Автор: alexxlab

Цены на новые автомобили в 2021 году выросли на 20% — Реальное время

09:00, 14.02.2022

Дефицит авторынка на фоне рекордно высокого спроса со стороны покупателей привел к взрывному росту цен на новые и старые автомобили в России

Внезапный рост цен на автомобили мы наблюдаем уже второй год пандемии. У многих российских производителей цены выросли в феврале — на 50–200 000 рублей. Дилеры, в свою очередь, еще больше поднимут цены, потому что у них растут затраты на обслуживание инфраструктуры и продажи. Некоторые эксперты предполагают, что разница между рекомендованной и реальной ценой может достигать 1-3 миллионов в зависимости от бренда и спроса. дефицит предложения — автомаркеры физически не могут расширять производственные мощности. Как следствие, растут цены и на подержанные автомобили, потому что на них обратили внимание те клиенты, которые либо не могут позволить себе новые автомобили, либо не хотят ждать поставки, которая может занять неизвестно сколько времени. Обозреватель «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сайфулин предлагает разобраться, в чем проблема и как долго мы будем жить с дефицитом.

Цены на некоторые марки автомобилей поднимались семь раз в прошлом году. Средняя цена нового автомобиля в России в 2021 году выросла на 20%. Такая цена составляется из средних показателей цен и объемов продаж по каждой модели с учетом рекомендованных дистрибьюторами модификаций — объема двигателя, привода, трансмиссии и т.д. В прошлом году этот показатель был на 2 млн рублей или на 300 000 рублей больше, чем годом ранее. Такой внезапный рост был зафиксирован в 2015 году на фоне обвала рубля из-за событий на Украине. После этого показатель всегда был ниже 10%.

Раньше автозаводы фиксировали цены на несколько месяцев вперед, и дилеры могли спокойно работать. В текущих условиях цены поднимаются раз в две недели. Дилеры говорят, что они просто не в состоянии адаптироваться к новой цене автомобиля.

Мы видим трансформацию российского авторынка из-за пандемии — во-первых, при тотальных карантинах по всему миру и невозможности продавать автомобили на складе дилеры фиксировали убытки как минимум в течение первых кварталов 2020 года. Ситуация немного улучшилась к концу середине лета, так как возобновили работу дилеры и начали удовлетворять отложенный спрос населения.

После возобновления работы цены остались на допандемическом уровне, дилеры в обычном режиме сделали скидки и другие поощрения. Потом мы стали смотреть, как рынок работал в ситуации, когда спрос серьезно превышал предложение. Глобальные логистические сбои в процессах привели к дефициту предложения, товар на складе дилеров быстро обесценился. Инфляционные ожидания населения и девальвация рубля привели к высокому спросу на автомобили. Людям казалось, что покупка автомобиля — это хорошая инвестиция, чтобы сохранить свои сбережения. Это очень сомнительно на самом деле.

Как следствие, производители начали пересматривать и поднимать цены. Дилеры, в свою очередь, воспользовались моментом и поспешили восстановить убытки от простоя в начале пандемии. Помимо получения наград от производителей, дилеры начали массово навязывать различное дополнительное оборудование. Откровенно говоря, такой рост цен нам принадлежит именно дилерам, они очень ловко воспользовались ситуацией. Ничего не производя, они вели себя как представители спекулятивного бизнеса.

В цифрах российский рынок новых автомобилей в 2021 году вырос на 4%, но эксперты считают, что рост обусловлен обвалом в 2020 году из-за карантина. Фактически продажи остались на прежнем уровне и даже снизились. Более интересна ситуация с падением продаж в Европе, в среднем на 25-30% в зависимости от страны.

При существующем росте цен на новые автомобили многим россиянам приходится ориентироваться на рынок подержанных автомобилей. В 2021 году продажи таких автомобилей выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена старого автомобиля выросла на 52% за год до 1049.миллионов рублей.

Основными причинами нехватки автомобилей для удовлетворения спроса остаются нехватка электронных компонентов для полной комплектации готового автомобиля и нарушение цепочек поставок. Как мы уже писали в предыдущих статьях, проблема отсутствия контейнеров из-за их скопления в портах сильно ударила по автопрому, например, запчасти китайского производства, которые быстрее всех вышли из карантина, ушли в Европу и США, но не вернулись, так как считались COVID-19затронутый.

Что касается дефицита электронных компонентов (полупроводников), то следует отметить тот факт, что их стало меньше производить в ожидании падения спроса со стороны потребителей, автомаркеров. На деле получился двойной эффект. Для справки: дефицит микросхем привел к снижению продаж новых автомобилей в России в 2020 году на 9,1%. Например, резкий рост цен на металлы и стальной прокат до 50-80% в год как в России, так и в мире.

В результате имеем значительное сокращение количества автомобилей, сошедших с конвейера и дефицит. Например, Toyota недавно официально подтвердила, что ожидание нового Land Cruiser 300 может составлять четыре года. Портфель заказов на эту модель составляет 20 000, тогда как в 2021 году автопроизводителю удалось сделать всего 5 000.

Эксперты отрасли считают, что такая ситуация с комплектующими и материалами сохранится еще на год , в лучшем случае, к концу 2022 года он вернется к норме. В целом, несмотря на дефицит автокомпонентов и быстрый рост цен на автомобили, Минпромторг прогнозирует, что российский авторынок вырастет на 5-6% в 2022 году.

В то же время растет доля импорта на рынке автомобилей. В 2022 году рост составил 22% по сравнению с допандемическим 2019 годом. Это следствие дефицита предложения при активном спросе на нашем рынке. В долгосрочной перспективе импорт сократится, потому что российские заводы могут удовлетворить спрос в массовом сегменте.

Однако следует выделить китайские бренды, которые наращивают свои поставки, даже если поставки других традиционных для нашего рынка марок автомобилей, таких как Lada, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda вернуться к нормальной жизни. Через несколько лет они могут занять первые позиции в рейтинге продаж в России. У китайских производителей не было таких проблем с комплектующими, как у других, они выиграли от ситуации, вышли на новый уровень продаж, повысив качество продукции. Будет интересно посмотреть на дальнейшую трансформацию нашего авторынка.

Артур Сафиулин

Ссылка

Мнение автора не обязательно совпадает с позицией редакции «Реального времени».

Обвал рубля ударил по амбициям азиатских автопроизводителей в России

Хюнджу Джин, Сэмюэл Шен рынок, на который они когда-то надеялись, превзойдет по размеру рынок Германии, поскольку рубль падает, а продажи автомобилей падают.

Логотип Nissan на выставке Mondial de l’Automobile в Париже, 3 октября 2014 г. REUTERS/Benoit Tessier

Производители, включая японскую Nissan Motor Co, китайскую Great Wall Motor Co и южнокорейскую Hyundai Motor и ее Kia Дочерняя компания Motors в последние годы наращивала инвестиции в Россию и завоевывает там долю рынка за счет европейских и американских конкурентов.

Но резкое падение рубля на этой неделе из-за падающих цен на нефть, из-за которых его потери по отношению к доллару в этом году составили около 50 процентов, делает их краткосрочные перспективы явно мрачными.

Вечером во вторник китайская компания Geely Automobile Holdings Ltd, материнская компания которой Zhejiang Geely Holding Group [GEELY.UL] владеет шведской маркой Volvo, предупредила, что ее прибыль в этом году сократится примерно вдвое, отчасти из-за убытков от курсовых разниц в России.

Geely, продажи которой в России упали на 49% за первые 11 месяцев 2014 года, заявила, что поднимает цены в стране и начала «реструктурировать свою деятельность в России с целью снижения финансовых рисков».

Еще до недавнего падения рубля прогнозировалось, что продажи автомобилей в России упадут на 15% в этом году и еще на 4% в следующем, по данным внутреннего аналитического центра Hyundai и Kia, который ожидает, что общий объем продаж в России в этом году составит 2,37 млн. с 3,25 миллионами в Германии.

Это замедление происходит как раз тогда, когда некоторые производители наращивают производство.

В августе Great Wall Motor Co., крупнейший производитель внедорожников в Китае, заложил фундамент первого автомобильного завода в России стоимостью 3,2 млрд юаней (517 млн ​​долларов США), годовая мощность которого составит 150 000 автомобилей.

Во вторник компания заявила, что эти планы остаются в силе, несмотря на рыночные потрясения.

На прошлой неделе японская компания Nissan Motor Co начала производство своей модели X-Trail на своем заводе в Санкт-Петербурге, где она удвоила мощность до 100 000 автомобилей в год, стремясь увеличить долю автомобилей местного производства, которые она продает в России. 90 процентов к 2016 году, с 70 процентов сейчас.

Хотя их может утешать тот факт, что падение курса рубля дает сравнительное преимущество автопроизводителям с более высоким уровнем локализации производства и контента, шаткая российская экономика наносит ущерб всей отрасли.

Французская компания Renault, которая является крупнейшим игроком на рынке благодаря своему контролю над ведущим местным автопроизводителем АвтоВАЗ, извлекает выгоду из того, что у нее самая высокая доля рублевых затрат на автомобили, которые она производит там, на уровне 90 процентов, за ней следуют Hyundai/Kia спаривания, на уровне 68 процентов, согласно отчету Nomura.

Японские производители обычно импортируют большую часть своих автомобилей в Россию, говорится в отчете, хотя более слабая иена помогла компаниям Nissan и Toyota Motor Corp в этом году увеличить продажи в России.

Kia, которая вместе с Hyundai владеет 15 процентами автомобильного рынка России, что делает их вторым по величине продавцом автомобилей в стране, перенаправила часть автомобилей, которые она обычно импортирует в Россию, с заводов в Словакии и Южной Корее на другие рынки, чтобы избежать продавая их в убыток, сказал официальный представитель компании.

Как пользоваться коробкой автомат

В вопросе, как пользоваться коробкой автомат, к сожалению, не все автолюбители, особенно новички, знают как правильно и эффективно пользоваться таким механизмом. Эта статья будет интересна и тем, кто только собирается пересесть на автомобиль с АКПП.

Из материала статьи блога «Эксплуатация автомобиля Уход и обслуживание» вы узнаете-как правильно пользоваться коробкой автомат, немного из истории создания, познакомитесь с тонкостями управления и эксплуатации.Что можно, и что нельзя.

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) несомненно, более удобна, особенно для новичков. Процесс наработки практики вождения идет быстрее, новичок не отвлекается на переключение скоростей. Это, в свою очередь, уменьшает риск возникновения аварийных ситуаций. В повседневной эксплуатации «автомат» также удобен.

Водитель фактически задействует только ногу на двух педалях. Нет нужды в частых движениях по манипулированию сцеплением, рычагом переключения передач… В условиях дальней поездки, или если ваша деятельность связана с постоянным нахождением за рулем – устаете вы с «автоматом», конечно,  значительно меньше.

Однако, несмотря на удобство в эксплуатации, АКПП имеет свои особенности и требует более бережного отношения. Кроме того, «автомат» обладает рядом существенных недостатков, а в некоторых типах автомобилей его применение и вовсе нежелательно. Остановимся на этих вопросах подробнее.

История создания коробки автомат

Первые попытки создания простейших АКПП относятся к заре автомобилизма – 30-м годам прошлого века. Так, в автомобилях Ford-T начала использоваться планетарная механическая трансмиссия, в автомобилях корпораций General Motors и Reo – первые полуавтоматические трансмиссии.

