современный стильный вид, улучшить управляемость, плавность хода, разгонную и тормозную динамику, то Ваш выбор – это литые легкосплавные диски. Если Вы занимаетесь автоспортом или любите тюнинг – следует приобрести кованые диски. А для автолюбителей, которые ценят надежность, но не готовы выложить круглую сумму за комплект литых колес, подойдут стальные штампованные диски.
Чтобы правильно подобрать диск, нужно знать следующие параметры: ширину и диаметр диска, количество и расположение крепежных отверстий, диаметр ступицы автомобиля, вылет.
Так выглядит конструкция колесных дисков
Установочные размеры можно определить по каталогам подбора шин и дисков, или путем непосредственного измерения. И то, и другое нужно делать в специализированных магазинах.
Диаметр диска подбирается по рекомендации производителя Вашего автомобиля и соответствует посадочному диаметру шины. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра: машины, для которых штатными являются, например, 15-дюймовые диски, переводят на 16 дюймовые, 17 и даже 18-19. Это объясняется стремлением использовать низкопрофильные шины, поскольку их ездовые качества лучше, хотя при этом страдает комфорт, увеличивается вероятность повреждения колесного диска, усиливается нагрузка на все узлы подвески и подшипники ступиц. Вы сами должны найти компромисс между спортом и комфортом.
Ширина обода. Допустимое отклонение ширины обода от рекомендуемой в каталоге, составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Лучше, конечно, выбирать диск нормативной ширины. Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков относительно ширины профиля шины (см. рисунок) нежелательно, так как при этом нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.
Существует и «народный» способ подбора ширины диска.
ширина протектора шины – 20% = ширина диска
Например: 195/65R15;
ширина 195 мм — 20% = 156 мм;
делим на 25,4 (1 дюйм=25,4 мм) = 6,1 дюймов, округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, получаем 6 дюймов – обод такой ширины нужен для шины 195/65R15.
Нужно понимать, что такой метод не является оптимальным и применять его можно лишь в том случае, когда нет возможности воспользоваться каталогом, потому что при определении ширины диска производителями авто учитывается не только ширина протектора шины, но и высота профиля, габариты и вес автомобиля, и т.д.
Диаметр окружности, на которой расположены отверстия крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4. Устанавливать диски с нарушением диаметра PCD нельзя, — это приведет к тому, что из всех гаек или болтов только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет», и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом, и посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на ступицу не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус».
Вылет колеса (ЕТ) — это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным, и отрицательным. Обозначается вылет, к примеру, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная, или словами OFFSET, DEPORT.
Чем больше величина ЕТ, тем глубже «садится» диск в колесную нишу. Чем меньше ЕТ, тем сильнее диск выпирает из колесной ниши наружу. Поэтому часто владельцы автомобилей стремятся к уменьшению вылета диска.
На рисунке: Слева – колесо со стандартным вылетом ЕТ, справа – колесо с уменьшенным вылетом ЕТ.
Допущение изменения вылета составляет плюс – минус 5-8 мм от указанного в каталоге.
Конечно, уменьшение вылета делает колею колес шире, немного повышает устойчивость автомобиля, машина увереннее проходит повороты и приобретает стильный гоночный вид. Но при этом усиливается воздействие на руль толчков от дорожных неровностей, а это не лучшим образом сказывается на управляемости. Кроме того, увеличивается нагрузка на ступичные подшипники подвеску. Чрезмерно выступающие из колесных арок покрышки будут забрасывать боковину кузова и боковые стекла грязью и могут задевать за колесные арки.
Чтобы автомобиль был не только красивым, но и безопасным, не следует злоупотреблять шириной диска и уменьшенным вылетом, желательно не изменять параметры свыше указанных допусков.
На тюнинговых и спортивных модификациях вылет меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений в автомобиле.
В любом случае после замены колес, соблюдая меры предосторожности, нужно провести основательный тест – драйв новых дисков, чтобы почувствовать, как изменилось поведение машины.
И еще один совет. Сегодня экономически не выгодно иметь один комплект дисков, ведь это означает необходимость перебортировать шины при сезонной смене колес. Во-первых, за 3-4 перебортировки вы заплатите сумму, эквивалентную стоимости одного диска. Во-вторых, каждая перебортировка наносит пусть небольшие, но все же повреждения шинам, которые через некоторое время начнут пропускать воздух на стыках с дисками. В-третьих, при бортировании возможны царапины на диске, которые со временем приводят к его коррозии. Плюс к этому, очереди в шиномонтаж, когда «внезапно» наступает зима. Наличие двух комплектов (летних и зимних) смонтированных колес может существенно облегчить вашу жизнь: вы сбережете свое время, сэкономите некоторое количество денег и продлите срок эксплуатации дисков и шин.
Нет необходимости и времени на чтение лишних статей о размерах колес? Не проблема!
Если вы нажмете на марку, цвет, размер или даже выполните поиск по вашему конкретному выбранному автомобилю, мы сможем без проблем убедиться, что ваши колеса будут соответствовать их правильному рисунку PCD и вылету. Для тех, кто заинтересован в более подробном чтении, продолжите ниже и откройте для себя менее известный фактор, влияющий на ваше решение о покупке колеса.
Что такое вылет колеса?
«Что такое вылет колеса? Что такое обратный зазор легкосплавных дисков? Какое число ET на легкосплавных дисках? Что такое отрицательное смещение? Как вы измеряете вылет колеса?»
Не знаете, что такое смещения легкосплавных дисков и номера ET? Ты не единственный! Хотя такие характеристики, как диаметр и расположение болтов, являются довольно простыми понятиями, понимание смещения колеса может показаться многим автолюбителям как взломать код да Винчи через замочную скважину.
Проще говоря, вылет легкосплавного диска — это один из параметров его подгонки. Наряду с PCD , диаметром и шириной, вылет является одним из основных параметров, которые вам понадобятся, чтобы убедиться, что колесо подходит для вашего автомобиля.
Как измерить вылет колеса?
С технической точки зрения смещение — это расстояние в миллиметрах от центральной линии колеса до установочной поверхности колеса. Учитывая, что монтажная поверхность может располагаться либо перед, либо за осевой линией, смещение может быть либо нейтральным , положительным или отрицательным .См. Изображение ниже для визуального представления:
Какая разница в положительном и отрицательном смещении?
Как указано выше, вылеты колес могут быть:
• Смещение нуля (или нейтрального смещения)
• Положительное смещение
• Отрицательное смещение
По сути, смещение нуля или нейтральное смещение — это когда монтажная поверхность колеса точно совпадает с центральной линией колеса.Это означает, что они оба выровнены и нет никакой разницы между самим колесом и колесными арками — колеса с нулевым смещением часто называют колесами с ET0. Не волнуйтесь, мы объясним, что означает инопланетянин через мгновение!
Положительное смещение — это когда монтажная поверхность находится перед центральной линией колеса. Если смотреть на колесо прямо спереди, колеса с положительным вылетом, как правило, имеют плоскую форму или, иногда, небольшую тарелку или слегка вогнутую форму.
Наконец, колеса с отрицательным смещением имеют монтажную поверхность, расположенную за центральной линией колеса. Это означает, что установочная поверхность колеса входит в него намного глубже. Если смотреть спереди, эти колеса часто имеют очень агрессивную посадку с большим количеством вогнутых или экстремальных поверхностей.
ET Номер колеса объяснен.
Помните те две маленькие буквы сверху? ET означает einpresstiefe , или для тех, чей немецкий не до царапин , глубина вставки .Это номер, нанесенный на задние спицы или установочную поверхность легкосплавного диска. ET колеса — это размер в миллиметрах расстояния между центральной линией колеса от его установочной поверхности.
Примером такого номера может служить ET25 для легкосплавного диска 3SDM 0,05 White. Это, конечно, зависит от ширины и диаметра, так как ET25 будет для меньшего размера, а ET 45 будет для колеса 18 x9 дюймов.
Номера колес ET могут быть положительными или отрицательными, чтобы отражать значения колес с положительным или отрицательным смещением.Например, размер колеса ET45 имеет положительное смещение 45 мм, что означает, что монтажная поверхность находится на 45 мм перед центральной линией. И наоборот, колесо с ET-12 будет иметь отрицательное смещение, если монтажная поверхность находится на 12 мм позади центральной линии колеса.
Что такое вылет колеса?
В то время как смещение колеса — это расстояние от центра колеса до установочной поверхности, обратное расстояние колеса — это измерение расстояния от заднего края обода колеса до установочной поверхности.Другими словами, пространство в задней части легкосплавного диска. Простой!
По сути, вылет колеса — это комбинация измерения вылета колеса и ширины. Это важно, если вы устанавливаете на свой автомобиль новые легкосплавные диски, которые физически шире, чем колеса, которые у вас были раньше. В этом случае вам может потребоваться изменить смещение, чтобы компенсировать большую ширину.
Как измерить собственное вылет колеса?
Самый простой способ определить смещение колеса — просто перевернуть его и посмотреть на заднюю часть.Подавляющее большинство производителей колес наносят номер ЕТ либо на монтажную ступицу, либо на одну из спиц колеса.
Если по какой-то причине на вашем колесе нет номера ET, вы можете измерить его самостоятельно, выполнив несколько простых шагов и простой расчет смещения колеса:
• Измерьте общую ширину колеса в мм
• Найдите центральную линию колеса, ровно половину общей ширины
• Измерьте расстояние от заднего края обода до монтажной поверхности
• Определите расстояние по центральной линии от расстояния между задним краем и монтажной поверхностью
• Откиньтесь назад и насладитесь тем фактом, что вы только что измерили вылет своего колеса, вы умница!
ПОСЛЕДСТВИЯ СЛИШКОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО / ОТРИЦАТЕЛЬНОГО СМЕЩЕНИЯ КОЛЕС.
Если вылет колеса чрезмерно положительный, вы рискуете оказаться слишком глубоко внутри колесных арок, в результате чего внутренний край ваших колес и шины будут тереться о компоненты подвески.
Как будто этого было недостаточно, это трение может серьезно повредить ваши колеса, шины и подвеску. Это также может негативно повлиять на управляемость вашего автомобиля, делая его потенциально опасным для вождения.
С другой стороны, слишком большое отрицательное смещение вытолкнет ваши колеса и шины за пределы колесных арок.Это не вызовет такой большой проблемы, как слишком большое положительное смещение, но это сделает ваш автомобиль довольно глупым и может потребовать, чтобы вы свернули арки или установили расширители арок, чтобы покрыть колеса.
Примеры различных вылетов колес.
В таблице ниже представлены различные вылеты колес для некоторых из самых популярных марок и моделей на рынке.
Не можете увидеть собственное смещение? Не бойся! Быстрый поиск на нашем сайте позволит вам выбрать подходящее колесо без шанса наткнуться на положительное или отрицательное смещение.
На выставке представлены вылеты колес для Ford, BMW, Audis и некоторых других широко известных моделей:
Марка / модель автомобиля
Диапазон номеров ET
БМВ е46 2006
31-47
Форд Мустанг 2015
37,5-45
Honda Civic 2019
45-50
Audi A3 2103
43-51
Jeep Wrangler 2007 года
40-50
Беспокоитесь о правильном вылете колеса или номере колеса ET? Мы вас прикрыли!
В Performance Alloys мы не хотим, чтобы вы боролись с положительными или отрицательными смещениями.Если вы выполните поиск по марке, цвету, размеру или даже по выбранному вами конкретному автомобилю, мы можем гарантировать, что ваши колеса будут соответствовать их правильному рисунку PCD и вылету!
На колесах нанесены размеры?
На многих колесах нанесена информация об измерениях. Если вы сможете найти и понять маркировку, вам не придется измерять ее самостоятельно.
Как найти отметки
Маркировку колеса можно найти на задней стороне ступицы или спиц.Иногда их также можно найти на внутреннем крае обода.
Снимите колесо.
Очистить колесо.
Положите колесо лицевой стороной вниз.
Убедитесь в отсутствии маркировки.
Если ваше колесо имеет маркировку, вы можете найти марку, модель, номер детали, номинальную нагрузку и маркировку, которая может выглядеть следующим образом:
7J x 16 h3 5/120 ET47
Что означают маркировки
** Щелкните синие ссылки для получения дополнительной информации.**
7 = ширина колеса
J = профиль борта
Это размер и форма кромки, на которой крепится борт шины. «J» является наиболее распространенным и используется на большинстве легковых автомобилей.
x = Колесная конструкция
В данном случае «x» означает, что колесо было сконструировано как одно целое.
16 = диаметр колеса
h3 = фланец колеса
Фланец — это выпуклость на поверхности, на которой крепится борт шины.Эта выпуклость помогает предотвратить падение шины на колесо.
Комбинации букв и цифр определяют тип, размер и форму фланца.
5/120 = расположение болтов
Первое число — это количество болтов или проушин. Число после косой черты — это размер воображаемого круга, образованного центром отверстий для болтов в колесе.
ET47 = смещение
В этом примере колесо имеет положительное смещение 47 мм.
Банкноты
Комбинации букв и цифр, использованные в этом примере, являются ТОЛЬКО примером.
Отметки на ваших колесах могут быть разделены на несколько мест.
Нет отраслевого стандарта на расположение или формат маркировки колес.
Колеса из алюминиевого сплава против стальных колес | Легкосплавные диски и стальные диски
Выбор подходящего колеса для вашего автомобиля чрезвычайно важен.Когда дело доходит до этого, есть два типа колес на выбор: легкосплавные диски и стальные диски (или легкосплавные диски и стальные диски).
У каждого вида материала есть свои достоинства и недостатки. В этом руководстве сравниваются плюсы и минусы каждого типа колес, от цены до производительности.
Легкосплавные диски Плюсы и минусы
Если вы ищете стильные и производительные диски, то покупка легкосплавных дисков — лучший выбор. Легкосплавные диски более привлекательны для глаз, чем стальные, и обычно работают лучше, чем стальные.
Существует большой выбор легкосплавных дисков, поскольку они отлиты в самые разные конструкции. Легкосплавные диски имеют больше возможностей настройки и более продвинутый стиль отделки, чем их стальные аналоги.
Легкосплавные диски намного легче стальных, что позволяет им работать с более высокими характеристиками в большинстве условий. Экономия топлива — большое преимущество литых дисков, особенно в городе. Благодаря более легкой раме из легкосплавных дисков подвеска вашего автомобиля будет меньше подвергаться нагрузке.Это также позволит ускорить ускорение.
Главный недостаток литых дисков — их долговечность. При столкновении с дорогой легкосплавные диски изгибаются и даже трескаются легче, чем более прочные стальные диски. Эстетичный внешний вид легкосплавных дисков также находится под угрозой, поскольку они более подвержены косметическим повреждениям.
Легкосплавные диски
сегодня являются стандартными колесами, используемыми для большинства автомобилей, благодаря своему высокопроизводительному и привлекательному виду. Хотя они дороже стальных колес, большинство OEM-колес на рынке — легкосплавные.Это дает больший выбор и больше возможностей.
Steel Wheels Плюсы и минусы
Для водителей, которые ищут более дешевую и долговечную альтернативу, лучше всего подойдут стальные колеса. Стальные диски значительно прочнее, чем легкосплавные, что делает их идеальным выбором для использования зимой и для более мощных автомобилей.
В отличие от легкосплавных дисков, долговечность — главное преимущество стальных дисков. Взломать стальное колесо практически невозможно, а для сгибания стального колеса потребуется огромная сила.Пока вы поддерживаете слой краски на колесе по мере необходимости, ваши стальные колеса не будут ржаветь.
Косметические повреждения обычно не являются проблемой для стальных дисков, поскольку они, естественно, выглядят грубыми и прочными. Это также упрощает ремонт гнутого стального колеса, так как нет страха повредить внешний вид. С помощью таких инструментов, как молоток, вы можете легко вернуть гнутому стальному колесу форму.
Еще одно преимущество стальных дисков — это цена. Если возникнет необходимость в замене стального колеса, стоимость будет недорогой по сравнению с заменой сплава из сплава.Предлагается меньше вариантов по сравнению с выбором, предоставляемым легкосплавными дисками, но стальные диски в целом не выглядят эстетично. Однако колесные колпаки доступны в нескольких стилях, чтобы при желании улучшить внешний вид вашего автомобиля.
Дополнительный «неподрессоренный вес», создаваемый стальными колесами, может снизить центр тяжести вашего автомобиля. Этот дополнительный вес может снизить маневренность и способность вашего автомобиля ускоряться. Это также может вызвать нагрузку на подвеску и другие части вашего автомобиля.
Дополнительный вес стальных колес является преимуществом в зимние месяцы. Дополнительное трение поможет предотвратить скольжение вашего автомобиля по льду и снегу. По этой причине и в целях сохранения своих легкосплавных дисков в наилучшем возможном состоянии многие владельцы переключаются на стальные диски, когда на улице плохие погодные условия. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стальные диски практически не совместимы с автомобилями, не предназначенными для них. Не рекомендуется использовать стальные диски на автомобиле, предназначенном для использования с легкосплавными дисками.Кроме того, стальные диски ограничены по размеру, так как большинство из них имеют размер обода 16 дюймов или меньше. Таким образом, вы не можете уменьшить размер до набора стальных колесных дисков на высокопроизводительных транспортных средствах и более крупных транспортных средствах.
Выбор лучшего колеса для вашего автомобиля
Выбираете ли вы легкосплавные или стальные диски, Blackburn OEM Wheel Solutions подберет колеса, подходящие для вашего автомобиля. Наш онлайн-сервис Wheelfinder поможет вам быстро сориентироваться в нашем большом ассортименте высококачественных OEM-колес, подходящих для вашего автомобиля.Мы также предлагаем OEM-колпачки, центральные колпачки и отделочные кольца, винтажные колпачки и многое другое!
Шины
— различия и рекомендации между стальными и легкосплавными дисками для зимы?
Есть ли заметная разница в управляемости из-за увеличения веса стальных колес? (кажется, на каждое колесо на 5-10 фунтов больше, не обращайте внимания на соль
и выбоины на данный момент) (масштабирование безопасности и производительности)
Да. Предполагая, что ваши стальные диски тяжелее, чем ваши легкосплавные (что может быть правдой, а может и нет), вы столкнетесь с увеличением неподрессоренной массы и интервала вращения.Это отразится на вашей управляемости, и вы не будете так быстро ускоряться или тормозить. Для полного анализа требуется больше конкретики.
Есть ли проблемы с безопасностью из-за возможного изгиба стали?
колеса или незначительные удары на выбоине слишком незначительны, чтобы вызывать беспокойство?
То есть: во время аварии тип колеса будет определяющим фактором
размер повреждений остальных частей автомобиля? (безопасность от накипи)
Если согнуть колесо, оно тоже не пойдет.Если вы столкнетесь с другой машиной, маловероятно, что ваш выбор колеса будет иметь значение: в этой ситуации доминируют рама, кузов и скомканные части.
Неужели зима и соль причинят больше вреда стальным или легкосплавным дискам? В чем
способами, количественно определите суммы.
Это зависит от обстоятельств. Стальное колесо ржавеет везде, где нет краски. Соль может повлиять на легкосплавные диски в разной степени. Специфика допуска необходима для того, чтобы решить, какая часть защитного слоя окисления может образоваться.
Какова наилучшая долгосрочная стоимость, учитывая, что стальные колеса могут гнуться
в то время как оба типа могут получить повреждения солью и потребовать замены / ремонта?
(затраты на масштабирование)
Это зависит от обстоятельств. Можете ли вы позволить себе два комплекта шин и два комплекта колес, которые позволяют переключаться между зимним и летним режимом? Это лучший вариант. Если нет, готовы ли вы заменить или потерпеть какое-то время гнутые и ржавые колеса, прежде чем тратить на них деньги? В противном случае стальные колеса могут не для вас.
Бонусный вопрос 1: есть ли заметная разница в производительности и
безопасность более легких и высокопроизводительных легкосплавных дисков по сравнению с
стандартные.(Например: Enkei Performance или Tuning Series на безымянные
сплавы)
Это зависит от водителя, транспортного средства и окружающей среды. Вы едете по трассе со скоростью? В противном случае будет труднее ощутить разницу. Вы едете по неровной дороге? В таком случае вам следует приобрести более прочные колеса, иначе при поломке ступицы будут разрывы.
Дополнительный вопрос 2: Существуют ли предварительные обработки стальных колес, которые
помочь продлить срок его службы за счет уменьшения появления ржавчины? Предполагая
стальные диски окрашены.
Да: краска и еще краска. Держите соль подальше от металла, и металл прослужит дольше.
Чем я занимаюсь:
Я живу в регионе, который становится соленым, когда идет снег, но обычно у нас довольно мягкие зимы (если не считать странных ураганов, северных ветров и метелей). Я до сих пор работаю со стоковыми допусками, которые идут в комплекте с моей машиной. Если бы у меня были деньги, я бы заплатил за хорошие летние колеса, купил бы для них летние шины и оставил бы зимние шины на стандартных легкосплавных дисках (но у меня их нет, поэтому я не буду).Никогда даже не думал о приобретении стальных колес.
Обновлено несколько лет спустя:
Спустя некоторое время после этого ответа мне удалось собрать деньги на еще один комплект колес и шин. Что я делаю сейчас, так это другой вариант: я использую стареющие стандартные легкосплавные диски в качестве колес для своих зимних шин (они уже давно не были красивыми, поэтому зимняя грязь меня не огорчает), и у меня есть хороший набор диски с выделенной летней резиной.
Предостережение: мне почти никогда не понадобятся зимние шины для серьезного снега.Изменение климата там, где я живу, привело к значительным изменениям в количестве снегопадов, поэтому здесь просто не бывает такой зимней зимы. Тем не менее, мои летние шины ужасны во всем, например, в слякоти, снегу или льду. Зимой меня никогда не беспокоит, и, когда появляется редкий глубокий снег, я с радостью поднимаю четыре петушиных хвоста, куда бы я ни пошел.
Однако Mac прав: зимние шины не обладают таким сцеплением на сухой дороге, как летние. Они не могут: комбинация резиновой смеси (для более низких температур) и конструкции блока протектора (у них есть ламели, позволяющие впиваться в снег) означает, что у них меньше общее сцепление с дорогой, и, на пределе, все выглядит гораздо более схематично.Тем не менее, я — отец, и мне нравится иметь автомобиль, который, как я знаю, поможет мне пережить зиму.
Примечание: у меня до сих пор нет стальных колес, и если бы я согнул одно из своих старых OEM-колес на одной из наших ужасных зимних выбоин, я бы их не получил. Мне не нравится определенность ржавчины в сочетании с тем фактом, что мне не нравится их внешний вид. Я бы предпочел получить замену легкосплавного диска по более низкой цене (или комплект) и наслаждаться зимней обувью моей машины.
Легкие и тяжелые колеса
Если вы когда-нибудь задумывались об улучшении стиля своего автомобиля, первое, что может прийти в голову, — это замена колес.Замена штатных колес комплектом послепродажного обслуживания — один из способов персонализировать ваш автомобиль. При выборе нового набора колес важно учитывать, покупать ли колеса тяжелые или легкие. Конечно, при покупке новых шин следует учитывать функциональные требования. Диаметр, ширина и вылет колеса повлияют на ваш выбор размера шин.
(Pixabay / PublicDomainPictures)
Важным фактором, определяющим ходовые качества автомобиля, его ощущения и характеристики, является вес колес.Это основная причина, по которой многие владельцы автомобилей решают заменить штампованные и сварные стальные диски заводского изготовления на колеса из литого алюминиевого сплава.
Колеса из магниевого сплава были изобретены в 1950-х годах для уменьшения веса колес гоночных автомобилей. Легкие колеса также улучшили характеристики автомобилей. В настоящее время производители редко используют магниевый сплав для изготовления колес. Вместо этого алюминий является наиболее часто используемым материалом для снижения веса колес.Колеса из алюминиевого сплава позволяют автомобилям выдерживать высокие нагрузки, обеспечивая при этом долговечность. Они также предлагают множество желаемых вариантов отделки и в то же время снижают общий вес автомобиля.
Общий вес транспортного средства включает массу всех его частей. Этот общий вес влияет на способность автомобиля ускоряться, поворачивать и тормозить. Уменьшение веса транспортного средства повышает его характеристики из-за меньшего веса, который требует управления. Легкие автомобили также потребляют меньше топлива.
Под неподрессоренной массой автомобиля понимается вес под пружинами, которые смещаются вверх или вниз во время движения, особенно на неровной дороге. Уменьшение неподрессоренной массы позволяет амортизаторам и пружинам эффективно контролировать движение подвески. Вращательный вес транспортного средства включает все, что вращается в трансмиссии, от коленчатого вала до колес и шин. Это повлияет на энергию автомобиля при изменении скорости или торможении. Уменьшение веса увеличивает производительность автомобиля, поскольку для изменения скорости требуется меньше энергии.
Если вы хотите сменить темп, более легкие колеса — это, безусловно, хорошее направление. Чаще всего они изготавливаются из алюминиевого сплава, который отличается прочностью и долговечностью. Алюминиевый сплав может быть изготовлен по индивидуальному заказу с множеством различных вариантов отделки, что просто добавляет еще один уровень контроля и сложности. Более легкие колеса могут ехать быстрее, потому что им приходится контролировать меньший вес. Они помогут вам ускорить ускорение и сократить время, необходимое для полной остановки. Они также могут способствовать повышению топливной экономичности, поскольку более легкие автомобили потребляют меньше топлива.В общем, более легкие колеса — ценная часть общей комплектации.
VIA Регистрация алюминиевого колеса
О маркировке на колесах
Q1:
Что такое марки JWL и JWL-T? Что означает знак VIA?
2 квартал:
Можем ли мы наносить маркировку знаками VIA или знаками ограниченной нагрузки по собственному усмотрению?
3 квартал:
В чем разница между маркировкой максимальной нагрузки и маркировкой ограниченной нагрузки VIA на импортных колесах?
4 квартал:
Каковы условия ограниченного использования и общие условия использования? Почему они указаны в кг, а не в кгс?
Q5:
В случае колес нескольких типов с более чем одной спецификацией установки и, следовательно, более чем одним значением нагрузки, к которым применимо тестирование, как должна отображаться отметка нагрузки для ограниченного использования?
Q6:
Предполагается ли, что на колесах разных типов, для которых существует несколько спецификаций по установке для одного колеса, должен использоваться маркировочный знак VIA для ограниченных условий использования для каждой спецификации по установке? Мы думаем, что достаточно просто обозначить символом максимальной нагрузки, если колесо прошло испытание на прочность, но это неправильно?
Q7:
Если мы сами одобрили испытательное оборудование, можем ли мы отображать знак VIA на продуктах, прошедших испытания на соответствующем испытательном оборудовании?
Q8:
Если знаки JWL, JWL-T и VIA не могут быть нанесены на лицевую сторону из-за конструкции колеса, можно ли их разместить на обратной стороне?
Q9:
Почему на колесах разных типов, для которых существует несколько спецификаций для установки, необходимо указывать каждый символ нагрузки в соответствии с различными спецификациями установки?
Q10:
Если маркировка VIA является требованием к колесам, продаваемым за пределами Японии, поскольку там не применяется японский стандарт, будет ли приемлемо продавать их с маркировкой VIA без фактической регистрации VIA?
1 квартал:
Что такое знаки JWL и JWL-T? Что означает знак VIA?
A1:
Мы объясним соответствующие знаки, а также ответим по связанным вопросам.
(1)
О марках JWL и JWL-T
Касательно легкосплавных дисковых колес
Касательно легкосплавных дисковых дисков, которые являются запасными частями, для обеспечения качества и безопасности Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) разработало «Технические стандарты для легкосплавных дисковых колес для легковых автомобилей» для колес для легковых автомобилей и «Технические стандарты для легковых автомобилей». Легкосплавные дисковые колеса для грузовиков и автобусов »для колес для грузовиков и автобусов, и устанавливают требования, которые должны быть выполнены в отношении качества и производительности.
Для этих технических стандартов определено, что производители автомобилей и производители колес проводят испытания самостоятельно, а для продуктов, соответствующих стандартам (самоаккредитация), маркировка должна быть нанесена на детали, которые можно легко проверить в состоянии, в котором JWL (для легковых автомобилей) или JWL-T (для грузовых автомобилей и автобусов) устанавливается на транспортном средстве.
При модельной аккредитации автомобилей и осмотре автомобилей, поскольку при сертификации легкосплавных дисковых дисков на соответствие нормам технического обслуживания, маркировка знаками JWL и JWL-T обязательна. Обратите внимание, что JWL — это знак, сделанный на основе слов «Японские легкосплавные диски».
(2)
О знаке VIA
В качестве подтверждения соответствия техническим стандартам согласно пункту (1) выше, это добровольная аккредитация, и безопасность качества имеет значение для жизни человека, поэтому Японский совет по испытаниям легкосплавных автомобильных колес («Совет») создал систему регистрации для легкосплавные дисковые диски для продажи на внутреннем рынке (для послепродажного обслуживания) с точки зрения третьих лиц («регистрация VIA»).
Для регистрации проводится проверочное испытание на основе технических стандартов, предоставленных MLIT, а также оценка и оценка в соответствии с Правилами Совета по испытаниям легкосплавных автомобильных колес Японии («Правила Совета»), а также продукты, соответствующие Правилам Совета. зарегистрированы.
Знак VIA может быть отмечен только продуктами, прошедшими регистрацию VIA.
Совет состоит из трех организаций, а именно: «Японская алюминиевая ассоциация (JAA)», организации, занимающейся производством легкосплавных дисковых колес, «Подразделение JAWA Комитета по вторичному рынку автозапчастей Nippon (NAPAC)», организации, имеющей отношение к их продажи и «Японская ассоциация технического осмотра транспортных средств» («Осмотр транспортных средств»), сторонняя организация, занимающаяся тестированием, а операции по тестированию и регистрации выполняются службой технического осмотра.
Знак VIA является зарегистрированным товарным знаком Vehicle Inspection, и его можно наносить только на продукты, зарегистрированные Советом.
Кроме того, в Японии действуют знаки JWL, JWL-T и VIA.
2 квартал:
Можем ли мы наносить маркировку знаками VIA или знаками ограниченной нагрузки по собственному усмотрению?
A2:
Знаки VIA или маркировка ограниченной нагрузки могут отображаться только на продуктах, которые соответствуют проверочным испытаниям, проводимым Инспекцией транспортных средств и зарегистрированным Советом.Кроме того, знаки VIA и знаки для маркировки грузов должны использоваться в указанных размерах и стилях.
Поскольку знак VIA является зарегистрированным товарным знаком, отображение знака VIA без регистрации VIA означает несанкционированное использование зарегистрированного товарного знака и, следовательно, является незаконным.
3 квартал:
В чем разница между маркировкой максимальной нагрузки и маркировкой ограниченной нагрузки VIA на импортных колесах?
A3:
Поскольку Совет не может этого знать, ответ на этот вопрос невозможен на основе стандарта маркировки максимальной нагрузки, отображаемой на импортированном колесе.
Знак ограниченной нагрузки VIA может отображаться на продуктах, которые соответствуют стандартам, изложенным в Условии испытаний 2 (ограниченное использование), найденном в отдельном томе книги Положений Совета, и после регистрации VIA.
4 квартал:
Каковы условия ограниченного использования и общие условия использования? Почему они указаны в кг, а не в кгс?
A4:
Условия ограниченного использования — это условия испытаний, которые устанавливаются для колес с наибольшей массой, обнаруженной при проверке спецификаций установки каждой ступицы транспортного средства.
КГ — это символ маркировки груза, а не символ единицы веса.
Общие условия использования должны устанавливаться на основе нагрузки, соответствующей его максимальной грузоподъемности, и маркировка с помощью символа нагрузки не требуется для общего использования.
Q5:
В случае колес нескольких типов с более чем одной спецификацией установки и, следовательно, более чем одним значением нагрузки, к которым применимо тестирование, как должна отображаться отметка нагрузки ограниченного использования?
A5:
Дадим пояснение на примере колеса легкового автомобиля.
(1)
В случае, если номинальный диаметр обода составляет 15 дюймов с 4 или 5 отверстиями и PCD составляет 114,3. VLA 690 кг 4 × 114.3 620 кг
(2)
В случае номинального диаметра обода 14 дюймов с 4 отверстиями и PCD 100 и 114,3. ВЛА 620 кг 4 × 100 500 кг
(3)
В случае номинального диаметра обода 13 дюймов с 4 отверстиями и PCD 100, 110 и 114.3. ВЛА 500 кг 4 × 110 325 кг
(4)
В случае комбинированного колеса для грузовых автомобилей и автобусов
В случае номинального диаметра обода 12 дюймов с 4 отверстиями и PCD 100, 110 и 114.3. ВЛА П-360КГ ВЛА Т-480КГ 4 × 110 П-275КГ Т-375КГ 4 × 114.3 П-330КГ Т-400КГ
(Согласно Таблице условий испытаний, версия от августа 2012 г.)
Q6:
Предполагается ли, что на колесах разных типов, для которых существует несколько спецификаций установки для одного колеса, должен использоваться знак маркировки нагрузки VIA с ограниченными условиями использования для каждой спецификации установки? Мы думаем, что достаточно просто обозначить символом максимальной нагрузки, если колесо прошло испытание на прочность, но это неправильно?
A6:
Если каждая из спецификаций установки проходит испытание на прочность с использованием наибольшей нагрузки, применимой для испытания, и массовой нагрузки, достаточно маркировки с символом максимальной нагрузки.
Q7:
Если мы сами одобрили испытательное оборудование, можем ли мы отображать знак VIA на продуктах, прошедших испытания на соответствующем испытательном оборудовании?
A7:
Тот факт, что продукт прошел внутреннюю проверку, не означает, что он может быть помечен знаком VIA.
Заявление на регистрацию ВИС должно быть подано с приложенными к нему документами с результатами оценки (протоколами испытаний) с использованием утвержденного и зарегистрированного испытательного оборудования, а затем только продукты, прошедшие верификационные испытания при осмотре транспортных средств и документальное заключение, и которые затем зарегистрированы в VIA может иметь маркировку VIA на легкосплавном диске.
Q8:
Если знаки JWL, JWL-T и VIA не могут быть нанесены на лицевую сторону из-за конструкции колеса, можно ли их разместить на обратной стороне?
A8:
Они всегда должны располагаться на передней части легкосплавного дискового колеса в соответствии с Правилами.Это потому, что они должны легко распознаваться любым, когда они прикреплены к транспортному средству. При проектировании легкосплавного диска необходимо учитывать положение маркировки.
Q9:
Почему на колесах разных типов, для которых существует несколько спецификаций для установки, необходимо указывать каждый символ нагрузки в соответствии с различными спецификациями установки?
A9:
Это связано с тем, что значения нагрузки, применимые при испытаниях, различаются для каждой из различных спецификаций установки.
Q10:
Если маркировка VIA является обязательным требованием для колес, продаваемых за пределами Японии, поскольку там не применяется японский стандарт, будет ли приемлемо продавать их с маркировкой VIA без фактической регистрации VIA?
A10:
Знаки VIA могут использоваться только на продуктах, зарегистрированных в VIA, на продуктах, которые продаются для вторичного рынка в Японии.
Даже если продукт продается за пределами Японии, маркировка VIA не может отображаться на продуктах, не зарегистрированных в VIA.
Знак VIA является товарным знаком компании Vehicle Inspection, и за несанкционированное использование применяются штрафные санкции.
Штамп «JWL» на литые диски
Японские колеса должны иметь на колесе штампованный логотип «JWL».
«JWL», японский легкосплавный логотип.
«JWL» (Японский легкосплавный диск) — это сборник стандартов, определенных правительством Японии для обеспечения безопасности транспортного средства для алюминиевых опорных колес. Каждое колесо, выпускаемое на рынок, должно быть протестировано на соответствие стандартам JWL, прежде чем колесо может быть выпущено на рынок в Японии.
Эти стандарты общеприняты во всем мире как приемлемые для большинства дорожных условий. Вот почему вы увидите эти отметки на колесах европейских и других азиатских стран.
Японская ассоциация легкосплавных колесных дисков, поддерживая тесный контакт со своими компаниями-членами, проводит исследования и технические исследования, касающиеся производства, маркетинга и распространения автомобильных легкосплавных дисков.
Эта деятельность также включает маркетинговые и технические исследования, направленные на развитие нового спроса на промышленную продукцию, а также многие другие связанные с этим мероприятия.
Для достижения этих целей Японская ассоциация легкосплавных колес стремится улучшить качество легкосплавных автомобильных дисков и способствует повышению ответственности своей продукции на рынке автозапчастей.
Основные цели также включают следующее: В целях соблюдения стандартов безопасности, поддерживает технические стандарты «JWL» и «JWL-T» и продвигает систему регистрации «JAWA» через систему регистрации.
Логотип японского легкосплавного колеса.
JWL. Японские легкосплавные диски. Технический стандарт на легкосплавные дисковые колеса для легковых автомобилей, утвержденный Министерством транспорта (MOT).
Японский легкосплавный логотип для грузовиков и автобусов.
JWL-T. Японские легкосплавные колесные грузовики и автобусы. Технический стандарт на легкосплавные дисковые колеса для грузовиков и автобусов, утвержденный Министерством транспорта (MOT).
Логотип Ассоциации техосмотра автомобилей.
VIA. Система регистрации ассоциации технического осмотра транспортных средств. Маркировка VIA может быть выгравирована на колесе только в том случае, если она зарегистрирована Японским советом по испытанию легкосплавных автомобильных колес после проведения строгих испытаний качества уполномоченным испытательным центром на соответствие техническим стандартам JWL или JWL-T.Чтобы установить порядок проектирования колес в нашей отрасли, «JAWA» продвигает систему добровольной регистрации защиты конструкции колес.
1. Модуль (hid control modele) (finis 1478128) 2. Задний датчик (finis 1386629) 3. Передний датчик (finis 1402358) 4. Жгут проводки от разъема с234 (который находится у заднего правого колеса под днищем). Для рестайла и дорестайла эти эти жгуты отличаются. На дорестайле жгут включает в себя разъем к датчику ABS на рестайле до датчика ABS идет отдельный жгут. (finis датчик + ABS 1456914) 5. Крепеж датчиков. Задний датчик: болтики М5х20 2 штуки; гайки М5 2 штуки; болт М10х25 1 штука; гайка М10 1 штука. Передний датчик: болт М6х20 3шт; гайка М6 3 штуки. 6. Разъем к модулю HCM. Данный разъем также используется на проводке торпеды для подключения модуля управления климат контролем серый. Можно так же использовать и белый разъем от климат контроля но у него нужно срезать направляющие. 7. Пины в разъем с111 со стороны проводки торпеды 7 штук. 8. Пины в разъем с112 со стороны проводки торпеды 3 штуки. 10. Около 30 метров провода сечением 0,5. 11. Гофра по желанию, чтобы сделать красивый жгут.
Дополнительный комплект необходимый при отсутствии части проводки под капотом:
1. Пины в разъемы фар 6 штук. Можно в принципе обойтись четырьмя. 2. Разъем переднего датчика. 3. Пины разъема с111 со стороны проводки под капотом 7 штук.
Дополнительный комплект необходимый при отсутствии части проводки пола:
1. Часть разъема с234 со стороны проводки пола в котором есть 5,6,7. 2. Пины разъема с112 со стороны проводки пола 3 штуки.
Как определить наличие или отсутствие проводки под капотом:
Если в разъеме фары 7 проводов то нужной нам проводки нет. Если проводов 10 то она есть.
Как определить наличие или отсутствие проводки пола:
Снять пластиковую облицовку порога со стороны пассажира и посмотреть в нижнем сером разъеме (с112) наличие пинов: 22, 26, 27 со стороны проводки пола. Цвета проводов соответственно: бело-черный, желто-черный, корричнево-желтый. Если их нет то нужной нам проводки нет.
Нижний разъем с112, верхний с111.
Установка:
Нумерация пинов в разъеме модуля:
Установка датчиков: Лучше чем наглядно как их ставить не опишешь, по этому просто вставляю фотографии установленных датчиков которые делал и выкладывал КГА, за что ему большое спасибо.
Передний датчик:
Задний датчик: Стоит отметить, что передний датчик можно установить, просто сняв переднее правое колесо, а установку заднего датчика желательно производить на яме или подъемнике. Так же стоит сказать что на переднем правом рычаге может не быть резьбы под болт крепления. В таком случае лучше приварить туда гайку или закрепить болтом с гайкой. Эта не простая задача, так как трудно подобраться.
Установка модуля: Штатно модуль находится со стороны водителя с обратной стороны торпеды. Если снять накладку и смотреть со стороны салона будут видны два отверстия на расстоянии как между ушками модуля.
Можно конечно закрепить модуль штатно, для этого придется найти пистоны по размеру отверстий. Но я не захотел царапать руки по этому закрепил его в штатное крепление со стороны водителя использовав для этого длинные тонкие болты для гипрока.
Создание жгута проводки под торпедой:
Проводку нужно делать так чтобы ее хватило от модуля до разъемов с111 и с112. 3 метра вполне хватит.
Схема соответствия пинов если ставим блок на штатное место (не удобно и нужно тащить провода через всю торпеду):
17 пин разъема модуля HCM — 20 пин разъема с111 19 пин разъема модуля HCM — 30 пин разъема с111 16 пин разъема модуля HCM — 31 пин разъема с111 18 пин разъема модуля HCM — 32 пин разъема с111 15 пин разъема модуля HCM — 21 пин разъема с111 21 пин разъема модуля HCM — 33 пин разъема с111 22 пин разъема модуля HCM — 11 пин разъема с111 20 пин разъема модуля HCM — 26 пин разъема с111 6 пин разъема модуля HCM — 27 пин разъема с111 25 пин разъема модуля HCM — 28 пин разъема с111 11 пин разъема модуля HCM — 29 пин разъема с111 7 пин разъема модуля HCM — 22 пин разъема с112 10 пин разъема модуля HCM — 26 пин разъема с112 12 пин разъема модуля HCM — 27 пин разъема с112 3 пин разъема модуля HCM — 14 пин диагностического разъема. Подпаять к имеющемуся 2 пин разъема модуля HCM — 6 пин диагностического разъема. Подпаять к имеющемуся 23 пин разъема модуля HCM — 8 пин разъема блока управления светом фар. Пин нужно подъпаять к имеющемуся. 24 пин разъема модуля HCM — на землю. Можно взять на пороге водителя.
Схема соответствия пинов, если ставим модуль со стороны пассажира и размещаем его под щечкой торпеды. оптимальная установка.
17 пин разъема модуля HCM — 20 пин разъема с111 19 пин разъема модуля HCM — 30 пин разъема с111 16 пин разъема модуля HCM — 31 пин разъема с111 18 пин разъема модуля HCM — 32 пин разъема с111 15 пин разъема модуля HCM — 21 пин разъема с111 21 пин разъема модуля HCM — 33 пин разъема с111 22 пин разъема модуля HCM — 11 пин разъема с111 20 пин разъема модуля HCM — 26 пин разъема с111 6 пин разъема модуля HCM — 27 пин разъема с111 25 пин разъема модуля HCM — 28 пин разъема с111 11 пин разъема модуля HCM — 29 пин разъема с111 7 пин разъема модуля HCM — 22 пин разъема с112 10 пин разъема модуля HCM — 26 пин разъема с112 12 пин разъема модуля HCM — 27 пин разъема с112
3 пин разъема модуля HCM — 11 пин разъема с112. Подпаять к имеющемуся 2 пин разъема модуля HCM — 12 пин разъема с112. Подпаять к имеющемуся
23 пин разъема модуля HCM — 13 пин разъема с102 Пин нужно подъпаять к имеющемуся. Цвет имеющегося черно зеленый. Большой синий разъем. 24 пин разъема модуля HCM — на землю. Можно взять на пороге пассажира.
Создание жгута проводки под капотом:
Схема соответствия пинов:
5 пин разъема левой фары — 20 пин разъема с111 10 пин разъема левой фары — 32 пин разъема с111 5 пин разъема правой фары — 21 пин разъема с111 10 пин разъема правой фары — 26 пин разъема с111 1 пин разъема переднего датчика — 29 пин разъема с111 4 пин разъема переднего датчика — 27 пин разъема с111 5 пин разъема переднего датчика — 28 пин разъема с111 8 пин разъема левой фары — земля. Можно взять на пассажирском пороге. 8 пин разъема правой фары — Земля. Можно взять на пассажирском пороге.
Создание жгута проводки пола:
Схема соответствия пинов:
7 пин разъема с234 — 27 пин разъема с112 6 пин разъема с234 — 26 пин разъема с112 5 пин разъема с234 — 22 пин разъема с112
x
Ксенон на форд фокус 2 рестайлинг
Правильный ксенон или ретрофит фар Ford Focus 2 — бортжурнал Ford Focus Hatchback (=Федька=) 2009 года на DRIVE2
Давно задумывался о линзах в оптику, так как стоял колхоз ксен, который по сути то нифига на дорогу и не светил, точнее светил куда попало, но только не на дорогу) Вообще у рестайла я бы не сказал, что хороший свет, а ксенон в его рефлекторе слепит ужасно, ни для кого это не секрет. Еще на установку билинз подтолкнуло то, что стали в нашем городе за него лишать водительских прав, хоть к иномаркам особо и не докапывались, но тем не менее рисковать правами как-то не хочется. Линзы и гибкие дхо заказывал на алиэспресс, линзы очень качественные отражатель металл или какой то сплав, но точно не пластик, сама линзы прозрачная и выпуклая. Прежде чем ковырять свои фары, решил купить донора за 500р и попробовать раскрыть его, операция прошла успешно и я взялся за свои фары. Сел в 10 утра разбирать, всё уже собрал в час ночи. Грел феном, постепенно прогревая участками. Герметик конечно адский, но сделал всё аккуратно. Следов разбора нет вообще.Просто идеально.Маски в черный красить не стал, тут на любителя. Дальний в линзе запитал на родной дальний, в итоге мы имеем два ксеноновых ближних и четыре дальних(линза открывает шторку+штатный галоген, в котором стоят осрамы найтбрекеры) Маркировки все сделал, и на корпусе и наклейку, омыватель фар это просто заглушки, которые сделал из куска бампера от альмеры и покрасил в цвет, маляр же как никак)))
Из инструментов нам нужно:-фен-пара плоских отверток-перчатки, одетые пупрышками вверх, чтобы не оставить следов на горячей фаре-нож концелярский
-руки из плеч
Теперь по затратам:-билинзы 2100р-гибкие дхо 1 пара двухрежимная, одна простая 1500р-ксенон, брал качественный лампы Optima на керамике (1600р) блоки MTF были уже, стоят в районе пятерки пара-герметик для фар, друган подогнал, Никитос спасибо тебе человеческое))) по цене даже не сорентируюМне обошлось в 5200 всё.
Светом очень доволен, линзы очень качественные, светят ярко и очень широко, стг ровная. Кому нужно могу скинуть ссылку. На фотках всё видно) Будут вопросы пишите)
ссылка на видео вконтакте vk.com/video?z=video27012…e8426e892502%2Fpl_updates
Ну и раскрою секрет с номерами))) м100тх у меня, а не ттт))) так что увидите на дороге бибикайте)) фокусклубу привет)
P.S. Добавлю, инспекторы тормозили уже, посмотрели маркировки и сказали что в эти фары разрешен ксенон, так как DCR это маркировка под газоразрядную лампу
Ксенон в ближний свет — бортжурнал Ford Focus Sedan теперь Представительский 2008 года на DRIVE2
Долго сомневался, сравнивал, смотрел как что, слепит — не слепит, в итоге решился на установку ксенона в ближний свет.
Приобрел ксенон в ближний Sho-Me 5000k H7 и габариты с 5 диодами тоже фирмы Sho-me
Закончив дела, плотно пообедав, поехал в отцу в теплый гараж. Сполоснул машину и приступил.Загнал в гараж, организовал свет над рабочим местом
Собрал сначала цепь, проверить все ли работает
Решил сразу же поменять габариты, в дорестайлинговом фокусе была одна заглушка на всю фару, все доступно. Но в обновленном фокусе все не так, все отдельно, и я слегка опешил когда увидел такую картину 🙂
На одной фаре этот липесток легко провернулся и извлекся, но на другой пришлось прибегнуть к помощи плоскогубцев, осторожно! Если сломать, потом я не знаю как менять лампу 🙂
Дальше продолжим с ксеноном, снял заглушку, вырезал в ней отверстие 2 см диаметром, продел провода и зафиксировал резиновую заглушку.
Самая большая проблема это фиксация лампы ксенона в фаре. Сколько просматривал, кто как делал. Ну и я сделал кое как 🙂 Приклеил скотч 3М вдоль цоколя
Контакты с разводки соединил с контактами крепления лампы, красный плюс на всякий случай соединил с плюсом на штекере (один подходящий провод сзади) и минус черный на минус штекера (два провода). Хотя по идее блокам розжига без разницы.
Приклеил лампу по месту расположения, штекер убрал в сторону в полости фары
Те крепления что шли в комплекте не подходили под место крепления на фаре, немного модифицировал её 🙂 Справа сток
Так как простого обезжиривателя типа Уайтспирита у меня не было, воспользовался простым стеклоочистителем.
Клеим на очищенное место подложку
Клеим на неё блок розжига
Устанавливаем крепления
Крепил на простые саморезы, были длинноваты — обкусал пассатижами.
Все закрепил, подсоединил все контакты. Что то перепутать сложно 🙂
Проверил что получилось
И итог 🙂
Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 48000 км
Фары Форд Фокус 2 можно сделать оригинальными
«Форд Фокус 2» настолько быстро завоевал популярность среди автолюбителей нашей страны, что сегодня этот надежный и удобный автомобиль можно встретить практически в каждом регионе России. Но любую, даже самую хорошую машину, а тем более автомобиль Форд, всегда можно улучшить. Как? Например, усовершенствовать фары Форд Фокус 2, поставив на них ксенон. Такой рестайлинг сделает ваше передвижение по ночным магистралям более комфортным, а главное – безопасным.
Допустима ли установка ксеноновых ламп
Одним из важнейших элементов экстерьера автомашины является качественная оптика. Если обратить внимание на фары Форд Фокус 2 рестайлинг, то если поставить ксенон, то это даст возможность более насыщенно и четко освещать дорогу перед движущимся автомобилем. Ксенон, по сравнению с «галогенками», увеличивает видимость в разы, а это значит, что вы заметите самые мелкие детали, которые раньше не попадали в поле вашего зрения из-за недостаточного освещения.
Многие автолюбители спрашивают: а допустимо ли ставить ксенон на Форд Фокус 2? При раздельной оптике (то есть, имеются фары и ближнего, и дальнего света), то такой рестайлинг допускается. Остается решить вопрос: как установить ксенон? При наличии солидных автосервисов, имеющих в своем составе квалифицированных автоэлектриков, высокотехнологичное оборудование, грамотно подобранный инструмент — это не проблема.
При желании можно выполнить данную работу и самостоятельно. Разумеется, при наличии соответствующих знаний в области электротехники и профессиональных навыков.
Как правильно подобрать ксенон на Форд Фокус 2
Производители ксеноновых фар предлагают такой богатый выбор своей продукции, что можно потеряться в ее многообразии. Этого не произойдет, если следовать одному правилу: подбирать только то освещение, которое подойдет по параметрам с цветовой температурой. В этом случае круг поиска значительно сужается, и любой автовладелец Форд Фокус 2 сможет подобрать фары для своего авто, руководствуясь:
конструкторскими особенностями;
техническими значениями;
эксплуатационными свойствами;
ценовой характеристикой.
А установка ксеноновых ламп ничуть не труднее, чем, скажем, переборка подвески или замена суппорта.
Если вы хотите получить насыщенный свет при стильном дизайне, обратите внимание на такую модель, как «ангельские глазки». Светящийся край фары создает не только эффектный, но и мощный световой пучок. Входящий в состав светового устройства холодный катод обеспечивает бесперебойную работу данного оборудования и длительный период его эксплуатации.
Тем, кого интересует бюджетный вариант, больше подойдет корейский комплект фар Matrix Light. Производитель предусмотрел ксенон только на ближний свет, оставив дальний — галогеновым. Тем не менее, благодаря минимальному периоду розжига лампы, мигание дальним светом получается весьма эффектным, а ксеноновый свет дает ощущение дневного. При температуре цвета 4310-6010 К, вы получите яркое устойчивое освещение, сведя энергозатраты к минимуму.
Также будет интересно: Регулировка клапанов 402 двигатель на Волге ГАЗ 3110
Корейцы адаптировали свою продукцию под российского потребителя, приспособив ее к нашим погодным условиям, совместив с электроникой, выполнив блоки с рациональными габаритами, и порадовав автолюбителей разнообразием цоколей у ламп. Проверенные временем и известные всему миру производители отслеживают качество своего продукта, поэтому все ксеноновое оборудование, выпущенное официально, обязательно снабжено сертификатами ISO международного формата.
Установив ксенон, вы получите следующие преимущества:
прекрасная виброустойчивость;
хорошая переносимость механических нагрузок;
быстрый запуск в широком температурном диапазоне;
компактный управляющий блок;
влагоустойчивые провода с покрытием из силикона;
повышенная помехозащищенность.
Все разъемы выполнены с улучшенной степенью защиты и надежности. Ксеноновые фары на Ford Focus 2 могут иметь разное свечение. При цветовой температуре порядка 5000 К оно будет белым, при 6000 К – голубоватым.
Фары Форд Фокус 2: установка ксенона своими силами
Если вы решили смонтировать ксенон на Форд Фокус 2, рестайлинг начинается с выемки старых фар. Отверните все крепежные элементы, отожмите фиксаторы, выньте световое устройство из гнезда. Далее отсоединяем электропитание. Делать это нужно с предельной осторожностью во избежание срыва защелок. В противном случае контактное соединение уже не будет таким надежным.
Теперь займемся задней стенкой корпуса фары Форд Фокус 2. Ее нужно снять. Ослабьте 4 защелки-фиксатора. Сняв клеммы, вы получите доступ к штатной лампе стандартного исполнения, которую необходимо извлечь. Чтобы проложить проводку для ксенона, в задней стенке просверлите отверстие. По размеру оно должно быть таким, чтобы туда влезли провода и уплотнитель из резины, защищающий проводку от негативных воздействий вибрации. Отверстие делайте таким образом, чтобы провода не соприкасались с пластиком поверхности.
После этого можно крепить блок розжига. Монтируется он под капотом, под фарами Форд Фокус 2. Вполне вероятно, что там вы увидите уже стоящие крепежные изделия, заботливо предусмотренные производителем. Это значительно облегчает задачу. Если их нет, придется закрепить блок самостоятельно.
Следующая операция – установка ксенонового элемента. Вот тут нужно быть внимательным. При штатной ситуации внутри крышки вы обнаружите 4 провода, снабжающие электропитанием заводские световые приборы. Два коричневых провода – минусовые, два белых – плюсовые. Теперь смотрим на лампу-ксенон. У нее минусовый провод черного цвета, а за плюс отвечает красный. Не лишним будет уточнить это у продавца или свериться с технической документацией.
Подключите лампу, правильно соблюдая полярность, и закройте крышку. Посмотрите внимательно, не пережались ли где проводка. Клеммы соедините с устройством для розжига. Вторую ксеноновую лампу подключайте аналогичным образом. Если все оборудование подключено правильно, можно проверить его на работоспособность. Теперь, благодаря рестайлингу Ford Focus 2, вы стали обладателем мощного насыщенного освещения, позволяющего вам беспрепятственно перемещаться в условиях недостаточной видимости. Внешний вид машины имеет очень важное значение, но мотору все равно надо уделять внимание и заливать правильное масло Фордовское.
А далее видео с ксеноном, который отлично сочетается с фарами Форд Фокус 2:
Снимаем Ксенон и Ставим Сток)) — бортжурнал Ford Focus Sedan Dark Green FEDOR 2008 года на DRIVE2
Полный размер
Теперь все так(((
Всем привет)) В скором времени планирую путешествие почти на 1000 км. И вот решил подготовится…
Снял фары и так как я не ставил этот Ксенон то и не знаю как его снять оттуда! Но потом как оказалось все очень просто)))Смотрите Фото отчет процесса…
Вот так было подключено изначально
Полный размер
Это пригодится потом когда буду ставить обратно))
Полный размер
Решил полностью Блоки не убирать а просто хорошенько все запаковать от воды.
Полный размер
Убрав Ксенон остались вот такие отверстия на крышках(( Вымыл от грязи потом обезжирил и заклеил лейкопластырем он устойчивее чем изолента или скотч
Полный размер
Результат! И к стати он по моему еще и влагостойкий
Полный размер
Вот все на своем месте)))
Полный размер
Теперь мы ездим так)))
Вот и все на время снял Ксенон и теперь ездим на обычных Галогенках Н7 которые мне достались вместе с машиной. Светят в целом норм но конечно не привычно после ксенона! Зато ДПС тормозить лишний раз не будут)))Спасибо за Внимание)))
Как установить ксенон на Форд Фокус 2 рестайлинг
На чтение 5 мин. Просмотров 753
Форд Фокус второго поколения имеет шикарный дизайн и выглядит очень современно, несмотря на свои годы. Однако совершенствованию нет предела, а поэтому одним из наиболее популярных и доступных способов улучшения своего автомобиля является установка ксенона. Сегодня мы попытаемся разобраться, когда это можно делать, какие фары выбрать и как их поставить. Итак, начинаем.
Когда можно ставить ксенон
Фары на автомобиле Форд Фокус рестайлинг – это крайне важный элемент экстерьера. Более того, их функциональность также нельзя недооценивать, ведь именно хорошие фары позволяют обеспечить максимальную видимость в темное время суток, а значит и обезопасить от неприятностей. Стандартные галогенные фары нельзя назвать самым удачным вариантом. Ксенон позволяет освещать дорогу максимально насыщенно и ярко. Поэтому установка такой оптики означает улучшение видимости в несколько раз, что является неплохим показателем.
Поставить ксенон можно на такой Форд Фокус, на котором есть возможность оснащения раздельной оптикой. Это означает, что одна фара будет выполнять функцию дальнего света, а другая – ближнего. Если ваш автомобиль подходит под эти критерии, то вы можете смело устанавливать ксенон. Если вы не обладаете необходимыми умениями и знаниями, то можно обратиться в специальные компании, которые помогут вам выполнить эти работы. Конечно же можно сделать все самостоятельно, однако для этого нужно будет потратить немного времени и сил. Далее мы расскажем, как усовершенствовать фары своими руками.
Особенности установки
Для того чтобы поставить на свой Форд Фокус рестайлинг, необходимо запастись набором инструментов. Вам понадобится:
Непосредственно фары.
Отвертка с наконечником в виде звезды.
Круглый напильник для расточки отверстий.
Небольшая минусовая отвертка.
Дрель с набором сверл (важно, чтобы было как минимум одно толстое сверло для создания места под провода).
Саморезы для фиксации блока розжига на оптике.
Итак, в первую очередь, нужно снять фары. Для этого открываем капот и снимаем болт крепления. Затем снимаем защелки, которые их держат и демонтируем фары. При этом все провода и клеммы нужно отсоединить. Некоторые снимаются легко руками, поскольку фиксируются обычными защелками, а другие могут потребовать использования отвертки.
После того как фары окажутся снятыми, необходимо открыть 4 защелки и отсоединить клемму, что позволит вынуть старую лампу. Далее нужно будет сделать отверстие для проводки с помощью дрели. Сверлить на крышке нужно как можно ниже, чтобы провода правильно легли и не упирались в пластмассовую стенку. В противном случае оптику придется дополнительно дорабатывать.
Как только с проводкой закончено, она проложена через отверстие, нужно установить резинку в созданной дырке и отложить крышку вбок. Теперь пришло время для работы с блоком розжига. Его можно установить либо под фарой, либо же в любом другом месте, поскольку пространства под капотом достаточно. Лучше крепить ее именно снизу, поскольку там предусмотрены специальные места для саморезов. Здесь главный нюанс заключается в том, что поставленный блок не должен мешать при установке фары. Если у вас все получилось – переходим к следующему этапу.
