Автор: alexxlab

Новый кроссовер Ford Kuga порадовал разнообразием начинки — ДРАЙВ

• Новости
• Наши тест-драйвы
• Наши видео
• Поиск по сайту
• Полная версия сайта

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• Bilenkin Classic Cars
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• Exeed
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• BCC
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• Exeed
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

Леонид Попов, 000Z»>2 апреля 2019. Фото: Ford

Кугу можно будет увидеть в исполнениях Titanium, ST-Line и Vignale с изобилием разных моторов. Колёсная база подросла на 20 мм (до 2710), длина на 89 (4613), ширина на 44 (1882), высота уменьшена на 20 мм (1682), но над головами седоков всё равно простор увеличен (на 13/35 мм, спереди/сзади).

В Амстердаме на мероприятии Go Further раскрыт кроссовер Ford Kuga третьего поколения. Автомобиль на платформе С2, известной по Фокусу, сбросил до 90 кг массы (в зависимости от версии), его кузов жёстче на кручение, чем у предшественника, на 10%. А ещё Kuga стала первым Фордом, предложившим наряду с «просто» дизелями и бензиновыми моторами сразу три гибридные версии: умеренную (mild-hybrid с дизелем), полноценный гибрид без зарядки и вариант с зарядкой от сети.

Подключаемая к розетке Kuga стала первым заряжаемым гибридом Форда в Европе, тогда как американцы с подобной технологией на Фордах уже сталкивались. От 230-вольтовой розетки Кугу можно зарядить за четыре часа.

Итак, Kuga Plug-In Hybrid — это атмосферная «четвёрка» 2.5, работающая по циклу Аткинсона, соединённая с тяговым электромотором и генератором. Суммарная отдача системы равна 225 «лошадкам». Литиево-ионная батарея ёмкостью 14,4 кВт•ч обеспечивает этой версии пробег более чем в 50 км без запуска ДВС, а расход в комбинированном цикле составляет 1,2 л/100 км. При этом водитель может выбирать стратегию расходования заряда в батарее и активации электропривода, либо принудительной подзарядки в движении, меняя режимы: EV Auto, EV Now, EV Later или EV Charge.

Медиасистема SYNC 3 получила восьмидюймовый сенсорный экран, реагирующий на «смартфонные жесты», интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto в наличии. Ещё интереснее цифровая приборка на основе экрана в 12,3 дюйма с высоким разрешением и 24-битным цветом. Её дополняет проекционный дисплей с самым большим «полем зрения» в Европе (шесть на 2,5 градуса). Довершать набор может 575-ваттная аудиосистема B&O с десятью динамиками.

Чуть попроще Kuga Hybrid с тем же мотором 2.5. Тяговый литиевый аккумулятор скромнее (ёмкость не указана), и зарядки от сети нет. Расход, естественно, выше (5,6 л/100 км). Зато такой гибрид можно будет купить как с передним, так и с полным приводом. На рынке он появится с небольшой задержкой, в 2020-м. Ещё есть Kuga EcoBlue Hybrid. Здесь дизель 2.0 EcoBlue на 150 «лошадок» дополнен 48-вольтовыми литиевой батареей и мотором-генератором с ременным приводом BISG, который и на разгоне в помощь, и систему start/stop заменяет. Средний расход у такой версии паркетника равен 5 л/100 км.

Впервые Куге отрядили технологию FordPass Connect, превращающую её в хот-спот Wi-Fi на десять устройств. Кроме того, новое мобильное приложение позволяет удалённо контролировать многие функции и параметры: от уровня топлива до срока замены масла. Есть также приём информации о дорожных пробках и автоматический вызов аварийных служб при ДТП.

Дизели 2.0 EcoBlue (190 л.с.) и 1.5 EcoBlue (120 л.с.), а также бензиновый агрегат 1. 5 EcoBoost (120 и 150 л.с.) завершают ассортимент. Расход у дизелей равен 5,7 и 4,8 л/100 км, у бензинового агрегата 6,5. Старшему дизелю положен полный привод, и оба мотора совмещены с восьмиступенчатым «автоматом».

Задний ряд регулируется в продольном направлении. Впервые на Куге на втором ряду появились подогревы (крайние места).

Комплекс систем помощи водителю и безопасности Ford Co-Pilot360 позволил Куге сделать большой шаг вперёд в этой области. Автоматическое торможение реагирует теперь и на пешеходов, и на велосипедистов, а ещё оно получило новую функцию предупреждения столкновения на перекрёстах, которое активирует тормоз при угрозе пересечения курса с машиной, идущей с другого направления. Адаптивный круиз-контроль теперь работает в режиме Stop & Go. А мониторинг поперечного трафика при выезде с парковки задним ходом не только предупреждает водителя, но и сам тормозит.

Вдобавок тут появился ассистент экстренного маневрирования, обнаруживающий препятствия на пути и помогающий избежать столкновения путём объезда. Есть продвинутый самопарковщик с несколькими режимами, адаптивный головной свет, который предсказывает поворот или изгиб трассы (за счёт камеры, видящей на 65 м) и подстраивает луч заранее. Имеются передняя и задняя камеры для облегчения маневрирования с углом обзора в 180 градусов, а ещё система предупреждения о непреднамеренном въезде под «кирпич».

Ассистент удержания в полосе теперь ведёт машину по центру ряда, а когда водитель меняет полосу (включив поворотник), электроника может сама отрулить обратно, если система мониторинга слепых зон увидит другой автомобиль в опасной близости.

Глядя на всё это разнообразие технологий, невольно жалеешь, что у нас Ford в этом году сворачивает локальный выпуск легковушек и сокращает свою линейку фактически до комтранса (Транзиты разных мастей), а ныне завлекает покупателей большими скидками на «уходящие» модели. Между тем в Европе Kuga — самый популярный кроссовер Форда и третий по продажам Ford в целом, после Фиесты и Фокуса. Ему там будет вольготно.

История Борис Ульзибат, Леонид Попов

Начиная разговор об истории кроссовера Kuga, нельзя обойти вниманием американский вседорожник Ford Escape. Его первое поколение увидело свет в 2000 году. Это был один из первых кроссоверов с несущим кузовом, до этого нередки были компактные внедорожники не только рамной конструкции, но и с неразрезным мостом. С 2001 года автомобиль продавался в Европе под именем Maverick. На европейский рынок поставлялись только бензиновые машины с моторами 2.0 и 3.0, из-за отсутствия дизеля продажи были довольно низкими, и в 2006 году машина с рынка исчезла. Форд не предлагал покупателям из Старого Света компактных кроссоверов до момента выхода первого поколения модели Kuga в 2009 году.

Спустя три года со старта продаж Escape пережил рестайлинг, а в гамме появилась гибридная версия. В 2006 году производство модели Escape в США было закончено, но продолжилось на Тайване и в Китае — для местных рынков.

Второе поколение Эскейпа дебютировало на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в 2006 году. Автомобиль был построен на той же платформе CD2, что и предшественник. На рынок автомобиль вышел в 2008 году и дважды после этого подвергался незначительным косметическим изменениям. В гамме модели Escape второго поколения, так же как и раньше, присутствовал гибрид. Были попытки создать на базе Эскейпа подключаемый гибрид, но они ограничились производством партии в 20 опытных образцов. Продажи второго поколения кроссовера Escape закончились в 2012 году.

Одновременно с появлением второго поколения кроссовера Ford Escape на североамериканском рынке европейцы получили собственного компактного проходимца от Форда — модель Kuga. В отличие от американской машины, Куга была компактнее, построена на платформе C1, лежащей в основе Фокуса и компактвэна Grand C-Max.

Kuga предлагался с двумя моторами — рядной турбопятёркой 2.5 от Volvo и двухлитровым дизелем. В Европе автомобиль продавался неплохо, благо был доступен мотор на тяжёлом топливе. А вот в России продажи были низкими — всего продано 11 000 машин.

Очередной Escape уже на платформе Ford C1 был показан осенью 2011 года, а весной 2012-го в Европе был представлен автомобиль-близнец, Kuga второго поколения. Подвески в целом были похожи на прежние (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади), зато кузов стал жёстче, полный привод с электромагнитной муфтой более быстродействующим, мультимедийная система SYNC совершеннее.

Различия между Кугой (на фото) и Эскейпом в основном свелись к гамме моторов. Общим был наддувный 1.6 EcoBoost. «Американцу» также полагался 2.0 EcoBoost и атмосферник 2.5 Duratec, а у европейцев в запасе был дизель 2.0 Duratorq. Причём если бензиновые агрегаты дружили с «автоматом», то дизель — с «роботом» с двумя сцеплениями.

В 2016 году Kuga пережила обновление (правый нижний снимок в коллаже), повлиявшее не только на экстерьер. В салоне поселилась новая информационно-развлекательная система Sync 3 с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, управлением голосом и жестами, интеграцией смартфонов. А гамму двигателей пополнили дизель 1. 5 и новый бензиновый агрегат 1.5 EcoBoost. Таким образом, с учётом рестайлинга, разброс мощностей Куги/Эскейпа в этом поколении составил от 120 до 242 сил в случае бензиновых двигателей и 120-180 л.с. для дизелей. Выпускали Кугу и Escape в Испании, Китае, России и США.

Комментарии 

Поделиться

Лайкнуть

Твитнуть

Отправить

Крупным планом

© 2005–2022 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924   16+

Полная версия сайта

Новый Ford Kuga (Форд Куга) 2019-2020: характеристики, фото, видео

Ford Kuga (Форд Куга) — среднеразмерный кроссовер производимый автомобильным концерном Ford Motors (на американском рынке продается под именем Ford Escape). В начале апреля 2019 года в рамках специального мероприятия Go Further, которое проходило в Амстердаме (Голландия), состоялась официальная презентация новой версии Ford Kuga. В данном обзоре мы расскажем об основных изменениях в экстерьере и интерьере автомобиля, технических характеристиках, цене и дате старта продаж новинки.

В основу третьего поколения Ford Kuga легла новая «тележка» C2 platform, ставшая известной по Ford Focus 4. Применение данной платформы позволило не только увеличить габаритные размеры, салон и багажник автомобиля, но и сделать его на 90 кг легче, чем предшественник, при этом жесткость кручения выросла на 10%.

Габариты авто:

• длина — 4613 мм (+89 мм)
• ширина — 1882 мм (+44 мм)
• высота — 1683 мм (-20 мм)
• колесная база — 2710 мм (+20 мм)

Новинка получит довольно широкую моторную гамму, в которую войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки. Базовым станет 1.5 литровый бензиновый трехцилиндровый движок EcoBoost на 120 л.с. Также будет доступна и более мощная версия этого агрегата, выдающая 150 л.с. Для европейского рынка будет предложено два дизельных мотора: четырехцилиндровый 1.5 EcoBlue мощностью 120 л.с. и 190-сильный двухлитровый турбодизель EcoBlue.

Куда интересней выглядят гибридные модификации, которые представлены в трех вариантах:

• EcoBlue Hybrid оснастят установкой состоящей из двухлитрового дизельного мотора EcoBlue (150 л. с.) и 48-вольтового стартер-генератора, который будет помогать основному движку во время разгона.
• Под капотом Ford Kuga Hybrid установят 2.5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона в паре с электромотором. Суммарная мощность установки составит 225 лошадиных силы. По заявлению производителя средней расход топлива данной модификации составит 5.6 литра на 100 км пробега.
• Plug-in Hybrid – подзаряжаемый гибрид. Данная версия автомобиля будет оснащаться 225-сильной установкой состоящей из бензинового двигателя объемом 2,5 литра и электродвигателя, за работу которого будет отвечать 14,4 кВт батарея. Аккумулятор сможет обеспечить движение на одном заряде до 50 км пробега на электротяге. Для полной подзарядки батареи понадобится 4 часа.

Что касается трансмиссии, то на выбор покупателей будет предложено всего две коробки передач — 6-ступенчатая механика и автоматическая КПП с 8 скоростями. Также для новинки будет доступен полный привод, который традиционно реализуют с помощью электромагнитной муфты. На обеих осях установят независимую подвеску. За доплату можно будет установить активные амортизаторы Continuously Controlled Damping со специальными пружинами, запатентованными компанией Ford.

Экстерьер

Дизайн нового Ford Kuga выполнен в одном стиле с представленным ранее хэтчбеком Ford Focus четвертого поколения. Конечно, по сравнению с хэтчбеком, пропорции изменились. В первую очередь это касается площади остекления, колес и высоты крыши. После обновления кузов стал выглядеть более современно и стильно, чем предыдущая версия модели.

Традиционно для последних моделей компании Форд, переднюю часть кузова новой Куги украсили широкой решеткой радиатора и массивным бампером со сложной архитектурой, который гармонично дополняют стильные секции противотуманок по бокам и компактный воздухозаборник снизу. Неплохо вписались в дизайн капот, бока которого наделены острыми гранями и оптика, дополненная контурами светодиодных ходовых огней. Профиль автомобиля вобрал в себя все современные дизайнерские атрибуты: крупные циркульные арки колес, купеобразную линию крыши, дутые двери с выштамповками и восходящей подоконной линией.

Корма автомобиля щеголяет крупной крышкой багажника со спойлером в верхней части, горизонтальными плафонами габаритных фонарей состоящих из двух частей и небольшим бампером, в нижнюю часть которого интегрировали накладки патрубков выхлопной системы. Как и полагается кроссоверу, опционально новинку можно будет оснастить обвесом из неокрашенного пластика, состоящего из накладок на арки, пороги и бампера.

Для Ford Kuga 2019-2020 года предусмотрена широкая палитра оттенков окраса кузова, которая насчитывает 12 оттенков, включая две новых эмали – Diffused Silver и Sedona Orange.

Салон и оснащение

По сравнению с предыдущей версией автомобиля салон новой Куги стал немного просторней: в передней части на уровне бедер прибавилось 5 мм, в плечах 43 мм, для пассажиров второго ряда этот же показатель увеличился на 36 мм и на 20 мм соответственно. Стало больше пространства и над головой: спереди — на 13 мм, сзади – на 35 мм. Машины с двигателем внутреннего сгорания оснастят регулируемыми креслами второго ряда, что позволит увеличить пространство для ног до 1035 мм. А вот авто с гибридной силовой установкой такой опции будут лишены, из-за установки под сиденьями аккумулятора.

Дизайн интерьера новой Куги целиком и полностью был позаимствован у последнего Фокуса: таже архитектура передней панели и сидений. Также без существенных изменений перекочевали 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и кнопки блоков управления салонным оборудованием. Однако пара отличий от Фокуса здесь все же есть — иное оформление дверных карт, более высокое расположение сидений и абсолютно новая 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Как и прежде для новой Kuga будут доступны спортивная версия оформления салона ST-Line и роскошные варианты отделки Vignale. Что касается оснащенности новинки, то в максимальной комплектации она сможет дать фору большинству своих прямых конкурентов.

Доступные для топовых модификаций системы и оборудование:

• мультимедийная система SYNC3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto
• проекционный экран
• Wi-Fi роутер с возможностью подключения до 10 устройств
• технология FordPass Connect, позволяющая осуществлять дистанционное открытие/закрытие автомобиля и запуск двигателя с помощью мобильного приложения, а также осуществлять контроль некоторых данных о машине (проверять уровень топлива, состояние масла, сроки проведения ТО и т. д.)
• 575-ваттная акустика премиум-класса Bang & Olufsen с 10-ю динамиками
• беспроводная зарядка смартфонов
• двухзонный климат-контроль
• электрорегулировки передних кресел
• подогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений
• электропривод открытия двери багажника
• панорамная крыша
• система активного подавления шумов Active Noise Control
• автоматический ассистент парковки
• комплекс безопасности Co-Pilot 360, в который вошли: адаптивный круиз-контроль с режимом Stop & Go, адаптивная оптика головного света, системы удержания в полосе, мониторинга «мёртвых» зон, распознавания дорожных знаков, автоматического торможения, умеющая распознавать препятствия, пешеходов и велосипедистов.

Начало продаж и цена

На рынках Европы дебют Ford Kuga 2020 модельного года запланирован на лето 2019 года. В СНГ новинку привезут не раньше 2020 года, а вот в России новую Кугу скорей всего официально продавать не будут, так как в компании Ford не так давно сделали заявление о выходе из российского рынка. Автомобиль будет представлен четырьмя комплектациями: Trend, ST-Line, Titanium и Vignale. Что касается ценовой политики, то на данный момент точные цены озвучены не были. По предварительным данным за базовую комплектацию будут просить от 26000 евро, за топовую версию придется выложить около 35000 евро.

С уважением, АвтоАвеню 

Новый Форд Куга обзор |

Road Tests

• Home
• Ford
• Kuga
• Kuga Suv

Третье поколение Ford Kuga Suv находится в верхней части своего класса

от Richard Ingram

25 Mar29203

.

Вердикт

Эта последняя модель получила некоторые черты динамичности оригинального Ford Kuga и имеет хорошие шансы вернуть себе корону одного из самых крутых внедорожников в продаже. Он успешно сочетает в себе удовольствие от вождения и впечатляющую практичность, что делает его надежной попыткой создания универсального семейного автомобиля. Мы узнаем, как он выглядит по сравнению с конкурентами в ближайшие недели, но, судя по этим свидетельствам, кажется, что Ford снова близок к своему лучшему.

Ford Kuga когда-то славился управляемостью, напоминающей хэтчбек. Первоначальная версия представляла собой не более чем Focus на ходулях и поэтому считалась одним из самых крутых автомобилей в своем классе для вождения.

Для сравнения, модель второго поколения была несколько скучной. Стремясь сделать его более конкурентоспособным по сравнению с практичными, ориентированными на семью конкурентами, Форд расширил Kuga, чтобы сделать его более привлекательным. Но по мере того, как рынок внедорожников в Великобритании расширялся, альтернатива компании Renault Kadjar и Toyota RAV4 затерялась в шуме.

Это совершенно новая Kuga — третья попытка, и она поступит в продажу с выбором силовых агрегатов, включая впервые подключаемый гибрид. Наш автомобиль оснащен знакомым 2,0-литровым дизельным двигателем Ford EcoBlue, но с 48-вольтовой электрикой. Компания наклеила на багажник значок «гибрид» — несмотря на то, что это просто стартер-генератор с ременным приводом, снижающий нагрузку на двигатель при повышенных нагрузках. Мягкий гибрид тогда.

В движении, конечно, чувствуется мягкость. Единственный раз, когда вы заметите, что электрическая система работает, это когда вы остановите машину; система «стоп-старт» срабатывает раньше, чем вы могли бы ожидать, останавливаясь на скорости около 10 миль в час. Мотор включается, как только вы снова пытаетесь тронуться с места.

Подробнее обзоры

Тесты автомобильной группы

• Ford Kuga против Toyota Rav4 против Skoda Karoq

Главный обзор

• Ford Kuga
• .
  • Новый Ford Kuga Hybrid 2021 обзор
  • Новый Ford Kuga PHEV 2020 обзор
  • Ford Kuga Titanium

  Тесты подержанных автомобилей

  • Подержанный Ford Kuga (Mk3, 2020-date) обзор0006
  • Подержанный Ford Kuga (Mk2, 2012–2019 гг. ) обзор

  Экономия топлива, вероятно, будет минимальной, хотя Ford утверждает, что эта установка mHEV немного более эффективна, чем 1,5-литровая негибридная модель мощностью 118 л.с. плюс-минус несколько граммов CO2 на километр. Учитывая значительный прирост производительности (разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды против 11,7 секунды у 1,5), это неплохо.

  Те, кто заинтересован в использовании Kuga в качестве служебного автомобиля, выберут подключаемый гибрид (PHEV), который, по утверждению Ford, может вернуть 201,8 миль на галлон. Вам понадобится короткая поездка на работу и возможность зарядки, чтобы реализовать эту высокую экономию топлива, но низкий уровень выбросов дает ему привлекательную 16-процентную выгоду в натуральном выражении (BiK). Сравните это с 29 этой дизельной версией.процентный рейтинг, и есть огромные потенциальные возможности для экономии. Но имейте в виду, что эти цифры немного изменятся, когда 6 апреля расчет диапазонов переключится с NEDC на цикл WLTP.

  В другом месте Ford, кажется, вернулся к своим корням, сделав этот новый Kuga одним из самых привлекательных автомобилей в своем классе. Контроль кузова превосходен для внедорожника, и хотя это приводит к слегка жесткой езде, он, по крайней мере, так же удобен, как в VW Tiguan, и хорошо поглощает неровности и выбоины. Есть тенденция ерзать на более высоких скоростях, но это действительно только на более грубых поверхностях или на поверхностях с более выраженными волнами.

  Утонченность тоже хороша. В то время как двигатель может чувствовать себя перегруженным и немного шумным, если вы увеличиваете обороты, дизельный агрегат успокаивается на устойчивых скоростях — до такой степени, что он едва заметен на автомагистрали. Возможно, мы были избалованы недавним урожаем плавных и тихих бензиновых двигателей, но если вы проезжаете большие мили, такие дизеля по-прежнему являются вашим лучшим выбором.

  Самая большая проблема, которую мы обнаружили в отношении комфорта Kuga, — это спортивные сиденья модели Titanium. Они регулируются вверх и вниз, вперед и назад, а сбоку есть даже циферблат для увеличения поддержки поясницы. Но основание сидений почти полностью плоское, без каких-либо валиков для бедер. Это повлияет на комфорт в дальних поездках.

  Тем не менее, внутри Kuga есть место для всей семьи, и даже взрослые обнаружат, что у них достаточно места, чтобы растянуться сзади. Багажник объемом 526 литров (со сдвинутыми вперед сиденьями) является конкурентоспособным в этом классе и выгодно отличается от ориентированных на практичность соперников, таких как Skoda Karoq (521 литр). Сложите задние сиденья Kuga, и вы обнаружите до 1534 литров — примерно на 100 литров меньше, чем у его чешского конкурента.