Хотя конструкции были далеки до идеала, это послужило мощным толчком в развитии конструкторской мысли. Первые полноценные АКПП появились на американских автомобилях General Motors в 1940-х годах. На известных моделях Cadillac, Oldsmobile, Pontiac опционально стала доступна полностью автоматическая трансмиссия.

В СССР дело с «автоматами» обстояло несколько хуже, однако разработки велись и достаточно успешно. Первые АКПП использовались на «государственных» автомобилях (например, на знаменитой «Чайке»), затем – на «народных» автомобилях, в частности на автомобилях ГАЗ. Также АКПП широко применялись на автобусах (городские ЛиАЗы), спецтранспорте.

В 70-90-е годы отечественный автопром коробки-автоматы практически не применял, ограничиваясь более утилитарной и простой «механикой». В 2000-х, отечественные производители вновь решили вернуться к АКПП. К этому их вынудил рынок – выбор потребителей зачастую не в пользу «механики», а иностранные производители предлагают более широкий выбор комплектаций авто как с механикой, так и автоматом.

Как пользоваться коробкой автомат режимы

Пользоваться автоматической коробкой передач очень просто. После запуска двигателя нужно нажать на педаль тормоза и перевести рычаг в нужный режим (обычно – «D»). После этого отпустить педаль тормоза и плавно нажать на «газ». Автомобиль сам плавно тронется с места.

Для торможения достаточно отпустить акселератор, а для интенсивного торможения и остановки – нажать на педаль тормоза. Следует иметь ввиду, что автомобиль, оборудованный автоматической коробкой передач, всегда потребляет топлива больше, чем автомобиль с механической КПП.

Все АКПП имеют набор распространенных режимов и набор «опционных» или фирменных режимов, имеющихся в определенных моделях самой «коробки» или автомобиля.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИОНАЛ:

— «Паркинг» (Р — Park) – стояночный режим. В данном положении рычага включается внутренний блокиратор и автомобиль становится неподвижным.

— «Реверс» (R — Reverse) – режим для движения назад.

— «Нейтраль» (N — Neutral) – режим свободного движения автомобиля во всех направлениях, может использоваться для короткой буксировки. Не для постоянного использования!

— «Драйв» (D — Drive) – движение автомобиля вперед. Имеет блокировку от случайного включения – переключить в данный режим можно только при нажатой педали тормоза.

— Режимы «4-3-2-L» — специальные режимы, предназначенные для разных дорожных условий. Из обозначения понятно, что в каждом режиме используется определенное количество передач. В режиме «4» задействуется 4 передачи, в режиме «L», соответственно, — одна.

Данные режимы предназначены для особых условий. Как пример – движение в горах. Чтобы не «жечь» тормоза, автолюбителю достаточно перевести АКПП в один из «цифровых» режимов и автомобиль не будет разгоняться более определенной передачи. То же касается движения в условиях гололеда, пробок и т.д. Режим «L» применяется при «штурме» холмов и крутых подъемов – двигатель раскручивается на максимальные обороты, создавая необходимое тяговое усилие. Если попытаться въехать на крутой подъем, используя обычный режим – «автомат» может некстати переключить передачу. Это с большей долей вероятности закончится остановкой «на самом интересном месте», или, того хуже – поломкой автомобиля.

— Типтроник (Tiptronic) или Стептроник (Steptronic) – режим ручного переключения передач. Позволяет значительно лучше контролировать движение автомобиля в сложных условиях. При наличии данного режима, панель траектории селектора АКПП имеет специальный «вырез» со значками «-» и «+».

— «Sport» или «Кickdown» — режим, в большем, чем в стандартном режиме, раскручивающий двигатель и искусственно переключающийся на пониженную скорость при активации. Это позволяет достигать резких ускорений (например, при обгоне). Используется вся мощность двигателя, однако этот режим неэкономичен и для повседневного использования нежелателен.

— D3 (S) – пониженная передача. Еще один режим для работы в условиях неровного рельефа местности – на спусках и подъемах. Более эффективное торможение и контроль автомобиля.

— D2 (Часто — аналог режимов «2» или «L») – режим еще более пониженных передач, для крутых подъемов и спусков, а также при движении по песку, гололеду и при других сложных дорожных условиях.

Также АКПП могут содержать и дополнительные режимы движения (разгона): спортивный (S), нормальный (N) и экономичный (E).

Во многих автоматических коробках передач имеется специальный, зимний режим работы. Он обозначается снежинкой «*» или «SNOW», «W», «HOLD», «WINTER». Это щадящий режим движения на заснеженном покрытии, в условиях грязи и гололеда. У многих автопроизводителей имеет ограничение в повседневном использовании из-за повышенной нагрузки на узлы «автомата». Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют включение этого режима летом, при движении на асфальте – повышенная нагрузка способствует перегреву АКПП.

— Кнопка «Shift» — сервисная кнопка, расположенная, как правило, рядом с «Р». Механически отключает блокиратор рычага АКПП в случае полного обесточивания автомобиля.

Автоматические КПП постоянно совершенствуются, поэтому могут появляться режимы, не упомянутые в данном материале. Кроме того, у разных производителей принципиально один и тот же режим может иметь разные обозначения. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля.

Как правильно пользоваться коробкой автомат

— Режимы парковки, заднего хода и движения вперед включаются ТОЛЬКО после полной остановки автомобиля.

— Трогайтесь и тормозите плавно. Визг покрышек недопустим – «автомат» это очень «не любит» и часто ломается! Если повезет, и АКПП останется «жива», резкие трогания и торможения неизбежно влекут увеличение расстояния между фрикционными дисками. Это приведет с ощутимым рывкам при переключении передач и ехать в таком автомобиле будет просто некомфортно.

— Не буксируйте прицепы и другие автомобили, тем более — категорически нельзя вытаскивать другой застрявший автомобиль из грязи или заводить его на ходу. Это совершенно противопоказано АКПП и приведет к ее преждевременному износу или быстрой поломке.

— Своевременно обслуживайте «автомат». Этот агрегат значительно более чувствителен к наличию масла и его качеству, чем его «механический» собрат. Несвоевременная замена масла или залив некачественной смазки повлечет за собой неизбежный выход  АКПП из строя, что чревато дорогостоящим ремонтом. Наличие на емкости с жидкостью атрибутов  ЖАК или ATF – обязательно! Другое масло заливать не следует категорически, ведь продавцы автомагазинов часто легкомысленно могут предложить масло для «механики», как «одно и то же».

— Если вы любитель загородных поездок и планируете приобретение внедорожника, вероятно, что от коробки-автомата придется отказаться. На бездорожье АКПП практически бесполезна и обречена на неизбежную поломку. Бытует распространенное мнение, что понятие «внедорожник» и «автомат» — несовместимы. Не будет столь категоричны, однако согласимся, что рациональнее приобретать механическую КПП. Это не касается ситуации, если всё бездорожье ограничивается поездкой на дачу по разбитому асфальту. Тут годится и «автомат».

— Если вы застряли в грязи – не стоит отчаянно «газовать» и со свистом буксовать! Это не механика! АКПП мгновенно перегреется, что чревато поломкой. Дождитесь помощи или толкайте автомобиль снаружи.

— При эксплуатации в режимах «3-2-L» следите, чтобы обороты двигателя не превышали допустимые (красный сектор тахометра)!

— Буксировать ваш неисправный автомобиль, оборудованный «автоматом» можно со скоростью не более 40-50 км/ч и не далее, чем 40-50 километров. До буксировки внимательно прочтите данный пункт в инструкции по эксплуатации, так как для некоторых автомобилей порог скорости вообще 20 км/ч., а максимальное расстояние 5-10 км. В этом случае лучше вызвать эвакуатор – это будет дешевле будущего ремонта  «автомата».

— В зимнее время, при трогании на холодном автомобиле, обязательно предварительно «прогрейте» АКПП. Для этого, запустив двигатель, поочередно переключайте режимы работы для запуска циркуляции масла. Кроме того, можно немного постоять на рабочем режиме с нажатым тормозом. АКПП очень чувствительна к нормальному функционированию системы смазки и быстро выходит из строя при ее отсутствии.

— Не пренебрегайте стояночным тормозом! Режим «Р», конечно, хорош, однако сами автопроизводители настаивают на обязательном использовании «ручника».

 Как нельзя пользоваться коробкой автомат

— Нельзя пытаться заводить автомобиль методом «буксировки»! Находятся автовладельцы, которые пробуют это сделать, хотя это в принципе не возможно. Читайте комментарий к данной статье,автору которого я благодарен за уточнения.

— Внимательно следите за переводом рычага перемены режимов при движении на скорости. Случайный перевод в режим «2» или «1» на скорости в 100 км/ч приведет к резкому замедлению автомобиля (рывком), что почти наверняка спровоцирует занос и последующее ДТП.

— Нельзя переключать режимы – антагонисты при движущемся автомобиле! Перевод в режим паркинга или в обратное направление движения возможны только после полной остановки автомобиля.

— При остановке на уклоне,обязательно ставьте автомобиль на стояночный тормоз – сбережете блокиратор.

— В пробках или коротких остановках многие автолюбители используют режим «Нейтраль». Этого делать нельзя! Как уже отмечалось выше – это экстренный режим, предназначенный для перемещения автомобиля с «отключенным» от ходовой двигателем. Нейтраль на «автомате» и нейтраль на «механике» — это разные режимы! Однако существует и другое мнение.

Цитата: «На нейтраль ставить можно и ничего не случиться. Наоборот, в жаркую погоду, когда масло в коробке перегрето и Вы стоите в пробке рекомендуется поставить на нейтраль, чтобы способствовать некоторому охлаждению масла. Потому что на нейтрали фрикционные диски разъеденены соответственно находятся в покое и не греются без дела.В других источниках утверждается, что при частом включении нейтрали через мерно изнашиваются синхронизаторы». (Читать комментарий)

— Нельзя экспериментировать с различными маслами и, тем более – с присадками. Ремонт АКПП стоит значительных средств, а поломать ее такими экспериментами очень просто. Производитель всегда указывает, какие масла можно использовать. Это именно тот случай, когда бездумная инициатива неуместна.

— Нельзя игнорировать сроки техобслуживания, указанные производителем! Даже если вы мало ездите, подошел «срок» — в СТО!

Прочитав статью: «Как пользоваться коробкой автомат», и соблюдая эти простые правила, вы сбережете «здоровье» вашей АКПП, которая честно отслужит вам весь срок службы, заявленный производителем.

Поделитесь опытом эксплуатации автоматической коробкой передач с читателями в комментариях,оставьте отзыв к статье. Поделитесь материалом с друзьями в соц.сетях,используя кнопочки ниже.

Рекомендую по этой теме ознакомиться с другими статьями блога:

«Коробка передач-механика,автомат,робот или вариатор-что лучше?»

«Роботизированная коробка передач-основы функционирования»

«Коробка вариатор от Да Винчи до наших дней»

Как правильно эксплуатировать АКПП: советы и рекомендации

Сегодня автоматическая трансмиссия по целому ряду причин становится выбором многих автолюбителей. Как показывает практика, хотя существуют различные типы и виды коробок-автомат, наиболее распространенным после традиционной механики агрегатом является «классическая» гидромеханическая АКПП.  

При этом многие автовладельцы зачастую не знают, как правильно эксплуатировать автоматическую коробку, чтобы  данный узел выходил весь свой заявленный ресурс и даже больше. Далее мы рассмотрим основные особенности эксплуатации АКПП, а также правила, которые позволяют  минимизировать риски  серьезных преждевременных поломок автомата.