Берем крышку на которой закреплены провода (два идут к оптике, а два имеют клеммы на конце) и лампа. Провода необходимо подсоединить к клеммам от старой лампы. Здесь крайне важно не напутать ничего с полярностью, поскольку если неправильно подключить проводку, ничего работать не будет. На старой фаре коричневый провод – минус, а белый соответственно – плюс. Ксенон выдает плюс на красный провод, а минус на черный. Может быть и такое, что ваши фары будут идти с другой проводкой: черный – плюс, синий – минус. После того как все подключено, необходимо установить лампу на место и зафиксировать ее специальными защелками, не зажав при этом провода. Далее необходимо соединить клеммы с блоком розжига. Вот и все, делаем то же самое для второй фары – ксенон установлен на ваш Форд Фокус рестайлинг.
Выбор оптики
Как вы уже поняли, установка ксенона не такой уж сложный процесс. Крайне важно правильно подобрать себе подходящие фары. На рынке представлено огромное количество вариантов по различным ценам, которые могут запутать любого. Хотя с другой стороны, есть выбор на любой бюджет.
Для того чтобы определиться с выбором, можно почитать отзывы в интернете о конкретных изделиях, об их достоинствах и недостатках. Одними из недорогих, но при этом качественных ксеноновых фар является продукт от компании Matrix Light из Кореи.
Данная оптика предлагает ближний свет ксенон, а в качестве дальнего света используются галогенные фары. Температура свечения достегает 6000 К, что позволяет освещать дорогу в любое время суток. Такой свет очень похож на дневной свет, что обеспечит шикарную видимость. Существенным преимуществом этого варианта является его приспособленность к условиям нашей страны, поэтому ксенон этой компании совместим с различным оборудованием и отлично работает разном климате. Качество данного устройство подтверждено международными сертификатами, в том числе ISO.
Помните, что если вы хотите получить белый цвет фар, необходимо ориентироваться на показатель в 5000 К, в то время как температура 6000 К создает голубое свечение. Необязательно приобретать именно этот вариант. Вы можете найти что-то дороже либо же более бюджетное. Этот ксенон хорош в качестве ориентира, которому можно следовать при выборе.
Выводы
Установить ксенон на свой автомобиль – это хорошая идея. Однако следует отметить, что на Форд Фокус рестайлинг необходимо ставить только качественные фары от известных производителей. В противном случае их эффективность будет очень низкая и они будут только доставлять неудобства встречным машинам. Поэтому если вы хотите сделать свой Focus лучше – не жалейте денег и делайте все на совесть!
рестайлинг с заменой стандартных фар на ксенон
Модель машины Форд Фокус 2 всегда имела большую популярность среди российских потребителей. Машина настолько популярна, что встречалась во многих областях Российской Федерации.
Проведенный рестайлинг машины сделал комфортным и надежным передвижение по дороге, а сама модель получила богатое оснащение, как во внешнем облике, так и во внутреннем.
Когда допустима установка ксенона?
Самым важным объектом экстерьера Форда Фокуса является оптика.Фары Форд Фокус 2 рестайлинг предуматривают установку ксеноновой оптики. По сравнению с установленным галогенным светом, именно ксеноновые фары будут освещать дорогу насыщено и качественно, что очень важно во время движения ночью. Для водителя установить ксенон – означает заметить то, что ранее невозможно было увидеть невооруженным глазом, с ксеноном видимость ночью увеличиться в разы.
Установка ксенона на Форд Фокус 2 рестайлинг допустима, если машина имеет оснащения на раздельную оптику. Такой тип освещения означает, что одна фара отвечает за дальний свет, а другая за ближний. Разумеется, Вы спросите — «как установить ксенон?». На этот случай сейчас существует огромное количество автосалонов, где проходит рестайлинг Форда Фокуса с применением необходимого оборудования и инструмента. С целью экономии средств, рестайлинг светотехники можно проводить и самому, данная процедура не имеет особой сложности, не обязывает иметь навыки ремонта и глубокие познания в электротехнике.
Подбор подходящего комплекта фар на Форд Фокус
Давайте разберемся, как установить ксенон на Форд Фокус 2 рестайлинг, делая самому все необходимые процедуры. Сразу оговоримся, что весь процесс окажется уж точно не сложнее, чем ремонт подвески Ford Focus 2, когда дочитаете до конца. С самого начала установка ксенона начинается с выбора правильной фары. На рынке авто запчастей существует огромное количество ассортимента ксенона, которые отличаются стоимостью, техническими характеристиками, конструкторскими возможностями и эксплуатационным качеством. Обычный автолюбитель и сам может разобраться в выборе правильного оборудования, однако для Форда Фокуса 2 необходимо выбрать такое ксеноновое освещение, которое подойдет по значениям с цветовой температурой.
Со специальными ксеноновыми фарами в форме ангельских глазок, можно получить качественный свет и оригинальный дизайн. С такой моделью фар, получается эффект свечение края фары в автомобиле, в результате чего создается насыщенный, мощный свет, а сам автомобиль наполняется современным дизайном. С помощью холодного катода, который входит в состав ангельских глазок, оборудование будет качественным и долговечным.
Есть недорогой, но качественный комплект от корейских производителей – ксенон Matrix Light, который имеет ближний свет ксенон и дальний свет галоген. С помощью ксенона будет сводиться к минимуму время розжига лампы, это влияет на эффектное моргание фарами дальнего света. Температура цвета составляет 4300-6000 К. С таким оборудованием, можно получить отличную видимость в любое время суток, интенсивное яркое освещение при минимуме энергозатрат. Излучаемый свет от ксенона будет похож в полной мере на дневной.
Комплект сделан специально для российских потребителей, с необходимым размером блоков, разнообразием цокольных ламп, климатическим условиям и совместимостью с электронным оборудованием. Официальное ксеноновое оборудование подтверждается международным сертификатом ISO, который следит за качеством изготовленного продукта.
В особенности ксенона можно отнести – быстрый запуск, независимо от температуры, устойчивость к вибрациям в машине и механическим нагрузкам. Имеет компактный блок управления, высокоточные провода с силиконовым покрытием, разъем с повышенной надежностью, влагоустойчивостью и высокой помехозащищенностью.
Фото ксенона Форд Фокус 2
Выбранная фара Форд Фокус 2 рестайлинг ксенон может идти с голубоватым свечением, обычно это комплект на 6000 К. Для белого свечения ксенона, цветовая температура должна быть 5000 К. В комплект фар входит электротехническое оборудование, с включенным блоком разжигания, крепежными деталями и проводкой, которая подает напряжение. Блок розжига необходимо устанавливать в подкапотную часть, под фарами ксенона.
Порядок установки ксеноновых фар
Форд фокус 2 рестайлинг ксенон начинают с демонтажа старого светотехнического оборудования. Поэтому под капотом отверните все необходимые винты, возьмите узкую отвертку и отожмите фиксаторы корпуса, фары должны выйти из ниши. Электропитание полностью отсоединяется, будьте внимательными и осторожными, чрезмерное усилие может привести к срыву защелки, а это негативно повлияет на надежное контактное соединение.
После того как сделали данную процедуру, можно переходить к демонтажу задней стенки корпуса, для этого необходимо отсоединить 4 фиксирующие защелки. Снимайте клеммы и извлеките стандартную заводскую лампу. Просверлите отверстие в задней стенке, для того чтобы провести новую проводку. Для сверления выберите такое место, которое позволит избежать соприкосновение проводов с пластиковой поверхностью, они расположены позади фары. Диаметр дырки также не должен быть слишком большим. Защитите проводку от вибрации специальным резиновым уплотнителем.
Теперь закрепите блок розжига. Возможно, в том месте, для монтажа прибора, уже предусмотрены крепежные винты для установки ксеноновых светотехнических компонентов. Теперь вместо штатской лампы, можно установить ксеноновый элемент. Внутри крышки должны быть 4 провода разного цвета, они обеспечивают питанием заводские фары. Два белых провода положительные, и 2 коричневых – отрицательные провода. У ксеноновых ламп красный провод отвечает за плюс, черный за минус, однако данный вопрос необходимо уточнить у продавца, либо же просмотреть в технической документации. Следуйте верной полярности и подключайте новое оборудование, не забудьте закрыть крышку. Следите за тем, чтобы проводка не пережималась, клеммы проводки необходимо присоединить к устройству розжига.
После того как две фары были подключены должным образом, можно проверить ксеноновое оборудование на работоспособность.
А вот и небольшое видео с процедурой снятия фары, которое вам очень может пригодиться при рестайлинге фар вашего Форд Фокус:
Также на эту тему вы можете почитать:
Поделитесь в социальных сетях
Alexander Stepanoff 27 июня, 2014
Опубликовано в: Американские автомобили, Полезные советы и устройство авто
Метки: Ford, Американские авто, Лампы, рестайлинг, Тюнинг, Тюнинг иномарок, Фары
регулировка ДХО и разборка противотуманных фонарей
Автомобиль Форд Фокус 2 – одна из самых популярных моделей на российском авторынке. Производитель изменил фары Форд Фокус 2 рестайлинг, придав машине обновленный внешний вид. В статье рассматривается возможность использования в оптике Форда ксенона, даются рекомендации по подбору ксеноновых лампочек, а также инструкция по установке и регулировке.
Форд Фокус 2 с обновленной оптикой
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Допускается ли установка ксенона?
Самым доступным для владельцев Форд Фоку 2 является рестайлинг оптики, который заключается в замене галогеновых лампочек основного света, ПТФ и ДХО ксеноном. Ксеноновые лампы превосходят галогенки по многим параметрам и становятся все более популярными благодаря высокой яркости ламп, хорошим показателям освещенности и долговечности.
После установки ксенона улучшается видимость на дороге, что позволяет водителю лучше ориентироваться на дороге (автор видео — Cihan Gollu).
К недостаткам можно отнести:
высокую стоимость;
необходимость замены двух ламп, если из строя вышла одна;
сложность установки.
У водителей возникает вопрос, разрешается ли установка ксенона на автомобиль. Конкретного запрета нет, важно, чтобы оптика соответствовала маркировке и ГОСТу. Это касается всей оптики, в том числе и ДХО.
Рестайлинг головного света допускается при использовании раздельной оптики с отдельными фарами ближнего и дальнего света. Установку ксенона в противотуманки можно делать, если ПТФ предназначена для его использования, например, линзовые противотуманки.
Особенности подбора ксеноновых ламп на Форд Фокус 2
Чтобы правильно подобрать ксеноновые лампочки, нужно учитывать следующие факторы:
маркировку и ГОСТ;
параметры цветовой температуры;
особенности конструкции;
технические характеристики;
эксплуатационные свойства;
ценовую характеристику.
Оптика для рестайлинга
Бюджетным вариантом является комплект фар Matrix Light корейского производства. Они адаптированы под российского покупателя, учтены климатические условия России, сделано совмещение с электроникой, блок розжига имеет небольшие размеры.
В противотуманные фары лучше всего устанавливать ксеноновые элементы SHO-ME с цоколем h21. При замене ДХО ксеноном следует быть осмотрительными, так как свет выходит очень яркий. Если возникло желание просто приукрасить авто, то лучше для ДХО использовать светодиоды.
Инструкция по установке и регулировке
Демонтированная фара головного света
Процедура установки ксеноновых ламп состоит из этапов:
Сначала следует демонтировать старую оптику.
Затем нужно отключить электропитание.
На следующем этапе занимаемся демонтажем задней стенки фонаря. Для этого следует отсоединить 4 фиксатора.
Далее снимаем клеммы. После этого можно выкручивать штатную лампочку.
Для подключения ксеноновых ламп в задней стенке следует просверлить отверстие таким диаметром, чтобы в него прошли провода и резиновый уплотнитель, защищающий провода от негативных воздействий.
Затем в подкапотном пространстве под фонарями монтируется блок розжига.
На следующем этапе устанавливается и подключается ксеноновая лампочка.
После подключения лампы нужно закрыть крышку. Затем нужно подключить клеммы к блоку розжига.
Аналогично выполняется подключение второй фары.
Если подключение выполнено правильно, можно проверять работу оптики.
Во время проверки, необходимо выполнить регулировку света. Рекомендуется устанавливать ксенон вместе с корректором, чтобы водитель имел возможность корректировать свет в любой момент.
При замене ДХО снимаются дневные ходовые огни и устанавливаются ксеноновые лампочки.
Цена вопроса
Если говорить о ценовых характеристиках, то ниже приведены примерные цены на отдельные детали и на комплект фар.
Загрузка …
Видео «Самостоятельное подключение дневных ходовых огней»
В этом видео показано, как подключить дневные ходовые огни на Форд Фокус 2 (автор ролика — Master Kras)
Фары форд фокус 2 рестайлинг ксенон – Защита имущества
«Форд Фокус 2» настолько быстро завоевал популярность среди автолюбителей нашей страны, что сегодня этот надежный и удобный автомобиль можно встретить практически в каждом регионе России. Но любую, даже самую хорошую машину, а тем более автомобиль Форд, всегда можно улучшить. Как? Например, усовершенствовать фары Форд Фокус 2, поставив на них ксенон. Такой рестайлинг сделает ваше передвижение по ночным магистралям более комфортным, а главное – безопасным.
Допустима ли установка ксеноновых ламп
Одним из важнейших элементов экстерьера автомашины является качественная оптика. Если обратить внимание на фары Форд Фокус 2 рестайлинг, то если поставить ксенон, то это даст возможность более насыщенно и четко освещать дорогу перед движущимся автомобилем. Ксенон, по сравнению с «галогенками», увеличивает видимость в разы, а это значит, что вы заметите самые мелкие детали, которые раньше не попадали в поле вашего зрения из-за недостаточного освещения.
Многие автолюбители спрашивают: а допустимо ли ставить ксенон на Форд Фокус 2? При раздельной оптике (то есть, имеются фары и ближнего, и дальнего света), то такой рестайлинг допускается. Остается решить вопрос: как установить ксенон? При наличии солидных автосервисов, имеющих в своем составе квалифицированных автоэлектриков, высокотехнологичное оборудование, грамотно подобранный инструмент — это не проблема.
При желании можно выполнить данную работу и самостоятельно. Разумеется, при наличии соответствующих знаний в области электротехники и профессиональных навыков.
Как правильно подобрать ксенон на Форд Фокус 2
Производители ксеноновых фар предлагают такой богатый выбор своей продукции, что можно потеряться в ее многообразии. Этого не произойдет, если следовать одному правилу: подбирать только то освещение, которое подойдет по параметрам с цветовой температурой. В этом случае круг поиска значительно сужается, и любой автовладелец Форд Фокус 2 сможет подобрать фары для своего авто, руководствуясь:
конструкторскими особенностями;
техническими значениями;
эксплуатационными свойствами;
ценовой характеристикой.
А установка ксеноновых ламп ничуть не труднее, чем, скажем, переборка подвески или замена суппорта.
Если вы хотите получить насыщенный свет при стильном дизайне, обратите внимание на такую модель, как «ангельские глазки». Светящийся край фары создает не только эффектный, но и мощный световой пучок. Входящий в состав светового устройства холодный катод обеспечивает бесперебойную работу данного оборудования и длительный период его эксплуатации.
Тем, кого интересует бюджетный вариант, больше подойдет корейский комплект фар Matrix Light. Производитель предусмотрел ксенон только на ближний свет, оставив дальний — галогеновым. Тем не менее, благодаря минимальному периоду розжига лампы, мигание дальним светом получается весьма эффектным, а ксеноновый свет дает ощущение дневного. При температуре цвета 4310-6010 К, вы получите яркое устойчивое освещение, сведя энергозатраты к минимуму.
Корейцы адаптировали свою продукцию под российского потребителя, приспособив ее к нашим погодным условиям, совместив с электроникой, выполнив блоки с рациональными габаритами, и порадовав автолюбителей разнообразием цоколей у ламп. Проверенные временем и известные всему миру производители отслеживают качество своего продукта, поэтому все ксеноновое оборудование, выпущенное официально, обязательно снабжено сертификатами ISO международного формата.
Установив ксенон, вы получите следующие преимущества:
прекрасная виброустойчивость;
хорошая переносимость механических нагрузок;
быстрый запуск в широком температурном диапазоне;
компактный управляющий блок;
влагоустойчивые провода с покрытием из силикона;
повышенная помехозащищенность.
Все разъемы выполнены с улучшенной степенью защиты и надежности. Ксеноновые фары на Ford Focus 2 могут иметь разное свечение. При цветовой температуре порядка 5000 К оно будет белым, при 6000 К – голубоватым.
Фары Форд Фокус 2: установка ксенона своими силами
Если вы решили смонтировать ксенон на Форд Фокус 2, рестайлинг начинается с выемки старых фар. Отверните все крепежные элементы, отожмите фиксаторы, выньте световое устройство из гнезда. Далее отсоединяем электропитание. Делать это нужно с предельной осторожностью во избежание срыва защелок. В противном случае контактное соединение уже не будет таким надежным.
Теперь займемся задней стенкой корпуса фары Форд Фокус 2. Ее нужно снять. Ослабьте 4 защелки-фиксатора. Сняв клеммы, вы получите доступ к штатной лампе стандартного исполнения, которую необходимо извлечь. Чтобы проложить проводку для ксенона, в задней стенке просверлите отверстие. По размеру оно должно быть таким, чтобы туда влезли провода и уплотнитель из резины, защищающий проводку от негативных воздействий вибрации. Отверстие делайте таким образом, чтобы провода не соприкасались с пластиком поверхности.
После этого можно крепить блок розжига. Монтируется он под капотом, под фарами Форд Фокус 2. Вполне вероятно, что там вы увидите уже стоящие крепежные изделия, заботливо предусмотренные производителем. Это значительно облегчает задачу. Если их нет, придется закрепить блок самостоятельно.
Следующая операция – установка ксенонового элемента. Вот тут нужно быть внимательным. При штатной ситуации внутри крышки вы обнаружите 4 провода, снабжающие электропитанием заводские световые приборы. Два коричневых провода – минусовые, два белых – плюсовые. Теперь смотрим на лампу-ксенон. У нее минусовый провод черного цвета, а за плюс отвечает красный. Не лишним будет уточнить это у продавца или свериться с технической документацией.
Подключите лампу, правильно соблюдая полярность, и закройте крышку. Посмотрите внимательно, не пережались ли где проводка. Клеммы соедините с устройством для розжига. Вторую ксеноновую лампу подключайте аналогичным образом. Если все оборудование подключено правильно, можно проверить его на работоспособность. Теперь, благодаря рестайлингу Ford Focus 2, вы стали обладателем мощного насыщенного освещения, позволяющего вам беспрепятственно перемещаться в условиях недостаточной видимости. Внешний вид машины имеет очень важное значение, но мотору все равно надо уделять внимание и заливать правильное масло Фордовское.
А далее видео с ксеноном, который отлично сочетается с фарами Форд Фокус 2:
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Давно задумывался о линзах в оптику, так как стоял колхоз ксен, который по сути то нифига на дорогу и не светил, точнее светил куда попало, но только не на дорогу) Вообще у рестайла я бы не сказал, что хороший свет, а ксенон в его рефлекторе слепит ужасно, ни для кого это не секрет. Еще на установку билинз подтолкнуло то, что стали в нашем городе за него лишать водительских прав, хоть к иномаркам особо и не докапывались, но тем не менее рисковать правами как-то не хочется. Линзы и гибкие дхо заказывал на алиэспресс, линзы очень качественные отражатель металл или какой то сплав, но точно не пластик, сама линзы прозрачная и выпуклая. Прежде чем ковырять свои фары, решил купить донора за 500р и попробовать раскрыть его, операция прошла успешно и я взялся за свои фары. Сел в 10 утра разбирать, всё уже собрал в час ночи. Грел феном, постепенно прогревая участками. Герметик конечно адский, но сделал всё аккуратно. Следов разбора нет вообще.Просто идеально.Маски в черный красить не стал, тут на любителя. Дальний в линзе запитал на родной дальний, в итоге мы имеем два ксеноновых ближних и четыре дальних(линза открывает шторку+штатный галоген, в котором стоят осрамы найтбрекеры) Маркировки все сделал, и на корпусе и наклейку, омыватель фар это просто заглушки, которые сделал из куска бампера от альмеры и покрасил в цвет, маляр же как никак)))
Из инструментов нам нужно: -фен -пара плоских отверток -перчатки, одетые пупрышками вверх, чтобы не оставить следов на горячей фаре -нож концелярский -руки из плеч
Теперь по затратам: -билинзы 2100р -гибкие дхо 1 пара двухрежимная, одна простая 1500р -ксенон, брал качественный лампы Optima на керамике (1600р) блоки MTF были уже, стоят в районе пятерки пара -герметик для фар, друган подогнал, Никитос спасибо тебе человеческое))) по цене даже не сорентирую Мне обошлось в 5200 всё. Светом очень доволен, линзы очень качественные, светят ярко и очень широко, стг ровная. Кому нужно могу скинуть ссылку. На фотках всё видно) Будут вопросы пишите)
ссылка на видео вконтакте vk.com/v >
Ну и раскрою секрет с номерами))) м100тх у меня, а не ттт))) так что увидите на дороге бибикайте)) фокусклубу привет)
Линзы в фары форд фокус 2
Абакан 550 [+165] ~4-6
Абинск 400 [+120] ~3-6
Адлер 400 [+120] ~3-5
Азов 400 [+120] ~2-5
Аксай 400 [+120] ~3-5
Алапаевск 250 [+35] ~4-6
Александров 400 [+120] ~2-4
Алексеевка 400 [+120] ~4-5
Алексин 400 [+120] ~2-4
Алушта 400 [+120] ~3-5
Альметьевск 250 [+35] ~2-4
Амурск 550 [+165] ~5-8
Анапа 400 [+120] ~2-5
Ангарск 550 [+165] ~4-6
Анжеро-Судженск 200 [+20] ~1-2
Апатиты 400 [+120] ~5-6
Апрелевка, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Апшеронск 400 [+120] ~2-4
Арзамас 400 [+120] ~3-5
Армавир 400 [+120] ~3-5
Арсеньев 550 [+165] ~4-8
Артем 550 [+165] ~3-6
Архангельск 550 [+165] ~5-8
Асбест 250 [+35] ~2-4
Асино 200 [+20] ~3-6
Астрахань 400 [+120] ~3-4
Ахтубинск 400 [+120] ~5-6
Ачинск 250 [+20] ~1-3
Аша 250 [+35] ~2-4
Балабаново 400 [+120] ~2-4
Балаково 400 [+120] ~2-4
Балахна 400 [+120] ~2-4
Балашиха 400 [+120] ~2-5
Балашов 400 [+120] ~3-5
Барнаул 125 [+15] ~1-2
Батайск 400 [+120] ~3-5
Бахчисарай 400 [+120] ~4-6
Белая Калитва 400 [+120] ~3-5
Белгород 400 [+120] ~3-4
Белебей 250 [+35] ~2-4
Белово 200 [+20] ~1-3
Белогорск 550 [+165] ~5-7
Белорецк 190 [+35] ~5-6
Белореченск 400 [+120] ~3-6
Бердск, Новосибирская обл. 200 [+20] ~1-3
Березники 250 [+35] ~2-4
Березовский 250 [+35] ~2-4
Бийск 250 [+20] ~2-3
Биробиджан 550 [+165] ~3-5
Бирск 250 [+35] ~3-5
Благовещенск, Амурская область 550 [+165] ~4-6
Благодарный 400 [+120] ~2-4
Бор 400 [+120] ~2-4
Борзя 550 [+165] ~6-7
Борисоглебск 400 [+120] ~3-6
Боровичи 450 [+150] ~2-4
Братск 550 [+165] ~4-6
Бронницы 400 [+120] ~2-5
Брянск 400 [+120] ~2-4
Бугульма 250 [+35] ~2-4
Буденновск 400 [+120] ~2-4
Бузулук 400 [+120] ~3-6
Бутово, Москва 400 [+120] ~2-5
Валдай 400 [+120] ~3-6
Великие Луки 400 [+120] ~3-6
Великий Новгород 400 [+120] ~2-4
Великий Устюг 400 [+120] ~5-7
Вельск 400 [+120] ~3-5
Верхняя Пышма 250 [+35] ~3-4
Верхняя Салда 400 [+120] ~5-7
Видное 400 [+120] ~2-5
Владивосток 550 [+165] ~4-7
Владикавказ 400 [+120] ~2-4
Владимир 400 [+120] ~2-4
ВНИИССОК, Одинцовский р-н, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Дрожжино, Ленинский р-н, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Дубна 400 [+120] ~2-5
Евпатория 400 [+120] ~3-5
Егорьевск 400 [+120] ~2-5
Ейск 400 [+120] ~3-5
Екатеринбург 250 [+35] ~3-4
Елабуга 250 [+35] ~2-4
Елец 400 [+120] ~2-4
Елизово 1350 [+340] ~6-7
Ессентуки 400 [+120] ~2-4
Ессентукская 400 [+120] ~3-5
Ефремов 400 [+120] ~3-5
Железноводск 750 [+170] ~2-4
Железногорск, Красноярский край 200 [+20] ~2-4
Железногорск, Курская обл. 400 [+120] ~3-5
Железнодорожный, округ Балашиха 400 [+120] ~2-5
Жуковский 400 [+120] ~2-5
Забайкальск 550 [+165] ~6-7
Заводоуковск 250 [+35] ~3-5
Заволжье 400 [+120] ~3-5
Заинск 250 [+35] ~3-5
Заречный, Свердловская обл. 250 [+35] ~2-4
Заринск 200 [+20] ~2-3
Звенигород 400 [+120] ~2-5
Зеленогорск 200 [+20] ~2-5
Зеленоград 400 [+120] ~2-5
Зеленодольск 750 [+170] ~4-7
Зеленокумск 400 [+120] ~2-4
Зерноград 400 [+120] ~3-5
Златоуст 250 [+35] ~2-4
Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл. 400 [+120] ~2-4
Иваново 400 [+120] ~2-4
Ивантеевка, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Игра 250 [+35] ~5-7
Ижевск 250 [+35] ~4-6
Изобильный 400 [+120] ~2-5
Иннополис, Татарстан респ. 400 [+120] ~3-5
Иноземцево, Ставропольский край 400 [+120] ~2-4
Ирбит 250 [+35] ~2-4
Иркутск 550 [+165] ~3-5
Искитим 200 [+20] ~1-4
Истра 400 [+120] ~2-5
Ишим 250 [+35] ~4-6
Ишимбай 250 [+35] ~3-5
Йошкар-Ола 400 [+120] ~4-6
Казань 400 [+120] ~2-4
Калининград 400 [+120] ~2-4
Калуга 400 [+120] ~2-4
Каменка 400 [+120] ~9-11
Каменск-Уральский 250 [+35] ~2-4
Каменск-Шахтинский 400 [+120] ~3-5
Камышин 400 [+120] ~4-7
Камышлов, Свердловская обл. 250 [+35] ~3-5
Канаш 400 [+120] ~3-5
Каневская 400 [+120] ~4-6
Канск 200 [+20] ~2-5
Качканар 250 [+35] ~2-4
Кашира 400 [+120] ~2-5
Кемерово 200 [+20] ~1-2
Керчь 400 [+120] ~3-5
Кизляр, Дагестан респ. 550 [+165] ~4-6
Кимры 400 [+120] ~2-4
Кингисепп 400 [+120] ~2-4
Кинешма 400 [+120] ~3-5
Киржач, Владимирская обл. 400 [+120] ~3-5
Кириши 400 [+120] ~2-4
Киров 400 [+120] ~4-6
Кировск, Ленинградская обл. 400 [+120] ~2-4
Киселёвск 200 [+20] ~1-3
Кисловодск 400 [+120] ~3-5
Климовск 400 [+120] ~2-5
Клин 400 [+120] ~2-5
Клинцы 400 [+120] ~4-6
Ковров 400 [+120] ~3-5
Когалым 550 [+165] ~5-7
Кокошкино, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Коломна 400 [+120] ~2-5
Колпино 400 [+120] ~2-4
Кольцово, Новосибирская обл. 200 [+20] ~1-2
Кольчугино 400 [+120] ~3-5
Коммунарка, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Комсомольск-на-Амуре 550 [+165] ~3-6
Конаково 400 [+120] ~2-5
Копейск 250 [+35] ~2-4
Кореновск 400 [+120] ~3-5
Королев 400 [+120] ~2-5
Коротчаево 1350 [+340] ~3-6
Кострома 750 [+170] ~2-4
Котельники, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Котельнич 400 [+120] ~6-8
Котлас 400 [+120] ~6-10
Кочубеевское 400 [+120] ~4-7
Красная Поляна 400 [+120] ~4-6
Красноармейск 400 [+120] ~2-5
Красногорск 400 [+120] ~2-5
Красногорск, Южный 400 [+120] ~2-5
Краснодар 400 [+120] ~2-4
Красное Село 330 [+110] ~3-4
Красное-на-Волге 400 [+120] ~3-5
Краснокамск 250 [+35] ~2-4
Краснообск, Новосибирская обл. 220 [+20] ~1-3
Красноперекопск 400 [+120] ~3-5
Краснотурьинск 250 [+35] ~2-4
Красноуфимск 250 [+35] ~2-4
Красноярск 250 [+20] ~1-3
Кронштадт 330 [+110] ~4-5
Кропоткин 400 [+120] ~3-6
Крымск 400 [+120] ~3-6
Кстово 400 [+120] ~2-5
Кубинка, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Кудымкар 250 [+35] ~4-6
Кукмор, Татарстан респ. 400 [+120] ~4-6
Кунгур 250 [+35] ~3-5
Курган 250 [+35] ~2-4
Курганинск 400 [+120] ~4-6
Куровское 400 [+120] ~2-5
Курск 400 [+120] ~2-4
Курчатов 400 [+120] ~3-5
Кушва 400 [+120] ~5-7
Кызыл 550 [+165] ~4-7
Лабинск 400 [+120] ~3-5
Лангепас 550 [+165] ~4-6
Ленинградская 400 [+120] ~3-5
Лениногорск 250 [+35] ~3-5
Ленинск-Кузнецкий 200 [+20] ~2-3
Лермонтов 400 [+120] ~2-4
Лесной 400 [+120] ~4-6
Лесной Городок, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Лесосибирск 200 [+20] ~4-6
Ликино-Дулево, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Липецк 400 [+120] ~2-4
Лиски, Лискинский р-н 400 [+120] ~3-5
Лобня 400 [+120] ~2-5
Ломоносов 400 [+120] ~4-5
Луга 400 [+120] ~2-4
Луховицы 400 [+120] ~2-5
Лучегорск 550 [+165] ~5-7
Лыткарино 400 [+120] ~2-5
Люберцы 400 [+120] ~2-5
Людиново 400 [+120] ~2-4
Магадан 1350 [+340] ~4-7
Магнитогорск 250 [+35] ~4-5
Майкоп 400 [+120] ~2-4
Майма, Алтай респ. 200 [+20] ~2-4
Малаховка, Московская обл. 750 [+170] ~2-5
Маркс 750 [+170] ~3-5
Махачкала 550 [+165] ~2-4
Мегион 550 [+165] ~3-8
Междуреченск 250 [+20] ~1-3
Мелеуз 250 [+35] ~3-6
Миасс 250 [+35] ~2-4
Миллерово, Миллеровский р-н 400 [+120] ~5-7
Минеральные Воды 400 [+120] ~3-5
Минусинск 550 [+165] ~5-7
Мирный, Саха респ. (Якутия) 725 [+260] ~10-12
Митино 400 [+120] ~2-5
Михайлов, Рязанская обл. 400 [+120] ~3-6
Михайловка 400 [+120] ~4-7
Михайловск 400 [+120] ~3-6
Мичуринск 400 [+120] ~4-6
Можайск 400 [+120] ~2-5
Мончегорск 400 [+120] ~5-6
Москва 330 [+110] ~2-3
Московский, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Мосрентген, Москва 400 [+120] ~2-5
Мурино, Всеволожский р-н 330 [+110] ~3-4
Мурманск 400 [+120] ~5-6
Муром 400 [+120] ~2-4
Мытищи 400 [+120] ~2-5
Набережные Челны 250 [+35] ~2-4
Надым 1350 [+340] ~3-6
Назарово 200 [+20] ~1-3
Назрань 400 [+120] ~3-5
Нальчик 400 [+120] ~3-5
Наро-Фоминск 400 [+120] ~2-5
Нарьян-Мар 550 [+165] ~5-8
Нахабино 400 [+120] ~2-5
Находка 550 [+165] ~4-7
Невинномысск 400 [+120] ~3-6
Невьянск 250 [+35] ~2-4
Некрасовка 400 [+120] ~2-5
Нерюнгри 550 [+165] ~8-11
Нефтекамск 250 [+35] ~2-4
Нефтеюганск 550 [+165] ~3-5
Нижневартовск 550 [+165] ~3-7
Нижнекамск 250 [+35] ~2-4
Нижний Новгород 400 [+120] ~2-4
Нижний Тагил 400 [+120] ~4-6
Нижняя Тура 400 [+120] ~4-6
Новая Адыгея 400 [+120] ~2-4
Ново-Переделкино 400 [+120] ~2-5
Новоалександровск 400 [+120] ~3-6
Новоалтайск 95 [+15] ~1-2
Новокузнецк 250 [+20] ~1-3
Новокуйбышевск 400 [+120] ~2-4
Новомосковск 400 [+120] ~3-5
Новороссийск 400 [+120] ~2-4
Новосибирск 200 [+20] ~1-2
Новотроицк 400 [+120] ~4-6
Новоуральск 400 [+120] ~4-6
Новочебоксарск 400 [+120] ~2-4
Новочеркасск 400 [+120] ~2-4
Новошахтинск 400 [+120] ~3-5
Новый Уренгой 1350 [+340] ~3-6
Ногинск 400 [+120] ~2-5
Норильск 1350 [+340] ~3-6
Ноябрьск 1350 [+340] ~3-6
Нурлат 400 [+120] ~3-5
Нягань 550 [+165] ~5-7
Обнинск 400 [+120] ~2-4
Обухово, Ногинский р-н 400 [+120] ~2-5
Одинцово 400 [+120] ~2-5
Озерск 250 [+35] ~3-5
Озёры 400 [+120] ~2-5
Октябрьский, Башкортостан респ. 250 [+35] ~2-4
Омск 250 [+20] ~2-3
Орел 400 [+120] ~2-4
Оренбург 400 [+120] ~4-6
Орехово-Зуево 400 [+120] ~2-5
Орск 400 [+120] ~4-6
Осиново 400 [+120] ~3-5
Островцы 400 [+120] ~2-5
Острогожск, Острогожский р-н 400 [+120] ~3-5
Отрадный 400 [+120] ~2-4
Павлово 400 [+120] ~2-4
Павловск 400 [+120] ~4-6
Павловский Посад 400 [+120] ~2-5
Пенза 400 [+120] ~4-6
Первоуральск 250 [+35] ~2-4
Переславль-Залесский 400 [+120] ~3-6
Пермь 250 [+35] ~2-4
Петергоф (Петродворец) 400 [+120] ~2-4
Петрозаводск 400 [+120] ~2-4
Петропавловск-Камчатский 1350 [+340] ~3-6
Пограничный 550 [+165] ~4-7
Подольск 400 [+120] ~2-5
Подрезково, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Покров 400 [+120] ~2-5
Полевской 250 [+35] ~3-5
Похвистнево 400 [+120] ~4-6
Приморско-Ахтарск 400 [+120] ~4-6
Приозерск 400 [+120] ~4-5
Прокопьевск 250 [+20] ~1-3
Протвино 400 [+120] ~2-5
Прохладный 400 [+120] ~4-6
Псков 400 [+120] ~3-6
Путилково, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Пушкин 330 [+110] ~3-4
Пушкино 400 [+120] ~2-5
Пущино 400 [+120] ~2-5
Пятигорск 400 [+120] ~2-4
Раменское 400 [+120] ~2-5
Ревда 250 [+35] ~3-5
Реутов 400 [+120] ~2-5
Ржев 400 [+120] ~2-5
Рославль 400 [+120] ~4-7
Россошь 400 [+120] ~3-6
Ростов-на-Дону 400 [+120] ~2-4
Рубцовск 200 [+20] ~1-2
Руза 400 [+120] ~2-5
Рузаевка 400 [+120] ~5-7
Румянцево, поселение Московский, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Рыбинск 400 [+120] ~2-4
Рязань 400 [+120] ~2-4
Саки 400 [+120] ~3-6
Салават 250 [+35] ~3-6
Салехард 1350 [+340] ~6-10
Сальск 400 [+120] ~3-5
Самара 400 [+120] ~2-4
Санкт-Петербург 330 [+110] ~3-4
Саранск 400 [+120] ~4-6
Сарапул 250 [+35] ~4-6
Саратов 400 [+120] ~2-4
Саров 400 [+120] ~2-4
Сатка, Челябинская обл. 250 [+35] ~3-5
Сафоново 400 [+120] ~3-6
Саяногорск 550 [+165] ~6-9
Светлоград 400 [+120] ~3-6
Севастополь 400 [+120] ~3-5
Северный (Москва) 400 [+120] ~2-4
Северодвинск 550 [+165] ~5-8
Североуральск 250 [+35] ~2-4
Северск 250 [+20] ~1-3
Северская 400 [+120] ~3-5
Семенов 400 [+120] ~2-4
Сергиев Посад 400 [+120] ~2-5
Серов 250 [+35] ~4-8
Серпухов 400 [+120] ~2-5
Сертолово, Всеволожский р-н 330 [+110] ~3-4
Сестрорецк 400 [+120] ~2-4
Симферополь 400 [+120] ~3-5
Сколково инновационный центр, Москва 400 [+120] ~2-3
Славянск-на-Кубани 400 [+120] ~3-5
Смоленск 400 [+120] ~3-5
Снежинск 400 [+120] ~4-6
Советский 550 [+165] ~5-8
Сокол 400 [+120] ~2-4
Соликамск 250 [+35] ~2-4
Солнечногорск 400 [+120] ~2-5
Солнцево 400 [+120] ~2-5
Сосновоборск 200 [+20] ~2-4
Сосновый Бор 400 [+120] ~2-4
Сочи 400 [+120] ~3-5
Ставрополь 400 [+120] ~2-5
Старая Купавна, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Старый Оскол 400 [+120] ~2-4
Стерлитамак 250 [+35] ~4-6
Стрежевой 550 [+165] ~3-7
Строитель, Тамбовская обл. 400 [+120] ~2-4
Ступино 400 [+120] ~2-5
Судак 400 [+120] ~3-5
Сургут 550 [+165] ~3-5
Сухой Лог 250 [+35] ~2-4
Сходня 400 [+120] ~2-5
Сызрань 400 [+120] ~2-4
Сыктывкар 400 [+120] ~4-6
Сысерть 250 [+35] ~3-5
Тавда 250 [+35] ~3-5
Таганрог 400 [+120] ~2-4
Тайшет 550 [+165] ~5-6
Талнах 1350 [+340] ~4-7
Тамбов 400 [+120] ~2-4
Тарасково, Наро-Фоминский р-н 400 [+120] ~2-5
Тверь 400 [+120] ~2-4
Тейково, Ивановская обл. 400 [+120] ~2-4
Темрюк 400 [+120] ~3-6
Тимашевск, Тимашевский р-н 400 [+120] ~3-5
Тихвин 400 [+120] ~2-4
Тихорецк 400 [+120] ~3-5
Тобольск 250 [+35] ~2-5
Тольятти 400 [+120] ~2-4
Томилино 400 [+120] ~2-5
Томск 250 [+20] ~1-3
Торжок 400 [+120] ~2-4
Тосно 330 [+110] ~3-4
Трехгорный 250 [+35] ~5-7
Троицк, Москов. обл. 400 [+120] ~2-5
Троицк, Чел. обл 250 [+35] ~2-4
Туапсе 400 [+120] ~3-5
Туймазы, Башкортостан респ. 250 [+35] ~2-4
Тула 400 [+120] ~2-4
Тюмень 250 [+35] ~2-4
Улан-Удэ 550 [+165] ~3-6
Ульяновск 400 [+120] ~2-4
Урай 550 [+165] ~6-8
Урюпинск 400 [+120] ~4-7
Усолье-Сибирское 550 [+165] ~3-4
Уссурийск 550 [+165] ~4-7
Усть-Джегута 400 [+120] ~3-5
Усть-Илимск 550 [+165] ~3-5
Усть-Лабинск 400 [+120] ~3-6
Уфа 250 [+35] ~2-4
Ухта 550 [+165] ~2-4
Учалы 250 [+35] ~3-5
Феодосия 400 [+120] ~3-5
Фролово, Волгоградская обл. 400 [+120] ~4-7
Фрязино 400 [+120] ~2-5
Хабаровск 550 [+165] ~3-5
Ханты-Мансийск 550 [+165] ~4-6
Хасавюрт 550 [+165] ~3-6
Химки 400 [+120] ~2-5
Химки Новые 400 [+120] ~2-5
Хотьково, Сергиево-Посадский р-н 400 [+120] ~2-5
Цимлянск 400 [+120] ~3-5
Чайковский 250 [+35] ~2-4
Чебаркуль 400 [+120] ~4-5
Чебоксары 400 [+120] ~2-4
Челябинск 250 [+35] ~3-4
Череповец 400 [+120] ~2-4
Черкесск 400 [+120] ~3-5
Черноголовка, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Черногорск 550 [+165] ~5-7
Черноморское 400 [+120] ~3-5
Чернушка 400 [+120] ~4-6
Чехов 400 [+120] ~2-5
Чистополь 400 [+120] ~3-5
Чита 550 [+165] ~3-6
Чусовой 250 [+35] ~4-6
Шадринск 250 [+35] ~2-4
Шарыпово 200 [+20] ~3-5
Шатура 400 [+120] ~2-5
Шаховская, Шаховской р-н 400 [+120] ~2-5
Шахты 400 [+120] ~2-4
Шебекино, Шебекинский р-н 400 [+120] ~3-4
Шумово 250 [+35] ~4-5
Шушары 330 [+110] ~3-4
Шуя 400 [+120] ~3-5
Щекино 400 [+120] ~3-5
Щелково 400 [+120] ~2-5
Щербинка 400 [+120] ~2-5
Электрогорск 400 [+120] ~2-5
Электросталь, Московская обл. 400 [+120] ~2-5
Электроугли 400 [+120] ~2-5
Элиста 400 [+120] ~4-5
Энгельс 400 [+120] ~2-4
Юбилейный 400 [+120] ~2-5
Югорск 550 [+165] ~5-8
Южно-Сахалинск 550 [+165] ~5-6
Южноуральск 250 [+35] ~2-4
Юрга 200 [+20] ~1-3
Юрюзань 250 [+35] ~5-7
Яблоновский 400 [+120] ~2-4
Якутск 900 [+240] ~7-8
Ялта 400 [+120] ~3-5
Ялуторовск 250 [+35] ~3-5
Янино-1, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 330 [+110] ~3-4
Ярославль 400 [+120] ~2-4
Ярцево 400 [+120] ~3-6
Как установить ксенон на Ford Focus 2 Рестайлинг
Ford Focus второго поколения имеет шикарный дизайн и выглядит очень современно, несмотря на свои годы. Однако совершенству нет предела, а потому один из самых популярных и доступных способов улучшить свой автомобиль — это установка ксенона. Сегодня мы попробуем разобраться, когда это можно будет сделать, какие фонари выбрать и как их поставить. Итак, приступим.
Когда можно поставить ксенон
Фары на авто Форд Фокус рестайлинг — это крайне важный элемент экстерьера.Более того, их функциональность тоже нельзя недооценивать, ведь именно хорошие фары позволяют обеспечить максимальную видимость в темноте, а значит, уберечь от неприятностей. Стандартные галогенные фары нельзя назвать самым удачным вариантом. Ксенон позволяет осветить дорогу максимально полно и ярко. Поэтому установка такой оптики означает улучшение обзора в несколько раз, что является хорошим показателем.
Можно поставить ксенон на такой Ford Focus, на который можно поставить отдельную оптику.Это означает, что одна фара будет выполнять функцию дальнего света, а другая — ближнего света. Если ваша машина подходит по этим критериям, то можно смело устанавливать ксенон. Если у вас нет необходимых навыков и знаний, то вы можете обратиться в специальные компании, которые помогут вам провести эти работы. Конечно, все можно сделать и самому, но для этого потребуется потратить немного времени и сил. Далее мы расскажем, как улучшить фары своими руками.
Особенности установки
Для того, чтобы надеть свой Ford Focus Restyling, необходимо запастись набором инструментов. Вам понадобятся:
Непосредственно передние фары.
Отвертка с наконечником в виде звезды.
Напильник круглый для растачивания отверстий.
Маленькая отвертка с минусом.
Сверло с набором сверл (важно, чтобы было хотя бы одно сверло большой толщины для создания места под проволокой).
Саморезы для крепления блока розжига к оптике.
Итак, в первую очередь нужно снять фары. Для этого откройте капот и снимите болт крепления. Затем снимаем защелки, которые их держат, и демонтируем фары. В этом случае необходимо отключить все провода и клеммы. Некоторые легко снимаются вручную, так как фиксируются обычными защелками, а для других может потребоваться отвертка.
После того, как фары будут сняты, необходимо открыть 4 защелки и отсоединить клемму, которая позволит снять старую лампу.Далее нужно сверлом проделать отверстие для проводки. Просверлите крышку как можно ниже, чтобы провода правильно лежали и не касались пластиковой стены. В противном случае оптику придется дорабатывать.
После того, как проводка закончена, она проложена через отверстие, нужно в образовавшееся отверстие вставить резинку и положить крышку на бок. Пришло время поработать с блоком розжига. Его можно установить как под фарой, так и в любом другом месте, так как места под капотом достаточно.Крепить его лучше снизу, ведь есть специальные места для саморезов. Здесь главный нюанс — поставляемый агрегат не должен мешать установке фары. Если у вас все получилось — переходим к следующему этапу.
Берем крышку, на которой закреплены провода (два идут к оптике, а два имеют клеммы на конце) и лампу. Провода необходимо подключить к клеммам старой лампы. Крайне важно ничего не перепутать с полярностью, ведь при неправильном подключении проводки ничего не выйдет.В старой фаре коричневый провод — минус, а белый провод соответственно — плюс. Ксенон дает плюс на красный провод, а минус на черный. Может дело в том, что ваши фары пойдут с другой проводкой: черный — плюс, синий — минус. После того, как все подключено, необходимо установить лампу на место и зафиксировать специальными защелками, не переживая при этом провода. Далее подключаем клеммы к блоку розжига. На этом все, сделайте то же самое для второй фары — на свой рестайлинговый Ford Focus ставят ксенон.
Optical Selection
Как вы уже поняли, установка ксенона не такой уж и сложный процесс. Крайне важно правильно выбрать для себя фары. На рынке представлено огромное количество вариантов по разным ценам, которые могут запутать любого. Хотя с другой стороны выбор есть на любой бюджет.
Для того, чтобы определиться с выбором, вы можете прочитать отзывы в Интернете о конкретных товарах, их достоинствах и недостатках. Одна из недорогих, но качественных ксеноновых фар — это продукция компании Matrix Light из Кореи.
В этой оптике используется ксенон ближнего света, а в качестве луча дальнего света используются галогенные фары. Температура свечения 6000 К, что позволяет освещать дорогу в любое время суток. Этот свет очень похож на дневной свет, что придаст шикарный вид. Существенным преимуществом этого варианта является его адаптивность к условиям нашей страны, поэтому ксенон этой компании совместим с различным оборудованием и отлично работает в разных климатических условиях. Качество этого устройства подтверждено международными сертификатами, в том числе ISO.
Помните, что если вам нужен белый цвет фар, необходимо ориентироваться на показатель 5000 К, тогда как температура 6000 К создает голубое свечение. Приобретать эту опцию не обязательно. Можно найти что-то более дорогое или более бюджетное. Этот ксенон хорош как ориентир, которому можно следовать при выборе.
выводы
Установить ксенон на машину — это хорошая идея. Однако следует отметить, что на Ford Focus Restyling стоит ставить только качественные фары известных производителей.В противном случае их эффективность будет очень низкой, и они будут только причинять неудобства встречным машинам. Так что если вы хотите сделать свой Focus лучше — не жалейте денег и делайте все на свою совесть!
2 шт. Сборки фар для Ford focus 2015-2018 Биксеноновые линзы проектора Двухлучевой ксеноновый HID KIT со светодиодными дневными ходовыми огнями: автомобильный
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Тип источника света
Ксенон
Марка
JGRT_CarLight
Должность
Верно
Напряжение
12 Вольт
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Для Ford Focus 2015-2018 гг. [Внимание: несовместимо с моделями с заводскими фарами HID] [Если не уверены, пришлите нам изображение вашего автомобиля]
Поставляется в паре фар в сборе [включены левая сторона (сторона водителя) и правая сторона (сторона пассажира)], пара комплектов HID [включая 2 балласта и 2 ксеноновые лампы], включая все лампы
Ближний свет [проектор с двумя линзами + ксеноновая лампа] в 3 раза ярче оригинала, новый трендовый дизайн фар проектора; Обеспечивают лучший световой узор, чем традиционные хрустальные фары
Дальний свет [2 ближнего света + 2 дальнего света = 4 дальнего света], безопаснее в дождь, туман и снег; Автоматические светодиодные ДХО, немедленно загораются при движении, изготовлены из лучших материалов и точно освещают с помощью сверхъярких светодиодных чипов SMD
Прямая замена, штекерное соединение, простая установка; Оригинальный размер, водонепроницаемый и прочный.Гарантия 1 год [при необходимости рекомендуется профессиональная установка]
Первоначально выпущенный в 1998 году, Ford Focus теперь превзошел Toyota Corolla как самый продаваемый автомобиль в мире.Ford Focus Mk III был представлен на Североамериканском международном автосалоне в 2010 году, и на момент написания он все еще находится в производстве. Но светотехнике, используемой в этом автомобиле, сегодня более 20 лет.
Заводские опции для модели с предварительной подтяжкой лица включали галогенные фары H7 / h2 и одинарные ксеноновые фары D3S / H7, оба производства Visteon.
Модели с фейслифтингом (2014 г. и новее) оснащались на заводе биксеноновыми фарами H7 / h25 или D3S производства Varroc.
Галогенная версия оснащена отражателем H7 / h2, который дает средний световой пучок даже в новом состоянии. Во многих случаях светоотдача ухудшается, так как нагрев лампы и общее старение приводят к отслаиванию отражающего слоя.
Биксеноновая установка представляет собой 3,0-дюймовый проектор, разработанный в конце 90-х годов. Известно, что эти проекторы теряют свой отражающий слой вплоть до того момента, когда они становятся черными внутри, что приводит к опасно низкой светоотдаче.
Излишне говорить, что покупать новые или бывшие в употреблении оригинальные фары для Ford Focus MK3 не рекомендуется. Но, к счастью, в этом нет необходимости. Независимо от того, был ли ваш автомобиль оснащен на заводе галогенными фарами H7 / h2, H7 / h25, одинарными ксеноновыми фарами D3S / H7 или биксеноновыми фарами D3S, существуют комплекты для модернизации, которые подойдут для ваших существующих фар.
Эти полные комплекты для модернизации не только обеспечивают превосходную яркость и долговечность; они также более доступны, чем обычные ксеноновые фары Ford Focus MK3 с лампами и пускорегулирующими аппаратами, а поскольку все компоненты совершенно новые, на них предоставляется двухлетняя гарантия.Дополнительные преимущества по сравнению с оригинальными фарами включают в себя защиту от Canbus и легкую замену галогена на ксенон. Более того, системы выравнивания будут работать без каких-либо регулировок разъемов фар, и вы можете использовать любые балласты, которые у вас, возможно, уже есть, чтобы дополнительно сэкономить на модернизации ксенона.
Независимо от того, какой комплект для модернизации вы выберете, вы значительно улучшите светоотдачу, сделав вождение более безопасным и приятным. И, конечно же, ваш Ford Focus MK3 будет выглядеть потрясающе с роскошным ярким светом новейшей ксеноновой технологии.
ford focus headlights — Лучшие фары ford focus на AliExpress
Отличные новости !!! Для фар ford focus вы находитесь в нужном месте. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие фары Ford Focus вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели фары Ford Focus на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в фарах Ford Focus и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ford focus headlights по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
ford focus headlight lens — купить ford focus headlight lens с бесплатной доставкой на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для линзы для фары ford focus.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя линза для фар Ford Focus вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели линзы для фар Ford Focus на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в линзах для фар ford focus и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ford focus headlight lens по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Ford Focus MK2.5 MK3 OEM HID Проблемы с ксеноновыми фарами Замена блока управления балластной лампой
2008-2012 оригинальные заводские Ford Focus
Европа Передние ксеноновые фары Фара HID D1S D3S Балласт
(Блок управления ксеноновым светом / Модуль / Контроллер / ЭБУ /
Компьютер / Стартер / Sation / Электронный блок / Steuergerät
/ Инвертор), D1S D3S Osram газоразряд, воспламенитель, ксенон
Продажа замены лампы
PS.Появление
балласты этого типа D1S и D3S выглядят одинаково, но используются с
разные лампочки и кабели.
Деталь подходит: Сторона водителя / пассажира
сбоку / слева / свет / спереди (второе поколение)
Ford Focus: MK2.5
, MK3, RS MK2, X Road, ST Europe, XR5 Turbo, 5-дверный
хэтчбек, 4-дверный седан, 5-дверный универсал (только Европа)
Если у вашего Ford Focus Europe есть проблемы с фарами ближнего света,
как будто погас свет, не работает ближний свет, мерцает или
есть какие-либо другие проблемы, вам нужно только изменить или заменить
родственные оригинальные детали ксенона, такие как: балласт, сброс газа
лампочка, воспламенитель или жгут проводов, кабель для ремонта HID
свет в порядке, не нужно много денег покупать целиком
новая фара в сборе, как предлагает автосалон.
Обычно, когда у вашей фары проблемы, проверьте
сначала вытащите предохранитель, если все в порядке, затем замените заводской
подходит ксенон, блок управления, коробка, балласт в порядке, т.к. с нашего
многолетний опыт, когда не работают фары, 90%
Проблема в балласте.
Панель приборов «Форд Фокус 2»: описание, устройство и отзывы
Панель приборов «Форд Фокус 2» включает в себя ряд контрольно-измерительного оборудования, органов управления и различных датчиков.Рассмотрим подробнее устройство и особенности этого сайта.
Внешний выключатель света
Наружное освещение активируется поворотом ручки в нулевое положение. Перенос контроллера на этикетку со схематическим изображением горящего фонаря включает габаритные огни. Одновременно в комбинации приборов лампа подсветки управляет ближним и дальним светом. Кроме того, на автомобилях с автоматическим включением ближнего освещения на приборной панели Ford Focus 2 имеется индикатор AUTO.
Для включения автоматического режима ближнего света необходимо включить зажигание (положение ключа II). В этом режиме дальний свет можно включить только после включения системы ближнего света. Противотуманка и лампа в комплект не входят, для этого необходимо повернуть ручку контроллера в соответствующее положение.
О включении габаритных огней свидетельствует специальный индикатор в виде буквы «П» с лучами. Активация этого режима осуществляется нажатием переключателя и поворотом ручки против часовой стрелки.Задние противотуманные фары включаются перемещением ручки в соответствующее положение и потянув ее на одно деление. При этом загорается контрольная лампа. Туман активируется точно так же, только ручка тянется в двух положениях. Работу этого элемента подтверждает контрольная лампочка.
Контроллер коррекции электрических цепей фар
На панели приборов Ford Focus 2, вращая ручку контроллера, можно изменить наклон светового луча фонарей в положение, исключающее слепоту встречных автомобилей.Этот показатель настраивается в зависимости от загруженности станка.
При совмещении отметки на ручке и числового обозначения на шкале предусмотрена соответствующая регулировка положения световых элементов. Варианты автоматической загрузки:
«0» — сам водитель или с пассажиром впереди.
«1» — места в салоне полностью заняты.
«2» — водитель и загруженный багажник.
«3» — грузовой отсек заполнен плюс все сиденья заняты.
«4» — автомобиль полностью загружен, эксплуатируется с прицепом.
При транспортировке прицепа иногда необходимо переместить регулятор на одну позицию выше.
Указатели поворота
На панели приборов «Форд Фокус 2» имеется ручка переключателя указателей поворота:
Положение «I» — правый указатель поворота зафиксирован.
Режим «II» — такой же индикатор для левого поворота.
В случае прямолинейного движения рычаг находится в исходном положении.Для включения указателя поворота вправо или влево достаточно повернуть рычаг в одном из направлений до определенного сопротивления. При этом знаки мигают трижды, загорается контрольная лампа.
Когда рычаг переводится в положение «I» или «II» в комплекте инструментов, контрольный индикатор загорается мигающим светом. После возврата руля в «прямое» положение рычаг автоматически возвращается в исходное положение.
Другие варианты управления фонарём
Включение дальнего света в сочетании с другими приборами сопровождается зажиганием контрольного индикатора.Чтобы включить фары, переместите рычаг контроллера на одно положение к рулевому колесу и сразу отпустите. Переключение рычага на рулевое колесо на одно положение и последующее его отпускание при выключенном зажигании активирует опцию выключения световых элементов (ближний свет включается через полчаса после закрытия последней двери). Чтобы выключить фары, снова поверните рычаг аналогичным образом.
Когда внешнее освещение включено, а активное зажигание находится в положении «0» или «I», после открытия двери срабатывает зуммер, напоминающий вам закрыть двери.В некоторых конфигурациях на приборной панели «Ford Focus 2» есть значки в виде кнопки «SET / RESET» и «Menu». Второй переключатель позволяет выбрать нужные значки в меню бортового компьютера.
Вентиляция и отопление
Боковые форсунки отопительно-вентиляционной установки предназначены для регулировки направления воздушного потока от отопителя, кондиционера или системы вентиляции. Направление можно изменить, перемещая центральную ручку в стороны или вверх / вниз. Под решеткой находится еще один рычаг, который служит для регулировки объема подаваемого воздуха.При повороте регулятора влево до упора заслонка полностью закрывается, а крайнее правое положение открывает максимальный поток воздуха.
Замок зажигания
Эта площадка совмещена с противоугонным устройством, расположенным справа от руля. Ключ работает в четырех положениях:
«0» — зажигание выключено, после вынимания ключа срабатывает «защита от кражи».
«I» — дополнительное оборудование — зажигание выключено, руль разблокирован, включены цепи питания звукового сигнала, внешнего освещения, прикуривателя, магнитолы и других дополнительных функций.
«II» — зажигание включается вместе со стартером, рулевое управление разблокировано, все цепи и устройства включены.
«III» — все рабочие элементы включены, положение не фиксируется, при отпускании клавиши происходит возврат в режим «II».
Никогда не вынимайте ключ и не выключайте зажигание во время движения, в противном случае рулевое управление будет заблокировано и автомобиль станет неуправляемым.
Стеклоочиститель
Панель приборов «Форд Фокус 2», описание которой мы продолжим рассматривать далее, имеет рычаг переключателя стеклоочистителей.Всего три позиции:
«1» — механизм выключен.
«2» — щетки стеклоочистителя выполняют один рабочий цикл.
«3» — стеклоочиститель работает в прерывистом режиме. Время задержки регулируется переключателем.
В качестве альтернативы можно установить автоматический выключатель. В этом случае ручка регулирует чувствительность датчика дождя. Автомобиль может быть укомплектован стеклоочистителем с паузами между циклами в зависимости от скорости движения автомобиля.
Подогрев сидений и прикуривателя
Индикаторы на приборной панели Ford Focus 2 сигнализируют о работе различных элементов. Например, при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла контрольная лампа загорается синхронно. Повторное нажатие отключает эту функцию.
На панели расположен регулятор подогрева сидений водителя и пассажира. Положение «0» — нагрев выключен, «3» — работает на максимальной мощности. Промежуточные положения определяют разную динамику нагрева.Рабочий элемент потребляет много тока, поэтому рекомендуется включать обогрев сиденья при работающем двигателе, чтобы избежать разрядки аккумулятора.
