Рубрика: Разное

Почему бьет током от всего и что делать в этом случае

Можно смело утверждать, что каждому человеку в той или иной мере приходилось прочувствовать на себе электрический разряд. Биться током может не только электроприбор, но и человек. Биоэлектрические импульсы появляются, когда зарождается жизнь, и исчезают с наступлением смерти. Рассмотрим, как же влияет на человека контакт с электричеством и как его избежать.

Причины, по которым бьет током

Есть люди, которых часто бьет током от всего. В чем причина этого явления – иногда совершенно непонятно. Очевидно, что удар электрическим током можно получить, дотронувшись до предмета, находящегося под напряжением свыше 36 V. П при этом происходит замыкание через тело, получается удар электрическим током. Но человек получает разряд от вещей, далеких от напряжения.

Причиной того, почему бьет током от всего, является статическое электричество. Оно возникает, когда на поверхности физических тел, плохо проводящих электрический ток, накапливаются заряды. Некоторое время они сохраняются, затем происходит разряд, вызывающий неприятные ощущения.

Электростатические заряды возникают в результате трения, поэтому они быстрее накапливаются зимой, когда воздух становится суше, а на человеке преобладает шерстяная, меховая и синтетическая одежда.

Почему человек бьется током

Можно сказать, что человек является своеобразной электрической системой, поэтому он бьется током, когда происходит большое скопление электрических зарядов. Происходит это по двум причинам:

1. Организм, как мини-электростанция, вырабатывает собственные электрические токи. Они не ощущаются человеком, и измерить их можно только сверх чувствительными приборами. Часть биотоков идет на поддержание жизнедеятельности организма, а излишки превращаются в статическую энергию.
2. Поступление статического электричества извне. На поверхности любого вещества может накапливаться электрический заряд, положительный либо отрицательный (т. н. трибоэлектрический эффект). Электризация возникает, когда предметы нагреваются или охлаждаются, облучаются источниками энергии, когда на них действует сила трения. Особенно сильно электризуются синтетика, мех, шерсть, волосы (но зато не «заряжаются» хлопчатобумажные ткани, дерево, стекло).

Человеческое тело хорошо электризуется. Этому способствует отсутствие заземления, ношение одежды и то, что его кожу покрывают волоски. Когда человек касается «незаряженного» человека рукой или другой частью тела, возникает разряд, который проявляется потрескиванием или пощипыванием. Часто биоэлектричество большой силы больно ударяет по своему хозяину: его бьет током от всего, чего он касается.

Почему бьет током не каждый человек?

Каждый человек накапливает разное количество электростатических зарядов, потому что имеет индивидуальные сопротивление и электроемкость (способность аккумулировать электричество). Существует теория, согласно которой количество вырабатываемых биотоков еще зависит и от психоэмоционального состояния.

Высокое статическое напряжение у человека – это феномен, который ученые до сих пор не могут разгадать. Такие люди (их немного, они жили во все времена) выдерживают сетевое напряжение от 220 V и выше, поэтому спокойно берут оголенными руками провода. Их тело может использоваться как проводник, чтобы зажечь лампочку, но дотрагиваться к носителю экстремального биоэлектричества опасно.

Почему вода бьется током

Вода — проводник электричества, поэтому если происходит пересечение электропроводки и водопровода, при мытье рук из-под крана может ощущаться удар током. Причиной такого явления может послужить следующее:

• отсутствие должного заземления в квартире;
• поврежденная изоляция электропроводки ванной комнаты;
• повреждение в электросети квартиры;
  
• установка розеток, выключателей, светильников, не предусмотренных для эксплуатации в сырых помещениях;
• использование водопроводных труб для заземления;
• поломка нагревательного элемента в бойлере, колонке, стиральной машине;
• незаземленная электроплитка или посудомоечная машина, расположенные в кухне возле мойки.

Проблему могут создать соседи, подключившие нулевой провод к водопроводной трубе, воруя электроэнергию. Это можно проверить, обесточив свою квартиру: если вода бьет током, значит причина находится извне.

Как снять статическое электричество

В повседневной жизни статическое электричество создает много неприятных моментов, поэтому рассмотрим несколько рекомендаций, которые подскажут, что делать, чтобы убрать повышенный заряд:

• Носить белье из хлопчатобумажных тканей.
• Добавлять кондиционер для полоскания белья после стирки.
• Использовать специальные средства («антистатики») для одежды из синтетики, шелка, шерсти и для ковровых покрытий.
• Пользоваться не пластмассовыми, а деревянными или металлическими расческами.
• Прикрепить металлическую булавку к одежде с изнанки.
  
• Ходить босиком по деревянному полу, а летом – по земле.
• Носить антистатические браслеты при работе с электроприборами.

Один из способов, который хорошо снимает статическое электричество – это увлажнение. Статический заряд, вызванный контактом с синтетической одеждой, уменьшится в 1,5 раза, если увлажнить воздух с 40 до 60 %. С этой целью используют специальные приборы, чаще проветривают помещение. Хороший эффект дает раскладывание на батареях отопления влажного полотенца.

Для снятия статического электричества с корпуса автомобиля используются антистатические ремни, контактирующие с дорогой, а в современных авто для этого встраиваются специальные устройства. В квартире применяется специальная система, выравнивающая потенциалы, которая совмещается с контуром заземления. Чтобы быстро снять с себя электростатический заряд, нужно дотронуться металлическим предметом к любому заземленному металлу.

Избежать контакта с электрическими зарядами нельзя, они окружают человека повсюду, находятся внутри него. Биотоки, небольшие по мощности, не причиняют вреда жизни и здоровью. Но регулярное их воздействие может вызвать сбои в работе организма, привести к смерти. Поэтому нужно регулярно избавляться от статического электричества.

Машина бьется током — 5 решений проблемы и что делать?

Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.

Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.

Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.

Опасность электростатического заряда

Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.

Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.

В подавляющем большинстве случаев это именно статика, а не повреждение электрических проводов или их пробой.

Подобный разряд здорового человека, конечно не убьет, однако если такая искра проскочит в электронных приборах, то это вполне может вывести из строя дорогостоящую деталь.

А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?

Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.

Причины статического электричества

Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.

Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.

Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.

Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.

Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.

Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.

Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.

Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.

В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.

Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂

Заряд на человеке

Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.

Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.

В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.

По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!

В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?

1 способ

Полоска антистатик (antistatic).

Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.

Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.

В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.

Верхней частью с металлической основой резинка крепится за кузов, а нижняя при движении «елозит» по дороге. Вследствие этого заряд просто не успевает скапливаться и моментально уходит в землю.

Полоска токосъемник должна быть закреплена на очищенной от краски и грязи детали кузова. Прикручивание к пластиковому бамперу никакого эффекта не даст.

Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.

Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.

Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.

Данный способ действительно хорош при борьбе с ударами током, но помогает только при накоплении статики на корпусе авто, а не внутри салона.

Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.

2 способ

Смена одежды или чехлов.

Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.

Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.

Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:

Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.

Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.

Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.

С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.

3 способ

Спрей и чистка.

Когда не хочется избавлять от удобных и полюбившихся чехлов или постоянно менять одежду, воспользуйтесь специальными спреями (Лира).

Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.

Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.

Кстати, если вы не замечали, то без антистатической полоски, рассмотренной ранее, машина после мойки покрывается пылью значительно быстрее. Проверьте как-нибудь на досуге.

4 способ

Правильный выход из авто.

Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.

Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).

После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.

Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.

Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.

5 способ

Ключ зажигания.

Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.

Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.

Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.

А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.

Поэтому, если не хотите, чтобы каждая поездка на машине отрицательно влияла на ваше здоровье, все-таки лучше устранить причину, а не бороться с ее последствиями.

Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.

Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.

Статьи по теме

Что делать, если я бьюсь током 24/7?

Кратчайшее прикосновение к кому-либо – маленькая вспышка и слабый удар током. Те, кто сталкивается с этим постоянно, не раз задавались вопросом: почему так происходит? Конечно, можно рассматривать постоянную выработку электричества телом как некую суперспособность, но использовать ее во благо вряд ли получится. Причины для этого явления находят разные, и корни они пускают в разные области: от изотерики до онкологии. PRIMPRESS нашел самые простые объяснения этому явлению и такие же простые способы борьбы с ним.

Во-первых, статическое электричество – это то, что возникает в ходе трения предмета о предмет, соответственно, причина может быть не только в вас. Заряд накапливает абсолютно все – от обуви до волос, и в этом случае вам можно попробовать несколько простых способов «снять напряжение».

Возьмите металлический предмет в кулак (предмет должен быть не очень маленький) и дотроньтесь до батареи. В этом случае вы не почувствуете удара, но заряда станет меньше.

Брызгать одежду спреем-антистатиком также помогает, но придется привыкнуть к постоянному запаху химикатов.

Можно увлажнять воздух в квартире с помощью ионизатора или увлажнителя. Есть, конечно, много других аналогов, но их придется сооружать самостоятельно.

В быту использовать лишь деревянные предметы: ложки для обуви, расчески и дверные ручки.

Во-вторых, есть теория, что такая реакция организма – это психосоматическое состояние. В этом случае рекомендуют записывать дни, когда электрическая «суперсила» на своем пике, и анализировать свое состояние. Такую реакцию может вызывать агрессия, апатия, гиперчувствительность и все, что требует большого количества энергии.

Ну и, в-третьих, это может быть связано с большим количеством отрицательно заряженных частиц в организме. Самый страшный вариант – это серьезное заболевание, вариант попроще – нехватка или избыток питательных элементов. Тогда стоит обратиться к врачу и вместе с ним подумать, как решить эту проблему.

Что делать, если машина бьет током?

Без электричества трудно представить жизнь современного человека. Одновременно став нашим другом, электрический ток может представлять и опасность. Данное суждение совсем не относится к статическому электричеству, но что делать, если машина бьет током? Ведь статический разряд мало приятного приносит как водителю, так и пассажиру. В этой статье будут рассмотрены основные причины, по которым автомобиль может бить током и способы борьбы с этой проблемой.

Причины появления статического электричества

Если верить законам физики, то статический ток – это не что иное, как появление дисбаланса между всеми атомами, которые находятся в двух взаимодействующих телах.

При трении двух тел, которые не пропускают электрический ток, примером которым могут служить одежда водителя и материал обивки сидения автомобиля, происходит особо перераспределение электронных зарядов, после чего, возникает статическое электричество. В дальнейшем, если в положении тел не будет никаких изменений, то заряд сохраняется на достаточно долгое время, но водитель не сможет постоянно управлять автомобилем. Рано или поздно он выйдет и коснется металлической двери машины, вот тут то и происходит разряд статического тока. После разделения двух диэлектриков как раз и происходит тот самый разряд, который и ощущает человек.

Конечно, ничего опасного в этом явлении нет. Величина заряда настолько мала, что ущерба человеческому организму не будет никакого. Мы лишь ощущаем неприятное ощущение, которое тут же проходит. Туже приходится людям, сопротивление кожи которых находится на самом минимальном уровне. Они могут испытывать даже болезненные ощущения.

В других случаях, статического заряда вполне достаточно, чтобы вывести из строя какой либо прибор бортовой сети автомобиля. Величина заряда будет вполне достаточна.

Видео — Как обнаружить утечку тока на ВАЗ 

Способы борьбы со статическим электричеством в автомобиле

Как было сказано ранее, данный разряд тока не представляет опасности для человека, именно поэтому многие водители оставляют эту проблему и стараются ее просто игнорировать. Других же это явление всячески раздражает и терпение рано или поздно заканчивается. Тут уже начинается поиск способов решения.

Кузов автомобиля бьет током — как исправить?

Для того, чтобы избавиться от удара статическим зарядом, нужно знать, где он может появиться. Первым самым распространенным источником статического тока может являться кузов автомобиля. Получение статического электричества может возникнуть в процессе движения автомобиля. Кузов подвергается трению со стороны встречного потока воздуха, а следовательно, электризуется. Тем не менее, накопление статического заряда может возникать и в процессе стоянки автомобиля в ветреную погоду.

Идеальным условием для возникновения статики – это ветреная сухая и жаркая погода. На кузове скапливается заряд равный, примерно, тысяче вольт. В салоне же, напряжение магнитного поля будет составлять 0 вольт, таким образом, всем, кто находится в салоне автомобиля, такой удар не грозит. Если длительность воздействия ветра достаточно велика, то такого разряда вполне хватит, чтобы между рукой человека и металлическим кузовом автомобиля проскочила заметная искра на расстоянии, примерно 2-3 сантиметра. Именно поэтому, такой удар током можно ощутить уже в тот момент, когда рука еще не до конца поднеслась к кузову автомобиля. Такое часто происходит, когда водитель вышел из автомобиля и тут же закрывает дверь. После разряда, потенциалы между рукой человека и кузовом выравниваются и при повторном касании удара уже не происходит.

Итак, самый экономный вариант – это особая тактика, которая подразумевает другой выход из автомобиля. Многие устанавливают на дверной раме дефлекторы боковых окон. При покидании автомобиля, чтобы закрыть дверь, можно касаться пластикового дефлектора и толкать ее. В этом случае, пластмасса не пропускает электрический ток и выступает в виде изолятора, который предохраняет вас от удара электрическим током. Другой вариант подразумевает касание кузова ключом автомобиля, таким образом, ток уходит в ключ и нейтрализуется, делая кузов безопасным. Что касается пассажиров, то они могут коснуться корпуса другой частью ладони, так как она имеет самое высокое сопротивление электрическому току.

Но если у вас нет соответствующих накладок, то можно использовать специальные антистатические полоски, которые крепятся в нижней части автомобиля. При их изготовлении используются специальные токопроводящие материалы: графит или алюминиевая пудра. Данные элементы используются как заземлители, которые попросту разряжают электризованный кузов и уводят статический ток в землю.

Многие водители, в плане экономии используют обычную резиновую полоску из автомобильной камеры. На самом деле, эффекта от такого самодельного заземлителя не будет, но можно попробовать протянуть через резинку проволоку и закрепить ее на металлическом кузове.

Автомобильные сидения как источник статического заряда

При контакте одежды с сидением, заряд получает уже одежда человека и после касания рукой железного корпуса, разряжение происходит уже в сторону кузова. Таким образом, мы снова испытываем то неприятное чувство, которое представляет собой удар током.

Чтобы избавиться от статического заряда не одежде, можно использовать специальные антистатики, которые изготавливаются в виде спреев и наносятся на сидения автомобиля. Другой способ наиболее экономный. Можно попробовать сменить чехлы сидения на чехлы из другой ткани, а также во время езды передвигаться в другой одежде, которая не склонна к электризации. Таким образом, можно также избавиться от ударов током об автомобиль.

Пожалуй, это все способы, которые помогают избавиться от ударов током о кузов автомобиля. Снизить степень болезненных ощущений, возникающих при касании железных частей автомобиля можно и другими способами, здесь же перечислены самые основные, которые не требуют от вас специальных приспособлений, навыков и умений. 

Почему в квартире все стало бить током?

Признаки и способы устранения

Следует отметить, что для любой из возникающих поломок стиральной машины, перед устранением, необходимо отключить электричество и полностью обесточить устройство.

Следует отметить, что при возникновении необходимости разобрать стиральную машину, лучше обзавестись электрической схемой для конкретной модели

Это значительно упростит задачу и поможет избежать поломок стиральной машины из-за собственной неосторожности

Если у вас в доме уже установлена трехпроводная проводка, включающая в себя ноль, фазу и заземление, обязательно проверьте целостность самого заземляющего проводника. Для этого воспользуйтесь обычным тестером или контролькой. Предварительно отключите электричество на вводном автомате.

Почему стиральная машина бьет током, основные причины

Отсутствие заземления

Главной причиной, по которой прошивает электричество через корпус стиральной машины, является отсутствие качественно оборудованного заземления. Утечки тока на корпус происходят даже у новых бытовых устройств. Чаще всего, с этой проблемой сталкиваются жители многоэтажек и домов советской эпохи, в которых установка заземления не являлось обязательным условием. Надо признать, что и современные застройщики зачастую обходят этот вопрос стороной, не обременяя себя лишними расходами в роде оборудования заземления в жилом доме.

Сетевой фильтр помех

Практически во всех стиральных машинах применяются так называемые сетевые фильтры (ФПС), которые предназначаются для защиты электроники стирального агрегата от перепадов напряжения. За счет установленных в них конденсаторов, напряжение при резких скачках сглаживается.

Этот фильтр находится внутри стиральной машины и крепиться на корпус агрегата, через заземляющий провод, следовательно, при прохождении напряжения через это устройство, небольшой ток будет на корпусе агрегата, из-за отсутствия заземления в электрической сети. Дело в том что производители, собирают агрегаты, учитывая что у пользователей будет заземление в сети, чего в России большая редкость.

Чтобы избежать напряжения на корпусе, нужно отсоединить и изолировать средний выход (клемму) конденсатора сетевого фильтра от корпуса машинки, при этом не отсоединяя заземляющий провод от корпуса агрегата. Таким нехитрым способом можно раз и навсегда избавиться от неприятных ударов током.

Повреждение проводки

Второй причиной утечки тока может стать неисправность электрической части стирального агрегата. Повреждение проводов и контактов или «пробой» нагревательного элемента (ТЭНа), которыми оснащены практически все стиральные машины, может привести не только к выходу из строя всей электронной части агрегата, но и представляют серьезную угрозу жизни человека.

Повышенная влажность

Третьей причиной пробоя на корпус является эксплуатация стирального агрегата в условиях повышенной влажности. Обычно, при установке стиральной машины в ванной комнате происходит конденсация пара на различных деталях. Вода является отличным проводником, и бить током может не только корпус машинки, но и водопровод и канализация. Словом все, что соприкасается с проводником, то есть водой. В этом случае угрозе поражения током подвергаются даже ничего не подозревающие соседи.

Почему человек бьется током

Физики говорят, что способность накапливать статические разряды электричества, присущи каждому человеку. Тело людей является хорошим проводником. Электричество накапливается, конденсируется и в один прекрасный момент обязательно произойдет разрядка.

Происходит это потому, что отсутствует заземление.
Мы расчесываем волосы, носим одежду из синтетики, шерсти и меха, ходим по синтетическому ковровому покрытию, пользуемся электроприборами, часами сидим за компьютером — все это приводит к накоплению заряда. Иногда он настолько большой, что делает больно и самому обладателю заряда и его окружающим. Человек выпускает заряд, открывая дверь, пытаясь помыть руки. Может ударить другого не только при прикосновении, но даже и поцелуем.

Почему не все люди бьются током?

Каждый из нас имеет разные электроемкость и сопротивление. Более того: организм и сам вырабатывает энергию, поскольку ни один жизненный процесс в организме не происходит без её участия. Благодаря току передаются нервные импульсы. Образно говоря, человек – некая маленькая электростанция. В которой электричество выполняет заданную работу, а не использованная накапливается в виде статической энергии. И только когда человек умер, его электрический потенциал равен нулю.

Говорят, во многом способность вырабатывать электроэнергию зависит от темперамента человека. Играет роль и характер. Например, считается, что холерики являются самыми наэлектризованными – они активны, энергичнее, эмоциональнее.

Опасно ли это?

Влияние проявления до сих пор изучено недостаточно хорошо. Последние исследования, изучающие влияние электричества на организм человека, показали, что регулярное воздействие тока способно привести к сбоям в работе некоторых органов и систем. Для многих людей это действительно опасно.

Особенно вредно оно для страдающих сердечно–сосудистыми заболеваниями. Может привести к повышению давления, инсульту, инфаркту. Не исключено, что потерей аппетита, нарушением сна, частым головным боли и раздражительностью вы обязаны именно накоплению электричества. У некоторых людей возникают фобии – боязнь появления электрического разряда.

Как снять статическое электричество

Прежде всего, нужно понять, что мы должны давать естественный выход накопившемуся электричеству. Поэтому, если заметили, что часто и сильно выпускаете разряд, то:

Носите одежду и обувь из натуральных материалов. Ориентируйтесь на лен, хлопок

Чаще стирайте одежду, добавляйте при полоскании кондиционер для белья, обладающий антистатическим действием.
Обратите внимание на материалы, из которых изготовлено постельное белье.
Расчесывая волосы, пользуйтесь деревянными расческами, избегая пластмассовых.
По необходимости пользуйтесь антистатиками, обрабатывая им одежду, кресла автомобиля, комнатные ковры.
При любой возможности ходите босиком по земле, а дома по квартире – лишний ток уйдет.
Учитывая, что при сухом воздухе накопление электричества увеличивается, пользуйтесь увлажнителями в квартире, чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку. Комнатные цветы помогают улучшить климат в квартире и уменьшить статистическое напряжение.
Уменьшите время проведения за компьютером, работы с электроприборами.

Как снять напряжение, что делать:

1. Лучший способ снять напряжение, если человек бьется током – взять любой металлический предмет и коснуться заземленной поверхности. Например, ключами прикоснитесь к батарее отопления и к холодильнику.
2. Выходя из машины, прикоснитесь к стеклу.
3. Намочите руки и легкими движениями пригладьте одежду, но это имеет краткосрочный эффект.
4. К металлическим предметам прикасайтесь тыльной стороной руки – удар будет менее болезненным.
5. При работе с электрическими устройствами, за компьютером, надевайте на руку специальный антистатический браслет и соединяйте его с заземленными предметами медной проволокой (батарея отопления отлично подойдет). Не можете купить браслет, то работая за компьютером, время от времени прикасайтесь к корпусу системного блока руками. Этим вы снимете статистическое электричество, пока его не накопилось много.

Друзья, у вас часто электризуется одежда? Или вы из тех счастливчиков, которые знали, почему человека бьет током и предотвратили это. Я начала снимать напряжение, прикоснувшись ключами к холодильнику. Теперь периодически руками обнимаю системный блок, сидя за компьютером, и мне отлично помогает. Жду в гости к на блог «Девичник» — тем для рассказов немало, а я девочка любознательная.

Когда человек бьется током

Предпосылками этому могут быть следующие действия и явления:

• При повышенной сухости воздуха;
• Продолжительное пребывание за компьютером;
• Расчесывание волос пластиковым гребешком.

Чрезмерное статическое напряжение – неразгаданный учеными феномен. Не только в давние времена жили индивидуумы, спокойно переносящие 220 V и без опасения, державшие руками оголенный провод. Феномен в том, что у индивидуума появляются способности, как у проводника, например, зажигается лампочка. Но прикасаться к носителю экстремального биоэлектричества опасно, так как чревато последствиями.

Люди с нетипичной особенностью вызывают у окружающих настороженность. Иногда ходит необоснованная примета, что «искры» сыплются из-за агрессии и злобы. Искать объяснения, используя эзотерику, не стоит. Частая наэлектризованность означает:

• Физическую склонность к накоплению заряда;
• Пренебрежение антистатическими средствами.

Парадокс, но разный уровень электроемкости влияет на явление. Кто-то надевает термобелье и свитер из шерсти, валенки, но никаких проблем не испытывает. Другой же начинает бить током постоянно, даже при выборе футболки с малым количеством синтетики. Кроме того, существует процент людей, которые без опасений носят блузки из полиэстера, а другие всегда щелкают электричеством из-за сапог с пластмассовой подошвой.

В чем опасность

Последние исследования доказали, что постоянное влияние электричества приводит к ухудшению здоровья. Особенно тех, кто страдает болезнями сердца и сосудов. Повышается давление, проявляются симптомы инсульта, инфаркта. Нельзя исключить вероятности, что накопление тока негативно влияет на аппетит, сон, возникают головные боли, раздражительность. Помимо того, известна фобия– страх электрического разряда.

Профилактические действия

• Носить вещи и обувь из натуральных материалов, предпочтительнее лен и хлопок;
• Чаще стирать, не забывая добавлять кондиционер при ополаскивании;
• Пользоваться деревянными расческами не давая волосам электролизоваться;
• Обрабатывать антистатиками одежду, комнатные ковры, кресла авто;
• Ходить босиком по земле и квартире, так исчезает лишний ток;
• Пользоваться увлажнителями, регулярно проветривать помещения, мыть полы;
• Развести цветы, которые помогают улучшить состояние воздуха;
• Минимизировать время за компьютером и контакт с бытовой техникой.

Что делать для разряда

• Приемлемый вариант, если рядом ударяют током – коснуться заземленной поверхности подходящим предметом из металла;
• Выйдя из машины, дотронуться до стекла;
• При взаимодействии с электроникой, надевать специальный антистатический браслет, соединив его с заземленными объектами, например, медной проволокой.

Избегать контакта с электрическими зарядами невозможно, они присутствуют повсюду и внутри человека так же. Периодические биотоки с малой мощностью не угрожают жизни и здоровью. Стоит опасаться только долговременного воздействия, которое может привести к негативным последствиям и даже летальному исходу

Важно систематически избавляться от влияния статического тока, соблюдая, перечисленные выше, правила

Как определить причину и почему ноль не бьет током

Если в доме бьют током наушники или же газовая труба, то нужно провести диагностику данной проблемы. Аналогично, если при сварке начинает пробивать ток, значит где-то оголены провода. Первоначально, чтобы устранить причину, ее нужно обнаружить.

Намного лучше доверить такой процесс профессионалам, обладающим:

• Знаниями в этой области;
• Опытом работы;
• Необходимым инструментом.

Для специалиста высшей категории, не сложно будет определить моменты в виде воровства электричества, что нередко выполняют соседи, а также пробои в проводах. Такая щепетильная ситуация выявляется посредством специального высокочувствительного устройства, которым обладают специальные компании.

Как правило, она включает в себя ряд мероприятий. Проверяется присутствие и правильность проведения заземления всех электрических приборов в доме. Выявляются внешние повреждения проводов, для чего достаточно отключить приборы от сети и просто установить проблемную зону. После грамотной диагностики, должно стать понятно, почему в ванне невозможно пользоваться краном из-за постоянных ударов тока.

Как справиться со статическим напряжением на теле?

Несмотря на то, что статическое электричество доставляет немало неудобств, от него легко избавиться.

Чтобы самому перестать бить током всех окружающих, возьмите на заметку пару советов:

1. Регулярно увлажняйте свое тело.

   Наше тело становится накопителем электрического заряда в тех случаях, когда пересыхает. Поэтому сразу после принятия ванны наносите на все тело питательный лосьон или крем. Он не только увлажнит кожу, но и защитит вас от статического электричества. Не лишним будет использование лосьона на протяжении всего дня.

2. Старайтесь надевать одежду из натуральных материалов, а синтетику – только в редких случаях. Если вам нужно, как можно скорее избавиться от статического напряжения на одежде, воспользуйтесь антистатиком или, в крайнем случае, лаком для волос. Распылять на одежду воду бесполезно, ведь она будет действовать только до тех пор, пока не высохнет.

3. Выбирайте обувь с правильной подошвой.

   Правильной в плане защиты от статического заряда считается обувь с кожаной подошвой. Она нейтрализует заряд. Обувь с резиновой подошвой, напротив, накапливает его. Если дома тепло, ходите без обуви. Если вы работаете с электронными приборами, надевайте соответствующую обувь, в подошве которой расположены специальные элементы.

4. Предотвращайте появление статического электричества на постиранном белье.

   Чтобы выстиранное белье не накапливало электрический заряд, непосредственно перед стиркой насыпьте на вещи небольшое количество пищевой соды. Она предотвратит появление электрических зарядов. Количество пищевой соды напрямую зависит от количества вещей. Если их много, добавьте половину стакана соды. Для небольшого количества белья добавьте 2-3 столовых ложки. Совет: добавление пищевой соды положительно скажется на мягкости белья. Если вы сушите белье в специальной машине для сушки, перед заправкой вещей протрите ее влажной тряпкой или положите туда губку, смоченную в воде.

5. Встряхивайте постиранное белье.

   После того, как достанете вещи из стиральной машины, хорошенько встряхивайте их перед сушкой. Кстати, сушка белья на свежем воздухе уменьшает вероятность появления статического электричества.

Меры безопасности

Электропроводка во влажных помещениях должна предусматривать устройство маскировочных чехлов для розеток, выключателей, осветительных приборов и других элементов электроприборов.

Если в розетку проникает вода, то вполне возможна утечка электричества. Тогда при прикосновении стены и ванны возникают неприятные пощипывания. К сожалению, если не устранить эти неполадки, вполне возможна травма от удара электричеством с выявлением неприятных эксцессов вплоть до медицинского вмешательства.

Чтобы предотвратить утечку тока, рекомендуют использовать только устройства штепсельной конструкции. Штепсельные электроприборы обеспечивают надежную защиту от попадания влаги. Для обеспечения стопроцентной гарантии от попадания влаги необходимо приобрести качественные электроприборы, потому что зачастую заявленные характеристики не совпадают с фактическими показателями.

При покупке внимательно осмотрите изделия и убедитесь в их герметичности и надежной изоляции. Несмотря на наличие защиты корпуса, нужно устанавливать устройства таким образом, чтобы минимизировать попадание брызг воды.

При проведении электропроводки оборудование стараются устанавливать так, чтобы выключатели находились вне территории ванной комнаты.Распределительная коробка по возможности также должна быть установлена вне помещения, в котором постоянная повышенная влажность.

Источниками утечки тока могут быть:

• наличие системы «теплый пол»;
• дисфункция жиловой структуры нагревательного кабеля;
• нарушение изоляционных элементов нагревательного прибора. В таких случаях для устранения утечки потребуется смена всей системы «теплый пол» в помещениях, поскольку их конструкция полностью скрыта под стяжкой пола.

Если в помещениях был замечен факт пропуска электрического тока, то это не значит, что при устранении неполадок не случится повторной ситуации

Поэтому нужно позаботиться о мерах предосторожности на долгий срок. На сегодня известны следующие меры безопасности, которые обеспечивают безопасное использование электроприборов:

• Монтаж в квартирный распределительный щиток устройства защитного отключения (УЗО) или комбинированного электрического аппарата – дифференциального автомата-выключателя. Такие УЗО рекомендуется устанавливать на устройства, которые наиболее опасны при поражении током.
• Установка вводного защитного аппарата в распределительный щиток, который обеспечивает безопасность на случай неполадок с УЗО. Такой аппарат считается запасным вариантом безопасности.
• Наличие защитного заземления в электропроводке.

Иногда случается так, что при мытье рук вода из крана бьет током по причине соседской халатности. В последнее время часто трубопроводы используют в качестве заземлителя, хоть это и запрещается законом. Если вы заподозрили что-то подобное, то незамедлительно обратитесь в надзорную организацию. Электрики должны выявить причину и ликвидировать последствия.

Как с этим бороться

Если вы обнаружили, что пылесос «страдает» склонностью к излишнему накоплению статики, воспользуйтесь одним из советов по устранению этого неприятного явления. Точнее, с предотвращением.

• Перед проведением уборки смачивайте запыленные поверхности водой из пульверизатора. Частички пыли утратят свои летучие способности, и не будут вызывать статический эффект, соприкасаясь с корпусом и всасывающими модулями пылесоса.
• Избавьтесь от синтетики. Только натуральное. Такой способ, конечно, не быстрый, и требует затрат. Но, в итоге, получим больше, чем затратили. Ведь здоровье бесценно.
• Решите вопросы с заземлением.
• Приобретите увлажнитель воздуха. Особенно сильно реагирует пылесос при работе в помещении, где воздух пересушен.
• Заведите себе униформу для уборки. Пользуйтесь обувью на резиновой подошве и специальными перчатками.
• Пылесосы с аквафильтрами и с циклонными фильтрами обязательно обрабатывайте антистатиком. Стакан циклонного фильтра опрыскиваем антистатиком непосредственно перед уборкой. Для пылесоса с аквафильтром добавляем антистатик в воду.
• Смазывайте поверхность трубки каплей эфирного масла. Хороший способ, оправдавший себя при причесывании, когда зубцы расчески также смазываются эфирным маслом.
• Купите, если позволяют средства, пылесос, действие которого основано на использовании статического электричества. Напоминает собой предмет из арсенала могущественного мага. Управляется единственной кнопкой, а пыль изымается посредством специальной палочки. И чистить не надо. Сам справится, достаточно палочку вставить в специальное гнездо для очистки.

https://youtube.com/watch?v=uFcmNRIsX-Q

Когда человек электризуется сильнее?

Как показывает практика, человек бьет током чаще всего зимой. Это происходит, поскольку:

• зимой чаще носят синтетические и шерстяные вещи, причем несколько сразу;
• зимой воздух суше, чем летом.

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с таким понятием, как электризация. Кратчайшее прикосновение к кому-либо – маленькая вспышка, слабый удар током. Непослушные наэлектризованные волосы. Легкие вспышки при натирании синтетических материалов.

Всё это является примерами проявления загадочной электризации, этакой суперспособности, время от времени подвластной любому человеку. У некоторых это необычное явление наблюдается гораздо чаще, чем у других, они постоянно бьются током и пытаются выяснить причины этого явления.

Такие люди задаются вопросом «Очень сильно электризуюсь и постоянно бьюсь током, что делать? Как устранить этот эффект?»

Явление электризации совершенно безобидно для человека, так как производимые токи мизерны, и ощущаются лишь как легкое покалывание.

И это при том, что напряжение, напротив, очень высоко! Простое расчесывание волос в жаркий сухой летний день может привести к образованию напряжения, равняющегося десяткам тысяч вольт! К счастью, как уже было сказано выше, такие значения не способны причинить какой-либо вред человеческому организму.

А вот для составляющих различных приборов высокое напряжение может оказаться критически опасным. Именно поэтому при производстве различных электронных компонентов принимаются специальные меры по предотвращению накопления заряда.

Электризуется ткань, вслед за нею электризуется и человеческое тело, покрытое небольшими, но прекрасно проводящими заряд волосками, в результате чего одежда неприятно липнет к телу и испускает во все стороны колющие искорки разрядов тока. Особенно заметным этот процесс становится зимой.

Одной из причин, объясняющих, почему одежда особенно сильно электризуется в холодное время года, является обилие синтетических и шерстяных изделий, надеваемых людьми для обеспечения теплоты. Другая, не менее важная причина электризации зимой — повышенная сухость воздуха.

Устранить вторую причину электризации еще проще, достаточно несколько раз в день проветривать помещение, использовать увлажняющий воздух кондиционер или же просто поставить где-нибудь в уголке миску с водой. Высокая влажность воздуха гарантирует снижение уровня статического электричества или даже полное его устранение.

Любопытным является тот факт, что частота и интенсивность электризации зависит также и от физических особенностей конкретного человека. У разных людей разная электроемкость, вот почему некоторые практически не замечают это досадное затруднение, а другие без устали задаются вопросом: «Ну почему? Почему я постоянно бьюсь током? Что с этим делать?»

  Как почистить серебро в домашних условиях

Что делать?

Чтобы устранить накапливание заряда на одежде, рекомендуется использовать уже упомянутые кондиционеры-ополаскиватели или же антистатики, которыми следует обрабатывать внутреннюю поверхность тканевых изделий.

Эти средства создают на поверхности тончайшую не различимую взглядом пленку, которая надежно сохраняет влагу, являющуюся главным врагом статического электричества. Также не помешает изредка обрабатывать антистатиком кресла, пледы и ковры.

При сочетании одежды следует помнить о том, что не следует совмещать в наряде ткани, накапливающие отрицательные заряды (лавсан, нитрон, ацетатные волокна), и ткани, накапливающие положительные заряды (нейлон, шелк, натуральная шерсть).

Для того, чтобы избежать электризации волос при расчесывании, разумным окажется использование расчесок из природных материалов, а также применение специальных увлажняющих шампуней и кондиционеров.

Для того, чтобы разобраться, почему человек бьется током, придется ознакомиться с физикой явления.

Причиной наэлектризованности материалов является статическое электричество. Под этим понятием скрывается целая совокупность явлений, заключающихся в появлении, сохранении и релаксации свободного электрического заряда, возникающего в быту как следствие трения предмета о предмет.

Возникающий дисбаланс и называется статическим электричеством, которое проявляется в небольших вспышках тока – искрении. Особенно успешно этот процесс происходит в таких материалах, как натуральная шерсть, мех, синтетика, бумага, человеческий волос, янтарь, пластмассовая или же полиэтиленовая продукция.

Все эти вещества в больших количествах окружают нас в повседневной жизни, вот почему любой человек электризуется в большей или же в меньшей степени.

  Дизайн кухни-гостиной: удачные решения для современной квартиры

Причины появления опасного потенциала на корпусе

Важно! Однако явление это пока еще недостаточно хорошо изучено, и среди врачей бытует мнение, что регулярное воздействие статического электричества на некоторые органы все-таки отрицательно влияет на их работу. В частности, постоянные разряды вредны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением электрического потенциала на корпусе.

Как правило, последствия удара током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и потому подобные явления нужно всячески исключать.

Существует четыре основных источника электрического потенциала для бытовой техники:

1. Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое характерно для старой бытовой техники, большинство из которой не проектировалось с расчётом на электробезопасность.
2. Электрический контакт техники с токопроводящими коммуникациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения потенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем бороться с последствиями самостоятельно).
3. Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим без заземления средней точки.
4. Статическое электричество, появляющееся как следствие распределения зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.

Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение неисправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током — одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится целиком на плечи пользователей.

Научное объяснение, почему человек бьется током

Со статическим электричеством, наверняка, знакомы все!

На самом деле найти ответ на вопрос: «Почему человек бьется током?» не так сложно. Для этого просто откройте учебник по физике. Причина битья током кроется в статическом электричестве. Вспомним школьную программу: статическое электричество – это совокупность явлений, которые связаны с возникновением, сохранением и расслаблением свободных зарядов.

Со статическим электричеством мы регулярно встречаемся в быту. К примеру, если на полу лежит шерстяной ковер, то в случае трения о него какой-либо части тела человек получит отрицательный заряд, тогда как сам ковер будет заряжен положительно. Еще одним примером статического электричества является наэлектризованность пластмассовой расчески. В процессе расчесывания она становится отрицательно заряженной, а волосы, в свою очередь, получают положительный заряд. Таким образом, делаем вывод, что свободный электрический заряд возникает в процессе трения одного предмета о другой. Особенно это заметно, если предметы выполнены из синтетических материалов.

Ну что, еще не устали от школьных фактов? Тогда углубимся еще больше! Догадываетесь, как образуются свободные заряды? Здесь все просто: в процессе трения этих самых предметов частички становятся активно движущимися. Соответственно баланс нарушается, а этот баланс и называется статическим электричеством. Внешне он проявляется через небольшой щелчок и искру. Ну и, конечно, ощущение, которое заставляет нас одернуться.

Что ж, со школьной программой будем заканчивать. Разве только, если вам не интересно, почему током бьется далеко не каждый человек…Ну, раз интересно, расскажу. Вообще люди по природе своей довольно разные. Это распространяется на многие аспекты, в том числе и на то, как человек накапливает электрический заряд. Ведь один человек запросто может надевать термическое белье, свитер из натуральной шерсти, и валенки вдобавок, однако никаких признаков статического электричества мы не увидим. Другой же, напротив, один раз примерит футболку с едва заметными синтетическими волокнами, как его моментально начинает бить током. Что это, если не закон подлости?!

Как ни странно, с законом подлости это не имеет ничего общего. Как говорят физики, каждый человек способен накапливать электрический заряд. Но электроемкость у всех нас очень отличается. Это и является ответом на вопрос, почему бьется током не каждый человек.

Почему бьет током от всего: в чем причина?

Можно смело утверждать, что каждому человеку в той или иной мере приходилось прочувствовать на себе электрический разряд. Биться током может не только электроприбор, но и человек. Биоэлектрические импульсы появляются, когда зарождается жизнь, и исчезают с наступлением смерти. Рассмотрим, как же влияет на человека контакт с электричеством и как его избежать.

Но человек получает разряд от вещей, далеких от напряжения.

Причиной того, почему бьет током от всего, является статическое электричество. Оно возникает, когда на поверхности физических тел, плохо проводящих электрический ток, накапливаются заряды.

Некоторое время они сохраняются, затем происходит разряд, вызывающий неприятные ощущения.

Электростатические заряды возникают в результате трения, поэтому они быстрее накапливаются зимой, когда воздух становится суше, а на человеке преобладает шерстяная, меховая и синтетическая одежда.

В повседневной жизни статическое электричество создает много неприятных моментов, поэтому рассмотрим несколько рекомендаций, которые подскажут, что делать, чтобы убрать повышенный заряд:

• Носить белье из хлопчатобумажных тканей.
• Добавлять кондиционер для полоскания белья после стирки.
• Использовать специальные средства («антистатики») для одежды из синтетики, шелка, шерсти и для ковровых покрытий.
• Пользоваться не пластмассовыми, а деревянными или металлическими расческами.
• Прикрепить металлическую булавку к одежде с изнанки.
• Ходить босиком по деревянному полу, а летом – по земле.
• Носить антистатические браслеты при работе с электроприборами.

Для снятия статического электричества с корпуса автомобиля используются антистатические ремни, контактирующие с дорогой, а в современных авто для этого встраиваются специальные устройства. В квартире применяется специальная система, выравнивающая потенциалы, которая совмещается с контуром заземления.

Чтобы быстро снять с себя электростатический заряд, нужно дотронуться металлическим предметом к любому заземленному металлу.

Избежать контакта с электрическими зарядами нельзя, они окружают человека повсюду, находятся внутри него. Биотоки, небольшие по мощности, не причиняют вреда жизни и здоровью. Но регулярное их воздействие может вызвать сбои в работе организма, привести к смерти.

Человек, который постоянно бьется током, вызывает настороженность у других. Его могут посчитать агрессивным или злым, ведь из него, что называется, “искры сыплются”.

Важно! Электроемкость того или иного человеческого тела никак не зависит от психологического состоянии его обладателя. Если человек легко электризуется, это значит, что человек:

Если человек легко электризуется, это значит, что человек:

• имеет физическую склонность к накоплению заряда;
• не умеет пользоваться антистатиками;
• безразличен к подобным явлениям.

Единственное, что можно в такой ситуации сделать, если вам неприятны исходящие от него щелчки и искры – подарить спрей-антистатик.

Список источников

• udipedia.net
• justcoolidea.ru
• dnevnyk-uspeha.com
• GalinaNekrasova.ru
• www.asutpp.ru
• www.6watt.ru
• vsestiralki.ru
• otvet4ik.info
• SuperProvodka.ru

Поделитесь с друзьями!

что делать. Почему машина бьет током, что делать? Машина бьет статическим электричеством что делать

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш автомобиль ? Особенно когда вы вылезаете из машины. Вот простое объяснение образования статического напряжения в машине, которое и является виновником болезненного электрического разряда.

В этом видео Дианна Кауэрн объясняет, почему, когда вы выходим из автомобиля, нас может поразить неприятный статический электрический заряд, когда мы касаемся кузова машины.

Для того чтобы понять, о чем ролик, не забудьте включить субтитры и их перевод.

Если вкратце, в двух словах, то виновником электрического разряда является статическое напряжение, которое накапливается, когда мы находимся в салоне автомобиля. Самый пик накапливания статического напряжения происходит именно в тот момент, когда мы открываем двери и начинаем двигаться на сиденье, чтобы выйти из машины. В результате наше тело получает статический заряд.

В итоге если воздух на улице достаточно холодный и сухой, то заряд быстро и сильно может передаваться от вашего тела в металл кузова автомобиля. В результате вы ощутите достаточно сильный и неприятный заряд.

Дианна Кауэрн предлагает вам самый простой способ избежать этого явления. Для этого вы должны, в то время когда выходите из машины, прикоснуться рукой к металлическому кузову. Это спасет от мощного статического удара. Дело в том, что даже если статическое напряжение и будет накапливаться в вашем теле, прикоснувшись к металлу, перед тем как выйти из машины, вы сделайте так, что электричество будет передаваться вашим телом на кузов машины медленно. Это позволит вам не получить статический разряд электричеством.

Многие водители и пассажиры сталкивались с такой ситуацией – выходя из машины, они получали удар током. Интуитивно понятно, что это связано со статическим электричеством. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно выяснить причину накопления электрического заряда.

1

Снимая синтетическую вещь, многие слышали легкое потрескивание, а в условиях полной темноты можно увидеть искрение. Такая же ситуация возникает и с машиной. Во время трения между телами появляется дисбаланс атомов. Так как у взаимодействующих тел способность пропускать электрический ток низкая, происходит перераспределение заряда, появляется статическое электричество. Так человек становится обладателем определенного заряда. В зависимости от знака заряда, происходит реакция между автомобилем и человеком. Если заряды совпадают по знакам, то ничего не случится, если заряды разные, то во время прикосновения к металлической части авто человек почувствует удар током.

Причин, по которым машина накапливает статическое электричество, множество:

• Кузов автомобиля, передвигаясь, соприкасается с воздушными потоками, и в результате трения на нем накапливается небольшой электрический разряд. Его значение увеличивается в зависимости от длительности поездки. При сухой и ветряной погоде заряд увеличивается. На кузове машины концентрируется заряд около 1000 В.
• Машина может ударить током из-за неисправности электропроводки. Она может быть повреждена по разным причинам: вследствие перетирания проводов, нарушения изоляции, провода могли выскочить из разъемов. Оголенные участки проводов соприкасаются с металлическими частями кузова, происходит «пробой на массу».
• Напряженность электрического поля может возникнуть на дисках при вращении колес во время движения, при контакте тормозных колодок с дисками. Чтобы избежать накопления нежелательного заряда, авто следует оборудовать антистатическими приспособлениями.
• Причиной накопления электричества могут быть неисправности в автомобильной электросети. Неисправные свечи могут подавать искру непосредственно на корпус двигателя. Авто может бить током из-за высоковольтных проводов, загрязненности мотора, обложенного остатками смазочных материалов.

Часто виновником накопления статического заряда является человек. Если одежда изготовлена из синтетических материалов или шерсти, то при трении о чехлы автомобиля статическое электричество накапливается на человеке. Разрядка произойдет в любой момент, как только человек прикоснется к металлической детали кузова, даже находясь внутри салона.

2

На первый взгляд, кажется, что ничего страшного, кроме неприятного ощущения, в небольшом статическом разряде нет. Но к этому вопросу стоит подойти серьезно. Наглядным примером микро-разряда, проскакивающего в момент, когда машина бьет током, является пьезозажигалка. Если в салоне авто скопились пары бензина, то возникшая искра может их воспламенить и стать причиной пожара. Если для человека статический заряд не несет никакой опасности, так как слишком мал по величине, то для техники его может быть достаточно, чтобы вывести прибор из строя.

Есть и другая сторона этого вопроса. Во время движения водителю приходится совершать большое количество движений для управления автомобилем: переключать скорости, включать различные указатели, приборы и приспособления. Если в это время его будет бить током, то он может совершить ошибку, что приведет к аварийной ситуации. Поэтому, как только машина стала бить током, нужно решать проблему немедленно.

3

Самый простой и доступный способ избежать удара током в автомобиле – использовать спреи-антистатики. Применяются они путем распыления на чехлы, одежду водителя и пассажиров. Правда, способ неудобен в применении и позволяет лишь снизить действие разряда, но не убрать его. Так как обычно бьет током при выходе из машины во время прикосновения к металлической двери, то для защиты от электричества можно установить пластмассовые дефлекторы. Они не пропускают электрический ток, а значит, разряда при соприкосновении с телом человека не будет.

Существует несколько способов заземления автомобиля:

1. С помощью специальных лент с антистатическим эффектом. Они цепляются к кузову автомобиля так, чтобы, свисая, они доставали до земли. При движении машины скопившийся разряд будет уходить в землю. Ленты изготавливаются из дорогостоящего материала, поэтому не стоит покупать бюджетный вариант для экономии средств, дешевая лента не окажет должного эффекта.
2. На грузовой машине со специальным назначением, особенно, если она перевозит взрывоопасные грузы, наличие «громоотвода» обязательно. Только вместо антистатической ленты цепляется металлическая цепь, которая также должна касаться земли.
3. Некоторые водители в целях экономии прибегают к самодельному заземлению. С помощью клеммы присоединяют один конец провода на массу к кузову машины, а второй делают такой длины, чтобы он доставал до земли и волочился во время движения.

Более надежной и эстетически привлекательной является антистатическая лента. При ее покупке следует обращать внимание, чтобы внутри изделия не было металлической проволоки, так как со временем на нее действуют окислительные процессы, она начинает ржаветь и плохо пропускает электрический ток. Внутри должна быть графитовая или алюминиевая вставка.

Чтобы лента эффективно выполняла свою функцию, ее нужно цеплять к металлической части кузова, не покрытой краской. Если ее прицепить на пластиковый бампер, то она будет служить лишь очередным украшением.

Так как одной из причин появления статического электричества является материал изготовления сидений и одежды, то нужно сменить чехлы, пошив их из натуральных тканей. Это касается и одежды. В сухом воздухе статического электричества накапливается больше, поэтому регулярно проводите химическую чистку и влажную обработку салона. Для увлажнения воздуха можно использовать специальные аэрозоли. Они уменьшают либо снимают статическое электричество и действуют благотворно на здоровье человека, увлажняя воздух.

Не помешает и техосмотр на станции СТО, чтобы исключить неполадки, связанные с электропроводкой и электрическими системами. Если после этого проблема не будет решена, то можно применить описанные выше способы борьбы с электрическим зарядом, скопившимся на кузове машины.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Многие водители и пассажиры автомобилей сталкивались с такой ситуацией — бьет током при выходе из машины. Что это значит? Когда, после поездки, приходилось открывать дверь, или случайно задев кузов, возникали неприятные ощущения.

Тело словно встряхивало, возникало жжение, пробегал неприятный озноб. Сразу же становится понятным, что во всем виновато статическое электричество.

Статическое электричество и автомобиль

Всем известен эффект расчесывания волос пластиковой расческой. Когда волосы «становятся дыбом».

Или во время снятия с себя синтетической одежды, происходит легкое потрескивание. А если это делать в полной темноте, то будут даже видны маленькие искорки-разряды. Тоже самое происходит внутри машины с людьми.

Почему машина бьет током? Причин для этого множество. Постараемся определить самые распространенные:

• Иногда в этой ситуации косвенно виноват сам человек. Дело в том, что в процессе движения происходит трение одежды об обивку сидений. Человек сам начинает накапливать статистическое электричество. Это часто происходит, если одежда содержит натуральную шерсть или синтетические волокна. Сам того не подозревая, выходя из транспортного средства, он задевается за дверь, кузов и происходит разряд. Ответ на вопрос: «Почему бьет током, когда выходишь из машины?» становится очевидным. Отчасти виноваты сами.
• Автомобиль сам начинает накапливать статистический заряд. Это может происходить по-разному.

1. Кузов машины бьет током, потому что во время поездки машина перемещается в пространстве и соприкасается с воздухом. На ней скапливается заряд. Чем длительней время движения, тем больше происходит накопление. Сухая погода также способствует увеличение заряда.

Разумеется, что сидящий внутри человек имеет свойство обладать электрическим потенциалом. Весь вопрос в том, какое значение имеет его заряд. Если такой же, как у транспортного средства, тогда никто ничего не почувствует. Если же плюс и минус, тогда при контакте произойдет разряд.

2. В другом случае, когда дверь машины бьет током, есть другая причина. Это неисправность машины. В силу разных обстоятельств провода ее электропроводки могут быть повреждены. Под воздействием трения или перетирания, либо выпадения из фиксирующих приспособлений они начинают тереться о детали кузова. И изоляция в этом месте разрушается.

Повреждение изоляции

Оголенный участок провода начинает соприкасаться с железом . Происходит так называемый «пробой на массу». Машина начинает напоминать конденсатор соответствующих габаритов и с довольно сильной емкостью. А когда водитель или пассажир выходят, и берутся за дверь или ручку, то получают электрический разряд.

Посмотрите полезное видео, как обнаружить утечку тока на ВАЗ 21102:

Мелочь, пустяк?! Как бы не так!

Хотя на первый взгляд может казаться, что особого вреда от статического разряда не будет, следует рассмотреть эту проблему серьезнее. Когда корпус машины бьет током, возникает микро-разряд. Наглядным примером, но имеющим другую природу, может служить пьезозажигалка.

Пьезозажигалка-граната

А если в салоне по каким-то причинам есть пары бензина или другого огнеопасного вещества? Эта микро-молния в состоянии их воспламенить, а последствия могут быть самыми трагичными.

Решать вопрос: «машина бьет током — что делать?», следует незамедлительно .

Этому есть еще одно важное обстоятельство. Во время движения водитель постоянно выполняет ряд важных функций – это его работа. Управляет машиной, включает и выключает разные функциональные приспособления – , указатели поворотов, тумблеры габаритных огней, дальнего, ближнего света.

Постоянно переключает передачи, если на машине стоит механическая коробка переключения скоростей. И если в это время происходит удар статическим электричеством, то от неожиданности он вполне может не справиться с управлением. Со всеми вытекающими последствиями.

Борьба с «недугом»

Причина, почему машина бьет током стала понятной. Осталось выяснить, как от нее избавиться:

1. Одно из важных действий – посещение станции технического обслуживания . Это особенно нужно тогда, если статические разряды ощущаются очень сильно. В мастерской машина пройдет диагностику, где будет определено, все ли в порядке с ее электрооборудованием. Выявленные неисправности будут устранены.

2. Прикрепление антистатических полосок . Возможно, на дороге доводилось обгонять тяжеловеса-бензовоза. Сразу бросается в глаза прикрепленная к металлической раме кузова стальная цепь, которая касается асфальта. Это и есть заземление.

Можно сделать такое же, только более изящное. Цепь вешать не обязательно. А вот установить специальные средства антистатики вполне по силам.

3. Следует заняться автомобиля , будь это иномарка или модель отечественного автопрома. Наиболее экономичным решением будет приобретение чехлов. Только следует заранее поинтересоваться об их антистатических свойствах.

Конечно же, следует обратить внимание на свой гардероб. Как это ни печально, но по возможности исключить из него те вещи, в которых чаще происходит удар статическим электричеством.

4. Для увлажнения климата в салоне желательно использовать специальные аэрозоли.

• Во-первых, действие этого вещества будет снимать статический заряд в салоне, либо вообще сведет на нет действие «статики».
• Во-вторых, влажный воздух благотворно влияет на самочувствие водителя и пассажиров машины.

Видео для просмотра, что делать, если машина бьётся током:

Заключение

Если же все предыдущие действия ни к чему не привели:

• электрические схемы автомобиля в порядке;
• стиль одежды полностью заменен;
• аэрозоль и полоски для снятия заряда электричества присутствуют.

Но время от времени легкий щелчок при контакте с машиной напоминает о законах физики, остается еще одно действенное средство.

Случается так, что родной автомобиль начинает нещадно одаривать «зарядами бодрости» – бить током при каждой попытке выйти из него после окончания поездки. Из-за этого приходится проявлять изобретательность, и открывать/закрывать двери агрегата при помощи корпуса или даже с ноги, что не совсем положительно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия и кузова в целом.

Логично, что подобная проблема подлежит устранению, но можно ли это сделать без необходимости оплачивать дорогостоящие услуги СТО?

П очему так происходит?

Чтоб ликвидировать следствие, нужно отыскать его причину. Начнем с самой популярной, которая и является самой недостоверной и абсурдной.

Итак, на форумах автовладельцев гуляют домыслы, будто кузов легковой или грузовой машины бьет током из-за того, что он набирается заряда в процессе езды, когда происходит трение воздуха по корпусу агрегата.

В итоге, чем грязнее средство передвижения, тем активней оно будет одаривать вас болевыми ощущениями. На самом деле, это совершеннейшая ложь, придуманная, скорее всего, собственниками автомоек.

Реальная причина того, почему кузов набирает статический электрический заряд, может выглядеть следующим образом:

• Одежда человека, находящегося в салоне, трется о синтетические чехлы сидений, в результате чего статическое электричество накапливается на нем самом;
• У машины имеются неисправности в проводке или пробит кузов;
• Еще один ответ на то, почему от машины постоянно бьет током, заключается в отсутствии антистатической ленты и прочих приспособлений, выводящих лишнюю скапливающуюся энергию.

Даже если все эти условия неприменимы по отношению к вашему средству передвижения, то напряженность электрического поля может возникать даже от контакта тормозных дисков с колодками или от вращения колес во время передвижения. Из-за этого, каждый автомобиль, а специализированная грузовая техника в частности, должен оборудоваться аксессуарами-антистатиками.

Не забываем и о том, что существует еще одна причина изучить все рекомендации относительно действий в случае, если машина бьет током. Заключается она в способности нашей одежки электризоваться в процессе трения о шерстяные или синтетические чехлы. В итоге на пассажирах скапливается приличный статический заряд, который «стечет на кузов» , как только они к нему прикоснутся. Причем «словить» искру можно не только при выходе из транспортного средства, но и просто прикоснувшись к любой его внутренней детали, сделанной из металла.

Что предпринять?

Самым элементарным решением проблемы того, что делать, если машина регулярно бьет током, становится использование спреев с антистатическим эффектом. Их нужно распылять не только на чехлы, но и на одежку свою и пассажиров. Согласитесь, что это не всегда удобно, и позволяет снизить уровень накапливаемого заряда, но не убрать его полностью. Если полученного результата недостаточно для комфортного пользования, то устранить проблему реально иными приемами.

К примеру, проведите комплексное исследование всей электрической система машины, и убедитесь в исправности свеч зажигания. Если они находятся в дефектном состоянии, то могут подавать заряд на мотор, и пробивать искру непосредственно на его корпус. Также, когда вас бьет током при выходе из собственной машины, обратите внимание на высоковольтные провода, присутствующие в ее проводке, и грязный двигатель, облепленный смазочными материалами. И то, и другое – прямой путь к накоплению статического заряда.

Если устранить поломки не представляется возможным в силу тех или иных причин, воспользуйтесь опытом бывалых водителей. Они-то знают, как устранить сию неприятность и что можно быстренько предпринять, если машина бьет током.

По их мнению, вариантов защиты может быть несколько:

• Специальные ленты с антистатическим эффектом, которые должны свисать с машины и доставать до самой земли. Делаются они из дорогостоящего материала, а потому важно не экономить, и не покупать бюджетные подделки;
• Если током бьет не легковая, а большая грузовая машина специального назначения, перевозящая взрывоопасные грузы, то в роли «громоотвода» должна выступать металлическая антистатическая цепь, тоже касающаяся земли;
• Нередко водители предпочитают не тратиться, а делать импровизированное заземление. Выглядит оно примерно так: при помощи клеммы к кузову подсоединяется провод массы, второй кончик которого обрезается таким образом, чтоб он волочился по земле.

Как видите, самым эстетичным вариантом остается использования антистатической ленты. Опять же, важно не покупать изделие с проволокой внутри, поскольку она достаточно быстро начинает ржаветь, а, значит, окисляться и переставать пропускать ток. Правильно купленная лента должна фиксироваться к любой детали кузова, сделанной из металла, и избавленной от краски в месте прикрепления, но никак не к бамперу или еще чему-то, где она станет просто очередным украшением.

Без электричества трудно представить жизнь современного человека. Одновременно став нашим другом, электрический ток может представлять и опасность. Данное суждение совсем не относится к статическому электричеству, но что делать, если машина бьет током? Ведь статический разряд мало приятного приносит как водителю, так и пассажиру. В этой статье будут рассмотрены основные причины, по которым автомобиль может бить током и способы борьбы с этой проблемой.

Причины появления статического электричества

Если верить законам физики, то статический ток – это не что иное, как появление дисбаланса между всеми атомами, которые находятся в двух взаимодействующих телах.

При трении двух тел, которые не пропускают электрический ток, примером которым могут служить одежда водителя и материал обивки сидения автомобиля, происходит особо перераспределение электронных зарядов, после чего, возникает статическое электричество. В дальнейшем, если в положении тел не будет никаких изменений, то заряд сохраняется на достаточно долгое время, но водитель не сможет постоянно управлять автомобилем. Рано или поздно он выйдет и коснется металлической двери машины, вот тут то и происходит разряд статического тока. После разделения двух диэлектриков как раз и происходит тот самый разряд, который и ощущает человек.

Конечно, ничего опасного в этом явлении нет. Величина заряда настолько мала, что ущерба человеческому организму не будет никакого. Мы лишь ощущаем неприятное ощущение, которое тут же проходит. Туже приходится людям, сопротивление кожи которых находится на самом минимальном уровне. Они могут испытывать даже болезненные ощущения.

В других случаях, статического заряда вполне достаточно, чтобы вывести из строя какой либо прибор бортовой сети автомобиля. Величина заряда будет вполне достаточна.

Видео — Как обнаружить утечку тока на ВАЗ

Способы борьбы со статическим электричеством в автомобиле

Как было сказано ранее, данный разряд тока не представляет опасности для человека, именно поэтому многие водители оставляют эту проблему и стараются ее просто игнорировать. Других же это явление всячески раздражает и терпение рано или поздно заканчивается. Тут уже начинается поиск способов решения.

Кузов автомобиля бьет током — как исправить?

Для того, чтобы избавиться от удара статическим зарядом, нужно знать, где он может появиться. Первым самым распространенным источником статического тока может являться . Получение статического электричества может возникнуть в процессе движения автомобиля. Кузов подвергается трению со стороны встречного потока воздуха, а следовательно, электризуется. Тем не менее, накопление статического заряда может возникать и в процессе стоянки автомобиля в ветреную погоду.

Идеальным условием для возникновения статики – это ветреная сухая и жаркая погода. На кузове скапливается заряд равный, примерно, тысяче вольт. В салоне же, напряжение магнитного поля будет составлять 0 вольт, таким образом, всем, кто находится в салоне автомобиля, такой удар не грозит. Если длительность воздействия ветра достаточно велика, то такого разряда вполне хватит, чтобы между рукой человека и металлическим кузовом автомобиля проскочила заметная искра на расстоянии, примерно 2-3 сантиметра. Именно поэтому, такой удар током можно ощутить уже в тот момент, когда рука еще не до конца поднеслась к кузову автомобиля. Такое часто происходит, когда водитель вышел из автомобиля и тут же закрывает дверь. После разряда, потенциалы между рукой человека и кузовом выравниваются и при повторном касании удара уже не происходит.

Итак, самый экономный вариант – это особая тактика, которая подразумевает другой выход из автомобиля. Многие устанавливают на дверной раме дефлекторы боковых окон. При покидании автомобиля, чтобы закрыть дверь, можно касаться пластикового дефлектора и толкать ее. В этом случае, пластмасса не пропускает электрический ток и выступает в виде изолятора, который предохраняет вас от удара электрическим током. Другой вариант подразумевает касание кузова ключом автомобиля, таким образом, ток уходит в ключ и нейтрализуется, делая кузов безопасным. Что касается пассажиров, то они могут коснуться корпуса другой частью ладони, так как она имеет самое высокое сопротивление электрическому току.

Но если у вас нет соответствующих накладок, то можно использовать специальные антистатические полоски, которые крепятся в нижней части автомобиля. При их изготовлении используются специальные токопроводящие материалы: графит или алюминиевая пудра. Данные элементы используются как заземлители, которые попросту разряжают электризованный кузов и уводят статический ток в землю.

Многие водители, в плане экономии используют обычную резиновую полоску из автомобильной камеры. На самом деле, эффекта от такого самодельного заземлителя не будет, но можно попробовать протянуть через резинку проволоку и закрепить ее на металлическом кузове.

Автомобильные сидения как источник статического заряда

При контакте одежды с сидением, заряд получает уже одежда человека и после касания рукой железного корпуса, разряжение происходит уже в сторону кузова. Таким образом, мы снова испытываем то неприятное чувство, которое представляет собой удар током.

Чтобы избавиться от статического заряда не одежде, можно использовать специальные антистатики, которые изготавливаются в виде спреев и наносятся на сидения автомобиля. Другой способ наиболее экономный. Можно попробовать сменить чехлы сидения на чехлы из другой ткани, а также во время езды передвигаться в другой одежде, которая не склонна к электризации. Таким образом, можно также избавиться от ударов током об автомобиль.

Пожалуй, это все способы, которые помогают избавиться от ударов током о кузов автомобиля. Снизить степень болезненных ощущений, возникающих при касании железных частей автомобиля можно и другими способами, здесь же перечислены самые основные, которые не требуют от вас специальных приспособлений, навыков и умений.

Бьет током от металлических предметов

Это статическое электричество.. .

Почему предметы бьют током :

Очень неожиданная и неприятная ситуация возникает, когда вы прикасаетесь к дверце машины, гладите кошку или моете руки водой из крана, и ощущаете при этом электрический разряд. Причины того, что предметы бьют током, могут быть различными, и, точно выяснив все обстоятельства, вполне возможно избежать повторных случаев.

Почему человек бьется током: научное обоснование + причины возникновения разряда + последствия частых ударов током + советы для нейтрализации статического электричества в бытовых условиях + действенные способы справиться с регулярным поражением током + пошаговая инструкция, как быстро нейтрализовать разряд + преимущества и недостатки металлических предметов для решения проблемы с частыми поражениями током.

Каждый сталкивался с тем, что при контакте с шерстяным свитером или чем-то подобным происходит удар током. Нередко мы сами, касаясь друг друга, ощущаем небольшой электрический разряд. Это не смертельно, но довольно неприятно. Давайте же разберемся, почему человек бьется током, и что с этим делать?

Научное объяснение, почему человек бьется током

Со статическим электричеством, наверняка, знакомы все!

На самом деле найти ответ на вопрос: «Почему человек бьется током?» не так сложно. Для этого просто откройте учебник по физике. Причина битья током кроется в статическом электричестве. Вспомним школьную программу: статическое электричество – это совокупность явлений, которые связаны с возникновением, сохранением и расслаблением свободных зарядов.

Со статическим электричеством мы регулярно встречаемся в быту. К примеру, если на полу лежит шерстяной ковер, то в случае трения о него какой-либо части тела человек получит отрицательный заряд, тогда как сам ковер будет заряжен положительно. Еще одним примером статического электричества является наэлектризованность пластмассовой расчески. В процессе расчесывания она становится отрицательно заряженной, а волосы, в свою очередь, получают положительный заряд. Таким образом, делаем вывод, что свободный электрический заряд возникает в процессе трения одного предмета о другой. Особенно это заметно, если предметы выполнены из синтетических материалов.

Ну что, еще не устали от школьных фактов? Тогда углубимся еще больше! Догадываетесь, как образуются свободные заряды? Здесь все просто: в процессе трения этих самых предметов частички становятся активно движущимися. Соответственно баланс нарушается, а этот баланс и называется статическим электричеством. Внешне он проявляется через небольшой щелчок и искру. Ну и, конечно, ощущение, которое заставляет нас одернуться.

Что ж, со школьной программой будем заканчивать. Разве только, если вам не интересно, почему током бьется далеко не каждый человек…Ну, раз интересно, расскажу. Вообще люди по природе своей довольно разные. Это распространяется на многие аспекты, в том числе и на то, как человек накапливает электрический заряд. Ведь один человек запросто может надевать термическое белье, свитер из натуральной шерсти, и валенки вдобавок, однако никаких признаков статического электричества мы не увидим. Другой же, напротив, один раз примерит футболку с едва заметными синтетическими волокнами, как его моментально начинает бить током. Что это, если не закон подлости?!

Как ни странно, с законом подлости это не имеет ничего общего. Как говорят физики, каждый человек способен накапливать электрический заряд. Но электроемкость у всех нас очень отличается. Это и является ответом на вопрос, почему бьется током не каждый человек.

Когда человек ощущает заряд?

Помимо синтетических материалов, хорошо электризуются:

• изделия из янтаря;
• меховые вещи;
• волосы человека;
• эбонит и другие виды пластика;
• бумага.

В большинстве случаев мы чаще всего бьемся током зимой. Это никакая не магия. Просто с наступлением холодного времени года мы все чаще надеваем шерстяные вещи, причем их может быть несколько. Еще одной причиной того, почему зимой мы чаще бьемся током, является сухой воздух. Зимой он гораздо суше, чем летом.

Опасно ли статическое электричество?

Влияние статического электричество на организм человека пока еще не изучено.

В способности человека накаливать электрический заряд нет ничего плохого. Максимальный вред, который мы можем получить от этого – неприятные ощущения, при которых мы вскрикиваем: «Ой, током ударило!». Такие удары совершенно никакого вреда для здоровья и жизни не несут. Однако это только в том случае, если электрические разряды происходят редко. Но что, если человек бьется током регулярно?!

Наверняка нельзя сказать, как длительное воздействие статического электричества воздействует на здоровье человека – этот вопрос до конца не изучен. Однако те немногочисленные эксперименты, в ходе которых человек подвергался длительному действию статического электричества, говорят о таких последствиях.

Как бороться со статическим электричеством в домашних условиях?

Чтобы справиться со статическим электричеством в домашних условиях, следуйте этим простым рекомендациям:

Поставьте увлажнитель воздуха.