Содержание статьи

• Как правильно эксплуатировать автоматическую коробку передач
• Советы и рекомендации
• Что в итоге

Как правильно эксплуатировать автоматическую коробку передач

Прежде всего,  приведенный ниже материал, в первую очередь, ориентирован на начинающих водителей или автолюбителей, которые не имеют практического опыта эксплуатации коробки-автомат.

Итак, если автомобиль с автоматической коробкой, необходимо заранее изучить ряд основных правил и нюансов еще до начала использования АКПП. Как известно, автомат часто становится выбором водителей-новичков, которые не знают об особенностях его устройства и принципов работы.

Если не вдаваться в технические подробности, как в случае с самым распространенным типом АКПП (гидроавтомат), так и с другими видами автоматов (вариатор, робот), все автоматические коробки передач нуждаются в более деликатном обращении по сравнению с механикой. Другими словами, нужно знать, как правильно пользоваться автоматической коробкой.  

• В общих чертах, сначала нажимается педаль тормоза, затем можно завести двигатель, после чего рычаг коробки (селектор АКПП) следует перевести в нужное положение, тем самым выбрав необходимый режим работы трансмиссии.
• Важно понимать, что основные режимы (P-R-D) следует переключать при нажатой педали тормоза, а также после полной остановки автомобиля.
• После выбора режима (например, «драйв» или положение «D»), тормоз можно отпустить, перенести ногу на педаль газа и плавно начать дозировать тягу акселератором. Обратите внимание, все действия выполняются только правой ногой, при езде на машине с АКПП левая нога не задействована.
• Если нужно затормозить, правая нога переносится с педали газа на тормоз, то есть использовать левую ногу для торможения водителю также не следует.

Что касается режимов АКПП, независимо от типа автомата производители для упрощения взаимодействия стараются сделать их похожими. Конечно,  на разных коробках существуют отдельные допрежимы, однако основные зачастую одинаковые.

Можно выделить режим P (паркинг). Когда водитель переводит рычаг АКПП в данный режим, срабатывает блокиратор внутри коробки, что позволяет заблокировать колеса и избежать отката. При этом, в случае, когда машина стоит под уклон, нужно дополнительно затягивать ручной стояночный тормоз, так как механизм блокиратора АКПП достаточно хрупкий и не рассчитан на серьезные нагрузки.

Режим R (задний ход) нужно включать только после полной останови автомобиля, надежно удерживая ТС на месте педалью тормоза. Игнорирование данного правила и попытки включить заднюю скорость в момент, когда машина еще катится, может стать причиной поломки АКПП.

Режим N (нейтраль) означает, что двигатель и коробка условно разомкнуты, что позволяет перемещать машину как вперед, так и назад, прокручивать ведущие колеса (например, в автосервисе). Используется в качестве сервисного режима, а также при необходимости буксировки машины с АКПП без вывешивания ведущих колес. 

Отметим, что во время остановок (например, на светофорах) переводить АКПП в нейтраль не нужно. Достаточно просто оставаться в режиме «драйв». Однако некоторые автовладельцы рекомендуют переводить коробку в нейтраль при длительных простоях с заведенным двигателем (в пробке и т.п.)

Если говорить о других режимах, можно встретить обозначения: 3, 2, 1L или L и т.д. Нужно помнить, что эти режимы необходимы для разных и обычно сложных дорожных условий (затяжной подъем, спуск, снег, грязь и т.п.). Фактически, выбрав тот или иной режим, водитель «блокирует» включение повышенных передач.

Простыми словами, например, включив режим 3, АКПП не переключится выше третье передачи (режим подходит для активного маневрирования, движения на подъем). В режиме L1 будет работать только первая передача, что позволяет проезжать сложные участки с учетом высокого показателя крутящего момента и мощности на первой передаче, то есть без включения второй.

Еще среди допрежимов на некоторых АКПП можно выделить отдельную кнопку овердрайв, которая отключает повышенную передачу (OD/off). Коробка (например, 4-х ступенчатая) будет работать только в режиме трех передач.

Отдельного внимания заслуживает и типтроник АКПП (обозначен значениями M manual, «-» и «+»). Данный режим является полуавтоматическим, то есть водитель получает возможность переключать передачи вручную. На практике этот режим позволяет лучше контролировать работу АКПП, задействовать весь потенциал двигателя, активнее управлять автомобилем и т.д. 

Добавим, что современные автоматы также часто имеют «спортрежим S», а еще на всех АКПП есть режим кик-даун. В первом случае водитель переводит коробку в спортрежим, после чего трансмиссия автоматически переключается на повышенные передачи позже (то есть на высоких оборотах мотора).

В таком режиме можно активно ускоряться, свершать обгоны и перестроения. При этом данный режим не является экономичным, расход топлива сильно увеличивается, при его активном использовании растут нагрузки на КПП и двигатель, а также другие узлы автомобиля.

В случае с кик-даун стоит отметить, что включить его отдельно кнопкой или селектором нельзя. Данный режим задействуется автоматически в том случае, когда водитель сильно нажимает на педаль газа (до пола).

После включения кик-даун коробка понижает передачу на 1 или 2 ступени, обороты двигателя резко растут, машина динамично разгоняется. Как и в случае со спортрежимом, постоянно задействовать кик-даун не стоит, высокие нагрузки сокращают ресурс ДВС и АКПП.

Напоследок  следует выделить такие дополнительные режимы АКПП, как: E – экономичный, зимний режим snow или W, обозначенный снежинкой и т.д.  В первом случае коробка переключается как можно раньше на повышенную передачу для экономии горючего,  однако ухудшается динамика разгона. Получается, режим экономии подходит для спокойной размеренной езды.

Зимние режимы подходят для снега и льда, однако рассчитаны на езду с невысокой скоростью. При езде по асфальту или с высокой скоростью такой режим включать не нужно, так как возможен перегрев АКПП по причине больших нагрузок на трансмиссию.

Советы и рекомендации

С учетом большого количества разных видов и типов АКПП, у разных автопроизводителей обозначения тех или иных допрежимов могут отличаться. По этой причине необходимо отдельно изучить мануал для конкретного автомобиля.

Чтобы увеличить ресурс коробки автомат и снизить нагрузки, нужно плавно трогаться, а также не применять активного торможения без такой необходимости. При переключении разных режимов желательно выдерживать паузу около 2-3 сек. 

Простыми словами, например, перед тем, как включить R после D,  нужно полностью остановить автомобиль, выждать около 1 сек, переключиться в N, а уже затем через секунду включить R. Помните, резкие переключения могут стать причиной ускоренного износа АКПП, толчков при переключениях и т.д.

В случае с коробкой автомат, настоятельно не рекомендуется буксовать, выполнять буксировку других авто или прицепов. В этом случае нагрузки слишком высокие, значительно увеличивается износ самой трансмиссии, могут возникнуть перегревы масла в коробке или преждевременные поломки.

Если машина с АКПП застряла, например, в снегу, лучше вытолкать автомобиль или воспользоваться сторонней помощью, чем пытаться выехать своим ходом. В результате длительных пробуксовок агрегат может перегреться, что неизбежно приводит к поломкам.

Не следует пытаться завести авто с АКПП с разгона (с толкача). Еще при необходимости буксировать машину с автоматом без вывешивания ведущих колес, во время такой буксировки  нужно учитывать, что скорость не должна превышать отметки около 40-50 км\ч, а расстояние не более  40-50 км. При такой возможности оптимально сразу вызвать эвакуатор, что на деле зачастую обходится намного дешевле, чем  ремонт автоматической коробки передач.

Коробку-автомат желательно прогревать перед поездкой, особенно в зимний период. Прогрев АКПП выполняется путем нажатия тормоза и поочередного переключения основных имеющихся режимов (P-R-N-D-3-2-1) после запуска двигателя с задержкой в каждом режиме на 10-15 сек. Это позволяет немного улучшить циркуляцию холодного масла (жидкости ATF) в АКПП.

Затем можно начать движение, избегая резких стартов, пробуксовок, высоких или даже средних скоростей, езды на пониженных или повышенных передачах с высокими оборотами ДВС и т. д. При этом нужно помнить, что коробка полностью прогреется только через 10-15 км.

При езде нужно помнить, что если случайно или намеренно включить режим пониженных передач на высокой скорости, обороты двигателя могут упереться в отсечку, произойдет резкое замедление авто. Простыми словами, в случае, когда машина движется со скоростью 80-90 км/ч, включение режима «2» может стать причиной заноса, ДТП, поломок АКПП или двигателя.

При замене масла в автоматической коробке, а также фильтров АКПП, желательно использовать только рекомендуемые производителем оригинальные смазочные материалы и расходники. Подбирать аналоги нужно с учетом полной совместимости, сами продукты должны быть высокого качества, следует избегать всевозможных добавок и присадок, не смешивать масла для КПП разных производителей.

Что в итоге

Как видно, основное преимущество в виде комфорта и повышенной безопасности благодаря автоматическому переключению передач без участия водителя позволило АКПП стать уверенным конкурентом привычной МКПП и получить огромную популярность по всему миру. Также коробка-автомат позволяет быстрее и легче освоить практические навыки вождения.

Однако следует помнить и то, что такая коробка менее надежна, чем механика, автомобиль с автоматической КПП (кроме РКПП) обычно расходует больше горючего, чем механическая трансмиссия. Еще автомат дороже как в обслуживании, так и в ремонте. 

Также несоблюдение или незнание основных правил эксплуатации коробки-автомат зачастую приводит к поломкам АКПП и дорогостоящему ремонту. Не следует перегружать агрегат, игнорировать регламент обслуживания автоматической коробки.

В качестве итога отметим, что соблюдение указанных выше рекомендаций, когда водитель учитывает особенности эксплуатации АКПП, позволяет значительно увеличить срок службы и ресурс автоматической трансмиссии.

На практике есть много примеров, когда автомат исправно работал без ремонтов 350-500 тыс. км. и более исключительно благодаря правильной эксплуатации и грамотному своевременному обслуживанию.

Как водить автомобиль с автоматической коробкой передач

Все об автомобилях с автоматической коробкой передач

Автомобили с автоматической коробкой передач прошли долгий путь развития: почти каждый новый автомобиль предлагает автоматическую коробку передач, а многие предлагают ее вместо механической коробки передач в стандартной комплектации. Управлять автомобилем с автоматической коробкой передач может быть намного проще, чем с механической коробкой передач, поскольку вам не нужно беспокоиться о переключении передач; можно просто нажать на педаль газа и вперед.

Однако для многих водителей автомобиль с механической коробкой передач — это все, что они когда-либо знали, и поэтому они не знают всех тонкостей вождения автомобиля с автоматической коробкой передач и различных типов доступных автоматических вариантов. Автомобили с автоматической коробкой передач становятся все более распространенными, особенно с появлением и ростом популярности 9-цилиндрового двигателя.0005 электромобилей важно знать разницу между вождением автомобиля с механической коробкой передач и автомобилем с автоматической коробкой передач.

• Как работают автомобили с автоматической коробкой передач?
• Пять различных типов автомобилей с автоматической коробкой передач
• Шаг за шагом: Как водить автомобиль с автоматической коробкой передач
• Все электромобили автоматические?
• Часто задаваемые вопросы

Как работают автомобили с автоматической коробкой передач?