Для включения прикуривателя нажмите кнопку в его подвижной части, при этом ключ зажигания находится в положении «I» или «II». После нагрева элемент автоматически вернется в прежнее положение. Повторное включение прикуривателя возможно не ранее, чем через 20 секунд. Запрещается использовать элемент для подключения мощных электроприборов, а также принудительно удерживать прикуриватель в активном положении.Если элемент не возвращается в нормальное положение в течение получаса после включения, извлеките его из картриджа во избежание перегорания спирали.
Ремонт панели приборов «Форд Фокус 2»
При движении может загореться индикатор неисправности трансмиссии. Как ни странно, но одна из причин — нарушение дашборда. Убедиться, что проблема очень проста. Надо узел сдвинуть, слегка по нему постучать. Если ошибки исчезают или изменяются, проблема в панели.Чаще всего неисправность проявляется на контактах, которые находятся на входе вилки.
Панель необходимо снять, осмотреть и выявить потрескавшиеся контакты. Для устранения дефекта можно использовать паяльник или токопроводящий клей. Тщательно проведя восстановление цепи, узел собирается, ставится на место и проверяется. Если все сделать правильно, то панель проработает долго.
Как снять панель приборов «Форд Фокус 2»? Для этого потребуются следующие манипуляции:
Снимите два крепежных болта под рулевой колонкой.
Подденьте часть корпуса и осторожно потяните, снимая с защелок.
Закрутите еще пару болтов с каждой стороны узла.
Сама панель медленно тянет на себя.
Поднимите защелку, затем вытяните заглушку.
На последнем этапе снимается крышка и держатели циферблатов с защелок, предварительно пометив места установки рисками.
Обзоры
Потребители отмечают хорошую информативность рассматриваемого агрегата Ford, а также хорошее качество материалов и сборки.Также владельцы указывают на возможность рестайлинга панели приборов «Форд Фокус 2» своими руками. В целом претензий к этому блоку у владельцев нет. Единственным недостатком пользователи считают выдачу ошибок на бортовом компьютере, не соответствующую действительности. Например, если какая-то часть панели выходит из строя, это может быть неисправность в системе передачи.
Обозначения панели приборов «Форд Фокус 2»
Ниже представлена панель с символами и их расшифровкой.
Контроллер окружающего света.
Электрорегулировка фар.
Выключатель указателей поворота.
Форсунка блока отопления и вентиляции.
Руль.
Кнопка включения звукового сигнала.
Устройства.
Замок зажигания.
Контроллер омывателя лобового стекла.
Центральный нагреватель форсунок.
Гнездо для радио.
Выключатель «аварийка».
Блок управления системой отопления и вентиляции.
Перчаточный ящик
Контроллеры обогрева сидений.
Выключатель обогревателя заднего стекла.
прикуриватель
Рычаг переключения передач.
Ручка «ручник».
Контроллер обогревателя лобового стекла.
Переключатель ESP.
23. 24 — педали акселератора, тормоза, сцепления.
Кроме того, имеется рычаг блокировки рулевой колонки (25), полка (26) и ключ аварийного отключения топлива (27).
Штраф за зимнюю резину летом, летнюю зимой в 2021 году
Каждый раз с приходом нового сезона, каждому кто управляет автомобилем в резко различающихся сезонных погодных условиях лета и зимы приходится менять резину. Ведь эта самая резина гарантирует безопасное передвижение не только для самого водителя, пассажиров, но и всего того, что он перевозит. Кроме того, надо не забывать и о безопасность для других участников дорожного движения, которые также могут зависеть от того, какая резина установлена у их «оппонентов» . Что же, если в итоге суммировать всю эту информацию, к тому же еще подумать о самом дорожном покрытии, которое изнашивается весьма значительно именно от шипов зимней резины, то вполне может возникнуть вопрос о законности использования сезонной резины зимой и летом. Именно эту тему я бы и хотел обсудить, ответим на главный вопрос статьи, — будет ли штраф за зимнюю резину летом и летнюю зимой?
Рассуждать можно много, но смысла в этом мало, если не обратиться к юридической стороне вопроса, то есть не найти основания для штрафа или его отсутствия. ..
Требовании к автомобильной резине (шинам) летом и зимой
Сразу скажу, что на настоящий момент фактически не существует ограничений на эксплуатацию машины с шинами, которые не соответствуют сезону эксплуатации, то есть все автолюбители предоставлены сами себе. Каждый сам решает когда же пора менять летнюю резину на зимнюю и наоборот! Ответственность за возможные неприятности в случае выбора не той резины и износ асфальта от шипов это дело каждого и одновременно никого! Главным документов в этом вопросе пока что остается ТР ТС.
Итак, с 1 января 2015 года на территории Таможенного союза, в который входит Российская федерация, Казахстан и Белоруссия, применяется технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Этот документ принят на основании решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Надо сказать, что под данный технический регламент подпадают все группы транспортных средств — L, M, N и О.
Так вот, в этом самом регламенте имеется пункт «5. Требования к шинам и колесам» (Приложение №8). В настоящий момент в этом пункте есть несколько условий, которые по факту вроде как ограничивают автолюбителей в выборе шин для машины исходя из сезонности эксплуатации. Так в одном из последних проектов по изменению Технического регламента ТС, абзацы второй и третий пункта 5.5 изложены в следующей редакции…
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза и ТР ТС 018/2011 Технический регламент Таможенного союза , не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств. (Абзац в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29.
Отличный от указанного в абзаце первом настоящего пункта период может быть установлен законодательством государства — члена Евразийского экономического союза в связи с характерными для государств — членов Евразийского экономического союза климатическими и географическими факторами. (Абзац в редакции, введенной в действие с 11 ноября 2018 года решением Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 29.
Из документа видно, что месяцы использования для зимней резины и летней строго прописаны, то есть есть критерии использования сезонности резины. Однако каждый из членов-государств (Евразийского экономического союза) может сам корректировать сроки. Также здесь надо продолжить мысль, закончив ее цитированием пункта 5.6.3 из того же документа.
5.6. Шина считается непригодной к эксплуатации при: … 5.6.3. Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 5. 1), а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм;
Рисунок 5.1. Маркировка, наносимая на зимнюю шину.
Из пункта 5.6.3 мы можем понять, что можно ездить лишь на зимних шинах со значком гора и снежинка. Также можно ездить на шинах с маркировкой MS. Износ остаточной глубины должен быть не менее 4 мм или допустимый согласно индикаторов износа на шине.
Второй значок MS, фактически относит шины к всесезонным шинам. Именно так всесезонные шины и маркируют в большинстве случаев. То есть на всесезонных шинах зимой ездить можно.
Штраф за летнюю резину зимой и за зимнюю резину летом
Итак, раз Технический регламент утвержден и вступил в силу с 1 января 2015 года, то это значит, что автомобилистам грозят штрафы за эксплуатацию ТС с зимней резиной с шипами летом и с летней резиной зимой. Однако давайте поищем эти штрафы в КоАП РФ.
Если пролистать сверху вниз и слева поперек главу 12 КоАП РФ, которая как раз и предписывает ответственность за нарушение ПДД, то там ни слова нет о штрафе за зимнюю резину. Так вот, до тех пор пока в КоАП РФ не внесены изменения, никто не будет знать о том, какой штраф выписать, а значит его и не выпишут. Ведь по факту за него не установлен уровень взимания ответственности.
Единственной похожей статьей, под которую можно подвести данное правонарушение может стать статья 12.5 КоАП РФ, часть 1.
…Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена…
…хотя опять видим, что статья ссылается на «Основные положения…», а еще точнее на «Перечень неисправностей…». Этот Перечень является приложением для этих Основных положений ПДД. Так вот, в этом Перечне нет изменений, которые отражены на основании требований Технического регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» на счет эксплуатации резины. То есть можно резюмировать…
Штрафа за зимнюю резину летом, а летнюю зимой — нет!
В целом стоит ожидать внесение изменений именно в этот Перечень, что наиболее правильно. Хотя не исключаю появление когда-нибудь отдельной статьи КоАП РФ и внесения изменений в ПДД для нее.
Штраф за зимнюю и летнюю резину (не шипованную, шипованную): хронология порывов введения штрафа
В конце 2013 года уже понималась инициатива об изменении КоАП РФ и внесении в нее статьи о штрафе за использование летней резины зимой и зимней резины с шипами летом, но пока далее проекта и инициативы дело не дошло. Это значит, взимание штрафов в соответствии с КоАП РФ пока откладывается на неопределенное время. Пожалуй, это классический случай для нашего закона, когда телега впереди лошади, регламент вступил в силу, а вот статьи КоАП РФ (штрафа) за его нарушения еще нет.
В 2016 году наши депутаты в очередной раз встрепенулись по поводу ограничения применения шин для лета и зимы. В 2016 году хотели вынести законопроект предусматривающий ответственность за использование или неиспользование несоответствующей резины, шин в определенный период года. В любом случае законопроект будет привязан к нормам Технического регламента Таможенного союза, о котором рассказал выше. Закончилось все ничем…
В конце 2019 года вновь поднимался вопрос о введение такого штрафа в КоАП РФ, но пока конкретной статьи в КоАП РФ, даже в 2020 году так и не появилось!
Прочему все же не стоит ездить не летней резине зимой, а на зимней летом?
Думаю что каждый из читателей человек здравомыслящий и понимающий, а значит, дать ответ на заголовок — вопрос этого абзаца сможете и сами, без меня. Я лишь буду вторить умным мыслям.
Зимняя резина намного мягче летней в холодный период года, что обусловлено требованием к ее пластичности при минусовых температурах. Это позволяет шине лучше контактировать с поверхностью. Однако эксплуатация зимней шины летом приведет к более сильному износу, прежде всего резинового протектора. При этом если шина еще и шипованная, то шипы не только станут издавать цокающий звук, но также будут подвержены сильному износу об асфальт и вырыванию их тела покрышки. Ну и сам асфальт хоть и казенный, тоже все же портится от шипованных шин…
Использование летней шины зимой еще более усугубляет положение. Здесь дело совсем не в износе шины, а в невозможности обеспечить хороший и надежный контакт с дорогой. Летние шины дубеют, твердеют, резина просто скользит по снегу и льду. При этом отсутствие шипов и вовсе не оставляет шансов на уверенный контакт с дорогой. Все это значительно повышает тормозной путь, устойчивость на дороге и риск ДТП. Об этом случае можно сказать, что покупка зимней резины обойдется значительно дешевле, нежели исправление ошибок при отказе от нее в холодный период года.
Вопрос ответ по теме «Штраф за резину (летнюю и зимнюю)»
Вопрос: Есть ли штраф за летнюю резину зимой? Ответ: Нет, соответствующей статьи в КоАП РФ нет!
Вопрос: Есть ли штраф за зимнюю резину летом? Ответ: Нет, соответствующей статьи в КоАП РФ нет!
Вопрос: Когда примут закон о штрафе за летнюю резину зимой, за шипованную летом? Ответ: Кто же его знает? Пока это не более чем болтовня!
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году? [+видео]
Подробности
Категория: Статьи
Опубликовано 21. 10.2020
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году, есть ли штраф за езду на летней резине, нужен ли знак «Шипы» — все подробности в материале портала Avtospravochnaya.com.
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году по закону?
Согласно действующей редакции Технического регламента Таможенного союза, все легковые автомобили должны быть «обуты» в зимние шины после 1 декабря 2020 года. Однако, ориентироваться на данный регламент при выборе срока перехода на зимние шины не стоит — он предъявляет формальные требования к срокам эксплуатации зимней резины (все зимние месяцы — декабрь, январь, февраль). Учитывая, что к 1 декабря практически на всей территории нашей страны уже давно хозяйничает зима, переходить на зимнюю резину нужно раньше.
Есть ли штраф за езду на летней резине зимой 2020 года?
Как мы писали выше, после 1 декабря по закону на автомобиле должны стоять зимние шины. Однако, данный закон есть, а штрафа за его несоблюдение – пока нет. Таким образом, оштрафовать Вас за летнюю резину зимой 2020 года по закону не смогут. Штраф грозит только за езду на «лысой» резине, что зимой, что летом.
Тем не менее, при резком похолодании и выпадении снега рисковать с ездой на летней резине не стоит. Если Вы не успели поменять резину заранее, лучше этот день походить пешком, поехать на такси или автобусе. Обычно первый снег тает через день-два и не образует постоянного покрова. Поэтому, пропустив эти опасные дни, можно поменять резину после того, как растает первый снег.
Советы производителей шин
Производители шин дают чёткие рекомендации по переходу на зимние шины: при снижении среднесуточной температуры ниже +7 градусов по Цельсию. При такой температуре летние шины становятся жёсткими и хуже ведут себя даже на сухом чистом асфальте, не говоря уже о мокром покрытии, со снегом или наледью. Именно поэтому, выбрана указанная выше температура.
Рекомендации ГИБДД
ГИБДД 18 октября 2020 года рекомендовала автолюбителям средней полосы России переходить на зимнюю резину. По сообщению ведомства, на следующей неделе (19-25 октября 2020 года) похолодание и первый снег ожидается в центральной части страны. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости своевременно сменить летние шины на зимние.
В связи с похолоданием водителей призывают сменить стиль вождения: снизить скорость и увеличить дистанцию. При движении в условиях выпадения осадков и при отрицательных температурах выбирать скорость необходимо в зависимости от состояния проезжей части.
На обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из – за повышенной продуваемости. Повышенного внимания такие участки требуют в утренние и вечерние часы при перепадах температуры окружающего воздуха.
По статистике, любые погодные изменения приводят к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Так, ежегодно с выпадением снега ставятся печальные рекорды по количеству ДТП.
Советы синоптиков
Синоптики также рекомендуют переходить на зимние шины после 18-19 октября 2020 года. Так, в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в конце недели, 23-24 октября 2020 года.
23 октября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, днем местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0..-5˚, при прояснениях до -8˚. Максимальная температура воздуха днем +1..+6˚.
24 октября будет облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0..+5˚. максимальная температура воздуха днем +7..+12˚.
В такую погоду ездить на летней резине уже небезопасно.
Мнение экспертов
Чтобы спрогнозировать срок смены резины в 2020 году, эксперты портала Avtospravochnaya. com заглянули в историю, проанализировав даты перехода на зимние шины с 2015 года на редакционном автомобиле Лада Калина:
2015 год — 5 октября;
2016 год — 16 октября;
2017 год — 18 октября;
2018 год — 28 октября;
2019 год – 20 октября.
Как видно из приведённой статистики, ежегодно даты смены резины менялись, но все они пришлись на октябрь месяц. К примеру, в 2015 году это было 5 октября, а в прошлом году – 20 октября.
Из этой статистики ясно, что в сентябре в средней полосе России менять шины ещё рано, а в ноябре — может быть уже поздно. Исходя из того, какая погода будет в октябре 2020 года, можно будет примерно прикинуть сроки перехода на зимнюю резину:
в случае холодной погоды — первая половина октября;
в случае тёплой погоды — вторая половина октября.
Также при определении сроков замены шин нужно учитывать некоторые нюансы. Так, если Вы меняете шины в автосервисе или они хранятся в «шинном отеле» — лучше заменить их пораньше, до начала ажиотажа в шиномонтажных мастерских, не дожидаясь «дня жестянщика».
Если же шины хранятся у Вас на балконе, да еще и на отдельном комплекте дисков, а замену Вы производите самостоятельно, то нужно просто следить за прогнозом погоды — машину в случае похолодания можно «переобуть» буквально накануне, прямо возле дома. Займёт эта операция не больше часа времени.
Первый снег в 2020 году
В 2020 году первый снег выпал 21 октября 2020 года. В этот день снегопад прошёл в Татарстане, Удмуртии и других регионах центральной части России. Откладывать далее переход на зимнюю резину уже не стоит.
Нужен ли знак «Шипы» в 2020 году?
Клеить знак «Шипы» в 2020 году нет необходимости – его официально отменили несколько лет назад. Поэтому, никакого штрафа за отсутствие этого знака зимой 2020 года Вам не грозит.
Когда переходить на зимнюю резину 2020: видео
Также по теме:
Зимние Шины в Германии — Законы, Штрафы
Когда в Германии нужно менять летнюю резину на зимнюю. Что грозит автолюбителю, если этого не сделать.
Закон об использовании зимней резины в Германии
В октябре в Германии ударяют первые заморозки. Самое время озаботится сменой автомобильных покрышек на зимние. Немецкие законы по поводу зимней резины суровы. Менять шины надо из соображений безопасности и чтобы не нарваться на штраф.
В Германии действуют законы §2(3a) StVO и §36(4) StVZO, предписывающие автовладельцам следить за правильным подбором резины в снежную погоду — Winterreifenpflicht.
Водителю в гололёд, снегопад, слякоть и заморозки разрешено пользоваться транспортным средством, только если колёса оснащены зимней резиной.
Зимняя резина в Германии маркируется
M+S,
M&S,
M.S.
пиктограммая гора со снежинкой внутри.
Немецкая маркировка зимней резины
По поводу маркировки M+S в Германии ведутся дискуссии. Маркировка означает Matsch und Schnee — слякоть и снег. Производители наносят такие знаки на собственное усмотрение. Строгих стандартов по поводу букв немецкие законодатели не определили.
Другое дело пиктограмма с Alpine-Symbol. “Горную снежинку” наносят после прохождения тестирования на использование шин в зимнюю погоду. С 2018 дорожная полиция Германии принимает во внимание только “Алпайн-Символ”.
Требуемая законом глубина профиля покрышек — минимум 1,6 мм. Немецкие автоклубы рекомендуют для зимней резины минимум 4 мм.
Ограничение действует и на автомобили, зарегистрированные в других странах.
Конкретной даты, когда немецкие водители обязаны поменять резину на зимнюю, закон не предписывает. Немцы руководствуются народным правилом “от О до О” — die O-bis-O-Regel: с октября по Пасху (Ostern).
Например, кабриолет в снежную погоду стоит в гараже, а эксплуатируется только в сухую тёплую погоду. Какая на нём резина дорожную полицию не волнует даже в январе. Но если на дороге гололёд или снег, автомобили, выехавшие на улицу, обязаны «обуться» в зимние колёса.
Штрафы за отсутствие зимних шин в Германии
Поездка на транспортном средстве на летних покрышках в зимнюю пору обойдётся водителю в 60€ и 1 пункт во Фленсбург — базу данных нарушений ПДД. Права отбирают после 8 пунктов.
Если проверка полиции связана с созданием помехи участникам движения, например, из-за заноса, штраф увеличивается до 80€.
Помеха с созданием опасности для пешеходов или других машин — 100€.
ДТП зимой на летних шинах в Германии обойдётся в 120€ — без учёта прочих последствий аварии.
Немецкие автостраховки вправе не возмещать ущерб при использовании ненадлежащей резины.
Штрафы назначаются не только за отсутствие маркировки на шинах. Также надлежит соблюдать и другие требования к покрышкам — глубина профиля, изношенность, целостность.
Как купить и поставить зимнюю резину в Германии
Покупать и ставить зимнюю резину можно самостоятельно. Немцы предпочитают менять шины в автосервисе, совмещая сервис с инспекцией, проверкой, чисткой и прочими “попутными” делами.
Стоимость смены шин зависит от размеров колеса и материала обода — в среднем 8-10€ за колесо, если не требуется размонтировать резину с дисков. Покрышки на стальных ободах поменять дешевле, чем на алюминиевых. Если для летних и зимних шин используется один комплект ободов и нужно монтировать колёса, умножайте цену на 2-2,5.
Комплект резины на дисках стоит дороже, но окупается за 3-4 сезона.
Для заказа надо ввести информацию по резине, которая указывается в документах на машину. Выглядят данные в виде кода, например, 175/70 R 13 82 T.
Расшифровка маркировки шин в Германии
Ширина покрышки в миллиметрах — самая понятная величина.
Через дробь — отношение ширины к высоте. В примере высота покрышки составляет 0.7 от высоты — 122.5 мм.
Буква R — Radial — ставится на обычные шины. Для олдтаймеров используется буква D — Diagonalreifen. Запаски помечаются как RF.
Диаметр диска колеса указывается в дюймах для обычных покрышек. Для “навороченных” придумали PAX маркировку, там миллиметры, но в вряд ли владелец машины с такими колёсами станет самостоятельно заказывать зимнюю резину в интернете.
Нагрузочный индекс определяет, какой груз выдержит шина. Чем выше число, тем крепче покрышка. Таблица значений найдётся по запросу Reifentragfähigkeit.
Последняя буква обозначает код допустимой скорости.
Код максимально допустимой скорости для резины
Индекс
Максимальная скорость в км/ч
F
80
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
VR
>210
W
270
Y
300
ZR
>240
(Y)
>300
Допускается ставить зимнюю резину с расчётом на скорости ниже, чем по документации. Например, в документах на машину код скорости U — до 200 км/ч. Значит, надо искать шины U или выше. Но отличия по цене значительные. Чтобы сэкономить, разрешается монтировать на колёса покрышки с индексом ниже официально положенного, но с условием, что водитель видит новую максимальную скорость во время езды.
Современные автомобили оснащаются системой оповещения о превышении максимально допустимой скорости. В настройках установливается предел, выше которого разгоняться нельзя. Когда машина едет быстрее, раздаётся сигнал, напоминающие о техническом ограничении возможностей резины.
Обычно результаты поиска зимней резины в интернете содержат десятки предложений
При оформлении заказа можно указать автосервис, чтобы не грузить колёса в багажник и не везти на смену самостоятельно. Останется позвонить и назначить день замены резины, предупредив, что новые шины уже в пути. Оптимально найти сервис по соседству с работой, сдать машину утром и после работы забрать “переобутой”.
Как хранить другой комплект резины
В немецком жилье для хранения всякой всячины предусмотрен Keller — кладовка в подвале дома. Это правило распространяется и на многоквартирные дома. В келлере места не так много. Владельцы домов хранят “сменку” в гараже.
Скидывать резину в кучу или ставить стопкой — плохая идея. Пролежав полгода в одном положении покрышки сбавят в прочности. Правильно хранить другой комплект колёс на “ёлке” Felgenbaum. Так шины висят не касаясь друг друга, компактно и удобно.
«Дерево» для хранения колёс позволит компактно разместить второй комплект резины в гараже или в кладовке
Второй вариант — оставить резину на хранении в автосервисе. Стоит услуга 20-30€ на полгода. Получается удобно: приезжаешь утром в автосервис, тебя отвозят на работу, достают резину из хранилища, «переобувают» машину, кладут на хранение летнюю резину и подгоняют авто домой или к работе. Счёт приходит по почте. Обходится удовольствие 60-80€. В кладовке освобождается куча места.
Бонус от варианта хранения резины в автосервисе — колёса почистят, накачают и положат храниться “по науке”.
30-08-2020, Степан Бабкин
Когда в Финляндии переходят на летнюю резину
Погодные условия Финляндии обязывают всех автолюбителей переобувать свой транспорт в зависимости от сезона. Процесс смены резины в связи с изменениями погодных условий строго регламентируется ПДД и имеет ряд штрафных санкций. При въезде в страну на собственном автомобиле необходимо строго придерживаться местных правил и заранее позаботиться об установке правильного типа резины.
С какого числа в Финляндии летняя резина
Официальный летний период для автомобилистов Финляндии начинается 1 апреля и заканчивается 31 октября. Зимним сезоном считается период трех зимних месяцев с 1 декабря по конец февраля. В этот срок все автолюбители обязаны поменять колеса собственного транспорта. Дороги Финляндии не очищаются от ледяной корки с помощью реагентов или механической обработки, что увеличивает риск заносов и автомобильных катастроф, поэтому к выбору резины стоит подходить основательно.
С 1 декабря и по конец февраля, вне зависимости от погодных условий, в Финляндии переход на зимнюю резину является обязательным, как и с 1 апреля и по 31 октября обязательны летние колеса. Ноябрь и март являются переходными месяцами. Тип резины напрямую зависит от текущих погодных условий. ПДД не обязывает автомобилистов придерживаться определенных критериев. Использование летней резины в зимнее время года строго запрещено.
Правила въезда в Финляндию на машине – требования к шинам финской таможни
Перед поездкой в Финляндию на собственной машине следует ознакомиться с рядом обязательных требований к автомобильной резине, дабы успешно пройти таможенный контроль на границе и не получить штраф. К летней резине предъявляется скудный список требований:
Рисунок протектора покрышки должен быть не менее 1,6 мм в глубину;
Обязательное наличие летней резины при въезде в страну в период с 1 апреля и по 31 октября включительно;
К резине зимнего типа выносится больше требований:
Узор протектора не менее 3 мм в глубину;
Обязательное использование покрышек зимнего типа в период с 1 декабря по последний день февраля включительно вне зависимости от погодных условий;
Обязательное наличие зимней резины у всех транспортных средств весом до 3 500 тонн;
В случае наличия прицепа его колеса также должны быть оснащены подобающей погодным условиям резиной;
Возможно применение как шипованной, так и резины без шипов. Использование двух типов одновременно запрещено;
Въезд в страну можно осуществить на всесезонной резине, которую также внимательно изучат местные пограничники:
Обязательное наличие маркировки M+S;
Глубина рисунка протектора не менее 3 мм (для поездки зимой желательно подобрать всесезонку с узором протектора 5-7 мм).
Также в Финляндию возможно въехать на фрикционной резине с липучкой. Использование данных покрышек, как и всесезонки, допустимо, но крайне не рекомендуемо. Дороги страны мало того, что находятся в постоянном оледенении весь зимний период, так еще имеют извилистую форму. Автомобиль без шипованной резины занесет при первом же входе в поворот.
Финские власти заботятся о безопасности жителей и гостей страны, а также о состоянии дорог. Любое несоответствие автомобильных колес сезону может стать весомой причиной в отказе при въезде в Финляндию.
Можно ли в Финляндию на зимней резине не в зимнее время
Власти Финляндии считают, что шипованная зимняя резина портит состояние дорог. Использование подобного типа покрышек строго запрещено в период с 1 апреля по 31 октября включительно. Те же строгие требование к виду колес распространяются на автомобили лиц, желающих въехать на территорию страны. Наличие зимней резины в летний период может послужить весомым основанием для отказа во въезде. Исключение составляют нестандартные погодные условия.
Штрафы за «неправильные» колеса
Штраф за несоответствующую резину в Финляндии не имеет фиксированной суммы. При выписке взыскания сотрудник финской автоинспекции обязан не только подсчитать, на сколько дней просрочена смена колес машины, но и учесть материальное положение нарушителя. Штраф рассчитывается индивидуально с учетом месячного дохода гражданина и количества записанных на него иждивенцев. Сумма наказания может колебаться от 6-ти до 26 евро за каждый день использования «неправильных колес». Количество просроченных дней на одно взыскание не может быть больше 10-ти. Если нарушитель ездит на неподобающих покрышках больше этого срока, то на него подается заявление о серьезном нарушении в вышестоящую инстанцию.
Туриста пытающегося въехать в Финляндию на несоответствующей сезону резине вместо штрафа постигнет участь отказа во въезде в страну. Если нарушение совершено неоднократно, то въезд может быть закрыт навсегда, как и доступ в изготовлении въездного документа в будущем.
Финляндия – это страна сурового климата и строгих законов, распространяющихся, в том числе, и на автомобилистов. Своевременная смена резины в соответствии с сезоном позволяет обезопасить себя и других участников дорожного движения от непредвиденных ситуаций. Штрафные санкции и ПДД Финляндии в этом вопросе вполне справедливы и направлены в первую очередь на поддержание безопасности на дорогах.
Не поменял летнюю резину на зимнюю — заплати штраф
Абай Альжанов, корреспондент
— О том, что нужно менять летние шины на зимние, добросовестные автовладельцы задумываются с наступлением первых морозов. Зима в нашем регионе уже вовсю вступила в свои права. Однако есть смельчаки, которые «тянут резину» и не спешат переобувать своих «железных коней», забывая при этом про элементарные правила безопасности.
За пренебрежение правилами нарушителей будут наказывать «рублем». С 1 декабря в законную силу вступает технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». С этого дня, если автолюбители не поменяют летнюю резину на зимнюю, им придется заплатить штраф 5 МРП. Это чуть больше 12 тысяч тенге. А за повторное нарушение сумма увеличится 4 раза.
Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:
— Протектор шин должен иметь остаточную высоту менее 4 мм. Может быть «липучка» зимняя, но на ней должен быть рисунок MS. На одной оси согласно правилам ПДД запрещается эксплуатация ТС с разным рисунком шин.
По словам полицейских, летняя резина должна использоваться при температуре не ниже 5 и 7 градусов тепла. По сути — это 3 сезона года. Зимой она теряет свои свойства, тормозной путь увеличивается, а шины перестают быть эластичными. Поэтому еще до наступления холодов и гололеда автовладельцам рекомендуют заглянуть на шиномонтаж.
Но практика показывает, что многие североказахстанцы делают это в последний момент. А некоторые до сих пор не переобули своих железных коней. В день в шиномонтажную мастерскую, где работает Евгений Черепанов, заезжает по несколько человек на летней резине.
Евгений Черепанов, специалист шиномонтажной мастерской:
— Возникает большой ажиотаж на шину и услуги сервиса в шиномонтажах. Все переобуваются в самый пик. Я бы рекомендовал нашим автолюбителям заранее подготовиться к этому. Провести обкатку шины, подготовить ее к зимнему периоду. Люди рискуют своей безопасностью и других водителей.
К примеру, на шипованной резине хорошо передвигаться в гололед, а на фрикционной, она же «липучка», по снегу. Чтобы переобуть своих железных коней, автовладельцам приходится изрядно потратиться. В среднем на 100 тысяч тенге. Но вот некоторые водители ради экономии покупают б/у резину.
А ведь она бывает сильно изношена и не прослужит положенного срока. Такой автомобиль может представлять большую опасность на дороге. Перед тем, как переобуться в чужую старую резину, лучше сначала проконсультироваться со специалистом.
Евгений Черепанов, специалист шиномонтажной мастерской:
— Бывает, что люди за зиму проезжают, грубо говоря, 3-4 тысячи километров. За такой период с автошиной ничего страшного не произойдет. Она может сохранить все свои свойства и также эффективно отрабатывать. Здесь все индивидуально нужно рассматривать.
Своим мнением поделились и обычные автовладельцы. Кто-то предпочитает менять шины осенью, а кто-то считает, что «переобуваться» надо по погоде.
Автовладельцы:
— Заранее менять тоже не вариант, шипы жалко — стираются быстро. Когда предпосылки такие идут от погодных условий, тогда и нужно менять. Береженого- бог бережет
— Во-первых, это дорого, менять резину — недешевое удовольствие. Во-вторых, очереди в шиномонтажках. Безопасность — это важно, но если нет денег у людей.
— На летней резине нужно летом ездить, а зимой шипованную использовать.
— Опасно сейчас ездить в такой лед. Мало того, что они сами убьются и еще других убьют. Штрафовать надо.
Когда переобувать своих «железных коней», должны решать их хозяева. Главное, не выезжать на дорогу на летней резине и не подвергать опасности себя и окружающих.
Абай Альжанов
Какие штрафы ожидают немцев, если зимой не заменить летнюю резину
Немецким автолюбителям, не переодевшим железного коня в снежный сезон на зимние шины, грозит штраф. Однако штрафы — не единственная причина, по которой не стоит ездить на летних шинах зимой.
С октября по Пасху рекомендуется использовать зимние шины. Таково распространенное мнение, когда речь заходит о зимних шинах. Однако в Германии не существует фиксированного периода, в течение которого лучше ездить только с зимними шинами. Всё зависит от состояния дороги.
Когда закон предусматривает замену шин?
Правила дорожного движения предусматривают, что автомобилистам разрешается водить машину, в случае заснеженных или обледеневших дорог, слякоти, если все четыре колеса «обуты» в зимнюю резину. Профиль протектора или конструкция шины предназначены для улучшения вождения, особенно старта, стабилизации и торможения, по сравнению с обычными шинами.
Закон не распространяется на припаркованные транспортные средства. Поэтому, если ваша машина зимой постоянно находится в гараже, ей не нужны никакие зимние шины.
Какую маркировку должны носить зимние шины?
Зимние шины должны быть отмечены символом Alpine (пиктограмма с горой и снежинкой). Разрешены и шины с символом M + S, однако только при определенных условиях. Они могут использоваться в качестве зимних шин в случае, если были изготовлены до декабря 2017 года.
Сколько лет шинам M + S можно узнать по номеру DOT на стороне шины. Первые две цифры обозначают неделю производства, последние две цифры — год. К примеру, комбинация 0118 будет означать в первую неделю 2018 года.
Каковы штрафы за использование летних шин зимой?
Те, кто не позаботился о зимней резине для холодного времени года, ожидают штрафы:
• 60 евро и один пункт в Центральном транспортном регистре за летнюю резину; • 80 евро и пункт в Центральном транспортном регистре, если по вине водителя на летней резине создался затор; • 100 евро и пункт в Центральном транспортном регистре, если возникла опасность для участников дорожного движения; • 120 евро и пункт в Центральном транспортном реестре, если авария произошла из-за отсутствия зимней резины.
Штраф владельцу грозит и в том случае, если вы доверили авто другому водителю, а он водит его в зимних условиях на летних шинах.
Передвижение на летних шинах зимой может быть истолковано как халатность — если в течение нескольких дней преобладают зимние условия, и вы продолжаете ездить с летними шинами. Страховая компания имеет право сократить выплаты.
С какого числа можно ездить на летней резине в России: правила смены шин
Что говорит закон России о замене летней резины на зимнюю
Если обратиться к законодательству Российской Федерации, то в нем указано, что езда на резине, предназначенной для зимы, должна обязательно осуществляться в зимний период времени. Это значит, что покрышки этого типа должны быть установлены на транспортном средстве в течение декабря, января и февраля.
Этот вопрос контролируется ГИБДД, так как езда на летней резине в зимнее время является потенциально опасной. Ввиду особенностей состава резины таких шин при низких температурах она становится твердой, что может привести к заносу и ДТП, которое грозит не только повреждением автомобиля, но и несет опасность для жизни. За нарушение этого правила можно получить штраф от сотрудника ГИБДД.
Если исходить из этого требования к эксплуатации автомобиля, то устанавливать летнюю резину на транспортное средство можно уже с 1 марта. Но это не значит, что с наступлением первого весеннего дня следует сразу же приступать к замене шин. Здесь следует обратить внимание на среднесуточную температуру.
Согласно техническому регламенту замена зимней резины производится, когда температура воздуха установится на отметке +7°C. Следует несколько дней понаблюдать за погодой, и только после этого, убедившись, что столбик термометра не опускается ниже установленной отметки, менять резину автомобиля.
Дата замены на автомобиле зимней резины на летнюю
Точно назвать дату, когда следует приступить к замене зимней резины на летнюю, невозможно. А учитывая, что Россия расположена в нескольких климатических поясах, для жителей различных регионов она может сильно разниться.
В то время как в южных районах России замену резины можно производить уже в первых числах марта, в северных широтах водителям, может быть, даже придется подождать до апреля, а то и дольше. Главное, придерживаться установленных температурных сроков и не спешить в этом вопросе.
При этом в России не существует прямого запрета на эксплуатацию автомобиля с зимней резиной в теплое время года, за исключением шипованной резины. В техническом регламенте Таможенного союза прописан запрет на езду на резине этого типа в летние месяцы. То есть ее нельзя ставить на автомобиль в июне, июле и августе.
Фото: ShutterStockАвто Тема: Погода Автор: Александра Кушниренко 09.03.2020 13:30
C какого числа можно ездить на летней резине в России — вопрос, который заставляет задуматься российских водителей с приходом весны. Есть ряд особенностей, которых следует придерживаться при смене шин и не стоит пренебрегать ими, так как это гарантия безопасной эксплуатации автомобиля и вопрос экономии денежных средств.
СОДЕРЖАНИЕ
Что говорит закон России о замене летней резины на зимнюю
Дата замены на автомобиле зимней резины на летнюю
Особенности выбора летней резины
Что говорит закон России о замене летней резины на зимнюю
Если обратиться к законодательству Российской Федерации, то в нем указано, что езда на резине, предназначенной для зимы, должна обязательно осуществляться в зимний период времени. Это значит, что покрышки этого типа должны быть установлены на транспортном средстве в течение декабря, января и февраля.
Этот вопрос контролируется ГИБДД, так как езда на летней резине в зимнее время является потенциально опасной. Ввиду особенностей состава резины таких шин при низких температурах она становится твердой, что может привести к заносу и ДТП, которое грозит не только повреждением автомобиля, но и несет опасность для жизни. За нарушение этого правила можно получить штраф от сотрудника ГИБДД.
Если исходить из этого требования к эксплуатации автомобиля, то устанавливать летнюю резину на транспортное средство можно уже с 1 марта. Но это не значит, что с наступлением первого весеннего дня следует сразу же приступать к замене шин. Здесь следует обратить внимание на среднесуточную температуру.
Согласно техническому регламенту замена зимней резины производится, когда температура воздуха установится на отметке +7°C. Следует несколько дней понаблюдать за погодой, и только после этого, убедившись, что столбик термометра не опускается ниже установленной отметки, менять резину автомобиля.
Дата замены на автомобиле зимней резины на летнюю
Точно назвать дату, когда следует приступить к замене зимней резины на летнюю, невозможно. А учитывая, что Россия расположена в нескольких климатических поясах, для жителей различных регионов она может сильно разниться.
В то время как в южных районах России замену резины можно производить уже в первых числах марта, в северных широтах водителям, может быть, даже придется подождать до апреля, а то и дольше. Главное, придерживаться установленных температурных сроков и не спешить в этом вопросе.
При этом в России не существует прямого запрета на эксплуатацию автомобиля с зимней резиной в теплое время года, за исключением шипованной резины. В техническом регламенте Таможенного союза прописан запрет на езду на резине этого типа в летние месяцы. То есть ее нельзя ставить на автомобиль в июне, июле и августе.
Прямого запрета на зимнюю резину скандинавского типа или, как ее называют в народе, «липучку» не существует. Но лучше не использовать ее, так как ввиду состава резины этого типа, она мягче, чем летняя.
Это приводит к тому, что езда по разогретому асфальту стирает поверхность такой покрышки значительно быстрее. К тому же использование ее сказывается на управляемости автомобилем. Поэтому экономически выгоднее и безопаснее держать 2 типа резины и производить ее замену в зависимости от сезона.
Особенности выбора летней резины
Летняя резина имеет достаточно широкую линейку предложений, а также свои особенности в эксплуатации. Наиболее небезопасная дорога в теплое время года — это мокрый асфальт.
Протектор летней резины оснащен несколькими глубокими бороздами, которые предназначены для отвода воды от поверхности шины. Делается это для того, чтобы избежать так называемого эффекта аквапланирования. Над поверхностью воды автомобиль может буквально взлететь и стать неуправляемым.
Фото: ShutterStockАвто Тема: Погода Автор: Александра Кушниренко 09.03.2020 13:30
C какого числа можно ездить на летней резине в России — вопрос, который заставляет задуматься российских водителей с приходом весны. Есть ряд особенностей, которых следует придерживаться при смене шин и не стоит пренебрегать ими, так как это гарантия безопасной эксплуатации автомобиля и вопрос экономии денежных средств.
СОДЕРЖАНИЕ
Что говорит закон России о замене летней резины на зимнюю
Дата замены на автомобиле зимней резины на летнюю
Особенности выбора летней резины
Что говорит закон России о замене летней резины на зимнюю
Если обратиться к законодательству Российской Федерации, то в нем указано, что езда на резине, предназначенной для зимы, должна обязательно осуществляться в зимний период времени. Это значит, что покрышки этого типа должны быть установлены на транспортном средстве в течение декабря, января и февраля.
Этот вопрос контролируется ГИБДД, так как езда на летней резине в зимнее время является потенциально опасной. Ввиду особенностей состава резины таких шин при низких температурах она становится твердой, что может привести к заносу и ДТП, которое грозит не только повреждением автомобиля, но и несет опасность для жизни. За нарушение этого правила можно получить штраф от сотрудника ГИБДД.
Если исходить из этого требования к эксплуатации автомобиля, то устанавливать летнюю резину на транспортное средство можно уже с 1 марта. Но это не значит, что с наступлением первого весеннего дня следует сразу же приступать к замене шин. Здесь следует обратить внимание на среднесуточную температуру.
Согласно техническому регламенту замена зимней резины производится, когда температура воздуха установится на отметке +7°C. Следует несколько дней понаблюдать за погодой, и только после этого, убедившись, что столбик термометра не опускается ниже установленной отметки, менять резину автомобиля.
Дата замены на автомобиле зимней резины на летнюю
Точно назвать дату, когда следует приступить к замене зимней резины на летнюю, невозможно. А учитывая, что Россия расположена в нескольких климатических поясах, для жителей различных регионов она может сильно разниться.
В то время как в южных районах России замену резины можно производить уже в первых числах марта, в северных широтах водителям, может быть, даже придется подождать до апреля, а то и дольше. Главное, придерживаться установленных температурных сроков и не спешить в этом вопросе.
При этом в России не существует прямого запрета на эксплуатацию автомобиля с зимней резиной в теплое время года, за исключением шипованной резины. В техническом регламенте Таможенного союза прописан запрет на езду на резине этого типа в летние месяцы. То есть ее нельзя ставить на автомобиль в июне, июле и августе.
Прямого запрета на зимнюю резину скандинавского типа или, как ее называют в народе, «липучку» не существует. Но лучше не использовать ее, так как ввиду состава резины этого типа, она мягче, чем летняя.
Это приводит к тому, что езда по разогретому асфальту стирает поверхность такой покрышки значительно быстрее. К тому же использование ее сказывается на управляемости автомобилем. Поэтому экономически выгоднее и безопаснее держать 2 типа резины и производить ее замену в зависимости от сезона.
Особенности выбора летней резины
Летняя резина имеет достаточно широкую линейку предложений, а также свои особенности в эксплуатации. Наиболее небезопасная дорога в теплое время года — это мокрый асфальт.
Протектор летней резины оснащен несколькими глубокими бороздами, которые предназначены для отвода воды от поверхности шины. Делается это для того, чтобы избежать так называемого эффекта аквапланирования. Над поверхностью воды автомобиль может буквально взлететь и стать неуправляемым.
В настоящее время существуют летние автомобильные шины со следующими видами рисунка протектора:
направленный — резина буквально разрезает водяной слой, разгоняя его;
симметричный — протектор считается классическим и показывает хорошее сцепление с дорогой при низком уровне шума, а устанавливать шину можно любой стороной на любое колесо автомобиля;
ассиметричный — протектор такой резины осушается дренажем воды через продольные канавки, то есть вода выдавливается с боков покрышки. У этих шин также низкий уровень шума за счет того, что рисунки на левом и правом колесе вращаются в разные стороны, а звуковые потоки гасят друг друга.
Стоит обратить внимание на индекс скорости шины. Чем он выше, тем резина жестче. Слишком мягкая шина имеет более длинный тормозной путь. Но в то же время более мягкая резина тише показывает себя на дороге.
Лайков пока нет)
11.03.2020
836
Дата замены зимней / летней резины, когда это делать? — Ruetir
Заменить зимнюю резину / поменять летнюю резину . 15 апреля мы можем приветствовать зимних шин на наших автомобилях, потому что он нажимает обязательство «заменить зимние шины и да вернуться к использованию летних шин более эффективно на дороге летом .
Это дата, когда должна быть произведена обязательная замена зимних шин, чтобы избежать наложения административных санкций (штрафы), но особенно для одной лучшей безопасности вождения . Есть исключения по обязательному характеру обмена: мы пытаемся понять, когда это необходимо, в какой период и почему рекомендуется заменить зимним на летнее. Вот одно из наших специальных руководств по замене шин!
Дата замены зимней резины КОГДА?
Замена зимних шин, а точнее замена зимних шин на летние возможна во временном окне 30 дней , начиная с с 15 апреля по 15 мая , в течение которого, по закону, еще разрешено используйте зимние шины с более низким кодом скорости, чем указано в буклете.
Есть время до 15 мая заменить зимнюю резину
Я меняю зимнюю резину потому что лучше заменить
Рекомендуется заменить (удалить) зимнюю резину и не использовать зимнюю резину летом, когда предпочтительнее путешествовать на автомобиле с летними шинами по нескольким причинам, которые я постараюсь вам объяснить. Смесь из зимних шин , будучи более мягкой (+ эластичной), лучше всего работает, прежде всего, бас-температура с оптимальными характеристиками на «холодных» дорожных покрытиях, гарантируя отличное сцепление и превосходное сцепление благодаря рисунку протектора.
Все о зимних и всесезонных шинах
Несколько тестов зимних шин ясно показали, что их характеристики лучше в основном на снегу, в то время как на сухой дороге нет сравнения с лучшими характеристиками летних шин.
На вопрос зимнюю резину нужно менять ? мы отвечаем, что настоятельно не рекомендуется использовать зимнюю шину летом, и поэтому Настоятельно рекомендуется заменить зимние шины на летние по прибытии на красивую станцию.
Прекрасное вождение с зимней резиной
Есть ли штрафы за использование зимних шин летом? В населенных пунктах вам грозит штраф от 41 € до 168 евро, в то время как за пределами этих центров мы начинаем с 84 евро и доходим до 335 евро .
Штраф за езду с зимними шинами даже летом — до 335 евро.
В случае, если представитель полиции дает понять автомобилисту, чтобы он остановился, он больше не сможет начать движение заново, пока не установит на свои шины хотя бы цепи противоскольжения или любые другие противоскользящие средства.Если это невозможно, взимается дополнительный штраф в размере 84 евро и сокращение 3 балла из водительских прав .
Кто освобожден от обязанности?
Всем, кто решит сесть на свой автомобиль, не обязательно соблюдать крайние сроки 15 ноября и 15 апреля Всесезонные шины , так называемые 4 сезона .
Michelin CrossClimate, всесезонная шина
Те, кто установил шины с индексом скорости , равным или выше указанного в свидетельстве о регистрации.Индекс скорости находится на плече шины (буква, за которой следует число, обозначающее максимальную скорость, с которой можно двигаться).
Зимние шины как их распознать
Чистая зимняя резина в сочетании с сигла «M + S» они также имеют символ горы с тремя стилизованными снежинками .
Аббревиатура «M + S» обозначает зимние шины.
Разные шины спереди и сзади?
Внимание тоже неровное оборудование , т.е.е. использование разных шин между передней и задней осями (2 летних передних и 2 зимних задних или наоборот) Помимо того, что наказывается по закону , комбинация двух разных типов шин, то есть 2 летних и 2 зимних, не предлагают промежуточный результат, но хуже и поэтому опаснее по сравнению с полной однородностью, независимо от сезона.
Могу ли я поменять шины и обратиться к дилеру шин в оранжевой и красной областях?
Замена шин и посещение магазина шин в оранжевой и красной зонах возможна даже в период ограничений на поездки из-за чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом.Поход к дилеру шин — одно из разрешенных передвижений на всей территории страны, независимо от того, находится ли оно в оранжевой или красной зоне.
Вы также можете обратиться к дилеру шин в красных областях, замена шин — одно из разрешенных действий.
Шины фактически являются частью разрешенной розничной продажи согласно определению предметов первой необходимости. К этому добавляется, что деятельность по сборке и разборке шин является деятельностью, относящейся к кустарной деятельности, аналогичной производственной, поэтому она не подлежит ограничениям.
Легкосплавный обод, на котором установлена зимняя шина, убранная на этапе демонтажа — ALCAR modello TH Dark 8jx18 ,
Возможно, вас заинтересует (действительно, я предлагаю вам):
? Зимняя резина обязательная
? Шины M + S, маркировка в виде снежинки, по кругу
? Зимняя и летняя резина, тесты на снегу и льду
? Зимние шины против всесезонов против цепей, докажи правду
? Тест зимних шин
? уведомление : чтобы оставаться в курсе и получать последние новости на вашу почту подпишитесь на автоматический информационный бюллетень Newsauto ЗДЕСЬ. ? Как вы думаете? Ознакомьтесь с FORUM
летних шин против всесезонных шин: какие лучше всего подходят для вас?
Летняя резина лучше в дождь?
Да, вы можете удивиться, узнав, что летние шины превосходят всесезонные шины на мокром асфальте.
Читайте дальше, чтобы узнать о преимуществах и недостатках летних шин, включая управляемость, пределы температурного диапазона и то, как они справляются с нагревом.
Что такое летние шины?
Летние шины также известны как высокопроизводительные шины.Их не зря так называют.
Шины
Performance разработаны для обеспечения отличного сцепления на сухой и мокрой дороге с точным управлением. Они предназначены для использования в теплые месяцы или круглый год в регионах, где не бывает настоящей зимы.
Почему летние шины лучше работают в жару и дождь
Летние шины оптимизированы для превосходного сцепления с дорогой, будь то жаркая погода, небольшая влажность или сильный дождь. Они сделаны из смеси протектора (смесь резины и наполнителей, из которых состоит протектор), содержащей липкие добавки для сцепления с дорогой на мокрой дороге.Но эта смесь протектора также обеспечивает достаточную жесткость, поэтому шины держатся и сохраняют свою форму при высокой температуре. Это сводит к минимуму сопротивление качению на горячем асфальте.
Рисунок протектора
обычно имеет более мелкие и прямые канавки, чем те, которые вы видите на всесезонных моделях, и сплошные сплошные ребра, поэтому больше резины всегда соприкасается с дорогой. Результат: большая устойчивость при поворотах, торможении и ускорении.
Поскольку рабочие шины часто имеют асимметричный или однонаправленный рисунок протектора, возможности поворота шины могут быть ограничены.Вы можете поворачивать передние колеса только в противоположные стороны, а не перекрестно, например, для выравнивания износа протектора.
Хотя для многих может показаться новостью, что летние шины превосходят всесезонные шины, когда дело касается сцепления как на мокрой, так и на сухой дороге, есть кое-что, что не удивительно: шины Performance не обеспечивают сцепления зимой. Они становятся жесткими при низких температурах и не являются безопасным выбором в любых снежных или ледовых условиях.
Всесезонные шины заменяют сцепление на более длительный износ
Всесезонные шины спроектированы таким образом, чтобы обеспечить транспортным средствам достаточное сцепление с дорогой зимой, чтобы выдержать легкий снегопад, что позволяет водителю использовать один комплект шин круглый год в местах, где не бывает много снегопадов или льда.
Они сделаны из пластика, который остается гибким даже при температурах немного выше нуля, чтобы поддерживать сцепление с дорогой. Их рисунок протектора имеет более глубокие канавки и больше пустот и вариаций, которые помогают улучшить сцепление при случайных поездках по снегу. Конструкции обычно симметричны, поэтому существует больше вариантов поворота, чтобы выровнять износ протектора и увеличить срок службы шины.
Они похожи на гибрид между летними и зимними шинами, они созданы для умеренно хорошей обработки широкого спектра погодных и дорожных условий, при этом обеспечивая хороший срок службы протектора.Они не заменяют настоящие зимние шины, которые необходимы для стабильной езды по сильному снегу, мокрому снегу и льду.
Если вы выбираете между высокопроизводительными и всесезонными шинами, вот небольшое сравнение.
Стоит ли покупать летние шины?
Если вы живете там, где никогда не бывает снега, а температура в обычное время вождения обычно составляет 44 ° F или выше, летние шины — хороший выбор. Шины с высокими характеристиками особенно хорошо подходят для городских районов с теплым климатом, где бывает немного дождя, потому что они лучше предотвращают аквапланирование на скоростях шоссе, чем всесезонные шины.
Если вы живете в районе, где погода не столь предсказуема, где осенью или весной вы можете столкнуться с ледяным дождем или небольшим снегом, лучше использовать всесезонные шины.
И если зима в вашем районе означает, что температура опускается ниже нуля вместе с осадками, или вы регулярно путешествуете по горам, приобретите комплект зимних шин и поменяйте их в ноябре и марте.
Регулярно едете в дождь? Узнайте, как избежать аквапланирования.
МАГАЗИН ШИН
4 причины не использовать зимние шины летом
Если вы думаете о том, чтобы ездить на зимних шинах круглый год, вот несколько причин переосмыслить это.
1. Зимние шины быстрее изнашиваются при более высоких температурах
Зимние шины изготовлены из специальной резиновой смеси, которая обеспечивает максимальное сцепление с дорогой в снежных и ледяных условиях, сохраняя гибкость при более низких температурах. Тепло действительно плохо сказывается на зимних шинах, которые предназначены для использования при температуре ~ 45 ° F или ниже.Зимние шины, которые едут по горячему асфальту, изнашиваются намного быстрее.
Зимние шины рассчитаны на тягу, а не на долговечность, тогда как всесезонные шины предназначены для снижения сопротивления качению и увеличения срока службы протектора. Эти шины изготовлены из резиновой смеси, рассчитанной на широкий диапазон температур и дорожных условий.
Зимние шины летом могут изнашивать их быстрее. Это потому, что резиновая смесь в зимних шинах предназначена для более холодных условий, а не для более высоких температур.
2. Это будет стоить вам денег, но не сэкономит
Если вы вложили средства в повышенную безопасность зимних шин, замена их на комплект всесезонных или летних шин в нужное время поможет продлить срок службы зимних шин и сэкономить ваши деньги.
По сравнению с всесезонными шинами зимние шины часто имеют более высокое сопротивление качению, что может стоить вам большого количества бензина.
3. Проблемы с тяговым усилием и управляемостью
Более мягкий резиновый состав в зимних шинах не обеспечивает такой четкости управляемости, как всесезонная шина.Прохождение поворотов, ускорение и торможение могут быть скомпрометированы на жарких летних дорогах и при более высоких температурах.
Когда дело доходит до тяги, недостаточная глубина протектора может стать большим риском для безопасности зимой. Если вы используете зимние шины летом, вы можете ожидать, что у этих шин будет меньше протектора к следующей зиме. Это означает, что ваши шины не будут пропускать снег, слякоть или воду.
4. Замена шин может быть простой и бесплатной
Заменить зимние шины на всесезонные или рабочие шины два раза в год очень просто.Если у вас есть шины Les Schwab на колесах, мы сделаем это бесплатно. Возможно, мы даже сможем хранить ваши шины в определенных местах.
Итог по зимним шинам в течение всего года
Существует множество шин, разработанных для определенных сезонов и условий движения. Выбор правильного варианта поможет вам сэкономить деньги и обеспечить душевное спокойствие с дополнительной безопасностью. Загляните в местный Les Schwab, и наши профессионалы помогут вам выбрать шины, подходящие для ваших нужд, в том числе зимние и всесезонные.
Магазин летних шин
Можно ли использовать летние шины зимой?
Хотя осенний сезон только что наступил, зима наступит раньше, чем вы думаете. А если вы живете в районе, где постоянно идет снег, возможно, вам придется поменять шины вашего автомобиля, если на нем сейчас летние шины. Но что, если вы хотите сэкономить на их замене? Можно ли использовать летние шины зимой?
Различные соединения реагируют по-разному
Не случайно существует три основных категории шин: летние, всесезонные и зимние.Летние шины имеют более низкое сопротивление качению, чем зимние шины, а резиновая смесь, которая используется на них, более мягкая и лучше работает при более высоких температурах, поскольку они нагреваются и становятся более цепкими. Но когда погода становится холоднее и температура падает, резина на летних шинах затвердевает и обеспечивает гораздо меньшее сцепление с дорогой.
А вот зимняя резина как раз наоборот. Когда погода становится холоднее, а температура опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту, зимние шины, как правило, светятся.Зимние шины имеют глубокий рисунок протектора с проходящими по нему прорезями, которые называются ламелями. Эта замысловатая конструкция шины помогает удалить излишки наростов из слякотного льда, поскольку ламели уплотняют лед между блоками протектора и обеспечивают большее сцепление со льдом. Итак, краткий ответ на вопрос: нет, вы не должны использовать летние шины зимой, так как тяга вашего автомобиля сильно пострадает и, возможно, вы попадете в аварию.
СВЯЗАННЫЙ: Лучшие шины для влажной погоды согласно отчетам потребителей
Ежедневная езда по снегу | Эврим Айдын / агентство Anadolu через Getty Images
А как насчет всесезонных шин?
Если в летних шинах используется мягкий состав для лучшего сцепления с дорогой, а в зимних шинах используются специальные рисунки протектора, обеспечивающие сцепление с дорогой зимой, то вы можете думать о всесезонных шинах как о разделении разницы между ними.Хотя это не означает, что всесезонные шины великолепны как зимой, так и летом, как выразился CNET: «[всесезонные шины] — мастер на все руки, и ни в чем не мастер».
На самом деле, всесезонные шины адекватно работают при более высоких температурах, но никогда не могут сравниться с летними шинами специального назначения. И, с другой стороны, всесезонные шины могут неплохо работать и на снегу, при условии, что дороги покрыты только тонким слоем белого вещества.Но не ожидайте, что они будут иметь такие же характеристики в поворотах и управляемости, как настоящая зимняя шина.
СВЯЗАННЫЕ: Лучшие шины для сухой погоды согласно отчетам потребителей
Какое лучшее решение по сезону?
Если вы живете в районе, где зимой регулярно идет снег, то мы рекомендуем вам укусить пулю и заменить летние шины на зимнюю резину, когда снег начинает падать на землю, а затем заменить их, когда наступит весна.Однако, если вы съеживаетесь при мысли о смене шин вашего автомобиля дважды в год, подумайте о приобретении двух комплектов колес, одного с летними шинами, а другого с зимними, чтобы упростить их замену.
Когда переходить на зимнюю резину
— Алексис Остин, 12 октября 2020 г.
Когда вы имеете дело с жарким летом и морозной зимой в Миннесоте, неплохо было бы иметь два комплекта шин, которые можно было бы менять. Возможно, вам интересно, когда лучше всего менять летние или всесезонные шины на зимние и обратно.Вот краткое руководство, как это сделать!
Когда осенью менять резину на зимнюю
Зимние шины содержат множество специальных компонентов, благодаря которым они отлично удерживают сцепление с дорогой на обледенелой, холодной или заснеженной дороге. Они отличаются от всесезонных шин и более цепкие (= лучший запуск, остановка и прохождение поворотов!) При температурах ниже нуля.
Как правило, вам следует переходить с летних или «всесезонных» шин на зимние шины, когда типичная температура воздуха во время движения падает до 45 градусов или ниже.Даже если днем достигает 60, если вы едете только холодными утром и вечером, вам следует следить за этой температурой.
Зимние шины выдержат использование при более высоких температурах, но не в лучшем виде. Только не надевайте их, если вы все еще ожидаете 80-градусные дни.
Зимние шины улучшают сцепление с дорогой в холодных условиях за счет использования специальной резиновой смеси, которая лучше работает при более низких температурах. Он не твердеет, как резина в летних шинах, поэтому вы получаете лучшее сцепление с дорогой даже при температурах ниже нуля.Они также используют ламели, которые улучшают сцепление с ледяной, заснеженной или мокрой поверхностью. Прорези — это крошечные прорези в блоке протектора шины, которые открываются при катании шины. Они впитывают воду или снег и удаляют ее из пятна контакта шины, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой!
Следите за погодой в вашем районе и обязательно проверяйте дороги рядом с пунктом назначения, если планируете путешествовать на большие расстояния. Помните, что падение температуры может повредить ваши летние шины, даже если вы еще не видите льда на дорогах!
Даже на сухой дороге в холодную погоду резиновая смесь в летних шинах затвердевает и теряет сцепление с дорогой, а это значит, что они не будут работать.А как только снег начнет налипать, вам захочется сломать зимнюю резину вместе с лопатой для снега.
Заработайте 5% на все покупки запасных частей и аксессуаров Honda с помощью Buerkle Rewards Plus. Узнать больше
Став участником, вы можете заработать 5% на все покупки аксессуаров и запчастей помимо скидок, которые вы получаете в наших купонах на запчасти и шины или в кассе.
FAQ: Не повредит ли езда с зимними шинами летом?
Вождение в реальной жаре (80 градусов +) почти наверняка повредит ваши зимние шины и заставит их очень быстро изнашиваться.При повышении температуры резина станет очень мягкой. Представьте ластик для карандашей. Однако во время смены сезонов вам не нужно слишком беспокоиться, даже с учетом резких перепадов температур в Миннесоте весной и осенью. Несколько дней до 60-х годов не должны причинить серьезного вреда вашим шинам, особенно если вы избегаете агрессивного вождения и резких остановок.