Чаще всего статическое электричество образуется в зимнее время года, особенно в сухом помещении. Ситуация усугубляется батареями, которые отапливают наше жилье и, в то же время, делают воздух в нем еще суше. Такой гаджет для дома, как увлажнитель воздуха, позволит нормализовать уровень влажности, а значит, значительно уменьшит вероятность появления статического напряжения. Повысить влажность в квартире можно при помощи комнатных цветов.

Также ситуация улучшится, если вы будете не сразу выключать закипевший чайник – частицы воды попадут в воздух и сделают его более влажным. Совет: в кипящую воду можно добавить любимые пряности, вроде корицы, гвоздики. Не лишними станут и аромамасла.

Обработайте ковровые покрытия антистатическим спреем.

Этот спрей без труда можно найти в любом магазине хозяйственных товаров. Просто распылите средство на ковер и дайте ему тщательно просохнуть. Такой способ в разы уменьшит вероятность появления статического электричества. Антистатик можно приготовить и в домашних условиях.

Для этого в емкость с водой следует добавить немного ополаскивателя для белья. Сверху нужно надеть распылитель и обработать ковры. Кстати, многие ковры могут похвастаться отличными антистатическими свойствами. В этом случае никакой спрей вам не понадобится.

Используйте антистатические салфетки.

Это просто чудо-средство для владельцев автомобилей. Протрите кресла в машине этими салфетками и статическое напряжение вам не грозит. Кстати, антистатический спрей вполне можно использовать в салоне автомобиля.

Как справиться со статическим напряжением на теле?

Несмотря на то, что статическое электричество доставляет немало неудобств, от него легко избавиться.

Чтобы самому перестать бить током всех окружающих, возьмите на заметку пару советов:

Наше тело становится накопителем электрического заряда в тех случаях, когда пересыхает. Поэтому сразу после принятия ванны наносите на все тело питательный лосьон или крем. Он не только увлажнит кожу, но и защитит вас от статического электричества. Не лишним будет использование лосьона на протяжении всего дня.

Старайтесь надевать одежду из натуральных материалов, а синтетику – только в редких случаях. Если вам нужно, как можно скорее избавиться от статического напряжения на одежде, воспользуйтесь антистатиком или, в крайнем случае, лаком для волос. Распылять на одежду воду бесполезно, ведь она будет действовать только до тех пор, пока не высохнет.

Выбирайте обувь с правильной подошвой.

Правильной в плане защиты от статического заряда считается обувь с кожаной подошвой. Она нейтрализует заряд. Обувь с резиновой подошвой, напротив, накапливает его. Если дома тепло, ходите без обуви. Если вы работаете с электронными приборами, надевайте соответствующую обувь, в подошве которой расположены специальные элементы.

Предотвращайте появление статического электричества на постиранном белье.

Чтобы выстиранное белье не накапливало электрический заряд, непосредственно перед стиркой насыпьте на вещи небольшое количество пищевой соды. Она предотвратит появление электрических зарядов. Количество пищевой соды напрямую зависит от количества вещей. Если их много, добавьте половину стакана соды. Для небольшого количества белья добавьте 2-3 столовых ложки. Совет: добавление пищевой соды положительно скажется на мягкости белья. Если вы сушите белье в специальной машине для сушки, перед заправкой вещей протрите ее влажной тряпкой или положите туда губку, смоченную в воде.

Встряхивайте постиранное белье.

После того, как достанете вещи из стиральной машины, хорошенько встряхивайте их перед сушкой. Кстати, сушка белья на свежем воздухе уменьшает вероятность появления статического электричества.

Обратите внимание: предотвратить возникновение статического электричества на постиранном белье поможет обычный столовый уксус. Его следует добавить в стиральную машину непосредственно перед тем, как переключить ее на режим полоскания. Вливайте уксус строго в специальный отсек для ополаскивателя. Средство можно сочетать с кондиционером для белья – это позволит предотвратить появление неприятного уксусного запаха.

Как нейтрализовать статическое электричество быстро: пошаговая инструкция

Если вы все еще сомневаетесь в эффективности булавки и других металлических приспособлений в борьбе с ударами тока, обратите внимание сюда!

Советы тем, кто регулярно бьется током

Для тех, кто уже устал от ударов током, есть еще парочка дельных советов:

Уменьшайте неприятные ощущения.

Чтобы свести боль от разряда к минимуму, коснитесь металлического предмета теми частями тела, которые менее чувствительны. Это локти и костяшки пальцев.

В процессе заправки автомобиля все пассажиры должны покинуть его. В противном случае велик риск появления статического разряда и искры. А она уже способна спровоцировать возгорание.

Материалы, которые быстро возгораются, стоит хранить в безопасном месте.

Кондиционер для снятия наэлектризованности с ковра.

После того, как распылите средство на ковер, дайте ему полностью просохнуть. Иначе ожидаемого эффекта не будет.

Как быстро снять статическое электричество с одежды:

Реальная история о том, почему человек бьется током

Моя подруга обладает «даром» – она может бить током. Без шуток, на полном серьезе. Как только она прикасается к собеседнику, его со всей дури шарахает электрический разряд. Нас это забавляет, веселит. А вот она уже порядком устала от этого. Ситуация усугубляется с приходом осени, когда включается централизованное отопление.

Недавно она рассказала мне такую историю: приходит ее муж с работы домой, она открывает ему дверь, целует и их обоих как ударит током! Оба дернулись, посмеялись. Через пару минут супруг говорит, что у него разболелась голова и просит ее потрогать лоб. Она прикасается ко лбу и все повторяется. Подруга в панике мчит в ванную, подставляет руки под струю воды и ее бьет, что называется, пуще прежнего! Она в отчаянии, не понимает, что с этим делать. Кондиционеры для белья, антистатические спреи и прочие советы не помогают. Кстати, с проводкой все в полном порядке, они с супругом детально проверяли квартиру на электризацию. Может, это связано не с электричеством, а с эзотерикой?! Кто знает…

Думаю, вопрос: «Почему человек бьется током?» хотя бы однажды интересовал каждого. Если вы устали быть в роли накопителя электрического заряда – воспользуйтесь этими советами!

Можно смело утверждать, что каждому человеку в той или иной мере приходилось прочувствовать на себе электрический разряд. Биться током может не только электроприбор, но и человек. Биоэлектрические импульсы появляются, когда зарождается жизнь, и исчезают с наступлением смерти. Рассмотрим, как же влияет на человека контакт с электричеством и как его избежать.

Причины, по которым бьет током

Есть люди, которых часто бьет током от всего. В чем причина этого явления – иногда совершенно непонятно. Очевидно, что удар электрическим током можно получить, дотронувшись до предмета, находящегося под напряжением свыше 36 V. П при этом происходит замыкание через тело, получается удар электрическим током. Но человек получает разряд от вещей, далеких от напряжения.

Причиной того, почему бьет током от всего, является статическое электричество. Оно возникает, когда на поверхности физических тел, плохо проводящих электрический ток, накапливаются заряды. Некоторое время они сохраняются, затем происходит разряд, вызывающий неприятные ощущения.

Электростатические заряды возникают в результате трения, поэтому они быстрее накапливаются зимой, когда воздух становится суше, а на человеке преобладает шерстяная, меховая и синтетическая одежда.

Почему человек бьется током

Можно сказать, что человек является своеобразной электрической системой, поэтому он бьется током, когда происходит большое скопление электрических зарядов. Происходит это по двум причинам:

1. Организм, как мини-электростанция, вырабатывает собственные электрические токи. Они не ощущаются человеком, и измерить их можно только сверх чувствительными приборами. Часть биотоков идет на поддержание жизнедеятельности организма, а излишки превращаются в статическую энергию.
2. Поступление статического электричества извне. На поверхности любого вещества может накапливаться электрический заряд, положительный либо отрицательный (т. н. трибоэлектрический эффект). Электризация возникает, когда предметы нагреваются или охлаждаются, облучаются источниками энергии, когда на них действует сила трения. Особенно сильно электризуются синтетика, мех, шерсть, волосы (но зато не «заряжаются» хлопчатобумажные ткани, дерево, стекло).

Человеческое тело хорошо электризуется. Этому способствует отсутствие заземления, ношение одежды и то, что его кожу покрывают волоски. Когда человек касается «незаряженного» человека рукой или другой частью тела, возникает разряд, который проявляется потрескиванием или пощипыванием. Часто биоэлектричество большой силы больно ударяет по своему хозяину: его бьет током от всего, чего он касается.

Почему бьет током не каждый человек?

Каждый человек накапливает разное количество электростатических зарядов, потому что имеет индивидуальные сопротивление и электроемкость (способность аккумулировать электричество). Существует теория, согласно которой количество вырабатываемых биотоков еще зависит и от психоэмоционального состояния.

Высокое статическое напряжение у человека – это феномен, который ученые до сих пор не могут разгадать. Такие люди (их немного, они жили во все времена) выдерживают сетевое напряжение от 220 V и выше, поэтому спокойно берут оголенными руками провода. Их тело может использоваться как проводник, чтобы зажечь лампочку, но дотрагиваться к носителю экстремального биоэлектричества опасно.

Почему вода бьется током

Вода — проводник электричества, поэтому если происходит пересечение электропроводки и водопровода, при мытье рук из-под крана может ощущаться удар током. Причиной такого явления может послужить следующее:

• отсутствие должного заземления в квартире;
• поврежденная изоляция электропроводки ванной комнаты;
• повреждение в электросети квартиры;
  
• установка розеток, выключателей, светильников, не предусмотренных для эксплуатации в сырых помещениях;
• использование водопроводных труб для заземления;
• поломка нагревательного элемента в бойлере, колонке, стиральной машине;
• незаземленная электроплитка или посудомоечная машина, расположенные в кухне возле мойки.

Проблему могут создать соседи, подключившие нулевой провод к водопроводной трубе, воруя электроэнергию. Это можно проверить, обесточив свою квартиру: если вода бьет током, значит причина находится извне.

Как снять статическое электричество

В повседневной жизни статическое электричество создает много неприятных моментов, поэтому рассмотрим несколько рекомендаций, которые подскажут, что делать, чтобы убрать повышенный заряд:

• Носить белье из хлопчатобумажных тканей.
• Добавлять кондиционер для полоскания белья после стирки.
• Использовать специальные средства («антистатики») для одежды из синтетики, шелка, шерсти и для ковровых покрытий.
• Пользоваться не пластмассовыми, а деревянными или металлическими расческами.
• Прикрепить металлическую булавку к одежде с изнанки.
  
• Ходить босиком по деревянному полу, а летом – по земле.
• Носить антистатические браслеты при работе с электроприборами.

Один из способов, который хорошо снимает статическое электричество – это увлажнение. Статический заряд, вызванный контактом с синтетической одеждой, уменьшится в 1,5 раза, если увлажнить воздух с 40 до 60 %. С этой целью используют специальные приборы, чаще проветривают помещение. Хороший эффект дает раскладывание на батареях отопления влажного полотенца.

Для снятия статического электричества с корпуса автомобиля используются антистатические ремни, контактирующие с дорогой, а в современных авто для этого встраиваются специальные устройства. В квартире применяется специальная система, выравнивающая потенциалы, которая совмещается с контуром заземления. Чтобы быстро снять с себя электростатический заряд, нужно дотронуться металлическим предметом к любому заземленному металлу.

Избежать контакта с электрическими зарядами нельзя, они окружают человека повсюду, находятся внутри него. Биотоки, небольшие по мощности, не причиняют вреда жизни и здоровью. Но регулярное их воздействие может вызвать сбои в работе организма, привести к смерти. Поэтому нужно регулярно избавляться от статического электричества.

Как избежать поражения статическим электричеством зимой

От Эшли Уильямс, штатный сотрудник AccuWeather

Вы когда-нибудь задумывались, почему кажется, что вас чаще бьют, когда вы касаетесь дверных ручек и других металлических предметов в холодные и сухие месяцы? Узнайте, что можно сделать, чтобы избежать статического электричества.

В холодные и засушливые месяцы повседневные действия, такие как прикосновение к дверной ручке, включение выключателя света или прикосновение к металлической раме автомобиля, с большей вероятностью приведут к раздражающему, но безвредному разряду статического электричества.

Статическое электричество, которое является результатом дисбаланса положительных и отрицательных зарядов, возникает из-за дисбаланса зарядов, вызванного определенными действиями, включая шарканье ногой по ковровому покрытию, сказал Джон Бурхаузер, директор образовательных программ Bolt Technology.

« Ваше тело накапливает отрицательные заряды, делая вас более отрицательными», — объяснил Бурхаузер. «Отрицательные и отрицательные или положительные и положительные [заряды] не любят находиться рядом друг с другом, поэтому они отталкиваются друг от друга.”

По словам Бурхаузера, противоположности притягиваются, поэтому, когда вы тянетесь к дверной ручке, отрицательный заряд на вашем теле продолжает накапливаться до тех пор, пока напряжение не станет достаточным, чтобы позволить заряду прыгать между вашей рукой и дверной ручкой в ​​виде искры.

Статический шок с большей вероятностью произойдет в более холодном и сухом климате, потому что в этом типе воздуха не хватает влаги, необходимой для статического электричества, чтобы найти баланс.

С другой стороны, теплый воздух содержит больше влаги, поэтому летом статический шок встречается гораздо реже.

«Сухой холодный воздух — это скорее изолятор», — сказал Бурхаузер. «Заряд должен вырасти до высокого напряжения, прежде чем совершит прыжок, чтобы уравнять заряды».

«Напряжение может колебаться от 4000 до 35000 вольт, но без тока», — добавил он.

По словам Бурхаузера, это объясняет, почему статический разряд может причинить вред, но не убьет вас.

Если вы обнаружите, что вас часто мучает несчастье получать удар каждый раз, когда вы касаетесь металлического предмета или другого человека, есть несколько способов снизить вероятность этого.

Измени свой зимний гардероб

Ношение любимого шерстяного свитера или носков может показаться идеальным для сохранения тепла, но ваши шансы на шок возрастут, если вы носите шерсть и некоторые синтетические ткани, включая нейлон и полиэстер. Вместо этого специалисты рекомендуют выбирать одежду из хлопка.

Ношение обуви на резиновой подошве, которая является мощным изолятором, также увеличивает вероятность статического разряда и может накапливать статическое электричество в вашем теле, когда вы идете по нейлоновому или шерстяному ковру.

По мнению экспертов Бирмингемского университета, кожаная обувь будет лучшим вариантом, чтобы избежать статического электричества.

Увлажняйте дом

Включение центрального отопления в вашем доме зимой может снизить уровень влажности и еще больше высушить воздух, увеличивая риск того, что вас забьют.

«[Повышение] уровня влажности с помощью увлажнителя может помочь уменьшить длительное накопление статических зарядов на наших телах», — сказал Сай Сунил Маллинени, научный сотрудник Центра наноматериалов Университета Клемсона.

Бурхаузер рекомендовал поддерживать уровень влажности от 40 до 50 процентов.

Используйте листы для сушки

Антистатические свойства простыней для сушки уравновешивают электроны в вашей одежде с положительно заряженными ионами по мере ее высыхания.

Это помогает предотвратить их слипание в сушилке, а также снижает вероятность статического разряда при ношении.

По словам Бурхаузера, вы также можете использовать салфетки для сушки в своем автомобиле, чтобы избежать ударов при прикосновении к металлической раме.

«Если вы выходите из машины, вы получаете неприятный шок, протрите сиденье тканью для сушки, и это приведет к короткому замыканию статического электричества», — сказал он.

Прикасаться к металлу

« Еще один простой способ [предотвратить статический шок] — как можно чаще прикасаться к металлическому объекту, чтобы постоянно заземлять накопившиеся заряды», — сказал Маллинени.

Хотя обычно статическое электричество безвредно, оно может представлять значительную угрозу, если оно возникает на заправочной станции, особенно в более холодном климате.

Чтобы предотвратить это, старайтесь не садиться и не выходить из машины, пока вы заправляете бензин. Если необходимо, не забудьте снять накопившийся статический заряд перед тем, как взяться за сопло.

По данным Американского института нефти, вы можете сделать это, прикоснувшись к чему-то металлическому, например к дверце автомобиля, голой рукой в ​​месте, расположенном вдали от сопла.

Дополнительные советы по безопасности и готовности см. На сайте AccuWeather.com/Ready.

Расширение партнерского модуля

Что вызывает раздражающий статический шок?

От Чаффин Митчелл, штатный сотрудник AccuWeather

Хотя возгорания, вызванные статическим электричеством, на заправочных станциях случаются редко, они чаще возникают в холодные и засушливые месяцы. Вот что вы можете сделать, чтобы оставаться в безопасности при заправке автомобиля.

Хотя статическое электричество может быть довольно неприятным, редко можно услышать о том, что на самом деле вызывает раздражающий шок.

Каждый год 9 января в США отмечается Национальный день статического электричества, но что такое статическое электричество?

Когда два объекта трутся друг о друга для создания статического электричества, один объект отдает электроны и становится более положительно заряженным, в то время как другой материал собирает электроны и становится более отрицательно заряженным.

Подобно зарядам, они отталкиваются друг от друга, поэтому они имеют тенденцию перемещаться к концам заряженного объекта, чтобы уйти друг от друга, из-за чего ваши волосы встают дыбом.

Затем, когда вы затем касаетесь заземленного металлического предмета, такого как винт на пластине выключателя света, это обеспечивает путь к земле для заряда, накопившегося в вашем теле.

«Как правило, статическое электричество вызывается трением двух объектов, и один передает электроны другому. Это приводит к тому, что один имеет избыточные электроны, а другой — меньше электронов», — сказал Грег Озбун, заместитель генерального директора City of Tallahassee Electric. и газоснабжение.

Энергия плазменной шариковой лампы, рука, касающаяся концепции светящейся стеклянной сферы для энергетики, электричества, науки и физики. (BrianAJackson / Getty Images / iStockphoto)

Статическое электричество — это не то же самое, что электрический ток, проводимый по проводам через здание или передаваемый электрическими компаниями. Статическое электричество возникает, когда положительный и отрицательный заряды атома не сбалансированы.

Некоторые предметы, такие как шерсть, стекло, человеческая кожа и волосы, с большей вероятностью накапливают электрические заряды и обладают статическим электричеством.

Шарканье ногами по ковру, особенно в носках, — еще один способ накапливать электроны в организме; они высвобождаются, когда вы касаетесь чего-либо, например дверной ручки или другого человека.

«При прикосновении к дверной ручке она разряжается и вызывает искру и поражение электрическим током», — сказал Озбун.

Если вас часто забивают, есть несколько способов уменьшить его вероятность.

Каждый раз, когда я снимаю лабораторный халат, я получаю статический разряд от крючка, на который я его вешаю.Теперь мне нужно настроиться, чтобы подготовиться к шоку, и я, наверное, выгляжу нелепо.

— Мелисса Фулхэм, доктор философии (@AScienceBrain) 7 января 2019 г.

«Вы можете использовать различные типы антистатического спрея для ковра, а также можете приобрести ковер, который предотвращает это», — сказал Озбун.

Повышение уровня влажности с помощью увлажнителя может помочь уменьшить длительное накопление статических зарядов в теле.

«Вы можете добавить влажности в воздух, чтобы помочь в этом.Это обычно происходит в условиях низкой влажности, [что] хуже на севере, где в воздухе меньше влаги », — сказал Озбун.

Крупный план школьников, работающих над проектом катушки Тесла. Студенты мужского пола проводят эксперимент в классе. Школьник освещает осветительную технику. (HRAUN / Getty Images)

Специалисты рекомендуют выбирать одежду из хлопка вместо шерсти. Обувь на резиновой подошве также увеличивает вероятность статического электричества и может накапливать статическое электричество, когда вы идете по нейлоновому или шерстяному ковру.

Антистатические свойства простыней для сушки уравновешивают электроны в вашей одежде с положительно заряженными ионами, когда они высыхают, что снижает ваши шансы на статический шок при их ношении.

Еще один способ предотвратить статический шок — постоянно прикасаться к металлическим предметам, чтобы заземлить накопившиеся заряды.

Как оставаться здоровым в этот зимний сезон? Настройтесь, чтобы узнать! Присоединяйтесь к ведущей Регине Миллер и ее гостю доктору Энтони Нг, старшему врачу больницы Northern Light Acadia и начальнику психиатрии в Northern Light Eastern Medical Center в штате Мэн, поскольку они обсуждают сезонное аффективное расстройство (САР) как тип депрессии, связанный с изменениями в времена года.Кроме того, координатор по обучению персонала центра LifeLink EMS, Франк Чианфрани обсуждает кардиологическую и респираторную помощь в связи с зимними занятиями и дает советы о том, как оставаться в безопасности этой зимой.

HP — Защита от поражения электрическим током

Ток покалывания, также называемый «током прикосновения», возникает в результате небольшого, безопасного количества остаточного электрического тока, протекающего через человека, касающегося компьютера. Хотя ощущение контакта с током прикосновения может варьироваться от пугающего до легкого покалывания, уровень опасности для людей незначителен.

В электрическом устройстве электричество проходит от источника питания через устройство и обратно к источнику по кратчайшему пути в замкнутом контуре. При работе с компьютером, подключенным к адаптеру переменного тока, основным источником электроэнергии обычно является электростанция где-то за пределами здания. Ток покалывания можно заметить, когда крошечная часть тока в системе не возвращается на землю через линию питания переменного тока. Вместо этого при работе от сети переменного тока ток покалывания проходит через человека, касающегося устройства или проводки, а затем через землю к источнику питания.Надлежащие методы проектирования и испытания на опасность электробезопасности гарантируют, что любой остаточный ток, протекающий через человека, незначителен и не представляет опасности.

В случае питания постоянного тока при работе от батареи источник питания находится внутри корпуса, и более короткого пути с участием потребителя не существует. Таким образом, при работе от аккумулятора с отключенным адаптером переменного тока не возникает покалывания.

Наличие тока прикосновения — это просто вопрос эргономики. Компьютеры HP специально разработаны для слабого тока прикосновения и проходят строгие испытания на соответствие внутренним стандартам HP.Уровни тока покалывания, предписанные внутренними стандартами HP, которым должны соответствовать компьютеры HP, достаточно низки, чтобы подавляющее большинство клиентов не испытывали никаких связанных с этим ощущений. Однако небольшой процент населения может быть особенно чувствителен к ощущениям тока покалывания.

Предотвращение покалывания

Если вы испытываете покалывание при использовании компьютера HP, используйте трехжильный шнур питания с адаптером переменного тока и убедитесь, что он подключен к заземленной розетке (с 3 отверстиями).Иногда заземляющая проводка плохо соединяется с заземлением, поэтому ощущение тока покалывания может возникать даже при использовании 3-проводного шнура. Также учтите следующее:

• Обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в подключении третьего провода шнура питания к металлической заземленной конструкции, например к водопроводной трубе (если это разрешено местными электротехническими правилами), если вы часто используете компьютер в одном и том же месте.

• Замените адаптер переменного тока.

• Повысьте изоляцию земли, поместив антистатический коврик на пол под креслом, на котором вы обычно сидите при использовании компьютера.

• Используйте другую двухпроводную розетку (не другую розетку в той же цепи). Прекратите использовать удлинитель. Может помочь переезд в другую комнату.

Определите опасность

Используйте следующее, чтобы определить опасность:

• Ощущение покалывания — это покалывание в коже, обычно около точки контакта (например, кончика пальца), и варьируется от легкого щекотания до ощущения прикосновения к постоянно вибрирующему сотовому телефону.

• Ток покалывания обычно возникает при использовании неправильно заземленной электрической цепи или при использовании незаземленной двухпроводной вилки. В этом состоянии крошечная часть тока питания (в данном случае разница между входным и обратным током в адаптере переменного тока) проходит через человека, касающегося компьютера, а затем заземляется на землю. Обычно ток питания заземляется через третий провод трехконтактной вилки.

• Ток покалывания может возникать только тогда, когда компьютер использует питание переменного тока, и обычно, когда адаптер подключен к незаземленному двухпроводному шнуру адаптера питания или когда трехжильный шнур питания не заземлен должным образом.

Как статическое электричество влияет на вашу электронику

Как статическое электричество влияет на вашу электронику

Подрыв статического электричества — это больше, чем просто неприятность.

Мы все прикоснулись к металлической дверной ручке или другим металлическим предметам и почувствовали покалывание статического электричества. Но хотя для большинства людей это может немного раздражать, вы можете не осознавать, что этот крошечный ток может сильно повлиять на вашу электронику.

В промышленности это называется электростатическим разрядом, и проблема настолько серьезна, что существует даже отраслевая ассоциация, занимающаяся изучением этого явления. Ассоциация ESD утверждает, что статический шок, который мы получаем при ходьбе по ковру, может повредить электронные компоненты и даже воспламенить легковоспламеняющиеся смеси.

Ассоциация определяет электростатический разряд как результат дисбаланса электрических зарядов внутри или на поверхности материала. По некоторым оценкам, ущерб электронике от статического электричества исчисляется миллиардами долларов в год.

Согласно ESD Association, электронное устройство может перестать функционировать, если оно подверглось действию статического электричества. Заряд мог вызвать расплавление металла, пробой перехода или разрушение оксида. В результате электрическая схема устройства необратимо повреждена, в результате чего устройство перестает функционировать полностью или, по крайней мере, частично.

Например, если клавиатура вашего мобильного телефона внезапно перестала работать, это, скорее всего, вызвано электростатическим разрядом.Точно так же, если порт USB или Ethernet не работает, это, вероятно, также является результатом того же явления, согласно статье о влиянии статического электричества на сотовые телефоны в журнале ElectronicDesign.

Проблема усугубляется все большей миниатюризацией электроники. Кроме того, эти небольшие устройства часто соединяются кабелями с другими устройствами, которые могут проводить статическое электричество.

Сотовые телефоны — не единственные устройства, подверженные повреждениям статическим электричеством.Компьютеры и копировальные машины также уязвимы в вашем офисе или дома.

К счастью, есть способы снизить риск статического электричества для вашей электроники. Вот несколько распространенных способов сделать это дома или в офисе:

• Купить увлажнитель воздуха. По словам производителя электроники Honeywell, добавление влаги в воздух снижает статическое электричество от материалов в комнате. Относительная влажность 50% — идеальное место для минимизации статического электричества.
• Носите обувь с кожаной подошвой. Вы, вероятно, заметили статическое электричество, когда ходите по ковру в шерстяных носках или обуви с резиновой подошвой. Вместо этого возьмите хлопковые носки или обувь на кожаной подошве.
• Подумайте о покупке антистатического браслета на запястье. Эти браслеты полезны, если вы работаете на компьютере в течение длительного времени, потому что они идут с заземляющим проводом. Недавний поиск в Интернете показал, что некоторые из них стоят всего 5 долларов.
• Купите антистатический коврик для рабочего стула, особенно если у вас дома или в офисе есть ковровое покрытие.Эти коврики специально разработаны для вашего дома или офиса, поскольку они рассеивают электрические заряды.

Эти советы помогут продлить срок службы ваших устройств!

Почему ваш ноутбук поражает электрическим током и как это исправить

У некоторых из нас был неприятный опыт шока от нашего ноутбука или, что еще лучше, покалывания, вызванного небольшими толчками тока, проходящего через ваше тело. Чаще всего это происходит, когда ваш ноутбук подключен к сети и должен иметь металлический корпус.Вы даже можете получить шок от прикосновения к кончику зарядного устройства. Если вы попадете в эту категорию, есть простой способ решить эту проблему. Однако давайте сначала посмотрим, что может вызвать проблему.

Почему ноутбук поражает электрическим током

Утечка тока: Это происходит, когда ток выходит из намеченной цепи или пересекает границу, созданную для него путем изоляции. Другими словами, оголенный провод в вашем ноутбуке может касаться корпуса вашего ноутбука, что приведет к шоку.Ваш ноутбук должен иметь металлический корпус, а затем необходимо откопать адаптер, что мы объясним в следующем сегменте.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Неисправная проводка розетки: В некоторых случаях розетка, в которую вы включаете, не имеет должного подключения к заземлению. В ваших розетках обычно есть три отверстия; тот, что справа, — это горячий, из которого выходит электрический ток и плавает через все, что вы к нему подключаете, а затем выходит через отверстие слева (нейтраль).

Отверстие вверху / внизу соединено с землей и предназначено для уравновешивания, создавая альтернативный выход, который в этом случае отводит ток от металлического корпуса вашего ноутбука. Чтобы проверить себя, тестер должен загораться только тогда, когда вы вставляете его в нужное отверстие. Если вы вставите его в левое отверстие или в отверстие вверху, и он загорится, значит, с этим разъемом возникла проблема.

Неисправный адаптер переменного тока: Одной из причин поражения электрическим током от портативного компьютера может быть адаптер питания.Возможно, произошла открытая изоляция или вы использовали ее уже давно, и это всего лишь способ сказать вам, что нужно купить новую — каламбур.

Подробнее: Добавьте больше ОЗУ или обновите SSD, как лучше всего повысить производительность вашего ноутбука

Как это исправить

Приобретите трехконтактный адаптер питания: Как и ваша розетка, некоторые адаптеры переменного тока также имеют заземление, для чего используется третий контакт. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты, отключая любой посторонний ток, который может в конечном итоге шокировать вас или нанести ущерб.

Отключите портативный компьютер перед подключением аксессуаров: Это больше похоже на способ избежать шока, чем на решение проблемы. В любом случае, если вы хотите подключить что-нибудь к компьютеру, пока он подключен, вам следует попробовать отключить его перед этим.

Попробуйте другую батарею: Еще один простой способ избавиться от поражения электрическим током от вашего ноутбука — это приобрести другую батарею.

Неисправный аккумулятор может вызвать проблемы в схемах вашего ноутбука, которые могут вызвать поражение электрическим током при прикосновении к металлической части корпуса.

Заключение

Обсуждаемый здесь вид поражения электрическим током не смертельный, он может быть даже не таким очевидным и ощущаться как покалывание. В обоих случаях половину проблемы можно решить, просто правильно заземлив розетку или зарядное устройство.

Почему некоторые люди шокируют вас?

Заключение

В своей колонке 15 марта прошлого года я обсуждал явление, когда некоторые люди испытывают поражение электрическим током при прикосновении к другим людям или даже к неэлектрическим объектам, таким как дверные ручки и ручки шкафов для хранения документов.

В Цюрихе в 1979 году швейцарский исследователь Рене Мерц почувствовал сильный и болезненный электрический ток, когда его рука случайно коснулась конверта с письмом, который я держал.

Более драматичными были истории о людях, которые непреднамеренно повредили электрические устройства, такие как двигатели автомобилей и компьютеры, при прикосновении к ним.

Я не мог найти никаких справочных материалов или исследований, затрагивающих эту тему, до тех пор, пока канадский клинический психолог и психотерапевт доктор Ли Пулос не одолжил мне фотокопии «Книги по ударам электрическим током» астрофизика и преподавателя Оксфорда Майкла Шаллиса в конце 1980-х годов.

Я забыл большую часть содержания этой раритетной книги, пока случайно не наткнулся на рецензию на нее Рене Хейнс в Интернете. Ниже приведены основные моменты книги Шаллис из этого обзора:

1) Со времен Большого взрыва вся Вселенная была связана электрическими силами.

2) Как и все остальное, люди взаимодействуют с этими силами так, как они существуют в природе.

3) Стремительное развитие электроэнергетики после промышленной революции подвергло нас постоянному усилению электростимуляции и возрастающему давлению.

В результате некоторые люди непроизвольно повреждают электрические устройства и вызывают серьезные помехи в работе электрического оборудования.

Состояние напряжения

4) Шаллис заметил, что такие люди производят больше феноменов, когда находятся в состоянии напряжения, страдают от аллергии и склонны обладать экстрасенсорными способностями, такими как телекинез.

5) Он считает, что такие люди генерируют универсально большое количество статического электричества, которое в незначительной степени возникает у многих людей и вызывает искры от их волос в морозную погоду.

Почему то же явление поражения электрическим током происходит в тропических странах, таких как Филиппины, где нет морозной погоды? В книге это не объясняется.

Kirlian Photography показало, что электрическое поле человека изменяется при эмоциональном возбуждении или стрессе, при медитации или даже при простом удерживании кристалла кварца. Он также изменяется, когда человек болеет или испытывает физическую травму. Но это не объясняет, почему одни люди излучают сильное электричество, а другие нет.

Одна вещь, которую я заметил в этом электрическом явлении, заключается в том, что оно всегда происходит спонтанно и неожиданно, а не тогда, когда этого ожидают. Одна секретарша рассказала мне, что, когда она дотрагивается до ручки картотеки в офисе, ее поражает током. Но когда она прикасается к нему снова, ожидая нового шока, этого не происходит.

Это порождает вопрос о том, связано ли это явление с нашим подсознанием или с каким-то нефизическим измерением человека.

На момент написания статьи я не нашел ответа на этот вопрос. Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, чтобы прийти к достоверному объяснению. Но кто будет заниматься этим исследованием?

Посетите следующий семинар «Родственные души, карма и реинкарнация» 2 апреля и семинар «Развитие внутреннего разума» 9-10 апреля в Rm. 308 Prince Plaza I, Legaspi St. Legaspi Village, Greenbelt Makati. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону 8107245 или 0998-9886292.

ESD-диоды как средство противодействия разряду статического электричества

Основные выводы

• ESD-диод — это защитный диод, используемый в качестве меры противодействия разряду статического электричества в микросхемах и линиях USB.

• Диод ESD подавляет аномальные напряжения и защищает находящиеся ниже по потоку компоненты в цепи.

• Низкое сопротивление в открытом состоянии, низкая паразитная емкость и мгновенное включение — вот некоторые из электрических характеристик диодов ESD.

Электростатический разряд «ЭСР» — серьезная проблема, влияющая на скорость передачи данных USB, а также на микросхемы. В технологии ИС максимальный рейтинг компонентов, указанный в конструкции, должен быть соблюден на стадии изготовления.Когда ток и напряжение, подаваемые на ИС, превышают максимально допустимые значения, компоненты подвергаются электрическому перенапряжению «EOS» из-за электростатического разряда. Инженеры-конструкторы постоянно изучают, что вызывает электростатический разряд и как его предотвратить, поскольку он способствует сбоям и проблемам с надежностью.

Предотвращение электростатического разряда — ключ к защите устройств от повреждений и предотвращению неисправностей. ESD-диод, также известный как ESD-диод, представляет собой защитный диод, используемый в качестве меры противодействия разряду статического электричества в микросхемах и USB-линиях.Он поглощает аномальные напряжения от интерфейсов или внешних клемм и подавляет электростатические разряды и импульсы переходного напряжения.

Диоды электростатического разряда подавляют электростатический разряд

Когда заряженные тела соприкасаются, возникает внезапный поток зарядов, который генерирует статическое электричество. Статическое электричество в микросхемах и линиях USB вызывает скачки напряжения и тока, которые разрушают назначение устройств. Защита от электростатического разряда предотвращает попадание высоких напряжений и токов, возникающих в результате разряда электростатического разряда, на IC или USB.Антистатические диоды подключаются между интерфейсными разъемами и ИС для защиты. Помещая ESD в сигнальную линию, EOS предотвращает повреждение IC.

Электростатический разряд создает большие всплески тока, которые проходят через другие устройства, создавая высокое падение напряжения. Если падение напряжения превышает максимальное номинальное напряжение каждого компонента, это может вызвать проблемы в цепи, такие как EOS, электромиграция и напряжение оксида затвора.

Антистатический диод поглощает кратковременные импульсы напряжения во время разряда электростатического разряда.Он выходит из строя и образует низкий импеданс между интерфейсом и ИС. Высокие пиковые токи от электростатического разряда проходят через диод электростатического разряда на землю и ограничивают импульсное напряжение электростатического разряда от повреждения ИС или USB. Антистатический диод включен в обратном смещении и работает в области перед областью пробоя.

Можно сравнить ESD-диоды и стабилитроны. С одной стороны, диоды ESD являются одним из видов стабилитронов, поскольку они работают в состоянии обратного смещения. Антистатический диод подавляет аномальные напряжения и защищает находящиеся ниже по потоку компоненты в цепи от аномальных напряжений и скачков, в то время как стабилитрон поддерживает постоянное напряжение на компонентах в цепи.

Характеристики диодов ESD

Устройства ESD демонстрируют исключительную защиту, если они имеют следующие характеристики и характеристики:

1. Рабочее напряжение

Рабочее напряжение ESD-диода называется рабочим напряжением. Рекомендуется выбирать диод ESD с номинальным прямым и обратным напряжением, превышающим напряжение сигнала интерфейса. Обычно рабочее напряжение составляет 110% от напряжения питания.

2. Напряжение зажима

Во время срабатывания электростатического разряда диоды электростатического разряда ограничивают напряжение, чтобы защитить находящиеся ниже по потоку компоненты в цепи. Ограничивающее напряжение показывает степень защиты от электростатических разрядов на основе диодов. Как правило, защита от электростатического разряда IEC 8 кВ приблизительно равна импульсу линии передачи 16 А «TLP».

3. Низкое сопротивление при включении

Низкое сопротивление в открытом состоянии диода ESD обеспечивает путь с низким сопротивлением для протекания больших токов на землю, защищая компоненты, расположенные ниже по потоку.

4. Низкая паразитная емкость

Как и любой нормальный диод, ESD-диод также связан с паразитной емкостью. Паразитная емкость в высокоскоростных интерфейсах должна быть низкой, чтобы гарантировать целостность сигнала в ИС.

5. Мгновенное время включения

Согласно IEC 61000-4-2 форма волны электростатического разряда (8 кВ), ток достигает значения 30 А в течение времени от 0,7 до 1 нс. Если диод ESD не включается в течение этого времени, схема защиты ESD не работает.

6. Потребляемая площадь

Цепи защиты от электростатического разряда должны занимать только небольшие площади. В настоящее время доступны многоканальные устройства, позволяющие экономить место.

7. Рекомендуемая практика и стандарты

Рейтинг IEC 61000-4-2 дает номинал контакта и номинальный воздушный зазор устройства защиты от электростатического разряда. Номинальный ток контакта дает максимальное номинальное напряжение, которое устройство может выдержать, когда источник электростатического разряда находится в контакте, тогда как рейтинг воздушного зазора относится к разряду электростатического разряда, разряженному через воздушный зазор.Чем выше номинал контакта и воздушного зазора ESD-диода, тем лучше защита от ESD для последующих устройств. Рекомендуемая практика NFPA -77 по статическому электричеству — еще один важный стандарт, который следует учитывать при разработке схемы защиты от электростатического разряда.

Схема защиты диодного зажима от электростатического разряда

Схема защиты от электростатического разряда может использоваться в качестве антистатической цепи. В этой схеме аномальное напряжение на интерфейсном разъеме от разряда электростатического разряда ограничивается напряжением шины питания или напряжением заземления с помощью диодов электростатического разряда D1 и D2 соответственно.При нормальной работе схемы антистатические диоды D1 и D2 имеют обратное смещение. Когда напряжение входного сигнала, приложенное к интерфейсному разъему, превышает напряжение VDD шины питания, диод D1 проводит ток. Когда входное напряжение меньше напряжения заземления, диод D2 проводит ток.

Высокоскоростные сети связи, миниатюрные устройства и встроенные фильтры шума часто подвергаются воздействию электростатического разряда. Предотвращение разряда электростатических разрядов от повреждения устройств имеет решающее значение, и диод электростатического разряда является одним из лучших средств противодействия электростатическим разрядам.Сообщается, что включение схем фиксации электростатических разрядов в ИС и другие интерфейсы резко снизило показатель «FIT» устройств во времени. Если вы хотите защитить многочисленные интерфейсы или ИС от разряда статического электричества, включите в свою схему схему защиты на основе диодов электростатического разряда.

Если вы хотите быть в курсе наших материалов по системному анализу, подпишитесь на нашу новостную рассылку, где будут собраны ресурсы о текущих тенденциях и инновациях.

LIQUI MOLY 3969 Kupfer-Spray — Медный аэрозоль 0.05 л. 3969

— обладает высокой температурной стойкостью
— имеет очень высокую адгезию, и прочность при действии центробежных нагрузок
— показывает высокую стойкость к воздействию соленой и горячей воды, в том числе под давлением
— противодействует передаче колебаний и возникновению посторонних звуков
— обеспечивает защиту поверхности контакта от образования коррозии
— выдерживает высокое давление
— надежно смазывает и разделяет трущиеся детали
— медный спрей универсален в применении

Использование спрея Kupfer-Spray значительно облегчает разборку конструктивных элементов, работающих в условиях высоких температур и снижает риск их поломки.

Назначение:

Розово-золотистый спрей на основе меди, используемый в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов: на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штеккерных соединениях системы выпуска и т. д. Предотвращает заедания деталей под действием высокой (до 1100 ⁰С) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Предотвращает «прикипание»шпилек выпускного коллектора, колесных болтов. Устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Для универсального применения. Делает легкой разборку механизма после длительной эксплуатации. Снижает трение и износ, обладает высокими антизадирными и антикоррозионными свойствами.

Применение:

Перед использованием встряхивать флакон аэрозоля около минуты после проявления стука шарика. Затем распылить на очищенные и высушенные поверхности. В зависимости от области использования распыляют соответствующее количество продукта. Чтобы не засорилась распылительная головка, после распыления баллон перевернуть и продолжить распыление до выхода из распылителя чистого газа.

LIQUI MOLY — обслуживание тормозной системы

Файлы и ссылки:

Обслуживание тормозной системы автомобиля включает в себя операции:

1. Замена колодок и дисков
2. Очистка и смазка тормозных суппортов
3. Проверка и замена тормозной жидкости
4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов.

Препараты, используемые при обслуживании тормозных механизмов:

1. Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900.
2. Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT4, артикул 8834. 8832, 3098, 8836
3. Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567).
4. Алюминиевый спрей Aluminium-Spray, артикул 7533 (7560).
5. Медная паста Kupfer-Paste, артикул 7579, медный аэрозоль 3970, 3969
6. Синтетическая смазка для тормозной системы, спрей Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, артикул 3079, 7573. Паста — Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, артикул 7585, 3077.
7. Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986
8. антискрипная паста для направляющих Anti-Quietsch-Paste, артикул 7656.

Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояние поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического, до момента следующего обслуживания.

Замена дисков: производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (см. инструкцию на автомобиль), биение измеряется индикаторной стойкой. А также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно, оба на одной оси автомобиля с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния).

Проверка состояния тормозной жидкости: производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Критерии для замены: срок работы жидкости (см. инструкцию на автомобиль), резкое изменение цвета жидкости (пр.: потемнение и помутнение), температура кипения жидкости менее 165 °C. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю – электропроводности. Самый простой и легкий способ – измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1-1,5% и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное –около 3% и следует как можно быстрее заменить жидкость.

Процедура замены колодок: При любой конструкции суппорта требуется распылить Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986 на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для лёгкости выполнения работ. На «плавающем» суппорте открутить нижний болт, фиксирующих тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок. Вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнёзд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали.

Утопить поршни тормозных цилиндров (удобно использовать струбцину, если нет специального инструмента ). При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник Силиконовый спрей Silicon-Spray, артикул 3955 (7567). «Раскачать» поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра, заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Сборка: перед установкой тормозных колодок, смазать их направляющие (контактирующие с колодками) поверхности на суппорте синтетической смазкой для тормозной системы, спрей Bremsen-Anti-Quietsch-Spray, артикул 3079. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Anti-Quietsch-Paste, артикул 7656. Избегайте избыточного нанесения.

Установите детали на место, соберите суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используйте Быстрый очиститель Schnell Reiniger, артикул 1900.

Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986. Пружины и фиксирующие пальцы колодок смазывать перед установкой на выбор алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы.

Внимание: при работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъёмами. Обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса.

Замена тормозных дисков: для замены тормозного диска следует распылить Растворитель ржавчины с молибденом MoS2-Rostloser, артикул 1986 на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на Мерседесах и внедорожниках Тойота, приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделить диск от ступицы при помощи пресса. Перед установкой нового диска, очистить сопрягаемые поверхности Быстрым очистителем Schnell Reiniger, артикул 1900, высушить и нанести разделяющую смазку, на выбор: алюминиевым спреем, медной пастой или синтетической смазкой для тормозной системы. Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности.

Медный спрей для болтов

Продолжаю знакомить Вас с продукцией компании LIQUI MOLY.

На этот раз это медный аэрозоль Kupfer-Spray LIQUI MOLY.

С оф.сайта: бла бла бла… для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °С) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации…
— Обладает высокой температурной стойкостью
— Имеет очень высокую адгезию, и прочность при действии центробежных нагрузок
— Показывает высокую стойкость к воздействию соленой и горячей воды, в том числе под давлением
— Противодействует передаче колебаний и возникновению посторонних звуков
— Обеспечивает защиту поверхности контакта от образования коррозии
— Выдерживает высокое давление
— Надежно смазывает и разделяет трущиеся детали
— Медный спрей универсален в применении

Мое мнение: Полюбому лучше сраной графитки. Наносить легко. Руки чистые. Ценник не сказать чтобы конский. В общем плюсов много.

Я, лично, применяю чтобы смазывать ступицу при замене тормозных дисков.

Каталожка, как всегда, на фото.

Ну и повторюсь! Каждой смазке свое предназначение! Не надо ей мазать направляйки суппортов!

Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °С) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.

Когда то не было такой проблемы: дороги посыпались песком, в лучшем случае ржавели суппорта При снятии и замене колёс часто видим ужасную картину. Всё покрыто ржавчиной и химией от реагентов с наших дорог… Хочется сразу очистить эту «дрянь» и как то защититься! Значит нужно чем то очистить, покрыть, смазать.
Как правильно выбрать смазку? +Защита от коррозии.
Вообще то, это нужно делать не только на наших Т-32 Это необходимо на всех марках авто. Тесть делал это ещё на своём Москвиче. А при смене колес, эта процедура займёт совсем немного времени. перед смазкой пройтись очистителем. см. внизу

1. Смазка должна выдерживать высокие температуры, от 180°С и более. Это связано с тем, что тормоза работают в сверхтяжелых условиях и постоянно накаляются. Трение между диском и колодкой порой достигает показателя 800-1000°С. Поверхность остальных составляющих суппорта прогревается до 150°С. Это случается при резкой езде или экстремальных случаях, например, при поездке по извилистой обледенелой дороге.
Виды смазок

— Стоит сказать, что производители разделяют смазку на два типа — пасту и спрей. Значит, необходимо определиться, какими характеристиками должна обладать смазка суппорта. При агрессивном стиле вождения или езде по горным серпантинам температура суппорта может достигать +300°С, а в городских условиях он может разогреться до +150°С…200°С. Кроме этого, на суппорт воздействует влага, грязь, реагенты, которыми посыпают дороги. Поэтому смазка для суппортов и его направляющих должна быть:

— неагрессивной по отношению к резиновым и пластмассовым деталям машины;
не терять своих свойств при воздействии воды, тормозной жидкости либо других веществ, которые могут ее вымыть или растворить;
высокотемпературной, то есть, не терять своих температурных свойств при +180°С и более;

не должна терять своих физических свойств при значительных морозах (от -35°С и ниже).
Повсеместно используемые дешевые смазки не обеспечивают описанных условий. Речь идет о графитовой пасте, литоле, нигроле и их прочих аналогах. То есть, для нормальной работы тормозной системы, и в частности суппорта, необходимо пользоваться современными разработками.
2. Вещество не должно плавиться или течь при сверхнагреве.

3. Смазка не должна растворяться в воде и тормозном содержимом. Она должна быть устойчивой к попаданию влаги и прочих химических веществ. Это связано с тем, что составляющие суппорта постоянное время контактируют с водой при езде по трассе. В зимнее время к влаге добавляется соль и прочие химические вещества, которыми посыпают дороги. Также суппорт контактирует с содержимым из тормозной системы.

4. Смазочное вещество не должно разъедать пластиковые составляющие и эластичные уплотнители суппорта. Это в большей степени касается каучука, основа которого сополимер этилена, пропилена и диенового мономера, а также этиленпропиленового сополимера (EPT). Эти химические вещества входят в состав пластиковых деталей суппорта чаще всего.Медная смазка – вещество для использования в тормозной системе автомобиля. Для чего нужна эта смазка? Ей смазывают суппорты – элементы для крепления колодок тормозов. С помощью суппорта тормозные колодки плотно прижимаются к тормозному диску, обеспечивая тем самым безопасное торможение. Также эта смазка предотвращает сбои в тормозной системе на высоких скоростях.

Медная смазка для направляющих суппортов должна иметь исключительно высокое качество, поскольку тормоза отвечают за безопасность всех, находящихся в транспортном средстве. Автомобиль может ездить с вмятинами на кузове или треснувшей фарой, но с неисправной тормозной системой, ни один автомобиль не должен эксплуатироваться, поскольку это приводит к фатальным последствиям. И разумеется потребуется очиститель тормозов

характеристики и применение на автомобиле. Эффективная керамика для тормозов. Смазки для тормозной системы. Что лучше керамика или медная паста Смазка для пластин тормозных колодок

Каждый из нас знает шутливое выражение «тормоза придумали трусы», но при этом каждый помнит о том, что тормозная система является важнейшей в автомобиле и определяет его динамические характеристики. Так, любой тюнинг автомобиля, начинаясь с увеличения мощности двигателя, обязательно заканчивается «наращиванием» тормозов.

При использовании гражданского автомобиля владелец в ежедневной суете зачастую забывает о том, что тормозной системе необходимо уделять внимание, следить за ней и вовремя проводить техническое обслуживание.

Многие операции по работе с тормозной системой несложные, и большинство автолюбителей выполняет их самостоятельно в гаражных условиях. Зная свой автомобиль, повысить качество проделанных работ очень просто: достаточно подмазать в нужном месте, используя специальные химические препараты. Большое количество специализированной автохимии для ремонта и обслуживания тормозной системы можно найти в ассортименте немецкой компании LIQUI MOLY. О том, как и в каких местах применять ее, и пойдет наш рассказ. Да, еще одна оговорка: речь идет о дисковых тормозах.

О дисковых тормозах

Введение

Дисковые тормозные системы бывают двух конструкций: оппозитные (моноблочные) и с компенсирующей скобой.

В оппозитных системах поршни располагаются напротив друг друга. В системах с компенсирующей скобой поршни расположены с одной стороны суппорта и крепятся на поворотный кулак при помощи отдельной скобы (компенсирующей). Такие суппорты иногда называют плавающими. Суппорт подвижен в направлении оси тормозного диска и плавает на направляющих пальцах. Подобные системы получили наиболее широкое распространение и устанавливаются на автомобилях бюджетного и среднего уровней.

«Плавающий» суппорт.

Недорогая легкая конструкция. Используется на недорогих автомобилях как спереди, так и на задней оси. Может дополняться приводом ручного тормоза. Нередко способствует неравномерному износу тормозных колодок. Требует регулярного обслуживания.

Оппозитный моноблочный суппорт.

Прочная тяжелая конструкция. Используется на спортивных или тяжелых автомобилях, внедорожниках, мотоциклах. Была распространена в 1970-х годах, сейчас получила второе рождение. Неприхотливая, надежная, не требующая серьезного обслуживания конструкция.

Обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля включает в себя следующие операции:

1. Замена тормозных колодок и дисков.

2. Очистка и смазка тормозных суппортов.

3. Проверка и замена тормозной жидкости.

4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов.

Одна из процедур диагностики — измерение биения тормозного диска.

Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояния поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического до момента следующего обслуживания.

Неравномерный износ тормозного диска является основанием для его замены.

Замена дисков производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (биение измеряется индикаторной стойкой; см. инструкцию к автомобилю), а также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно (меняются оба диска на одной оси автомобиля) с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния).

Проверка состояния тормозной жидкости производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Условия замены: истечение срока работы жидкости (см. инструкцию к автомобилю), резкое изменение цвета жидкости (потемнение или помутнение), уменьшение температуры кипения жидкости до 165 ºС и менее. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю — электропроводности. Самый простой и легкий способ — измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1-1,5%, и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное — около 3%, и следует как можно быстрее заменить жидкость.

Проще всего проверить состояние тормозной жидкости при помощи специального тестера.

Как заменить тормозные колодки?

Обработка деталей растворителем ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser облегчает мотаж/ демонтаж.

Для того чтобы быстро обезжирить поверхности удобно использовать быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

При любой конструкции суппорта требуется обработать деталь при помощи растворителя ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Средство необходимо распылить на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для легкости выполнения работ. На плавающем суппорте необходимо открутить нижний болт, фиксирующий тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок.

Далее нужно вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнезд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали.

После чего, используя струбцину или специальный инструмент, утопить поршни тормозных цилиндров. При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней необходимо снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray. После чего нужно раскачать поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Далее необходимо проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Затем надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Перед установкой тормозных колодок необходимо смазать их направляющие, контактирующие с колодками поверхности на суппорте, для чего необходимо воспользоваться синтетической смазкой для тормозной системы — спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (при этом необходимо избегать избыточного нанесения).

Перед установкой на место направляющей пальцы суппорта и их пыльники рекомендуется обработать антискрипной пастой Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste.

Чтобы исключить скрип тормозных колодок, рекомендуется обработать указанные точки синтетической смазкой для тормозной системы — спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray.

Далее необходимо установить детали на место и собрать суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно необходимо очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используя быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Пружины и фиксирующие пальцы колодок перед установкой рекомендуется обработать либо алюминиевым спреем, либо медной пастой, либо синтетической смазкой для тормозной системы.

Важно! При работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, следует с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъемами. Нужно обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса.

Для замены тормозного диска следует распылить растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на «мерседесах» и внедорожниках «Тойота», приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделять диск от ступицы при помощи пресса.

Перед установкой нового диска необходимо очистить сопрягаемые поверхности быстрым очистителем Liqui Moly Schnell Reiniger, высушить и нанести разделяющую смазку (на выбор: алюминиевый спрей, медную пасту или синтетическую смазку для тормозной системы). Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности.

Для того чтобы заложить смазку смазки под пыльники тормозного цилиндра необходимо оттянуть отверткой пыльник и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray.

Необходимо смазать колодки и антискрипные пластины. Для этого нужно нанести смазку Liqui Moly Bremsen- Anti-Quietsch на торцевые поверхности колодок, а также на указанные стрелками поверхности антискрипных пластин.

Замена тормозной жидкости начинается с подбора правильного продукта. Необходимо в инструкции к автомобилю найти, какой продукт рекомендован, так как современные машины достаточно сильно отличаются друг от друга, и требуется индивидуальный подход. Сначала необходимо справиться с инструкцией по эксплуатации. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды — на DOT 5.1. Если же производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения VAG требуют DOT 4 6 класса, а HAMMER h2 требует DOT 5), то следует точно исполнять рекомендации. Сравнение стандартных тормозных жидкостей приведено в таблице:

Для удобства замены лучше воспользоваться специальной установкой, обеспечивающей быстроту и безопасность процесса. Мы используем пневматическую установку Pressol. Она имеет универсальный адаптер для установки на горловину тормозного бачка. Заправочная емкость установки составляет 5 литров, что позволяет заменить тормозную жидкость в 4-5 автомобилях без дозаправки установки. Установка компактна и не требует электричества, только пневмомагистраль с давлением 6-8 атм. После накачки установку можно отключить от пневмолинии и автономно поменять жидкость в автомобиле: запаса аккумулированного давления хватит.

Процедура замены тормозной жидкости осуществляется в следующей последовательности. Сначала необходимоподключить адаптер на тормозной бачок, подключить к адаптеру шланг подачи. Заправить 5 литров тормозной жидкости в установку. Подключить установку к пневмолинии и установить давление на входе 6-8 атм. Регулятором давления установки выставить давление подачи жидкости не выше 1,5 атм. Давление подачи показывает верхний манометр установки.

Адаптер установки замены тормозной жидкости вкручивается вместо заливной пробки бака тормозной жидкости.

Установка замены тормозной жидкости подключается к пневмолинии, и на ее входе устанавливается давление 6-8 атм.

После этого автомобиль поднимается на подъемник, и с него снимаются колеса. При наличии на задней оси регулятора тормозных сил необходимо установить подпорки под мост или рычаги и слегка опустить автомобиль — для того, чтобы регулятор пропускал тормозную жидкость к колесным тормозным механизмам. Замену следует начинать с тормозной магистрали, имеющей наибольшую длину (как правило, с правого заднего колеса). Необходимо надеть на прокачной штуцер колеса подходящую прозрачную трубку и опустить один конец в сосуд для утилизации старой жидкости. После чего надо включить кран подачи свежей тормозной жидкости.

Открыть прокачной штуцер и сливать старую жидкость до тех пор, пока не потечет свежая. Свежая тормозная жидкость имеет заметно более светлый цвет. Закрыть прокачной штуцер, снять трубку, одеть резиновую заглушку-колпачок. Перед установкой колеса смазать плоскость его прилегания и крепеж антипригарной смазкой или алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы.

Для следующего этапа необходимо поднять автомобиль на домкрате и снять колеса, чтобы добраться к точкам прокачки тормозной системы.

На прокачной штуцер надевается прозрачная трубка, конец которой которая опускается в сосуд для утилизации тормозной жидкости.

LIQUI MOLY Schnell Reiniger (арт. 1900) – быстрый очиститель

ОСОБЕННОСТИ

Быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger — одно из самых популярных средств для автосервиса компании «Ликви Моли». Связано это с тем, что его применение значительно облегчает монтажные работы.

Очиститель быстро и эффективно удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения, обезжиривает поверхности и не оставляет следов. Тем самым экономятся время и затраты, обеспечивается безукоризненность ремонтных работ.

Liqui Moly Schnell Reiniger хорошо удаляет остатки смол и смазок, обладает отличным проникающим действием.

Универсальный очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger — одно из немногих средств, предназначенное для работы с деталями тормозной системы и элементами сцепления, — там где появление масляных пятен недопустимо.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger очень просто. Необходимо обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными.

Внимание! Очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.

LIQUI MOLY Silicon-Spray — бесцветная смазка-силикон, артикул 3955

ОСОБЕННОСТИ

LIQUI MOLY Silicon-Spray — силиконовый спрей, не содержащий минеральных масел и жиров предназначен для смазывания трущихся поверхностей и их защиты. Создан на основе силикона, не содержит хлорсодержащих растворителей. Защищает и смазывает поверхности, образуя прозрачную, очень прочную пленку. LIQUI MOLY Silicon-Spray может использоваться как защитное средство при сварке в среде инертного газа, смазывает направляющие люков, сидений, тяг управления карбюратором, дверные и оконные шарниры, петли, ухаживает и защищает пластики и резину, устраняет скрипы пластиковых панелей, глубоко проникает в поверхность.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием баллончик LIQUI MOLY Silicon-Spray встряхнуть. Нанести силикон тонким равномерным слоем на обрабатываемые поверхности. При необходимости обработку повторить. Необходимо избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания.

Liqui Moly Aluminium-Spray – алюминиевый спрей, артикул 7533 (7560)

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Aluminium-Spray предотвращает заедание деталей под действием высокой (до 900 ºС) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Предотвращает прикипание шпилек выпускного коллектора, колесных болтов. Оптимален при использовании в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов. Применение спрея устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Универсальное применение. Стоек к воздействию горячей и холодной воды. Делает легкой разборку механизма после длительной эксплуатации. Liqui Moly Aluminium-Spray снижает трение и износ, обладает высокими антизадирными и антикоррозионными свойствами.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Алюминиевый спрей Liqui Moly Aluminium-Spray используется при регулярном обслуживании тормозной системы при ТО или внеплановой замене колодок. Может применяться при ремонте тормозной системы, системы выхлопа, подвески легковых и грузовых автомобилей. Эффективен при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется в промышленных областях на резьбовых соединениях, подверженных воздействию высоких температур, для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано.

Перед использованием Liqui Moly Aluminium-Spray необходимо встряхивать флакон аэрозоля около минуты после проявления стука шарика, затем распылить препарат на очищенные и высушенные поверхности. В Количество продукта зависит от области применения. Чтобы не засорилась распылительная головка, после распыления баллон нужно перевернуть и продолжить распыление до выхода из распылителя чистого газа.

Liqui Moly Kupfer-Paste – медная паста, артикул 7579

ОСОБЕННОСТИ

Медная паста Liqui Moly Kupfer-Paste предназначена для смазки и защиты высоконагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска. Препарат разработан специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пасту Liqui Moly Kupfer-Paste необходимо нанести на очищенную поверхность кистью, щеткой или неволокнистой ветошью. Порция смазки зависит от области применения.

Liqui Moly Kupfer-Spray – медный спрей для тормозных колодок, актикул 3970, 3969

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Kupfer-Spray — специальная медная паста в виде спрея, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся воздействиям высокой температуры, давления и коррозионно-активной среды, например в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах.

Температурный диапазон применения Liqui Moly Kupfer-Spray от -30 до +1100 ºС.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Медная паста Liqui Moly Kupfer-Spray применяется для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Разработана для использования в химической и нефтехимической промышленности, энергетике, керамической промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа). Перед применением пасты необходимо очистить детали от грязи и ржавчины с помощью щетки и подходящих очистителей. Нанести необходимое количество пасты на деталь.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray – синтетическая смазка для тормозной системы, спрей, артикул 3079, 7573

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray — специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Средство устойчиво к действию солей и попаданию воды. После нанесения уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Паста Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray предназначена для обработки движущихся деталей всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой необходимо удалить грязь и ржавчину с деталей, используя щетку, напильник и очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания все детали и узлы смазывают пастой Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray.

Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste – синтетическая смазка для тормозной системы, паста, артикул 7585, 3077

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — это специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Средство устойчиво к действию солей и попаданию воды. После нанесения уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

Температурный диапазон применения от -40 до +1200 ºС.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Liqui MolyBremsen-Anti-Quietsch-Pasteпредназначена обработки движущихся деталей всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством необходимо удалить с деталей грязь и ржавчину, используя щетку, напильник и очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания все детали и узлы смазывают пастой Liqui MolyBremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Liqui Moly MoS2-Rostloser – растворитель ржавчины с молибденом, артикул 1986

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser предотвращает коррозию и окисление. Обладает хорошей проникающей способностью. Средство нейтрально к пластикам, металлам и лакокрасочным поверхностям, вытесняет влагу, снижает трение благодаря применению дисульфида молибдена MoS2.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser обладает широким диапазоном применения в различных областях: на производстве, сервисных станциях и в автомобилях. Средство распыляется на поверхность детали.

Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste – антискрипная паста для направляющих, артикул 7656

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste — долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж и демонтаж тормозов. Нанесенная на нерабочие поверхности тормозных колодок антискрипная паста устраняет шумы работы тормозов. Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste все подлежащие обработке поверхности, полости, отверстия очищают металлической щеткой и обезжиривают очистителем (арт. 1900). После испарения растворителя смазывают очищенные поверхности.

Не наносить на рабочие поверхности тормозных колодок и дисков!

Медная смазка для суппорта, быть или не быть? В интернете столько мнений, но зачастую они исходят от людей, ремонтирующих только свой автомобиль, да и то на коленках дедовскими методами. Давайте разберёмся куда можно применять медь, а где ей не место. Начнём с яркого примера. Додж Калибр, типичная . Предположительно закисли направляющие, задняя ось этим грешит, однако жизнь полна сюрпризов.

Машина приехала после замены задних колодок в стороннем сервисе. Многие «механозавры» не откручивают верхние направляющие, но в этот раз нам попался весьма старательный экземпляр. Излишне старательный. Медь, везде слои меди. На направляющих, на обратной стороне колодок, на пружинах тормозной скобы, на пыльниках тормозных цилиндров и даже на их рабочей поверхности.

Вы думаете это грязь? Частично да, но основу, на которую она великолепно садится составляет толстый-толстый слой шоколада медной смазки. Вместо плавного скольжения получили превосходный абразив.

А теперь давайте полюбуемся что происходит внутри суппорта – каша из тормозной жидкости, меди и грязи. Конечно тормоза будет клинить.

А вот фотография-загадка из статьи про .

Вот эти два кадра покрывают 90% всех нужд. Медная смазка для суппорта вообще не используется, максимум для скобы и то под пружины колодок, а не на них. Во всех остальных случаях есть современные решения, на голову превосходящие медь, порой даже на две. Если не знаете что использовать, внимательно прочитайте что об этом пишет производитель в технической документации, в первую очередь – производитель вашего автомобиля.

Рабочую поверхность тормозных цилиндров смазывают крайне редко, в основном это удел продвинутых систем, зачастую спортивных и не доступных рядовому пользователю. Для направляющих подходит либо оригинальная смазка, либо грамотно подобранная промышленная, требования к которой куда серьёзней.

Ну и не забывайте о простом правиле: обилие смазки не лучше её недостатка, всего должно быть в меру.

Все системы автомобиля во время его эксплуатации должны быть исправными. Но отдельное внимание нужно уделять тормозам. Ведь нередко жизнь водителя, пассажиров, других участников движения и пешеходов зависит от состояния тормозной системы машины. Периодически её нужно обслуживать. Это заключается в замене тормозных колодок, дисков, жидкости, а также суппортов. К примеру, смазка для тормозных цилиндров при их обслуживании и замене просто необходима. Обо всем этом мы и поговорим.

Смазка направляющих суппорта

Прежде чем перейти непосредственно к цилиндру, необходимо разобраться с его направляющими. во время работы выделяет большое количество тепла. Это приводят к тому, что нередко соединения прикипают намертво. Это касается и направляющих, которые начинают подклинивать. В этом нет ничего хорошего, так как это может привести к серьезным последствиям. Подклинивание способствует тому, что колодки будут постоянно прижаты к диску. Это приводит к существенному перегреву системы. В результате колодки горят, диски становятся кривыми. Да и покрышка в таких условиях может с легкостью загореться. Именно поэтому при обслуживании суппорта необходимо обрабатывать направляющие специальной смазкой. Какой именно, мы разберемся в данной статье.

Свойства смазки для цилиндров и направляющих

Так как узел относится к тяжелонагруженным и в процессе работы нагревается до 300 градусов по Цельсию, а при агрессивной езде и выше, то и подход должен быть соответствующим. Смазка для тормозных цилиндров должна иметь следующие характеристики:

Именно исходя из вышеперечисленных параметров, должна подбираться смазка для тормозных цилиндров и направляющих. Благо в настоявшее время ассортимент просто огромный, поэтому с выбором труда возникнуть не должно.

Медная смазка для тормозных цилиндров и суппортов

Она является самой распространенной и популярной среди автомобилистов. Высоких температур не боится и стоит недорого, это и делает её такой востребованной. Чаще всего используется для обработки дисков, тормозных колодок, а также для скоб и других элементов тормозной системы. Стоит заметить, что наносится на обратную сторону изделия. Если это колодки, то их лицевая сторона не должна покрываться какой-либо смазкой, это касается и дисков.

Процесс нанесения пасты также крайне простой. Для этого обрабатываемая поверхность очищается от грязи и коррозии. Дальше с помощью кисточки наносится смазка и равномерно распределяется по всей поверхности. Стоит заметить, что продается она и в баллончиках, в этом случае её нужно распылить, предварительно прочитав инструкцию по применению.

Базовая основа для высокотемпературной смазки

На прилавках автомагазинов в настоящее время просто огромный выбор. Но если разобраться, то есть всего 3 обширных группы:

• на минеральной основе;
• синтетической основе;
• минеральной или синтетической основе с содержанием небольшого количества металлов.

Если разбираться, какая должна использоваться смазка под пыльник тормозного цилиндра, то лучше всего подходит та, которая изготовлена на синтетической основе. Это обусловлено тем, что она нейтральна к резиновым и пластиковым изделиям. Следовательно, пыльники не разъедает и идеально подходит для обработки тормозного поршня или направляющих суппорта. Использованная основа дает целый ряд преимуществ, таких как низкая испаряемость, высокий температурный порог, нерастворимость в воде и других жидкостях. В целом отличный выбор, правда, не всегда бюджетный.

Куда дешевле стоит смазка для поршней тормозных цилиндров на минеральной основе. Но все же она лучше подходит для направляющих, так как способна выдерживать температуры от -45 до +180 градусов по Цельсию.

Смазка с добавлением керамических частиц

Относительно новая разработка, которая уже успела набрать популярность. Стоит недешево, но заявленные преимущества весьма обнадеживают. Повышение эксплуатационных характеристик смазки достигается за счет наличия в составе керамики мелкой фракции. На данный момент это один из лучших методов защиты тормозных цилиндров и их посадочного места от коррозии. Помимо этого обработанные узлы исключают возможность резких перепадов температур, образование грязи и пыли на поверхности.

Несмотря на высокую стоимость такой продукции, она крайне популярна среди автомобилистов. Может быть использована как смазка которые являются менее нагруженными по сравнению с передними. Среди наиболее популярных производителей высоким качеством может похвастаться фирма «Ликви Моли». Ну а сейчас идем дальше и рассмотрим еще несколько крайне важных моментов.

Как выполняется обслуживание тормозной системы?

Зачастую комплексную смазку рекомендуется проводить при замене тормозных колодок или дисков. Сложного тут ничего нет. В первую очередь инспектируем состояние направляющих. Очищаем пальцы и посадочные места от ржавчины и обрабатываем определенным количеством смазки. Подойдет медная, графитовая и т. п. Что касается поршня, то тут смазка нужна для уменьшения трения и защиты от коррозии. Поверхность детали желательно обработать небольшим количеством керамической смазки. Она эффективно защитит поверхность от ржавчины.

Крайне важная деталь заключается в том, что стоит регулярно проверять состояние пыльника. Если он порван, то никакая смазка не поможет. Сначала нужно заменить и потом закладывать смазывающий материал. Кроме того, его не должно быть слишком много, так как начнет выдавливать через пыльники и манжеты, что не есть хорошо.

Многие эксперты рекомендуют не экономить на смазочных материалах для суппортов и покупать только проверенную продукцию. К примеру, оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров на силиконовой основе. Она полностью безопасна для пыльников и при этом является высокотемпературной. Следовательно, эффективно работает как зимой, так и летом.

Специалисты автосервисов зачастую не выполняют своих прямых обязанностей. К примеру, при замене колодок должны очищаться суппорты и направляющие, но этого никто не делает. Поэтому лучше этим заняться самостоятельно, тем более что в этом нет ничего сложного и справится даже новичок. Не стоит пренебрегать обслуживанием тормозной системы, но и заглядывать туда каждые 500 километров пробега тоже не имеет смысла. Инспектируйте всё во время замены тормозных колодок.

Какую смазку лучше взять?

Желательно использовать различные типы смазки в зависимости от обрабатываемой детали. К примеру, для направляющих суппорта отлично подойдет Она стоит недорого и выдерживает высокие температуры. Защищает металлические изделия от коррозии и предотвращает прикипание. Один из самых доступных вариантов — продукция компании TRW.

Оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров должна быть на силиконовой или керамической основе. Лучший производитель в этом плане — Febi. Дешево и сердито. А вот противоскрипная Liqui Moly не рекомендована для закладки под пыльник поршня, так как может вызвать разрушение резинового уплотнителя.

Противоскрипная паста отлично подходит для обработки пластины тормозной колодок и держащей скобы. Обычно на этом её использование заканчивается. Помните о том, что смазка манжет тормозного цилиндра не должна выполняться пастами, которые разъедают резиновые уплотнения. Это может привести к полному разрушению поршня и суппорта.

Подведем итоги

Как вы видите, нет ничего сложного в обслуживании тормозной системы автомобиля. Но в это же время крайне важно регулярно смазывать все элементы суппорта, которые каждый раз работают при высоких температурах. Обратите внимание на пыльники направляющих пальцев. Они также подвергаются износу, в результате чего появляется довольно неприятный стук на неровностях. Случается это из-за того, что палец свободно болтается в посадочном месте и не удерживается пластиковой втулкой.

Что касается смазок, то в настоящее время их просто огромное количество. Любая паста для смазки тормозных цилиндров, если она для этого предназначена, подойдет для использования. Не рекомендуется смазывать детали тормозной системы простым моторным маслом или же солидолом и т. п. Все это не приведет ни к чему хорошему.

Многие детали тормозной системы при должном обслуживании способны служить по 200-300 тысяч километров и более, это касается суппортов, направляющих, поршней и т. п. Колодки и диски — это скорее расходник, но за ними тоже желательно смотреть. Все это позволит вам более уверено чувствовать себя за рулем и точно знать, что тормоза не подведут, ведь там все смазано и проверено. Зачастую встречается проблема именно с заклиниванием направляющих и тугим ходом тормозного цилиндра, что происходит в 90 % случаев из-за недостаточного количества смазки. Если при каждой замене колодок будет использоваться смазка для пыльников тормозных цилиндров, то вы не будете знать проблем с тормозной системой автомобиля.

В транспортном средстве необходимо правильное функционирование всех узлов и деталей, однако, при этом, следует принять во внимание, что тормозная система одна из основных. В случае поломки мотора или других важных узлов, автомобиль просто не сможет тронуться с места, а вот выход тормозов из строя, способен привести к очень печальным результатам. Именно по этому, каждый водитель должен постоянно ухаживать за столь важными элементами транспортного средства и регулярно проводить профилактику, которая является не сложным процессом и производится самостоятельно. Предлагаю рассмотреть, какие характеристики стоит учесть при выборе тормозной смазки и какая смазка наиболее подходящая для суппортов. Лишь при использовании качественных материалов, можно гарантировать надежное функционирование и крепление тормозных колодок.

Тормозной суппорт — один из наиболее важных компонентов тормозной системы. Именно от него напрямую зависит безопасность во время движения, а также жизнь пассажиров и самого водителя.

В результате сильного трения, температура дисковых тормозов способна достигать 500 градусов Цельсия. Если транспортное средство расположено в агрессивной среде, например, при движении под гору, на детали суппорта также производится воздействие. По этой причине, для направляющих суппортов необходимо применять только качественные смазки.

Смазка для направляющих суппорта, что дает тормозная смазка

Ни для кого не секрет, что тормозная система состоит из колодок, диска и суппортов. Со временем, колодки имеют способность стираться, в результате чего их необходимо менять. Кроме того, на этот узел влияет и множество иных факторов, таких как: отрицательные погодные условия, экстремальная езда или соль, которой посыпают обледенелые дорожные покрытия.

Однако, замена колодок не способна решить все проблемы. Что бы направляющие суппорта правильным образом функционировали, им необходима качественная смазка, которая полностью обеспечит безаварийную езду транспортного средства.

Технические характеристики смазок

Изготовители материалов для смазки, ориентируются на определенные условия, в которых конкретный узел будет работать ежедневно.

При учете разнообразных параметров, в частности — качество тормозной жидкости, эксплуатация автомобилей при разных погодных условиях или слишком высокая температура во время трения тормозных колодок, смазка для тормозного суппорта нужна с особенными характеристиками:

1.Устойчивая к воздействиям разнообразных химических соединений и к любым видам воды — дождь, туман, снег.

2. Смазка должна быть высокотемпературной, то есть, ее рабочая температура должна быть от 150 градусов по Цельсию и, при необходимости, выше.

3. Она должна быть сочитаемой с эластомерными уплотнителями и пластмассовыми элементами.

4. При высокой температуре, смазка должна оставаться такой же вязкой, что бы предотвратить ее вытекание.

Исходя из вышеописанных параметров, и следует выбирать смазку для тормозных суппортов вашего транспортного средства.

Медная тормозная смазка

Для скоб, противоскрипных пластинок и металлических покрытий колодок, а если быть точнее, то для их обратной стороны, используют высокотемпературную и противозадирную пасту. К такой группе можно отнести медные смазки с порошком графита и меди, с неметаллическим наполнителем, комплексные, то есть с разными составляющими и с дисульфидом молибдена.

Медная паста способна обеспечить защиту и смазку компонентов, которые все время находятся под нагрузкой, например, крепления деталей подвески, системы тормоза и впуска. Кроме того, используют медную пасту и для смазки свечей зажигания, так как она является устойчивой к высоким температурам и они не имеют способностей на нее влиять. Благодаря этому, пасту также применяют и для смазки соединений в системе выхлопа.

Для смазки требуемого элемента медной пастой, следует сначала очистить его от коррозии. После чего, наносим пасту при помощи кисти или щетки и распределяем равномерно по всему покрытию. Весь процесс занимает всего лишь несколько минут.

Благодаря широкому температурному диапазону, в которых можно использовать медную пасту, ее применяют в энергетике, нефтяной промышленности и еще во многих разнообразных сферах.

В транспортном средстве существует еще один узел, в котором можно применять медную смазку. При прикипании или примерзании ручного тормоза, колеса не способны крутится. Такое может произойти после посещения автомойки в зимнее время года или после длительного стояния автомобиля на ручнике. В таком случае, пасту необходимо нанести на тросы ручника и задние колодки, что сведет к нулю шансы на то, что ручник не захочет отойти.

Высокотемпературная смазка

Данные пасты применяют для штифтов, втулок, кромок поршня и так далее, однако, их нельзя использовать с силиконовыми компонентами.

Универсальная смазка

Универсальные смазки используют для всех подвижных элементов суппорта, включая эластомерные и пластиковые.

Лучшие производители и лучшая смазка для суппорта

Если вам интересно узнать, которая паста для суппортов является наиболее эффективной и качественной, предлагаю пересмотреть продукцию производителей узкой специализации:

1.«Huskey341» от производителя HUSK-ITT Corp.

2. Kluber Lubricarion Munchen K от производителя «Kluber».

4. «Molykote».

5. «Ликви Моли» — высокотемпературная и одна из самых эффективных.

Высокотемпературные:

1.ATE plastilube.

Универсальные:

1.«МС 1600».

2. «Molykote» AS-880N Grease.

3. «Slipkote» Disc Brake Caliper Grease.

Например, среди стран СНГ можно отметить Бердянский завод «АЗМОЛ», что расположен в Украине, однако, очень сложно найти их продукцию в розничной продаже.

Чистить и смазывать суппорта необходимо во время каждой замены колодок. Для этого, необходимо почистить всю скопившуюся пыль и грязь. Затем, нужно смазать направляющие колодок, направляющие пальцы и их пыльники внутри. Что бы суппорт не висел на шланге, желательно подвесить его на проволоку. Кроме того, очень хорошо его вычистите, что бы следов ржавчины не осталось нигде. Далее, торцы колодок следует подточить напильником и установить все детали на свои места. Что бы закрыть суппорт, тормозной цилиндр необходимо отвести поглубже. Не стоить забывать и про уровень тормозной жидкости. После сборки прокачайте тормоза. После смазки направляющих, возможно скапливание большого количества грязи, хотя, это зависит от условий погоды.

Существуют и такие смазки для суппортов, которые не способны собирать пыль и грязь, например ЛиквиМолиКуфперПасте.

Стоит сказать, что не нужно экономить на смазке, так как пасты низкого качества способны кристаллизоваться и застывать. Вряд ли, недорогие смазки от сомнительных производителей смогут гарантировать оптимальную, долговременную и бесперебойную эксплуатацию тормозной системы. Выбирать смазку для своего автомобиля необходимо соответственно с классификацией по группам.

Производители автомобилей и мотоциклов советуют использовать силиконовые и высокотемпературные типы смазок, так как они являются самыми лучшими и гарантируют безаварийную работу системы тормоза, надежно защищая ее от агрессивных воздействий окружающей среды — грязи, перепадов температур, влаги и пыли. По этому, при выборе смазки, необходимо обратить внимание на те материалы, которые соответствуют требованиям перечисленным выше и имеют сертификат качества производителя.

На сам конец, хотелось бы сказать о довольно распространенных графитовых смазках, так называемых «графитках», которые категорически запрещено использовать для смазки тормозных суппортов. Они держат сравнительно невысокие температуры и могут выгореть или потечь.

Константин Дубарев — владелец автомобиля KIA Cerato рассказывает о том, как устранить скрип тормозов. Новые фирменные колодки, установленные на KIA Cerato 2006 года выпуска, скрипели. Константин использовал смазку , после чего скрип моментально исчез.

В августе 2012г. пришла пора менять передние тормозные диски и колодки на моем Kia Cerato 2006 года выпуска. Обычно я не склонен экономить на ремонте, особенно, если речь идет надежности тормозной системы, поэтому приобрел оригинальный комплект запчастей. После установки и приработки тормозных колодок (700-1000 км) я начал замечать, что колодки начинают скрипеть при торможении. И если вначале речь шла о периодическом скрипе, то где-то через пару недель колодки скрипели при каждом торможении. В общем-то, я понимал, что скрип и эффективность торможения мало связаны, однако слышать его очень неприятно.

Немного изучив тематику борьбы со скрипом, я остановился на использовании универсальных смазок для тормозных систем. Использование специальных противоскрипных пластин я тут же отмел, так как их нужно подбирать под колодки и суппорта, а это значит вновь ехать в магазин, заказывать, ждать, в общем, тратить время. Я также отказался от использования узкоспециализированных смазок для тормозных систем (вроде медных паст или смазок только для направляющих) практически по той же причине: если нужно будет обслужить суппорт, например при очередной смене колодок, то мне необходимо будет предоставить механику как минимум две смазки. Зачем, если можно обойтись одним тюбиком. Итак, после нанесения универсальной смазки на нерабочие поверхности колодок, контактирующие с суппортом при торможении, скрип мгновенно прекратился.

Самое интересное заключается в том, что смазка пригодилась мне буквально через неделю. Совершая плавное торможение на одном из городских перекрестков, в водительское зеркало заднего вида я увидел дым, который шел, как мне показалось, из задней колесной арки.

Через несколько секунд этот дым просочился в салон, и я почувствовал едкий, раздражительный для глаз, носа и глотки запах. После этого машина все же тронулась, однако и при разгоне, и при торможении машина вела себя довольно вяло, будто что-то ей мешает. К тому же, переключение передач (АКПП) стало менее плавным. Вечером того же дня я, естественно, обратился к своему механику. Он диагностировал заклинивание заднего суппорта. Фактически, перестал работать тормозной поршень, поскольку направляющие суппорта закисли. А закисли они именно «благодаря» тому, что в свое время не были должным образом обработаны.

Конечно, суппорт, пришлось заменить, и на этот раз универсальная смазка пригодилась для смазывания направляющих, чтобы больше не закисали.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. МЕНЯЙ КОЛОДКИ ПРАВИЛЬНО.

При замене колодок очень важно уделить внимание смазыванию всех частей суппорта: направляющие, нерабочие поверхности колодок, поршень, пыльники.

Направляющая суппорта смазана
универсальной смазкой на синтетической основе

Это может занять больше времени, чем просто обычная процедура замены колодок, но уделяя внимание каждой детали, мы обеспечиваем свою безопасность и долгий срок жизни механизмов. Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур, которые в паре трения диск-колодка могут достигать до +500°С +600°С. При замене колодок используются различные смазочные материалы, и от их выбора во многом зависит работа всех составляющих суппорта.

Случайные смазки

Аэрозоли очень удобны в нанесении, но они не сочетаются с резиновыми элементами суппорта, в связи с чем, происходит их деформация и потеря герметичности.

Пыльник увеличился в 3 раза и потерял герметичность после использования графитной смазки.
Использование медесодержащих аэрозолей дает аналогичный эффект.

Традиционные литиевые или графитовые смазки имеют масляную основу и поэтому не совместимы с резиновыми пыльниками. Эти смазки имеют низкий диапазон температур и быстро выгорают. Такие смазки легко определить по рабочей температуре до 2000С.

Так называемые «медянки» (медные смазки) не всегда выдерживают высокие температуры и выгорают на направляющих, провоцируя коррозию.

Специализированные смазки для разных узлов суппорта не подразумевают многоцелевого использования.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СМАЗКУ ДЛЯ СУППОРТОВ

При выборе смазки очень важно обратить внимание на основные характеристики:

• Высокий температурный диапазон,
• Несмешиваемость с тормозными жидкостями,
• Синтетическая основа,
• Универсальность применения,
• Cовместимость с резиновыми деталями.

Теперь, когда мы знаем причину и способы ее устранения — действуем! Когда Вы меняете колодки, смазывайте направляющие, поршень и нерабочие поверхности колодок, применяя при этом универсальную качественную смазку для суппортов.

назначение, преимущества, применение, особенности нанесения. Как подобрать медную смазку?

Один из самых эффективных приемов повышения эффективности работы любого оборудования без существенных вложений – использование для его обслуживания инновационных смазочных материалов. Эта тенденция особенно характерна для узлов, работающих в сложных условиях – при повышенных нагрузках, температурах, трении и т.д.

В последнее время высокой популярностью среди таких материалов пользуются разнообразные продукты, получившие неофициальное обобщенное название «медная смазка».

Что такое медная смазка?

Медной смазкой обычно называют составы с добавлением мелкодисперсных частиц медного порошка. Эти составы представляют собой пластичные (консистентные) смазки или пасты как в обычных упаковках, так и в форме спреев.

Таким образом, в состав паст входят базовое масло, загуститель, медный порошок, различные присадки.

В пастах, по сравнению с пластичными смазками, концентрация медных частиц значительно выше и может достигать 60 % от объема. Наличие этого вида твердых смазок придает смазочному материалу ряд свойств и возможность работать в таких условиях, с которыми традиционные смазочные материалы справиться не в состоянии.

Преимущества медной смазки

Медь в составе смазок позволяет получить ряд преимуществ, среди которых  можно выделить следующие.

• Широкая область применения смазок с добавлением меди
• Эффективность в высоконагруженных узлах
• Повышенная термостойкость
• Высокая адгезия к металлическим поверхностям
• Хорошие гидрофобные свойства
• Снижение коэффициента трения
• Защиты от образования коррозии даже в агрессивных химически активных средах
• Облегчение монтажа и демонтажа узлов оборудования
• Защита от прикипания, предотвращение свариваний и заеданий трущихся поверхностей
• Предохранение от износа
• Снижение шума и вибрации
• Увеличение продолжительности межсервисных интервалов при обслуживании оборудования
• Повышение надежности и ресурса резьбовых соединений
• Обеспечение равномерности усилий затяжки резьбовых соединений
• Электропроводные свойства позволяют использовать медь-содержащие составы в электро- и энергетическом оборудовании

Применение медных смазок

Область применения медных смазок необычайно широка. Они используются на производстве и в быту. Особенно популярен этот вид продукта у автомобилистов и автосервисных организаций.

Пасты на основе меди способны работать в условии агрессивных сред при экстремально высоких температурах, доходящих до +1400 °C.

Особенностью таких материалов является то, что при нагревании до определенной температуры они проявляют свойства традиционных смазочных материалов. При дальнейшем повышении температуры базовые масла выгорают или испаряются, а оставшиеся частицы медного порошка начинают работать как твердые смазки.

Благодаря термостойкости медные пасты широко применяются для самых разнообразных резьбовых соединений, шпилек, винтов, подшипников, электрических клемм, трубопроводной арматуры, штифтов фланцев и других узлов, подвергающихся воздействию высоких температур.

При сборке коллекторов, узлов турбин и других нагревающихся поверхностей сервисные службы предприятия применяют операцию смазывания, для чего часто нужна медная смазка.

Материалы на медной основе меди завоевывают признание автосервисных и обслуживающих предприятий в качестве смазок для резьбовых соединений — при ремонте их демонтаж  занимает по статисике до 60 % общего времени. Заблаговерменное нанесение паст на поверхность резьбы позволяет предотвратить прикипание, обеспечить легкий монтаж и демонтаж болтов, шпилек, гаек без разрушения или повреждения витков.

При активной езде температура в механизмах тормозной системы может достигать достаточно высоких значений. Обычные смазки в этих условиях высыхают, коксуются и могут со временем привести к нарушению подвижности и плавности хода деталей. Термостойкая медная паста используется для смазки суппортов и предотвращает опасное заклинивание тормозной системы.

Кто когда-нибудь пробовал открутить форсунку или свечи накаливания дизельных двигателей, знает, как тяжело это сделать даже спустя небольшой период эксплуатации автомобиля. Медная смазка, нанесенная перед установкой этих узлов на их резьбовую часть, позволит без труда произвести демонтаж даже спустя 100 000 км пробега.

Опыт эксплуатации автомобилей по всему миру показал, что медные смазки оказались необычайно эффективными в качестве антискрипных материалов.

Используют их также при выполнении сервисных работ в автоцентрах для обработки болтов ступицы и фланцев полуосей с тормозами барабанного типа.

Особенности нанесения

Перед нанесением медной пасты поверхность резьбового соединения, подшипника или другого узла следует хорошо очистить от остатков старых смазочных материалов, пыли и грязи. Материал наносится на поверхность небольшими количествами при помощи кисти (предпочтительно из синтетических материалов), тампона, шприца. Излишки смазки можно удалить ветошью.

Обработка подшипников качения медной смазкой имеет одну особенность. Большое количество медной пасты в этом узле недопустимо и может привести к его выходу из строя или резкому снижению уровня эксплуатационных свойств. Нанесение смазки должно производиться на дорожки качения тонким слоем. После этого рекомендуем произвести приработку – провернуть смазанный подшипник несколько раз в обе стороны и удалить лишнюю смазку.

Чем смазать резьбу?

Резьбовые соединения, изготовленные из обычных сталей, частоподвергаются воздействию коррозии. Образуясь на витках резьбы, она намертво скрепляет детали. При попытке их демонтажа возникают большие затруднения, вполть до разрушения деталей или необходимости применять специальные инстурменты.

Медная смазка обладает отличными защитными функциями и является одним из самых действенных средств для предотвращения коррозии и позволяет легко разобрать соединения даже спустя многие годы эксплуатации.

Конечно, этот материал дороже, скажем, обычных материалов на основе графита, зато и действовать он может в гораздо более сложных условиях. При высокотемпературных режимах эксплуатации медная смазка не имеет конкурентов.

Медная смазка и шиномонтажные работы

Наверняка некоторые автовладельцы сталкивались с проблемой с прикипанием дисков к колесным ступицам. Нанесение медной смазки на поверхность ступицы облегчит снятие дисков при шиномонтаже. Некоторые скептически относятся к такому применению.

Конечно, при регулярном обслуживании и трепетном отношению к автомобилю прикипания дисков обычно не происходит, но если автомобиль долгое время эксплуатируется в тяжелых условиях бездорожья, пыли, воды, грязи, то, вполне возможно, медная смазка окажет вам неоценимую услугу.

И уж тем более нанесение смазки на поверхность ступицы защитит ее от образования коррозии.

Колесные гайки и болты с нанесенной при их монтаже медьсодержащей смазкой также не преподнесут вам в дальнейшем неприятных сюрпризов.

Смазка для суппортов

Тормозные суппорты работают в тяжелых условиях. Это, в совокупности с особенностью конструкции, приводит к появлению скрипа, ускоренному износу колодок, нагреву. Эти процессы протекают неконтролированно, на разных суппортах с разной степень интенсивности. В результате тормозные усилия на колесах распределяются неровномерно, что может привести к заносу даже при легком торможении.

Указанные проблемы предотвращаются путем использования специальных материалов. Однако традиционные смазки для тромозных суппортов не подходят — они вымываются водой, выгорают или коксуются, что лишь усугбляет ситуацию и приводит к еще большему износу деталей тормозных механизмов.

Для смазки противоскрипных пластин, направляющих пальцев,  тыльных и торцевых поверхностей колодок удачным решением стали медные смазки (пасты). Они эффективно гасят вибрации и обеспечивают отличное смазывание поверхностей при малых возвратно-поступательных перемещениях в условиях агрессивных факторов окружающей среды.

Следует помнить, что многие медные пасты изготовлены на минеральных маслах, которые могут вызывать разрушение или набухание резиновых элементов. Контакт таких паст с резиновыми колпачками, манжетами, пыльниками, установленными в тормозных механизмах, необходимо исключить.

Как подобрать медную смазку?

Подбор стоит производить отталкиваясь от ваших потребностей. Важно понимать при каких температурах будет работать медная паста? Будете ли вы закладывать ее во вращающийся узел или в статическое резьбовое соединение, например свечей зажигания (в первом случае для вас важна вязкость базового масла, во втором случае она не столь критична). Насколько высокие температуры в вашем узле трения (температура среды и подшипника не одинакова).

Обращайте внимание на то есть ли в составе ингибитор коррозии – это как продлит срок службы самой смазки так и защитит ваш узел от коррозии, а так как многие пакеты современных присадок помимо антикоррозионной стойкости улучшают и трибологические характеристики то скорее всего это повысит и нагрузочную способность пасты.

Применение медных смазок и паст для обслуживания промышленного оборудования или автотранспортных средств позволяет с минимальными затратами решить множество задач, которые не под силу обычным смазкам. Высокая термостойкость и несущая способность – основные достоинства, которые позволяют эффективно использовать медьсодержащие материалы в самых различных отраслях и находить им множество применений.

характеристики и применение на автомобиле. Как выполняется обслуживание тормозной системы

Приветствую читающих!
Этот пост возможно будет интересен тем, кто задавался (или только намерен задаться) вопросом применения смазок при сборке суппорта.

Предыстория к ремонту Б12 .
Итак, когда все расходники и запчасти для тормозной системы прибыли, начались работы. И закономерно возник вопрос: остановиться ли на рекомендациях мануала к Suzuki Bandit 1200 и использовать только DOT4 в качестве смазки при установке поршней суппорта, или же применить дополнительные смазки? Поскольку память об отказе тормозов на трассе была ещё жива, то появилось желание немного подстраховаться, и наперекор мануалу чем-нибудь поршни намазать… Чем?

В поле зрения неизбежно попала паста МС-1600 от ВМП-Авто с рекомендациями применять её в следующих узлах:

«направляющие суппортов (толщина слоя -0,1мм)
нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок
поверхность поршня (толщина слоя -0,1мм)
эластомерные манжеты суппортов (!)»

В общем, очень универсальная паста. И она была приобретена.
Чуть позже была куплена специализированная паста для поршней суппортов ATE 03.9902-0501.2 (немецкая компания АТЕ, производящая тормозные механизмы уже 90 лет, вызывает доверие). Кстати эта паста может быть доступнее, если её заказывать через каталог BMW – номер 83199407854.

Эти пасты даже на вид очень отличались. И моим интересом стало попробовать разобраться в том, какие из свойств этих смазок уместны в поршневой суппорта, а какие не очень. И самое первое, на что решил посмотреть – это как тормозная жидкость DOT4 (гликолевая основа) ведет себя при контакте с этими пастами.

Прежде небольшой комментарий к эксперименту.
Очевидно, что среда, в которой движутся поршни в суппорте, должна быть скользкой и маловязкой. И тормозная жидкость таковой является. Она обладает хорошей адгезией и к металлу и к резине. Более того, поршни лучше скользят по манжетам благодаря тому, что сами манжеты с внутренней стороны, как правило, не гладкие, а имеют шероховатости (на вид они матовые) – это способствует лучшему удержанию тормозной жидкости на поверхности манжеты. Из этого можно вывести требование к пасте для тормозных цилиндров: она не должна ухудшать удержание на поверхностях манжет и металла тормозной жидкости. То есть тормозная жидкость должна обладать высокой адгезией к самой пасте. Ну а как можно оценить адгезию? Просто посмотреть как ведет себя капля жидкости на поверхности.

Помимо низкой адгезии пасты МС-1600 к DOT4 можно заметить значительно более высокую вязкость этой пасты в сравнении с пастой ATE. Полагаю, это свойство тоже имеет значение. Чем меньше вязкость смазывающей среды, тем более точно передаётся тормозное усилие, и тем более информативны тормоза. Производители суппортов работают над снижением трения поршней о детали суппорта: пыльники и манжеты изготавливают очень тонкими, а то и вовсе отказываются от пыльников (этот приём применяется в спорте), а тут — вязкая среда, к тому же способная вытеснять тормозную жидкость. И по составу вопрос — кремнийорганика, смешанная с бентонитом (глиной). Присутствие минерала в тормозном контуре мотоцикла, мягко говоря, как то «не концептуально».

Итак, низкая адгезия к гликолевой ТЖ, высокая вязкость, присутствие твердых частиц бентонита в пасте – всё это, на мой взгляд, не делает эту пасту МС-1600 оптимальной для её применения в качестве пасты для тормозных цилиндров.
Можно конечно отметить, что пастой МС-1600 обеспечивается некоторая антикоррозионная защита цилиндра, но всё же свойства этой пасты более уместны в других узлах. И Эмэска нашла своё применение – очень тонким слоем этой пастой были обработаны шпильки, торцы и оборотная сторона колодок. Там ей самое место.

P.S. Некоторые наблюдения при работе с пастой ATE:

1) Она немного набухает в DOT4, но полностью в ней не растворяется.
2) При прокачке суппортов небольшие излишки пасты ATE удалялись вместе с тормозной жидкостью – это было заметно через прозрачный шланг слива тормозной жидкости.
3) При смазке пыльников полезно уделить внимание его канавке – распределив в ней пасту до монтажа цилиндра, мы ещё более снизим вероятность «подклинивания» суппорта.

Продукт с максимальной температурной стойкостью до — 1400 градусов — это .

Первое решение — тюбик со смазкой. Второй — необычный тюбик с дозатором и кисточкой.

В качестве разделяющего материала используется микрокерамика и нитрит бора. Химически препарат инертный — нейтрален к любым металлам. И существует вариант с .

Поговорим немного о нитрите бора. Это вещество, подобно углероду, может находиться в нескольких аллотропических состояниях. Говоря о графите, то этот материал в идеальном вакууме обладает потрясающими значениями коэффициента трения и во многих аспектах даже лучше жидкой смазки. Кристаллическая решетка графита не выступает в роли абразива как можно посчитать изначально.

Кристаллическая решетка алмаза — углерода в другом аллотропическом состоянии является самым прочным соединением на Земле. Все то же самое можно сказать и о нитрите бора. Иногда даже эта смазка послужит прекрасным смазывающим веществом, нежели дисульфид молибдена.

Вот такое вот соединение.

Наш менталитет говорит о том, что чаще всего в сервисах используется , так как это является как бы флагманом всех тормозных присадок.

В Германии, медь используют повсеместно, не употребляя микрокерамику. Представительство Ликви Моли в Россию отправило запрос с вопросом, почему флагман — медный спрей. Немецкая сторона пояснила, что в Германии срок замены смазки увеличен, по сравнению с Россией, по причине того, что у нас не ограничена скорость передвижения по загородным трассам, что приводит к чрезмерном износу тормозной системы, и как следствие повышается рабочая температура тормозных суппортов.

Синтетическая смазка для тормозной системы с добавлением все той же микрокерамики, за счет небольшого содержания этого соединения температура ниже, но все же выше, чем у медного спрея. Препарат абсолютно нейтрален к металлическим поверхностям. По цене более доступен нежели микрокерамика, и имеет все те же свойства, за исключением более низкой цены.

Красного цвета для пальцов тормозных суппортов. Была все та же задача — сделать смазку. Смазка на базе синтетики.
Использовать очень тонким слоем, так как можно раздуть пыльник и тем самым испортить суппорт. Применять только тем, чьи автопроизводители разрешают применять твердую смазку. Но в России проблема в другом: каждый пытается засунуть этот порошок в один суппорт.

А потом говорят, что средство навредило. Снимаешь колесо и видишь, что пыльники забились, и суппорта скисли. Так что нужно наносить минимальным слоем и только тогда, когда разрешает производитель.

Если говорить о спорте, то вряд ли вы там найдёте подвижные суппорта. Все связано с тем что там нужны немного другие свойства, например, высокая реакция на нажатие педали тормоза или более улучшенное дозирование тормозного эффекта. Подвижный суппорт в отличие от неподвижного не обеспечит резкости, присущую гоночному автомобилю. Поэтому в основной своей массе суппорта гоночных автомобилей не требуют непосредственной смазки. Такова особенность спорта.

Каждый из нас знает шутливое выражение «тормоза придумали трусы», но при этом каждый помнит о том, что тормозная система является важнейшей в автомобиле и определяет его динамические характеристики. Так, любой тюнинг автомобиля, начинаясь с увеличения мощности двигателя, обязательно заканчивается «наращиванием» тормозов.

При использовании гражданского автомобиля владелец в ежедневной суете зачастую забывает о том, что тормозной системе необходимо уделять внимание, следить за ней и вовремя проводить техническое обслуживание.

Многие операции по работе с тормозной системой несложные, и большинство автолюбителей выполняет их самостоятельно в гаражных условиях. Зная свой автомобиль, повысить качество проделанных работ очень просто: достаточно подмазать в нужном месте, используя специальные химические препараты. Большое количество специализированной автохимии для ремонта и обслуживания тормозной системы можно найти в ассортименте немецкой компании LIQUI MOLY. О том, как и в каких местах применять ее, и пойдет наш рассказ. Да, еще одна оговорка: речь идет о дисковых тормозах.

О дисковых тормозах

Введение

Дисковые тормозные системы бывают двух конструкций: оппозитные (моноблочные) и с компенсирующей скобой.

В оппозитных системах поршни располагаются напротив друг друга. В системах с компенсирующей скобой поршни расположены с одной стороны суппорта и крепятся на поворотный кулак при помощи отдельной скобы (компенсирующей). Такие суппорты иногда называют плавающими. Суппорт подвижен в направлении оси тормозного диска и плавает на направляющих пальцах. Подобные системы получили наиболее широкое распространение и устанавливаются на автомобилях бюджетного и среднего уровней.

«Плавающий» суппорт.

Недорогая легкая конструкция. Используется на недорогих автомобилях как спереди, так и на задней оси. Может дополняться приводом ручного тормоза. Нередко способствует неравномерному износу тормозных колодок. Требует регулярного обслуживания.

Оппозитный моноблочный суппорт.

Прочная тяжелая конструкция. Используется на спортивных или тяжелых автомобилях, внедорожниках, мотоциклах. Была распространена в 1970-х годах, сейчас получила второе рождение. Неприхотливая, надежная, не требующая серьезного обслуживания конструкция.

Обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля включает в себя следующие операции:

1. Замена тормозных колодок и дисков.

2. Очистка и смазка тормозных суппортов.

3. Проверка и замена тормозной жидкости.

4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов.

Одна из процедур диагностики — измерение биения тормозного диска.

Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояния поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического до момента следующего обслуживания.

Неравномерный износ тормозного диска является основанием для его замены.

Замена дисков производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (биение измеряется индикаторной стойкой; см. инструкцию к автомобилю), а также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно (меняются оба диска на одной оси автомобиля) с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния).

Проверка состояния тормозной жидкости производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Условия замены: истечение срока работы жидкости (см. инструкцию к автомобилю), резкое изменение цвета жидкости (потемнение или помутнение), уменьшение температуры кипения жидкости до 165 ºС и менее. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю — электропроводности. Самый простой и легкий способ — измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1-1,5%, и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное — около 3%, и следует как можно быстрее заменить жидкость.

Проще всего проверить состояние тормозной жидкости при помощи специального тестера.

Как заменить тормозные колодки?

Обработка деталей растворителем ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser облегчает мотаж/ демонтаж.

Для того чтобы быстро обезжирить поверхности удобно использовать быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

При любой конструкции суппорта требуется обработать деталь при помощи растворителя ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Средство необходимо распылить на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для легкости выполнения работ. На плавающем суппорте необходимо открутить нижний болт, фиксирующий тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок.

Далее нужно вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнезд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали.

После чего, используя струбцину или специальный инструмент, утопить поршни тормозных цилиндров. При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней необходимо снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray. После чего нужно раскачать поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Далее необходимо проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Затем надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Перед установкой тормозных колодок необходимо смазать их направляющие, контактирующие с колодками поверхности на суппорте, для чего необходимо воспользоваться синтетической смазкой для тормозной системы — спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (при этом необходимо избегать избыточного нанесения).

Перед установкой на место направляющей пальцы суппорта и их пыльники рекомендуется обработать антискрипной пастой Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste.

Чтобы исключить скрип тормозных колодок, рекомендуется обработать указанные точки синтетической смазкой для тормозной системы — спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray.

Далее необходимо установить детали на место и собрать суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно необходимо очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используя быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Пружины и фиксирующие пальцы колодок перед установкой рекомендуется обработать либо алюминиевым спреем, либо медной пастой, либо синтетической смазкой для тормозной системы.

Важно! При работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, следует с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъемами. Нужно обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса.

Для замены тормозного диска следует распылить растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на «мерседесах» и внедорожниках «Тойота», приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделять диск от ступицы при помощи пресса.

Перед установкой нового диска необходимо очистить сопрягаемые поверхности быстрым очистителем Liqui Moly Schnell Reiniger, высушить и нанести разделяющую смазку (на выбор: алюминиевый спрей, медную пасту или синтетическую смазку для тормозной системы). Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности.

Для того чтобы заложить смазку смазки под пыльники тормозного цилиндра необходимо оттянуть отверткой пыльник и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray.

Необходимо смазать колодки и антискрипные пластины. Для этого нужно нанести смазку Liqui Moly Bremsen- Anti-Quietsch на торцевые поверхности колодок, а также на указанные стрелками поверхности антискрипных пластин.

Замена тормозной жидкости начинается с подбора правильного продукта. Необходимо в инструкции к автомобилю найти, какой продукт рекомендован, так как современные машины достаточно сильно отличаются друг от друга, и требуется индивидуальный подход. Сначала необходимо справиться с инструкцией по эксплуатации. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды — на DOT 5.1. Если же производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения VAG требуют DOT 4 6 класса, а HAMMER h2 требует DOT 5), то следует точно исполнять рекомендации. Сравнение стандартных тормозных жидкостей приведено в таблице:

Для удобства замены лучше воспользоваться специальной установкой, обеспечивающей быстроту и безопасность процесса. Мы используем пневматическую установку Pressol. Она имеет универсальный адаптер для установки на горловину тормозного бачка. Заправочная емкость установки составляет 5 литров, что позволяет заменить тормозную жидкость в 4-5 автомобилях без дозаправки установки. Установка компактна и не требует электричества, только пневмомагистраль с давлением 6-8 атм. После накачки установку можно отключить от пневмолинии и автономно поменять жидкость в автомобиле: запаса аккумулированного давления хватит.

Процедура замены тормозной жидкости осуществляется в следующей последовательности. Сначала необходимоподключить адаптер на тормозной бачок, подключить к адаптеру шланг подачи. Заправить 5 литров тормозной жидкости в установку. Подключить установку к пневмолинии и установить давление на входе 6-8 атм. Регулятором давления установки выставить давление подачи жидкости не выше 1,5 атм. Давление подачи показывает верхний манометр установки.

Адаптер установки замены тормозной жидкости вкручивается вместо заливной пробки бака тормозной жидкости.

Установка замены тормозной жидкости подключается к пневмолинии, и на ее входе устанавливается давление 6-8 атм.

После этого автомобиль поднимается на подъемник, и с него снимаются колеса. При наличии на задней оси регулятора тормозных сил необходимо установить подпорки под мост или рычаги и слегка опустить автомобиль — для того, чтобы регулятор пропускал тормозную жидкость к колесным тормозным механизмам. Замену следует начинать с тормозной магистрали, имеющей наибольшую длину (как правило, с правого заднего колеса). Необходимо надеть на прокачной штуцер колеса подходящую прозрачную трубку и опустить один конец в сосуд для утилизации старой жидкости. После чего надо включить кран подачи свежей тормозной жидкости.

Открыть прокачной штуцер и сливать старую жидкость до тех пор, пока не потечет свежая. Свежая тормозная жидкость имеет заметно более светлый цвет. Закрыть прокачной штуцер, снять трубку, одеть резиновую заглушку-колпачок. Перед установкой колеса смазать плоскость его прилегания и крепеж антипригарной смазкой или алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы.

Для следующего этапа необходимо поднять автомобиль на домкрате и снять колеса, чтобы добраться к точкам прокачки тормозной системы.

На прокачной штуцер надевается прозрачная трубка, конец которой которая опускается в сосуд для утилизации тормозной жидкости.

LIQUI MOLY Schnell Reiniger (арт. 1900) – быстрый очиститель

ОСОБЕННОСТИ

Быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger — одно из самых популярных средств для автосервиса компании «Ликви Моли». Связано это с тем, что его применение значительно облегчает монтажные работы.

Очиститель быстро и эффективно удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения, обезжиривает поверхности и не оставляет следов. Тем самым экономятся время и затраты, обеспечивается безукоризненность ремонтных работ.

Liqui Moly Schnell Reiniger хорошо удаляет остатки смол и смазок, обладает отличным проникающим действием.

Универсальный очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger — одно из немногих средств, предназначенное для работы с деталями тормозной системы и элементами сцепления, — там где появление масляных пятен недопустимо.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применять быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger очень просто. Необходимо обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными.

Внимание! Очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.

LIQUI MOLY Silicon-Spray — бесцветная смазка-силикон, артикул 3955

ОСОБЕННОСТИ

LIQUI MOLY Silicon-Spray — силиконовый спрей, не содержащий минеральных масел и жиров предназначен для смазывания трущихся поверхностей и их защиты. Создан на основе силикона, не содержит хлорсодержащих растворителей. Защищает и смазывает поверхности, образуя прозрачную, очень прочную пленку. LIQUI MOLY Silicon-Spray может использоваться как защитное средство при сварке в среде инертного газа, смазывает направляющие люков, сидений, тяг управления карбюратором, дверные и оконные шарниры, петли, ухаживает и защищает пластики и резину, устраняет скрипы пластиковых панелей, глубоко проникает в поверхность.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием баллончик LIQUI MOLY Silicon-Spray встряхнуть. Нанести силикон тонким равномерным слоем на обрабатываемые поверхности. При необходимости обработку повторить. Необходимо избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания.

Liqui Moly Aluminium-Spray – алюминиевый спрей, артикул 7533 (7560)

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Aluminium-Spray предотвращает заедание деталей под действием высокой (до 900 ºС) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Предотвращает прикипание шпилек выпускного коллектора, колесных болтов. Оптимален при использовании в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов. Применение спрея устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Универсальное применение. Стоек к воздействию горячей и холодной воды. Делает легкой разборку механизма после длительной эксплуатации. Liqui Moly Aluminium-Spray снижает трение и износ, обладает высокими антизадирными и антикоррозионными свойствами.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Алюминиевый спрей Liqui Moly Aluminium-Spray используется при регулярном обслуживании тормозной системы при ТО или внеплановой замене колодок. Может применяться при ремонте тормозной системы, системы выхлопа, подвески легковых и грузовых автомобилей. Эффективен при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется в промышленных областях на резьбовых соединениях, подверженных воздействию высоких температур, для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано.

Перед использованием Liqui Moly Aluminium-Spray необходимо встряхивать флакон аэрозоля около минуты после проявления стука шарика, затем распылить препарат на очищенные и высушенные поверхности. В Количество продукта зависит от области применения. Чтобы не засорилась распылительная головка, после распыления баллон нужно перевернуть и продолжить распыление до выхода из распылителя чистого газа.

Liqui Moly Kupfer-Paste – медная паста, артикул 7579

ОСОБЕННОСТИ

Медная паста Liqui Moly Kupfer-Paste предназначена для смазки и защиты высоконагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска. Препарат разработан специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пасту Liqui Moly Kupfer-Paste необходимо нанести на очищенную поверхность кистью, щеткой или неволокнистой ветошью. Порция смазки зависит от области применения.

Liqui Moly Kupfer-Spray – медный спрей для тормозных колодок, актикул 3970, 3969

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Kupfer-Spray — специальная медная паста в виде спрея, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся воздействиям высокой температуры, давления и коррозионно-активной среды, например в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах.

Температурный диапазон применения Liqui Moly Kupfer-Spray от -30 до +1100 ºС.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Медная паста Liqui Moly Kupfer-Spray применяется для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Разработана для использования в химической и нефтехимической промышленности, энергетике, керамической промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа). Перед применением пасты необходимо очистить детали от грязи и ржавчины с помощью щетки и подходящих очистителей. Нанести необходимое количество пасты на деталь.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray – синтетическая смазка для тормозной системы, спрей, артикул 3079, 7573

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray — специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Средство устойчиво к действию солей и попаданию воды. После нанесения уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Паста Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray предназначена для обработки движущихся деталей всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой необходимо удалить грязь и ржавчину с деталей, используя щетку, напильник и очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания все детали и узлы смазывают пастой Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray.

Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste – синтетическая смазка для тормозной системы, паста, артикул 7585, 3077

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste — это специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Средство устойчиво к действию солей и попаданию воды. После нанесения уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

Температурный диапазон применения от -40 до +1200 ºС.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Liqui MolyBremsen-Anti-Quietsch-Pasteпредназначена обработки движущихся деталей всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством необходимо удалить с деталей грязь и ржавчину, используя щетку, напильник и очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания все детали и узлы смазывают пастой Liqui MolyBremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Liqui Moly MoS2-Rostloser – растворитель ржавчины с молибденом, артикул 1986

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser предотвращает коррозию и окисление. Обладает хорошей проникающей способностью. Средство нейтрально к пластикам, металлам и лакокрасочным поверхностям, вытесняет влагу, снижает трение благодаря применению дисульфида молибдена MoS2.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser обладает широким диапазоном применения в различных областях: на производстве, сервисных станциях и в автомобилях. Средство распыляется на поверхность детали.

Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste – антискрипная паста для направляющих, артикул 7656

ОСОБЕННОСТИ

Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste — долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж и демонтаж тормозов. Нанесенная на нерабочие поверхности тормозных колодок антискрипная паста устраняет шумы работы тормозов. Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste все подлежащие обработке поверхности, полости, отверстия очищают металлической щеткой и обезжиривают очистителем (арт. 1900). После испарения растворителя смазывают очищенные поверхности.

Не наносить на рабочие поверхности тормозных колодок и дисков!

Все системы автомобиля во время его эксплуатации должны быть исправными. Но отдельное внимание нужно уделять тормозам. Ведь нередко жизнь водителя, пассажиров, других участников движения и пешеходов зависит от состояния тормозной системы машины. Периодически её нужно обслуживать. Это заключается в замене тормозных колодок, дисков, жидкости, а также суппортов. К примеру, смазка для тормозных цилиндров при их обслуживании и замене просто необходима. Обо всем этом мы и поговорим.

Смазка направляющих суппорта

Прежде чем перейти непосредственно к цилиндру, необходимо разобраться с его направляющими. во время работы выделяет большое количество тепла. Это приводят к тому, что нередко соединения прикипают намертво. Это касается и направляющих, которые начинают подклинивать. В этом нет ничего хорошего, так как это может привести к серьезным последствиям. Подклинивание способствует тому, что колодки будут постоянно прижаты к диску. Это приводит к существенному перегреву системы. В результате колодки горят, диски становятся кривыми. Да и покрышка в таких условиях может с легкостью загореться. Именно поэтому при обслуживании суппорта необходимо обрабатывать направляющие специальной смазкой. Какой именно, мы разберемся в данной статье.

Свойства смазки для цилиндров и направляющих

Так как узел относится к тяжелонагруженным и в процессе работы нагревается до 300 градусов по Цельсию, а при агрессивной езде и выше, то и подход должен быть соответствующим. Смазка для тормозных цилиндров должна иметь следующие характеристики:

Именно исходя из вышеперечисленных параметров, должна подбираться смазка для тормозных цилиндров и направляющих. Благо в настоявшее время ассортимент просто огромный, поэтому с выбором труда возникнуть не должно.

Медная смазка для тормозных цилиндров и суппортов

Она является самой распространенной и популярной среди автомобилистов. Высоких температур не боится и стоит недорого, это и делает её такой востребованной. Чаще всего используется для обработки дисков, тормозных колодок, а также для скоб и других элементов тормозной системы. Стоит заметить, что наносится на обратную сторону изделия. Если это колодки, то их лицевая сторона не должна покрываться какой-либо смазкой, это касается и дисков.

Процесс нанесения пасты также крайне простой. Для этого обрабатываемая поверхность очищается от грязи и коррозии. Дальше с помощью кисточки наносится смазка и равномерно распределяется по всей поверхности. Стоит заметить, что продается она и в баллончиках, в этом случае её нужно распылить, предварительно прочитав инструкцию по применению.

Базовая основа для высокотемпературной смазки

На прилавках автомагазинов в настоящее время просто огромный выбор. Но если разобраться, то есть всего 3 обширных группы:

• на минеральной основе;
• синтетической основе;
• минеральной или синтетической основе с содержанием небольшого количества металлов.

Если разбираться, какая должна использоваться смазка под пыльник тормозного цилиндра, то лучше всего подходит та, которая изготовлена на синтетической основе. Это обусловлено тем, что она нейтральна к резиновым и пластиковым изделиям. Следовательно, пыльники не разъедает и идеально подходит для обработки тормозного поршня или направляющих суппорта. Использованная основа дает целый ряд преимуществ, таких как низкая испаряемость, высокий температурный порог, нерастворимость в воде и других жидкостях. В целом отличный выбор, правда, не всегда бюджетный.

Куда дешевле стоит смазка для поршней тормозных цилиндров на минеральной основе. Но все же она лучше подходит для направляющих, так как способна выдерживать температуры от -45 до +180 градусов по Цельсию.

Смазка с добавлением керамических частиц

Относительно новая разработка, которая уже успела набрать популярность. Стоит недешево, но заявленные преимущества весьма обнадеживают. Повышение эксплуатационных характеристик смазки достигается за счет наличия в составе керамики мелкой фракции. На данный момент это один из лучших методов защиты тормозных цилиндров и их посадочного места от коррозии. Помимо этого обработанные узлы исключают возможность резких перепадов температур, образование грязи и пыли на поверхности.

Несмотря на высокую стоимость такой продукции, она крайне популярна среди автомобилистов. Может быть использована как смазка которые являются менее нагруженными по сравнению с передними. Среди наиболее популярных производителей высоким качеством может похвастаться фирма «Ликви Моли». Ну а сейчас идем дальше и рассмотрим еще несколько крайне важных моментов.

Как выполняется обслуживание тормозной системы?

Зачастую комплексную смазку рекомендуется проводить при замене тормозных колодок или дисков. Сложного тут ничего нет. В первую очередь инспектируем состояние направляющих. Очищаем пальцы и посадочные места от ржавчины и обрабатываем определенным количеством смазки. Подойдет медная, графитовая и т. п. Что касается поршня, то тут смазка нужна для уменьшения трения и защиты от коррозии. Поверхность детали желательно обработать небольшим количеством керамической смазки. Она эффективно защитит поверхность от ржавчины.

Крайне важная деталь заключается в том, что стоит регулярно проверять состояние пыльника. Если он порван, то никакая смазка не поможет. Сначала нужно заменить и потом закладывать смазывающий материал. Кроме того, его не должно быть слишком много, так как начнет выдавливать через пыльники и манжеты, что не есть хорошо.

Многие эксперты рекомендуют не экономить на смазочных материалах для суппортов и покупать только проверенную продукцию. К примеру, оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров на силиконовой основе. Она полностью безопасна для пыльников и при этом является высокотемпературной. Следовательно, эффективно работает как зимой, так и летом.

Специалисты автосервисов зачастую не выполняют своих прямых обязанностей. К примеру, при замене колодок должны очищаться суппорты и направляющие, но этого никто не делает. Поэтому лучше этим заняться самостоятельно, тем более что в этом нет ничего сложного и справится даже новичок. Не стоит пренебрегать обслуживанием тормозной системы, но и заглядывать туда каждые 500 километров пробега тоже не имеет смысла. Инспектируйте всё во время замены тормозных колодок.

Какую смазку лучше взять?

Желательно использовать различные типы смазки в зависимости от обрабатываемой детали. К примеру, для направляющих суппорта отлично подойдет Она стоит недорого и выдерживает высокие температуры. Защищает металлические изделия от коррозии и предотвращает прикипание. Один из самых доступных вариантов — продукция компании TRW.

Оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров должна быть на силиконовой или керамической основе. Лучший производитель в этом плане — Febi. Дешево и сердито. А вот противоскрипная Liqui Moly не рекомендована для закладки под пыльник поршня, так как может вызвать разрушение резинового уплотнителя.

Противоскрипная паста отлично подходит для обработки пластины тормозной колодок и держащей скобы. Обычно на этом её использование заканчивается. Помните о том, что смазка манжет тормозного цилиндра не должна выполняться пастами, которые разъедают резиновые уплотнения. Это может привести к полному разрушению поршня и суппорта.

Подведем итоги

Как вы видите, нет ничего сложного в обслуживании тормозной системы автомобиля. Но в это же время крайне важно регулярно смазывать все элементы суппорта, которые каждый раз работают при высоких температурах. Обратите внимание на пыльники направляющих пальцев. Они также подвергаются износу, в результате чего появляется довольно неприятный стук на неровностях. Случается это из-за того, что палец свободно болтается в посадочном месте и не удерживается пластиковой втулкой.

Что касается смазок, то в настоящее время их просто огромное количество. Любая паста для смазки тормозных цилиндров, если она для этого предназначена, подойдет для использования. Не рекомендуется смазывать детали тормозной системы простым моторным маслом или же солидолом и т. п. Все это не приведет ни к чему хорошему.

Многие детали тормозной системы при должном обслуживании способны служить по 200-300 тысяч километров и более, это касается суппортов, направляющих, поршней и т. п. Колодки и диски — это скорее расходник, но за ними тоже желательно смотреть. Все это позволит вам более уверено чувствовать себя за рулем и точно знать, что тормоза не подведут, ведь там все смазано и проверено. Зачастую встречается проблема именно с заклиниванием направляющих и тугим ходом тормозного цилиндра, что происходит в 90 % случаев из-за недостаточного количества смазки. Если при каждой замене колодок будет использоваться смазка для пыльников тормозных цилиндров, то вы не будете знать проблем с тормозной системой автомобиля.

Медная смазка — достаточно распространенный состав в автомобильной индустрии. Ее часто используют на заводе в процессе сборки автомобиля, а также в сервисных центрах при ремонте. Медная смазка, как можно понять из названия, изготавливается на основе меди, которая имеет высокую термическую стойкость, что позволяет ей защищать от сваривания, износа, заедания и других дефектов резьбовые соединения. Также медная смазка используется и в других автомобильных элементах.

Где используется медная смазка

Медная смазка востребована в различных промышленных областях:

Это далеко не полный список того, где применяется медная смазка.

Свойства медной смазки

Медные смазки способны обеспечивать достаточную электропроводность и снижают силу трения. Они препятствуют проникновению воды и слабо вымываются и испаряются в процессе работы. Также медные смазки понимают вибрацию и шумы.

Обратите внимание: В медных смазках отсутствует свинец, за счет чего их используют для резьбовых соединений.

Медная смазка обладает следующим набором свойств:

• Способна работать в широком диапазоне температур — от -50 до +1100 градусов по Цельсию;
• Сохраняет свои свойства при нанесении на поверхности из различных типов металлов — сталь, чугун, бронза, латунь, никель, алюминий и так далее;
• Долго сохраняют свои свойства и не требуют замены;
• Могут быть использованы при высоких показаниях давления;
• Защищают поверхность от воды, солей, щелочей, кислот и различных растворов.

Можно выделить следующие преимущества медных смазок:

Обратим внимание, что характеристики медной смазки разнятся, в зависимости от производителя и набора присадок, используемых в составе, а также от дисперсии меди. В целом, консистентная медная смазка состоит из базового масла (синтетика, полусинтетика или минеральное), мелкодисперсной меди (от степени дисперсности меди зависит кроющая способность смазки, коэффициент трения, электропроводность и другие параметры), ингибиторов коррозии и других присадок.

Важно: Если планируется использование медной смазки при температуре ниже -30 градусов по Цельсию, нужно выбирать составы на основе синтетического или полиэфирного базового масла.

Как выбрать медную смазку

Выбирать медную смазку следует, в первую очередь, ориентируясь на то, для чего она будет использоваться. В зависимости от этого, следует выбирать консистенцию смазки:

Выбирая медную смазку для автомобиля, обращайте внимание на наличие в составе ингибиторов коррозии. Они способны продлить срок службы самой смазки, а также снизить вероятность образования ржавчины на детали.

Как наносить медную смазку

Важно не только правильно выбрать смазку, но и грамотно ее нанести, чтобы она работала в течение продолжительного времени с сохранением свойств. Нужно соблюдать несколько важных правил при нанесении медной смазки:

• Наносить смазку следует только на предварительно подготовленную поверхность. Важно очистить поверхность от остатков прошлых смазок, грязи, влаги и прочего;
• Не стоит наносить медную смазку руками, лучше использовать для этого кусок ткани или кисть;
• Состав медной смазки способен самостоятельно проникать в отверстия и щели, благодаря капиллярным свойствам. Поэтому не рекомендуется удалять излишки смазки.

Обратите внимание: При обработке подшипников рекомендуется выполнять приработку. То есть, после нанесения смазки на деталь, нужно провернуть подшипник около 10 раз в каждую сторону.

FL129 Смазка медная термостойкая, 210 мл (аэрозоль)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Обеспечивает смазку и защиту от коррозии деталей, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных сред. Для предотвращения скрипов и вибрации при торможении наносится на сопрягаемые поверхности тормозных дисков и ступиц, суппортов и тормозных колодок. Используется при сборке системы выпуска отработанных газов. Предотвращает пригорание прокладок, коррозионное спекание сочленений системы, коррозию крепежных деталей и резьбовых соединений, колесного крепежа, свечей зажигания. Благодаря высоким адгезивным свойствам состав надёжно удерживается на обработанной поверхности. Не смывается водой. Устойчив к воздействию солевых растворов, слабых кислот и щелочей, высоких температур. Диапазон рабочих температур от -30⁰С до + 1100⁰С.

Защищает от коррозии
Устраняет посторонние звуки
Устойчива к агрессивным средам

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Распылять средство при температуре баллона не ниже плюс 10⁰С. Предварительно очистить детали от загрязнений и ржавчины при помощи металлической щётки. Перед использование энергично встряхнуть баллон, нанести состав на обрабатываемую поверхность с расстояния 15-20 см.

G2 Система окраски тормозного суппорта

Больше не поставляется с этапа 3

Полная система окраски суппортов с нестандартным цветом Ford

Долговечное глянцевое покрытие

В набор входят: Этот набор для окраски включает очиститель суппорта, емкость для смешивания, мешалку, кисть для нанесения и цветную наклейку, чтобы обеспечить высококачественный, привлекающий внимание внешний вид вашего Mustang.

100% гарантия качества: Специальная краска Ford для суппортов производится прямо здесь, в США, и на нее предоставляется 100% гарантия качества продукции.

4 вещи, которые нельзя упускать из виду при торможении

«Скорость никогда никого не убивала… внезапная остановка — вот что тебя заводит». — Джереми Кларксон

Радость быть мастером своими руками многогранна. Как человек, который наслаждается изучением новых способов сбережения, я с огромной радостью делюсь тем, чему меня учили на протяжении многих лет. Автомобили и так достаточно дороги, и, как показывает наш отчет, опубликованный ранее в этом году, не всегда можно доверять станциям быстрого обслуживания.

Самостоятельная установка тормозов — отличный способ сэкономить серьезные деньги, покупая идеальные компоненты в Интернете, и может гарантировать, что тормозная способность вашего автомобиля будет на должном уровне и каждый раз будет правильно установлена. Только не забывайте, что независимо от того, насколько большим или маленьким может быть проект, в конечном итоге он ложится на вас, на тех, кто занимается самоделкой, потому что никто другой не отвечает, и любые промахи или упущения, допущенные на этом пути, ложатся исключительно на ваши плечи.

Как бы легко это ни звучало, такая простая вещь, как новый набор колодок и роторов, может оказаться невероятно сложной задачей, связанной со сломанными болтами, застрявшими ползунами, заедающими суппортами и ржавыми роторами.Пронизанный столбняком, грязный и опасный, нет ничего гламурного в том, чтобы сломать тормозную систему на вашей подъездной дорожке, и без доступа к лифту эта простая процедура может быстро стать изнурительной работой.

Но все сломанные кулаки, покрытая грязью одежда и непрекращающаяся ненормативная лексика внезапно кажутся стоящими, когда вы понимаете, что колеса снова заводятся, все было собрано и смазано должным образом, и что вы только что сэкономили сотни долларов. Поскольку мы производим «201 ″ самодельную деталь, мы не будем рассказывать о важности постоянной покупки тормозных шайб / крепежа на всякий случай, насколько важным может быть очиститель деталей тормозов, почему так важно снять крышку бачка главного цилиндра, отпустить электронный тормоз или как безопасно обеспечить завершение «процесса подстилки».Все эти вещи являются данностью, когда наступает перерыв на работе, поэтому убедитесь, что все эти вещи решаются должным образом, когда вы выполняете движения. Так что возьмите свой комбинезон, холодную упаковку из шести штук, несколько хороших колодок и роторов, а также подходящие инструменты для работы, и давайте вернемся к тому, чтобы заново открыть для себя важность надлежащего тормозного усилия.

1. Компрессоры суппортов, медная противозадирная смазка и тормозная смазка

Наличие подходящих инструментов для работы часто так же важно, как получение самих высококачественных деталей, поскольку нет ничего более неприятного, чем осознание того, что вы только что разобрали всю свою тормозную систему, чтобы узнать, что вы ее не используете. у меня нет подходящих инструментов, чтобы собрать все вместе.

Сделайте себе одолжение и купите компрессор суппорта за 10-15 долларов, толстую бутылку тормозной смазки для смазки штифтов и прокладок ползуна и контейнер с медным противозадирным составом. Компрессор позволит вам безопасно и с минимальными усилиями вдавить поршень обратно в суппорт, как показано выше, тормозная смазка поможет предотвратить заедание ползунов, а медная противозадирная смазка идеально подходит для тормозов из-за более высокого порога нагрева. Эту последнюю часть процесса подготовки следует нанести на шпиндели, чтобы гарантировать, что ваши новые роторы не заедут в ступицах.

• Компрессор суппорта / Разбрасыватель колодок — я получил версию этого инструмента Craftsman от Sears примерно за 10 долларов, и для автомобилей, которые требуют, чтобы поршни заднего суппорта были повернуты обратно, найденный здесь куб с храповым механизмом идеально подходит.
• Permatex Copper Anti-Seize Lubricant — выдерживает высокую температуру до 1800 градусов по Фаренгейту, это то, что вам нужно в местах с экстремальными температурами.
• CRC Synthetic Brake Caliper Grease — безопасна для использования на пластмассах, металлах и резине, каждый раз покрывает ползунки, прокладки, опорные пластины, уплотнительные кольца и многое другое.

2. Тормоза спасают жизни:

Срезание поворотов, когда дело доходит до чего-то, что спасает вашу жизнь, каждый раз, когда вы садитесь за руль, — в лучшем случае рискованное занятие, и когда вы думаете об этом так, скорее всего, вы выбрали дрянные колодки и роторы больше никогда не будет вариантом. Увидев большой успех тормозов EBC и их GD, роторов с углублениями и прорезями и колодок Yellowstuff на RDX несколько лет назад, мы решили вернуться к британскому бренду и опробовать некоторые из их последних и лучших предложений.

EBC использует новый процесс «NITROTHERM» для нанесения антикоррозийной краски, процесс, при котором весь ротор покрывается теплым азотом для лучшей отделки, устраняется необходимость в очистителе деталей тормозов, при этом предотвращая коррозию. Выбор спортивных роторов GD с углублениями и прорезями дает вам лучшее в своем классе охлаждение благодаря более широким венам, а прорези на поверхности помогают отводить выходящие газы и тормозную пыль от ключевых точек контакта. Ямочки — это уникальное предложение EBC, которое дает вам все преимущества просверленных роторов, но без их засорения ржавчиной.Предполагается, что составы для подушек Redstuff от EBC уменьшают эффект «подхвата» подушек или задиры на дисках, а также имеют даже меньший эффект пыления, чем когда-либо прежде. Протестированные Британской ассоциацией автомобильной промышленности (MIRA) колодки Redstuff, как сообщается, «сокращают тормозной путь автомобиля почти на 50 футов со 100 миль в час, предлагая ошеломляющее улучшение тормозов на 30%». продолжаю тестировать и пересматривать эти колодки на моем ежедневном драйвере.

• EBC GD Sport Rotors — Эти роторы потрясающие, даже несмотря на то, что они приближаются к более глубокому пределу производительности, поэтому выбор либо роторов USR с прорезями, либо OE Premium Blanks от EBC остается твердой ставкой для водителей. ищу более мягкие приложения.
Колодки
• EBC Redstuff — как и роторы GD, этот керамический тормозной компаунд немного более ориентирован на производительность, поэтому для большинства применений лучше выбрать колодки Greenstuff или Ultimax2, поскольку они менее агрессивны, при этом оставаясь на 100% экологичными. .

3. Обязательно все почистите, осмотрите и смажьте

После снятия роторов извлеките жесткую проволочную щетку и тщательно осмотрите шпиндель ступицы в сборе.Будьте осторожны, чтобы не вдыхать пыль, которую вы неизбежно поднимете. В этой области любит накапливаться коррозия, что делает снятие ротора полной болью, если не решить ее должным образом. Убедившись, что вся лишняя ржавчина удалена должным образом, вы получите гарантию того, что, когда придет время нанести вышеупомянутый противозадирный состав на эту ключевую точку контакта, у вас будет хорошая чистая поверхность, на которую его можно будет нанести.

Но прежде чем все это произойдет, чтобы снять роторы, необходимо сначала снять кронштейны суппорта.Как только он выскочит, сделайте себе одолжение и удалите все штифты ползунка, затем обильно распылите очиститель деталей тормозов в отверстия, из которых они пришли, а также сами штифты, а затем соберите все с обильным количеством тормозной смазки. Обычно я набиваю лишнюю смазку в сами пыльники, обильно смазываю штифты, а затем снова собираю. Любой лишний жир будет сочиться с боков, я просто протираю их тряпкой.

4. Измерьте и отрегулируйте соответственно

Мне больно ставить ржавый старый ротор поверх сверкающего новенького, убедившись, что высота и ширина шляпки совпадают, а диаметр ротора точен. ума перед установкой.Иногда в отделе упаковки случаются ошибки, и упаковка продукта не всегда правильно отображает то, что в ней содержится. Сделайте себе одолжение и поместите каждый ротор и тормозную колодку рядом для быстрого сравнения. Не стоит собирать все заново только для того, чтобы обнаружить, что у вас ротор неправильного размера на одном углу вашего автомобиля.

Еще один важный аспект, о котором люди иногда не задумываются, — это необходимость перенастройки электронного тормоза после того, как старые роторы сошли с автомобиля.У моего RDX сзади есть колодки для аварийного тормоза, поэтому установить новые роторы сзади поначалу оказалось непросто, поскольку иногда калибровка электронного тормоза меняется при случайном ударе. Не паникуйте, просто знайте, что может потребоваться небольшая регулировка, чтобы новый диск скользил без проблем. Регулировочное колесо обычно находится непосредственно под шпинделем, поэтому, как только вы его найдете, вы можете набрать башмаки, взяв отвертку с плоской головкой и вручную толкая / вращая зубья.Это утомительная задача методом проб и ошибок, когда нужно много постукивать по ботинкам, чтобы они встали по центру, но просто продолжайте пытаться надеть новый ротор, пока он легко не скользит по ботинкам.

Медная смазка — характеристики, применение, преимущества. Как выбрать то, что вам нужно? Алюминиевый аэрозольный смазочный материал для медной смазки против льда

Можно купить медная смазка в нашем магазине.

Цена на продукцию от 562 руб.

Медная смазка — Вещество для использования в тормозной системе автомобиля. Для чего нужна эта смазка? Смазывает суппорты — элементы крепления тормозных колодок. С помощью суппорта тормозные колодки плотно прижимаются к тормозному диску, обеспечивая тем самым безопасное торможение. Также эта смазка предотвращает сбои в работе тормозной системы на высоких скоростях.

Медная смазка для направляющих суппортов должна быть исключительно высокого качества, так как тормоза несут ответственность за безопасность всего в автомобиле.Автомобиль может ехать с вмятинами на кузове или треснувшим фарами, но при неисправной тормозной системе нельзя эксплуатировать автомобиль, так как это приводит к фатальным последствиям.

Как выбрать смазку?

1. Смазка должна выдерживать высокие температуры от 180 ° C и выше. Это связано с тем, что тормоза работают в сверхтяжелых условиях и постоянно увеличиваются. Трение между диском и блоком иногда достигает показателя 500-600 ° С. Поверхность остальных компонентов суппорта прогревается до 150 ° С.Это бывает при резкой поездке или крайних случаях, например, поездке по извилистой обледенелой дороге.

2. Вещество не должно плавиться или вытекать с надуванием.

3. Смазка не должна растворяться в воде и тормозном содержимом. Он должен быть устойчивым к влаге и другим химическим веществам. Это связано с тем, что суппорт постоянного времени контактирует с водой при движении по трассе. Зимой во влагу, которую разбрызгивает дороги, добавляют соль и другие химические вещества.Также суппорт контактирует с содержимым тормозной системы.

4. Смазка не должна разрушать пластмассовые детали и эластичные уплотнения суппорта. В большей степени это касается каучука, в основе которого сополимер этилена, пропилена и диенового мономера, а также сополимер этиленпропилена (ЭПТ). Эти химические вещества чаще всего входят в состав пластиковых деталей суппорта.

Химический состав смазочных материалов

Чаще всего в их состав входят три основных компонента: мелкодисперсная медь, антикоррозионные вещества, синтетические или минеральные масла.Их задача — предотвратить работу механизмов тормозной системы. Некоторые смазочные массы разбавляют графитовой или алюминиевой пудрой, в данном случае это будет медно-графитовая или. Иногда производители выпускают пасту для смазки суппортов густой консистенции, так как это предотвращает утечку смазки из тех деталей, которые легко входят друг в друга.

Медная смазка для суппортов — отличная прослойка, защищающая детали от трения и перегрева. Смазки защищают детали суппорта от нагара, влаги, коррозии, покрывают детали ровным слоем, способны долго служить без необходимости замены.Также они противостоят воздействию кислоты, щелочей, солей, почти не испаряются и не имеют точки росы. Смазочные массы благодаря своему химическому составу хорошо проводят электрические импульсы, подаваемые для уменьшения силы трения в механизмах.

Классификация смазочных материалов

Смазочные материалы делятся на три группы:

● Смазочные смеси для металлических поверхностей, рассчитанные на высокие температуры. В основе этих смесей лежат минеральные или синтетические компоненты на основе масел и загустителей.Чаще всего выпускается с примесями меди, графита, алюминия и дисульфида молибдена в виде мелкодисперсного порошка. При очень высоких температурах в работу включаются микроволны. Некоторые смазочные материалы производятся без добавления металлических порошков. Используется для суппортов и других соединений.

● Смазки для кромок крепежных деталей, сальников и втулок. Изготовленная на основе масел с минеральной основой, глина чаще всего используется в качестве загустителя. Характеризуется тем, что под воздействием высоких температур исключаются потоки неплотно прилегающих частей.

● смазочные материалы, подходящие для всех движущихся компонентов механизма, включая детали из пластика и эластомера. Подержанные B. легковые автомобили, грузовики и автобусы. В зависимости от добавки металлические порошки имеют разный цвет. Температуры падения нет.

Какую медную смазку купить?

Перед покупкой необходимо знать, какие виды смазок для меди есть в продаже. Их состав зависит от области применения. Производится медная смазка-спрей, также часто можно увидеть в продаже медную смазку-аэрозоль.Там, где нужно смазать неплотно прилегающие детали, для предотвращения протечек используйте смазку медной пастой.

Смазка в форме спрея или аэрозоля представляет собой смазку в виде медного аэрозоля, которая распыляется на части распылителя под давлением. Чаще всего его приобретают для соединений с резьбой, а также деталей, находящихся под воздействием сильного нагрева, коррозионных процессов, повышенного давления. Применяется для смазки тормозной системы, компрессоров, турбин, выхлопных систем и свечей зажигания.Основа смазки — медь. Применяется в химии и нефтехимии, в автомобилестроении и машиностроении.

Смазка синтетического типа для тормозного механизма — паста, предназначенная для сильного нагрева, содержащая керамику. Характеризуется повышенным уровнем адгезии, хорошо противостоит солям и влаге. Обработав тормоза, защищает их от скрипа и других шумов между суппортом, тормозным блоком и накладками. Оптимизирует работу тормозного механизма, который после смазки становится намного надежнее.Если вам нужна смазка для суппортов, дисковых тормозов и барабанных элементов, а также для крепежа, рекомендуем обратить внимание на KupferPaste (Курапасте) от Divinol.

Смазка с добавлением алюминия — предохраняет элементы от повышенных температур. Также защищает детали от холодной сварки из-за больших нагрузок, резких движений. Устраняет проявление вибрации при скольжении. Не дает скапливаться детали выпускного коллектора, болты на колесах. Подходит как разделительный агент для деталей в условиях супер-зрелищности и перегрузки.Защищает детали тормозных систем от создаваемых ими вибраций и звуков. Устойчив к резким перепадам температур, коррозии, обладает отличными противоосколочными свойствами. Снижает трение, износ деталей, упрощает анализ элементов механизмов после длительного использования.

Цены на макароны

Цену на медную аэрозольную смазку устанавливает производитель. К сожалению, отечественные производители не могут похвастаться большим ассортиментом этой продукции. Качество тоже оставляет желать лучшего.Такие смазки можно купить для автомобилей ВАЗ. Они не требуют такого ухода, как иномарки, поэтому отечественная смазка им подходит.

Для иномарок лучше покупать качественную смазку, особенно любителям высоких скоростей. Если речь идет о вас, то бренд Divinol — идеальный выбор. Чем большую скорость развивает машина, тем лучше должна быть смазка, ведь чем выше скорость, тем больше греется тормозная система.

Использование инновационных смазочных материалов не только позволяет продлить срок службы оборудования, предотвращает простоя, но и улучшает качество его работы, повышает эффективность и надежность.Современный рынок предлагает самые разные смазочные материалы в ассортименте, но без определенных знаний и навыков выбрать оптимальный тип для механизмов и узлов, работающих в условиях высоких температур и высоких нагрузок, будет довольно сложно.

Паста и смазочные материалы на медной основе для высоких температур: особенности и область применения

Медные смазочные материалы востребованы в различных областях промышленности и имеют широкий спектр применения, хорошо зарекомендовавшие себя:

• в пище;
• в автомобилестроении, в т.на шинах (для смазки тормозных колодок, тормозного механизма, обработки резьбовых соединений, направляющих, колесных болтов, суппортов)
• в нефтехимии;
• в металлургическом;
• в литейных цехах, для обработки самых разных компаундов;
• в сфере строительства и др.

Незаменимые медные антирекламные смазки при обработке всех типов металлических резьбовых соединений, поверхностей скольжения, клемм, фланцев, гаек и болтов, гидравлических узлов, ступиц, тормозных колодок, а также многих других деталей, требующих защиты от коррозии, заедание, истирание.Регулярное использование медной смазки высокотемпературной позволит продлить срок службы деталей запорной арматуры, сальников, подшипников качения, шарниров, фланцевых соединений, а также другого оборудования, эксплуатируемого в экстремальных температурных условиях, и защитить узлы из пара, нагара, пайки.

Популярность объясняется довольно просто:

• спроектирован с учетом предстоящих нагрузок — показателей высокого давления и высокой температуры;
• сохраняют свойства в широком диапазоне температур — от -50 ° С до + 1100 ° С;
• работа с различными поверхностями — сталь, чугун, алюминий, бронза, никель и латунь,
• обеспечивают надежную защиту от воздействия воды, солей, слабых кислот, щелочей и их растворов;
Смазка
• применяется при температуре до 1100 градусов;
• покрывает детали равномерно, тонким слоем, длительное время не требует замены.

Характеристики и преимущества применения медных смазок

Медные пасты и смазки обеспечивают электропроводность и позволяют снизить силу трения, медленно вымываются и испаряются, снижают вибрацию в процессе работы оборудования, а в их составе нет свинца, незаменимого для обработки резьбовых соединений. .

Из основных преимуществ инновационных смазочных материалов на медной основе следует выделить:

• упрощение сборки и установки — усилие затяжки резьбовых соединений поддерживается постоянным, что важно, например, для выхлопной системы;
• легкий демонтаж соединений, а также деталей скольжения и давления даже при их длительной эксплуатации;
• повышенной несущей способности — предотвращает схватывание и образование поверхностей ступиц;
• обладают отличными гидрофобными свойствами и высокой адгезией к различным типам поверхностей;
• надежно защищает детали из металлов и сплавов от коррозии;
• увеличивают герметичность соединений.
• предотвращает нерабочие поверхности тормозных колодок при высоких нагрузках нерабочих поверхностей тормозных колодок,

Особенности применения

Лучшая медная смазка — это грамотно подобранный и правильно нанесенный продукт. Чтобы эта смазка справлялась с возложенными на нее функциями, при ее использовании соблюдайте несколько простых правил, рекомендованных многими профессионалами:

• все поверхности перед нанесением медной пасты необходимо тщательно очистить — удалить пыль, остатки предыдущей смазки, грязь;
• означает нанесение кистью или разрезанием ткани;
Смазки
• обладают капиллярными свойствами, поэтому состав отлично проникает в отверстия и трещины, а излишки не удаляются.

Решение купить медную смазку высокотемпературную — это возможность обеспечить надежную защиту механизмов, узлов, деталей и элементов от трения и перегрева в достаточно широком диапазоне температур, увеличить их общий срок службы и продлить срок безаварийной эксплуатации. .

Как выбрать и купить медную смазку?

Под названием «Медная паста» часто продают и смазочные материалы в аэрозольных баллонах и пасты. Перед покупкой определитесь, зачем она вам нужна.

Для обработки необязательных резьбовых соединений для защиты резьбовой части можно применять спреи — для удобства нанесения, расход небольшой. Медные аэрозоли применяют для обработки выхлопных систем, тормозного механизма и соединений свечей зажигания. Основным антифрикционным компонентом таких шпилей является медь. Смазка на медной основе должна препятствовать проникновению влаги, выдерживать высокие температуры и воздействие агрессивной среды, все препятствует резьбовым соединениям. Низкотемпературная медная смазка должна быть изготовлена ​​на основе синтетического масла.

Аэрозоли используются в основном в автомобилях и средней технике, где они используются для обработки зазоров между крепежными деталями, тормозными колодками и т. Д.

Для защиты ответственных узлов от высоких температур лучше использовать пасты — в них, помимо медного порошка, входит комплекс присадок: антифрикционные, защищающие от окисления, противозадирные и, что является важным ингибитором коррозии (обеспечивает надежную коррозию. охрана). Использование медной пасты позволяет повысить способность механизма противостоять воздействию влаги, электролита, дает возможность повысить электропроводность соединения, предотвращает перекатывание, стабилизирует электрические импульсы.

Если Вы ищете медную универсальную смазку для суппорта, крепежа, то для обработки резьбовых соединений Вы можете использовать «Шторм-1000» — более подробная информация о продукте доступна по ссылке: Смазка медная высокотемпературная «Шторм-1000» — этот материал имеет широкий спектр применения, часто потребители приобретают эту смазку на замену Liqui. Moly.

Многочисленные испытания отечественной продукции на CSM и реальных промышленных открытиях продемонстрировали благотворное влияние металлопластиковой пленки на минимизацию объема рабочих поверхностей и уменьшение общего износа контактных слоев.Наибольшие эксплуатационные характеристики смазок «Шторм-1000» и «Поликонт», разработанные на основе медьсодержащих композитов, по улучшению трибологических и реологических характеристик и увеличению межмодемического интервала достигаются при повышенных статических нагрузках (p ≥ 600 H). ) и с интенсивным скоростным режимом.

Соответственно, они наиболее эффективны для оборудования и агрегатов, работающих в экстремальных и суровых условиях.

Использование медной смазки позволяет снизить трение, защищает металлические поверхности от схватывания, предотвращает износ деталей, обеспечивает легкий демонтаж даже после длительного использования, позволит компаунду выдерживать большие нагрузки за счет снижения силы трения, противостоять воздействиям высоких температур.Наносить смазку следует на хорошо очищенный узел трения, это позволит продлить срок службы как смазки, так и самого узла.

При покупке медных смазок и паст обратите внимание на базовое масло — синтетическое, чтобы обеспечить более длительный срок службы по сравнению с минеральным, а наличие в составе ингибитора коррозии предотвратит разрушение детали при взаимодействии с агрессивной окружающей средой. составные части.

Медные высокотемпературные смазки от компании ИНТЕРАВТО позволяют полностью заменить импортные медные термостойкие смазки немецких или американских производителей, что позволяет не применять специальные смазки.

Медные пасты для резьбовых соединений

Резьбовые соединения в процессе эксплуатации часто подвержены термоокислительной и атмосферной коррозии, при длительном с течением времени коррозионном процессе витков резьбы может полностью деформироваться и привести к невозможности демонтажных работ без разрушения в качестве резьбовая пара одного узла. Это влечет за собой подъем ремонтных работ и увеличение их продолжительности. Высокотемпературная медная паста Storm за счет содержания в составе эффективного ингибитора коррозии позволяет защитить пары трения из обычных сталей и обеспечить безотказную разводку соединений даже через несколько лет после сборки.Однако для нержавеющих сталей мы рекомендуем использовать резьбовую пасту на основе керамики TCM — модификация Storm-1000f — она ​​обеспечит вывод из строя узла даже при рабочих температурах выше 1500 градусов. Несмотря на более высокую стоимость, эта паста более эффективна для обработки новых сталей и титановых сплавов.

Медные смазки как средство минимизации разрушения поверхности металлов трением

Смазки для металлических покрытий, содержащие ультрадисперсный порошок такого мягкого металла, как медь, являются наиболее эффективными продуктами для обслуживания подвижных узлов механизмов и машин.В то же время, обладая прекрасными реологическими свойствами и высокой несущей способностью, медная смазка противодействует передаче колебаний и возникновению посторонних звуков, быстро образует сервопленку и эффективно отводит излишки тепла из зоны трения. Синергетическое взаимодействие медьсодержащих модификаторов и загустителя реализует эффект однородности с трением качения и скольжения, поскольку из-за сегрегации кластеров меди и железа микроскопическое уменьшение стальных частиц на трущихся поверхностях компенсируется, и износ упрощается.

Механизмы смазки медьсодержащих продуктов исключают участие металлических частиц в образовании пограничных слоев. Взаимодействуя с продуктами трибохимического окисления и оптимизирующими добавками, частицы меди блокируют доступ молекул кислорода в зону трения, в результате минимизируются окислительные и деструктивные процессы на поверхностных слоях металлических деталей. А также исключает установку и сварку сопряженных деталей даже для таких высоконагруженных деталей, как пальцы выпускного коллектора, колесные болты автомобильного и железнодорожного транспорта.К основным преимуществам материалов этой группы можно отнести способность концентрировать деформации сдвига в ультратонком контактном слое и противодействие точечному перегреву. Медные смазки позволяют снизить не только износ рабочих поверхностей, но и минимизировать механические и энергетические потери в парах трения, что особенно важно для высоконагруженных агрегатов и быстроходных механизмов. Они отлично герметизируют соединения и отлично держатся в открытых узлах.

В этом случае медная смазка имеет очень высокую адгезию и прочность под действием центробежных нагрузок. Благодаря этому он отлично герметизирует и противостоит падению, мытью и сдавливанию, поэтому его использование оправдано и целесообразно в резьбовых соединениях, винтовых парах и в высоконагруженных низкоуровневых узлах. Он также демонстрирует высокую стойкость к соленой и горячей воде, в том числе под давлением, что способствует снижению атмосферной и химической коррозии и расширяет область применения.

Исследование поверхностей трения подтверждает эффективность медьсодержащих смазок при нагрузках выше 600 Н, а при воздействии менее 200 Н в качестве противоизносных продуктов они становятся неэффективными. Микроструктура поверхностных слоев, обработанных такими составами, претерпевает значительно меньшие разрушения и изменения даже под действием высокой температуры, чем при использовании обычных антифрикционных и нетвердых смазок.

Но не всякая медная смазка обладает перечисленными выше преимуществами.Это связано с тем, что солевые соединения, содержащие медь, в отличие от чистого вещества КС, отрицательно отражаются на химической стабильности смазки как при динамических процессах, так и при длительном хранении. Ответственные производители компенсируют эти недостатки введением оригинальных и эффективных антиоксидантных присадок. Этот же метод улучшен другими реологическими и физико-химическими свойствами. Поэтому медные смазки могут существенно различаться по целевому назначению, эксплуатационным качествам и рабочим температурам.Так Купфер Паста наиболее эффективна для обработки тормозных колодок и выдерживает экстремальные температуры, а смазка «Шторм-1000» производства ИНТЕРАВТО на синтетической основе работоспособна в интервале -60 ÷ 1000 ° С. Основа является универсальным продуктом.

Его применение оправдано в подвижных и неподвижных частях кристаллизаторов литейных машин, а также в крепежных и резьбовых соединениях, но чаще всего применяется для шпилек выпускного коллектора, колесных болтов, подогревателей форсунок.

По сравнению с графитовыми смазками, более эффективна и отлично предотвращает дренаж вытяжного коллектора, установку крепежных элементов тепловых установок, резьбовых элементов обсадных и буровых колонн, компрессорных и вентиляционных установок.

Смазка суппортов и направляющих позволяет облегчить работу деталей тормозной системы, так как они работают в сложных условиях. Есть несколько видов смазок. Мы постараемся систематизировать информацию, и ответим на ряд вопросов интересующих автовладельцев.

Виды смазочных материалов

В частности, речь пойдет о таких темах:

Типы смазочных материалов

Сразу необходимо указать, что производители делят смазочные материалы на два типа — пасты и спреи.Прежде чем перейти к перечислению их типов и марок, необходимо определить, какими характеристиками должна обладать смазка суппорта. При агрессивном стиле вождения или катании на горных змеях температура суппорта может достигать + 300 ° С, а в городских условиях может прогреваться до + 150 ° С … 200 ° С. Кроме того, влага, грязь, реагенты, которые обрызгиваются дорогой, воздействуют на суппорт. Поэтому смазка для суппортов и их направляющих должна быть:

• неагрессивной по отношению к резиновым и пластиковым частям машины;
• не теряют своих свойств при воздействии воды, тормозной жидкости или других веществ, которые можно мыть или растворять;
• , то есть не терять своих температурных свойств при + 180 ° С и более;
• не должен терять свои физические свойства при значительных морозах (от -35 ° С и ниже).

Широко используемые дешевые смазочные материалы не обеспечивают описанных условий. Речь идет о графитовой пасте, Литолете, Нигроле и других их аналогах. То есть для нормальной работы тормозной системы, и в частности суппорта, необходимо использовать современные разработки.

В настоящее время производители выпускают следующие группы смазок для суппортов:

Первая группа — минеральные или синтетические пасты с использованием металлов. Они относятся к типу высокотемпературный антикласс .Их рабочий диапазон очень широк и составляет примерно -185 ° С … + 1100 ° С (каждый смазочный материал имеет свой рабочий диапазон).

Вещество создано на основе синтетического или минерального масла, в которое добавлены загустители, а также металлические частицы (медь или молибден). К ним относятся следующие подтипы:

• комплексные пасты, в состав которых входят порошковые медь, алюминий и графит;
• В их составе медно-графитовый порошок;
• паста без металлических частиц, вместо которой использован силикат магния и керамика;
• Смазочные материалы на основе меди или дисульфид молибдена.

Примеры марок бетона Смазочные материалы этого типа:

• комплексные пасты — Huskey 2000 Смазочная паста и противозадирный состав для высоких температур, Loctite № 8060/8150/8151, Wurth Al 1100;
• медные пасты — HUSKEY 341 Copper Anti-Seize, LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt, Marly Cooper Compound, Molykote Cu-7439 Plus Paste, Motip Koperspray, Permatex Copper Anti-Seize Lubricant, Permatex Copper Anti-Seize Lubricant Купфер-паста, Valvoline Cooper SPRAY, WURTH SU 800;
• паста без ухода за металлами — Huskey 400 Anti-Seize, Textar Cera Tec, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste;
• паста с дисульфидным молибденом — ПАСТА HUSKEY MOLY, СМАЗОЧНАЯ СМАЗКА И ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СОСТАВ, ЛОКТИТ №8012 / 8154/8155.

Пасты данной группы можно наносить на направляющие пальцы тормозных суппортов и любые высоконагруженные поверхности трения, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок!

Вторая группа — Паста на основе минерального масла . В их состав входит бентонит, действующий как загуститель. Кроме того, сюда добавлены частицы металла и жирные кислоты. Главное преимущество смазки на минеральной основе — устойчивая работа в диапазоне температур -45 ° С… + 180 ° С . То есть паста не следует и не теряет своих свойств. Таким образом, он отлично подходит для смазки направляющих суппортов на автомобилях, эксплуатируемых в щадящих условиях. Пример смазки такого типа — Teroson VR500.

Третья группа — Смазочные материалы на основе синтетических масел . Это самый универсальный состав , потому что он подходит не только для смазки суппортов, но и других элементов тормозной системы автомобиля. Смазочные материалы производятся из очищенного синтетического масла, а также с присадками, обладающими антикоррозийными, антиокислительными, противоизносными качествами.Также в составе загустителя. Смазочные материалы на основе синтетических масел обладают отличными характеристиками . Они не растворяются в воде, тормозной жидкости, щелочах и кислотах, не испаряются, а также обладают диэлектрическими свойствами. Диапазон рабочих температур примерно от -40 ° до + 300 ° С .

Примеры смазочных материалов — консистентная смазка Molykote as-880n, смазка для суппортов дисковых тормозов Permatex Ultra, силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоподавитель Slipkote 220-R, смазка для суппортов дисковых тормозов Slipkote 927.

Область их использования широкая. Они используются для смазки подшипников и подшипников качения, а также других деталей, работающих при высоких температурах и значительном давлении.

Одним из самых популярных видов паст и спреев для суппортов и направляющих являются медные смазки, которые относятся к типу смазок, использующих металл. Кратко остановимся на нем.

Медная смазка (высокотемпературная)

Она, как и другие смазки для суппортов, относится к высокотемпературному типу .То есть способны выдерживать значительные температурные перегрузки при работе тормозной системы.

Медные смазочные материалы состоят из трех основных веществ — измельченной мелкодисперсной меди, масла (минерального и синтетического), а также некоторых веществ, предназначенных для противодействия коррозии. Смазки реализуются в виде пасты или спрея. Они имеют большую вязкость, поэтому, проникая в зазоры, оттуда не вытекают.

Преимущества медных смазок лежат в широком диапазоне рабочих температур , снижают силы трения , отсутствие испарения и точки росы.Если вы решаете использовать медную смазку, вы должны соблюдать условия ее применения. Сначала необходимо тщательно очистить рабочую поверхность детали. Во-вторых, смазку нужно наносить аккуратно, чтобы вместе с ней к предмету не попал мусор. В-третьих, не нужно удалять лишнюю смазку.

Если суппорт вашего автомобиля изготовлен из алюминия, использовать медную смазку невозможно, т.к. произойдет контактная коррозия алюминия (так как два этих металла между собой «не дружат»)

Обзор смазок для суппортов и направляющие

Molykote CU-7439 Plus

Molykote CU-7439 Plus .Произведено в США, изготовлено на основе мелкодисперсного медного порошка и полусинтетического масла. Одна из самых популярных и актуальных смазок для суппортов, так как к ее преимуществам можно отнести:

• рабочий диапазон температур — -30 ° C … + 600 ° C;
• сопротивление давлению;
• чрезвычайно низкое испарение;
• Полное отсутствие размытости и растворимости.

Кроме того, смазка Molykote CU-7439 Plus не только высокотемпературная , но и превосходно защищает элементы тормозной системы от коррозии, заклинивания и двойного упора .Рекомендовано к применению в таких ведущих мировых автопроизводителях, как Land Rover., Nissan, Honda, Subaru.

Смазка суппортов МС-1600, сравнение с аналогами.

Molykote CU-7439 Plus Обзор смазочного материала

MS-1600 российское производство. Среди отечественных товаров стоит выделить популярную смазку из ряда универсальных жаропрочных паст. Его рабочий диапазон -50 ° С … + 1000 ° С . Как и его аналоги, смазка устойчива к воздействию различных реагентов, кислот, щелочей, воды.Кроме того, он не оказывает пагубного воздействия на резиновые и пластмассовые детали тормозной системы автомобиля, обладает антикоррозионными и антипригарными свойствами. Согласно инструкции производителя, эта белая паста подходит для смазки нерабочих и торцевых поверхностей колодок , направляющих и обработки поршневого суппорта .

МС-1600 не взаимодействует с тормозными жидкостями DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Цена смазочной трубки MC1600 массой 100 грамм составляет порядка 6-8 долларов, но удобно, что всего за 60-80 рублей можно купить всего 5-граммовую наклейку, которой хватает на замену одного комплекта колодок.

Обратите внимание, что MS-1600 нельзя использовать одновременно с тормозной жидкостью Dot 5.0 class

Xado Verylube. . Еще более бюджетный вариант Смазки для суппортов. Он используется для предотвращения попадания тормозных колодок в направляющий суппорт, чтобы предотвратить попадание тормозных колодок. Продается в виде спрея (зеленого цвета), в оросителе объемом 320 мл. Рабочая температура составляет -35 ° С … + 400 ° С . Нейтрально по отношению к резиновым материалам . При эксплуатации необходимо нанести до 5 слоев смазки, при этом каждый из них высохнет.Отличный вариант Для тех, кто не хочет переплачивать и получать качественный товар, хотя расход немного больше обычного. Цена баллончика со смазкой — 3 … $ 4. Возможна установка литиевого универсального лубриканта-спрея Hado Verub — XB40019.

SlipKote 220-R DBC

SlipKote 220-R DBC Силиконовая смазка для суппортов дисковых тормозов и шумоглушитель). Также отличная смазка для суппортов, и что интересно, имеет еще один допуск для использования в системах питьевого водоснабжения.По отзывам многих автомобилистов, это одна из лучших паст для смазывания направляющих. Однако для многих сложность заключается в его покупке. Оптимальное решение — заказ из-за границы. Диапазон рабочих температур — от -46 до + 299 ° С . В его основе — очищенное синтетическое масло, загуститель и присадки, придающие ему антикоррозионные, антиоксидантные и противоизносные свойства.

Производитель поставляет смазочные материалы под торговой маркой Slipkote на автомобильные заводы. В рознице продукцию реализуют Pennzoil, Loctite, Permatex, TRW AutoSpecialty, Toyota.По каталогу на заказ идет как Хаски 72983 или если Тойотовская, то 0888780609. При всех достоинствах смазки имеет единственный недостаток — высокую цену. Один тюбик весом 85 грамм обойдется вам примерно в 20 долларов.

Примечание! На автомобиле с барабанными тормозами нельзя использовать SlipKote 220-R DBC. В этом случае вы можете использовать, например, HUSKEY 2000 Anti-Seize.

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste

Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietzch-Paste Эта смазка Не рекомендуется Вы используете.Несмотря на заявленные температурные характеристики, температурные характеристики — -40 ° С … + 1200 ° С имеет ряд недостатков. Дело в том, что изначально она действительно позиционировалась как смазка для направляющего суппорта. Однако через некоторое время у потребителей начались проблемы, вызванные его эксплуатацией. И производитель решил снизить свой статус до . Даже на официальном сайте есть информация, что «не рекомендуется использовать для смазки направляющих пальцев суппорта и закладок в пыльниках».«Однако многие интернет-магазины и недобросовестные продавцы по незнанию или намеренно продолжают продавать ее как смазку для суппортов. Но это не значит, что в ликвиде нет хорошей смазки для суппортов, другие модели хорошо себя зарекомендовали.

Какая смазка для суппортов лучше?

Подведем итог примерно такой же смазке для суппортов для ее использования. При выборе необходимо руководствоваться следующими соображениями: условия эксплуатации автомобиля, интенсивность износа тормозной системы, марка машины, цена смазки.

Если вы владелец средней легковой машины и придерживаетесь умеренного стиля езды, то вам нет смысла переплачивать и покупать дорогие смазочные материалы. Например, купите популярный ныне российский бренд MS-1600 или смазку для суппортов Xado Very Lube.

Температурный тест смазки суппортов

Если вы владелец дорогой машины, или подвергаете тормозную систему значительным нагрузкам (гонки, езда в горы), то в этом случае имеет смысл купить более дорогую смазку .Например, Slipkote® 220-R DBC или Molykote CU-7439 Plus. Они работают в широком диапазоне температур и надежно защищают суппорт и тормозную систему в целом. Поэтому часто решающим фактором в вопросе выбора играет цена. Надеемся, что приведенные ниже обзоры некоторых брендов смазочных материалов помогут вам определиться с выбором.

Смазка суппортов отзывы

Собирая советы и реальный опыт использования популярных автовладельцев, мы даем отзывы, на основании которых вы сможете оценить все достоинства и недостатки каждого из них.

SlipKote 220-R DBC

Molykote CU-7439 Plus

Xado Very Lube.

MC1600

Каковы основные требования к алюминиевой противозадирной смазке?
Такая смазка называется разделительной, и ее основное предназначение — обеспечить надежное разделение деталей, контактирующих друг с другом с большим усилием, при высоких температурах и в условиях агрессивных сред, например, дорожных реагентов.При этом взаимное перемещение деталей может быть совсем небольшим (тормозная колодка и суппорт) либо вообще их нет (пятки колес и гайки). Из места назначения следует и требования.

Первое: смазка должна надежно работать при высоких температурах, не должна разбавляться при нагревании и вытекать из зоны контакта деталей. Этим грешит дешевая имитация, когда алюминиевый порошок смешивают, например, с литолом, и выдают его за настоящую смазку. При нагревании Литол течет, опираясь на него порошком, и такая «смазка» перестает работать.Качественная смазка не растекается по основе ни при каком нагреве до тех пор, пока не выгорит, и даже когда она начинает гореть, оставляет весь алюминий в зоне контакта, который продолжает выполнять роль разделительной смазки.

Второй: требуется высокая адгезия к металлу. Проверить адгезию можно на довольно простом тесте. Нанесите смазку на гладкую чистую металлическую поверхность и подождите 15-20 минут, пока растворитель не выветрится. Затем попробуйте стереть смазку пальцем. Если смазку считать по металлу, она непригодна, если палец скользит по смазке, но не снимает ее с поверхности — все в порядке.

Третье: Так как смазка постоянно подвергается атмосферным воздействиям, ее нельзя смывать водой.

Нужно ли подготовить поверхность перед нанесением смазки?
Поскольку одним из требований к алюминиевой смазке является высокая адгезия к поверхности, смазку необходимо наносить на чистую обезжиренную поверхность. Для этого перед нанесением вы можете использовать очиститель тормозов и адгезионные части AXIOM или Fast Cleaner Axiom.

Можно ли по внешнему виду применяемой смазки судить о ее качестве?
По внешнему виду нанесенной смазки отчасти можно оценить ее качество.Хорошая смазка должна падать на поверхность, как краска, создавая гладкий слой серебристого цвета без видимого разложения на фракции. Если смазка ложится неравномерно, даже тонким слоем начинает стекать, это говорит о ее низком качестве.

Чем отличается алюминиевая смазка от медной?
Принципиальных различий между ними нет — и алюминиевые, и медные смазки предназначены для предотвращения «стыковки» деталей между собой, и в большинстве случаев взаимозаменяемы.Исключение составляют случаи, когда медь может вызвать электрохимическую коррозию смазываемых деталей — тогда необходимо использовать алюминиевую смазку. Также иногда алюминиевые смазки предпочитают медь из эстетических соображений, например, если тормозной суппорт имеет серебристый цвет и не хочет «мыть» свою медь.

Смазки на медной основе защищают резьбовые соединения от приваривания, износа, износа за счет высокого термического сопротивления его элементов.

Смазка высокотемпературная ROXOL CU-650 Изготовлена ​​на основе базового масла Обладает высоким индексом вязкости, не соскальзывает с поверхности, имеет высокую адгезию к металлу — позволяет использовать ее в деталях и соединениях с довольно большим зазор.

Смазка обеспечивает надежную работу механизмов, работающих в самых тяжелых условиях, эффективно устраняет заклинивания и обеспечивает беспроблемный монтаж / демонтаж. Благодаря импортному пакету присадок паста имеет высокие трибологические характеристики и защищает от коррозии в самых сложных условиях.

Чтобы смазка работала правильно, нужно не только правильно подобрать материал, но и правильно его нанести.

Перед нанесением на поверхность желательно очистить поверхность от грязи, пыли и остатков предыдущей смазки, также желательно промыть деталь в растворителе или бензине, после высыхания нанести смазку в достаточном количестве, но без излишков, в случае их появления излишки смазки следует удалить тряпкой. В случае нанесения резьбы необходимо обеспечить неразрывное нанесение на поверхность монтажной единицы.

Характеристики медных смазок как материалов для нанесения покрытий

Уменьшение трения и износа металлических поверхностей — основное назначение пластичных смазок.Лабораторные исследования подтверждают, что введение мелкодисперсного медного порошка, как мягкого металла, позволяет усилить антифрикционный эффект, но главное — постоянно образовывать смазочную пленку в зоне контакта трущихся поверхностей. Это свойство делает медные смазки особенно ценными и позволяет значительно повысить эффективность обслуживания узлов, в которых присутствуют элементы из титановых сплавов и аустенитных сталей.

Молекулярная и коллоидная структура пленок смазочных материалов для металлических покрытий существенно отличается от обычных пластических материалов.При введении в смазку мелкодисперсной меди диапазон нагрузок до момента свариваемости поверхностей увеличивается почти в 1,5 ÷ 2 раза и образуется тонкая, всего в несколько атомных слоев сервопленка, способная к самовосстановлению. и создает эффект незаметности. Он очень устойчив к:

• разрыв;
• окисление;
• напыление с подтяжками.

Образование сервопленки вызывает увеличение площади фактического соприкосновения поверхностей, создавая равномерно распределенные упругие деформации в сопряженных плоскостях.Высокая термоокислительная стойкость существенно снижает появление оксидных пленок и напряжений, скапливаемых в ультратонком поверхностном слое. Металлические микрочастицы и пористые продукты износа в результате трения электрически заряжаются и под его воздействием удерживаются в узлах трения и более равномерно фокусируются в зазорах, микропорах и трещинах. Они переносятся с одной поверхности на другую и тем самым защищают их от разрушения. Такая ситуация способствует многократному снижению износа не только контактных поверхностей, но и обрабатываемых деталей в целом.

Весь ассортимент смазочных материалов для меди отличается улучшенными антифрикционными, противоизносными и противозадирными свойствами. Они отлично противостоят проникновению влаги, пар и летучих компонентов и отлично предупреждают сварочные и переключающие моменты хулигана, а также:

• увеличить внутренний интервал отключения;
• снижает потери на трение почти до 200%;
• очень экономичен и позволяет снизить расход смазочного материала на 2 ÷ 2.5 раз.

По сравнению с аналогами, смазочные материалы для металлизации меди не текут и устойчивы к экструзии. Обладают повышенной грузоподъемностью и высокой прочностью, что обеспечивает длительную и стабильную работу без заедания трущихся поверхностей. Низкий коэффициент трения также способствует минимальному физическому износу структуры поверхности металла. Минимальная деструктуризация, в свою очередь, значительно снижает степень загрязнения смазочного слоя продуктами износа.

Кроме того, свойства медных смазок также можно оптимизировать путем внесения индивидуальных или комплексных присадок.Физико-механические и трибологические свойства в сочетании с увеличенным температурным интервалом делают их универсальными в использовании и позволяют значительно повысить рентабельность производственного цикла. Экономический эффект от использования медных смазок успешно достигнут в различных отраслях народного хозяйства.

Об использовании медных смазок и паст на медной основе можно резюмировать:

Медная высокотемпературная смазка — для обработки деталей, резьбовых соединений, суппортов и механизмов для снижения износа и защиты от коррозии следует применять путем сравнения многих факторов:

• Удары и диапазон температур при эксплуатации
• возможность появления ржавчины (если поверхность деталей подвергается агрессивному воздействию)
• скорость и характер вращения или вибрационные нагрузки

Медные смазки и пасты на основе минерального масла следует использовать в диапазоне рабочих температур от минус 25 до + 650 градусов, так как при более низких температурах базовое масло просто замерзает.Для использования при пониженных температурах до минус 60, например, в тяжелых условиях карьеры техника. Для обработки поверхностей трения применяется медная паста на основе синтетических базовых масел (ПАО, диеты и др.).

Медная паста на основе синтетического полиальфаолового масла применяется для обработки тормозной системы, поверхностей механизмов, дисков, систем зажигания в полярной и арктической технике, где важен момент пуска. При этом поверхность защищена не только от износа смазкой, но и от коррозии, за счет того, что составы таких смазок обычно модифицированы мощными противозадирными присадками на основе имидоазолинов, а медные порошки выполняют роль защитной защиты, осаждающейся на поверхность монослоя меди.

Краска тормозного суппорта медный металлик, 2 компонента

SC Styling

Номер артикула: 502019

Единица: шт.

60 дней с правом возврата

Более 100 000 довольных клиентов

Описание продукта

Покраска тормозных суппортов «медный металлик».

Каждый набор содержит чистящий спрей и двухкомпонентную краску. На четыре тормозных суппорта хватит. Цвет нанесен кистью. Постоянная обработка поверхности, устойчивость к химическим веществам, коррозии и маслам, поверхность легко очищается, стойкий блеск, термостойкость.

Технические характеристики

Мы думаем, что вам также понравятся эти продукты

Информационный бюллетень

Не упустите шанс принять участие в наших замечательных предложениях!

Отдел обслуживания клиентов и магазин

Телефон: Пн-Пт, 09-15

Магазин: Пн-Пт, 13-16

Закрыто на обед: 12-13

Libro ringväg 29A

752 28 , UPPSALA

Delphi не рекомендует использовать медную смазку — The Parts Alliance

Существует широко распространенное мнение, что медную смазку, также известную как медная смазка, следует наносить на заднюю часть тормозных колодок, чтобы помочь смазка и предотвращение шума.Не так. Потребность в медной смазке уменьшилась в последние годы в связи с достижениями в технологии прокладок.

Фактически, его использование может иметь противоположный эффект, не позволяя прокладке, являющейся основой бесшумного торможения, выполнять свою работу. Результат — повышенный шум и дрожание, а также возможные помехи в работе электрических систем, таких как ABS, датчики износа ESP и т. Д.

Так зачем же рисковать?

• Медная консистентная смазка на минеральной основе может повредить любые резиновые детали, с которыми она соприкасается, например, резиновые сапоги, гетры, уплотнения, уплотнительные кольца и т. Д.
• Copper Grease является отличным проводником тепла и при нанесении на тыльную сторону тормозной колодки может значительно увеличить теплопередачу.
• Медная консистентная смазка имеет плохие смазывающие свойства. Фактически это противозадирный состав.
• Никогда не используйте медную смазку на обратной стороне установочной поверхности тормозного диска, так как это может увеличить биение диска, ведущее к DTV (изменение толщины диска), вызывая дрожание тормоза.
• Неминеральную смазку хорошего качества следует использовать только для движущихся частей и никогда не наносить на заднюю поверхность тормозной колодки или установочную поверхность тормозного диска.
• Большинство современных тормозных колодок поставляются с регулировочными шайбами ​​для устранения шума и не требуют использования медной смазки, которая может отрицательно сказаться на их характеристиках.

Почему стоит выбрать тормозную смазку Delphi?

Созданная на основе раствора неминерального масла, высокоэффективная тормозная смазка Delphi (SSB1000) заменяет необходимость в традиционных вариантах на основе меди, а также снижает шум и предотвращает визг.

• Не содержит меди и кислот, что исключает риск коррозии.
• Непроводящий, устраняет помехи в работе электрических компонентов.
• Стабильность при высоком давлении, обеспечивающая долговременные смазочные свойства.
• Совместим со всеми металлами и большинством резиновых материалов для универсального применения.
• Устойчив к высоким температурам и воде для повышенной защиты.
• Долговременная защита от коррозии без видимых остатков или пятен.
• Поставляется в удобной тубе объемом 100 мл с аппликатором для легкого нанесения (SSB1000).

При профессиональной установке тормозов тормозную смазку Delphi следует осторожно наносить только на металлические точки контакта metalto-
между тормозной колодкой и суппортом. Но помните, никогда не покрывайте фрикционный материал колодки
или поверхность диска и всегда держитесь подальше от всех резиновых деталей.

Пользуюсь вот так…

… не так!

Для чего используется медная смазка? Великобритания

Сегодня на рынке представлено так много различных типов смазок, что бывает сложно выбрать подходящую смазку для правильной работы.

Медная смазка — это противозадирный состав, предназначенный для работы при экстремальных температурах. Обратите внимание, это не смазка. Его часто используют для предотвращения заедания и коррозии при высоких температурах в автомобильной промышленности. Медная смазка эффективна в диапазоне температур от -40 ° до + 1150 ° по Цельсию, что делает ее идеальным выбором для использования на колесных гайках и болтах, фланцах, шпильках и выхлопных кронштейнах для предотвращения заедания.

Медная консистентная смазка — это специально разработанный противозадирный состав, который производится путем объединения мелких частиц меди и высококачественных ингибиторов коррозии и окисления.Смазка создается путем смешивания масла с мылом. Это придает смазке липкость, что позволяет ей цепляться за поверхность, на которую она была нанесена, и дольше оставаться на месте. Медная смазка — это противозадирная смазка, а не смазка.

ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ

Copper обладает термостойкостью и хорошо работает в условиях экстремальных температур.Он демонстрирует отличные противозадирные свойства при температурах значительно выше 1000 ° по Цельсию. По этой причине это смазка первого выбора для использования с колесными гайками, фланцами, выпускными кронштейнами / узлами и фланцами. Противозадирные свойства медной смазки особенно полезны при сборке и демонтаже. Его также иногда используют для устранения визга дисковых тормозов.

МАГАЗИН АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАРАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ — Посетите страницу здесь

В автомобильной промышленности существует ряд конкретных работ, требующих применения медной смазки:

• Выхлоп в сборе (высокие температуры)
• Детали тормозной системы (высокие температуры)
• Резьбовые соединения (подверженные воздействию высоких температур)
• Резьба свечей зажигания
• Полюса батареи

• Отличные противозадирные свойства
• Устойчивость к высоким температурам
• Защищает от коррозии (например, клеммы аккумулятора)
• Помогает формировать надежные пломбы
• Отличный проводник тепла (может способствовать теплопередаче при приложении к задней части тормоза)
• может помочь предотвратить визг дискового тормоза

• Может повредить резиновые детали (уплотнительные кольца, гетры, уплотнения)
• Плохие смазывающие свойства по сравнению с другими пластичными смазками (медная консистентная смазка — это прежде всего противозадирная смазка)
• Может мешать работе современных тормозных систем — (например, прокладки для устранения шума)
• Медь может мешать работе электрических компонентов — (медь является проводником и может оказывать вредное воздействие на электрические системы, например: магнитные датчики в тормозных системах с АБС)

Посмотреть наш ассортимент

Лучшая смазка для тормозных суппортов (обзоры и руководство по покупке) в 2020

Преимущества консистентной смазки для тормозных суппортов

• Правильная смазка. Консистентная смазка общего назначения имеет свойство испаряться или таять в экстремальных условиях вождения. Вот почему необходима смазка, специально разработанная для ваших тормозных суппортов и способная выдерживать высокие температуры, создаваемые тормозами.
• Избегайте повреждения компонентов тормоза. Не всякая смазка хороша для ваших тормозных суппортов. Некоторые смазки могут разъедать резиновые уплотнения или пластиковые втулки. С другой стороны, консистентные смазки для тормозных суппортов не имеют жестких составов и вместо этого сохраняют целостность критически важных компонентов, изолируя загрязнения.
• Уменьшить шум тормозов. Тормоза могут сильно нагреваться при многократном или резком торможении. Это может привести к таянию смазки, и тогда вы начнете издавать скрипящий звук. Смазка суппорта в точке, где он касается тормозной колодки, может помочь уменьшить трение на обеих поверхностях и, следовательно, уменьшить или устранить скрип.

Типы консистентной смазки для тормозных суппортов

Консистентная смазка на основе минерального масла

Консистентные смазки на основе минерального масла или обычные смазки обычно используют продукты на нефтяной основе в качестве смазочного агента.В их состав могут входить добавки, способные выдерживать высокие температуры, экстремальные давления и любые другие суровые условия окружающей среды.

Синтетическая смазка

Синтетическая смазка превосходит обычные смазки по своим характеристикам и дольше. Они обладают превосходными смазывающими свойствами в более широком диапазоне температур и образуют более толстую масляную пленку между поверхностями. Они также менее склонны к разрушению в условиях экстремального давления или высоких температур и сохраняют надлежащую вязкость при низких температурах.Тот факт, что синтетика служит дольше, чем другие альтернативы, означает, что вы можете увеличить частоту повторной смазки с ежемесячной до ежеквартальной.

Силиконовая консистентная смазка

Силиконовая консистентная смазка представляет собой загущенный состав на основе диоксида кремния, который обеспечивает смазку и устойчивость к коррозии. Его часто используют для замены смазок на масляной основе, которые разрушают резиновые детали. Он используется в чистом виде для сохранения стабильности при высоких температурах. Однако он легко смывается или загрязняется большинством органических растворителей.

Ведущие бренды

Permatex

С 1909 года Permatex доминирует на автомобильном рынке, предлагая продукты для ухода и ремонта автомобилей премиум-класса. Она производит высококачественные комплекты для ремонта автомобилей, клеи, герметики, смазочные материалы и очистители под другими известными торговыми марками, включая Versachem, Devcon, Spray Nine и Fast Orange. Штаб-квартира компании находится в Огайо, а другие операционные центры — в Канаде, Мексике и Великобритании. Одними из лучших смазок для суппортов являются Permatex Ultra Disc Brake Super Lube и Permatex Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant.

CRC

CRC — производитель химических растворов для автомобильной, морской и металлообрабатывающей промышленности из Пенсильвании. Компания была основана в 1958 году, и в настоящее время в ее репертуаре более 1300 специализированных продуктов и рецептур. Продукция компании продается в США, Европе, Южной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если вы хотите попробовать одну из лучших смазок для тормозных суппортов, обратите внимание на CRC Brake Caliper Synthetic Grease.

3M

3M — американский транснациональный бренд, основанный в 1902 году как горнодобывающая и производственная компания.Сегодня она производит более 60 000 наименований продукции, включая клеи, смазочные материалы, оконные пленки и средства индивидуальной защиты. В настоящее время штаб-квартира компании находится в Мейплвуде, штат Миннесота, а ее продукция продается по всему миру. Одна из лучших смазок для тормозных систем — это силиконовая паста 3M.

Raybestos

Raybestos — мировой производитель безопасных и надежных автомобильных аксессуаров для вторичного рынка, история которого восходит к 1902 году. С помощью команды преданных своему делу инженеров компания производит одни из лучших запчастей для послепродажного обслуживания тормозов, включая суппорты, роторы и т. Д. барабаны и смазочные материалы, соответствующие стандартам OEM или превосходящие их.Среди ее самых продаваемых продуктов — смазка для тормозов Raybestos и ротор дискового тормоза 96711.

Стоимость смазки для тормозных суппортов

• Менее 30 долларов: Цена смазки для тормозных суппортов в основном определяется размером и составом. При этом ожидайте найти контейнеры на 8 унций для меньших туб на 1 унцию в этом ценовом диапазоне.
• От 30 до 50 долларов: Как и в случае с любым другим продуктом по уходу за автомобилем, большие затраты могут привести к улучшению результатов.Это означает, что смазки здесь лучше переносят экстремальные температуры, более вязкие и поставляются с кисточкой для нанесения.
• Более 50 долларов: Бюджет такой большой для больших контейнеров примерно на 20 унций или больше. Вы также можете получить тот же продукт в более низком ценовом диапазоне, но упакованный в наборы по четыре или более, в зависимости от размера. Вы можете ожидать, что рецептура будет лучше и долговечнее, если консистентная смазка будет поставляться как единое целое.

Основные характеристики

Вязкость

Вязкость используется для описания толщины жидкости или ее способности сопротивляться потоку.Смазки должны иметь высокую вязкость, чтобы оставаться на нанесенной поверхности. Это сделано для того, чтобы они дольше защищали поверхность от воздействия трения.

Температурный допуск

Смазка должна быть устойчивой к плавлению или замерзанию в широком диапазоне температур. Это гарантирует, что он сохранит свои смазывающие свойства, несмотря на резкие перепады температур. Выберите консистентную смазку с формулой, не плавящейся или незамерзающей, и обратите внимание на диапазон температур, в котором она может работать.

Водонепроницаемость

Если какая-либо часть тормозного суппорта контактирует с водой, она ржавеет и изнашивается быстрее, чем обычно. Вот почему вам нужна смазка, которая эффективно задерживает влагу, чтобы компоненты оставались сухими и в их наилучшем рабочем состоянии.

Прочие соображения

• Применение: Смазку можно классифицировать в зависимости от области применения. Вот почему у нас есть универсальная смазка (AP), которая подходит для всех транспортных средств.Универсальная смазка (MP) разработана для легковых автомобилей. Наконец, есть смазка для экстремального давления (EP), которая более устойчива и долговечна при очень сильном давлении. Консистентная смазка EP обеспечивает более надежную защиту металлических компонентов, чем другие варианты.
• Присадки: Присадки — это особые ингредиенты, которые вводятся в пластичную смазку во время ее производства для улучшения ее свойств. Обычно они входят в комплект для улучшенной защиты от износа, коррозии и защиты от ржавчины.
• Загустители: Смазка должна иметь загуститель, который помогает препятствовать легкому диспергированию частиц смазки. Загуститель также способствует связыванию присадок с базовым маслом. Наиболее часто используемый загуститель — литий.

Лучшая смазка для тормозных суппортов, обзоры и рекомендации 2020

Советы

• Обязательно нанесите необходимое количество смазки, когда вы работаете с тормозами. Использование слишком большого или недостаточного количества отрицательно скажется на эффективности и / или сроке службы тормозов.
• Эксперты рекомендуют каждый раз при вращении шин очищать тормоза от песка с помощью воздушного компрессора, а также добавлять немного смазки, если это необходимо.
• Тормозные колодки следует заменять примерно каждые два-три года, в зависимости от того, насколько быстро они изнашиваются. Суппорты современных автомобилей могут служить до 10 лет, но тем временем их следует контролировать. Использование правильной смазки позволит вашей системе работать эффективно в течение более длительного периода времени.

Часто задаваемые вопросы

В: Как смазать тормозные суппорты?

A: Сначала удалите ржавчину с кронштейнов суппорта с помощью металлической щетки или другого инструмента.Очистите или замените крепеж и смажьте любые металлические детали до точек трения резины.

Q: Могу ли я использовать обычную смазку для тормозов?

A: Тормоза вашего автомобиля могут сильно нагреваться, особенно при резком или частом торможении. Некоторые смазочные материалы общего назначения не предназначены для работы в таких условиях. Вам нужна высокотемпературная смазка, которая может выдерживать тепло и не повредить резиновые или пластиковые детали.

Q: Могу ли я использовать литиевую смазку для тормозных суппортов?

A: Белый литий можно использовать для изготовления деталей барабанного тормоза и опорных пластин; однако это низкотемпературная смазка, поэтому ее не следует использовать для передних дисковых тормозов.

Заключительные мысли

Мы выбрали лучшую смазку для тормозных суппортов — это автомобильная смазка для диэлектрика / силиконовая паста / водостойкая морская смазка Mission. Он водонепроницаем, изолирует и защищает различные компоненты, в том числе пальцы тормозного суппорта.

Стартер щелкает, но не крутит: причины и их устранение

Диагностика и ремонт9 декабря 2017

Чтобы запустить любой двигатель внутреннего сгорания, нужно несколько раз провернуть коленчатый вал. Эту нелегкую задачу выполняет стартовый электродвигатель, питающийся от аккумуляторной батареи. Водителю надо лишь повернуть ключ в замке зажигания. Но рано или поздно автолюбитель сталкивается с ситуацией, когда при попытке запуска стартер щелкает, но не крутит маховик коленвала. Цель данной публикации – рассмотреть причины указанной неисправности и методы ее устранения.

Кратко об алгоритме работы стартера

Без общего понимания принципа работы разобраться в причинах поломки агрегата нереально. Конструкции стартовых устройств могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но функционируют примерно одинаково. Узел включает два основных элемента – электродвигатель, оснащенный планетарным редуктором с приводом включения, и втягивающее реле.

Стартер действует по следующему алгоритму:

1. После поворота ключа в замке зажигания первая (втягивающая) обмотка реле двигает шток с вилкой на конце.
2. Вилка тянет рычаг привода включения (бендикса), чья шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика. Одновременно внутри реле замыкаются контактные диски (на жаргоне – пятаки), подающие питание ко второй удерживающей обмотке. В этот момент слышно, как щелкает стартер.
3. Дальнейший поворот ключа в положение «старт» приводит в действие электродвигатель, вращающий через редуктор, бендикс, маховик и коленчатый вал силового агрегата.
4. Когда мотор запущен, водитель отпускает ключ. Питание удерживающей обмотки прекращается, пятаки размыкаются. Возвратная пружина откидывает назад шестеренку привода включения, выводя ее из зацепления, и вилку втягивающего реле.

Команда на включение стартера передается от замка зажигания через другое реле, чьи контакты замыкают основную электрическую цепь. Ведь мощный электромотор нельзя напрямую соединить с клеммами замка.

Справка. Даже в обычных условиях запуска ток в цепи стартового устройства довольно велик – около 70 ампер. Если вращение коленвала затруднено, то сила тока может достигать 200 А. Поэтому причины, из-за которых не заводится двигатель, могут скрываться в механической и электрической части агрегатов.

Проблемы с питанием от аккумулятора

В электрических цепях питания и управления включением стартера могут возникнуть такие неполадки:

1. Заряда батареи хватает только на срабатывание втягивающей обмотки реле. После поворота ключа в положение «старт» раздается щелчок, но жужжание электромотора отсутствует, а лампочки на приборной панели притухают. Иногда слышится серия безрезультатных щелчков.
2. Неисправность в замке зажигания либо реле управления. Бендикс щелкает, но стартер не срабатывает.
3. Слабый контакт в соединениях силовой цепи.

В первой ситуации достаточно зарядить либо заменить аккумулятор, чтобы пусковое устройство начало функционировать. Однако стоит разобраться, почему произошел разряд и устранить причины, иначе вы рискуете столкнуться с подобной неприятностью где-нибудь в дороге.

Определить поломку замка зажигания либо управляющего реле довольно просто: установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, возьмите толстый провод и соедините «плюс» аккумуляторной батареи напрямую с силовым контактом стартера. Жужжание электродвигателя даст понять, что следует заменить контактную группу замка или реле управления.

Совет. Если автомобиль не заводится из-за замка зажигания, можно запустить силовой агрегат вышеуказанным способом – включить зажигание и подсоединить стартовый электродвигатель напрямую.

При окислении аккумуляторных клемм и прочих неполадках в силовой цепи силы тока недостаточно для срабатывания стартера, хотя в целом электропитание подается. Почистите клеммы и другие контакты силовых кабелей, чтобы устранить неполадку.

Неисправности тягового реле

Если аккумуляторная батарея и провода питания в порядке, необходимо проверить работоспособность втягивающего реле, чей корпус прикручен к стартовому электромотору. Что следует сделать:

1. Отыщите на торце агрегата 3 контакта – два больших и 1 маленький. Большие клеммы – это вход питания от батареи и выход к электродвигателю (зачастую соединен металлической пластиной). Третий контакт – управляющий.
2. Возьмите рожковый ключ средних размеров либо кусок толстого кабеля и замкните две больших клеммы напрямую. Проследите, чтобы не коснуться третьего контакта или массы автомобиля.
3. Если стартер запустился, смело демонтируйте и разбирайтесь с реле. В противном случае виноват стартовый электромотор.

Корпус втягивающего устройства бывает разборным и цельным. Последнее придется выбросить и заменить на новое. Разборный агрегат подлежит восстановлению, но далеко не всегда. Есть несколько причин, из-за которых тяговое не работает и почему не крутит стартер:

• подгорели дисковые контакты – пятаки;
• пришла в негодность одна или обе обмотки;
• механическая неисправность штока и вилки.

Зачистка пятаков – не проблема, но контакт восстановится ненадолго. Производители наносят на поверхности дисков специальный сплав, препятствующий подгоранию. Зачистка снимет этот слой и пятаки под воздействием большого тока снова обгорят.

Нерабочие обмотки часто выдают себя запахом горелой изоляции. Если обрыв произошел внутри катушки, устройство меняется целиком. Наружный разрыв устраняется, но лучше отнести реле толковому автоэлектрику.

Неполадки стартового устройства

Существует целый ряд неисправностей, из-за которых стартер не крутит коленчатый вал при исправном втягивающем механизме:

• окончательно износились щетки, передающие питание вращающемуся ротору;
• внутри отгорел «плюсовой» провод;
• межвитковое замыкание либо обрыв внутри обмотки;
• ротор заклинивает из-за разбитых втулок;
• износ зубьев бендикса.

Половина перечисленных неполадок устраняется на станции технического обслуживания или самостоятельно в гараже, если автолюбитель имеет соответствующие навыки. Для ремонта стартовый мотор придется снять с машины, открутив агрегат от фланца коробки передач.

На агрегатах отечественного производства и некоторых импортных изделиях щетки можно поменять. Восстановить отгоревший провод тоже нетрудно – нужно разобрать стартер и надежно спаять проводники, используя в качестве изоляции термоусадочные трубки.

Перегорание и обрывы внутри обмоток не восстанавливаются, проще купить новую запчасть в сборе. Механические поломки – изношенные зубья и втулки дают о себе знать скрежетом и треском при запуске двигателя. Первая проблема решается заменой бендикса, вторая – установкой новых втулок при условии, что на валу нет критического износа.

Еще одна механическая неисправность – естественный износ зубьев на венце маховика – тоже характеризуется скрежетом либо холостым жужжанием стартера. Шестеренка бендикса проскальзывает и коленчатый вал не крутится. На отечественных авто вопрос решается практически бесплатно: нужно снять коробку передач и маховик, нагреть его и сбить венец. Поскольку зубцы истираются лишь наполовину, элемент переворачивается другой стороной и снова насаживается на маховик. Перед запрессовкой венец прогревается газовой горелкой.

Почему стартер щелкает но не крутит двигатель

Дата публикации: 23 января 2019.
Категория: Автотехника.

Автомобильный стартер является электродвигателем, питающимся от АКБ машины. Его главная задача – в момент поворота ключа зацепить маховик силового агрегата для того, чтобы начал поворачиваться коленчатый вал, а соответственно и запустился мотор.

Но, иногда после пуска машины, автовладелец слышит только щелчки, а двигатель не начинает работать. В этом случае можно заподозрить самые разные неполадки, которые могут быть связанны и с проблемами электрических силовых цепей, контактов и многого другого. Рассмотрим самые распространенные причины не работающего стартера.

АКБ

Так как питание стартер получает от АКБ автомобиля, то сначала проверяем именно аккумуляторную батарею. Возможно она разрядилась или просто подошел к концу срок ее эксплуатации. Проверить работоспособность АКБ очень просто:

• Вставляем и крутим ключ зажигания ТС. Если при этом не только отсутствует «ответ» от стартера, но и гаснет приборная панель, то наиболее вероятная причина в АКБ. Также стоит попробовать включить дальний свет фар. Если лампочки на панели потускнеют, то аккумулятор разряжен.
• Оцениваем звуки, которые издает машина после поворота ключа. Если слышна целая серия щелчков, то это АКБ извещает о низком заряде.
• Проверяем клеммы АКБ и контакты. Возможно происходит утечка тока, из-за чего стартеру не хватает питания. Если контакт массы постоянно появляется и пропадает, то его следует отсоединить от кузова и хорошо зачистить. Также стоит снять «минусовую» клемму и при помощи мультиметра проверить напряжение выходов аккумулятора. Если прибор показывает менее 9В, то АКБ нужно зарядить.

Полезно! В момент пуска силового агрегата стартеру требуется порядка 200 ампер. Если контакт будет недостаточным, то устройство получит слишком маленький заряд и не начнет работать.

В этом случае все довольно просто, возможно водитель забыл выключить фары и АКБ разрядился. Заряжаем его или прикуриваем и отправляемся в путь. Но, если никаких предпосылок к сильному разряду не было, то проблема может возникнуть снова. Поэтому лучше дополнительно проверить генератор и убедиться, что сама батарея в порядке.

Но, гаснуть лампочки приборной панели могут и по другим причинам.

Реле

Втягивающее реле активируется в момент, когда водитель включает зажигания, то есть когда на него начинает подаваться напряжение. Если этот элемент не срабатывает, то и стартер не запуститься. В этом случае проблема может крыться как в самом реле, так и в кабеле, через который подается напряжение или АКБ.

Чтобы удостовериться в том, что проблема именно в реле или проводке, нам нужно переключить КПП машины на «нейтралку» и вручную запустить стартер. Для этого:

• Находим на втягивающем реле три клеммы. Две из них расположены параллельно друг другу (вход с АКБ и выход на стартер), а третья (чуть меньше по размеру, чаще в виде лепестка) находится сбоку, между ними. С маленькой клеммы (идущей от замка зажигания) снимаем пластиковый штекер.
• Замыкаем большую клемму и «лепесток» (как показано на рисунке) с помощью отвертки (следим, чтобы инструмент ни в коем случае не касался ничего, кроме клемм).

• Если стартер запустился (возможно начал трещать), то проблема в самом реле.

Казалось бы, замкнул отверткой и поехал. Но, не все так просто. В реле расположены контактные площадки, которые вероятно обгорели и окислились. Чтобы поверить эту теорию нужно поочередно замерить напряжение контакта на вход от АКБ и выход на стартер, а также включить зажигание. На входе напряжение обычно всегда соответствует стандартному заряду АКБ. А вот если при срабатывании реле показатели «на выходе» падают в несколько раз, то с наибольшей вероятностью подгорели контакты. Если напряжение не падает, то причина в самом стартере, а не в реле.

При проблеме, связанной с погоревшими контактами, есть два пути. Если реле разборное, то разбираем его, зачищаем контакты и повторяем проверку. Но, в большинстве современных авто реле неразборное. В этом случае остается его только заменить.

Полезно! Неразборные реле стоят недорого и отличаются долгим сроком службы (до 150 000 км пробега).

Щетки и обмотка

Внутри корпуса стартера расположено 4 стальных сердечника (башмака) с обмоткой, которая соединяется в цепь.

Полезно! В некоторых автомобилях используются не сердечники с обмоткой, а магниты, что намного удобнее.

Ток на обмотку поступает с центрального входа, а выход выводится на две медно-графитовые положительные щетки, которые идут к коллектору. Также с ним соединяются отрицательные щетки, которые идут от массы стартера. Все щетки постоянно прижимаются при помощи небольших пружин. Но, так как графит не самый долговечный материал, эти элементы имеют свойство довольно быстро стираться. Когда износ щеток доходит до критического уровня втягивающее реле перестает получать ток.

При подобной поломке стартер не будет издавать совершенно никаких сторонних звуков. Для ремонта потребуется его разобрать и оценить состояние щеток. Если с ними все в порядке, то смотрим обмотки. Если они сгорели, то выгорит и слой лака, который на них наносится. Также вместо медного цвета обмотки будут черными. Также о проблеме свидетельствует неприятный горелый запах. В этом случае самым лучшим будет заменить весь узел целиком, хотя можно обойтись и новыми обмотками.

Втулки

Втулки (они же подшипники) расположены спереди и сзади стартера. Они отвечают за вращение вала устройства. Если эти элементы износились, то стартер начнет щелкать, но не будет крутиться. Проблемы с втулками могут быть вызваны и тем, что стартер установлен неправильно, то есть не занимает нужное положение по оси. Либо могло произойти замыкание обмотки. В этом случае смотрим предыдущий пункт.

Полезно! Также о проблемах с втулками будет свидетельствовать «тяжелая» прокрутка стартера при условии даже хорошо прогретого мотора.

Хоть многие и не относят неисправность подшипников к серьезным поломкам, их нужно заменить. В противном случае вал стартера будет подклинивать, что в свою очередь может спровоцировать пожар.

Двигатель авто

Это самая печальная причина неработающего стартера. Если проблема в силовом агрегате, то может потребоваться дорогостоящий ремонт. Хотя нередко происходит и так, что стартер прекращает крутить коленчатый вал из-за того, что двигатель заклинило. Чтобы диагностировать неисправность, связанную с мотором:

• Ставим авто на «нейтралку».
• Демонтируем стартер.
• При помощи большой отвертки (желательно плоской) аккуратно поворачиваем зубья маховика коленчатого вала. Крутим его вправо и влево.
• Осматриваем детали на наличие сторонних предметов или частей металла. Например, мог треснуть корпус бендикса, а его частицы застряли между катером и маховиком. Иногда во впускной коллектор залетает болт. Если он застрял в ГБЦ, то коленвал будет без проблем крутиться назад, а вот по его ходу будут наблюдаться проблемы.

Но, это в лучшем случае. В худшем могло произойти так называемое оплавление вкладышей коленчатого вала. Если покрутить его вручную, то он будет двигаться очень туго, отпружинивая назад. Подобная поломка обычно предвещает капитальный ремонт силового агрегата.

Бендикс

Этот элемент можно назвать усовершенствованным узлом зацепления с маховиком, который начинает раскручиваться, после поворота ключа. Когда двигатель запускается шестерня уходит. Помимо этого, бендикс отвечает и за втягивающее реле.

Если проблема наблюдается в этом узле, то одновременно с включением мотора будет слышен сильный хруст. В этом случае разбираем стартер (если есть такая возможность) и проверяем бендикс:

• Крутим шестерню пальцами по часовой стрелке. Если бендикс исправен, то она должна чуть подпружинивать и довольно тяжело вращаться.
• Крутим в обратном направлении (против часовой стрелки). В этом случае шестерня не должна поддаваться даже при серьезном усилии. Если она крутится, то бендикс неисправен.

В заключении

Стоит обратить внимание на то, что стартер допускается крутить не больше 10 секунд. После этого нужно давать ему передохнуть хотя бы несколько минут. В противном случае можно быстро спалить даже новый и исправный стартер и разрядить АКБ.

почему реле стартера не реагирует, что делать если машина не крутит стартер

Стартер щелкает, но не крутит и авто не заводится, значит случилась серьезная поломка. Стартер влияет на запуск и работоспособность двигателя. При нормальном запуске он должен войти в зацепление с маховиком на валу двигателя и провернуть коленчатый вал. Если он не крутится, то вместо запуска мотора слышатся щелчки или гул стартера. Необходимо выяснять причину, почему не крутит стартер.

Признаки неисправности

АКБ

Наиболее часто то, что стартер щёлкает, но не крутит является разрядка или неработоспособность аккумуляторной батареи. Если поломка произошла по вине аккумулятора, то при этом гаснут индикаторы на управляющей панели или вообще не зажигаются при повороте ключа в зажигании.

Реле

Когда при повороте ключа зажигания реле прощёлкивает и стартер не реагирует (втягивающее реле также не срабатывает), то причина в реле или управляющем кабеле.

Контакты

Если стартер щёлкает и возникают посторонние звуки, то необходимо проверить проводку, клеммы. Особенно важно соединение силового кабеля.

Стартер

Может быть не исправен сам стартер. Электрическая часть стартера включает в себя:

• Втягивающее реле. Чтобы проверить реле нужно замкнуть клемму, которая отвечает за соединение с аккумулятором, с клеммой ведущей к самому устройству. Это можно сделать любым подручным инструментом, например отверткой. Если стартер при такой проверке пришел в движение, значит причина в реле.
• Щёточный узел. Могут износиться щётки (видно при разборке). Если не запускается стартер на «прямую», то проблема может быть в щётках.
• Обмотки. Не исправность видна по изменению цвета и появлению специфического запаха.

Как устранить неполадки самостоятельно?

При некоторых неисправностях можно попытаться доехать до станции технического обслуживания и определить диагностикой причину поломки и устранить её. Можно воспользоваться пошаговой инструкцией, рекомендованной, например, для «ВАЗа».

• Если виноват аккумулятор, то его нужно просто подзарядить или заменить.
• Чаще всего щелчки стартера вызывает износ комплектующих — реле, щётки или обмотки. Что делать? Для устранения причин необходимо заменить комплектующие или просто хорошо зачистить окисленные контакты, заменить проводку.
• Если причиной поломки стало реле, его нужно заменить или можно попробовать отремонтировать.
• Если вы собираетесь проверить состояние щёток, то придётся делать разборку стартера. В процессе разбора вы сразу обнаружите изношенные детали, вызвавшие поломку. Вообще щётки рассчитаны на достаточно длительный период эксплуатации.
• Можно проверить обмотку с демонтажом и разборкой агрегатов. Сгоревшую или повреждённую обмотку нужно будет заменить.

Почему лучше заказать ремонт у нас?

Многие предпочитают обращаться за помощью в компанию Modnikov LTD. Компания проводит диагностику круглосуточно без выходных со снятием и установкой стартеров любых марок автомобилей. Снятие и установка узла проводится высококлассными специалистами. В отличие от многих подобных компаний в Минске, мы оказываем услуги под ключ, с вызовом к клиенту в любое указанное место и время (при невозможности доехать до СТО). Мастера привыкли работать оперативно и отвечать за свою работу.

В автосервисе прекрасное обслуживание клиентов. Диагностика проводится бесплатно. Записаться на её проведение можно по телефону или через сайт. Имеется специальный сайт с отзывами.

Стоимость

Узнать предварительную стоимость устранения неисправностей можно у наших консультантов. Окончательная стоимость услуги может быть определена только после проведения тщательной диагностики и выявления причины неполадки.

Популярные вопросы

Что делать если машина не крутит стартер? Если реле стартера не крутит и автомобиль не удается завести, то решить проблему можно обратившись за помощью к специалистам в автосервисе.

Наиболее часто задаются вопросы о стоимости ремонта, сколько он продолжается по времени. Также интересует, генераторы какой марки авто самые надёжные, можно ли ремонтировать генератор своими руками и ставить генератор с одной марки машины на другую машину. Эти вопросы требуют уточнений, ответ для каждой ситуации будет разный, обращайтесь к нашим консультантам они подробно всё разъяснят.

в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
2. Опускается ручка стояночного тормоза.
3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

причины на ВАЗ и иномарках, варианты устранения » АвтоНоватор

Владельцы автомобилей нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: после поворота ключа в замке зажигания слышно как щёлкает стартер, но он не крутит. Двигатель не заводится. И дело, как правило, не в аккумуляторе или в отсутствии топлива в бензобаке. Без нормально работающего стартера дальнейшая эксплуатация транспортного средства невозможна. Причин, почему он издаёт щелчки и не крутит, может быть несколько: от простых проблем с контактами до серьёзных поломок в системе запуска. Внешних признаков неполадки тоже бывает множество.

Почему стартер щёлкает, но не крутит

Составные части стартера на примере ВАЗ 2114

Водители-новички часто заблуждаются, думая, что щелчки издаёт реле стартера. Но на самом деле источник звуков — это втягивающее устройство, которое приводит в сцепление рабочую шестерню бендикса с венцом маховика двигателя и обеспечивает его запуск.

На заметку: звук, который выдаёт втягивающее реле, практически не слышно. Ошибка многих начинающих автолюбителей в том, что они грешат именно на этот прибор. Если реле неисправно, то и стартер машины не будет работать.

Если слышно несколько щелчков

Опытные водители по характеру щелчков могут определить, где конкретно есть неисправность. Если при повороте ключа зажигания слышны несколько щелчков, то следует искать неполадку в:

• тяговом реле, подающее напряжение на стартер;
• плохом контакте между реле и стартером;
• недостаточном контакте массы;
• других контактах стартера, плохо прилегающих друг к другу.

Исправная работа системы запуска мотора зависит от нормального функционирования каждой составляющей. И не имеет значение, на каком автомобиле вы ездите: Приора или Калина, Форд, Нексия или другая иномарка. Поэтому сначала надо проверить электрические соединения, начиная от клем автомобильного аккумулятора до контактов стартера. Часто это помогает запустить двигатель, добраться до ближайшей станции техобслуживания и провести более детальную диагностику системы запуска.

Слышен один щелчок

Мощный щелчок и незапуск мотора указывает на проблему в стартере. Сам звук говорит о том, что тяговое устройство работает и к нему идёт электрический ток. Но сила заряда, поступающего на втягивающее устройство, недостаточная для запуска двигателя.

Следует попытаться несколько раз (2–3) с интервалом 10–20 секунд завести мотор. Если попытки будут неудачными, то возможны такие причины:

• втулки и внутренние щётки стартера сильно изношены и подлежат замене;
• есть замыкание или обрыв обмотки внутри агрегата;
• подгоревшие контакты силового кабеля;
• втягивающее устройство вышло из строя и блокирует запуск;
• проблемы с бендиксом.

Неисправный бендикс — одна из неполадок

Зубья бендикса могут быть повреждены и мешают нормальному запуску стартера

Важную роль в запуске ДВС (двигатель внутреннего сгорания) играет бендикс. Он входит в состав пусковой системы и расположен в стартере. Если бендикс деформирован, то старт двигателя будет затруднён. Вот две частые неисправности бендикса: повреждение зубьев рабочей шестерни, поломка вилки привода.

Втягивающее и бендикс связаны между собой вилкой. Если в момент включения не происходит полное втягивание, то зубья не будут входить в сцепление с маховиком. В этом случае мотор не запускается.

Когда двигатель заводится со второго или третьего раза, то не стоит откладывать визит к автомобильному мастеру по обслуживанию транспортного средства. Однажды вы не сможете завести свой автомобиль, придётся искать другие способы для запуска двигателя.

Как устранить причины проблем с запуском двигателя машины

Покупка новенького стартера не всегда оправдана. Старый агрегат способен послужить ещё долгое время. Достаточно провести квалифицированную диагностику и заменить неисправные внутренние детали: втулки, щётки.

Если доставить неисправный автомобиль на СТО не представляется возможным, то необходимо снять неисправную деталь и отвезти его мастеру. Только квалифицированная диагностика на специальном оборудовании может выявить точную неисправность. Ремонт внутренних деталей намного дешевле, чем покупка новой детали.

Обычно ремонт не занимает много времени. Все зависит от загруженности мастера по ремонту и наличия необходимых запасных частей. Лучше обратиться на сервис, который специализируется на ремонте электрооборудования для автомобилей. При благоприятном стечении обстоятельств вы уже на следующий день сможете сесть за руль своего автомобиля.

Устранение неполадок на примере ВАЗ 2110: видео

Подробнее об исправлении проблем на ВАЗ:

Если стартер щелкает и не крутит, то не стоит впадать в панику. Проверьте контакты и электрические соединение на аккумуляторе, стартере, реле, массу на кузове. Помните, что 90% неисправностей таятся в плохом контакте. Повторите попытку запуска, с интервалом 15–20 секунд. В случае удачи, рекомендуется побыстрее ехать на сервисную станцию для проведения диагностики. Если завести автомобиль естественным образом не удалось, то попробуйте другие способы запуска. Или если вы уверены в своих силах, займитесь самостоятельным демонтажем, чтобы потом доставить деталь в ремонтную мастерскую.

Почему не крутит стартер и что с этим делать

Как понять, что стартер не крутит

Проблема довольно очевидна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, металлический скрежет и звон, либо, наоборот, не будет вообще никаких звуков.

Всё это указывает на неисправность самого стартера или одного из элементов системы его управления.

Как устроен автомобильный стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, вращающим маховик двигателя.

В типичную конструкцию стартера входят ротор с коллектором, который размещён внутри корпуса со статором или постоянными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В передней — редуктор, которого в старых моделях может не быть, бендикс и вторая крышка с подшипником. В верхней части располагается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

YouTube-канал serzh86

Стартер работает в три этапа.

1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Последнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
2. В это же время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает крутиться.
3. После запуска двигателя скорость вращения маховика превышает обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в исходное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостаточный заряд аккумулятора

Что происходит: стартер не крутит или крутит очень вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели гаснут.

При разряженном аккумуляторе энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те самые щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и запуска двигателя.

Что делать: проверить заряд аккумулятора и, если уровень менее 12 В, полностью зарядить его. Также устраните причину разрядки, чтобы проблема не повторилась.

2. Окисление контактов

Что происходит: стартер крутит плохо, а потом и вовсе перестаёт.

Со временем окисляются соединения на клеммах аккумулятора, втягивающего реле или проводе массы на двигателе. Плёнка окислов или даже налёт нарушают контакт и увеличивают сопротивление в этих местах. Подача тока уменьшается, и его не хватает для запуска двигателя. Со временем контакт и вовсе пропадает.

Что делать: проверьте все соединения. При необходимости зачистите их мелкой шлифовальной шкуркой или обработайте специальным спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Проблема редкая, но её необходимо исключить, чтобы упростить дальнейшую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления или обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что делать: мультиметром или пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на тонком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, значит, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, проверяйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание напрямую от аккумулятора. Если стартер заработает, значит, неполадка в цепи управления. Если нет, нужно искать дальше.

4. Поломка втягивающего реле

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (тонком) проводе втягивающего реле появляется напряжение, но само устройство не включается и даже не щёлкает, значит, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта внутри катушек реле или подгорели так называемые пятаки.

Что делать: замените втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попытаться разобрать корпус и зачистить контактные площадки или сменить их.

5. Износ щёточного узла

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно включается, а стартер всё равно не крутит, то проблема, скорее всего, в износе графитовых щёток. Со временем они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле или замкните отвёрткой две большие клеммы на втягивающем. Если он не крутится, необходимо проверять щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой или обрыв.

Что делать: снимите стартер, разберите его и замените щётки на новые.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой или гаечным ключом. Это может вернуть перекосившиеся щётки на место и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора или ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается редко. Её суть в нарушении целостности обмоток статора, из-за чего они замыкаются между собой или на корпус. Попадание стружки между ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта или замены стартера. Самостоятельно дефектовать и устранить подобные неисправности довольно сложно.

7. Отклеивание магнитов

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Другая редкая неисправность, которая встречается в стартерах на постоянных магнитах. Последние заменяют обмотки возбуждения статора и со временем могут отклеиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что делать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попытаться присоединить магниты самостоятельно, но для этого понадобится специальный клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая двигатель.

Для нормальной работы бендикса ролики внутри обгонной муфты должны свободно перемещаться в своих пазах. Из-за попадания смазки они залипают, и тогда бендикс не переходит в рабочее положение.

Что делать: снять стартер. Заменить бендикс на новый или разобрать и очистить муфту.

В экстренных случаях можно попытаться покрутить стартером 5–10 секунд, чтобы прогреть смазку внутри муфты и вернуть работоспособность. При последующем провороте двигатель запустится.

9. Износ втулок или подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом двигателе или крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок или подшипников вала появляются осевые люфты. После нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При очень сильном износе и многократных попытках запуска стартер может заклинить полностью.

Что делать: снять и разобрать стартер. Проверить и при необходимости заменить втулки или подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и звоном.

Когда бендикс длительно эксплуатируется или не полностью сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это ухудшает зацеп, а в некоторых случая зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что делать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Замените изношенные детали. Снять и установить новый бендикс довольно просто, а вот венец — сложно и дорого.

Читайте также 🚗🔧🚙

Стартер щёлкает но не крутит.

 В нашу мастерскую по ремонту стартеров и генераторов часто обращаютя автомобилисты с жалобой, что при повороте ключа зажигания «Стартер щёлкает и не крутит» или  при повороте ключа «Стартер молчит». С этими проблемами мы сталкиваемся часто и хорошо знаем как их решить.

 С неисправностью агрегата, когда стартер щёлкает но не крутит, автолюбитель сталкивается порой неожиданно. Ещё утром машина заводилась прекрасно и вот при очередном повороте ключа слышен щечёк, а дальше тишина. В некоторых случаях слышно несколько частых щелчков, но стартер не крутит,а автомобиль не заводится.
В чём же может быть причина неисправности? Щелчёк который мы слышим — это тяговое реле. Почему же сам стартер не крутит? Тут может быть несколько причин. Рассмотрим их все.
 У тягового реле имеется две обмотки – удерживающая и тяговая. Когда срабатывает реле, тяговая обмотка втягивает сердечник внутрь, и он, толкая шток контактной группы замыкает выводы силовых контактов . Удерживающая обмотка не позволяет сердечнику произвольно возвращаться в начальную позицию. Если вы слышите постоянные щелчки реле, то вышла из строя удерживающая обмотка. Тяговая обмотка, втягивает сердечник, однако по причине недостаточной силы тока в удерживающей обмотке, она его под давлением пружины отпускает. Все повторяется снова,и снова причем несколько раз, пока ключ находится в позиции «Пуск». Надо понимать, что независимо от марки автомобиля и модели агрегата схема работы втягивающего реле является одинаковой. В конечном итоге мы слышим как часто стартер щёлкает но не крутит двигатель. Если вам не удалось запустить двигатель с помощью стартера с трех, четырёх попыток, нужно выяснить причину затруднённого пуска, а не пытаться запустить неисправным стартером двигатель,велика вероятность что сядет аккумулятор, и автолюбитель получит к стартеру который не работает, ещё одну проблему.

Стартер щёлкает но не крутит и по другим причинам:

Недостаточно заряженна или вышла из строя аккумуляторная батарея.В этом случае необходимо выполнить проверку аккумулятора нагрузочной вилкой.

• Окислился или нарушен контакт на клеммах аккумуляторной батареи, или точек соединения силовых проводов.
  Потеря тока по проводу в этом случае следует попробовать соединить еще одним проводом массы,или силовым проводом ведущим на втягивающее реле.
  Если вы слышите, как один раз -стартер щёлкает но не крутит:

• Плохая масса мотора.
  На силовых болтах обгорели или окислились контакты ,нужно почистить окислившиеся болты и клеммы ведущие на силовые болты,и проверить надёжность соединения.

• Втягивающее реле плохо закреплено на стартере .
  Проблемы в самом стартере.
  В последней причине бывает несколько вариантов, когда стартер щёлкает но не крутит. Наиболее распространенными проблемами в работе агрегата являются:

• Отгорел провод, соединяющий силовой болт катушки и обмотки стартера.

• Замкнула обмотка якоря.

• Сильно изношены щетки на щёточном узле стартера.

• Заклинил якорь стартера.

• Замкнула обмотка статора, или произошел обрыв обмотки .

• Поломка либо деформация вилки в приводе бендекса.

• Заклинил бендикс на валу.

• Заклинил двигатель автомобиля.

Втягивающее щелкает, стартер не крутит.

Для проверки втягивающего реле и выявления причины неисправности, необходимо проверить с помощью тестера напряжение на силовом стартерном болте, куда оно приходит непосредственно с аккумулятора. После этого щуп вольтметра переносится на болт, который соединен со щёточным узлом и попросить помощника повернуть ключ зажигания
Если на входе, к примеру, было 13.2 Вольта (полный заряд АКБ, поскольку одна банка выдает 2.2V, а их есть шесть штук) и аналогичное напряжение можно увидеть на выходе силового болта. Это признак нормальной работы узла, что свидетельствует о проблемах в работе самого агрегата.

Если на входе мы видим 13.2V, а после срабатывания на выходе уже только 5-6 Вольт, то это свидетельствует о проблемах с силовыми болтами, которые из-за недостаточно хорошего контакта не передают все напряжение.
В таком случае наши специалисты рекомендуют купить новое втягивающее реле.В нашей мастерской вы всегда сможете найти комплектующие на любой тип автомобиля.А наши специалисты помогут проверить ваш агрегат,качественно и недорого произведут ремонт.

У нас всегда в наличии запасные части и комплектующие для всех видов транспорта.

В нашей мастерской вы всегда можете купить :

• Купить бендикс для Форд Фокус 2

• Купить бендикс для Форд Транзит

• Купить бендикс для Пежо Боксер

• Купить втягивающее реле для Пежо 307

• Купить якорь стартера для Ниссан Максима

• Якорь стартера для Ниссан Альмера

• Купить втягивающее реле для Ниссан Примера

• Купить втягивающее реле для Рено Меган

• Купить бендикс для Мерседес

• Купить щёточный узел для VW

• Купить втягивающее реле для Ауди

• Купить бендикс для Митсубиси

• Купить втягивающее реле для Опель

• Купить  стартер для Мазда

Чтобы купить новый стартер или генератор или произвести ремонт стартера или генератора звоните нам на номер +7(495)760-42-90

Автомобиль не заводится, и вы слышите щелкающий звук

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Автомобиль похож на сплетенный народ уникальных голосов. Слушайте внимательно, и вы заметите, что каждая механическая часть имеет два тона: нормальный и расстроенный. Иногда крик о помощи — это писк, иногда стук, а иногда — щелчок.

Хотя звук щелчка может исходить от других источников, таких как подвеска, наиболее частый и знакомый щелчок происходит после поворота ключа или нажатия кнопки зажигания.Это может быть медленный одиночный щелчок или резкий спрей от щелчка, и то и другое является признаком того, что детали просят о помощи.

Мы здесь, чтобы предоставить эту поддержку. Группа исчерпывающей информации Drive составила руководство по диагностике щелчков и устранению их первопричин. Давайте начнем.

Почему ваша машина издает щелчки?

Когда ваша машина не заводится, не переворачивается, не заводится и отвечает одним щелчком или быстрым нажатием щелчком, щелчком, щелчком, щелчком, щелчком , это, вероятно, проблема с системой зарядки и / или стартером.Эти симптомы могут указывать на проблемы с проводными соединениями, аккумулятором, клеммами аккумулятора или генератором.

Повторяющийся щелчок

Если вы слышите стук или быстро повторяющийся щелчок, скорее всего, вы имеете дело с аккумулятором или генератором переменного тока. Поскольку стартер не получает достаточно электроэнергии, чтобы оставаться включенным и проворачивать двигатель, повторяющиеся попытки системы издают щелкающий звук. Выполните следующие действия для разрешения проблемы:

1. Попробуйте запустить двигатель от внешнего источника. Если он запускается, а затем умирает, возможно, у вас проблема с генератором.Если он запускается и работает, поезжайте, чтобы зарядить аккумулятор, а затем поместите его на зарядное устройство, когда он припаркован. Если в следующий раз все заработает отлично, возможно, вы избежали пули. Если нет, переходите к следующим шагам.
2. Осмотрите проводку и кабели аккумулятора. Убедитесь, что все провода находятся в хорошем рабочем состоянии и находятся в правильном положении.
3. Проверьте соединения кабеля аккумулятора.
   1. В случае коррозии используйте руководство для гаража The Drive , чтобы узнать, как очистить клеммы аккумулятора.
   2. Если ослабло, затяните соединения.
4. Если шум не исчезнет, ​​используйте мультиметр, чтобы проверить аккумулятор на правильное напряжение. Полностью заряженный аккумулятор должен регистрировать 12,6 вольт, когда автомобиль не движется. Когда автомобиль работает (в данном случае это невозможно), он должен регистрировать приблизительно 13,7–14,7 вольт. Если батарея разряжена, ее необходимо перезарядить и / или заменить. Посетите The Drive в руководстве по замене автомобильного аккумулятора для получения дополнительной информации.
5. Если после перезарядки или замены аккумулятора проблема не исчезнет, ​​скорее всего, это результат неисправного генератора, который не заряжает аккумулятор должным образом. Большинство крупных магазинов автозапчастей, таких как Advance Auto Parts, бесплатно проверяют аккумуляторы, стартеры и генераторы, но для этого необходимо доставить автомобиль в магазин.

Одиночный щелчок

Если вы слышите одиночный щелчок, похожий на легкий стук, скорее всего, это звук неисправного стартера или неисправного реле стартера.Другие симптомы неисправного стартера включают скрежет или грохот, а также невозможность повернуть рукоятку. Если вы можете определить причину проблемы со стартером, выполните следующие действия для замены.

The Drive’s Garage. Руководство по замене стартера.

. Вы вполне можете выполнить эту работу самостоятельно. Соберите инструменты, следуйте инструкциям ниже, и вы сразу же начнете проверять свой новый стартер.

Замена стартера Основы

Расчетное необходимое время: 1-2 часа

Уровень квалификации: Начинающий

Система автомобиля: Стартер

Безопасность

Работа на вашем автомобиле может быть опасной и грязной, поэтому вот именно то, что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец.

Все, что вам понадобится для замены стартера

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, поэтому вот что вам понадобится для выполнения работы.

Перечень инструментов

Перечень деталей

Организация ваших инструментов и оборудования для замены стартера таким образом, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам все равно не понадобится паяльная лампа.Пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — Эд. )

Вам также понадобится плоское рабочее пространство, такое как пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от звонка.

Как заменить стартер

Давайте сделаем это!

1. При необходимости приподнимите автомобиль. Вы можете прочитать The Drive’s Как поднять машину.
2. Откройте капот и отсоедините клеммы аккумулятора.
3. Найдите стартер двигателя с помощью пыльного руководства или быстрого поиска в Google.
4. Снимите все детали, необходимые для доступа к стартеру.
5. Отсоедините все соединения от стартера.
6. Снимите стартер.
7. Заменить старый стартер на новый.
8. Подключите все соединения к новому стартеру, который вы сняли со старого.
9. Замените все детали, которые вам пришлось снять для доступа к стартеру.
10. Опустите автомобиль.
11. Подсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
12. Провернуть двигатель.
13. Он может не сработать сразу, поэтому попробуйте.

Готово!

Получите помощь с щелкающим шумом вашего автомобиля от механика на JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические инструкции подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду может сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Часто задаваемые вопросы о щелчках вашего автомобиля

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Сколько стоит замена батареи?

Автомобильный аккумулятор стоит от 50 до 200 долларов в зависимости от области применения.

Сколько стоит замена стартера?

Стоимость самой детали составляет от 200 до 1000 долларов, хотя это зависит от вашего автомобиля.Профессиональный труд будет стоить дороже.

Что вызывает плохой стартер?

Плохой стартер может быть вызван попаданием масла, грязи и мусора в стартер, а также ослабленными соединениями, коррозией аккумулятора и поврежденными деталями. Возраст также может играть роль.

Сколько стоит замена генератора?

Совершенно новый генератор обойдется вам примерно в 250–1000 долларов, хотя вы можете купить модернизированный генератор по цене от 150 до 500 долларов. Однако, если механик установит его профессионально, вам также придется заплатить за работу.

Может ли отсоединение аккумулятора исправить щелчок?

Вряд ли. Старая пословица ИТ-специалистов «выключить и снова включить» — неправильный способ решить эту конкретную проблему.

щелчков автомобиля при попытке запуска? 5 распространенных причин | News

Когда двигатель вашего автомобиля не запускается и все, что вы слышите, это быстрый щелкающий звук, вы, вероятно, пробормотаете «Черт» (или, возможно, другое четырехбуквенное слово) и сразу думаете, что с аккумулятором что-то не так. .

Связано: Видео: Как найти механика, которому можно доверять

Вы, наверное, были бы правы.Этот ужасный щелкающий звук обычно можно отнести к батарее, и исправить это можно так же просто, как запустить от рывка или затянуть кабель. Однако всего за один щелчок, вероятно, означает, что неисправен стартер (подробнее об этом позже).

Если вы слышите частые щелчки, вот что нужно искать:

1. Батарея разряжена

Во-первых, вы оставили включенными фары или внутреннее освещение, или что-то еще, что разряжало аккумулятор во время сна? Если это так, то набор соединительных кабелей и другая машина с хорошей батареей должны помочь вам в кратчайшие сроки начать работу.

2. Кабели, соединения и коррозия

Во-вторых, проверьте зажимы кабелей, подключенных к батарее. Возможно, они ослабли из-за дорожных вибраций и больше не имеют хорошего электрического контакта, поэтому их необходимо подтянуть. Если на клеммах образовалась коррозия, отключение кабелей и очистка от грязи могут восстановить хорошие соединения.

3. Плохая батарея

Также есть сама батарея, которая может не держать заряд.Срок службы батарей составляет от менее трех лет до более чем шести, в зависимости от того, где вы живете и от вашего вождения. Большинство магазинов запчастей бесплатно протестируют аккумулятор, чтобы узнать, нужен ли он вам.

4. Проблемы с генератором переменного тока

Если все вышеперечисленное подтверждается, другая возможность состоит в том, что генератор переменного тока, вырабатывающий энергию для зарядки аккумулятора, не выполняет свою работу. Активация стартера истощает большую часть накопленной энергии батареи, и предполагается, что генератор восполняет ее, поэтому, если ваша батарея сама способна принимать заряд и проверяет ее нормально, ее необходимо восстанавливать между запусками.Генератор должен быть проверен техником, чтобы определить, правильно ли он работает.

Ещё с сайта Cars.com:

5. Стартер

Если кажется, что аккумулятор заряжен (фары, стереосистема и другие аксессуары работают), но вы слышите только один щелчок, то проблема, вероятно, связана со стартером или соленоидом. Соленоид — это переключатель, который включает стартер, так что он поворачивает маховик и запускает двигатель. Если вы не являетесь квалифицированным мастером по ремонту автомобилей своими руками, это должен диагностировать технический специалист.

Когда причина отказа от запуска не очевидна, лучше проконсультироваться со специалистом, а не угадывать, какие детали необходимо заменить. Это может обернуться дорогостоящим злоключением.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Ваша машина не заводится, и вы слышите щелчки

Сейчас 8:00. Вы загружаете свой внедорожник. Вы поворачиваете ключ в замке зажигания и обнаруживаете, что, хотя вы готовы к работе, ваша машина — нет. Он не запускает , а издает щелкающий звук. Почему? И ты сможешь быстро вернуться в дорогу? Узнайте это с помощью Firestone Complete Auto Care. Мы объясним общих виновников двигателя, который не запускается, но издает щелчки, и как вы можете временно решить эту проблему.

Если слышен быстрый щелчок …

Это может быть проблема с аккумулятором или генератором.

Быстрый щелчок при попытке завести автомобиль может означать, что в электрической системе что-то не так. Возможно, ваша батарея разряжена или ваш генератор, который заряжает аккумулятор, работает неправильно.

Если источник щелчка электрический, у стартера (маленького мотора, питаемого от аккумулятора, который запускает двигатель) недостаточно энергии, чтобы оставаться включенным.Вместо этого он быстро включается и выключается и издает щелкающий звук!

Имейте в виду, что в подобных случаях пропуск зажигания в стартере является признаком проблемы, а не ее причиной. Скорее всего, в этом виновата электрическая система вашего автомобиля, поэтому быстрый старт может временно заставить ваш автомобиль двигаться.

После запуска попросите квалифицированного специалиста осмотреть каждую часть электрической системы.Возможно, вам потребуется заменить генератор или аккумулятор. Или решение может заключаться в простом удалении коррозии с кабелей аккумулятора для увеличения заряда аккумулятора.

Если у вас проблемы с автомобильным аккумулятором, вы не одиноки. AAA заявляет, что отказы аккумуляторов являются одной из трех основных причин, по которым участники обращаются за помощью на дороге, причем большая часть этих звонков поступает летом.

Получите помощь в случае выхода из строя аккумулятора или проблемы с электричеством с помощью проверки вежливости и бесплатного тестирования аккумулятора в Firestone Complete Auto Care.

Если вы слышите одиночный щелчок…

Возможно, неисправен стартер.

В отличие от электрической проблемы, проблема с стартером или реле стартера (устройство типа переключателя, которое передает мощность на стартер) вызовет один громкий щелчок, а не частые щелчки.

Одним из симптомов неисправного стартера является звук щелчка при повороте ключа или нажатии кнопки пуска.Иногда прыжок с машины может снова запустить ее, но никаких гарантий. Скорее всего, вам потребуется отремонтировать или заменить стартер.

Если вы можете запустить двигатель без рывка, поезжайте в ближайшую ремонтную мастерскую, чтобы диагностировать проблему. Не думайте, что вы сможете отправиться в путь без возврата щелчка.

Если ваш двигатель не переворачивается, несмотря на запуск двигателя, вам, вероятно, придется организовать буксировку, а затем отремонтировать или заменить стартер квалифицированным техником.

Стартеры могут длиться от 30 000 до 200 000 миль. Это зависит от автомобиля и водителя. Такие факторы, как суровые погодные условия и состояние двигателя, могут сократить срок службы стартера.

Мы, сотрудники Firestone Complete Auto Care, знаем, что мало что может расстроить сильнее, чем автомобиль, который не заводится. Вот почему мы упорно работаем, чтобы сделать ваш день отличным началом ! Посетите местный магазин для проверки вежливости и решения проблемы с автомобилем, который не заводится, но издает щелкающий звук.

Автомобиль не заводится из-за щелкающего шума — почему?

Угу. Ваш автомобиль не заводится, и вы слышите щелкающий звук при попытке включить зажигание. Это частая причина, требующая устранения неполадок и диагностики с вашей стороны. Существует определенное количество вероятных причин, по которым ваш автомобиль не заводится, и они зависят от того, что вы слышите, когда включаете зажигание. Звук щелчка может варьироваться от быстрого щелчка до одиночного щелчка, когда при включении зажигания ничего не происходит. Вот наиболее частые причины, по которым ваш автомобиль не заводится из-за щелчка в вашем автомобиле. .

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Щелкающий звук в вашей машине — это предупреждающий знак, что что-то внутри не так. Когда автомобиль не заводится из-за щелчка, это может быть вызвано несколькими причинами. Вам нужно выяснить, почему.Двигателю может потребоваться тяга от маховика, для чего его необходимо полностью провернуть. Источником питания маховика является стартер.

Аккумулятор является источником питания для всех вышеупомянутых компонентов, поэтому, если автомобиль не заводится после щелчка, это может быть связано с маховиком, двигателем, стартером или аккумулятором. Давайте обсудим распространенные причины, по которым автомобиль не заводится из-за щелчка.

Основные причины того, что ваш автомобиль не заводится из-за щелчка, обычно связаны с аккумулятором или неисправностью стартера.Это когда двигатель не может реагировать на компоненты, которые должны давать ему мощность. Взлом двигателя включает в себя серию событий, которые должны выполняться в том же порядке, чтобы двигатель должным образом заправился. Проблемы с одним из этих устройств или поврежденной частью могут нарушить правильную последовательность событий. Вот некоторые симптомы того, что автомобиль не заводится, и причины, по которым это происходит.

1. Быстрое нажатие при запуске автомобиля

Если при повороте ключа зажигания издается действительно быстрый щелчок, то проблема заключается в низком напряжении или высоком сопротивлении.Эти проблемы связаны с электрической системой, что указывает на проблему с аккумулятором автомобиля.

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать не менее 12,65 В. Показание 12,45 В составляет около 75% заряда, и этого хватит, чтобы прослужить вашему автомобилю немного дольше. Значение ниже 12,45 вольт означает, что ваша батарея разряжена, то есть низкое напряжение. Высокое сопротивление вызывает нагрев аккумулятора и падение напряжения под нагрузкой, что отрицательно сказывается на аккумуляторе.

Это могло означать — батарея разряжена

Если аккумулятор разряжен, то при включении зажигания для запуска автомобиля будет происходить быстрое возгорание.Это могло произойти из-за неисправного или неисправного генератора, либо из-за низкого заряда аккумулятора. Проверьте выходное напряжение аккумулятора с помощью простого инструмента — вольтметра. Если ваша батарея показывает напряжение ниже 12 или 12,45 напряжения, вам необходимо обратиться к специалисту для проверки поврежденной батареи. Ваша батарея не может передавать энергию из-за уровня электролита в качестве второй причины — решение этой проблемы — подзарядить ваши электролиты. Вам нужно решить, хотите ли вы отремонтировать или заменить аккумулятор в вашей текущей ситуации и в зависимости от типа вашего автомобиля.

Что означает, если вы все еще слышите щелчок при повороте ключа зажигания? К сожалению, это могло означать повреждение генератора. Автомобиль не сможет запуститься, если генератор не может обеспечить необходимое выходное напряжение. Единственное решение — отремонтировать или заменить генератор.

Средняя цена замены генератора на восстановленную деталь составляет примерно 400 долларов. Стоимость восстановленного генератора переменного тока на отечественном автомобиле стоит от 300 до 500 долларов, включая детали и время, необходимое для его установки.Цена на новый генератор переменного тока может быть намного дороже: от 500 до 1000 долларов, включая трудозатраты на установку.

Если ваша машина не перестает щелкать, но вы определили, что ваша батарея работает плавно и правильно, проблема на самом деле может быть в паразитной разрядке. Паразитный разряд аккумулятора — это ненормальный разряд питания после выключения двигателя. Это может быть вызвано коротким замыканием или неисправным электрическим устройством, которое продолжает работать, даже если оно должно быть в положении «выключено».Вам следует попытаться запустить свой автомобиль, чтобы доставить его в гараж, где опытный техник сможет диагностировать проблему и найти решение проблемы щелчка.

Это могло означать — коррозия клемм

Если ваша машина по-прежнему издает быстрый щелкающий звук, когда вы включаете зажигание, а аккумулятор работает нормально, реальной проблемой может быть коррозия клемм. Щелчок может произойти, когда стартер не получает достаточной мощности из-за коррозии клемм аккумулятора.Проверьте аккумулятор под капотом и убедитесь, что на выводах нет зеленых или синих отложений. Также проверьте, нет ли скоплений ржавчины на клеммах аккумулятора. Если есть какие-либо накопления, вам необходимо очистить клеммы, чтобы восстановить подачу питания, привести двигатель в рабочее состояние и предотвратить щелчки в автомобиле. Есть определенные ингибиторы коррозии и ржавчины, которые вы можете купить, чтобы предотвратить развитие в вашем автомобиле.

Звук щелчка также может быть из-за перетертого провода или ослабленных концов кабеля аккумулятора.Незакрепленные концы аккумуляторной батареи могут помешать подключению и помешать запуску автомобиля. Если корродированные или плохо закрепленные клеммы аккумулятора мешают запуску автомобиля, вызывают медленный запуск или быстрый щелчок, вам необходимо исправить эту проблему, чтобы вы могли запустить свой автомобиль.

Это могло означать — проблемы со стартером

В автомобиле есть различные проблемы со стартером, которые могут привести к высокому сопротивлению — и, следовательно, к тому, что автомобиль не сможет заводиться и издает щелчки.Первое, что нужно проверить, — это неисправный стартер, который является результатом повреждения или неисправности спускового механизма.

Пусковой механизм находится в системе управления двигателем автомобиля. Большинство триггеров зажигания работают как магнитные датчики. Когда механизм срабатывает, он посылает сигнал модулю зажигания, чтобы правильно рассчитать время зажигания. Неправильный сигнал запуска к компьютеру приведет к отключению всей системы двигателя.

Спусковой механизм также отвечает за то, чтобы автомобиль не заводился.Некоторые системы двигателя используют триггер зажигания для запуска всей системы двигателя, которая будет отключена, если нет базового сигнала для компьютера. Если спусковой механизм автомобиля неисправен, он не сможет запустить стартер.

Если проблема не в спусковом механизме, слабое соединение стартера может быть причиной его проблем. Для ремонта двигателя вам потребуется помощь техника, но вы также можете исправить неплотное соединение с помощью некоторых методов D-I-Y.Найдите неисправную электрическую цепь и перед началом работы проверьте ее вольтметром.

1. Один щелчок при запуске автомобиля

Если ваш автомобиль издает всего один щелчок при попытке завести двигатель вместо быстрого щелчка, это может быть из-за сильноточных контактов внутри стартовой части вашего автомобиля. Неисправный или неправильно работающий соленоид может привести к такому же признаку щелчка, создавая помехи в цепи зажигания.

Соленоид стартера — это электромагнит, который отвечает за включение стартера двигателя внутреннего сгорания. Его функция заключается в приведении в действие контактора, который представляет собой реле, рассчитанное на большой электрический ток. В большинстве современных автомобилей соленоид стартера также используется для перемещения шестерни стартера в положение зацепления с зубчатым венцом двигателя. Если соленоид стартера не работает должным образом, ваш автомобиль не заводится после звукового одиночного щелчка.

Когда контакты развивают высокое сопротивление, это означает, что они повреждены или корродированы. Если вы включите зажигание и попытаетесь завести автомобиль, высокое сопротивление поглотит напряжение, которое должно направиться к стартеру. Съедая напряжение, стартер теряет питание. Без источника питания стартер не может запустить двигатель, и, следовательно, не сможет завести ваш автомобиль.

Единственная положительная сторона того, что происходит с вашим автомобилем, — это то, что новый набор контактов не обойдется вам дороже 10 долларов.Однако вам будет сложно найти их в любом гараже или магазине автозапчастей. Возможно, вам придется заменить стартер в сборе, чтобы найти решение этой проблемы.

Замена стартера в сборе обойдется вам в среднем примерно в 344–562 доллара. Стоимость рабочей силы в среднем составляет 128–163 доллара, а детали — 216–399 долларов. Общая стоимость стартера нового автомобиля составляет около 180 долларов, а затраты на рабочую силу — 130 долларов.

1. Автомобиль не заводится, просто щелкает

Другая причина, по которой ваш автомобиль не заводится и слышится щелчок, связана с заблокированным или поврежденным двигателем.Двигатель может заклинивать, если внутренние компоненты вашего автомобиля заблокируются, а коленчатый вал не сможет вращать подшипники. Если поршни, подшипники штока или поршневые кольца перегреваются и сливаются вместе, коленчатый вал не сможет вращать подшипники. Самая частая причина заклинивания двигателя — недостаточное количество масла.

Недостаточное количество масла может произойти, если возникнет проблема с прекращением циркуляции масла или если у вас закончится масло в двигателе.Недостаток масла приведет к трению деталей двигателя и возникновению трения. Это приводит к нагреву, а в крайних случаях оно может привести к свариванию деталей в неподходящих местах в автомобиле.

Двигатель также может заблокироваться из-за неиспользования. Если вы не использовали свой автомобиль в течение длительного времени, из-за неиспользования может образоваться ржавчина, что приведет к застреванию поршневых колец. Это обычное явление для старых автомобилей, которые вы, возможно, подумывали отремонтировать.

Иногда ваш двигатель может блокироваться из-за гидрозатвора — в этом случае вода является основной проблемой.Если вода попадает в камеру сгорания, она не сжимается так, как воздух, что делает практически невозможным подъем поршня вверх и, таким образом, остановку двигателя.

Наконец, двигатель может заблокироваться из-за паровой блокировки. С двигателем с паровой блокировкой двигатель вообще не запускается. Это менее распространено, чем другие варианты, поскольку в основном встречается в топливных системах низкого давления старых моделей автомобилей.

Эта проблема в основном возникает, когда газ в топливных магистралях нагревается и превращается в газ, а не в жидкость.Это предотвращает подачу топлива в двигатель. Двигатели с паровой блокировкой могут возникать из-за сильной жары, из-за того, что автомобиль находится на улице на солнце в течение длительного периода времени, или из-за слишком быстрого повышения температуры топлива. К сожалению, стоимость замены топливного насоса составляет 1500 долларов.

Вы можете попробовать решить эту проблему, запустив двигатель вручную с помощью прерывателя и гаечного ключа. Если двигатель замерз, попробуйте включить автомобиль и дать ему достаточно времени, чтобы постепенно прогреться, не давя на него слишком сильно.

Способ избежать заклинивания двигателя — долить охлаждающую жидкость до наступления холодов и не ставить машину на улице при отрицательных температурах. Это предотвратит замерзание двигателя. Для предотвращения заклинивания двигателя необходимо поддерживать необходимый уровень масла в автомобиле. Иногда быстрая доливка моторного масла устраняет щелчки или постукивания двигателя.

Если ваш автомобиль не заводится и вам предстоит дорогостоящий ремонт, возможно, устранение повреждений не в ваших интересах.Иногда ремонт необходимых деталей может стоить тысячи долларов, как замена неисправного двигателя. Лучший вариант — продать машину «как есть». Это дает вам возможность получить как можно больше денег в обмен на свой автомобиль.

Принесите свой автомобиль в место с хорошей репутацией, например в CashCarsBuyer, где компания может дать вам приличную сумму денег за сломанный автомобиль. Продайте неметаллические детали, прежде чем привезти свой автомобиль, если вы решите получить немного дополнительных денег, и продайте свой старый утиль, чтобы отложить немного денег на новый и безопасный автомобиль.

Моя машина не заводится, слышится щелчок

Rad Air определит, почему ваша машина не заводится

Это ужасное чувство. Это одно из тех холодных зимних утра в Огайо, и вам нужно ехать из своего дома в Стронгсвилле в центр Кливленда на работу. Вы включаете автоматический запуск или выходите на несколько минут раньше, чтобы можно было нагреть машину, пока вы соскребаете тонкий слой льда с лобового стекла. Вы вставляете ключ в замок зажигания и ожидаете услышать рык льва, но вместо этого вы слышите слабый щелкающий звук.Наступает паника, и вы понимаете, что сегодня утром вы и ваша машина никуда не поедете.

В зависимости от симптомов с вашим автомобилем может происходить несколько событий. Rad Air собрал эту статью, чтобы помочь вам определить, что будет дальше, когда ваша машина не заводится и все, что вы слышите, — это щелкающий звук! Давайте рассмотрим два распространенных сценария.

Сценарий 1. Ваш автомобиль не заводится, и вы слышите частый щелчок.

Это, скорее всего, проблема с аккумулятором.Реле стартера и сильноточные контакты пытаются оставаться замкнутыми, но не хватает мощности, чтобы удерживать их в нужном положении, поэтому они быстро размыкаются и замыкаются. Когда в автомобиле не хватает мощности, возникает либо низкое напряжение, либо высокое сопротивление. Ваш аккумулятор, вероятно, разряжен, но это не значит, что вам нужно его поднять. Попробуйте запустить от внешнего источника и / или зарядить его снова, и если это не сработает, возможно, пришло время заменить батарею.

Если проблема заключается в высоком сопротивлении, это может означать коррозию аккумулятора, электрических разъемов и / или системы зарядки, или даже ослабленный кабель.Перед заменой осмотрите клеммы на предмет коррозии и проверьте кабели, чтобы убедиться, что они правильно подключены. В любом случае проверьте систему зарядки, чтобы убедиться, что нет основной проблемы, убивающей вашу батарею.

Сценарий 2: Ваш автомобиль не заводится, вы слышите один щелчок — и ничего.

Вы находитесь в начале скользкой дорожки. Замена реле стартера может быть простым решением, но это не всегда так.Это может быть стартер или проблема с электричеством. Если ваш двигатель не запускается даже после запуска от внешнего источника, самое время проверить его у профессионала.

Независимо от причины, по которой ваш автомобиль не заводится, Rad Air может решить эту проблему. Больше не нужно бросать кости, чтобы узнать, заводится ли ваша машина. Пришло время обрести уверенность, когда вы сидите за рулем. Доверьте своим районным профи в Rad Air, чтобы вечеринка началась у вас под капотом. Запишитесь на прием сегодня!

Почему не заводится машина

Обновлено: 6 мая 2019 г.

Когда машина не заводится, это очень неприятно.Вы поворачиваете ключ и … ничего не происходит. С этим сталкивался практически каждый автовладелец.
Есть много вещей, которые могут выйти из строя с вашей машиной, но не о чем беспокоиться, есть решение почти для каждой проблемы.

Конечно, вы можете позвонить в местную автомобильную ассоциацию или в службу буксировки и отбуксировать свой автомобиль в местную ремонтную мастерскую, но если вы хотите узнать, почему он не заводится, читайте дальше.
Процесс, который продолжается с момента вставки ключа в замок зажигания до момента, когда двигатель работает, состоит из нескольких этапов.Как только вы узнаете, на каком этапе что-то пойдет не так, вы лучше поймете, почему ваша машина не заводится и что делать. Если в вашем автомобиле есть система запуска с кнопки, прочтите это руководство.
Ответьте на эти вопросы; если в ответе есть ссылка, перейдите по ней; если нет, переходите к следующим вопросам.

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель?

1. Можно ли повернуть ключ в замке зажигания? Да Нет
2. При включении зажигания:
Загораются ли огни на панели приборов? Да Нет
Горит или мигает световой индикатор «Безопасность» или «Ключ» на приборной панели? Да Нет
Загорается ли индикатор «Проверьте двигатель»? Да Нет
3.Что происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение «Пуск»?
— Ничего не происходит, двигатель не заводится.
— Щелчок (или повторный щелчок) слышен, но двигатель не включается.
— Двигатель очень медленно проворачивается (проворачивается).
— Двигатель проворачивается постепенно медленнее, а затем просто щелкает.

Если стартер проворачивается нормально, но машина не заводится, перейдите на следующую страницу »

Что проверить в первую очередь

Если автомобиль не заводится, сначала проверьте основные вещи:
• Аккумулятор в порядке? Читайте в следующем абзаце, как проверить аккумулятор.
• Если автомобиль не заводится с автоматической коробкой передач в режиме «Парковка», заводится ли он в режиме «Нейтраль»? Иногда машина не заводится в «Парковке», а заводится в «Нейтральном» режиме из-за проблемы с переключателем нейтрали. Узнайте больше о нейтральном выключателе безопасности здесь: как работает система запуска автомобиля.
• Кабели аккумулятора затянуты и не корродированы?
• Как вы думаете, достаточно ли топлива в баке? Это обычная ситуация, когда указатель уровня топлива не работает должным образом, и в автомобиле заканчивается топливо, а указатель уровня топлива все еще показывает остаток топлива.Нет другого способа проверить уровень топлива, кроме указателя уровня топлива. Но вы можете оценить, сколько времени вы проехали с момента последней заправки. Прочтите также о признаках низкого уровня топлива на второй странице этого руководства.
• Индикатор «Безопасность» или индикатор в виде ключа на приборной панели горит или мигает? О сигнале безопасности читайте ниже.
• Есть ли в вашей машине противоугонная система, которая по какой-то причине не позволяет завести машину?

Как проверить батарею

Разряженный или разряженный аккумулятор — одна из возможных причин, по которой автомобиль не заводится.Иногда мы просто забываем выключить плафон или что-то еще, или это может быть какой-то неисправный компонент электрической системы автомобиля, который разряжает аккумулятор. Иногда, если аккумулятор старый, он может просто разрядиться в один прекрасный день, даже если накануне он был в порядке. В любом случае, если батарея разряжена, у нее не будет достаточно мощности для запуска двигателя: вы можете услышать щелкающий звук или стартер может очень медленно вращаться при попытке запустить двигатель. Смотрите этот видео-пример.

Вот простой способ проверить, не разряжен ли аккумулятор:
Включите дворники. Если они двигаются очень медленно, намного медленнее, чем обычно, вероятно, батарея разряжена. Посмотрите на плафон. Если он становится очень тусклым при запуске двигателя или при включении дворников, скорее всего, аккумулятор разряжен.

Если аккумулятор относительно новый, его можно перезарядить. Один из способов сделать это — запустить машину от внешнего источника и дать двигателю поработать некоторое время, чтобы зарядить аккумулятор.Читайте ниже о запуске от внешнего источника. Следует помнить об одном: если аккумулятору более 4-5 лет, он может быть полностью разряжен, поэтому он не будет заряжаться, и автомобиль не перезапустится снова после того, как вы его отключите. В этом случае вам может понадобиться новый аккумулятор. Проблема с системой зарядки автомобиля также может привести к тому, что аккумулятор не перезарядится.

Ключ не поворачивается в замке зажигания

Если ключ не поворачивается в замке зажигания, это может быть по нескольким причинам: Часто это происходит, когда рулевое управление блокируется замком зажигания с повернутыми в сторону передними колесами (например.грамм. при парковке на холме) или когда одно из передних колес упирается во что-то (например, на бордюрный камень). В этом случае попробуйте повернуть рулевое колесо влево и вправо, осторожно покачивая ключом зажигания — это может помочь разблокировать замок рулевого управления.
Другая возможность — проблема с замком зажигания или с самим ключом. Это случилось; ключ и механизм замка изнашиваются со временем. Попробуйте использовать запасной ключ. Если ничего не работает, лучше всего обратиться к местному дилеру.

Нет подсветки на панели приборов

Если при включении зажигания на приборной панели не загораются индикаторы, это означает, что от аккумуляторной батареи не поступает питание. Это может быть разряженная батарея или неисправный выключатель зажигания. Включите фары, если они работают, это означает, что аккумулятор заряжен, поэтому проблема может заключаться в выключателе зажигания или проводке между выключателем зажигания и аккумулятором.

Если на приборной панели не загораются индикаторы и не работают другие потребители электроэнергии, возможно, батарея полностью разряжена или отсутствует соединение между батареей и бортовой электросистемой.Проверьте, плотно ли закреплены клеммы аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, может помочь запуск от внешнего источника.

Реклама — Продолжить чтение ниже

«Безопасность» или индикатор в виде ключа горит или мигает на приборной панели

Многие автомобили оснащены иммобилайзером или системой безопасности, которая позволяет запускать двигатель только при использовании правильного ключа. Дополнительную информацию об иммобилайзере можно найти в руководстве по эксплуатации.
Это означает, что в ключе зажигания есть микросхема с кодом безопасности. Когда вы вставляете его в замок зажигания, датчик охранной системы считывает код. Обычно, когда вы включаете зажигание, вы видите, что на короткое время загорается лампочка «Безопасность», а затем она гаснет. Это будет означать, что код в ключе зажигания правильный, и автомобилю разрешено заводиться.

Если при включении зажигания индикатор «Безопасность» продолжает гореть или мигать, это означает, что система безопасности вашего автомобиля не распознает ключ или возникла проблема с какой-либо частью самой системы безопасности.
У некоторых автомобилей GM, например, была проблема с датчиком системы безопасности, расположенным на замке зажигания. Иногда ключ просто нужно перепрограммировать. В некоторых старых автомобилях эта проблема решалась с помощью простой процедуры повторного изучения ключа. Информацию о том, как перепрограммировать ключ, можно найти в руководстве пользователя или просто погуглить. Вы также можете попробовать запасной ключ, и если ничего не работает, обратитесь к вашему дилеру. В большинстве современных автомобилей перепрограммировать ключ может только официальный дилер.Ваш дилер также может проверить систему иммобилайзера.

Не горит лампочка «проверьте двигатель»

Стартер не проворачивается

Если при повороте ключа зажигания в положение «Пуск» ничего не происходит, это означает, что стартер не проворачивает двигатель. Чаще всего это могло быть вызвано разряженной батареей; Вот как проверить батарею.
Если аккумулятор работает нормально, но стартер по-прежнему не запускается, это может быть связано с рядом возможных причин. Вот некоторые из них:

• Неисправен замок зажигания — это обычная проблема.Выключатель зажигания — это электрический выключатель, установленный на задней части механизма замка зажигания. Если покачивание ключа в замке зажигания помогает завести автомобиль, сначала следует проверить выключатель зажигания. Смотрите это видео.
• Провод управления соленоидом стартера может иметь плохой контакт.
• Сам стартер или соленоид стартера могут быть неисправны.
• Проблема с нейтральным предохранительным выключателем. Если автомобиль не заводится с коробкой передач в положении «Парковка», а заводится на нейтрали, это может быть вызвано неисправностью переключателя безопасности нейтрали или троса переключения.Например, посмотрите это видео.
Подробнее о системе запуска.
• Проблема с системой безопасности автомобиля или каким-либо другим электронным модулем управления (например, ECM, BCM) также может препятствовать работе стартера.

Я слышу щелчок, но стартер не заводит

Это очень распространенная проблема: вы поворачиваете ключ в положение «Пуск», но двигатель не запускается; все, что вы слышите, — это одиночный или повторяющийся щелчок из моторного отсека.Со мной такое случалось много раз. Очень часто это могло быть вызвано слабым аккумулятором или плохим соединением на выводах аккумулятора. Иногда кабель аккумулятора может корродировать внутри, вызывая ту же проблему. В некоторых случаях плохое соединение между отрицательным проводом аккумуляторной батареи и двигателем (плохое заземление) может вызывать те же симптомы.
Конечно, могут быть и другие причины, но чаще всего это случается, когда не хватает электрического тока, чтобы стартер запустил двигатель.
Смотрите этот абзац: как проверить аккумулятор.
Также проверьте клеммы аккумулятора, чтобы убедиться, что они не корродированы. Вот фотография, как выглядит покрытая коррозией клемма аккумулятора: Контрольный список обслуживания автомобиля: Аккумулятор
Если аккумулятор в порядке, а клеммы аккумулятора выглядят чистыми и не корродированными, проблема может быть в соленоиде стартера, кабелях аккумулятора или самом стартере. Например, проблема со стартером или соленоидом — довольно частая причина того, что Ford Taurus 2000-2006 годов не заводится. У более ранних моделей этого автомобиля тоже были проблемы со стартером.Аналогичная проблема с соленоидом стартера в Toyota Corolla 1998-2002 годов иногда также может вызывать состояние, когда слышен щелчок, но стартер не запускается. Точно так же в Toyota Camry 1998-2001 годов проблема с клеммами соленоида стартера могла вызвать состояние, при котором стартер щелкал, но не проворачивался. В любом случае стартер требует ремонта. Подробнее здесь: Стартер, система запуска.

Двигатель очень медленно проворачивается и не заводится

Это также может быть вызвано слабым или разряженным аккумулятором; вот как проверить батарею.Если аккумулятор в порядке, кабели аккумулятора могут иметь плохое соединение на клеммах или неисправен сам стартер. Иногда втулки якоря стартера изнашиваются, и якорь стартера трется о катушки возбуждения внутри стартера; это также приведет к очень медленному проворачиванию стартера. В этом случае стартер необходимо отремонтировать или заменить. Другая причина: в двигателе может быть внутренняя механическая проблема (например, нехватка масла, очень старое моторное масло).На всякий случай проверьте моторное масло. Прочтите здесь, как проверить моторное масло.

Двигатель проворачивается постепенно медленнее, затем просто щелкает

Если двигатель проворачивается все медленнее и медленнее до щелчка, это означает, что у стартера недостаточно мощности для запуска двигателя. Эту проблему довольно легко диагностировать, поскольку есть всего два кабеля (положительный и отрицательный) для подачи электрического тока от аккумулятора к стартеру. Опять же, самая частая проблема в этом случае — очень слабый аккумулятор.Неисправный стартер также может вызвать эту проблему. И, конечно же, плохое соединение или коррозия на клеммах аккумулятора или плохой кабель аккумулятора также могут вызвать эти симптомы. Если батарея очень старая, вы можете начать с ее замены; новый аккумулятор стоит не очень дорого.

Запуск автомобиля с трамплина

Запуск от внешнего источника — это способ завести автомобиль со слабым аккумулятором, используя энергию исправного аккумулятора другого транспортного средства. Вам понадобятся соединительные кабели и другая машина с хорошим аккумулятором, и это довольно быстрая процедура.

В прошлый раз, когда у меня разрядился аккумулятор на стоянке продуктового магазина, другой водитель помог мне завести мою машину от своего автомобиля — к счастью, у меня были соединительные кабели. Мы соединили кабели, мой двигатель сразу завелся, и через пару минут я уже шел в магазин запчастей за новым аккумулятором.
Теперь процесс прост, но вы должны проверить руководство пользователя, чтобы узнать, как правильно это сделать в вашем автомобиле, потому что разные автомобили имеют разное расположение точек подключения.Важно правильно подключить соединительные кабели, поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкциями в руководстве пользователя. Если у вас нет руководства по эксплуатации, многие производители автомобилей предлагают загрузить электронную копию со своих сайтов. Читайте здесь: Где скачать руководство пользователя
Будьте осторожны, человеку, которого я знаю, пришлось сдать свою машину после того, как он случайно перепутал положительный и отрицательный кабели при запуске двигателя от внешнего источника; это нанесло серьезный ущерб электрической системе его автомобиля.

Следующая »

Нет кривошипа или нажмите «NO START»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда в аккумуляторе заканчивается вода, существует вероятность того, что аккумулятор требует большой мощности для запуска двигателя, может произойти внутреннее короткое замыкание и Эта искра воспламенит газы внутри аккумулятора и вызовет взрыв.

Поэтому, если возможно, ВСЕГДА проверяйте уровень воды в аккумуляторной батарее перед выполнением каких-либо работ с аккумулятор. Если есть сомнения и как минимум , накройте аккумулятор тяжелым одеяло при попытке завести мертвую машину.

Видишь ли, искра под водой ничего не может зажечь. Если уровень жидкости в аккумуляторной батарее выше внутренних пластин аккумуляторной батареи, и искра возникает около или около пластины, искра возникнет ниже уровня жидкости и не должна вызвать взрыва.

Когда ваш автомобиль не заводится и не заводится, что совсем другое чем запускать, но не «ловить» и не запускать, вы можете помочь специалисту найти проблема, если вы знаете, что искать.Часто вы слышите только щелчок, а затем ничего такого. Если машина заводится со второй попытки, и вы едете прямо к себе ремонтной мастерской, техник не сможет найти и устранить проблему, пока машина запускается и работает нормально. Мы просто не можем найти и исправить то, чего нет когда мы смотрим. И все знают, как только ваша машина проезжает в миле от ваша ремонтная мастерская, она откажется выходить из строя, сколько бы раз ни было в этот день!

Когда ваш автомобиль не заводится, а просто щелкает или издает ничего, включите фары и посмотрите какого они цвета:

Фары белые и яркие — Это означает, что в батарее 12 вольт или около того, но это не говорит нам о том, что батарея способен обеспечить ток, необходимый для включения стартера.

Приглушенные или выключенные фары — Первая быстро прикоснитесь к каждому соединению кабеля аккумулятора на аккумуляторе. Если кто-то из них тёплый коснитесь, что указывает на плохое соединение. Покачивайте, толкайте и тяните кабели аккумулятора вперед и назад и посмотрите, загорятся ли фары белыми и яркими. Если фары вернитесь и, удерживая кабель с той или иной стороны, пусть кто-нибудь попробует начать машина. Скорее всего, он запустится.

УКАЗАНИЕ: Работайте над белыми и яркими фарами. первый.Даже если вы не можете заставить фары светить белым и ярким, покачивая кабели или концы, затем вы можете попробовать запустить разряженную батарею.

ПОДСКАЗКА: Если стартер неисправен, и вы попали в него молоток пару раз, стартер почти всегда сработает и двигатель заведется.

Вот правильная процедура запуска от внешнего источника:

Красный обычно = плюс или мощность, или горячий!

Черный обычно = минус, заземление или любой стальной кронштейн.

Правильная процедура запуска от внешнего источника требует подключения обоих положительных сначала кабели, затем отрицательный кабель мертвой машины и заземляющий кабель исправной машины к исправному земля.

1. Подключите плюсовой (красный кабели или зажимы или любой другой цвет, который вы выберете из двух цветных кабелей) соедините перемычку с положительный полюс аккумуляторной батареи автомобиля.

2. Подключите кабель того же цвета, что и на первом этапе. и закрепите его на плюсовой клемме аккумуляторной батареи мертвого автомобиля.

3. Подключите заземление (черные кабели, зажимы или какой бы цвет вы ни выбрали из двух цветных кабелей) соедините перемычку с отрицательным клемма аккумулятора.

4. Наконец, подключите кабель того же цвета, что и в шаг три и закрепите его на кронштейне генератора хорошего автомобиля, хорошем металлическом кронштейне или любом другом стальной кронштейн на компрессоре кондиционера. НЕ подключайте соединительный кабель заземления к отрицательной клемме аккумулятора и вот почему:

При соединении трех из четырех концов соединительного кабеля вы еще не замкнул цепь.Но когда вы подключаете четвертый и последний конец соединительного кабеля, цепь будет замкнута, и если есть искра, это произойдет во время последней перемычки кабель подключить. Мы хотим, чтобы искра возникла как можно дальше от «плохого» аккумулятор, чтобы он не мог воспламенить газы вокруг неисправной или разряженной батареи. Вот почему мы всегда подключаем последний отрицательный соединительный кабель к земле как можно дальше от плохой или разряженный аккумулятор.

Вот еще несколько подсказок, которые вы можете получить, посмотрев фары при попытке завести машину:

Фары начинаются белыми и яркими , когда вы попробуй завести двигатель, ничего не происходит, ни звона, ни проворачивания и фары ни капли не меняются и не мерцают.Обычно это означает мощность посылается от ключа через нейтральный предохранительный выключатель на соленоид стартера, не попадает там.

Фары начинаются белыми и яркими , когда вы попробуйте запустить двигатель, ничего не происходит, ни звона, ни проворачивания, и фары немного мерцают. Обычно это означает, что мощность попадает в соленоид, и он не передает питание на стартер. Это было бы означает, что соленоид неисправен.

Фары начинаются белыми и яркими , когда вы попробуйте запустить двигатель, они тускнеют до нуля или почти до нуля МЕДЛЕННО возвращайтесь к белому и яркому.Обычно это означает, что аккумулятор разряжен. плохо и неспособен справиться с огромным запросом мощности для запуска двигателя.

Фары начинаются белыми и яркими , когда вы попробуйте запустить двигатель, они тускнеют до нуля или почти до нуля как только вы отпускаете ключ, фары БЫСТРО становятся яркими и белыми. Обычно это означает, что стартер неисправен или двигатель заблокирован.

Далее FAQ

Вернуться к Указатель часто задаваемых вопросов

Авторские права © 1997-, Марк Салем, Salem Boys Auto, Все права защищены

Лада Гранта гидрокорректор фар

На отечественной Лада Гранта установлен гидрокорректор фар, который выходит из строя довольно часто, именно потому многие владельцы данного авто интересуются как осуществить ремонт своими руками, если корректор не работает.

Гидрокорректор фар появился еще на таких моделях в России как ВАЗ 2105 и 2107. Новшество сразу оценили по достоинству и приняли. Впоследствии его стали устанавливать на новые машины автоконцерна, в том числе и на Лада Гранта.

Корректоры фар конструктивно бывают 2-ух видов:

• • Электрическая система по регулировке фар.
• • Гидравлическая установка, регулирующая угол наклона фар.

Как работает гидрокорректор фар на Гранте

За счет выдвижения специального встроенного в механизм штока непосредственно исполнительного механизма, так называемый корректор фар меняет угол наклона освещения.

Механизм приводится в движение непосредственно за счет электрического привода или определенного уровня давления гидравлической залитой жидкости. Как выяснилось опытным путем, спустя непродолжительное время после приобретения новой Лада Гранта, выходит из строя такое устройство, как гидрокорректор фар, и у многих возникает закономерный вопрос: как осуществить ремонт своими руками? Однако об этом расскажем ниже. Специалисты выделили несколько явных признаков, которые указывают на неисправность обозначенного нами механизма:

• На устройстве каким-либо образом повреждены соединительные трубки (возможно образовались трещины).
• Герметичность системы регулировки, нарушена.
• Заклинил один из имеющихся цилиндров.

Генератор на Калину

Регулировка сцепления на Калине своими руками

Лада Калина не заводится не крутит стартер

Если повреждены трубки, то регулировка будет полностью отсутствовать, а свет освещает дорогу около машины. Такое освещение не соответствует безопасности езды непосредственно в темное время суток. Следовательно, многие владельцы отечественной Лада Гранта начинают искать всевозможные способы устранения этой неполадки.

Поиск причины неполадки достаточно быстрый, поскольку каждый опытный водитель может понять, что виновен в данной проблеме именно корректор фар. Многих автовладельцев затрагивает тема, возможен ли в данном случае ремонт своими руками? Если ваш автомобиль все еще находится на гарантийном обслуживании, то вопрос снимается автоматически, поскольку по гарантии вам произведут бесплатную замену. Однако в большинстве случаев, проблема возникает, когда авто уже находится не на гарантии. Что делать в таком случае? Также не все могут обратиться срочно в автомобильный центр, ездить на личном транспорте необходимо, но это не безопасно. Следовательно, придется осуществлять ремонт собственноручно. В этом нет ничего сверхсложного.

Ремонт устройства, как было сказано выше, не является сложным, не потребует от вас наличия специальных приспособлений и каких-то не подручных инструментов. Достаточно взять с собой острое шило, самые обычные плоскогубцы, немного тосола, и саморез, у которого нужно предварительно отрезать острый конец.

Ремонт своими руками гидрокорректора фар на Ладе Гранте

Как говорилось выше, устройство по регулировке фар, когда не работает, то есть только несколько причин этого. Основная причина, это образование трещин.

Необходимо визуально осмотреть гидрокорректор. Если вы выявили на соединительных трубопроводах трещины, которые зачастую образуются из-за сильных температурных перепадов в моторном отсеке, то ремонтные работы заключаться будут непосредственно в устранении этих самых трещин. Если трещина располагается вблизи с исполнительным механизмом или самим корректором, тогда следует откусить трубку.

Вам потребуется установить новую, целую трубку, и затем прокачать систему тосолом. Используя пассатижи для этого, нужно аккуратно извлечь заглушку корректора, дабы была возможность наполнить тосолом систему. Вам может потребоваться помощь кого-либо, или воспользоваться специальным приспособлением, которое предназначается для выдвижения штока из системы корректора непосредственно в исполнительном механизме. Важно делать все последовательно и правильно, помощник выдвигает аккуратно шток, используя для этой цели, заготовленные заранее пассатижи, а в это самое время вы заливаете не спеша в систему тосол. Главное штоком делать исключительно плавные движения, поскольку есть большая вероятность попадания в систему корректора воздуха.

После того, как система гидрокорректора фар LADA Granta заполнена жидкостью, при этом вместо имеющейся заглушки поставьте подходящий по диаметру саморез, у которого предварительно спиливаем острую часть. Далее обязательно проверьте работу систему, два штока при исправной работе должны единовременно выдвигаться.

Подведем итоги

На этом замена завершена полностью. Были также отмечены некоторые случаи, что на LADA Granta отсутствует целиком и полностью регулировка фар, когда один из имеющихся штоков в системе поломан. Тогда ремонт осуществляется путем наращивания сломанного штока. Тоже работа не сложная, но требует внимания и время.

Гидрокорректор фар гранта ремонт

Ремонт гидрокорректора фар. — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

Примерно в начале лета опустилась левая фара. На тот момент это было не критично, т.к. тротяженность светового дня была достаточной. А сейчас с сокращением светового дня возникла необходимость пользоваться светом фар. Как уже писал — опустилась фара и светила скажем так — под нос. Погуглив, начал лечить сей недуг. В следующая операция выполняется без привлечения помошников и без всяких приспособ.
Собрал все необходимое, а именно:
Канцелярский нож
Плоскогубцы
Шприц
Саморез
Открыл капот. Снял корректор, отрезал трубку. Набрал в шприц антифриз и вставил его в гидрокорректор. Вставляется плотно. Давим на шприц — подымается толкатель. Убедившись в исправности гидрика — заполняем его по максимуму и вставляем саморез чтобы полкатель не опустился и не выдавил обратно влитую в него жидкость. Подкидываем обратно к нему подводную трубку с жидкостью. Вынимаем саморез. Проверяем, крутя ручку из салона. Все работает — ура. Тоже самое проделал и со второй фарой. Как оказалось плоскогубцы можно вычеркнуть из списка инструментов)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 98 500 км

www.drive2.ru

Ремонт гидрокорректора по-колхозному — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Левый гидрокорректор фар сломался еще давно, кое-как ситуацию спасал кусочек кембрика, одетый на шарик корректора.
Но вот уже около месяца как и это перестало помогать — фара светить стала в метре от машины.А пару дней назад правая фара тоже упала.
И вот, почитав Драйв, понял, что это болезнь практически всех Грант.И автолюбители каждый по своему решал данную проблему : кто заправлял систему заново, кто менял всю эту конструкцию на электрокорректор, а кто пошел по самому простому пути — саморез. Именно этот путь я и выбрал, пока поезжу так, а дальше время покажет что делать дальше с этой фигней.
Вот он, виновник упавших фар

Полный размер

Общий вид

Откусил кусачками заглушку, ничего сложного, процесс занял несколько секунд

Полный размер

Без заглушки

Откусываем у самореза острие, дабы не повредить поршень ( фото не делал — забыл )
И вкручиваем его, вытянув поршень до максимума с помощью плоскогубцев, так легче вкручивать саморез.

Полный размер

С саморезом

И устанавливаем корректоры на место

Полный размер

Левая фара

Полный размер

Правая фара

Трубки оплавил зажигалкой и придавил кончик пальцами, стяжкой прикрепил, думаю будет держаться и не должно подтекать.
Включил свет, и сразу увидел, что светят высоко, новые так не светили, хотя я пробовал регулировать высоту фар еще в первый месяц эксплуатации авто.Видимо корректор уже тогда работал кое-как.
Регулировку еще не делал, во дворе мешает забор, а выезжать не стал, так как сохнет «Кордон».
Планирую отрегулировать свет в ближайшие дни, хорошо что световой день сейчас большой, и есть возможность избегать поездок в темное время суток.
Всем добра и меньше поломок! 🙂

www.drive2.ru

Лада Гранта гидрокорректор фар

На отечественной Лада Гранта установлен гидрокорректор фар, который выходит из строя довольно часто, именно потому многие владельцы данного авто интересуются как осуществить ремонт своими руками, если корректор не работает.

Гидрокорректор фар появился еще на таких моделях в России как ВАЗ 2105 и 2107. Новшество сразу оценили по достоинству и приняли. Впоследствии его стали устанавливать на новые машины автоконцерна, в том числе и на Лада Гранта.

Корректоры фар конструктивно бывают 2-ух видов:

• • Электрическая система по регулировке фар.
• • Гидравлическая установка, регулирующая угол наклона фар.

Как работает гидрокорректор фар на Гранте

За счет выдвижения специального встроенного в механизм штока непосредственно исполнительного механизма, так называемый корректор фар меняет угол наклона освещения.

Механизм приводится в движение непосредственно за счет электрического привода или определенного уровня давления гидравлической залитой жидкости. Как выяснилось опытным путем, спустя непродолжительное время после приобретения новой Лада Гранта, выходит из строя такое устройство, как гидрокорректор фар, и у многих возникает закономерный вопрос: как осуществить ремонт своими руками? Однако об этом расскажем ниже. Специалисты выделили несколько явных признаков, которые указывают на неисправность обозначенного нами механизма:

• На устройстве каким-либо образом повреждены соединительные трубки (возможно образовались трещины).
• Герметичность системы регулировки, нарушена.
• Заклинил один из имеющихся цилиндров.

Генератор на Калину

Регулировка сцепления на Калине своими руками

Лада Калина не заводится не крутит стартер

Если повреждены трубки, то регулировка будет полностью отсутствовать, а свет освещает дорогу около машины. Такое освещение не соответствует безопасности езды непосредственно в темное время суток. Следовательно, многие владельцы отечественной Лада Гранта начинают искать всевозможные способы устранения этой неполадки.

Поиск причины неполадки достаточно быстрый, поскольку каждый опытный водитель может понять, что виновен в данной проблеме именно корректор фар. Многих автовладельцев затрагивает тема, возможен ли в данном случае ремонт своими руками? Если ваш автомобиль все еще находится на гарантийном обслуживании, то вопрос снимается автоматически, поскольку по гарантии вам произведут бесплатную замену. Однако в большинстве случаев, проблема возникает, когда авто уже находится не на гарантии. Что делать в таком случае? Также не все могут обратиться срочно в автомобильный центр, ездить на личном транспорте необходимо, но это не безопасно. Следовательно, придется осуществлять ремонт собственноручно. В этом нет ничего сверхсложного.

Ремонт устройства, как было сказано выше, не является сложным, не потребует от вас наличия специальных приспособлений и каких-то не подручных инструментов. Достаточно взять с собой острое шило, самые обычные плоскогубцы, немного тосола, и саморез, у которого нужно предварительно отрезать острый конец.

Ремонт своими руками гидрокорректора фар на Ладе Гранте

Как говорилось выше, устройство по регулировке фар, когда не работает, то есть только несколько причин этого. Основная причина, это образование трещин.

Необходимо визуально осмотреть гидрокорректор. Если вы выявили на соединительных трубопроводах трещины, которые зачастую образуются из-за сильных температурных перепадов в моторном отсеке, то ремонтные работы заключаться будут непосредственно в устранении этих самых трещин. Если трещина располагается вблизи с исполнительным механизмом или самим корректором, тогда следует откусить трубку.

Вам потребуется установить новую, целую трубку, и затем прокачать систему тосолом. Используя пассатижи для этого, нужно аккуратно извлечь заглушку корректора, дабы была возможность наполнить тосолом систему. Вам может потребоваться помощь кого-либо, или воспользоваться специальным приспособлением, которое предназначается для выдвижения штока из системы корректора непосредственно в исполнительном механизме. Важно делать все последовательно и правильно, помощник выдвигает аккуратно шток, используя для этой цели, заготовленные заранее пассатижи, а в это самое время вы заливаете не спеша в систему тосол. Главное штоком делать исключительно плавные движения, поскольку есть большая вероятность попадания в систему корректора воздуха.

После того, как система гидрокорректора фар LADA Granta заполнена жидкостью, при этом вместо имеющейся заглушки поставьте подходящий по диаметру саморез, у которого предварительно спиливаем острую часть. Далее обязательно проверьте работу систему, два штока при исправной работе должны единовременно выдвигаться.

Подведем итоги

На этом замена завершена полностью. Были также отмечены некоторые случаи, что на LADA Granta отсутствует целиком и полностью регулировка фар, когда один из имеющихся штоков в системе поломан. Тогда ремонт осуществляется путем наращивания сломанного штока. Тоже работа не сложная, но требует внимания и время.

vaz-lada-granta.com

Ремонт гидрокорректора фар — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

За 4 года эксплуатации фары уперлись перед самым носом.
На установку нового корректора совсем не хотелось тратить время, да и не факт что подобное не повторилось бы в последствии.
На просторах инета много примеров дозаправки рабочей жидкости, но вся информация разнится.
С первым гидроцилиндром я справился за 15 минут, на второй ушло втрое меньше времени.
Потребовалось два крепления для полипропиленовых труб D20, пластина для фиксации штока (сделал сам, но думаю можно было бы найти подобную пластину для крепления навесных шкафов) и небольшой шприц носик которого плотно надевается на штуцер гидрокорректора:
1. Установить ручку корректора в ноль.
2. Отрезать цилиндр от трубки под самый штуцер и срезать затем оставшуюся часть трубки со штуцера.
3. Перевернуть цилиндр штуцером вниз и используя пластину выкачать из него всю старую жидкость и зафиксировать шток гидроцилиндра в вытянутом состоянии, установив под пластину два крепления для полипропиленовых труб как на фото.
4. Набрать половину шприца рабочей жидкости и надеть его на штуцер гидроцилиндра, зафиксировать гидроцилиндр в тисках так, что бы шприц был сверху, чуть с наклоном (приподнять штуцер).
5. Заполнить гидроцилиндр жидкостью несколько раз создавая разряжение с последующим отпусканием . При этом воздух весь перемещается в шприц.
6. Снять шприц и вместо него надеть трубку гидрокорректора, делать нужно сухими руками, уверенным движением в один присест.
7. Освободить шток гидроцилиндра и установить его в фару.
Старую рабочую жидкость пробовал смешать с антифризом, но она расплылась масляным пятном по поверхности, потому использовал тормозную жидкость.

Пробег: 95 780 км

www.drive2.ru

замена гидрокорректора и ремонт, если не работает

Направление светового потока меняется, когда багажник автомобиля занят каким-либо грузом. Проседание задней части заставляет фары смотреть вверх, из-за чего идущие навстречу водители ослепляются, а дорожное покрытие освещается слабо. Чтобы изменить направление пучка света, выходить из авто не приходится, этим занимается гидравлический регулятор или электрокорректор.

Гидрокорректоры фар были введены еще на заднеприводных авто от ВАЗа классического типа. Сегодня вместо гидравлических систем автолюбители устанавливают электрокорректор фар Гранты, позволяющий не волноваться о целостности и герметичности соединительных трубок. Однако производитель чаще оснащает авто именно гидравликой. Регулировка фар требуется для оптимального освещения дороги в условиях затрудненной видимости. Отсутствие возможности отрегулировать световой пучок ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Из чего состоит и как работает гидрокорректор

Конструкция устройства регулировки неразборная и простая, гидрокорректор фар Лады Гранты состоит из следующих элементов:

• располагающийся под приборной панелью основной цилиндр;
• находящийся на каждой блок-фаре рабочий цилиндр;
• механизмы регулирующие рефлектор;
• соединительные компоненты.

На панель приборов выводится ручка для управления режимами, помогающая владельцу менять давление в главном цилиндре. Изменение давления приводит к повороту отражателя, а значит, и направлению светового потока.

Особенность гидрокорректора – герметичность и замкнутость. Если при визуальном осмотре обнаружены места, где жидкость подтекает или имеются трещины, то соединительные трубки требуют замены.

Изменение давления в основном цилиндре передается рабочим элементам, из-за чего поворачиваются поршни, изменяя угол наклона отражателя. Электрокорректоры функционируют благодаря бортовой электроэнергии, а потому не зависят от температуры окружающего воздуха. Более надежные устройства такого типа отличаются высокой стоимостью.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Когда водитель замечает, что одна или даже обе фары не откликаются на управление, симптом указывает на неработоспособность устройтва. Распространенные причины:

• рабочий цилиндр заклинило, один из плафонов не поворачивается;
• разгерметизирован из-за износа уплотнительных компонентов;
• шток и рычаг исполнительного механизма скреплены недостаточно плотно;
• соединительные трубки повреждены, что спровоцировало утрату герметичности.

Нарушение целостности приводит к падению отражателей с двух сторон – они оказываются в крайнем нижнем положении.

Повреждения трубок в гидравлической системе появляются из-за резких перепадов температуры в двигательном отсеке.

Способов справиться с возникшей проблемой на Лада Гранта несколько:

• заменить гидравлический регулятор электрокорректором;
• заправить рабочие цилиндры тосолом;
• неисправные цилиндры заменить заглушками для фар;
• установить болты-саморезы, зафиксировав отражатели.

Заглушки или болты сделают систему работоспособной, но нерегулируемой. Заправка тосолом позволяет регулировать положение, однако, мера все равно остается временной, поскольку затем потребуется полноценная замена.

Возможен ли ремонт гидрокорректора

Производители корректоров для Лады Гранта не предусматривали возможности восстановления устройства. Предполагается, что водителю следует произвести замену. Однако, ремонт гидрокорректора своими руками возможен, хоть он и устраняет проблему лишь на некоторое время. Добиться полноценной работоспособности невозможно, однако плафоны устанавливаются в рабочее положение и закрепляются в нем.

Выбор между электрокорректором или гидравлическим регулятором основывается на нескольких параметрах:

• стоимость – гидравлика обойдется значительно дешевле электрокорректора;
• условия эксплуатации – когда авто часто попадает в ситуации с резкими перепадами температур, стоит заплатить больше, но получить надежную систему регулировки;
• модель авто – не все автомобили позволяют подключить электрокорректор, однако, на Ладе установить такой возможно.

Пошаговые действия

Первым делом следует оценить общее состояние и найти причину возникшей проблемы. Если трубки повреждены – заметны трещины или разрывы, требуется провести замену соединительных элементов. Когда трещина располагается вблизи корректора, трубка откусывается, если место повреждения находится не рядом, заменяется вся длина. Далее выполняется прокачка системы тосолом:

1. Извлекается заглушка корректора.
2. Выдвигается шток исполнительного механизма.
3. С помощью шприца тосол вводится в систему, попадание воздуха строго исключается.
4. Вместо заглушки устанавливается саморез без острой части.

Если регулировка отсутствует, потому что шток поврежден или отломан, проводится наращивание.

Инструкция по замене детали

Чтобы заменить гидрокорректор фар на авто Лада Гранта, потребуется вороток (головка 21). Алгоритм действий:

1. На приборной панели снимается ручка регулировки. За ней установлена гайка, которую поможет отвернуть вороток. После получится вытащить основной цилиндр.
2. Под капотом отжимаются фиксаторы, удерживающие гидравлические механизмы. Чтобы их вытащить, требуется повернуть цилиндры против часовой стрелки.
3. Соединительные трубки закрепляются хомутами, имеющими винтовые зажимы. Их требуется открепить и вывести в салон автомобиля, используя отверстие, скрытое прежде уплотнителем.

Демонтировав прежнее устройство, следует установить замену.

Установка как гидро- и электрокорректора производится через салон автомобиля. Сперва устройство протягивается через отверстие в щитке, затем монтируется на привычном месте.

На электрическую

Более надежный и привлекательный электрокорректор фар на Ладу Гранту устанавливается следующим образом:

1. Прежде чем произвести установку электрокорректора фар, необходимо демонтировать вышедшее из строя устройство – сначала отсоединив главный цилиндр, затем – гидравлику и выведя трубки через салон.
2. От аккумулятора отключается минусовая клемма.
3. Электромеханизмы размещаются там, где были установлены рабочие цилиндры. Если уплотнительные кольца изношены – они меняются.
4. Минусовый провод замыкается на массу, плюсовый подсоединяется к 20 клемме.
5. Проводка проходит в пространстве, ранее занимаемом соединительными трубками.

Рычаг корректора при установке элемента демонтируется.

Закончив с проводкой, требуется вернуть клемму на минус. Обязательно проводится тестирование работоспособности новой системы.

На гидравлическую

Если владельца устраивает гидравлика, то замена гидрокорректора фар на Гранте производится аналогичным образом:

• демонтируется старая система, выводятся соединительные трубки;
• на место вышедших из строя элементов идентичным образом устанавливаются новые;
• проверяются уплотнительные кольца;
• проводится полное тестирование.

Отключение аккумулятора при установке гидравлики на замену испорченных корректоров не потребуется.

Проверка оптики

Устанавливая новый электрокорректор, автовладелец заодно получает возможность изучить эффективность работы оптики:

• находящийся в блок-фаре конденсат говорит о предстоящей замене – такое состояние приводит к ухудшению освещенности;
• темный налет подсказывает, что лампа выходит из строя;
• светоотражающий слой отходит, когда пора выделить деньги на замену, причем обоих блоков;
• царапины, трещины и сколы на линзе требуют установки нового стекла.

Не будет лишним и очистить блок-фары от запыленности и грязи. Справиться с заменой легко в условиях собственного гаража, однако, если нет желания самостоятельно менять электрокорректор на Гранте, в любом сервисном центре выполнят эту процедуру.

infokuzov.ru

Замена гидрокорректора фар на Гранте — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Приветствую всех, кто забежал в гости.
Сегодня поговорим о гидрокорреторе фар на Гранте. Значит гидрокорретор на правой фаре по весне начал
сачковать, до конца световой пучок не поднимал, да и вообще к своим обязанностям стал относиться халатно.
Работал на отъ.б.сь, жил своей жизнью. Почитав Драйв решил его реанимировать, добавив тосола, предварительно оттянув толкатель до конца и в таком положении собрав. Но ничего толкового из этого не вышло и гидрокорретор взял и помер на зло мне. Фара естественно провалилась. Как позже выяснил нужно было его прокачать, а конкретнее -удалить воздух и добавить достаточно тосола. Потому с надеждой на лучшее трубки не обрезал, а вытаскивал в сборе. Кстати у кого помер гидрокорретор в качестве компенсации хорошо подходят колпачки(пыльники) резиновые от тормозных цилиндров тормозов и сцепления и не обязательно от Ваза.Мой пример(подошел идеально, светит чуть, чуть ниже, чем исправный гидрокорректор :

www.drive2.ru

Как восстановить гидрокорректор фар Лады Гранты

На моей машине Ладе Гранте фары стали светить слишком низко. Вначале я поднимал пучок света настройкой гидрокорректора, но фары через некоторое время снова опускались. Регулировка дошла до максимальной отметки, но свет падал низко. Этот вопрос встречается у владельцев автомобилей, оснащенных гидрокорректором фар.

Почему так происходит

Конструкция его ненадежная, давление жидкости постепенно падает, и лучи света опускаются. Это происходит в течение 3 лет, и настройка пропадает. Если заменить корректор новым, то через несколько лет процесс повторится.

Что делать

Возвратить фарам нормальное состояние можно простым способом. Нужно достать гидрокорректор путем его вращения против часовой стрелки.

Работа корректора Лады Гранты состоит в следующем. При повороте регулятора в салоне машины, шток выдвигается из цилиндра и поднимает фару.

Когда давление жидкости снижается, то шток полностью погружается внутрь цилиндра и становится короче. Фары опускаются вниз, и регулятор уже не действует.

Предлагаю увеличить длину штока пластиковой трубкой. Для этого можно использовать дюбель-гвоздь для строительных работ.

8 – диаметр, 80 – длина. Используется часть со шляпкой. Вначале отмерим от дюбель-гвоздя 15 мм, которые были определены путем экспериментов.

Это позволит сохранить регулировки, установленные с завода. Если длина будет больше, то настройка нарушится. Сразу не отрезайте, чтобы удобнее его надеть на шток гидрокорректора. Трубка одевается на шток плотно, поэтому для облегчения работы нагрейте его зажигалкой в течение 2 секунд.

После нагревания сразу надевайте на шток, и отрезайте по размеченной линии. Я так и сделал, в результате получил следующее:

Края оплавил пламенем зажигалки, чтобы они не были острыми. Шток сопрягается с чашечкой, и такая закругленная форма ему более подходит. Теперь можно устанавливать на место. По аналогии со снятием. Нажимать на фиксатор не нужно, вставляйте и вращайте по часовой стрелке.

Такую же процедуру нужно провести с другой фарой. Там тоже ничего снимать не нужно, добраться до гидрокорректора можно легко. После удлинения штоков корректоров нужно отрегулировать свет фар.

На Ладе Гранте не закрывает центральный замок — ремонт за 10 минут.

Регулировка

Существует 2 вида настройки:

• Барашек – влево, вправо.

• Пластиковая белая гайка – вверх, вниз.

Вращать ее нужно через отверстие, которое показано на фотографии.

Для этого потребуется длинный шестигранник с шариком на конце, так как отверстие немного не совпадает с расположением гайки. Поэтому шарик поможет поворачивать ключ под некоторым углом. Можно использовать шестигранник с маленьким карданчиком, размер Н6.

Как улучшить чувствительность электронной педали газа на Ладе Гранте.

Просовываем его в указанное отверстие, попадаем в гайку и вращаем. Вначале настраиваем ближний свет левой фары. Это рекомендуется делать на дороге со встречной машиной. Пучок света нужно поднять вверх, чтобы он не попал на ветровое стекло встречного автомобиля. Иначе ваши фары будут слепить водителя.

Квалифицированный чип-тюнинг автомобилей Ауди.

Свет должен падать примерно на уровне бампера с небольшим запасом по высоте. Если на задних сиденьях будут пассажиры, то машина присядет, а луч света поднимется. Для этого нужен запас по высоте.

Как отремонтировать замок бардачка на Ладе Гранте.

После регулировки левой фары Лады Гранты, поставьте автомобиль возле стены. Затем настройте высоту пучка правой фары на уровне левой, ориентируясь по границе света. На этом регулировка закончена, всем удачи на дорогах! Ждем ваших комментариев и мнений по этому вопросу!

xn—-21-43dabppn4d4dn.xn--p1ai

Гидрокорректор фар на автомобиле Лада Гранта, его ремонт

1. Гидравлические устройства для регулировки угла наклона фар;

2. Электрические системы изменения освещения.

Немного о принципе работы

   Любое из устройств по регулировке угла наклона пучка освещения производит его изменение посредством выдвижения штока исполнительного механизма. Они приводятся в движение давлением гидравлической жидкости или электрическим приводом. К сожалению, через некоторое время эксплуатации гидрокорректор фар, устанавливаемый на моделях Лада Гранта выходит из строя. Специалисты отмечают такие признаки неисправностей этого устройства:

• Один из рабочих цилиндров заклинил;

• Нарушена герметичность регулировки угла наклона светового пучка;

• Повреждены соединительные трубки этого устройства.

   В последних случаях регулировка будет отсутствовать, свет будет освещать дорогу рядом с машиной. Так как автомобиль редко передвигается с полной нагрузкой, освещение дорожного полотна не будет способствовать безопасности движения в ночное время. Поэтому приходится владельцам принимать меры по устранению таких неисправностей. Поиск проблем не бывает длительным, так как практически всегда виновником оказывается гидрокорректор фар. Возникает вопрос о том, возможен ли ремонт этого устройства. Если машина находится на гарантии, вопрос снимается, потому что будет его замена. А что делать тем водителям машин, гарантия которых истекла, автоцентр далеко, а передвигаться машиной необходимо. Специалисты отвечают, что придётся устранять своими силами.

   Устранение неисправности не представляет больших сложностей, наличия специальных инструментов, приспособлений. Вполне достаточно будет иметь рядом с собой плоскогубцы, острое шило, саморез с отрезанным острым концом, небольшое количество тосола.

   Как «лечить» неисправность

   Как уже отмечалось ранее, система может выйти из строя по нескольким причинам. Рассмотрим ремонт каждой из них по отдельности. Визуальный осмотр устройства гидрокорректора Лада Гранта показал наличие трещин соединительных трубопроводов. Они чаще всего трескаются из-за больших перепадов температуры в моторном отсеке Лада Гранта. Ремонт повреждения будет заключаться в устранении этих трещин. В том случае, когда трещина находится рядом с корректором или исполнительным механизмом, трубку следует откусить. 

   Ремонт предусматривает установку целой трубки с последующей прокачкой тосолом. В таком случае придётся пассатижами извлечь заглушку гидрокорректора, чтобы получить возможность для наполнения системы тосолом. При этом понадобиться помощь помощника или специальное приспособление для выдвижения штока исполнительного механизма. Помощник пассатижами выдвигает шток, в это время шприцем заливают тосол в систему. Важно делать плавные движения штоком, чтобы не допустить попадания воздуха в систему регулировки фар Лада Гранта.

   После заполнения системы гидрокорректора жидкостью, следует установить вместо заглушки саморез подходящего диаметра с отпиленной острой частью. После этого обязательно проверяют работу системы, оба штока должны выдвигаться одновременно. Отмечены случаи, когда отсутствует регулировка фар Лада Гранта из-за сломанного штока. Ремонт в таком случае производят его наращиванием.

grantaremont.ru

Установка электрокорректора фар. — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Привет.Появилось наконец то время заменить вышедший из строя гидрокорректор, на электрокорректор. Заказал с автостолицы 63 готовый комплект от 2110. Итак первое что сделал это снял АКБ, так как она мешает прокладке проводов.

Полный размер

Снял ручку управления корректором, открутил гайку крепления

Полный размер

Демонтаж гидрокорректора занял не больше 5 минут.

Полный размер

Резинку вынул, для того чтоб продеть в нее провода электрокорректора.

Полный размер

Разобрал оба разъема.

Полный размер

Разобрал и продел провода в отверстия.

Полный размер

Так выглядит конечный результат.

Полный размер

Продел разъем БУКа в салон и установил резиновую заглушку на место.

Полный размер

Крепеж проводов корректора производил с помощью содержимого этих нехитрых наборов.

Полный размер

резал провод, и в разрез впаивал провода.

Полный размер

Пропаянная скрутка.

Полный размер

Одинаковых термоусадок не нашлось, поэтом использовал разноцветные. Впрочем это все равно в дальнейшем скрылось.

Полный размер

Крепление к кузову произвел стяжками.

Полный размер

Установил привод в фару и подключил.

Полный размер

А вот для левой фары, длинна провода оказалась большей чем нужно.

Полный размер

Масса для подключение БУК, находится рядом с рычагом открытия капота.

Полный размер

Заменил так же шкалу корректора, хотя разницы практически никакой нет.

www.drive2.ru

Замена гидрокорректора фар на гранте

Добро пожаловать!
Гидрокорректор фар – появился он очень давно в линейки автомобилей ВАЗ и всё началось с классики, позже он перешёл и на передний привод, ставился на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 и т.д., по сути это очень удобная вещь, без которой сложно обойтись в такой ситуации когда автомобиль сильно нагружен, вить благодаря нему можно не выходя из машины направлять пучок света фар вверх или вниз, особенно это полезно когда задняя часть автомобиля нагружена, например в багажник много продуктов положили и задняя часть чуть-чуть присела, тем самым фары начинают светить не вперёд а вверх ослепляя при этом других водителей, вот чтобы такого не было и был придуман гидрокорректор фар, покрутив ручку которого, пучок света фар можно будет вниз направить и тем самым ослеплять он уже не кого не будет.

Примечание!
Чтобы произвести замену гидрокорректора фар, нужно будет запастись: Воротком и накидной головкой «на 21», если воротка нет то вместо него так же можно использовать удлинитель!

Краткое содержание:

Где находится гидрокорректор фар?
Одним концом корректор выведен в салон автомобиля (Кнопка же у него есть, которую вращать нужно, так вот за ней кончик гидрокорректора и установлен), а другими концами (Он разделяется на две части) он в моторный отсек выведен, где первым концом подсоединяется к левой фаре, а вторым к правой фаре, для наглядности на фото ниже красной стрелкой показано его подсоединение к фаре, а синей указана кнопка управления им, под которой сам гидрокорректор фар и располагается.

Когда нужно менять гидрокорректор фар?
При выходе из строя он подлежит замене, в связи с которой он перестанет регулировать фары (Одну фару) и в связи с чем эксплуатация автомобиля ухудшится, кроме того фара может полностью упасть (Всё так скорее всего и будет, то есть к примеру фары у вас всегда были на гидрокорректоре настроены на цифру «2», после выхода его из строя, вне зависимости от того на какую цифру настроены фары, они упадут в самый низ на «0») и смотреть в самый низ на дорогу и в завершение гидрокорректор при выходе из строя рекомендуем вам осмотреть, а именно проверить все шланги идущие от него (Из салона) как говорится от и до (Полностью) и если во время осмотра будут найдены места где жидкость подтекает (Из шлангов она вытекать не в коем случае не должна, даже капать, если вытекает то он пришёл в не годность), то он подлежит замене.

Как заменить гидрокорректор фар на ВАЗ 2190?

Снятие:
1) Снимается корректор легко и сложно могут возникнуть лишь только с его вытаскиванием, делается это всё следующим образом, в начале снимается руками крышка монтажного блока которая закреплена на четырёх фиксаторах (см. фото 1), как только крышка будет снята, перебраться нужно будет к рабочим цилиндрам корректора (Это те которые на фаре находятся) и отсоединить оба придётся, отсоединяются они посредством отжимания фиксатора (На каждом цилиндре фиксатор находится который их крепит к блоку-фаре) и поворачиванием против часовой стрелки и вытаскиваются потом (см фото 2), после чего перебраться опять же в салон нужно и там снять ручку корректора фар потянув за неё (см. фото 3) и за ручкой находящуюся гайку крепления корректора фар отвернуть воротком с накидной головкой (см. фото 4) и после этого можно снимать корректор с автомобиля.

2) Снимается гидро-корректор фар по средством выведения в салон автомобиля, то есть в начале как показано на маленьком фото уплотнитель шлангов выводится в салон (Указан красной стрелкой) и за ним выводятся шланги с рабочими цилиндрами и тем самым корректор фар снимается с автомобиля.

Установка:
Устанавливается новый гидро-корректор фар точно так же, через салон он засовывается и выводится тем самым в подкапотное пространство, где там рабочие цилиндры корректора подсоединяются к блоку-фары, при этом отверстие в моторном щите закрывается уплотнителем шлангов и другой конец (Который в салоне) вставляется в отверстие и после чего закручивается гайкой, при этом устанавливается на своё место ручка корректора фар и крышка монтажного блока.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс замены корректора фар, можно в ролике ниже, на примере такого автомобиля как ВАЗ 2110, процедура замены что на Ладе Гранте, что на десятках особо не отличается.

vaz-russia.com

Гидрокорректор фар на автомобиле Лада Гранта, его ремонт

Автор Константин На чтение 3 мин. Просмотров 14.3k.

1. Гидравлические устройства для регулировки угла наклона фар;

2. Электрические системы изменения освещения.

Немного о принципе работы

   Любое из устройств по регулировке угла наклона пучка освещения производит его изменение посредством выдвижения штока исполнительного механизма. Они приводятся в движение давлением гидравлической жидкости или электрическим приводом. К сожалению, через некоторое время эксплуатации гидрокорректор фар, устанавливаемый на моделях Лада Гранта выходит из строя. Специалисты отмечают такие признаки неисправностей этого устройства:

• Один из рабочих цилиндров заклинил;

• Нарушена герметичность регулировки угла наклона светового пучка;

• Повреждены соединительные трубки этого устройства.

   В последних случаях регулировка будет отсутствовать, свет будет освещать дорогу рядом с машиной. Так как автомобиль редко передвигается с полной нагрузкой, освещение дорожного полотна не будет способствовать безопасности движения в ночное время. Поэтому приходится владельцам принимать меры по устранению таких неисправностей. Поиск проблем не бывает длительным, так как практически всегда виновником оказывается гидрокорректор фар. Возникает вопрос о том, возможен ли ремонт этого устройства. Если машина находится на гарантии, вопрос снимается, потому что будет его замена. А что делать тем водителям машин, гарантия которых истекла, автоцентр далеко, а передвигаться машиной необходимо. Специалисты отвечают, что придётся устранять своими силами.

   Устранение неисправности не представляет больших сложностей, наличия специальных инструментов, приспособлений. Вполне достаточно будет иметь рядом с собой плоскогубцы, острое шило, саморез с отрезанным острым концом, небольшое количество тосола.

   Как «лечить» неисправность

   Как уже отмечалось ранее, система может выйти из строя по нескольким причинам. Рассмотрим ремонт каждой из них по отдельности. Визуальный осмотр устройства гидрокорректора Лада Гранта показал наличие трещин соединительных трубопроводов. Они чаще всего трескаются из-за больших перепадов температуры в моторном отсеке Лада Гранта. Ремонт повреждения будет заключаться в устранении этих трещин. В том случае, когда трещина находится рядом с корректором или исполнительным механизмом, трубку следует откусить. 

   Ремонт предусматривает установку целой трубки с последующей прокачкой тосолом. В таком случае придётся пассатижами извлечь заглушку гидрокорректора, чтобы получить возможность для наполнения системы тосолом. При этом понадобиться помощь помощника или специальное приспособление для выдвижения штока исполнительного механизма. Помощник пассатижами выдвигает шток, в это время шприцем заливают тосол в систему. Важно делать плавные движения штоком, чтобы не допустить попадания воздуха в систему регулировки фар Лада Гранта.

   После заполнения системы гидрокорректора жидкостью, следует установить вместо заглушки саморез подходящего диаметра с отпиленной острой частью. После этого обязательно проверяют работу системы, оба штока должны выдвигаться одновременно. Отмечены случаи, когда отсутствует регулировка фар Лада Гранта из-за сломанного штока. Ремонт в таком случае производят его наращиванием.

Замена гидрокорректора фар на гранте

Добро пожаловать!
Гидрокорректор фар – появился он очень давно в линейки автомобилей ВАЗ и всё началось с классики, позже он перешёл и на передний привод, ставился на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 и т.д., по сути это очень удобная вещь, без которой сложно обойтись в такой ситуации когда автомобиль сильно нагружен, вить благодаря нему можно не выходя из машины направлять пучок света фар вверх или вниз, особенно это полезно когда задняя часть автомобиля нагружена, например в багажник много продуктов положили и задняя часть чуть-чуть присела, тем самым фары начинают светить не вперёд а вверх ослепляя при этом других водителей, вот чтобы такого не было и был придуман гидрокорректор фар, покрутив ручку которого, пучок света фар можно будет вниз направить и тем самым ослеплять он уже не кого не будет.

Примечание!
Чтобы произвести замену гидрокорректора фар, нужно будет запастись: Воротком и накидной головкой «на 21», если воротка нет то вместо него так же можно использовать удлинитель!

Краткое содержание:

Где находится гидрокорректор фар?
Одним концом корректор выведен в салон автомобиля (Кнопка же у него есть, которую вращать нужно, так вот за ней кончик гидрокорректора и установлен), а другими концами (Он разделяется на две части) он в моторный отсек выведен, где первым концом подсоединяется к левой фаре, а вторым к правой фаре, для наглядности на фото ниже красной стрелкой показано его подсоединение к фаре, а синей указана кнопка управления им, под которой сам гидрокорректор фар и располагается.

Когда нужно менять гидрокорректор фар?
При выходе из строя он подлежит замене, в связи с которой он перестанет регулировать фары (Одну фару) и в связи с чем эксплуатация автомобиля ухудшится, кроме того фара может полностью упасть (Всё так скорее всего и будет, то есть к примеру фары у вас всегда были на гидрокорректоре настроены на цифру «2», после выхода его из строя, вне зависимости от того на какую цифру настроены фары, они упадут в самый низ на «0») и смотреть в самый низ на дорогу и в завершение гидрокорректор при выходе из строя рекомендуем вам осмотреть, а именно проверить все шланги идущие от него (Из салона) как говорится от и до (Полностью) и если во время осмотра будут найдены места где жидкость подтекает (Из шлангов она вытекать не в коем случае не должна, даже капать, если вытекает то он пришёл в не годность), то он подлежит замене.

Как заменить гидрокорректор фар на ВАЗ 2190?

Снятие:
1) Снимается корректор легко и сложно могут возникнуть лишь только с его вытаскиванием, делается это всё следующим образом, в начале снимается руками крышка монтажного блока которая закреплена на четырёх фиксаторах (см. фото 1), как только крышка будет снята, перебраться нужно будет к рабочим цилиндрам корректора (Это те которые на фаре находятся) и отсоединить оба придётся, отсоединяются они посредством отжимания фиксатора (На каждом цилиндре фиксатор находится который их крепит к блоку-фаре) и поворачиванием против часовой стрелки и вытаскиваются потом (см фото 2), после чего перебраться опять же в салон нужно и там снять ручку корректора фар потянув за неё (см. фото 3) и за ручкой находящуюся гайку крепления корректора фар отвернуть воротком с накидной головкой (см. фото 4) и после этого можно снимать корректор с автомобиля.

2) Снимается гидро-корректор фар по средством выведения в салон автомобиля, то есть в начале как показано на маленьком фото уплотнитель шлангов выводится в салон (Указан красной стрелкой) и за ним выводятся шланги с рабочими цилиндрами и тем самым корректор фар снимается с автомобиля.

Установка:
Устанавливается новый гидро-корректор фар точно так же, через салон он засовывается и выводится тем самым в подкапотное пространство, где там рабочие цилиндры корректора подсоединяются к блоку-фары, при этом отверстие в моторном щите закрывается уплотнителем шлангов и другой конец (Который в салоне) вставляется в отверстие и после чего закручивается гайкой, при этом устанавливается на своё место ручка корректора фар и крышка монтажного блока.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс замены корректора фар, можно в ролике ниже, на примере такого автомобиля как ВАЗ 2110, процедура замены что на Ладе Гранте, что на десятках особо не отличается.

Не работает корректор фар на гранте

Не работает гидрокорректор фар на Лада Гранта: ремонт или замена

Гидравлические регуляторы света фар сначала появились на классических вазовских моделях. Затем их стали устанавливать и на новых моделях, в том числе на Лада Гранта. Как и любой прибор он может выйти из строя. Неисправный гидрокорректор заменяют аналогичным или электрическим. Процесс замены несложный и вполне по силам любому автолюбителю, являющемуся владельцем Лада Гранта.

Гидравлический регулятор позволяет из салона автомобиля угол светового пучка. Конструктивно он состоит из следующих частей:

• основного цилиндра, который расположен под панелью приборов;
• исполнительных цилиндров, расположенных на передних фарах;
• соединительных трубок, связывающих цилиндры между собой.

На приборной панели вмонтирован переключатель режимов, благодаря меняется давление гидравлической жидкости в головном цилиндре.

Гидравлический регулятор представляет собой замкнутую герметичную систему, в которой изменившееся давление с помощью гидрожидкости из основного цилиндра по магистралям передается в исполнительные. В результате меняется положение штоков рабочих цилиндров, которые через специальный рычажок меняют угол наклона светового пучка. В этом заключается принцип работы гидрокорректора фар.

Работа электрического корректора осуществляется за счет электроэнергии от бортовой электросети.  Работоспособность электрорегулятора не зависит от температурных сезонных колебаний. Поэтому электрокорректор надежнее гидравлических аналогов. Главный недостаток электрических устройств – высокая стоимость. Они дороже гидрокорректоров в несколько раз.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Если при повороте ручки регулировки фар, световой пучок не меняет направление, это говорит о выходе из строя гидравлического корректора. Существует несколько причин неисправности:

• Заклинило один из рабочих цилиндров. При этом не будет поворачиваться соответствующий отражатель.
• Повредились соединительные трубки, произошла разгерметизация системы.
• Нарушение герметизации вследствие повреждения или износа уплотнителей. 

При разгерметизации системы невозможно регулировать оба плафона. Чаще всего они опускаются и принимают нижнее положение, в итоге фары освещают только дорогу рядом с автомобилем. В ночное время это повышает риск создание аварийной ситуации. Можно попробовать отрегулировать шток гидравлического устройства.

Производители гидрокорректоров не предусмотрели ремонт замкнутой системы в целом и отдельных элементов. Поэтому если устройство вышло из строя, необходимо либо установить новый гидрорегулятор, либо заменить гидравлическое устройство на электрическое.

Некоторые автолюбителя пытаются отремонтировать регулятор, но это не приносит долгосрочных результатов. Например, заменяют рабочий шток саморезом подходящего диаметра с удаленным острым концом. Это дает возможность зафиксировать отражатели в определенном положении. Проводить регулировку из салона будет невозможно.

Если при визуальном осмотре гидрорегулятора обнаружены трещины на соединительных трубках, ремонт будет заключаться в их устранении. Причиной появления трещин являются температурные перепады в моторном отсеке автомобиля. Если трещина находится близко от основного или рабочего цилиндра, отрезают конец с трещинами. Поврежденную в середине трубку полностью меняют с прокачкой тосолом.

Инструкция по замене гидравлического регулятора

Чтобы провести замену, нужно купить комплект для установки гидрокорректора и приготовить удлинитель с накидной головкой на «21». Дальнейшие действия состоят из последовательности шагов:

• Демонтируем переднюю панель. Она легко снимается, так как фиксируется клипсами.
• Далее снимаем ручку гидрорегулятора, потянув ее на себя.

• Под ручкой находится гайка, которую откручиваем приготовленной головкой с воротком. После этого можно вынимать главный цилиндр гидравлического устройства.

• Затем поднимаем крышку капота и дальнейшие работы проводим в моторном отсеке.
• Находим рычажки, которые регулируют отражатели и снимаем их, повернув против часовой стрелки до щелчка. Вынимаем детали с обеих сторон.

• Соединительные трубки закреплены с помощью пластиковых хомутов с винтовым зажимом. Их можно срезать и купить новые.
• Так как система не подлежит ремонту, чтобы облегчить процедуру снятия гидрорегулятора, обрезаем рабочие цилиндры и вытягиваем трубки через салон.

• Для удобства проведения работ по монтажу, нужно снять аккумулятор.
• Новый регулятор устанавливаем в обратном порядке.

• Начинаем работы с установки рабочих цилиндров. Через отверстие проталкиваем их в подкапотное пространство и устанавливаем в фары.
• Резинку, которая установлена на главном цилиндре, сначала проталкиваем в подкапотное пространство, а затем аккуратно вставляем на посадочное место.
• Далее протягиваем трубки и устанавливаем остальные элементы системы гидрорегулятора.
• На заключительном этапе проверяем работу гидравлического корректора.

Замена гидравлического корректора на электрический аналог

Если принято решение о замене гидравлического устройства на электрический, то проблем с установкой возникнуть не должно. Необходимо приобрести электрический регулятор, а дальше действовать по инструкции:

• Сначала снимаем отработавшую свой срок гидравлическую систему, как это было сделано при замене.
• Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
• На посадочные места исполнительных цилиндров гидрокорректора устанавливаем электрические механизмы. Следует обратить внимание на уплотнители. Желательно заменить их новыми.
• Положительный провод соединяем с клеммой «20», отрицательный замыкаем на массу.
• Проводку протягиваем по месту пролегания магистрали трубопровода, или приматываем к общим электрическим проводам. 
• На завершающем этапе присоединяем минус к аккумулятору и проверяем работу электрокорректора фар.

Электрический регулятор хотя и стоит недешево, но работает безотказно долгое время. Можно нагружать багажник, отрегулировать фары из салона будет просто.

Замена гидрокорректора фар на Лада Гранта.

Ремонт гидрокорректора фар Лада Гранта своими руками

На отечественной Лада Гранта установлен гидрокорректор фар, который выходит из строя довольно часто, именно потому многие владельцы данного авто интересуются как осуществить ремонт своими руками, если корректор не работает.

Гидрокорректор фар появился еще на таких моделях в России как ВАЗ 2105 и 2107. Новшество сразу оценили по достоинству и приняли. Впоследствии его стали устанавливать на новые машины автоконцерна, в том числе и на Лада Гранта.

Корректоры фар конструктивно бывают 2-ух видов:

• • Электрическая система по регулировке фар.
• • Гидравлическая установка, регулирующая угол наклона фар.

Как работает гидрокорректор фар на Гранте

За счет выдвижения специального встроенного в механизм штока непосредственно исполнительного механизма, так называемый корректор фар меняет угол наклона освещения.

Механизм приводится в движение непосредственно за счет электрического привода или определенного уровня давления гидравлической залитой жидкости. Как выяснилось опытным путем, спустя непродолжительное время после приобретения новой Лада Гранта, выходит из строя такое устройство, как гидрокорректор фар, и у многих возникает закономерный вопрос: как осуществить ремонт своими руками? Однако об этом расскажем ниже. Специалисты выделили несколько явных признаков, которые указывают на неисправность обозначенного нами механизма:

• На устройстве каким-либо образом повреждены соединительные трубки (возможно образовались трещины).
• Герметичность системы регулировки, нарушена.
• Заклинил один из имеющихся цилиндров.

Генератор на Калину

Регулировка сцепления на Калине своими руками

Лада Калина не заводится не крутит стартер

Если повреждены трубки, то регулировка будет полностью отсутствовать, а свет освещает дорогу около машины. Такое освещение не соответствует безопасности езды непосредственно в темное время суток. Следовательно, многие владельцы отечественной Лада Гранта начинают искать всевозможные способы устранения этой неполадки.

Поиск причины неполадки достаточно быстрый, поскольку каждый опытный водитель может понять, что виновен в данной проблеме именно корректор фар. Многих автовладельцев затрагивает тема, возможен ли в данном случае ремонт своими руками? Если ваш автомобиль все еще находится на гарантийном обслуживании, то вопрос снимается автоматически, поскольку по гарантии вам произведут бесплатную замену. Однако в большинстве случаев, проблема возникает, когда авто уже находится не на гарантии. Что делать в таком случае? Также не все могут обратиться срочно в автомобильный центр, ездить на личном транспорте необходимо, но это не безопасно. Следовательно, придется осуществлять ремонт собственноручно. В этом нет ничего сверхсложного.

Ремонт устройства, как было сказано выше, не является сложным, не потребует от вас наличия специальных приспособлений и каких-то не подручных инструментов. Достаточно взять с собой острое шило, самые обычные плоскогубцы, немного тосола, и саморез, у которого нужно предварительно отрезать острый конец.

Ремонт своими руками гидрокорректора фар на Ладе Гранте

Как говорилось выше, устройство по регулировке фар, когда не работает, то есть только несколько причин этого. Основная причина, это образование трещин.

Необходимо визуально осмотреть гидрокорректор. Если вы выявили на соединительных трубопроводах трещины, которые зачастую образуются из-за сильных температурных перепадов в моторном отсеке, то ремонтные работы заключаться будут непосредственно в устранении этих самых трещин. Если трещина располагается вблизи с исполнительным механизмом или самим корректором, тогда следует откусить трубку.

Вам потребуется установить новую, целую трубку, и затем прокачать систему тосолом. Используя пассатижи для этого, нужно аккуратно извлечь заглушку корректора, дабы была возможность наполнить тосолом систему. Вам может потребоваться помощь кого-либо, или воспользоваться специальным приспособлением, которое предназначается для выдвижения штока из системы корректора непосредственно в исполнительном механизме. Важно делать все последовательно и правильно, помощник выдвигает аккуратно шток, используя для этой цели, заготовленные заранее пассатижи, а в это самое время вы заливаете не спеша в систему тосол. Главное штоком делать исключительно плавные движения, поскольку есть большая вероятность попадания в систему корректора воздуха.

После того, как система гидрокорректора фар LADA Granta заполнена жидкостью, при этом вместо имеющейся заглушки поставьте подходящий по диаметру саморез, у которого предварительно спиливаем острую часть. Далее обязательно проверьте работу систему, два штока при исправной работе должны единовременно выдвигаться.

Подведем итоги

На этом замена завершена полностью. Были также отмечены некоторые случаи, что на LADA Granta отсутствует целиком и полностью регулировка фар, когда один из имеющихся штоков в системе поломан. Тогда ремонт осуществляется путем наращивания сломанного штока. Тоже работа не сложная, но требует внимания и время.

🔦 Сломался гидрокорректор фар ⚠️ Решение⁉️ — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Завтра в дальнюю дорогу, и сегодня обнаружила что фары упали. Покрутила ручку корректора, но бестолку. Поругалась немного, так как завод даже на этом экономит, хотя например в Приорах и Калинах уже с электрокорректором. В дальнейшем если снова возникнут проблемы, буду переходить на электрокорректор.Приступила к поиску решения проблемы. Электрокорректор отпадает сразу, так как у нас его нет и нужно заказывать в РФ (+ время на установку). Так же возможно использовать пластмассовые заглушки, когда можно вынуть корректор и заменить его, но их у нас опять же нет, а ехать уже завтра в ночь. Далее вариант с саморезом, но пока этот вариант исключила, так как потеряю нужный функционал. Решила попробовать починить, и если не удастся, то вернуться к варианту с саморезом. Взяла шприц, набрала антифриза (тормозную жидкость трогать не стала, да и доливать нечего. Отрезала шланги у основания корректоров, так как вытащить не удалось, далее не вытаскивая шток, вставила шприц с антифризом и начала наполнять корректор до 2 кубиков. После того как шток вышел, вставила саморез для фиксации. После соединила корректор с трубкой и вкрутила его в фару. Ниже пример видео, на которое я опиралась.

Все заработало. Муж отрегулировал фары и теперь можно в путь. Пример регулировки фар ниже.

Соседи удивились что на вазах все так легко и просто ремонтируется. У них нексии с электрокорректорами. Говорят что сгорели через год после покупки, и нужно менять систему в сборе, а это дорого. В целом они просто настроили вручную и не стали заморачиваться.

Всем удачи и ровных дорог!

Пробег: 15900 км

Page 2

Завтра в дальнюю дорогу, и сегодня обнаружила что фары упали. Покрутила ручку корректора, но бестолку. Поругалась немного, так как завод даже на этом экономит, хотя например в Приорах и Калинах уже с электрокорректором. В дальнейшем если снова возникнут проблемы, буду переходить на электрокорректор.Приступила к поиску решения проблемы. Электрокорректор отпадает сразу, так как у нас его нет и нужно заказывать в РФ (+ время на установку). Так же возможно использовать пластмассовые заглушки, когда можно вынуть корректор и заменить его, но их у нас опять же нет, а ехать уже завтра в ночь. Далее вариант с саморезом, но пока этот вариант исключила, так как потеряю нужный функционал. Решила попробовать починить, и если не удастся, то вернуться к варианту с саморезом. Взяла шприц, набрала антифриза (тормозную жидкость трогать не стала, да и доливать нечего. Отрезала шланги у основания корректоров, так как вытащить не удалось, далее не вытаскивая шток, вставила шприц с антифризом и начала наполнять корректор до 2 кубиков. После того как шток вышел, вставила саморез для фиксации. После соединила корректор с трубкой и вкрутила его в фару. Ниже пример видео, на которое я опиралась.

Все заработало. Муж отрегулировал фары и теперь можно в путь. Пример регулировки фар ниже.

Соседи удивились что на вазах все так легко и просто ремонтируется. У них нексии с электрокорректорами. Говорят что сгорели через год после покупки, и нужно менять систему в сборе, а это дорого. В целом они просто настроили вручную и не стали заморачиваться.

Всем удачи и ровных дорог!

Пробег: 15900 км

Ремонт гидрокорректора фар. — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Примерно в начале лета опустилась левая фара. На тот момент это было не критично, т.к. тротяженность светового дня была достаточной. А сейчас с сокращением светового дня возникла необходимость пользоваться светом фар. Как уже писал — опустилась фара и светила скажем так — под нос. Погуглив, начал лечить сей недуг. В следующая операция выполняется без привлечения помошников и без всяких приспособ.Собрал все необходимое, а именно:Канцелярский ножПлоскогубцыШприцСаморез

Открыл капот. Снял корректор, отрезал трубку. Набрал в шприц антифриз и вставил его в гидрокорректор. Вставляется плотно. Давим на шприц — подымается толкатель. Убедившись в исправности гидрика — заполняем его по максимуму и вставляем саморез чтобы полкатель не опустился и не выдавил обратно влитую в него жидкость. Подкидываем обратно к нему подводную трубку с жидкостью. Вынимаем саморез. Проверяем, крутя ручку из салона. Все работает — ура. Тоже самое проделал и со второй фарой. Как оказалось плоскогубцы можно вычеркнуть из списка инструментов)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 98500 км

Page 2

Примерно в начале лета опустилась левая фара. На тот момент это было не критично, т.к. тротяженность светового дня была достаточной. А сейчас с сокращением светового дня возникла необходимость пользоваться светом фар. Как уже писал — опустилась фара и светила скажем так — под нос. Погуглив, начал лечить сей недуг. В следующая операция выполняется без привлечения помошников и без всяких приспособ.Собрал все необходимое, а именно:Канцелярский ножПлоскогубцыШприцСаморез

Открыл капот. Снял корректор, отрезал трубку. Набрал в шприц антифриз и вставил его в гидрокорректор. Вставляется плотно. Давим на шприц — подымается толкатель. Убедившись в исправности гидрика — заполняем его по максимуму и вставляем саморез чтобы полкатель не опустился и не выдавил обратно влитую в него жидкость. Подкидываем обратно к нему подводную трубку с жидкостью. Вынимаем саморез. Проверяем, крутя ручку из салона. Все работает — ура. Тоже самое проделал и со второй фарой. Как оказалось плоскогубцы можно вычеркнуть из списка инструментов)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 98500 км

Замена и ремонт электрокорректора фар на Ладе Гранта самому

Направление светового потока меняется, когда багажник автомобиля занят каким-либо грузом. Проседание задней части заставляет фары смотреть вверх, из-за чего идущие навстречу водители ослепляются, а дорожное покрытие освещается слабо. Чтобы изменить направление пучка света, выходить из авто не приходится, этим занимается гидравлический регулятор или электрокорректор.

Гидрокорректоры фар были введены еще на заднеприводных авто от ВАЗа классического типа. Сегодня вместо гидравлических систем автолюбители устанавливают электрокорректор фар Гранты, позволяющий не волноваться о целостности и герметичности соединительных трубок. Однако производитель чаще оснащает авто именно гидравликой. Регулировка фар требуется для оптимального освещения дороги в условиях затрудненной видимости. Отсутствие возможности отрегулировать световой пучок ставит под угрозу жизнь водителя и пассажиров.

Из чего состоит и как работает гидрокорректор

Конструкция устройства регулировки неразборная и простая, гидрокорректор фар Лады Гранты состоит из следующих элементов:

• располагающийся под приборной панелью основной цилиндр;
• находящийся на каждой блок-фаре рабочий цилиндр;
• механизмы регулирующие рефлектор;
• соединительные компоненты.

На панель приборов выводится ручка для управления режимами, помогающая владельцу менять давление в главном цилиндре. Изменение давления приводит к повороту отражателя, а значит, и направлению светового потока.

Особенность гидрокорректора – герметичность и замкнутость. Если при визуальном осмотре обнаружены места, где жидкость подтекает или имеются трещины, то соединительные трубки требуют замены.

Изменение давления в основном цилиндре передается рабочим элементам, из-за чего поворачиваются поршни, изменяя угол наклона отражателя. Электрокорректоры функционируют благодаря бортовой электроэнергии, а потому не зависят от температуры окружающего воздуха. Более надежные устройства такого типа отличаются высокой стоимостью.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Когда водитель замечает, что одна или даже обе фары не откликаются на управление, симптом указывает на неработоспособность устройтва. Распространенные причины:

• рабочий цилиндр заклинило, один из плафонов не поворачивается;
• разгерметизирован из-за износа уплотнительных компонентов;
• шток и рычаг исполнительного механизма скреплены недостаточно плотно;
• соединительные трубки повреждены, что спровоцировало утрату герметичности.

Нарушение целостности приводит к падению отражателей с двух сторон – они оказываются в крайнем нижнем положении.

Повреждения трубок в гидравлической системе появляются из-за резких перепадов температуры в двигательном отсеке.

Способов справиться с возникшей проблемой на Лада Гранта несколько:

• заменить гидравлический регулятор электрокорректором;
• заправить рабочие цилиндры тосолом;
• неисправные цилиндры заменить заглушками для фар;
• установить болты-саморезы, зафиксировав отражатели.

Заглушки или болты сделают систему работоспособной, но нерегулируемой. Заправка тосолом позволяет регулировать положение, однако, мера все равно остается временной, поскольку затем потребуется полноценная замена.

Возможен ли ремонт гидрокорректора

Производители корректоров для Лады Гранта не предусматривали возможности восстановления устройства. Предполагается, что водителю следует произвести замену. Однако, ремонт гидрокорректора своими руками возможен, хоть он и устраняет проблему лишь на некоторое время. Добиться полноценной работоспособности невозможно, однако плафоны устанавливаются в рабочее положение и закрепляются в нем.

Выбор между электрокорректором или гидравлическим регулятором основывается на нескольких параметрах:

• стоимость – гидравлика обойдется значительно дешевле электрокорректора;
• условия эксплуатации – когда авто часто попадает в ситуации с резкими перепадами температур, стоит заплатить больше, но получить надежную систему регулировки;
• модель авто – не все автомобили позволяют подключить электрокорректор, однако, на Ладе установить такой возможно.

Пошаговые действия

Первым делом следует оценить общее состояние и найти причину возникшей проблемы. Если трубки повреждены – заметны трещины или разрывы, требуется провести замену соединительных элементов. Когда трещина располагается вблизи корректора, трубка откусывается, если место повреждения находится не рядом, заменяется вся длина. Далее выполняется прокачка системы тосолом:

1. Извлекается заглушка корректора.
2. Выдвигается шток исполнительного механизма.
3. С помощью шприца тосол вводится в систему, попадание воздуха строго исключается.
4. Вместо заглушки устанавливается саморез без острой части.

Если регулировка отсутствует, потому что шток поврежден или отломан, проводится наращивание.

Инструкция по замене детали

Чтобы заменить гидрокорректор фар на авто Лада Гранта, потребуется вороток (головка 21). Алгоритм действий:

1. На приборной панели снимается ручка регулировки. За ней установлена гайка, которую поможет отвернуть вороток. После получится вытащить основной цилиндр.
2. Под капотом отжимаются фиксаторы, удерживающие гидравлические механизмы. Чтобы их вытащить, требуется повернуть цилиндры против часовой стрелки.
3. Соединительные трубки закрепляются хомутами, имеющими винтовые зажимы. Их требуется открепить и вывести в салон автомобиля, используя отверстие, скрытое прежде уплотнителем.

Демонтировав прежнее устройство, следует установить замену.

Установка как гидро- и электрокорректора производится через салон автомобиля. Сперва устройство протягивается через отверстие в щитке, затем монтируется на привычном месте.

На электрическую

Более надежный и привлекательный электрокорректор фар на Ладу Гранту устанавливается следующим образом:

1. Прежде чем произвести установку электрокорректора фар, необходимо демонтировать вышедшее из строя устройство – сначала отсоединив главный цилиндр, затем – гидравлику и выведя трубки через салон.
2. От аккумулятора отключается минусовая клемма.
3. Электромеханизмы размещаются там, где были установлены рабочие цилиндры. Если уплотнительные кольца изношены – они меняются.
4. Минусовый провод замыкается на массу, плюсовый подсоединяется к 20 клемме.
5. Проводка проходит в пространстве, ранее занимаемом соединительными трубками.

Рычаг корректора при установке элемента демонтируется.

Закончив с проводкой, требуется вернуть клемму на минус. Обязательно проводится тестирование работоспособности новой системы.

На гидравлическую

Если владельца устраивает гидравлика, то замена гидрокорректора фар на Гранте производится аналогичным образом:

• демонтируется старая система, выводятся соединительные трубки;
• на место вышедших из строя элементов идентичным образом устанавливаются новые;
• проверяются уплотнительные кольца;
• проводится полное тестирование.

Отключение аккумулятора при установке гидравлики на замену испорченных корректоров не потребуется.

Проверка оптики

Устанавливая новый электрокорректор, автовладелец заодно получает возможность изучить эффективность работы оптики:

• находящийся в блок-фаре конденсат говорит о предстоящей замене – такое состояние приводит к ухудшению освещенности;
• темный налет подсказывает, что лампа выходит из строя;
• светоотражающий слой отходит, когда пора выделить деньги на замену, причем обоих блоков;
• царапины, трещины и сколы на линзе требуют установки нового стекла.

Не будет лишним и очистить блок-фары от запыленности и грязи. Справиться с заменой легко в условиях собственного гаража, однако, если нет желания самостоятельно менять электрокорректор на Гранте, в любом сервисном центре выполнят эту процедуру.

Не работает гидрокорректор фар на Лада Гранта: ремонт или замена

Гидравлические регуляторы света фар сначала появились на классических вазовских моделях. Затем их стали устанавливать и на новых моделях, в том числе на Лада Гранта. Как и любой прибор он может выйти из строя. Неисправный гидрокорректор заменяют аналогичным или электрическим. Процесс замены несложный и вполне по силам любому автолюбителю, являющемуся владельцем Лада Гранта.

Конструкция и принцип работы гидрорегулятора

Гидравлический регулятор позволяет из салона автомобиля угол
светового пучка. Конструктивно он состоит из следующих частей:

• основного цилиндра, который расположен под
  панелью приборов;
• исполнительных цилиндров, расположенных на
  передних фарах;
• соединительных трубок, связывающих цилиндры
  между собой.

На приборной панели вмонтирован переключатель режимов, благодаря меняется давление гидравлической жидкости в головном цилиндре.

Гидравлический регулятор представляет собой замкнутую
герметичную систему, в которой изменившееся давление с помощью гидрожидкости из
основного цилиндра по магистралям передается в исполнительные. В результате
меняется положение штоков рабочих цилиндров, которые через специальный рычажок
меняют угол наклона светового пучка. В этом заключается принцип работы
гидрокорректора фар.

Работа электрического корректора осуществляется за счет электроэнергии от бортовой электросети.  Работоспособность электрорегулятора не зависит от температурных сезонных колебаний. Поэтому электрокорректор надежнее гидравлических аналогов. Главный недостаток электрических устройств – высокая стоимость. Они дороже гидрокорректоров в несколько раз.

Причины выхода из строя гидравлического регулятора

Если при повороте ручки регулировки фар, световой пучок не
меняет направление, это говорит о выходе из строя гидравлического корректора.
Существует несколько причин неисправности:

• Заклинило один из рабочих цилиндров. При этом не
  будет поворачиваться соответствующий отражатель.
• Повредились соединительные трубки, произошла
  разгерметизация системы.
• Нарушение герметизации вследствие повреждения
  или износа уплотнителей.

При разгерметизации системы невозможно регулировать оба плафона. Чаще всего они опускаются и принимают нижнее положение, в итоге фары освещают только дорогу рядом с автомобилем. В ночное время это повышает риск создание аварийной ситуации. Можно попробовать отрегулировать шток гидравлического устройства.

Производители гидрокорректоров не предусмотрели ремонт
замкнутой системы в целом и отдельных элементов. Поэтому если устройство вышло
из строя, необходимо либо установить новый гидрорегулятор, либо заменить
гидравлическое устройство на электрическое.

Некоторые автолюбителя пытаются отремонтировать регулятор,
но это не приносит долгосрочных результатов. Например, заменяют рабочий шток
саморезом подходящего диаметра с удаленным острым концом. Это дает возможность
зафиксировать отражатели в определенном положении. Проводить регулировку из
салона будет невозможно.

Если при визуальном осмотре гидрорегулятора обнаружены
трещины на соединительных трубках, ремонт будет заключаться в их устранении.
Причиной появления трещин являются температурные перепады в моторном отсеке
автомобиля. Если трещина находится близко от основного или рабочего цилиндра, отрезают
конец с трещинами. Поврежденную в середине трубку полностью меняют с прокачкой
тосолом.

Инструкция по замене гидравлического регулятора

Чтобы провести замену, нужно купить комплект для установки
гидрокорректора и приготовить удлинитель с накидной головкой на «21».
Дальнейшие действия состоят из последовательности шагов:

• Демонтируем переднюю панель. Она легко снимается,
  так как фиксируется клипсами.
• Далее снимаем ручку гидрорегулятора, потянув ее
  на себя.

• Под ручкой находится гайка, которую откручиваем приготовленной
  головкой с воротком. После этого можно вынимать главный цилиндр гидравлического
  устройства.

• Затем поднимаем крышку капота и дальнейшие
  работы проводим в моторном отсеке.
• Находим рычажки, которые регулируют отражатели и
  снимаем их, повернув против часовой стрелки до щелчка. Вынимаем детали с обеих
  сторон.

• Соединительные трубки закреплены с помощью
  пластиковых хомутов с винтовым зажимом. Их можно срезать и купить новые.
• Так как система не подлежит ремонту, чтобы
  облегчить процедуру снятия гидрорегулятора, обрезаем рабочие цилиндры и
  вытягиваем трубки через салон.

• Для удобства проведения работ по монтажу, нужно
  снять аккумулятор.
• Новый регулятор устанавливаем в обратном
  порядке.

• Начинаем работы с установки рабочих цилиндров.
  Через отверстие проталкиваем их в подкапотное пространство и устанавливаем в
  фары.
• Резинку, которая установлена на главном
  цилиндре, сначала проталкиваем в подкапотное пространство, а затем аккуратно
  вставляем на посадочное место.
• Далее протягиваем трубки и устанавливаем
  остальные элементы системы гидрорегулятора.
• На заключительном этапе проверяем работу
  гидравлического корректора.

Замена гидравлического корректора на электрический аналог

Если принято решение о замене гидравлического устройства на
электрический, то проблем с установкой возникнуть не должно. Необходимо
приобрести электрический регулятор, а дальше действовать по инструкции:

• Сначала снимаем отработавшую свой срок
  гидравлическую систему, как это было сделано при замене.
• Отключаем электропитание автомобиля, отсоединив
  отрицательную клемму от аккумулятора.
• На посадочные места исполнительных цилиндров
  гидрокорректора устанавливаем электрические механизмы. Следует обратить
  внимание на уплотнители. Желательно заменить их новыми.
• Положительный провод соединяем с клеммой «20»,
  отрицательный замыкаем на массу.
• Проводку протягиваем по месту пролегания магистрали
  трубопровода, или приматываем к общим электрическим проводам.
• На завершающем этапе присоединяем минус к
  аккумулятору и проверяем работу электрокорректора фар.

Электрический регулятор хотя и стоит недешево, но работает безотказно долгое время. Можно нагружать багажник, отрегулировать фары из салона будет просто.

Замена гидрокорректора фар на Лада Гранта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

«Лада Грант» (ВАЗ-2190) — модель народного автомобиля

Концерн Renault-Nissan в 2000 году приобрел акции российской компании АвтоВАЗ. Это событие способствовало кардинальным изменениям в отечественном автопроме. Начали проводиться реформы, целью которых было минимизировать производственные затраты. Это сулило автомобилистам выпуск достаточно дешевых машин. Ярким примером стала модель ВАЗ-2190. Впоследствии название было изменено на Lada Granta.

При разработке экономили на всем.И в итоге производитель пообещал, что новая модель будет стоить от 200 тысяч рублей. Это значительно расширило потребительский рынок. Конечно, такой рекламный ход коснулся только базовой комплектации. Что в нем было предложено, мы расскажем чуть позже.

АвтоВАЗ сдержал обещание, и когда первые экземпляры ВАЗ-2190 сошли с тары, цена не превысила 230 тысяч рублей.

Рождение Lada Granta

На этапе разработки Lada Granta носила рабочее название Low cost, что означало «низкая цена».Платформа была взята «Калина». Поскольку эта модель не вышла на запланированные объемы продаж, осталось много неиспользованного оборудования, которое было закуплено для ее сборки. Это решение позволило максимально использовать все, что уже было в наличии. И в результате значительно сократились затраты и сроки разработки. Благодаря этому «Лада Грант» (ВАЗ-2190) появилась менее чем за 2 года. Перспективы столь стремительного развития позволили сэкономить около 30%, что повлияло на формирование цен.

Однако на этом экономия не закончилась. В плане техники тоже все свелось к минимуму. Если сравнивать некоторые детали автомобиля, то в ВАЗ-2190 их количество уменьшено в три и более раза. Оформление дверей стало очень простым, почти без декоративных элементов, на панели приборов не было электроники, наиболее примитивный вид имел передний бампер. Предшественником этого решения стал опыт работы с Renault Logan, который, в свою очередь, вытеснил отечественный бренд с российского рынка.

С приходом иностранцев в наш автопром появились так называемые «чайники». Что это значит? Новый бренд в базовой версии представляет собой комбинацию шасси, двигателя и кузова. На этом настройка элементов завершена. Это была такая «Гранта» (ВАЗ-2190) по акционной цене. К удивлению водителей, здесь установили даже простые зеркала и очки. А такие элементы, как гидроусилитель руля, мультимедиа, подушки безопасности и другое оборудование, можно было приобрести за дополнительную плату.

Интересные истории с Lada Granta

С Грантом было связано несколько интересных историй. Первое — это выбор имени. Был изобретен рекламный ход, цель которого — максимально приблизить автомобиль к людям. Благодаря лозунгу «Народная машина — имя народа» он оказался привлекательным для людей с разным достатком. Был проведен конкурс, победителем которого стал красноярчанин. Приз — новая Lada Kalina.Даже здесь компания выиграла, представив непопулярную модель.

Еще одна история, произошедшая при испытаниях автомобиля ВАЗ-2190, вызвала большой интерес к этой модели. Дебют состоялся при участии Президента Российской Федерации. Путин лично хотел устроить тест-драйв, но производители забыли предупредить об особенностях педали газа. В опытной версии была установлена ​​электронная версия. В итоге завести машину можно было только с пятого раза.После этого мнения людей разделились, многие посчитали это несовершенством и показателем низкого качества отечественной продукции. Однако интерес и внимание масс по-прежнему привлекали к Гранту, и это было именно то, что нужно производителю.

Внешние характеристики

Внешний вид автомобиля оставляет желать лучшего. Смотрится довольно скучно и просто. Для его разработки конструкторы использовали компьютерную программу, которая, стоит отметить, устарела. Получившийся макет оказался настолько плохим, что компании пришлось пригласить британского специалиста Стива Маттина на должность главного конструктора.

«Лада Гранта» (ВАЗ-2190) — седан В-класса, но из-за увеличенных размеров часто относят к категории «С». Масса автомобиля чуть больше тонны, клиренс — 160 мм. Габариты: 426017001500 мм. Параметры колесной базы не превышали 2500 мм.

Интерьер

На фоне внешнего вида интерьер выглядит намного презентабельнее. Однако эстетические и эргономические качества уступают даже самым дешевым китайским автомобилям. Чем может порадовать обладателя «Гранты»? Прежде всего — вместительный багажник, как у седана.Его объем составляет 480 литров. Если сравнивать с Калиной, то превосходство составило 80 единиц. Еще одно преимущество кабины — достаточное количество свободного места. Что касается остальных элементов, то их использование сведено к минимуму.

Двигатели

ВАЗ-2190 комплектуется всего двумя типами бензиновых агрегатов. Они имеют одинаковый объем, но отличаются техническими характеристиками ГРМ и поршневой группы. Двигатели 1.6 соответствуют нормам Евро-4. Восьмиклапанный двигатель развивает мощность 87 л.с., а шестнадцать — 106 л. из. Оба мотора оснащены распределительным впрыском с электрическим управлением.

Владельцы «Лада Гранты» обратили внимание на то, что зимой двигатели заводятся на полоборота, и это их характеризует с положительной стороны. 8-клапанный агрегат комплектуется механической коробкой передач (5 градусов), а 16 — автоматом Jatco (4 ступени).

Оборудование

Как и остальные марки ВАЗ, Lada Granta выпускается в трех вариантах:

1. В стандарте предусмотрены штампованные диски, специальные разъемы для аудиотехники, ремни безопасности с индикатором, подушка безопасности водителя, иммобилайзер.Цена от 300 тыс. Руб.
2. Norma порадует кондиционером, частичным электропакетом, в частности, электростеклоподъемниками передних стекол, центральным замком и приводом задней двери, гидроусилителем руля, задними подголовниками. Стоимость — от 350 тысяч рублей.
3. Люкс — две подушки безопасности, мультимедийные системы, подогрев сидений, климат-контроль, а также BAS и ABS. Порадуют зеркала с электроприводом и автоматические стеклоподъемники. За такую ​​комплектацию придется заплатить не менее 450 тысяч рублей.

«Лада Гранта Спорт»: отзывы, характеристики и цена

Многие ведущие иномарки ежегодно выпускают улучшенные спортивные модификации массовых моделей, отличившихся своей популярностью и высокими потребительскими рейтингами. Отечественный «АвтоВАЗ» также последовал этому примеру и в начале 2014 года начал производство нового автомобиля — «Lada Granta Sport».

Гоночная модель

Премьерная модель автомобиля под названием «Лада Гранта Спорт» была разработана еще в 2011 году для участия в соревнованиях по кольцевым гонкам России.Производители оснастили его 1,6-литровым четырехцилиндровым турбомотором, 5-ступенчатой ​​секвентальной коробкой передач с крутящим моментом 300 Ньютонов на метр. Эта машина неплохо зарекомендовала себя и в гонках, несмотря на двигатель объемом всего 235 л. с., вошел в шестерку лучших. Так появилась идея выпустить гражданскую версию спортивной модели Lada Granta Sport.

Гражданская версия модели «Грант Спорт»

В 2014 году отечественный автопром выпустил гражданскую модель с идентичным названием.Несмотря на то, что данная модификация «Гранта» имеет мало общего со своим гоночным собратом, она завоевала большую популярность у потребителей благодаря заявленным характеристикам.

Сборка обновленной Lada осуществляется не на заводах АвтоВАЗа, а на предприятии USA (Sports Car Management). ВАЗ поставляет на производство УСА только кузова автомобиля, а все остальные работы выполняются преимущественно с использованием ручного труда, что является гарантией качества модели Granta Sport.

«Лада Гранта Спорт»: отзывы автовладельцев

Многие покупатели, желая купить новую машину, стремятся выбрать именно эту модель в силу заявленных производителем характеристик. Привлекательными считаются такие показатели, как разгон до сотни за 9,5 секунды и максимальная скорость 197 км / ч. Однако заданная скорость ускорения может быть достигнута только в том случае, если салон автомобиля не загружен. Такие характеристики подтверждены отзывами потребителей. «Лада Гранта Спорт» (2014 года выпуска) помимо хороших ходовых качеств обладает привлекательным дизайном, соответствующим ее спортивному характеру.

Некоторые водители отмечают, что при активной эксплуатации спорткара максимальная отметка спидометра фиксируется на уровне 180, но не более. Остальным все же удается «выжать» из «Гранты» заявленные 197 км / ч.

Что касается максимальной скорости автомобиля Lada Granta Sport, то отзывы об этом автомобиле в данном случае противоречивы, поскольку многое зависит от мастерства и профессионального уровня самих водителей.

Внешний вид обновленного автомобиля

В отличие от стандартной Гранты, новый автомобиль имеет более низкий клиренс, увеличенные колесные диски, обновленные спойлеры, характерные для автомобиля Lada Granta Sport.Отзывы водителей о его внешнем виде в основном положительные. И это неудивительно, ведь внешний вид новой модели стал более стильным и современным. Изменился и внешний вид бамперов — теперь они сделаны из более качественного материала. Новая стильная вставка черного цвета в нижней части заднего бампера подчеркивает компактный и спортивный характер автомобиля.

Рестайлинг также претерпел обтекатель порогов. Внешний вид новой «Гранты» стал более спортивным и модным: значительно улучшена задняя ось (дисковые тормоза), эргономично расположены электрические зеркала заднего вида, они обеспечивают максимальную обзорность для водителя.Багажник этой модели открывается с помощью кнопки на ключе, что очень удобно.

Салон

Внутри новая Лада Гранта Спорт во многом схожа с люксовой версией своего предшественника. Однако некоторые элементы интерьера претерпели изменения. Сиденья приобрели более спортивный вид. Красная строчка на рулевом колесе и ручке КПП придает интерьеру нотку стиля и современности. Также красная строчка на сиденьях и подголовниках. Передние сиденья имеют боковую поддержку, что подчеркивает спортивный характер автомобиля Lada Granta Sport.Отзывы водителей об удобстве салона в основном положительные. Многие отмечают приятные тактильные ощущения от руля, а также удобство и стабильность управления.

Следует также отметить внутреннее пространство. За счет увеличенной колесной базы удалось добиться увеличения ее объема. Компактные размеры, столь характерные для всех автомобилей ВАЗ, не обошли стороной и модель Lada Granta Sport. Отзывы потребителей относительно внутреннего пространства отмечают удобство и эргономичность некоторых решений, компенсирующих недостаток свободного места.Например, в задней части передних сидений есть специальные углубления для колен задних пассажиров.

Объем багажного отделения в новой спортивной модели уменьшен с 520 до 480 литров, однако пользователи отмечают его достаточную вместимость.

Сиденья не регулируются по высоте, но они достаточно удобны, способны надежно изолировать пассажиров автомобиля Lada Granta Sport от вибрации и динамических воздействий.

Отзывы водителей, принявших участие в тест-драйве автомобиля, единодушно отмечают удобство и комфорт салона при поездках даже на дальние расстояния.Кроме того, автомобиль снабжен дополнительной звукоизоляцией, металл вручную оклеен специальными материалами, которые помогают смягчить звуковые эффекты извне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все автомобили так или иначе отличаются друг от друга. Каждой марке и модели присущи свои технические характеристики. Рассматриваемый нами новый автомобиль «Лада Гранта Спорт» имеет следующие параметры:

• Длина новой модели — 4280 мм.

• Высота 1470 мм.

• Ширина — 1700 мм.

• Объем багажника — 480 л.

• Дорожный просвет модели Lada Granta Sport составляет 140 мм.

• Колесная база, то есть расстояние между передней и задней осями автомобиля, составляет 2490 мм.

• Топливный бак вмещает 50 литров бензина.

• Доработана 5-ступенчатая коробка передач.

• Размер автомобильных шин — 195/50 R16.

• Масса снаряженная / полная — 1140/1540 кг.

Двигатель обновленного автомобиля

Отдельного внимания заслуживает описание технических характеристик двигателя на обновленной модели «Lada Granta Sport».Отзывы автомобилистов относительно возможностей его двигателя в основном положительные.

• Объем двигателя 1596 см ³ .

• Мощность 16-клапанного двигателя — 120 л.с. из. / 87 кВт при 6750 об. / Мин.

• Максимально развиваемая скорость автомобиля — 197 км / ч.

• Крутящий момент всего 154 Нм при 4750 об / мин.

• Расход топлива в смешанном цикле — 7,8 л / км.

• Разгон с места до ста километров происходит за 9,5 секунды.

Комплектация автомобиля «Лада Гранта Спорт»

Покупателям предлагается единственная версия данного автомобиля — «люкс» 219059-77-010 с описанными выше характеристиками.

В базовую комплектацию «Гранта» входят следующие опции:

• Усовершенствованная пятиступенчатая механическая коробка передач.

• Усиленная, более удобная спортивная подвеска.

• Диски тормозные — увеличенные.

• На задние колеса установлены дисковые тормоза.

• Подушки безопасности (водителя и переднего пассажира).

• Ремни безопасности оснащены преднатяжителем (только передние сиденья).

• Фары с гидрокорректором.

• АБС и БАС.

• Противотуманные фары.

• Противоугонная система с сигнализацией на панели.

• Электромеханический усилитель руля.

• Система фильтрации салона.

• Встроенный компьютер бортовой.

• Новый ключ зажигания.

• Центральный замок для автомобильных замков.

• Передние сиденья с подогревом.

• Электростеклоподъемники установлены на всех дверях.

• Система климат-контроля.

• Мультимедиа.

• Литые легкосплавные диски — 16 дюймов.

В ближайшее время планируется выпуск новой модели, оснащенной более мощным двигателем (135 л.с.), что повлияет на все технические характеристики автомобиля, но на данный момент в продаже имеется только 120-литровый двигатель. .

Тест-драйв

При стандартном тестировании автомобиль Lada Granta Sport показал отличные характеристики. Отзывы владельцев (2014 г.) отмечают, что он хорошо управляется и демонстрирует высокую устойчивость на дороге.Кроме того, в стандартных тестах было отмечено сокращение тормозного пути на 4 метра (при 80 км / ч). Эти характеристики были достигнуты благодаря дисковым тормозам, измененной работе подвески, особому углу наклона передних стоек, увеличивающим базу на 2 см, а также удлиненной колее задних колес и качественной резине от Yokohama. Такие характеристики гарантируют об автомобиле «Лада Гранта Спорт» отзывы владельцев (с фото) положительное свойство.

Эта модель не оборудована автоматической коробкой передач.По отзывам счастливых обладателей новой «Лады» заявленные производителем характеристики подтвердились на практике.

«Лада Гранта Спорт»: отзывы (с фото)

Многие любители скоростной езды стремятся приобрести новую модель «Жигулей» благодаря отличной маневренности, управляемости, спортивному дизайну и не менее спортивному характеру.

Многие ценители надежных автомобилей отмечают положительные стороны ходовых характеристик такой «Жигулей». Даже при сложных маневрах и поворотах он демонстрирует отличную устойчивость на дороге и стабильную управляемость.

На представленных фотографиях показаны особенности внешнего и внутреннего убранства обновленного автомобиля Lada Granta Sport. Отзывы, тест-драйв подтверждают положительные стороны этого автомобиля, представляя его как современную модель, отвечающую всем требованиям российского потребителя.

Заключение

Сегодня «Лада Гранта Спорт» — один из самых популярных автомобилей отечественного производителя. При этом остается относительно невысокая стоимость — она ​​доступна по цене в пределах 480 тысяч рублей (при покупке именно этот товар является главным убедительным аргументом).Также немаловажным плюсом будет недорогой сервис. Поскольку запчасти на эту модель вполне доступны большинству автовладельцев.

lada niva — купить lada niva с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для lada niva. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая Lada Niva вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили Lada Niva на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в Lada Niva и думаете о том, чтобы выбрать аналогичный товар, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lada niva по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

лифтбэк или седан? Что такое лифтбэк? Описание, особенности кузова, плюсы и минусы седана Гранта и сравнение багажника лифтбека

Мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой Bluetooth.Датчики света и дождя, обогрев лобового стекла, электроприводы всех стекол, климат и даже круиз-контроль … На страже активная безопасность — ABS, EBD (система распределения тормозных усилий) и ESC (система курсовой устойчивости). За пассивное сиденье отвечают фронтальные подушки безопасности и три подголовника на заднем сиденье. Конечно, есть такие простые опции, как центральный замок, подогрев передних сидений и крепления Isofix сзади. И да, все это скромный лифтбэк, хоть и в топовой версии Lux / Navigation.До недавнего времени такая машина стоила 571 200 рублей, после этого она выросла до 586 200 рублей. Согласитесь, чертовски заманчиво получить аналогичный набор опций по этой — все еще привлекательной — цене. Но нужно ли все это в Гранте?

Отлично выглядит. На мой взгляд, пятидверка намного гармоничнее седана с тяжелыми задними фонарями. А если в туманный день посмотреть на «Ладу» издалека, Грант — это почти баварский «трехрублевый» GT. Пятнадцатидюймовые легкосплавные диски, повторители поворотников в боковых зеркалах заднего вида — современно и модно.В целом лифтбек для своих денег выглядит неплохо и даже дороже. Ровно до тех пор, пока вы не потянете за тугую ручку двери и не окажетесь на водительском сиденье.

Больше всего обидно, что проблемы Гранта далеко не принципиальные. Эргономика и геометрия посадки здесь в целом неплохие. Жалко только, что водительское кресло поставлено слишком высоко и опустить его ниже не получится. А регулировка руля по высоте ограничена тридцатью пятью миллиметрами (у Логана диапазон вдвое больше).Однако эти нюансы нельзя однозначно отнести к недостаткам. Но возможны и другие интерьерные мелочи. А таких мелочей миллиард.

Мультимедийная система Itelma не вызывает лишних вопросов при первом знакомстве: адекватная структура меню, сносная скорость и нормальный сенсор тачскрина. Но отключать мультимедиа каждый раз придется вручную — она ​​не будет «глохнуть» вместе с машиной. Более того, я понятия не имею, зачем АВТОВАЗу в принципе понадобилась эта головная установка — ведь альянсу Лада-Рено-Ниссан доступен мультимедийный комплекс LG (он ставится на XRAY, Logan,), который превосходит Itelma как по графике, так и по производительности. .Неужели корейские мультимедиа принципиально дороже?

Неприятный осадок оставляет USB-порт, расположенный внутри торца перчаточного ящика. Расстраивает неравномерное усилие на «барашках» климатического агрегата и комплектующие от еще более ранних автомобилей ВАЗ (любуйтесь ручкой ручного тормоза). Доработано обилие серебра: оно присутствует на элементах панелей и на гальваническом пластике дверных ручек. Такое решение по чьей-то доброй воле должно было придать внутреннему солидности, но на самом деле оно произвело обратный эффект.Интерьер Granta отстает от экстерьера и каждую секунду напоминает вам, что вы сидите в очень бюджетной машине.

А вот задний ряд порадовал. Несмотря на покатую крышу, здесь не меньше места для головы, чем в седане Ravon Nexia (он же Chevrolet aveo предыдущего поколения). Таким образом, даже при росте 185-190 см можно довольно комфортно разместиться. Поездки сзади нас троих тоже не вызовут дискомфорта, хотя плечи Гранта немного тесноваты. Тот же Рено Логан в этом смысле намного просторнее.Частично лифтбэк Гранта окупается вместительным. По чистому объему проигрывает Логану 4 литра (396 литров против 400 — по нашим замерам), но по удобству превосходит в разы. Сюда легко поместится собранный велосипед для взрослого или достаточно крупная бытовая техника.

Честно говоря, уже в сотый раз нет желания рассказывать о недостатках и особенностях работы робота ВАЗ. И большого смысла тоже нет — либо вы сами прекрасно понимаете безнадежность AMT, либо абсолютно уверены, что ящик — чудесное чудо, а журналисты — продажные ленивые люди и просто не научились с этим обращаться.В общем, выделите то, что нужно, и двинемся дальше. К счастью, Гранта приводит достаточно других причин, чтобы говорить о себе.

Под капотом нашей машины находится шестнадцатиклапанный двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. Сразу скажу, мотор хороший. Если бы не растрата его талантов, наш лифтбэк смело можно было бы назвать одним из самых динамичных автомобилей в классе. Не в секундах, а в ощущениях. При этом Granta очень экономична: реальный расход составил 7 литров топлива по трассе и 8,5 л / 100 км по городу.Отчасти причина в том, что машина достаточно легкая. Снаряженная масса, которую мы измерили, составляет всего 1097 кг. Основные конкуренты тяжелее на 50–100 кг.

Энергоемкость подвесок Lada выше всяких похвал. С битым асфальтом и грунтовками под колесами Гранта он справляется не хуже Логана, подвески которого хвалят с поразительной частотой. Жалко только, что по управляемости «россиянин» отстает от основных конкурентов. Отзывов о рулевом колесе Grants гораздо меньше, чем хотелось бы.И даже на приличных скоростях руль раздражает пугающей невесомостью. По эффективности тормозов вопросов нет, но нелинейное усилие на педалях понравится далеко не всем.

Стоит ли грант своих денег? На этот вопрос каждый ответит сам. Если длинный список вариантов греет душу, почему бы и нет? Да — многие из них работают несовершенно, но в целом такая машина имеет право на существование. Если вас интересует моё мнение, я никогда не куплю такую ​​машину для своей семьи — благо, вариантов более чем достаточно даже в таком бюджете.За те же деньги можно приобрести чуть более скромную Гранту (или Датсун) с классической машиной Jatco. Или отказаться от АКПП, заплатить около 50 тысяч рублей и купить что-нибудь из комплектации — Hyundai solaris — Kia rio … С МКПП, парой подушек безопасности, простым кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Все эти трое путешествуют гораздо более породистыми, и каждый из этих автомобилей сделан с большим уважением для будущих владельцев. Лично для меня эти качества важнее.система навигации и круиз-контроль. И для тебя?

Покупателей озадачил вопрос: Гранта Лифтбек или Седан. Чтобы окончательно определиться с выбором перед покупкой, мы подробно рассмотрим каждую из моделей.

Сравнительные технические параметры Седан и Лифтбек

Развитие Гранты было вызвано необходимостью отхода от самарских устаревших форм, неповоротливости капота и бампера. Модели отличались эргономичностью, гладкостью, атлетизмом и посадкой.
Передняя часть обеих модификаций идентична: решетка радиатора, капот, оптика.
Передний бампер с нишами для установки противотуманных фар для гармонии и функциональности. В лифтбэке передний и задний бамперы окрашены в основной цвет автомобиля. Черный полимерный цвет, как у Грант Седан, больше никогда не будет.

Повторители поворотов устанавливаются в бюджетных комплектациях: Норма, Стандарт в корпусе крыла. В Lux и Premier повторители встроены в зеркала бокового обзора.
Молдинги на Grant Sedan и Liftback окрашены в оригинальный цвет кузова. Как заметили многие автовладельцы, это придало машине законченный вид.
Задние фонари идентичны для обеих моделей. Штатное крепление номерного знака Liftback было удалено с заднего бампера на крышке багажника. Нововведение было положительно оценено владельцами, так как грязь больше не забрызгивала комнату.

В Liftback линии тела условно пересекаются. Гармонично смотрятся покатая линия крыши и поднимающаяся от окна линия.
Высота крыши в Лифтбэке уменьшилась на 0,8 см, но это не повлияло на комфорт пассажиров заднего ряда сидений.
Объем багажника 440 л, в разложенном состоянии 710 л.
Благодаря улучшенной аэродинамике отпадает необходимость в установке дворников на модели Liftback. Капли дождя разносятся воздушным потоком.

Впервые на Liftback установлены дверные замки нового дизайна и пластиковые доводчики. В Седане таких новшеств нет.
Жесткость кузова: Седан сильнее, так как на 360 мм короче Lada granta Liftback.

Интерьер

Чем Granta Liftback лучше предоставляет Седан Интерьер: Интерьер обеих моделей во многом идентичен. Качество пластика хорошее, люфт на стыках незначительный.
Заслуживает внимания головное устройство типа 2 — DIMM на Liftback, в форм-факторе Sedan 1 — DIMM. В стандартную комплектацию входят: иммобилайзер

• ;
• датчик ремня безопасности;
• гидрокорректор фар;
• звуковое оповещение о наличии ключа в замке зажигания.

Приборная панель обзавелась козырьком, теперь солнечные лучи не будут засвечивать показания бортового компьютера, тахометра, спидометра.
Внизу центрального канала расположены два подстаканника, пепельница, вход 12В для подключения сторонних гаджетов, зарядки смартфонов и планшетов.
Форма сидений идентична, но обивка стала более приятной на ощупь, есть вставки для циркуляции воздуха.
Рычаг стояночного тормоза наконец-то обзавелся литой ручкой, он выглядит привлекательнее, мощнее, сливается с центральным каналом.

Задний ряд сидений складывается 60/40 независимо от модификации. Что удобно и практично при перевозке негабаритных грузов.
В багажном отделении под звукоизоляционным слоем хранится полноразмерная запаска, механический домкрат и колесный ключ. В бюджетных комплектациях Norma Стандарт просто зайчик. Разница существенная, на приобретение полноценного колеса требуются дополнительные затраты.

Двигатель

Сравнить модификации силовых агрегатов Лада Гранта Седан и Лифтбек нецелесообразно, так как они идентичны:

• масляные амортизаторы;
• газонаполненный.

Чем отличаются амортизаторы: газовые амортизаторы на бездорожье отрабатывают несколько лучше масляных. При наезде на яму машину не трясет, впитывание мягкое, максимально полное.

Стоимость модели

* цены указаны по состоянию на 26.09.18.

В базовую стоимость уже включена плата за активацию навигации ЭРА-ГЛОНАСС в размере 1080 руб.
Цветовая гамма

• белый;
• черный;
• красный;
• синий;
• серебро;
• золотисто-коричневый;
• темно-серый.

Остальные цвета дороже на 6000 руб.

В мае 2014 года Lada Granta сошла с конвейера в Ижевске в кузове лифтбэк.Увидев новую разработку АвтоВАЗа, многие потенциальные покупатели захотели получить ответ на вопрос: в каком кузове автомобиль получился лучше седан или лифтбэк. Чтобы сделать правильный выбор и в последствии не пожалеть о своем решении, нужно точно знать, с какой целью покупается автомобиль. А также, чем лифтбэк кардинально отличается от седана.

Lada Granta Sedan поступила в продажу в декабре 2011 года и вскоре стала самой покупаемой машиной в России (каждые 15 машин в 2013 году были Грантами).Она также стала самой популярной моделью в программе утилизации. Концерн АвтоВАЗ не успел закрыть заказы, поэтому пришлось оптимизировать производство.

стала популярной благодаря своей универсальности и большому разнообразию всевозможных конфигураций, включая дешевый спартанский «стандарт» с черными бамперами и небольшим необходимым набором опций, и комфортный «люкс» с мультимедийной системой и автоматом. коробка передач. Этот автомобиль отлично работает в автошколе или в службе такси, он может быть отличным автомобилем для всей семьи или рабочим грузовиком.

разработана на базе Калины с использованием технологической базы Renault-Nissan. Но, Калина — стандартный представитель класса В, а Гранту уже путают с представителем класса С.

Габаритные размеры автомобиля следующие: колесная база — 247,6 см, длина кузова — 426 см, высота — 150 см. ширина 170 см. Дорожный просвет 16 см. Это позволяет машине беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Снаряженная масса Lada Granta Sedan составляет 1115 кг.

Первое главное достоинство седана — это просторный салон, где даже при росте 195 см человеку не придется подпирать потолок головой или толкать перед собой пассажира.В отделке салона не использованы дорогие материалы … Текстиль на потолке и ковролин на полу, пластик жесткий, без вставок. Но, это вполне приемлемо для бюджетной машины, в которой главное — практичность и дешевизна.

Очистить салон очень просто. Использование дорогих материалов неэффективно как с точки зрения цены, так и с точки зрения практичности. Багажник седана радует тех, кто любит использовать машину для перевозки всевозможных грузов. Хорошая вместимость. Это видно с первого взгляда. Задняя часть машины выглядит утяжеленной, но на динамике это не сказывается.По сравнению с Калиной багажник увеличился на 80 литров.

Содержит полноразмерную запаску, а также инструменты. Открыть багажное отделение можно кнопкой, находящейся внутри салона, или ключом. Внешний вид явно практичный. Он милый, но не изящный. Частично это можно объяснить тем, что экстерьер был полностью разработан с помощью компьютерных программ.

Однозначного ответа на вопрос, что лучше — лифтбек Lada Granta или седан, нет, поскольку каждый автовладелец делает самостоятельный выбор, внимательно изучая особенности обеих модификаций.Основное отличие этих разновидностей, по мнению специалистов, — это внешний дизайн … Многие думают, что по сравнению с лифтбеком Granta седан выглядит недостаточно презентабельно. Несмотря на то, что большинство отечественных автомобилистов отдают предпочтение седанам, владельцы четырехдверной модели признаются, что поспешили с покупкой, не дожидаясь появления столь удобного и представительного хэтчбека.

Технологические новинки Lada Granta liftback

Помимо улучшенного дизайна и пятой двери Гранта, лифтбэк может предложить потенциальному покупателю ряд технологических новинок.Ведущие специалисты завода-производителя учли основные претензии к седану, исходя из отзывов автовладельцев, и постарались устранить недостатки в разработке новой модели:

• Например, были заменены крепежные винты, которые обладали недостаточными антикоррозийными свойствами и легко поддавались разрушительному воздействию влаги.
• Эксперты считают использование другого герметика одним из самых полезных нововведений.Наряду с применением ограничителя дверей автомобиля с эффектом доводчика, это позволило избавиться от скрипа при открывании и вибрации стекол.
• Также отмечают значительные улучшения в системе шумоизоляции: во время движения водителю и пассажирам не приходится гадать о происхождении посторонних звуков и ударов.
• Оптимизация тормозной системы заключается во внедрении вакуумного усилителя тормозов. Благодаря этому нововведению педаль тормоза особенно удобна в использовании: при нажатии не требуется никаких усилий.При этом отмечается более плавное торможение, чем на седане.
• При разработке лифтбека пристальное внимание было уделено проблеме жесткости кузова, так как этот вопрос особенно актуален для автомобилей с пятью дверьми. Классические хэтчбеки не имеют усиливающей задней переборки, поэтому проблема достижения необходимой степени жесткости решена за счет усиления пола, крыши и определенных изменений конструкции средней балки.

Усовершенствования ходовой части

Ключевым аргументом, позволяющим будущим автовладельцам определиться, что лучше — седан Granta или лифтбэк, являются улучшения в системе шасси.Благодаря улучшенной подвеске с жидкостными амортизаторами можно избежать безжалостной тряски на проблемных дорогах, несмотря на менее точное управление. Стоит отметить, что эти доработки коснулись не только топовой разработки, но и модификации средней и минимальной комплектации этого автомобиля … Кроме того, люксовый лифтбек Lada Granta может похвастаться применением более надежных стабилизаторов поперечной устойчивости, определяющих повышенную жесткость подвески.

Несмотря на улучшенную управляемость, инженерам-разработчикам пришлось в некоторой степени пожертвовать комфортом для пассажиров.Среди положительных последствий усиления подвески лифтбека Lada Granta — повышение устойчивости автомобиля на крутых поворотах, уменьшение амплитуды крена и раскачивания. Такие нововведения обязательно оценят представители младшей возрастной категории, которые ставят хорошую управляемость автомобиля выше личного комфорта.

Подводя итоги, следует отметить, что большинство технологических усовершенствований лифтбека, от которых зависит выбор лучшего, в ближайшее время будут включены в разработку седана.Представители завода-производителя объявили о грядущем рестайлинге всех модификаций Гранты, поэтому вопрос о том, что лучше, пока остается открытым и должен решаться в частном порядке. Посмотрев тематическое видео, вы сможете сделать предварительные выводы о том, какая модель вам больше нравится. Если вы затрудняетесь с выбором, вам следует обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут с покупкой с учетом ваших личных предпочтений.

Главное, что бросается в глаза при взгляде на машину спереди, — это новый передний бампер, тоже окрашенный в цвет кузова.Собственно, в «морде» машины ничего не изменилось, а вот другой воздухозаборник и зоны для противотуманок буквально преобразили старую-добрую Granta. И только в лучшую сторону. И, кстати, на новом лифтбеке вообще не будет черных бамперов даже в самой дешевой комплектации «Стандарт».

А в профиль лифтбек смотрится намного гармоничнее седана. В первую очередь за счет покатой линии крыши и оригинальных задних дверей: дизайнеры приподняли линию подоконника, а верхнюю немного опустили.В результате силуэт седана на фоне лифтбека стал выглядеть настолько некрасиво, что живо заинтересованные новинкой владельцы 4-дверной Гранты уныло покачали головами. Мол, знали бы, что пятидверка будет настолько интересной, что отложили бы покупку седана.

И это, отметим, несмотря на то, что седаны исторически пользовались у россиян большим уважением, чем все остальные кузова. Кроме того, лифтбек получил оригинальные наружные зеркала заднего вида.В них теперь встроены повторители сигналов поворота, а линзы зеркал (а также боковые стекла) менее загрязнены.

Сзади новинку украшают более компактные фонари и встроенная в бампер противотуманная фара. Любопытно, что в базовой комплектации у автомобиля отсутствует дворник. И поэтому.

Без грязи

Угол наклона задней части кузова тщательно проработан с точки зрения аэродинамики. При этом конструкторы ВАЗа уверяют, что покатое заднее стекло в дождливую погоду отлично очищается потоками воздуха.Именно поэтому в стандартной комплектации «Стандарт» заднего дворника нет. Однако он устанавливается на машины в версиях «Норма» и «Люкс». Возможно, чтобы оправдать их более высокую стоимость?

Однако это не более чем «инженерно-маркетинговый» инцидент. Гораздо важнее то, как решается вопрос с жесткостью кузова. Поскольку автомобили в 5-дверных модификациях, в отличие от седанов, не имеют в задней части усиливающей «переборки», конструкторам приходится уделять особое внимание жесткости кузова лифтбека.Как рассказал сайту руководитель проекта Lada Granta Сергей Мединец, в пятидверке крыша, пол посередине салона (в районе ног задних пассажиров и под задними сиденьями), средний лонжерон (в районе крепления рычагов задней подвески) изменена конструкция усилителей среднего лонжерона.

Почему производитель позиционирует Гранту с пятой дверью как лифтбэк? Все очень просто — уже занята «ниша» хэтчбеков, очень похожих на Granta по дизайну.

Подвеска: какая вам нравится?

Но самые интересные изменения произошли в ходовой части пятидверной Гранты. Так, автомобили в версиях «Стандарт» и «Норма» хоть и получили улучшенную подвеску, но изменения в ней сводились в основном к другим настройкам. Но в версии «Люкс» лифтбэк подвеска существенно отличается от седана: стабилизаторы поперечной устойчивости как спереди, так и сзади намного мощнее, установлены газонаполненные амортизаторы и более жесткие пружины.

Целью всех этих нововведений, по словам С. Мединца, было повышение устойчивости автомобиля в поворотах, уменьшение крена и раскачивания. Подвеска люксового лифтбека более плотная и собранная, чем у седана, хотя плавностью хода, по словам нашего собеседника, пришлось немного пожертвовать. А сам он считает подвеску в версиях Standard и Norm идеальным вариантом для наших дорог с обычными жидкостными амортизаторами и такими же рессорами, как в седане: «Типично российские дефекты дороги».

И, наконец, новый вакуумный усилитель тормозов, которым Lada Granta получила лифтбэк. В результате ход педали, по нашим ощущениям, стал меньше, а усилие на ней увеличивается при торможении не так резко, как раньше. В целом он стал информативнее и точнее.

«Эффект близкого»

Приятно, что ВАЗовские инженеры, работая над новинкой, постарались исправить ошибки, раздражающие владельцев «традиционного» кузова Гранты (основные претензии сформулировали члены клубов владельцев Lada Granta).Итак, здесь значительно улучшена шумоизоляция: Гранта в пятидверном кузове воспринимается как гораздо более тихая машина, чем седан. Особенно в варианте с АКПП … Усовершенствованная механическая коробка (на лифтбэке исключительно тросовая) и не избавилась от характерного шума.

Кроме того, лифтбэк получил новые стопоры передних дверей, благодаря которым пропали скрипы при открытии и даже «эффект доводчика» при закрытии. На задних дверях появились новые уплотнители — приспущенные стекла больше не дребезжат, как на седане.С июля на машину начнут ставить доработанные — не очень тугие — замки задних дверей.

… И, как мы уже говорили, значительное количество решений, примененных в лифтбэке, перейдет на седан. Не исключено, что последний получит передний бампер от пятидверки в конце года. И единственное, чего от «четырехдверки» никогда не ожидать, — это более жесткую версию подвески: она сделана с расчетом на относительно молодую аудиторию, которая ставит во главу угла управляемость, а не комфорт.На 2016 год запланирован рестайлинг всего семейства Granta. Но это совсем другая история …

Сколько стоит лифтбек Лада Гранта? Kolesa.ru изучила новинки рынка.

Сколько лошадиных сил. Новая Лада Гранта Спорт. «Лада Грант Спорт»: отзывы автовладельцев

Первая в истории серийная спортивная модификация отечественного автомобиля прошла в рамках Международного Московского автосалона 2012 года.Модели с консольным спортом выпускались и раньше, однако их техническая составляющая практически полностью повторяла топовую комплектацию стандартных машин. Новинка получила серьезные доработки, закрывающийся салон и довольно интересный дизайн. Lada Granta Sport выпрямляется от обычных версий. Стильные аэродинамические воздушные змеи бросаются в глаза. Передний бампер получил иную решетку радиатора, увеличенный воздухозаборник и другие ниши противотуманных фар. Также можно увидеть небольшие накладки на порогах, прекрасно гармонирующие с рельефным задним бампером и небольшим спойлером на крышке багажника.В колесных арках уместились довольно большие 16-дюймовые легкосплавные диски с множеством тонких спиц. Что касается салона, то внутри можно увидеть спортивные сиденья с продвинутой боковой поддержкой и другую отделку с красной прострочкой. В целом дизайнерам удалось придать непоседе седан более свежий и интересный вид.

Габаритные размеры

Лада Грант Спорт — четырехдверный седан субкомпактного класса. Его габаритные размеры составляют: длина 4280 мм, ширина 1700 мм, высота 1470 мм, а колесная база — 2490 мм. Что касается дорожного просвета, то в комплектации Sport он составляет 140 миллиметров.Благодаря такой посадке модель может похвастаться хорошей устойчивостью и пониженным центром тяжести. Он лучше держит дорогу даже на относительно высоких скоростях и менее склонен к поворотам. Если говорить о самой подвеске, то она мало чем отличается от заводского варианта, спереди расположены такие же независимые стойки McPherson, а сзади — полузависимая торсионная балка. Производитель установил более жесткие амортизаторы с газовым наполнением и укороченные пружины. Стоит отметить, что на каждом колесе установлены дисковые тормозные механизмы.Передний диаметр составляет 280 мм, а задний — 240 мм.

Технические характеристики

На данный момент Lada Granta Sport можно заказать в комплектации DRIVE ACTIVE. По сути, это будет стандартный автомобиль со штатным 106-сильным двигателем, заводской трансмиссией и штатными тормозами, но со всеми внешними атрибутами спортивной версии. Что касается комплектации Sport, то она получила несколько довольно серьезных улучшений.

Основа этого двигателя — обычный атмосферный бензиновый шестнадцатый топливный мотор на 1596 кубических сантиметров.У него простой впускной коллектор, без системы изменения его геометрии, а также спортивные распредвалы с увеличенной фазой и подъемными клапанами. Также стоит отметить более производительную выхлопную систему с другим резонатором и глушителем. В результате инженерам удалось выжать 114 лошадиных сил при 6750 об / мин и 154 Нм крутящего момента при 4750 оборотах коленчатого вала в минуту. Силовой агрегат агрегатируется с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Его главная особенность — еще одна основная пара с передаточным числом 4.3. Благодаря такой трансмиссии и доработанному мотору седан разгоняется до первой сотни за 9,5 секунд, а на максимуме набирает 195 километров в час. Что касается расхода топлива, то он немного вырос. Гранта будет расходовать 10,1 литра бензина на сотню в городе, 6,8 на трассе и 8,6 литра в смешанном цикле.

Итог

Lada Granta Sport — уникальное предложение. У нее довольно интересный и динамичный дизайн, хорошо освежающий безжалостные черты немаленького авто.Несмотря на свой класс, такая машина не теряется в сером будничном потоке и будет привлекать взгляды даже на фоне конкурентов. Салон — это царство хороших материалов отделки, спортивной эргономики и комфорта. Даже плотная пробка в час-пик или загородную поездку не должна доставлять водителю лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что их двигатель — визитная карточка таких модификаций. Поэтому седан оснащен простым, но довольно непроизвольным мотором, который представляет собой сплав проверенных технологий и многолетнего опыта инженеров.

Видео

Технические характеристики Лада Гранта Спорт

седан 4-х дар.

Городской вагон

• ширина 1 700мм
• длина 4 280мм
• высота 1 470мм
• клиренс 140мм
• места 5.

Lada Granta Sport Сравнительный тест

В модельном ряду АвтоВАЗа есть три модели, которые можно назвать «автомобилями не для всех». Это Гранта Спорт, Калина Спорт и Калина НФР.А если «не для всех», то к кому конкретно обращаются? Тем, кто сможет оценить их преимущества перед обычными «гражданскими» модификациями. Чтобы понять, к чему именно они приходят, мы пошли на Дмитровский автополигон

Новинка Лада Грант Спорт С двигателем 1,6 л и мощностью 120 лошадиных сил официально продается. В нашей статье мы подробно расскажем о технических характеристиках, о цене и комплектации LADA GRANTA Sport , покажем фото и видео.И самое главное, мы расскажем, чем гражданская версия Grant Sport отличается от гоночной Granta Sport.

Начнем с приятных новостей, скоро двигатель Lada Grant Sport в 120 лошадиных сил сменится на более мощный в 135 л.с. Это 16-ти клапанный мотор с глубоким наддувом, который ставят на обычные лады. В любом случае сбылась мечта тысяч россиян. Теперь им не нужно ковырять свой старый Жигул, чтобы добавить пару лишних лошадей к мощности, искать низкопрофильную резину на колёсах огромных размеров, ставить салон сидений от иномарки.Все это уже есть в Lada Grant Sport. Еще относительно не дорого.

Но сначала поговорим о Granta Sport Wtcc. , который участвует в соревнованиях по странам страны. Сразу скажем, у машин мало общего, кроме внешнего вида и того пульта. Под капотом Lada Grant Sport WTCC находится турбомотор, способный выдать 200 — 240 лошадиных сил! Вот фото двигателя Под капотом отечественного спорткара.

Автомобиль построен для участия в «Кубке Lada Granta» по кольцевым автогонкам.Вот некоторые характеристики Granta Sport WTCC . При этом мощность автомобиля постоянно растет, и спортивная команда АвтоВАЗа готова показать Grant Motor Sport WTCC мощностью более 300 лошадиных сил!

• Двигатель — ВАЗ 21126 турбо
• Рабочий объем — 1600 см3
• Крутящий момент — 280 нм
• Разгон до сотни — 5,5 секунды
• Масса — 1080 кг
• Тип коробки передач — секвентальная 5-ступенчатая
• Размер резины — 235/602 R17

Вот фото Sports Sports Grants WTCC .Согласитесь, комфорта мало.

А вот так выглядит настоящая спортивная Лада Гранта.

Собственно сравнивать эти тачки глупо, поэтому расскажем про новый Грант Спорт который может купить любой, у кого в кармане чуть меньше 500 тысяч рублей. Начнем свой обзор автомобиля с внешнего вида и внутреннего содержания. Внешне версию Sport можно отличить от обычной гранты по уменьшенному дорожному просвету, увеличенным колесам на низкопрофильной резине, другим бамперам и небольшому спойлеру на крышке багажника, плюс пороговые обтекатели.Ну и надписи Lada Granta Sport на крышке багажника.

В салоне Lada Grant Sport в прицепе стоит люксовая версия обычной Granta. Однако есть некоторые отличительные особенности. Во-первых, сиденья более спортивные, кожа на руле и рычаге КПП, все это прошито ярко-красными нитками. Кстати, у Grant Sport только механическая 5-ступенчатая коробка передач. Машинки на Гранта Спорт не будет. . Фото Лада Грант Спорт .

Фото Салон Лада Грант Спорт

По характеристикам Granta Sport Или ВАЗ 219059, то в салоне машину сделали чуть просторнее, за счет увеличенной колесной базы.Расстояния между передней и задней осью колес составляют 2490 мм, у обычного гранта этот показатель составляет 2476 мм. Объем багажного отделения спортивной версии уменьшился с 520 до 480 литров. Дорожный просвет или клиренс у Гранты Спорт стал таким же меньше на два сантиметра и составляет 140 мм, как и у обычной версии с автоматом. Колеса R16, в обычных грантах они имеют размер от 13 до 15 дюймов. Кстати, производитель рекомендует использовать только 95-й бензин.Все технические характеристики Grants Sports чуть ниже в таблице.

Технические характеристики Lada Grant Sport

Габаритные размеры, масса, Lada Granta Sport

• Длина — 4280 мм
• Ширина — 1700 мм
• Высота — 1470 мм
• Колесная база, расстояние между передней и задней осью — 2490 мм
• Шаг передних и задних колес — 1430 и 1420 мм соответственно
• Объем багажника — 480 л.
• Объем топливного бака — 50 литров
• Дорожный просвет или клиренс Лада Грант Спорт — 140 мм
• Размер шин — 195/50 R16
• Масса обрезная / полная — 1140 и 1540 кг соответственно

Характеристики двигателя Лада Грант Спорт 1.6

• Рабочий объем — 1596 см3
• Мощность — 120 л.с. / 87 кВт при 6750 оборотах в минуту
• Крутящий момент — 154 нм при 4750 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 197 километров в час
• Разгон до первой сотни — 9,5 секунды
• Расход топлива в смешанном цикле — 7,8 л.

Цена Lada Grant Sport На 2014 год составляет 482 000 рублей . Автомобиль предлагается в единственной комплектации «люкс» 219059-77-010, только с механической 5-ступенчатой ​​доработанной коробкой и 16-клапанным мотором в 120 лошадиных сил.Возможно, вскоре появится вторая комплектация, когда производитель начнет ставить более мощный мотор в 135 лошадиных сил. А вот то, что входит в имеющуюся комплектацию Lada Grant Sport, об этом чуть ниже.

Пакет Lada Granta Sport

• В базовую комплектацию грантов спорт включает в себя следующие опции —
  Специальная усиленная спортивная подвеска
  Специальная спортивная механическая коробка передач
  Специальные увеличенные тормозные диски
  Тормоза задних колес
  Две передние подушки безопасности
  Ремни безопасности передних сидений Prestituer
  Легкая головка с гидрокорректором
  Противотуманки фонари
  Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением
  Тормозные системы ABS и BAS
  Special Foreign Sports Steepers
  Спортивная отделка руля
  Рычаг спортивной отделки PPC
  Электроусилитель руля
  Салонный фильтр
  Бортовой компьютер, встроенный в комбинацию приборов
  Центральный замок с д / у
  Подогрев передних сидений
  Электроподъемники всех дверей
  Климатическая система
  Мультимедийная система
  Аэродинамические змеи специальные
  Легкосплавные диски 16 дюймов

Это конечно будет мало и улучшения и тюнинговая Лада Грант Спорт Будет процветать буй.Наверняка производители больших спойлеров и самолетных бобов уже клепают поделки в своих гаражах. И автолюбители думают, как адаптировать турбину к стандартному двигателю Lada Granta Sport 1.6, чтобы удивить своим прыжком на светофоре.

Видео Лада Грант Спорт

Для начала посмотрите видео о версии Lada Granta Sport WTCC.

Тест-драйв Лада Грант Спорт со Сталлавином. Отличное видео, действительно можно посмеяться от души. Помимо шуток, довольно подробный обзор и ТЕСТ LADA GRANTA SPORT .

Подводя итог всему написанному, хочется верить, что отечественный автопром продолжит свое развитие. Одно введение коробки машины того стоит. Но мы ждем большего, появления моторов с турбонаддувом для народа, по крайней мере, в ближайшем будущем. Кстати, скоро Lada Kalina Sports в новом кузове появится на дорогах страны. Именно этой модели руководители АвтоВАЗа обещают в первую очередь мотор на 135 лошадей.

Спортивный отечественный автомобиль, а также серийный! Является ли это возможным? Видимо да — ведь в Москве показывали «Грант Спорт», а не версию «Жигулей, которая стоит под два миллиона и для трассы», а прочая — «Гражданская»!

Как правило, Б.модельный ряд АвтоВАЗ уже «прошивал» автомобили консолью «Спорт», но в тех случаях это «просто приставка»! А вот со спортивной модификацией Lada Granta — все несколько иначе. Что ж, пора узнать машину подробнее …

Если «стандартная гранта» очень красиво однозначно невозможно, то ее версия «Спорт» — это совсем другой разговор. Вроде такая же машина, но несколько более массивная и прокачанная. Наверное стероиды налили? Не в этом дело! Новые, более объемные бампера со спортивным рельефом, другие пороги, небольшой антиквариат на крышке багажника и огромные 16-дюймовые колеса, выполненные в виде набора маленьких спиц — в этом весь секрет!

Да, наконец, общая картина «штрафов» красно-белой надписью «Sport», которая челка на багажнике, под названием «Granta».Седан заметно выглядел, стал более стильным и современным, и такие качества способны значительно расширить аудиторию поклонников.

Габаритная длина Lada Granta Sport увеличивается до 4280 мм, ширина уложена в 1700 мм, а высота не выходит за пределы 1470 мм. Передний и задний мосты удерживают между собой 2490-миллиметровую базу колес, а просвет «живота» достигает 140 мм. В «боевом» виде четырехдверка весит 1075 кг, его полная масса составляет 1560 кг.

Что внутри Лады Гранты Спорт? И здесь тоже много изменений! Архитектура передней панели все та же, обычная, но теперь посередине довольно большой дисплей с возможностью сенсорного управления. Под ним, чуть ниже — «твистеры» управления кондиционером. Внутреннее убранство кардинально не изменилось, за исключением овчарок руля с красной строчкой, которая присутствует на рычаге КПП и сиденьях.

Кстати, немного о сиденьях: передние брони сделаны из более приятных материалов, а главное — у них довольно хорошо развитая боковая поддержка, которая хорошо держится в седе на руках.

«Галерея» седана (как и «гражданской» модели) способна принять трех пассажиров, а багажник в штатном состоянии вмещает 520 литров багажника.

Технические характеристики. У Lada Granta Sport мощный двигатель (по крайней мере, по отечественным меркам) — «сердцем» автомобиля является бензиновый 1,6-литровый «атмосферник» с четырьмя «горшками», распределенным впрыском и 16-ти версиями, которых выпускает 118 «Скакунов» с 6750 об / мин и 154 Нм крутящего момента при 4750 об / мин.

Оснащен механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач, так что свои первые «соты» километров в час «заряженный» седан преодолевает за 9,5 секунды. При этом машина может достичь отметки в 197 км / ч, а «уничтожает» не более 7,8 литров топлива в смешанном режиме.

Как мы уже отмечали, спортивная версия «Гранты» построена на базе «обычной» модели, но с рядом доработок. Автомобиль имеет независимую конструкцию типа Макферсон спереди и полузависимую поворотную балку, но имеет более «зажатые» пружины и амортизаторы.На четырехдверке установлен рулевой механизм типа «зубчатая рейка», в который интегрирован контроллер управления. Тормоза модели имеют «заряженные» дисковые на все колеса: на передней оси — 280-миллиметровые вентилируемые, на задней — обычные 240-миллиметровые.

Комплектация и цены. российских покупателей Lada Granta Sport в 2017 году предлагаются по цене 609 900 рублей.
В арсенале автомобиля — две передние подушки безопасности, колесные диски размером 16 дюймов, четыре электростеклоподъемника, подогрев передних мест, задний парктроник, кондиционер, мультимедийный центр, аудиосистема с четырьмя динамиками, датчиками света и дождя и бортовой компьютер.Кроме того, в «состоянии» присутствуют ABS, BAS, EBD, противотуманные фары и крепления ISOFIX.

Многие ведущие зарубежные автопроизводители ежегодно выпускают улучшенные спортивные модификации массовых моделей, отличающиеся популярностью и высоким рейтингом покупателей. Отечественный АвтоВАЗ тоже последовал этому примеру и в начале 2014 года начал выпуск новой машины — «Лада Грант Спорт».

Гоночная модель

Премьерная модель автомобиля под названием «Лада Грант Спорт» была разработана еще в 2011 году для участия в соревнованиях по кольцевым гонкам России.Производители оснастили его четырехцилиндровым турбомотором объемом 1,6 литра, 5-ступенчатой ​​семиступенчатой ​​коробкой передач с крутящим моментом 300 Ньютонов на метр. Эта машина неплохо перекладывала себя и в гонках, несмотря на двигатель объемом всего 235 л. с., вошел в шестерку сильнейших. Так появилась идея производства гражданского вида спортивной модели «Лада Грант Спорт».

Гражданский вариант Модель «Грант Спорт»

В 2014 году отечественный автопром выпустил гражданскую модель с таким же названием.Несмотря на то, что такая модификация «Гранты» имеет мало общего со своим гоночным собратом, большую популярность у потребителей она приобрела благодаря заявленным характеристикам.

Сборка обновленной «Лады» не осуществляется на предприятии А в США (управление спорткаров). ВАЗ поставляет на производство США только корпус машины, а все остальные работы выполняются преимущественно ручным трудом, что является гарантией качества модели «Грант Спорт».

«Лада Грант Спорт»: отзывы автовладельцев

Если вы желаете приобрести новую машину, многие покупатели стремятся выбрать именно эту модель благодаря характеристикам, заявленным производителем. Привлекательными являются такие показатели, как разгон до сотни за 9,5 секунды и наиболее развитая скорость в 197 км / ч. Но заданная скорость разгона может быть достигнута только при условии, что салон автомобиля не загружен. Такие характеристики подтверждают отзывы потребителей. «Лада Грант Спорт» (2014 года выпуска), кроме хороших ходовых качеств, имеет привлекательный дизайн, соответствующий ее спортивному характеру.

Некоторые водители отмечают, что при активной эксплуатации спорткара отметка максимального спидометра фиксируется на цифре 180, но не более. Остальным все же удается «выжать» из «Гранты» заявленные 197 км / ч.

Что касается максимально скоростных возможностей автомобиля «Лада Грант Спорт», отзывы об этом автомобиле в данном случае противоречивые, поскольку многое зависит от мастерства и профессионального уровня самих водителей.

Экстерьер обновленного автомобиля

В отличие от стандартной «гранты», новый автомобиль имеет меньший дорожный просвет, увеличенные колесные диски, обновленные спойлеры, характерные для автомобиля «Лада Грант Спорт».О ее внешности водители в основном положительно отзываются. И это неудивительно, ведь внешний вид новой модели стал более стильным и современным. Изменили вид и бамперы — теперь они сделаны из более качественного материала. Новая стильная вставка черного цвета, расположенная внизу заднего бампера, подчеркивает компактность и спортивный характер автомобиля.

Рестилировке подверглись и обтекатели порогов. Внешний вид новой «Гранты» стал более спортивным и модным: существенно улучшены (дисковые тормоза), электрические зеркала заднего вида расположены эргономично, они обеспечивают максимальный обзор водителя.Багажник у этой модели открывается с помощью кнопки на ключе, что очень удобно.

Салон

Внутри новая «Лада Грант Спорт» во многом похожа на версию «Люкс» своего предшественника. Однако некоторые элементы интерьера были подвержены изменениям. Приобретены сиденья более спортивного вида. Красная линия на рулевом колесе и рычаге переключения передач придает интерьеру дополнительный стиль и современность. Также красная строчка присутствует на сиденьях и подголовниках.На передних креслах есть боковые опоры, подчеркивающие спортивный характер автомобиля «Лада Грант Спорт». К удобству салона водители в большинстве своем относятся положительно. Многие отмечают приятное тактильное восприятие руля, а также удобство и стабильность управления.

Следует отметить простор салона. За счет увеличенной колесной базы удалось добиться ее расширения в объеме. Компактные размеры, столь характерные для всех автомобилей ВАЗ, не обошли стороной и модель «Лада Грант Спорт».Отзывы потребителей относительно простора салона отмечают удобство и эргономичность некоторых решений, компенсирующих недостаток свободного места. Например, в спинке передних сидений есть специальные выемки, предназначенные для колен задних пассажиров.

Объем багажного отделения в новой спортивной модели уменьшился с 520 до 480 литров, однако пользователи отмечают его достаточную вместимость.

Высота сидений не регулируется, но они достаточно удобны, могут обеспечить надежную изоляцию от вибрации и динамических воздействий на пассажиров автомобиля «Лада Грант Спорт».

Водители, принявшие участие в тест-драйве автомобиля, единодушно отмечают удобство и комфорт салона при поездках даже на дальние расстояния. Кроме того, автомобиль снабжен дополнительной шумоизоляцией, металл вручную оклеивается специальными материалами, способствующими смягчению звуковых эффектов извне.

Технические характеристики

Все легковые автомобили отличаются друг от друга по тем или иным параметрам. Для каждой марки и каждой модели характерны свои технические характеристики.Рассматриваемый нами новый автомобиль «Лада Грант Спорт» имеет следующие параметры:

Длина новой модели составляет 4280 мм.

Высота 1470 мм.

Ширина — 1700 мм.

Объем багажника 480 л.

Грант Грант Дорожный просвет имеет высоту 140 мм.

Колесная база, то есть расстояние между передней и задней осями автомобиля, составляет 2490 мм.

Топливный бак вмещает 50 литров бензина.

Доработана 5-ступенчатая коробка передач.

Размер автомобильных шин — 195/50 R16.

Кудрявая / полная масса — 1140/1540 кг.

Двигатель обновленного автомобиля

Особого внимания требует двигатель от обновленной модели «Лада Грант Спорт». Отзывы автолюбителей относительно возможностей его двигателя в основном положительные.

Рабочий объем двигателя 1596 см 3.

Мощность 16-клапанного мотора 120 л. из. / 87 кВт при 6750 об. / Мин.

Максимальная развиваемая скорость автомобиля — 197 км / ч.

Крутящий момент составляет всего 154 Нм при 4750 об / мин.

Расход топлива в смешанном цикле — 7,8 л / км.

Разгон с нуля до ста километров происходит за 9,5 сек.

Комплектация машины «Лада Грант Спорт»

Покупателям предлагается единственная версия данного автомобиля — «Люкс» 219059-77-010 с описанными выше характеристиками.

В базовую комплектацию «Гранты» входят следующие опции:

Усовершенствованная пятиступенчатая механическая коробка передач.

Усовершенствованная более комфортная спортивная подвеска.

Диски тормозные — увеличенные.

На задних колесах установлены дисковые тормоза.

Подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира).

Ремни безопасности оснащены преднатяжителем (только на передних сиденьях).

Фары с гидрокорректором.

Противотуманные фары.

Противоугонная система с сигнализацией на ПДУ.

Электромеханический усилитель руля.

Салонная фильтрующая система.

Бортовой автомобильный встроенный компьютер.

Новый ключ зажигания.

Система центрального замка автомобильных замков.

Подогрев передних сидений.

Электростеклоподъемники установлены на всех дверях.

Система климат-контроля.

Мультимедиа.

— 16 дюймов.

В ближайшее время планируется выпуск новой модели, оснащенной более мощным двигателем (135 л. С.), Что коснется всех технических характеристик автомобиля, но на данный момент в продаже имеется только двигатель объемом 120 л. .

Тест-драйв

При стандартном тестировании отличные показатели продемонстрировал автомобиль «Лада Грант Спорт». Отзывы владельцев (2014 г.) отмечают, что он отлично управляется и демонстрирует высокую устойчивость на дороге. Кроме того, при стандартном тестировании было отмечено уменьшение тормозного пути до 4 метров (при скорости 80 км / ч). Таких характеристик удалось достичь за счет дисковых тормозов, измененной работы подвески, особого угла наклона передних стоек, увеличивающих базу на 2 см, а также расширенной колеи задних колес и качественной резины от Yokohama.Такие характеристики гарантируют об автомобиле «Лада Грант Спорт» отзывы владельцев (с фотографиями) положительного свойства.

Эта модель не оборудована автоматической коробкой передач. По отзывам счастливых обладателей новой «Лады» заявленные производителем характеристики подтверждаются на практике.

«Лада Грант Спорт»: отзывы (с фото)

Многие любители скоростной езды стремятся обзавестись новой моделью «Лада» благодаря ее отличной маневренности, управляемости, спортивному дизайну и не менее спортивному характеру.

Многие ценители надежных автомобилей отмечают положительные стороны Ходовых характеристик такой «Жигулей». Даже при сложном маневрировании и выходе на крутые повороты демонстрирует отличное сопротивление на дороге и стабильную управляемость.

На представленных фотографиях видны особенности внешнего и внутреннего убранства обновленного автомобиля «Лада Грант Спорт». Отзывы, тест-драйв подтверждают положительные стороны этого автомобиля, представляя его как современную модель, отвечающую всем требованиям российского потребителя.

Заключение

На сегодняшний день Lada Grant Sport является одним из самых популярных автомобилей, представленных отечественным производителем. При этом сохраняется относительно невысокая стоимость — он доступен по цене в пределах 480 тысяч рублей (при покупке именно этот товар является главным убедительным аргументом). Также немаловажным плюсом станет недорогое обслуживание. Поскольку запчасти на эту модель вполне доступны большинству автовладельцев.

В 2012 году новая модель от АвтоВАЗа. Подразделение Lada Sport запустило продажу автомобилей Sport Grant Lada.Сейчас это один из самых мощных автомобилей в модельном ряду отечественной марки, выпускаемый серийно.

Проект

Если говорить о дизайне, то обычное пособие очень красиво и элегантно назвать сложно. Однако новый автомобиль 2016 года выглядит иначе. С кузовом конструкторы ничего не сделали, но с новыми 16-дюймовыми дисками, низкопрофильными шинами, бамперами, накладками на пороги и спойлером на крыше автомобиль стал оглядываться и на спорт. Клиренс, который теперь уменьшился, и другие элементы значительно улучшают внешний вид этого автомобиля.Благодаря другим бамперам длина автомобиля увеличилась, а вот в высоту новый кузов стал ниже 3 см. Уже есть фото — видите обновленную машину.

Двигатели

Под капотом Lada Granta Sport установлен 16-клапанный 118-сильный силовой агрегат объемом 1,6 л. Этот двигатель отличается от тех, что устанавливались на спортивные версии Калин и Приора. Мотор выдает 154 Нм крутящего момента. Существенным отличием двигателей рядовых Грант и Грант Спортс является установка распределительных валов с другой геометрией.Также была установлена ​​облегченная шатунно-поршневая группа.

Для наибольшего эффекта в ЭБУ установлена ​​новая прошивка. Все это позволило улучшить технические характеристики — машина рвется с места.

Смотрите многочисленные видео — динамика видна даже невооруженным глазом.

Что касается машины, то он остался на обычной гранте. С пятиступенчатой ​​MCPP этот агрегат способен разогнаться до 100 км за 9,5 секунды. Скорость 195 км / ч для заряженной Lada Grant Grant — максимальная.АвтоВАЗ для любителей скорости готовит сюрпризы — гражданские гранты обещают оснастить более мощными 135- и 200-сильными двигателями, причем один из них будет турбированным.

Интерьер

Салон радует новыми креслами с другой обивкой, однако каркас остался старым. Теперь обшивку руля, рычаг КПП и ручного тормоза оформлен красной линией. Пластиковая лицевая панель — такая же сплошная. На центральной консоли в верхней части конфигурации присутствует сенсорный 7-дюймовый дисплей.Изначально салон был как обычная гранта в гарнитуре люкс. Стекла на задних пассажирских местах управляются механически, передние — от электропривода.

Салон не роскошный, но внутри вполне комфортный. Сделана качественная вибро- и шумоизоляция.

Производитель предлагает две комплектации Лады Гранты Спорт. Он базовый, и официально называется Light and Maximum или Luxury.

Что входит в конфигурацию нового гранта?

О комплектациях

Итак, после тест-драйва можно сказать, что работа подвески была полностью переработана на максимальную комплектацию — она ​​получила новые спортивные настройки.И это все, что общего у двух комплектаций. По опциям и комплектации серьезно отрезан минимум Света. В базе нет подушек безопасности для пассажира, заводская сигнализация не ставится, нет противотуманных фар и датчика температуры наружного воздуха.

Нет задних стекол, нет обогрева передних кресел, электропривода и обогрева зеркал, обогрева лобового. Нет мультимедиа, парктроника, датчиков света и дождя. Климат-контроля тоже нет, но вместо него есть кондиционер.

Если у вас есть обзор, что есть, то это спортивная подвеска, подушка безопасности водителя, проведена аудиоподготовка. При этом магнитола отсутствует, тормоза дисковые и на задние, и на передние колеса. Есть АБС, электроусилитель руля, электропривод передних стекол и литые 16-дюймовые диски. Стоимость комплектации 523 000 руб.

Самые маленькие внедорожники и кроссоверы: рейтинг джипов для женщин

Покупка «женского» автомобиля – всегда дело сложное. Столько всего необходимо учесть: мощность, легкость в управлении, система безопасности, размеры и вся электрическая «начинка» призванная максимально упростить процесс вождения… А ведь это все еще и нравится должно! Как тут не растеряться? Особенно, если учесть, насколько велик выбор авто, как широк ценовой диапазон… В этой статье мы расскажем об автомобилях, которые наверняка подойдут любой женщине.

Что требуется от женской машины? Во-первых, надежность – мало кто из прекрасных дам самостоятельно справится с поломкой на трассе. Во-вторых, проходимость – несколько сложно будет вытолкнуть забуксовавшее авто. Просторный салон, чтобы и детей в школу подбросить и по магазинам с подругами пробежаться. И, конечно, компактность – лучший помощник при парковке. «Женское» авто традиционно представляется в виде яркой и маломощной легковушки. Однако всем вышеперечисленным требованиям полностью соответствует совсем другая группа автомобилей: маленькие внедорожники и кроссоверы для женщин.

Самые маленькие внедорожники: модели для женщин

Внедорожник – это почти как маленький танк. Везде пройдет, любые условия выдержит. И победит. Основным отличием подобных автомобилей является способность проехать буквально везде: грязь и грунтовка ему не помеха. В принципе, на такой машине можно и по полям сокращать. Изначально джипы отличались крупными габаритами, однако со временем появились линейки компакт. Не то, чтобы женщинам не нравились крупные авто, но маленький джип экономней и намного маневренней. Компактный внедорожник для женщины идеально подойдет, особенно, если она живет за городом: не секрет, что дороги у нас не очень, а по весне так и вовсе — сущее разочарование.

Рейтинг ТОП-10 самых маленьких внедорожников в мире

1.         Renault Duster

Компактный и комфортный внедорожник для женщин по доступной цене. Эта модель Рено просто не может не понравиться: грамотно организованное внутреннее пространство, надежность на любой дороге и приятная внешность. Автомобиль не выглядит грубым или громоздким, однако с первого взгляда на него ясно: ездить только по дороге больше не обязательно.

2.         Jeep Renegade

Этот представитель класса компактных внедорожников без сомнения придется по душе любой женщине, ведущей активный образ жизни. Двигатель, позволяющий подниматься по бездорожью с наклоном до 30 градусов, работает на удивление тихо. А в салоне, не смотря на кажущуюся миниатюрность, простор просто поражает.

Маленький внедорожник понравился не только характеристиками проходимости и качеством «начинки», но и смелым дизайном. Этот внедорожник для девушки, которая хочет не просто надежности, но безапелляционной демонстрации: у меня – джип! Дополнительный бонус – приятная цена.

3.         Suzuki Jimny

Маленький рамный внедорожник с полным приводом в постоянном режиме и «женской» внешностью. Эта машина кажется скромной, но это скромность того рода, которая покоряет быстро и надолго. Кроме того, дизайн машины универсален: в ней будет комфортно юной девушке и заботливой мамочке.

4.         Mitsubishi Pajero

Мицубиси Паджеро – практичный и компактный внедорожник.  Он не предназначен для гонок по шоссе, но обладает очень приличным крутящим моментом — 240Н.М. Это позволяет Паджеро уверенно справляться с любым бездорожьем или сложными погодными условиями. Добавьте к этому комфортность салона, плавные формы, и становиться ясно, почему данная модель Митсубиси – отличный джип для девушки. Смотрим фото.

5.         Daihatsu Terios

Маленький полноприводный внедорожник, удачно замаскировавшийся под модный кроссовер. Средний расход топлива, указанный производителем равняется всего восьми литрам, что позволяет назвать Дайхатсу не только удобным, но и экономным. Плюс этой модели для женщины именно в ее универсальности: управлять ею легко, а смену качества дорожного покрытия Вы даже не заметите.

6.         Suzuki Grand Vitara

Как и предыдущий представитель нашего ТОП-10  компактных внедорожников для женщин, Сузуки Гранд Витара не поражает своим «внедорожным» дизайном.  На фото видно, эта модель Suzuki кажется просто семейным автомобилем. И просторность салона, а также качество деталей интерьера это подтверждают. Однако на этой машине можно смело отправлять в семейный отпуск в самые дикие места – полный привод и значительная мощность двигателя обеспечит поездку без неприятных сюрпризов.

7.         Land Rover Defender

Говоря о внедорожниках просто невозможно не упомянуть Лэнд Ровер. На эти джипы засматриваются все ценители прекрасного на колесах. Но для автолюбительниц мы бы посоветовали  Land Rover Defender – маленький внедорожник для женщин. Размер «железного коня» позволяет использовать его не только в труднопроходимых местах, но и на улицах мегаполиса. При этом внешний вид компактного вездехода не оставляет места сомнениям – девушка находится за рулем настоящего джипа. Только маленького.

8.         Volvo XC90

Маленький внедорожник Вольво ХС90 – представитель нового поколения известной марки авто из Швеции. Его называют «первым среди новых» и это правда: в модели нет ни одной детали, которая бы не претерпела изменений. Авто может иметь передний и полный привод, что позитивно сказывается на характеристиках проходимости. Кроме того, существует пяти- и семиместная модификация, что оценят как любительницы больших компаний, так и многодетные мамы.

9.         Opel Frontera

Опель Фронтера прекрасно подойдет практичной девушке, ведь автомобиль является полноценным внедорожником без излишеств. Фронтера кажется простой машиной, и ее дизайн действительно прост. Однако эта машина имеет все технические новинки, подключаемый полный привод и отличную звукоизоляцию салона.  Opel Frontera не притворяется городским авто и не щеголяет обилием хрома. Он просто отлично ездит по дороге и без нее.

10.       Peugeot 4008

Динамичный и стильный внедорожник будет удобен в силу своей компактности. У водителя не возникнет проблем при парковке на забитой стоянке, не потребуется  эвакуатор далеко за городской чертой. Полноприводный автомобиль поражает простором и комфортабельностью салона, богатством модификаций и, конечно, высоким качеством, свойственным Peugeot в целом.

Компактные кроссоверы: выбор девушек 2018-2019

Кроссовер — это фактически городской джип для девушки. По бездорожью он не проедет, но и большинство дам в глухие леса не стремятся. Зато по разбитой дороге, даже самый маленький кроссовер проедет без проблем. Все потому, что изначально кроссовер создавался как облегченная версия внедорожника для мегаполисов, только с меньшим расходом топлива и более послушный в управлении. Модель отличается высоким уровнем комфорта, что делает его семейным и объясняет привлекательность кроссоверов для женщин. Внешний же вид авто завораживает – воплощенные скорость и надежность.

Читайте также:

ТОП-10 самых компактных и привлекательных  кроссоверов для женщин

1.         Nissan Juke

Хотя данный кроссовер и не является последней новинкой, он не случайно оказался на первом месте. Узнаваемый внешний вид, отличная производительность мотора, удобство и маневренность – все, что нужно кроссоверу для женщины.  Почти все компактные кроссоверы 2018 и 2019 годов позиционируются как конкурент Juke. Но продажи «жука» не падают и он все так же популярен. Возможно, дело в тормозной системе с диагональным разделением контуров. А, может быть, забавный и своеобразный внешний вид машины продолжает покорять сердца. Дизайн этого кроссвера для женщин максимально демократичен: подойдет и студентке, и бизнес-леди.

И, конечно, никакая девушка не станет пренебрегать возможностью переделать авто под себя. У Nissan Juke богатая программа персонализации – а какая женщина не хочет быть неповторимой во всем?

2.         MINI Countryman

Почему девушки выбирают маленькие кроссоверы Мини? Машина красива особенной, элегантной красотой. Это касается как экстерьера, так и внутренней отделки салона – мягкая кожа и натуральное лаймовое дерево. Кроме того, вместо всем привычной консоли, через весь салон Мини Кантримэн проходит уникальный релинг, позволяющий пассажирам моделировать внутреннее пространство согласно своим предпочтениям.

О качестве электрической начинки можно сказать только одно – превосходно. Кстати,  Мини Кантримэн у Вас тоже ассоциируется с Британией? На самом деле эта модель производится в Австрии.

3.         Renault Captur

Рено Каптюр по достоинству оценили сначала европейские, а, затем и наши женщины. Пятидверный хэтчбэк с просторным салоном и внушительным багажным отделением заработал твердое «отлично» за экономичность двигателя и большое количество примочек, способных сделать Вашу поездку максимально комфортной. Внешний вид кроссовера отдаленно напоминает Ниссан Жук, но формы более округлые, а  палитра цветов более глубокая.

4.         Fiat-500X

Этот представитель кроссоверов компактного типа является близким родственником Jeep Renegade, так как создается на той же платформе. Привод Фиат -500Х может быть передним или полным, на выбор. Яркий итальянец придется по вкусу любой юной девушке. Однако это не значит, что такой кроссовер выглядит легкомысленно – просто нарядно и стильно. Дизайн салона характеризуется практичностью и простотой.

5.         Opel Mokka

Полноприводный компактный кроссовер для занятой женщины – вот как можно охарактеризовать Опель Мокка. Оптимально организованное пространство салона вызывает ощущение простора. Кроме того в салоне предостаточно отделений и кармашков, куда можно сложить бумаги или детские игрушки, не захламляя салон.

Полный привод делает автомобиль устойчивым, а систему предупреждения о смене проезжей полосы вообще сложно переоценить. Визуально Мокка очень женственный кроссовер, в силуэте которого главную роль играют плавные, мягкие линии.

6.         Ford EcoSport

Форд ЭкоСпорт прекрасен во всех отношениях: экономичный кроссовер, стильный и очень простой в управлении. Машина имеет автоматическую 6-ступенчатую трансмиссию PowerShift с двойным сцеплением, благодаря этому езда не потеряет плавности даже при переключении передач. Кроссовер обладает привычным качеством Форд и компактным дизайном.

По параметрам ЭкоСпорт не меньше остальных женских  кроссоверов, однако, визуально он кажется совсем маленьким джипом. Говоря об этой модели, нельзя не упомянуть мультимедийную систему SYNC, которая позволяет управлять различными функциями автомобиля при помощи голосовых команд.

7.         Suzuki Vitara

Говоря о Сузуки Витара прежде всего можно отметить высочайший уровень комфорта в салоне. Чувствительная система регулировки кресел позволяет настроить все «под себя». Японский кроссовер может похвастать также высоким кузовом, благодаря чему у сидящей за рулем женщины создается впечатление, что машина выше, чем она есть. Экономичный двигатель и эргономичный дизайн кроссовера дополняет образ уютной семейной машины. Приятно, что цена тоже относительно доступная.

8.         Peugeot 2008

Представляя эту модель Пежо, производитель характеризует ее как «самый мощный внедорожник в мире для города». Автомобиль действительно легко и непринужденно преодолевает разные препятствия. Такая плавность движения достигается за счет системы Grip Control и все, что потребуется от водителя – просто нажать кнопку необходимого режима.

Особое внимание вызывает эргономика водительского сидения. Уменьшенный руль и приборы расположенные почти на уровне глаз. Таким образом, Вы можете управлять машиной, практически не отрывая взгляда от дороги. Это новшества без сомнения по достоинству оценят начинающие автолюбительницы.

9.         Honda HR-V

Кроссовер Хонда можно описать, как скромный и элегантный автомобиль. Хорошо продумана и система безопасности: машина оснащена двумя подушками безопасности, предусмотрена защита от бокового удара. Салон просторный и комфортный. Автоматическая бесступенчатая трансмиссия (CVT) обеспечивает мягкое и удивительно плавное ускорение.

Современный кроссовер является по сути, рестайлингом Хонды, которая покорила женскую аудиторию еще в конце 90-х годов. После обновления машина приобрела ярко выраженный спортивный характер, чего и добивались дизайнеры. И что очень понравилось покупательницам.

10.       BMW X3

Марка БМВ заслуженно пользуется популярностью. Не удивительно, что и кроссовер Х3 полностью соответствует высоким стадартам. Внешне машина выглядит аккуратно, элегантно и серьезно. В этом автомобиле нет ничего «девчачьего», но представительницы прекрасного пола по достоинству оценили 8-ступенчатую коробку-автомат, которая входит в топовую комплектацию.

рейтинг топ-7 по версии КП

1. Смотрим кузов – проверяем бит или не бит автомобиль, есть ли покрашенные детали. Это можно сделать с использованием толщинометра, специального прибора;

2. Осматриваем салон. Если в нем потерты сиденья, оплетка руля – становится понятно, что машина не первой свежести, даже если у нее небольшой пробег;

3. Обязательно делаем компьютерное тестирование двигателя, коробки передач;

4. Нужно также проделать процедуру эндоскопии мотора – смотрим поршневую группу на задиры. Это частая проблема внедорожников при пробеге 80 – 100 тысяч километров.

— Самый оптимальный возраст машины – 5-7 лет. Но все, конечно, зависит от обслуживания – можно купить хорошую машину, которой 10 лет, и не знать с ней проблем. В целях экономии и удобства желательно приобрести автомобиль с подключаемым приводом. То есть, по городу водитель будет ездить на переднем приводе, а вот за городом, на природе включать полный, — отмечает эксперт.

На слишком старые автомобили внимания лучше не обращать – они, скорее всего, прослужат не долго, так как эксплуатировались в условиях, далеких от качественной асфальтовой дороги. Перед покупкой необходимо убедиться, не забит ли внутри бу внедорожник пылью или песком, так как наличие такой проблемы может впоследствии заметно сократить срок службы двигателя и его механизмов.

Кроме того, следует обращать внимание даже на малозначительные детали, которые при покупке легкового автомобиля порою даже игнорируют. Желательно, что бы у машины был один хозяин, так как внедорожник требует к себе особого отношения и вложений, поэтому на короткий срок такие авто не покупают.

Компактные внедорожники — сила проходимости! » Кроссоверы и внедорожники

Три двери на бездорожье лучше, чем пять

Компактные внедорожники

Выехав за пределы дорог с твердым покрытием, можно увидеть интересную картину: тяжелые внедорожники, такие как Toyota Land Cruiser, или же длиннобазый Nissan Patrol беспомощно месят грязь колесами, при этом оставаясь на месте, а компактный внедорожник без значительных усилий проезжает тот же участок бездорожья. Почему так получается? Land Cruiser, Mercedes G-Class и Nissan Patrol имеют полный внедорожный арсенал: пониженный ряд передач, блокировка центрального, заднего и даже переднего дифференциала, но колесная база крупных внедорожников больше, чем у трехдверных вездеходов. Именно поэтому компактные внедорожники значительно уверенней чувствуют себя на рыхлом грунте, песке, или на снегу, везде где есть вероятность «сесть» на мосты. Лучшей проходимостью компактные вездеходы обязаны еще и меньшей снаряженной массой. Большой вес крайне негативно сказывается на езде по сыпучим, или «грязевым» поверхностям. Если автомобиль готовится к внедорожным соревнованиям, более легкому и компактному вездеходу будет достаточно менее мощной лебедки. Очень важным фактором является «Жесткость Кузова» которая у трехдверных машин всегда выше. Дело в том, что при езде по бездорожью на кузов действуют силы стремящиеся его согнуть. Вездеходы с двумя дверцами лучше противостоят этим силам, из — за меньшего количества стыков — дверей, чем длинные пятидверные «монстры».

Почему крупные внедорожники продаются лучше компактных?

Компактные внедорожники пользуются меньшим коммерческим успехом, чем их «старшие братья». Дело в том, что в СНГ внедорожники покупаются скорее как имиджевый автомобиль. Не редко люди покупают внедорожник как семейный автомобиль, таких случаев значительно больше, чем когда автомобиль приобретается специально для езды по бездорожью. Не смотря на более скромный уровень продаж, желающим купить высокопроходимое транспортное средство предлагаются такие компактные вездеходы, как: Lada Niva, Suzuki Jimny, короткобазый Defender, Jeep Wrangler и другие компактные внедорожники, чей обзор приведен ниже. Некоторые компактные вездеходы оснащены съемной крышей, что превращает их в отличное транспортное средство для путешествия по тем направлениям которые сложно назвать дорогой.

Suzuki Jimny

Компактный внедорожник Suzuki Jimny

Если при выборе автомобиля повышенной проходимости вы руководствуетесь компактными размерами, то более подходящего автомобиля, чем Suzuki Jimny вам не найти. Габариты Suzuki Джимни: 3675мм*1600мм*1670мм. Игривая внешность Jimny может вас ввести в заблуждение, но — это рамный внедорожник с постоянным полным приводом и короткой колесной базой — 2250мм. Любители приключений могут выбрать версию с открытым верхом. Благодаря большой площади остекления, водитель Jimny получает отличный обзор.
Под капотом Джимни установлен четырехцилиндровый бензиновый агрегат 1.3, который при 6 000 оборотов выдает 85л.с. Тяговое усилие Jimny не велико — 110Н.М, но маленький Suzuki оснащен понижающим рядом передач, который благодаря увеличению передаточного числа главной пары значительно увеличивает тягу Джимни при преодолении бездорожья.
Сузуки не способен развить высокую максимальную скорость, она составляет всего 140км, но этому вездеходу она и не нужна. При покупке Jimny со вторых рук следует быть внимательным, ведь среди них не мало «перевертышей». Багажник объемом 85 литров не позволяет назвать Suzuki Jimny практичным автомобилем, ведь и в салоне не так много места, чтобы положить какой либо груз. Suzuki Джимни обут в шины размерностью:205/70 R15. Обратите внимание, что на фоне небольших размеров кузова колеса довольно большие, при чем покрышка имеет высокий профиль, который делает езду по бездорожью более комфортной.

Daihatsu Terios

Компактный внедорожник Daihatsu Terios

Автолюбителям, которым Suzuki Jimny кажется не достаточно практичным, можно обратить внимание на Daihatsu Terios. В отличии от Jimny, Terios имеет несущий кузов и пятидверный кузов. Кто то может возразить, мол, настоящий внедорожник должен быть рамным! Как показал Mitsubishi Pajero, настоящие внедорожники могут обойтись и без рамы. На пятой двери Terios висит запасное колесо, которое не значительно ограничивает обзор при езде задним ходом. Кроме того пятая дверца Terrios может провиснуть со временем, из — за веса запасного колеса.
Силовая установка Terios объемом 1.5л оснащается шестнадцатиклапанной ГБЦ, что говорит о высокооборотистости мотора. Максимальная мощность в 105 лошадиных сил достигается ближе к 6 000 оборотов. Крутящий момент Terios – 140Н.М, этого достаточно чтобы водитель с одним пассажиром могли достичь 100км спустя 12.4с после старта. Японцы указали средний расход бензина на уровне 8.0 литров.
Большинство Terios продаваемых в СНГ оснащаются полным приводом, хотя в Японии доступны и переднеприводные модификации. Задний мост Daithatsu оснащен блокировкой дифференциала, что вместе с постоянным полным приводом обеспечивает хорошую проходимость. Снаряженная масса Daithatsu Terios – 1170кг. У Daihatsu в отличии от Jimny вполне вместительный багажник — 380 литров, что сопоставимо с легковушкой гольф-класса.

Suzuki Grand Vitara

Компактный внедорожник Suzuki Grand Vitara 3d

Grand Vitara в трехдверном исполнении имеет довольно короткий кузов, но при этом по ширине она превосходит Terios – это обеспечивает дополнительный комфорт. Габариты Suzuki Grand Vitara 3дв: 3865*1810*1695мм. Grand Vitara уже не похожа на «квадрат», а поэтому риск лечь на бок у Grand Vitara значительно ниже, чем у Jimny. Снаряженная масса Grand Vitara по меркам внедорожников не высока — 1382кг, но все же она выше, чем у Jimny и Terios.
Suzuki Grand Vitara оснащен бензиновым двигателем объемом 1.6л. Мощность Suzuki передаваемая на постоянный полный привод составляет 106л.с, максимальное тяговое усилие — 145Н.М. Grand Vitara не только спереди, но и сзади имеет независимую подвеску, что улучшает поведение на шоссе. Гранд Витара оснащена межосевой блокировкой и даже пониженным рядом передач. Всего этого нет у большинства одноклассников Suzuki. Степень сжатия в моторе Витара – 10.5:1. Нельзя сказать, что СЖ мотора Сузуки слишком высокая, но лучше заливать в бак 95-ый бензин. Постоянный полный привод на любом автомобиле ведет к увеличению расхода топлива, но заявленный смешанный расход Grand Vitara не так высок — 8.2л. Grand Vitara в трехдверном кузове является отличным компромиссом и для города и для бездорожья.

ТагАЗ Tager

Компактный внедорожник Tagaz Tager

По сути Tager является лицензионным Корандо, который раньше собирался корейцами. Проведя внешний обзор кузова Tager, вы можете не обнаружить в нем ничего корейского — это не удивительно, ведь дизайн Корандо разрабатывался Английским дизайнером.
Tager оборудован подключаемым полным приводом. В обычном режиме привод передается лишь на одну ось — это позволяет экономить топливо, но на скоростях не превышающих 70км в час можно включить полный привод.
Для Tager предусмотрено два двигателя, оба агрегата собираются по лицензии Mercedes. Даже базовый мотор объемом 2.3л развивает 150 лошадиных сил и позволяет Tager ускорится до ста километров за 12.5с. Максимальная скорость Tager с мотором 2.3 — 165км. Стоит ли покупать Tager с топовым мотором- вопрос очень спорный. Бензиновый V6 объемом 3.2л выдает 220л.с, но нужна ли такая мощность машине, которая в первую очередь предназначена для езды вне дорог? Средний расход Tager 2.3 – 10.2л.
В минимальное оснащение Tager входит 2 airbag, кондиционер и сервопривод боковых стекол.
Tager предлагается исключительно в трехдверном кузове. Габариты Tager: 4330*1841*1840. Тигр обувается в высокопрофильные покрышки размерностью: 235/70 R16.

Jeep Wrangler

Компактный внедорожник Jeep Wrangler

По современным меркам Jeep Wrangler образца 2003 года выдающийся автомобиль. Сегодня осталось очень мало внедорожников с зависимой передней подвеской, а Вранглер один из них. Wrangler построен как напоминание о джипе времен войны — Willis. Рамный Wrangler в обычном режиме движется с помощью задних колес, при желании водитель может подключить передний мост.
Wrangler оснащен по американски мощными моторами. Базовый 2.4 развивает 143л.с и 215Н.М. Даже с этим мотором Wrangler ускоряется до сотни за 11 секунд, максимальная скорость Wrangler 2.4 – 160км. Степень сжатия движка 2.4 — 9.5:1, этот мотор спокойно переваривает 92-ой бензин. Четырехцилиндровый мотор 2.4 стыкуется только с механической пятиступкой.
Более мощный шестицилиндровый 4.0 выдает 177л.с и 296Н.М. По паспортным данным набор 100км у Wrangler с топовым мотором занимает менее 10c. Степень сжатия мотора 4.0 — 8.7:1, то есть более объемный движок еще менее восприимчив к качеству бензина. Не смотря на не слишком большие габариты: 4130*1680*1750, снаряженная масса Jeep Wrangler составляет 1470кг. Топовый силовой агрегат помимо пятискоростной МКП, может работать вместе с 4АКП.
Все Jeep Wrangler оснащены съемной крышей и трубчатым каркасом безопасности.

Mitsubishi Pajero

Компактный внедорожник Mitsubishi Pajero 3d

Сегодня выпускается четвертая генерация Pajero, которая доступна лишь в пятидверном кузове, но предыдущее поколение Паджеро можно было приобрести и в трехдверном варианте.
Третий Pajero шокировал автомобильную общественность, отказавшись от рамы и от задней зависимой подвески. Возможно из- за задней независимой подвески пострадала неубиваемость, но проходимость Pajero как и раньше на очень высоком уровне, чему способствуют блокировки и понижающий ряд.
Для трехдверного Mitsubishi Pajero предлагалось 6 двигателей. Наименее мощным сердцем третьего Паджеро является турбодизель объемом 2.5л. Хоть мощность в 100 лошадиных сил явно не достаточна для быстрой езды по шоссе, но крутящий момент в 240Н.М — это именно то, что нужно для езды по бездорожью, когда нужна высокая тяга на низких оборотах. С базовым мотором Mitubishi Pajero набирает сто километров в час за 18 секунд. В смешанном цикле турбодизель потребляет 10 литров солярки, причем этот мотор может довольствоваться топливом не самого лучшего качества.
Для тех, кому важно чувствовать мощность под педаль газа предусмотрен бензиновый V6 3.5л. Максимальная мощность Pajero 3 с топовым движком — 202л.с, тяговое усилие составляет — 318Н.М.

UAZ Hunter

Компактный внедорожник UAZ Hunter

UAZ Hunter является эволюцией уже легендарного УАЗ 469. Новые кресла, более удобный механизм работы рычагов переключения передач и раздатки, сделали управление Хантером более комфортным. Новые пластиковые бампера, которые заменили металлические, выглядят более привлекательно, но они уменьшили угол въезда. Именно по данному показателю UAZ уступает Дефендеру, но при этом углу въезда в 30 градусов завидуют все другие внедорожники.
Бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2.7л передает на колеса 128л.с и 216Н.М. Вполне не плохая энерговооруженность для полноприводного автомобиля снаряженной массой в 1665кг.
Несмотря на то, что UAZ Hunter четырехдверный вездеход, колесная база УАЗика не большая — 2380мм. Габариты UAZ Hunter: 4100*2010*2025мм. Дорожный просвет UAZ Hunter – 210мм.
Внушительный крутящий момент позволяет уверенно подыматься на возвышенность, слегка задумчивый набор 100км, который длится 30с, на UAZ Hunter не раздражает, ведь это в первую очередь вездеход.

Land Rover Defender 90

Компактный внедорожник Land Rover Defender 90

Defender последней генерации можно отличить от предыдущих генераций по специальным резиновым подножкам расположенных на передних крыльях, они служат для обеспечения большего удобства закрепления груза на крыше. Как и в предыдущих генерациях, Дефендер имеет внешние петли дверей, что облегчает процесс их замены. Индекс 90 говорит о колесной базе, которая в случае с Дефендер измеряется в дюймах.
Последний Дефендер получил американский турбодизель Форд. Несмотря на не слишком высокую максимальную мощность в 122л.с. Крутящий момент турбодизеля 2.4 равен 360Н.М, а это показатель сопоставимый с мощным бензиновым V6 объемом около 4.0 литров. Крутящий момент настолько велик, что на второй передачи Дефендер едет по ровной дороги без касания педали газа. Дефендер последней генерации оснащен шестискоростной МКП. Конечно шестиступка не делает из вездехода спортивный болид, но позволяет более эффективно распоряжаться крутящим моментом. Так дизель Duratorq уверенно вытягивает шестую передачу уже на 40 километрах в час.
Без сомнения, Land Rover Defender остается одним из лучших лучших вездеходов современности, очень не многие внедорожники способны с ним сравниться.

Автор: Alex

Необычные внедорожники, о которых вы не знали

Что такое внедорожник? Четыре больших колеса, высокий клиренс и полный привод. Чаще всего это действительно так, но кто мешает приукрасить это определение?

Сергей Яковлев

Что такое внедорожник? Четыре больших колеса, высокий клиренс и полный привод. Чаще всего это действительно так, но кто мешает приукрасить это определение? Посмотрим на самые необычные внедорожники, о которых вы, вероятнее всего, не слышали.

ГАЗ-24-95

Мало кто знает, что у легендарной 24-й «Волги» была и внедорожная версия. В 1973 году Горьковский завод получил заказ на комфортабельный внедорожный автомобиль, для нужд партии. Несмотря на элитную целевую аудиторию, от обычной «Волги» ГАЗ-24-95 отличался только высокой проходимостью и нестандартной зелёной расцветкой, все детали интерьера и опции остались прежними. По неофициальной информации, автомобиль был заказан специально для охотничьих поездок Леонида Брежнева. Впрочем, сам генсек не очень любил охотиться на внедорожной «Волге»: маленькие окна было трудно использовать как опору для стрельбы. Всего было произведено не больше десяти таких автомобилей.

ЗИЛ-2906

Шнекороторный вездеход – машина необычная и страшная для городского жителя. Так называемый шнекороторный движитель представляет собой два огромных винта из высокопрочного материала в горизонтальном положении, которые обеспечивают уникальную проходимость в условиях грязи, снега, льда и на воде. При этом совершенно непригоден для передвижения по асфальту или бетону. Одна из таких машин – ЗИЛ-2906. Два огромных винта приводятся в движение двумя двигателями от ВАЗ-2103. Шнекороторный ЗИЛ был выпущен ограниченным тиражом в период с 1980 по 1991 годы и до сих пор стоит на вооружении Федерального управления авиационно-космического поиска при Минобороны РФ. Машина предназначена для эвакуации космонавтов, приземлившихся в труднодоступных местах – там где бессильны гусеничные и колёсные вездеходы.

Aghnides Rhino 1957

Следующий экспонат – полноприводный внедорожник с полыми водоизмещающими полусферическими колёсами Aghnides Rhino 1957. Звучит несколько заумно, но задумка до смешного простая. Полусферические колёса позволяли перемещаться автомобилю где угодно: по асфальту, грунту, грязи, болоту, глубокому снегу и т.д. Было у него и ещё одно преимущество: благодаря форме колёс и низкому центру тяжести Rhino почти невозможно было перевернуть (машина выдерживала крен до 75 градусов), при этом вседорожник легко преодолевал крутые подъёмы с углом наклона до 65 градусов. Основным недостатком необычного автомобиля была относительно маленькая грузоподъёмность при огромном весе в 5 тонн. Aghnides Rhino оснащался дизельным силовым агрегатом мощностью 110 лошадиных сил, который разгонял машину до 172 км/ч и съедал 20 литров топлива за 100 км пути. Водомёты, расположенные в задних колёсах, позволяли Rhino плавать со скоростью 8 км/ч.

Rolls-Royce Ленина

Наконец, ещё один внедорожник из автопарка «красного» руководства. Гусеничный Rolls-Royce Silver Ghost Владимира Ильича Ленина. Автомобиль был закуплен в Англии в 1922 году. Чтобы заморский Rolls смог проехать по российским дорогам, на Путиловском заводе машину существенно модифицировали: сзади поставили гусеницы а спереди – лыжи, для зимних поездок великого революционера. Впрочем, ездить на таком Rolls-Royce зимой можно было с весьма относительным комфортом: в салоне не было отопления. На этом автомобиле Ленин ездил в усадьбу в Горках и катался по Подмосковью, а после его смерти Rolls-Royce не эксплуатировался, поэтому сейчас находится в неплохом состоянии. Ленинский Silver Ghost и по сей день остаётся единственным Rolls-Royce на гусеничном ходу. Кроме этого, у Ленина был ещё один Rolls-Royce Silver Ghost, с обычными колёсами. 

Хочу получать самые интересные статьи

Самые маленькие вездеходы. Подлинная история внедорожников Suzuki — Журнал «4х4 Club»

В этом году компания Suzuki отмечает столетний юбилей, но свои знаменитые внедорожники она начала делать не сразу. Японцы – народ неторопливый и основательный, им нужно было как следует подготовиться. На это ушло пятьдесят лет.

В 1965 году некая Hope Motor Company построила компактный внедорожник HopeStar ON 360 с подключаемым передним мостом, длиной менее трёх метров и весом 525 кг. Машина приводилась в движение двухтактным мотором воздушного охлаждения фирмы Mitsubishi. При рабочем объёме 359 см3 он развивал мощность 21 л.с. и скорость 70 км/ч. Серийным новый мини-вездеход стал только в 1967-м, но за год удалось продать не более 15 штук. Разочаровавшись в выбранном пути, Hope Motor Company отказалась от автомобильного производства, передав права на него компании Suzuki. И в 1970 году, после серьёзных переделок, бывший HopeStar появляется под именем Suzuki LJ 10 или Jimny 360.

 Его дизайн полностью изменился, а вот габариты остались почти прежними: длина – 3 м, ширина – 1,3 м, да и вес увеличился незначительно — до 590 кг. Конструктивно новый Jimny был вполне адекватен времени: открытый кузов с откидным задним бортом крепился к раме, подвеска – зависимая на рессорах, дверцы – тканевые на молнии, которые чуть позже заменили на более удобные с трубчатым каркасом и обычными ручками. А чтобы уложиться, прежде всего по длине, в японский рыночный сегмент kei car с самым низким налогом, запасное колесо разместили в салоне, отобрав место у задних пассажиров. Мощность двухцилиндрового двухтактного двигателя воздушного охлаждения всё того же объёма 359 см3, подросла до 25 л.с., а скорость – до 72 км/ч. Коробка, естественно, механическая четырёхступенчатая.

Через два года, в 1972-м, выпускается улучшенная модель – LJ20 с новым двухцилиндровым двухтактником водяного охлаждения объёмом 350 см3. Он был унифицирован с подвесным лодочным мотором Suzuki 25, что серьёзно упростило снабжение запчастями те регионы, где хорошо знали подвесники Suzuki, но ещё не успели оценить автомобили марки. Мощность по сравнению с лодочным аналогом увеличилась до 28 л.с., а максимальная скорость – до 80 км/ч. В том же 1972-м появилась и комфортабельная полностью закрытая версия, а ещё через два года модель для экспорта – с левым рулём и наружным креплением запасного колеса.

Кстати, начавшийся экспорт показал, что теснота на заднем сиденье устраивает только неприхотливых японцев, поэтому в 1976 году вышла подросшая на 2 см в длину экспортная модель LJ50. Она оснащалась трёхцилиндровым двухтактным двигателем объёмом 539 см3 мощностью 33 л.с. Вес машины вырос до 635 кг, а скорость впервые достигла отметки 100 км/ч. Запасное колесо, само собой, было снаружи, а салон подвергся перепланировке – два задних пассажира теперь размещались на складных боковых лавках. В том же году появился и пикап LJ51P с удлинённой базой.

В 1977 году Suzuki, как и большинство японских компаний, готовилась к покорению богатого североамериканского рынка. С этой целью была спроектирована особая модификация LJ80 (для некоторых рынков SJ20 или Jimny 8) с четырёхтактным четырёхцилиндровым мотором. Сделано это было по причине несовместимости душистого двухтактного выхлопа с самыми суровыми на тот период экологическими стандартами США. Двигатель объёмом 791 см3 был с двумя распределительными валами в головке блока цилиндров, а его мощность составляла сначала 39, а чуть позже 41 л.с. Максимальная скорость тоже чуть прибавила и достигла 105 км/ч. Но новому мотору было тесно под старым капотом, и автомобилю снова пришлось расти. Теперь его ширина была 1 395 мм, высота – 1 690 мм, а колея расширилась до 100 мм. Причём для стран, где проблемы чистого воздуха никого особо не волновали, продолжили выпускать и двухтактные версии LJ55 (с рабочим объёмом 539 см3 и мощностью 28 л.с.). А ещё с 1979 года началось производство пикапа LJ81 с базой, удлинённой до 2 200 мм (против 1 930 мм у LJ 80).

Специально для рынка США Jimny переименовали в Brute. И вообще, вниманию американцев предлагались крайне симпатичные версии с коваными дисками, сложной окраской в два тона и виниловыми наклейками в соответствии со вкусами покупателей той или иной местности. В Германии же появилась модель Eljot, название которой было производным от литер L и J. Она часто продавалась укомплектованной лебёдкой и креплениями для винтовок (для охотников) или доски (для сёрфинга). Дуга безопасности шла уже в базе. При этом в США малыш не пошёл, а вот немцам компактный внедорожник понравился, и за полтора года, начиная с 1979-го, в ФРГ продали более 10 тысяч Eljot, что составило больше половины германского рынка внедорожников.

В 1981 году дебютировало второе поколение малышей Jimny. Новый Suzuki SJ30 получил подросший в размерах угловатый кузов, полноценное заднее складное сиденье, дверцы со стеклоподъёмниками в базе и дугу безопасности, которая стала частью силовой структуры кузова. Такое решение было вполне оправдано, ведь максимальная скорость снова выросла, а вместе с ней и вероятность опрокидывания узкого и высокого мини-вездехода. Впрочем, раму и зависимую подвеску на рессорах сохранили, так же как и двухтактный двигатель объёмом 539 см3 и четырёхскоростную механическую коробку передач. Полностью двухтактник сняли с производства только в 1990 году, то есть даже позже, чем это сделали на родине «Трабантов».

Вскоре была выпущена четырёхтактная модификация SJ40, она же SJ410, она же Jimny 1000. А в США и ФРГ новый Suzuki стал называться Samurai. Но это ещё не всё. Машина продавалась на разных рынках как Suzuki 4×4, Suzuki Caribbean, Suzuki Katana, Suzuki Potohar, Suzuki Santana и Suzuki Sierra.

В Латинской Америке она называлась Chevrolet Samurai, в Австралии – Holden Drover, а в Индии наладили лицензионное производство Maruti Gypsy. Размеры SJ40 были таковы: длина – 3 555 мм, ширина – 1 460 мм, а дорожный просвет – неожиданные для такого малыша 240 мм. Модельный ряд состоял из открытой версии, короткого универсала, пикапа, бортового мини-грузовика и универсала с удлинённой базой (2 375 мм). Основным стал четырёхцилиндровый мотор объёмом 970 см3 и мощностью 45 л.с. (для США – 52 л.с.), а скорость достигла 112 км/ч

В 1984-м вышел SJ413, оснащённый двигателем 1.3 литра мощностью 64 л.с. Его скорость подпрыгнула до 130 км/ч, а масса – до 950 кг. По этой причине пришлось снабдить передние колёса дисковыми тормозами. В 1990 году в результате установки центрального впрыска вместо карбюратора мощность снова выросла — до 70 л.с. Параллельно с этим в Японии в 1987 году появляется версия с четырёхтактным трёхцилиндровым двигателем с электронным впрыском и турбонаддувом объёмом 543 см3. Её мощность составляла сначала 45, а затем 58 л.с. В 1990-х малыш Jimny пережил сразу два рестайлинга и переосмысление интерьера. А с 1992 года его стали оснащать автоматической коробкой передач. На первых порах под заказ.

 В 1998 году Jimny в очередной раз преобразился. Он снова стал немного больше, существенно прибавив в мощности и комфорте. При этом на месте остались рама, зависимая подвеска (ставшая пружинной), подключаемый передний мост и рулевое типа «винт – шариковая гайка».

Первоначально на машину устанавливали мотор 1.3 литра 80 л.с., а для внутреннего рынка – 660 см3 мощностью 64 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой или 4-ступенчатым автоматом. Скорость – 140 км/ч. Размеры: длина – 3 625 мм, ширина – 1 600 мм, высота – 1 670 мм, дорожный просвет – 190 мм, а масса – 1 025 кг.

Внедорожник оказался настолько удачным, что стал чуть ли не культовым, и первый его рестайлинг провели только в 2012-м, но и те дизайнерские изменения можно охарактеризовать как весьма осторожные — всего-то заменили бамперы, радиаторную решётку (сохранив узнаваемость) и капот. Полностью обновлённую, стилизованную под Jimny 1980-х модель представили только 2018-м. Таким образом, модель 1998 года установила рекорд – 20 лет на конвейере без существенных изменений!

Успехи малыша Jimny побудили Suzuki выпустить нечто более крупное и комфортабельное, с лучшей управляемостью. Так появилась вторая легендарная модель компании – Vitara. Она дебютировала на японском рынке в 1988 году под именем Escudo, а в США вышла с небольшой задержкой в 1989 модельном как Sidekick. Кроме того, внедорожник Suzuki включили в свой модельный ряд General Motors (об этом немного позже), а спустя некоторое время и Mazda. А ещё в 1988–1995 годах Vitara выпускалась испанской фирмой Santana (модель 300) и индийской Maruti. Так что по количеству клонов и разнообразию названий Vitara шла ноздря в ноздрю с Jimny.

Первая Vitara представляла собой нечто вроде осторожного шага на территорию ещё не существовавшего рынка кроссоверов. Формально это был настоящий внедорожник с кузовом на мощной раме, при этом передняя независимая подвеска представляла собой эдакий разнесённый в пространстве Макферсон, конструкцию которого явно подсмотрели у Ford Mustang и Mercedes-Benz 190E. Её особенностью стали пружина и амортизатор, устанавливаемые не единым блоком, а по отдельности. Соответственно, нагрузки распределялись равномернее, что уменьшало вероятность образования трещин в местах крепления амортизаторов. Сзади стояла зависимая рычажно-пружинная подвеска. Интересно, что рулевое управление было не реечным, а с традиционным редуктором типа «винт – шариковая гайка». Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади.

Машина отличалась короткой базой (2 200 мм) и сравнительно небольшими длиной (3 620 мм) и шириной (1 630 мм). Дорожный просвет в 200 мм позволял заезжать туда, куда раньше можно было попасть только на Jimny. Кузов предлагался в трёх основных модификациях: универсал, грузовой фургон с глухими задними окнами и кабриолет с мощной дугой безопасности, которая одновременно выступала в роли рамки для боковых стёкол (при желании можно было заказать лёгкую съёмную пластиковую крышу). Масса в снаряжённом состоянии достигала 1010–1055 кг в зависимости от модификации.

Мотор сначала был только один – 1.6 литра SOHC с электронным впрыском, мощностью 80 л.с. (карбюраторная версия на 5 л.с. меньше). МКП – 5-ступенчатая (в 1990-м появился четырёхскоростной автомат). Кондиционер и усилитель руля были изначально, но только за доплату даже для рынков США и Канады. Полный привод – самый простой с подключаемым передним мостом, автоматическими муфтами и понижающей передачей в цепной раздаточной коробке. В том же 1990 году свет увидела длинная четырёхдверная Vitara, которая на некоторых рынках (например, в Германии) так и называлась – Long. В том же 1990-м был предложен 100-сильный 1.6-литровый мотор с 4 клапанами на цилиндр. Так что теперь самый тихоходный вариант развивал 140 км/ч, а самый быстрый – 152. В конце 1994 года по просьбам американцев появился двухлитровый V6 мощностью 136 л.с., с которым вездеход приобрёл вполне приличную динамику – 12,5 сек. до сотни с механической КП и максимальной скоростью 160 км/ч. Для других рынков выпустили модификацию с 2.0-литровым турбодизелем (76 л.с.), правда, своего дизеля у Suzuki не было, и пришлось взять его «по бартеру» у Mazda. В обмен на некоторых рынках Mazda стала продавать Vitara под названием Proceed Levante (1995–1997 гг.).

У шестицилиндровых моделей была особая решётка радиатора с хромированным кантом и расширенная колёсная база, из-за чего расширители колёсных арок шли уже в базовой комплектации (в отличие от четырёхцилиндровок, где они или ставились за доплату, или в составе лимитированных и дорогих версий, на которые дилеры были традиционно щедры). В 1996–1998 годах у Vitara появились четырёхцилиндровый 2.0-литровый мотор мощностью 130 л.с. и парочка дизелей – атмосферный 1.9 л (68 л.с.) и турбо 2.0 л (87 л.с.).

В 1996-м году Suzuki решилась на необычный эксперимент, выпустив на раме Vitara внедорожное купе-тарга Suzuki X-90 со съёмной прозрачной крышей, состоящей из двух половинок. Оно вмещало двух человек и оснащалось самым обычным багажником, как у легковушки. Дорожный просвет уменьшился до 170 мм. К сожалению, рынок прохладно принял этот экзотический автомобиль. Возможно, потому что он был недостаточно смелым по дизайну, особенно в сравнении с концептом 1987 года Suzuki RT-1, у которого мотор 1.6 л стоял за задними сиденьями. А возможно, потому что X-90 не мог похвастаться впечатляющими ходовыми качествами, что при массе в 1 100 кг и моторе 1.6 л (100 л.с.) было вполне ожидаемо. Так или иначе в 1998 году машину сняли с производства. Однако пользу этот полу-концепт-кар всё же принёс – на нём обкатали внешность следующего поколения Vitara, получившего название Grand Vitara.

Новая Grand Vitara не стала революционной, она лишь плавно развивала идеи предшественницы. Чуть больше размеры при той же базе – 2 200 мм для трёхдверки и 2 480 мм для пятидверки, дорожный просвет – 200 мм. Для улучшения управляемости, на которую жаловались владельцы первой Vitara, появилась рулевая рейка. Моторы – 1.6 л (94–107 л.с. в зависимости от рынка) и 2.0 литра (128 л.с.), а также 2.5 литра V6 (160 л.с.) и турбодизель 2.0 литра (92 л.с.). Скорость самой мощной версии поднялась до 165 км/ч, а разгон до сотни до 11,3 сек.

В 2001 году провели рестайлинг, который в основном состоял в увеличении радиаторной решётки. Одновременно вышла удлинённая версия Grand Vitara/Grand Escudo XL7 (в США – просто XL7). Базу растянули до 2 800 мм, а длина увеличилась до 4 685 мм, что позволило установить третий ряд сидений, где с некоторыми неудобствами размещались двое взрослых, а не только дети. Клиренс уменьшили до 190 мм. Вес в 1 680 кг потребовал более мощного мотора 2.7 л V6 (173 л.с.), увеличившего максимальную скорость до 175 км/ч.

В 2003-м машину снова модернизировали – появились модные тогда крупные фары и расширенная радиаторная решётка, переработан интерьер.

В 2005 году дебютировало третье поколение Vitara, точнее, Grand Vitara, с угловатым дизайном и подросшими габаритами (длина – 4 м, ширина – 1,8 м, высота – 1,7 м). Дорожный просвет – 205 мм. Его главной особенностью стал полунесущий кузов, то есть раму сохранили, но её приварили к кузову. Ещё одним серьёзным шагом в направлении кроссоверов была подвеска: Макферсон спереди и многорычажная пружинная сзади. Хотя при этом система постоянного полного привода оснащалась блокировкой центрального дифференциала. КП – 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. Кузов, как и прежде, трёх- и пятидверный. На выбор предлагалось три бензиновых – 1.6 л (106 л.с.), 2.0 л (128 л.с.), 2.7 V6 (185 л.с.) и турбодизель 1.9 л (129 л.с.). В топовой версии скорость достигла 180 км/ч, а с появлением модификации 3.2 литра V6 (233 л.с.) – даже 200 км/ч. При этом разгон до 100 км/ч занимал всего 9,3 секунды, что было на уровне лучших спортивных внедорожников середины 1990-х.

В 1998 году в Suzuki предприняли первую попытку расширить свой модельный ряд при помощи относительно крупного полноприводного пикапа длиной около 5 метров. Прототип под названием Suzuki SUP-1 был представлен на автосалоне в Детройте, но, увы, не вызвал интереса публики. Следующую разработку – Suzuki Grand Vitara Pickup Concept – выкатили на Токийский автосалон 2000-го года, и тоже без особого успеха. А вот пикап Suzuki Equator, представленный в 2008 году на Чикагском автосалоне, был всего лишь перелицованным Nissan Frontier (на других рынках – Navara). Предлагался он либо в четырёхдверном варианте, либо с расширенной полуторной кабиной. Двигатели – 2.5-литровый 152 л.с. и 4.0-литровый V6 261 л.с. КП – пятиступенчатая, автомат или механика. Размеры машины примерно укладывались в американские представления о «компактном пикапе»: длина – 5 250 мм, ширина – 1 850 мм, клиренс – 250 мм. Интересно, что в 2009-м Equator даже завоевал титул в категории «Пикапы» по версии журнала Peterson’s 4-Wheel & Off-Road, но покупатели остались к нему холодны. До снятия с производства в 2012 году было продано менее 6 тыс. штук, так что, возможно, скоро этот любопытный грузовик станет коллекционной редкоПикап 

Для лучшего продвижения своих внедорожников Suzuki организовало производство Vitara на совместных предприятиях General Motors в США и Канаде под синтетической маркой Geo. Машина получила некоторые изменения в дизайне (например, другую радиаторную решётку и шильдик), а также собственное имя – Tracker. Первые партии выпускались в Японии примерно до 1991 года с постепенной локализацией. Американские и канадские версии в топовом исполнении отличались наличием 3-ступенчатой автоматической коробки передач GM Turbo-Hydramatic 180, кондиционера, особых хромированных колёсных дисков Rally и отделкой салона. Кроме того, для желающих серьёзно сэкономить с 1992 года предлагался переднеприводный вариант.

В Канаде продавались сразу два варианта: дешёвый Chevrolet Tracker и дорогой, в максимальной комплектации GMC Tracker. В 1992 году Chevrolet стало Geo, а GMC заменили на ещё одну странную марку – Asuna, в результате чего самый дорогой канадский вариант Suzuki Vitara превратился в Asuna Sunrunner. Впрочем, прожил он недолго, и уже в 1994-м его переименовали в Pontiac Sunrunner. В 1998 году Geo окончательно упразднили, и Tracker продавали как Chevrolet, а Sunrunner дожил до 2000 года. Причём продавался он исключительно в двухдверном варианте.

Второе поколение Vitara до 2004 года носило имя Chevrolet. Его основными отличиями были оригинальная радиаторная решётка, бамперы, накладки на боковины, свои варианты окраски и комплектаций, а также всевозможные дорогие модификации вроде спортивной ZR2, намекающей на Chevrolet Corvette ZR1. Спортивный вариант в стандарте оснащался расширенными пластиковыми накладками на колёсных арках.

Первый кроссовер Suzuki выпустила в 2000-м. Это был Ignis с постоянным полным приводом и вискомуфтой в качестве центрального дифференциала. Для машины такого класса он отличался неплохим клиренсом (165–180 мм в зависимости от модификации) и оснащался моторами 1.3 л (83–94 л.с.) и 1.5 л (99 л.с.), с которым скорость достигала 160 км/ч. Несмотря на компактные размеры (длина – 3 705 мм, ширина – 1 595 мм), Ignis комплектовался трёх- и пятидверным кузовом.

 Второй – SX4 – увидел свет в 2006 году. Его размеры в сравнении с Ignis немного подросли: длина – 4 100 мм, ширина – 1 730 мм, клиренс – 190 мм. Моторы – уже известный 1.5 л (99 л.с.), 1.6 л (107 л.с.) и турбодизель 1.9 л (120 л.с.). С последним скорость увеличилась до 190 км/ч.

Интересно, что новый во всех смыслах Suzuki Vitara четвёртого поколения, дебютировавший в 2015 году, был создан по той же кроссоверной схеме. Впрочем, жёсткую блокировку центрального дифференциала на нём всё же сохранили. Да и дорожный просвет в 185 мм совсем неплох для такого типа внедорожников.

В итоге в настоящий момент Suzuki выпускает интереснейшую гамму внедорожников для всех категорий покупателей. Причём можно купить как упрощённые городские модели, так и универсальные, вроде новой Vitara, чья система полного привода AllGrip позволяет вполне уверенно чувствовать себя на лёгком бездорожье. Ну а для экстремалов сохранён и модернизирован Jimny, ничуть не утративший боевого духа своего предшественника из 1970-х. Времён, когда всё только начиналось…

Текст: Георгий Варфоломеев, иллюстрация Елены Лодзовской

Тест-драйв Porsche Taycan 4S: дорогой электрокар, который ездит почти бесплатно

Электрический Porsche Taycan — это автомобиль, который дарит непередаваемые эмоции и который за секунду ускорения может отправить вас в космос. Редакции “Твоя МАШИНА” порой вообще казалось, что этому автомобилю по плечу даже межпространственные прыжки, а не просто ускорение до 100 км/ч за 4 секунды.

А если серьезно, шикарно укомплектованный Porsche Taycan 4S, который оказался у нас на тесте и цена которого, тоже близка к космической, почти пять миллионов гривен, очень технологичный электромобиль премиум сегмента с запасом хода почти 400 км и внешностью спорткара.

Его экстерьер и интерьер вызывают просто “вау эффект”. Автомобиль появился в Украине в марте 2020 года, но его не так часто можно встретить на дорогах общего пользования, поэтому он вызывает повышенный интерес со стороны других водителей потока и пешеходов. И это не удивительно, я бы тоже смотрела на такую красоту)

Читайте также:

Автомобиль, который попал к нам на тест, темно-синего цвета Gentian Blue Metallic, лично мне цвет очень нравится, он переливается в зависимости от освещения и все черты и линии автомобиля смотрятся в выигрышном свете.

А посмотреть есть на что, хищная выпирающая губа, каплеобразная крыша, ярко выраженные «бедра» колесных арок, шикарные колесные диски диаметром 21 дюйм и фирменный багажник с красной линией, которая вместе с фонарями образовывает сплошную линию с надписью “Porsche” и от которой в темное время суток невозможно отвести взгляд.

Лючок для зарядки у машины не один, их два и они размещены на передних крыльях, так что думать о том, какой стороной встать у зарядки или как лучше припарковать авто, не нужно. Крышки люков для зарядки автоматически уезжают вверх при касании сенсора. Дверные ручки прячутся вровень с панелями кузова. А овальные фары получили продолжение в виде вертикальных каналов, которые служат для улучшения аэродинамики, и если данные, которые я нашла не врут, здесь лучший показатель аэродинамики среди всех моделей бренда.

Габариты у машины следующие:

Длина — 4960 мм.

Ширина — 1970 мм.

Высота — 1380 мм.

Колесная база – 2900 мм.

Клиренс — 140 мм, но его можно регулировать пневмоподвеской в диапазоне 108-150 мм. Для нашей страны с “идеальными” дорогами, просто необходимая опция.

Двухцветный кожаный салон в цветовой комбинации черный / бежевый поражает роскошью, продуманностью и качеством материалов. Важно понимать, что все настройки и оснащение в машине электрические.

По центру расположилась высокая консоль с подлокотником, подстаканниками и электрическим пунктом управления функциями автомобиля. Завершает консоль экран мультимедиа. А над ним на торпедо находится секундомер для круга.

Цифровая приборная панель имеет три виртуальных колодца, данные в которых можно настраивать на свой вкус. По периметру приборки находится несколько сенсорных кнопок, которыми можно настраивать режимы подвески, включение фар и противотуманок.

Рулевое колесо малого диаметра имеет фирменный круглый переключатель выбора режимов работы автомобиля, среди которых — Range, Normal, Sport, SportPlus, Individual. Естественно, каждый режим меняет характер электрокара, и он ведет себя на дороге иначе.

Сидения заслуживают особого внимания, на секундочку, они 14-позиционные. В данный момент, могу смело утверждать, что это одни из самых удобных сидений, на которых я ездила. Особенно удобно расположится в ковшеподобном кресле при максимально низкой посадке. Но если вдруг ваша спина устала, водитель и передний пассажир могут выбрать один из режимов массажа, который приятно разминает и снимает напряжение.

На первый взгляд задний ряд кажется маленьким, но я при росте 173 см расположилась комфортно, ногам места было достаточно и потолок на голову не давил.

Porsche Taycan имеет термическое, тонированное и шумоизоляционное остекление. Большая затемненная панорамная крыша создает свою атмосферу в салоне и как мне показалось, отсутствие шторки добавляет салону высоты.

Шумоизоляция просто на высшем уровне, никаких посторонних шумов, единственное, что вы будете слышать, это смена дорожного полотна.

Не менее высокой похвалы заслуживает аудиосистема BOSE® Surround SoundSystem. Было впечатление, что некоторые песни я слышу впервые, ведь до этого никогда не слышала их в таком звучании.

У электромобиля не только два лючка для зарядки, у него еще и 2 багажника, задний на 407 л и передний на 84 л.

Как же едет Porsche Taycan 4S? У меня один ответ — шикарно. Автомобиль превосходно держит дорогу, он моментально ускоряется, на нем легко маневрировать и не только благодаря тому, что это Порше и все уступают дорогу, но и благодаря своим ездовым характеристикам.

Особенного комфорта добавляют всевозможные помощники и ассистенты. Среди них:

— система помощи при парковке, включая камеру кругового обзора;
— система помощи водителю при смене полосы движения;
— адаптивный круиз контроль, включая ассистент движения в пробках.

Нам удалось проехаться по трассе в темное время суток и мы были в восторге от светодиодного матричного света и адаптивного дальнего света, который работал, как часы. Всю дорогу создавалось впечатление, что мы едем по освещенной трассе.

Под капотом у электрокара два электромотора – по одному на каждой оси с суммарной мощностью в 530 л. с. в пиковые моменты и 640 Нм максимального крутящего момента.

И наверно самый главный вопрос, который мы задавали себе перед тестом заключался в том, как и где заряжать электрокар в наших реалиях.

Мы выехали из Киева в Полтаву с запасом хода 390 км, до Полтавы 350 км, поэтому теоретически нам должно было хватить. И пока мы стояли в столичных пробках расход не уменьшился, но только мы выехали на Бориспольскую трассу и поехали в самом левом ряду, запас хода начал таить на глазах. Поэтому в Пирятине мы зарядились на быстрой зарядке, потратили на это минут 40 и поехали в Полтаву. На ночь подключили авто к обычной розетке в гараже. В Полтаве мы тоже нашли нужные зарядки и даже одну публичную, поэтому никакого дискомфорта связанного с зарядками мы не ощутили. Приятно удивила и цена, в целом мы проехали под 1000 км и на все потратили 700 грн, я посчитала и электроэнергию в гараже и стоимость платных зарядок.

Поэтому теперь уже могу ответить на свой вопрос, электрокары действительно дешевле, но понятное дело на зарядку требуется больше времени. За ночь в гараже от обычной розетки он заряжался на 100 км хода и для нашего маленького города, этого запаса больше, чем достаточно.

Я думаю вы уже поняли, что этот автомобиль меня впечатлил и удивлял каждый день своими возможностями, комфортом и функционалом. Не хватит и десяти страниц, чтобы написать о всех “вау” этого электрокара, который влюбляет в себя с первых минут и не отпускает неделями.

Сюда 1 з 32 Туда

Какие внедорожники не кроссоверы? Вот их все 16 в 2021 году

Согласитесь вы с этим или нет, но рамные внедорожники становятся все реже и реже! Даже огромные шильдики, такие как Ford Explorer, Chevrolet Blazer и даже Land Rover Defender, отказались от настоящего кузова внедорожника на рамной конструкции в пользу более похожей на автомобиль платформы кроссовера.

К счастью, есть еще несколько новых внедорожников с кузовом на раме, и я здесь, чтобы помочь вам их найти! Итак, какие автомобили все еще производятся с кузовом на раме? Взгляните на этот быстрый (к сожалению, слишком быстрый) список внедорожников с этой структурой.

Обратите внимание, это не список лучших автомобилей без кроссовера, а просто алфавитный список доступных на рынке!

1. Cadillac Escalade

В то время как Escalade всегда имел конструкцию кузова на раме, Cadillac был достаточно любезен, чтобы сделать совершенно новое обновление линейки Escalade! Этот новый внедорожник — потрясающий высокотехнологичный автомобиль с одним из самых больших приборных экранов на рынке.

Он по-прежнему сохраняет конструкцию кузова на раме, но делает работу намного более плавной за счет использования задней независимой подвески.Чего не было в более старой версии.

2. Chevrolet Tahoe

Какие колеса можно поставить на Lada Vesta. Размеры шин и параметры дисков на Весте

Lada Vesta стала первой по-настоящему новой машиной от “АвтоВАЗа”, а не доработанной версией предшественников. Автомобиль получил новую платформу, новый кузов и новые колеса. Инженеры отказались даже от разболтовки 4*98, которая использовалась еще со времен “копейки”. Давайте разберемся детальнее какие диски и шины на “Весте” стоят с завода, а какие можно установить.

Какие колеса на Весте

Изначально машина предлагалась только в кузове “седан”. И в зависимости от варианта комплектации, можно было заказать себе колеса либо 15-го, либо 16-го диаметра. Не поменялась ситуация и с появлением универсала SW – колеса на “Лада Веста СВ” точно такие же как и у седана SE. И только вместе с появлением версии Cross повышенной проходимости в кузовах седан и универсал, размер дисков “Лада Веста” увеличился до диаметра 17 дюймов. И это снова отличает машину от всех предыдущих версий LADA, которые в заводской комплектации предлагались в основном с колесами диаметром 13, 14 и 15 дюймов.

Оригинальные колеса на Весту Седан и СВ

Оригинальные колеса на Весту Кросс

Большие колеса стоят также в версии Lada Vesta Sport – причем 17-дюймовые шины одеты на диски, которые отличаются от стандартных количеством болтов, разболтовкой и центровочным отверстием.

Размер колес на Ладе Веста

Все размеры колес на “Весту” — в таблице ниже.

* версия для Lada Vesta Sport

Какие колеса на Ладе Весте есть в заводской комплектации? В базовой версии доступны штампованные диски на “Весту”, причем только 15-го диаметра. Производят их дочерние предприятия “АвтоВАЗа”. Опционально доступны литые диски для “Весты от K&K модели ANNA-15. А если вы заказали комплектацию с колесами 16-го диаметра, то они обязательно будут легкосплавными – тоже от K&K, модели Ptalomey-16. Та же модель, Ptalomey-17, доступна в люксовой комплектации с 17-дюймовыми дисками.

Аналогичная ситуация и с шинами. В базовых комплектациях, с конвейера стоит штатная летняя резина подешевле, а в богатых – подороже. Шины 185/65/R15 88 Н производятся в России – это покрышки Pirelli Cinturato P1. Хотя на старте продаж в ноябре 2015 года встречались Весты на резине Белшина ArtMotion Бел-280. На 16-дюймовых колесах ставят Матадор, модель зависит от года выпуска и комплектации. Может стоять Matador MP 47 Hectorra 3 или Matador MP44 Elite 3. А вот на 17-дюймовых колесах, что заказывают отдельно, будут стоять немецкие шины Continental EcoContact 6 (зимние – Continental WinterContact). Кстати, у Vesta Sport стоят премиальные шины Continental ContiSportContact 5.

Разболтовка и другие параметры дисков Веста

Многие технические характеристики Lada Vesta кардинально отличаются от всех предыдущих машин “АвтоВАЗа”. В том числе и разболтовка, которая теперь стала 4*100. То есть четыре болта остались, а вот расстояние между ними увеличилось на 2 мм, по сравнению с “Приорами” и другими моделями ВАЗ. Размер центрального отверстия колёсного диска (DIA) во всех колесах “Весты” – 60,1 мм. Не забывайте проверять эти диски по маркировке, когда будете искать замену – колеса с другими параметрами вы просто не поставите.

Оригинальные диск на Весту Спорт с разболтовкой 5*114.3

Кроме дисков на Весте используются болты с разным шагом резьбы. Так на обычную Ладу Весту идут болты M12х1,5, а на Весту Спорт гайки M12x1.25. Где «12» – диаметр шпильки в мм, а 1,25 или 1,5 – размер резьбы. Для колес диаметра шире стандарта, пригодятся удлиненные болты на Vesta.

Другие размеры дисков “Веста” – это ширина и вылет (ЕТ). Для дисков 15-го и 16-го диаметра ширина всегда составляет 6 дюймов, а вылет – 50 мм. Для дисков 17-го диаметра – ширина 6,5 дюймов, а вылет 43 мм.

Отдельный вопрос – это заводские диски на автомобиль Lada Vesta Sport, который производится с прошлого года. Здесь используются нестандартные колеса с центральным отверстием диаметром 66.1 мм и разболтовкой 5*114.3. То есть “спортивные” диски крепятся на пять болтов и поставить их на другие версии “Весты” невозможно.

Какие колеса можно поставить на Весту

Какие колеса на Лада Веста предлагает ставить автопроизводитель? “АвтоВАЗ” не рекомендует менять типоразмер шин или вылет, предлагая использовать только колесные диски увеличенной или уменьшенной ширины.

Колеса диаметром 15 дюймов можно ставить шириной от 5 до 6,5 дюймов (напомним, в базе стоят 6-дюймовые). А колеса диаметром 16 дюймов могут быть шириной от 5,5 до 6,5 дюймов (базово стоят 6,5 дюймов). Это же касается и 17-дюймовых колес на Весту Кросс или дисков на спортивную Vesta – при желании вы можете ставить колеса уже, шириной 5,5 и 6 дюймов, не нарушая требований и гарантийной политики автопроизводителя.

Что касается шин, то “АвтоВАЗ” допускает использование покрышек с другими индексами скорости и грузоподъемности. Стандартные 185/65R15 88H можно заменить шинами с индексом грузоподъемности Т. А 16-дюймовые покрышки 195/55R16 91H могут быть с индексом скорости 87 и/или индексом нагрузки T. Колеса на “Ладу Веста Кросс” размера 205/50R17 89V могут быть заменены шинами с более низким индексом нагрузки H.

Какие нестандартные колеса влезут на Лада Веста

Несмотря на то, что чаще всего владельцы автомобилей стремятся увеличить свои колеса, чтобы улучшить внешний вид автомобиля, иногда происходит и обратное. Например, распространенная практика летом ездить на литых дисках большего диаметра, а зимой брать диски поменьше и шину побольше, чтобы машина была более контролируемой и более мягкой на заснеженных дорогах. Самый оптимальный вариант такой замены – поставить колеса 185/65R15 из базовой комплектации. Ставить колеса меньше 15-го диаметра не рекомендуется, да мы и не встречали примеров подобной замены.

Веста на 19-дюймовых дисках

Что касается максимального диаметра, то критичная для Весты высота колеса в сборе – это 660 миллиметров. Поэтому на машину ставят не только родные 17-е колеса, но и диски с шинами диаметром 18 дюймов. В таком случае шины должны быть не больше 225/45 R18 и то у некоторых автовладельцев они уже немного цепляют подкрылки. Правда, на drive2 есть случай с установкой 19-дюймовых колес, но для этого потребуются доработки в конструкции подвески. А в случае установкой 18-дюймовых колес некоторые типоразмеры шин позволяют еще и занизить автомобиль, что многие и делают. В любом случае при выборе дисков и покрышек вам понадобится калькулятор. Просто сядьте и посчитайте — влезет ваша покупка в колесные арки или нет. Ну или посмотрите в нашей таблице ниже.

Что по возможностям уменьшить вылет и поставить шире диски? Не забывайте, что производитель уже рекомендует ставить шины 17-го диаметра на диски шириной 6,5 дюймов с вылетом 43. То есть тут вариантов не так много. Максимально допустимая ширина дисков на “Весту” – 8 дюймов при вылете 38. В такой компоновке колеса практически не выпирают и не цепляют арки. Все что больше – с доработкой конструкции машины. Кстати, на забывайте что меньший вылет уменьшает ресурсы ваших колесных подшипников. Так что придется или менять чаще, или покупать детали подороже.

Также напомним, что при любой замене колес на нестандартные размеры есть преимущества и недостатки. Поставив шины и диски побольше вы однозначно улучшите внешний вид своего автомобиля, его динамику и устойчивость. Но за это придется заплатить меньшим комфортом на плохих дорогах и возможным повышением расхода топлива. В случае с низкопрофильными шинами, которые скорее всего придется поставить на большие диски, вам также придется привыкнуть к постоянному контролю давления в покрышках, потому что шины более чувствительны к этому важному параметру, а также к тряске на неровной дороге.

Альтернативные варианты колес на Lada Vesta в таблице.

Летние и зимние шины на Lada Vesta

Ассортимент покрышек в России представлен очень хорошо – разными брендами и большим перечнем типоразмеров, поэтому перечислять большое количество моделей со средними ценами по стране бессмысленно. Для того, чтобы вы ориентировались в стоимости, предлагаем вам таблицу с ценами шин оригинальной комплектации в заводских типоразмерах.

Белшина Artmotion Snow 185/65 R15

Continental WinterContact 205/50 R17

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

размер колес, какие шины ставить на Ладу

Зимние шины на SW Cross

Разработчики пытались добиться эффекта кроссовера от стандартной колёсной базы данного автомобиля. Зимняя резина на «Лада Веста СВ Кросс» может быть установлена только в размерности 17 дюймов, так как именно такие колёса позволяют добиться максимального клиренса в 203 мм.

С конвейеров автоконцернов сходят модификации «СВ Кросс», имеющие следующие базовые характеристики покрышек, устанавливаемых в штатном варианте лишь для эксплуатации в летнее время года:

• Если рассматривать только геометрические параметры, то колёса для данной модификации «Лады» имеют единый размер – 205/50/R17, что позволяет авто иметь достойный вид, преодолевать сложные участки дороги, а также не застревать на мягком грунте благодаря широкой подошве с мощными протекторами.
• При выборе зимних автошин на Lada Vesta SW Cross водителям следует помнить, что большинство подобных колёс производятся во всесезонном варианте. При необходимости же выбора хорошей фрикционной или шипованной покрышки им стоит всё-таки поменять колесо на R16, так как боковой корд 55-60 мм гораздо более надёжен при движении по пересеченной местности в холодное время года.
• Когда водитель эксплуатирует своё авто исключительно в условиях большого города, он вполне может использовать всесезонные покрышки.
• Размер шин «Веста Кросс» не балует водителей богатым ассортиментом в связи с особенностями технических характеристик транспортного средства. Абсолютно все покрышки, устанавливаемые в штатном варианте на данную модификацию «Весты», имеют особые индексы.

Например, маркировка XL, которая означает усиленный боковой корд, и на такой покрышке водитель может смело передвигаться по острым камням, а также поворачивать на скорости, не переживая за деформации своих покрышек.

На профиле шины «Весты СВ Кросс» можно встретить аббревиатуру M + S, что означает Mud и Snow, а в переводе на русский язык – «грязь» и «снег». Данное обозначение вовсе не говорит, что шина имеет отличное сцепление с дорожным покрытием при температуре ниже 0 градусов Цельсия, но протекторы устроены таким образом, что покрышка обладает тяговыми свойствами практически на любой поверхности до -10 градусов.

Смазка пластичная ВМПАВТО МС 1600 для суппортов, термостойкая, антикоррозийная, пакет 5г, арт. 1505

Смазка пластичная ВМПАВТО МС 1600

Высокотемпературная смазка для тормозных систем автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь.

Особенности

• Широкий диапазон температур: от -50°С до +1000°С.
• Антикоррозионные свойства.
• Защита деталей тормозной системы от пригорания.
• Защита резиновых деталей суппорта от деформации.
• Устойчивость к вымыванию водой.
• Защита от воздействия соли и грязи.
• Не взаимодействует с тормозными жидкостями класса DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.

Способ применения

Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0

Смазка прослужит до следующей замены колодок. При смене колодок необходимо смазать:

1. Нерабочие и торцевые поверхности колодок
   Нанесение МС 1600 на нерабочие стороны колодок предотвращает скрип тормозов. Наносится тонким слоем на предварительно очищенную поверхность  и её торцевые части.
   Внимание: Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!
2. Направляющие
   Обработка направляющих защищает от коррозии, предотвращает заклинивание и облегчает монтаж и демонтаж.
   Смазка МС1600 — это профессиональный инструмент, требующий соблюдения правил применения: наносится тонким слоем на чистые поверхности.
3. Поршень
   Обработка поршня защищает от коррозии и предотвращает заклинивание деталей тормозной системы. Смазка  наносится на верхнюю часть поршня под манжету с помощью медицинского шприца.

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Смазка для суппортов и направляющих: назначение, виды, выбор

Тормозная система очень важный узел в автомобиле, отвечающий за безопасность движения. Поэтому важно, чтобы смазка для суппортов и направляющих была подобрана правильно. В случае с тормозными дисками и подшипниками, она не только предотвращает трение и нагрев деталей, но и защищает их от разрушающего действия воды и реагентов с дорог. Существует большое количество паст и спреев. Все они хорошо работают, если нанесены на нужный участок в необходимом количестве.

Зачем нужна смазка

Смазка для направляющих образует тонкий слой между направляющими и скользящим по ним суппортом. В результате происходит быстрое, без задержек и рывков срабатывание всей системы, включая тормозные колодки. Взаимодействующие детали легче скользят в местах контакта, не образуются задиры и не стирается верхний слой.

Задний мост, особенно суппорта, направляющие и пальцы работают в жестких условиях переменных нагрузок при поворотах, торможении и различных маневрах. Особенно серьезно им достается на плохой дороге и агрессивном вождении. Тогда температура в узлах поднимается до 300⁰. Обычное масло испаряется, мыло сбивается в эмульсию, затем высыхает. Присадки и добавки превращаются в мелкообразивный порошок, который еще больше разрушает трущиеся поверхности. В результате неравномерного стирания направляющих суппортов, при торможении можно не остановиться, а вылететь на полной скорости в кювет.

Одновременно грязь, вода с маслом и кислотами летит с дороги на колеса и суппорта тормозного механизма, расположенные снаружи. Они окисляют металл, разрушают его поверхность. Образуется ржавчина, которая также ослабляет металлические поверхности скольжения в самых нагруженных местах и в ответственный момент приводит к их разрушению.

Смазку для направляющих пальцев суппорта наносят дополнительно на крепеж, чтобы болты и шпильки свободно откручивались. Тормозную систему приходится постоянно разбирать, чтобы заменить или подтянуть колодки, поставить ремкомплект вместо изношенных пружин, пальцев и других деталей. Смазка должна быть мягкой, чтобы и обеспечить скольжение и не допустить образование задиров и одновременно густой, термостойкой, отталкивать воду.

Лишняя смазка выступает наружу, собирает пыль, забивает зазоры между суппортом и другими узлами. Следует точно знать, сколько смазки для направляющих необходимо и соблюдать норму. Особенно важно это при смазывании подшипников. Лишнее масло ухудшает их работу, приводит к быстрому износу беговой дорожки и самих тел качения.

Надо точно знать, на какие места наносится тонкий слой спрея, а где надо заполнить пространство густым маслом.

Предъявляемые требования к смазке

Исходя из условий работы тормозной системы и материалов, из которых сделаны детали узла, смазка для суппортов должна обладать следующими свойствами:

• жаропрочность;
• морозостойкость;
• устойчивость к воздействию влаги, тормозной жидкости и других веществ;
• не разрушать каучуковые, резиновые и пластмассовые элементы.

При этом следует четко различать, какая смазка подойдет для направляющих суппорта, чем заполнить подшипники, и какая паста может использоваться только для смазывания крепежа, чтобы он легко откручивался. В одинаковых тюбиках, отличающихся несколькими буквами и цифрами, может находиться жаропрочный состав и просто противоскрипная смазка.

Температурный режим работы должен быть в пределах от –50° до +200°, особенно зимой. В холод смазка не должна замерзать, значит, вода в ее составе исключается. При больших нагрузках мыло не должно превращаться в эмульсию. В состав смазочного материала не должны входить кислоты и другие вещества, которые могут разъедать резину, каучук, пластмассу. Детали из этого материала имеются в тормозной системе.

Смазывать направляющие суппорта лучше смазками на основе синтетических и минеральных масел и силикона с добавками высокотемпературных присадок.

Создан ряд высокотемпературных смазок на основе силикона. Они выдерживают высокие температуры и не взаимодействуют с водой и кислотами. При их выборе следует обращать внимание на рекомендации. Силиконовая смазка может быть несовместима с тормозной жидкостью определенного типа. Например, МС-1600 не разрушает уплотнители, работает при температуре до 1000° в агрессивной среде. Она имеет хорошие антипригарные свойства. Но ее нельзя использовать, если в автомобиль залита тормозная жидкость класса DOT 5. Со всеми остальными составами она работает нормально и не взаимодействует.

Специалисты рекомендуют смазывать направляющие спреем XADO VeryLube. Он эффективно предотвращает заклинивание колодок. Наносить его надо в 5 слоев, поочередно, после высыхания предыдущего.

Нельзя использовать графитовую смазку, особенно в северных регионах, она застывает при – 10° и выгорает при +80°, образуя черную твердую корку. Медная смазка помогает легко открутить любой болт, но не все ее виды подходят для направляющих суппортов. К тому же она взаимодействует с алюминием.

Для подшипников рекомендуется использовать смазку на основе минеральных масел с противозадирными, противоокислительными и антикоррозионными присадками. В качестве загустителя подходит литиевое масло. Смазку следует наносить тонким слоем только на беговую дорожку и убирать все излишки.

В состав смазки для суппортов в качестве базового ингредиента входит синтетическое или минеральное масло. В качестве добавок используются медь, алюминий. В безметаллических составах добавляются керамика и силикат магния. Отдельной группой идут составы с дисульфидом молибдена, который может быть добавлен вместе с медью, алюминием и быть самостоятельным компонентом.

Разновидности смазок

Для смазки суппортов применяются пластичные составы. По консистенции они делятся на пасты и спреи. Какая смазка необходима, определяется по толщине наносимого слоя. Спрей создает тонкую равномерную пленку. Пасты густые и наносятся в относительно большом количестве.

По основному компоненту, маслу:

• ССМ – синтетическое;
• ПММ – минеральное;
• МПС – минеральное и синтетическое.

Органические вещества категорически запрещены к применению в тормозной системе. По добавленным в масло веществам – наполнителям, составы можно разделить на несколько групп:

• металлические, содержат медь, алюминий;
• неметаллические с силикатом магния и керамикой;
• медно-графитовые;
• медно-молибденовые.

В качестве загустителя в большинстве случаев используют литиевое мыло.

Универсальная смазка типа Molykote Cu-7439 Plus ценится специалистами. Она состоит из полусинтетического масла и мелкодисперсного порошка меди. Состав относится к высокотермпературным, работает в диапазоне от – 30 °С до +600 °С. Имеет присадки антикоррозионные, от залипания и закисания.

Недостаток медных составов в том, что их нельзя применять для смазки узлов, где есть алюминиевые или дюралевые детали. В результате контакта происходит химическая реакция окисления, которая превращает поверхность алюминиевой детали в сито.

Смазки на базе минеральных масел

В пасты, основу которых составляет минеральное масло, в качестве загустителя имеют бетонит. Дополнительно в их состав добавляют жирные кислоты, что позволяет им не застывать при температуре – 45 °C, и металлический порошок. После испарения жидких компонентов, медь и алюминий продолжают работать в качестве сухой смазки, обеспечивая нормальное скольжение суппорта по направляющим до нагрева +180 °C. Распространенная смазка такого типа Teroson VR500.

Литиевые смазки имеют широкую сферу применения. Наиболее востребованная для смазки направляющих и подшипников суппорта, паста, имеющая зеленый цвет. Пластичная и мягкая. Может наносится кисточкой.

Компания Манол выпускает целую серию высокотемпературных смазок для подшипников скольжения и качения, работающих в условиях больших нагрузок. В состав на базе высокоочищенного минерального масла в качестве загустителя вводят комплексное литиевое мыло, отличающееся высокой термической стабильностью. Дополнительно набор антизадирных, антикоррозионных и антиокислительных присадок.