В автомобилях с автоматической коробкой передач все еще есть коробки передач, просто они работают немного по-другому. Вместо того, чтобы вручную выбирать передачу, коробка передач автоматически сделает всю работу за вас.

Есть несколько основных режимов автоматической коробки передач, которые вы можете выбрать, и они сообщат коробке передач, что делать.

• Парковка (P) : Блокирует коробку передач и предотвращает скатывание автомобиля на уклоне.
• Привод (D) : Включает привод автомобиля, позволяя автомобилю двигаться.
• Нейтральное (N) : — Это отключает привод, но не останавливает откат автомобиля. Этот режим может быть удобен для использования в пробках вместе с ручным тормозом.
• Задний ход (R) : — Включает заднюю передачу автомобиля.

В настоящее время на многих автомобилях с автоматической коробкой передач есть вариант с механической коробкой передач. Это может просто дать водителям немного больше выбора для различных дорожных ситуаций, где они могут найти вариант с ручным управлением лучше, поэтому у них больше контроля над тем, на какой передаче они находятся.

Если у вашего автомобиля есть такая возможность, вы найдете лепестки на задней части рулевого колеса или рулевой колонки или рычаги на рычаге переключения передач. Иногда это настройка в режиме движения (D), когда вы переключаете селектор вверх, а не вверх или вниз, чтобы включить ручное переключение.

Некоторые автомобили могут также иметь больше опций в дополнение к универсальным P, D, N и R. Городские автомобили могут иметь опции «1» и «2», которые по сути являются более медленными передачами D (Drive) для использования в городе или внутри внедорожников, чтобы было легче подниматься или спускаться по местности.

Пять различных типов автомобилей с автоматической коробкой передач

Любая машина без педали сцепления считается автоматической. Существует несколько различных типов автомобилей с автоматической коробкой передач, поэтому их понимание может быть полезным при выборе подходящего автомобиля с автоматической коробкой передач.

Преобразователи крутящего момента

Преобразователи крутящего момента часто используются в роскошных внедорожниках и обеспечивают действительно плавное, почти бесшумное переключение передач в зависимости от скорости и того, насколько энергично водитель нажимает педаль газа.

Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Этот тип трансмиссии является наиболее популярным в современных автомобилях, и в нем используются два сцепления для согласования нескольких вариантов передач, что обеспечивает плавное и сверхбыстрое переключение передач. Эти типы автоматических коробок передач используются во многих спортивных автомобилях премиум-класса и обычно оснащены подрулевыми переключателями, поэтому при желании вы можете переключать передачи вручную.

Бесступенчатая вариаторная трансмиссия (CVT)

CVT использует ремень вместо сцепления для плавного и экономичного вождения. Они обычно встречаются в гибридных автомобилей , чтобы сделать их более эффективными. Как правило, вы получаете более тихую трансмиссию от этого типа, однако в спортивном автомобиле вариатор звучит не очень хорошо, когда он доведен до предела.

Автоматизированная механическая коробка передач (AMT)

Это также известно как полуавтоматическая коробка передач, и они работают через компьютер, управляющий сцеплением, а не через человека. Они довольно редко встречаются в новых автомобилях, так как могут немного дергаться.

Интеллектуальная механическая коробка передач (IMT)

IMT фактически представляет собой ручное переключение передач с автоматическим сцеплением. Это все еще относительно новое новшество, и оно использует автоматические датчики для обнаружения переключения передач, поэтому оно может включать сцепление автоматически. IMT может быть отличным вариантом для водителей, которые хотят простоты не использовать сцепление, но при этом хотят вручную выбирать передачи.

Шаг за шагом: Как водить автомобиль с автоматической коробкой передач

Во-первых, важно понять устройство автомобиля с автоматической коробкой передач. Обычно у вас есть две педали; педаль акселератора (справа от блока педалей) и педаль тормоза (слева от блока педалей). Что касается педалей, разница между автоматической и механической коробкой передач заключается в том, что у вас не будет сцепления в автомобиле с автоматической коробкой передач.

1. Перед началом движения необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы изменить положение рычага переключения передач. Ее также обычно нужно нажимать, чтобы вы могли запустить зажигание автомобиля. По сути, это подтверждает блоку управления двигателем (ECU) автомобиля, что вы управляете автомобилем.
2. Удерживая педаль тормоза, заведите машину.
3. Удерживая ногу на педали тормоза, переведите селектор в положение D (Движение), уменьшите давление на педаль тормоза, чтобы автомобиль начал двигаться вперед, и нажмите на педаль акселератора, чтобы увеличить скорость. Не забудьте также отпустить ручной тормоз.
4. Если вы хотите двигаться задним ходом вместо движения вперед, просто выберите R (Назад) вместо Движение.
5. Если на вашем автомобиле с автоматической коробкой передач доступно ручное управление, выберите +/- в режиме D (Движение), и это должно позволить вам вручную управлять передачами с помощью лепестков на рулевом колесе.
6. Чтобы машина не могла откатиться, используйте опцию P (Парковка).

Все электромобили автоматические?

За счет электромобилей без сцепления, практически все электромобили автоматические и снова имеют двухпедальную установку ( IONIQ 5 на фото) педали акселератора и тормоза. Некоторые электромобили даже тормозят, если вы просто отпускаете педаль акселератора, что также в некоторых случаях может восстанавливать заряд автомобильного аккумулятора.

Как и в любом другом случае, тест-драйв всегда является отличной идеей для знакомства с любой новой технологией и поможет вам чувствовать себя более комфортно с электрическими и автоматическими транспортными средствами. Контакт ваш местный Evans Halshaw , чтобы организовать тест-драйв любого автомобиля с автоматической коробкой передач.

Часто задаваемые вопросы

Каковы преимущества автомобилей с автоматической коробкой передач?

• Обычно легче управлять автомобилем, так как не нужно включать сцепление.
• Как правило, лучше потребляет топливо
• Как правило, быстрее, чем их аналоги с ручным управлением, поскольку автомобиль может автоматически переключать передачи быстрее, чем человек может вручную.
• Плавный ход

Каковы недостатки автомобилей с автоматической коробкой передач?

• Может быть дороже при покупке
• Ремонт может стоить дороже в зависимости от автомобиля
• Энтузиасты утверждают, что механическая коробка передач более привлекательна и увлекательна в управлении

Автоматы дороже покупать?

Автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, дороже покупать, потому что автоматическая коробка передач более сложная, поэтому при покупке нового автомат будет немного дороже, чем вариант с механической коробкой передач. Однако, поскольку автомобили с механической коробкой передач ассоциируются со спортивными автомобилями и автомобилями с высокими характеристиками, при покупке подержанных автомобилей с механической коробкой передач иногда можно получить больше, чем у их автоматических аналогов.

Автоматы экономичнее?

В зависимости от автомобиля автоматика может быть более экономичной, поскольку современная автоматика спроектирована так, чтобы переключать передачи в оптимальное время для большей эффективности. Обычно они также имеют больше передач, некоторые из которых настроены для экономии топлива, например, при движении по автомагистралям.

Могу ли я легально водить автомат?

Если у вас есть водительское удостоверение с механической коробкой передач, вы можете управлять автомобилем как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Если у вас есть лицензия только на автомат, то вы можете ездить только на автомате, а не на ручном режиме.

Найдите свой идеальный автомобиль с Evans Halshaw

Автомобили с автоматической коробкой передач становятся все более популярными благодаря своим технологиям, простоте использования, плавности хода и производительности. В Evans Halshaw у нас есть ряд из новых автомобилей с автоматической коробкой передач , а также большой выбор из подержанных автомобилей с автоматической коробкой передач, а также .

Если вам нужна дополнительная помощь по автоматике, позвоните по телефону в местный Evans Halshaw для обсуждения.

5 ошибок, связанных с автоматической коробкой передач, которых следует избегать

Большинство людей обычно предпочитают автомобили с автоматической коробкой передач, потому что ими легче управлять, особенно тем, кто только начинает.

Нет необходимости переключать передачи, поскольку вы легко едете из точки А в точку Б. Однако есть несколько потенциальных ловушек, которые могут возникнуть, если вы не будете осторожны. Долговечность автомобиля во многом зависит от нас, поэтому давайте рассмотрим некоторые распространенные ошибки, которые допускают люди при работе с автоматической коробкой передач, и способы их предотвращения.

Как работает автоматическая коробка передач

Коробка передач автомобиля отвечает за передачу мощности двигателя на трансмиссию и дифференциацию скоростей. В автоматической трансмиссии используется ряд муфт и ремней с гидравлическим управлением для включения и выключения передач без участия водителя.

Это означает, что водители могут сосредоточиться на других вещах во время вождения и должны беспокоиться только о переключении передач при движении вверх или вниз по склону. Коробка передач заполнена специальной жидкостью, которая охлаждает и смазывает ее. Жидкость также содержит моющее средство, поддерживающее чистоту движущихся частей.

Со временем жидкость может загрязниться и ее необходимо заменить. Первая передача в автоматической коробке передач, как правило, низкая. Эта передача включается, когда автомобиль трогается с места. Затем трансмиссия переключается на вторую передачу, а затем на третью по мере увеличения скорости автомобиля. Четвертая и пятая передачи обычно являются повышающими передачами, которые включаются на более высоких скоростях.

Эта передача способствует экономии топлива за счет снижения оборотов двигателя. Большинство автоматических коробок передач имеют гидротрансформатор, отвечающий за передачу мощности двигателя на коробку передач. Преобразователь крутящего момента представляет собой гидравлическую муфту, которая использует гидравлическое давление для увеличения крутящего момента двигателя. Трансмиссия также имеет регулятор, который регулирует скорость двигателя.

Регулятор подключен к педали акселератора и предотвращает слишком высокие обороты двигателя. Трансмиссия управляется серией соленоидов, которые направляют поток гидравлической жидкости. Модуль управления коробкой передач управляет этими соленоидами (TCM), компьютером, который отслеживает скорость автомобиля и положение переключателя передач.

Когда автомобиль переключается в режим движения, TCM посылает сигнал на соответствующий соленоид, который включает сцепление или ремень и запускает автомобиль на первой передаче.

Когда автомобиль разгоняется, TCM посылает сигналы другим соленоидам, которые включают другие передачи. Когда автомобиль замедляется, TCM сигнализирует трансмиссии о переходе на более низкую передачу. TCM также может включать повышающую передачу коробки передач, когда автомобиль движется с постоянной скоростью. В большинстве современных автомобилей коробка передач управляется электронным блоком управления (ЭБУ).

ЭБУ — это компьютер, который управляет двигателем и трансмиссией. ЭБУ получает данные от датчиков, которые контролируют скорость автомобиля, обороты двигателя и работу педалей акселератора и тормоза. ЭБУ связывается с модулем управления трансмиссией (TCM), компьютером, который отслеживает обороты двигателя и трансмиссию. Чтобы ваша автоматическая коробка передач работала безотказно, никогда не делайте этих пяти вещей.

1. Никогда не переключайтесь случайно с ведущего на задний ход в автоматической коробке передач

Это приведет к катастрофическим повреждениям вашей трансмиссии. В некоторых автомобилях есть функция аварийного отключения, помогающая защитить коробку передач в случае такого инцидента, но рисковать не стоит. В конце концов, замена трансмиссии может стоить вам больших денег, поэтому водите безопасно и избегайте подобных ошибок.