Имейте в виду, что характеристики торможения и управляемость могут пострадать уже в диапазоне 60 градусов.
Чем лучше шина при экстремально низких температурах, тем хуже она будет справляться с экстремальной жарой, и ехать с зимними шинами в июле — , а не , хорошая идея.
Когда весной переходить на летнюю резину
Переход с зимних шин на летние зависит не от конкретной даты, а от температуры и дорожных условий.
Вам следует переходить на летние шины, когда дороги чистые, прогноз в среднем составляет 45 градусов или выше во время движения, а температура ниже нуля маловероятна.В этих условиях ваши летние шины будут работать лучше, чем зимние.
FAQ: Не повредит ли летняя резина зимой?
Езда с летними шинами зимой может привести к их повреждению и чрезвычайно опасна. Однако, если вы уже перешли на летние шины и приближается неожиданный холодный день с 30 градусами, с вашими шинами почти наверняка все будет в порядке. Только будьте осторожны с дорожными условиями и собственной безопасностью.
Когда температура становится слишком низкой для данной шины, то есть в точке, известной как «точка стеклования», резиновые смеси затвердевают.Подумайте о превращении воды в лед: разница не так разительна, но это отправная точка для сравнения. В результате физических изменений значительно снизилось сцепление с дорогой.
Слишком низкие температуры, для которых предназначена шина, могут вызвать растрескивание. Чем лучше шина прогрета, тем хуже будет на морозе. (Вот почему всесезонные шины не могут «справиться со всем».)
Шины в Сент-Поле, Миннесота
Обязательно обращайте внимание на глубину протектора, чтобы знать, когда пора устанавливать новые.И убедитесь, что вы правильно храните зимние шины в летние месяцы!
Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужны новые шины, позвоните нам, чтобы заказать или узнать больше о наших услугах по обслуживанию шин!
Приезжайте к нам в гости недалеко от Миннеаполиса, Инвер Гроув и Блейна, чтобы получить все необходимое для вашего автомобиля!
Вам нужны летние шины?
Если вы решите приобрести комплект зимних шин, чтобы улучшить сцепление с дорогой на льду и снегу, вам не обязательно покупать комплект летних шин.В конце концов, почти каждый автомобиль поставляется с всесезонными шинами в стандартной комплектации, и даже если они недостаточно хороши для зимы, они все равно могут нормально работать летом. Итак, вот вопрос: чем отличаются летние шины и что делает их лучше для летнего вождения, чем всесезонные шины?
Назначение ступеней
Можно ездить на идеально ровных лысых шинах. Фактически, в некоторых условиях они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, чем шины с протектором. Это потому, что гладкие шины оставляют на дороге больше резины, чем шины с прорезанными в них канавками и линиями, а дополнительная резина означает дополнительное сцепление.
Однако есть причина, по которой протекторы шин существуют, и это из-за дождя и снега. Когда тротуар мокрый или на дороге образовалась лужа, ваши шины ударяются о воду прежде, чем они упадут на тротуар. Если вы едете со скоростью около 35 миль в час, вы можете начать гидроплан, а это значит, что ваши шины будут относиться к воде как к поверхности и начнут скользить. Протекторы отводят воду от ваших шин, чтобы они могли достичь тротуара и избежать опасности аквапланирования.
Летние ботфорты
Всесезонные шины предназначены для защиты от зимы, снега и слякоти.Их протекторы не такие толстые и глубокие, как у зимних шин, но они есть. У летних шин тоже есть протектор, но он не такой глубокий, как у всесезонных шин. Это означает, что у них лучшее сцепление с дорогой в сухих условиях, но хуже — в снежную погоду. Однако летние шины отличаются не только от этого.
Летние шины для летней эксплуатации
Не только протектор летних шин меньше, но и использует специальный рисунок протектора для улучшения сцепления с дорогой. В шинах также используется резина другого типа, которая немного более липкая для лучшего сцепления с дорогой, но имеет тенденцию изнашиваться быстрее.Поскольку летние шины не боятся снега или льда, их рисунок протектора особенно хорошо справляется с дождем.
Летние шины действительно сияют, когда вы используете свой автомобиль на пределе возможностей. Двигаться на нормальной скорости и снижаться на поворотах достаточно легко для всесезонных шин, но летние шины помогают сохранять устойчивость на высоких скоростях и обеспечивают сцепление с дорогой даже на крутых скоростных поворотах. Высокие скорости также нагревают поверхность вашей шины, делая ее еще более липкой и значительно улучшая сцепление с дорогой.
Итак, чтобы подвести итог, есть один простой вопрос, который вам нужно задать себе, чтобы понять, нужны ли вам летние шины или подходят ли всесезонные шины: как далеко вы продвигаете свой автомобиль летом? Если вы склонны двигаться быстро и любите исследовать извилистые проселочные дороги в вашем районе, то летние шины помогут вам в безопасности. Но если вы не требуете от своего автомобиля высоких характеристик, всесезонные шины подойдут.
Эта фотография: « Действуйте осторожно!» по Craig Sunter используется под CC BY-NC-ND 2.0 . « Действуйте осторожно!» имеет лицензию CC BY-NC-ND 2.0 компанией Gay Family Kia.
Опубликовано в
Авто Советы |
Нет комментариев »
Можете ли вы ездить на зимних шинах круглый год?
Можете ли вы ездить на зимних шинах круглый год? Эта идея приходит в голову многим водителям, которые переживают зимнюю погоду: если мне приходится устанавливать зимние шины каждый год, почему бы мне просто не оставить их на своем автомобиле все все время?
К сожалению, использовать зимние шины круглый год не рекомендуется.В конечном итоге это будет стоить больше денег, чем их замена, и может поставить под угрозу ходовые качества вашего автомобиля на дороге. Вот почему производители шин предлагают разные типы шин для разных сезонов — лучший вариант для вас определяется многими факторами, включая климат, стиль вождения и требования к характеристикам.
Вот несколько конкретных причин, по которым не рекомендуется круглогодичное использование зимних шин. И если вам надоели хлопоты по монтажу, демонтажу и повторному монтажу шин, мы также включили идею для упрощения этого процесса.
Во-первых, что такое зимняя шина?
Все зимние шины, нешипованные или шипованные, созданы для обеспечения лучшего сцепления с дорогой в условиях сильного холода, а также на обледенелых, заснеженных или грязных дорогах. Резина может оставаться более мягкой, что делает ее более гибкой, позволяя шине лучше адаптироваться к дороге в экстремально холодных условиях. Эта особенность, наряду с большей глубиной протектора и специализированным рисунком протектора, делает зимние шины идеальными для суровой зимней погоды и экстремально холодных условий вождения.
Мы используем эту аналогию — теннисные туфли. Да, вы можете носить теннисные туфли на пляже или на снегу, но не лучше ли иметь шлепанцы на пляже и ботинки для снега? Зимние шины — это снежные сапоги для вашей машины.
Почему не стоит использовать зимние шины круглый год
Зимние шины специально разработаны для низких температур и зимних осадков. Как только он нагреется, вам не понадобится большая глубина протектора, чтобы справиться со снегом, или кусочки кромок для сцепления на льду.Вот несколько конкретных причин, по которым не рекомендуется использовать зимние шины круглый год.
Более быстрый износ на теплом и сухом асфальте. — резина протектора зимних шин значительно более гибкая, чем у всесезонных и летних шин. Та же самая податливая резина протектора, которая добавляет сцепления зимой, быстро изнашивается при высоких температурах. Летние и всесезонные шины созданы, чтобы выдерживать высокие температуры, обеспечивая длительный срок службы.
Сниженные характеристики — В теплую погоду зимние шины не будут обеспечивать такую же управляемость, как летние или всесезонные.Представьте, что вам нужно сделать быстрый маневр, а ваши шины будут мягкими и мягкими. Вы не получите четкого отклика от зимней шины в теплую погоду. Зимним шинам нужна такая гибкость, чтобы справляться со льдом и снегом, но в теплую погоду это не так полезно.
Специализированный состав и рисунок протектора зимних шин не рассчитаны на оптимальные эксплуатационные характеристики и износ в теплых климатических условиях. Вообще говоря, более мягкий протектор зимней шины изнашивается быстрее при более высоких температурах. Если вы оставите зимние шины на своем автомобиле после того, как зима пришла и уходит, вам придется заменить их раньше, чем если бы вы снимали их на весеннее время.
Поэтому круглогодичное использование зимних шин обходится дороже, чем сезонный монтаж. Чем раньше они износятся, тем скорее вам придется их заменить.
Упростите повторную установку шин
Круглогодичная езда на зимних шинах может поставить под угрозу оптимальный износ протектора и в конечном итоге будет дороже, чем простая смена шин на время сезона.
Если вы подумывали о круглогодичном использовании зимних шин, потому что устали от необходимости их менять, вот идея, которая поможет вам сэкономить время и деньги.Купите колеса того же диаметра и того же размера, что и у ваших нынешних колес. Установите на них зимние шины и храните их в гараже до наступления зимы.
Вместо того, чтобы менять шины каждый сезон, просто попросите техника заменить колеса.
В данной статье приведены практические советы по снятию жидкой резины с поверхности вашего автомобиля.
Сразу хочется отметить, что для того, чтобы снять покрытие с кузова или других деталей авто, вам не потребуется ничего кроме ваших рук. Использование ножей, отверток и других инструментов, которые могут повредить родную краску автомобиля, запрещено!
Снимать жидкую резину необходимо цельным пластом с каждой отдельной детали кузова.
Ключевой особенностью качественного резинового покрытия для автомобиля является возможность удалить его бесследно, без применения различных растворителей, используя исключительно механический метод.
Рассматривать процесс мы будем на примере одного из основателей тюнинга автомобилей с помощью жидкой резины – Фонзи из DipYourCar. Здесь используется автомобиль Audi S4, который покрашен в 3 слоя фиолетового Plasti Dip и 2-3 слоя красного. Всего имеется 6 слоев, как и рекомендуется в большинстве случаев.
Если же у вас слоев меньше или машина не докрашена, то жидкую резину тоже можно снять, но отдельными небольшими кусками и за более долгое время.
На видео мы наблюдаем пошаговое руководство по снятию жидкой резины с вашего авто:
1) Необходимо поддеть жидкую резину в углу той части кузова, с которой вы собираетесь ее снимать.
2) Далее вам необходимо снять ровную линию резины вдоль одной стороны, чтобы можно было удобно и без разрывов удалить покрытие.
3) После этого начинаем аккуратно и без резких движений равномерно снимать жидкую резину цельным пластом.
Cледует обращать особое внимание областям вокруг фар, уплотнителям для стекол и поверхности вокруг дверных ручек, где могут сохраниться остатки жидкой резины после удаления. Их необходимо вычистить, например, с помощью обычной тряпки, без использования очистительных средств.
Когда вы снимаете жидкую резину с багажника и дверей, необходимо их приоткрыть. Это поспособствует легкому удалению покрытия.
Отдельно хочется сказать о капоте, ведь это самая большая часть кузова. Снимать жидкую резину в этом месте необходимо также, как и в других частях, поддев угол и протягивая покрытие вдоль одной стороны. Чтобы избежать разрыва стоит снизить темп на середине, поскольку там может быть тонкий слой покрытия.
В некоторых частях авто есть зазоры, где может остаться напыл, который также необходимо удалить сухой тряпкой.
В процессе удаления покрытия ваш автомобиль сильно пачкается руками, поэтому стоит хорошо его вымыть после окончания работ.
Как я раньше писал — я стал оранжевым. Оранжевым я стал не на долго. В декабре я облился жидкой резиной, а в мае её не могу снять… Начала она сначала выцветать. Потом она начала сползать, слезать и шелушиться. Как я понимаю — это из за того, что некачественно облили. Ну я начал понемногу её снимать
Снималась очень долго и мне просто стало лень ее снимать руками (да и пальцы уже побаливали от обдирания) Заказал себе средство dip disolver
Как я узнал настоящее средство через границу американскую перевезти нельзя, так как легковоспламеняемое и т. д. и т.п.
Ну привезли мне это средство и поехал я на мойку чтобы смыть всю эту красоту. Смыть-то она смылась, только оставила после себя ОООООЧЕНЬ неприятный след. (видно на фотке)
Теперь вот я езжу с ужасного вида капотом и слегка заляпанным багажником. Следы на багажнике не видны на фото, но в реале они есть и видны отчетливо.
Внимание вопрос… Может кто знает: 1) Как снять оставшуюся часть резины? 2) Как убрать следы на багажнике и на капоте?
На сегодняшний день существует много разных вариантов автомобильного стайлинга. Одним из наиболее революционных из длинного списка методов можно считать покраску авто жидкой резиной. Это сравнительно новая технология, которая уже успела привлечь к себе пристальное внимание автолюбителей. Она всё сильнее набирает обороты, обходя по популярности другие средства.
Покраска автомобиля жидкой резиной
Покрытие из жидкой резины для авто было разработано и выпущено на рынок американской компанией PlastiDipInternational. Это вещество на виниловой основе, которое можно считать чем-то средним между лакокрасочным покрытием и виниловой плёнкой.
Оно наносится на поверхность авто при помощи обыкновенного пульверизатора и по внешним эстетическим свойствам ничем не уступает самым «продвинутым» вариантам стайлинга. Сегодня технология PlastiDip становится всё более популярной среди владельцев авто как в нашей стране, так и за рубежом.
Свойства жидкой резины
Если внимательно изучить характеристики покрытия из жидкой резины, получится такой перечень преимуществ:
стойкость к механическим внешним повреждениям;
эластичность и упругость;
защита от выгорания под УФ-излучением;
влагооталкивающие характеристики;
работа в диапазоне температур от -35 0 С до 93 0 С;
антискольжение;
стойкость к перепадам температуры;
стойкость к воздействию химически активных веществ.
youtube.com/embed/gOalcQY2RHw?feature=oembed»/>
Достоинства использования технологии Plast >Как уже упоминалось выше, технология нанесения на авто жидкой резины является совокупностью достоинств лакокрасочного покрытия и оклеивания виниловой плёнкой.
Рассмотрим подробнее перечень тех факторов, которые могут считаться выигрышными:
дополнительная защита кузова авто от царапин, сколов и других внешних повреждений механического характера;
защита автомобиля от влаги и возникновения коррозии;
для покраски не нужно шлифовать и грунтовать кузов машины;
можно использовать не только для кузова, но и для колёсных дисков, деталей салона и любых других элементов;
Можно красить диски авто — жидкой резиной
годится для окрашивания любого материала;
хорошо справляется с участками со сложной конфигурацией и мелкими деталями;
окрашивание авто жидкой резиной занимает около 12 часов;
в случае необходимости можно оперативно снять плёнку, вернув машине её первоначальный вид;
окрашивание авто жидкой резиной можно довольно просто осуществить своими руками;
слой лакокрасочного покрытия под плёнкой не только не страдает, но и хорошо защищён от внешних факторов;
долговечность;
демократичная цена;
широкий выбор цветов и типов поверхности (матовая, глянцевая, неоновая и т. п.).
Все эти достоинства, естественно, являются хорошим аргументом в пользу использования технологии PlastiDip для стайлинга вашего автомобиля.
Как снять жидкую резину
Производитель заверяет, что если нанесение жидкой резины осуществлялось со строгим следованием всем тонкостям технологии, снятие не вызовет у вас особых проблем. В случае необходимости вам просто нужно будет выполнить следующие действия для каждого участка:
С краю подцепите уголок покрытия и аккуратно тяните кверху, не делая резких движений.
Постепенно перехватывая отслаивающуюся плёнку, вы предельно аккуратно продвигаетесь всё дальше. При этом избегаете рывков и стараетесь, чтобы усилие было равномерным.
На каждом участке плёнка будет сниматься цельным куском.
В углублениях и выемках могут оставаться тонкие полоски и напыления — их вы удаляете при помощи микрофибровой салфетки. Она должна быть сухой — никакой химии не нужно. Трёте до тех пор, пока не удалите весь налёт.
После того как вся поверхность машины будет освобождена от покрытия, хорошенько вымойте машину водой с моющим средством, лучше всего под давлением.
Снятие жидкой резины с автомобиля
Однако если жидкая резина для автомобиля была нанесена на поверхность кузова машины с нарушением технологии, или если слой покрытия слишком тонкий, у вас могут возникнуть сложности. В этом случае есть возможность того, что вы не сумеете снять плёнку одним куском, и процесс её удаления будет иметь все шансы стать для вас невыполнимым. Но не расстраивайтесь — выход есть и в такой ситуации.
Для того чтобы удалить жидкую резину, которая плохо поддаётся вашим усилиям, воспользуйтесь специальной смывкой DipDissolver. Это универсальное средство для снятия тонких слоёв, а также для удаления покрытия, нанесённого с нарушением технологии.
Пользоваться средством DipDissolver довольно просто:
при помощи пульверизатора нанесите на поверхность первый слой и выждите минут 15;
далее нанесите ещё один слой DipDissolver;
через 5 минут можете смывать средство струёй воды под напором — вместе с ним сойдет и жидкая резина. Следует учесть, что на чёрной поверхности может остаться белый налёт, так что будьте осторожны.
Средство Dip Dissolver — смывка жидкой резины
Заключение
Для того чтобы удаление покрытия PlastiDip не вызывало сложностей, чётко следуйте технологии в момент покраски автомобиля. Если вы будете старательно соблюдать инструкцию, и нанесённый вами слой не будет чрезмерно тонким, вы при необходимости сумеете без труда удалить покрытие с вашей машины. Оно просто снимется, как клейкая плёнка, цельным куском.
Если же удаление покрытия PlastiDip вызывает сложности, и оно не снимается одним куском, воспользуйтесь универсальной смывкой DipDissolver. Метод её применения крайне прост, и через полчаса ваша машина будет иметь первоначальный вид.
Чем снять жидкую резину с авто
Как я раньше писал — я стал оранжевым. Оранжевым я стал не на долго. В декабре я облился жидкой резиной, а в мае её не могу снять… Начала она сначала выцветать. Потом она начала сползать, слезать и шелушиться. Как я понимаю — это из за того, что некачественно облили. Ну я начал понемногу её снимать
Снималась очень долго и мне просто стало лень ее снимать руками (да и пальцы уже побаливали от обдирания) Заказал себе средство dip disolver
Как я узнал настоящее средство через границу американскую перевезти нельзя, так как легковоспламеняемое и т.д. и т.п.
Ну привезли мне это средство и поехал я на мойку чтобы смыть всю эту красоту. Смыть-то она смылась, только оставила после себя ОООООЧЕНЬ неприятный след. (видно на фотке)
Теперь вот я езжу с ужасного вида капотом и слегка заляпанным багажником. Следы на багажнике не видны на фото, но в реале они есть и видны отчетливо.
Внимание вопрос… Может кто знает: 1) Как снять оставшуюся часть резины? 2) Как убрать следы на багажнике и на капоте?
В данной статье приведены практические советы по снятию жидкой резины с поверхности вашего автомобиля.
Сразу хочется отметить, что для того, чтобы снять покрытие с кузова или других деталей авто, вам не потребуется ничего кроме ваших рук. Использование ножей, отверток и других инструментов, которые могут повредить родную краску автомобиля, запрещено!
Снимать жидкую резину необходимо цельным пластом с каждой отдельной детали кузова.
Ключевой особенностью качественного резинового покрытия для автомобиля является возможность удалить его бесследно, без применения различных растворителей, используя исключительно механический метод.
Рассматривать процесс мы будем на примере одного из основателей тюнинга автомобилей с помощью жидкой резины – Фонзи из DipYourCar. Здесь используется автомобиль Audi S4, который покрашен в 3 слоя фиолетового Plasti Dip и 2-3 слоя красного. Всего имеется 6 слоев, как и рекомендуется в большинстве случаев.
Если же у вас слоев меньше или машина не докрашена, то жидкую резину тоже можно снять, но отдельными небольшими кусками и за более долгое время.
На видео мы наблюдаем пошаговое руководство по снятию жидкой резины с вашего авто:
1) Необходимо поддеть жидкую резину в углу той части кузова, с которой вы собираетесь ее снимать.
2) Далее вам необходимо снять ровную линию резины вдоль одной стороны, чтобы можно было удобно и без разрывов удалить покрытие.
3) После этого начинаем аккуратно и без резких движений равномерно снимать жидкую резину цельным пластом.
Cледует обращать особое внимание областям вокруг фар, уплотнителям для стекол и поверхности вокруг дверных ручек, где могут сохраниться остатки жидкой резины после удаления. Их необходимо вычистить, например, с помощью обычной тряпки, без использования очистительных средств.
Когда вы снимаете жидкую резину с багажника и дверей, необходимо их приоткрыть. Это поспособствует легкому удалению покрытия.
Отдельно хочется сказать о капоте, ведь это самая большая часть кузова. Снимать жидкую резину в этом месте необходимо также, как и в других частях, поддев угол и протягивая покрытие вдоль одной стороны. Чтобы избежать разрыва стоит снизить темп на середине, поскольку там может быть тонкий слой покрытия.
В некоторых частях авто есть зазоры, где может остаться напыл, который также необходимо удалить сухой тряпкой.
В процессе удаления покрытия ваш автомобиль сильно пачкается руками, поэтому стоит хорошо его вымыть после окончания работ.
Иногда пользователь не знает, как мыть plasti dip и какой уход необходим этому покрытию. Отсюда – недопонимание, переходящее в разочарование. На самом же деле моется покрытие отлично. Никаких проблем с этим нет. Часто приходится наблюдать, что на просторах интернета очень много людей пишут: грязь со временем въедается и ее не отмыть. Это все полная чушь! Объяснений этим отзывам несколько.
1. Автомобиль покрашен некачественно (шершавое покрытие). Соответственно, грязь въедается в поры. Давно понятно, что пластидип можно нанести с большой шагренью, лишь не умея его наносить. Я сам часто вижу в Питере такие автомобили и понимаю, почему столько негативных отзывов о жидкой резине. Рекомендация в данном случае простая: нанесение покрытия должно быть качественным изначально.
2. Человек «экономит» на мойке автомобиля, полоща его на мойках самообслуживания. Что в этом плохого? Плохого в этом ничего нет. НО! На этих мойках используется малоэффективный автошампунь. К тому же о том, как мыть plasti dip правильно, там не всегда знают. Или даже не знают вовсе.
Могу ответственно посоветовать: нужно хотя бы раз-два в месяц мыть автомобиль на хорошей автомойке! Это относится не только к автомобилям «в резине», но и к обычному ЛКП, которое при постоянном мытье на мойках самообслуживания становится матовым. Причиной этого является налет, который из раза в раз, не отмываясь, оседает на поверхности кузова. Особенно это заметно на черных автомобилях.
3. Есть пятна, которые действительно «непросто» отмыть. Например, масляные или жирные. К примеру, посетив автосервис дяди Вани, вы заметили отпечатки мазутных рук на капоте, крыльях, ручках дверей и т. д. Знакомая ситуация? Так вот. Не стоит винить дядю Ваню за навек испорченный PlastiDip. Хорошая новость: эти пятна также можно с легкостью удалить.
Как это сделать? Поделюсь тайной. Достаточно приехать на хорошую (именно хорошую!) автомойку, на которой используют качественны дорогой автошампунь, и попросить помыть кузов концентратом шампуня (на мойках его перед нанесением разбавляют водой). Делается это просто. Концентрат наносится на мягкую губку, и протираются конкретно загрязненные места. Также данную процедуру можно провести для всего кузова.
Вот и все секреты. Все это проверено мной лично – на автомобиле, покрытом в белый PlastiDip, который проездил более двух лет и остался при этом в идеальном состоянии! Вы сами должны знать, как мыть plasti dip бережно и с максимальной эффективностью. По сути, только от вас зависит состояние вашего авто.
Чем снять жидкую резину? — ремонт авто своими руками avtoservis-rus.ru
Снятие жидкой резины с кузова машины
На сегодняшний день существует много разных вариантов автомобильного стайлинга. Одним из наиболее революционных из длинного списка методов можно считать покраску авто жидкой резиной. Это сравнительно новая технология, которая уже успела привлечь к себе пристальное внимание автолюбителей. Она всё сильнее набирает обороты, обходя по популярности другие средства.
Покраска автомобиля жидкой резиной
Покрытие из жидкой резины для авто было разработано и выпущено на рынок американской компанией PlastiDipInternational. Это вещество на виниловой основе, которое можно считать чем-то средним между лакокрасочным покрытием и виниловой плёнкой.
Оно наносится на поверхность авто при помощи обыкновенного пульверизатора и по внешним эстетическим свойствам ничем не уступает самым «продвинутым» вариантам стайлинга. Сегодня технология PlastiDip становится всё более популярной среди владельцев авто как в нашей стране, так и за рубежом.
Свойства жидкой резины
Если внимательно изучить характеристики покрытия из жидкой резины, получится такой перечень преимуществ:
стойкость к механическим внешним повреждениям;
эластичность и упругость;
защита от выгорания под УФ-излучением;
влагооталкивающие характеристики;
работа в диапазоне температур от -35 0 С до 93 0 С;
антискольжение;
стойкость к перепадам температуры;
стойкость к воздействию химически активных веществ.
Достоинства использования технологии PlastiDip
Как уже упоминалось выше, технология нанесения на авто жидкой резины является совокупностью достоинств лакокрасочного покрытия и оклеивания виниловой плёнкой. Рассмотрим подробнее перечень тех факторов, которые могут считаться выигрышными:
дополнительная защита кузова авто от царапин, сколов и других внешних повреждений механического характера;
защита автомобиля от влаги и возникновения коррозии;
для покраски не нужно шлифовать и грунтовать кузов машины;
можно использовать не только для кузова, но и для колёсных дисков, деталей салона и любых других элементов;
Можно красить диски авто — жидкой резиной
годится для окрашивания любого материала;
хорошо справляется с участками со сложной конфигурацией и мелкими деталями;
окрашивание авто жидкой резиной занимает около 12 часов;
в случае необходимости можно оперативно снять плёнку, вернув машине её первоначальный вид;
окрашивание авто жидкой резиной можно довольно просто осуществить своими руками;
слой лакокрасочного покрытия под плёнкой не только не страдает, но и хорошо защищён от внешних факторов;
долговечность;
демократичная цена;
широкий выбор цветов и типов поверхности (матовая, глянцевая, неоновая и т. п.).
Все эти достоинства, естественно, являются хорошим аргументом в пользу использования технологии PlastiDip для стайлинга вашего автомобиля.
Как снять жидкую резину
Производитель заверяет, что если нанесение жидкой резины осуществлялось со строгим следованием всем тонкостям технологии, снятие не вызовет у вас особых проблем. В случае необходимости вам просто нужно будет выполнить следующие действия для каждого участка:
С краю подцепите уголок покрытия и аккуратно тяните кверху, не делая резких движений.
Постепенно перехватывая отслаивающуюся плёнку, вы предельно аккуратно продвигаетесь всё дальше. При этом избегаете рывков и стараетесь, чтобы усилие было равномерным.
На каждом участке плёнка будет сниматься цельным куском.
В углублениях и выемках могут оставаться тонкие полоски и напыления — их вы удаляете при помощи микрофибровой салфетки. Она должна быть сухой — никакой химии не нужно. Трёте до тех пор, пока не удалите весь налёт.
После того как вся поверхность машины будет освобождена от покрытия, хорошенько вымойте машину водой с моющим средством, лучше всего под давлением.
Снятие жидкой резины с автомобиля
Однако если жидкая резина для автомобиля была нанесена на поверхность кузова машины с нарушением технологии, или если слой покрытия слишком тонкий, у вас могут возникнуть сложности. В этом случае есть возможность того, что вы не сумеете снять плёнку одним куском, и процесс её удаления будет иметь все шансы стать для вас невыполнимым. Но не расстраивайтесь — выход есть и в такой ситуации.
Для того чтобы удалить жидкую резину, которая плохо поддаётся вашим усилиям, воспользуйтесь специальной смывкой DipDissolver. Это универсальное средство для снятия тонких слоёв, а также для удаления покрытия, нанесённого с нарушением технологии.
Пользоваться средством DipDissolver довольно просто:
при помощи пульверизатора нанесите на поверхность первый слой и выждите минут 15;
далее нанесите ещё один слой DipDissolver;
через 5 минут можете смывать средство струёй воды под напором — вместе с ним сойдет и жидкая резина. Следует учесть, что на чёрной поверхности может остаться белый налёт, так что будьте осторожны.
Средство Dip Dissolver — смывка жидкой резины
Заключение
Для того чтобы удаление покрытия PlastiDip не вызывало сложностей, чётко следуйте технологии в момент покраски автомобиля. Если вы будете старательно соблюдать инструкцию, и нанесённый вами слой не будет чрезмерно тонким, вы при необходимости сумеете без труда удалить покрытие с вашей машины. Оно просто снимется, как клейкая плёнка, цельным куском.
Если же удаление покрытия PlastiDip вызывает сложности, и оно не снимается одним куском, воспользуйтесь универсальной смывкой DipDissolver. Метод её применения крайне прост, и через полчаса ваша машина будет иметь первоначальный вид.
Удаление жидкой резины с автомобиля
Когда возникает идея снять снять жидкую резину с авто, то сразу появляется вопрос “Как снять пластидип с автомобиля? В какой последовательности это лучше сделать и на что обратить внимание?”. Поэтому сегодня мы покажем полное видео об удалении жидкой резины с кузова автомобиля, пройдем все этапы от начала и до конца. Все видео имеет русские субтитры и комментарии, поэтому ни у кого не должно возникнуть вопросов или трудностей с пониманием материала. Смотрите, пользуйтесь, и подписывайтесь на наш youtube канал про PLASTI DIP.
Хочется верить, что видео смогло прояснить или дать ответы на некоторые вопрос по поводу вопросов о том, как снять жидкую резину с машины. Будь добряком, перейди на наш канал в Ютубе, подпишись на канал и нажми палец вверх, это нам поможет. А ниже мы приведем краткий текст с видео инструкции по снятию пластидипа с автомобиля.
Чем и как удалить жидкую резину Пластидип с кузова автомобиля
Привет друзья, это Фонзи DipYourCar. Сегодня мы будем работать с красной матовой S4 на которой нанесено немного металлик крошки, но следующий цвет для этого авто подготовлен глянцевый белый plasti dip.
И на ваш вопрос “Чем удалить жидкую резину с автомобиля?” у меня только один ответ “Руками!” и покажем весь процесс снятия жидкой резины с авто.
Мы не хотим красить глянцевый белый поверх красного металлик поэтому нам необходимо удалить Пластидип с машины и вернуться к заводскому черному цвету.
Итак, это Фонзи DipYourCar мы снимаем PLASTI DIP с Audi S4, поехали.
Первое, что мы будем делать – это снимать жидкую резину с одной детали по очереди. Весь процесс снятия жидкой резины пластидип зависит от того, как правильно она наносилась: красил ли ты ее с нужной дистанции, достаточно ли ты нанес количества слоев пластидипа на авто, например.
Если ты красил с достаточно большого расстояния, то жидкая резина будет иметь плохое сцепление. Она будет сниматься с машины, но не очень большими кусками. Если автомобиль покрашен тонким слоев, недостаточно слоев, пластидип будет сниматься все равно, но опять же небольшими кусками.
Конкретно этот автомобиль имеет 3 слоя фиолетового пластидипа, 2 или 3 слоя красной жидкой резины. Всего 6 слоев и так же сверху напылом покрашен металлайзер. Ну да ладно, обобщим, что здесь 6 слоев Rubber Dip S.
Первое что необходимо сделать это просто поддеть угол. Прямо здесь, мы начнем с этого угла эту деталь. Когда угол начнем задираться, за место того, чтобы тянуть к середине детали, нужно аккуратно задирать по всей площади угла детали. Затем пройдусь в другую сторону от угла.
Когда появился достаточно большой кусок пластидипа, я смогу оттянуть его к центру детали аккуратно вниз. Если встретились поворотники, как этот, жидкая резина при снятии должна аккуратно изогнуть его по контуру. Возможно останется небольшой напыл в углу, его легко очистить. Просто тянем ровно вниз. Теперь идем обратно в другой угол. Обрати внимание на угол вокруг фар. Здесь нужно аккуратно очистить, чтобы не оставить остатки пластидипа в углу фары. Тянем ровно вниз. И так мы удалили первую деталь.
После снятия пластидипа с кузова авто видна родная краска. Как видно она в порядке, такая же как перед покраской. Тем временем пластидип защищал ее от повреждений. Это пластидип с первой детали. Теперь пройдемся по кругу и сделаем тоже самое.
В таких местах как здесь, когда есть уплотнительная резинка, пластидип немного заходит в угол, поэтому аккуратно вытягиваем его оттуда. Ну опять же, если вы будете снимать быстро и неаккуратно, то останется небольшая полоска пластидипа в углу уплотнителя. Ее будет просто удалить с помощью тряпки.
Сейчас я стараюсь снимать все одним куском. По поводу дверной ручки. Большой кусок может оборваться сверху ручки, а так же иногда сложно сразу снять из-под ручки. Но это не проблема, так как мы возьмем тряпку и просто уберем пластидип из-под ручки потом.
В этом углу нужно приоткрыть дверь, чтобы получить дополнительное место и аккуратно вытягиваем пластидип оттуда. В местах, где есть пластик, мы обычно имеем ровный слой пластидипа. Поэтому аккуратно пальцем поддеваем резину с угла. Этого должно хватить.Когда есть зазор, как здесь, старайтесь вытягивать пленку в другую сторону от зазора.
Когда снимаете пластидип с задней крышки багажника, нужно ее приоткрыть, чтобы получить доступ ко всем углам.
Аккуратно задираем какой-нибудь край. Когда есть зазор, как здесь на спойлере, опять же вытягиваем пленку в другую сторону от зазора.
Так, на этой двери, чтобы показать, что любой человек способен снять пластидип, мы попросили Брент из USP Motorsport, это его первый опят снятия пластидип.
Сейчас мы у капота. Это самый большой элемент. И очень часто, когда красят капот, на некоторых моделях авто трудно дотягиваются до середины. Поэтому на середине капота будем снимать чуть медленнее, потому что слой там может быть тонкий.
Начнем с одного угла. И как раньше я двигаюсь вдоль одной стороны. Вот и весь капот у меня в руках.
Вот мы сняли жидкую резину со всех деталей, но это не конец. Я покажу как удалить пыль пластидипа, которая могла остаться в углах. Мы проходим по всем линиям стыка деталей, уплотнителей, всем углам.
Используем микрофибру, не натирайте до блеска, просто водите вперед и назад по линии. Без какой-либо химии, простой тряпкой удалим остатки пластидипа. По поводу дверей и проемов. У нас на кузове есть зазор, где остался напыл. Его можно удалить руками, но его слой не очень толстый. Поэтому можно взять тряпку и просто тереть.
Ну вот мы удалили всю жидкую резину с автомобиля. Есть только одна вещь, которую стоит сделать. Так как когда мы удаляем пластидип, то залапаем все машину пальцами. Поэтому мы выйдем на улицу и помоем ее.
Ну вот и все, эта наша S4, которая готова к следующим проектам. Легкость удаления пластидипа с автомобиля зависит от того, как качественно он нанесен. Если жидкая резина красилась со слишком большого расстояния, или было нанесено мало слоев, она снимется, но не так легко, как это было у меня сегодня. Поэтому ключевой фактор для успеха при снятии пластидипа с автомобиля: это соблюдение инструкции. Правильно наносить жидкую резину, красить достаточно слоев PLASTI DIP. И это все что нужно.
Plasti Dip на автомобиле спустя три года: во что превратился и как его снять?
Три года назад мы рассказывали про автомобили, окрашенные защитным покрытием Plasti Dip. Тогда их владельцы были довольным своим решением. Что поменялось с тех пор? Оказывается, многое.
Уже через полтора года материал начинает проявлять себя с худшей стороны: выцветает и “намертво” приклеивается к кузову. Не содрать!
Мнение гродненца спустя три года – в нашем репортаже.
Когда защитное покрытие Plasti Dip появилось в продаже, интернет заполнили хвалебные отзывы. Блогеры показывали, насколько легко его наносить на автомобиль, как он сохраняет кузов от царапин и как легко потом снимается. Но время все расставило на свои места.
Наш читатель Евгений купил в 2013 году свежий Nissan Navara. Пикап был в идеальном состоянии.
– По работе мне часто приходится ездить по лесным дорогам, – рассказывает AutoGrodno.by Евгений. – Чтобы защитить кузов от постоянного трения о ветки, было решено облить его жидкой резиной. Выбрал прозрачный мат. Красил самостоятельно, с помощью краскопульта. Нанес три слоя. И первый год рекомендовал это покрытие всем знакомым, ведь сам был им очень доволен. Даже сильные удары веток о кузов не оставляли следов.
Но, спустя полтора года материал стал заметно стареть: выцвел, впитал в себя грязь и попросту присох к кузову.
Однако, покрытие “держится” уже третий год:
– Больше всего износились горизонтальные поверхности, на которые постоянно попадали солнечные лучи, – говорит автовладелец. – Сам же материал на ощупь стал напоминать пластмассу. В результате, машина выглядит крайне непрезентабельно.
Пришло время снимать Plasti Dip, но как?
– В рекламных роликах показывают, что его достаточно подцепить ногтем, потянуть руками и снять как покрывало. Но этот трюк работает лишь с новым покрытием, которое еще не успело прикипеть к кузову, – поясняет Евгений. – Поиски в интернете народных средств к положительному результату не привели. Кто-то сбивает покрытием напором воды от Керхера, кто-то растворяет керосином, кто-то воздействует растворителем. Мне эти уловки не помогли. Я уже даже подумал, что у меня подделка. Но сверив банки с официальными сайтами, проверив их по определенным признакам, понял, что это как раз таки оригинал из США.
Кто-то стал рассказывать Евгению, что трех слоев жидкой резины недостаточно и что нужно было наносить его восемь раз. Но тогда экономическая выгода вообще терялась.
Пробуем оригинальный растворитель:
Один из продавцов посоветовал использовать оригинальный растворитель. В гараже как раз осталось немного оригинала в герметичной банке. Пробуем на крышке капота.
Никакого эффекта. Покрытие намокает и совершенно не снимается:
Лишь в углублении бампера, куда не попадали солнечные лучи, материал слазит как в рекламе:
А снизу идеальная поверхность бампера, как и три года назад:
Справедливости ради нужно сказать, что и сейчас Plasti Dip сохраняет лакокрасочное покрытие:
Царапины не сквозные. Сложно представить, как бы потерлась оригинальная краска после жестких трехлетних поездок по лесным дорогам.
Только вот как теперь избавиться от приобретенной защиты?
Ремонт и проверка форсунок в Гродно “КристаллТрансСервис” Гродно, Индурское шоссе, 17 +375 (29) 665-00-72
Plasti Dip на автомобиле спустя три года: во что превратился и как его снять?
Три года назад мы рассказывали про автомобили, окрашенные защитным покрытием Plasti Dip. Тогда их владельцы были довольным своим решением. Что поменялось с тех пор? Оказывается, многое.
Уже через полтора года материал начинает проявлять себя с худшей стороны: выцветает и “намертво” приклеивается к кузову. Не содрать!
Мнение гродненца спустя три года – в нашем репортаже.
Когда защитное покрытие Plasti Dip появилось в продаже, интернет заполнили хвалебные отзывы. Блогеры показывали, насколько легко его наносить на автомобиль, как он сохраняет кузов от царапин и как легко потом снимается. Но время все расставило на свои места.
Наш читатель Евгений купил в 2013 году свежий Nissan Navara. Пикап был в идеальном состоянии.
– По работе мне часто приходится ездить по лесным дорогам, – рассказывает AutoGrodno.by Евгений. – Чтобы защитить кузов от постоянного трения о ветки, было решено облить его жидкой резиной. Выбрал прозрачный мат. Красил самостоятельно, с помощью краскопульта. Нанес три слоя. И первый год рекомендовал это покрытие всем знакомым, ведь сам был им очень доволен. Даже сильные удары веток о кузов не оставляли следов.
Но, спустя полтора года материал стал заметно стареть: выцвел, впитал в себя грязь и попросту присох к кузову.
Однако, покрытие “держится” уже третий год:
– Больше всего износились горизонтальные поверхности, на которые постоянно попадали солнечные лучи, – говорит автовладелец. – Сам же материал на ощупь стал напоминать пластмассу. В результате, машина выглядит крайне непрезентабельно.
Пришло время снимать Plasti Dip, но как?
– В рекламных роликах показывают, что его достаточно подцепить ногтем, потянуть руками и снять как покрывало. Но этот трюк работает лишь с новым покрытием, которое еще не успело прикипеть к кузову, – поясняет Евгений. – Поиски в интернете народных средств к положительному результату не привели. Кто-то сбивает покрытием напором воды от Керхера, кто-то растворяет керосином, кто-то воздействует растворителем. Мне эти уловки не помогли. Я уже даже подумал, что у меня подделка. Но сверив банки с официальными сайтами, проверив их по определенным признакам, понял, что это как раз таки оригинал из США.
Кто-то стал рассказывать Евгению, что трех слоев жидкой резины недостаточно и что нужно было наносить его восемь раз. Но тогда экономическая выгода вообще терялась.
Пробуем оригинальный растворитель:
Один из продавцов посоветовал использовать оригинальный растворитель. В гараже как раз осталось немного оригинала в герметичной банке. Пробуем на крышке капота.
Никакого эффекта. Покрытие намокает и совершенно не снимается:
Лишь в углублении бампера, куда не попадали солнечные лучи, материал слазит как в рекламе:
А снизу идеальная поверхность бампера, как и три года назад:
Справедливости ради нужно сказать, что и сейчас Plasti Dip сохраняет лакокрасочное покрытие:
Царапины не сквозные. Сложно представить, как бы потерлась оригинальная краска после жестких трехлетних поездок по лесным дорогам.
Только вот как теперь избавиться от приобретенной защиты?
Ремонт и проверка форсунок в Гродно “КристаллТрансСервис” Гродно, Индурское шоссе, 17 +375 (29) 665-00-72
Снятие жидкой резины в Москве
Последний писк моды в области автомобильного стайлинга – покрытие кузова автомобиля по технологии PlastiDip, в простонародье – жидкой резиной (она же «жидкий винил», «резиновая краска»). Этот состав был разработан американской компанией PlastiDipInternational – отсюда и название.
Сегодня изделие выпускается под тремя торговыми марками:
Собственно американский PlastiDip
Rubber Paint (Россия – Китай)
Dip Team (РФ)
В любом случае инновация произвела фурор в среде автомобилистов. За короткий срок, просто и недорого машину или ее отдельную часть (например, бампер, колесо) можно окрасить в любимый цвет. Причем и структура колера выбирается по вкусу – матовая, «металлик», «неон», «хамелеон» и др. – всего около десятка вариантов. «Прикол» многими видится в том, что пластидип имеет свойство менять оттенки в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Словом, «прикольная фишка», если бы не одно но: проблема снятия резинового покрытия в случае его отслоения или изменений эстетических предпочтений владельца.
Пластидип снимается «чулком»
Сами производители гарантируют износостойкость пластидипа в течение 24 месяцев. На практике же отслоение винилового слоя (особенно по краям деталей) начинается раньше – уже через полгода-год. Объясняется это тем, что жидкая резина наносится непосредственно на лакокрасочный слой кузова, не требующей никакой предварительной подготовки.
Такой плюс технологии PlastiDip оборачивается минусом: отдирать образовавшуюся пленку нужно с осторожностью, чтобы не нарушить заводскую полировку.
Специалисты нашего технического центра в совершенстве освоили технологию удаления жидкой резины и приведения покрытия кузова в первоначальный вид.
Процедура напоминает снятие с обгоревшего на солнце тела подсохшего слоя кожи целиком. Подцепляется уголок пластидипа и аккуратно, без рывков, тянется перпендикулярно плоскости, перехватываясь у основания по мере продвижения процесса. И так с каждого элемента кузова. Труд требует терпения и некоторого навыка, которым мы овладели в совершенстве.
Устранение последствий
По нашему опыту, одним легким движением весь пласт жидкой краски удалить не получится. Следы могут остаться на выемках, ручках двери, в труднодоступных местах. Большую часть недоделок можно устранить с помощью сухой фибровой ткани. Большую, но не всю.
Дело в том, что слой пластидипа, скорее всего, отличается по толщине. В труднодоступных местах, таких как крыша или центр капота, он наверняка окажется тоньше, поэтому соскрести его станет очень проблематично. Для финишной зачистки мы используем специальные реагенты, например, средство DipDissolver. Оно наносится на остатки жидкой резины, через 15 минут повторно, а через пять минут после этого смывается струей воды под давлением.
Правда, есть вероятность, что на изначальном ЛКП кузова останется белый налет. Даже после обязательной помывки автомобиля с мылом на автомойке. Этот, а также другие риски, сопровождающие избавление кузова от пластидипа, нивелируются только последующей обработкой кузова, после чего автомобилю придается изначальный внешний вид.
Все процедуры по снятию жидкой резины быстро, качественно и недорого проводятся в нашем техническом центре.
Жидкая резина для авто. Описание, технология нанесения.
Содержание:
Купить жидкую резину
Что такое жидкая резина?
Особенности и преимущества обработки автомобиля жидкой резиной
Преимущества по сравнению с пленкой (винилом)
Технология нанесения жидкой резины Plasti Dip на кузов автомобиля
Подготовка автомобиля перед нанесением Plasti Dip
Подготовка распылителя и краски
Распыление Plasti Dip
Расход жидкой резины Plasti Dip, расход пигментов, расход колеров
Технические характеристики жидкой резины Plasti Dip
Что такое жидкая резина?
Жидкая резина Plasti Dip – это революционное, уникальное покрытие для защиты, стайлинга и преображения автомобиля. Жидкая резина — это краска, основой в которой является резина.
Жидкая резина для авто наносится непосредственно на кузов автомобиля. Покраска жидкой резиной Plasti Dip позволяет добиться высоких противоударных, защитных и противоскользящих свойств поверхности. Данное покрытие устойчиво к перепадам температур, водонепроницаемо, эластично, а так же устойчиво к ультрафиолетовым излучениям.
Покрытие авто жидкой резиной, покраска дисков жидкой резиной — эти услуги будут доступны Вашим клиентам, при небольших затратах — цена жидкой резины значительно ниже, по сравнению с классической покраской автомобиля.
Купить жидкую резину для нанесения на авто можно как в индивидуальной упаковке — жидкая резина в баллончике (аэрозоль под давлением не требующий дополнительного оборудования для нанесения, Plasti Dip). Так же для автосервиса существуют решения, которые позволяют снизить цену на жидкую резину за счет объема расходных материалов — жидкая резина в канистрах (Rubber Dip) для нанесения через краскопульт.
Жидкую резину Plasti Dip купить вы можете в нашем интернет магазине с доставкой в любую точку России.
Особенности и преимущества обработки автомобиля жидкой резиной
Жидкой резиной называют состав для покраски автомобилей и других поверхностей на резиновой мультифактурной основе, которое обладает:
высокими противоударными свойствами;
устойчивостью к перепадам температур;
водонепроницаемостью;
эластичностью;
устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям;
защитными и противоскользящими свойствами.
Жидкая резина нетоксична, отлично переносит воздействие различных кислот, щелочей и солей. Материал обладает рядом преимуществ:
Жидкую Резину можно нанести напылением, не разбирая авто полностью.
Нет необходимости шкурить и грунтовать авто.
Материал можно наносить на любой тип покрытия (хром, пластик, эмаль).
Возможно нанесение на ранее крашенную и поврежденную поверхность, образовавшийся дефект можно закрасить новым слоем.
Покраска всего авто выполняется за 12 часов.
Время высыхания краски – 30-60 минут.
Жидкую резину можно нанести и снять, не оставив следов на ЛКП. Материал снимается одним пластом, оставляя поверхность автомобиля чистой.
Покрасить таким веществом можно как все авто, так и любую его деталь.
Жидкая резина способна защитить вашу машину от коррозии, царапин и потертостей.
Жидкая резина – идеальный материал для творчества:
работы и краска стоят не слишком дорого;
можно покрасить авто самостоятельно;
после покраски легко вернуть машине прежний цвет.
Преимущества по сравнению с пленкой (винилом):
В отличие от пленки, это покрытие после снятия не оставит следов на поверхности автомобиля.
На уголках и сложной формы предметах образуется прочный и плотный слой.
После нанесения второго пласта жидкая резина становится однородным монолитом.
Таким красящим веществом можно покрасить даже самые тонкие и мелкие детали.
Покраска дисков жидкой резиной является самостоятельно востребованной на рынке услугой.
Технология нанесения жидкой резины Plasti Dip на кузов автомобиля
Подготовка автомобиля перед нанесением Plasti Dip:
Тщательно помыть и просушить автомобиль.
Обезжирить, удалить все следы воска, грязи и каких-либо покрытий.
Следующим этапом подготовки нужно закрыть все участки, которые не предполагаете красить, либо на которые попадание жидкой резины Plasti Dip не желательно:
Чтобы Plasti Dip не попал на радиатор, за решетку радиатора нужно поставить картонные листы, то же самое необходимо проделать с решетками в бампере.
Передние и задние фары закрывать нет необходимости, после высыхания Жидкая резина легко снимется с них одним целым куском.
Если диски жидкой резиной не покрываете, следует закрыть все колесо.
Рамки для гос. номера нужно снять.
Лобовое стекло и окна потребуется закрыть и по периметру резинового уплотнителя необходимо проклеить малярный скотч. Стеклянную часть зеркала тоже следует заклеить скотчем.
Для того, чтобы покрыть жидкой резиной колесные диски, обязательно нужно закрыть тормозной диск и элементы тормозной системы.
Plasti Dip позволяет выполнять покраску без разбора автомобиля, но для наилучшего результата рекомендуем снимать с машины ручки и прокрашивать их отдельно.
Подготовка распылителя и краски:
Обязательно защитите органы дыхания — наденьте респиратор! (Купить респиратор вы можете здесь). Красить нужно в хорошо проветриваемом помещении!
Перед тем как заправить Plasti Dip в краскопульт (распылитель) необходимо его разбавить растворителем в соотношении 1 к 1. Это нужно для того, чтобы получить необходимую консистенцию и, как результат, ровный слой жидкой резине на кузове авто. Заливать Plasti Dip в распылитель нужно через стандартный фильтр, чтобы грубые частицы не помешали распылению.
Лучше не заполнять распылитель до краев, а наполнить его на 1/3 или 2/3 бака.
Теперь необходимо будет настроить распылитель — оборудование для жидкой резины. Для начала установите малую подачу покрасочного материала, и протестируйте на какой-либо поверхности прибавляя или уменьшая подачу. Не нужно ставить подачу Plasti Dip слишком сильно, чтобы избежать подтеков материала. Лучше если слои будут тоньше.
Распыление Plasti Dip:
В помещении должно быть 18-20 градусов, не должно быть сквозняков и прямых солнечных лучей!
Распылитель нужно держать перпендикулярно поверхности на расстоянии 13-16 сантиметров. Красить необходимо плавными возвратно — поступательными движениями в 2-3 слоя.
Не старайтесь закрасить всю поверхность с первого раза. Первый слой Жидкой резины должен быть тонким с прозрачностью в 50%. Не волнуйтесь если он не ровно окрасил поверхность. Так же не нужно торопиться при нанесении, и не совершать резких движений. Уделите внимание краям, изгибам и торцам. Первый слой — это основа для последующих слоев. После нанесения слоя жидкой резины, оставьте просушиться на 10-15 минут.
Второй слой наносится так же плавными возвратно — поступательными движениями на расстоянии 13-16 сантиметров от поверхности, только более медленно и тщательно. Уделяйте особое внимание краям и изгибам. После второго слоя Жидкой резины прозрачность покрытия приблизилась к 70%. И все так же могут просматриваться полосы и переходы – это нормально!
Третий, четвертый и пятый слои наносятся по принципу первых двух.
Количество слоев зависит от желаемого результата. Можно нанести и больше слоев если, например, Вы перекрываете черный автомобиль в белый цвет. Или хотите получить более насыщенный цвет.
После нанесения всех слоев, необходимо просушить покрытие в течении часа.
После высыхания аккуратно удалите малярный скотч и Plasti Dip с деталей где не должно быть покрытия жидкой резиной. На стыках лучше воспользоваться ножом и подрезать, если это необходимо. Пока Plasti Dip окончательно не просох он отлично снимается при небольших усилиях.
Покрытие Жидкая резина — Plasti Dip окончательно затвердеет через 12-24 часов. (пока покрытие просыхает автомобиль необходимо оставить боксе)
После покраски автомобиль нельзя мыть трое суток.
Пользоваться автоматическими мойками и щетками можно спустя месяц.
Из-за того что покрытие боится бензина, автомобиль лучше заправлять самостоятельно.
Внимание! Ограничения на эксплуатацию автомобиля после нанесения жидкой резины Plasti Dip:
● В течении 3х суток не мыть автомобиль, и, тем более, не использовать очистители кузова.
● Настоятельно рекомендуем на автомобиле с жидкой резиной особое внимание уделять при заправке автомобиля — не допускать подтеков вокруг бензобака.
Расход жидкой резины Plasti Dip, расход пигментов, расход колеров
Расход жидкой резины Plasti Dip в аэрозолях.
В одном аэрозоле 400 гр жидкой резины. Аэрозоля хватает на 1 кв.м, примерно в 6-9 слоев. При расходе на каждый слой 50-80 гр на 1 кв.м.
Что можно покрасить аэрозолями и примерный расход аэрозолей при покраске от 6-9 слоев
Колесные диски
13-14 радиус
2 аэрозоля
15-16 радиус
2 аэрозоля
17-18 радиус
3-4 аэрозоля
19-20 радиус
4-5 аэрозолей
Элементы кузова (расход на стредний седан класса С,D)
Капот
1. 5 — 2 аэрозоля
Крыша
1.5 — 2 аэрозоля
Крышка багажника
1.5-2 аэрозоля
Примерный расход жидкой резины на автомобиль для качественной покраски от 6 слоев
(В таблице приведен коцентрат, напомним что он разбавляется растворителем)
A, B класс
потребуется 3 — 5 литров коцентрата
С, D класс
потребуется 5 — 7 литров коцентрата
E, F, S класс
потребуется 9 — 12 литров коцентрата
В данной таблице приведен расход жидкой резины для качественной покраски при условии что вы красите в темные и обычной яркости цвета. Если же Вы к примеру хотите покрасить черную машину в ослепительно белый цвет то расход увеличивается почти до 90 %
Расход тонировачных колеров на окрашенную поверхность
В тонировочной добавке (колере) 30 мл. красителя, как правильно на 5л жидкой резины Plasti Dip, используют 10 — 30 мл, в зависимоти от желаемой интенсивности цвета. Колером также можно «засветлять» и притимнять цвета, делать их более насыщенным. Заметим что при добавлении тонировочной добавки укрываемость жидкой резины возрастает, чем больше вы добавляете колера, тем лучше укрываемость. К примеру из прозрачной жидкой резины 5л. если вы захотели сделать свой цвет, то Вам потребуется всего 2-4 колера (в зависимости от получения желаемой яркости и насыщенности цвета)
Расход пигментынх добавоков для Plasti Dip
При добавлении в «глянцеватель или прозрачный»
При добавлении в базу
Перламутровый эффект
на 3 литра 30-50 гр в зависимости от желаемой интенсивности *
На 3 литра готового ПД, 10-20 гр. **
Хамелеоны
на 3 литра 30-50 гр в зависимости от желаемой интенсивности *
Эффекта пратически не будет
Эффекты Металлик
на 3 литра 30-50 гр в зависимости от желаемой интенсивности *
На 3 литра готового ПД, 10-20 гр. **
Эффекты металлик крупны частицы
на 3 литра 30-50 гр в зависимости от желаемой интенсивности *
На 3 литра готового ПД, 10-20 гр. **
*Пигмент добавляется в разбавленный растворителем (готовоый) Plasti Dip. Добавление пигмента зависит от получения желаемого результата и оно может привышать табличные результаты
**При добавлении в базу получается легкий отлив. Добавление пигмента зависит от получения желаемого результата и оно может привышать табличные результаты
Использование материалов разрешено только при наличии активной ссылки на источник. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам. Источник: pldip.ru
Технические характеристики жидкой резины Plasti Dip
Твердость при вдавливании по Шору, тип А (ASTM D -2240)
70 ед. (для сравнения, твердость автомобильной шины – 60-70 ед.)
Соляной туман (тест на устойчивость коррозии) (ASTM B-117)
успешно (тестировался в течение 1000 часов)
Стойкость к атмосферным воздействиям в т.ч. УФ излучению (ASTM G-53)
3-5 лет.
Диапазон рабочих температур:
от -34,44° C до 93,33° C
Диапазон тягучести:
80 – 100 K.U. при 25° C
Паропроницаемость (ASTM E -96)
.03 grains/sq. ft./hr
Расход:
1 галлон — 2,787 м2 при толщине 381 мкм
Электрическая прочность (ASTM D -149)
1,400 v/mil
Внимание! PlastiDip, это легковоспламеняющийся химический продукт! Будьте осторожны при работе, так же как и с любыми покрасочными материалами. Продукт относится к высшей категории воспламенения!
Как вы поняли, применение жидкой резины не ограничивается исключительно нанесением на автомобиль.
Производитель: США, Performix
Покраска жидкой резиной. — Рефиниш-Авто
Подготовка автомобиля под покраску жидкой резиной.
Жидкая резина наносится на поверхность автомобиля без особой подготовки поверхности. Если вы планируете, по истечении какого-либо периода времени, снять жидкую резину со своего авто, то достаточно тщательно отмыть и обезжирить лакокрасочное покрытие автомобиля. Если вы хотите чтобы она держалась крепче, то поверхность авто нужно заматовать скотч-брайтом для усиления адгезии, но потом будет очень сложно снять новое покрытие.
Для достижения высокого качества покрытия необходимо произвести разборку автомобиля под покраску жидкой резиной.
Необходимо снять молдинги боковых стекол.
Снять дверные ручки и личинки замков.
Демонтировать бампера и разобрать их под покраску.
Если автомобиль покрыть жидкой резиной без разборки, то в местах стыковки бамперов с крыльями, молдингов с дверными панелями и т.п. жидкая резина зальет щели и впоследствии есть вероятность шелушения покрытия в этих местах. Можно конечно прорезать щели канцелярским ножом, но лучше разобрать авто ( это вам советую я, как маляр-подготовщик с 15-летним опытом покраски ).
Стоимость нанесения жидкой резины в нашем автосервисе:
Легковые седаны малого класса 15 т.р.
Легковые универсалы 20 т.р.
Представительский класс 25 т.р.
Кроссоверы 25-30 т.р.
Цена указана без стоимости материалов. Примерная стоимость материалов 7-12 т.р.
Немного о том как и чем правильно обезжирить автомобиль.
Разбавление жидкой резины
Разбавляется жидкая резина специальным разбавителем, который продается там же где сама резина. к 4 литрам резины необходимо добавить 6 литров разбавителя. Можно немного варьировать количество разбавителя, добиваясь нужной вязкости ( а от вязкости будет зависеть растекаемость материала ), но сильно разбавлять не рекомендуется.
Перемешивать нужно очень тщательно, лучше всего дрелью с насадкой для перемешивания красок, и в подходящей по объему таре. Не стоит забывать, что работать надо в респираторе, перчатках и проветриваемом помещении.
Нанесение жидкой резины
Для нанесения Color dip и Plasti Dip можно использовать электрические краскопульты, но я как автомаляр, предпочел бы обычный воздушный краскопульт с дюзой от 1,4 мм до 2,0 мм.
Жидкая резина наносится в несколько слоев, с промежуточной сушкой не менее 15 минут. Обычно хватает 5-6 слоев материала.
Первый слой является адгезионным. Он наносится легким напылом и не дает следующим слоям образовывать подтеки, исключает появление кратеров, которые могут появиться при плохом обезжиривании.