  В целом, Ford выглядит хорошо собранным, с более дешевым пластиком, спрятанным в нижней части центральной консоли и в нижней части дверей. Все, к чему вы регулярно прикасаетесь, имеет высокое качество, а приборная панель организована логично, хотя и немного скучно.

  Количество стандартных комплектов для Kuga тоже впечатляет. Спецификации начинаются с вечнозеленого Kuga Zetec, который получает 17-дюймовые легкосплавные диски, восьмидюймовый сенсорный экран, беспроводную зарядку телефона и набор средств безопасности, включая автономное экстренное торможение, круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения.

  Наша тестовая модель Titanium, скорее всего, окажется популярной; он добавляет большие колеса, полностью светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и стереосистему B&O. ST-Line находится выше этого, с более спортивным стилем, цифровыми циферблатами и уникальными колесами, в то время как ST-Line X предлагает панорамную крышу, заднюю дверь с электроприводом и подогрев сидений. Vignale может похвастаться высококачественной кожей и проекционным дисплеем, а также другими роскошными функциями.

  Цены начинаются от 23 995 фунтов стерлингов, что кажется исключительным значением для внедорожника среднего размера. Выберите 1,5-литровый бензиновый двигатель начального уровня в комплектации Zetec по трехлетнему контракту с пробегом 9 000 миль в год с 10-процентным депозитом, и вы будете платить чуть более 300 фунтов стерлингов в месяц. Базовый Tiguan в скромной спецификации «S» будет стоить вам на 50 фунтов больше каждый месяц.

  Наш дизельный двигатель Titanium на тех же условиях стоит 389 фунтов стерлингов в месяц, в то время как ST-Line X PHEV (36 495 фунтов стерлингов) подскакивает до 445 фунтов стерлингов, хотя потенциальная экономия топлива может быть значительной.

  111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110 гг.0101

  Model:	Ford Kuga Titanium 2.0 EcoBlue mHEV 150PS
  Price:	£29,045
  Engine:	2.0-litre 4cyl diesel MHEV
  Power/torque:	148 л.с./370 нм
  Трансмиссия:	Руководство из шести скоростей, передний привод
  0-60MPH:	9,6 секунды
  Economy:	55.4mpg
  CO2:	113g/km
  On sale	Now

  Ford Kuga (2020 — present) | Рейтинг экспертов

  Резюме

  ---

  Ford Kuga — это среднеразмерный внедорожник/кроссовер, который стоит выше Puma в линейке внедорожников Ford. Текущая модель представляет собой третье поколение, которое было запущено в Великобритании в начале 2020 года.

  В отличие от предыдущего поколения, новый Kuga доступен с бензиново-электрической гибридной трансмиссией, а также с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. .

  Новая модель была запущена в Великобритании как раз в то время, когда страна была закрыта, поэтому у нас пока не собрано много обзоров в СМИ. Те, что были опубликованы на сегодняшний день, в основном представляют собой обзоры подключаемой гибридной модели. Мы добавим больше обзоров по мере их публикации, но это означает, что текущий рейтинг экспертов Kuga , составляющий 74% (по состоянию на июнь 2022 года), может значительно измениться, поскольку бензиновые и дизельные модели тестируются большим числом. веб-сайтов.

  • Ford Kuga (2013-2019)-Экспертный рейтинг
  • Подробнее, обзоры, новости и функции

  Ключевые спецификации

  ---

  Стиль кузова: Пяти-дверные SUV/Crossover

  27 Ennigns: 8888888888888888 гг. Бензин, дизель, подключаемый гибрид
  Цена: от 28 755 фунтов стерлингов на дороге

  .0015

  ---

  Обзоры СМИ

  ---

  Обзоры, дорожные испытания и сравнения автомобильных СМИ Великобритании. Щелкните любое из полей для просмотра.

  The Car Expert

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид Vignale
  «Подключаемый гибрид Ford Kuga — элегантный, с хорошо сделанным и просторным салоном. Тем не менее, это немного разочарование за рулем».
  Прочитать отзыв

  Авто Экспресс

  +

  Рассмотренная модель: PHEV
  Оценка: 8 / 10
  «Гибридная технология Ford является полезным дополнением к линейке внедорожников Kuga, а модель FHEV предлагает резкий ход и множество комплектов наряду с высокой экономичностью».
  Прочитать отзыв

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8 / 10
  «Если вам нужен практичный семейный автомобиль, который по-прежнему хорош в управлении, то внедорожник Ford Kuga идеально вам подойдет».
  Прочитать отзыв

  Просмотрено моделей: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 7 / 10
  «Ford Kuga PHEV демонстрирует свои лучшие качества, когда ездит в чистом режиме EV. Двигатель немного навязчив, когда он срабатывает, а коробка передач CVT не приносит удовольствия от вождения. К счастью, в Kuga есть удобная электрическая плита, а также достаточно места для всей семьи».
  Читать обзор

  Auto Trader

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 7 / 10
  «Благодаря гибридному варианту с подключаемым модулем, а также обычным бензиновым и дизельным двигателям Ford Kuga добавляет доступные эксплуатационные расходы к и без того привлекательному предложению».
  Прочитать отзыв

  Autocar

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид Vignale
  Оценка: 8 / 10
  более изысканным и практичным, чем когда-либо. Это также удобно, инженеры подвески Ford создают более мягкую и тихую езду, чем у большинства».
  Прочитать отзыв

  Автомобиль бизнес-класса

  +

  Рассмотренная модель: 1,5-литровый дизельный двигатель Titanium
  Оценка: 8 / 10
  Kuga – но мы думаем, что это хорошо. Тестируемый нами 1,5-литровый дизель мощностью 120 л.с. имеет аналогичный характер; он делает то, что должен, в соответствии со стандартами разумного семейного автомобиля».
  Прочитать отзыв

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Что касается пособий в натуральной форме, плательщику 20-процентной ставки достаточно ежемесячного счета в размере 60 фунтов стерлингов, чтобы использовать его в качестве служебного автомобиля. Ожидайте увидеть много таких на дорогах в этом году, как только поставки позволят пост-коронавирус».
  Прочитать отзыв

  Ключи от машины

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Ford Kuga PHEV заслуживает серьезного доверия. -исполненная модель. Мало того, что он представляет собой хорошее соотношение цены и качества и имеет очень просторный салон, вы также получаете возможность исключительно низких эксплуатационных расходов. Если вам нужен удобный гибридный семейный внедорожник с подключаемым модулем, который почти ничего не будет стоить вам в эксплуатации, вам обязательно стоит рассмотреть этот Kuga».
  Прочитать отзыв

  Carbuyer

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8,2 / 10
  популярный семейный внедорожник»
  Прочитать отзыв

  Carwow

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  «Ford Kuga — элегантный семейный внедорожник, который во многом похож на Ford Focus. Вы получаете ту же изящную решетку радиатора, пронзительные фары и изгибы сбоку автомобиля — все это делает громоздкую Kuga похожей на Focus, который съел слишком много пирогов».
  Прочитать отзыв

  Автомобиль компании сегодня

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибридный автомат Vignale
  «Новый Ford Kuga — это универсальный модельный ряд, способный удовлетворить любые требования к трансмиссии и предлагающий усовершенствованные технологии. и, в частности, внутренние помещения, сохраняя при этом прекрасную управляемость предыдущих Kuga».
  Прочитать отзыв

  Fleetworld

  +

  Рассмотренная модель: 1,5-литровый бензиново-электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Хорошо управлять, дешево эксплуатировать, а переход на днище Focus означает впечатляюще просторный салон. Чтобы стать королем, требуется больше производительности и более четкий внешний вид».
  Прочитать отзыв

  Heycar

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8 / 10
  «Какой бы Ford Kuga вы ни выбрали, это сильный соперник в растущем конкурентном секторе внедорожников. Он также представляет собой достойное соотношение цены и качества, хотя пройдет некоторое время, прежде чем он станет выгодной сделкой на рынке подержанных автомобилей».
  Прочитать отзыв

  Честный Джон

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  «Kuga длиннее и шире, чем текущая модель, предлагает больше места внутри для передних и задних пассажиров. Несмотря на то, что он ниже, он также имеет больше места над головой, чем раньше. Задние сиденья можно сдвинуть назад, чтобы увеличить пространство для ног, или вперед, чтобы увеличить объем багажника».
  Читать обзор

  Parkers

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8,8 / 10
  «Внедорожник на базе Focus хорош, но ему не хватает изюминки Puma»
  Прочитать отзыв

  The Sun

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый модуль ST — Строка
  «Подводя итог: он выглядит как Ford, ездит как Ford, но, что самое главное, он рассчитан на будущее. Иди проверь».
  Читать обзор

  The Telegraph

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический гибрид ST-Line X Edition
  Оценка: 8 / 10
  «Ford Kuga хорошо оборудован, элегантен на вид, прост в управлении и намного интереснее, чем гибридный внедорожник. Если вы хотите быть благоразумным, поищите в другом месте — но если вы готовы время от времени бросать немного осторожности в пользу ухмылки на лице, Kuga должен быть в вашем списке».
  Прочитать обзор

  Top Gear

  +

  Рассмотренная модель: Обзор модельного ряда
  Оценка: 8 / 10
  «Наконец-то семейство кроссоверов Ford унаследовало всепобеждающие гены своего хэтчбека».
  Прочитать отзыв

  Что за машина?

  +

  Рассмотренная модель: 2,5-литровый бензиновый/электрический подключаемый гибрид ST-Line
  Оценка: 8 / 10
  «Пока мы пробовали только один двигатель и комплектацию — 2,5 Duratec PHEV ST Line — и это очень конкурентоспособная покупка и запуск среди других больших внедорожников с подключаемым гибридом. Тем не менее, остальная часть пакета Ford Kuga достаточно прилична, но уступает более крупным, более удобным и изысканным конкурентам».
  Прочтите обзор

  Рейтинг безопасности

  ---

  Независимые рейтинги с аварийными тестами и безопасностью от Euro NCAP

  Общий балл: 5 звезд
  Дата.

  Защита взрослых: 92%
  Защита детей: 86%
  Уязвимые участники дорожного движения: 82%
  Система безопасности: 73%

  Экологический рейтинг

  ---

  Независимая экономика и рейтинги выбросов от Green NCAP

  Проверка модели: 2,0-литровый дизельный Руководство ST-Line

  Общий счет: 2,5 звезды
  Дата полный обзор Green NCAP

  Индекс чистоты воздуха: 4,7 / 10
  Индекс энергоэффективности: 5,8 / 10
  Индекс парниковых газов: 1,8 / 10

  дизель ST-Line с механической коробкой передач. рейтинг 2,5 звезды от Green NCAP в феврале 2021 года. В настоящее время мы обновляем нашу базу данных Euro NCAP, поскольку организация изменила свою рейтинговую систему, и нам необходимо соответствующим образом изменить нашу базу данных, чтобы иметь возможность отображать новые оценки.

  Green NCAP сообщает: «Ford Kuga тестируется здесь с 2,0-литровым дизельным двигателем, оснащенным 48-вольтовой технологией мягкого гибрида. В целом автомобиль работает хорошо, а энергоэффективность впечатляет для автомобиля такого размера.

  «Однако, несмотря на то, что они оснащены ловушкой с низким содержанием азота NO _x  , предназначенной для снижения выбросов оксидов азота, они остаются слабым местом, снижая индексы как для чистого воздуха, так и для парниковых газов и ограничивая рейтинг до 2½. звезды».

  Этот рейтинг относится только к 2,0-литровой дизельной механической версии Ford Kuga и не подразумевает аналогичные рейтинги для других комбинаций двигателя и коробки передач в этом диапазоне.

  Рейтинг надежности

  ---

  По состоянию на июнь 2022 года у нас недостаточно данных о надежности текущего Ford Kuga, чтобы составить рейтинг надежности. Предыдущая модель была довольно посредственной с точки зрения надежности.

  Информация о надежности Car Expert получена исключительно из данных расширенной гарантии от нашего партнера MotorEasy. Как только у нас будет достаточно данных о Kuga, мы опубликуем оценку здесь.

  Награды

  ---

  Трофеи, призы и награды, которые получил Ford Kuga

  2021

  • Награда «Автомобиль года в Великобритании» – Лучший средний автомобиль8
  90? Награды — «Лучший подключаемый гибрид для дальних поездок»
  • Какая машина? EV Awards — Лучший гибридный большой внедорожник
  • News UK Motoring Awards — Лучший семейный автомобиль

  2020

  • Auto Express Awards — Лучший внедорожник среднего размера
  • Что за автомобиль? Премия Electric Car Awards — Лучший подключаемый гибридный большой внедорожник
  • Награда Business Car Awards — Лучший средний внедорожник

  Похожие автомобили

  ---

  Если вы ищете Ford Kuga, вас также могут заинтересовать эти альтернативы

  Ситроен С5 Аиркросс | Хонда CR-V | Хендай Тусон | Джип Компас | Киа Спортейдж | Мазда СХ-5 | МГ ГС | Мицубиси Эклипс Кросс | Ниссан Кашкай | Пежо 3008 | Рено Каджар | СИДЕНЬЯ Ateca | Шкода Карок | СсангЙонг Корандо | Субару XV | Сузуки С-Кросс | Тойота C-HR | Опель Грандленд X | Фольксваген Тигуан

  • Ford Kuga (2013–2019) – Экспертный рейтинг
  • Другие рейтинги Ford, обзоры, новости и особенности

  Купить новый или подержанный Ford Kuga

  ---

  Если вы хотите купить Ford Kuga, The Car Партнеры Expert могут помочь вам найти подходящий автомобиль

  Купить автомобиль онлайн, не вставая с дивана. Мы доставим это. Узнайте больше

  Меньше ищите, больше живите. Мы делаем поиск подходящего автомобиля простым. Узнайте больше

  Автомобильная поисковая система Великобритании. Все автомобили в одном месте. Узнайте больше

  В Motorpoint легко найти подходящий автомобиль. Узнать больше

  Аренда нового Ford Kuga

  ---

  Если вы хотите арендовать новый Ford Kuga, партнеры The Car Expert могут помочь вам найти выгодную сделку

  Предложения по аренде автомобилей по индивидуальному контракту от Carparison Leasing. Узнать больше

  Предложения по аренде по индивидуальному контракту от Hippo Leasing. Узнать больше

  Предложения по аренде личного контракта от Moneyshake. Узнайте больше

  Предложения по аренде личных вещей по контракту от LeaseLoco. Узнать больше

  Предложения по аренде личного жилья по контракту от Ready2Lease. Узнать больше

  Предложения по аренде по индивидуальному контракту от Rivervale Leasing. Узнайте больше

  Подписка на автомобиль

  ---

  Если вы заинтересованы в подписке на автомобиль, партнеры Car Expert могут помочь ( Что такое подписка на автомобиль? )

  Подписка на автомобиль от Mycardirect.
  Подробнее

  Подписка на автомобили от Wagonex.
  Подробнее

  Подписка на автомобиль от Cazoo.
  Узнать больше

  Подписка на электромобили от Elmo.
  Узнать больше

  Финансирование подержанных автомобилей

  Ищете альтернативу финансированию у дилера? Партнеры Car Expert могут помочь

  Финансирование подержанного автомобиля от We Finance Any Car.
  Подробнее

  Финансирование подержанных автомобилей от Motorly.
  Узнать больше

  Продать машину

  У вас есть машина на продажу? Партнеры Car Expert могут предложить вам отличную цену

  Получите бесплатную оценку в считанные секунды от Motorway.

Как смыть с машины старую краску

• Главная
• /
• Рубрики журнала Кузов
• /
• Кузовной ремонт
• /
• Смывка старой краски автомобиля: мастер-класс

3 июня 2021

Снять старую краску с кузова автомобиля можно несколькими способами. Самый простой и популярный — с использованием химической смывки. В статье мы расскажем, как легко смыть краску с авто, даже если оно пережило 2-3 покраски.

Необходимость снятия старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля может возникнуть, если его детали подверглись коррозии или иным повреждениям.

Смыть старое покрытие с кузова автомобиля можно тремя способами:

1. Механически — воздействуя на кузов авто пескоструйной машиной или вручную, наждачной бумагой. Минус такого метода — вероятность повреждения металла.
2. Выжиганием — метод заключается в нагревании краски до высоких температур, из-за чего покрытие отстает само. Минус — угроза возникновения пожара и повреждение металла.
3. Химически — с использованием специальных составов, которые разъедают краску, не повреждая металл и не вызывая опасности возгорания авто.

Наиболее доступный и распространенный способ смыть старую краску с кузова автомобиля — при помощи фена, шпателя и смывки.

Но у смывок по металлу также есть минусы:

• такие средства хорошо работают по оригинальной покраске автомобиля. С повторно окрашенными ремонтной краской деталями авто они справляются хуже, но 2-3 слоя можно смыть за несколько нанесений.
• Состав может оставить жирные пятна, избавиться от которых поможет обработка обезжиривающим составом.

Специальным средством смыть краску с автомобиля проще, чем другими способами, так как химикаты воздействуют непосредственно на краску, не затрагивая поверхность металла на кузове авто.

Среди других преимуществ:

• легкость нанесения и очищения от краски;
• быстродействие, которое можно ускорить нагреванием: среднее время ожидания — 20 минут;
• нет необходимости прикладывать большие усилия при работе шпателем.

Смывки лучше всего работают с оригинальной заводской покраской авто, а вот с повторным покрытием ремонтными эмалями они справляются хуже — может потребоваться несколько нанесений.

Рассмотрим способ, которым можно эффективно удалить 2-3 слоя окраски. Чтобы смыть лакокрасочное покрытие с автомобиля, понадобятся следующие инструменты:

• кубитрон с абразивом;
• краскопульт для нанесения состава;
• средства индивидуальной защиты;
• фен;
• шпатель.

На этапе подготовки детали автомобиля к смыванию краски, необходимо обработать ее поверхность кубитроном. Для двойного слоя ЛКП подойдет кубитрон с абразивом градации 80. Матируем с его помощью поверхность, на которую будет наноситься новый слой краски.

Далее распыляем смывку из краскопульта. Перед использованием раствор необходимо разогреть на батарее или при помощи фена до 36 – 40 o C. Греть можно двумя способами: сам состав или непосредственно краску.

Следующим этапом наливаем состав в краскопульт и наносим на подготовленную, нагретую феном деталь, не забывая воспользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательных путей. Реакция начинается сразу после нанесения.

Спустя 5-7 минут, когда краска сморщивается и начинает отходить, уже можно пробовать счистить ее шпателем. Благодаря произошедшей реакции, покрытие легко отделяется до металла.

Стоит иметь ввиду, что слой катафорезного грунта при такой обработке не растворится. Его можно будет смыть повторной обработкой или применив абразивный материал.

Надеемся, наш лайфхак поможет вам быстро и без особых усилий смыть краску с автомобиля и подготовить его к нанесению новой. Подробности — в нашем видео.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?

Причин для покраски вашего автомобиля может быть много, но если уж этому суждено состояться, то возникает вопрос,как снять старую краску с металла. Если старая краска прочно держится и не имеет повреждений, то ее можно не удалять, а наносить новую сверху после обработки поверхности мыльным раствором и грунтовкой. В любом случае, прежде чем снять автомобильную краску, необходимо изучить все существующие способы и выбрать для себя оптимальный.

• Что понадобится для удаления краски
• Способы удаления
  • Химический способ
  • Механический способ
  • Термический
  • Народные средства
• Практические советы
• Правила безопасности

Что понадобится для удаления краски

Перед тем как снять краску с кузова автомобиля,вам необходимо подготовиться к этому. Независимо от способа удаления вам понадобятся:

• перчатки;
• респиратор;
• защитные очки;
• удобная одежда, которая максимально защищает поверхность тела;
• ветошь.

К способам удаления краски с автомобиля относятся: химический, механический, термический. Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.

Используя химический способ, необходимо приобрести для вашего авто смывку краски, кисть для ее нанесения и скребок или шпатель. При механическом способе необходимо иметь шлифмашину, наждачную бумагу зернистости 220 и 400. Иногда в качестве шлифовальной машины используют болгарку. При термическом способе необходимо иметь или промышленный фен, или газовую горелку, или паяльную лампу, скребок, жесткую щетку.

Способы удаления

Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.

Химический способ

Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:

• Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
• Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.

Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.

Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.

Важно! Химические средства могут повредить пластиковые детали автомобиля.

Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
3. Нанести химическое средство с помощью кисти;
4. Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
5. Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
6. Неподдающиеся места удалить механическим способом;
7. Тщательно помыть кузов водой.

Механический способ

Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
3. С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
4. Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
5. Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.

К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.

Термический

Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.

Важно! Помните о технике безопасности: при нагревании старая краска выделяет токсичные вещества.

Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:

1. Надеть защитные средства;
2. Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
3. Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
4. Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
5. После завершения работ помыть водой и просушить.

Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.

Народные средства

Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.

Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.

Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:

• Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
• Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
• Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.

Практические советы

Отвечая на вопрос, как смыть или снять автомобильную краску, хочется обратить ваше внимание на практические советы:

• Применять пескоструйный метод для поверхности с эластичной краской нецелесообразно.
• При химическом способе удаления краски большое внимание уделите выбору респиратора.
• Термический способ удаления краски лучше применять на открытой площадке, а не в помещении.
• Используя термический способ, следите, чтобы температурный режим был в пределах 500-700°С при максимальной скорости подачи воздуха.

Правила безопасности

Используя термический способ удаления краски, вы подвергаете себя опасности получить термический ожог, поскольку некоторые детали фена раскаляются до высокой температуры. При химическом способе вдыхаемый воздух содержит токсичные вещества, а при механическом наблюдается сильная запыленность воздуха.

Поэтому необходимо обязательно применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз, используя термические перчатки, плотные комбинезоны, качественные респираторы, очки. Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.

Удаление краски 101. Изучите множество способов снятия краски с автомобиля

| Практическое руководство — покраска и кузов

Пришло время заглянуть под поверхность, чтобы увидеть, что на самом деле скрывается под этой старой краской во время вашей поездки. Узнайте, какой метод лучше для вас, поскольку мы углубимся в множество методов, которые вы можете использовать, чтобы свести его к «голому железу».

Если ваш проект автомобиля не был выкован из первичного листового металла, первое, что нужно сделать при выборе новой краски, это выяснить, как обращаться с краской, которая уже есть.

В некоторых случаях решение довольно простое. Многие маляры считают, что оригинальная отделка автомобиля является одной из лучших основ для свежей краски, при условии, что то, что еще осталось на автомобиле, не трескается, не поднимается и не имеет других признаков износа или повреждений. Как выразился Джон Слоан из Иствуда, оригинальная отделка автомобиля «была нанесена с идеальной подготовкой и в идеальных условиях, поэтому ее трудно превзойти». Если это так с вашим проектным автомобилем, вы можете чувствовать себя в безопасности, содрав оригинальную отделку, а затем загрунтовав и сняв ее прямо поверх нее.

Опять же, сколько потенциальных автомобилей для проектов вы встречали в последнее время с безупречной оригинальной краской? Скорее всего, автомобили, которые вы хотите купить и построить, покрыты бог знает сколько перекрасок поверх бог знает сколько шпаклевки кузова, сомнительные патч-панели, плохие сварные швы, ржавчина или какая-то комбинация из них всех. И это определенно не та основа, которую вы хотите под своей новой краской.

Если вы не совсем знакомы с историей автомобиля, как вы можете сказать, что может скрываться под этим верхним слоем пигмента? Что ж, есть явно низкотехнологичный метод: возьмите кусок наждачной бумаги, выберите место на машине — предпочтительно место, которое, вероятно, было повреждено за годы, например, коромысло или заднюю четверть панели — и начните тереть. . (Подойдет и перочинный нож, если вы сможете найти угол, в котором можно поковыряться.) Вскоре вы начнете обнажать слои под верхним слоем. Прочтите их, как годичные кольца деревьев: чем больше слоев вы найдете, тем больше уверенности в том, что шлифовка их не разрежет, и будет достаточно зачистки до голого металла.

Если вы ищете менее навязчивый способ оценить целостность отделки автомобиля, Иствуд продает несколько различных типов толщиномеров, которые вы можете использовать, не оставляя следов. Толщиномер краски — магнитная версия стоит около 50 долларов, а ультразвуковая версия с цифровым считыванием обойдется вам примерно в 350 долларов — на самом деле не на 100% точны, сказал Слоун. Что эти датчики делают, так это измеряют расстояние между поверхностью краски и листовым металлом под ним (оба датчика работают только со стальными телами). Оригинальная краска имеет толщину от 0,003 до 0,005 дюйма. Если полученное вами измерение составляет более 0,005 дюйма, велика вероятность, что «там есть что-то кроме краски», — сказал Слоан. Однако это эмпирическое правило не применяется к нестандартным покрасочным работам, которые могут иметь толщину от 0,012 до 0,015 дюйма или более. Но даже в этом случае, если вы столкнулись с такой густой краской, «становится все менее и менее желательным наносить краску на то, что у вас есть», — сказал Слоан. «При такой толщине вы не можете предположить, что в новой краске не появятся трещины, поскольку различные подложки под ней расширяются и сжимаются с разной скоростью».

Есть еще один способ взглянуть на вопрос о раздевании и поцарапании. Большинство специалистов по реставрации и высококлассных производителей стержней, с которыми мы говорили, предпочитают начинать покраску с абсолютно чистого листа: голого металла. Таким образом, они точно знают, на что опираются, создавая эффектную отделку. Так что, если у вас нет автомобиля с хорошо сохранившейся оригинальной краской или вы расчищаете место на каминной полке для множества трофеев с автомобильных выставок, читайте дальше, чтобы выяснить лучший план атаки, чтобы получить отправную точку. вам нужна сногсшибательная краска.

Шлифовка и циклевка

Методы удаления краски обычно делятся на две большие категории: механические и химические. В механических методах зачистки используется какой-либо абразив для удаления краски с металла. Абразивы варьируются от старой доброй наждачной бумаги до различных абразивных материалов.

Самодельщики обычно по умолчанию шлифуют. С точки зрения логистики это самый простой метод, так как процесс разборки проще, чем пескоструйная обработка или погружение металла, и вам не нужно никуда возить машину, чтобы это сделать. Это также намного дешевле. На тысячу или более долларов, которые вы заплатите за струйную очистку или погружение, можно купить много наждачной бумаги, не говоря уже о новой шлифовальной машине с пневматическим приводом, шлифовальных досках и, возможно, даже новом компрессоре, если вы будете делать покупки с умом. (См. боковую панель «Советы по работе с компрессорами» для получения дополнительной информации о питании ваших пневматических инструментов.)

Тем не менее, шлифовка всего автомобиля, даже если вы делаете только снаружи, — одна из тех работ, которая измеряется днями, а не часами. Если на машине много краски или краска относительно новая и, следовательно, прочная, вам придется работать с ней какое-то время, даже если вы используете механические шлифовальные машины. И в любом случае, ваши руки будут болеть еще несколько дней после этого. Но если у вас больше времени и сил, чем денег, достаньте бумагу и начните тереть.

Одним из преимуществ шлифования является то, что его агрессивность можно легко адаптировать к выполняемой работе. Если все, что вам нужно сделать, это поцарапать оригинальную краску, легкое прикосновение наждачной бумагой с зернистостью от 320 до 400 должно помочь. Если вы переходите к металлу, наши эксперты по окраске пришли к единому мнению, что хорошей отправной точкой будет зернистость 80. Если покрытие вашего автомобиля особенно стойкое или толстое, переход на бумагу с зернистостью 40 или даже 24 поможет избавиться от жесткого материала. Однако будьте осторожны, так как при использовании такой грубой бумаги очень легко поцарапать металл.

Механическая шлифовальная машина, будь то роторная или двойного действия (DA), значительно сократит время и усилия по шлифованию. Ротационная шлифовальная машина обычно вращается быстрее, чем DA, поэтому она обеспечивает большую мощность для резки краски, но есть риск сжечь, а не удалить краску, если вы вращаете абразив слишком быстро. Сжигание краски в лучшем случае засорит вашу бумагу и отходы, а в худшем — выделит достаточно тепла, чтобы деформировать листовой металл.

В некоторых случаях краску можно удалить быстрее, счищая ее лезвием бритвы, чем стирая шлифовальной машиной. Джерри Сиверс из Paint n Place сказал нам, что видел, как целые гоночные трейлеры чистили не абразивами, а бритвами. Это может быть особенно эффективно, если краска, которую вы удаляете, изначально была нанесена некачественно. Если вы поймаете край плохо подготовленной краски бритвой, она оторвется полосами.

Шлифование наждачной бумагой с зернистостью 80 на роторной шлифовальной машине или шлифовальной машине двойного действия — хороший способ разрушить верхний слой краски. Более густая краска может потребовать более грубой бумаги; просто будьте осторожны, чтобы не выдолбить листовой металл.

Это взрыв

Медиа-взрыв – это потрясающее зрелище. Слои краски, на шлифование которых ушли бы дни, просто испаряются на конце сопла высокого давления. В зависимости от используемой среды и линейного давления сопла, струйная очистка может быть достаточно щадящей, чтобы удалить древесину и стекловолокно, или достаточно агрессивной, чтобы прорезать наполнитель кузова и даже ржавчину.

Однако при неправильном выполнении струйная обработка может принести больше вреда, чем пользы. Пескоструйная обработка листового металла слишком жесткая, слишком долгая или с неправильным средством, и вы деформируете панели либо из-за того, что воздействие среды растягивает металл, либо из-за чрезмерного нагрева, вызванного попаданием среды на металл, он расширяется. Прямые плоские панели особенно подвержены деформации. Один из подрывников, которого мы посетили, Рон Хамбрайт из Hambro Industries, не взорвет капоты Chevelle или El Camino, потому что металл слишком тонкий. Учитывая потенциальный ущерб, проведите небольшое исследование и получите рекомендации относительно операторов взрывных работ в вашем районе, прежде чем привезти им свой проектный автомобиль.

Лучший материал для зачистки зависит от того, что вы ожидаете найти под верхним слоем краски. Если вы снимаете только пару слоев краски и не ожидаете большого количества шпатлевки или ржавчины, или если вы снимаете неметаллический материал, такой как стекловолокно, мягкая среда, такая как пищевая сода, подойдет нормально. Компромисс: сода не уничтожит ржавчину. Для раковых панелей или листового металла, густо покрытого наполнителем, лучше подойдет более агрессивная среда, такая как оксид алюминия или DuPont StarBlast. Однако даже при работе с более абразивными средами у оператора есть возможность полностью удалить наполнитель или просто зачистить его перед покраской.

Независимо от того, какой носитель вы выберете, потребуется некоторая разборка, прежде чем вы отправите свою машину в бластер. Если вы красите только внешнюю часть, подготовительная работа упрощается, так как все, что вам нужно снять, — это декоративные элементы автомобиля, бамперы, фары и так далее. Для такой работы «только снаружи» бластеры могут маскировать стекло, чтобы защитить его от чрезмерного распыления и рикошетной среды. Но если вы планируете полное изменение цвета внутри и снаружи с включенными косяками, вам нужно будет снять двери, капот и крышку багажника, а также очистить салон от всей обивки, стекла, ковра. , и панель приборов. Улучшенный доступ к струйной форсунке дает вам более полную работу по зачистке.

Это влияет и на цену работы. Взрыватели, которых мы посетили, не устанавливали цены за свою работу; Стоимость зачистки зависела от того, сколько подготовительных работ они должны были сделать, сколько машины нужно было зачистить, сколько времени потребовалось, чтобы очистить металл, и была ли работа только снаружи или внутри и снаружи. Чем больше работы по разборке вы можете сделать, чтобы облегчить работу бластера, тем меньше будет стоить работа.

Учитывая все перечисленные выше переменные, бластеры, с которыми мы беседовали, не решались назвать точную цену. Но вот некоторые приблизительные цифры: Хэмбрайт, который использует StarBlast для большей части автомобильного листового металла, сказал, что работа на стороне для типичного автомобиля эпохи маслкаров будет стоить около 500 долларов. По его словам, работа «внутри, снаружи, снизу» на цельном автомобиле, таком как Mustang, стоит около 1400 долларов, «и это каждая часть автомобиля, включая подвеску». Разобранный Chevy 57-го года, который мы сфотографировали в Hambro, стоил 700 долларов, но это потому, что «не нужно было делать внутренние крылья, раму или детали подвески», — сказал Хэмбрайт.

Мэнни Вега, чья компания Anacapa Soda Blasting обработала Camaro 69-го года редактора Роба Киннана пищевой содой, оценила работу в сумму от 1400 до 1600 долларов. Это охватывало внешний вид кузова (включая крылья, капот и другие различные детали, которые были сняты с автомобиля) и внутреннюю часть одной двери, но не остальную часть интерьера, брандмауэр или передний подрамник.

Оба пескоструйных цеха производят тщательную очистку автомобиля после пескоструйной обработки.

Hambro продувает носитель StarBlast сжатым воздухом и может использовать его повторно. Бригада Анакапы продувает, пылесосит и даже сливает из шланга использованную газировку, которая в основном превращается в тальк при ударе и не может быть использована снова.

Вода на голом металле? Ага. Вега утверждает, что сода высушивает панели настолько тщательно, что пока на стали нет стоячей воды, она не окислится в течение нескольких дней, даже недель. (Анакапа находится в Окснарде, штат Калифорния, недалеко от побережья, и мы видели там много голого металла, который не начал окисляться даже после нескольких месяцев простоя.)

Поскольку это относительно мягкая среда, металл достаточно гладкий. Некоторые маляры могут захотеть протереть металл тонкой бумагой, чтобы усилить адгезию перед нанесением грунтовки. С другой стороны, среда, такая как StarBlast, оставляет поверхность немного более шероховатой, поэтому перед нанесением грунтовки не требуется шлифования, сказал Хэмбрайт.

Не хотите целыми днями шлифовать свою тачку? Пескоструйная обработка быстро и эффективно удаляет автомобильную краску. Это камера дробеструйной обработки на заводе Anacapa Soda Blasting, где Camaro Киннана 69-го года был подвергнут очередной окраске и окраске кузова.

Зачистка или погружение

Как и в случае с механической зачисткой, существует способ химической зачистки «сделай сам» и метод «сделай сам».

Домашние мастера могут купить бутылки, банки или бочки с химическим растворителем, нанести его на листовой металл, дать химическому составу подействовать, а затем соскоблить остатки с помощью какого-либо острого инструмента. Использование пластикового или нейлонового скребка или даже шпателя для наполнителя кузова вместо металлического лезвия предотвратит появление царапин или выемок на металле. Планируйте использовать пару галлонов стриппера для полной полноразмерной машины, при этом химикаты стоят от 30 до 50 долларов за галлон.

Химический смывщик работает довольно быстро — от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от типа смывки, типа и толщины краски, а процесс нанесения кистью/соскабливания требует меньше усилий, чем часы шлифовки. . Однако процесс не останавливается на очистке; некоторые смывки необходимо нейтрализовать, а кузов необходимо очистить и отшлифовать, чтобы подготовить его к нанесению грунтовки.

Вы также должны держать стриппер подальше от швов, так как эти складчатые области металла, как правило, удерживают стриппер. В конце концов эти химикаты просочатся из швов и испортят вашу новую покраску. Дэн Суонсон из Sears сказал, что попытка помешать стриптизершам наткнуться на складки и швы «сама может превратиться в проект». Слоан из Иствуда рекомендует маскировать швы перед тем, как приступить к зачистке, а затем вернуться и зачистить швы механически абразивным кругом.

Погружение в бак, как показано здесь, на Strip Clean, представляет собой химическую очистку, доведенную до крайности. Детали из листового металла автомобиля замачивают в емкости с едкими химикатами до тех пор, пока краска полностью не растворится. Заправка удаляет краску (и все остальное, кроме стали) со всей машины, даже с тех областей, которые вы не можете увидеть или до которых добраться.

Если у вас есть средства, вы можете избежать хлопот (и опасных отходов) химической зачистки, окунув свой автомобиль. Это, безусловно, самый тщательный способ удаления краски с автомобиля, потому что едкие химикаты в резервуаре для зачистки проникают в каждый уголок, щель и щель листового металла, видимые и невидимые. Любые другие средства раздевания, которые мы обсуждали, ограничены доступом; вы удаляете краску только там, где вы можете видеть или дотянуться. Погружной бак, с другой стороны, смывает с автомобиля каждый кусочек краски, а также все наполнители кузова, герметик, герметик, грунтовку, ржавчину и так далее. Когда машина выходит из бака для окунания, она вся из стали и ничего больше.

Поскольку только сталь, латунь или медь могут безопасно попадать в бак без риска повреждения, ваш автомобиль должен быть полностью очищен от всех цветных частей перед погружением. Он также должен быть полностью разобран, чтобы химические вещества могли добраться до скрытых мест, например, за дверными петлями. Обычно кузов автомобиля помещается в бак сам по себе, а двери, капот и другие детали помещаются в большую стальную корзину и погружаются отдельно.

Время, которое ваша машина проводит в баке, — это только часть процесса погружения. После того, как автомобиль выезжает, его моют шлангом высокого давления, чтобы удалить остатки химикатов и мусора. Затем детали снова погружают, на этот раз в фосфатную ванну, которая покрывает металл защитным покрытием, чтобы он не ржавел. Чарли Мастерс, управляющий компанией Strip Clean в Санта-Ана, штат Калифорния, сравнивает фосфатное покрытие с грунтовкой для травления. «Вы можете закрасить его сразу после того, как зачистите его скотчбрайтом или мелкой наждачной бумагой».

Однако у тщательности бака для окунания есть свои недостатки. Помните, как мы говорили, что краска удаляется как с видимых, так и с невидимых участков? Если вы не можете увидеть или дотянуться до части автомобиля, вы не сможете его перекрасить. Это означает, что некоторые части автомобиля останутся покрытыми только фосфатным покрытием.

После очистки зачищенного листового металла его снова погружают в фосфатный раствор, аналогичный грунтовке для травления, для защиты деталей от ржавчины, пока клиент не заберет их

Определить стоимость погружения было все равно, что получить точную цену взрывных работ — почти невозможно из-за всех задействованных переменных. Возраст автомобиля, размер, будь то кузов на раме или цельный, а также то, имеете ли вы раму, были среди факторов, которые повлияли на цену падения. Тем не менее, Мастерс смог дать нам эти оценки: маслкар с цельным кузовом, такой как Mustang, будет стоить около 1600 долларов. «Что-то вроде Cadillac, действительно большая сволочь, будет стоить на пару сотен больше», — сказал Мастерс. Автомобиль без кузова, такой как Ford 40 года, будет стоить от 1000 до 1600 долларов, а родстер Deuce — около 850 долларов.

Есть ли один лучший метод зачистки? Нет. Каждая машина уникальна, как и каждый автовладелец. Состояние вашего автомобиля, ваша способность (или желание) запачкать руки и размер вашего банковского счета будут влиять на то, какой подход лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Просто убедитесь, что, какой бы метод вы ни выбрали, работа по зачистке будет настолько идеальной, насколько это возможно. Потому что на этом этапе вы начинаете закладывать основу, на которой будет строиться остальная часть процесса рисования. И ошибка на этом этапе может испортить всю последующую работу. Вы не хотите этого.

Наконечники для компрессоров

Мощность: По словам Дэна Суонсона из Sears, индустрия компрессоров находится в переходном состоянии, поскольку основные производители переключают номинальную мощность с «максимальной» на так называемую «рабочую» мощность, что является более реалистичной оценкой мощности. мощность компрессора. Компрессор с максимальной мощностью 5 л.с. будет больше похож на рабочую мощность 2 л.с. Но не все производители компрессоров соблюдают требования, поэтому будьте осторожны при сравнении показателей мощности.

Вывод: «Вы хотите, чтобы производительность компрессора превышала среднюю мощность инструмента, если вы не хотите ждать, пока компрессор вас догонит», — сказал Суонсон.

Емкость бака: Увеличьте объем бака, и вы сможете шлифовать дольше, не дожидаясь заполнения бака. Но Swanson на самом деле не возражает переключаться между шлифованием и другими задачами, пока бак наполняется. «Приятно дать своим рукам отдохнуть от вибрации».

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году

• Это наиболее экономичные пикапы, которые можно купить

• Это внедорожники, предлагающие лучше

  • Лучшие электромобили — лучшие модели электромобилей

  • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

  • Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

  • Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году

  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

  • Эти внедорожники предлагают лучший расход бензина

    4

    Снять краску с автомобиля

    от Smart Motorist

    После ужасного рабочего дня вид баллончика с краской на теле может сильно раздражать. Это могло произойти по незнанию в дороге, но неудачи с краской могут иметь большое значение, если с ними не справиться должным образом.

    Ваша первая реакция должна состоять в том, чтобы как можно быстрее стереть краску с машины. Вы также не захотите тратить ресурсы на решение проблем, если позволите этому задержаться. Итак, давайте раскроем вам различные способы, как снять краску с автомобиля.

    1. Водное и мыльное средство

    Первый самодельный лайфхак, который вы должны рассмотреть, это использование мыла и воды для удаления брызг краски с автомобиля. Это зависит от того, насколько свежа краска.

    Средство с мылом и водой работает хорошо, если это свеженапыленная краска, которая еще не высохла. Однако, в зависимости от погоды, это может ухудшиться. Краска сохнет быстрее в солнечную погоду и немного медленнее в сырую.

    Сначала проведите пальцами по краске. Если она легко снимается, то мыло и вода помогут вам удалить краску с вашего автомобиля. Вот шаги ниже о том, как удалить краску с автомобиля с мылом и водой.

    Шаг 1. Приготовьте смесь мыла и воды

    Возьмите чистое ведро, налейте теплую воду и используйте мыло, чтобы получить густую пену. Возьмите чистую тряпку, желательно из мягкого хлопкового материала. Использование грязной ткани может затруднить решение проблемы. Кроме того, могут быть остатки грязи, которые могут быть абразивными и царапать автомобиль, пока вы пытаетесь удалить краску с автомобиля.

    Шаг 2. Мягко потрите

    Не применяйте силу, так как это не удалит краску с автомобиля. Будет лучше, если вы начнете медленно и аккуратно с краев.

    Аккуратно снимите его, пока он полностью не отсоединится. Не спешите счищать его, так как он может стать грязным, что может привести к тому, что его удаление займет больше времени.

    Шаг 3. Часто полоскайте тряпку

    Прополощите тряпку, немного очистите, снова промойте и очистите. Это облегчает работу. Если краска легко слезла, возможно, это была краска другого автомобиля, которая коснулась вашей, или она могла быть просто свеженапыленной.

    Шаг 4: Высушите

    Когда вся краска сойдет. Аккуратно очистите его в последний раз, высушив в процессе. Проверьте на наличие царапин или грубых линий, которые нуждаются в ремонте.

    2. 

    Используйте растворитель лака

    Вы можете обнаружить, что краска уже слишком высохла. Это может означать, что жидкость для снятия лака не будет эффективной.

    Вам нужно что-нибудь покрепче. Разбавитель лака — это растворитель, используемый для очистки смолы на дереве, и его также можно использовать в процессе удаления краски с автомобиля. Вот простые шаги, чтобы удалить его из вашего автомобиля с помощью этого метода.

    Шаг 1: Возьмите растворитель для лака и очистите

    Нанесите немного растворителя на чистую одежду, но не забывайте держать под рукой чистую теплую воду. Чистите его небольшими порциями. Через некоторое время вы заметите, что краска автомобиля начала слезать. Используйте теплую воду, чтобы немедленно смыть его, чтобы он не разрушил краску вашего автомобиля.

    При использовании этого метода следует начинать с небольшого количества разбавителя. Вы можете увеличить количество, если мельчайшей порции недостаточно, чтобы снять краску с автомобиля. Легче управлять эффектами меньшей части, чем большей.

    Этап 2: Смывка остатков растворителя лака растворителем

    После очистки тщательно смойте остатки растворителя с кузова автомобиля. Любые остатки могут испортить вашу оригинальную краску автомобиля. Возможно, вам придется потратить деньги на перекраску всего автомобиля.

    3. 

    Используйте средство для снятия лака

    Если средство с мылом и водой не помогло, средство для снятия лака может стать вашим спасением. Возьмите жидкость для снятия лака без ацетона. Ацетон может поцарапать или сделать кузов автомобиля шероховатым. Понадобятся жидкость для снятия лака и чистая мягкая тряпка.

    Чтобы снять краску с автомобиля с помощью этого метода, следуйте этому руководству.

    • Сложите небольшой кусочек тряпки, смочите его жидкостью для снятия лака и очистите участок, на который попала краска.
    • Очищайте понемногу. Затем сложите другую сторону тряпки, промокните ее жидкостью для снятия лака и продолжайте чистить. Делайте это до тех пор, пока не удалите всю потертость краски с автомобиля.
    • Смойте очищенную деталь водой, чтобы жидкость для снятия лака не испортила краску кузова автомобиля. Если в процессе очистки краски вы обнаружите, что с вашего автомобиля слезает основная краска, прекратите очистку. Вместо этого промойте пораженный участок водой.

    4. 

    Использование бензина

    Бензин — еще одно распространенное средство для снятия краски с автомобиля. Это химическое вещество недорогое и легкодоступное. Работает почти как жидкость для снятия лака. Чтобы удалить брызги краски с вашего автомобиля, выполните описанную ниже процедуру.

    • Просто промокните небольшую сторону одежды и осторожно потрите пораженную часть.
    • Не прилагайте к нему усилий, так как оригинальная краска вашего автомобиля может сойти с него, или он может стать шероховатым и помятым.
    • Держите под рукой воду и смойте ее, как только заметите, что краска слезает. Когда вы закончите очистку, промойте очищенную часть водой и высушите, чтобы она не въелась в краску вашего автомобиля.

    5. 

    Используйте протирочный состав

    Первый совет при работе с протирочным составом — терпение.

    Нанесите состав на кусок ткани и осторожно потрите пораженный участок круговыми движениями. Вы должны быть осторожны и делать это медленно, чтобы избежать серьезного повреждения оригинальной краски автомобиля.

    Не спешите делать это. Вы можете испортить больше, чем собираетесь. Попробуйте понемногу за раз, но не пытайтесь делать все затронутые области одновременно.

Регулировка бесконтактного, электронного зажигания на ВАЗ 2106. видео

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с того, что производится настройку угла замкнутого состояния контактов. Производить регулировку УЗСК необходимо в том случае, если Вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена тиристорная система, величина УЗСК не критична. Чтобы начать регулировку, снимаем крышку трамблера.

Как отрегулировать электронное зажигание на ВАЗ 2106 по искре

Регулировка зажигания ВАЗ 2106

Регулировка зажигания

Если на автомобиле установлена классическая система зажигания, то перед тем как начать регулировку, желательно зачистить контакты трамблера надфилем. После зачистки проверяем состояние контактов — нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.

Контакты прерывателя ВАЗ 2106

Угол замкнутого состояния контактов

Если возникнет необходимость, контакты придется подрегулировать. Теперь поворачиваем коленвал до такого положения, при котором расстояние между контактами буде максимальным. Отворачиваем винт, которым фиксируется контактная группа на пластине подшипника,

теперь вводим щуп — его толщина должна быть примерно 0.4 мм между контактами,

после подбирается положение контактной группы, при котором щуп будет перемещаться с небольшим усилием, данное положение нужно зафиксировать.

Проверяем величину зазора двумя щупами, толстый щуп не сможет пройти в зазор между контактами, а тонкий будет перемещаться без всякого усилия. Для того, чтобы вращать коленвал, желательно использовать специальный ключ.

Если такого нет, то ставим четвертую передачу и аккуратно толкаем автомобиль. Стартер использовать не получится, потому что почти невозможно получить нужный угол поворота. Зазор, получившийся меж контактов трамблера, придает необходимое значение УЗСК, не забывайте, что критичен угол, а не зазор! Вот именно из-за этого, нужно проверять регулировку, измерив угол, который примерно равен 55±3°.

Самый простой вариант-это воспользоваться электронным тахометром, который имеет функцию измерения УЗСК. Чтобы воспользоваться данным прибором, нужно собрать трамблер и запустить двигатель. Тахометр нужно перевести в режим измерения УЗСК.

График соотношение угла к числу оборотов

В том случае, если УЗСК выйдет за пределы, рекомендуемые производителем, регулировку зазора придется повторить. Есть еще один способ, при этом вам понадобиться измерять угол. Первое, что мы делаем, это вытаскиваем из крышки трамблера центральный ВВ-провод и цепляем его к массе автомобиля, провод можно и не вытаскивать, но тогда будет риск возникновения пробоя в катушке к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, понадобится подсоединить 12-ти вольтовую лампочку.

Лампочка будет загораться, если зажигание включено, а сами контакты трамблера разомкнуты, а при их замыкании гаснуть. Если на авто установлена тиристорная или транзисторная система, то лампочка при разомкнутых контактах гореть не будет, из-за того, что присутствует ограничитель тока. Тогда лампочку придется заменить вольтметром; в положении разомкнутых контактов он показывает 12 В, а на замкнутых — 0.

Прокручиваем коленвал по часовой стрелке, проворачивать его нужно до тех пор, пока контакты не замкнутся. Данное положение бегунка запоминаем, желательно отметить его трамблере. Коленвал нужно вращать до того, пока контакты не разомкнуться.

График кривой опережения зажигания ВАЗ 2106

Центробежный регулятор опережения зажигания ВАЗ 2106

Запоминаем это положение бегунка, после меряется угол между этими двумя положениями. Это делается так: по корпусу трамблера измеряем длину дуги окружности, после рассчитываем угол в градусах по формуле:

(360pd)/l в которой:

• p=3.14 — число Пифагора;
• d=70 мм — диаметр корпуса трамблера;
• l, мм — измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

Если УЗСК выставлен правильно, длина дуги составит 33±2 мм.

Теперь приступаем ко второму этапу. Он заключается в произведении регулировки угла опережения.

Регулировка угла опережения зажигания

Для движков автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, который соответствует искре 1-го цилиндра, опережает верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра на 0±1°. Ниже описано несколько способов регулировки.

Регулировка стробоскопом

Регулировка со стробоскопом производится таким образом. Подцепляем стробоскоп к сети автомобиля. С трамблера нужно снять и заглушить шланг вакуум-корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он устойчиво будет держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, который фиксирует корпус трамблера. Свет стробоскопа нужно направить на шкив, который располагается на коленвале.

Теперь начинаем поворачивать трамблер, до тех пор, пока метка, нанесенная на шкив, не встанет относительно меток на крышке газораспределительного механизма. В таком положении корпус трамблера фиксируется.

Регулировка «лампочкой»

Регулировка зажигания с использованием лампочки

Этот способ считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и присоединяем два проводка. Когда лампочка подготовлена, можно начинать. Коленвал нужно проворачивать так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке газораспределительного механизма, бегунок трамблера должен стоять напротив ВВ провода 1-ого цилиндра.

Повторюсь, что если отсутствует специальный ключ, то включаем четвертую передачу и толкаем авто. Один из проводков лампочки подключается к проводу, который идет от трамблера к катушке зажигания, второй проводок нужно присоединить к массе машины. Из крышки трамблера вынимается центральный провод, его присоединяем к массе. Болт, фиксирующий трамблер, необходимо ослабить.

Теперь включаем зажигание. Корпус трамблера нужно поворачивать по ходу часовой стрелки, поворачивать нужно до тех пор, пока лампочка не погаснет. Потом аккуратно нужно вращать в другую сторону, как только лампочка загорится, крутить перестаем — именно в таком положении нужно зафиксировать трамблер.

Регулировка зажигания по искре

Регулировка по искре

Ставим коленвал в нужное положение, вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера, и крепим на расстоянии примерно 5 мм от массы.

Ослабляем болт, которым фиксируется корпус трамблера, после включается зажигание. Корпус трамблера нужно повернуть по ходу часовой стрелки на 10-20 градусов. Затем нужно медленно вращать в обратном направлении, до тех пор, пока не пробьет искра, после закрепляем корпус трамблера.

Регулировка «на слух»

Есть еще способ регулировки, «на слух», но это неточный способ — Вы получите значительную ошибку, зато сможете доехать до населенного пункта. Такая регулировка производится так: запускаем двигатель, ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус, находим такое положение, в котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поворачиваем на несколько градусов по часовой стрелке, после фиксируем трамблер.

Проверка результатов регулировки

Переходим к последнему этапу, нам нужно проверить полученные результаты. Результаты проверяются по поведению машины на дороге. Двигатель нужно прогреть, выехать на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. В течение 1-2 секунд будет слышно характерные стуки похожие на цоканье, а автомобиль сразу начнет уверенно набирать скорость.

Если звуков не слышно, то нужно повернуть трамблер против хода часовой стрелки на одно деление, такая процедура должна повторяться до тех пор, пока не будет слышен звук.

Помните, что детонация должна быть не дольше 2 секунд. В том случае, если во время проверки слишком сильно пришлось изменить положение трамблера, то у Вас присутствуют неполадки.

Причина неполадок еще может быть в отклонении состава горючего от номинального, а так же в неправильной работе систем трамблера.

Поэтапная инструкция, как выставить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками

22.09.202222 689 3 15 ВАЗ 2106

Автор:Иван Баранов

От того, правильно ли выполнена регулировка зажигания, зависит эффективность работы двигателя и его успешный запуск, а также динамика автомобиля при движении и расход топлива. В статье дана инструкция и рекомендации, как правильно выставить электронное зажигание на автомобиле ВАЗ 2106, а также обучающее видео по регулировке зажигания.

Содержание

• 1 Подробное руководство по настройке зажигания
  • 1.1 Инструменты и материалы
  • 1.2 Этапы
• 2 Рекомендации
• 3 Видео «Устройство и настройка электронной системы зажигания на ВАЗ 2106»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Подробное руководство по настройке зажигания

Автомобилисты давно убедились в преимуществах электронного (бесконтактного) зажигания, которое лишено недостатков контактного, например, не нужно регулировать зазор в контактной группе. В данной статье мы рассмотрим, как отрегулировать зажигание на ВАЗ 2106 по 1-му цилиндру.

На крышке ГБЦ и шкиве коленвала есть метки и отливы.

По меткам можно настроить угол опережения зажигания:

• первая метка, расположенная по ходу часовой стрелки, означает, что угол опережения зажигания 10°;
• средняя метка предназначена для установки угла опережения равным 5°;
• по самой короткой, последней метке, устанавливается угол опережения 0°: в этом случае смесь будет возгораться, когда поршень достигает верхней мертвой точки.

описание, характеристика, проблемы и решение

Содержание

• Характеристики мотора
• Причины стука
• Вывод

Своевременное прохождение технического облуживания – залог работоспособности автомобильного двигателя. Но, не все автолюбители понимают насколько этот нюанс важный. Да и не всё в этом мире вечно, рано или поздно приходит время ремонтировать силовой агрегат.

Характеристики мотора

Многие автолюбители сталкивались с тем, что на холодную был слышен стук в двигателе. Конечно, можно списать всё на разбитую подушку или стучание подшипника, но как показывает практика – не все так просто как кажется. На Поло установлен известный Вольксвагеновский мотор – CFNA.

Рассмотрим основные технические характеристики силовой установки, чтобы понимать строение:

Наименование	Показатель
Производитель	Chemnitz engine plant Kaluga plant
Объем	1,6 литр (1598 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Мощность	85-110  л. с.
Расход топлива	6.4 л/100 км
Диаметр цилиндра	76.5 мм
Эконорма	Евро-5
Рекомендованные масла	0W-40 5W-30 5W-40
Ресурс двигателя	200 000 км
Применяемость мотора	VW Polo Sedan VW Jetta Skoda Fabia Skoda Octavia Skoda Rapid Skoda Yeti Skoda Roomster

Причины стука

Рассмотрев основные технические характеристики можно увидеть, что силовой агрегат достаточно распространён. Основной причиной, при которой Поло начинает стучать на холодную, автолюбители и мастера по ремонту отмечают – особое строение поршневой группы. Все причины стука начинаются именно с этого места. Это может означать, что мотор придётся капиталить.

Поршни могут стучать по причине разболтанного пальца, а это означает, что поршни с пальцами пора менять. Ещё одна проблема, которая может послужить причиной стука — являются вкладыши. Это означает, что пришла пора шлифовать коленчатый вал и устанавливать ремонтные размеры.

А теперь перейдём к менее печальным причинам, чем капитальный ремонт – гидрокомпенсаторы. Зачастую, спустя 100 000 км пробега со строя выходят гидрокомпенсаторы, которые износились. Заменить эти детали, можно самостоятельно, или обратившись в автосервис.

Также, стук может быть вызванный разбитыми посадочными местами клапанов. В таком случае, необходимо демонтировать головку блока цилиндров и сменить детали на ремонтные или установить ремонтные направляющие втулки.

Заливая некачественное горючее, может вызывать детонационные стуки. На холодную или холостых оборотах мотора, слышен металлический отзвук и различить от механической поломки достаточно сложно. Данный звук пропадает при наборе оборотов и скорости. Чтобы уйти от этой проблемы необходимо заливать качественное топливо у проверенных поставщиков.

Вывод

Стук двигателя Поло на холодную может быть обусловлен разными причинами. Чтобы не «попасть на деньги» рекомендуется своевременно и качественно проводить техническое обслуживание. Это позволит увеличить срок эксплуатации силовой установки, а также избежать преждевременного капитального ремонта.

Что делать, если стартер щелкает, но не крутит?

Автор omsaananda На чтение 4 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 19/11/2017 Обновлено 04/01/2018

Иногда случается такое, что вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ зажигания, слышите звук щелка, но двигатель вашего авто так и не начинает работать. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Давайте разберем основные причины, которые могут привести к этой поломке, а также разберем способы их устранения.

Для начала  необходимо определить, в каком именно месте стартера появилась неисправность. Для этого необходимо знать его устройство, понимать схему его работы и включения. Давайте условно разделим всю конструкцию стартера на три основные составляющие:

• Аккумуляторная батарея, которая питает стартер;
• Коммутация. Сюда относятся все провода, реле, контакты и другие соединения;
• Элементы самого стартера.

Содержание

1. Неисправность аккумуляторной батареи
2. Неисправность коммутации
3. Неисправности элементов стартера
4. Втягивающее реле
5. Стартер щелкает, но не крутит. Неисправны щетки!
6. Обмотка стартера

Неисправность аккумуляторной батареи

Эта неисправность встречается достаточно часто. Аккумуляторная батарея может разрядиться или прийти в негодность по какой-либо причине. Вот три признака, по которым можно понять, что батарея разряжена:

• Если стартер щелкает, но не крутит. Щелкает именно втягивающее реле, а в этот момент гаснут все индикаторы приборной доски автомобиля;
• Если происходит не один щелчок, а целая серия. В это время все лампочки и индикаторы на панели начинают затухать;
• При полностью разряженном аккумуляторе может вообще ничего не происходить при повороте ключа зажигания.

Теперь необходимо разобраться, что случилось с аккумулятором. Если он просто разрядился, то его достаточно зарядить. Если он пришел в негодность, то его необходимо заменить на работоспособный аккумулятор. Разрядившаяся батарея это только следствие, необходимо найти причину, что привело к этому. Возможно, что вы забыли выключить свет или другие потребители энергии. В этом случае понятно, почему батарея разрядилась. Если же вы уверенны в том, что все было выключено, а батарея все равно разрядилась, то вам необходимо проверить работу генератора.

Неисправность коммутации

Стартер любого автомобиля имеет достаточно простую схему коммутации. Плюс от аккумулятора присоединяется к втягивающему реле, минус остается на корпусе. К самому стартеру с реле идет специальный провод небольшого сечения, управление которым осуществляется с замка зажигания.

Если при повороте ключа реле начинает щелкать, но стартер не крутит, то возможно, что неисправность в самом втягивающем реле или проводе, который им управляет. Чтобы понять в чем дело, необходимо сныть «плюс» с реле и подать его прямо на специальную клемму, которая располагается на стартере. Если стартер заработал, то проблема в самом реле, проводке или  даже замке зажигания.

Если вам срочно нужно поехать на вашем автомобиле, но у вас произошла подобная поломка, то вышеизложенным способом вы всегда сможете завести свой автомобиль. Очень важно перед применением этого метода убедиться, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Проблема неработающего стартера может заключаться и в плохом соединении кабеля или испорченных контактах. Если стартер щелкает с какими-то посторонними звуками или щелчки происходят через раз, то вам необходимо будет проверить соединения и клеммы аккумулятора. Очень часто клеммы окисляются, и это является причиной плохого контакта. Чтобы окислы не появлялись вновь, клеммы рекомендуется смазать специальной смазкой.

Неисправности элементов стартера

Чтобы определить, в чем проблема, необходимо снять стартер и частично разобрать его. Проблема может быть в: втягивающем реле, обмотке стартера или щетках. Давайте разберемся с каждым элементом более подробно.

Втягивающее реле

Чтобы проверить виновно ли реле в том, что стартер не крутит, необходимо запустить сам стартер в обход всей коммутации. Втягивающее реле имеет три клеммы. Клемма, которая предназначена для соединения с батареей и клемма, идущая к самому стартеру, имеют достаточно большие размеры. Третья клемма предназначена для управления, она имеет небольшие размеры. Теперь берем отвертку и замыкаем между собой две большие схемы. Отвертка не должна касаться никаких металлических частей, кроме клемм. Если стартер начал крутиться, то втягивающее реле пришло в негодность.

Так как реле испытывает очень большой пусковой ток, то контакты внутри втягивающего реле могут просто обгореть. В этом случае, необходимо разобрать реле и зачистить обгоревшие контакты. Чтобы защитить контакты от дальнейшего обгорания их рекомендуется покрыть специальным сплавом.

Стартер щелкает, но не крутит. Неисправны щетки!

Чтобы проверить работоспособность щеток, придется снять и разобрать стартер. Когда вы дойдете до щеточного узла вы сразу заметите, что щетки неисправны. Щетки не вечны и при длительной эксплуатации они тоже ломаются. Чтобы устранить эту неисправность их придется просто заменить на новые щетки.

Обмотка стартера

Если стартер щелкает, но не крутит, то возможно неисправность кроется в его обмотке. Неисправность обмотки можно определить после демонтажа устройства. Если вы видите, что обмотка почернела, и появился запах гари, то проблема именно в обмотке. В этом случае, проще и дешевле будет заменить стартер целиком.

 

Не заводится машина: стартер щелкает, но не крутит

Нередко запуск автомобиля сопровождается ярко выраженными сбоями в работе ключевого пускового устройства – стартера. Неисправности его работы могут проявлять себя в виде характерных щелчков в момент замыкания цепи стартера ключом зажигания. Иногда, после нескольких настойчивых попыток, двигатель удаётся привести в чувства. Тем не менее, спустя некоторое время может наступить такой момент, когда машина попросту не заведется.

Содержание статьи:

• 1 Как происходит запуск двигателя стартером
• 2 Почему стартер не вращает двигатель, куда смотреть
  • 2.1 Малый заряд аккумуляторной батареи
  • 2.2 Неисправность в электрической цепи управления стартером
  • 2.3 Проблемы со стартером
    • 2.3.1 Втягивающее реле
    • 2.3.2 Щетки
    • 2.3.3  Обмотка

Для того чтобы исключить такую возможность, и восстановить работу устройства, необходимо провести ряд диагностических мер и устранить поломку. Об этом и пойдёт речь в представленной статье.

Как происходит запуск двигателя стартером

Стартер представляет собой электромотор постоянного тока. Благодаря шестеренчатому приводу, который приводит во вращение маховик двигателя, он сообщает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для пуска мотора.

Каким же образом стартер входит в зацепление с маховиком, тем самым осуществляя запуск силовой установки?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо в общих чертах познакомиться с устройством самого агрегата запуска двигателя

Итак, основные рабочие элементы стартера включают в себя:

• электродвигатель постоянного тока;
• втягивающее реле;
• обгонная муфта (бендикс).

Электродвигатель постоянного тока питается от аккумуляторной батареи. Напряжение снимается с обмоток стартера при помощи угольно-графитовых щеточных элементов.

Втягивающее реле представляет собой механизм, внутри которого располагается соленоид с парой обмоток. Одна из них – удерживающая, вторая – втягивающая. На сердечнике электромагнита закреплён шток, другой конец которого воздействует на обгонную муфту. На корпусе реле вмонтированы два мощных подводных контакта.

Это интересно: Как узнать реальный пробег автомобиля при покупке

На якоре электродвигателя располагается обгонная муфта или бендикс. Такому мудрёному названию этот узел обязан одному американскому изобретателю. Устройство муфты свободного хода выполнено таким образом, что в момент запуска двигателя, ее приводная шестерня выходит из зацепления с венцом маховика, оставаясь целой и невредимой.

Если бы шестерня не имела специальной муфты, она бы пришла в негодность после непродолжительной работы. Дело в том, при запуске, приводная шестерня обгонной муфты передаёт вращение маховику двигателя. Как только двигатель запустился, обороты вращения маховика заметно возросли, и шестерне пришлось бы испытывать большие нагрузки, но тут в работу вступает муфта свободного хода. С её помощью шестерня бендикса свободно вращается, не испытывая нагрузки.

Что же происходит в тот момент, когда ключ зажигания замирает в положении «Стартер»? Это приводит к тому, что ток от АКБ подается на подводной контакт втягивающего реле. Подвижный сердечник соленойда, под действием магнитного поля, преодолевая сопротивление пружины, начинает перемещаться.

Это приводит к тому, что закрепленный на нём шток, толкает обгонную муфту по направлению к венцу маховика. Одновременно с этим, к плюсовому контакту электродвигателя подводится питающий контакт втягивающего реле. Как только контакты сомкнутся, запускается электродвигатель.

Шестерня бендикса передаёт вращение венцу маховика, и двигатель начинает работать. После того, как ключ отпущен, прекращается подача тока на соленойд, сердечник возвращается на место, выводя из зацепления обгонную муфту с приводной шестернёй.

Почему стартер не вращает двигатель, куда смотреть

Во время длительной эксплуатации стартера могут возникнуть проблемы с его запуском. Случается, и так, что он и вовсе не подаёт признаков жизни или же «крутит в холостую». В таком случае необходимо провести ряд диагностических мер, направленных на выявление неисправности.

В том случае если якорь электродвигателя устройства не вращается, следует убедиться в исправности:

• замка зажигания;
• АКБ;
• массового провода;
• втягивающего реле.

Диагностику целесообразно начать с контактной пары замка зажигания. Иногда окисная пленка на контактах препятствует прохождению тока к втягивающему реле стартера. Чтобы исключить эту причину, достаточно посмотреть на показания амперметра в момент поворота ключа зажигания. Если стрелка отклоняется в сторону разряда, то с замком всё в порядке. В противном случае, есть повод убедиться в его исправности.

Электродвигатель стартера рассчитан на большое потребление электрического тока. К тому же большое значение тока расходуется на преобразование электрической энергии в механическую. Таким образом, особенности работы стартера накладывают определенные требования к АКБ. Она должна обеспечивать необходимое значение тока для его эффективной работы. Если же заряд АКБ не соответствует рабочему значению, запуск двигателя будет сопряжен с большими трудностями.

Статья по теме: Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза

Перебои в работе стартера могут быть связаны с отсутствием массы с кузовом и двигателем авто. Массовый провод должен быть плотно зафиксирован на очищенной металлической поверхности. Нужно также убедиться в целостности провода. Он не должен иметь видимых повреждений и очагов сульфатации в местах крепления.

Также следует проверить работу втягивающего реле. Наиболее отчётливый признак его неисправности – характерное пощелкивание сердечника соленоида в момент замыкания контактов замка зажигания. Чтобы произвести его ремонт придётся снимать стартер. Но, не стоит делать скоропалительных выводов. В большинстве своём, неисправность «втягивающего» связана с подгоранием контактной группы, так называемых «пятаков». Поэтому, прежде всего, нужно произвести ревизию контактов.

Малый заряд аккумуляторной батареи

Неисправная АКБ может стать причиной отказа в работе стартера автомобиля. Чаще всего она проявляет себя в зимнее время года, когда аккумулятор испытывает наибольшие нагрузки.

Диагностические меры в данном случае сводятся к:

• проверке плотности электролита АКБ;
• проверке уровня заряда АКБ.

В зависимости от условий эксплуатации, плотность электролита АКБ должна составлять установленное значение. Проверить плотность можно с помощью ареометра.

Читаем также: 10 советов как завести авто в сильный мороз

Значение концентрации серной кислоты для средней полосы равно 1,28 г/см³. Если после заряда АКБ, плотность хотя бы в одной банке оказалась ниже на 0,1 г/см³ , аккумулятор подлежит ремонту или замене.

Кроме этого необходимо время от времени следить за уровнем электролита в банках. Несоблюдение данного требования может привести к тому, что концентрация электролита в АКБ станет заметно выше. Это приведет к тому, что аккумулятор попросту выйдет из строя.

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, достаточно нажать на сигнал автомобиля. Если звук не садится, значит с ним всё в порядке. Данную проверку можно подкрепить при помощи нагрузочной вилки. Её следует подсоединить к клеммам аккумулятора, после чего подать нагрузку в течении 5 – 6 сек.  Если «просадка» напряжения не значительная – до 10,2 В, то повода для беспокойства нет. Если она ниже указанного значения, то АКБ считается неисправным.

Неисправность в электрической цепи управления стартером

Стартер относится к электрооборудованию автомобиля. Нередки случаи, когда перебои в его работе имеют прямое отношение к повреждениям цепи управления данного устройства.

Для обнаружения подобного рода неисправностей следует:

• убедится в отсутствии повреждений силового провода;
• проверить работоспособность контактной пары;
• убедиться в исправности предохранителя.

Для выявления представленных неполадок, желательно воспользоваться мультиметром. К примеру, для того чтобы провести ревизию всей электроцепи стартера, целесообразно прозвонить все соединительные провода на наличие обрыва. Для этого тестер следует выставить в режим омметра.

Полезно узнать: Как удалить воздух из системы охлаждения автомобиля

Особое внимание следует уделить контактам замка зажигания и втягивающего реле. Бывают случаи, что возвратная пружина в результате износа не позволяет контактам как следует соприкасаться.

Если прослеживаются щелчки втягивающего реле, есть вероятность подгорания силовых контактов. Чтобы удостовериться в этом, достаточно замкнуть плюсовую клемму «втягивающего» с клеммой статорной обмотки электродвигателя устройства. Если стартер запустился, всему виной – низкая токопропускная способность контактной пары.

Проблемы со стартером

Проблемы со стартером могут быть вызваны как механическими повреждениями его рабочих элементов, так и неполадками в его электрооборудовании.

К механическим повреждениям относятся:

• пробуксовка муфты свободного хода;
• заедание рычага привода муфты свободного хода;
• повышенный износ втулок якоря электродвигателя.

Признаки, указывающие на пробуксовку обгонной муфты, выражаются в том, что при повороте ключа в положение «стартер», запускается лишь электромотор агрегата, а бендикс отказывается вступать в контакт с венцом маховика.

Устранение данной проблемы не обойдется без снятия устройства и ревизии обгонной муфты. Часто бывает, что в процессе работы, её составные части просто-напросто загрязняются. Поэтому иногда для восстановления её работоспособности достаточно промыть её в бензине.

Повышенному механическому износу подвержен также и рычаг привода обгонной муфты. Симптомы данной неисправности будут такими же: двигатель стартера вращается, а бендиск отказывается входить в зацепление с венцом маховика. Износ штока можно компенсировать при помощи ремонтных втулок. Но, лучше всего произвести его замену. Это сэкономит время и нервы владельцу.

Статья по теме: Где самое безопасное место в машине для ребенка

Якорь стартера вращается внутри меднографитовых втулок. Как любой-другой расходный материал, втулки со временем изнашиваются. Несвоевременная замена таких элементов может повлечь за собой серьезные проблемы, вплоть до замены стартера.

По мере увеличения износа посадочных мест якоря, возрастает вероятность контакта изолированных частей. Это приводит к разрушению и выгоранию якорной обмотки. Первый признак такой неисправности – повышенный шум при запуске стартера.

Неисправности электрооборудования стартера заключаются в:

• межвитковом замыкании;
• повышенном износе коллектора;
• износе/ неплотном прилегании щеток;
• обрыве проводов в обмотке.

При нарушении изоляции токопроводящих элементов стартера, он полностью теряет свою работоспособность. Межвитковое замыкание или обрыв статорной обмотки, как правило, не является спонтанным. Такие поломки могут быть вызваны повышенной выработкой рабочих узлов стартера.

Отдельного внимания заслуживает щетко-коллекторный узел. В процессе продолжительной эксплуатации угольно-графитовые скользящие контакты заметно изнашиваются. Их несвоевременная замена может привести к повреждению коллекторных пластин. Чтобы визуально узнать работоспособность щеток, в большинстве случаев приходится производить демонтаж стартера.

Не будет лишним сказать, что некоторые умельцы, наделенные «колоссальным интеллектом», меняют традиционные графитовые щетки на меднографитовые аналоги, мотивируя это высокой износостойкостью меди. Последствия такого новаторства не заставят себя долго ждать. Не пройдёт и недели, и коллектор навсегда утратит свою функцию.

Втягивающее реле

Все неисправности в работе втягивающего реле можно распределить по четырём категориям:

• эксплуатационный износ рабочих элементов;
• выгорание контактных элементов;
• механическое повреждение отдельных узлов;
• нарушение целостности обмотки электромагнита.

Щетки

В процессе эксплуатации устройства, щеточно-коллекторный узел стартера нуждается в систематической диагностики и своевременном обслуживании, что предполагает следующие действия:

• своевременная замена щеток;
• проверка коллекторного узла на предмет выявления подгорания и загрязнения;
• обеспечение необходимой прижимной силы токоснимающих элементов.

Похожий материал: Как проверить втягивающее реле, обмотку, бендикс стартера на работоспособность

Проверка работоспособности щеток производится при помощи простой автомобильной 12 В. лампочки. Один конец лампочки следует прижать к щеткодержателю, а второй приложить к массе. Если лампочка не горит – щетки в порядке. Лампочка излучает свет – щетки «кончились».

 Обмотка

Как уже было сказано выше, обмотка стартера сама по себе редко выходит из строя. Проблемы с неё зачастую становятся следствием механического износа отдельных частей.

Тем не менее для того чтобы убедится в её целостности, в случае пробоя на корпус, достаточно поверить её обычным омметром. Один конец прибора прикладывается к выводу обмотки, а второй на массу. Стрелка отклоняется – целостность проводки нарушена. Стрелка стоит как вкопанная – нет повода для беспокойства.

Неполадки стартера, если исключить заводской брак, в большинстве своём являются следствием его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода. Своевременная замена расходных материалов, бережное отношение, и соблюдение заводских нормативов работы существенно увеличит срок его службы и избавит владельца от неоправданных трат и нервных потрясений.

запуск — Аккумулятор в порядке, но моя машина не заводится, даже не раздается щелчок

Спросил 9 лет, 11 месяцев назад

Изменено 6 лет, 2 месяца назад

Просмотрено 285k раз

Когда я поворачиваю ключ для запуска, все индикаторы на приборной панели полностью гаснут, а когда я поворачиваю его обратно в положение «Выкл», приборная панель снова загорается. В чем может быть проблема, если батарея в порядке?

• пусковой
• автомобиль
• мощность

4

Некоторые вещи для проверки в порядке вероятности-

• Убедитесь, что соединения аккумулятора затянуты. Плохое соединение может помешать запуску автомобиля, даже если кажется, что свет, радио и т. д. работают нормально.
• Возможно, аккумулятор неисправен. Освещение не является высоконагруженным, поэтому работа освещения не является показателем того, насколько здорова ваша батарея
• Стартер. Некоторые стартеры залипают из-за неисправности, поэтому иногда требуется хороший удар куском дерева (не пытайтесь сделать это, если вы не уверены, какой кусок металла является вашим стартером, вы можете что-то сломать)
• Предохранители. Легко проверить все ваши предохранители в блоке предохранителей с помощью мультиметра.
• Электропроводка. Если все остальное в порядке, вам может потребоваться провести полную проверку вашей проводки, чтобы увидеть, где неисправность.

2

Проверьте заряд батареи. У меня было несколько аккумуляторов, которые разряжались таким же образом: подсветка приборной панели работает, пока не повернешь ключ, и все гаснет.

Убедитесь, что все соединения чистые. Проверьте батарею, чтобы убедиться, что она действительно имеет 12 вольт. Используйте вольтметр.

У меня была батарея, которая работала нормально, но я не мог завести машину, потому что соединения нуждались в очистке. Даже если нет коррозии, это может быть проблемой. Однажды у меня были те дополнительные разъемы, которые идут на конце кабеля аккумулятора, настолько заржавели, что соединение перестало работать.

То же самое было и у меня ( Форд Фокус — плохой стартер? ) при попытке «перевернуть машину». Подведенный ток «убил» машину примерно на 2 минуты, где вообще ничего не работало.

Убедитесь, что клеммы аккумулятора правильно зажаты. Возможно, вам придется снять зажимы и снова установить их.

2

Убедитесь, что соединения/штыри аккумулятора чистые, а напряжение на аккумуляторе не менее 12,4 В. Проверьте и убедитесь, что провода к вашему стартеру не имеют заземляющего соединения с каким-либо металлом, а также открыты и не покрыты чем-либо металлическим. Также может быть стартер/генератор. Процесс устранения — более чем вероятно, что это электричество, а не двигатель. Надеюсь это поможет.

Иммобилайзер сработал, потому что вы сняли аккумулятор, возникла та же проблема, мне сказали, что запирание и отпирание автомобиля с помощью брелка поможет!! Мой, кажется, не работает, реальный ответ — это 4-значный код, который вы получаете, когда покупаете машину у дилера, которого у меня не было, это не код радио, который у меня был, это блок управления или eka, который находится в в руководстве по эксплуатации в разделе «Безопасность/безопасность», вы используете код в дверном замке автомобиля, поворачивая ключ любое количество раз в одну сторону, затем в противоположную и так далее, если вы найдете какой-либо другой способ, дайте мне знать

Как устранить неполадки с автомобилем, который не заводится: не щелкает.

—

Если машина не заводится, это может стать настоящей головной болью. Вам может быть интересно, почему он не щелкает, как обычно, когда вы поворачиваете ключ.

Не волнуйтесь, в этом сообщении блога я расскажу о некоторых причинах, по которым ваш автомобиль может не заводиться, и о том, как устранить проблему. Я также дам несколько советов, как решить эту проблему. Продолжайте читать для получения дополнительной информации!

Содержание

• Причины, по которым ваш автомобиль не заводится
• Как устранить неполадки с автомобилем, который не заводится?
• Машина не заводится Нет звука, но свет работает
• Машина не заводится Щелчки, но радио работает
• Почему моя машина не заводится, просто щелкает?
• Часто задаваемые вопросы

Причины, по которым ваш автомобиль не заводится

1. Разряженный аккумулятор

Одной из наиболее распространенных причин, по которой автомобиль не заводится, является разряженный аккумулятор. Если ваш автомобиль простоял какое-то время, заряда аккумулятора может не хватить для запуска двигателя. Попробуйте запустить машину с помощью другого транспортного средства. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить батарею.

2. Неисправный замок зажигания

Другая распространенная причина, по которой автомобиль не заводится, — неисправный замок зажигания. Если переключатель неисправен, он может не подавать питание на двигатель при повороте ключа. Попробуйте повернуть ключ в разных положениях, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Если это не так, вам может потребоваться замена замка зажигания.

3. Сломанный стартер

Если ваш автомобиль не заводится, это также может быть связано с поломкой стартера. Стартер — это деталь, которая проворачивается при повороте ключа, чтобы запустить двигатель. Если это не работает должным образом, ваш автомобиль не заведется, как ожидалось. Попробуйте заменить эту деталь, прежде чем предпринимать какие-либо другие шаги по ремонту автомобиля.

4. Засорен топливный фильтр

Если ваш автомобиль не заводится, это может быть связано с засорением топливного фильтра. Топливный фильтр отвечает за удаление грязи и мусора из бензина перед тем, как он попадет в двигатель. Если эта часть засорится, это может помешать запуску автомобиля. Попробуйте заменить топливный фильтр, чтобы увидеть, решит ли это проблему.

5. Неисправный топливный насос

Если вы обнаружите, что ваш автомобиль не заводится, это также может быть связано с неисправным топливным насосом. Топливный насос отвечает за подачу бензина из бензобака в двигатель. Если эта часть засорится или перестанет работать должным образом, это может помешать запуску вашего автомобиля, как ожидалось. Попробуйте заменить эту деталь, прежде чем предпринимать какие-либо другие шаги по ремонту автомобиля.

Старт-стоп не готов Аккумулятор заряжается; Должны прочитать.

enginediary. com

Как устранить неисправность автомобиля, который не заводится ? Автомобиль не заводится — распространенные проблемы

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, попробуйте выполнить следующие действия:

Проверьте аккумулятор. Он может быть полностью разряжен или иметь низкую мощность, что препятствует запуску вашего автомобиля. Проверьте его с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что в системе проходит не менее 12 вольт, и при необходимости замените его.

Прислушайтесь к звукам при повороте ключа в замке зажигания – щелкает? Или он издает какие-то другие странные звуки? Если это так, это признак того, что со стартером что-то не так.

Проверить уровень масла в двигателе – он должен быть между минимальной и максимальной отметками на щупе. Если это не так, добавьте еще масла.

Если ваш автомобиль по-прежнему не заводится, обратитесь к механику для дальнейшего осмотра.

Автомобиль не заводится Нет звука, но свет работает

Это может быть несколько причин, от разряженной батареи до сломанного стартера. Если ваша машина вообще не заводится, лучше отвезти ее к механику и попросить его посмотреть.

Если ваш автомобиль не заводится, нет звуков, но свет работает, возможно, аккумулятор разрядился. Попробуйте включить фары и посмотреть, горят ли они. Если они это сделают, то ваша батарея, вероятно, в порядке.

Если ваш автомобиль не заводится, нет звука, но горят фары, скорее всего, сломался стартер. Стартер — это то, что запускает двигатель, поэтому, если он не работает, ваша машина не заведется.

Автомобиль не заводится, издаются щелчки, но радио работает

Наиболее вероятная проблема заключается в разрядке аккумулятора. Если это так, то вы можете попытаться завести автомобиль от внешнего источника или заменить аккумулятор. Однако, если есть другие проблемы с автомобилем, такие как сломанный стартер, то их также необходимо устранить.

В некоторых автомобилях есть система иммобилайзера, которая предотвращает их запуск, если в замке зажигания нет ключа или какой-либо другой способ проверки того, что кто-то имеет право управлять им. Если в вашем автомобиле есть эта функция, попробуйте вставить ключ в замок зажигания и посмотреть, заводится ли он (или, по крайней мере, издает ли какой-то другой шум) при повороте ключа. Если нет, то, возможно, что-то не так с вашей системой иммобилайзера.

Почему моя машина просто не заводится?

Есть несколько причин, по которым машина не заводится, а просто щелкает. Одна из версий — что-то не так с замком зажигания. В этом случае его необходимо заменить, чтобы машина завелась правильно.

Другая потенциальная проблема может быть связана со стартером. Этот компонент помогает провернуть двигатель, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если здесь есть проблема, то он вообще не сможет запуститься — просто нажмите.

Другая возможность заключается в том, что что-то не так с батареей. В этом случае его замена может решить проблему, почему моя машина не заводится, а просто щелкает при попытке тронуться с места.

Плохая батарея может привести и к другим проблемам. Например, если у вас есть разряженная ячейка на аккумуляторе вашего автомобиля, это может привести к тому, что двигатель не заведется при попытке запустить его — просто нажмите. Это будет означать замену обеих частей, чтобы они снова работали правильно вместе и не вызывали больше проблем в будущем!

Еще одна причина, по которой машина не заводится, а просто щелкает, связана с самим двигателем. Если с этим компонентом возникнут какие-либо проблемы, то его нужно будет заменить, чтобы ваш автомобиль снова заработал нормально — просто нажмите!

Последняя возможность может быть связана с неисправной проводкой или другими проблемами с электрическими компонентами. В этом случае замена этих вещей может решить проблему, почему моя машина не заводится, а просто щелкает при попытке тронуться с места.

Какой провод для прикуривания автомобиля выбрать?

Одна из самых распространенных проблем, с которой может столкнуться любой водитель — это неожиданно «севшая» аккумуляторная батарея. Не выключенные вовремя фары, солидный возраст АКБ или долгое нахождение на морозе — и вот уже ослабевший аккумулятор тщетно пытается раскрутить стартер.

Чтобы «прикурить» автомобиль — от зарядного ли устройства или от батареи другого автомобиля — потребуются специальные пусковые провода, чья задача — соединить «положительные» и «отрицательные» клеммы севшего аккумулятора с источником тока, благодаря которому и должен завестись автомобиль.

Однако далеко не все кабели, предлагаемые на рынке, способны справиться с этой задачей. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обратить внимание на ряд ключевых параметров.

Жилы и сечение провода

Токопроводящим элементом пускового провода являются жилы, спрятанные под изоляционной оболочкой. Чаще всего они изготавливаются из меди — это наиболее оптимальный материал как по стоимости, так и по своим характеристикам. Медь имеет доступную цену и достаточно низкое сопротивление, то есть слабо препятствует прохождению электрического тока и, соответственно, минимизирует потери напряжения.

При покупке пускового провода определить количество и диаметр жил не представляется возможным: проверить заявленные производителем характеристики можно, лишь разрезав изоляционную оболочку. Чтобы определить сечение проводов для прикуривания, необходимо площадь сечения каждой жилы умножить на их количество. В свою очередь, сечение жилы находится по нехитрой формуле расчета площади круга: умножив число π (~3,14) на квадрат их диаметра и поделив на 4, получим результат.

Например, обнаружив под изоляцией 300 жил диаметром 0,3 мм каждая, получим, что общее сечение провода составляет: 300×0,3×0,3×3,14: 4 = 21,2 мм².

Однако заниматься математическими расчетами вам, скорее всего, не придется — добросовестные производители сразу указывают всю необходимую информацию на упаковке или на самом кабеле.
При выборе качественных пусковых проводов следует выбирать кабели с площадью сечения не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше. Такой кабель без проблем пропустит необходимый ток с минимальными потерями — а значит, гарантированно поможет севшему аккумулятору.

Пусковой ток

Провода для прикуривания автомобиля могут выдержать лишь определенное количество пропускаемых через них ампер, и этот параметр обычно указывается производителем. Для современных автомобилей абсолютным минимумом является показатель в 200 А, а лучше искать провода, которые могут обеспечить максимальный ток в 400 А и выше.

Стоит помнить, что ток, который выдержит провод, напрямую зависит от диаметра жил, их количества в проводе и, соответственно, площади сечения. Поэтому необходимо понимать — если недобросовестным производителем при изготовлении провода использованы тонкие, «жидкие» жилы и их количество удручающе мало — такой провод, скорее всего, не выдержит даже 200 А, не говоря уже о зачастую преувеличенных 300–400 А и более.

Длина пускового провода

В продаже чаще всего встречаются комплекты проводов длиной от 2 до 5 метров. Несмотря на то, что правильным кажется выбрать максимально длинный провод для гарантированного соединения двух аккумуляторов, не стоит забывать о законах физики: чем длиннее кабель, по которому проходит ток, тем больше потери напряжения и выше сопротивление — а, следовательно, и ниже эффективность работы.

С другой стороны, далеко не всегда автомобиль, от которого можно прикурить аккумулятор, может подъехать вплотную к капоту пострадавшего собрата, что особенно актуально в городских условиях (на узких улочках, многоуровневых парковках и загруженных автостоянках). Поэтому для прикуривания разряженного АКБ от другого аккумулятора оптимальной будет длина от 3 до 4 м, как, например, в комплекте проводов пусковых Carfort (максимальный ток 500 А, длина 4 м), а для восстановления батареи в домашних условиях от специального зарядного устройства достаточно кабеля длиной до 2,5 м.

«Крокодилы» для проводов

Основная рабочая часть пусковых проводов — это зубчатые захваты (также известные как «крокодилы»), которыми «цепляют» клеммы аккумулятора в соответствии с их полярностью.

Качественные «крокодилы» выделяются следующими особенностями:

1. Материал — либо целиком медь, либо комбинированный состав из стали с медными зубьями. В дешевых проводах зубцы зачастую изготовлены из различных металлов и покрыты тонким медным напылением. Очевидно, что эффективность работы такого провода будет минимальной.
2. «Ухватистость» — «крокодилы» должны максимально плотно и цепко захватывать клеммы аккумуляторов. Чем выше площадь соприкосновения, тем лучше.
3. Соединение провода с рукояткой «крокодилов». Рекомендуется выбирать модели, в которых кабель соединяется с зажимом методом пайки — это продлит срок службы проводов и предотвратит риск их разрыва.
4. Наличие изоляции на рукоятках: резиновые уплотнители снизят нагрев и предотвратят искрение провода при повышенных нагрузках.

Нежелательно приобретать пусковые провода, чьи «крокодилы» не отвечают приведенным рекомендациям — эффективность прикуривания может оказаться недостаточной для запуска двигателя.

Изоляция проводов

Важный показатель качества изготовления: во-первых, как уже упоминалось выше, не стоит обманываться толстым слоем резины. Она может скрывать под собой тонкий пучок жил, которые не смогут провести необходимый для запуска стартера ток. Во-вторых, изоляционный материал должен быть прочным, не дубеть на холоде и сохранять гибкость даже при низких температурах. Поэтому в качественных проводах применяется морозостойкая изоляция, выдерживающая до -40°С и не теряющая при этом эластичности.

Как не стать жертвой некачественной продукции?

Дилемма, какие провода для прикуривания выбрать, рано или поздно встает перед любым автовладельцем, который хочет быть готов к неожиданностям на дорогах. Сегодня на рынке представлено множество всевозможных вариантов, среди которых не так уж и легко найти наиболее подходящий.

Чтобы не разочароваться в покупке, изложим вкратце ключевые пункты, на которые стоит опираться при выборе пусковых проводов:

• желательно выбирать модели с заявленным максимальным током не менее 400 А;
• сечение провода должно составлять не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше;
• изоляция провода должна быть морозостойкой, сохранять свою гибкость и прочность даже после длительного пребывания на морозе;
• «крокодилы» должны быть соединены с проводом методом пайки, а сами зубцы — выполнены из меди, иметь крепкий захват и плотно прилегать к клемме аккумулятора;
• оптимальная длина провода для прикуривания от другого автомобиля — 4 м, а для использования в домашних условиях вместе с зарядным устройством достаточно 2–2,5 м;
• не стоит обманываться дешевыми проводами с толстой изоляцией — под слоем резины вероятней всего окажется тонкий пучок хлипких жил, которые не смогут завести стартер и решить проблему «посаженного» аккумулятора;
• приобретать пусковые провода следует только в проверенных местах — у специализированных дилеров производителей или в крупных профессиональных автомагазинах.

Как выбрать пусковые провода и прикурить автомобиль инструкция

Запуск двигателя автомобиля осуществляется за счет стартера и аккумуляторной батареи. Каждый водитель со стажем знает о том, что аккумулятор может подвести в самый неподходящий момент. Достаточно забыть выключить габариты или оставить включенной магнитолу на ночь, чтобы утром невозможно было осуществить самостоятельный пуск двигателя авто. При возникновении такой ситуации на помощь приходят провода для прикуривания автомобиля, которые должны присутствовать в багажном отсеке у каждого автовладельца. Их пользу оценит каждый автовладелец, когда разряжается аккумулятор. В этом материале вы узнаете, как выбираются провода для прикуривания, и что надо знать, для правильного их выбора.

Для чего предназначены пусковые кабели

Пусковой провод для прикуривания предназначен только для того, чтобы осуществить запуск мотора автомобиля, на котором аккумуляторная батарея имеет низкий уровень заряда. Использовать устройства для других целей запрещено, так как их главное и единственное назначение — прикуривание авто.

Если на автомобиле разрядился аккумулятор, а в багажном отсеке не оказывается необходимых проводов для прикуривания, тогда автовладельцы принимают решение осуществить запуск двигателя путем перебрасывания АКБ. Для этого с автомобиля-донора снимается аккумулятор, и ставится на место разряженного. После запуска двигателя и его прогрева, клеммы с АКБ снимаются, и подключаются к подсевшему источнику питания. Этот способ пользовался популярностью среди владельцев отечественных автомобилей старых моделей. На современных машинах, которые напичканы электроникой, проводить такую процедуру очень опасно. Проводить такие манипуляции опасно по ряду следующих причин:

1. При подаче генератором высокого напряжения происходит выход из строя всего электрооборудования — как минимум, сгорит большинство предохранителей. Это высокое напряжение поступает на электроприборы в момент отключения клемм от АКБ
2. Снятые клеммы с АКБ могут соприкоснуться между собой, что приведет к возникновению короткого замыкания. Последствия такого соприкосновения приводят к тому, что сгорает не только генератор, но и все электрооборудование авто
3. Увеличивается вероятность переполюсовки АКБ при выполнении процедуры их отключения и подключения, что также опасно возникновением перегорания электрооборудования

Именно поэтому не рекомендуется рисковать, и купить провода для прикуривания в автомобиль. Если их нет, то рекомендуется сначала найти донора с имеющимися проводами, и не поддаваться на рекомендацию запуска двигателя путем временной замены АКБ. Если вы еще не успели обзавестись соответствующим комплектом, тогда ниже представлена детальная инструкция о том, как выбрать пусковые провода для автомобиля, чтобы осуществить его прикуривание.

Учимся правильно выбирать пусковые провода для своего ТС

К выбору пускового кабеля для запуска ДВС автомобиля необходим соответствующий подход. Если выбрать провод низкого качества, то он не сможет пропустить ток большой величины, что в итоге приведет к оплавлению изоляции, выжиганию медной жилы или «крокодила» оснастки. В итоге дешевая оснастка не поможет прикурить автомобиль, но еще и может стать последствием возгорания ТС. Такие случаи известны, поэтому не стоит в этом убеждаться на собственном опыте.

При выборе пускового кабеля для автомобиля учитываются такие рекомендации:

1. Диаметр провода, а точнее сечение жилы. Некоторые производители с целью экономии используют больше изоляции, но при этом жила имеет недостаточное сечение для прохождения тока большой величины. От сечения кабеля зависит сопротивление, поэтому тонким проводом невозможно будет прикурить автомобиль. Минимальная величина сечения для медного провода составляет 6 мм, но такие провода предназначаются только для ТС с объемом двигателя до 1,5-1,6 литра. Если необходимо запустить более мощный двигатель, тогда для прикуривания следует использовать провода с сечением жилы от 9 до 12 мм2. При этом учитывайте, что 9 мм2 сечение провод никогда не будет стоить дешевле, чем кабель на 6 мм
2. Длина кабеля — это еще один главный показатель, который также влияет на значение сопротивления. Рекомендуется выбирать кабели для прикуривания авто, длина которых находится в пределах от 2,5 до 4 метров. Применить провода меньшей длины не получится, так как между автомобилями будет слишком маленькая дистанция, а использование кабеля, расстояние которого более 4 метров, негативно отражается на сопротивлении, которое увеличивается с каждым метром
3. Материал изготовления провода и зажимов — использовать рекомендуется провода с медными жилами, которые имеют низкую величину сопротивления. Недопустимо использование алюминиевых проводов, так как они имеют высокое удельное сопротивление. Не рекомендуется использовать провода, в которых используется цельная жила соответствующего сечения. Во-первых, такие провода неудобно хранить, а во-вторых, жила может переломиться, что приведет к непригодности оснастки. Аналогичного типа должны быть зажимные устройства — крокодилы. Стоимость проводов для прикуривания с медными зажимами стоит дороже, но именно такие рекомендуется выбирать. Если такой вариант покажется слишком дорогим, можно воспользоваться устройствами с алюминиевыми зажимами, но обязательно имеющими омедненную поверхность
4. Материал изоляции — обмотка жилы должна быть выполнена из силиконовой или морозостойкой основы. Провода в резиновой оболочке быстро выйдут из строя, так как на морозе они будут дубеть, а в летнее время будут появляться трещины, в которые будет попадать влага, и тем самым увеличиваться сопротивление
5. Цена устройства — на кабеле лучше не экономить, так как последствия неправильного его выбора будут очень печальными. Если продавец сообщает, что данный провод соответствует всем критериям качества, но при этом имеет низкую стоимость, то не стоит вестись на маркетинговые уловки. Не спешите покупать, и для начала удостоверьтесь в качестве оснастки. Стоимость зависит от критериев, которые были перечислены выше, поэтому стоит рассмотреть все варианты, сверить их цены и качество, и только после этого делать соответствующий выбор в пользу конечной модели
6. Место соединения кабеля с зажимным элементом — этот участок должен быть соединен при помощи пайки, что исключит потерю напряжения. Кроме того, если зажимной элемент изготовлен из стали или алюминия, то место стыка с медным проводом должно быть луженным, что исключит увеличение сопротивления на этом участке
7. Размер крокодила — устройства должны иметь достаточные параметры для того, чтобы закрепиться за клеммы аккумулятора. Кроме того, зажимной механизм должен обладать повышенной жесткостью и цепкостью, что приведет к потере напряжения при соединении
8. Цвета — покупать необходимо исключительно двухцветные кабели, которые облегчают их применение. Красный провод подключается в положительной клемме АКБ, а черный к отрицательной
9. Максимальная сила тока — этот показатель также указывается в технических параметрах к оснастке. Величина тока должна быть не менее 200А, так как по проводу в момент пуска протекает ток, величина которого достигает отметки свыше 10 000 Ампер

Учитывая эти рекомендации, необходимо выбрать подходящий для своего автомобиля провод для прикуривания.

Это интересно! Надо понимать, что для каждого автомобиля применяются провода с соответствующими техническими параметрами, поэтому если вас просят одолжить оснастку, то предварительно поинтересуйтесь, какой автомобиль необходимо прикурить. Ведь использовать кабель с сечением 6 мм2 и силой тока в 200А для запуска двигателя кроссовера или внедорожника, противопоказано. Для таких целей понадобится купить провод для прикуривания с сечением не менее 12 мм2.

Изготовление провода для прикуривания своими руками

Стоимость двух проводов, которые входят в комплектацию набора для прикуривания, достаточно высока. Именно поэтому многие владельцы ТС решаются на изготовление оснастки своими руками. Однако сразу надо отметить, что такой шаг является опасным, и может стать причиной серьезных последствий. Изготовить оснастку можно своими руками, если учитывать такие рекомендации:

1. Использовать толстые медные многожильные провода, сечение которых не должно быть менее 12 мм2
2. Качественная изоляция, на которой недопустимо присутствие повреждений
3. Длина кабеля должна быть не менее 2,5-3 метров
4. Уделить особое внимание выбору зажимных элементов, которые должны быть медными или иметь омедненное напыление
5. При соединении провода с крокодилом следует пользоваться методом пайки, используя олово
6. Место спайки необходимо заизолировать, а лучше всего воспользоваться термоусадочной трубкой

После изготовления убедитесь, что оба провода имеют одинаковое сопротивление, величина которого не должна отличаться на 10%. Только после этого можно предположить, что готовые самодельные провода можно использовать. При этом не забывайте, что самоделка никогда не сможет заменить полноценные заводские устройства для прикуривания авто, за исключением дешевых китайских подделок.

Разобравшись с выбором необходимой оснастки, остается выяснить, как правильно ими пользоваться. Как прикурить автомобиль от другого ТС, известно далеко не многим. При возникновении необходимости прикуривания сразу же возникает вопрос о том, как правильно это делать. Приходится постоянно возвращаться к инструкции, чтобы освежить память. В материале представлена подробная инструкция, как осуществить пуск двигателя автомобиля при помощи донора.

Как правильно прикурить двигатель автомобиля или учимся использовать провода для пуска

Для начала надо убедиться, что осуществить запуск двигателя авто самостоятельно не получается. Для этого проведите процедуру один раз. Если при попытке запуска двигателя не хватает мощности аккумулятора для разгона стартера, то не стоит мучать автомобиль. Тем более, что это опасно, ведь скачки напряжения могут вывести из строя электроприборы.

Убедившись, что для пуска двигателя нужна помощь, следует прибегнуть к поиску донора. Сразу обозначим, что автомобиль с исправной АКБ называется донором, а ТС, нуждающееся в помощи запуска мотора, реципиентом. Найти донора не совсем просто, так как он должен удовлетворять следующим требованиям:

• ТС-донор должно быть большей мощности, нежели автомобиль реципиент
• Аккумулятор должен иметь достаточный запас емкости, а также быть исправен

Когда донор найден, остается согласовать последовательность действий, чтобы осуществить прикуривание автомобиля. Эти действия должны выполняться по следующей инструкции:

1. Заглушить двигатель донора, и извлечь ключи из замков зажигания обоих ТС. Кроме того, необходимо выключить все электроприборы, а если действия совершаются в темное время суток на обочине, тогда обозначить автомобили при помощи использования треугольников. Автомобиль донора должен быть предварительно прогрет, чтобы сгенерировать электричество
2. Достать провода для прикуривания, и выполнить их подключение. Для этого красный провод сначала подключается к положительной клемме донора, а второй зажимной элемент закрепить на плюсовую клемму севшей АКБ
3. Подключить черный провод. Сначала необходимо подключить к отрицательной клемме автомобиля донора, а второй зажим подсоединить к массе реципиента. Массой является любой участок под капотом, который не окрашен. Лучше всего подключиться к блоку двигателя. На участке, куда подключается клемма, не должно быть масляных пятен, которые от искры могут воспламениться, и стать причиной пожара. Нельзя также откидывать клемму минус или плюс от АКБ на автомобиле реципиенте, так как после запуска двигателя донора ток будет поступать на аккумулятор, восполняя заряд, чтобы завести двигатель
4. После того, как все готово, необходимо приступать к делу. Запускается двигатель автомобиля донора, и даем ему поработать не менее 5-10 минут
5. За это время аккумулятор с низким зарядом восполнит емкость. Перед пуском двигателя реципиента, следует заглушить двигатель донора, и извлечь ключ с замка зажигания. Пробуем запустить двигатель реципиента. Если попытка завершается безуспешно, тогда повторяется процедура запуска мотора донора и его работа на холостом ходу длится не менее 10 минут с прогазовыванием до 2 тысяч оборотов
6. Повторяется процедура запуска двигателя. После второй попытки двигатель реципиента должен запуститься
7. После запуска мотора необходимо снять клеммы в порядке обратном подключению. Для этого сразу отключается крокодил черного цвета от автомобиля реципиента, а затем донора. Аналогично извлекается провод красного цвета

На этом процедура прикуривания автомобиля завершена. Автомобили реципиента и донора необходимо расположить на таком расстоянии, чтобы хватило провода, но при этом они стояли друг от друга как можно дальше. Это необходимо для того, чтобы в случае возникновения возгорания, не пострадало второе ТС.

Инструкция по прикуриванию автомобиля представлена в табличной варианте, что позволит вам ее скачать и распечатать на принтере. Всегда держите инструкцию рядом с проводами для прикуривания ТС.

Очередность действий	Описание
1	Расположить автомобили на отдаленном расстоянии друг от друга, но при этом должно хватить длины проводов
2	Заглушить двигатель донора и извлечь ключи с замков зажигания обоих ТС. Отключите все электроприборы на обоих ТС
3	Открыть капоты, и выполнить подключение проводов для прикуривания
4	Сразу подключается красный провод к клемме плюс АКБ донора, а затем к клемме плюс АКБ реципиента
5	Подключить черный провод. К донору зажим крепится на минусовую клемму, а к реципиенту на массу (блок двигателя)
6	Запускается мотор донора, и работает 5 минут
7	Заглушить мотор донора, и попытаться запустить двигатель реципиента
8	Повторить процедуру в случае неуспеха
9	После запуска двигателя реципиента отключить провода, начиная с черного. Сразу отключить его от ТС реципиента, а затем донора. Аналогично отключить красный провод

Полезные сведения при прикуривании автомобиля

Есть некоторые моменты, которые надо учитывать перед тем, как совершить прикуривание ТС. Несоблюдение этих рекомендаций может стать причиной серьезных последствий. Эти рекомендации имеют следующий вид:Полезные сведения при прикуривании автомобиля

1. Если причиной невозможности запуска ДВС автомобиля является не аккумулятор, тогда следует сразу вызвать эвакуатор
2. Внимательно проверяйте подключение проводов, иначе несоблюдение полярности станет причиной короткого замыкания, в результате чего из строя выйдет электроника на двух автомобилях
3. Напряжение АКБ обоих ТС должно быть одинаковым, то есть 12В. Нельзя пробовать подкуривать, если на ТС установлены АКБ разного напряжения
4. Нельзя запускать двигатель реципиента, когда работает мотор донора. Резкие перепады напряжения негативно повлияют на оба транспортных средства
5. Отрицательный зажим провода подсоединять необходимо как можно дальше от топливопровода, чтобы исключить возгорание
6. Ключи зажигания всегда держать в кармане, а не замке зажигания. Это делается на тот случай, чтобы предотвратить срабатывание сигнализации и ЦЗ на автомобилях при запуске двигателей
7. Дизельные двигатели являются мощнее бензиновых, поэтому их рекомендуется использовать в качестве доноров. Если же автомобиль с дизельным мотором является реципиентом, тогда донором должен выступать авто с аналогичным приводом или бензиновое ТС с достаточным запасом мощности
8. Прогреть автомобиль донор необходимо в обязательном порядке, чтобы подзарядить свой аккумулятор

Подводя итог, надо отметить, что этот материал будет полезен всем, кто задается целью купить провода для прикуривания автомобиля. Чтобы выбрать пусковые провода, надо учитывать ряд важных рекомендаций. Кроме того, материал научит вас правильному применению пусковых проводов при необходимости прикуривания ТС. В завершении надо отметить, что хранить оснастку необходимо в герметичной упаковке или чехле, исключив попадание влаги. Только при правильном подходе к выбору оснастки и соблюдении инструкции по прикуриванию автомобиля, можно эффективно и быстро осуществить запуск двигателя в случае, когда внезапно разрядился аккумулятор.

Ошибки при подключении стартера, которых следует избегать

Высокопроизводительный стартер предназначен для проворачивания двигателя с большим количеством кубических дюймов или тонн сжатия, но он не может выполнять свою работу, если ему не хватает мощности. Самой большой причиной проблем со стартером из-за отсутствия мощности является неправильная проводка.

Математика для решения этой проблемы довольно проста: если вы переходите на двигатель большего размера и стартер большего размера, вам необходимо переконфигурировать проводку к стартеру. Достаточная мощность является ключевым моментом, поэтому, если у вас возникли проблемы с запуском нового автомобиля, который вы только что купили, или с более мощным двигателем, первым делом следует проверить проводку.

Мы встретились с Доном Мезьером из Meziere Enterprises, чтобы обсудить передовой опыт в области проводки стартера. Мезьер начинает с объяснения, почему у вас могут возникнуть проблемы с проводом неправильного размера, подходящим к вашему стартеру.

Неправильная проводка стартера сильно повлияет на его работу.

«Большой рабочий объем требует переосмысления вещей, как и в случае с подачей топлива, деталями клапанного механизма и так далее. Стартер стал больше, а мощность выросла, поэтому и провод тоже должен стать больше. В Интернете очень легко найти информацию о том, каковы будут ваши процентные потери на заданной длине провода. Вы хотите удержать этот убыток ниже 5 процентов и, если возможно, ближе к 3 процентам. Это самый большой недостаток, который мы видим, это то, что двигатели становятся больше, но размер провода на стартере остался прежним».

Осмотр механических компонентов обычно выявляет любую неисправность. Тем не менее, электрические проблемы для стартера может быть труднее найти, потому что они не так очевидны, как сколотый зуб на шестерне или сломанный соленоид. Эти электрические проблемы скрыты, и их нелегко увидеть, поэтому вам нужно провести много тестов, чтобы отследить их.

«Есть несколько симптомов, которые могут проявиться, если вы не позаботитесь об электрической стороне. Один из самых больших, которые мы видим, — это слабый старт. Это может быть связано с несколькими меньшими проблемами, которые складываются в одну большую. Это не одна вещь, которая плоха, это несколько точек удушья, вызывающих это. Чем больше у вас текущих ограничений в электрической системе, тем больше вероятность возникновения проблем», — объясняет Мезьер.

Общие недостатки на стороне активации

Большинство высокопроизводительных стартеров используют два провода: основной провод большего размера и провод активации меньшего размера. Провод активации подключен к выключателю, который включает стартер — это сигнальная сторона процесса зажигания. Сторона активации встраивает катушку внутри соленоида и тянет ее; когда соленоид вытянут достаточно далеко, шина в заднем соленоиде сдвинется и передаст мощность на сам стартер.

У гонщиков могут возникнуть проблемы, когда они используют провод активации, который слишком мал; в этом случае катушка в соленоиде не будет создавать требуемой «тяги». Это приведет к ухудшению работы соленоида и переключателей в вашей электрической системе. Вы также должны быть уверены, что любой переключатель в этой цепи имеет надлежащие электрические характеристики, которые превышают требования вашего стартера.

Если вы не будете следовать правильным протоколам подключения стартера, это создаст нагрузку на всю электрическую систему. Вы можете очень легко повредить переключатели и другую электронику из-за напряжения, которому они будут подвергаться, когда стартер подключен неправильно.

«Потребность соленоида, который создает начальный пусковой ток, который включает стартер, может достигать 40 ампер», — говорит Мезьер. «Ваша типичная кубическая эстафета не сможет справиться с этим. Если у вас нет реле, вы собираетесь попросить каждый переключатель в цепи выдержать 40-амперный толчок, а большинство переключателей не предназначены для этого. Для гоночных автомобилей обычно используется провод активации 14-го или 16-го калибра для стартера, но он слишком мал… вам нужен провод как минимум 10-го калибра, чтобы выдержать этот 40-амперный пусковой ток».

Обратите внимание на то, как вы подключаете сторону активации вашего стартера. Вам понадобится нечто большее, чем стандартное кубическое реле, чтобы обрабатывать и распределять нагрузку, необходимую для включения стартера, и в большинстве случаев схема, в которой нет реле, создает рецепт катастрофы.

Эта схема подключения — это то, как Мезьер предлагает клиентам подключить свой стартер, чтобы избежать каких-либо проблем.

«В стандартном типе схемы проводки, которую мы рекомендуем, используется реле типа Форда, предназначенное только для стороны активации. Он не будет передавать ток основного кабеля, только 40-амперный сигнал. Вы даете ему хорошее 12-вольтовое питание от шины и прокладываете провод 10 калибра до входа активации стартера. Это лучший способ сохранить эту часть системы здоровой», — говорит Мезьер.

Реле типа Ford следует использовать только для провода активации стартера. Мезьер рекомендует подавать питание на стартер непосредственно от аккумулятора, как это происходит в уличном автомобиле — это устранит слабое место, потому что вы не можете ожидать, что переключатель, рассчитанный только на 75 ампер, выдержит 200-амперный ток. Стартер требует 300 ампер.

По словам Мезьера, перемычки — это еще одна вещь, из-за которой у гонщиков возникают проблемы, когда дело доходит до активации стартера.

«Если в вашем автомобиле есть перемычка, это не то, что будет работать на пике производительности. Как правило, когда есть перемычка, у вас есть какой-то другой переключатель, управляющий основным кабелем и проводом активации вместе», — объясняет Дон. «Перемычка активирует все на стартере. Если ваш переключатель имеет достаточно высокий рейтинг, это нормально, но большинство автомобилей не будут настроены правильно. Большинство используют эту схему подключения, потому что она отключает 12-вольтовое питание от стартера, поэтому у вас нет провода под напряжением, создающего возможную дугу. К сожалению, это неправильный путь и может вызвать много проблем».

Общие слабые места основного провода

Ваш основной пусковой провод — это то, что обеспечивает сок, чтобы все перевернуть, поэтому он должен быть очень прочным. Многие гонщики считают, что провод, который они используют, достаточно большой, но он может не дать достаточного количества сока, необходимого для того, чтобы стартер был доволен.

«Многие автомобили, особенно драгстеры, пропускают провод 4-го калибра через раму к аккумулятору. Он может выглядеть чище, но он не может правильно выдерживать силу тока. Падение будет намного больше, чем 5-процентная потеря, поэтому ваш стартер не увидит напряжение, которое, как вы думаете, оно видит. Это тяжело для стартера, замедляет пуск и может привести к тому, что соединения будут подвергаться большему нагреву, что приведет к сокращению срока службы», — говорит Мезьер.

Размер положительного провода имеет решающее значение, но другой стороной этого является то, как вы заземляете сам стартер. Есть несколько способов заземлить стартер, но лучше всего использовать специальное заземление.

«Есть много автомобилей, сделанных из хромомолибдена, а хромомолибден известен как плохой материал для заземления. Если у вас есть автомобиль, в котором вы полагаетесь на шасси, чтобы вернуть землю обратно к аккумулятору, вы можете получить хорошую проводимость, запустив выделенное заземление. Таким образом, наличие выделенной площадки избавит вас от многих головных болей», — говорит Мезьер.

Есть и другие способы убедиться, что ваш основной провод находится в идеальном состоянии. Первый и самый простой — проверить все ваши соединения — вам нужно посмотреть на все обжимные кольца, чтобы убедиться, что они хорошо зацеплены, весь провод соприкасается с разъемом, и по возможности используйте припой. Коррозия — ваш враг, и вы хотите счистить все, что найдете. Кроме того, убедитесь, что вы используете соответствующие реле в системе. Неправильные реле будут со временем ухудшаться и, в конце концов, выйдут из строя.

Вы должны уделить время правильному подключению стартера и использовать материалы, достаточно прочные, чтобы выдержать электрическую нагрузку, которую вы подаете на стартер. Последнее, с чем вы хотите иметь дело, — это гоночная машина, которая не заводится в вашей пит-стопе или на промежуточных дорожках, из-за чего вы пропустите этап гонки.

Провода какого сечения вам нужны?

по

масляные фильтры ВАЗ. Цирроз печени — журнал За рулем

Ведь у двигателя есть свои мозги — контроллер, своя нервная система — электрика, сердце — цилиндры, кровь — моторное масло. Нет только органов размножения, а жаль… Но зато есть у двигателя и своя печень, то есть орган, служащий для очистки организма: своеобразная свалка, помойка! Это — масляный фильтр. И его, к счастью, можно и нужно менять при каждой замене масла — двигателю «цирроз печени» ни к чему!

Выбор огромен: импортные и наши, маленькие и большие, дорогие и дешевые… Для своей новой экспертизы «восьмерочно-десяточных» фильтров ВАЗ мы легко купили в московских магазинах 24 вида этих изделий — по две штуки каждого типа. Испытания проводили на кафедре ДВС Санкт-Петербургского Государственного политехнического университета.

Тему «начальника очистки» мы поднимали уже не раз — замеряли площадь фильтрующей поверхности, оценивали номинальную тонкость отсева… Но если все предыдущие экспертизы строились на базе гостовской процедуры проверки, то теперь пришла пора сравнить, как работают фильтры в реальных условиях, то есть непосредственно на двигателе в качестве элемента системы смазки. За такое мы еще никогда не брались!

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ…

Что же мы проверяли и как?

Для начала удовлетворяем любопытство: а что там внутри? Мы же не случайно брали по два фильтра…Для этого аккуратненько, на токарном станке, отрежем донышко, вытащим «потроха» и полюбуемся на них. Что ж, корпус — одна штука, клапаны — две штуки (перепускной и обратный), фильтрующий элемент — тоже один. Есть, правда, «Суперфильтр Колан», где их даже два, но это — экзотика.

Конструкций фильтрующего элемента сравнительно немного — обычно это кассета, заполненная гофрированной фильтровальной бумагой. Площадь фильтрации очень важна, поскольку в значительной степени определяет ресурс фильтра. Интересно, что эта площадь от фильтра к фильтру меняется более чем в два с половиной раза. К примеру, у «Чемпиона» она больше 1300 см2, тогда как у «Цитрона» лишь слегка переваливает за 500 см2. Количество гофр меняется от 54 до 85 — даже у фильтров близких размеров. У одних шаг гофрирования равномерный, у других — где-то пусто, а где-то так густо, что и зазора между гофрами не обнаружишь. Казалось бы — ну и ладно, площадь-то не меняется? Ха-ха: попробуйте продуть одиночный лист бумаги, а потом — ее стопку. С чего это масло пойдет по пути наибольшего сопротивления, где гофры попросту сложились? Вот и получается, что реальная, активная площадь фильтрации зависит от качества и равномерности гофрирования. И это многое говорит о технологии производства. Само собой, что в итоговой оценке мы обязательно учтем и качество структуры бумаги.

От бумаги — к клапанам: перепускному и обратному. Задача первого — отследить момент критического загрязнения фильтра и не дать двигателю возможности умереть от масляной засухи: лучше грязное масло, чем никакого. Работает он по элементарному принципу: когда фильтр загрязняется, давление перед ним увеличивается, а за ним — падает. Клапан приоткрывается, и часть масла проходит неочищенным, но давление за фильтром, то есть в масляной системе, увеличивается.

И вот тут — вопрос: а каким должно быть усилие открытия перепускного клапана? Есть фильтры — например, Tsitron Raider, где в качестве отличительного свойства заявляется увеличенное усилие открытия. Дескать, при пиковых давлениях на холодном пуске клапан не пускает грязное масло в двигатель. А хорошо ли это — как же без масла? С другой стороны, и малым это усилие быть не должно — иначе грязное масло сразу ринется в двигатель. Так что же правильно? Официального ответа на это нет, поэтому за норму мы приняли среднее по всей выборке значение.

С обратным клапаном все проще. Его задача — удержать масло в фильтре при стоянке двигателя. Чем меньше масла в корпусе, тем дольше не гаснет лампочка давления масла при пуске — нехорошо! Качество его работы мы оценивали по потере масла за фиксированное время, начиная с одинакового состояния двигателя. То есть мотор остановили, а через 30 минут померили — а сколько масла в фильтре осталось?

А теперь — самое интересное. В стандартных тестах фильтрующую способность оценивают на специальных установках, а масло загрязняют специальной пылью. Но ведь в двигателе-то все не так! Во-первых, пыль должен фильтровать воздушный фильтр, а масляный в основном работает по продуктам износа, то есть по металлам. Во-вторых, реальный фильтр работает в условиях существенно переменных давлений и температур масла. И это, очевидно, должно влиять на качество очистки масла. А нам больше всего надо знать, как на одном и том же моторе, одном и том же масле будут вести себя различные фильтры — и как это скажется на самом двигателе? Чувствуете разницу?

Испытания проводили на двигателе VAZ 21083, установленном на нагрузочном устройстве, позволяющем работать на любых режимах — от холостого хода до «номинала». Само собой, программа «моторной накрутки» была для всех фильтров идентична. Масло — тоже из «одной бочки», причем даже не иносказательно. А в качестве тех самых продуктов износа мы использовали строго дозированное количество алюминиевой пудры — аналог реальных продуктов износа, применяя каждый раз апробированную заранее процедуру промывки двигателя. Принципиальным является и то, что качество фильтрации мы проверяли при реальных условиях работы двигателя! От температуры зависят и вязкость масла, и его прокачиваемость через пористую структуру бумаги! А качество фильтрации оценивали при спектральном анализе проб загрязненного масла…

Кстати, а как влияют различные фильтры на давление масла в системе смазывания двигателя? Насколько нам известно, этой информации вообще еще никто не получал! Вместо датчика давления масла мы врезали точный лабораторный манометр, а в поддон поставили термопару, чтобы делать замеры при строго одинаковой температуре масла. Забегая вперед, отметим, что в зависимости от фильтра разница в давлении, например, на режиме 4000 об/мин составила между лучшим и худшим образцом аж 0,7 атм, то есть 25%! Такая картина сохранилась и на других режимах. При этом выясняется, что лучших по этому параметру фильтров (Sintech, AC Delco) масляная система как бы не замечает, хотя качество фильтрации сохраняется вполне нормальным, а вот худшие, типа «Олефант», подобны тромбу! А это чревато «гипертонией» для всего двигателя.

В общем, милости просим в итоговую таблицу. Весовые коэффициенты мы выбирали исходя из важности параметра: первым делом — умение чистить, последним — внешний вид и работа клапанов. Изучайте, пожалуйста!

НЕ ВСЕ ФИЛЬТРЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ!

Стандарты — стандартами, а не все фильтры одинаковы! Ведь не станешь рекомендовать, допустим, «Цитрон», эффективно гасящий давление в масляной системе, на старенький «вазик», доживающий свой век до капитального ремонта, — ему и так нелегко приходится. Да и при малой вязкости масла летом его тоже использовать нежелательно. Двигатель, возможно, и не убьешь, но мигающая лампочка давления масла будет сильно раздражать.

Интересен и вариант использования синтетики с заявленным сроком службы тысяч тридцать километров. Кстати, это отдельный вопрос — откуда взяты такие цифры? Порой начинаешь подозревать, что — с потолка! Пусть даже и так — главное, что и в этом случае использовать малоресурсные фильтры также нецелесообразно. Ведь никому не придет в голову менять несколько фильтров между заменами масла.

Что до соотношения «цена-качество», то оно в большинстве своем оправдано. Скажем, Champion и Bosch своих денег стоят. Порадовали некоторые отечественные фильтры — и «Невский фильтр», и «Ливны». Приведенное под каждым из фото «Наше мнение» можно рассматривать как «совещательный» голос при выборе достойного лекарства от «цирроза печени» вазовского мотора. А уж прислушиваться к нему или нет — вопрос доверия к нам читателей.

рейтинг 2022 года для ВАЗ и иномарок

Качественная очистка моторного масла во время работы двигателя увеличивает продолжительность срока службы деталей.

Мы создали рейтинг лучших масляных фильтров на 2022 год на основе нашего голосования и с учетом статистики продаж. Но определять какой масляный фильтр лучше все же придется кошельку или отношению к своему автомобилю.

Весь топ разбит на 3 ценовые категории, дешевые фильтры, премиум класса и со средним чеком.

Содержание

1. Масляный фильтр и его функции
2. Лучшие недорогие масляные фильтры на 2022 год
3. 1. Масляный фильтр BIG FILTER
4. 2. Масляный фильтр БЕЛМАГ
5. 3. Масляный фильтр АВТОАГРЕГАТ
6. 4. Масляный фильтр Finwhale
7. Лучшие фильтры по средней цене
8. 1. Масляный фильтр GoodWill
9. 2. Масляный фильтр Bosch
10. 3. Масляный фильтр SCT (Germany)
11. Лучшие фильтры класса премиум
12. 1. Масляный фильтр Mahle OC
13. 2. Масляный фильтр Mann Filter
14. 3. Масляный фильтр Fram PH 6811

Масляный фильтр и его функции

Очищающее устройство для автомобильного двигателя состоит из нескольких элементов:

1. Корпус – металлический цилиндр с крышкой.
2. Фильтрующий вкладыш. Выполнен из гофрированной бумаги специального назначения.
3. Клапан впускной.
4. Антидренажный механизм, предотвращающий прохождение масла после выключения двигателя.

Масляные фильтры обеспечивают стабильную работу механизмов автомобильного двигателя. Основной функцией является сбор абразивных частиц с помощью перфорированного бумажного вкладыша, через который под давлением насоса прокачивается моторное масло. Скорость, качество очистки масла обеспечивает тип вкладыша, размер элемента.

Масляные фильтры для ВАЗ, иномарок подбираются индивидуально для каждого авто.

Лучшие недорогие масляные фильтры на 2022 год

Лучшие масляные фильтры не обязательно должны быть дорогими. Рейтинг масляных фильтров включает товары для автомобилей эконом класса, среднего, премиум.

Ряд производителей выпускают универсальные модели, которые подходят для ВАЗ, зарубежных авто.

Поскольку владельцы автомобилей распоряжаются разным бюджетом, цена играет весомую роль при покупке комплектующих с целью их замены.

Для машин бюджетного сектора и отечественных грузовых автомобилей в большей мере востребованы недорогие детали и сменные устройства.

Подтвержденные эксплуатационные характеристики, качество, надежность позволяют составить рейтинг лучших производителей в недорогом секторе.

Рекомендуем к прочтению: Обзор, замена и отзывы на масляный фильтр Джили МК Кросс

1. Масляный фильтр BIG FILTER

Первый представитель российских производителей – «Биг Фильтр». Масляные фильтры этой фирмы обладают оптимальным рабочим ресурсом. Компания выпускает фильтры, которые входят в рейтинг самых лучших по нескольким причинам:

1. Подтвержденное качество вкладышей. Показатель – отзывы пользователей, которые после замены штатных моделей устанавливают продукт «Биг Фильтр».
2. Ориентированы для автомобилей российского выпуска и импортных марок.
3. Обозначены фирменной маркировкой зеленого цвета.

2. Масляный фильтр БЕЛМАГ

Подойдет для ВАЗ, для других марок авто. Компания провела реструктуризацию предприятия. Произошло внедрение современных технологий, зарубежного опыта. Сотрудничество с зарубежными концернами позволило провести полное переоснащение, запустить новые линии. Масляные фильтры БЕЛМАГ востребованы на Российском рынке.

Подходят для многих моделей ВАЗ и автомобилей иностранных марок.

Достоинства элементов:

• Качество устройства.
• Невысокая цена.
• Популярность на отечественном рынке.

3. Масляный фильтр АВТОАГРЕГАТ

Компания – производитель автомобильных фильтров для легковых автомобилей и большегрузной техники. Внедрение опыта зарубежных производителей позволило наладить выпуск лучших масляных фильтров в данном бюджетном секторе.

Производство направлено на российского потребителя и владельцев автомобилей ближнего зарубежья. Востребованность продукции и первые позиции в рейтинге масляных фильтров производители поддерживают благодаря признанным достоинствам:

• Признанное качество, соответствующее международным требованиям.
• Невысокая стоимость.
• АВТОАГРЕГАТ – поставщик фильтрующих устройств на предприятия, которые производят автомобили.

Компания ориентирована на потребности предприятий автопрома, поэтому в розничной торговле изделий их производства мало.

4. Масляный фильтр Finwhale

Компания Finwhale – структурное подразделение концерна Grunntech. Предприятие выпускает качественные фильтры. Мощности заводских линий производят детали в достаточном количестве для потребителей России и СНГ.

Дешевый масляный фильтр от немецкого производителя рассчитан на 15 тысяч пробега. Это единственный недостаток деталей компании, который не отражается на качестве очистки масла.

Рейтинг самых лучших фильтров включает продукцию Finwhale поскольку отвечает основным требованиям потребителя:

• Контроль качества на каждом этапе производства.
• Широкий ассортимент, позволяющий выбрать нужную модель для автомобиля практически любого мирового производителя.
• Высокий уровень очистки.

Рекомендуем к прочтению: Аналоги Циатим 221

Лучшие фильтры по средней цене

Подобрать самый лучший фильтр среди продукции для среднего кошелька не сложно. Преимущественно зарубежные компании выпускают изделия, характеристики которых соответствуют требованиям стандартов для данного сектора автомобилей.

1. Масляный фильтр GoodWill

Английский производитель выпускает продукцию, которая признана в России, СНГ, в Европе. Качественная очистка и продолжительный срок службы устройств – основные критерии, которые привели их рейтинг лучших.

К слову, их продукцию можно найти среди дорогих, средних и дешевых масляных фильтров.

Чтобы выйти на рынок и прочно на нем удержаться, GoodWill выпускает продукцию, которая подтверждает свои технические характеристики и выполняет ряд требований:

• Высокая степень очистки моторного масла в процессе эксплуатации.
• Большая насыщенность устройств для иномарок и автомобилей ВАЗ на рынке.
• Прямая зависимость продолжительности службы масляных фильтров Goodwill от условий эксплуатации, манеры езды, периодичности замены. В среднем, в масляной системе вкладыш качественно работает до 20 тысяч километров пробега.

2. Масляный фильтр Bosch

Известная компания производит большой перечень товаров народного потребления, в том числе и масляные фильтры. Но именно благодаря многопрофильности рейтинг лучших не возглавляет. Хотя качество выпускаемых фильтров находится на высоком уровне.

К достоинствам товаров известной марки следует отнести:

• Низкую цену в среднем сегменте.
• Высокий уровень очистки.
• Продукция Bosch покрывает потребности автовладельцев, которые предпочитают этого производителя.

Стоимость фильтрующих устройств Bosch позволяет без потерь для бюджета заменять отработанные элементы новыми по мере необходимости.

Часто это происходит раньше, чем было заявлено в гарантийных условиях.

3. Масляный фильтр SCT (Germany)

Компания SCT (Германия) – крупнейший поставщик масляных фильтров в России и странах СНГ. Бренд идеально подходит для тех, кто подбирает лучший масляный элемент для очистки недорогой, но качественный.

SCT (Германия) находится в списке лучших фирм по производству масляных фильтров, поскольку их продукция:

• Идеально выдерживает принцип «качество-цена».
• Продукция распространена и известна на территории страны и в СНГ.
• Качественная очистка моторного масла.

Минус – срок службы фильтрующего элемента ниже, чем у других. Недостаток компенсируется ценой и качеством выполняемой работы в течение всего периода эксплуатации.

Лучшие фильтры класса премиум

Основные позиции в секторе комплектующих для автомобилей премиум класса занимают известные зарубежные производители. Какие компании и концерны выпускают масляные фильтры, которые входят в рейтинг лучших на мировом рынке? Рейтинг лучших моделей включает несколько знаменитых брендов.

1. Масляный фильтр Mahle OC

Компания Mahle производит продукцию для очистки моторного масла автомобильных двигателей признанного качества. Их фильтры устанавливают на машины импортного производства дорогого сектора.

Масляный фильтр Mahle oc205 имеет корпус с прочными стенками внушительной толщины, способными выдержать любые перегрузки.

Разумеется, чтобы качественное оборудование работало без сбоев, не экономьте на масле. Вязкость должна выдерживать требуемые температурные характеристики и давление.

Признанные достоинства:

• Доступность в продаже.
• Компактные размеры, точно соответствующие предназначенному месту установки.
• Безупречное качество изделий и высокий уровень очистки.

При соблюдении рекомендаций по эксплуатации полностью отвечает техническим характеристикам по качеству и продолжительности срока службы.

2. Масляный фильтр Mann Filter

Компания Mann Filter входит в список самых известных в мире производителей, является одним из основных поставщиков комплектующих деталей на территорию России, в СНГ. Масляный фильтр Mann W75 – качественный и достаточно популярный продукт. Устройство обладает компактными размерами.

К преимуществам следует отнести:

• Качественная очистка моторных масел.
• Устанавливается и снимается без затруднений.

Высокую степень очистки масляный фильтр Mann обеспечивает при стабильной вязкости масла.

3. Масляный фильтр Fram PH 6811

Французский концерн выпускает бюджетный для данной категории масляный фильтр Fram ph6811. Несмотря на относительно низкую стоимость, устройство обладает всеми качествами изделий премиум класса:

• Фильтрующий цилиндр высотой в 80 мм дает высокую степень очистки моторного масла.
• Форма корпуса способствует легкой смене отработавшего элемента.
• Качественная очистка.

Благодаря высоте цилиндра фильтрация производится на высоком уровне. Покупая устройство для очистки моторного масла производства Fram, следует учитывать размер элемента, поскольку он должен точно установиться в отведенное место. В некоторых моделях автомобилей это невозможно технически.

Подбирая масляный фильтр для своего автомобиля владельцы, преимущественно, стараются выдержать соотношение «цена-качество». Это разумный, практический подход, благодаря которому увеличивается срок эксплуатации двигателя.

Качество фильтрации и надежность устанавливаемого оборудования должны быть высокими. Экономить в этом случае неуместно, поскольку ремонт двигателя из-за недостаточной очистки масла потребует больших денежных средств.

Как выбрать лучший масляный фильтр, смотрите в следующем  видео.

kristianakila

Люблю автомобили и все, что с ними связано! Помогаю таким же влюбленным в машины людям.

Лучший масляный фильтр (обзор и руководство по покупке) в 2022 году

Майк Бамбек

Как мы тестировали масляные фильтры

Это не первый раз, когда люди в Интернете нарезают и нарезают навинчиваемые масляные фильтры. Разрезание стального кожуха, по меньшей мере, удовлетворяет болезненное любопытство.

Профессиональные механики, гонщики и пилоты постоянно открывают масляные фильтры, чтобы лучше понять, что происходит внутри их двигателей. Черный как смоль мусор означает, что двигатель работает на богатой смеси. Свернутые складки или молочная слизь могут указывать на наличие влаги или неисправную прокладку головки блока цилиндров. Частицы металла обычно означают, что что-то внутри двигателя пережевывает себя.

Дело в том, что хотя диагностические преимущества очевидны, невозможно определить, работает ли один фильтр лучше, чем другой, просто взглянув на него невооруженным глазом. У нас нет сверхспособностей, позволяющих видеть вещи на уровне 20 микрон, или специализированного оборудования для измерения эффективности потока масла. Поэтому мы не основывали наш выбор исключительно на том, что мы обнаружили внутри канистр.

Было очень приятно увидеть, что находится внутри каждого фильтра, но мы выбрали наши лучшие масляные фильтры, основываясь на сочетании качества, характеристик и реального опыта работы с брендом.

Давайте проясним: мы не сомневаемся, что все наши тестовые масляные фильтры справляются со своей задачей. Без этого ни одна из этих компаний не работала бы. Однако мы обнаружили, что разные компании применяют разные подходы к фильтрации масла. И, конечно же, мы обнаружили, что более высокая цена не всегда означает более высокое качество.

Зачем доверять нам

Наши обзоры основаны на сочетании практических испытаний, мнений экспертов, оценок реальных покупателей и нашего собственного опыта. Мы всегда стремимся предлагать подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

Лучший масляный фильтр.

Обзоры и рекомендации 2022

Благодаря качеству и идеальной посадке навинчиваемый масляный фильтр Beck-Arnley получил нашу награду «Лучший общий результат». Мы использовали десятки этих фильтров на всем, от 4-цилиндровых двигателей с турбонаддувом до безнаддувных двигателей V6, и получили отличные результаты. Стабильное качество и производительность заставляют нас возвращаться снова и снова.

Нам никогда не приходило в голову разрезать один из этих фильтров, поэтому мы вставили в резак новый и бывший в употреблении фильтр для сравнения. Толстая стальная канистра Бек-Арнли почти победила инструмент для резки масла; потребовалось несколько попыток, прежде чем сдаться. Противодренажный клапан работал отлично; использованная канистра фильтра была почти заполнена отработанным маслом даже после нескольких недель на поддоне для слива масла, а фильтрующий материал задержал много грязи и мусора.

Каждая деталь Beck-Arnley, которую мы когда-либо использовали, соответствует или превосходит детали OEM-дилера, а масляный фильтр даже поставляется с наклейкой с напоминанием об обслуживании.

Вы можете подумать, что мы взорвали прокладку, порекомендовав производителя или оригинальную деталь как наиболее выгодную. Но раз за разом каждый OEM-фильтр, пусть и не самый дешевый, всегда работает так, как должен. Поэтому, если у вас нет принуждения платить больше или вам действительно нравится часто менять масляный фильтр, OEM-фильтр, как правило, является лучшим предложением на рынке.

Использование оригинальных продуктов OEM избавляет от необходимости догадываться о масле и фильтрах, тем более что интервалы замены масла и фильтров производителями значительно превышают 5000 миль пробега. Правда, OEM-запчасти, как правило, дороже. Но для этого теста мы постоянно обнаруживали, что масляные фильтры OEM на самом деле были конкурентоспособными по цене, чем их эквиваленты на вторичном рынке. Некоторые даже стоят меньше.

На фотографии выше представлен оригинальный фильтр-фальц Mitsubishi, превосходящий конкурентов на вторичном рынке как по качеству, так и по цене. Однако любой OEM-продукт удовлетворит ваши потребности.

Масляный фильтр K&N Performance Gold   имеет более высокую стоимость производительности и качества, но эти функции делают его привлекательным обновлением. Приваренная гайка — его самая знакомая особенность, но K&N всегда упаковывает много хороших вещей и внутри канистры.

Толстый стальной корпус было трудно пробить, а внутренние компоненты явно превосходили остальные масляные фильтры в нашем тесте. На первый взгляд детали выглядели одинаково, но дополнительные ряды и проходные отверстия большего диаметра, а также уникальная конструкция центральной трубы ясно демонстрируют, что K&N разработала свои масляные фильтры для повышения производительности.

K&N утверждает, что их синтетический фильтрующий материал и конструкция торцевой крышки позволяют пропускать через фильтр на 10% больше масла, чем у конкурентов, и, учитывая хваленое гоночное наследие компании, мы, несомненно, видим в этом преимущество. И что бы это ни стоило, после борьбы за удаление слишком большого количества масляных фильтров в наши дни одна только приваренная концевая гайка оправдывает дополнительные затраты K&N.

Это имя не нарицательное, но Denso является поставщиком оригинального оборудования для крупных автопроизводителей (таких как Toyota). И мы обнаружили, что его масляный фильтр для нашего применения был близок к нашей детали OEM. При вскрытии прочной стальной канистры обнаружился двухслойный фильтрующий материал, силиконовый противодренажный обратный клапан и предварительно смазанное уплотнительное кольцо.

Denso Auto Parts поставляет на потребительский рынок детали качества оригинального оборудования, такие как этот масляный фильтр, которые соответствуют спецификациям оригинального оборудования или превосходят их. Мы обнаружили, что единственным недостатком Denso была доступность, поскольку самые популярные фильтры часто были распроданы.

Наш вердикт

Увеличенные сегодня интервалы замены масла, а также все больше и больше новых автомобилей, поставляемых с завода с синтетическим маслом, делают выбор правильного масляного фильтра более важным, чем когда-либо. Использование оригинального или оригинального масляного фильтра — отличный выбор, даже если вам придется потратить немного больше денег. Приобретение масляного фильтра OEM-качества у поставщика оригинального оборудования — следующая лучшая вещь. Масляные фильтры вторичного рынка могут соответствовать спецификациям OEM и даже превосходить их, но качество важнее, чем торговая марка. Обратите внимание на высокоэффективные масляные фильтры, если в вашем будущем предстоят трек-дни, дрэг-рейсинг или буксировка и перевозка.

Типы масляных фильтров

Навинчиваемые фильтры

Автономные навинчиваемые фильтры приобрели популярность в середине 50-х годов и в течение последних пятидесяти лет сохраняли статус-кво в области фильтрации автомобильного моторного масла. К сожалению, простота их использования привела к тому, что горы использованных, не поддающихся биологическому разложению масляных фильтров засорили свалки и склады магазинов. Прибавьте к этому упадок пожирателей бензина с большим рабочим объемом и сегодняшние двигатели меньшего размера с более высокими оборотами, и вы поймете, что их популярность падает.

Картридж

Картриджный масляный фильтр возвращается. Его съемный и многоразовый корпус в сочетании со сменным фильтрующим элементом обеспечивает гораздо меньше отходов. Хотя они немного более трудоемки, они дешевле в обслуживании, чем накрутки. И намного экологичнее.

Однако современные картриджные масляные фильтры не лишены недостатков. Некоторые производители используют легкие пластиковые корпуса фильтров, которые не только требуют специального инструмента для снятия, но и, как известно, не прощают ошибок и иногда могут сломаться при чрезмерном затягивании.

Цены на масляный фильтр

• Меньше 5 долларов: Приобретение масляных фильтров 2 по цене 1 в магазине за 99 центов может показаться ужасной идеей, и обычно так оно и есть. Тем не менее, есть несколько приличных масляных фильтров на вторичном рынке в диапазоне менее пяти долларов.
• $5-15: Это лучшее место для вторичного рынка, OEM и масляных фильтров премиум-класса. Размер имеет значение с автозапчастями; больше стали, резины и фильтрующего материала увеличивает стоимость.
• Более 15 долларов: В этот ценовой диапазон входят высокоэффективные масляные фильтры премиум-класса с увеличенным сроком службы и гигантские масляные фильтры. Сверхбольшие масляные фильтры просто дороже в производстве.

Устройство и особенности навинчиваемого масляного фильтра

Опорная пластина и прокладка

Толстая стальная опорная пластина в нижней части навинчиваемого масляного фильтра находится в месте соединения фильтра с двигателем. Резьбовой центр обеспечивает «навинчивание», а прокладка опорной плиты (или уплотнительное кольцо) уплотняет масло. Грязное масло попадает в фильтр через наружное кольцо отверстий опорной плиты, проходит через фильтр в центральную трубку и обратно в двигатель через центральную резьбу опоры.

Противодренажный обратный клапан

Эти клапаны закрываются, чтобы предотвратить возврат масла в двигатель, когда двигатель выключен. Один клапан находится между опорной плитой и нижней торцевой крышкой на впуске; второй предотвращает попадание чистого масла обратно в двигатель из центральной трубы.

Фильтрующий материал

Фильтрующий материал является основной и наиболее важной частью масляного фильтра. Гофрированный материал наматывается на центральную трубку, а сборка фильтра может быть скреплена заглушками из стали или целлюлозы. Некоторые новые фильтры приклеены к центральной трубе с помощью клея и не имеют торцевых пластин. Производители используют целлюлозу на основе древесины, синтетические фильтрующие материалы или их комбинацию, которая наилучшим образом соответствует требованиям двигателя.

Байпасный клапан

Байпасный клапан, или клапан сброса давления, является привратником фильтрации. Высокое давление масла открывает клапан, поэтому масло не попадает в фильтр при холодном пуске. Клапан закрывается после нормализации давления масла; только после этого масло проходит через фильтр. Грязный, забитый фильтр может заблокировать поток и создать достаточное давление, чтобы открыть перепускной клапан; использование неправильного масляного фильтра может сделать то же самое. В любом случае ваше масло не фильтруется.

Канистра и пружина

В автономном навинчиваемом масляном фильтре используется стальной корпус, прикрепленный к опорной плите. В канистре находится фильтр в сборе. Катушка листовых пружин сжатия внутри канистры поддерживает работу внутреннего узла как единого целого.

Часто задаваемые вопросы о масляных фильтрах

У вас есть вопросы. У Драйва есть ответы!

В: Нужен ли мне новый масляный фильтр при каждой замене масла?

А. Да. Современные двигатели работают достаточно чисто, поэтому рекомендации производителя о пробеге между заменами масла от 7500 до 10 000 миль становятся все более распространенными, поэтому новый масляный фильтр обязателен. Некоторым старым двигателям требовался новый фильтр только через каждые 3000 миль замены масла, но в наши дни лучше всего использовать новый фильтр при каждой замене масла.

В: Масляные фильтры OEM лучше, чем послепродажные?

А. Не обязательно . Автопроизводители часто закупают такие детали, как масляные фильтры, у поставщиков оригинального оборудования, таких как Denso, и маркируют их как свои собственные. Некоторые из этих компаний (например, Denso) предлагают точно такие же детали на вторичном рынке, и они соответствуют качеству OEM во всех отношениях, кроме торговой марки. Некоторые компании послепродажного обслуживания улучшают недостатки OEM и разрабатывают более совершенный фильтр.

В: Подойдут ли эти масляные фильтры к моему двигателю?

А. Да и нет. Номера деталей масляного фильтра должны соответствовать вашему конкретному двигателю. Вам нужно будет проверить руководство пользователя для конкретного номера детали. Точно так же в большинстве магазинов автозапчастей есть ваша марка, модель и объем двигателя, и они могут сказать вам, что подходит, а что нет.

В: Нужно ли использовать синтетический масляный фильтр для синтетического масла?

A. Да, особенно если ваш двигатель был заправлен синтетическим маслом с завода. Стандартный целлюлозный масляный фильтр будет работать в крайнем случае некоторое время. Но масляный фильтр с гибридным или синтетическим фильтрующим материалом выдержит более длительный срок службы синтетических масел. Не рискуйте и следуйте рекомендациям производителя по маслу и фильтру.

В: Как узнать, что масляный фильтр нуждается в замене?

A. Соблюдая график технического обслуживания вашего автомобиля. Невозможно проверить и убедиться, что навинчиваемый масляный фильтр загрязнен, не разрезая его. Некоторые фильтры картриджного типа можно осмотреть, не сливая масло, но если они явно не забиты, визуальный осмотр не дает полной картины. Заменяйте масляный фильтр при каждой замене масла. Тогда вы точно будете знать.

Осмотр масляного фильтра: на что обращать внимание

• Печать

Твитнуть

Корпорация Нория

Вы можете визуально осмотреть использованные фильтры после того, как они будут удалены из машины, просто взглянув на фильтр, чтобы увидеть, как он выглядит. Например, был ли поврежден фильтр? Складки собраны вместе? Вы видите какие-либо порезы или повреждения в складках?

Они выглядят так, как будто они должным образом запечатаны с обоих концов? Вы можете посмотреть на центральную трубку фильтра, чтобы увидеть, не деформировалась ли она. Ищите признаки механического повреждения центральной сердцевины фильтра.

Вы всегда хотите убедиться, что фильтр выполняет работу, для которой он предназначен. Если он не выглядит так, как будто в нем есть какие-либо частицы, возможно, он был в состоянии байпаса. Это может быть связано с защемлением пломбы, а может быть, пломбы нет, поэтому нужно проверить, была ли пломба на месте и не была ли она повреждена.

Кроме того, при осмотре масляного фильтра проверьте, не был ли фильтр заменен вовремя. Если фильтр имеет вид матового, сухого русла ручья, когда частицы набиваются на внешнюю поверхность фильтра, это может свидетельствовать о том, что фильтр не был заменен вовремя.

Слой сухого ручья на фильтре

Продукты разложения масла, такие как лак, также могут появиться на фильтре. Эти продукты разложения можно увидеть на торцевых крышках или центральной трубе. Любой лак, который вы найдете на фильтре, указывает на то, что вы найдете в остальной части машины.

Вы также можете увидеть шлам, свисающий с внешней стороны фильтра, который может быть черным, коричневым, тусклым или беловатым по цвету. Это серьезное состояние, которое необходимо исследовать.

Мусор фильтра

Фильтр также следует проверить на высокую концентрацию металла износа. Например, у вас может быть много блестящих металлических частиц, которые хорошо видны на фильтре. Иногда через фильтрующий материал проводят магнитом, чтобы захватить ферромагнитные частицы. Затем эти частицы можно осмотреть и даже положить под увеличительное стекло.

Замер тонировки по ГОСТу: правила измерения

В законодательство внесены изменения, касающиеся проверки степени тонирования автомобиля и мер ответственности водителя в случае нарушения норм по светопропускаемости стекол.

Замер тонировки должен проходить строго по регламенту, предусмотренному законом. Проверка тонировки может быть осуществлена только на стационарных постах ГИБДД. При проведении процедуры проверки могут возникать спорные моменты, которые будут рассмотрены в этой статье.

Технический регламент определят новые нормы по светопропусканию стекол автомобиля. Действующие правила определяют светопропускание передней сферы стекол автомобиля в 70% или более. По нормам, действующим до момента внесения поправок, передние боковые стекла разрешалось тонировать с затемнением до 30%, а для лобового стекла этот показатель равнялся 25%. Из этого можно сделать вывод, что ветровое стекла разрешается затонировать на 5% темнее.

Проверка тонировки

В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 светопропускание стекол проходит проверку по ГОСТу 27902. Светопропускание определяет прибор «Блик+», если толщина стекол больше 7,5мм, или прибор «Блик» для стекол с меньшей толщиной. Абсолютная погрешность прибора не должна превышать 2%. Погодные условия, при которых происходит измерение, должны соответствовать следующим показателям по ГОСТу:

• Температура воздуха 20 градусов, с разбросом 5 градусов;
• влажность воздуха 60% с отклонением в 20%;
• давление 86 кПа-106 кПа.

Приборы для измерения тонировки на службе ГИБДД

Прибор для проверки степени светопропускания называется тауметром. На сегодня в обиходе у дорожной полиции тауметры с маркировкой «Свет», «Блик», «Блик+» и «Тоник».  Для краткости приведем характеристики одного из них. Чаще всего применяется в ГИБДД прибор «Блик». Прибор сертифицирован комиссией по измерительной технике. Требования к его состоянию определяют следующие правила:

1. местный орган сертификации проверяет прибор измерения раз в год;
2. человек, ответственный за проверку, ставит на него личную пломбу и выписывает свидетельство;
3. отсутствие опознавательных знаков – основание считать показания неточными и недостаточными для предоставления в суд;
4. свидетельство может находиться в отделении дорожной полиции, а на прибор измерения прикрепляется табличка о дате проверки;
5. напряжение питания «Блик» должно быть в пределах 11,4 -12,6 В.

Время суток не оказывает влияния на показания тауметра. Для него безразлично днем или ночью происходит замер. Показатель на табло высвечивает процент света, проникшего через стекло, то есть светопропускаемость, что противоположно светопоглащению.

В случае возникновения сомнений в объективности тауметра в отделение ГИБДД пишется жалоба, и в соответствии с ней назначается повторная проверка. С водителем согласовывается место и время нового измерения светопропускаемости стекол.

Кто уполномочен измерять тонировку, и где она осуществляется?

Проверка светопропускаемости стекол автомобиля подпадает под пункт регламента о проверке состояния автомобиля. Техническое состояние авто производит ТехНадзор дорожной полиции как и любой сотрудник ГИБДД, который имеет специальное звание. Любые другие службы не уполномочены осуществлять проверку светопропускаемости стекол.

Чтобы исключить разногласия по поводу определения специального звания, можно привести разъяснения из закона «О полиции». В этом документе сказано, что специальными званиями являются: рядовой полиции, младший, средний, старший и высший начальственный состав. То есть проверить тонировку может любой сотрудник дорожной полиции от рядового до генерала полиции РФ.

Проверка степени затемнения стекол автомобиля может быть проведена на КПП транспортных средств, контрольных постах полиции, стационарных постах ГИБДД.

Процедура проверки светопропускаемости стекол

По ГОСТу перед началом проверки должны быть произведены следующие действия:

• измерены температура воздуха, влажность воздуха, атмосферное давление;
• стекло вычищено и протерто до сухого состояния;
• прибор допускается к измерению только при погрешности 2% или меньше;
• водителю предоставляют для проверки сертификат и протокол испытаний тауметра, а также документ проверяющего, подтверждающий его умение проводить замер.

Любое нарушение процедуры по ГОСТу ослабляет доказательную силу протокола.

Следует ли ехать на пост ГИБДД для проведения проверки?

В случае, если автомобиль был остановлен полицейским вне поста ГИБДД, и водителю предложили пройти проверку на светопропускаемость стекол, то достаточно подкованный в вопросах закона водитель имеет право отказаться от подобного предложения, даже если на вид автомобиль наглухо затонирован.

Инспектор делает второе предложение, заключающиеся в том, чтобы доехать до стационарного поста и произвести измерения соблюдая все правила. Водитель имеет право отказаться следовать за инспектором для проверки. Для того, чтобы заставить водителя следовать по направлению к пункту проверки, необходимо произвести административное задержание.

А согласно кодексу о правонарушениях, ограничение свободы водителя, как и любого другого лица применяется в исключительных ситуациях, когда возникает необходимость своевременного рассмотрения случая правонарушения. Отсюда следует, что для выявления нарушения задержание не используется. Задержание транспортного средства возможно только после выявления нарушения, а никак не до него.