2. Избегайте движения по глубокой воде в автомобиле с автоматической коробкой передач

Жидкости в автомобилях с автоматической коробкой передач расширяются и сжимаются при нагревании и охлаждении. Трансмиссия имеет вентиляционное отверстие для сброса избыточного давления. При движении по глубокой воде вода засасывается в вентиляционное отверстие и в коробку передач.

Нет ничего хуже, чем вода в коробке передач.

Если повезет, вы сможете его смыть. В противном случае ваша трансмиссия будет разрушена и ее нужно будет заменить, что опять-таки обойдется в тысячи долларов.

3. Выгорание — это круто, но может повредить вашу коробку передач

4. Не работайте на холостом ходу в течение длительного времени

Вы бы не подумали, что такая обычная вещь, как работа на холостом ходу, может повредить вашу автоматическую коробку передач. Мы все были там, ожидая, пока вещи будут доставлены в наши машины, или ожидая прибытия друга. Но, работая на холостом ходу с автомобилем в движении, мы не осознаем, какое напряжение испытывает трансмиссия из-за выделяемого тепла.

Длительная работа на холостом ходу вредна для вашего автомобиля. Вместо этого лучше заглушить машину или даже поставить ее на стоянку. При парковке автомобиля трансмиссия не подключается, что снижает мощность, передаваемую гидротрансформатором, тем самым уменьшая тепловыделение. Это снижает нагрузку на трансмиссию и предотвращает ненужный износ.

5. Регулярно меняйте трансмиссионную жидкость Пренебрежение заменой жидкостей не является одним из них.

Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?

Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

Шпаклевка авто своими руками — видео

Если автомобиль нуждается в ремонте, не всегда обязательно прибегать к услугам специалистов. Есть ряд работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно, при этом неплохо сэкономить, но что еще важнее, получить драгоценный опыт. Малярные работы — довольно дорогое удовольствие и если стоит вопрос о локальной, а тем более, полной покраске автомобиля, то большую часть бюджета на это дело забирает именно цена работы. Сегодня мы постараемся сэкономить на шпаклевке.

Содержание:

1. Необходимость шпаклевки кузова
2. Шпаклевки для авто
3. Подготовка поверхности под шпаклевку
4. Как развести и правильно наносить шпаклевку
5. Финишная шлифовка кузова авто

Необходимость шпаклевки кузова

При незначительных повреждениях кузова, а также при полной покраске автомобиля, без шпаклевки обойтись не получится. Даже в том случае, если плоскости не имеют вмятин, царапины всегда останутся на поверхности и их необходимо шпаклевать. Не говоря уже о правке поверхности после рихтовки или сварки. Именно шпаклевка придает плоскости ту форму и такое качество поверхности, которое в точности повторит лакокрасочное покрытие.

Качество шпаклевки в целом зависит от многих факторов:

• качество и правильный выбор материала;
• используемые инструменты и приспособления;
• условия работы: освещенность, температура, влажность, чистота помещения, в котором проходит
• шпаклевка кузова;
• навыки и опыт мастера.

Опыт, безусловно, самое главное условие удачной и качественной шпаклевки, но с опытом не рождаются, его получают только практикой.

Шпаклевки для авто

Какой бы сложной ни была шпаклевка авто своими руками видео которой мы представили выше, во многом результат зависит от правильного выбора шпаклевки. В зависимости от состояния поверхности, выбирают тип и марку шпаклевки, поскольку кузов с многочисленными мелкими и крупными повреждениями одним видом шпаклевки обработать едва ли получится. Шпаклевки делят как по предназначению, так и по составу. Вот основные ее виды, используемые чаще всего:

1.  Шпаклевки заполняющие. Они предназначены для заполнения крупных вмятин и швов, которые не удается вывести с помощью рихтовки. Такие составы, как правило, многокомпонентные, а состоят они из связующего материала на полимерной основе и стекловолокна разной степени плотности. Заполняющая шпаклевка может со временем усаживаться, причем дорогие марки позволяют себе это крайне редко. Также, в зависимости от того, какой слой шпаклевки можно наносить, на поверхности могут появиться микротрещины, что нужно учитывать при вычислении оптимального слоя.
2.  Жидкая шпаклевка. Этим видом материала выравниваются мелкие царапины и микросколы. Она наносится при помощи краскопульта на подготовленную поверхность, а после шлифовки заполняет трещины и мелкие борозды от царапин. Иногда такая шпаклевка может смешиваться с грунтовкой для придания необходимой консистенции, но только в том случае, если их составы идентичны.
3.  Универсальная шпаклевка. Основной вид материала, который используется практически при любых шпаклевочных работах. Максимальный слой — до 5 мм, она редко дает усадку, создает прочный слой и хорошо обрабатывается.
4. Финишная шпаклевка. Имеет фактически тот же эффект, что и жидкая, только наносится шпателем, а слой ее не может превышать 1,5-2 мм. Шпаклевка имеет мелкую зернистость, поэтому вероятность усадки при превышении допустимой толщины слоя довольно высока.

Подготовка поверхности под шпаклевку

На результат работы также сильно влияет подготовка поверхности. Если кузов или поврежденный участок не привести в порядок, шпаклевка просто не станет держаться и может со временем отслоиться от поверхности. Поэтому этот этап — обязателен. В первую очередь кузов автомобиля очищается от пыли и грязи, после чего необходимо сбить глянец с поверхности. Делают это по влажному кузову при помощи наждачной бумаги минимальной фракции. Чем тщательнее уберется глянец, тем прочнее слой шпаклевки будет держаться на поверхности кузова.

Когда глянец сбит, кузов или поврежденное место можно протереть мягкой ветошью насухо и обязательно обезжирить специальным составом. Крайне не рекомендуется применять для обезжиривания агрессивные растворители, поскольку их влияние на старый слой краски и лака предугадать крайне сложно.

Как развести и правильно наносить шпаклевку

После подготовки поверхности, она должна полностью высохнуть, только после этого можно приступать к нанесению материала. Обычно используются двухкомпонентные универсальные шпаклевки. Их замешивают в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, а период жизни готовой смеси бывает крайне непродолжительным, поэтому замес производят в небольших количествах.

Наносится шпаклевка при помощи шпателя, а первый слой необязательно должен быть идеальным, поскольку в редких случаях только он бывает последним. Черновой слой просушивается до полного высыхания. На упаковке шпаклевки обязательно указывается время сушки, а приступать к дальнейшей обработке можно только после полного отвердения материала. Затем слой шлифуют и наносят следующий.

Финишная шлифовка кузова авто

Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

Читайте также:

Шпаклевка авто своими руками — видео

3.9 — Оценок: 38

Как выбрать наиболее подходящую автомобильную шпаклевку для каждого вида ремонта

Автомобильная шпаклевка, также известная как кузовная шпаклевка , является незаменимым продуктом в большинстве рабочих процессов при ремонте и перекраске автомобиля .

Существуют различные типы шпаклевки, специально разработанные для получения оптимального результата в зависимости от типа ремонта и основы для работы . Знание характеристик каждой автомобильной шпаклевки и ее правильное применение — это аспекты, которыми должен овладеть каждый профессионал кузовного цеха, чтобы оптимизировать прибыльность каждого ремонта.

Что такое автомобильная шпаклевка?

Основные характеристики автомобильной шпаклевки

Виды шпатлевок для тела

Заключение

Автомобильная шпаклевка представляет собой двухкомпонентную краску или двухкомпонентную краску . Это означает, что для активации требуется отвердитель (перекись бензоила). Когда мы смешиваем шпатлевку с соответствующим отвердителем, происходит химическая реакция, которая ускоряет процесс высыхания и затвердевания этого продукта.

Соотношение отвердителя обычно составляет от 2% до 3% (по весу) от всей смеси.

Ключевым аспектом правильного обращения и  нанесения шпаклевки для тела  будет отрегулировать это соотношение смешивания таким образом, чтобы активация и время высыхания были подходящими и позволяли нам работать спокойно.

В настоящее время наиболее часто используемым типом автомобильной шпаклевки в кузовных мастерских является полиэфирная шпатлевка — шпатлевка на основе полиэфирных смол. Наносится в процессе подготовки промежуточного слоя перед нанесением шпатлевочной краски или грунтовок .

Полиэфирная шпатлевка не предназначена для защиты основания от коррозии

Мы также должны отметить, что автомобильные шпаклевки не предназначены для защиты от коррозии , поэтому, если мы хотим обеспечить дополнительную защиту листа транспортного средства , мы должны сначала использовать антикоррозионная грунтовка .

Основные характеристики автомобильной шпаклевки

Основное применение данного продукта связано с выравниванием неровностей и небольших раковин на поверхности детали или деталей. В связи с этим следует отметить, что его использование не предназначено специально для заполнения больших вмятин , поскольку этот тип практики является источником возможных дефектов лакокрасочного покрытия , таких как просачивание.

Шпаклевка для кузова не должна использоваться  в качестве анкерного слоя для окончательного цветного покрытия и прозрачного покрытия , мы должны нанести промежуточный слой , который работает как изолятор и оптимизирует адгезию последующих слоев (наполнительная краска ).

Техника нанесения и шлифования определяет окончательное качество ремонта. Следовательно, будет важно использовать высокопроизводительный продукт, который обеспечивает отличные условия для выравнивания и легкость шлифования .

Какая автомобильная шпаклевка лучше?

Ответить на этот вопрос, очевидно, сложно. Это будет зависеть от многих факторов, таких как  тип и материал детали для погашения среди многих других. Ясно то, что хорошая автомобильная шпаклевка должна иметь как минимум следующие характеристики:

Простота нанесения, распределения и шлифования продукта

Важным свойством хорошей полиэфирной шпаклевки является легкость ее нанесения для получения гладкая и ровная поверхность . Если это также позволит нам сократить время ремонта за счет  быстрого и качественного шлифования , при котором нет необходимости наносить несколько слоев или чрезмерного давления, этот продукт, несомненно, заслуживает внимания.

Гибкий, эластичный и не очень пористый

Высокая пористость может затруднить процесс шлифования и снизить качество окончательного ремонта. С другой стороны, он должен быть гибким и эластичным, чтобы должным образом поглощать удары и вибрации , не растрескиваться и не отсоединяться.

Наполняющая способность

Хорошая автомобильная шпаклевка после высыхания и затвердевания не должна давать усадки, что обеспечивает ровность и выравнивание поверхности.

Хорошая адгезия

Шпаклевка для кузова должна обеспечивать правильную адгезию к обрабатываемой поверхности. Поэтому важно использовать подходящую шпаклевку в зависимости от каждого типа поверхности , оптимизируя, таким образом, характеристики анкеровки и адгезии.

Типы шпаклевок для кузова

Этот сегмент, как и другие продукты в секторе для перекраски кузова , за прошедшие годы претерпел значительные изменения.

Появление новых видов автомобильных шпаклевок, лучших составов и характеристик , вынуждает профессионала знать все возможности, имеющиеся на рынке, сокращать процесс зачеканки и предоставлять клиенту максимально качественный сервис.

Рассмотрим теперь некоторые наиболее распространенные виды шпаклевок для кузова автомобиля:

Легкие или малоплотные шпаклевки

Этот вид автомобильной шпаклевки имеет меньшую плотность и вес, так как содержит в своем составе пустоты. Они нацелены на облегчают нанесение и процесс шлифования благодаря превосходной заполняющей способности, тонкости и отсутствию пор. Обычно это продукты, которые очень универсальны в своем применении и могут использоваться на различных типах подложек (сталь, алюминий, пластик и т. д.). Шпаклевка SINNEK PP/1440 является отличным примером этой категории.

Универсальная шпаклевка кузова

Этот тип продукта широко используется в кузовных мастерских для устранения дефектов и заполнения вмятин . Он обеспечивает хорошую эластичность, заполняющую способность, отличную способность к шлифованию и адгезию к стали, стальному литью, гальванопокрытию и стеклопластику. В этом сегменте мы выделяем универсальную шпаклевку PP/9010 .

Стекловолоконная шпаклевка

Является разновидностью компактной и стойкой автомобильной шпаклевки , в состав которой добавлены наполнители из стекловолокна. Это свойство обеспечивает превосходную твердость и оптимизирует заполнение вмятин, трещин, перфораций или стеклопластиковых ламинатов. Его можно использовать при ремонте кузовов легковых и промышленных автомобилей, железнодорожных материалов, машин, лодок и т. д. Также при конструировании моделей и прототипов, где требуется легко формуемый и легко шлифуемый материал. Пример шпаклевки из стекловолокна: ПП/6208 .

Алюминиевая замазка

Эти замазки изготовлены на основе металлического алюминиевого пигмента. Эта функция позволяет увеличить показатели наполнения и жесткости по сравнению с другими моделями. Кроме того, его тиксотропность облегчает его нанесение на ремонтируемую деталь. Примером этого типа продукта является алюминиевая замазка PP/9507 .

Автомобильная замазка для пластмасс

Замазки для пластмасс рекомендуются для ремонта деталей кузова, таких как бамперы или молдинги из различных видов пластика, таких как ПК, ПК-ПБТ, ПП-ЭПДМ.

Обычно они имеют более мягкую и менее пористую текстуру . Их основной характеристикой является превосходная способность поглощать удары и вибрации благодаря большей эластичности. Например: SINNEK PP/7832 .

Заключение

Как мы видели, возможности шпаклевки кузова автомобиля в сфере кузовных работ широки и разнообразны. Каждый ремонт потребует того или иного типа для оптимизации процесса нанесения и шлифования, повышая конечное качество ремонта . Знание различных существующих типов и их надлежащее использование в рабочем процессе будет важным аспектом, который следует учитывать для постоянного повышения рентабельности и производительности ремонта.

Как эффективно шлифовать полиэфирные шпаклевки

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Полиэфирные шпаклевки

Абразивы

Машины и инструменты

Большое количество ремонтных работ, выполняемых в кузовных и покрасочных мастерских, требует заполнение и шпаклевка шлифование процессов.

Конечной целью этих процессов является выравнивание и выравнивание ремонтируемой поверхности, формование и удаление излишков шпаклевки до тех пор, пока ремонтируемая поверхность не вернется к своему первоначальному виду.

Процесс шлифования, а точнее шлифование полиэфирной шпаклевки , является одной из наиболее трудоемких операций в мастерской, что дает вам информацию об актуальности этого процесса и, прежде всего, о его влиянии на производственно-экономическая рентабельность цеха .

ЧТО ВЫ НАУЧИТЕСЬ?

Факторы, которые следует учитывать при шлифовке полиэфирной шпаклевки

Для эффективной шлифовки шпаклевки следуйте следующим рекомендациям:

Всегда соблюдайте время высыхания шпаклевки

Перед началом шлифовки шпаклевки рекомендуется дать ей полностью высохнуть. Недостаточное время высыхания может вызвать проблемы в процессе шлифования, такие как забивание или отслоение шпаклевки.

В техническом паспорте продукта указано время сушки и соответствующая комнатная температура , которые необходимо соблюдать. Как правило, это время сушки составляет около 20-30 минут при температуре, близкой к 20°C.

Не наносите шпатлевку поверх заводских грунтовок, кислотных или фосфатных грунтовок

Полиэфирные шпаклевки никогда не следует наносить поверх межоперационных грунтовок, кислотных или фосфатных грунтовок, , поскольку они несовместимы с этим типом продукта.

Правильный выбор зернистости наждачной бумаги и размера орбиты

Выберите тип зернистости наждачной бумаги и размер орбиты в зависимости от ремонтируемой поверхности и повреждений. Также имейте в виду влияние скачков между зернами при шлифовании, , учитывая, что скачок более чем на 3 номера не рекомендуется .

С легкими замазками или шпатлевками низкой плотности, благодаря их составу, вы можете использовать абразивные шлифовальные бумаги даже при более серьезных повреждениях.

Ключом к сокращению времени шлифования является не использование большого количества наждачной бумаги, а адаптация ее использования в соответствии с типом ремонта.

Всегда сухая шлифовка

Мы рекомендуем всегда использовать наждачную бумагу на сухом продукте, никогда не смачивая шлифуемую поверхность.

Из-за пористой природы замазки она имеет свойство впитывать влагу, которая задерживается внутри. В результате это может вызвать ржавчину кузова автомобиля в долгосрочной перспективе из-за задержанных частиц воды и появление дефектов краски, связанных с проблемами влажности, таких как волдыри и пузыри .

Периодическая проверка выравнивания инструментов

Мы рекомендуем вам периодически использовать как ручные, так и шлифовальные направляющие, чтобы убедиться, что шлифование выполняется правильно и ровно.

Инструменты для эффективного шлифования шпаклевки

Для правильного шлифования шпаклевки используйте орбитальные шлифовальные машины . В труднодоступных местах, например, в дуплах, также можно использовать абразивные губки.

Ротационная орбитальная шлифовальная машина используется как для снижения исходного микроналета шпаклевки, так и для шлифовки поверхности .

Самый распространенный тип орбиты в мастерской обычно 3 и 5 мм. Существуют и другие типы орбит, которые обеспечивают большую шероховатость, такие как орбиты 7, 9 или 11 мм, и другие, предназначенные для большей детализации.

Факторы, которые следует учитывать при шлифовании с помощью роторно-орбитальной машины:

• Размер орбиты и твердость пластины Чем больше размер орбиты, тем больше будет движение шлифовальной машины, что приведет к более выраженной черновой обработке поверхности. заполненной поверхности, а также приводит к более трудно скрыть следы от шлифовки. Кроме того, твердость шлифовальной пластины будет влиять на этот процесс, причем поверхностный износ тем выше, чем выше твердость пластины.
• Система пылеудаления: В идеале следует использовать роторную орбитальную шлифовальную машину с хорошей способностью поглощения пыли, чтобы предотвратить преждевременное засорение абразивов или появление следов (спиралей). Они также способствуют более легкой очистке и обезжириванию детали.
• Скорость шлифования: более высокая скорость шлифования приводит к большему трению, выделяя больше тепла, что влияет на долговечность и производительность наждачной бумаги. В зависимости от типа шпаклевки и выполняемого ремонта скорость шлифования будет адаптирована соответствующим образом. Чем быстрее вы идете, тем менее точны вы.

Таким образом, для эффективного шлифования шпаклевки, что позволяет сэкономить время и продукт, использовать роторную орбитальную шлифовальную машину, когда это возможно .

Что касается ручного шлифования абразивной губкой , мы рекомендуем это делать только для выравнивания небольших участков и полостей, которые не могут быть достигнуты с помощью шлифовальной машины. Абразивные губки, хотя и обеспечивают больший контроль над шлифуемой поверхностью, заставляют профессионалов затрачивать большее количество времени и физических усилий по сравнению с роторными орбитальными шлифмашинами.

Тот факт, что в малярно-кузовной мастерской имеется разнообразное и качественное оборудование и инструменты, такие как шлифовальные машины с различными шлифовальными орбитами, абразивные пластины или бумага, станет основой для повышения производительности и эффективности процессов шлифования.

Шаги для эффективного шлифования шпаклевки

После выполнения рекомендаций, изложенных в предыдущем посте, о том, как смешивать и правильно наносить полиэфирную шпаклевку , давайте теперь рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить, чтобы получить эффективное шлифование шпаклевки:

1.

Правильный выбор орбиты

В зависимости от размера ремонтируемой заплаты выберите тип орбиты, обеспечивающий большую эффективность ремонта:

• что позволит увеличить шероховатость поверхности: орбита 7 – 9 мм.
• Вместо для устранения средних или легких повреждений с меньшей толщиной покрытия используйте орбиты меньшего размера, 3-5 мм.

2. Выбор правильной зернистости наждачной бумаги

• Серьезное повреждение или повреждение того, что было заполнено больше, чем обычно: наждачная бумага с зернистостью P-80.
• Среднее повреждение: наждачная бумага с зернистостью P-80 или P-120.
• Незначительные повреждения: Наждачная бумага с зернистостью Р-120 или Р-150.

Как упоминалось ранее, с легкими шпатлевками или шпатлевками низкой плотности можно использовать абразивную шлифовальную бумагу даже при более серьезных повреждениях.

3. Шлифовка и интеграция заплаты

Сначала разделите заплату по планам детали, а затем отшлифуйте их отдельно.

Затем удалить следы от шпателя и заусенцы шпаклевки с более грубой зернистостью (может варьироваться в зависимости от повреждения и типа шпаклевки). Объедините края заплаты с остальной частью, уменьшив микропористость шпаклевки.

Выровняйте поверхность заплатки, но не слишком глубоко, так как вы рискуете удалить слишком много замазки.

Прикладываемое давление не должно быть слишком сильным, чтобы предотвратить возможные следы от шлифования, которые впоследствии могут привести к дефектам окраски и вынудят вас повторить ремонт.

4. Выравнивание и сглаживание поверхности

Теперь вы будете выравнивать и формовать поверхность, пока не добьетесь исходной формы детали.

Выравнивание и сглаживание поверхности выполняется с помощью абразива средней зернистости . Можно использовать шлифовальный станок или шлифовальный блок. Это поможет предотвратить попадание воды и удалить возможные следы от шлифовки.

В качестве рекомендации вы можете использовать шлифовальную насадку , чтобы выделить глубокие царапины и дефекты поверхности, которые необходимо удалить более мелкими абразивами.

При какой температуре можно грунтовать автомобиль

Перед тем как ответить на этот вопрос, нужно обязательно иметь представление о красках для автомобиля, их составе, способе нанесения и предварительной подготовке кузова машины к процессу самого нанесения лакокрасочного покрытия. Об этом последовательно и подробно мы расскажем ниже в этом интересном и информативном посте.

Сначала давайте посмотрим на виды красок для авто и какими они бывают

• Металлик — обиходное название недорогой и в то же время качественной краски. Этот материал требует качественной подготовки кузова перед покраской (шпаклевка, грунтовка). У этой краски достаточно большой выбор цветовых оттенков, переливающихся на солнце.
• Акриловая автомобильная краска — относится к двухкомпонентным. Выбор оттенков у нее в два раза меньше, чем у металликов. Однако она имеет невысокую цену, в чем и состоит ее основное преимущество. Благодаря доступной цене данная эмаль отлично раскупается владельцами недорогих автомобилей. Многие люди выбирают именно эту краску, ведь ее не нужно вскрывать лаком, при этом блестит она, как лакированная.
• Алкидная эмаль — однокомпонентная, поэтому сохнет намного дольше. Безусловно, эта краска является самой дешевой, поэтому отменного качества от нее ожидать не стоит. Часто бывают случаи, когда машина покрашенная по современной технологии покраски, через пол года становится матовой.

  
  

• Матовые краски постепенно приобретают популярность. С каждым годом появляется все больше матовых машин на дороге и в значительной части — это тюнингованные автомобили. Очевидно, что тюнинг автомобилей способствует появлению матовых эмалей на полках магазинов. Но пока желающих преобразить свою машину не так много, и спрос на эти эмали невелик.
• Порошковая краска для окраски кузова авто — Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.
• Краски на водной основе для кузовных работ — Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские авто гиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители.Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

Свойства автомобильной краски

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%. Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Автоэмаль по ржавчине

Наверняка мало кто такое слышал вообще. Но тем не менее на рынке авто красок сегодня предлагается и такой высококачественный продукт, который очень эффективно справляется со своей задачей.

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя. Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Подготовка авто к покраске в домашних условиях

Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.

Подготовке к покраске своими руками потребует последовательного выполнения нескольких ключевых этапов:

• Зачистки кузова машины
• Грунтовки
• Шпаклевания
• Шлифования

После того как кузов авто или поверхность крыла или капота подготовлены к покраске наступает самый ответственный момент. Чтобы осуществить работы своими руками, требуется наличие краскопульта. Без этого инструмента качественно нанести покрытие на кузов авто проблематично, особенно если красить металликом. Принципиальное отличие этого вида окрашивания заключается в том, что сначала на поверхность крыла, капота или кузова наносят краску (обычно в два слоя), а затем покрывают лаком. Без краскопульта обеспечить ровный, насыщенный, переливающийся на солнце цвет не получится.

Минимальная температура для покраски

Если вы красите машину в холодное время года, то следует заранее разобраться, при какой минимальной температуре можно красить авто. Хотя многие автолюбители рассказывают истории о том, как успешно покрасили кузов авто даже при нулевой температуре, мало кто из них упоминает о последствиях такого вопиющего несоблюдения технических норм. Вне зависимости от используемого материала, время высыхания при низких температурах увеличивается более чем в 2 раза. Даже при обработке покрытия в гараже, краска может начать стекать. Всего лишь небольшого сквозняка с понижением температуры будет достаточно для того чтобы пустить насмарку все ваши труды. Опытные специалисты считают, что 15°C – минимальная температура, при какой можно красить авто. Если ваш гараж не обустроен необходимым оборудованием, то даже не пытайтесь красить машину в неподходящее время года.

Чем красить автомобиль баллончиком или пульверизатором

Недостатки и преимущества баллончиков.

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества

• Это может сделать каждый.
• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.
• Краска распределяется равномерным слоем.
• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Недостатки

Нерегулируемый напор, размер капли, размер факела, Невозможность развести растворителем и сделать краску жиже, Невозможность работать с двухкомпонентными материалами, малый объем. И все это за 4-5 евро за 150 г краски в баллончике.

Пульверизатор для покраски кузова машины

Специалисты-маляры, выполняющие работы по покраске автомобилей в процессе их кузовного ремонта, в значительной степени зависят от инструментария, который дает им возможность качественно выполнять поставленные заказчиком задачи. Инструментом таковым является краскопульт или же малярный пистолет.

Естественное, недостаточно купить краскопульт, чтобы покраска была качественной, ведь для работы с такими устройствами нужно иметь определенные умения и понимание принципа работы. Но правильное их использование позволит избежать разводов, потеков и равномерно распределить лакокрасочную жидкость по поверхности окрашиваемого элемента.

Разделить краскопульты можно на 2 основных типа

Ручные. Подходит для водно-меловых красок. Визуально напоминает насос с удлиненным носиком – удочкой.

Электрический. Профессиональное устройство, которое работает с красками сложных типов и используется квалифицированными малярами.

Первый тип краскопультов в основном применяется для бытового применения. С их помощью выполняются несложные ремонтные работы. Вторые применяются для профессиональной покраски автомобилей, их использование позволяет получить результат наивысшего качества. Кроме покраски автомобилей профессиональные краскопульты применяются для обработки камер (покрасочных), декорирования интерьера, садовых работ и т.д.

Πoĸpacĸa зaднeй двepи aвтoмoбиля своими руками

Лакокрасочное покрытие любого элемента кузова со временем теряет первозданную целостность. На него негативно влияют стиль вождения, климатические условия, аварийные ситуации, реагенты, УФ-лучи и другие факторы (например, небрежность пассажиров, задевающих дверями столбы, заборы и пр.). Царапины и сколы со временем приводят к разрушению металла авто из-за появления коррозии. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо своевременно восстановить автомобильное покрытие. Стоимость в автосервисе зависит от многих факторов, поэтому давайте перед выяснением цен в рублях, разберемся в тонкостях работы.

Узнайте стоимость пoĸpacĸи зaднeй двepи aвтoмoбиля онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Принцип работы электрических краскопультов

Электрические краскопульты также имеет несложную конструкцию и по принципу работы чем-то похожа с ручными. Работы такого краскопульта выглядит следующим образом:

Диафрагма начинает колебаться за счет крутящегося момента, который образуется в коленчатом вале.

Когда диафрагма обретает нижнее положение, открывается клапан всасывания, образуя промежуток. В этот промежуток закачивается краска.

Когда диафрагма обретает верхнее положение, клапан закрывается. Жидкость под давлением отправляется в расходуемый резервуар.

С помощью пропускного клапана выполняется контроль давления, а также он служит для исключения возможности засорения диафрагмы.

Работа устройства начинается после нажатия кнопки, которая находится на электрическом двигателе.

Важно не начинать работу краскопульта до тех пор, пока всасывающий шланг еще находится в резервуаре с краской. Вернуть шланг в эту емкость можно лишь после выключения устройства. Наносить лакокрасочную жидкость на поверхность необходимо с расстояния в 1 метр, выполняя движения в виде круга. В зависимости от вязкости краски определяется количество необходимых слоев. Если вязкость небольшая, слоев нужно наносить больше, и наоборот, если большая – количество слоев уменьшается.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок

Температура покраски автомобиля — как ее регулировать — Интересная информация — Каталог статей

Технология и принцип покраски кузова автомобиля очень зависит от температуры воздуха в помещении. В автомастерских машины красят в специальных камерах, в которых можно задавать высокую температуру для сушки краски. Высокая температура для сушки окрашенных авто не всегда обязательна. Эти условия создаются для некоторых видов красок, которые продаются в комплекте с отвердителями. Чтобы в результате окрашивания такой краской получилось высококачественное покрытие, то необходимо автомобиль сушить при +80С градусах, а сделать это можно лишь в специальных камерах. Но в последнее время появилось множество красок, которые могут отлично сохнуть при температуре в +20С градусов. Это эмали, предназначенные для так называемой – воздушной сушки, которые не требуют использования камер. Поэтому при выборе краски стоит обратить внимание на то, какая необходима температура для ее сушки!

Поддержание температура покраски автомобиля имеет особое значение

Вообще температура покраски авто имеет огромное значение не только для сушки краски, но и для всех используемых материалов на всех этапах подготовки машины к покраске покраски.

Необходимая температура для покраски автомобиля

Например, для одних и тех же материалов температура +10С градусов и +30С градусов – это абсолютно разные условия. От температуры воздуха в помещении зависит то, какой использовать растворитель, а также число нанесенных слоев материалов и межслойная выдержка времени. Вообще общепризнанной оптимальной температурой покраски автомобиля считается 20С — 22С градуса. Именно такое условие встречается в инструкциях на большинстве красок. Конечно же, есть виртуозы, которые утверждают, что вполне можно покрасить машину и при 0С градусов и при +5С градусах. Покрасить-то можно, но вопрос состоит в том, как долго прослужит такое покрытие.

Известно, что например шпатлевка при низкой температуре не отвердевает. И потому очень важно, проводить работы со шпатлевкой при температуре в +20С градусов. Множество видов мягких шпатлевок являются двухкомпонентными и сохнут после добавления отвердителя. Время сушки при температуре +20С градусов составляет приблизительно 30 минут, а время на нанесение около 10 минут. Поэтому работа со шпатлевкой требует скорости.

Но при низкой температуре она твердеет плохо или не твердеет вообще. Поэтому, когда приходится делать лакокрасочные работы зимой, то многие мастера, которые работают в плохо отапливаемых или неотапливаемых помещениях, добавляют в шпаклевку значительно больше отвердителя, чем указывается в инструкции, с надеждой, что шпаклевка высохнет быстрее. Это очень большое заблуждение! Так как лишний отвердитель не вступить в реакцию как необходимо и в итоге долговечность такого шпаклевания очень снижается. Поэтому необходимо и важно соблюдать нормы температурного режима указанного в инструкции материала. И желательно смешивать компоненты в предложенных производителем пропорциях.

Предельно допустимой температурой покраски авто принято считать не ниже +15С и не выше +25С. Как показали лабораторные исследования то, понижение температуры на 5С градусов увеличивает время высыхания той же шпаклевки больше, чем в 2 раза. Этот факт полностью подтвержден многими СТО при помощи камер для покраски.

Какое влияние оказывает низкая температура покраски автомобиля?

Низкая температура покраски автомобиля

Самое худшее, что происходит, когда низкая температура покраски авто, так это то, что краска начинает оплывать. Для того, чтобы краска начала стекать достаточно будет даже небольшого сковзняка, который охладит метал. Потому при покраске желательно проследить за тем, чтоб не было резких перепадов температуры в помещении, где сохнет авто, иначе потом очень тяжело будет убирать «слёзы маляра». Также во избежание потеков стоит краску наносить в несколько тонких слоев и увеличить выдержку между слоями в 2 раза.

Также многое зависит от того, какие именно материалы вы решили использовать. Если взять за пример акриловые материалы, которые так популярны на сегодняшний день, то при недостаточной температуре (+15С), есть смысл в акриловый грунт вливать быстрый растворитель и быстрый отвердитель. При этом первый слой стоит разводить по правилам 1:2+10%. Если краска укрывистая, то класть стоит 2 слоя и во второй слой надо добавить еще растворителя в соотношении +5-10%, чтоб шагренька растеклась. При этом выдержку между слоями следует удвоить.

 

Чрезмерно высокая температура может вызвать дефекты покраски автомобиля!

Не меньший дефект может принести и чрезмерно высокая температура покраски авто.

Как влияет высокая температура покраски?

Зачастую для поддержания нормальной температуры мастера используют подогрев окрашиваемых деталей и самих материалов при помощи фена. Также его используют для сушки обработанных деталей. Но это является очень грубой ошибкой! Температура воздуха в помещении, окрашиваемой детали, краски и лака – должны быть абсолютно одинаковыми и это обязательное условие! Это условие успешной покраски автомобиля! Ни в коем случае нельзя греть краску или обогревать предварительно окрашиваемую деталь.

Результатом таких манипуляций является вздутие краски и отслаивание материалов. Даже, если на первый взгляд все прошло успешно, то такое покрытие не продержится долго. Также есть риск сделать перегрев сохнущих деталей при длительном направлении фена в одну точку, от чего краска может вспузыриться. Также такой результат может дать слишком высокая температура в камере для покраски. Также сушка автомобиля при слишком высокой температуре может привести к потере блеска краски. Краска становится матовой.