Второй слой уже наносится в разлив, однако если нет опыта покраски, то можно легко переборщить с толщиной слоя. Но жидкая резина менее капризный материал, чем автомобильный лак или краска, поэтому немного потренеровавшись, можно браться за дело.
Наносить следует столько слоев, сколько потребуется чтобы непросматривался родной цвет автомобиля.
Если вам нравится матовый цвет, то можно остановиться на этапе нанесения цветной резины. Если вам больше нравится глянцевое покрытие, то после последнего пигментного слоя, можно нанести еще два прозрачных слоя жидкой резины — глянцевателя. Это тоже жидкая резина, но прозрачная.
После нанесения последнего слоя жидкой резины, следует выждать минимум час и произвести расклейку автомобиля.
Полное высыхание жидкой резины происходит по истечении 12-16 часов. После полного высыхания можно собрать автомобиль и можно наслаждаться обновленным видом своего автомобиля!
Достоинства и недостатки жидкой резины
Недостатки
Первый недостаток это плохая стойкость к растворителям, бензина и т. п., впрочем, как и любого другого 1К ( однокомпонентного ) материала.
При сквозной царапине, материал может начать отслаиваться в этом месте. Поэтому стоит брать жидкую резину с небольшим запасом на случай ремонта.
Достоинства
Простота применения позволяет покрасить жидкой резиной автомобиль без опыта покраски.
Не требует особой подготовки поверхности нанесения. Достаточно помыть и обезжирить.
При повреждении легко ремонтируется локально.
Легко снимается без повреждения родной краски автомобиля.
Как снять жидкую резину с авто
Как я раньше писал — я стал оранжевым. Оранжевым я стал не на долго. В декабре я облился жидкой резиной, а в мае её не могу снять… Начала она сначала выцветать. Потом она начала сползать, слезать и шелушиться. Как я понимаю — это из за того, что некачественно облили. Ну я начал понемногу её снимать
Снималась очень долго и мне просто стало лень ее снимать руками (да и пальцы уже побаливали от обдирания) Заказал себе средство dip disolver
Как я узнал настоящее средство через границу американскую перевезти нельзя, так как легковоспламеняемое и т. д. и т.п.
Ну привезли мне это средство и поехал я на мойку чтобы смыть всю эту красоту. Смыть-то она смылась, только оставила после себя ОООООЧЕНЬ неприятный след. (видно на фотке)
Теперь вот я езжу с ужасного вида капотом и слегка заляпанным багажником. Следы на багажнике не видны на фото, но в реале они есть и видны отчетливо.
Внимание вопрос… Может кто знает: 1) Как снять оставшуюся часть резины? 2) Как убрать следы на багажнике и на капоте?
В данной статье приведены практические советы по снятию жидкой резины с поверхности вашего автомобиля.
Сразу хочется отметить, что для того, чтобы снять покрытие с кузова или других деталей авто, вам не потребуется ничего кроме ваших рук. Использование ножей, отверток и других инструментов, которые могут повредить родную краску автомобиля, запрещено!
Снимать жидкую резину необходимо цельным пластом с каждой отдельной детали кузова.
Ключевой особенностью качественного резинового покрытия для автомобиля является возможность удалить его бесследно, без применения различных растворителей, используя исключительно механический метод.
Рассматривать процесс мы будем на примере одного из основателей тюнинга автомобилей с помощью жидкой резины — Фонзи из DipYourCar. Здесь используется автомобиль Audi S4, который покрашен в 3 слоя фиолетового Plasti Dip и 2-3 слоя красного. Всего имеется 6 слоев, как и рекомендуется в большинстве случаев.
Если же у вас слоев меньше или машина не докрашена, то жидкую резину тоже можно снять, но отдельными небольшими кусками и за более долгое время.
На видео мы наблюдаем пошаговое руководство по снятию жидкой резины с вашего авто:
1) Необходимо поддеть жидкую резину в углу той части кузова, с которой вы собираетесь ее снимать.
2) Далее вам необходимо снять ровную линию резины вдоль одной стороны, чтобы можно было удобно и без разрывов удалить покрытие.
3) После этого начинаем аккуратно и без резких движений равномерно снимать жидкую резину цельным пластом.
Cледует обращать особое внимание областям вокруг фар, уплотнителям для стекол и поверхности вокруг дверных ручек, где могут сохраниться остатки жидкой резины после удаления. Их необходимо вычистить, например, с помощью обычной тряпки, без использования очистительных средств.
Когда вы снимаете жидкую резину с багажника и дверей, необходимо их приоткрыть. Это поспособствует легкому удалению покрытия.
Отдельно хочется сказать о капоте, ведь это самая большая часть кузова. Снимать жидкую резину в этом месте необходимо также, как и в других частях, поддев угол и протягивая покрытие вдоль одной стороны. Чтобы избежать разрыва стоит снизить темп на середине, поскольку там может быть тонкий слой покрытия.
В некоторых частях авто есть зазоры, где может остаться напыл, который также необходимо удалить сухой тряпкой.
В процессе удаления покрытия ваш автомобиль сильно пачкается руками, поэтому стоит хорошо его вымыть после окончания работ.
Я так думаю: в автомобильном мире тоже есть своя мода на определенный имидж. Однако сменить его можно один раз, а вернуться в прежний облик после этого становиться проблематично. Года два с лишним назад был бум на пленку: многие обклеивали кузов карбоном, алмазной крошкой, кожей молодых китайских змей и др. Эта тенденция сохраняется и до сих пор, но выворачивают ее каждый по своему.
Мое мнение на этот счет: обклейка — бюджетный вариант покраски кузова. Хотя, сравнивая цены (в 2011-2012 годах), полная обклейка стоит как облив кузова в достойном варианте.
Но вся эта бобуйня быстро надоедает, и на смену ей приходит что-то новое. Например, Plasti Dip.
Plasti Dip — жидкая резина. Главный ее прикол — это возможность быстро ободрать цвет и залить новый. Типа: «эти туфельки вышли из моды, а вот эти, похожие на мои, теперь имеют особенную бусинку».
Мой друг практически первым в городе (исключаю хозяйские машины владельцев конторы, которая предлагает данные услуги) решил изменить свой имидж, залив кузов жидкой резиной. Результат на фото (конец декабря 2013 года).
Выглядит свежо, прикольно и интересно. Эффект «Вау» и внимание со стороны пешеходов/других участников движения были получены. Держится резина вполне нормально — керхер ее практически не повреждает.
Однако пришла весна 2014 года, и резина начала выгорать. Такой цвет был получен путем смешивания белой (первый слой, типа грунт) и оранжевой краски. Выгорая начали появляться белые пятна. Потом они стали походить больше не фиолетовые, а местами даже зеленые. В общем, получаться такой колхозный вариант «Арлекино» от VW.
Понятно, что с подобным безобразием кататься дальше не было смысла. Фирма грешит, что второй слой оказался тонким, поэтому он так быстро начал выгорать. По гарантии другу предложили залить еще один слой. Правда он решил отказаться от этой, и начал свой путь к возвращению оригинального цвета.
Выше я писал, что Plasti Dip должен вполне легко отрываться. На деле оказалось, что резина высохла, и просто так ее не сотрешь. В результате обильного ручного труда за 36 минут удалось сделать это:
А вот такой печальный вид был у нее почти 3 месяца:
Обратившись к исполнителю на тему удаления резины, был предложен вариант ее обработки керосином. Возможно, что это могло подойти, но в виду малого опыта в таких делах решили не прибегать к его использованию.
На самом деле резина очень хреново убирается каким-либо растворителем. Получается, как смывание краски на акварельной бумаги — вроде бы стирается, но где-то в одном месте, а в других выходит мазня. Вариант так себе, из-за чего было найдено альтернативное решение.
Какая-то фирма из Питера продает жидкость для снятия Plasti Dip. Ею обрабатывается поверхность с жидкой резиной, и после 10-15 минут ожидания резину можно снимать. По существу жидкость разъедает резину, в результате чего ее можно чем-то поддеть и стереть.
Было куплено два пульверизатора по
0.75 л. Ими мы обработали капот, багажник и крышу. Резину с первых двух деталей сбить удалось, а вот с крыши — нет.
В итоге получилось следующее. После первой мойки:
Как видно, дальше все равно придется работать руками, счищая оставшуюся резину. Двух пульверизаторов точно будет мало — придется заказывать еще.
После второй мойки:
Вывод: не занимайтесь этой фигней. Отходит она ужасно тяжело. Сил на ее снятие нужна затратить уйма. И вообще, машина смотрится лучше всего в том цвете, который ей «дал» сам производитель.
UPD: снимали средством dip disolver (from СШП). Отчетливые пятна на багажнике все равно остались.
Главная » Жидкая резина — достойная альтернатива автомобильной краске!
Многим автовладельцам известна ситуация, когда появляется необходимость покраски автомобиля. Она может потребоваться при наличии царапин, сколов, ржавчины.
На современном потребительском рынке материалов, предназначенных для покраски автомобилей, представлен широкий ассортимент красок, среди которых есть традиционные изделия, и относительно новые, к которым некоторые относятся с недоверием. Так, например, к последним можно отнести жидкую резину Plasti Dip. Давайте рассмотрим ее особенности объективно.
Что представляет жидкая резина Plasti Dip?
Это, в принципе, тоже краска, но в качестве ее основы выступает резина.
Нанесение жидкой резины на кузов автомобиля обеспечивает ему получение новых качеств:
Кузов получает высокую защиту от ударов, царапин, коррозии.
Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к температурным колебаниям, ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги.
Важно заметить, что покрытие из резины можно наносить не только на кузов, но и на диски.
Большим преимуществом такого вида покраски являются небольшие затраты, так как цена жидкой резины Plasti Dip значительно выигрывает по сравнению с покраской автомобиля традиционным способом.
На потребительский рынок жидкая резина поступает в упаковке индивидуального типа (баллончике), что позволяет производить процесс окраски путем распыления аэрозоля Plasti Dip без привлечения дополнительного оборудования. Производители предусмотрели вариант выпуска нового материала для покраски в более объемных упаковках (канистрах), позволяющих снизить ее себестоимость. Это идеальное решение для автосервисов, где проводится покраска автомобиля жидкой резиной с помощью краскопульта.
Покрытие из резины на мультифактурной основе привлекает рядом преимуществ:
оболочка их жидкой резины обладает высокой устойчивостью к внешним ударам;
покрытие не изменяет своих эксплуатационных качеств при перепадах температур;
жидкая резина не пропускает воду;
эластичность материала обеспечивает гладкую поверхность без трещин и неровностей;
покраска автомобиля жидкой резиной является безопасной, так как материал является нетоксичным и обладает высокой устойчивостью к щелочным, кислотным, соляным средам.
Особенности нанесения покрасочного материала также позволяют раскрыть его преимущества:
Возможность наносить краску методом напыления позволяет преобразить внешний вид автомобиля без необходимости его полной разборки.
Жидкую резину можно наносить на поверхность без предварительного ошкуривания и грунтовки авто.
Покрасочный материал можно наносить на хромовые, пластиковые, эмалевые поверхности.
С помощью жидкой резины можно покрывать ранее окрашенные или поврежденные поверхности.
Несомненным преимуществом является время окраски всего автомобиля, которое составляет всего 12 часов, при этом материал успевает высыхать в течение 30-60 минут.
Но согласно отзывам автовладельцев минусы у этого материала, как, впрочем, и любого другого есть. Прежде всего, это низкая устойчивость к ультрафиолету, в результате чего покрытие со временем теряет свою привлекательность. Жидкая резина также не устойчива к действию агрессивных жидкостей – растворителей, бензина и др. Но, учитывая недорогую стоимость покрытия и простоту работы с ней, популярность материала легко объяснима.
Поделитесь ссылкой со своими друзьями:
Как удалить гибкое уплотнение с разных поверхностей (простые шаги)
Если у вас есть гибкое уплотнение на нежелательной области и вы ищете руководство по его удалению, вы находитесь на правильной странице.
Снять эту пломбу с автомобиля, резину, одежду или металл может быть сложно, если вы не знаете, как это правильно делать.
Вы можете легко тереть часами, никуда не денешься. Неважно, какое химическое вещество вы используете. Вам также понадобится хорошая процедура, и это то, что вам предлагается в этой статье.
Поскольку гибкое уплотнение на самом деле является продуктом, который герметизирует и плотно прилегает к поверхности, на которой оно находится, вам понадобится другой прочный материал, чтобы его снять.
Помните, что это жидкая резина в жестяной банке, поэтому вам придется почистить ее, а на это потребуется время.
Теперь, когда вы понимаете, что такое гибкое уплотнение, давайте перейдем к решению снятия уплотнения с различных поверхностей.
Стратегия, необходимая для удаления гибкого уплотнения с разных поверхностей, немного отличается, но все они могут быть сняты кем угодно.
Сразу погрузимся в это:
Как удалить гибкое уплотнение с разных поверхностей
Если вы не можете выполнить каждый из шагов, описанных ниже, вот короткое видео, показывающее, как удалить гибкое уплотнение. Коротко и по делу:
Для тех, кто готов прочитать, вот подробное руководство, как удалить его с разных поверхностей:
1. Автомобили
Представьте, что ваш маленький ребенок обрызгивает только что купленный аттракцион гибким уплотнением.Вы, вероятно, рассердитесь, но очевидно, что вы можете сделать больше, чем просто найти решение.
Если на вашем автомобиле установлено гибкое уплотнение, выполните следующие действия:
Купите себе растворитель для краски или толуол.
Как только вы заметите место, где Flex Seal оставляет пятна на вашем автомобиле, нанесите разбавитель небольшим количеством на поверхность и сильно протрите макулатурой. Толуол — это ацетон, он разбавит пленку и позволит вам соскрести ее. Убедитесь, что ткань гладкая и на ней нет песка или чего-то подобного, чтобы не поцарапать краску на вашем автомобиле.
2. Металл
Для удаления гибкого уплотнения с металлической поверхности вам понадобится влажная ткань и толуол или любой ацетон.
Просто намочите поверхность и потрите тканью до тех пор, пока гибкое уплотнение не исчезнет с поверхности и не останется следов пятен. Иногда вам, возможно, придется несколько раз тереть поверхность, прежде чем вы заметите пятно на металле.
Общеизвестно, что при удалении прочного клея потребуется смазка для локтей. Не можешь снять? Затем продолжайте чистить.В какой-то момент гибкое уплотнение сотрется, и ваша металлическая поверхность снова станет чистой.
3. Ткань
Fabric требует особой осторожности при удалении с них Flex Seal. В отличие от металлов, вы не должны наносить вещества на основе ацетона на такие вещи, как диваны из мягких материалов.
В качестве альтернативы нанесите уайт-спирит, чтобы освободить уплотнение Flex Seal от поверхности ткани. Не нужно тереть, просто сотрите пятно. Вы также можете высушить его в аналогичном.
Не пытайтесь чистить сухим полотенцем.Снова размыть. Ткани более хрупкие, и для удаления с них гибкого уплотнения требуется тендерная процедура.
Хотя, когда применяется минеральный спирт, это может быть нелегко или быстро, как вы думаете, но в конечном итоге это сработает.
4. Дерево
То же самое и с деревянными поверхностями. Если по ошибке распылите Flex Seal на окрашенную древесину, использование веществ на основе ацетона может не сработать.
Нанесите уайт-спирит для эффективного снятия уплотнения Flex Seal с деревянной поверхности.Как и в случае с металлической поверхностью, снятие гибкого уплотнения с дерева требует некоторой работы.
Так очистите пятно до такой степени, чтобы его больше не было. Вы должны протереть тряпкой до идеальной поверхности.
5. Плиточные поверхности и бетонные стены
Подобно деревянным поверхностям, ацетон может быть неподходящим выбором при поиске лучшего химического вещества для удаления гибкого уплотнения с поверхностей плитки и бетонных поверхностей.
Еще можно попробовать скребком или шпатлевкой.
Если вы оттираете его о стену или другую твердую поверхность, лучше всего с помощью замазки соскоблить гибкое уплотнение, чтобы не повредить бороздку на стене.
Если пятно осталось, можно смазать его спиртом. Однако будьте осторожны, так как спирт может удалить краску со стены.
Очиститель на основе цитрусовых будет лучшей альтернативой, так как он не удаляет краску и при этом полностью удаляет пятно.
Заключительные замечания по снятию гибкого уплотнения с поверхностей
Flex seal — это замечательный элемент, используемый для ремонта или герметизации различных материалов.Однако в любой момент, когда видно пятно или когда уплотнение Flex случайно распространилось по поверхности, может быть больно видеть, что ваша поверхность испорчена.
Всегда предпочтительно герметизировать участки или ремонтируемую деталь, чтобы предотвратить случайное попадание гибкого уплотнения на нежелательные участки.
Итак, если вы обрабатываете уже разрушенную поверхность, приведенное выше пошаговое руководство поможет вам удалить гибкое уплотнение с небольшими усилиями. Надеюсь, это руководство помогло вам решить вашу проблему. Наслаждайтесь первоначальным состоянием ваших поверхностей.
Часто задаваемые вопросы о снятии гибкого уплотнения с разных поверхностей
В: Является ли гибкое уплотнение лучшей альтернативой герметизации внутренних частей автомобиля?
A: Действительно, в некоторых частях интерьера вашего автомобиля гибкое уплотнение неприменимо. В данном случае не пытайтесь наносить его на камеры шин и бензобаки
.
Q: Как снять с руки гибкое уплотнение?
A: Смочив руки теплой водой для смягчения кожи, нанесите жидкость для снятия лака, высушив руки полотенцем.Затем нанесите лосьон для тела, чтобы стереть размягченное гибкое уплотнение. Повторите процедуру, чтобы полностью освободить руки от гибкого уплотнения
.
Q: Что лучше всего подходит для удаления нежелательного гибкого уплотнения с поверхностей?
A: Из всех доступных веществ, которые, как утверждается, влияют на гибкое уплотнение, минеральный спирт является лучшей альтернативой. Химикат на основе ацетона может вызвать коррозию некоторых тканей и ковров.
Q: Может ли минеральный спирт отбеливать мои ткани при удалении гибкого уплотнения?
A: Минеральный спирт не отбеливает ваши ткани, если его нанести в правильном количестве, в нужном количестве и только на пораженные участки.
Отзывы о
Flex Seal 2020 — (НЕОБХОДИМО прочитать перед покупкой Flex Seal)
Многие поздние ночи, просеивающие тысячи ненужных каналов, могут привести вас к кучу раздражающих рекламных роликов, где они чрезмерно преувеличивают, насколько сложной была жизнь до того, как их продукт был реализован, например, чаша быстрого рамена, но иногда есть такая особенная, которая заставляет вас подумайте: «Хммм, это отличная идея!»
Гибкое уплотнение представляет собой жидкую резину, которая поставляется в аэрозольном баллончике или галлонном баллоне, который вытесняет жидкую резину для исправления отверстий, трещин для герметизации воды или удержания в воздухе простым распылением, заливкой, чисткой или прокаткой жидкой резины на ролик.Он не провисает и не капает в жаркие летние месяцы, и он не токсичен. Резина останется податливой и гибкой в течение многих лет. Мы составили обзор плюсов и минусов, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Краткий обзор
1. Flex Seal Liquid Giant (размер галлона)
Жидкая резина в баллончике быстро устранит утечки. Он защитит ваши поверхности от коррозии, и вы можете использовать его как на сухих, так и на влажных поверхностях. Он не шелушится и не трескается от суровых зимних сезонов.Он невероятно универсален, поскольку сначала представляет собой густую жидкость, которую можно катать, окунать, чистить щеткой или выливать по поверхности, а затем волшебным образом превращается в прочную гибкую резину. Вот несколько плюсов и минусов.
Простота использования: налить, нанести кистью или валиком валиком
Нетоксичный, простой в использовании
Легко заполняет трещины и дыры, герметизирует воду
Сделано на долгие годы, останется гибким и податливым
Не провисает и не капает в летнюю жару, не трескается и не шелушится в холодное время года
Быстро останавливает утечки на своем пути
[/ su_list]
[su_list icon = ”icon: frown-o” icon_color = ”# 9
″]
Запах сильный, обязательно использовать в проветриваемых помещениях
[/ su_list]
Популярные вопросы и ответы
Q — Может ли гибкое уплотнение исправить трещины на асфальте?
А — Да!
Q — Какой ворс лучше всего подходит для нанесения жидкой резины валиком?
A — Это будет зависеть от толщины, которую вы хотите достичь, так как ворс толщиной ¾ дюйма обеспечит красивое толстое пальто.
Q — Можно ли использовать этот продукт для уплотнения брезентовой маркизы?
А — Да!
Q — Какая консистенция жидкости?
А — я бы сказал, это как густая краска.
Q — Какие цвета доступны?
A — Белый, прозрачный и черный.
2. Спрей Flex Seal Spray
Вот наиболее часто используемое жидкое резиновое герметизирующее покрытие, которое поставляется в аэрозольных баллончиках. Удобный аэрозольный спрей позволяет легко наносить герметик без использования щеток и валиков.Очень прочный для герметизации утечек и трещин, водонепроницаемость и отсутствие повреждений от солнечных лучей в течение многих лет. Вот несколько плюсов и минусов.
Спрея объемом 14 унций достаточно для небольших работ, галлон может лучше подойти для больших трещин
[/ su_list]
Популярные вопросы и ответы
Q — Будет ли он скреплять тканевый материал, как разорванный автомобильный чехол?
A — Протестируйте его на незаметном участке, чтобы убедиться, что он держится и не двигается ли ткань во время высыхания жидкой резины.
Q — Можно ли этим покрыть ПВХ?
A — Да, может!
Q — Можно ли использовать его на пропановом газопроводе?
А — НЕТ. Не рекомендуется.
Q — Какие цвета доступны?
A — Прозрачный, белый и черный.
Q — Могу ли я использовать это для герметизации медных водопроводных труб.
А — Да.
Q — Могу ли я использовать его на велосипедной шине?
A — Не рекомендуется из-за сильного давления в шине велосипеда.
3. Flex Shot
Flex shot — идеальное решение для стесненных пространств — это лучшая портативность, когда вам нужно замазать половицы ванны и т. Д. Его действительно легко использовать, и он перестанет течь, как только вы ослабите давление на бутылку. Вот несколько плюсов и минусов.
Ужасный запах — использовать в проветриваемых помещениях
[/ su_list]
Популярные вопросы и ответы
Q — Будет ли он с удлинительной трубкой?
A — Нет, просто длинное сопло, как у пистолетов для конопатки.
Q — Будет ли он работать с утечкой радиатора в моей машине?
A — Не используйте на поверхностях с невероятно высокими температурами, так как этот продукт годен до 350 °
Q — Могу ли я использовать его для ремонта трещины на пластиковом увлажнителе воздуха?
А — Да. Слейте воду и очистите поверхность, затем нанесите жидкую резину и дайте ей полностью высохнуть, прежде чем добавлять воду.
Q — Могу ли я закрасить Flex Seal?
А — No.Вас нельзя закрасить.
Q — Какие цвета предлагаются в Flex Shot?
A — Белый и прозрачный. Более крупные изделия Flex Seal бывают черного, белого и прозрачного цветов.
Популярные способы использования Flex Seal
Устранение протечек и трещин в фундаментах и подвалах
Крепление облицовки бассейнов и рыбных прудов
Отлично подходит для окон и дымоходов
Дома на колесах
Бочки для воды и дождя
Водостоки и кровли
Инструменты
Спортивное снаряжение
Фонтаны и птичьи ванны
Автоматическое восстановление и многое другое!
Справочник покупателя
На многие вопросы, связанные с гибким уплотнением, вы найдете ответы в нашем удобном разделе руководства для покупателя, так что вам не придется рыскать по сети в поисках ответов на свои вопросы.
Как удалить Flex Seal
Автоматическое уничтожение утонченности
TarX
Наждачная бумага
WD40
Ацетон
Где купить?
Amazon. Трудно найти лучшие цены, чем на Amazon.
.
.
.
Во многих местах, где продается продукция для показа на экране телевизора, следует иметь эту резиновую жидкость. Вышеуказанные места являются подтвержденными местами продажи, пока имеется их инвентарь.
Работает ли Flex Seal на бетоне?
Да, это так. Очистите область от мусора и нанесите тонкий слой, дайте ему высохнуть, затем добавьте еще два-три слоя. Прекрасно работает на бетоне и прилипает ко всему.
Сколько времени нужно для высыхания Flex Seal?
Время высыхания зависит от температуры, влажности и толщины покрытия. Резиновый спрей высыхает на ощупь обычно в течение 2–3 часов, а для полного высыхания — через 24 часа. Со временем он также станет намного сильнее.
К чему будет прилипать Flex Seal?
Он будет сцепляться практически с любой поверхностью, такой как фарфор, дерево, металл, плитка, бетон, каменная кладка, ткань, стекло, пластик, алюминий, гипсокартон, винил, резина, цемент и практически любые другие влажные поверхности (лучше всего работает на сухой и чистые поверхности, даже если его можно использовать на мокрой поверхности) или на сухой поверхности.
Какое давление он выдержит?
Он может справиться с обычной дождевой водой и давлением воды, но с чем-либо сильным, например, с ремонтом шин велосипеда, он не будет работать, давление воздуха слишком велико.
Как использовать Flex Seal?
При использовании аэрозольного баллончика убедитесь, что вы хорошо встряхнули баллончик, затем распылите жидкую резину на небольшие отверстия, трещины или заполните утечки на расстоянии 14 дюймов от вашего лица. Наносите тонкими слоями за один раз, чтобы жидкость полностью высохла между нанесениями для достижения наилучших результатов. Храните аэрозольный баллончик при температуре выше 60 °. После того, как вы закончите использовать спрей, переверните баллончик, чтобы получить быстрый поток, чтобы сопло было чистым.
При использовании и хранении Gallon правила по-прежнему применяются так же, как и к аэрозольному спрею, такие как хранение в помещениях с температурой выше 60 °, запрещение использования на поверхностях с высокой температурой выше 350 ° и нанесение тонких слоев для достижения лучших результатов.Вы можете нанести эту жидкость валиком, кистью или окунанием.
Мои последние мысли:
Это замечательный продукт для ремонта трещин, протечек и заполнения дыр. Он отлично подходит для герметика в ванной. Он прослужит долго, чтобы запечатать влагу. Протекающие водостоки, разрушающие крыши ваших автомобилей, не могут бороться с этой мощной жидкостью, которая высыхает, превращаясь в резину. Есть так много способов насладиться продуктом там, где другие потерпели неудачу, например, автоматическое восстановление, рыбные пруды и покрытия для бассейнов.Подвалы и фундаменты, список которых продолжается.
Единственные проблемы, которые мы видим, это то, что вы не можете использовать его для ремонта шин из-за высокого давления, и вы не можете использовать его на высокотемпературных поверхностях, превышающих 350 °. Другая вещь — ужасный запах, но если что-то сэкономит вам тысячи долларов на ремонте, то, что-то, что пахнет отвратительно, пока сохнет, в нашей книге, но обязательно используйте этот продукт в проветриваемом помещении. Обычно мы ненавидим продукты, которые можно найти в рекламных роликах, предлагающих вам луну и звезды, но на этот раз, возможно, есть некоторые обещания.Мы надеемся, что помогли вам решить, подходит ли этот продукт для ваших следующих домашних проектов, и если вы хотите, чтобы мы что-то добавили к этому обзору о вашем индивидуальном опыте, напишите нам.
проектов по ремонту автомобилей с использованием продуктов Flex Seal
Нет автомобиля, который нельзя было бы отремонтировать с помощью линейки продуктов Flex Seal — от квадроциклов до грузовиков, кабриолетов и жилых автофургонов. Мы получили отличные отзывы от наших клиентов и множество примеров того, как наши продукты им помогли.Вот лишь несколько способов использования продуктов Flex Seal в автомобиле или другом транспортном средстве.
1. Ремонт кожуха фары
Ваши фары очень склонны к поломке. В конце концов, кожух обычно представляет собой тонкий слой пластика, который постоянно подвергается воздействию всего, что на него бросает дорога, не говоря уже о других машинах, которые в него наезжают. Когда они трескаются, внутрь может быстро скапливаться дождь. С помощью Flex Tape Clear вы можете быстро исправить трещину, защитить лампочку и электронику, предотвратить дальнейшее повреждение, а также пропустить свет.Также доступен в удобных дорожных размерах Flex Tape Minis.
2. Надежная внешняя отделка
Поглотитель, отделка и внешние детали со временем могут расшататься и даже упасть. Поскольку на внешнюю поверхность вашего автомобиля постоянно попадает вода, вам понадобится водостойкий клей. Вот где пригодится клей Flex. Это идеальное сочетание способности работать во влажных условиях и при этом достаточно прочного, чтобы удерживать эти детали на месте.
3. Исправить уплотнения
Области вокруг дверных косяков подвергаются постоянному давлению, натягиванию и воздействию воды. Неудивительно, что со временем уплотнения в этих областях могут порваться или ослабнуть. Flex Shot — один из простых способов предотвратить попадание воды внутрь автомобиля. Flex Shot готов к нанесению, пистолет для герметика не требуется. Вы также можете использовать прилагаемую удлинительную трубку для облегчения применения в труднодоступных местах. После высыхания Flex Shot образует гибкий барьер, который будет оставаться на месте и не пропускать воду.
4. Закрепить боковые зеркала заднего вида
Боковые зеркала заднего вида часто повреждаются при незначительных авариях. Достаточно неосторожного водителя подойти слишком близко, и бум, зеркало сразу откроется. Зеркала чрезвычайно важны, и иногда вам нужно быстро починить их, чтобы удержать их на месте. Вот тут-то и пригодится Flex Tape. Просто удалите прозрачную защитную пленку и верните зеркало липкой лентой на место. Сверхпрочная лента Flex Tape позволит вам держать зеркало прикрепленным до тех пор, пока вы не сможете его заменить.Flex Tape — это не только зеркала. Мы получили отчеты от поклонников Flex, которые использовали Flex Tape для всех видов внешнего ремонта. Фактически, одна из наших команд NASCAR даже использовала Flex Tape во время гонки, чтобы закрепить задние панели и фактически продолжить гонку.
5. Предотвратить повреждение колесных арок
Колесные арки требуют серьезных наказаний. Каждый раз, когда ваши шины натыкаются на камень, грязь или грязь, они обычно попадают в нишу вашего колеса. Если вы возьмете автомобиль по бездорожью, ущерб будет еще более серьезным.Мы получили отзывы от многих поклонников Flex, которые использовали Flex Seal Spray в качестве дополнительного уровня защиты. Поврежденная металлическая колесная арка может начать ржаветь. К счастью, слой Flex Seal не только не пропускает влагу, но и образует прорезиненный барьер, который может уменьшить повреждение от камней и мусора.
6. Предотвратить утечку окон
Транспортные средства обычно имеют несколько неподвижных окон или окон, которые не поднимаются и не опускаются. Они могут протекать с течением времени, и многие из наших клиентов сообщают, что окна домов на колесах, в частности, имеют тенденцию протекать.К счастью, и Flex Seal, и Flex Shot — идеальные средства защиты и любимое средство среди владельцев домов на колесах. Просто нанесите Flex Shot снаружи и внутри, чтобы вода не попала внутрь. Нанесите слой Flex Seal Clear снаружи для дополнительной защиты.
7. Добавление футеровки кузова грузовика
Одно из самых лучших применений Flex Seal Spray — это использование его в качестве подкладки для пикапов. Многие поставляются с незащищенным металлом, который может начать ржаветь в случае повреждения — и давайте посмотрим правде в глаза — большинство кузовов грузовиков будут повреждены при нормальном использовании.Просто нанесите спрей Flex Seal Spray, и он будет удерживать влагу, а также образует защитный барьер. Также легко ремонтировать. В случае повреждения просто нанесите больше Flex Seal на поврежденные участки, чтобы добавить дополнительный слой защиты.
8. Закрепите тканевые чехлы
Flex Tape — отличный способ исправить разрывы ткани. У нас есть клиенты, которые с большим успехом используют его на своих трансформируемых верхах. Но это не единственное применение. Вы также можете использовать его на чехлах для квадроциклов, мотоциклов или снегоходов, навесах для автофургонов и т. Д.
9. Покройте и защитите ходовую часть
Применение Flex Seal на ходовой части не только улучшает внешний вид, но и упрощает очистку. Многие клиенты использовали Flex Seal на классических автомобилях, грузовиках и т. Д. Что касается классических автомобилей, многие старые автомобили были сделаны почти исключительно из металла. Добавление некоторого количества Flex Seal может помочь предотвратить образование ржавчины.
10. Покройте свой ящик для инструментов
Один клиент сообщил об отличных результатах использования жидкости Flex Seal Liquid для покрытия ящиков с инструментами на своем эвакуаторе.Flex Seal Liquid образует резиновое покрытие, которое помогает защитить ящики для инструментов от воды и повреждений оборудования. Кроме того, мы думаем, что это тоже неплохо выглядит. Чтобы покрыть, просто вылейте его на поверхность. Сверхгустая формула Flex Seal Liquid — отличный вариант, если вам нужен более толстый слой, чем у обычного спрея Flex Seal.
Как улучшить сцепление с пластиковыми колесами силового автомобиля
Мы являемся аффилированным лицом Мы надеемся, что вам понравятся продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, мы можем получить долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.Спасибо, если вы воспользуетесь нашими ссылками, мы очень ценим это!
Power Wheels, как правило, поставляются с пластиковыми колесами, которые со временем теряют сцепление с дорогой, а добавление слоя резины увеличивает тягу игрушечным машинкам Power Wheels.
Пластиковые колеса не так прочны, и они часто крутятся по траве, грязи или даже снегу. Когда ребенок не может двигаться вперед или назад из-за недостаточного сцепления колес с дорогой, это может сильно раздражать.
Есть несколько вещей, которые вы можете попытаться отремонтировать для пластиковых колес и повысить тягу.Эти DIY-решения будут стоить всего 30 долларов за весь процесс, а шин хватит на некоторое время.
Срок службы колес зависит от того, как часто ваш малыш использует игрушечный автомобиль. Это работает не только с ездой на машинах, но вы даже можете добавить сцепления с другими игрушками, такими как Big Wheels Tyres.
Силовые колеса 4 × 4 с резиновыми шинами Если вы ищете автомобиль, который действительно может ездить по любой местности 10 лучших силовых колес с резиновыми шинами .
Power Wheels Tire Grip Hacks
Есть несколько советов, которые вы можете попробовать сделать, чтобы исправить различные проблемы с шинами Power Wheels, прежде чем добавлять слой резины для увеличения тяги и сцепления. Большинство хаков доступны по цене и просты в использовании, поскольку для их исправления не требуется никаких специальных знаний.
Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям по нанесению резинового покрытия, клея и изоленты. Уловки из этого списка опробованы и проверены многими родителями, которые пытаются починить шины с приводными колесами в условиях ограниченного бюджета.
Каждый совет включает пошаговое руководство о том, как это сделать правильно.
Некоторые люди также предпочитают поднимать силовые колеса, чтобы было больше места для вращения шин. Это может потребоваться, если в области колесной арки недостаточно места для увеличения тяги.
Подготовка шин
Первый шаг при подготовке шин — это отшлифовать их и создать клейкую поверхность. Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы придать пластиковым шинам шероховатость перед тем, как их мыть.
После этого вам нужно очистить каждый укромный уголок и трещину, чтобы удалить грязь или частицы почвы.
Вы можете снять колеса с машины или помыть колеса, когда автомобиль перевернут. Используйте большую таз, чтобы очистить колеса с помощью небольшого количества средства для мытья посуды и воды.
Мыло для посуды поможет вам удалить грязь, приставшую к пластику. Воспользуйтесь зубной щеткой, чтобы достать до небольших канавок на шинах и убедиться, что они чистые.
После того, как шины будут чистыми, вы должны дать автомобилю Power Wheels высохнуть на чистой поверхности.Используйте медицинский спирт, чтобы удалить оставшееся масло или грязь, которая может остаться на шинах после их мытья.
Ваши шины готовы к ремонту, прежде чем вы нанесете окончательное резиновое покрытие для обеспечения сцепления шин. Подготовьте рабочее место, застеленное газетами, чтобы прикрыть все разливы, которые могут произойти во время вашего проекта DIY.
Обновление двигателя Если вы меняете размер своих шин, мы рекомендуем обновить , ваш двигатель , иначе ваш текущий двигатель может перегреться.
Почему нужно исправлять трещины перед резиновым покрытием?
Нанесение резинового покрытия на проблемные колеса повлияет на срок действия резинового покрытия. Поэтому вам нужно будет решить любые проблемы, которые могут возникнуть с пластиковыми шинами, прежде чем вы сможете добавить тягу к ведущим колесам.
На устранение неполадок уйдет немного времени, и вы получите вознаграждение, если покрытие для сцепления прослужит несколько месяцев.
Иногда вы можете не захотеть менять шины, добавляя больше резины, если для этого недостаточно места.В этом случае мы рекомендуем вам просто заменить шину Power Wheels.
Как починить треснувшие шины силовых колес
Несколько простых способов своими руками отремонтировать треснувшие силовые колеса и заставить их прослужить еще несколько месяцев, прежде чем вы купите замену. Два популярных способа улучшения треснувших шин, в основном изолента и комплект из стекловолокна.
Оба варианта стоит попробовать, если вы хотите улучшить сцепление с дорогой с помощью колес Power Wheels для вашего малыша.
Вы можете нанести на шины немного особо прочного клея и высушить их, прежде чем обматывать шины изолентой.Оберните шины одним или двумя слоями и оставьте клейкую ленту на некоторое время, прежде чем наклеить на них резиновую прокладку.
Не используйте слишком много клейкой ленты на шинах, потому что это придаст шинам странную форму, которая не сделает их устойчивыми.
Комплект из стекловолокна проще использовать для ремонта треснувших шин, потому что он поставляется с инструкциями о том, что делать. Следуйте инструкциям, и стекловолокно заполнит трещины в пластиковых шинах Power Wheels.
Дайте стекловолокну осесть, прежде чем вы решите нанести на шины резиновый герметик.
Резиновое покрытие на колесах Power Wheels
Резиновое покрытие Power Wheels — лучший способ повысить сцепление шин с дорогой, не оставляя дыр в вашем банковском счете. Лучшими продуктами для резиновых покрытий являются оригинальные спреи Flex Seal Spray и Flex Seal Liquid.
Оба продукта разработаны для сцепления с пластиковыми поверхностями и обладают всеми качествами резины, присущими Power Wheels. Способ нанесения жидкого покрытия отличается от нанесения спрея на шины игрушечного автомобиля.
Продукт
Flex Seal Brite Liquid Rubber Sealant Coating, 14 унций, …
Flex Seal Liquid Rubber в банке, 16 унций, прозрачный
Ремонтный комплект из стекловолоконной смолы Bondo, 00420, 0,45 пинты
Добавление резины
Продукт
Покрытие жидкого резинового герметика Flex Seal Brite, 14 унций, …
Добавить каучук
Продукт
Flex Seal Liquid Rubber в банке, 16 унций, прозрачный
Добавить каучук
Продукт
Jolaxy R0526100 Замена гусеницы для Zodiac MX6 MX8, 2 шт…
Add Traction
Product
Duck 1265013 Color Duct Tape Single Roll, 1,88 дюйма x 20 …
Add Traction
Product
Ремкомплект для смолы Bondo Fiberglass Resin, 00420, 0,45 пинты
Flex Seal Spray
Start закрыв колесо, ободья и ось малярной бумагой и липкой лентой. Это предотвратит прилипание излишков резинового аэрозоля к другим частям автомобиля.
Положите автомобиль вверх дном на стол и нанесите герметик на открытые части колес.Оставьте колеса в покое на 8 часов, чтобы уплотнение могло высохнуть.
Если вы снимаете покрышки с игрушки, нанесите половину каждой покрышки и оставьте их, пока шерсть не высохнет.
Установите вторую половину шин и дайте им высохнуть.
Повторите процесс для второго слоя. Вы можете подать заявку на третий, если хотите.
Когда шины полностью высохнут, вы можете удалить излишки резины или неровности ножом.
Flex Seal Liquid
Начните с нескольких чистых кистей рядом с вами, потому что для каждого слоя потребуется новая кисть.Щетки должны быть небольшого размера, чтобы проходить между канавками на колесах.
Переверните автомобиль вверх дном или снимите колеса и закройте колесо, диски и ось. Нанесите на открытую верхнюю половину слой жидкости Flex Seal Liquid.
Подождите не менее 8 часов, пока первый слой высохнет, затем нанесите герметик на оставшуюся половину. Дождитесь высыхания пластиковых шин перед нанесением второго или третьего слоя.
Когда шины высохнут, удалите излишки резины с помощью скребка.
Flex Seal Liquid более грязный, чем Flex Seal Spray, когда дело касается процесса нанесения. Вам нужно будет подготовить крытую рабочую поверхность, чтобы при нанесении покрытия вы не уловили пролитую жидкость.
В целом, бренд предлагает фантастические резиновые уплотнения, которые добавят сцепления колесным автомобилям с сиденьем Power Wheels.
Тяговые ленты для Power Wheels
Тяговые ленты для Power Wheels — это возможность для родителей добавить тягу к Power Wheels, не покупая новые колеса.Большинство ремешков относятся к разным моделям колес Power Wheels.
Вы можете выбрать модель, которую использует ваш ребенок, и приобрести ремешки. Они не превратят пластиковые колеса в резиновые, но они передадут тягу любому силовому колесу.
Когда вы купите Power Wheels, будет проще добавить тяговые ленты.
Силовые колеса Вращается только одно колесо? У нас есть исправление, если у вас просто One Wheel Spinning .
DIY Power Wheels Traction Hack
Если вы не хотите прорезинить пластик или покупать тяговые ленты, есть два других способа увеличить тягу на колесах, и вот два лучших трюка по порядку:
Используйте старую велосипедную шину, разрежьте ее приличными ножницами, а затем разрежьте те стороны шины, которые не имеют сцепления.Затем используйте винты для дерева 3/4 и сверлом закрепите начало старой велосипедной шины в центре протектора колеса.
Затем плотно оберните вокруг колеса и закрутите винты в конечной точке. Обязательно плотно оберните, и когда закончите, снова используйте ножницы, чтобы разрезать любую покрышку, которая перекрывает друг друга.
Сделайте это в первую очередь на колесах с двигателями, если у вас недостаточно трубок.
Другой альтернативой является установка резиновых лент на шины.Вы можете сделать это, купив большие резинки или просто связав их вместе, а затем натянув на колесо.
Вам не нужно покрывать все колесо, но возьмите приличное количество и убедитесь, что центр шины покрыт, так как это поможет ему сцепиться с поверхностью. Это не обеспечит такой же тяги, как предыдущий прием, но вы определенно заметите ее увеличение.
Если тяги недостаточно, попробуйте добавить больше резинок и разложить их не только по центру, но и по бокам.
Заключение
Добавление тяги к поездке может увеличить скорость, с которой движется игрушка вашего ребенка, и повысить устойчивость автомобиля. Ремонт шин перед добавлением тяги к Power Wheels увеличивает шансы сохранить тягу дольше.
Вы можете отремонтировать и добавить тягу к шинам Power Wheels в домашних условиях на выходных.
Родители рекомендуют использовать спрей Flex Seal Spray или Flex Seal Liquid для создания слоя резины поверх пластиковых шин приводных колес.Flex Seal — уважаемая компания, предлагающая аутентичные продукты, качество которых могут оценить пользователи.
Другой альтернативой является использование тяговых лент на колесах Power Wheels для увеличения тяги. Самое приятное то, что эта резина избавит вас от необходимости тратить целое состояние на резиновые шины Power Wheels, чтобы добиться высокого сцепления.
Вы можете наслаждаться лучшим из обоих миров, заплатив разумную сумму. Теперь автомобиль будет действительно цепляться за дорогу, и у него будет намного меньше шансов опрокинуться.
После улучшения тяги вы можете использовать свои автомобили в большей степени по бездорожью, но также важно обеспечить безопасность вашего ребенка.
Если они планируют кататься по склонам или ухабистой местности, я бы также рекомендовал обновить ремень безопасности, возможно, использовать 4-х элементный ремень, чтобы они всегда оставались в поездке и не выпадали. Если он действительно едет быстро, я бы также добавил педаль тормоза, чтобы они могли быстрее останавливаться.
Пожалуйста, будьте осторожны и используйте на свой страх и риск. Ни один из авторов, участников, администраторов или кого-либо еще, имеющего отношение к RCRideOnCars.com каким бы то ни было образом может нести ответственность за использование вами информации, содержащейся на этих веб-страницах или связанных с них.
Как удалить расплавленную резину с одежды »Как очистить Stuff.net
Аманда спросила: Как очистить расплавленный зеленый шарик от пары шорт? Я сел на растаявший воздушный шар.
Будь то расплавленный воздушный шар или раскаленная резина на машине, когда расплавленная резина прикрепляется к одежде, она обязательно оставляет липкий беспорядок. Хотя в большинстве случаев это можно удалить, потребуется быстрое лечение.Вот как удалить липкую слизь.
Вам понадобится:
Ложка или тупой нож
Лед
Растворитель для химической чистки
Стиральный порошок
Губка или мягкая ткань
Шаги по удалению расплавленной резины:
Начните соскребать как можно больше резины насколько это возможно. Если он все еще мягкий, сделайте его более твердым, поместив на него кубик льда на несколько секунд.
Чтобы удалить остатки, смочите губку или мягкую ткань растворителем для сухой чистки и нанесите ее на резину.Растворитель для химчистки можно приобрести в Интернете или в магазинах бытовой химии, или меньшую бутылку можно найти в наборе для химической чистки дома Dryel, который можно найти в прачечной в большинстве супермаркетов.
Дайте ему впитаться и снова промокните.
Продолжайте, пока остатки резины не будут разрушены и удалены.
Дайте области высохнуть.
Нанесите стиральный порошок непосредственно на место расплавленной резины.
Стирать как обычно.
Не сушите, пока не будет удалена вся резина.Не кладите его в сушилку, иначе он может растаять и растекаться.
Дополнительные советы и рекомендации
Если одежда предназначена только для сухой чистки, не пытайтесь чистить ее самостоятельно. Как можно скорее отнесите его в уборщицу, чтобы обработать пятно.
Ткани могут по-разному реагировать на жидкость для химической чистки. Сначала проверьте небольшую скрытую область, чтобы убедиться в отсутствии вредных воздействий на ткань.
Если резина находится на поверхности одежды, она может «лопнуть» или потрескаться при замерзании.Прежде чем пытаться оторвать резинку от ткани, дайте резине затвердеть.
Часто задаваемые вопросы — mibenco North America Inc.
На каких материалах можно использовать жидкую резину mibenco?
Жидкая резина mibenco прилипает практически ко всем поверхностям, f. е. дерево, ткань, камень, пластик, лак, стеклопластик и многое другое. Однако всегда рекомендуется проводить предварительные испытания, чтобы убедиться в совместимости.
Насколько хорошо прилипает жидкая резина mibenco?
Жидкая резина mibenco липнет по прочности, как клейкая лента.
Как можно наносить жидкую резину mibenco?
Вы можете легко окунуть, покрасить или распылить поверхность жидкой резиной mibenco
Сколько мне нужно жидкой резины mibenco?
Например, одной баллончика со спреем для жидкой резины mibenco достаточно для покрытия одного обода шины.
Может ли жидкая резина mibenco, готовая к распылению, разъедать лак на моем автомобиле?
Нет, потому что жидкая резина mibenco, готовая к распылению, ложится второй кожей на ваш лак и защищает его от сколов, солей и т. Д.Однако при распылении новых автомобилей или недавно перекрашенных автомобилей мы рекомендуем проверить краску перед любым нанесением mibenco. Перед нанесением на всю поверхность протестируйте продукт на небольшом нечетко видимом месте. Все работы по окраске отличаются друг от друга и используются разные типы и количества прозрачных слоев, поэтому mibenco не может гарантировать одинаковые точные результаты.
Сколько слоев мне нанести?
Мы рекомендуем минимум 5-6 слоев, даже если материал покрывает раньше.
Как мне очистить поверхность перед этим?
Мы рекомендуем нашу серию по уходу mibenco.Перед нанесением покрытия используйте наш предварительный очиститель mibenco. Убедитесь, что на поверхности нет жира, разделяющих веществ, мусора и воска.
Готова ли жидкая резина mibenco к распылению?
Да, жидкую резину mibenco, готовую к распылению, можно удалить в любое время, если было нанесено достаточное количество слоев (минимум 5-6) и поверхность не является абсорбирующей.
Работает ли mibenco одинаково на любой поверхности?
Несмотря на то, что mibenco ведет себя одинаково для большинства людей, бывают обстоятельства, при которых наша жидкая резина ведет себя не так, как ожидалось.Состояние поверхности, на которую будет наноситься покрытие, играет большую роль в том, как mibenco покрывает, отслаивает и связывает. Хотя у большинства клиентов не возникает проблем, мы рекомендуем вам попробовать его на небольшой площади, прежде чем наносить на всю поверхность, чтобы убедиться в совместимости.
Готова ли жидкая резина mibenco к распылению, устойчива к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям?
Да, жидкая резина mibenco, готовая к нанесению, чрезвычайно устойчива к холоду, соли, льду и солнцу.
Flex Seal Liquid Rubber in a Can Review
На момент написания этой статьи было получено 248 комментариев клиентов и 287 ответов на вопросы о Flex Seal Liquid Rubber in a Can.Я прочитал отзывы клиентов, а затем обобщил результаты в этом обзоре. Я надеюсь, что этот обзор поможет вам при покупке лучшего герметика для крыши.
Жидкая резина Flex Seal в банке очень проста в использовании. Просто вылейте его, почистите щеткой или прикатайте на крышу и дайте высохнуть. Этот кровельный герметик не токсичен. Он проникает в трещины и отверстия, что позволяет изолировать воду. Обладая гибкостью и податливостью, этот кровельный герметик рассчитан на долгие годы. Он не будет провисать и капать в летнюю жару, не трескается и не шелушится в зимний холод.После отверждения Flex Seal Liquid образует прочный, дышащий, атмосферостойкий барьер, устойчивый к дождю, снегу, солнцу, ветру, граду, воздуху, влаге, ультрафиолетовому излучению, экстремальным температурам и естественным погодным условиям.
Отзывы, оставленные о Flex Seal Liquid Rubber in a Can, были исключительно положительными. Люди, которые использовали его на своей крыше, могли сказать много хорошего. Вот один из тех комментариев: «Я переделал плоскую крышу с тяжелым покрытием из асфальта и гравия. Год спустя я был недоволен стыками в местах стыковки листов, и серая краска, которая была нанесена, трескалась вдоль одной области. .У меня не было доказательств утечки, но тепловые уплотнения стыков просто не выглядели так, как будто они в конечном итоге не отслоятся. (Больше не буду использовать этого подрядчика!) Поэтому я применил Flex Seal на всех стыках и поверх трещин, и он отлично сработал. Flex Seal действительно создает прорезиненную поверхность, и она хорошо держится. Кстати, жидкость в баллончике намного тяжелее, чем баллончик с распылителем. Для нанесения я использовал щетинную щетку ».
Если у вас есть бассейн, в котором возникает утечка, вы можете попробовать« Flex Seal Liquid Rubber in a Can », чтобы исправить это.Люди, у которых были бассейны, успешно использовали этот продукт для устранения утечек в бассейне. Клиент рассказал о своем опыте, сказав: «Бассейн фонтана потрескался и подвергся коррозии из-за зимних заморозков. Вода в нем сохранялась около трех дней, и утечку было трудно обнаружить. Пол бассейна был пропылесосен, и весь мусор удален. после чего было залито гибкое уплотнение. Самовыравнивающаяся жидкость заполнила все недостатки, а для нанесения гибкого уплотнения на вертикальные стенки использовалась старая кисть с жесткой щетиной.Через 24 часа бассейн наполнился водой, утечек не было. Четыре месяца спустя гибкое уплотнение осталось надежным, и бассейн с фонтаном не протекал ».
Поскольку Flex Seal остается гибким, он имеет преимущества по сравнению с твердыми герметиками. Клиент, который использовал его на своей подъездной дорожке, объяснил:« Если цена будет приемлемой. не беспокойтесь, мне нравится его для трещин на проезжей части и любой другой внешней защиты от атмосферных воздействий, которая должна перекрывать зазоры, изгибаться (да) и самоуплотняться порезы / проколы. Для меня латексный герметик для ремонта бетона всегда давал усадку / затвердевал / давал трещины.Я использовал кровельный гвоздь, чтобы пробить отверстие прямо над нижним краем банки, я проделал отверстие для воздуха в крышке, и я мог заполнить крошечные трещины в бетоне. Сначала я вставил немного щебня в большие промежутки. Я вставляю гвоздь обратно в отверстие, чтобы остановить его. Я использовал пол-галлона для более 30 футов трещины. Я предлагаю кусок жесткой проволоки или небольшую кисть, чтобы разгладить / разложить его, приклеить к поверхности, устраняя карманы. Также с помощью кисти я запечатал критически важный кусок деревянной конструкции, на котором раньше пытался использовать домашнюю пленку или тарную бумагу.«
Некоторые люди отметили, что у них были отличные результаты при использовании жидкой резины Flex Seal Liquid Rubber в банке для напольных покрытий. Клиент объяснил:« До сих пор мы использовали ее (включая черные и прозрачные жидкости) на асфальте, бетоне и краске древесины, каждый раз с поразительными результатами. В настоящее время мы покрываем нашу бетонную террасу 3 слоями жидкого серого цвета, затем посыпаем серой, белой, коричневой и черной латексной крошкой (для имитации внешнего вида гранита), а затем покрываем тремя слоями прозрачного уплотнения FlexSeal.Идея состоит в том, чтобы имитировать процесс покрытия пола гаража с использованием эпоксидной смолы, латексной крошки и полиуретана. Пока что серые заявки разрешаются по плану. Каждый слой даже очищали механической мойкой, чтобы удалить накопившийся мусор между слоями. Машинная стирка не повлияла на покрытия FS ».
Я лично использовал этот продукт на напольном покрытии бассейна для собачьей терапии, который я сделал. Поскольку бассейн был сделан из металлического резервуара диаметром 8 футов, он был скользким идти дальше.Я нанес жидкую резину Flex Seal в банке на дно бассейна, а затем дал ей застыть в течение нескольких дней перед добавлением воды. Я сделал этот бассейн в самую холодную часть зимы при минусовых температурах в моем неотапливаемом гараже, но с помощью тепловой лампы, направленной на дно бассейна, он прекрасно вылечился. Жидкая резина Flex Seal в банке сделала дно бассейна не скользким, когда моей собаке нужно было использовать бассейн с подогревом. Я не хотел, чтобы он поскользнулся, и я поскользнулся. Этот продукт создавал идеальную нескользкую поверхность.
Да, жидкая резина Flex Seal в банке стоит дорого. Если вам приходится использовать его на большой поверхности, это может быть для вас не по карману. Но это действительно помогает. И это должно быть намного дешевле, чем покупка и установка совершенно новой крыши. Клиент сказал: «Сработал отлично, сделал работу, честно говоря, по завышенной цене».
Убедитесь, что вы знаете, что для полного отверждения жидкой резины Flex Seal в банке требуется несколько дней. Это означает, что вы не должны допускать попадания на него воды в течение этого количества дней.Если вы собираетесь использовать его на крыше, следите за своим прогнозом погоды, чтобы убедиться, что дождь не будет в прогнозе в течение как минимум 3 дней с момента его нанесения. В солнечном месте он застынет быстрее, чем в темном и прохладном месте. В любом случае убедитесь, что он затвердеет, иначе вам нужно будет снять то, что вы надели, и снова нанести его. Клиент поделился: «С продукта« снялась кожа »менее чем за час, и потребовалось около 2-3 дней для полного отверждения; мое нанесение было в среднем около 2 дюймов в глубину. После отверждения продукт кажется очень жестким и долговечным, с хорошая адгезия к сторонам трещины.Посмотрим, как долго он продержится, чтобы не пропустить влагу и сорняки ».
Жидкая резина Flex Seal в жестяной банке предназначена для того, чтобы нанести ее щеткой или накатать на крышу, а затем дать высохнуть. Этот кровельный герметик нетоксичен. Он проникает в трещины и отверстия, что позволяет герметизировать воду. Этот кровельный герметик рассчитан на долгие годы, потому что он гибкий и податливый. Он не провисает и не капает в летнюю жару, а также не трескается и не отслаивается зимой. После отверждения Flex Seal Liquid образует прочный, дышащий, атмосферостойкий барьер, устойчивый к дождю, снегу, солнцу, ветру, граду, воздуху, влаге, ультрафиолетовому излучению, экстремальным температурам и естественным погодным условиям.Помимо использования этого продукта на крышах, клиенты также обнаружили, что он отлично работает на бассейнах, подъездных дорожках и напольных покрытиях.
Разрешена ли атермальная тонировка хамелеон по техническому регламенту?
Тонировка хамелеон разновидность атермальной пленки, которая предохраняет салон автомобиля и находящихся в нем людей от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а, следовательно, от жара летнего солнца. Тонировка хамелеон отличается способностью менять светопропускаемость стекол в зависимости от освещения.
Вопрос: разрешена ли атермальная тонировка хамелеон по действующим на сегодня нормативам, поставлен некорректно, так как специальных указаний по различным видам пленки закон не дает. Есть общие показатели по светопропускаемости, они и зафиксированы в техническом регламенте. Светопропускаемость передней полусферы стекол автомобиля должна быть 70% или более.
Условия проведения проверки
Для задней полусферы стекол этот показатель не регламентируется. Инспектор дорожной полиции может проверить тонировку на степень затемнения только на стационарном посту специальным прибором-тауметром с соблюдением следующих правил:
до начала проверки необходимо измерить атмосферные показатели (температура воздуха, влажность, давление)
стекло следует очистить и вытереть насухо;
сертификат тауметра должен быть с обязательной отметкой о погрешности не более 2%.
Любое отклонение в заданных условиях считается проведенным с нарушением закона и судом не рассматривается в качестве доказательства правонарушения.
Инспектору, а тем более тауметру, нет дела до того, как называется пленка, тонирующая стекла автомобиля.
Совместная светопропускаемость стекла и пленки
До того, как будет установлена атермальная тонировка хамелеон, следует выяснить ее светопропускаемость. Здесь необходимо понимание, что даже новые стекла, только сошедшего с конвейера авто, имеют светопропускаемость около 90%, а стекла автомобиля, которому несколько лет, и того меньше, примерно 80%. Атермальная тонировка хамелеон уменьшит этот показатель на величину своего затемнения.
Итак, напрашивается вывод, что светопропускаемость пленки хамелеон определяется индивидуальными качествами автомобиля и степенью затемнения пленки. Если пленка меняет степень затемнения от освещения на солнце, следовательно, она обладает переменной светопропускаемостью. Этот вывод можно подтвердить или оспорить только при проведении эксперимента.
Водителю необходимо до того, как он установить тонировку хамелеон на свой авто, удостовериться, что пленка совместно со стеклом выдержит испытание и пройдет проверку тауметром ГИБДД. Поиск куска пленки и измерительного прибора на усмотрение человека, проводящего эксперимент. В этом деле важно помнить, что фрагмент тонировки должен быть приклеен к стеклу, чтобы прилегание было наиболее плотным.
У атермальной пленки хамелеон есть еще одна особенность, она зеркалит, хотя и немного. Если сравнить ее с тонировкой Дубай, которая является зеркальной тонировкой, то можно отметить, что «зеркалка» стоит вне закона. То есть светопропускаемость пленки не важна, сам факт зеркальности запрещен законом.
Но в случае с тонировкой хамелеон применить этот пункт технического регламента нельзя, так как понятие зеркальности не имеет определения. А по закону спорные моменты трактуются в пользу лица совершившего правонарушение. Зеркальность должна быть явной. Но на практике суд принимает во внимание само утверждение инспектора ДПС. Жизнь показывает, что привлечение к ответственности по поводу зеркальности пленки хамелеон явление крайне редкое.
Чем привлекает пленка хамелеон
Атермальная тонировка хамелеон имеет достаточно много поклонников. Так чем же привлекает этот вид тонировки? Причины две: хорошие рабочие характеристики, в которые входят теплозащитные свойства, и элегантный внешний вид. Стекло автомобиля получает переливающийся на солнце оттенок. Авто становится похож на своих собратьев бизнес класса. Также можно отметить эксплуатационный ресурс и безупречное качество.
При производстве пленки используется технология магнетронного напыления с нанесением 20 слоев различных металлов. В результате и получаются необычные цветовые эффекты и защитные качества. Атермальная тонировка хамелеон не выгорает на солнце и пропускает свет в пределах 83% — 90%.
Свойства пленки хамелеон
Пленка изначально имеет фиолетовый оттенок, но на солнце нежно переливается всеми цветами радуги. В том случае, если пленка имеет светопропускаемость 83%, а ветровое стекло 90%, то вполне можно выйти на цифру 70%, допустимую по техническому регламенту. Единственно, о чем следует не забыть, что все же лучше этот показатель проверить экспериментально. Так как рынок наполнен дешевым вариантом пленки, изготовленной в Китае, не за что нельзя поручиться. Все расчеты касаются стекол передней полусферы автомобиля, клеить пленку на заднюю полусферу стекол можно без ограничения.
Автовладельцы, установившие атермальную пленку хамелеон, в большинстве дают положительный отзыв. Даже без кондиционера салон становится более защищенным от теплового излучения солнца, и автомобиль можно оставить на стоянке без риска вернуться в духовку. При наличии кондиционера его включают на меньшую мощность. И внешне авто выиграл, приобретя внешний лоск.
Негативные отзывы отмечают, что, забыв проверить светопропускаемость передних стекол, водители столкнулись с претензиями правоохранительных органов, и теперь тонировку придется демонтировать. Поэтому соответствие показателям предусмотренным техническим регламентом необходимо проверять до установки пленки хамелеон.
Например, атермальная тонировка хамелеон с 65% по светопропускаемости не пройдет ГОСТ, и ее можно поставить, только в случае, если водитель фанат тонировки автомобилей. А тонировка со светопропускаемостью 83% уже требует подробного рассмотрения и тщательной проверки.
Тонировка Дубай: в чем секрет?
Тонировка автомобильных стекол является одним из самых простых, стильных и доступных вариантов тюнинга вашего транспортного средства. Это не просто отличный способ придать автомобилю привлекательный внешний вид, но и надежная защита от яркого света и солнечных лучей, которые часть мешают водителям.
Помимо этого, благодаря тонировке обшивка салона не выцветает, а также в случае удара стекло не разлетится сразу на мелкие осколки, так как тонировочная пленка сдерживает его.
Основным отличием тонировочной пленки Дубай от остальных является возможность подобрать цвет пленки под цвет автомобиля. Это зеркальная пленка, которая относится к ряду прочных тонировок и выгодно выделяет автомобиль на фоне остальных. Также отличительными характеристиками пленки Дубай являются ее зеркальная поверхность и дорогостоящий блеск, который привлечет восхищенные взгляды, куда бы вы ни поехали.
В чем суть?
Тонировочная пленка Дубай, или аля Дубай, или дубайка – это один из видов зеркальной пленки для тонирования стекол автомобиля. Она применяется для дополнительного тюнинга транспортного средства, обладает привлекательным и стильным внешним видом, придает стеклам цветной оттенок. Так, существует несколько основных цветов автомобильной тонировочной пленки Дубай, среди которых:
• Золотой;
• Голубой;
• Синий;
• Эффект «чистое зеркало»;
• Красный;
• Зеленый.
Несмотря на то, что тонировочная пленка состоит из тонкого материала, она отличается высокой прочностью и надежностью, что обеспечивает защиту стекла не только от солнечных лучей и ультрафиолета, но и от мелких царапин и повреждений самого стекла.
Тонировочный материал Дубай также отличается простотой установки и легкостью замены цвета или плотности, он не деформируется при высоких температурах и отлично сохраняет качества при складывании.
Еще одни неоспоримым качеством тонировки Дубай является то, что она способна защитить водителя и пассажиров в темное время суток от слепящего эффекта фар встречных автомобилей. Таким образом данная пленка является универсальным тюнинговым материалом, который не только придает стильный внешний вид автомобилю, но и обладает защитными характеристиками.
Преимущества и недостатки
Как и любой тюнинг автомобиля, оклейка тонировочной пленкой имеет, как достоинства, так и недостатки. Начнем с преимуществ тонировочной пленки Дубай, а именно:
• Наличие широкой гаммы цветов, с помощью которой можно подобрать индивидуальный цвет для конкретного автомобиля. Последним достижением считается фиолетовый цвет;
• Благодаря данной пленке летом салон автомобиля не перегревается, а зимой сохраняет оптимальную температуру;
• Помогает удерживать осколки стекла при ударе, тем самым обезопасив водителя, пассажиров и салон автомобиля;
• Защищает стекло от мелких царапин и повреждений;
• Исключает проникновение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей;
• Минимальный срок службы пленки составляет 5 лет;
• Благодаря защитной пленке обивка салона автомобиля почти не выгорает;
• Пленка не портит видимость и зрение, скорее наоборот защищает от слепящего эффекта фар встречных автомобилей;
• При тонировке Дубай никто посторонний не сможет увидеть, что находится внутри транспортного средства;
• Обладает стильным и привлекательным внешним видом;
• Выгодно выделяет автомобиль на фоне остальных.
Что касается недостатков, их не очень много. Во-первых, многие водители считают, что тонировочная пленка Дубай не подходит для автомобильных стекол, а большое подходит для стекол в зданиях. Также, по мнению многих, это так называемое никому не нужное хвастовство. Тем ни менее пленка Дубай является одной из самых прочных, и плюсы значительно превышают минусы. Конечно, выбор зависит от личных потребностей и предпочтений автовладельца.
Нюансы поклейки и долговечность
Минимальный срок службы автомобильной тонировочной пленки Дубай составляет 5 лет. При правильной и бережной эксплуатации она может прослужить и дольше, все зависит от того в каких условиях используется автомобиль.
Что касается нюансов поклейки, лучше всего обратиться на специализированный сервис, где профессионалы своего дела осуществят оклейку в краткий срок и с гарантией качества своей работы.
Также можно поклеить пленку самому, но для этого необходимо время и щепетильность. Для самостоятельной поклейки необходимо выбрать помещение, где практически нет пыли, при этом температура воздуха должна быть не ниже 10 градусов и не выше 30 градусов тепла, а влажность от 45 до 85 %. Прежде чем приступить к поклейке, нужно раскроить пленку и сделать лекала в зависимости от величины и формы стекол.
Также важно, что бы стекла были максимально чистыми. Обычная мойка не подойдет, необходимо использование обезжиривающих составов. Так или иначе, гарантию качества при самостоятельной поклейке никто предоставить не сможет, по этому рекомендуется сделать выбор в пользу профессионалов.
Основные производители
В основном зеркальную тонировочную пленку выбирают владельцы автомобилей, которые хотят одновременно защитить свой автомобиль и при этом не испортить, а скорее усовершенствовать внешний вид. Именно поэтому выбор производителя является важным аспектом.
Основными производителями автомобильных тонировочных пленок являются такие компании, как Garware Polyester Ltd. , Sun Control, Jonson, LLumar, Suntek, Solar Gard и пр. Все они зарекомендовали себя, как надежных и качественных производителей на протяжении нескольких лет.
Во многих интернет магазинах можно найти уже готовые комплекты для определенной марки и модели автомобиля, в том числе и б/у.
Законность поклейки
Не секрет, что законность поклейки и тонировки в целом давно имеет множество нюансов и спорных моментов. Под тонировкой принято понимать изменение цветовых и отражающих характеристик автомобильных стекол. При этому законом установлены определенные ограничения, которые следует соблюдать при оклейке пленкой стекол. За нарушение данного закона предусмотрен штраф от 340 грн. до 425 грн.
Если на тонирование стекол на задних дверях автомобиля не предусмотрено ограничение, для тонирования ветрового стекла и передних двух есть определенные меры. Так, светопропускание не должно менее 75% для ветрового стекла и 70% для передних автомобильных стекол. Более того, зеркальная тонировка запрещена в принципе, не зависимо от размещения стекла.
Тем ни менее сотрудник ГАИ вправе остановить вас и проверить уровень и вид тонировке только в случае наличия мобильной лаборатории, в которой есть возможность определения степени светопропускания и типа пленки. К слову, зеркальную пленку видно невооруженным глазом. Также стоит отметить, что измерительные исследования должны проводиться в определенных условиях. Так, температура воздуха должна колебаться от 15 до 25 градусов выше нуля, а влажность воздуха должна быть 80%. Если не соблюдены все условия исследование можно считать не действительным.
Установка зеркальной пленки происходит на страх и риск самого автовладельца, поэтому стоит дважды подумать, действительно ли вы нуждаетесь в данном типе автомобильной тонировочной пленки.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Атермальная тонировка — Пройдёт ГОСТ или нет?
С целью защиты от ультрафиолетовых лучей и чрезмерной температуре в жаркое время года автолюбителями используется атермальная тонировка. Тонировка типа «Хамелеон» является разновидностью атермальной пленки по ГОСТу. Светопропускаемость данной пленки автоматически меняется от яркости солнечного свечения. Можно ли использовать ее в тюнинге своего автомобиля и при этом соответствовать всем нормам закона и требованиям ГОСТа? Эта статья привнесет ясность в подобных вопросах.
Небольшое пояснение
Для начала стоит отметить, для атермальных тонировок, да и тонировок вообще не существует никаких ГОСТов. Поэтому постановка вопроса «Проходит ли атермальная пленка по ГОСТу» не совсем корректен. Существует технический регламент, в котором четко указано, что светопропускаемость должна быть не ниже 70% для лобовых и передних боковых стекол. В свою очередь это значит, что весь свет, поступающий извне автомобиля должен терять максимум 30% при прохождении внутрь. Для сотрудников ГИБДД нет никакой принципиальной разницы какого типа тонировку вы используете, обычную или атермальную, прозрачную, голубую, фиолетовую или зеленую и т.п и т.д.
Казалось бы, что может быть проще, ведь можно взять и сделать любую пленку, производители которой обещают нам светопропускаемость в 70%. Подводный камень при таком подходе заключается в том что светопропускаемость стекла не может и не является 100%.
Сравнивая с обычными стеклами оконных рам, стекла автомобиля являются менее прозрачными. Пропускная способность света для каждого автомобиля имеет разные значения. Обычно она находится в интервале 80-90%. Конечная светопропускаемость после использования тонировки может быть значительно низкой, вот почему при выборе тонировки следует особое внимание уделить типам с максимально возможной светопропускаемостью.
В результате часто выходит так, что человек решивший сделать тонировку, заранее не посоветовавшись со специалистами, идет в первый попавшийся автосалон, находит для себя самый привлекательный вариант, платит деньги за эту услугу и уже при первой встрече с инспектором ДПС вынужден эту тонировку снимать. В итоге затраченное время и деньги на ветер. Поэтому, для установки атермальной тонировки по ГОСТу, всегда необходимо посоветоваться со специалистами о целесообразности установки той или иной тонировки. В хорошем автосалоне вам всегда дадут полную и основательную консультацию по этому вопросу.
И в заключение
Так все-таки разрешена ли атермальная тонировка по ГОСТу? По большей части ответ на этот вопрос зависит от производителя вашего автомобиля. Атермальная тонировка проходит ГОСТ в случаях если вы находитесь в области допустимых значений пропускаемости света. Вы всегда можете обратиться к инспектору ДПС для замера начальной светопропускаемости вашего авто без тонировки. Допустим, она составляет 87%. Если так, вам необходимо чтобы светопропускамость пленки, используемой при тонировке, составляла не менее 81%. Также будьте осторожны с зеркальной тонировкой, это касается тонировки «Дубай», такая тонировка запрещена в России в силу того, что она угрожает безопасности других участников дорожного движения. Окончательное решение о зеркальности той или иной тонировки будет приниматься инспектором ДПС, поэтому от использования данного вида тонировку лучше воздержаться.
Зеркальная тонировка
Многие автовладельцы при выборе тонировочной пленки отдают предпочтение пленкам с выраженным зеркальным эффектом. Зеркальная тонировка защищает водителя и пассажиров от губительной солнечной энергии, имеет привлекательный внешний вид и благодаря своей зеркальной поверхности дает большее ощущение приватности, оберегая от нежелательных взглядов извне. Кроме того, наличие тонировки на стекле защищает от выгорания обшивку салона.
Как правило, зеркальная тонировка используется для установки на боковые и задние стекла автомобиля и лишь изредка наносится на лобовое стекло. Тонировка лобового стекла зеркальной пленкой рекомендуется исключительно водителям с достаточным опытом вождения, потому что новичку из-за высокой степени затемнения она доставит массу неудобств, например, при парковке в темное время суток.
Зеркальная тонировка представлена в линейке тонировочных пленок всех крупных производителей — SunTek, LLumar, SolarGard и др. — с широким выбором оттенков, степени светопропускаемости и зеркального эффекта. Также популярна так называемая тонировка Дубай, которая дает возможность поиграть с цветом, выбрав оттенок от золотистого до розового. Но, к сожалению, пленки эти производятся в Китае со всеми вытекающими последствиями на качестве.
У нас Вы можете купить зеркальную тонировку признанного лидера в производстве тонировочных пленок — компании SunTek (США). Пленка представлена серией Infinity — зеркальная металлизированная пленка с ярко выраженным эффектом зеркала. Доступна пленка светопропускаемостью 20% и 10% (максимальное затемнение). Обе пленки имеют насыщенный черный цвет и металлизированную зеркальную структуру.
Тонировочная пленка SunTek Infinity Optimum performance обладает наиболее высоким среди неатермальных пленок коэффициентом отражения инфракрасных лучей — 60%. Для сравнения у неметаллизированных тонировочных пленок (3М) этот показатель составляет 40%, а у металлизированых — 49%.
Показатель отражения ультрафиолетовых лучей у SunTek Infinity Optimum равен 99%. По мнению опытных тонировщиков, пленка Infinity от SunTek является наиболее простой в установке и помогает достичь наилучшего зеркального эффекта среди конкурентных материалов. Что касается технических характеристик, установка зеркальной тонировки делает автомобильное стекло более устойчивым к механическим повреждениям и укрепляет его.
Другая хорошо зарекомендовавшая себя зеркальная тонировка от компании LLumar ATN 20N HPR имеет графитово-зеленый оттенок и состоит из двух слоев- окрашенного и металлизированного. Металлизированный слой обеспечивает защиту салона от нагревания и защищает окрашенные слои от выгорания. Степень светопропукания данной пленки — 20%. Пленка отлично формуется на гнутых стеклах.
Цена на зеркальную тонировку
Ввиду стоимости пленки зеркальная тонировка стоит в среднем на 20% дороже, чем стандартная тонировка Например, затонировать переднее боковое стекло зеркальной тонировкой SunTek Infinity или Llumar ATR будет стоит пример 380-400 грн. Евротонировка зеркальной пленкой (задние боковые + заднее стекло) — 1900 грн. Предоставляем полную неограниченную гарантию на материал и работу.
Узнать цену на тонировку в зависимости от модели автомобиля и ознакомиться с вариантами тонировки можно на этой странице.
Что дает зеркальная тонировка?
• элегантный и стильный внешний вид автомобиля;
• создание личного пространства в салоне автомобиля, так как пленка не просматривается снаружи;
• защита от перенагревания салона в жаркие дни и поддержание оптимальной температуры в зимнее время;
• блокирование ультрафиолетовых и отражение инфракрасных лучей;
• защита глаз водителя от слепящего света фар встречных автомобилей;
• препятствует выгоранию салона;
• защита автомобильного стекла от мелких механических повреждений;
• долговечность. Срок службы качественной зеркальной тонировки — 5-7 лет.
Недостатков у зеркальной тонировки не так много. Главный из них — формальный запрет на данный вид тонировки, который, впрочем, останавливает далеко не всех. Также зеркальная тонировка может ослеплять водителей встречных автомобилей в темное время суток.
Разрешена ли зеркальная тонировка в Украине?
Как известно, тонирование, за которым стоит изменение цветовых и светоотражающих параметров стекла, всегда сопряжено со спорными моментами. Законом установлены определенные ограничения, которые следует учитывать при оклейке стекол тонировочной пленкой, особенно если речь идет о зеркальной пленке. Пункт 31.4.7. правил дорожного движения Украины разрешает применение тонированных стекол (кроме зеркальных), светопропускание которых отвечает требованиям ГОСТ 5727-88 — светопропускание лобового стекла должно составлять не менее 75%, а боковых передних — не менее 70%. Тонирование задних стекол законом не регламентируется.
Из правил следует, что зеркальная тонировка запрещена в принципе, независимо от своего расположения. За несоблюдение закона предусмотрен штраф в размере до 425 грн. Штраф — единственная мера наказания за несоответствующую нормам тонировку. Задержать автомобиль, снять с автомобиля нарушителя номера сотрудник полиции права не имеет. Кроме того, пока еще не существует ни одного законодательного акта, определяющего процедуру проверки светопропускаемости автомобильного стекла сотрудниками полиции. В любом случае, сделав выбор в пользу зеркальной тонировки, владелец автомобиля должен быть готов к возможным претензиям со стороны сотрудников полиции, которые вряд ли разделят его предпочтения.
«Мы ведь не знаем, кто в тонированной машине» — замглавы ГУБДД – Газета.uz
Количество автомобилей, владельцы которых получили разрешение на тонировку стекол, составляет не более 0,5% от общего числа автотранспорта. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в четверг сообщил заместитель начальника ГУБДД МВД Узбекистана Эрали Бозоров. Его ответ приводит пресс-служба агентства, где проводилась пресс-конференция.
Отвечая на вопрос журналистов о причинах резкого — в 25 раз — повышения размера штрафа за эксплуатацию транспортных средств с зеркальными или тонированными стеклами при отсутствии разрешения, Эрали Бозоров сказал:
«Мы ведь не знаем, где и чем занимается водитель, затемнивший стекла без получения разрешения. У многих могут быть другие цели».
Он добавил: «Делать тонировку — это не обязательное требование, а добровольное [дело]. Наша цель — предотвратить незаконное затемнение стекол».
Журналисты также задали вопрос о целесообразности обязательного требования об использовании дневного света фар при движении транспорта днем.
«В Малайзии и ОАЭ, где температура воздуха составляет +35 градусов, а летом достигает +50 градусов, езда автотранспорта с включенными днем фарами является обязательной и ни у кого возмущения не вызывает», — сказал заместитель министра внутренних дел Акрамхон Бобохонов (цитата по сообщению пресс-службы АИМК).
Он привел суммы штрафов в разных странах за несоблюдение этого требования в пересчете на сумы: «В Швеции — 1 млн 51 тысяча 836 сумов, в Чехии — 732 тысячи 220 сумов; в Эстонии — 1 млн 887 тысячи 510 сумов; в Румынии — 574 тысячи 829 сумов».
Замминистра отметил, что проект документа о внесении изменений в Правила дорожного движения, разработанный МВД, был опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.uz в течение месяца, но против езды с включенными фарами высказались только два человека.
При этом, как сообщает УзА, Акрамхон Бобохонов сказал, что недавно обновленный пункт 138 ПДД («В светлое время суток на всех движущихся автомототранспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни») будет вновь пересмотрен.
Требование езды с включенными фарами стало одной из самых обсуждаемых тем последних недель в Узбекистане. В прошлом году так же активно обсуждался вопрос ввода платного разрешения на тонировку стекол автомобилей.
Тонирование. Что это такое и как правильно тонировать.
Тонировка (или тонирование) стекла – если вне завода, то это нанесение на него специальных материалов – светофильтров, изменяющих его цветность и светопропускные свойства.Одни считают, что она уродует автомобиль. Другие полагают, что она – неотъемлемый атрибут стиля. Ее хотят удалить и планируют сделать. Но не нашлось никого, кто сказал бы «мне все равно, есть она или нет». Оно и понятно: солнечные дни приближаются. Что такое тонировка? Банальный вопрос – банальный ответ: тонировка (или тонирование) стекла – если вне завода, то это нанесение на него специальных материалов – светофильтров, изменяющих его цветность и светопропускные свойства.
Как она делается? Существуют два способа тонировки. Один – это напыление на внутреннюю сторону стекла тонкого слоя металла или полимера. А другой – оклеивание стекла изнутри цветными пленками. Что дает тонировка? Первое – это, собственно, ради чего она и делается, – затемнение стекла. Как результат – создание более приятной внутренней атмосферы в машине и меньшая просматриваемость салона снаружи, что для многих тоже имеет значение. При этом затемненный салон будет меньше выгорать от солнца. Не стоит забывать и об эстетической составляющей. Качественная тонировка автомобиля отражает ультрафиолетовые лучи, предохраняя тем самым салон от выгорания. Также это увеличивает срок службы всех резиновых, деревянных и кожаных элементов салона, а в зимнее время года в солнечную погоду стекла салона замерзают и покрываются инеем в меньшей степени, чем обыкновенные из-за поглощения части энергии солнечных лучей.Тонированные стекла, сохраняя практически полный обзор изнутри, создают эффект односторонней видимости, не позволяя разглядеть салон автомобиля снаружи. А так же, никто не увидит, что Вы забыли ценного в машине, уходя, домой или в магазин. И никто, заранее не будет знать, какая аппаратура и колонки установлены в Вашей машине и как они крепятся.Наконец, тонировка пленкой дополнительно укрепляет стекло, препятствуя образованию мелких осколков. Особенно полезно это при тонировании отечественных машин, боковые стекла которых каленые и при аварии рассыпаются в мелкую крошку. У автомобилей для спорта нередко стекла специально оклеиваются бесцветной пленкой – для укрепления.
Есть и минусы. — Установленные дополнительные предметы или нанесенные покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования. — Применение тонирования изменяет оптические свойства стекол. В переходное время суток возможно появление бликов.
— На затонированной машине за границу лучше не выезжать. Законы о тонирование везде разные. – Тонированные авто инспектора ГАИ останавливают чаще. И причина не в придирках к тонированию, а в том, что такие авто вызывают подозрения. — На правильность тонировки обязательно обратит внимание страховая компания, когда возникнет вопрос о выплате страховки. И если экспертиза страховщика признает, что тонировка не по ГОСТу – в выплате будет отказано на абсолютно законных основаниях. А разрешенной тонировки лобовых и передних боковых стекол .
Что можно тонировать?
В машине тонировать можно все стекла: лобовое, заднее и боковые, всю оптику: фары и задние фонари, кроме того – зеркала.
Разрешенное тонирование Цитата из ГОСТ 5727-88 2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее: 75% — для ветровых стекол; 70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное после обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт. 1а). ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия «Черт. 1а. Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П» Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3.
Надо ли снимать стекла? При тонировке напылением – надо. При тонировке пленками – стекла не снимают. В некоторых случаях может понадобиться только демонтаж декоративных элементов, накладок и уплотнений. Можно ли делать тонировку на стекле с нитями обогрева? Можно. Качественная пленка выдерживает высокие температуры и обогрев ей не страшен. С тонировкой напылением вопрос сложный. Тут возможно осыпание материала вдоль нити нагрева из-за разницы в коэффициенте температурного расширения.
Как реагирует тонировка на морозы и жару? Качественная тонировка не боится ни сильных холодов, ни сильной жары. От солнца не выгорает.
Что значит «качественная» или «некачественная» тонировка? Качество тонировки определяют две составляющие: материал и исполнение работ, от которых в итоге зависит результат. Стекло должно быть покрыто абсолютно полностью, без всяких светлых полосок по краям. Никаких пузырей, отслоений и заломов пленки. Цвет должен быть везде одинаковым. Не должно быть оптических искажений и радужных разводов. Насколько долговечна тонировка? На станциях дают гарантию в среднем от 1 года до 2 лет. Но на практике качественно сделанная тонировка может простоять и много дольше, прежде чем на ней начнут появляться потертости и царапины. Много ли вариантов по цвету? При тонировании пленкой число вариантов очень велико. Гамма цветов и вариации практически не поддаются учету. Тут сине-фиолетовые, дымчатые, зеленоватые, коричневые и прочие тона. Есть пленки с зеркальным эффектом, есть двухцветные, есть с рисунком. Кто производит тонировочные пленки? Из известных производителей можно назвать такие марки, как Johnson, LLumar, SunTec. Можно ли сделать тонировку самому? Тонировку напылением – нельзя, поскольку требуется специальное оборудование. Тонировку пленками – теоретически можно. Но, как было сказано выше, для качественного результата требуются навык в работах по тонированию, знание нюансов. Так что быстро и просто, да при этом и хорошо, – не получится. А можно ли снять старую тонировку не испортив стекло? Можно – это называется растонированием. При тонировке пленками старую удалить можно всегда. Когда это делается на станции «отмачиванием» специальным реактивом, стекло не повреждается никак и его прозрачность не страдает. При тонировке же напылением это вопрос: большинство напылений таковы, что удалить их без вреда для стекол нельзя. Допускают ли тонировку Правила дорожного движения? Из пункта 7.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС» и требований ГОСТ 5727 88 вытекает следующее. Если есть оба наружных зеркала, то на задних стеклах (включая боковые) тонировка может быть любого цвета и интенсивности – хоть закрась их краской. Но спереди – в т. н. зоне обзорности водителя – светопропускание стекол должно быть не менее 75% на лобовом стекле и 70% на передних боковых. Зеркальный эффект здесь не допускается. При этом считается, что само заводское стекло уже изначально поглощает около 20%.
Поэтому, для соблюдения Правил, спереди можно сделать разве что только очень «легкую» тонировку. Либо, если заводские стекла уже изначально затемнены, совсем отказаться от нее. Да и в любом случае всегда есть вопрос: как «поймать» эти проценты и не выйти из ГОСТа.
На честно работающей станции по вопросу тонирования передней части всегда должны дать ответственную консультацию. И если для тонировки возможности нет – навязывать ее не будут.
Кто проверит?
Вся суть возможной проблемы не в прохождении техосмотра и не в претензиях инспектора ДПС. На правильность тонировки обязательно обратит внимание страховая компания, когда возникнет вопрос о выплате страховки. И если экспертиза страховщика признает, что тонировка не по ГОСТу – в выплате будет отказано на абсолютно законных основаниях.
Многие автомобилисты, любители прятаться за затемненными стеклами своих машин уже растонировались. Желающим остаться в тени, западные производители предлагают высокотехнологичное решение. Трехслойные автостекла, позволяющие включать и выключать тонировку нажатием кнопки в салоне автомобиля пожеланию владельца.
Средний слой такого секла состоит из наночастиц, способных изменять свою прозрачность в зависимости от воздействия на них электрического тока. Единственным недостатком электро тонировки стекла является их достаточно высокая стоимость. Однако, вместе с вступлением в силу закона о тонировки в России, спрос на эту продукцию значительно вырос. Специалисты предполагают, что скором будущем цены на хитрую тонировку снизятся.
Электро тонировка — это два полимерных слоя прозрачной пленки, внутри которой находятся жидкие кристаллы (с определенной полярностью).
При подаче напряжения кристаллы поляризуются и стекло становится прозрачным, а при отключении напряжения тонированным. Цвет тонировки из кристаллов бывает разный: белый, серый, темно-серый и голубой оттенок. Кстати, на некоторых дорогих иномарках такая регулируемая тонировка устанавливается уже давно..
Цена тонировки автомобилей в Таджикистане
Для жителей Таджикистана уже не новость о том, что тонировка стёкол автомобиля является платным «удовольствием». На слуху у всех «500 долларов США» за разрешение тонировки, но ведь когда непосредственно идёт речь о тонировке автостёкол, люди начинают узнавать, а сколько точно стоит разрешение в национальной валюте сомони? Эта статья раскроет некоторые аспекты тонировки автостёкол.
Итак, первый и самый главный вопрос «сколько стоит разрешение тонировки автостёкол автомобилей»: разрешение тонировки разделена на 2 категории — автомобили старше 2005-го года платят за разрешение 2000 сомони, а автомобили 2005-го года и новее — 2480 сомони. И исходя из последних событий и курса валют, если взять за основу курс 8 сомони за 1 доллар США, то стоимость разрешения тонировки за автомобиль старше 2005-го года составляет 250$, а за новее — 310$.
А теперь давайте обсудим несколько мифов и вопросов касательно разрешения тонировки и самой тонировки автостёкол.
— Можно ли оплатить тонировку в рассрочку, ведь оплата производится в банке? — Нет, нельзя. Производится полная 100% оплата. Но вы можете взять кредит в другом банке, если конечно вам его выдадут на основании «тонировки автостёкол». Кстати оплачивать за полгода (половину) тоже нельзя. Только 100% за весь период — 1 год.
— Где производится оплата разрешения за тонировку? — Оплата производиться в офисах государственного банка «Амонатбанк».
— Можно ли тонировать переднее лобовое стекло “наповал”? — Нет. Более того, за это могут автомобильное средство закрыть в штрафстоянке и наложить большой штраф.
— Каков срок разрешения тонировки? — Ровно год (со дня оплаты). Кстати день оплаты включителен, то есть, оплачивая за разрешения тонировки 12 января 2016 года, разрешение тонировки действительна до 13 января 2017 года.
— Можно ли вернуть деньги за оплаченное разрешение тонировки? — Нет. Это же не в депозит деньги положить, а оплатить услугу. Вы оплачиваете услугу, а государство в полной мере позволяет в течение года ездить с тонировкой стёкол.
— Можно ли передать разрешение тонировки на другую (свою) машину? — Нет. Разрешение тонировки привязывается на ШАССИ (или VIN) и ГОСНОМЕР. Даже если госномер будет переставлен на другой автомобиль, то шасси останется прежним.
— Купил машину с тонировкой, но поменял госномер, действительно ли старое разрешение? — Во-первых, убедитесь, что срок разрешения актуален; во-вторых, запросите у предыдущего продавца чек оплаты разрешения тонировки; в-третьих, следует обновить сам корешок разрешения тонировки (для этого вам потребуется чек).
— Нужно ли сохранять чек оплаты разрешения тонировки? — Да! И ещё раз да! Это очень нужная “бумажка”. Во-первых, при вышеуказанной ситуации вам потребуется чек — смена или восстановление корешка; во-вторых, на рейдах в первую очередь запрашивают чек оплаты за разрешение тонировки; в-третьих, возьмите за правило сохранять квитанции и чеки, иначе как вы докажите оплату?
— Можно ли без разрешения тонировки тонировать задние боковые и заднее стекло? — Нет.
— Нужно ли клеить разрешение тонировки на лобовое стекло? — Такого закона нет. Но, приклеив разрешение тонировки на лобовое стекло, вы избегаете лишних случаев остановки инспекторами ГАИ для проверки разрешения тонировки.
— Сколько стоит поклейка тонировочной плёнки? — Сумма работы и плёнки разная. Откуда исходит цена: качество плёнки, количество затрачиваемой плёнки, объём работы (маленькие неудобные стёкла или просторные стёкла) и, конечно же, сумма автомобиля (не секрет, что к дорогим автомобилям предвзятое отношение). Сумма поклейки тонировки и самой плёнки обычно составляет 300-500 сомони. Но есть студии, которые берут не менее 1000 сомони.
— Существует ли американская плёнка? И какая плёнка лучше? — Действительно, поклейщики тонировки предлагают разные плёнки: “дубайские”, “американские”, “российские” и т.д. На самом деле — это БОЛЬШОЙ миф. В 90% случаев это китайские плёнки. И отличаются они лишь заводом-изготовителем, а также светопропускаемостью. Иначе сами подумайте, почему американская плёнка стоит дороже “дубайских” всего на 20-30 сомони, когда его транспортировка производится через океан и континент, а Дубай (ОАЭ) находится намного ближе.
— Где найти мастера? Где поклеить тонировку на автостёкла? — На самом деле найти мастера не составляет труда. Мастера сами вас найдут! Потому что все они располагаются у офисов банка «Амонатбанк». Пройти мимо них незамеченным тяжело. Если на «Зелёном базаре» толкают с ходу помидоры и огурцы, то здесь — тонировать стёкла. Но если вдруг по какой-либо причине вы всё же прошли незамеченным, то найти другую часть тонировщиков автостёкол можно на рынке «Султони Кабир» или на сайте MASHINA.TJ, в разделе «УСЛУГИ» (категория «тонировка и винилография»). Официально посоветовать тонировщика не можем, будет неправильно (можем неофициально посоветовать в комментариях). От себя лишь добавим, что проверить квалифицированность мастера можно по его инструментарию. У него обязательно должен быть фен, канцелярский ножик со съёмными лезвиями, губка, резиновый шпатель, мыльный раствор c пульверизатором, сухая чистая тряпка, а также богатый ассортимент плёнок.
— Какова процедура поклейки тонировки? Можно ли поклеить тонировку самостоятельно? — Освобождают доступ к стёклам. Чистятся стёкла. Накладывается тонировочная плёнка на стекло. Плёнка обрезается под размер стекла. Далее снимается с тонировочной плёнки защитная плёнка. И пульверизатором наносится мыльный раствор — на стекло и тонировочную плёнку. Плёнку аккуратно фиксируют по геометрии стекла. Далее резиновым шпателем убирается лишний воздух и мыльный раствор, который остаётся между стеклом и плёнкой. После чего плёнка высушивается феном и одновременно сушится наружная часть плёнки сухой чистой тряпкой.
— Разрешена ли по ГОСТу зеркальная и цветная тонировочная плёнка? — Нет. Только монохромная чёрная тонировка. Кстати атермальная тонировка («хамелеон») тоже запрещена. Даже если плёнка прозрачна на 80-90%.
— На сколько сантиметров можно тонировать лобовое стекло (полоска)? — 14 сантиметров. При этом светопропускаемость должна составлять не менее 75%. Обычно для проверки используют купюру в 1 сомони. Вертикально наложив её на тонированную полоску, можно проверить, соответствует ли тонированная полоска ГОСТу.
P.S. Как гласят цитаты на нетонированных автомобилях — «красивые парни не тонируют стёкла», но на деле тонировать хотят все. Для кого-то это понты, для других — средство безопасности и антимнительности. От себя проект MASHINA.TJ только хочет сказать: ваше дело тонировать или нет, тем более, если позволяют деньги, но, главное, не тонируйте стёкла до такой степени, что становится плохо видно, что происходит снаружи. Это не только ваша безопасность, но и безопасность других участников дороги.
Источник: Mashina.tj
Закон, разрешающий 50% тонировки автомобильных стекол, помогает автомобилистам сохранять хладнокровие
Дубай: Пересмотренный федеральный закон о дорожном движении, разрешающий более темные оттенки окон автомобилей, поможет некоторым автомобилистам оставаться прохладнее в этот летний сезон.
Поскольку ртуть в автомобилях растет, более темная тонировка стекол поможет победить жару, говорят руководители мастерских и автовладельцы.
С момента введения в действие пересмотренного Федерального закона о дорожном движении 1 июля 2017 года автовладельцам разрешено тонировать все окна до 50 процентов, кроме переднего лобового стекла.Раньше максимально допустимая тонировка составляла всего 30 процентов.
Новое правило не распространяется на грузовики и такси.
50% Тонировка разрешена на все окна, кроме лобового
Штрафы за тонирование сверх установленных 50 процентов начинаются с 2000 дирхамов, и ставки различаются в разных эмиратах, но они определенно повышаются в зависимости от степени превышения процента тонировки.
Тонировка автомобилей в наши дни — это не столько работа, сколько искусство.
Разнообразие оттенков, цены, назначение каждого, а также их сравнительные достоинства и недостатки — важные соображения для любого потребителя.
Dh2,000 минимальный штраф за тонировку сверх установленного лимита
Пунам К., жительница Дубая, недавно получившая новый керамический оттенок на свой внедорожник, сказала Gulf News, что она очень рада, что приняла это решение. «Это обошлось мне в 480 дирхамов, но моя машина определенно круче. Мне не нужно надевать охлаждающие рукавицы, чтобы держать руль после обеда, когда я возвращаюсь к припаркованной машине. Кондиционер тоже, кажется, работает более эффективно. Однако мне нужно быть особенно бдительным ночью, когда более темный оттенок немного снижает видимость.Я стараюсь опустить окна, чтобы лучше видеть, когда я маневрирую на боковой парковке или двигаюсь задним ходом ночью. Но я определенно рекомендую жителям пойти дальше и закончить тонировку ».
Что такое тонировка?
Анил Чако, менеджер по развитию бизнеса Fantastic Auto Workshop, Шарджа, объяснил: «Краски для автомобилей сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), термопластичной полимерной смолы, которая поглощает тепло, обеспечивает теплоизоляцию и отфильтровывает вредные ультрафиолетовые лучи.В этом регионе, где летняя температура приближается к 50 градусам Цельсия, важно тонировать автомобили. Тонирование не только обеспечивает конфиденциальность, но и может помочь предотвратить рак кожи и чрезмерное воздействие солнца и тепла, которое, среди прочего, может вызвать рак кожи и загар ».
Он добавил, что по мере роста ртути он получает в среднем три заказа на колеровку в день.
Тонирование не только обеспечивает конфиденциальность, но и помогает предотвратить рак кожи и чрезмерное воздействие солнца и тепла, которое может вызвать рак кожи и загар.” — Анил Чако | Менеджер по развитию бизнеса в Fantastic Auto Workshop, Шарджа
Как убедиться, что у вас правильный оттенок?
Плохая пленка не только ухудшает видимость, но и может повредить оконное стекло при снятии, — сказал Максим Однороженко, управляющий директор Tint n Sun, Дубай и ветеран тонировки автомобилей, который настаивает на важности правильного выбора. качество тонировочного материала.
«Плохой тонировочный материал может мешать работе автомобильной системы навигации, размораживания и орошения, а также может мешать передаче радиосигналов, создавая помехи для ваших телефонных разговоров в автомобиле.Кроме того, более дешевый материал имеет тенденцию пузыриться в течение нескольких месяцев или меняет цвет, уменьшая видимость и оставляя поверхность стекла поврежденной ».
Однороженко добавил: «Хорошая профессиональная краска может стоить от 400 до 2200 дирхамов в зависимости от размера вашего автомобиля, а средний срок службы составляет до пяти лет. Лучшие качества имеют пожизненную гарантию ».
Он предостерег от фиктивных мастерских, которые взимают от 4 000 до 5 000 дирхамов за тонировку внедорожника.
Перечисляя категории доступных колеровочных пленок, Однороженко сказал, что тремя основными типами являются металлические, керамические и обычные углеродные нановолокна.Керамические оттенки, которые являются топовым вариантом, являются лучшими из имеющихся. Они изготовлены из керамических нановолокон и обеспечивают лучшее поглощение УФ-излучения и охлаждение.
«Основная задача высококачественной пленки — блокировать 99 процентов ультрафиолетовых лучей, а также значительно уменьшать нагревание и блики, и она не должна выцветать, какой бы тип пленки вы ни выбрали. Все, что меньше этого, должно быть категорически отвергнуто. Речь идет не об использовании тонировочного материала известной марки. Можно использовать доступное качество, но убедитесь, что используемый материал профессионального уровня, и человек, выполняющий тонировку, знает свое дело.- пояснил Однороженко.
Как делается тонировка?
1. После того, как пленка выбрана, лист разрезается и термоусаживается, чтобы соответствовать контурам окна.
2. Тонировщик очищает поверхность стекла автомобиля, чтобы убедиться, что между пленкой и поверхностью стекла нет грязи, которая может повлиять на видимость.
3. По краям стекол наклеивается малярная лента для герметизации окон.
4. Предварительно обрезанная термоусадочная пленка укладывается на окна изнутри.
5. Профессиональные механики смачивают стеклянную поверхность детским шампунем и водой. Любые другие химические вещества, такие как моющее средство или более агрессивный шампунь, могут задерживать опасные химические вещества.
6. Клейкое покрытие пленки наносится на эту влажную поверхность и прикладывается давление. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность.
Обычно в средний солнечный день автомобиль готов к эксплуатации после тонировки в течение двух часов.В более влажные или холодные дни пленка полностью высыхает от одного до трех дней.
Как справиться с перегревом в автомобиле
При парковке автомобиля опустите окна на дюйм вниз, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха
Используйте теплоизоляционный кожух переднего лобового стекла, чтобы отражать солнечный свет
Вернувшись в машину, полностью опустите окна, запустите двигатель, но не включайте кондиционер. Это важно, так как тепло внутри вступает в реакцию с химическими покрытиями на определенных предметах на приборной панели, поэтому важно, чтобы ветер уносил любые пары, которые могли образоваться.
После того, как автомобиль поработает несколько минут с открытыми окнами, включите AC
.
Используйте тонировку стекол хорошего качества, чтобы сохранить прохладу в салоне автомобиля, а также защитить вас от ультрафиолетовых лучей.
В ОАЭ изменены правила тонировки автомобильных стекол
Дубай: Новые правила дорожного движения позволят владельцам автомобилей использовать 50-процентную тонировку стекол своих автомобилей, отменяя давнее правило 30-процентной тонировки, сообщила в воскресенье полиция Дубая.
Все автомобили, кроме грузовиков и такси, имеют право на более темную окраску окон, сказал генерал-майор Мохаммад Саиф Аль Зафейн, помощник главнокомандующего по оперативным вопросам полиции Дубая и директор Федерального дорожного совета.
Знаете ли вы? Теперь вы можете легально тонировать окна автомобилей до 50 процентов.
Согласно новому Федеральному закону о дорожном движении, вступившему в силу 1 июля, индивидуальным владельцам автомобилей разрешается тонировать все окна, кроме лобового.
Он сказал, что арендованным и служебным автомобилям также разрешено использовать 50-процентную тонировку в соответствии со статьей 9 нового закона о дорожном движении.
«Все виды транспортных средств могут иметь 50-процентную тонировку, кроме грузовиков и такси», — сказал генерал-майор Аль Зафейн.
С наступлением лета многие жители спешат тонировать стекла своих автомобилей, чтобы уменьшить жар внутри автомобилей и повысить эффективность кондиционеров.
Лучше посадить маленького ребенка в автокресло, чтобы вы могли сосредоточиться на дороге во время вождения, чем позволять ребенку прыгать и играть на заднем сиденье, что может отвлекать вас.” — генерал-майор. Аль Зафейн, помощник главнокомандующего по оперативным вопросам полиции Дубая
Новое правило 50-процентного оттенка означает, что водителям, которые любят более темный оттенок, не нужно беспокоиться о штрафе в размере 2500 дирхамов, который ранее взимался за использование более 30-процентного оттенка.
Детское кресло
Генерал-майор Аль Зафейн также призвал семьи убедиться, что в их автомобилях достаточно места для детских сидений для всех детей в семье.
«Если я отец, я куплю автомобиль, в котором я смогу безопасно разместить всех своих детей. За безопасность детей несут ответственность родители, и у них должны быть машины побольше, чтобы вместить детские кресла для всех детей в возрасте до 4 лет », — сказал он.
Согласно новому закону о дорожном движении, штраф за отсутствие в автомобиле детского кресла составляет 500 дирхамов.
«Лучше посадить маленького ребенка в автокресло, чтобы вы могли сосредоточиться на дороге во время вождения, чем позволять ребенку прыгать и играть на заднем сиденье, что может отвлекать вас.Детские кресла предназначены для защиты вашего ребенка ».
Система белых точек
Между тем Федеральный дорожный совет распространил систему белых точек для хороших водителей на все эмираты.
«Система White Points, которая внедрялась в Дубае в течение нескольких лет, будет внедрена по всей стране. Мы хотим наградить хороших автомобилистов, которые соблюдают правила дорожного движения », — сказал генерал-майор Аль Зафейн.
По его словам, победители будут определены в декабре 2018 года.
Система White Points награждает автомобилистов, которые не нарушали правил дорожного движения в Дубае в течение целого года.
Каждый человек, имеющий право на участие, может получить в общей сложности 24 белых точки в год, по две в месяц. Баллы будут начисляться в конце каждого года. Автомобилист теряет право на получение месячных баллов, если в течение этого месяца у него / нее было зафиксировано какое-либо нарушение правил дорожного движения, независимо от того, управляет ли автомобиль владельцем или нет.
Победители выбираются из тех, у кого нет штрафов ПДД, в том числе Салика и штрафов за парковку.
Процент легального тонирования в ОАЭ
Мы все любим модифицировать наши автомобили, чтобы улучшить их характеристики и внешний вид. ОАЭ не новичок в этой практике. Любой, кто посетит ОАЭ впервые, обнаружит, что самые экзотические автомобили с ограниченным тиражом бродят вокруг, как будто это не проблема. Вы также встретите стандартные автомобили, которые сильно модифицированы.
ОАЭ — это то место, где иметь Rolls Royce, Bentley или любой другой дорогой автомобиль — не большой подвиг.Вы увидите бесчисленное количество таких автомобилей. Чтобы заставить головы по-настоящему повернуть голову, люди в ОАЭ выходят за рамки воображения и ожиданий. Поэтому нигде за пределами ОАЭ вы не встретите автомобиль, покрытый золотом или бриллиантами.
Даже полицейские разъезжают на суперкарах. Те, кто живет за пределами ОАЭ, могли видеть, как полиция Дубая или Абу-Даби разъезжает на Lamborghini и других суперкарах. Bugatti Veyron, Ferrari FF или Lamborghini Aventador — три из многочисленных суперкаров, находящихся в распоряжении полиции Дубая.Удачи в их опережении!
А теперь вернемся к нашей теме. Одним из аспектов модификации автомобиля является тонировка стекол. Все мы любим затемнять автомобильные окна. Причин тому множество. Одни делают это, чтобы улучшить внешний вид автомобиля, другие — ради преимуществ, связанных с тонировкой окон. Какой бы ни была причина, тонировка автомобильных стекол довольно популярна в ОАЭ.
Преимущества тонировки автомобильных стекол
Очевидным преимуществом тонированных пленок является то, что они обеспечивают защиту от тепла.Темная бумага не пропускает солнечный свет в автомобиль. Это поддерживает низкую внутреннюю температуру. Это очень необходимое преимущество, особенно в таких странах, как ОАЭ, где летние температуры становятся невыносимыми.
Так как он сохраняет прохладу в автомобиле, вам не придется запускать кондиционер на полную мощность. Это экономит топливо, а также предотвращает повреждение кондиционера от чрезмерного использования. Точно так же он обеспечивает защиту от вредных солнечных лучей. Эти лучи не только вредны для нас, но и могут повредить салон автомобиля.
Кроме того, тонированные окна обеспечивают конфиденциальность и безопасность. Остальные не могут смотреть в вашу машину. Людям, которые высоко ценят свою конфиденциальность, настоятельно рекомендуется тонировка окон. Мы также слышали истории о том, как воры ворвались в машину, увидев в ней ноутбук или телефон. С тонировками воры не могут видеть, что находится внутри автомобиля, тем самым повышая безопасность.
Законный процент тонировки в ОАЭ
Ранее тонирование окон было запрещено в ОАЭ. Потом в закон изменили и разрешили 30 процентов.В 2017 году Федеральный закон о дорожном движении снова был пересмотрен. Теперь люди могут тонировать окна до 50 процентов. Однако такси и грузовики не могут тонировать окна до 50 процентов.
Однако переднее ветровое стекло тонировать нельзя. Если вы компания по аренде автомобилей или предоставляете услуги автопарка, вы также можете тонировать до 50 процентов. Убедитесь, что вы не превышаете лимит. В противном случае вас может ожидать крупный штраф от ГИБДД. Наслаждайтесь летом, но затонируйте окна, чтобы избежать летней жары.
В ОАЭ действует новая политика тонировки стекол
Совсем недавно полиция Дубая опубликовала заявление о том, что новые правила дорожного движения позволят владельцам автомобилей использовать 50-процентную тонировку окон своих автомобилей, что положит конец давнему правилу 30-процентной тонировки в эмират.
По словам генерал-майора Мохаммада Саифа Аль Зафейна, помощника главнокомандующего по оперативным вопросам полиции Дубая и директора Федерального дорожного совета, все транспортные средства, кроме такси и грузовиков, имеют право на более темную тонировку окон.
Согласно новому Федеральному закону о дорожном движении, который вступил в силу 1 июля, индивидуальным владельцам автомобилей разрешается тонировать все окна , кроме переднего ветрового стекла.
Генерал отметил, что арендованным и служебным автомобилям разрешается использовать 50-процентную тонировку в соответствии со статьей № 9 нового ПДД.
Летом многие жители спешат тонировать стекла своих автомобилей, чтобы уменьшить жар внутри автомобилей и повысить эффективность кондиционирования воздуха. С новым правилом 50-процентного оттенка автомобилистам, которые любят более темные оттенки, больше не нужно беспокоиться о штрафе в размере 1500 дирхамов, который ранее взимался за использование более чем 30-процентного оттенка .
Детское сиденье
Чтобы иметь безопасный опыт вождения, генерал-майор Зафейн также посоветовал семьям иметь в своих автомобилях достаточно места для детских сидений для всех детей в семье.
«Если я отец, я куплю автомобиль, в котором я смогу безопасно разместить всех своих детей. За безопасность детей несут ответственность родители, и у них должны быть машины побольше, чтобы вмещать детские кресла для всех детей в возрасте до 4 лет », — заявил он.
Согласно новому закону о дорожном движении, автомобилисты, у которых есть дети, но не имеют детского кресла, будут оштрафованы на 400 дирхамов.
Зафейн добавил, что лучше посадить ребенка в автокресло, чтобы водители могли сосредоточиться на дороге во время вождения, а не позволять ребенку прыгать и играть на заднем сиденье, поскольку это может отвлечь внимание. «Детские кресла предназначены для защиты вашего ребенка».
Система белых точек
С другой стороны, Федеральный дорожный совет распространил систему белых точек для хороших водителей на все эмираты.
Зафейн сообщил, что система White Points, которая применялась на практике в Дубае в течение нескольких лет, будет запущена по всей стране, поскольку они хотят вознаграждать хороших водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Победители будут выбраны в декабре 2018 года.
Каждый водитель, имеющий право на участие, может получить в общей сложности 24 белых точки в год и два в месяц. Затем баллы будут подсчитываться в конце каждого года. Водитель теряет право на получение месячных баллов в том случае, если он / она совершит какое-либо нарушение правил дорожного движения в течение этого месяца, независимо от того, управляет автомобилем владелец или нет.
Те, у кого нет штрафов за нарушение правил дорожного движения, включая штрафы за парковку и Салик, будут иметь право на победу.
Источник : https://goo.gl/T79k8D
Premier Car Care — один из ведущих британских и немецких центров обслуживания автомобилей в Дубае, ОАЭ. Наши предложения включают в себя полный техосмотр, ремонт и обслуживание автомобилей, детализацию автомобилей, тонировку автомобильных стекол и многое другое!
Тонирование автомобильных стекол в ОАЭ: преимущества, правила и передовой опыт
Тонирование автомобильных стекол является существенной модификацией транспортных средств, которые в соответствии с новым обновлением Федерального закона о дорожном движении ОАЭ в 2017 году увеличили допустимый предел тонировки окон до 50% (с за исключением лобового стекла).
Тонировка окон необходима, если вы хотите сохранить прохладу в салоне автомобиля под палящим солнцем пустыни. А теперь с дополнительной поправкой на оттенки вы получите немного больше конфиденциальности, и все это в рамках закона.
Итак, если вашему автомобилю требуется тонировка окон или вам нужно сделать новую тонировку окон, помните о качестве продукции. Тонировочная пленка низкого качества может быть опасна для здоровья и безопасности, и вы рискуете получить новую тонировку вашего автомобиля — это никому не нужна!
Вот краткая информация о тонировке окон в ОАЭ:
Из чего сделана тонировочная пленка для окон?
Тонировочная пленка для окон состоит из тонких слоев полиэстера, который блокирует ультрафиолетовое излучение, тепло и солнечные блики.
Что означают цифры% на тонировочной пленке для окон?
Числа в процентах относятся к количеству света, пропускаемого через пленку; если% выше, пленка будет темнее и пропускает меньше света.
Какой процент тонировки окон разрешен законодательством ОАЭ?
Максимально допустимая темнота пленки составляет 50%. В середине 2017 года этот показатель был увеличен с 30% до 50% в соответствии с новым федеральным законом о дорожном движении.
Кому нельзя тонировать окна автомобилей?
Только такси и грузовые автомобили не могут тонировать окна.
Как долго краска остается в силе?
В зависимости от качества, большинство оконных пленок имеют твердое устойчивое к царапинам покрытие, которое защищает их от повседневного использования. Однако это не означает, что оконная пленка служит вечно, и ее рекомендуется заменять каждые 5 лет.
Блокирует ли тонировка стекол вредные ультрафиолетовые лучи?
Ультрафиолетовые (УФ) лучи опасны для людей, а также для салонов автомобилей. Солнце в течение длительного времени, светящее в окно, может вызвать солнечные ожоги, преждевременные морщины и может вызвать рак кожи.Сильный солнечный свет также повреждает салон автомобиля и портит приборную панель.
Самые высококачественные оконные пленки блокируют до 95% УФ-лучей.
Сколько времени занимает установка тонировки окон?
Установка тонировки автомобильных стекол обычно занимает от 1 до 4 часов, если предыдущая пленка не удалялась.
Какие меры предосторожности необходимы при свежей тонировке окон?
Специалисты рекомендуют оставлять окна закатанными минимум на 24 часа после установки, чтобы исключить риск отслоения пленки.
На AutoDrift.ae мы настоятельно рекомендуем тонировать стекла для вашего автомобиля, а с увеличенным надбавкой у вас есть еще больше стимулов для тонирования вашего автомобиля в ОАЭ.
Подробное руководство по тонированию в ОАЭ: dubai
Тонирование автомобилей в ОАЭ является довольно спорным вопросом. В условиях жаркого пустынного климата тонировать машину кажется почти необходимостью. В то же время, многие люди в этом регионе предпочитают уединение для своей семьи или скрывать свое глупое поведение (мы говорим о вас, мистер Лорд).Водитель патруля в левом ряду). Я часто получаю вопросы от друзей и коллег по поводу тонировки, и многие люди имеют много неправильных представлений, когда дело доходит до предмета. Чтобы развеять некоторые из этих сомнений, я решил написать руководство, чтобы помочь людям подобрать для них правильную тонировку.
Понимание законов VLT и ОАЭ
Недавно ОАЭ изменили свои законы о тонировке, чтобы разрешить 50% тонирование на боковых и задних окнах и 5,5-дюймовую солнцезащитную полосу на верхней части лобового стекла.Эти часто встречающиеся числа (30, 50 и 70 процентов) являются произвольными, несмотря на то, что их используют правительство и все салоны красок. Эти числа не имеют никакого значения, поскольку темнота оконной пленки измеряется в процентах пропускания визуального света (% VLT). Я спросил у двух крупных компаний по окраске в Дубае (3M и VKool), и я выяснил, что часто используемые термины сравниваются с% VLT следующим образом:
5% «стандарт ОАЭ»: 100–50% VLT
30% «Стандарт ОАЭ»: 30-40% VLT
50% «Стандарт ОАЭ»: 15-20% VLT
70% «Стандарт ОАЭ»: 5-10% VLT
Визуальное светопропускание означает количество света, проходящего через стекло.Например, 20% VLT пропускает 20% визуального света и блокирует 80% визуального света. Обратите внимание, что указанные выше значения относятся к качественным фильмам известных брендов. Если вы перейдете в Satwa, эти числа будут совершенно произвольными, и, по моему опыту, вы получите более темные оттенки (более низкий% VLT), чем описано выше.
Типы пленки и отвод тепла
Вопреки распространенному мнению, темнота (или VLT) оконных пленок не имеет ничего общего с их отводом тепла.Отвод тепла осуществляется путем поглощения солнечного тепла, а не его передачи. Поглощение солнечного света зависит от типа используемой пленки и выбранной линейки продуктов. Есть три основных типа оконной пленки. Первый и самый дешевый вариант, который часто можно найти в магазинах Satwa, — это окрашенные пленки. Они просто содержат краситель, который блокирует попадание визуального света в кабину (из-за чего ваши окна выглядят темнее), но практически ничего не делают с точки зрения отвода тепла. Это делает их не идеальными для этого региона, хотя они действительно помогают, если все, что вам нужно, — это уединение.Лучше всего подходят металлические и керамические оконные пленки. В зависимости от производителя и продукта они обладают разной степенью поглощения солнечного света и помогают поддерживать комфортную температуру в вашем автомобиле, а также обеспечивают конфиденциальность.
Обратите внимание, что автомобиль, припаркованный на солнце в течение нескольких часов, будет горячим даже с самой качественной оконной пленкой. Пленка будет пропускать МЕНЬШЕ солнечного тепла, но не блокирует его полностью. Из-за этого ваш автомобиль будет нагреваться медленнее, чем автомобиль без тонировки, но если солнце будет обжигать его в течение длительного времени, он в конечном итоге достигнет той же температуры.Тем не менее, когда ваш автомобиль припаркован на солнце утром, это действительно помогает, если вы быстро припаркуете его на 30 минут. и при движении (для поддержания той же температуры требуется меньше переменного тока).
Куда пойти и что купить
Постарайтесь пойти в магазин с хорошей репутацией, так как во многих более дешевых магазинах используется клей низкого качества, что затрудняет удаление пленки, если вы хотите ее заменить. Более того, для удаления этого клея часто требуется лезвие, которое может повредить линии дефростера на заднем стекле.Также убедитесь, что краска всегда наносится на внутреннюю часть окон, НИКОГДА снаружи, поскольку она изнашивается менее чем за несколько месяцев.
Какой оттенок вам подойдет, полностью зависит от ваших требований. Если целью является только конфиденциальность, простая окрашенная пленка подойдет. Металлические и керамические пленки часто можно найти за несколько сотен дирхамов, они обеспечивают отвод тепла, конфиденциальность и долговечность. Большинство известных брендов в ОАЭ также предложат вам некоторую гарантию и, надеюсь, будут использовать соответствующие инструменты для калибровки и подгонки.
Что касается темноты, 50% (15-20% VLT) в настоящее время разрешено с 5,5-дюймовой солнечной полосой. Если вы станете мрачнее этого, вы рискуете получить крупный штраф с 30-дневным штрафом. Я никоим образом не призываю вас нарушать закон, но я объясню реальность. Если вы живете и работаете в Дубае (Абу-Даби и Шарджа более строги к темной тонировке), вам, скорее всего, сойдет с рук 70% (5-10% VLT), НО не верьте мне на слово. Вы подвергаетесь риску и можете быть оштрафованы в любой момент. Я сам использую 5% VLT с 10-дюймовой солнечной полосой, и у меня никогда не было никаких проблем, но это действительно ваша личная ответственность.
Локальный оттенок
70% или 5-10% VLT, как описано выше, не даст вам того полностью черного цвета окон, который местные жители часто имеют на своих Land Cruiser или Patrol. Для этого вам понадобятся слои, где два слоя 5% VLT полностью затемнят ваши окна. Это также дает вам пропускание визуального света 0,25% (5 * 0,05). Днем это может вас устраивать, но ночью вы абсолютно ничего не увидите. НИЧЕГО ТАКОГО. Ваши зеркала тоже могут исчезнуть.Есть причина, по которой многие люди ездят ночью с опущенными окнами. 5% VLT обеспечит большую конфиденциальность, но при этом не слишком сильно ухудшит вашу видимость, нет необходимости становиться темнее, кроме того, чтобы выглядеть «круто».
Я надеюсь, что это было полезным и информативным, отправьте мне сообщение с любыми комментариями или информацией, которую вы хотели бы добавить!
Все, что нужно знать о тонировке окон в ОАЭ — Новости
Генерал-майор Мохамед Саиф Аль Зафин, глава Федерального дорожного совета, пояснил, что не будет штрафа на водителей, чьи автомобильные стекла тонированы ниже 50 процентов.
Выступая в радиопрограмме, генерал-майор Аль Зафин сказал, что это правило вступило в силу 1 июля в соответствии с новым федеральным законом о дорожном движении.