Если при низких температурах не выдержать интервал между слоями краски, а потом еще и подсушить при помощи фена, то, как показала горькая практика, на краске проявляется мелкая пузырчатость. Такая пузырчатость является результатом выхода растворителя с нижних слоев покраски, которые не успели, как следует подсохнуть, через верхний подсушенный слой.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на всех этапах подготовки к покраске и самого окрашивания очень важно соблюдать постоянную и оптимальную температуру воздуха, которую рекомендуют производители ко всем материалам, согласно их инструкций, и составляет она приблизительно +20С градусов. Несомненно, достичь этого лучше всего при помощи специальной камеры для покраски автомобилей, которая умеет поддерживать необходимую температуру, даже в 20 градусный мороз.

Но если так вышло, что камеры нет, а красить надо, то придется оборудовать гараж так, чтобы получилось что-то самодельной камеры для покраски. Для этого потребуется купить оборудования приблизительно на сумму около 1-1,5 тыс. у.е. Это пойдет на:

• вентиляцию,
• обогрев,
• освещение,
• компрессор,
• краскопульт и т.д.

При этом камеру надо оборудовать так, чтобы подача горячего или холодного воздуха шла сверху вниз, а вытяжка была оборудована снизу. Для этого надо ставить гараж на фундамент, так как именно в полу будет расположена вытяжка.

Как устроить необходимый подогрев воздуха для покраски?

Как устроить необходимый подогрев воздуха для покраски?

Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов:

• Откажитесь от нагревов с открытым пламенем и с открытой спиралью, так как это очень чревато пожаром.
• Используйте для обогрева воздушные тэны с радиатором. Их необходимо собрать в калорифер и продувать вентилятором. Все это следует расположить за пределами камеры.
• Также можно поставить водяной калорифер — авторадиатор с приводом от котла отопления. Воздух требуется подавать по принципу рециркуляции, во избежание неравномерного обогрева.
• Самым простым способом можно построить обычную систему водяного отопления, но вместо батарей поставить пару легковых авторадиаторов с электрическим вентилятором. Котел можно установить такой, который может работать на баллонном газе, солярке, мазуте, угле или дровах.

Само помещение надо очень тщательно утеплить. Желательно поставить 2 вытяжки или одну двухскоростную. Большая вытяжка понадобится, чтоб не задохнуться от паров при покраске, а меньшая для того, чтобы вытягивать пары растворителя при сушке, не остужая при этом камеру.

7 советов по покраске кузова зимой

Цвет

Учебники

Поделитесь этим контентом

Используемые продукты и инструменты:

С приходом холодной и влажной зимней погоды нам иногда приходится адаптировать некоторые из наших ремонтных процессов в мастерской, чтобы оптимизировать рабочий процесс .

Как мы указывали в летнем посте, температура окружающей среды напрямую влияет на реологические свойства красок, шпаклевок, отвердителей и лаков.

Несмотря на высокое содержание сухих веществ в современных красках, используемых в секторе для окраски , при окраске в экстремально холодных и влажных условиях профессиональные маляры адаптируют свои процессы подготовки, нанесения и сушки краски.

Советы по оптимизации перекраски автомобиля зимой

1. Использование специальных добавок

2. Следуйте инструкциям по обращению и температуре хранения.

3. Регулировка вязкости краски

4. Прогрев автомобиля в будке

5. Тепловой удар

6. Правильная подготовка поверхности

7. Соблюдайте установленное время испарения

Заключение

Советы по оптимизации перекраски автомобиля зимой

Независимо от погодных условий, если вы будете получить отличные результаты при покраске автомобиля зимой.

1. Использование специальных добавок

Для улучшения характеристик краски в холодных и влажных условиях рекомендуется использовать специальные добавки .

Примером этого типа продукта является SINNEK’s WA/6080 FAST DRY ADDITIVE , простая в использовании и легко наносимая добавка, которая сокращает время высыхания и отверждения цвета баз этого типа. экстремальных условий, значительно повышая рентабельность и производительность каждого ремонта.

Использование специальных добавок поможет нам оптимизировать время сушки зимой.

Этот тип продукта также можно использовать для предотвращения появления следов от малярной ленты при нанесении полос.

2. Соблюдайте инструкции по обращению и температуре хранения

Поскольку краска для кузова является химическим продуктом, ее свойства могут измениться при слишком низкой температуре окружающей среды.

Для обеспечения правильной химической реакции между краской и ее отвердителем , в идеале краска должна наноситься при температуре от 20ºC до 25ºC .

При хранении продуктов температура окружающей среды должна быть между 15º и 30ºC . Ниже этих температур вязкость и распыляемость продукта могут измениться.

В очень холодных условиях мы должны быть особенно осторожны, чтобы предотвратить замерзание продуктов на водной основе. Всегда рекомендуется хранить эти продукты при температуре выше 5ºC.

3. Регулировка вязкости краски

Холод увеличивает вязкость краски . Обратите особое внимание на температуру и внешний вид краски при смешивании.

Чрезмерное разбавление смеси может привести к недостаточному покрытию.

Если продукт слишком холодный, он будет более вязким , поэтому для правильного нанесения необходимо увеличить разбавление.

Однако слишком сильно разбавлять смесь не следует, так как это увеличивает риск недостаточного покрытия ремонтируемого участка.

4.

Прогрев автомобиля в боксе

Холод и сырость влияют не только на краску и ее нанесение, но и непосредственно на температуру основания; это температура окрашиваемой детали.

Хорошим решением является размещение автомобиля или деталей, подлежащих ремонту, в кабине перед началом процесса перекраски .

В кабине мы можем контролировать температуру и влажность окружающей среды, а также ускорять или замедлять процессы нанесения и сушки.

5. Тепловой удар

Температура поверхности автомобиля, оставленного на улице в зимний день, будет слишком низкой.

Если мы поместим автомобиль в камеру и покрасим его, предварительно не доведя до температуры окружающей среды, мы рискуем, что краска не ляжет должным образом.

Это вызвано резкой разницей температур между телом и кабиной и потенциальной влажностью в помещении. Этот тепловой удар вызывает поверхностную конденсацию , что может вызвать проблемы с перекраской.

Тепловой удар возникает из-за разницы температур между кузовом и кабиной.

Это явление более распространено в очень влажной среде. Во избежание этого продукт необходимо наносить при температуре не менее чем на 3 градуса выше температуры точки росы.

6. Правильная подготовка поверхности

Зимой автомобили часто заезжают в мастерскую со следами грязи на их поверхности. Это может быть смазка , масло или пыль, или соль , которая используется против льда и снега на дороге.

Правильная мойка и предварительная очистка поверхностей помогут получить оптимальное финишное покрытие.

В качестве дополнительного совета, поскольку остатки соли растворяются только в воде, очистите автомобиль водой с мылом . После удаления соли тщательно обезжирьте деталь.

7.

Соблюдайте установленное время испарения

После того, как продукты и транспортное средство достигли температуры окружающей среды, можно приступать к нанесению продуктов.

Зимой продукты дольше испаряются из-за низких температур.

Таким образом, чтобы обеспечить надлежащее высыхание и закрепление краски, в некоторых случаях рекомендуется немного увеличить время испарения , указанное в техническом паспорте продукта.

Заключение

Следование этим советам при нанесении краски в экстремально холодных условиях повысит качество вашей работы и сведет к минимуму вероятность возникновения ошибок при перекраске автомобиля .

Если большую часть года там, где вы работаете, низкие температуры, примите необходимые меры, чтобы поддерживать уровень прибыли и производительности при ремонте кузова и окраске кузова.

Руководство по настройке температуры в покрасочной камере

Одним из наиболее неправильно понимаемых факторов эксплуатации покрасочной камеры является установка и контроль температуры – рекомендуемые температуры для окраски в покрасочной камере, а также то, насколько важен контроль температуры в общем процессе окраски.

Поскольку ответ может сильно различаться в зависимости от многих факторов, таких как тип используемого покрытия, на этот вопрос не существует универсального ответа. Несмотря на то, что на этот вопрос нет простого ответа, есть несколько хороших общих рекомендаций, которые помогут вам лучше понять, какой должна быть средняя температура в покрасочной камере.

Вообще говоря, автомобильная покрасочная камера должна иметь температуру не менее 55 градусов, если вы используете автомобильную краску с катализатором, чтобы краска высохла. Компании-производители автомобильных красок основывают общее время, которое требуется их продукту для отверждения, отверждения, повторного покрытия и т. д., исходя из отраслевого стандарта 70 градусов и относительной влажности 50%, или относительной влажности. Существует общепринятое эмпирическое правило в индустрии покрасочных камер: на каждые 15 градусов выше 70 градусов краска или покрытие высыхают в два раза быстрее. И наоборот, на каждые 15 градусов ниже 70 градусов краска или покрытие затвердевают в два раза дольше.

Однако это верно только до тех пор, пока вы не опуститесь до 55 градусов, как мы упоминали ранее. При любой температуре ниже 55 градусов катализатор будет бездействовать и не будет сшиваться, а это означает, что одна полимерная цепь не будет связываться с другой. Важно отметить, что когда катализатор находится в состоянии покоя, он никогда не будет правильно сшиваться.

Этот принцип прекрасно демонстрирует, почему так важны настройки температуры в покрасочной камере. Ясно, что тепло играет огромную роль в общей производительности магазина — оно может ежедневно выполнять более чем в два раза больше работы, увеличивая вашу прибыль и чистую прибыль.

Автомобильные покрасочные камеры доступны как с подогревом, так и без обогрева. Если вы решите использовать неотапливаемую покрасочную камеру, вам важно помнить о количестве нагретого воздуха, выходящего из отапливаемого здания. Ваша неотапливаемая кабина может вытеснять и перемещать больше воздуха, чем может выдержать система отопления вашего здания, что делает ваше здание неспособным поддерживать постоянную температуру.

Если вы собираетесь использовать покрасочную камеру для автомобильных работ, настройки температуры вашей покрасочной камеры будут немного отличаться. Средняя температура, необходимая для отверждения краски, составляет от 65 до 70 градусов, и, как и в случае с автомобилями, определить правильную настройку температуры может быть немного сложнее.

В первую очередь обратите внимание на тип покрытия, которое вы используете. Нет двух одинаковых покрытий, а список покрытий невероятно длинный. Кроме того, один и тот же тип покрытия может варьироваться от производителя к производителю. По этим причинам легко понять, где возникает некоторая путаница.

Вам также необходимо учитывать размер и тип объекта, который вы рисуете, так как это также сильно повлияет на то, как долго предмет будет сохнуть. , а следовательно, и параметры температуры, которые следует использовать. Относительную влажность также необходимо учитывать при выборе температурных параметров, поскольку чем выше уровень относительной влажности, тем дольше объект или предмет будет сохнуть.

По сути, все это говорит о том, что не существует единственно правильной или рекомендуемой настройки температуры в покрасочной камере. Однако знание факторов, влияющих на решения, поможет вам определить, какие настройки лучше всего подходят для вас. Чтобы быть в безопасности, вы всегда можете проконсультироваться с производителем, так как он сможет дать вам точную настройку температуры для правильной сушки и отверждения покрытия.

О компании Accudraft

Компания Accudraft была основана в 1977 году. За последние 37 лет компания Accudraft превратилась в ведущего мирового производителя покрасочных камер и мирового новатора в технологии покрасочных камер.

Наша твердая приверженность качеству производит одни из лучших и самых долговечных систем отделки, используемых для различных применений в различных отраслях промышленности, включая:

• Отделка автомобилей
• Отделка грузовиков
• Промышленная отделка
• Аэрокосмическая отделка
• Морская отделка

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о продуктах и ​​услугах, которые мы предлагаем.