Он отвечал на жалобы слушателей, которые заявили, что были оштрафованы полицией, несмотря на то, что тонировка была ниже 50 процентов. Раньше максимально допустимая тонировка составляла всего 30 процентов.
Он сказал, что в радиопрограмме ему звонили некоторые люди, которые жаловались, что некоторые чиновники выдают билеты на тонирование стекла более чем на 30 процентов.
Между тем майор Мохаммед Алай аль-Накби, директор Департамента дорожного движения и патрулирования Шарджи, заявил, что автомобили с тонировкой передних стекол более пяти дюймов будут подвергаться штрафам. Сказал, что те, кто не соблюдает правила, будут наказаны за нарушение правил дорожного движения. Он пояснил, что окраска автомобилей в черный цвет не должна превышать 50 процентов.
В соответствии с циркуляром № 86 и статьей № 9 Закона о дорожном движении, затемнение распространяется на задние и боковые стекла, но не на лобовое стекло.Тонировка стекол запрещена для большегрузных автомобилей.
Майор Аль-Накби заявил, что превышение предела тонировки стекол может повлиять на зрение и создать угрозу для жизни водителей и других участников дорожного движения. Он призвал водителей придерживаться новых поправок в ПДД.
Согласно новой поправке к Федеральному закону о дорожном движении, Федеральный дорожный совет повысил процент тонировки стекла на 50 процентов, и это было принято во внимание из-за экстремальных погодных условий в ОАЭ.Он сказал, что водители не должны нарушать и превышать лимит, поскольку эти решения были приняты после надлежащих исследований, чтобы гарантировать, что видимость водителей не будет затронута.
Майор Аль-Накби также сказал, что цветные солнцезащитные кремы запрещены и представляют собой явное нарушение, указав, что «цветные солнцезащитные кремы широко использовались в последнее время после того, как распространились слухи о законности их использования». Он предупредил членов сообщества, чтобы они не слушали и не распространяли такие слухи, поскольку многие были оштрафованы за использование цветных лобовых стекол за последние несколько дней.
Майор Аль-Накби также добавил, что полиция Шарджи открыта для тех, кто хочет проверить свои нарушения, если они ошибочны.
Неправильная регулировка клапанов на «Волге» ГАЗ-31029 влечет за собой сразу целый ряд последствий. Среди них неустойчивая работа двигателя, провалы при разгоне, затрудненный пуск и другие. Регулировку клапанов проводите в том же порядке, в котором работают цилиндры, то есть 1-2-4-3.
Перед регулировкой дождитесь, пока двигатель остынет. Откройте капот, найдите трамблер (прерыватель-распределитель) и снимите его крышку. В трамблере найдите провод, идущий к свече зажигания первого цилиндра. Первым цилиндром считается тот, который ближе к радиатору. Визуально запомните положение бегунка распределителя, при котором питание подается на свечу первого цилиндра. При взгляде сверху это положение будет «на десять часов».
Снимите крышку клапанного механизма, попутно снимая все навесное оборудование, расположенное на ней. Осмотрите шкив коленвала и найдите на нем 2 или 3 установочные риски. Часто они бывают скрыты под слоем грязи и ржавчины, поэтому заранее очистите шкив металлической щеткой. Вращая заводной рукояткой коленвал по часовой стрелке, совместите последнюю из рисок с меткой-штырьком на блоке цилиндров. Учтите, что при проворачивании двигателя за ремни и шкивы вы можете сбить регулировки зажигания.
Если после выполнения предыдущих действий бегунок трамблера находится в визуально отмеченном ранее месте, значит, поршень первого цилиндра встал в положение ВМТ. Клапана при этом должны быть закрыты и их можно регулировать. Попробуйте покачать рукой коромысла клапанов – они должны иметь небольшой зазор. Если бегунок распределителя оказался в другой точке, можно начинать регулировку клапанов с 4-го цилиндра в порядке 4-3-1-2. Убедитесь в том, что клапана 4-го цилиндра закрыты, покачав их коромысла.
Щупом измерьте зазор. Для этого подберите такой щуп, который бы входил в него с незначительным, но ощутимым усилием. Необходимая величина зазора – 0,35 мм. Для его коррекции необходимо ослабить контргайку регулировочного болта и вращением самого болта установить требуемое значение. Контргайку затягивайте поэтапно, постоянно контролируя величину зазора щупом. Это необходимо из-за того, что при затяжке этой гайки зазор имеет склонность уменьшаться.
Используя описанный алгоритм действий, установите тепловой зазор на всех цилиндрах. Требуемые величины зазоров – 0,30-0,35 для второго и третьего цилиндров, и 0,35-0,40 для первого и четвертого цилиндров. Если температура окружающего воздуха в момент регулировки зазоров составляет +5 градусов и ниже, выставляйте зазоры на 0,05 мм выше требуемого значения. Запомните, что отрегулировав один цилиндр, проверните заводной рукояткой коленвал двигателя на 180 градусов. По окончании установите на место крышку трамблера, запустите двигатель и проверьте его работу.
Регулировка клапанов Волга ГАЗ-24 своими руками: видео и порядок работ
Регулировка клапанов ГАЗ-24 интересует многих автовладельцев. Дело в том, что проблема работы мотора встречается достаточно часто, и автолюбители для проведения регулировки предпочитают обращаться на СТО. Но можно поступить иначе, ведь всю работу вы легко сделаете своими силами.
Вернуться к оглавлению
На что обратить внимание
Ваша задача состоит в том, чтобы правильно отрегулировать клапан. Он должен не только полностью закрываться, но и открываться на требуемую величину.
Клапана автомобиля Газ 24
Если зазор будет очень большим, клапан откроется несильно. Из-за этого тяговые показатели двигателя будут снижены, вы заметите шум при работе мотора. Но сильно зажатые клапаны намного опаснее. Посмотрите на тепловой зазор. Если он мал, то при прогреве мотора клапаны не смогут полностью закрыться, это снизит компрессию. В результате клапаны обгорят, газ прорвется под крышку головки.
Важно обратить внимание на обеспечение плотного прилегания головки. Посмотрите на затяжные гайки, их нужно подтягивать в установленной последовательности, это обеспечит равномерное прилегание.
Процесс следует выполнять на холодном двигателе, он осуществляется в 2 этапа. Вначале подтяните гайки совсем немного, достаточно сделать это на половину рабочего хода. Потом переходите ко второму этапу — затяните все гайки до упора.
Процесс должен осуществляться равномерно, это позволит избежать перекосов. Используйте в работе динамометрический ключ. Регулировку клапанов на ГАЗ 2410 выполняйте, принимая во внимание то, что после завершения процесса нужно проверить зазоры между клапанами и коромыслами. Перед началом работы изучите схему, выполняйте ремонт газ 24, соблюдая последовательность шагов.
Вернуться к оглавлению
Этапы регулировки
Помните о том, что перед началом работы нужно внимательно изучить инструкцию данного автомобиля. Так вы узнаете о строении двигателя, расположенных на нем узлов и деталей. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были под рукой измерительные приборы и другие инструменты. Вам понадобится следующее:
набор щупов;
Щупы для регулировки зазоров клапанов Газ 24
ключи и отвертки, входящие в набор инструментов вашего автомобиля.
Сначала отсоедините шланги, речь идет о вентиляции картера. После этого на ГАЗ 2410 снимите воздушный фильтр. После этого обратите внимание на тросик привода, отсоедините его. Аналогично поступите с трубкой вакуумного регулятора.
Возьмите ветошь и тщательно удалите пыль, сотрите потеки масла с клапанной крышки и расположенных рядом элементов. Подготовительная работа очень важна, так в механизм при вскрытии не попадет грязь. Сняв крышку, промойте ее. Обязательно прочистите маслоотделитель, для этого можно использовать растворитель или бензин. Посмотрите на крышку, привалочная плоскость должна быть ровной. Очень часто она деформируется из-за того, что автовладельцы сильно затягивают болты. Как результат — даже при установке новой прокладки фиксируется потение маслом.
Поэтому возьмите легкий молоток и аккуратно поправьте крышку. Сняв крышку коромысел, проверните мотор до совмещения 3 паза с ребром-указателем, используйте для этого пусковую рукоятку. Ребро-указатель находится на крышке распределительных шестерен. Местоположение 3 паза — обод шкива-демпфера коленвала. Обратите внимание на то, что клапаны 1 цилиндра должны быть в закрытом положении, а у коромысел нужен свободный ход.
Внимательно проверьте зазоры, смотрите между коромыслами и клапанами. Если требуется, отрегулируйте их. Посмотрите на 1 цилиндр, в идеале зазор выпускного клапана составляет 0,35-0,40 мм. Если же говорить о впускном клапане 1 и 3 цилиндра, то зазор должен составлять 0,40-0,45 мм. Аналогичное значение должно быть и у выпускного клапана 2 цилиндра. После этого поверните коленвал, нужно сделать полный оборот. Затем выполните регулировку, обращая внимание на зазоры между следующими частями:
Выпускным клапаном 4 цилиндра. Нормальное значение — 0,35-0,40 мм.
Впускные клапаны. Речь идет о 2 и 4 цилиндрах.
Кроме того, нужно обратить внимание на выпускной клапан 3 цилиндра. Для всех вариантов зазор должен быть 0,40-0,45 мм.
Когда вы завершите регулировку, затяните контргайки. После этого еще раз проверьте зазоры. Помните о том, что не нужно выполнять регулировку, полагаясь на слух. Такая настройка не только не принесет результата, но и может навредить мотору. Полагаясь на слух, вы сделаете двигатель на газ 2410 менее приемистым. Расход топлива увеличится, заправка будет требоваться чаще. Соответственно, через некоторое время мотор может издавать характерный звон. Его можно часто услышать у отечественных автомобилей.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Регулировка клапанов ГАЗ не составляет труда. Используя инструменты, соблюдая последовательность шагов, вы своими силами произведете настройку, не прибегая к услугам мастеров, работающих на СТО.
Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ГАЗ
Горьковский автомобильный завод успешно работает с 1932 года, и за это время создал немало легковых авто и грузовиков, некоторые модели машин стали легендами российской автомобильной промышленности. Двигатели этих автомобилей еще двадцать назад не имели гидравлических компенсаторов в газораспределительном механизме, и регулировка клапанов ГАЗ выполнялась вручную.
Первые три десятилетия на Горьковском автозаводе разрабатывались собственные моторы, но на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия был построен завод по производству моторов в Заволжье, на котором до сих пор выпускаются двигатели и моторные детали для «газовских» машин. Чтобы двигатель ЗМЗ мог работать бесперебойно, он нуждается в техническом обслуживании, в том числе и в регулировке клапанов.
Регулировка клапанов на автомобилях ГАЗ
В регулировке клапанов нуждаются двигатели легковых автомобилей «Волга» ГАЗ 21, ГАЗ 24 (или 2410), ГАЗ 3110, а также грузовиков ГАЗ 53 и ГАЗ 3307. Если вовремя не регулировать клапана, они будут стучать, а при слишком больших или маленьких зазорах мотор не сможет работать стабильно и выдавать положенную мощность.
В клапанах должны быть определенные зазоры, если зазоры слишком маленькие или их нет совсем:
клапана не будут герметично прилегать к седлам в головке блока (ГБЦ), в результате в цилиндрах не будет создаваться необходимого сжатия топливной смеси, мотор потеряет мощность;
от неплотного прилегания к седлам клапана прогорают.
Если зазор слишком большой, в газораспределительном механизме возникает стук, клапана открываются в недостаточном объеме, и так же теряется мощность ДВС.
На всех моторов ЗМЗ клапана регулируются с помощью регулировочных винтов, для того чтобы винты не раскручивались, сверху они фиксируются контргайками. В различных руководствах и инструкциях по эксплуатации указаны разные зазоры в клапанах, но считается, что они должны быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Как регулировать зазоры, на горячем или холодном двигателе, давно ведутся споры, хотя во всех книжных руководствах рекомендуется регулировку клапанов на автомобилях ГАЗ делать на холодную.
Порядок регулировки клапанов ГАЗ
К двигателям Заволжского завода, которые нуждаются в регулировке клапанов, относятся ДВС ЗМЗ-402 (устанавливались на «Волгах») и ЗМЗ-53 (ЗМЗ-511) для грузовиков в различных модификациях. ЗМЗ-402 является четырехцилиндровым мотором, порядок работы цилиндров этого двигателя – 1-2-4-3. Двигатели типа ЗМЗ-53 – восьмицилиндровые, цилиндры работают в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8. Клапана на ДВС всегда регулируют, руководствуясь порядком работы, и стараются начинать регулировку с первого цилиндра, когда его поршень находится в верхней мертвой точке. Так как 8-ми и 4-х цилиндровые моторы имеет разную конструкцию, то и порядок регулировки клапанных зазоров у них разный. Ниже в статье мы рассмотрим, как выполнить регулировку для того и другого типа двигателя.
Регулировка клапанов ГАЗ 402
Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:
распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
8 алюминиевых штанг;
ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт. ) с регулировочными винтами;
выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.
Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:
сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
происходит рабочий ход;
последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.
Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.
Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):
останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем полоборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
регулируем оба клапана на втором цилиндре;
проворачиваем еще полоборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.
Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.
Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:
выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).
В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».
Регулировка клапанов ГАЗ 53
Двигатель ЗМЗ-53 также имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, но у мотора две ГБЦ, две оси коромысел и 16 алюминиевых штанг. Регулировку клапанов можно произвести двумя способами:
по каждому цилиндру, проворачивая коленвал каждый раз на четверть оборота;
за два приема, выставляя ВМТ первого и шестого цилиндров.
При регулировке клапанов за два оборота выставляем ВМТ 1-го цилиндра и регулируем зазоры выпускных клапанов цилиндров 1-2-4-5, впускных – цилиндров 1-3-7-8. Далее делаем полный оборот коленвала (ВМТ 6-го цилиндра) и регулируем все остальные клапана.
Согласно руководство по эксплуатации на двигателе ЗМЗ-53 также рекомендуется проводить регулировку зазоров клапанов на холодном ДВС. У «газоновского» двигателя штанги значительно короче, чем у ЗМЗ-402, поэтому при нагреве зазор уменьшается меньше. Тем не менее, все же лучше делать регулировку на хорошо прогретом моторе, в таком случае клапана точно не будут зажаты при достижении рабочей температуры ДВС. Зазоры следует выставлять 0,25 мм на всех клапанах.
Регулировка клапанов ГАЗ 3307
Двигатель ЗМЗ-511 (и другие его модификации) устанавливается на автомобиль ГАЗ 3307. Принципиально этот движок совершенно ничем не отличается от мотора ЗМЗ-53, поэтому регулировка клапанов ГАЗ 3307 производится точно так же, как и клапанов на автомобиле ГАЗ 53. Разница между моторами только в конструкции впускного коллектора, камерах сгорания ГБЦ и в некоторых элементах навесного оборудования.
Нюансы при регулировке клапанов на автомобилях ГАЗ
Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:
изношены кулачки распредвала;
ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;
носики коромысел неравномерно сработались;
износились толкатели;
сработались сухари пружин.
Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.
Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут убираться не клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект удастся устранить установкой новых сухарей.
Статьи по теме:
Практичная и надежная Волга ГАЗ 31029 Легковые автомобили «Волга» прочно вошли в историю российского автомобилестроения, первая модель ГАЗ- 21 была запущена в производство в 1956 году, и эта машина пользовалась большим спросом […]
Ремонт двигателя автомобиля Газель Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и […]
Особенности карбюраторов К126 – устройство, настройка и регулировка Автомобили с карбюраторными двигателями постепенно уходят в прошлое, и таких машин становится все меньше, но так как по дорогам России ездит еще немало подобных авто, запчасти для них […]
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
О двигателе ЗМЗ-53
Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.
Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.
Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.
Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.
На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?
На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.
Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.
Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:
Первый способ
Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
Снять клапанные крышки;
Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.
Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.
Второй способ
Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.
Итак:
Снимаем клапанные крышки;
Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.
Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.
Технические нюансы при ремонте
Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.
В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.
Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.
[~DETAIL_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
О двигателе ЗМЗ-53
Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.
Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.
Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.
Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.
На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?
На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.
Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.
Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:
Первый способ
Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
Снять клапанные крышки;
Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.
Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.
Второй способ
Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.
Итак:
Снимаем клапанные крышки;
Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.
Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.
Технические нюансы при ремонте
Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.
В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.
Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[~DETAIL_TEXT_TYPE] => html
[PREVIEW_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
[~PREVIEW_TEXT] =>
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html
[DETAIL_PICTURE] =>
[~DETAIL_PICTURE] =>
[TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 05:24:41
[~TIMESTAMP_X] => 13.01.2020 05:24:41
[ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
[~ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-gaz-53/
[~DETAIL_PAGE_URL] => /press/articles/regulirovka-klapanov-gaz-53/
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[CODE] => regulirovka-klapanov-gaz-53
[~CODE] => regulirovka-klapanov-gaz-53
[EXTERNAL_ID] => 508539754
[~EXTERNAL_ID] => 508539754
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[IBLOCK_CODE] => articles
[~IBLOCK_CODE] => articles
[IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[~IBLOCK_EXTERNAL_ID] =>
[LID] => s1
[~LID] => s1
[NAV_RESULT] =>
[DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 27. 09.2019
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107
)
[FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IBLOCK] => Array
(
[ID] => 33
[~ID] => 33
[TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => articles
[~CODE] => articles
[API_CODE] =>
[~API_CODE] =>
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => N
[~RSS_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 10
[~RSS_FILE_LIMIT] => 10
[RSS_FILE_DAYS] => 7
[~RSS_FILE_DAYS] => 7
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => N
[~SECTION_PROPERTY] => N
[PROPERTY_INDEX] => N
[~PROPERTY_INDEX] => N
[VERSION] => 2
[~VERSION] => 2
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[REST_ON] => N
[~REST_ON] => N
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www. opex.ru
[~SERVER_NAME] => www.opex.ru
)
[SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
)
)
[SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_CHAIN] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[BROWSER_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области
[KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107
)
[IMAGES] => Array
(
)
[FILES] => Array
(
)
[VIDEO] => Array
(
)
[LINKS] => Array
(
)
[BUTTON] => Array
(
[SHOW_BUTTON] =>
[BUTTON_ACTION] =>
[BUTTON_LINK] =>
[BUTTON_TARGET] =>
[BUTTON_JS_CLASS] =>
[BUTTON_TITLE] =>
)
)
ГАЗ-53 — это, без всяких натяжек, легенда нашего автопрома. Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.
Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.
Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.
Этих моторов было выпущено намного больше, чем грузовиков ГАЗ-53, кроме Газонов они устанавливались ещё на ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 и ПАЗ-3205. А ЗМЗ-66, которым оснащались легендарные «Шишиги» — ГАЗ-66, это всё тот же ЗМЗ-53, адаптированный для полноприводного армейского грузовика.
Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.
Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.
На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.
Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.
Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.
Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.
Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.
Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.
В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.
Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.
Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 402, зазоры, порядок регулировки, фидео
Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402 — Ремонт своими руками
Содержание:
Подготовка к регулировке клапанов
Регулировка клапанов ГАЗ 402
Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ
Клапана представляют собой важную составляющую газораспределительного механизма. Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.
Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.
Подготовка к регулировке клапанов
Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.
Регулировка клапанов ГАЗ 402
Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:
распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
8 алюминиевых штанг;
ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт. ) с регулировочными винтами;
выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.
Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:
сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
происходит рабочий ход;
последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.
Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.
Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):
останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
регулируем оба клапана на втором цилиндре;
проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.
Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.
Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:
выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).
В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».
Величина зазоров в приводе клапанов:
Номер цилиндра
Клапан
Величина зазора, мм
1
Впускной
Выпускной
0,40 – 0,45
0,35 – 0,40
2
Впускной
Выпускной
0,40 – 0,45
0,40 – 0,45
3
Впускной
Выпускной
0,40 – 0,45
0,40 – 0,45
4
Впускной
Выпускной
0,40 – 0,45
0,35 – 0,40
Момент затяжки ГБЦ и других соединений двигателя ЗМЗ 402 (ЗМЗ 4021)
Нюансы регулировки клапанов на автомобилях ГАЗ
Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:
— изношены кулачки распредвала;
— ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;
— носики коромысел неравномерно сработались;
— износились толкатели;
— сработались сухари пружин.
Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.
Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут упираться не в клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект можно устранить установкой новых сухарей.
Инстукция по замене масла в двигателе ЗМЗ 402
Источник avtobrands.ru avtopub.com
remruk. info
Регулировка клапанов 402 двигатель ЗМЗ
Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.
Периодичность процедуры
Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.
Инструменты для работы
Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:
ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
свечной ключ;
мощная плоская отвертка;
крестовая отвертка;
молоток;
универсальный щуп;
чистая тряпка.
Величина тепловых зазоров
В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.
Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.
Порядок действий при регулировке клапанов
Отсоедините все шланги, которые отходят от клапанной крышки, а также снимите шланг устройства опережения зажигания.
Отсоедините тросик или тягу акселератора, если они прикреплены к клапанной крышке.
Выкрутите 6 болтов и снимите клапанную крышку. Иногда для этого приходится снимать воздушный фильтр, зависит от модели карбюратора.
Выкрутите свечи.
Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совместите третью метку на шкиве коленвала и прилив на корпусе двигателя. Коленвал вращайте с помощью стартера или лопастей вентилятора (за исключением переделанных моторов, в которых вентилятор приводится в действие электродвигателем).
Снимите крышку трамблера и убедитесь, что бегунок находится напротив контакта 1-го цилиндра. Если нет, проверните коленвал на 1 оборот и снова совместите метки на шкиве и корпусе.
Регулируйте клапаны в следующем порядке: 1 впускной, 1 выпускной, 2 выпускной, 3 впускной. Затем проверните коленвал на полный оборот, совместите метки на шкиве и корпусе и отрегулируйте 2 впускной, 3 выпускной, 4 впускной и выпускной. Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
Для регулировки клапана сделайте следующее – покачайте коромысло вперед-назад по валу, затем молотком не сильно стукните по нему над клапаном. Не перепутайте место удара. Если вы ударите над толкателем, то погнете его и толкатель придется менять.
Придерживайте регулировочный винт ключом на 11 или мощной отверткой и открутите фиксирующую его гайку.
Измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте его.
Придерживая ключом или отверткой болт, зафиксируйте его гайкой. Если зазор соответствует норме, переходите к следующему клапану, если нет, повторите регулировку.
Установите на место свечи, крышку трамблера и высоковольтные провода.
Заведите двигатель и убедитесь, что на все толкатели подается масло. Если масло не идет, ослабьте гайку крепления оси коромысел в районе 4-го цилиндра. Если это не помогло, мотор требует прочистки масляной системы.
Заглушите двигатель, наденьте клапанную крышку, закрутите болты и подключите все шланги.
Заведите мотор и дайте ему поработать до полного прогрева. Послушайте звук работы клапанов. Если вы их правильно отрегулировали, то не будет ни металлического звона, ни глухого цокота.
vipwash.ru
Самый простой способ как отрегулировать клапана на двигателе 402 газель
Правильная регулировка клапанов является одним из самых важных процессов отвечающих за работу газораспределительного механизма. Явным признаком того что нужно отрегулировать клапана является характерный звон, плохой запуск двигателя на голодную. Регулировка клапанов на Газели с двигателем 402 является не сложной и с её можно справится любому автовладельцу, главное знать порядок регулировки клапанов на Газели и зазор который необходимо устанавливать в зависимости от того на каком топливе работает двигатель (газ или бензин).
Просмотрев это видео вы сможете наглядно ознакомится из самым простым способом регулировки клапанов на двигателе 402 Газель Бизнес.
И так чтобы начать регулировать клапана Газели нужно снять клапанную крышку. Затем ключом на «36» установить коленчатый вал по метке (вращать по часовой стрелке) чтобы установить у ВМТ. После чего при помощи ключей на «11» и «14» проверяем зазоры щупом и устанавливаем в требуемом значении.Прежде чем приступать к проверке и установки зазоров клапанов на двигателе Газель нужно знать три основных момента:
Порядок работы двигателя 1-2-4-3;
Регулировка производится только на холодном двигателе;
Зазоры на выпускных клапанах 1-го и 4-го цилиндров должен быть чуть меньше чем на остальных (порядка на 0,05 мм).
При работе двигателя на газу зазоры клапанов устанавливаются на 0,05 мм больше (выпускные — 0,4 мм, а впускные 0,3 мм) чем при работе на бензине, ведь тогда будет зажимать клапана.
Щуп под седлом должен входить с небольшим усилием.
Самым простым способом является установка зазоров (впуск и выпуск) сначала на первом цилиндре, а потом устанавливаем зазоры через один клапан. Затем провернув вал на 360 градусов продолжив установку зазоров от 4-го цилиндра.
Если кому нужно увидит весь процесс наглядно, то смотрим видео по регулировке клапанов на Газель.
etlib.ru
402 двигатель ЗМЗ :: SYL.ru
Многие автолюбители сталкивались с тем, что в двигателе начинался металлический звон. Так сразу и не возможно понять, откуда берется непонятный и пугающий звук. Но если это касается непосредственно моторов Заволжского моторного завода, то причина достаточно простая — пора провести регулировку клапанного механизма.
Суть операции
Двигатель ЗМЗ-402 заслужил неплохую славу и пользуется уважением многих водителей. Причиной этому является ремонтоспособность, которая может поспорить даже с большинством моторов семейства ВАЗ. При этом запаса мощности и крутящего момента хватает и для «Волги», и для «ГАЗели».
Несмотря на вышеописанные преимущества, ЗМЗ имеет не самые удачные технические характеристики. В связи с нижним расположением распределительного вала, наличием длинных тяг толкателей увеличивается нагрузка на механизм ГРМ. Если же еще принять во внимание то, что качество деталей оставляет желать лучшего, то временной интервал проведения регулировок будет не особо большой.
Регулировка клапана 402 двигателя производится примерно каждые 15 000 км с учетом бережности в работе силового агрегата, отсутствии резких стартов и без максимальной нагрузки. При эксплуатации автомобиля на низкой скорости, а также при перевозке тяжелых грузов, период регулировки уменьшается до 10 000 км. При условии использовании бензина, который не соответствует головке блока цилиндров, клапаны регулируют через 5000-6000 км пробега, тем самым снижая вероятность их прогорания.
Рекомендации к действию
Регулировка клапана 402 двигателя аналогична другим подобным, так как это устройство не является уникальным.
Согласно технической документации, а именно руководству по обслуживанию, зазоры для впускных и выпускных клапанов должны составлять 0,4 мм. Если проводится регулировка клапанов «ГАЗели», 402 двигатель будет вполне доволен такой настройкой. Так как машина предназначена для перевозки тяжелых грузов, то названная проблема возникает у нее довольно часто.
При регулировке клапанов УАЗа, 402 двигатель должен быть настроен на уменьшение расхода топлива, а это значит, что зазоры должны быть на уровне 0,25-0,3 мм, что также увеличит его приемистость.
Если же вы любитель быстрой езды, езды по горам или за пределами асфальтового покрытия – зазоры в 0,3-0,35 мм будут в самый раз.
При использовании несоответствующего для ГБЦ бензина (для примера, использование АИ-80 на ГБЦ под АИ-92) зазоры должны быть на уровне 0,4 мм.
Необходимые инструменты
Для проведения регулировки вам понадобятся:
Длинная головка на 10 мм и ключ-трещотка.
Ключи на 8,10,11,12,13 и 14 мм.
Плоская и крестовая отвертки.
Свечной ключ.
Щуп универсальный.
Порядок регулировки клапанов 402 двигателя
Порядок регулировки клапанов можно увидеть в таблице:
Тип клапана
№ цилиндра
I
II
III
IV
Впускной
1
5
4
7
Выпускной
2
3
6
8
Подробнее последовательность действий такова:
Отсоединение всех шлангов от клапанной крышки, снятие шланга опережения зажигания.
Откручивание 6 болтов, снятие клапанной крышки.
Выкручивание свечей.
Установка поршня цилиндра №1 в положение ВМТ. Производится совмещением третьей метки шкива коленчатого вала и прилива на двигателе (коленвал вращается при помощи стартера или вентилятора).
Снятие крышки трамблера, установка бегунка напротив контакта цилиндра №1.
Удерживая регулировочный винт, откручивается гайка, которая его фиксирует.
Измерение зазора. Если его показатели в норме – регулируется следующий клапан, если нет – регулируется этот.
Фиксация регулировочного винта гайкой.
Регулировка всех оставшихся клапанов в вышеописанном порядке.
Установка свечей и высоковольтных проводов.
Запуск двигателя, проверка подачи масла на коромысла. При отсутствии подачи масла необходимо ослабить гайку крепления оси коромысел.
Заглушка двигателя, установка клапанной крышки, подсоединение всех шлангов.
Запуск двигателя. Отсутствие всяческих звонов и цокота – признак правильной регулировки.
Нюансы при регулировке клапанов
В некоторых случаях все равно слышен стук, звон и прочие посторонние шумы, как бы не проводилась регулировка клапана. В 402 двигателе к этому могут приводить такие причины:
изношенность кулачков распределительного вала;
ось коромысел отработала свой ресурс;
неравномерная работа носиков коромысел;
изношенность толкателей;
выработка сухарей пружин.
Решения данных проблем следующие:
регулировка клапанов при помощи индикатора;
замена распределительного вала;
установка новых сухарей.
Вывод
Если вам необходимо совершить регулировку клапана, 402 двигатель не создаст серьезных проблем. При должной сноровке, данная операция пройдет успешно и без осложнений.
www.syl.ru
Регулировка клапана ЗМЗ-402
Клапана Газель!
Регулировка клапана Газель с двигателем ЗмЗ-402!
Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами научимся делать регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402. Не чего сложного в регулировки клапанов Газель нет, главное делайте так как я буду описывать и все у Вас получится.
И так что бы добраться до клапанов нам с Вами нужно кое что снять что бы не мешали, вот порядок того что нужно снять:
Teпepь нyжнo oткpyтить тягy вoздyшнoй зacлoнки и xoмyт.
Cнять пaтpyбoк c клaпaннoй кpышки и тpyбкy c вaкyyмникa.
Oткpyтить кpeплeниe клaпaннoй кpышки и cнять ee.
Вот теперь мы с Вами и добрались до клапанов. Теперь нам нужно как обычно выставить поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Для этого крутим коленчатый вал, по часовой стрелке, до совмещения меток на шкиве коленчатого вала и на передней крышке двигателя.
Нужно крутить до момента совпадения третей риске на шкиве и метки на крышке двигателя. Это будет соответствовать тому что поршень первого цилиндра находится в ВМТ и не забывайте что должен быть именно такт сжатия.
Как узнать такт сжатия или нет есть очень простой способ:
Можете зайти вот на страницу там тоже можно почитать как определить так сжатия.
Перед тем как крутить двигатель, для совмещения меток, нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
Теперь можно смело отрегулировать клапана в первом цилиндре. Величину теплого зазора в клапанах ставьте в пределах 0,35 и 0,40.
Кто то может возразить: «что величина зазора разные» то есть в выпускных клапанах больше да есть такое. Но я лично не когда зазоры разные не ставлю на этих двигателях, но если хотите то можете поставить 0,40 и 0,45 в выпускных клапанах, не чего не изменится. Лично я советую ставьте 0,35 и 0,40 и все будет отлично всегда так делаю и Вам советую.
И так берем соответствующий щуп и проверяем зазоры. Если все нормально то щуп 0,40 будет ходит с небольшим усилием, а щуп 0,35 будет ходит свободно. Но если надо то нужно открутить контргайку, удерживая регулировочный винт потом выставить щупом нужный зазор и закрутить контргайку. Теперь снова проверяем зазоры.
Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов, то есть на пол оборота. Это будет соответствовать тому что поршень второго цилиндра в ВМТ и в такте сжатия. Регулируем клапана так же как и в первом цилиндре.
Крутим еще на 180 градусов регулируем в четвертом цилиндре. Еще на 180 градусов и последние клапана в третьем цилиндре. На этом все мы с вами закончили регулировку клапанов Газель с двигателем ЗмЗ-402.
Да чуть не забыл если вдруг кто не знает. Вращение трамблера (если у Вас система зажигания с трамблером), то есть бегунка, попросту говоря, в двигателях ЗмЗ-402 против часовой стрелки запомните этот момент. Порядок работы цилиндров следующий 1-2-4-3. Помните.
gaz3307.ru
Регулировка зазоров в приводе клапанов ЗМЗ-402
Регулировку зазоров между коромыслами и клапанами производят на холодном двигателе, при затянутых требуемым моментом гайках крепления головки блока цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел клапанов.
Головкой на 10 откручиваем шесть болтов клапанной крышки
Снимаем клапанную крышку
Извлекаем уплотнительную прокладку
Устанавливаем поршень 1- го цилиндра в В.М.Т. такта сжатия.
Третья метка на шкиве должна совместиться с приливом на крышке распределительных звездочек
Бегунок распределителя должен стоять в положении 1-го цилиндра
При этом впускной и выпускной клапаны будут закрыты и коромысла клапанов могут свободно покачиваться.
Проверить щупом зазор между коромыслом и клапаном. При нормальном зазоре щуп должен перемещаться между коромыслом и торцом клапана с небольшим усилием.
Величина зазора указана в таблице.
Величина зазоров в приводе клапанов
Номер
цилиндра
Клапан
Величина
зазора, мм
1
Впускной
0,40 – 0,45
Выпускной
0,35 – 0,40
2
Впускной
0,40 – 0,45
Выпускной
0,40 – 0,45
3
Впускной
0,40 – 0,45
Выпускной
0,40 – 0,45
4
Впускной
0,40 – 0,45
Выпускной
0,35 – 0,40
Если величина зазора отличается от указанной в таблице:
отвернуть контргайку ключом на 14, удерживая при этом регулировочный винт от проворачивания ключом на 11.
Затем, поворачивая регулировочный винт ключом (или отверткой, вставленной в шлиц), отрегулировать зазор, периодически проверяя его щупом.
После этого, удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку
Еще раз проверить щупом зазор. Таким же образом отрегулировать зазор на другом клапане 1-го цилиндра
Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.
Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.
Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.
Совет
Когда проворачиваем коленчатый вал, правильное положение хорошо смотреть по бегунку распределителя. На торце распределителя можно нанести маркером или быстросохнущей краской метки положения бегунка.
aubito.ru
Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ГАЗ
Горьковский автомобильный завод успешно работает с 1932 года, и за это время создал немало легковых авто и грузовиков, некоторые модели машин стали легендами российской автомобильной промышленности. Двигатели этих автомобилей еще двадцать назад не имели гидравлических компенсаторов в газораспределительном механизме, и регулировка клапанов ГАЗ выполнялась вручную.
Первые три десятилетия на Горьковском автозаводе разрабатывались собственные моторы, но на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия был построен завод по производству моторов в Заволжье, на котором до сих пор выпускаются двигатели и моторные детали для «газовских» машин. Чтобы двигатель ЗМЗ мог работать бесперебойно, он нуждается в техническом обслуживании, в том числе и в регулировке клапанов.
Регулировка клапанов на автомобилях ГАЗ
В регулировке клапанов нуждаются двигатели легковых автомобилей «Волга» ГАЗ 21, ГАЗ 24 (или 2410), ГАЗ 3110, а также грузовиков ГАЗ 53 и ГАЗ 3307. Если вовремя не регулировать клапана, они будут стучать, а при слишком больших или маленьких зазорах мотор не сможет работать стабильно и выдавать положенную мощность.
В клапанах должны быть определенные зазоры, если зазоры слишком маленькие или их нет совсем:
клапана не будут герметично прилегать к седлам в головке блока (ГБЦ), в результате в цилиндрах не будет создаваться необходимого сжатия топливной смеси, мотор потеряет мощность;
от неплотного прилегания к седлам клапана прогорают.
Если зазор слишком большой, в газораспределительном механизме возникает стук, клапана открываются в недостаточном объеме, и так же теряется мощность ДВС.
На всех моторов ЗМЗ клапана регулируются с помощью регулировочных винтов, для того чтобы винты не раскручивались, сверху они фиксируются контргайками. В различных руководствах и инструкциях по эксплуатации указаны разные зазоры в клапанах, но считается, что они должны быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Как регулировать зазоры, на горячем или холодном двигателе, давно ведутся споры, хотя во всех книжных руководствах рекомендуется регулировку клапанов на автомобилях ГАЗ делать на холодную.
Порядок регулировки клапанов ГАЗ
К двигателям Заволжского завода, которые нуждаются в регулировке клапанов, относятся ДВС ЗМЗ-402 (устанавливались на «Волгах») и ЗМЗ-53 (ЗМЗ-511) для грузовиков в различных модификациях. ЗМЗ-402 является четырехцилиндровым мотором, порядок работы цилиндров этого двигателя – 1-2-4-3. Двигатели типа ЗМЗ-53 – восьмицилиндровые, цилиндры работают в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8. Клапана на ДВС всегда регулируют, руководствуясь порядком работы, и стараются начинать регулировку с первого цилиндра, когда его поршень находится в верхней мертвой точке. Так как 8-ми и 4-х цилиндровые моторы имеет разную конструкцию, то и порядок регулировки клапанных зазоров у них разный. Ниже в статье мы рассмотрим, как выполнить регулировку для того и другого типа двигателя.
Регулировка клапанов ГАЗ 402
Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:
распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
8 алюминиевых штанг;
ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт. ) с регулировочными винтами;
выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.
Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:
сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
происходит рабочий ход;
последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.
Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.
Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):
останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем полоборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
регулируем оба клапана на втором цилиндре;
проворачиваем еще полоборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.
Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.
Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:
выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).
В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».
Регулировка клапанов ГАЗ 53
Двигатель ЗМЗ-53 также имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, но у мотора две ГБЦ, две оси коромысел и 16 алюминиевых штанг. Регулировку клапанов можно произвести двумя способами:
по каждому цилиндру, проворачивая коленвал каждый раз на четверть оборота;
за два приема, выставляя ВМТ первого и шестого цилиндров.
При регулировке клапанов за два оборота выставляем ВМТ 1-го цилиндра и регулируем зазоры выпускных клапанов цилиндров 1-2-4-5, впускных – цилиндров 1-3-7-8. Далее делаем полный оборот коленвала (ВМТ 6-го цилиндра) и регулируем все остальные клапана.
Согласно руководство по эксплуатации на двигателе ЗМЗ-53 также рекомендуется проводить регулировку зазоров клапанов на холодном ДВС. У «газоновского» двигателя штанги значительно короче, чем у ЗМЗ-402, поэтому при нагреве зазор уменьшается меньше. Тем не менее, все же лучше делать регулировку на хорошо прогретом моторе, в таком случае клапана точно не будут зажаты при достижении рабочей температуры ДВС. Зазоры следует выставлять 0,25 мм на всех клапанах.
Регулировка клапанов ГАЗ 3307
Двигатель ЗМЗ-511 (и другие его модификации) устанавливается на автомобиль ГАЗ 3307. Принципиально этот движок совершенно ничем не отличается от мотора ЗМЗ-53, поэтому регулировка клапанов ГАЗ 3307 производится точно так же, как и клапанов на автомобиле ГАЗ 53. Разница между моторами только в конструкции впускного коллектора, камерах сгорания ГБЦ и в некоторых элементах навесного оборудования.
Нюансы при регулировке клапанов на автомобилях ГАЗ
Клапана не всегда поддаются регулировке, в некоторых случаях стук остается даже при установке рекомендуемых зазоров. Причин такого явления может быть несколько:
изношены кулачки распредвала;
ось, на которой стоят коромысла, имеет выработку;
носики коромысел неравномерно сработались;
износились толкатели;
сработались сухари пружин.
Если на пяточках коромысел есть выработка, хорошо отрегулировать клапана с помощью щупов не получится, в таком случае следует пользоваться индикатором.
Когда есть дефекты на кулачках распредвала, избавиться от клапанного стука не получится, даже если делать регулировку с помощью индикатора. В этом случае требуется только замена распределительного вала, и никакие регулировки здесь не помогут. Если сработались сухари пружин, отрегулировать зазоры также не удастся, так как коромысла будут убираться не клапан, а в чашку клапанной пружины. Этот дефект удастся устранить установкой новых сухарей.
Статьи по теме:
Практичная и надежная Волга ГАЗ 31029 Легковые автомобили «Волга» прочно вошли в историю российского автомобилестроения, первая модель ГАЗ- 21 была запущена в производство в 1956 году, и эта машина пользовалась большим спросом […]
Ремонт двигателя автомобиля Газель Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и […]
Особенности карбюраторов К126 – устройство, настройка и регулировка Автомобили с карбюраторными двигателями постепенно уходят в прошлое, и таких машин становится все меньше, но так как по дорогам России ездит еще немало подобных авто, запчасти для них […]
avtobrands.ru
Регулировка клапанов Suzuki в Москве – Сузуки Центр Кунцево официальный дилер
Японский производитель Suzuki предусмотрел в ГРМ тепловые зазоры, чтобы при нагреве и расширении металла клапана продолжали правильно работать. Нарушение рекомендуемых параметров приводит к ухудшению производительности ДВС и повышенному износу головки цилиндров. Чтобы предупредить это необходима регулировка клапанов Suzuki, которую можно провести в Москве у нас — Техническом Центре «Кунцево».
Как часто регулировать клапана на СУЗУКИ
Согласно инструкции по эксплуатации регулировка клапанов Suzuki должна выполняться каждые 30 000 км пробега. Провести обслуживание головки можно и чаще, если наблюдаются такие признаки:
громкий цокот в верхней части ДВС;
двигатель «троит»;
упала мощность.
Тепловой зазор между клапаном и посадочным местом может сместиться в меньшую сторону, что приведет к недостаточному закрытию. Это часто встречается в моделях Свифт и Град Витара. При завышенном зазоре клапан не способен открыться полностью, а это ухудшает проходимость воздушного потока. Сам клапан меньше охлаждается и начинает подгорать. Изменение зазоров происходит по причине естественного износа пятаков и седла, поэтому регулировка должна проводиться строго по регламенту.
Процесс регулировки клапанов СУЗУКИ
Для регулировки клапанов Suzuki двигателю дают остыть. Выполняется процедура при температуре 25 градусов. Допускается изменение параметров при нагретом ДВС, но это неудобно для мастера и требует установки теплового зазора с запасом, с учетом последующего охлаждения и сжатия металла.
Чтобы отрегулировать клапана Сузуки мастер снимает катушки зажигания и откручивает парубки системы охлаждения. Затем выкручиваются болты и демонтируется клапанная крышка. Регулировка проводится при помощи щупа и подбора специальной шайбы. На впускных клапанах положено выставлять зазор 0.18 — 0.22. На выпускных ставится промежуток в 0.28 — 0.32.
Это сложная процедура, поскольку извлекать старую шайбу из головки блока цилиндров очень неудобно. Для этого требуется держать толкатель отвертками, заводить шлиц между распредвалом и пинцетом поддевать шайбу. Для выполнения регулировки у нас есть шайбы различного сечения, в зависимости от выработки в седлах. При необходимости можем поменять прокладку клапанной крышки, чтобы масло не просачивалось в этом месте наружу. Длится процедура около 60 минут и способна вернуть приятный звук работы ДВС и оптимальную мощность.
Регулировка зазоров клапанов ГАЗ-3110
Регулировка зазоров клапанов двигателя 402 ГАЗ-3110
Регулировку теплового зазора между клапанами и коромыслами выполняем при ремонте ГБЦ
Так же при появлении стука в районе клапанной крышки
При увеличенном зазоре появляется характерный звонкий стук.
При маленьком зазоре между клапанами и коромыслами двигатель будет как бы «зажат», или еще говорят – «тупой».
При этом будет снижена его мощность и приемистость, повышенный износ клапанного механизма.
Регулировка проводится на холодном двигателе.
Снимаем корпус воздушного фильтра карбюратора для этого:
Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем шланг отвода картерных газов.
«Отщелкиваем» пять зажимов, и снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, вынимаем фильтрующий элемент.
Отверткой ослабляем затяжку хомута и снимаем гофрированный шланг забора воздуха.
Отверткой отгибаем усики стопорных шайб, и ключом на 10 отворачиваем три гайки.
Торцевым ключом на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока
Снимаем крышку
Снимаем уплотнительную прокладку.
Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ.
Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.
После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра. В противном случае провернуть коленвал на один оборот.
Оба клапана первого цилиндра должны быть закрыты. Коромысла свободно покачиваться.
Ключом на 14 отпускаем контргайку регулировочного винта и на один — два оборота отворачиваем регулировочный винт.
Между стержнем клапана и коромыслом вставляем щуп.
Заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет двигаться в зазоре с небольшим усилием.
Выставив зазор, удерживаем регулировочный винт и затягиваем контргайку и вновь проверяем зазор.
Регулируем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.
Затем специальным ключом за храповик:
Провернуть коленчатый вал на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 2-го цилиндра.
Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 4-го цилиндра.
Провернуть коленчатый вал еще на пол-оборота (180°) и отрегулировать зазоры в приводе клапанов 3-го цилиндра.
Величина зазоров в приводе клапанов:
Номер
цилиндра
Клапан
Величина
зазора,
мм
1
Впускной
Выпускной
0,40–0,45
0,35–0,40
2
Впускной
Выпускной
0,40–0,45
0,40–0,45
3
Впускной
Выпускной
0,40–0,45
0,40–0,45
4
Впускной
Выпускной
0,40–0,45
0,35–0,40
После регулировки клапанов нужно запустить двигатель и после прогрева сделать пробную поездку.
Проверить работу двигателя на всех режимах. При неудовлетворительной работе клапанного механизма повторить проверку зазоров.
Модулирующая печь
— Давление в газовом коллекторе / Регулировка клапана
Модулирующая печь — Давление в газовом коллекторе / Регулировка клапана
от дистрибьюторов HVAC 13 августа 2015 г.
Компания Goodman выпустила сервисный бюллетень SF-065, касающийся надлежащей процедуры регулировки давления в коллекторе или газового клапана на модулирующих печах.
От Гудмана:
В случае предупреждения о низком давлении газа в коллекторе, потере пламени или сигнале низкого пламени на модулирующих печах выполните следующие действия, чтобы определить, требуется ли регулировка газового клапана.Перед регулировкой давления в коллекторе необходимо рассмотреть все другие потенциальные проблемы, такие как недостаточное давление подачи газа или конденсация, вызывающая размыкание заблокированного сливного переключателя, разрыва цепи 24 В к газовому клапану. При необходимости выполните эту процедуру, чтобы отрегулировать давление газового клапана / коллектора. Перед регулировкой давления в газовом клапане / коллекторе проверьте соответствующее давление подачи газа, измерив давление подачи газа во время зажигания. Давление подачи газа должно быть в пределах диапазона, показанного в таблице ниже.Не пытайтесь регулировать давление газа в коллекторе, если давление питания выходит за пределы соответствующего диапазона давления газа, показанного ниже.
Отключить подачу газа в топку с помощью ручного газового запорного крана вне топки.
Отключить электропитание печи.
Подсоедините манометр или соответствующий манометр к входному штуцеру давления 1/8 дюйма NPT на газовом клапане.
Подсоедините второй манометр или соответствующий газовый манометр к выпускному штуцеру 1/8 дюйма NPT (коллектору) на газовом клапане.
Включите подачу газа в печь и убедитесь, что входное соединение манометра герметично, прежде чем продолжить.
Установите DIP-переключатель №13 на плате управления в положение «ВКЛ.»
Перемычка R к W1 на клеммной колодке низкого напряжения платы управления.
Включите все газовые приборы перед запуском печи, чтобы убедиться в достаточном давлении подачи.
Включить электропитание печи. Наблюдайте и записывайте давление подаваемого газа во время розжига. Если давление подачи газа выходит за пределы указанного выше диапазона, обратитесь к поставщику газа, чтобы скорректировать давление подачи газа; не производите регулировку газового клапана.
Если давление подачи газа находится в допустимых пределах, перейдите к проверке давления в газовом коллекторе. ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность нормального режима работы следующая: DIP-переключатель № 13 в положении «ON» и 24 В на W1; a) Испытание на период воспламенения и стабилизации пламени — примерно 17 секунд при 80% скорости. б) 35% ставка примерно на 2 минуты. в) 50% ставка за 8 минут.
Наблюдать и записывать давление в газовом коллекторе при 50% -ной мощности. Давление в газовом коллекторе при 50% мощности сжигания должно находиться в соответствующем диапазоне, показанном ниже.Если давление в коллекторе находится в допустимом диапазоне, не регулируйте газовый клапан.
Если давление в коллекторе оказывается ниже допустимого (менее 0,9 дюйма вод. Ст. Для природного газа, менее 2,6 дюйма вод. Винт точной регулировки расположен между отверстиями для атмосферного и отрицательного воздуха и выступает от основания клапана, как показано на рисунке ниже. Отрегулируйте с небольшими приращениями, используя только винт точной настройки, пока давление в коллекторе не окажется в приемлемом диапазоне.НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ винт регулятора max, расположенный наверху газового клапана.
Если давление в коллекторе оказывается выше допустимого (более 1,2 дюйма вод. Ст. Для природного газа, более 3,3 дюйма вод. Ст. Для сжиженного нефтяного газа), слегка поверните винт точной настройки по часовой стрелке (- ½ оборота) и наблюдайте за давлением в коллекторе. Винт точной регулировки расположен между отверстиями для атмосферного и отрицательного воздуха и выступает от основания клапана, как показано на рисунке ниже. Отрегулируйте с небольшими приращениями, используя только винт точной настройки, пока давление в коллекторе не окажется в приемлемом диапазоне.НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ винт регулятора max, расположенный наверху газового клапана
.
Клиенты дистрибьюторов
HVAC, у которых есть вопросы или проблемы, могут обратиться в службу технической поддержки HVAC.
Регулировка клапана TT250
В данном руководстве по обслуживанию рассматривается регулировка клапана TT250.
Для этой операции вам понадобятся следующие инструменты:
Плоскогубцы
Головка 14 мм с трещоткой и удлинителем
Ключ для свечей зажигания
Гаечный ключ на 10 мм
Отвертка Phillips с длинной ручкой
Отвертка с широким шлицем и плоской головкой
Шестигранный ключ на 6 мм
TT250 имеет двухклапанный двигатель.Впускной клапан открывается для впуска топливно-воздушной смеси, а выпускной клапан открывается для выпуска выхлопных газов. Когда двигатель находится на вершине такта сжатия, мы хотим, чтобы оба клапана были закрыты. Это потому, что мы хотим сжать топливно-воздушную смесь, зажечь ее, а затем позволить возникающему высокому давлению сгорания опустить поршень. Если во время этого происходит какая-либо утечка вокруг любого из клапанов, двигатель потеряет мощность и может «сжечь» клапан, если горючая смесь топлива и воздуха выйдет вокруг клапана, пока он все еще горит.
Когда инженеры проектируют двигатель, они хотят, чтобы он выполнял вышеуказанное, но они должны учитывать тепловое расширение, которое происходит при повышении температуры двигателя во время нормальной работы. Чтобы компенсировать это тепловое расширение, инженеры спроектировали зазор в коромысле / клапанной передаче. По мере прогрева двигателя этот зазор приближается к нулю, и все работает так, как должно.
На TT250 клапанный механизм выглядит так, как вы видите на фотографии ниже (на этой фотографии показан выпускной клапан, но и впускной, и выпускной клапаны имеют аналогичные клапанные последовательности).Зазор клапана (также называемый зазором клапана) — это то, на что указывает нижняя красная стрелка на фотографии ниже.
По мере того, как описанный выше износ увеличивается, он приводит к уменьшению зазора клапана (т. Е. Зазора, встроенного в клапанный механизм, для учета теплового расширения при прогреве двигателя). Что происходит, так это то, что когда происходит этот износ, клапан фактически перемещается выше в головку блока цилиндров, и зазор клапана уменьшается. Если этот износ выходит за допустимые пределы без регулировки клапанов, зазор клапана становится все меньше и меньше.В конечном итоге этот износ приведет к тому, что клапан будет удерживаться от седла при возгорании. Это плохо, потому что при таком состоянии горячие горящие газы выходят из зоны уплотнения клапана. В конечном итоге эти горящие газы разрушают клапан и седло. Вот что происходит, когда мы «сжигаем клапан». Это плохо еще и потому, что клапану нужно охлаждаться, а он охлаждается в первую очередь, когда он прилегает к седлу клапана. Это позволяет теплу выходить из клапана и течь в головку блока цилиндров.Если клапан никогда не закроется полностью, он будет продолжать нагреваться, а шток клапана расширится в диаметре настолько, что заедет в направляющей клапана. Это тоже очень плохо, потому что, когда это происходит, клапан заедает, поршень ударяет по нему, и вы только что купили новый двигатель (или вам придется заплатить за дорогостоящий ремонт текущего двигателя).
Если все вышеперечисленное звучит очень плохо, расслабьтесь. Избегаем этого, регулируя клапаны. Все, что мы на самом деле делаем, — это сохраняем зазор в клапанной системе в приемлемом диапазоне на протяжении всего срока службы двигателя.По мере износа клапана и седла клапана мы постоянно регулируем все, чтобы при прогреве двигателя мы по-прежнему образовывали хорошее уплотнение вокруг седла клапана. В этом вся идея этого бизнеса по регулировке клапанов.
В разных двигателях используются разные подходы к регулировке клапанов. В вашем двигателе TT250 используется лучший подход для легкого обслуживания и высокой производительности: в нем используется регулирующий вал с резьбой и контргайка для установки и блокировки зазора клапана. На фотографии выше это то, на что указывают две верхние стрелки.Эти регуляторы расположены на концах коромысел, которые соприкасаются непосредственно со штоком клапана.
Итак, разобравшись со всей этой теорией, давайте посмотрим, что мы собираемся делать здесь:
Мы хотим получить доступ к коромыслам клапана и их регулировочным винтам.
Мы хотим, чтобы двигатель находился в такой точке вращения, чтобы коромысло находилось на основной окружности кулачка. Это означает, что кулачок не приводит в действие коромысло. Мы хотим, чтобы поршень двигателя находился в верхней мертвой точке (или очень близко к ней), что означает, что клапаны должны быть закрыты (что является другим способом сказать, что коромысло находится на основной окружности кулачка).
Когда двигатель находится в этом положении, мы хотим ослабить контргайки резьбового регулятора, мы хотим установить зазоры клапанов на указанный зазор от 0,04 мм до 0,07 мм, и мы хотим затянуть контргайки, чтобы заблокировать резьбовые регуляторы на этот пробел. Мы всегда устанавливаем значение 0,07 мм. По мере износа клапана и головки блока цилиндров зазор будет уменьшаться. Установка 0,07 мм позволяет нам поддерживать интервал регулировки клапана (количество миль, которое вы можете проехать между регулировками клапана) на достаточно высоком уровне.Первоначально мы устанавливаем этот интервал равным 500 милям для первой корректировки и каждые 2500 миль после этого.
Когда мы закончили вышеупомянутое, мы хотим собрать все воедино.
Понял? Хорошо, поехали….
Большая часть работы по регулировке клапанов связана с простым доступом к регуляторам. Операция настройки (когда у нас есть доступ) занимает всего несколько минут.
При регулировке клапанов запускать приходится с холодным двигателем.Мертвый холод. Дайте TT250 полностью остыть. Не жульничай в этой части. Я всегда оставляю байк на сутки, не заводя двигатель. Если он даже немного нагреется от бега, ваша регулировка будет неправильной, и вся ваша работа будет напрасной. Дайте TT250 полностью остыть.
Снимите задние панели кузова с левой и правой стороны мотоцикла.
Снимаем сиденье. Он закреплен 10-миллиметровыми болтами с каждой стороны.После снятия болтов сиденье сдвигается назад.
Закройте топливный кран и снимите с него топливный шланг.
Снимите шланг с правой верхней бобышки на угольном баллоне. Другой конец этого шланга остается прикрепленным к топливному баку.
Выкрутите 10-миллиметровый болт в основании топливного бака. Вы увидите это после того, как снимете сиденье.
Выкрутите два винта, которыми левая и правая панели корпуса топливного бака крепятся к раме.Снимать панели кузова с топливного бака не нужно.
Сдвиньте топливный бак назад. После того, как вы частично сняли его с мотоцикла, отсоедините электрический разъем, идущий от передающего устройства топливного бака к датчику уровня топлива.
Когда вы снимаете топливный бак с мотоцикла, два шланга свисают. Более длинная — это переливная магистраль топливного бака. Просто свисает с топливного бака; другой конец ни к чему не прикреплен (выходит в атмосферу).Более короткий шланг подсоединяется к баллону с углем. Вам придется переустановить его конец на бобышке угольного баллона, когда вы переустановите топливный бак после регулировки клапанов.
На данный момент у нас есть то, что нам нужно, а именно доступ к клапанной крышке.
Клапанная крышка крепится к головке блока цилиндров тремя болтами по 10 мм. Обратите внимание, что есть четвертый 10-миллиметровый болт в верхней части крышки клапана (он тот, что на фотографии ниже, чуть ниже и частично за шлангом).Оставьте этот болт в покое (не снимайте его с крышки клапана). Снимите три болта, которыми крышка клапана крепится к головке блока цилиндров.
Отсоедините шланг большого диаметра от клапана рециркуляции выхлопных газов, показанного ниже.
Осторожно постучите по крышке клапана, чтобы сломать уплотнение между ней и головкой блока цилиндров.
Снимаем клапанную крышку. Он переместится в правую часть мотоцикла.
Крышка клапана плотно прилегает к головке блока цилиндров с помощью кольцевого уплотнения. Установите крышку клапана в такое место, где это уплотнение не будет загрязнено грязью или мусором. Перед установкой крышки клапана на место (после регулировки клапанов) нанесите тонкий слой моторного масла на резиновое уплотнение.
Снимите свечу зажигания.
Снимите левую крышку картера двигателя. Он закреплен тремя винтами с крестообразным шлицем.
После того, как вы сняли крышку, вы увидите головку болта 14 мм. Поместив торцевой ключ на эту головку болта, вы сможете вращать двигатель (именно поэтому мы сняли свечу зажигания). Если вы поставили велосипед в вертикальном положении (прямо вверх и вниз), вытечет только небольшое количество масла. Если мотоцикл стоит на боковой подножке, вытечет больше масла.
Снимите крышку порта ГРМ с левой стороны двигателя с помощью отвертки с большим лезвием или монеты.
При снятии крышки порта ГРМ следите за тем, чтобы не потерять уплотнительное кольцо, которое ее закрывает. Поместите уплотнительное кольцо в такое место, где оно не будет загрязнено грязью или мусором.
Проверните двигатель вручную, прикрепив к коленчатому болту 14-миллиметровый привод.
На индикаторном колесе коленчатого вала есть три установочные метки. Один из них — двойная разметочная линия, которая показывает, когда зажигание полностью выдвинуто. Он нас не интересует для операции регулировки клапана; эта информация включена сюда только для справки.
Следующая отметка — линия разметки с буквой F. Это показывает, когда загорается свеча зажигания. Нас также не интересует эта отметка для операции регулировки клапана. Это упомянуто здесь только для справки.
Вот отметка, которая нас интересует. Это линия разметки с буквой T. Она показывает, когда поршень находится в верхней мертвой точке, то есть там, где мы хотим, чтобы он находился для операции регулировки клапана.
Совмещение метки Т и ее разметки с прорезью в области резьбы немного сложно.Вы должны вручную повернуть двигатель так, чтобы эта метка T и линия разметки были выровнены с прорезью, а оба клапана были полностью закрыты. Проверните коленчатый вал двигателя на полные 360 градусов как минимум дважды, чтобы понять, что здесь происходит. За один оборот вы можете увидеть, что один из клапанов не полностью закрыт. В этом случае НЕ регулируйте клапаны, когда коленчатый вал двигателя находится в этом положении. Поверните двигатель еще на 360 градусов, чтобы совместить метку T и линию разметки с прорезью в области резьбы.Оба клапана должны быть полностью закрыты, то есть коромысла должны быть в крайнем верхнем положении, а зазор клапана полностью открыт для обоих клапанов.
Когда двигатель окажется в верхней мертвой точке, как описано выше, мы готовы выполнить регулировку. Мы сделаем это, ослабив 10-миллиметровую гайку (показана средней стрелкой на фото ниже) настолько, чтобы мы могли повернуть резьбовой регулятор (показан верхней стрелкой на фото ниже). Тем самым меняем зазор клапана (на фото внизу показано нижней стрелкой).
Ослабьте резьбовой регулятор настолько, чтобы можно было вставить щуп 0,07 мм в зазор клапана, как показано ниже.
Затяните вручную регулятор так, чтобы он плотно прилегал к щупу. Вы не хотите перетягивать регулятор, иначе вы начнете открывать клапан, и ваша регулировка будет неправильной. Просто сделайте его плотно прилегающим, чтобы при попытке вытащить щупик вы почувствовали легкое сопротивление. Затяните стопорную гайку регулятора 10 мм.
Повторите описанный выше процесс для другого клапана.
После того, как я это сделал, я вручную проворачиваю двигатель на два полных оборота, снова выравниваю метку T и линию разметки и проверяю зазор, чтобы убедиться, что я сделал это правильно.
Сборка производится в порядке, обратном разборке.
После того, как вы соберете мотоцикл, пройдите несколько миль на нем!
Вернуться к обучающим материалам
Сколько должны быть направляющие на впускном клапане
Приветствую всех водителей, которые любят ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить направляющие втулки клапанов, а также инструмент, с помощью которого это будет несложно сделать.О ремонте головки двигателя я уже писал, и про это можно прочитать, но в этой статье мы разберем операцию более подробно, грамотной заменой направляющих втулок. И мы рассмотрим ремонт головы на примере наших отечественных автомобилей — ВАЗ 2108.09, Ока, Волга, но поняли основные принципы ремонта и работы с устройством, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей, он будет Можно будет спокойно заменить втулку и на иномарку.
В любой машине когда-нибудь случается такой момент, что замена сальников клапанов не помогает, и водитель подсказывает через выхлопную трубу, что пора заняться более серьезным ремонтом. А для удобства работы необходимо будет сделать легкий прибор, который, если бы не опора 3 (см. Сункенс 1) в виде пластины, то это приспособление можно было бы применить на классических жигули и москвичах (т.к. Головка ВАЗ 2108, 09 отличается от головки Классические Жигули ВАЗ 2101,02,03,06,07).
Кроме того, при удлинении направляющих втулок клапанов в ВАЗ 2108.09 угол сил при растяжении рукавов более выгоден, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали составляет всего 13,5 °, а у классических жигулей угол наклона оси клапана 20 ° и здесь Риск поддержки переключения передач больше. Но все же, чтобы полностью исключить риск защиты опоры устройства, в ней есть два отверстия с резьбой M10, для крепления крючков опоры.
Изношенные втулки обрабатываются, как показано на рисунке 3, но опору 5 для «Жигулей» или «Москич» нужно будет обработать иначе, в зависимости от размера головной плоскости этих машин. Под иномарку естественно нужно будет сделать опору самостоятельно. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. Рис. 4) также изготавливаются под диаметр головки замка головной иномарки или другого станка.
Сам процесс запрессовки новых гильз можно увидеть на рисунке 2. А чтобы прессование проходило вообще как масло, советую перед прессованием нагреть головку до 150 ° С.
Устройство работает очень эффективно и легко справляется с величиной натяжения, которую рекомендует завод-изготовитель двигателя.А именно: в сопряженной направляющей втулке и головке двигателя рекомендуемое значение натяжения составляет 0,063 — 0,108 мм. То есть перед прессованием желательно проверить внутренний диаметр отверстия в головке, который должен составлять 13 950 — 13 977 мм, а внешний диаметр гильзы проверяют микрометром и он должен быть 14,040 — 14 058 мм. При таких диаметрах втулок и отверстий в головке будет обеспечено нормальное натяжение, рекомендованное заводом.
Внутренний диаметр направляющих втулок также очень важен, и его также необходимо измерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы узнать, какой зазор будет относительно стержня клапана.Так как завод-изготовитель рекомендует, чтобы рабочий зазор между штоком клапана и отверстиями направляющей втулки составлял 0,022 — 0,025 мм. Такой зазор получится, если внутренний диаметр отверстия втулки будет 8,022 — 8,040 мм, а внешний диаметр стержня клапана будет в пределах 7,985 — 8000 мм. Это для впускных клапанов.
Но так как выпускные клапаны всегда больше греются, то для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0.062 мм. Эти зазоры получаются, если внутренний диаметр ходовой части гильзы находится в пределах 8,029 — 8,047 мм, а внешний диаметр стержневого выпускного клапана, почти такого же, как у впускного клапана, — в пределах 7,985 — 8000 мм.
Но зазор между отверстием направляющей втулки и пневмоостровом может быть другим, если из материала, из которого вы производите втулку, применять другой, не такой, как в мануале вашего двигателя. И если у вас в моторе стояли гильзы из чугуна, и вы решили заменить из бронзы, то знайте, что коэффициент расширения отличается от чугуна, а значит, и зазоры должны быть другими.Подробно о нем советую прочитать полезную статью, в которой я написал про гильзы-направляющие, и вообще что они такое.
Напишу пару слов и по Волге. На двигателях первой Волги (кроме ГАЗ-21), а именно 24д, 24.01 посадка гильз в головное отверстие была предусмотрена Горьковским заводом с натяжением 0.022 — 0,076 мм. А вот на более современных машинах завода — газ 31029 гильзы наглухо увеличены до 0,027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между штоком клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050 — 0,097 мм. Эти зазоры получаются, если использовать втулки с внутренним диаметром отверстия 9,00 — 9,022 мм, а внешний диаметр стержня клапана должен быть в пределах 8,95 — 8,925 мм.
Внешний диаметр тележки-шоу вагона «Волга» 17,00 мм. А ось клапанов современных моторов Горького перпендикулярна плоскости препарирования (см. Рисунок 3), и этот плюс полностью исключает проскальзывание опоры устройства (по сравнению с «Жигулями» и «Москвичами»).Но бывает, что рукава голов не менялись много лет, или голова была перегрета, тогда выгрузить рукава с туловища головы не так-то просто. Надо немного нагреть головку на месте пропитанной втулки (до того, как капля воды начнет испаряться), а затем направить на втулку медный шип и незаметно очистить втулку. После этого можно ставить устройство. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги другая, и опорная втулка 3 тоже.
Напоследок хочу сказать, что диаметр стержня изношенного клапана можно восстановить, если его отполировать, а потом потускнеть (если конечно изготовление не прочное и не проявляется в виде ступеньки).А потом взрывом нужного диаметра Разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между штоком и отверстием втулки.
Если бугор гильзы сильно сломан (изношен), то заказать новые бронзовые втулки из бронзы, оставив замес отверстий, обработать оврагом (не забываем про рекомендуемый внешний диаметр гильзы заводом, чтобы обеспечить необходимое напряжение при прессовании.Но этот совет больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых сложно получить новые детали (например, старинные машины или мотоциклы).
А так как головка вашего двигателя была разобрана, проверьте герметичность клапанов (как это сделать можно узнать в головке головки, нажав на ссылку вверху текста) и если они протекают, то они следует пройти. Как грамотно поставить клапан, подробно читайте здесь в. Да и сальники клапана не помешают замене на новые.
И я заканчиваю эту статью и надеюсь, что поможет, особенно новичкам, самостоятельно заменить втулки направляющих клапанов; Удачи всем!
Со временем владельцев отечественной техники заинтересовало, как заменить втулки клапанов на ВАЗ 2109.Этот элемент находится в агрессивной среде и подвергается нагрузкам, склонным к повышенному износу. Это требует необходимости их периодической замены.
При большом износе втулок наблюдается снижение мощности двигателя, а также повышенный расход топлива. Поэтому затягивать с заменой этого элемента конструкции двигателя не стоит.
У всех моделей двигателей девятого семейства втулки одинаковые. Они различаются по диаметру. Замена на всех двигателях ВАЗ производится одинаково.В девятке эта работа намного проще. Здесь демонтажу GBC практически не мешает дополнительное оборудование, которым и начинены новые модели.
Подготовка к работе . Замена направляющих втулок клапанов на ВАЗ 2109 начинается с подготовки двигателя. Первый (GBC). Для этого в первую очередь в верхние мертвые точки выводятся поршни первого и четвертого цилиндров. Проверяется совпадение меток на валах, перед этим снимается клапанная крышка.Далее следует открутить десять болтов крепления головки к блоку и снять ее. Также необходимо снять распредвал с GBC и желательно открутить шпильки хотя бы с торцов.
Замена втулок
Эти элементы необходимо менять в следующих случаях:
Удельный шум головы;
При замене клапанов;
Капитальный ремонт GBC.
Для замены вам понадобятся специализированные инструменты.Придется покупать специальные оправки. Они должны полностью соответствовать диаметру рукавов. Нам также понадобятся развертки. Это длинные сверла, предназначенные для доведения диаметра отверстия до нужного размера. Их понадобится всего две штуки для разных видов. Клапаны впускной и выпускной немного отличаются по диаметру.
Перед началом работы очистить головку от грязи и остатков смазки. Для этого его необходимо промыть в растворителе или дизельном топливе. Все работы выполняйте в хорошо освещенном помещении на удобном верстаке.
Пусковые работы необходимы с выбивания втулок. Для этой оправки нужно расписаться на старой гильзе сбоку камеры сгорания и легкими ударами молотка выбить деталь. Так и надо делать со всеми втулками. Затем необходимо промыть бензиновые сиденья мягкой тряпкой и продуть сжатым воздухом.
Необходимо подготовить новые вводы к установке. Для этого их выдерживают в морозильной камере, при температуре — 20 ° C не менее двух суток.Это делается для их сжатия. Головка блока цилиндров перед установкой нагревается до 100 ° С. Лучше всего использовать эту электрическую плитку, так можно добиться равномерного нагрева. После этого вставляются стопорные кольца, которые забиваются оправкой оправкой. Это нужно сделать до того, как она полностью приземлится на место.
Далее следует вывернуть отверстия во втулках до подходящего диаметра. После установки клапанов они центрируются. Также необходимо затравить клапан, лучше всего с помощью пасты гоэ.Проделав эту работу, можно приступать к окончательной сборке двигателя. В процессе сборки внимательно следите за соответствующими этикетками.
Затягивать болты крепления головки необходимо строго в определенном порядке, начиная от среднего и заканчивая крайними болтами. Это позволяет избежать его деформации. Вам нужно выполнить работу. После сборки проверьте регулировку клапана. Чаще всего их приходится настраивать.
При установке втулок их нельзя перепутать. У впускных клапанов они короче, на внутренней стороне канавки для смазки доходят до середины.Выхлопные канавки проходят по всей длине рукава. В случае неправильной установки у вас не получится поставить распредвал.
Другие модели . Замена гильз ничем не отличается на других моделях ВАЗ. Со всей десятой семьей эта работа проводится одинаково. Есть небольшой двигатель, готовящийся к работе. Но в целом отличия минимальные.
Заключение . В процессе эксплуатации изнашивается двигатель автомобиля. Чаще всего требуется замена расходных материалов Системы распределительной цепи / ремня,
Приветствую вас уважаемые читатели этого сайта.Продолжая рубрику о ремонте головки блока цилиндров, сегодня я хочу показать, а главное рассказать, как сделать наиболее правильную замену направляющих втулок клапанов. Многие механики делают это грубым способом (с помощью молотка и зубила :)) И, впрочем, без повреждения самой головки обойтись не приходится. Просыпаемся с помощью специального средства Для достижения максимального положительного результата.
Так вот, процесс замены направляющих практически одинаков для всех моделей марки ВАЗ.Заменим гильзы на головке двигателя ВАЗ 21011.
Для замены направляющих втулок необходимо снять пружины и клапаны. Советую прочитать специальную статью (замена клапанов ВАЗ.). В статье о замене клапанов вы ознакомитесь с подробной информацией Как правильно проделать всю операцию.
Не будем выбивать направляющие с особым упоминанием с помощью молотка, так как можно повредить посадочную плоскость в головке, где направляющая прижимается.Могут быть жакеты или получится эллипс, который нам совсем не нужен. Для этого воспользуемся специальным съемником для снятия и установки направляющих втулок клапанов.
Так как снятие универсальное, то под него нужно подложить втулку определенного размера. Втулка подбирается таким образом, чтобы при установке наполнителя резьбовая часть выходила из направляющей клапана канализации на два-три сантиметра.
Устанавливаем остаток и фиксируем двумя натянутыми гайками.
Конечно, вы можете сделать одну большую гайку, чтобы уменьшить нагрузку на резьбу, но есть кое-что, что есть.
Теперь держите верхнюю шпонку за центральную часть наполнителя, снизу входите в направляющую втулку. Будьте осторожны при приложении усилия к остатку, должен прозвучать характерный звук (щелчок), это означает, что гильза сдвинулась с места и гаснет. Продолжаем выкручивать винт до полного выхода направляющей втулки.
Взяв новую гильзу, обязательно обработайте маслом масло масляным маслом, чтобы было легче к вам на место.
Для запрессовки нам понадобится специальная втулка с конической фаской, которая опирается на седло клапана. Втулки нужны две: одна большего диаметра для посадки впускного клапана и вторая для градуировки.
Установите их вот так.
А само удаление устанавливаю.
Подбираем проставочные створки так, чтобы при установке новой направляющей втулки резьбовая часть заходила на два-три сантиметра.
Итак, так как верхняя часть направляющей втулки сделана со специальной стойкой, нам понадобится специальная гайка, которая будет опираться на направляющую и не повредит бункер.Чем важен этот фурункул? На этот чирей монтируется резиновый колпачок (уплотнитель), и поломка не даст ему стопроцентной гарантии герметичности.
Так выглядит специальная гайка, на которую запрессовываем новую направляющую.
После установки специальной гайки на пятке остается немного резьбы и для уменьшения нагрузки на резьбу вверните дополнительную резьбовую втулку.
Осталось только прижать гильзу к себе. Когда рукав дойдет до своего места (у него есть стопорное кольцо, предупреждающее о правильной посадке рукава на нужное значение), прокрутка будет круто крутиться, в этот момент нужно остановиться, чтобы вы сломали направляющую.Разбираем наполнитель и видим вот эту картинку.
Все направляющие мы нажимали, но это еще не сказано. Теперь вам нужно настроить его на нужную посадку. После нажатия немного сдавил и теперь его размер меньше 8 мм. Для этого нам понадобится взрыв диаметром 8,00.
Устанавливаем в направляющую и не нажимаем и свободно прокручиваем отверстие свободно.
Также еще раз напоминаем, что как пользоваться инструментом и как я это написал в специальной статье, ссылка над текстом.
После того, как отверстие развернулось, необходимо продуть его сжатым воздухом, чтобы удалить все опилки.
Теперь приступим к измерениям. Нам нужно знать, какой диаметр отверстия в направляющей. Потому что на волне написано диаметр 8 мм. И им нужно знать, насколько это произошло на самом деле. Что бы это ни было для проверки, нам понадобится световой индикатор.
Как показывает прибор, наш размер получился плюс два переплетения. Затем измерьте толщину ножек клапана.Измеряется микрометром.
Диаметр ножек клапана 7,99 мм. В принципе, трехплетение — это нормальный зазор между ножкой клапана и направляющей втулкой.
Видно, что клапан не полностью прилегает к седлу. Это означает, что при каждой замене втулки клапана выравнивание между центром втулки и центром седла клапана теряется. Чтобы решить эту проблему, нужно вывести седло с пазами.Как не отставать седло клапана, я подробно описал в статье (Ваз триггер клапана).
Ну вот и все, теперь осталось только повернуть вентиль и собрать все обратно. Советую прочитать статью на которую ссылка чуть выше.
К новым публикациям.
Особенности: Замена направляющих втулок ВАЗ 2109
Газораспределительный механизм, и вся головка блока цилиндров в целом, в любой машине настоятельно требует бдительного отношения и постоянного контроля за техническим состоянием.Надо сказать, что практически все характеристики двигателя зависят от состояния GDM. Причем абсолютно любого типа и вида — начиная от дизелей КАМАЗа и заканчивая прожаренным Chevrolet Lacetti. А самого маленького в голове блока просто нет и быть не должно. Каждый зазор, каждый движущийся и сопряженный элемент должен иметь строго выверенные нормативные параметры, иначе сбоя в работе мотора просто не избежать.
Устройство и ремонт клапанного механизма
Практически все характеристики автомобильного двигателя зависят от состояния ГРМ
Клапанный механизм двигателей внутреннего сгорания — это особый корпус со своим режимом работы и своими требованиями к обслуживанию и качеству смазки.Если с сервисом еще что-то еще, то у масел в основном сомнительная репутация, и часто наклейка Mobil 1 говорит только о качестве принтера, на котором она напечатана, так как качество качества масла никто не может дать на наш рынок разводов. Любой клапанный механизм приводится в действие от коленвала по цепи, как в ВАЗ 2101, 2106, ЗМЗ 406 на Волге или ЗМЗ 402, на старых газелях. На современных автомобилях, как правило, используется ременная передача газораспределительного механизма. Это все автомобили ВАЗ 2107, приор, Калина, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109, о которых сегодня идет речь.
Клапанный механизм в принципе довольно простой. Он состоит из собственно клапана, направляющей втулки, седла, а также пружинной системы автоматического закрытия клапана с фиксацией коническими полукольцами, которые называются крошкой. Для того, чтобы масло, которое масляный насос подает на смазку газораспределительного механизма, не попало в камеру сгорания, на направляющую втулку нанесен сальник масляного клапана, который требует периодической замены.Клапанный механизм работает в адских условиях, часто при масляном голодании, при высоких температурах. При этом требуется точность срабатывания срабатывания и идеальная герметичность сопрягающей пластины клапан / седло. При малейшей неточности в работе, фазе срыва фазы, потере камеры сгорания, что приводит к резкому падению мощности, высокому расходу топлива и особенно масла, быстрому выходу деталей клапанного механизма и просто ГРМ.
Видеоуроки по замене направляющих втулок клапанов
Конструкция направляющей втулки
Не было бы такой истории с заменой гильз и седел клапанов, если бы все головки блока были отлиты из чугуна.В этом случае монолитная чугунная головка, как на некоторых моделях Ford, Opel, Old UAZ и некоторых грузовиках, обеспечивает необходимую сборку соосно, устраняет тарелку / седло клапана и проблемы. Но большинство современных автомобилей имеют блочную головку из сплавов, а седла и направляющие втулки запрессованы в литые головки.
Направляющие Ваз 2109
выполнены из износостойкого материала, так как седла клапанов запрессованы в головку до горячего состояния, поэтому процедура их замены не так проста, как хотелось бы.И иногда нужно менять, потому что гильза хоть и прочная, но изнашивается, при этом теряется соосность клапана и седла и, как следствие, герметичность. Чем больше клапанов в головке, тем актуальнее проблема. В головках 16 клапанов ВАЗ 2110 и на приоре ситуация не лучше и работы по замене гильз ровно в два раза больше.
Причины и последствия износа втулок
На фото — гильзы клапанов, если они изношены, моторное масло расходуется быстро
Износ внутренней поверхности Гильза клапана приводит к повышенному расходу масла, так как из-за люфта маслоудерживающая крышка идет быстрее, масло попадает в камеру сгорания.Это вызывает усиление нагара, нарушение температурного режима Work, повышение токсичности выхлопных газов, и если катализатор был на девятке, значит он вышел из строя. Это касается более новых двигателей ВАЗ 2110 на 16 клапанов, приора, гранта.
В идеальных условиях, при своевременной замене хорошего масла на хорошее и при эксплуатации двигателя без перегрева гильзу менять не ранее 180-200 тысяч пробега. Но если масло не соответствует нормативной вязкости, клапанные зазоры не контролируются, то может возникнуть боковой износ втулки из-за повышенной радиальной нагрузки на клапан и ухудшения его подвижности по оси штока.Поэтому настоятельно рекомендуется после каждой замены. Кладка Колпачки Проверьте зазор в направляющих втулках клапана. Если он увеличен или имеется сильный люфт — втулки необходимо заменить.
Замена направляющих втулок ВАЗ 2109
Производить замену направляющей клапана втулки 2109 своими руками только при наличии всего набора необходимых инструментов и приспособлений, а главное, опыта или хотя бы теоретической подготовки. Инструменты простые, но они должны быть:
Микрометр.
Нутрометр.
ПРЕССЕР.
Оправка для упражнений или съемник.
Сканирование 8,03 мм.
Дополнительно — охлаждающая жидкость.
Однако есть шанс, что можно обойтись и без втулок. Для этого потребуются точные измерения с помощью микрометра и тирометра. Дело в том, что если гильза изнашивается равномерно по диаметру отверстия, можно подбирать ремонтную арматуру. По крайней мере, такая теоретическая способность существует. Если это не удается, то втулки необходимо заменить для ремонта.Если придется покупать новые втулки, можно столкнуться со сложностью выбора, так как у производителей втулок на девятку их несколько, и каждый комплект имеет свою цену. Таким образом, сайлентблоки SM будут продаваться по 600 рублей, а бронзовые или латунные гильзы для высоких нагрузок от АвтоВАЗа будут стоить уже в пределах 1200 рублей. В пределах 400 рублей будут стоить стальные ВАЗ и Золекс.
Зазор между клапаном и направляющей втулкой
Купив новые гильзы, потрудитесь приобрести микрометр
Теперь о самом главном о размерах.Стандартная заводская гильза имеет посадочный диаметр 14,04–14,058 мм. Естественно, для определения этого размера потребуется микрометр. Стандартный диаметр стержня клапана — 7,985-8,0 мм. Посадочные размеры гильз клапанов, которые продаются в магазинах, а тем более на рынке, могут сильно отличаться от номинальных, так как такое понятие, как «ремонтные втулки» известно далеко не всем продавцам и не всем производителям. придерживайтесь наименований. Поэтому подбирать втулки нужно только микрометром и только в комплекте с тем клапаном, с которым втулка будет работать в паре.В идеале новая втулка должна быть на 0,05 мм больше старой. Допускается увеличение размера на 0,07 мм, но не более, так как направляющая простоты не входит в корпус головки блока и при надавливании расколется. Что касается отверстия под клапан, то в идеале его шток не должен вообще входить в новую втулку или входить с сильным натяжением, так как после нажатия втулка будет обработана сканированием. Проверка этих параметров при покупке рукавов обязательна.
Технология замены направляющих ВАЗ 2109
Можно предположить, что моральная и теоретическая подготовка прошла успешно, поэтому старые гильзы удаляются с помощью оправки или съемника.Жалеть о них не стоит, но и разбрасывать по гаражу тоже не нужно. Каждая втулка маркируется и ставится на набор суперзвезд, карбоновых шайб и пружин соответствующего клапана. Далее операция прессования проходит поэтапно:
Головка блока нагревается до 100-170 градусов, но ни в коем случае нельзя использовать конфорки и другие методы местного утепления. Можно прогреть в электропечи, но идеальным вариантом будет масляная баня. Разминка головы должна быть максимально равномерной, чтобы не было скучно.Именно масляная ванна позволяет равномерно и мягко согреться. Использовать электроплиту можно на свой страх и риск.
Если есть возможность, новые вводы охлаждаются либо жидким азотом, либо специальным спреем freeze 75.
Горячая головка установлена на ровной устойчивой поверхности.
Новые гильзы забиваются оправкой на 2-3 удара молотком. Нажатие должно проходить несильно, чтобы рукав не успевал прогреться от головы. Направление удара строго по полой оси.(На всякий случай лучше купить запасные рукава).
После нажатия голова должна полностью остыть. Только после этого можно закручивать отверстия до нормативного диаметра 8,03 мм.
Удаление старых втулок осуществляется оправкой или съемником
Гильзы запрессованы и развернуты, головка остыла, можно приступать к зенковке седла клапана.
Просто неправильно был подобран электрод к материалу диска. А причина – нужного расходника просто не нашлось, а упускать клиента и деньги мастер не захотел.
Как уже было сказано выше, можно сравнить маркировку.
После чего производится дополнительное ее выравнивание нажатием, к примеру, рукояткой молотка. Далее по всему периметру донорской части производится сварка. Если скол не очень большой, то можно будет увидеть, как расплавленный металл в процессе сварки выходит из противоположного зазора. То есть, сварка аргоном литых дисков, имеется в виду скола, должна производиться не просто по границам дефекта, а с полным проходом расплавленного металла внутрь выемки. Таким образом, металл должен проникнуть внутрь кристаллической решетки сплава.
По сути, присадочная проволока своим расплавленным металлом будет заполнять отсутствующую часть послойно. Для этого надо будет выставить сварочный аппарат на ток – 12-140 ампер.
Надеюсь, нераскрытых вопросов не осталось.
Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Вот и в случае с поломкой диска выхода два. Либо, закрыв глаза, выкинуть колесо в ближайшую канаву, либо ремонтировать. А если ремонтировать, то как? И поддастся ли литой диск ремонту или же «медицина бессильна»? Вот два основных вида ремонта литых легкосплавных дисков.
Очень многие мастера, не желая долго возиться с одним колесом, не долго думая, при прокатке нагревают диск паяльной лампой или сваркой, что бы дело пошло быстрее. Ни с коем случае позволять этого делать нельзя, иначе диску хана.
Внутреннюю структуру диска не восстановить никакими силами. Кто-то может возразить, мол всё потом тщательно балансируется с высокой точностью. Но тут речь идёт о внутренних напряжениях металла после термической обработки. Никто не даст гарантию, что литой диск после сварки выдержит 800-1000 оборотов в минуту, да ещё и при нагрузке в треть тонны. Вы уверены? Вот в этом то всё и дело. Разрушение может случится на следующий день, а может и через полгода. Это рулетка в чистом виде, господа.
Выявить какие-то следы ремонта можно только с помощью дефектоскопа. Но много ли тех, кто будет проверять колёса на скрытые дефекты?
Решить проблему можно с помощью сварки. Следует принять во внимание, что не каждый диск можно заварить. Далее мы рассмотрим, какие поломки можно решить с помощью сварки, а какие сваривать запрещено.
Максимальная нагрузка на один диск указана в маркировке MAX LOAD. Образовавшиеся трещины или осколы на бортах можно устранить методом аргонной сварки. Ремонт предполагает наплавление на место поломки присадочной алюминиевой или кремниевой проволоки.
В дело вступает аргонная сварка. Трещина расшивается насквозь, затем сварщик-аргонщик проваривает ее с двух сторон. Делается это так, чтобы вся трещина изнутри заполнялась цельным металлом. Присадочная проволока подбирается соответственно материалу диска. Для алюминиевых дисков это различные сплавы АК, для магниевых — АМГ. Затем диск правится и шлифуется.
При контакте с кислородом, содержащимся в воздухе, происходит мгновенное окисление поверхностного слоя алюминия (и его сплавов). Классическая электродуговая сварка в таких условиях бессильна, а инертный газ (аргон) не допускает образования окисной пленки.
Швы и наложения представляют с деталью после сварки одно целое, а ведь «аргоном» можно варить и нержавейку, и сталь, и медь, и чугун, и серебро с золотом. После сварки диск не имеет никаких весовых и скоростных ограничений.
После таких ударов диск может потерять свою геометрическую форму, то есть согнуться, но в некоторых случаях все-таки может появиться трещина. Степень повреждения напрямую зависит от скорости движения по рельефу дорожного покрытия, которое в зависимости от своего качества определяет силу удара, который приходится на диск.
Нагревание запрещено потому, что литые диски – это не просто металлическая деталь автомобиля, а потому, что они прокалены, и повторное нагревание до высоких температур неблагоприятно скажется на его свойствах.
От нарушений в его составе, он теряет свои свойства и езда на нем, да еще и на большой скорости может оказаться чреватой последствиями. Даже если Вы не производили сваривание литого диска, его не стоит использовать для езды на автомобиле, потому что это будет подвергать Вашу жизнь опасности.
Также в общем употреблении есть термин прокатка, который имеет тот же смысл, что и прокат, правка.
В компании ПокрышкинЪ работают мастера с разносторонним опытом работы в «сварном деле». Поэтому мы добиваемся качественного результата, даже в очень сложных случаях.
В случае отказа наших сотрудников или возникновения спорной ситуации Вам необходимо обратиться в службу контроля качества по телефону: +7 931 971 25 73
Если вы заинтригованы, вы можете проверить список Formula в репозитории brew Github.
Далее будет загружена версия JDK, распакована и установлена. Вероятно, вам будет предложено ввести пароль, поскольку для установки потребуются права администратора.
./Taps/phinze-cask/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 29 сентября 1, 16:39 / usr / local / Library / LinkedKegs / brew-cask ->../../Cellar/brew-cask/0.15.0
-rwxr-xr-x 1 lex admin 193 31 августа 20:35 /usr/local/Library/Taps/phinze-cask/bin/brew-cask.rb
-rw-r - r-- 1 lex admin 470 31 августа 20:35 /usr/local/Library/Taps/phinze-cask/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 43 1 сентября 16:39 /usr/local/bin/brew-cask.rb -> ../Cellar/brew-cask/0.15.0/bin/brew-cask.rb
lrwxr-xr-x 1 lex admin 26 сентября 1 16:39 / usr / local / opt / brew-cask -> ../Cellar/brew-cask/0.15.0
/806e871b3b31d0a.ru.s.siteapi.org/img/f0144d2130aebfe48b4bcda7d024d79e737c2d47.JPG)
md
drwxr-xr-x 3 lex wheel 102 1 сен 16:39 bin
drwxr-xr-x 5 lex wheel 170 1 сен 16:39 рубилиб
0.2.dmg
########################################################################## ##################### 100,0%
==> Успех! sublime-text установлен в /opt/homebrew-cask/Caskroom/sublime-text/2.0.2
==> Связывание возвышенного текста 2.app в / Users / lex / Applications / Sublime Text 2.app
Почему здесь используется pip (системный Python 2.7.x pip) вместо pip2 и pip3 соответственно? Это потому, что вы сначала вызываете python2 / python3?
/ usr / local / lib / python2.7 / сайт-пакеты
См. Https://docs.brew.sh/Homebrew-and-Python.html
...
Pip, setuptools и wheel были установлены. Чтобы обновить их
pip3 install - обновить колесо pip setuptools
Вы можете установить пакеты Python с помощью
pip3 install <пакет>
Они будут установлены в каталог site-package.
/usr/local/lib/python3.6/site-packages
См. Https://docs.brew.sh/Homebrew-and-Python.html
/806e871b3b31d0a.ru.s.siteapi.org/img/d3c348ab938715b55fb024c54f186ac4ba564988.JPG)
homebrew-cask - неглубокий клон.
Чтобы `brew update`, сначала запустите:
git -C / usr / local / Homebrew / Library / Taps / homebrew / homebrew-core fetch --unshallow
git -C / usr / local / Homebrew / Library / Taps / homebrew / homebrew-cask fetch --unshallow
Это ограничение было сделано по запросу GitHub, потому что обновление мелкое
клоны - чрезвычайно дорогостоящая операция из-за древовидной структуры и трафика
Homebrew / homebrew-core и Homebrew / homebrew-cask.Мы не делаем этого за тебя
автоматически, чтобы избежать многократного выполнения дорогостоящих непрозрачных операций в
Системы CI (которые вместо этого следует исправить, чтобы не использовать мелкие клоны). Извините за
неудобство!
==> Поиск формул с одинаковыми названиями ...
Ошибка: формулы с похожими названиями не найдены.
Ошибка: нет доступной формулы или бочки с именем «python @ 2».
==> Поиск ранее удаленной формулы (за последний месяц) ...
Предупреждение: homebrew / core - это мелкий клон. Чтобы получить полную историю:
git -C "$ (brew --repo homebrew / core)" fetch --unshallow
Ошибка: ранее удаленная формула не найдена.
==> Поиск тапов на GitHub ...
Ошибка: формулы не найдены в ответвлениях.
framework / Версии
Однако, если вам требуется тонкое управление версиями или несколько версий Python, ознакомьтесь с моей статьей о pyenv: Разработка нескольких версий Python на Mac .Если вы настраиваете Mac с нуля, моя статья Zero to Hero: настройка Mac для разработки программного обеспечения проведет вас через весь процесс.
org и использовали программу установки, в вашей системе будет Python, отличный от Homebrew. Сам Python точно такой же. Отличается способ его установки и обновления.
./../../Library/Frameworks/Python.framework 
Давай уберем это.
Рекомендую Pipenv.
В нем также показано, как установить переменную системной среды JAVA_HOME и PATH , чтобы сделать установленный JDK JDK по умолчанию.Мы рекомендуем вам использовать homebrew, потому что он предоставляет множество простых в использовании инструментов.
..
удаленный: Перебор объектов: 198, готово.
удаленный: Подсчет объектов: 100% (198/198), готово.
remote: Сжатие объектов: 100% (194/194), готово.
удаленный: всего 198 (дельта 9), повторно используется 29 (дельта 1), повторно используется пакет 0
Прием предметов: 100% (198/198), 84.76 КБ | 221.00 КБ / с, готово.
Разрешение дельт: 100% (9/9), готово.
Отработано 169 контейнеров (216 файлов, 324,9 КБ). 
Вы также можете запустить 
==> Установщики пакетов могут писать в любое место; такие параметры как --appdir игнорируются.
Пароль:
установщик: имя пакета AdoptOpenJDK
установщик: установка по базовому пути /
установщик: установка прошла успешно.
? accepttopenjdk8 успешно установлен!
0.1.jdk 
2 Используйте команду HomeBrew Cask для удаления JDK.
2 Удаление Java JDK вручную в Mac OS X.
0.1» /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-12.0.1.jdk/Contents/Home
1.8.0_212, x86_64: «AdoptOpenJDK 8» /Library/Java/JavaVirtualMachines/adoptopenjdk-8.jdk/Contents/Home
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-12.0.1.jdk/Contents/Home 
..
Скачать архив скрипта ...
########################################################################## ##################### 100,0%
Распаковать архив сценария ...
Установить скрипты ...
Установить дополнительное программное обеспечение ...
/Users/songzhao/.sdkman/tmp/stage/contrib/completion -> /Users/songzhao/.sdkman/contrib/completion
Установить версию 5.11.2 + 698 ...
Попытка обновить профиль входа в систему bash в OSX ...
Добавлен фрагмент инициализации sdkman в /Users/songzhao/.bash_profile
Попытка обновить профиль zsh ...
Обновлены существующие / Пользователи / songzhao /.zshrc
Все сделано!
Откройте новый терминал или запустите в существующем следующее:
источник "/Users/songzhao/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
Затем введите следующую команду:
sdk help
Наслаждаться!!!
0.1.j9-adpt
......
| | 19.3.5.r11 | grl | | 19.3.5.r11-grl
| | 19.3.5.r8 | grl | | 19.3.5.r8-grl
Java.net | | 17.ea.20 | открыть | | 17..ea.20-открытый
| | 17.ea.19 | открыть | | 17..ea.19-открытый
| | 17.ea.6.lm | открыть | | 17.ea.6.lm-открытый
| | 17.ea.2.pma | открыть | | 17.ea.2.pma-open
......
================================================== ==============================
Используйте Идентификатор для установки:
$ sdk установить java 11.0.3.hs-adpt
================================================== ==============================
..
Готово переупаковка ...
Очистка остаточных файлов ...
Установка: java 16-open
Установка завершена!
Установка java 16-open по умолчанию.
sdkman / кандидаты / java /
всего 0
drwxr-xr-x 10 посох сончжао 320 21 января 06:44 15.0.2.7.1-amzn
drwxr-xr-x 9 персонал songzhao 288 8 февраля 22:08 16-открытый
lrwxr-xr-x 1 songzhao staff 7 May 7 13:20 current -> 16-open 
Впервые опубликованный в 1991 году под названием, вдохновленным британской комедийной группой Монти Пайтон, команда разработчиков хотела сделать Python языком, которым было бы интересно пользоваться.Python прост в настройке и написан в относительно простом стиле с немедленной обратной связью об ошибках. Он является отличным выбором как для новичков, так и для опытных разработчиков. Python 3 является самой последней версией языка и считается будущим Python.
Командная строка, также известная как оболочка, может помочь вам изменить и автоматизировать многие задачи, которые вы выполняете на компьютере каждый день, и является важным инструментом для разработчиков программного обеспечения.
Возможно, у вас уже установлен Xcode. Чтобы проверить, в окне Терминала введите:
Они хранят установки в центральном месте и могут поддерживать все программные пакеты в системе в обычно используемых форматах. Homebrew предоставляет OS X бесплатную систему управления пакетами программного обеспечения с открытым исходным кодом, которая упрощает установку программного обеспечения в OS X.
В противном случае нажмите букву 
cfg 
Такое колесо не может защитить диск от сильного удара при попадании в яму.
Многие водители забывают о состоянии запасного колеса и вспоминают о нем только во время замены. Спущенная запаска не поможет если случился прокол колеса, а проехать на сдутом колесе удастся только несколько километров, после чего покрышку, скорее всего, придется выбросить.
Лето, сухой асфальт. Колеса можно подкачать на 0,2-0,3 атмосферы. В результате несколько уменьшится расход топлива и станет лучше управляемость.
Среди производителей грязевой резины для Chevrolet Niva хорошо зарекомендовали себя фирмы BFGoodrich, Cordiant, Forvard, Federal Mogul и другие. Они выпускают шины в размере 215/65/R15, 215/75/R15, 225/65/R15, которые встают на Ниву с минимальными переделками в штатные колесные арки. Тип протектора М/Т или А/Т.
Для его проверки недостаточно постукивания ботинком, как это показано в старых фильмах. Визуальный осмотр деформаций ската также не является достаточным критерием оценки, хотя и служит сигналом для того, чтобы усомниться в правильности накачки.
Прибор электронного типа с экраном для вывода данных замера. Питается от внутреннего источника питания, при правильном применении погрешность стремится к нулю.
Нормативное давление в шинах Нива Шевроле зависит от параметров ската, указанных на его бортах. В таблице указаны данные для 205/75 R15, 205/70 R15 и 215/65 R16. Эти данные идентичны для моделей Шевроле Нива 21214 и Нива 21213. В некоторых экстренных случаях допускается делать степень закачки более низкой, чем рекомендованная.
Ниже представлена таблица где указанно какое давление должно быть:
Когда количество атмосфер не совпадает с рекомендованными нормами, то это может привести к:
0 Бар. А вот автошины размером R15-R16 требуют увеличения показателей до 2.5 Бар при минимальной нагрузке, и до 3.5 Бар при максимальной.
Такое приспособление не оповещает о нарушениях норм. За ним возможен только визуальный контроль.
Если колеса на авто заводские, то отступать от предоставленных норм не нужно. А вот если машину переобували в иные покрышки другого размера, то показатели могут немного варьироваться. Все зависит от рекомендаций производителей покрышки.
9 бара на передней и задней оси с шинами размерностью 205/70 R15, 205/75 R15, а также 215/65 R16.
Если их нет то нужной нам проводки нет.
Но я не захотел царапать руки по этому закрепил его в штатное крепление со стороны водителя использовав для этого длинные тонкие болты для гипрока.
Подпаять к имеющемуся
Подпаять к имеющемуся
Прежде чем ковырять свои фары, решил купить донора за 500р и попробовать раскрыть его, операция прошла успешно и я взялся за свои фары. Сел в 10 утра разбирать, всё уже собрал в час ночи. Грел феном, постепенно прогревая участками. Герметик конечно адский, но сделал всё аккуратно. Следов разбора нет вообще.Просто идеально.Маски в черный красить не стал, тут на любителя. Дальний в линзе запитал на родной дальний, в итоге мы имеем два ксеноновых ближних и четыре дальних(линза открывает шторку+штатный галоген, в котором стоят осрамы найтбрекеры) Маркировки все сделал, и на корпусе и наклейку, омыватель фар это просто заглушки, которые сделал из куска бампера от альмеры и покрасил в цвет, маляр же как никак)))/FDFOC08-008B-R-500x500.jpg)
Но в обновленном фокусе все не так, все отдельно, и я слегка опешил когда увидел такую картину 🙂
Если обратить внимание на фары Форд Фокус 2 рестайлинг, то если поставить ксенон, то это даст возможность более насыщенно и четко освещать дорогу перед движущимся автомобилем. Ксенон, по сравнению с «галогенками», увеличивает видимость в разы, а это значит, что вы заметите самые мелкие детали, которые раньше не попадали в поле вашего зрения из-за недостаточного освещения.
Этого не произойдет, если следовать одному правилу: подбирать только то освещение, которое подойдет по параметрам с цветовой температурой. В этом случае круг поиска значительно сужается, и любой автовладелец Форд Фокус 2 сможет подобрать фары для своего авто, руководствуясь:
Тем не менее, благодаря минимальному периоду розжига лампы, мигание дальним светом получается весьма эффектным, а ксеноновый свет дает ощущение дневного. При температуре цвета 4310-6010 К, вы получите яркое устойчивое освещение, сведя энергозатраты к минимуму.
Отверстие делайте таким образом, чтобы провода не соприкасались с пластиком поверхности.
Вторую ксеноновую лампу подключайте аналогичным образом. Если все оборудование подключено правильно, можно проверить его на работоспособность. Теперь, благодаря рестайлингу Ford Focus 2, вы стали обладателем мощного насыщенного освещения, позволяющего вам беспрепятственно перемещаться в условиях недостаточной видимости. Внешний вид машины имеет очень важное значение, но мотору все равно надо уделять внимание и заливать правильное масло Фордовское.
Итак, начинаем.
Конечно же можно сделать все самостоятельно, однако для этого нужно будет потратить немного времени и сил. Далее мы расскажем, как усовершенствовать фары своими руками.
Провода необходимо подсоединить к клеммам от старой лампы. Здесь крайне важно не напутать ничего с полярностью, поскольку если неправильно подключить проводку, ничего работать не будет. На старой фаре коричневый провод – минус, а белый соответственно – плюс. Ксенон выдает плюс на красный провод, а минус на черный. Может быть и такое, что ваши фары будут идти с другой проводкой: черный – плюс, синий – минус. После того как все подключено, необходимо установить лампу на место и зафиксировать ее специальными защелками, не зажав при этом провода. Далее необходимо соединить клеммы с блоком розжига. Вот и все, делаем то же самое для второй фары – ксенон установлен на ваш Форд Фокус рестайлинг.
Вы можете найти что-то дороже либо же более бюджетное. Этот ксенон хорош в качестве ориентира, которому можно следовать при выборе.
Фары Форд Фокус 2 рестайлинг предуматривают установку ксеноновой оптики. По сравнению с установленным галогенным светом, именно ксеноновые фары будут освещать дорогу насыщено и качественно, что очень важно во время движения ночью. Для водителя установить ксенон – означает заметить то, что ранее невозможно было увидеть невооруженным глазом, с ксеноном видимость ночью увеличиться в разы.
С помощью холодного катода, который входит в состав ангельских глазок, оборудование будет качественным и долговечным.
..
Так вот, в этом Перечне нет изменений, которые отражены на основании требований Технического регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» на счет эксплуатации резины. То есть можно резюмировать…
10.2020
Таким образом, оштрафовать Вас за летнюю резину зимой 2020 года по закону не смогут. Штраф грозит только за езду на «лысой» резине, что зимой, что летом.
По сообщению ведомства, на следующей неделе (19-25 октября 2020 года) похолодание и первый снег ожидается в центральной части страны. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости своевременно сменить летние шины на зимние.
com заглянули в историю, проанализировав даты перехода на зимние шины с 2015 года на редакционном автомобиле Лада Калина:
Что грозит автолюбителю, если этого не сделать.
Производители наносят такие знаки на собственное усмотрение. Строгих стандартов по поводу букв немецкие законодатели не определили.
Но если на дороге гололёд или снег, автомобили, выехавшие на улицу, обязаны «обуться» в зимние колёса.
В примере высота покрышки составляет 0.7 от высоты — 122.5 мм.
Это поспособствует легкому удалению покрытия.
д. и т.п.
Это вещество на виниловой основе, которое можно считать чем-то средним между лакокрасочным покрытием и виниловой плёнкой.
youtube.com/embed/gOalcQY2RHw?feature=oembed»/>
п.).
Трёте до тех пор, пока не удалите весь налёт.
Следует учесть, что на чёрной поверхности может остаться белый налёт, так что будьте осторожны.
Потом она начала сползать, слезать и шелушиться. Как я понимаю — это из за того, что некачественно облили.
Снимать жидкую резину в этом месте необходимо также, как и в других частях, поддев угол и протягивая покрытие вдоль одной стороны. Чтобы избежать разрыва стоит снизить темп на середине, поскольку там может быть тонкий слой покрытия.
Я сам часто вижу в Питере такие автомобили и понимаю, почему столько негативных отзывов о жидкой резине. Рекомендация в данном случае простая: нанесение покрытия должно быть качественным изначально.
д. Знакомая ситуация? Так вот. Не стоит винить дядю Ваню за навек испорченный PlastiDip. Хорошая новость: эти пятна также можно с легкостью удалить.
Одним из наиболее революционных из длинного списка методов можно считать покраску авто жидкой резиной. Это сравнительно новая технология, которая уже успела привлечь к себе пристальное внимание автолюбителей. Она всё сильнее набирает обороты, обходя по популярности другие средства.
п.).
Трёте до тех пор, пока не удалите весь налёт.
Следует учесть, что на чёрной поверхности может остаться белый налёт, так что будьте осторожны.
Поэтому сегодня мы покажем полное видео об удалении жидкой резины с кузова автомобиля, пройдем все этапы от начала и до конца. Все видео имеет русские субтитры и комментарии, поэтому ни у кого не должно возникнуть вопросов или трудностей с пониманием материала. Смотрите, пользуйтесь, и подписывайтесь на наш youtube канал про PLASTI DIP.
Всего 6 слоев и так же сверху напылом покрашен металлайзер. Ну да ладно, обобщим, что здесь 6 слоев Rubber Dip S.
Тем временем пластидип защищал ее от повреждений. Это пластидип с первой детали. Теперь пройдемся по кругу и сделаем тоже самое.
Без какой-либо химии, простой тряпкой удалим остатки пластидипа. По поводу дверей и проемов. У нас на кузове есть зазор, где остался напыл. Его можно удалить руками, но его слой не очень толстый. Поэтому можно взять тряпку и просто тереть.
Тогда их владельцы были довольным своим решением. Что поменялось с тех пор? Оказывается, многое.
Даже сильные удары веток о кузов не оставляли следов.
Я уже даже подумал, что у меня подделка. Но сверив банки с официальными сайтами, проверив их по определенным признакам, понял, что это как раз таки оригинал из США.
Пикап был в идеальном состоянии.
Но этот трюк работает лишь с новым покрытием, которое еще не успело прикипеть к кузову, – поясняет Евгений. – Поиски в интернете народных средств к положительному результату не привели. Кто-то сбивает покрытием напором воды от Керхера, кто-то растворяет керосином, кто-то воздействует растворителем. Мне эти уловки не помогли. Я уже даже подумал, что у меня подделка. Но сверив банки с официальными сайтами, проверив их по определенным признакам, понял, что это как раз таки оригинал из США.
Сложно представить, как бы потерлась оригинальная краска после жестких трехлетних поездок по лесным дорогам.
Причем и структура колера выбирается по вкусу – матовая, «металлик», «неон», «хамелеон» и др. – всего около десятка вариантов. «Прикол» многими видится в том, что пластидип имеет свойство менять оттенки в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Жидкая резина — это краска, основой в которой является резина.
Это нужно для того, чтобы получить необходимую консистенцию и, как результат, ровный слой жидкой резине на кузове авто. Заливать Plasti Dip в распылитель нужно через стандартный фильтр, чтобы грубые частицы не помешали распылению.
Или хотите получить более насыщенный цвет.
Если же Вы к примеру хотите покрасить черную машину в ослепительно белый цвет то расход увеличивается почти до 90 %
**
Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам. Источник: pldip.ru
Продукт относится к высшей категории воспламенения!
к 4 литрам резины необходимо добавить 6 литров разбавителя. Можно немного варьировать количество разбавителя, добиваясь нужной вязкости ( а от вязкости будет зависеть растекаемость материала ), но сильно разбавлять не рекомендуется.
п., впрочем, как и любого другого 1К ( однокомпонентного ) материала.
д. и т.п.
Однако сменить его можно один раз, а вернуться в прежний облик после этого становиться проблематично. Года два с лишним назад был бум на пленку: многие обклеивали кузов карбоном, алмазной крошкой, кожей молодых китайских змей и др. Эта тенденция сохраняется и до сих пор, но выворачивают ее каждый по своему.
Возможно, что это могло подойти, но в виду малого опыта в таких делах решили не прибегать к его использованию.
Давайте рассмотрим ее особенности объективно.
Производители предусмотрели вариант выпуска нового материала для покраски в более объемных упаковках (канистрах), позволяющих снизить ее себестоимость. Это идеальное решение для автосервисов, где проводится покраска автомобиля жидкой резиной с помощью краскопульта.
Коротко и по делу:
Этот вывод можно подтвердить или оспорить только при проведении эксперимента.
Зеркальность должна быть явной. Но на практике суд принимает во внимание само утверждение инспектора ДПС. Жизнь показывает, что привлечение к ответственности по поводу зеркальности пленки хамелеон явление крайне редкое.
В том случае, если пленка имеет светопропускаемость 83%, а ветровое стекло 90%, то вполне можно выйти на цифру 70%, допустимую по техническому регламенту. Единственно, о чем следует не забыть, что все же лучше этот показатель проверить экспериментально. Так как рынок наполнен дешевым вариантом пленки, изготовленной в Китае, не за что нельзя поручиться. Все расчеты касаются стекол передней полусферы автомобиля, клеить пленку на заднюю полусферу стекол можно без ограничения.
Поэтому соответствие показателям предусмотренным техническим регламентом необходимо проверять до установки пленки хамелеон.
Так, существует несколько основных цветов автомобильной тонировочной пленки Дубай, среди которых:
Для самостоятельной поклейки необходимо выбрать помещение, где практически нет пыли, при этом температура воздуха должна быть не ниже 10 градусов и не выше 30 градусов тепла, а влажность от 45 до 85 %. Прежде чем приступить к поклейке, нужно раскроить пленку и сделать лекала в зависимости от величины и формы стекол.
, Sun Control, Jonson, LLumar, Suntek, Solar Gard и пр. Все они зарекомендовали себя, как надежных и качественных производителей на протяжении нескольких лет.
Во многих интернет магазинах можно найти уже готовые комплекты для определенной марки и модели автомобиля, в том числе и б/у.
Более того, зеркальная тонировка запрещена в принципе, не зависимо от размещения стекла.
Для сотрудников ГИБДД нет никакой принципиальной разницы какого типа тонировку вы используете, обычную или атермальную, прозрачную, голубую, фиолетовую или зеленую и т.п и т.д.
В итоге затраченное время и деньги на ветер. Поэтому, для установки атермальной тонировки по ГОСТу, всегда необходимо посоветоваться со специалистами о целесообразности установки той или иной тонировки. В хорошем автосалоне вам всегда дадут полную и основательную консультацию по этому вопросу.
Окончательное решение о зеркальности той или иной тонировки будет приниматься инспектором ДПС, поэтому от использования данного вида тонировку лучше воздержаться.
Для сравнения у неметаллизированных тонировочных пленок (3М) этот показатель составляет 40%, а у металлизированых — 49%.
Евротонировка зеркальной пленкой (задние боковые + заднее стекло) — 1900 грн. Предоставляем полную неограниченную гарантию на материал и работу.
Вращая заводной рукояткой коленвал по часовой стрелке, совместите последнюю из рисок с меткой-штырьком на блоке цилиндров. Учтите, что при проворачивании двигателя за ремни и шкивы вы можете сбить регулировки зажигания.
Контргайку затягивайте поэтапно, постоянно контролируя величину зазора щупом. Это необходимо из-за того, что при затяжке этой гайки зазор имеет склонность уменьшаться.
Но можно поступить иначе, ведь всю работу вы легко сделаете своими силами.
Вначале подтяните гайки совсем немного, достаточно сделать это на половину рабочего хода. Потом переходите ко второму этапу — затяните все гайки до упора.
Местоположение 3 паза — обод шкива-демпфера коленвала. Обратите внимание на то, что клапаны 1 цилиндра должны быть в закрытом положении, а у коромысел нужен свободный ход.
После этого еще раз проверьте зазоры. Помните о том, что не нужно выполнять регулировку, полагаясь на слух. Такая настройка не только не принесет результата, но и может навредить мотору. Полагаясь на слух, вы сделаете двигатель на газ 2410 менее приемистым. Расход топлива увеличится, заправка будет требоваться чаще. Соответственно, через некоторое время мотор может издавать характерный звон. Его можно часто услышать у отечественных автомобилей.
Двигатели этих автомобилей еще двадцать назад не имели гидравлических компенсаторов в газораспределительном механизме, и регулировка клапанов ГАЗ выполнялась вручную.
Двигатели типа ЗМЗ-53 – восьмицилиндровые, цилиндры работают в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8. Клапана на ДВС всегда регулируют, руководствуясь порядком работы, и стараются начинать регулировку с первого цилиндра, когда его поршень находится в верхней мертвой точке.
) с регулировочными винтами;
Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».
Тем не менее, все же лучше делать регулировку на хорошо прогретом моторе, в таком случае клапана точно не будут зажаты при достижении рабочей температуры ДВС. Зазоры следует выставлять 0,25 мм на всех клапанах.
У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и […]
За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
Щуп должен выходить туго;
Он подробно будет рассмотрен ниже.
В то время он считался самым современным.
Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.
Эти метки должны совпасть;
Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.
Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
09.2019
[IPROPERTY_VALUES] => Array
(
[SECTION_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_META_KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PAGE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[SECTION_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_ALT] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_DETAIL_PICTURE_FILE_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_META_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г.
Балашиха Московской области
[ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107
)
[FIELDS] => Array
(
[DATE_ACTIVE_FROM] => 27.09.2019 08:29:00
)
[DISPLAY_PROPERTIES] => Array
(
)
[IBLOCK] => Array
(
[ID] => 33
[~ID] => 33
[TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[~TIMESTAMP_X] => 29.04.2021 14:36:58
[IBLOCK_TYPE_ID] => content
[~IBLOCK_TYPE_ID] => content
[LID] => s1
[~LID] => s1
[CODE] => articles
[~CODE] => articles
[API_CODE] =>
[~API_CODE] =>
[NAME] => Статьи
[~NAME] => Статьи
[ACTIVE] => Y
[~ACTIVE] => Y
[SORT] => 500
[~SORT] => 500
[LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[~LIST_PAGE_URL] => /press/articles/
[DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#press/articles/#ELEMENT_CODE#/
[SECTION_PAGE_URL] =>
[~SECTION_PAGE_URL] =>
[CANONICAL_PAGE_URL] =>
[~CANONICAL_PAGE_URL] =>
[PICTURE] =>
[~PICTURE] =>
[DESCRIPTION] =>
[~DESCRIPTION] =>
[DESCRIPTION_TYPE] => text
[~DESCRIPTION_TYPE] => text
[RSS_TTL] => 24
[~RSS_TTL] => 24
[RSS_ACTIVE] => N
[~RSS_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_ACTIVE] => N
[~RSS_FILE_ACTIVE] => N
[RSS_FILE_LIMIT] => 10
[~RSS_FILE_LIMIT] => 10
[RSS_FILE_DAYS] => 7
[~RSS_FILE_DAYS] => 7
[RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N
[XML_ID] =>
[~XML_ID] =>
[TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[~TMP_ID] => bb54a993677d00c7337704f59ed12453
[INDEX_ELEMENT] => Y
[~INDEX_ELEMENT] => Y
[INDEX_SECTION] => Y
[~INDEX_SECTION] => Y
[WORKFLOW] => N
[~WORKFLOW] => N
[BIZPROC] => N
[~BIZPROC] => N
[SECTION_CHOOSER] => L
[~SECTION_CHOOSER] => L
[LIST_MODE] =>
[~LIST_MODE] =>
[RIGHTS_MODE] => S
[~RIGHTS_MODE] => S
[SECTION_PROPERTY] => N
[~SECTION_PROPERTY] => N
[PROPERTY_INDEX] => N
[~PROPERTY_INDEX] => N
[VERSION] => 2
[~VERSION] => 2
[LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[~LAST_CONV_ELEMENT] => 0
[SOCNET_GROUP_ID] =>
[~SOCNET_GROUP_ID] =>
[EDIT_FILE_BEFORE] =>
[~EDIT_FILE_BEFORE] =>
[EDIT_FILE_AFTER] =>
[~EDIT_FILE_AFTER] =>
[SECTIONS_NAME] => Разделы
[~SECTIONS_NAME] => Разделы
[SECTION_NAME] => Раздел
[~SECTION_NAME] => Раздел
[ELEMENTS_NAME] => Элементы
[~ELEMENTS_NAME] => Элементы
[ELEMENT_NAME] => Элемент
[~ELEMENT_NAME] => Элемент
[REST_ON] => N
[~REST_ON] => N
[EXTERNAL_ID] =>
[~EXTERNAL_ID] =>
[LANG_DIR] => /
[~LANG_DIR] => /
[SERVER_NAME] => www.
opex.ru
[~SERVER_NAME] => www.opex.ru
)
[SECTION] => Array
(
[PATH] => Array
(
)
)
[SECTION_URL] =>
[META_TAGS] => Array
(
[TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[ELEMENT_CHAIN] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[BROWSER_TITLE] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области
[KEYWORDS] => Регулировка клапанов ГАЗ 53
[DESCRIPTION] => Регулировка клапанов ГАЗ 53 в Техническом центре ОРЕХ в г. Балашиха Московской области. Ремонт большегрузной техники и продажа запчастей для грузовых автомобилей всех марок. Тел. +7 (495) 741-66-107
)
[IMAGES] => Array
(
)
[FILES] => Array
(
)
[VIDEO] => Array
(
)
[LINKS] => Array
(
)
[BUTTON] => Array
(
[SHOW_BUTTON] =>
[BUTTON_ACTION] =>
[BUTTON_LINK] =>
[BUTTON_TARGET] =>
[BUTTON_JS_CLASS] =>
[BUTTON_TITLE] =>
)
)
Заменив не менее легендарный ГАЗ-51 в 1961 году, машина простояла на конвейере более 30 лет и была снята с производства в 1993 году. За это время ей удалось стать самым массовым грузовым автомобилем СССР (всего было выпущено более 4-х миллионов «Газонов»).
И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.
Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:
Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.
Регулировка клапанов – одна из базовых настроек двигателя, от которой зависит срок эксплуатации различных деталей ГРМ. В случае неправильной регулировки повышается расход топлива, а работа мотора становится более шумной.
) с регулировочными винтами;
Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».
Причин такого явления может быть несколько:
info
Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.
Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.
Если вы не знаете, какие клапаны впускные, а какие выпускные, то придерживайтесь следующего порядка – сначала 1, 2, 4, 6, затем 3, 5, 7, 8.
Затем провернув вал на 360 градусов продолжив установку зазоров от 4-го цилиндра.
Если же еще принять во внимание то, что качество деталей оставляет желать лучшего, то временной интервал проведения регулировок будет не особо большой.
Так как машина предназначена для перевозки тяжелых грузов, то названная проблема возникает у нее довольно часто.
Не чего сложного в регулировки клапанов Газель нет, главное делайте так как я буду описывать и все у Вас получится.
Порядок работы цилиндров следующий 1-2-4-3. Помните. 
Двигатели этих автомобилей еще двадцать назад не имели гидравлических компенсаторов в газораспределительном механизме, и регулировка клапанов ГАЗ выполнялась вручную.
Двигатели типа ЗМЗ-53 – восьмицилиндровые, цилиндры работают в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8. Клапана на ДВС всегда регулируют, руководствуясь порядком работы, и стараются начинать регулировку с первого цилиндра, когда его поршень находится в верхней мертвой точке.
) с регулировочными винтами;
Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».
Тем не менее, все же лучше делать регулировку на хорошо прогретом моторе, в таком случае клапана точно не будут зажаты при достижении рабочей температуры ДВС. Зазоры следует выставлять 0,25 мм на всех клапанах.
У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и […]
Провести обслуживание головки можно и чаще, если наблюдаются такие признаки:
