Рубрика: Своими руками

Споттер своими руками: схемы и устройство

Споттер – если говорить просто, это небольшой сварочный аппарат для выравнивания вмятин на металле. Часто используется на СТО, когда нужно подрихтовать машину без демонтажа элементов корпуса автомобиля.  Особенно удобно работать прибором в тех местах, к которым подобраться сложно. Споттер является разновидностью контактной сварки и отличается от неё отсутствием сварочных клещей. Во время работы прибор выдаёт разряд, металл нагревается, в точке касания и происходит сварка. Однако стоимость подобного оборудования сравнима с ценой полноценных сварочных аппаратов. Если вы хотите использовать агрегат для небольших объёмов работ, то проще собрать прибор из подручных средств. В этом обзоре от редакции HouseChief мы дадим вам все необходимые знания и рекомендации для того, чтобы вы смогли собрать споттер своими руками.

Читайте в статье

• 1 Споттер – что это такое, и можно ли сделать своими руками
• 2 Принципиальная схема работы споттера
• 3 Как сделать споттер для кузовного ремонта
  • 3. 1 Какие нужны комплектующие элементы
  • 3.2 Выбор параметров и переделка трансформатора для споттера своими руками
  • 3.3 Изготовление блока управления
  • 3.4 Выбор корпуса споттера и параметров силового провода
  • 3.5 Как сделать электрод
  • 3.6 Изготовление рабочего сварочного пистолета
  • 3.7 Изготовление обратного молотка для споттера своими руками
• 4 Из чего можно сделать споттеры
  • 4.1 Споттер своими руками из инверторного сварочного аппарата
  • 4.2 Изготовление из микроволновки – нюансы
  • 4.3 Споттер своими руками из аккумулятора – нюансы
• 5 Как правильно работать самодельным аппаратом

Споттер – что это такое, и можно ли сделать своими руками

Действие споттера основано на таком физическом явлении, как токовое сопротивление. При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.

Сварка от такого оборудования не оставляет глубоких следов и после выравнивания легко удаляется болгаркой. Технология работы следующая – после обработки с помощью обратного молотка (насадка на споттер) на поверхности металла образуются небольшие «холмики», далее на них подаётся ток, который плавит металл, создавая необходимую прочность. Готовые образцы споттеров состоят из следующих элементов:

Принцип действия агрегата таков: через блок управления на споттер поступает ток, который, доходя до электрода, приводит в действие обратный молоток. Он выполняет роль обратного отбойника. При этом, как уже говорилось ранее, снимать крыло или дверь нет необходимости. Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.

споттер

Принципиальная схема работы споттера

Для того чтобы собрать споттер для рихтовки авто своими руками, необходимо разобраться в существующих схемах. Сначала поговорим о блоке питания.

Блок питания состоит из трансформатора и диодного моста. Диоды помогают зарядить ёмкости С1. После нажатия кнопки, в нашем случае она помечена S3, конденсатор открывает тиристор V9. Тиристор расположен в диагонали моста, от которого питается первичная обмотка трансформатора Т2. Когда тиристор открыт, происходит процесс сварки, а после того, как ёмкость исчерпает свой заряд, тиристор закрывается. После отпуска кнопки S3 конденсатор C1 снова начинает заряжаться. Длительность импульса регулируется переменным резистором R1. Трансформатор обязательно должен быть мощным.

Тиристор ПТЛ 50 можно поменять на ТЧ 40, а также на ТЧ 80. Можно составить другую схему, в которой вместо ПТЛ 50, питающего обмотку трансформатора, использовать симистор. Управляется симистор оптопарой, а диодный мост заменить на стабилизатор по микросхеме LM317. Как стабилизатор можно использовать любой блок питания, который даст хотя бы 10 Вольт. Переменный резистор RP1 устанавливается в цепи провода микросхемы, и им можно корректировать напряжение для зарядки конденсатора. Этой манипуляцией регулируется продолжительность импульса для сварки. В случае короткой длительности сварки следует увеличить ёмкость С4.

Как сделать споттер для кузовного ремонта

Существует несколько вариантов, как сделать споттер для кузовного ремонта из отслуживших своё старых агрегатов. Рассмотрим подробно разные варианты сборки.

Какие нужны комплектующие элементы

Для того чтобы обеспечить споттеру источник тока, нам будет необходим трансформатор примерно на 1500 А, а также рабочий инструмент, которым непосредственно будет осуществляется правка. Если такого трансформатора нет, его придётся перематывать самостоятельно.

Кроме трансформатора и обратного молотка (как его сделать, мы покажем чуть ниже), потребуется блок управления (в нём находится тиристор 200 В), диодный мост, контрактор (220 В), а также реле на 30 А.

Выбор параметров и переделка трансформатора для споттера своими руками

Самая большая сложность в адаптации трансформатора для сварки заключается в повышении показателя выходной силы тока до 1500 Ампер. С этой целью экспериментируют с шиной, устанавливаемой вместо вторичной обмотки. Перемотка трансформатора – самый трудоёмкий этап. Обычно для этих целей выбирают медный или алюминиевый провод.

К сведению! Идеальным считается показатель сечения не менее 160 мм², при этом напряжение в шине должно равняться 6 В.

Чтобы обезопасить свой споттер от внезапного выхода из строя, а себя – от удара током, первичную и вторичную обмотку трансформатора изолируют друг от друга. Обычно для этих целей берут лакоткань или несколько слоёв бумаги, пропитанной парафином. Магнитопровод, который является основой подобного трансформатора, должен иметь рабочее сечение, составляющее не менее 400 мм², а размеры его рассчитываются с учётом размещения обмоток.

Комментарий

Андрей Винокуров

Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»

Задать вопрос

«Продуктивность работы прибора зависит и от параметров проводов – чем короче и толще они будут, тем эффективнее будет функционировать агрегат.

«

Для Ш-образного сердечника первичная обмотка трансформатора, состоящая из 200 витков, изготавливается из провода сечением 2,5 мм².

Вторичная обмотка имеет 7 витков, для которых используется провод сечением 50 мм² или шина соответствующего сечения с изоляцией. Длина выходящих концов вторичной обмотки трансформатора должна предусматривать возможность её подсоединения к выходным клеммам, а первичной – для подключения к электрической цепи аппарата. Трансформатор, который вы изготовили, желательно пропитать шеллаком.

Изготовление блока управления

Самое важное при сборке блока управления − правильно соединить перемычки для разрыва контактов первичной сети. Схемы могут быть использованы самые простые и более сложные. Мы их приводили выше.

Обычно в блок управления заводятся провода на пусковую кнопку и переключатели быстрого старта, которые выводится на корпус. Устанавливаются кулеры, при необходимости, а также прячутся провода массы.

Выбор корпуса споттера и параметров силового провода

Корпуса для споттера могут использоваться самые разные. Кто-то берёт корпус от ПК, это удобно, так как в нём уже имеется возможность установить микросхемы и кулеры, другие делают коробки из металлических плит или даже деревянных блоков. Габариты корпуса выбираются произвольно, всё зависит от размера и количества трансформаторов и дополнительных деталей. В основании корпуса используется плита из диэлектрического материала, на которую крепятся все рабочие элементы. Основным критерием выбора становится не эстетичность конструкции, а возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам.

Варианты самодельных корпусов для споттеров:

Очень часто встречаются корпусы из старых микроволновок, сварочных аппаратов, аккумуляторов, системных блоков. При выборе сварочного кабеля лучше отталкиваться из следующих расчётов: на 10 А максимально допустимого тока, который выдаёт споттер, должно приходиться 1 мм² сечения кабеля. Для массы следует использовать кабель, длина которого не превышает 1,5 м, для рабочего – не более 2,5 м. Если пренебречь этими требованиями и использовать кабели большей длины, то это приведёт к значительным потерям силы сварочного тока.

Как сделать электрод

Его тоже можно сделать своими руками. Обычно используют медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то её рабочий конец необходимо расплющить, и уже потом делать на нём соответствующую прорезь.

Крепление компонентов зависит от того, будет ли это стационарный прибор или переносной. При выборе второго варианта комплектующие распределяются равномерно и монтируются при помощи крепёжных элементов. С внешней стороны корпуса устанавливаются ручки для транспортировки.

Изготовление рабочего сварочного пистолета

Сварочный пистолет – основной рабочий орган споттера. Если вы планируете достаточно активно использовать прибор, то лучше купить готовый образец. Но для работ небольшого объёма вполне подойдёт самодельное устройство. В качестве основы используют монтажный клеевой пистолет или рабочую часть полуавтоматического сварочного аппарата. Мы приведём самый простой способ сборки ручки для споттера своими руками.

Иллюстрация	Описание действия
	За основу берём металлическую трубу нужного диаметра и длины.
	Находим ненужную форму, которая может стать калькой для будущего пистолета, и обводим по контуру на доске.
	Вырезаем заготовки лобзиком, при необходимости ошкуриваем заусеницы.
	Дублируем наши заготовки на металл.
	Прихватываем сваркой и проверяем центровку.
	Высверливаем отверстия.
	Вот так выглядит наш пистолет для споттера в сборе.

Причём пистолет должен иметь такую конструкцию, которая позволяла бы поменять электрод без разборки. Кстати, электрод лучше делать из меди, обычно его диаметр − 8−10 мм. Чтобы подключить пистолет к устройству, используют комбинацию из сварочного кабеля с необходимым показателем сечения и 5-жильным контрольным кабелем. Подключение последнего осуществляется в соответствии со схемой. Если вы планируете большой объём работ, то вам пригодятся схемы и чертежи пуллера для споттера, своими руками их сделать очень просто.

Изготовление обратного молотка для споттера своими руками

В этом случае на электрод одевается тяжёлая болванка. Она и будет обратным молотком. Чаще всего для её изготовления используются металлические пруты. На конец электрода нужно приварить острый наконечник, которым и производится контакт с поверхностью кузова при рихтовке авто. Предлагаем вам короткую инструкцию, как сделать обратный молоток.

споттер

Из чего можно сделать споттеры

Для изготовления споттера используются старые сварочные аппараты, аккумуляторы и даже отслужившие своё микроволновые печи.

Споттер своими руками из инверторного сварочного аппарата

Однако чаще всего среди самодельных приборов встречается споттер из инверторного сварочного аппарата – в нём уже есть необходимая нам «начинка». Остаётся только подготовить трансформатор для создания нужной силы тока и сделать пистолет. О том, как модифицировать трансформатор, мы подробно говорили выше. Главное − правильно подготовить и очистить от пыли и ржавчины старый сварочный аппарат и все его элементы. Подробное видео, как сделать споттер из полуавтомата своими руками, смотрите здесь:

Watch this video on YouTube

Изготовление из микроволновки – нюансы

Схема и процедура сборки споттера из микроволновки своими руками практически не отличается от предыдущих. Единственное – необходимо добиться импульсного режима работы. Для этого понадобится конденсатор большой ёмкости с системой управления. Время импульса должно быть минимальным − до 0,5 сек. В противном случае вместо контактной сварки будет отверстие в металле.

Первый этап – освобождаем самое ценное для нас, это трансформатор, разбираем его по сварочному шву. Для этого можно воспользоваться болгаркой или ножовкой. Важно не повредить первичную обмотку, потому как она потребуется нам в дальнейшем.

Далее толстым медным кабелем в два витка наматываем вторичную обмотку.

После намотки кабеля нужно произвести склейку сердечника трансформатора и основания. Для этого пользуемся обычной 2-компонентной эпоксидной смолой.

После того как смола застынет, можно проверить работоспособность сварки с помощью специального оборудования.

Споттер своими руками из аккумулятора – нюансы

Для исправления незначительных повреждений кузова можно изготовить устройство на основе аккумулятора. Такой аппарат удобен, так как не нужно искать возможность подключиться к розетке. Для изготовления потребуются следующие комплектующие:

• стандартный аккумулятор на 12 В;
• втягивающее реле, можно от стартера машины;
• кнопка включения/отключения;
• провода с клеммами,
• держатель электрода.

Схема устройства споттера из аккумулятора довольна проста.

Порядок подключения: плюсовой провод аккумулятора накинуть на втягивающее реле. С места подцепления стартера на реле кинуть к пистолету полутораметровый кабель сечением минимум 100 мм². Одним проводом кнопка пистолета закрепляется на втягивающем реле там, где уже установлен плюсовой кабель аккумулятора. Второй провод присоединить к контакту реле, чтобы оно срабатывало. Массовый провод соединить с выпрямляемой деталью. Главное − не забыть установить электрод.

Как правильно работать самодельным аппаратом

Технология работы споттером достаточно проста. И состоит она всего из нескольких этапов.

Иллюстрация	Описание действия
	Деформированный участок детали автомобиля сначала зачищается до проявления поверхности металла.
	Перед началом работ не забудьте подключить заземлительный контакт.
	Далее с помощью простых приспособлений выравниваем глубокие выбоины.
	Делаем «слепок» здоровой стороны автомобиля.
	С помощью обратного молотка подготавливаем поверхность для работы споттера.
	Сваркой крепим специальные крючки. Производится захват крепёжного элемента гребёнкой для споттера, собранного своими руками, и постепенное вытягивание деформированного участка поверхности металла.
	Споттером обрабатывается поверхность, навариваются небольшие заклёпки, которые потом зачищаются. Таким образом обеспечивается дополнительная жёсткость металла.

Техника безопасности работы с самодельным споттером:

1. Профилактический осмотр и очистка всех деталей.
2. Правильная изоляция проводов массы. Их длина не должна превышать 2,5 м.
3. Важно зачистить деформированную поверхность перед началом работ.
4. Обязательно заземлить устройство.

Перед началом сборки убедитесь в том, что вы правильно прочли схему подключения, провели правильную изоляцию и надёжный крепёж всех элементов и кабелей. В противном случае вы можете получить серьёзный удар током. В завершение статьи предлагаем посмотреть видео, как сделать споттер своими руками из микроволновки:

Watch this video on YouTube

Как сделать споттер своими руками?

Собрать споттер своими руками сможет практически любой человек с минимальными знаниями в области электротехники и небольшим опытом. Большую часть комплектующих можно найти дома, у соседей, на свалке металлолома или в крайнем случае на барахолках.

Электрическая схема работы самодельного спотера.

Принципиальная схема

Сетевое напряжение на первичную обмотку сварочного трансформатора подается через диодный мост V5 – V8, вторая диагональ которого подключена к тиристору V9. Управляющее тиристором напряжение обеспечивает трансформатор Т1, имеющий небольшою мощность.

Блок управления споттером.

Принцип работы схемы очень прост и понятен даже неспециалистам. При подаче питания из сети (замкнуть S1 “Вкл”) начинается зарядка конденсатора C1 от вторичной обмотки трансформатора Т1 через диодный мост V1 – V4 и замкнутые контакты переключателя S3. На вторичной обмотке трансформатора сварки напряжение отсутствует, так как тиристор V9 закрыт и через первичную обмотку ток не проходит. Кнопка переключателя S3 “Импульс” отключает конденсатор C1 от цепи зарядки и переключает на цепь управления тиристором. Ток разряда конденсатора проходит через управляющий электрод тиристора и сопротивление R1 “Режим”, открывая тиристор.

Через первичную обмотку сварочного трансформатора проходит кратковременный импульс, длительность которого определяется соотношением емкости конденсатора C1 и установленного номинала сопротивления R1. Вторичная обмотка сварочного трансформатора создаст мощный импульсный ток через подключенные детали. Сила тока во вторичной обмотке может достигать значения 300-500 А при длительности импульса в 0,1 секунды. Оптимальную длительность импульса можно подобрать переменным резистором R1. При окончании разрядки конденсатора произойдет закрытие тиристора, и схема возвратится в исходное состояние. При переключении контактов S3 “Импульс” конденсатор C1 опять перейдет в режим зарядки. Для сборки схемы нужны следующие комплектующие:

• сварочный трансформатор;
• трансформатор питания цепи;
• тиристор типа ПТЛ-50;
• диодный мост V5 – V8;
• диодная сборка на напряжение не менее 12 В;
• резистор R1 номиналом 100 Ом.

Схема сварочного трансформатора.

Сварочный трансформатор. Готовое устройство найти сложно, проще его собрать самостоятельно. Для изготовления необходим магнитопровод с рабочим сечением не менее 400 мм² и размерами окон, позволяющими разместить обмотки. Рабочее сечение магнитопроводов определяется самостоятельно. Размеры окон определяются соответственно. Для первичной обмотки нужно использовать провод сечением 2,5 мм², количество витков – 200. Для вторичной обмотки нужен провод сечением 50 мм² или более, необходимое количество витков – 7. Можно использовать шину нужного сечения с изоляцией. В целях безопасности между обмотками нужно сделать изолирующий слой из электротехнического картона. Вместо картона можно использовать лакоткань или бумагу, пропитанную парафином, в несколько слоев. Длина выходящих концов обмоток должна быть достаточной для непосредственного присоединения к выходным клеммам и элементам цепи питания первичной обмотки. При возможности собранный трансформатор можно пропитать шеллаком.

Трансформатор питания цепи управления Т1 может быть любым с напряжением на вторичной обмотке 12 В. Дополнительную обмотку можно использовать для контроля наличия напряжения на устройстве.

Тиристор типа ПТЛ-50. Если тиристор данного типа найти не удается, можно использовать устройство другого типа с параметрами: обратное напряжение не менее 220 В и прямой импульсный ток не менее 50 А.

Диодный мост V5-V8 тоже можно собрать из любых диодов с обратным напряжением не менее 220 В и прямым током 50 А и более.

Для диодного моста V1-V4 можно использовать диодную сборку на напряжение не менее 12 В или любые диоды на такое же напряжение.

Резистор R1 номиналом 100 Ом. Мощность рассеивания может быть любой, конденсатор С1 электролитический, емкость – 1000 мкФ, напряжение – 25 В.

Вернуться к оглавлению

Корпус и комплектующие для создания устройства

Схема устройства сварочного инвертора.

Для изготовления корпуса устройства нужно подобрать основание соответствующего размера, желательно из диэлектрического материала. Размер основания должен быть достаточным для размещения всех составляющих и доступа ко всем монтажным местам. Конкретная конструкция будет зависеть от размеров, имеющихся в наличии составных частей и их крепежных мест. Для нее необходимо подготовить чертежи. При возможности можно использовать корпус от микроволновой печи или сварочного аппарата. Если самодельный споттер изготавливается в переносном варианте, желательно предусмотреть равномерное распределение веса и надежные кронштейны для крепления ремня или ручки. Также можно оснастить корпус колесами небольшого диаметра.

Для работы с устройством нужен следующий минимальный набор комплектующих:

• два сварочного кабеля;
• сварочный пистолет;
• обратный молоток или инопуллер.

Сечение сварочного кабеля выбирается по максимально допустимому току устройства из расчета 10 А на 1 мм² сечения кабеля. Максимальная длина отрезка для массы не должна быть не более 1,5 м, рабочего – не более 2,5 м. При большей длине потери на кабеле составят недопустимую величину, что отразится на качестве сварки. Оба отрезка с одной стороны должны иметь клеммы под резьбовое соединение или устройства быстрого соединения в зависимости от устройства выходных клемм споттера. Кабель для массы на второй стороне может иметь зажим типа крокодил или клемму под резьбовое крепление. Рабочий кабель должен иметь клемму, соответствующую креплениям на приспособлениях для плавки.

Вернуться к оглавлению

Главное приспособление споттера

Схема устройства пистолета для сварки.

Основным приспособлением споттера является сварочный пистолет. Для постоянной работы желательно использовать устройство производственного изготовления. Его можно изготовить самостоятельно из строительного клеевого пистолета или использовать устройство от полуавтоматической сварки. Из гетинакса или текстолита нужно вырезать две одинаковые по размерам и форме части толщиной в 12 – 14 мм. В одной из частей в вырезанном углублении нужно установить кронштейн 3 для крепления сварочного электрода, при желании – лампочку 8 и с кнопкой 4 “Подсветка” и переключатель “Импульс”.

Кронштейн для крепления электрода нужно изготовить из медного материала с квадратным или прямоугольным сечением. В качестве сварочного электрода можно использовать пруток из меди толщиной в 8 – 10 мм. В конструкции пистолета желательно предусмотреть возможность смены электрода без разборки пистолета. Для подключения пистолета к споттеру можно использовать комбинацию из сварочного кабеля нужного сечения и 5-жильного контрольного кабеля с сечением жилы 0,75 – 1,0 мм². Контрольный кабель подключается согласно схеме: три жилы – на переключатель “Импульс”, две жилы – на лампочку подсветки и ее выключатель. Сварочный кабель необходимо тщательно зачистить и запаять в предусмотренное в кронштейне отверстие.

Главное приспособление споттера – обратный молоток или инопуллер.

Стоимость этого приспособления составляет немалую сумму, не сравнимую с затратами времени и средств (при самостоятельном изготовлении). Процесс изготовления этого приспособления несложный. От пистолета нужно отрезать части, куда вставляется баллон с герметиком.

На оставшуюся крышку приварить три стойки из металлического прутка диаметром в 6-10 мм. На другие концы стоек следует приварить упорное кольцо из прутка такой же толщины диаметром примерно 100 мм. Кольцо желательно обмотать несколькими слоями изоляционной ленты или малярным скотчем, чтобы оно не приваривалось к выравниваемой поверхности. У штока необходимо обрезать изогнутую часть и упор. На место упора нужно приварить крепление для подсоединения кабеля от споттера, можно использовать болт с двумя гайками с резьбой М10. Второй конец штока нужно заточить на конус с диаметром на конце 3 мм. Затраты времени на изготовление такого приспособления составят около часа.

При работе со споттерами самодельного и промышленного изготовления нужно соблюдать меры безопасности. Чтобы напряжение от устройства не повредило автомобильное оборудование, необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора.

Вернуться к оглавлению

Другие конструкции

Предлагаемая конструкция самодельного споттера не единственная. Данную схему можно использовать с самодельным или промышленным сварочным трансформатором, подобрав тиристор и диоды соответствующих параметров.

Отечественные умельцы изготовили споттер своими руками с использованием трансформаторов от микроволновки, сварочных аппаратов, аккумуляторный споттер – с применением втягивающего реле от стартера в качестве регулятора подачи импульсов.

Тренируйтесь безопасно и поднимайте тяжести без корректировщика. 7 ключей к успеху.

Теперь, когда я достаточно украсил ваш день, позвольте мне объяснить. Пессимист во мне всегда предполагает худшее. Я часто мечтаю о неприятных последствиях и неудачах. Когда я решил построить полностью оборудованный домашний спортзал в своем гараже, это не стало исключением.

Один из моих самых больших страхов – получить травму во время подъема и падение на меня полностью нагруженной штанги. Если у вас когда-либо была спина, вы можете понять. Ты знаешь, что как бы ты ни был осторожен, может случиться что-то плохое. Как я собирался поднимать тяжести, безопасно тренироваться и делать это без наблюдателя?

Две работы великого корректировщика

Первая задача любого, кто замечает, что другой человек поднимает тяжести, особенно тяжелые, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность атлета, будучи рядом, чтобы поймать штангу во время неудачного подъема. Хотя поднятие тяжестей, если оно выполняется правильно, по своей сути безопасно, все же существует вероятность получения травмы. Это особенно актуально, когда задействован большой вес. Чем больше вы хотите поднимать тяжести, тем больше вам нужен корректировщик для безопасной тренировки.

Вторая задача отличного корректировщика (и, по моему скромному мнению, в этом разница между тем, кто ловит вес, и «великим» корректировщиком) — следить за своей формой. Они должны давать обратную связь на протяжении всего подъема. Плохая форма может быстро привести к травме.

К сожалению, если вы не наняли личного тренера, такого корректировщика трудно найти. Большую часть времени корректировщики выполняют первую роль и с треском проваливаются во второй.

Какие типы подъемников требуют корректировщика для обеспечения безопасности?

В любом упражнении, когда спортсмен находится под нагруженной штангой, требуется наблюдатель. Двумя наиболее распространенными упражнениями, в которых это происходит, являются жим лежа и приседания. Если спортсмен терпит неудачу во время любого из этих упражнений, страховщик может предотвратить травму, помогая или ловя нагруженный гриф.

Хотя во многих упражнениях вы можете оказаться под весом, именно жим лежа и приседания представляют наибольшую вероятность получения травмы. В обоих упражнениях вы полностью находитесь под штангой, и неудачный подъем, скорее всего, приведет к тому, что груз рухнет на вас сверху.

Существуют и другие упражнения, такие как жим гантелей лежа, жим штанги над головой, рывки и взятия на грудь, когда вы находитесь под грифом, но относительно легко просто бросить гриф или гири и уйти с дороги. Корректировщик здесь полезен, но не критичен.

Какие виды поддержки требуют корректировщика формы?

Полезно, чтобы страховщик следил за вашей техникой во всех упражнениях, где плохая техника может легко привести к травме. Любой жим над головой или становая тяга при плохом выполнении могут быть опасны. Любое упражнение, выполняемое с большим весом или пытающееся достичь личного рекорда, также должно выполняться со страховщиком.

Знание того, как правильно выполнять подъемы, не только поможет добиться наилучших результатов от тренировок с отягощениями, но и обеспечит вашу безопасность и отсутствие травм в долгосрочной перспективе. Проблема в том, что то, что вам кажется, что вы делаете, часто не соответствует тому, что вы делаете на самом деле. Здесь в игру вступает корректировщик.

Лучшим наблюдателем за формой будет высококвалифицированный персональный тренер. Следующим лучшим будет опытный лифтер. К сожалению, ни один из них обычно не доступен для тех из нас, кто тренируется дома в одиночку.

Хорошая новость заключается в том, что решение есть. Возьмите за привычку записывать свои подъемы. По крайней мере, следите за ними сами. Постоянно стремитесь улучшить свою форму. Более того, присоединяйтесь к группе лифтеров в Facebook, где вам разрешат отправить эти видео для обратной связи.

Одним из лучших, которые я нашел, является частный форум Facebook Mind Pump. Он заполнен профессиональными тренерами, которые более чем готовы помочь любому с правильной формой и видеоанализом.

7 способов безопасно тренироваться без корректировщика

Тем из нас, у кого есть гараж или тренажерный зал в подвале, полезно знать, в чем преимущества наличия корректировщика. Но мы все равно собираемся отправиться в наши спортзалы и тренироваться в одиночку. Так что же нам делать, чтобы оставаться в безопасности?

В 50 лет я вылечился от 4 грыж межпозвоночных дисков среди множества других травм. Благодаря этой боли и опыту я научился соблюдать одно золотое правило превыше всего:

Вы не можете добиться прогресса в тренажерном зале, если вы травмированы!

Итак, чтобы мы все были здоровы и не получали травм, давайте рассмотрим 7 вещей, которые вы можете делать, чтобы подниматься в одиночку, безопасно и без страховщика.

Подходи к выбору упражнений с умом

Толчок выглядит очень весело. Приседания сумо над головой было бы здорово научиться делать. Было бы неплохо знать, что такое мой жим лежа на одном повторении.

Что общего между этими тремя и многими другими вещами? Это не то, что я буду делать один в своем гараже. Не через миллион лет.

При рассмотрении вопроса о том, как оставаться в безопасности при подъеме в одиночку, выбор упражнений должен быть соображением номер один. Этот выбор должен основываться на безопасности, а не на предпочтениях. Если вы хотите построить программу на основе тяжелой атлетики, это прекрасно! Просто не стоит делать это дома самостоятельно.

К счастью, мы живем в век Интернета! Прибавьте к этому тот факт, что люди поднимают тяжести намного дольше, чем мы с вами живем, и у вас под рукой есть огромное количество информации о тренировках с отягощениями.

Это означает, что независимо от того, какое упражнение вы хотите выполнить, есть более безопасная альтернатива, только поиск на YouTube. Именно поэтому я рекомендую каждому владельцу домашнего тренажерного зала иметь под рукой экземпляр «Энциклопедии бодибилдинга Арнольда Шварценеггера». Эта одна книга даст вам множество безопасных альтернатив для использования в тренажерном зале!

Конечно, альтернатива может быть не такой захватывающей. Это может не работать с мышцей точно таким же образом или под другим углом. Но это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает с той же мышцей. Помните, суть не в том, чтобы спорить о том, что эффективнее. Речь идет о том, чтобы оставаться в безопасности и не получать травм.

Когда дело доходит до нашего главного приоритета безопасности, альтернативные упражнения, представляющие меньший риск, являются самым важным инструментом, который у нас есть.

Используйте гантели вместо штанги

Один из лучших способов сделать почти любое упражнение более безопасным — сменить оборудование, которое вы используете для его выполнения. Король всего альтернативного снаряжения — гантели.

не только универсальны, но и сразу устраняют большую часть риска, который представляет штанга. Жим лежа с гантелями не представляет такой же опасности, как жим лежа со штангой. Жим гантелей над головой намного безопаснее, чем толкание штанги над головой.

Существует такая разница в безопасности, что когда я строил свой домашний спортзал, первые пару лет единственным весом, который у меня был, был набор регулируемых гантелей. Я определенно не советую держать гантели только в гараже или в подвальном спортзале. Я говорю, что они намного безопаснее для многих упражнений.

Не знаете, какие гантели подойдут для домашнего спортзала? Я написал целую статью, чтобы помочь вам решить, что вы можете увидеть, нажав здесь!

Тренируйтесь на стойке для приседаний с предохранителями

Хотите добиться большего, чем вы можете, с помощью тренировок с гантелями? Хотите добавить штангу (ознакомьтесь с моим полным руководством по выбору идеальной штанги)? Вам следует! Я люблю поднимать тяжести со штангой. Жимы, приседания, становая тяга и многое другое — огромная часть моей физической подготовки. Я не могу представить силовые тренировки без них.

Итак, как мы можем сделать это безопасно, когда мы дома без корректировщика? Мы добавляем силовую клетку или стойку для приседаний в наш домашний спортзал. Чтобы помочь вам решить, что подходит именно вам, я написал полное руководство, которое вы можете увидеть здесь!

Выше я определил жим лежа и приседания как два упражнения с наибольшей вероятностью травм, если выполнять их без страховщика. Стойка с предохранителями (лямками, штифтами или руками — см. различия здесь) позволит вам безопасно выполнять как жим, так и приседания во время тренировки в одиночку!

Хотите добавить в свой тренажерный зал стойку для приседаний? Прочтите мою статью здесь, где я описываю все, что вам нужно знать, чтобы выбрать идеальную стойку для приседаний для вашего домашнего тренажерного зала. Или вы можете просто перейти на мою страницу рекомендуемых стоек, чтобы получить конкретные рекомендации по моделям, исходя из вашего бюджета и потребностей в размерах!

Тренируйтесь на домашнем тренажерном зале All-in-One

Тренажерные залы All-in-one могут иметь несколько форм, но в основном они состоят из тренажера с тросами и определенного типа сопротивления. Это могут быть утяжелители, ленты или даже стержни или пружины странной конструкции, которые вы найдете в ночных рекламных роликах, домашнем тренажерном зале Bowflex.

Раньше я ругал эти машины. У меня было высокомерное отношение к тому, что на самом деле их нельзя квалифицировать как силовые тренировки. У меня было две (да, две) машины Bowflex в моей жизни. Оба оказались очень дорогими местами для развешивания моей одежды . Долгое время я полностью дисквалифицировал этот тип снаряжения как эффективный. Я ошибся.

Чтобы узнать, подходит ли вам BowFlex, ознакомьтесь с моим руководством здесь!

Некоторое время назад я стал относительно часто путешествовать. Из-за этого, , я использовал многочисленные спортзалы отелей, чтобы тренироваться в дороге. Это означало, что в итоге я использовал довольно много разных спортзалов типа «все в одном». И знаешь, что? Я всегда находил способ хорошенько потренироваться на них.

Помимо экономии места, отелей выбирают этот тип установки вместо свободных весов по очень важной причине. Ответственность .

Когда дело доходит до предоставления услуг для широкой публики, ответственность часто стоит на первом месте. В сутяжническом обществе, в котором мы живем, защита вашего бизнеса от судебных исков всегда является приоритетом. Вот почему отели выбирают для своих фитнес-центров универсальные тренажерные залы.

Гимнастические комплексы «все в одном» обеспечивают самый низкий риск травм среди всех возможных альтернатив.

Многие стройные тела были построены в подобных тренажерных залах. Эти тела были построены безопасно, на ограниченном пространстве и без опасного подъема свободного веса над головой. Если вы беспокоитесь о безопасности, этот тип тренажерного зала может стать для вас идеальным решением.

Не тренируйтесь до отказа

Хотя в некоторых исследованиях говорится, что тренировка до отказа является наиболее эффективным способом тренировки (хотя многие исследования сейчас показывают, что это не так!), как я уже говорил выше, вы можете т получить прибыль, если вы ранены !!! В жиме лежа или над головой выполнение повторений до отказа небезопасно без страховщика.

Само определение тренировки до отказа заключается в том, что ваша форма не сработает. Ваши мышцы в конце сета будут иметь нулевую способность избавить вас от неприятностей.

Я не могу придумать худшего места, чем застрять под решеткой, от которой я физически не могу оторваться.

Проще говоря, тренировка до отказа с большими весами в упражнениях, которые ставят вас в компромиссное положение, не является частью безопасного подъема без страховщика. Не говоря уже о Большинство современных тренировочных программ в любом случае не советуют подниматься до отказа. Вот почему я никогда не рекомендую программу упражнений, предписывающую нам подниматься до отказа. Я попробовал и рассмотрел довольно много разных программ, и вы можете увидеть эти обзоры здесь!

Тренируйтесь с меньшими весами, но с большим числом повторений

Я достаточно умен, чтобы понимать, что есть много эгоистов, которые все равно захотят тренироваться до отказа. Так что вместо того, чтобы игнорировать это, давайте взглянем на очень полезный совет, который поможет ограничить опасность подъема до отказа, когда вы решите это сделать.

Один из способов уменьшить опасность, которой вы подвергаете себя, когда тренируетесь до отказа, — использовать более легкие веса для большего количества повторений. Выполнять подходы из 3 повторений с очень тяжелым весом, подвешенным прямо над вами, — не лучшая идея. Выполнение того же упражнения с гораздо меньшим весом в подходах по 15 повторений поставит вас в более безопасное место.

Речь идет не только о правильном выборе упражнений, , но и о разумном выборе схемы сетов и повторений. Выполняя обе эти вещи, вы хорошо подготовитесь к подъему без страховщика и снизите риск получения травмы.

Это еще одно место, где в игру вступают уже упомянутые гантели. Снижение веса и увеличение количества повторений прекрасно сочетаются с более легкими весами, которые могут предложить гантели. Это не только защитит вас, но и удивит эффективностью!

Всегда поднимайте с идеальной формой

Мне интересно смотреть, как другие люди поднимают. Я часто вижу, как люди жертвуют правильной формой, чтобы поднять более тяжелый вес.

Очень немногие вещи могут привести к травме быстрее, чем подъем в плохой форме!

Я счел важным упомянуть, что в дополнение к разумному выбору упражнений, подходов и повторений, очень важно выполнять эти повторения как можно ближе к идеальной технике.

Правильная форма делает несколько вещей. Использование правильной техники сделает упражнение более эффективным при меньшем весе. Как обсуждалось выше, это значительно увеличивает коэффициент безопасности.

Совершенная форма также по своей сути обеспечит вашу безопасность. Люди не получают травм, потому что приседают. Они пострадали, потому что во время этого приседания их фигура сломалась. Если все ваши упражнения выполняются с идеальной техникой, вы значительно снизите риск получения травмы при выполнении упражнений в одиночку!

Заключительное слово

Я уже некоторое время поднимаю в одиночку без страховщика. Если не считать соседей, проходивших мимо двери моего гаража и недоумевающих, откуда доносится странное ворчание, мне удавалось избегать других людей почти на всех моих тренировках.

Я наслаждался каждой минутой. Я также все время избегал аварий и травм. Я надеюсь, что, используя описанные выше методы, вы тоже сможете добиться таких же результатов. Ничто другое не имеет значения, если мы не останемся здоровыми.

В качестве последнего напоминания о том, почему все это так важно, я оставляю вас с этим довольно тревожным, своего рода забавным видеозаписью об опасностях подъема без страховщика.

Удачной тренировки!

Будьте первыми, кто получит эксклюзивный контент, бесплатные ресурсы и советы уровня ниндзя по строительству и максимальному использованию домашнего спортзала!

Адрес электронной почты *

Мы обещаем, что никогда не будем спамить! Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации.

Значки корректировщика или страховочные ремни

Последнее обновление: 21 мая 2022 г., 17:49

Я уже говорил это раньше и скажу снова. Я не хочу умереть, застряв под штангой. Вы можете смеяться, но мой страх реален. Подъем дома в одиночку без наблюдателя может быть опасным. Существует довольно много способов уменьшить опасность, но один из наиболее распространенных — это силовая стойка, которая может обнаружить вас, когда человек недоступен. Эта привязанность бывает трех основных форм. Споттер/безопасные булавки и споттер/страховочные ремни. Есть также корректировщик/предохранитель, о котором мы поговорим позже.

В целом, правильно сконструированный набор ремней безопасности более универсален и имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными булавками. Они поглощают удар от упавшего грифа так, как не могут металлические штифты, и не повреждают штангу. Вам определенно понадобится один из них, если вы поднимаете в одиночку, но если у вас есть выбор, вам больше понравятся ремни.

Безопасность

Сначала несколько слов о безопасности. Жим лежа, приседания или поднятие тяжестей любым способом без страховщика — плохая идея. Особенно, если вы любите немного (или много) поднапрячься во время тренировки. Достаточно одного неверного шага, и в будущем вас ждет поездка в больницу.

Возьмите его у того, у кого сломалась спина посреди лифта. Вы можете сделать 1000 повторений и никогда не нуждаться в корректировщике. Но как только вы это сделаете, вы будете безмерно благодарны им за то, что они есть. Возможность просто бросить планку и уйти с дороги может буквально спасти вам жизнь.

Так что же нам делать, когда нет наблюдателя? Я написал хороший гайд по подъему без споттера, который вы можете посмотреть здесь. Тем не менее, из всех советов в этой статье нет более важного, чем использование замены для человека, который по возможности замечает ваши подъемы. Этот заменитель выпускается в виде булавок, дужек или ремней.

Силовая рама

В моей статье о том, сколько места вам потребуется, чтобы добавить стойку для приседаний в тренажерный зал, я подробно описал некоторые различия между различными типами стоек, которые вы можете использовать. В итоге Я рекомендую найти место для полной стойки.

Для этого есть много причин, но одна из них заключается в том, что полная стойка дает вам возможность иметь корректирующие штифты, руки или страховочные ремни для большинства ваших упражнений. Любая хорошая стойка поставляется с металлическими штифтами, которые выполняют эту функцию (чтобы узнать, какая стойка у меня есть и какую я рекомендую, посетите мою страницу рекомендуемых силовых стоек здесь). Фактически, , если стойка, которую вы хотите купить, не поставляется с ними, это отличный знак для поиска другой модели.

Даже если вы выберете более простую стойку для приседаний, вы все равно можете приобрести модели с креплениями для рук, с помощью которых можно отслеживать движения. Хотя этот вариант не такой надежный и универсальный, его определенно можно отнести к варианту «лучше, чем ничего».

Корректирующие рычаги и штифты

Традиционные безопасные приспособления для приседаний и силовых стоек состоят либо из штифтов, либо из рычагов. Штифты обычно поставляются с большинством стоек, в то время как кронштейны будут отдельным аксессуаром. Исключением является гораздо меньшая стойка для приседаний, в которой нельзя использовать штифты, поэтому вместо нее используются руки.

Руки находятся на стойках для приседаний. Их также можно приобрести для большинства стоек. Крепление на передних балках стойки и торчит прямо снаружи стойки. Руки хорошо подходят для подъемов, выполняемых вне стойки. Одна из причин, по которой мне нравится моя силовая рама глубиной 36 дюймов, заключается в том, что я могу выполнять все упражнения внутри нее. Это делает оружие устаревшим для моего использования.

Если вы используете более мелкую стойку глубиной 24 или 18 дюймов, вы можете вместо этого выполнять подъемы перед стойкой. Если это так, то оружие будет для вас хорошим выбором. Другая возможная причина использования оружия заключается в том, что более глубокую стойку часто используют более одного человека. Руки позволяют одному человеку подниматься перед стойкой, оставляя внутреннюю часть стойки свободной для другого атлета.

При работе внутри стойки вы обнаружите, что вместо этого используете штифты. Штифты — это просто металлические поперечные балки, которые охватывают вертикальные опоры по обеим сторонам стойки . Они крепятся к отверстиям в этих стойках одним из нескольких способов.

Иногда они представляют собой прямой кусок прутка, который проходит через отверстия в раме стойки. Иногда они сделаны из того же материала, что и стойки, и соединяются так же, как ваши крюки или другие приспособления. Насколько они регулируются, зависит от расстояния между отверстиями в стойках. Большинство стоек имеют отверстия не менее чем через каждые 2 дюйма. У лучших стоек будет интервал через каждый дюйм.

Это позволит вам разместить штифты или рычаги на разной высоте. Регулировка хороша, но фиксированная высота штифтов тоже может быть недостатком . Нет никаких уступок или послаблений. Как только штанга касается английских булавок, она останавливается. Хотя это то, что вам нужно, если вы теряете контроль над штангой, это не совсем идеально, когда вы завершаете свои повторения. Здесь на помощь приходят ремни.

Преимущества страховочных ремней

Амортизация

С точки зрения безопасности булавки и ремни должны предотвращать падение штанги на вас и причинение травм . Ключевое слово там «должны». Наблюдая за стресс-тестированием обоих продуктов, , я увидел несколько тревожных отказов металлических штифтов.

Когда тяжело нагруженный стержень сбрасывался с высоты 3-4 фута над штифтами, некоторые из них просто срезались под нагрузкой упавшего стержня. Сварка не удалась, металл треснул, и произошли страшные вещи. Когда тот же груз был сброшен на ремни, они выдержали. Снова и снова и снова.

Причина этого в том, что ремни имеют некоторую степень деформации и растяжения. Не тонна, но достаточно , чтобы сам материал поглотил большую часть удара. Распределяет силу упавшего стержня по всему материалу. В металлическом защитном стержне вся нагрузка приходится на сварные швы или точки крепления. Сбросьте достаточный вес, и эти точки не сработают.

Это было откровением о том, насколько велика была разница.

работа от лямок

Еще одним огромным преимуществом лямок на мой взгляд является возможность отрабатывать с них различные упражнения. Самое важное для меня — становая тяга. В 6 футов 6 дюймов и в 50 лет я больше не тяну с пола. Мне тяжело на спине, и я не хочу рисковать травмой.

По этой причине я обычно поднимаюсь с высоты, при которой штанга находится чуть ниже моих коленей. Я поднимаю планку на эту высоту, опирая ее на руки корректировщика, булавки или страховочные ремни. Я поднимаю руку и медленно опускаю ее обратно. Мне нравится плавно опускать вес и сосредотачиваться на эксцентрической части подъема. При этом ремни гораздо приятнее использовать, чем металлические штифты/руки. Установка штанги на лямки осуществляется плавно и с гораздо меньшими рывками.

То же самое я обнаружил, когда жал лежа. Мне нравится опускать гриф до груди во время повторений. С металлическими штифтами, установленными на высоте, обеспечивающей безопасность в случае отказа, планка часто лязгает о металл. Это приводит к резкой остановке моей репутации, что не совсем подходит для меня.

С ремешками такого не бывает. Я могу ударить грифом по ремням, но они не лязгают о гриф и резко не останавливают повторение. Это гораздо более тонкая вещь, и я действительно начал ее ценить. Не поймите меня неправильно, ремни по-прежнему останавливают гриф, когда вы достигаете их предела. Просто их легче установить на высоте, которая не только защищает меня, но и обеспечивает полный диапазон движений.

Здесь важно отметить, что при использовании кеглей ваша штанга в конечном итоге будет поцарапана и повреждена. Соприкосновение металла с металлом сделает это независимо от того, насколько вы осторожны. При использовании ремешков этого не происходит. Я люблю свою штангу и стараюсь хорошо за ней ухаживать. Подъем с ремнями вместо булавок — один из способов, которым я это делаю.

И последнее, что мне нравится в ремнях, это то, что я могу установить один конец в стойке выше, чем другой. Это позволяет мне наклонять лямки так, чтобы в случае падения штанги ремни направляли штангу от меня. Это немного, но достаточно, чтобы немного повысить мою безопасность. При нажатии я предпочитаю отводить их от шеи и головы, и именно во время подъема я использую эту функцию больше всего.

Другими словами, вы можете выбрать, в каком направлении ваш стержень выйдет из строя.

Какие ремни взять.

Здесь есть одно простое правило. Не гонитесь за дешевизной!!! Это действительно важно.

Вы обнаружите, что некоторые компании производят дешевые ремни безопасности, заявленная грузоподъемность которых составляет 10 000 фунтов. Чего они не говорят вам, так это того, что такой способностью обладает материал, а не швы. Если шов не получается, ремешок не получается. Независимо от веса самого материала.

Вы можете взять материал весом 10 000 фунтов. а потом плохо прострочите, и она не выдержит даже легкую штангу, упавшую на нее. Учитывая, что вы полагаетесь на них для своей безопасности, очень важно купить хорошо прошитые ремни. Лучший способ убедиться в этом — не выбирать самый дешевый вариант, который только можно найти.

Обязательно приобретите ремни, произведенные крупной компанией и подходящие к вашей стойке. Из-за различий в производстве стоек ремни часто несовместимы друг с другом. Кроме того, если бы вы купили стойку по очень низкой цене (во многих случаях в этом нет ничего плохого), я, вероятно, не купил бы ремни этой компании (если они доступны). Я бы поискал замену более высокого качества другой, более солидной фирмы.

Если у вас есть стойка Titan, вам повезло! У Титана не было большого успеха, когда они впервые выпустили ремни безопасности. Им пришлось вспомнить тот первый запуск и вернуться к чертежной доске. Но их вторая попытка увенчалась огромным успехом .

До сих пор владельцы стоек Titan были вынуждены покупать ремешки Rogue по цене более 200 долларов за комплект! Смехотворно высокая цена , на мой взгляд! Введите ремни Titan v2.

Всем владельцам стоек Titan: зайдите на сайт Titan Fitness и получите набор ремней для стойки ! Убедитесь, что вы приобрели комплект, который соответствует как типу вашей стойки (2×2, 2×3, 3×3), так и расстоянию от передней стойки до задней. И на всякий случай, если у вас есть какие-либо сомнения в их силе, проверьте Coop от Garage Gym Reviews, сбросив более 800 фунтов. на этих лямках в качестве теста!

Будьте в безопасности

В конце концов, пожалуйста, используйте что-нибудь.

Как сделать споттер своими руками?

Собрать споттер своими руками сможет практически любой человек с минимальными знаниями в области электротехники и небольшим опытом. Большую часть комплектующих можно найти дома, у соседей, на свалке металлолома или в крайнем случае на барахолках.

Электрическая схема работы самодельного спотера.

Принципиальная схема

Сетевое напряжение на первичную обмотку сварочного трансформатора подается через диодный мост V5 – V8, вторая диагональ которого подключена к тиристору V9. Управляющее тиристором напряжение обеспечивает трансформатор Т1, имеющий небольшою мощность.

Блок управления споттером.

Принцип работы схемы очень прост и понятен даже неспециалистам. При подаче питания из сети (замкнуть S1 “Вкл”) начинается зарядка конденсатора C1 от вторичной обмотки трансформатора Т1 через диодный мост V1 – V4 и замкнутые контакты переключателя S3. На вторичной обмотке трансформатора сварки напряжение отсутствует, так как тиристор V9 закрыт и через первичную обмотку ток не проходит. Кнопка переключателя S3 “Импульс” отключает конденсатор C1 от цепи зарядки и переключает на цепь управления тиристором. Ток разряда конденсатора проходит через управляющий электрод тиристора и сопротивление R1 “Режим”, открывая тиристор.

Через первичную обмотку сварочного трансформатора проходит кратковременный импульс, длительность которого определяется соотношением емкости конденсатора C1 и установленного номинала сопротивления R1. Вторичная обмотка сварочного трансформатора создаст мощный импульсный ток через подключенные детали. Сила тока во вторичной обмотке может достигать значения 300-500 А при длительности импульса в 0,1 секунды. Оптимальную длительность импульса можно подобрать переменным резистором R1. При окончании разрядки конденсатора произойдет закрытие тиристора, и схема возвратится в исходное состояние. При переключении контактов S3 “Импульс” конденсатор C1 опять перейдет в режим зарядки. Для сборки схемы нужны следующие комплектующие:

• сварочный трансформатор;
• трансформатор питания цепи;
• тиристор типа ПТЛ-50;
• диодный мост V5 – V8;
• диодная сборка на напряжение не менее 12 В;
• резистор R1 номиналом 100 Ом.

Схема сварочного трансформатора.

Сварочный трансформатор. Готовое устройство найти сложно, проще его собрать самостоятельно. Для изготовления необходим магнитопровод с рабочим сечением не менее 400 мм² и размерами окон, позволяющими разместить обмотки. Рабочее сечение магнитопроводов определяется самостоятельно. Размеры окон определяются соответственно. Для первичной обмотки нужно использовать провод сечением 2,5 мм², количество витков – 200. Для вторичной обмотки нужен провод сечением 50 мм² или более, необходимое количество витков – 7. Можно использовать шину нужного сечения с изоляцией. В целях безопасности между обмотками нужно сделать изолирующий слой из электротехнического картона. Вместо картона можно использовать лакоткань или бумагу, пропитанную парафином, в несколько слоев. Длина выходящих концов обмоток должна быть достаточной для непосредственного присоединения к выходным клеммам и элементам цепи питания первичной обмотки. При возможности собранный трансформатор можно пропитать шеллаком.

Трансформатор питания цепи управления Т1 может быть любым с напряжением на вторичной обмотке 12 В. Дополнительную обмотку можно использовать для контроля наличия напряжения на устройстве.

Тиристор типа ПТЛ-50. Если тиристор данного типа найти не удается, можно использовать устройство другого типа с параметрами: обратное напряжение не менее 220 В и прямой импульсный ток не менее 50 А.

Диодный мост V5-V8 тоже можно собрать из любых диодов с обратным напряжением не менее 220 В и прямым током 50 А и более.

Для диодного моста V1-V4 можно использовать диодную сборку на напряжение не менее 12 В или любые диоды на такое же напряжение.

Резистор R1 номиналом 100 Ом. Мощность рассеивания может быть любой, конденсатор С1 электролитический, емкость – 1000 мкФ, напряжение – 25 В.

Вернуться к оглавлению

Корпус и комплектующие для создания устройства

Схема устройства сварочного инвертора.

Для изготовления корпуса устройства нужно подобрать основание соответствующего размера, желательно из диэлектрического материала. Размер основания должен быть достаточным для размещения всех составляющих и доступа ко всем монтажным местам. Конкретная конструкция будет зависеть от размеров, имеющихся в наличии составных частей и их крепежных мест. Для нее необходимо подготовить чертежи. При возможности можно использовать корпус от микроволновой печи или сварочного аппарата. Если самодельный споттер изготавливается в переносном варианте, желательно предусмотреть равномерное распределение веса и надежные кронштейны для крепления ремня или ручки. Также можно оснастить корпус колесами небольшого диаметра.

Для работы с устройством нужен следующий минимальный набор комплектующих:

• два сварочного кабеля;
• сварочный пистолет;
• обратный молоток или инопуллер.

Сечение сварочного кабеля выбирается по максимально допустимому току устройства из расчета 10 А на 1 мм² сечения кабеля. Максимальная длина отрезка для массы не должна быть не более 1,5 м, рабочего – не более 2,5 м. При большей длине потери на кабеле составят недопустимую величину, что отразится на качестве сварки. Оба отрезка с одной стороны должны иметь клеммы под резьбовое соединение или устройства быстрого соединения в зависимости от устройства выходных клемм споттера. Кабель для массы на второй стороне может иметь зажим типа крокодил или клемму под резьбовое крепление. Рабочий кабель должен иметь клемму, соответствующую креплениям на приспособлениях для плавки.

Вернуться к оглавлению

Главное приспособление споттера

Схема устройства пистолета для сварки.

Основным приспособлением споттера является сварочный пистолет. Для постоянной работы желательно использовать устройство производственного изготовления. Его можно изготовить самостоятельно из строительного клеевого пистолета или использовать устройство от полуавтоматической сварки. Из гетинакса или текстолита нужно вырезать две одинаковые по размерам и форме части толщиной в 12 – 14 мм. В одной из частей в вырезанном углублении нужно установить кронштейн 3 для крепления сварочного электрода, при желании – лампочку 8 и с кнопкой 4 “Подсветка” и переключатель “Импульс”.

Кронштейн для крепления электрода нужно изготовить из медного материала с квадратным или прямоугольным сечением. В качестве сварочного электрода можно использовать пруток из меди толщиной в 8 – 10 мм. В конструкции пистолета желательно предусмотреть возможность смены электрода без разборки пистолета. Для подключения пистолета к споттеру можно использовать комбинацию из сварочного кабеля нужного сечения и 5-жильного контрольного кабеля с сечением жилы 0,75 – 1,0 мм². Контрольный кабель подключается согласно схеме: три жилы – на переключатель “Импульс”, две жилы – на лампочку подсветки и ее выключатель. Сварочный кабель необходимо тщательно зачистить и запаять в предусмотренное в кронштейне отверстие.

Главное приспособление споттера – обратный молоток или инопуллер.

Стоимость этого приспособления составляет немалую сумму, не сравнимую с затратами времени и средств (при самостоятельном изготовлении). Процесс изготовления этого приспособления несложный. От пистолета нужно отрезать части, куда вставляется баллон с герметиком.

На оставшуюся крышку приварить три стойки из металлического прутка диаметром в 6-10 мм. На другие концы стоек следует приварить упорное кольцо из прутка такой же толщины диаметром примерно 100 мм. Кольцо желательно обмотать несколькими слоями изоляционной ленты или малярным скотчем, чтобы оно не приваривалось к выравниваемой поверхности. У штока необходимо обрезать изогнутую часть и упор. На место упора нужно приварить крепление для подсоединения кабеля от споттера, можно использовать болт с двумя гайками с резьбой М10. Второй конец штока нужно заточить на конус с диаметром на конце 3 мм. Затраты времени на изготовление такого приспособления составят около часа.

При работе со споттерами самодельного и промышленного изготовления нужно соблюдать меры безопасности. Чтобы напряжение от устройства не повредило автомобильное оборудование, необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора.

Вернуться к оглавлению

Другие конструкции

Предлагаемая конструкция самодельного споттера не единственная. Данную схему можно использовать с самодельным или промышленным сварочным трансформатором, подобрав тиристор и диоды соответствующих параметров.

Отечественные умельцы изготовили споттер своими руками с использованием трансформаторов от микроволновки, сварочных аппаратов, аккумуляторный споттер – с применением втягивающего реле от стартера в качестве регулятора подачи импульсов.

Как сделать споттер из сварочного аппарата?

1. Полезная информация
2. Как сделать споттер из сварочного аппарата?

Для выполнения точечной рихтовки принято использовать споттер. Данное устройство позволяет соединить тонкие детали и максимально качественно выполнить рихтовку автомобильного кузова. Нередко такой тип оборудования используется сотрудниками автосервисов для выполнения рихтованных работ. Однако при желании такую конструкцию можно сделать своими руками. Причем сделать споттер можно из обычного сварочного аппарата. Для этого изначально необходимо подобрать корпус. В основном для основания прибора принято брать диэлектрическую плитку. Габариты основания можно выбирать произвольно, главное чтобы на него в последующем можно было поместить все комплектующие. Поэтому, чтобы не ошибиться в дальнейшем в расчетах, лучше заранее подготовить чертеж. Самым подходящим вариантом для корпуса может стать старый сварочный аппарат. Некоторые для этих целей используют старую микроволновую печь. Но здесь стоит учесть один важный момент. При выборе второго варианта корпуса комплектующие нужно будет распределять равномерно и монтировать крепежными элементами.

Как сделать пистолет?

Невозможно выполнение основных функций споттера без создания пистолета. По-другому данный элемент называется стаддером. В зависимости от предполагаемых целей выбирается и тип рабочего механизма. Споттерные пистолеты при этом могут быть заводскими, самодельными. Если споттер будет работать на высокой частоте, то необходимо покупать заводские модели пистолета. Они обеспечивают достаточную производительность. Для бытовых работ можно выбирать самодельные пистолеты. В их роли могут использоваться пистолеты для нанесения клея и сварочные аппараты полуавтоматического типа. Для выполнения ручки стаддера можно использовать гетинакс или текстолит. Из материала вырезаются два прямоугольника одинакового размера.в одном отрезке создается ниша для крепежного элемента. Далее к ней будут крепится элекрод, лампочки, кнопки и переключатели.

Как самостоятельно сделать обратный молоток или инопуллер?

При самостоятельном изготовлении инопуллера можно пойти по довольно нехитрой схеме. Его можно сделать на основе пистолета для монтажных работ. Ну а чтобы создать обратный молоток и насадки необходимо удалить верхнюю часть для крепления, приварить вместо них стойки и соответствующие кольца к стойкам. Затем приваренное кольцо нужно обмотать изолентой, чтобы в процессе оно случайно не приварилось к рабочему покрытию. После изогнутую часть пистолета нужно срезать, а на это место прикрепить кабель. Срезанное место аккуратно затачивается до формы конуса, диаметр которого должен быть не более 3 мм.

Подробнее об изготовлении споттера из сварочного аппарата будет рассказано в этом видеоматериале:

Опубликовано: 26 июля 2019

← Что такое обратный молоток и зачем он нужен?

Жидкое стекло: каким бывает и как правильно нан… →

Все статьи

↓ Комментарии ↓

 

---

CCOHS: Сварка. Средства индивидуальной защиты и одежда

---

Какие средства индивидуальной защиты доступны при сварке?

Наверх

В приведенной ниже таблице перечислены типы средств индивидуальной защиты, которые можно использовать при сварке.

6

Сварка — Средства индивидуальной защиты
Часть тела	Оборудование	Иллюстрация	Причина
Сварочная маска, защитный щиток или защитные очки		Защищает от: радиации летящих частиц, мусора горячего шлака, искр 9 70 сильного света и раздражения от химических веществ 7 0046 Носите огнеупорную головку покрытия под каской при необходимости
Легкие (дыхательные)	Респираторы		Защищает от: паров и оксидов
Открытая кожа (кроме ступней, рук и головы)	Огнестойкая/огнестойкая одежда и фартуки		радиация Примечания: штаны не должны иметь манжет, рубашки должны иметь клапаны над карманами или быть заклеены лентой
Уши — слух	Наушники, беруши		Защита от: шум Используйте противопожарные наушники, если искры или брызги могут попасть в ухо, а не пробки.
Ноги и руки	Сапоги, перчатки		Защита от: поражения электрическим током тепла огня 900 s

---

Почему важна защита глаз?

Наверх

Повреждение глаз может произойти из-за интенсивного света и излучения сварочной дуги. Повреждение глаз также может произойти из-за горячего шлака и другого металлического мусора, который может отлететь от сварного шва при охлаждении, скалывании или шлифовке.

• Защитите глаза от сварочного света, надев каску сварщика со светофильтром, подходящим для типа сварки, которую вы выполняете.
• ВСЕГДА надевайте защитные очки с боковыми щитками или защитные очки, когда вырезаете или шлифуете заготовку, если вы не надели сварочную маску.

---

Какой тип защиты глаз и лица подходит для моих сварочных работ?

Наверх

В стандарте CSA Z9 различные типы средств защиты глаз разбиты на классы. 4.3-20 «Средства защиты глаз и лица». Каждый класс предназначен для определенного использования. Средства защиты глаз и лица должны иметь отличительную маркировку, указывающую производителя и их класс. Классификация общепринятых средств защиты для сварочных работ приведена ниже: 2C – защитные очки прямого действия/невентилируемые с защитой от неионизирующего излучения

Класс 3 – сварочные маски

Класс 4 – сварочные щитки для рук

Класс 6 – лицевые щитки для защиты от неионизирующего излучения

Класс 7 – лицевая маска респиратора для защиты от неионизирующего излучения

Следующие операции требуют полной защиты лица с использованием сварочного шлема или ручного щитка:

• дуговая сварка,
• плазменная резка, строжка или сварка, и
• воздушно-угольная дуговая резка.

При газовой резке, сварке или пайке интенсивность света намного меньше, чем при дуговой сварке, резке или строжке. Линзы с фильтрами более светлого оттенка можно использовать с очками вместо шлема.

Дополнительную информацию можно найти в ответах OSH о средствах защиты глаз и лица.

---

Из каких компонентов состоят сварочные ручные щитки и каски?

Наверх

Ручные щитки или шлемы обеспечивают защиту глаз за счет использования набора компонентов:

• Корпус шлема — должен быть светонепроницаемым и устойчивым к ударам, теплу и электричеству.
• Внешняя крышка из поликарбонатного пластика, защищающая от радиации, ударов и царапин.
• Фильтрующая линза из стекла с наполнителем, уменьшающим количество света, попадающего в глаза. Доступны фильтры с различными номерами затемнения от 2 до 14. Чем выше число, тем темнее фильтр и тем меньше света проходит через линзу.
• Прозрачный фиксатор линзы из пластика предотвращает попадание осколков фильтрующей линзы в глаза.
• Прокладка из теплоизоляционного материала между защитной линзой и линзой фильтра защищает линзу от резких перепадов температуры, которые могут привести к ее поломке. В некоторых моделях теплоизоляция обеспечивается креплением к раме вместо отдельной прокладки.

---

Что еще нужно знать о защите глаз?

Наверх

• Выберите плотно прилегающую каску, чтобы уменьшить отражение света в каске через пространство между оболочкой и головой.
• Носите шлем правильно. Не используйте его в качестве ручного щита.
• Защищайте защитную линзу от ударов и резких перепадов температуры, которые могут привести к ее растрескиванию.
• Используйте защитную линзу для защиты линзы светофильтра. Замените защитную линзу, если она поцарапана или помутнела.
• Не забывайте периодически заменять прокладку, если она используется в вашем шлеме.
• Замените прозрачную удерживающую линзу, чтобы защитить глаза от осколков.
• Периодически очищайте линзы.
• Утилизируйте линзы с ямками, трещинами или повреждениями.

---

Что нужно знать о выборе оттенка фильтра?

Наверх

Для дуговой сварки правильный оттенок фильтра выбирается в зависимости от процесса сварки, диаметра проволоки и рабочего тока. В таблице ниже приведены правильные номера оттенков для различных ситуаций.

• ВСЕГДА используйте рекомендуемые номера оттенков вместо минимальных номеров оттенков. Приведенные ниже значения являются образцами стандарта CSA W117.2-19 «Безопасность при сварке, резке и родственных процессах». Другие процессы перечислены в Стандарте.

.

• Обеспечьте дополнительное рабочее освещение, соответствующее потребностям сварщиков.
• Используйте ту же тень, что и у сварщика, если вы непосредственно наблюдаете за сварочной дугой.
• Не используйте защитные очки для газовой сварки при дуговой сварке.
• Не заменяйте подходящие сварочные линзы модифицированными очками, солнцезащитными очками, дымчатым пластиком или другими материалами.

Рекомендуемые номера оттенков для кислородной резки указаны в таблице ниже.

---

Можно ли носить контактные линзы при сварке?

Наверх

Стандарт CSA W117. 2 гласит, что контактные линзы не должны носить сварщики и сварочный персонал, поскольку инородные тела (предметы) в глазах могут вызвать чрезмерное раздражение. Контактные линзы не обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения и летающих предметов. Все рабочие, находящиеся вблизи сварочных работ, должны носить соответствующие защитные очки в зависимости от обстоятельств. В документе OSH Answers «Контактные линзы на работе» обсуждается, как частицы пыли или химические вещества могут раздражать глаза.

Обратите внимание, что в Канаде раздел 45.11 Общих положений Закона о гигиене труда и технике безопасности острова Принца Эдуарда прямо запрещает ношение контактных линз во время сварки.

---

Какие меры могут защитить кожу от сварочного излучения?

Наверх

• Носите одежду из плотной ткани рабочего веса, чтобы УФ-излучение не попадало на кожу.
• Застегните рубашку, чтобы защитить кожу на горле и шее.
• Носите одежду с длинными рукавами и штанины.
• Наденьте на голову тканевую шапочку для защиты кожи головы от УФ-излучения.
• Защитите затылок капюшоном.
• Защитите лицо от УФ-излучения, надев плотно прилегающую светонепроницаемую маску сварщика.
• Убедитесь, что все предметы одежды из ткани устойчивы к искрам, теплу и пламени. Следите за тем, чтобы ткани были чистыми и не содержали горючих материалов, которые могут воспламениться от искры.

---

Что следует знать об использовании респираторов при сварке?

Наверх

Защита органов дыхания необходима, когда вентиляция недостаточна для удаления сварочного дыма или когда существует риск дефицита кислорода. Выбирайте и используйте респираторы в соответствии с применимыми нормами. Обратитесь за советом к специалисту, проведите оценку опасности и инициируйте соответствующую программу защиты органов дыхания.

Для получения дополнительной информации о выборе подходящих респираторов см. Ответы по охране труда по выбору респираторов.

Процесс выбора соответствующей защиты органов дыхания также описан в стандарте CSA Z9.4.4 и стандарт ANSI (Американский национальный институт стандартов) Z88.2 «Защита органов дыхания».

---

Какие советы следует знать при использовании защитной одежды?

Наверх

DO

• Носите одежду из плотной, плотной ткани, 100% шерсти или хлопка для защиты от УФ-излучения, горячего металла, искр и открытого огня.
• Содержите одежду в чистоте и не допускайте попадания масел, жиров и горючих загрязнителей.
• Стирайте огнестойкие ткани в соответствии с инструкциями производителя. Некоторые продукты, такие как хлорный отбеливатель или перекись водорода, могут повредить ткань или ее свойства.
• Носите рубашки с длинными рукавами, манжетами на пуговицах и воротником для защиты шеи. Темные цвета препятствуют отражению света.
• Заклейте карманы рубашки, чтобы избежать попадания искр или горячего металла, или закройте их клапанами.
• Штанины не должны иметь манжет и должны закрывать верх ботинок. Манжеты могут собирать искры.
• Отремонтируйте все потертые края, разрывы или дыры в одежде.
• Носите сапоги с высоким голенищем, полностью зашнурованными, чтобы искры не попали внутрь ботинок.
• Используйте огнеупорные протекторы для ботинок или гетры, надетые на штанины и голенища ботинок, чтобы предотвратить попадание искр в верх ботинок.
• Выньте из карманов все источники воспламенения, такие как спички и бутановые зажигалки. Горячие искры сварки могут зажечь спички или воспламенить вытекшее топливо для зажигалок.
• Носите кожаные перчатки с рукавицами или защитные рукава из аналогичного материала для защиты запястий и предплечий. Кожа является хорошим электрическим изолятором, если ее держать сухой.
• Использование щитка поможет предотвратить попадание искр на одежду.
• Носите кожаные фартуки, чтобы защитить грудь и колени от искр, когда вы стоите или сидите.
• Слои одежды. Чтобы предотвратить потоотделение, не переодевайтесь в холодную погоду. Пропотевшая одежда вызывает быструю потерю тепла. Кожаные сварочные куртки плохо пропускают воздух и могут заставить вас потеть, если вы слишком одеты.
• Носите огнеупорную тюбетейку или балаклаву под каской, чтобы защитить голову от ожогов и УФ-излучения.
• Наденьте защитную маску сварщика, чтобы защитить лицо от радиации и летящих частиц.

НЕ ДЕЛАТЬ

• Не носить кольца и другие украшения.
• Не носите одежду из синтетических материалов или смесей синтетических материалов. Синтетическая ткань может сильно гореть, плавиться и вызывать сильные ожоги кожи.

---

• Последнее обновление информационного бюллетеня: 14 марта 2023 г.

Smart Welder :: Pro Spot

Аппарат для точечной сварки Pro Spot i5 SMART оснащен новым среднечастотным транс-пистолетом, способным выдавать 14 500 А с усилием на электроде 1 243 фунта (565 даН). i5 предназначен для работы со всеми новыми сверхвысокопрочными сталями, включая бор и т. д. Оператор может выбирать между двумя различными режимами АВТОМАТИЧЕСКИЙ и РУЧНОЙ для двусторонней точечной сварки.

Найти дистрибьютора ›

• Автосварка

  На основе информации обратной связи о толщине и сопротивлении i5 автоматически обеспечивает правильную мощность сварки каждый раз, независимо от типа металла, толщины или защиты от коррозии между металлами.

• Точечный пистолет двойного действия

  Фирменный точечный пистолет

  Pro Spot оснащен цилиндром двойного действия, широко расставленными самоустанавливающимися электродами.

• Сварочные кронштейны с водяным охлаждением

  i5 имеет 5 галлонов. (20 л) система охлаждения с контуром радиатора вплоть до приварных крышек.

• Адаптер C-X

  Конструкция X-типа используется в некоторых случаях, когда стрелы C-типа недоступны.

• Пользовательский интерфейс

  i5 поставляется с совершенно новым интерфейсом, который интуитивно понятен и легко читается благодаря полноцветному дисплею с высоким разрешением. Работает на программном обеспечении, разработанном профессиональными программистами, инженерами и сварщиками.

• Шкаф и хранилище

  В i5 достаточно места для хранения. Выдвижной ящик под передней панелью можно использовать для хранения небольших принадлежностей, в то время как более крупные принадлежности, такие как сварочные рукава и кабели, можно хранить под ним для легкого доступа.

• Односторонняя сварка

  Быстрое переключение между 2-сторонней и 1-сторонней сваркой. i5 поставляется с несколькими односторонними программами и аксессуарами.

• Мера

  При нажатии кнопки i5 автоматически измеряет толщину металла с использованием новейшей оптической технологии.

• Смысл

  i5 определяет металлы, подлежащие сварке, по предварительно подаваемому току, чтобы определить тип металла.

• Сварка

  Модель i5 оснащена новым среднечастотным транс-пистолетом, способным выдавать 14 500 А с усилием на электроде 1 243 фунта (565 даН). Основываясь на информации обратной связи о толщине и сопротивлении, i5 каждый раз обеспечивает правильную мощность сварки, независимо от типа металла или толщины.

Фактические сварные швы, выполненные с помощью i5 в автоматическом режиме.

Обратите внимание на консистенцию точек сварки и зоны термического влияния. Сварные швы остаются очень однородными при сварке 2 слоев (2,4 мм), 3 слоев, 4 слоев и 5 слоев (6,0 мм), а также при сварке борсодержащей стали. Настройки сварки не менялись. i5 автоматически настроился на правильные настройки. Умный, очень умный.

• Положение покоя

• Открытая позиция

Одной из наиболее важных особенностей прицельной пушки является ее способность «двойного действия». В отличие от любого другого транс-пистолета на рынке, i5 может широко развести электроды одним нажатием кнопки, при этом оператору даже не нужно убирать руки с исходного положения. Это не только экономит время, но и гарантирует, что оператору не придется менять положение удерживания, чтобы ослабить и вручную переместить сварочный рукав только для того, чтобы снова затянуть.

Интерфейс полноцветного сенсорного экрана Вернуться к началу

Сварочные кронштейны с водяным охлаждением Наверх

• Идеально подходит

  Совершенно новый адаптер C2X был полностью переработан для сварки с полной силой в режиме автоматической сварки, впервые в отрасли. Нет необходимости переключаться между программами. Установите новую руку C2X на i5 и начните сварку.

• Простой и прочный

  Сборка не требуется. Кабели не нужны. Замена электродов больше не требуется. Ток передается по вращающемуся медному проводнику, что также позволяет увеличивать усилие электрода.

• X-образная конструкция

  Конструкция X-типа используется в некоторых случаях, когда стрелы C-типа недоступны. 90% всех сварочных работ можно выполнить с помощью С-образного рычага, но для некоторых опорных швов радиатора и защемления кузова грузовика X-адаптер бесценен. Это изобретение от Pro Spot теперь позволяет сваривать там, где раньше это было невозможно!

• Корпус экрана i5 может поворачиваться на 270°. Несмотря на то, что мы перешли на цифру, i5 по-прежнему имеет физический выключатель питания и манометр для удобства.

• В задней части i5 вы можете найти охлаждающие вентиляторы, крышку бака охлаждающей жидкости и индикатор уровня, а также шнур питания и воздухозаборник. Здесь также находится подвесная стрела.

• Скрытый ящик был установлен для размещения предметов повседневного обихода, которые могут понадобиться сварщику, например, дополнительные наконечники или односторонние сварочные биты.

• На i5 с обеих сторон установлены стойки для инструментов и места для всех удлинителей, которые входят в стандартную комплектацию машины. Также есть верхний и нижний лотки, на которые можно положить инструменты в пределах досягаемости.

Доступно быстрое одностороннее крепление Вернуться к началу

Узнать больше › Технические характеристики

Входное напряжение:	208 — 240 В 50/60 Гц 400 — 420 В 50/60 Гц 460–480 В 50/60 Гц
Сварочный ток:	14 500 А макс.
Длина кабеля:	Вход 30 футов (10 м) сварочный кабель 16’ (5 м)
Давление электрода:	1243 фунта (565 даН)
Система жидкостного охлаждения:	Активный контур радиатора/насоса охлаждается до приварки крышек.
Микропроцессор:	Обновляемая программная платформа
Защита:	ИП 21
Патенты (3):	№ 5 239 155 нет. 6 706 990 нет. 6 539 770
Вес:	314 фунтов (142 кг)

Характеристики

• Автоматическая сварка: i5 обеспечивает правильный сварочный ток, время сварки и давление сварки для каждой сварки, независимо от типа металла или толщины, одним нажатием кнопки.
• Трансгендерный пистолет двойного действия: В отличие от любого другого трансгендерного пистолета на рынке, i5 может широко развести электроды одним нажатием кнопки, при этом оператору даже не нужно отрывать руки от исходного положения.

Установка билинз: как сделать все правильно?

Каждый водитель на дороге сталкивался с проблемами освещенности дорожного полотна. Проблема плохой видимости сильно сказывается на обеспечении водителю активной безопасности. Если свет фар будет тусклым или же неправильно падать на дорожное полотно, то это вызывает большие риски аварий. Следовательно, водители стараются улучшить штатную оптику автомобилей, например, поставив биксеноновые линзы. При наличии навыков, терпения и аккуратности произвести монтаж биксеноновых линз можно и самостоятельно. Мы расскажем вам как установить билинзы самостоятельно, что для этого нужно, и какие правила следует соблюдать.

Комплектация биксеноновых линз Приобретая биксеноновые линзы, необходимо убедиться в их полной комплектации, которая состоит из: Самих биксеноновых модулей. Всей необходимой проводки для подключения. Монтажных креплений, например, хомутов. Иногда встречается герметик в комплектации. Дополнительно необходимо приобретать реле для переключения дальнего/ближнего режимов. Ксеноновые лампы соответствующего цоколя приобретаются отдельно, вместе с блоками розжига. Установить биксеноновые линзы можно не только на СТО, но и самостоятельно, что может сэкономить вам немалые средства. Однако, стоит выделить для этого время, не менее 4-х часов, набраться терпенья и усидчивости. Если же вы не уверены в собственных силах, то лучше сразу обратиться на СТО, чтобы не испортить фары автомобиля.

Многие водители утверждают, что установка линз – очень увлекательный процесс, следовательно, советуют всем автомобилистам, решившим поставить билинзы — пройти весь процесс монтажа самостоятельно.

Правила установки биксеноновых линз в оптику автомобилей

Есть несколько правил установки биксеноновых линз в оптику автомобилей, о которых вы должны знать.

Правило № 1: Тип стекла оптики автомобилей

Рифленое стекло Такие рифления уже выступают в качестве небольших линз, обеспечивая фокусировку света. При использовании в таком стекле билинз, возникнет проблема засветов. Следовательно, это не подходящее стекло для использования биксеноновых линз.*	Гладкое стекло Является идеальным для использования билинз. Оно не искажает свет, не преломляет лучи, следовательно, будет сопутствовать выдаче целенаправленного и сфокусированного потока света, однородно распространяя его по дорожному полотну.

*Если у вас рифленое стекло оптики автомобиля, то вы можете поступить одним из следующих вариантов:

• Отшлифовать рифления оптики своего автомобиля на специальном станке, обратившись в СТО.
• Полностью произвести замену оптики – приобрести новую, но уже с гладким стеклом.

Правило №2: Тип используемой лампы Галогеновая лампа Такой источник света хоть и используется с линзами, но только не с биксеноновыми. Лампы данного типа при работе очень сильно нагреваются, что портит пластиковый отражатель билинзы. Использование источника света в таком модуле приводит к тому, что через пару дней отражатель осыпается и линза становится непригодной для использования. Ксеноновая лампа В биксеноновых линзах следует использовать исключительно ксеноновую лампу, поскольку при работе такой источник света не нагревается, а соответственно не портит отражатель модуля. К тому же, такие лампы обладают большей яркостью, длительностью работы и эффективностью в разных условиях использования.

Правило №3: Держите линзы в чистоте

Грязное стекло Если же стекло фары будет постоянно загрязняться, что особенно проблемно в плохую, долждилвую и грязную погоду, то это сильно сказывается на качесвте выдаваемого света. Он может быть точечным, тусклым, а это не является показателями лучшей видимости дорожного полотна, что сказывается на снижении безопаности для водителей.

Омыватели фар Очень важно содержать стекло фары в чистоте. Но, постоянно вы же не будете выходить из автомобиля, доставать моющие средства, тряпки и чистить их, особенно плохую погоду. Следовательно, обязательно требуется использовать омыватели фар, которые автоматически, по нажатию кнопки в салоне автомобиля, выпускают большое количество воды с очищающей жидкостью на стекло фары, тем самым делая его идеально чистым.

При монтаже биксеноновых линз вместе с лампами, блоками розжига необходимо полностью отключить генератор автомобиля, что особенно важно во время подключения проводки. Отметим, что установка билинз производится сухими, обезжиренными руками и желательно минимизировать контакт с самим стеклом линзы устройства.

Ваши действия при монтаже биксеноновых линз

Следует отметить, что рекомендуется проводить монтаж линз в теплом, хорошо освещаемом и закрытом помещении, например, в гараже. Как мы уже отмечали, на весь процесс придется потратить не менее 4-х часов, а может даже и больше, если вы вдруг столкнетесь с какими-либо трудностями.

Этап 1: Демонтаж

Биксеноновые линзы сами по себе ставятся не трудно, вся сложность заключается именно в том, что приходится демонтировать, полностью разбирать фару. Следовательно, первым этапом в установке модулей будет полный демонтаж фары. Вам необходимо устранить ненужные и мешающие элементы, такие как поворотники и, соответственно, старые лампочки. Будьте очень аккуратны, чтобы ничего не повредить, ведь в ином случае придется покупать новую фару.

Этап 2: Разборка

Самый сложный, трудоемкий этап, на котором нужно быть максимально аккуратными и внимательными. Сама фара состоит из двух частей – задней (отражатель) и передней (стекло). Скреплены они герметиком и очень тщательно, чтобы не допустить пропуск воды внутрь фары. Но, для того, чтобы поставить линзу – необходимо разобрать эти 2 части.

Способы разбора фары

С помощью фена в закрытой коробке. Для этого вы можете положить фару в коробку и отогнуть пластиковые защелки на фаре, чтобы успеть открыть ее, прежде, чем она остынет. Слишком близко подносить фен к фаре не стоит, поскольку это может расплавить ее. Зона защелки прогревается первой, чтобы под нее завести предмет, дабы устранить закрытие. Вы можете в зону завести обломанные спички, что поможет быстрей и аккуратней открыть фару. Фара разогревается феном в закрытой коробке, что создает внутри паровую баню, на которой герметик очень быстро плавится. На разогрев фары вы можете потратить примерно минут 20, при этом вполне достаточно будет использование обыкновенного бытового фена. Помните, что при большой температуре пластик размягчается, а поэтому очень аккуратно разбирайте фару, чтобы не деформировать ее. Если фара достаточно хорошо была прогрета, то две половинки разделяются очень легко.

В духовке. Фара помещается в стандартную бытовую духовку. Температура должны быть не более 80 градусов по Цельсию. Однако, такой способ очень опасен, ведь температура в духовке не всегда одинакова и нестабильна, особенно в газовой. Если же произойдет скачек температуры, тогда вы можете обнаружить в духовке только плавленый пластик, вместо своей фары.

Самостоятельный разогрев феном. Такой метод не предполагает того, чтобы фара помещалась в коробку, и вы можете оставить ее на столе, где вам будет удобно работать. Для этого вам понадобятся инструменты, которые помогут разогнуть две половинки фары, перчатки, а также фен (стоит уже использовать строительный фен или же парогенератор). Данный метод более длительный, чем 2 предыдущих, но безопасный. Оплавить и испортить фару вы сможет только в том случае, если очень близко поднесете фен, чего делать не следует. Разогревайте фару участками, отодвигая рассеиватель плоскими инструментами.

С помощью горячей воды. На шов фары, аккуратно с чайника льют кипяток, что мгновенно расплавляет герметик и можно разобрать фару. НО! Если горячая вода попадет на отражатель фары, то мгновенно отслоится напыление на нем. Ошибка многих в том, что они не только прибегают к данному, быстрому методу разбора фары, но и в том, что пытаются быстро «реанимировать» отражатель при попадании на него горячей воды. Если же это произошло, то не нужно его трогать вообще, пусть он полностью высохнет!

Внимание!
Разбор фар с помощью горячей воды — это ОЧЕНЬ ОПАСНО. Информация приведена только для того, чтобы вы знали, что его использовать ни в коем случае НЕ СТОИТ.

Самым безопасным и лучшим способом произвести разбор фары является третий вариант! После вам необходимо снять оставшийся на рассеивателе и корпусе герметик, для чего используется обыкновенный нож. Рекомендуется делать это сразу, пока герметик еще не застыл, чтобы облегчить себе работу. Также, стоит освободиться и от «колпачка-наперстка», если есть металлический отражатель перед самой лампой.

Этап 3: Установка

После того, как фара была полностью разобрана, очищена от герметика можно переходить к самому увлекательному (по мнению многих водителей, которые производили установку линз самостоятельно) процессу – это установке модуля в разобранную фару. На этом этапе у вас не должно возникать никаких проблем или же трудностей, в случае, если вы правильно подобрали монтажный размер — цоколь биксеноновой линзы, ставящийся в фару.

Единственная проблема, с которой можно столкнуться — праворульное авто: Кольцо установки биксенонового модуля предназначено для леворульного автомобиля, а поэтому выступы не позволяют легко поставить модуль на праворульные автомобили. Вам придется либо же вовсе не ставить это кольцо, не использовать его, либо же подпиливать выступы.

Установка самой линзы в фару – процесс не трудный:

• Обязательно необходимо вынуть из линзы лампу перед ее установкой в фару.
• Линза устанавливается в центральное отверстие на отражателе, при этом, если есть маркировка (например «ТОР»), то она должна оказаться вверху. Также, если вы ставите линзу с ангельскими глазками, то отверстие на них должно находится внизу.
• После этого, следует установить направляющую шайбу.
• Аккуратно затянуть гайку до упора, но не очень сильно, чтобы не сорвать резьбу.
• Стоит отметить, что защитную пленку с линзы снимать не рекомендуется, чтобы не поцарапать прибор, тем самым приведя его в негодность.

Этап 4: Проверка

После того, как линза была закреплена в фаре, необходимо сразу проверить работоспособность, а уж потом переходить к сборке. Для этого необходимо:

• Установить фару на автомобиль, так как она будет выглядеть в рабочем состоянии. Нет необходимости производить закрепление на данном этапе.
• Соберите временную схему: поставьте в линзы лампы, подключите их вместе с блоками розжига к штатной проводке автомобиля. Подсоедините ангельские глазки (если они есть на маске вашей биксеноновой линзы).
• Включайте аккумулятор и свет. Если все работает, значит вы произвели подключение верно. Но, теперь необходимо посмотреть, как светят линзы, определить, не будут ли они ослеплять водителей встречного транспорта.

Проверить правильность угла падения света необходимо обязательно, ведь от этого будет зависеть эффективность установки биксеноновых линз, видимость дорожного полотна и, следовательно, ваша безопасность. Для этого необходимо:

На расстоянии 1-2 метра от автомобиля поставить белый экран (можно светить на стену гаража). Проверить горизонтальность света, например, строительным уровнем 1-1,5 метров. Если все горизонтально, значит ничего править не требуется. Если свет не горизонтален, то вам необходимо опустить крепление линзы, при этом свет не отключать, чтобы сразу наглядно видеть правильность регулировки. Очень важно, чтобы левая фара была четко горизонтально, а вот правую можно немного сделать с наклоном вправо. Это позволит сделать правую границу светотеней чуть выше левой, что улучшит обзорность. Однако, не стоит увлекаться, поскольку это может привести к ослеплению водителей встречного транспорта.

Затем, как вы все правильно и идеально отрегулировали, можно переходить к сборке фары. Здесь же очень важно еще раз проверить крепление линзы, чтобы она была четко и надежно зафиксирована и разобрать схему подключения. На этом этапе вы уже можете снимать защитную пленку с линзы, поскольку после того, как фара будет собрана, сделать у вас это не получится. Подключать все составляющие элементы вы будете после того, как соберете фару и установите ее.

Этап 5: Сборка

Сборка фары является одним из завершительных этапов, являющимся также очень важным в процессе переоборудования оптики автомобиля на биксеноновые линзы. От того, как вы соберете фару будет зависеть дальнейшее использование биксенонового модуля. Вы должны тщательно проследить за тем, чтобы все было герметично, не было зазоров, которые приведут к попаданию влаги вовнутрь и запотеванию стекла фары. Следовательно, придется снова разбирать фару.

Для того, чтобы собрать фару обратно вам обязательно понадобятся герметик, фен, перчатки.

Проведите следующие манипуляции с вашей фарой:

• На стыки двух частей фары нанесите ровным небольшим слоем герметик. Аккуратно, ведь лишний герметик сможет сильно запачкать фару и его будет трудно в последствие убрать.
• Присоедините две части фары и сильно прижмите. Следите за тем, чтобы фара была соединена ровно!
• Начинайте разогревать стыки феном до тех пор, пока герметик ровно не распределится и части фары не зафиксируются.

После этого, желательно оставить фары в покое, примерно на 1-2 часа. Необходимо это для того, чтобы герметик застыл и надежно зафиксировал две части фары. В это время вы сможете заняться не менее важным делом – посмотреть, где лучше и как разместить все остальные элементы схемы.

Этап 6: Расположение

Очень важно, чтобы блоки розжига ксеноновых ламп, проводка и прочее были максимально удалены от мест с повышенным проникновением влаги. Поскольку это может привести их в быстрейшую негодность. Следует обратить внимание и на то, что проводка не удлиняется, и она не должна находиться в натяжку.

Таким образом, можно выделить следующие правила монтажа:

• Удаленность от влаги.
• Безопасное место при возможных небольших ДТП.
• ŽПроводку лучше закреплять за силовыми конструкциями автомобиля, а не сразу за бампером.
• Блоки розжига следует крепить на металлическое основание, что поможет лучше отводить тепло.
• Крепить блок розжига не стоит слишком близко к генератору и другим элементам, сильно нагревающимся при работе.
• Питание блока розжига следует подключать через клеммы напрямую к генератору автомобиля, что исключит помехи в сети.
• Все провода лучше собрать жгутом в один, укрепить стяжками, изолентой.
• Все элементы конструкции обязательно должны быть надежно и крепко зафиксированы.

Этап 7: Подключение

Подключение рекомендуется начать с установки реле дальнего света. Это небольшие коробочки с проводами, которые очень требовательны к защите от влаги. Их нужно ставить как можно выше, чтобы брызги воды не доставали до них при ваших поездках. Протяните проводку в аккумулятору автомобиля. Поставьте лампочки в линзу, убедитесь в их надежной фиксации. Теперь вам необходимо подключать ангельские глазки, если они есть на маске биксеноновых линз. Подсоедините провода такого девайса к штатным габаритам. После этого поставьте блоки розжига, подключите их, но очень важно, чтобы генератор был отключен!

Этап 8: Завершительный

Теперь вы подошли к тому, что уже можно поставить фары обратно в автомобиль, подключить лампы к блокам, собрать всю схему. Проверяйте надежность крепления каждого элемента, зафиксируйте фары, убедитесь в соответствующем подключении блоков розжига, ксеноновых ламп, реле.

• Включите аккумулятор автомобиля и проверьте работоспособность. Изначально, при включении вы заметите на фарах яркую вспышку и мгновенное затухание света, после чего лампы снова же начнут разгораться до необходимой характеристики. Все нормально, поскольку это специфический принцип работы всех газоразрядных ламп.
• Проверьте работоспособность переключения ближнего и дальнего режимов света. Здесь очень важно, чтобы во время переключения свет ламп не затухал, поскольку это может привести к опасной ситуации на дороге. В ночное время потеря света на секунду может стать причиной потери концентрации, что приведет к ДТП.

Однако, на этом все еще не заканчивается! Для того, чтобы полностью процесс установки биксеноновых линз был завершен, вам обязательно необходимо произвести регулировку положения фар, что лучше всего сделать на СТО. Вы можете сделать это и самостоятельно, но рекомендуется затратить небольшое количество денег и обратиться к специалистам. Регулировка фар на СТО предполагает замеры и определение правильности падения угла света на специальном стенде, чего в домашних условиях вы обеспечить вряд ли сможете. После того, как регулировка фар будет произведена — процесс монтажа закончен!

Установка биксеноновых линз на Ланос

Теперь вы обладатель автомобиля с линзованной оптикой!

После того, как вы установили линзы — смело можете отправляться в путь для проверки эффективности такой оптики, для проверки качества свечения и эффективности! Первое, что вы сразу заметите – это четкая светотеневая граница на дороге, широкий свет, однородное распространение по дорожному полотну и высокая видимость! Наслаждайтесь качественным свечением оптики автомобиля, от чего зависит ваша собственная и окружающих безопасность на дороге!

Установка линз в фары, биксеноновые линзы и их преимущества, установка своими руками

• Улучшение света  установкой линз в фары
• Преимущества  биксеноновых линз
• Установка линз в фары

Улучшение света установкой линз в фары

Линзой называют компактное устройство, в котором содержится светоотражатель, лампа, сама фокусирующая линза и шторка, выполненная из металла. Это приспособление фокусирует пучок света. Такой свет не слепит глаза водителей встречных мотоциклов и автомобилей. Дорога перед транспортом заливается ровным белым светом, благодаря чему четко очерчиваются границы, и водитель лучше ориентируется в дорожных условиях, особенно в темное время суток.

Современные автомобили дорогой серии уже на заводе оснащаются линзованным биксеноном. Но сегодня можно установить подобные линзы практически на любой мотоцикл и другой вид транспорта. Такие линзы усиливают и фокусируют световой пучок в фарах, имеющих определенный вид цоколей.
Установка линз в фары делает безопасным само вождение. Всевозможные препятствия становится легче разглядеть. В плохую погоду или в ночное время проезжая часть лучше освещена, хорошо видны дорожные знаки и перекрестки. Поэтому вовремя распознав какое-то препятствие, можно успеть принять необходимые меры.

Не надо менять для этого дорогую и редкую светотехнику. Устанавливая линзы в фары, можно получить правильный свет, независимо, ближний это свет или дальний. Такой свет, как от данной линзы нельзя получить ни от рифленого стекла, ни от отражателя. В наборе есть еще и ангельские глазки, это светодиодная габаритная подсветка. Она устанавливается по контуру линзы. Установка такого набора подарит всем водителям безопасное и комфортное вождение.

Преимущества  биксеноновых линз

На сегодняшний день именно линзы могут обеспечить самый лучший сфокусированный световой луч. Они способны создать четко отражающуюся границу света и для ближнего, и для дальнего освещения. Переключаясь на дальний свет, остается в том же состоянии ближний. А этого как раз и требуют условия ГОСТа.

При управлении транспортом уменьшается напряжение водителя, так как свет от линзы подобен дневному свету. Водитель может сохранять свое внимание на должном уровне и оставаться всю дорогу бодрым.

Если сравнивать обычные лампы с линзами, изменения небольшие. Большие отличия имеет сам результат. В лампе, переключая свет, двигается колба лампы. В линзе происходит следующее. Когда свет переключается, в ней начинает двигаться шторка. Свет, таким образом, переключается.
Отличия моделей линз:

• Диаметром. Более поздние поколения линз имеют больший диаметр. Фары с крупным отражателем будут лучше смотреться с линзами большого диаметра. Но есть одно «но». Широкий световой пучок от линзы большого диаметра станет менее насыщенный.
• Формой. Бывают полусферической формы и в виде эллипса.
• Материалом. Корпус линз выпускают из металла или пластика.
• Ангельские глазки. Их имеют линзы последних поколений. Подсветка делается в двух цветах, разрешенных законом, желтой или белой.

Установка линз в фары своими руками

Многим из нас приходится ездить по дорогам в темное время суток. Рано выезжаем, поздно возвращаемся, и получается нехватка освещенности на дороге. Поэтому и приходят идеи сменить или доработать оптику.

Устанавливаются линзы в фары, имеющие прозрачное стекло. Световой пучок в фаре с рифленым стеклом размывается. Но некоторые владельцы авто- и мототранспорта полируют внутреннюю часть стекла, и таким образом добиваются прозрачности своих фар.

Возможностей установить линзы на фары вашего мотоцикла существует две. Обратиться в сервисный центр, где специалисты все сделают быстро и грамотно. Или же самостоятельно взяться за установку данного комплекта.
А это определенные трудности. Дело в том, чтобы установить линзы в фары, последние нужно обязательно разобрать, без этого ничего не получится. А фары собираются без крепежных элементов, а только на герметике.

Если вы все же решились на самостоятельную установку линз, следуйте следующим правилам.

• Разогрейте фару по контуру, где расположен герметик, феном. Очень осторожно отверткой отсоедините стекла. Имейте в виду, что разогретый пластик становится мягким. А ваши неаккуратные действия могут привести к деформации. Контуры очистите от остатков герметика.
• А теперь устанавливается сама линза, то есть весь ее комплект. Если цоколи совпадают, больших проблем не будет. Следуйте инструкции.
• Когда линзы подогнали, их закрепляют. Теперь нужно примерить черную накладку. Чтобы она прочно села в штатные крепежи, придется с помощью подручных средств срезать лишние детали. Внутрь линз нужно установить светодиодные ленты для габаритного освещения.
• Чтобы не просвечивался белый пластик, корпус фары можно покрасить. Но это лишь для эстетичного внешнего вида.
• Когда все готово, вклеивается стекло. Нужно заранее подготовить клей-герметик прозрачного цвета. Герметик сохнет не менее суток. И когда все приклеилось, вставляем лампочки и тестируем свои фары.

Для установки линз в фары требуются хотя бы первичные навыки ремонтных работ. Если вы не уверены в себе, тогда лучшим решение будет обратиться к специалистам.

Как надеть и снять контакты

Перейти к основному содержанию

Find a Doctor

Ремешок для искусственного осеменения

Нервы? Не будь. Надевать и снимать контактные линзы проще, чем вы думаете. Вашим глазам может потребоваться несколько дней, чтобы привыкнуть к ощущению ношения линз. Если у вас возникли проблемы, не заставляйте себя, дайте себе достаточно времени, чтобы освоиться. Спешить некуда, всегда можно попробовать завтра.

Как надевать контактные линзы — ACUVUE® LensAssist

Как надевать контактные линзы

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как надевать контактные линзы.

Как надеть контактные линзы за 4 простых шага

Перед началом работы

вымойте руки с мылом (предпочтительно антибактериальным жидким мылом без запаха), затем ополосните и высушите руки безворсовым полотенцем .

Убедитесь, что линза не вывернута

Для этого просто наденьте линзу на кончик пальца и поднесите ее к свету. Если края вспыхивают, это наизнанку. На некоторых объективах есть индикатор 1, 2, 3 — убедитесь, что цифры не перевернуты. Это должно выглядеть как чаша с прямыми краями.

Правой рукой

аккуратно держите верхнее веко одним пальцем, чтобы не моргать и не мешать ресницам, а другими пальцами аккуратно оттяните нижнее веко вниз.

Постоянно перемещайте контактную линзу

к глазу. Когда вы наденете линзу на глаз, посмотрите вверх и медленно отпустите веко и на мгновение закройте глаз, чтобы линза опустилась. Повторите для другого глаза.

ВАЖНО: Никогда не промывайте контактные линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Есть вопросы по поводу ношения контактных линз? Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами ниже, чтобы узнать, как должны себя чувствовать ваши контакты.

Как снять контактные линзы — ACUVUE® LensAssist

Как снять контактные линзы

Посмотрите это видео, чтобы получить краткое руководство по снятию контактных линз.

КАК СНЯТЬ КОНТАКТЫ В 4 ПРОСТЫХ ШАГА

Убедитесь, что ваши руки чистые

и сухие, и начните с правого глаза, затем посмотрите вверх и осторожно оттяните нижнее веко средним пальцем.

Медленно поднесите указательный палец к глазу

, пока не коснетесь нижнего края линзы, и сдвиньте линзу вниз к нижней белой части глаза.

Аккуратно сожмите линзу

между большим и указательным пальцами и снимите ее. Повторите для левой линзы.

Выбрасывайте однодневные контактные линзы.

Если вы носите ежедневные линзы, вы можете их выбросить, но убедитесь, что вы чистите и дезинфицируете двухнедельные и ежемесячные контактные линзы.

ВАЖНО: Никогда не промывайте контактные линзы или контейнер для линз водопроводной водой.

Обращаться с контактными линзами довольно быстро становится второй натурой. Мы добавили несколько функций, чтобы сделать его еще проще.

Оттенок для удобства обращения

Линзы ACUVUE ^® имеют оттенок для удобства обращения, поэтому их легко заметить в футляре или упаковке. Но не волнуйтесь. Когда надеваешь контакты, оттенка не видно.

Smart Edges

Как только вы наденете линзу на палец, есть способы определить, вывернута ли она наизнанку. Если он имеет форму чаши с прямыми краями, все в порядке. Если край выгнут, значит, он наизнанку.

Узнайте, как правильно чистить линзы и ухаживать за ними

Начните пользоваться контактными линзами с советов для новых пользователей

PP2022AMB4536

Установка – Seek Optics

Язык

Валюта

доллар США

Дом Установка

Монтаж

Легко установить новые линзы солнцезащитных очков!

Посмотрите наши обучающие видео ниже, чтобы получить пошаговые инструкции по этому простому процессу! У нас также есть широкий выбор обучающих видео на Youtube.

Посетите наш канал здесь:

Канал Seek Optics на YouTube.

Не забудьте подписаться!

В большинстве случаев заменить линзы солнцезащитных очков на новые проще, чем снять старые. Таким образом, попытка снять линзы — один из самых быстрых способов определить, сможете ли вы заменить их самостоятельно.

Как заменить линзы в пластиковой полноободковой оправе

Шаг 1: Снятие

Переверните солнцезащитные очки и плотно нажмите на носовой угол линзы

Шаг 2: Выровняйте

и держите оправу лицом к себе, затем совместите края линз с оправой

Шаг 3. Установка

Нажмите большими пальцами вокруг линзы и надежно зафиксируйте ее на месте

 

Как заменить линзы в металлической оправе

Шаг 1. Ослабьте оправу

Найдите винты оправы на нижней стороне шарнира дужки. Ослабьте винты, стараясь не вынимать их, с помощью маленькой крестообразной отвертки. РЕКОМЕНДАЦИЯ: Начните этот процесс на белой поверхности, чтобы вы могли легко найти винты, если они выпадут

Шаг 2: Снятие

После ослабления оправы вы можете легко снять линзы

Шаг 3: Установка

Совместите объектив с пазом гнезда объектива и вставьте объектив в паз оправы. Когда линза установлена ​​на место, держите оправу закрытой и затягивайте винты до тех пор, пока оправа не станет устойчивой и надежной.

Как заменить линзы в пластиковой полуоправе мост (нос) рамы. Другой рукой поместите указательный палец на верхнюю часть оправы над линзой, а большой палец — на нижнюю часть линзы.

Нажмите ВВЕРХ на мостике и ВНИЗ на оправе и линзе

Шаг 2: Выровняйте

Найдите выемки на объективе. Начните с внешней выемки и выровняйте канавку и выемки оправы

Шаг 3: Установка

Нажмите ВВЕРХ на носовой стороне объектива и потяните ВНИЗ на оправе, пока не услышите хлопок, и убедитесь, что линза надежно закреплен в оправе

Как заменить линзы в оправе со щитком/маской

Шаг 1. Установка

Переверните солнцезащитные очки и поверните их на 90 градусов, чтобы оправа стала вертикальной

Шаг 2.

Ремонт нитей обогревателя заднего стекла автомобиля

Хороший обзор является определяющим для безопасной эксплуатации автомобиля. В осенне-зимний период от перепадов температуры воздуха стекла запотевают, и видимость через них ухудшается. Особенно актуален вопрос прозрачности стекол в темное время суток, когда видимость и так плохая.

Эффективным способом борьбы с запотеванием автомобильных стекол является их нагрев. Лобовое стекло, как правило, подогревается направленными потоками теплого воздуха. Заднее стекло и зеркала заднего вида обычно подогреваются с помощью электроэнергии. На поверхность стекла со стороны салона автомобиля наносятся токопроводящие дорожки из высокоомного металла в виде тонких ленточек. При прохождении электрического тока через них выделяется тепловая энергия. Стекло нагревается, и вода испаряется. Через несколько минут стекло становится прозрачным.

Электрическая схема подключения обогревателя

Для успешной диагностики и ремонта системы обогрева заднего стекла автомобиля на профессиональном уровне необходимо знать электрическую схему подключения обогревателя и представлять принцип ее работы.

На фотографии представлена типовая схема подключения обогревателя заднего стекла автомобиля в бортовую электропроводку. Рассмотрим принцип ее работы.

Питающее напряжение с плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания, и предохранители подается на выключатель обогревателя и на 30 (или 87) силовой контакт реле. Отрицательный вывод аккумулятора соединен с корпусом автомобиля, один из выводов нагревателя стекла тоже соединен с корпусом. При нажатии на клавишу включения обогревателя, напряжение подается на обмотку реле, реле срабатывает, силовые контакты замыкаются и соединяют выводы реле 30 и 87 между собой. Ток поступает на обогреватель, протекает через группу параллельно соединенных нитей и через корпус автомобиля возвращается на отрицательный вывод аккумулятора.

Неисправности обогревателя заднего стекла

На работоспособность обогревателя заднего стекла не обращают внимания, пока стекло не запотеет или не покроется инеем. После включения обогревателя вдруг обнаруживается, что через несколько минут стекло не стало прозрачным или видимость появилась только через часть стекла. В зависимости от внешнего проявления, даже без измерительных приборов, сразу можно сделать предположение о причине отказа.

Следует учесть, что обогреватель заднего стекла и зеркал заднего вида автомобиля возможно включить только при установке ключа зажигания в положение ON. В некоторых моделях автомобилей включение обогревателя возможно только при запущенном двигателе. Это сделано для исключения сильного разряда аккумулятора, так как обогреватель заднего стекла, в зависимости от модели автомобиля, потребляет ток от 10 А до 25 А. Для сравнения, одна автомобильная фара потребляет ток величиной всего 5 А.

Обогреватель не включается

Если индикатор на кнопке включения обогрева заднего стекла после нажатия на нее не светится, то вероятнее всего перегорел предохранитель или неисправна сама клавиша. Если индикатор светится, но, ни одна нить не греет, то причиной неисправности может быть реле или разъемы подключения обогревателя к электропроводке. В этом случае по документации на конкретную модель автомобиля необходимо определить место нахождения этих деталей и отказавшую заменить. Оперативно найти место установки реле не всегда представляется возможным, но есть способ проверить его исправность косвенным путем, о чем рассказано будет ниже.

Стекло медленно отпотевает

Иногда встречается случай, когда после включения обогревателя стекло отпотевает за время, значительно превышающее несколько минут. В таком случае, если на улице не очень большой мороз, причина может крыться в плохом контакте одного из разъемов электрической схемы. В результате сопротивление контакта увеличивается, ток ограничивается, и как следствие снижается мощность, выделяющаяся на нитях нагревателя стекла. Для проверки такой неисправности необходимо вольтметром постоянного тока (мультиметром или стрелочным тестером, включенных в режим измерения постоянного напряжения) измерять величину напряжения на входных клеммах обогревателя и аккумулятора. Напряжения не должны отличаться более чем на один вольт.

На стекле остаются горизонтальные полосы запотелости

И наконец, самый распространенный случай неисправности системы подогрева заднего стекла автомобиля, обрыв одной или нескольких нитей обогревателя нанесенных непосредственно на стекло. Этот вид неисправности сразу виден по горизонтальной полосе оставшейся запотелости на стекле после включения обогревателя.

Токопроводящие дорожки на заднем стекле обладают малой механической прочностью и при воздействии на них легко разрушаются. Поэтому запрещается удалять иней и наледь со стекла с помощью скребка. Допускается только протирка мягкой тканью. Также необходимо следить, чтобы при перевозке длинногабаритных вещей они не упирались в заднее стекло. Как правило, отдельные нити нагревателя перестают работать в результате их случайного механического разрушения. В зоне поврежденной нити после включения обогрева остаются полосы запотелости или инея.

При ремонте квартиры я перевозил в своем автомобиле напольные плинтуса и не заметил, как один из них уперся в заднее стекло. Через время, когда понадобилось отогреть заднее стекло, увидел результат своей невнимательности. Две полоски нагревателя, проходящие через середину стекла не грели, что существенно ухудшало обзор дороги. При визуальном осмотре на неработающих полосках было обнаружено по одному просвету шириной около 1 мм, как на фотографии. Встал вопрос о необходимости ремонта обогревателя заднего стекла.

Как найти место обрыва нити обогрева стекла

Определить какая нить нагревателя в обрыве не составляет труда, так как в зоне ее прохождения запотелость при работе обогревателя не исчезает. Поэтому для того, чтобы при ремонте легко было найти неисправную нить, желательно посчитать нити сверху вниз и запомнить, какая из них по номеру в обрыве, чтобы потом визуальным осмотром попробовать найти место ее повреждения. Но разрыв нити бывает настолько мал, что визуально его найти не получается. Тогда в поиске поможет вольтметр постоянного тока, омметр или индикатор напряжения. Чтобы быстро найти место неисправности в обогревательном элементе нужно представлять, как он устроен и работает.

Устройство нагревательного элемента системы подогрева стекла

Логичен вопрос, а почему бывает, что не работает только одна или несколько нитей в обогревателе, а остальные работают? Для получения ответа на этот вопрос нужно ознакомиться с устройством нагревательного элемента.

Нагревательный элемент заднего стекла автомобиля устроен следующим образом. На боковых сторонах заднего стекла нанесены две токопроводящие шины 1 и 2. К этим шинам подсоединены нити из высокоомного материала. Каждая из нитей имеет сопротивление около 10 Ом. Количество нитей зависит от высоты стекла. Таким образом, каждая нитка представляет собой отдельный нагревательный элемент, работа которого не зависит от других. Применена схема параллельного соединения нагревательных элементов. Такое схемное решение обеспечивает высокую эксплуатационную надежность обогревателя, так как обрыв одной или нескольких нитей не приводит к полному прекращению его работы.

Поиск обрыва нити обогревателя с помощью вольтметра

Для работы понадобится любой вольтметр постоянного тока с пределом измерения 15 В. В качестве вольтметра подойдет любой стрелочный тестер или цифровой мультиметр. Перед началом работы нужно включить обогреватель.

Так как одна из шин нагревательного элемента подсоединена к кузову автомобиля, то отрицательный вывод вольтметра можно соединить с корпусом автомобиля, подойдет любой винт или болт, закрученный непосредственно в кузов. Удобнее всего присоединиться к скобе замка крышки багажника зажимом типа «крокодил».

Так как визуально при прозрачном стекле узнать греет ли обогреватель сложно, то прикоснувшись положительным щупом вольтметра к шине 1, а затем к шине 2 Вы сразу это поймете. На шине 1 должно быть напряжение +12 В, а на шине 2 – 0 В. Вполне возможно, что левая шина в Вашем автомобиле будет соединена с массой, а на правую шину будет подаваться питающее напряжение. Если к шинам нет доступа, то можно измерения проводить, прикасаясь щупом к любой из нитей в местах соединения с шинами, то есть в местах выхода их из резинового уплотнителя. На фотографии это точки 1 и 5.

С помощью вольтметра легко определить, какая часть системы обогрева неисправна. Если обогреватель включен, индикатор включения на кнопке светится и на шине 1 присутствует 12 В, а нагрева нет, значит, электропроводка до шины 1 исправна. Если напряжения на шине 1 нет, то имеется плохой контакт в клемме подачи питающего напряжения на шине 1, или неисправно реле. В случае если 12 В присутствует не только на шине 1, а и на шине 2, то искать нужно плохой контакт в клемме подсоединения провода к шине 2 или цепи присоединения провода к массе автомобиля.

Поиск места обрыва нити

После проверки системы подачи питающего напряжения на обогреватель можно приступать к определению места обрыва нагревательной нити. Нить представляет собой ленточное сопротивление величиной около 10 Ом, и поэтому величина напряжения в разных ее точках имеет разную величину. Поэтому в точке 1 напряжение будет равно 12 В, в точке 3 – 6 В, а в точке 5 – 0 В. Поэтому, даже не зная какая из нитей в обрыве, ее легко можно найти, измеряя величину напряжения в серединах длины всех нитей. На оборванных нитях напряжение будет равно 12 или 0 В. Если напряжение равно 12 В, то место обрыва находится слева, а если 0 В, то справа.

Теперь достаточно щуп медленно провести в сторону обрыва, в месте резкого изменения напряжения и будет разрыв. Для примера, на фотографии это участок нити между 6 и 7 точками.

Поиск места обрыва нити с помощью омметра

С помощью мультиметра или стрелочного тестера в режиме измерения сопротивления тоже успешно можно найти место обрыва нити. Включать обогреватель при поиске омметром не нужно, но проверить исправность системы подачи питающего напряжения на нагреватель, кроме проверки цепи подключения к массе, не получится.

Если не известна оборванная нить, то нужно один конец щупа омметра подсоединить к выводу масса, а вторым по очереди касаться середин ниток нагревателя. Нить, на которой омметр покажет сопротивление в два раза больше и будет в обрыве. Для справки, сопротивление на целых нитях относительно шины 1 или 2 должно быть 2-3 Ом. В случае обрыва в нити омметр покажет 4-6 Ом.

Когда поврежденная нить найдена, необходимо конец щупа от центра подвинуть в любую сторону. Если сопротивление при передвижении щупа в сторону шины 1 будет расти, то значит обрыв находится в промежутке между шиной 1 и точкой касания щупа. Например, в месте, обозначенном точками 1 и 2. Как только щуп пройдет место обрыва, сопротивление резко уменьшится в несколько раз. Если сопротивление будет уменьшаться, значит, место обрыва нити находится между щупом и шиной 2. Например, в месте, обозначенном точками 3 и 4. Тогда нужно щуп передвигать в сторону шины 2, и когда сопротивление резко упадет, в этой точке и будет место обрыва.

Поиск места обрыва нити

с помощью Автомобильного тестера-пробника

Если нет в наличии вольтметра или омметра, то найти место обрыва нити нагревательного элемента можно с помощью самодельного автомобильного тестера-пробника, состоящего всего из одного любого светодиода и токоограничивающего резистора. Я давно уже себе сделал такой тестер, хотя располагаю любыми измерительными приборами. Самодельный автомобильный тестер-пробник всегда лежит в бардачке моей автомашины и уже не один раз приходилось ним воспользоваться.

Поиск места обрыва нити с помощью тестера-пробника мало чем отличается от поиска вольтметром. Индикатором в данном случае будет служить не стрелка или цифры, а свечение светодиода.

Прежде, чем приступать к поиску поврежденной нити пробником необходимо подать на обогреватель питающее напряжение. Сначала проверяется наличие напряжения на шине 1, светодиод должен светиться, если светодиод не светится, значит, неисправность кроется в цепи подачи питающего напряжения. Далее проверяется напряжение на шине 2, светодиод не должен светиться, если светится, значит, имеется нарушение контакта в месте подключения провода к шине или корпусу автомобиля.

Для поиска места обрыва нити нагревателя нужно медленно, легко касаясь нити вести по ней концом пробника. В точке, в которой светодиод погаснет или засветит и находится обрыв нити. Например, в точке 6 светодиод тестера будет светиться, а в точке 7, не будет. В моем случае разрывы нитей были большие и тестер пригодился только для проверки качества ремонта.

Способы ремонта нитей нагревательного элемента

Существует несколько способов восстановления работоспособности греющей нити в домашних условиях.

С помощью токопроводящих паст и клеев

Наиболее простой и эффективный, это с помощью специальных ремонтных комплектов, например DONE DEAL DD6590, предназначенный для ремонта нитей и контактов обогревателя заднего стекла как любителями, так и профессионалами. Способ хорош тем, что не требует наличия инструментов и материалов. Достаточно нанести по прилагаемой инструкции на место разрыва нити из шприца немного токопроводящей пасты, дождаться пока паста затвердеет и ремонт закончен. Но стоит такой набор более $15.

Второй способ аналогичен предыдущему. Но вместо фирменного набора применяют покупные токопроводящие клеи, например, «Элеконт», московского производителя. Клей наносится на место разрыва нити с перекрытием целой части нити по сантиметру с каждой стороны. Для получения аккуратного вида используется трафарет из изоленты или скотча. Для надежности клей наносится два раза. Между слоями токопроводящего клея желательно проложить отрезок залуженной медной проволочки диаметром 0,3-0,5 мм.

Бытует мнение, что токопроводящую пасту или клей для ремонта нитей нагревателя стекла можно изготовить самостоятельно, замешав краску или клей с опилками латуни в пропорции один к одному. Полученный состав через трафарет тонким слоем наносится на место обрыва нити в несколько слоев. Но надежность этой технологии не подтверждена практикой.

Гальваническим осаждением меди

Еще один способ – гальваническое осаждение меди. Метод ремонта нити нагревателя кажется привлекательным. Но из личной практики могу сказать, что надежность подобных покрытий в домашних условиях получается низкой. Так что я не решился воспользоваться этой технологией.

С помощью пайки мягким припоем

Широкое распространение получил механический способ восстановления целостности нитей обогревателя заднего стекла, методом пайки мягким припоем. Надежность этого способа проверена мною при ремонте нагревательных нитей заднего стекла в собственном автомобиле. Приведенная ниже пошаговая инструкция, написанная на основании моего опыта, позволит Вам без трудностей самостоятельно отремонтировать нить обогревателя всего за несколько минут практически без финансовых затрат.

По совету теоретиков из Интернета я допустил большую ошибку, попытался зачистить нить с помощью наждачной бумаги. В результате вместо разрыва нити шириной 1 мм получился разрыв величиной более 1 см. Лента нитки очень тонкая, всего с пару десятков микрон и стирается, даже самой мелкозернистой наждачной бумагой мгновенно. Нити нагревателя и так ничем не покрыты, и достаточно место пайки обезжирить с помощью лоскута, смоченного в спирте или ацетоне.

Если ширина разрыва нити менее 1 мм, то можно обойтись и без пайки дополнительного проводника. В моем случае ширина просвета была большой, и пришлось предварительно приготовить отрезок медной проволочки для перемычки. По одной нитке нагревателя протекает ток около 1 А. Исходя из этого, выбираем по таблице сечения проводов провод сечением 0,17 мм², что соответствует диаметру 0,45 мм. Длина медной перемычки должна быть равна ширине обрыва нити плюс 2 см. Перед пайкой, перемычку нужно обязательно залудить толстым слоем оловянно-свинцового припоя ПОС-61. Нитку нагревателя лудить не нужно.

Для того, чтобы припой надежно пристал к нитке нагревателя, перед припайкой перемычки нужно нитку в зоне пайки с помощью кисточки смазать тонким слоем хлористо-цинкового флюса.

Далее перемычка прижимается к нагревательной нитке и прогревается в течение одной секунды паяльником мощностью 12 Вт. Рука отводится в сторону. Перемычка должна держаться на нитке. Пробовать ее подергать для проверки качества пайки недопустимо, отвалится, и еще оторвет кусок нитки нагревателя. К сожалению, проверено опытным путем. В результате экспериментов перемычку в конечном итоге мне пришлось паять длиной 5 см.

После припайки одного конца перемычки, плотно к нитке прижимается второй и тоже прогревается паяльником. После окончания пайки, с целью удаления остатков кислотного флюса, стекло тщательно промывается водой.

В довершение для надежности, хотя это и не обязательно, я припаянную перемычку покрыл сверху прозрачным суперклеем «Момент» на основе цианакрилатов, термостойкость которого составляет около 70 °С. Более этой температуры обогреватель не нагревается.

В результате время ремонта обрыва нити своими руками с учетом всех подготовительных работ составило не более десяти минут. Отремонтированные нити служат уже более трех лет.

Александр 19.10.2015

Добрый день!
Хочу воспользоваться Вашим методом ремонта нитей обогрева. Однако возник вопрос, какой флюс применить.
В наличии с хлористым цинком обнаружил только паяльный жир BS-10 следующего состава:
— Вазелин (основа) 80-90%;
— Парафин 6-9%;
— Цинк хлорид 4-6%;
— Аммоний хлорид 1-3%;
— Вода 2-4%.
Подойдет ли он для лужения нитей?
И еще, паяльник мощностью 25 ватт — это слишком много для такой пайки?
Заранее благодарен за помощь!

Александр

Здравствуйте, Александр!
Описанный Вами флюс подойдет.
Паяльник тоже, но надо жало заточить под углом порядка 45 градусов. Провод перемычку предварительно обильно залудить, чтобы на ней был толстый слой припоя. Обезжирить нить в месте обрыва спиртом или ацетоном и смазать место флюсом. Приложить перемычку сначала с одной стороны нити и не более чем на пол секунды прикоснуться к перемычке жалом паяльника. Отпустить перемычку, если не отвалилась, значит, припаялась, а если отвалилась операцию повторить. Далее также припаивается второй конец перемычки. На всю операцию уходит не более минуты.

ремонт нитей и восстановление обогревателя своими руками по инструкции с видео

Если не работает обогрев заднего стекла авто в зимний период, существенно снижается обзорность, подрывая безопасность водителя и пассажиров. Именно поэтому при выявлении неисправности следует сразу же заняться ремонтом.

Содержание

• 1 Как работает обогрев заднего стекла?
  • 1.1 Схема обогрева
• 2 Возможные неисправности устройства
  • 2.1 Предохранитель системы
  • 2.2 Реле
  • 2.3 Неисправности электропроводки
  • 2.4 Нити
  • 2.5 Органы управления
• 3 Ремонт обогрева своими руками
  • 3.1 Поиск места обрыва нити
• 4 Видео «Ремонт нитей обогрева заднего стекла»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как работает обогрев заднего стекла?

Все схемы обогрева заднего стекла авто аналогичны и практически не имеют существенных отличий между собой. Модели АвтоВАЗа, а также автомобили импортного производства оборудуются одним и тем же типом конструкции и принципом функционирования. На поверхность заднего стекла нанесены тонкие дорожки – токопроводящие нити. Проходящее по ним электричество заставляет их нагреваться. С внешней стороны стекла происходит быстрое таяние снега и льда, а внутренняя часть поверхности избавляется от запотевания.

Схема обогрева

Прежде чем выявлять неисправности устройства и пытаться их устранить, следует ознакомиться со схемой обогрева и разобраться с компонентами необходимыми для его стабильной работы.

Схема обогрева заднего стекла авто

Расшифровка схемы:

• 1 — токопроводящие нити;
• 2 — индикация на панели приборов;
• 3 — кнопка включения/выключения;
• 4 — замок зажигания;
• 5 — реле;
• 6 — монтажный блок.

На видео вы узнаете, как отремонтировать обогрев заднего стекла самостоятельно. Ролик предоставлен EXPERIMENT _ TV.

Возможные неисправности устройства

Если не работает обогрев заднего стекла, значит один из перечисленных выше компонентов вышел из строя или произошел обрыв его электрической цепи. Выполнить проверку всех узлов обогревающего устройства можно самостоятельно, если имеется хотя бы малейшее представление о ремонте машин. Ниже подробно рассмотрим причины неисправности каждого узла.

Предохранитель системы

Первоначально при возникновении проблем с подогревом следует убедиться в целостности предохранительного элемента. Его перегорание отразится на работоспособности устройства. Каждый автопроизводитель в своих моделях размещает этот предохранитель в разных местах. Для быстрого нахождения его местоположения рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или сервисной книжкой.

Нужно снять найденный элемент и проверить на пригодность. Перегоревший предохранитель следует поменять на новый, в противном случае дальнейшие попытки по поиску неисправностей обогрева стекла будут бессмысленными.

Реле

Одной из причин отказа работы обогрева стекла может быть неисправность реле, этот элемент расположен в монтажном блоке. Реле выключает обогрев, когда мотор прекращает работу. Данное устройство восстановлению не подлежит, поэтому его меняют на новое.

Неисправности электропроводки

В случае если предохранитель и реле находятся в исправном состоянии, требуется выполнить диагностику электрических проводов. Вероятно они переломились, перегорели или оборвались на месте крепления. В этом случае нагревающие полоски не будут получать напряжение.

Тестируют состояние питательных электропроводов так:

1. Нужно включить кнопку обогрева.
2. Используя мультиметр, проверить напряжение на первой и второй клемме подключения проводов к «шинам» обогрева. Они расположены в нижней части или по обе стороны стекла. Отсутствие напряжения является причиной неработоспособности обогревателя.

Первое, что требуется предпринять в этом случае — зачистить контакты клемм и все участки соединения, они могут окислиться и не пропускать ток. Если тестер по-прежнему выдает «0», значит где-то в проводке есть обрыв. Выполняется визуальный осмотр всего пути электроцепей. Обнаружив подозрительные или поврежденные участки, нужно соединить их, так как в этих местах, возможно, произошел обрыв.

Нити

Нагревающие полосы также подвержены повреждению. Прежде чем искать проблемный участок, следует ознакомиться непосредственно с рабочим процессом в нитях.

Подача напряжения осуществляется на весь обогревательный узел и равномерно рассредоточивается по каждой параллельно соединенной ленте. В результате данные ленты выполняют роль проводников электрического тока. За счет сопротивления нагреваются до небольшой температуры, которой вполне хватает для удаления льда и снега с поверхности стекла. Если целостность одной из нитей будет нарушена, электрический ток прекратит циркулировать по ней, обогрев этой области стекла не будет выполняться.

Нарушение целостности нити

Органы управления

При нажатии на кнопку должен загораться индикатор, оповещающий о начале работы. Если переключатель активирован, индикатор светится, а подогрев по-прежнему не происходит, значит, контакты кнопки пришли в негодность. В результате подача электроэнергии на обогреватель не осуществляется. Изношенный тумблер включения не ремонтируется – необходимо устанавливать новый.

Ремонт обогрева своими руками

Самой распространенной причиной не работающего обогрева является повреждение тонких токопроводящих нитей. Современные технологии позволяют восстановить участки обрыва этих нитей своими руками без привлечения специалистов.

Поиск места обрыва нити

Сначала нужно найти поврежденные области нитей. Процесс не займет длительного времени, так как обрывы отлично заметны невооруженным глазом. Крайне редко встречаются незначительные повреждения, которые трудно увидеть, в этом случае нужно использовать вольтметр.

Нить имеет сопротивление в 10 Ом, на каждом участке задано свое напряжение. На первом — напряжение равняется двенадцать вольт, на третьем – уже шесть, а на пятом – ноль. Для поиска обрыва измеряют напряжение по центру каждого элемента. Если есть повреждение, мультиметр выдаст 12 или 0 вольт, отсюда ясно, что обрыв с левой или правой стороны нити.

Устранение неисправностей обогревателя с помощью раствора меди

Для работы понадобится:

• серная кислота;
• медный прут, диаметром до 10 мм;
• медный купорос;
• полоса ткани 50х30 см;
• скотч;
• ножницы;
• средство для очистки стекол.

Серная кислота Медный прут Медный купорос

Ремонтировать повреждение токопроводящей нити нужно так:

1. На первом этапе важно подготовить поверхность с повреждением к восстановительным работам. Для этого используем смоченную в спирте ветошь и протираем ею стекло. Когда грязь полностью удалена, обезжириваем поверхность.
2. Наклеиваем скотч по обе стороны токопроводящей нити в точке обрыва. Липкую ленту крепим так, чтобы ширина между полосками соответствовала нагревательной нити.
3. Медный прут с одного конца обматывается тканью. Так называемую кисточку закрепляем с помощью ниток.
4. Готовится медный раствор. Половина стакана воды тщательно смешивается с двумя чайными ложками медного купороса. В полученную жидкость добавляется немного сильно концентрированной серной кислоты или же электролита из автомобильных аккумуляторов.
5. Клеммы от устройства обогрева подключаются к массе. Провод от «плюсовой» клеммы аккумулятора соединяется с ранее изготовленной кисточкой из металлического прута.
6. Получившимся электродом, пропитанным в растворе, тщательно натираются участки оборванных нитей. Концы серьезных обрывов предварительно обрабатываются с помощью электропаяльника. Им же устанавливается связующая перемычка из тончайшего провода. В результате незначительно поврежденные участки затягиваются медью.

Устранение неисправностей обогревателя с помощью токопроводящего клея

Токопроводящий клей – это специализированная паста, в состав которой включен мелкодисперсный порошок палладия, а также никеля золота или серебра. Благодаря перечисленным элементам данное вещество отлично проводит ток и отличается хорошими соединяющими свойствами. Процесс восстановления нитей обогрева кормового стекла с помощью токопроводящего клея происходит быстрее и эффективнее.

Чтобы приступить к восстановлению нитей, выполняем такие же процедуры по очистке поверхности стекла и оклеиванию поврежденного участка скотчем. Для приготовления токопроводящего клея в ремонтных комплектах предусмотрено два вещества, которые следует тщательно смешать в отдельной таре. О том, как приготовить состав и в дальнейшем использовать его по назначению, написано в инструкции на упаковке.

Нанесение клея происходит с помощью кисточки или ватной палочки, величина слоя не должна превышать 2 мм. Среднее время застывания токопроводящего состава – 30 минут. Спустя 24 часа удаляем излишки вещества, это делается с помощью ножа или любого острого предмета.

При удалении излишек токопроводящего клея следует действовать предельно аккуратно, иначе поверхность обогревающего устройства снова будет повреждена.

Видео «Ремонт нитей обогрева заднего стекла»

Подробное объяснение ремонта нитей обогрева. Ролик взят с канала «БортЖурнал Рено Меган».

Антиобледенители и антиобледенители Clear View Aftermarket

Эти антиобледенители по внешнему виду и характеристикам аналогичны антиобледенителям, устанавливаемым на заводе, растапливая снег и лед, а также очищая туман за считанные минуты.

---

Принцип работы

В антиобледенителях Clear View используются тонкие нагревательные элементы, которые прикрепляются непосредственно к размораживаемой поверхности. Эти горизонтальные элементы соединяются с вертикальными боковыми шинами Clear View, которые имеют встроенные выводы для питания и заземления.

Решетка антиобледенителя имеет электрическое сопротивление, которое при подаче питания обеспечивает тепло, необходимое для очистки окон от снега и льда. Обогрев осуществляется за счет контакта между элементами антиобледенителя и окном.

Самоклеящиеся нагревательные элементы Clear View поставляются в рулонах с промежутками между ними для легкого и точного нанесения. Эти нагревательные элементы соответствуют цвету заводских антиобледенителей и прикрепляются непосредственно к стеклу или плексигласу.

Элементы просто обрезаются по размеру между минимальной и максимальной длиной антиобледенителей для индивидуальной подгонки во время установки. На окне не осталось пластиковой подложки, которая могла бы треснуть или пожелтеть.

Дефростер электрически подключается через клеммы шин к источнику питания и заземлению автомобиля, а затем активируется с помощью автоматического управления дефростером ThermaSync.

---

Элементы управления антиобледенителем

Элементы управления обогревателем ThermaSync доступны в двух сериях: 2700 и 2800, и поставляются в комплекте с антиобледенителями Clear View. Эти элементы управления имеют установленное время активации, обычно 10 минут, с автоматическим отключением и светодиодным индикатором. Переключатель активации представляет собой нажимную кнопку и может быть установлен на расстоянии до 30 дюймов от корпуса управления, что упрощает установку. Мы автоматически включаем правильное управление и настройки для заказанного вами антиобледенителя Clear View!

---

Полные комплекты антиобледенителей

Новые установки. Дефростеры Clear View II доступны более чем в 250 размерах и поставляются в комплекте со всем необходимым для установки, включая предварительно собранный жгут проводов, управление и переключатель ThermaSync, разъемы, предохранители, нагревательные элементы, шины, а также полностью иллюстрированные пошаговые инструкции. инструкции для легкой установки.

Инструкции Clear View состоят из двух простых частей. Общие инструкции включают справочную информацию и основы установки антиобледенителя Clear View. В Приложении 2 показано, как именно установить поставленный антиобледенитель.

---

Комплекты стержней

Идеально подходят для замены антиобледенителя. Комплекты рукояток предназначены для автомобилей с исправной проводкой и переключением обогревателя. Наборы стержней могут подключаться к существующей схеме дефростера и включают только антиобледенитель, боковые шины и очиститель Gap One. Не каждый размер антиобледенителя доступен в виде комплекта стержней.

Наборы палочек включают только то, что приклеивается к стеклу. Комплекты джойстиков Clear View НЕ включают проводку или контроллер. По любым вопросам звоните по телефону 303-682-0274.

---

Заказать подходящий антиобледенитель ЛЕГКО!

Выбрать идеальный антиобледенитель очень просто. Измерьте площадь антиобледенителя и выберите подходящий антиобледенитель. У нас есть простой в использовании селектор антиобледенителя Clear View.

Для заказа см. Переключатель антиобледенителя Clear View

Совет по оформлению заказа! Дефростеры Clear View имеют минимальную и максимальную длину и подгоняются по размеру во время установки. Дефростеры работают немного теплее при минимальной длине.

Дефростеры 2609, 2612 и 2616 были обновлены и все еще доступны. См. Устаревшие антиобледенители Clear View

---

Элементы управления антиобледенителями ThermaSync

Новые средства управления антиобледенителями ThermaSync обеспечивают надежное автоматическое отключение по времени и включают множество новых опций обогревателей на 12 и 24 В.

ThermaSync 12-вольтовые регуляторы антиобледенителя представлены в двух моделях. Система управления серии 2700 отличается простой автоматической десятиминутной синхронизацией, в то время как серия 2800 имеет настраиваемое время автоматического отключения, модуляцию мощности и может быть объединена в сеть для работы нескольких антиобледенителей с помощью одного переключателя.

Серия 2700 представляет собой релейное управление обогревателем ThermaSync, которое включает обогреватель на заданное время, обычно десять минут. Активация обозначается красной лампочкой на лицевой панели переключателя. Дефростер отключается автоматически через стандартные 10 минут.

Контроллеры ThermaSync серии 2800 имеют функцию автоматического отключения, которую можно установить. Некоторым антиобледенителям требуется модуляция мощности, которая снижает кажущееся напряжение, подаваемое на антиобледенитель. Модуляция мощности доступна только в серии 2800.

См. страницу управления дефростером ThermaSync.

---

Специальные дефростеры

Дефростеры для любого применения. Новые размеры означают новые области применения антиобледенителей Clear View. В дополнение к стандартным дефростерам у нас есть антиобледенители для задних стекол грузовиков, задних дверей фургонов, передних стекол в зоне парковки дворников, указателей места назначения автобусов и многих других приложений.

Посмотрите эти специальные антиобледенители, предназначенные для решения конкретных задач, связанных с антиобледенителями.

Ремкомплект обогревателя окон Permatex® – Permatex

Ремкомплект обогревателя окон Permatex® – Permatex перейти к содержанию

Поиск товаров

США Артикул №: 9117

Канада Артикул №: 9227

Артикул 2b184eff2d51 Категории Advance Auto Parts, Amazon, Oreilly, Ремонтные комплекты, Специализированное техническое обслуживание и ремонт Теги 09117, ремонт автомобилей, комплект обогревателя, ремонт обогревателя, ремонт окон

Купить онлайн

Технические характеристики

Техническая документация

Инструкции

Технические характеристики

Техническая документация

Инструкции

Описание продукта

Permatex Window Defoger содержит все необходимое для профессионального ремонта. Включает современные компоненты и простые инструкции с фотографиями. Обеспечивает недорогой и качественный ремонт поврежденных решеток и язычков обогревателя заднего стекла.

Особенности

1Полный комплект содержит все необходимое для профессионального ремонта за считанные минуты

2Обеспечивает недорогой и качественный ремонт поврежденных решеток и петель обогревателя заднего стекла

3Современные компоненты и простота следовать инструкциям с фотографиями

4Премиальный ремонтный комплект для профессионалов и любителей «сделай сам»

5Quick Grid — результат совместного исследовательского проекта с Исследовательским центром General Motors.

Предлагаемые области применения

Решетки и выступы обогревателя заднего стекла

Предупреждение Описание

Предложение 65 штата Калифорния: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Рак. РЕКЛАМА C@ncer. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ Рака. www.P65Warnings.ca.gov

Сопутствующие товары

Permatex® Ultra Copper RTV 3,5 унции

Permatex® Ultra Blue RTV 3,5 унции

Прозрачный силиконовый клей-герметик Permatex® RTV, 7,25 унций

Антибактериальное пенящееся средство для мытья рук Fast Orange®, 7,5 жидких унций

Permatex® Ultra Grey® RTV силиконовый уплотнитель, 9,5 унций

Жидкая изолента Permatex®

Учебный портал

Хотите поднять свое обучение на новый уровень? Зарегистрируйтесь на бесплатном портале онлайн-обучения Permatex, чтобы получить доступ к обучающим семинарам в режиме реального времени, курсам, аккредитованным ASE, обучающим видеороликам и многому другому.

Для профессионалов. Профессионалы.

Зарегистрируйтесь сегодня

НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ, СОВЕТЫ и многое другое

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Имя *

Фамилия *

Эл. люблю машины

Найдите нас в соцсетях:

Facebook-площадь Twitter-площадь Инстаграм YouTube Линкедин

Продукты

• Клеи и герметики
• Очистители и обезжириватели
• Прокладка
• Уход за руками
• Смазочные материалы
• Специализированное обслуживание и ремонт
• Резьбовые соединения

Что нового

• Новости и события
• Пресс-релизы
• Автоспорт

Вот как

• Часто задаваемые вопросы
• Видеотека
• Литература по продуктам

© 2023 Перматекс.

Как сделать дневные ходовые огни (ДХО) на авто своими руками

• Posted in
• • Лампы для авто

• Posted byby Юлия
• 23.12.2019
• 0 Comments

Светодиодные дневные ходовые – отличный вариант устройства освещения машины. Они работают за счет небольшого количества энергии, не приводят к перегреву двигателя, отличаются продолжительным сроком службы и не яркие, что исключает вероятность ослепления водителей встречного транспорта. Кроме этого, такие светоэлементы устойчивы к ударам, защищены от загрязнений. А в силу простоты своей конструкции, сделать ДХО своими руками не так-то уж и сложно. В нашей статье мы разберемся, что являют собой дневные ходовые огни и как сделать ДХО своими силами. Поехали!

Что говорит об этом буква закона?

В 2010 году в ПДД появились некоторые изменения, согласно которым каждый автомобиль во время перемещения по дорожному полотну должен включать ближний свет или ДХО, или противотуманные фары.

Благодаря этому изменению транспортное средство, перемещающееся по дороге, будет намного заметнее для других участников дорожного движения. Это, по мнению руководителей, улучшает качество ориентации при плохих погодных условиях и, как следствие, позволяет сократить количество ДТП.

Слева направо: автомобиль с выключенными фарами, с включенным ближним светом, с дневными ходовыми огнями

Что касается легальности переоборудования транспортного средства самодельными ходовыми огнями, то согласно постановлению от 10.09.2009 №720 Правительства РФ, это не противозаконно. Для сравнения, во многих странах подобные действия расцениваются как противоправные. И даже если установка самодельных ДХО будет производиться на сертифицированной станции технического обслуживания, то за установку не заводских дневных ходовых огней будет выписываться штраф. Правда, есть вариант легализации этой процедуры путем обращения в Госавтоинспекцию, сотрудниками которого может быть узаконено переоборудование машины.

Чем отличаются ДХО от ближнего света?

Прежде чем разобраться, как сделать ДХО своими силами, стоит сказать несколько слов о том, чем же этот вид освещения отличается от ближнего света.

Блок ДХО имеет несколько функциональных отличий от фар ближнего света:

1. Днем ближний свет просматривается не очень хорошо, тогда как дневные ходовые огни отличаются своей яркостью, за счет чего и достигается хорошая видимость перемещающегося по дороге авто.
2. Беря во внимание тот факт, что днем дорога хорошо просматривается (за исключением непогоды), можно попросту забыть включить ближний свет и, в результате, можно получить штраф за несоблюдение ПДД.
3. Ходовки экономичны в плане расхода энергии, что немаловажно для любого автовладельца.
4. Гибкие ходовые огни имеют прорезиненный корпус, за счет чего можно с легкостью изгибать на боковых местах бампера.

ВИДЕО: Почему лучше не включать ближний свет днем

Самодельная оптика: пошаговая инструкция

Учитывая невысокую стоимость как самого блока управления ДХО, так и его установки, можно сделать ходовые огни на авто своими силами.

Для изготовления ДХО подойдут недорогие противотуманные фары

Итак, чтоб сделать блок управления ходовыми огнями своими руками нужно запастись следующими расходными материалами:

• противотуманки – можно купить недорогой образец;
• пластины из алюминия;
• светодиодная лента;
• тонировочный материал.

Алгоритм сборки ходовых огней своими руками подразумевает выполнение следующих действий:

1. Приобретаем недорогой вариант противотуманных фар и очень аккуратно разбираем их, стараясь сохранить все внутренние детали.

Китайская ПТФ

2. Теперь нам нужно вынуть все комплектующие. Для этого потребуется размягчить герметик, которым все залито. Это можно сделать с помощью строительного фена, обдув им светоэлемент. За неимением подобного оборудования достаточно поместить диодную лампу в духовой шкаф, выставить в нем температуру 100° и подержать 7 минут.
3. Дальше нам нужно отделить стекло от платформы, используя для этого тонкую отверточку. Чтоб сэкономить время, можно сразу затонировать стекла. Для этого используем недорогую тонировочную основу, ну или любую другую. Пока тонировка высыхает, переходим к монтажу «начинки»: отключаем кабеля, планку-удерживатель, стекла, рассеивателную мембрану и корпусную часть.

Лучше сразу затонировать стекло, чтобы после не возвращаться к этому

4. После этого нужно вырезаем прокладки под диоды из алюминиевых планок. Они должны быть ровными, без каких-либо дефектов, искривлений и коррозии. Как только подложки будут готовы, приклеиваем их герметиком. Дальше фиксируем рассеиватель в корпусе и ждем, пока все составляющие приклеятся.

Алюминиевые подложки для светодиодов

5. Теперь пришло время к монтажу световых элементов. Для этого берем имеющуюся светодиодную ленту и садим ее на герметик, производим спайку. К слову, если диоды будут сверху покрыты силиконовой защитой, то это продлит их срок эксплуатации.

Лента с силиконовой защитой для фиксации светодиодов

6. Как только все составляющие будут закреплены, производим монтаж затонированных стекол, которые, как и все расходники, так же садятся на герметик.
7. Рассеиватель на ходовые огни на авто можно сделать своими руками так: берем эпоксидную смолу и выливаем его, а можно сделать и так – выфрезеровать из оргсекла. Наиболее предпочтительный первый вариант, поскольку он более доступный и быстрый.

По такому же принципу проводится и ремонт ходовых огней при их неисправности. Единственное, нужно только разбираться во всех тонкостях устройства подобных световых изделий.

ВИДЕО: Как сделать дневные ходовые из противотуманки

Монтаж ДХО

После того, как блок дневных огней будет собран, можно приступать к его монтажу. В случае с покупными изделиями, когда производился ремонт или полная замена светового элемента, все необходимые элементы для его установки имеются в комплекте. Там же есть и схема, с помощью которой можно разобраться, что и куда подключать.

Схема подключения ДХО

Итак, есть готовый световой блок, нужно его вмонтировать. Для этого поэтапно выполняем следующие действия:

1. Если монтаж светоэлементов производится в решетку, а не в специальную нишу, то ее нужно снять. Места, где будет осуществляться крепление фиксирующей скобы, нужно обезжирить мыльным раствором. С обратной стороны блока клеем двухсторонний скотч, подходящей формы. В качестве альтернативы можно использовать саморезы, которые вкручиваются в предварительно просверленные отверстия.
2. Перед тем как закрепить проводок, который идет от корпуса, протягиваем его в отверстие зажимного элемента. При этом не спешим вставлять сам корпус, чтоб он не защелкнулся, ведь снять его потом будет крайне сложно.
3. Дальше идет установка блока управления ДХО. Целесообразно делать это около источника питания и по возможности подальше от двигателя, чтоб не провоцировать перегрев мотора.
4. К включателю наших светоэлементов подсоединяем фары, путем размещения кабелей в разъеме. На этом же этапе следует проверить их работоспособность, которая обеспечивается реле светового элемента.
5. Затем крепим центральный модуль и сам осветительный элемент, вставляя в фиксационную скобу и защелкивая.
6. Остается только протянуть провода и аккуратно уложить их в под капот машины, закрепив стяжками. Ставим решетку и включаем зажигание.

Крепить светоэлементы к радиаторной трубке, шлангу и топливному проводу опасно. Это может привести к поломке ТС и к взрывоопасным ситуациям.

Теперь вы знаете, как сделать ДХО для авто своими руками. Надеемся, эти советы помогут вам реализовать поставленную задачу наилучшим образом.

ВИДЕО: Способы подключения ДХО. Обзор заводский и самодельных вариантов

Установка ДХО в штатные фары своими руками Важные правила | 🚘Авто Новости Онлайн

24.07.2022

Некоторые люди интересуются, как производится установка ДХО в штатные фары своими руками. Ведь сейчас требуется постоянно ездить с включенным ближним светом (или дневным). При этом, далеко не все автомобили имеют штатные ходовые огни. Ездить с постоянно включенным ближним светом не очень хорошо. Помимо него включается подсветка номера, а также габаритные огни. Это приводит к повышенной нагрузке на генератор, и увеличению расхода топлива. Готовые решения стоят достаточно дорого, да и не для всех моделей имеется возможность приобрести дневные ходовые огни (ДХО) от производителя. Остается только придумывать, как сделать их самостоятельно.
Правила
Установка ДХО в штатные фары своими руками имеет некоторые особенности. В первую очередь, имеются свои юридические особенности этой доработки. Согласно техническим регламентам на автомобиль можно устанавливать только предназначенные для этой модели световые приборы. За самовольную установку не штатных световых приборов можно получить солидный штраф, а также конфискацию незаконно установленных приборов. Кроме ДХО, сюда относят подсветку днища, эквалайзер.
Согласно правилам, для установки подобного оборудования, следует сделать следующие шаги:

• Обратиться в местное ГИБДД, там вам должны выдать справку-разрешение на установку дополнительного светового оборудования. Там будет указан тип, разрешенных к установке на ваш автомобиль приборов;
• Работа по модернизации производится в сертифицированном сервисном центре. В итоге, вы получите на руки справку о соответствии ДХО нормам;
• Едете в ГИБДД, и фиксируете изменения.

При желании, можно установить огни самостоятельно, но в сервис все же придется ехать. Там проверят работу приборов, и выпишут справку.

Дневные ходовые огни своими руками
Установить такие приборы официально достаточно сложно. Поэтому, автолюбители стремятся обойти закон, и сделать их самостоятельно. Существует несколько способов вполне законно установить такие дополнительные фары на автомобиль. В первую очередь, это перевод противотуманных фар в режим ДХО. Для этого потребуется внести в электросхему автомобиля некоторые изменения. Если точнее, то нужно подключить новые фары к замку зажигания, чтобы включались они при повороте ключа зажигания.
Для этого, потребуется приобрести 2 реле, которые встраиваются в схему электропитания машины. Если этого не сделать, то при включении основного света будут гореть и ходовые огни. Такой вариант будет наиболее оптимален. Согласно ПДД в качестве дневного света можно использовать противотуманные фары. На всех современных автомобилях они либо присутствуют, либо подразумеваются. То есть, никаких изменений конструкции не происходит. И регистрировать в ГИБДД ничего не нужно.

Доработка противотуманок
Но, подключить противотуманные фары только половина дела. Как правило, штатные противотуманки не дают должного эффекта на дороге. Формально, их включение устранит повод для штрафа, а фактически, вашу заметность на дороге это не изменит. Поэтому, лучше немного модернизировать эти фары. Существует несколько способов для переделки противотуманок в ДХО.
Одним из самых простых способов является установка светодиодов вместо обычных противотуманных фонарей. В магазинах можно найти несколько различных ходовых фонарей, которые можно поставить в стандартные отверстия для ПТФ. При этом, вы получите хорошие фары, которые не только обеспечат высокую видимость вашего автомобиля, но не будут выходить за рамки правил дорожного движения. Также следует учесть, что светодиоды экономно расходуют электроэнергию, это снижает нагрузку на генератор.
Следующий вариант — это светодиодная лента. Она оборачивается вокруг фонаря, крепится с помощью двустороннего скотча. Подключение ленты производится, как описано выше. При таком способе у вас оказываются действующими и противотуманки, и дневные ходовые огни. Недостатком такой системы является возможность отклеивания самой ленты в процессе эксплуатации. Часто такая ситуация наблюдается зимой при серьезном морозе. Поэтому, рекомендуется регулярно проверять состояние крепежа ленты.
Также можно попробовать подключить штатные противотуманки через дополнительное реле. В таком случае, вы сможете контролировать яркость работы фар, при необходимости выбирая режим ПТФ или ДХО (более яркий свет). Реле подключается в провод, который запитывается на замок зажигания. Для удобства выбора режима в салоне устанавливается дополнительная кнопка, она должна иметь два положения:

• Большой накал;
• Малый накал.

В первом случае, фонарь будет работать как ходовой огонь, во втором, как противотуманка. В некоторых моделях имеются лампочки контроля включения стояночного тормоза. В таком случае, подключение ДХО можно произвести через него. Это позволит отключать огни во время остановок, путем поднятия рычага ручника.
Заключение. Практически все правила дорожного движения направлены на повышение безопасности движения. Использование дневных ходовых огней позволяет увеличить видимость автомобиля на дороге. Поэтому, установка ДХО в штатные фары своими руками, напрямую влияет на вашу безопасность. Чтобы избежать проблем на техосмотрах, а также с инспекторами на дороге, лучше всего просто доработать обычные противотуманки. Это позволит с минимальными затратами сделать дневные огни на авто.

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Как сделать домашнее чистящее средство из простых ингредиентов (сделай сам)

Обновлено: 20 марта 2023 г.

Натуральные чистящие средства не только сделают вашу жизнь лучше, они практически устранят неприятный запах в доме, и их создание удивительно недорого.

Следующий проект›

focus point/Shutterstock

Если вы хотите отказаться от токсичных коммерческих бытовых чистящих средств и перейти на натуральное, домашнее чистящее средство, эти простые рецепты помогут вам убраться с зелени в кратчайшие сроки. Мало того, что натуральные чистящие средства сделают вашу жизнь лучше, они практически устранят неприятный запах в доме, и их создание удивительно недорого.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

разновидности пленок, алгоритм действий как сделать тонировку стекол автомобиля самому

Затемнение стекол автомобиля в автосервисе стоит недешево. Чтобы помочь вам сэкономить деньги, мы расскажем о том, как нужно клеить тонировку, какие для этого нужны инструменты, каковы особенности технологии, какую пленку выбрать. Полезные советы помогут вам освоить процесс, сделать затемнение аккуратно, без бугорков и воздушных пузырьков.

Какую выбрать тонировочную пленку

Тонирование машины пленкой – это наиболее дешевый способ затемнения в отличие от дорогой электронной тонировки или от напыления, для которого необходимо специальное оборудование. На современном рынке стройматериалов существует огромное разнообразие пленок:

• обычные, на черной клеевой основе;
• металлизированные темные, имеющие разную степень затемнения;
• «хамелеон» с зеркальным отливом;
• разноцветные материалы;
• пленки с переходом цвета;
• высокотехнологичные карбоновые;
• прозрачные, с разнообразными рисунками;
• силиконовые;
• перфорированные.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы наклеить пленку самому и получить при этом качественное затемнение автомобиля, важно правильно выбрать материал, который представлен на рынке в разных ценовых категориях. Самый дешевый вариант – это готовый комплект, раскроенный под конкретную модель автомобиля.

Используемый материал имеет менее прочную структуру, обычно он не окрашен, а оклеен слоем еще одной пленки, который быстро отслаивается. Такие комплекты легко клеить, но делать это придется ежегодно. Рулонный материал имеет широкую цветовую линейку, разную плотность и степень затемнения, что определяет его стоимость.

Одного рулона хватит, чтобы сделать тонировку всех стекол автомобиля, так как все рулонные материалы имеют стандартную длину. Клеить его на машину следует после раскроя. Это несложный процесс, не занимающий много времени. Преимущества тонировки в рулонах:

• широкий выбор различных типов материала;
• прочная структура, высокая плотность;
• износостойкость;
• возможность индивидуального раскроя;
• легко клеить;
• просто снять и отмыть клей, не нанося вред стеклам.

Перфорированный материал прочный и разнообразный. Он представляет собой покрытие с большим количеством мелких отверстий одного диаметра. Перфорированная пленка имеет большую плотность и стойкость к механическим воздействиям, чем обычная тонировка.

Важно! Существенным недостатком материала является его неспособность отражать ультрафиолетовые лучи и защищать салон авто от солнца.

Алгоритм действий при оклеивании стекол авто пленкой

Чтобы самому правильно оклеить автомобиль рулонной тонировкой, помимо пленки вам надо приготовить следующие инструменты:

• нож для очистки стекла, канцелярский острый нож, выгонка (резиновый или полиуретановый шпатель), мыльный раствор;
• пульверизатор, тонкий маркер, строительный фен,губка и салфетка из мягкой ткани.

Для того чтобы выполнить затемнение самостоятельно, следуйте пошаговой инструкции, выполняя действия в таком порядке.

1. Для более качественного результата лучше клеить пленку на демонтированные стекла. Для этого их необходимо снять и отмыть от старой тонировки.
2. Обезжирьте стекла при помощи растворителя.
3. Используя нож с лезвием из мягкой стали, следует удалить старый клей и другие оставшиеся вкрапления. После отделения от стекол всех крупиц, надо смыть их мыльным раствором. Готовая поверхность должна быть гладкой и чистой.
4. Следующий этап – раскрой материала. К наружной стороне стекла приложите рулонный материал той стороной, на которой приклеена подложка, выровняйте и зафиксируйте его. Сделать это можно при помощи специальных магнитов, но если их нет, то воспользуйтесь обычным мыльным раствором. Сделайте разметку маркером, оставляя напуск в 7-10 мм. Канцелярским ножом аккуратно, не делая разрывов, обрежьте пленку. При раскрое материала очень важно не делать переломов, так как следы от них невозможно будет удалить.
5. Раскроенный материал можно начинать клеить. Для этого надо снять подложку. Найдите на линии разреза расслоение и начните оттягивать подложку. При этом для предотвращения случайного склеивания и перегибания материала смачивайте мыльным раствором из пульверизатора сторону пленки, содержащую клей.
6. Нанесите на внутреннюю сторону стекла раствор и начинайте с центра клеить тонировку. Используя шпатель, двигаясь от центра к краю, разглаживайте пленку, избавляясь от водяных и воздушных пузырьков. Делайте это аккуратно, чтобы не сдвинуть материал, не наделать потертостей. Для просушивания используйте строительный фен.
7. Если вы наносите материал на искривленную поверхность, то обработайте его феном перед оклеиванием.
8. После полного высыхания материала обрежьте края острым ножом.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Монтировать стекла следует через 1-2 суток, чтобы не повредить нанесенное затемнение.

Установка съемного силиконового затемнения

Все большую популярность у автолюбителей приобретает силиконовое затемнение. Его преимущество перед пленкой заключается в большей эластичности, силиконовую тонировку просто и быстро снять самому, свернуть в рулон, а при желании установить снова. Кроме того, она обладает еще целым рядом достоинств:

• стойкостью к механическим воздействиям;
• повторяет все изгибы поверхности;
• не выгорает под воздействием солнечных лучей;
• не деформируется на сильном морозе;
• стойкость к ультрафиолетовому излучения такого затемнения не снижается даже после многоразового использования;
• долгий срок эксплуатации.

Для нанесения такого затемнения на машину требуется демонтировать стекла. Силиконовую тонировку надо разложить на ровной поверхности, разровнять и при помощи пульверизатора на клеевую сторону распылить раствор теплой воды с моющим средством или шампунем. Этот же состав следует распылить и на внутреннюю сторону окна автомобиля.

Приложив материал к окну, аккуратно выровняйте, удерживая верхнюю часть. Используя выгонку (лучше всего – резиновый штапель) избавьтесь от завоздушин и водных пузырьков.

Полезное! Чтобы тонировка установилась правильно, важно, чтобы она не имела слабины и не была перетянута.

Если вы решили поменять или совсем снять затемнение автомобиля, это необходимо сделать так, чтобы клей не оставался на окнах.

При этом клей размягчится и отойдет вместе с пленкой. Важно не переусердствовать с нагреванием, чтобы не треснуло стекло, не расплавился пластик в салоне. Чтобы окончательно отмыть окна от остатков клея существует несколько способов.

1. Самый используемый и эффективный – соскабливание при помощи специального ножа, имеющего лезвие из мягкой стали. Пока клей не остыл после обработки феном, нанесите на него жидкость для мытья стекол или концентрированный мыльный раствор. Направляя лезвие ножа под углом 40-45°, аккуратно счищайте липкий слой.
2. Второй по популярности способ, как удалить клей – применение мыльного раствора. Взбейте пену, нанесите на очищаемую поверхность, дайте высохнуть. Снова покройте окно раствором и при помощи мягкого абразива очистите остатки клея.
3. Можно использовать уайт-спирит, бензин, керосин. Пользуясь нефтесодержащими веществами, помните, что они обладают высокой токсичностью, а при попадании на обшивку салона автомобиля могут оставить пятна.
4. В продаже имеется широкий ассортимент специальных составов в аэрозольных упаковках. Нанесите спрей на окно, подождите несколько минут и легко очистите липкий слой резиновым шпателем. Минусы таких составов – в их токсичности и высокой стоимости.

Кроме того, можно использовать бытовые водоотталкивающие средства, очистители для снятия наклеек, биорастворители. Выбирая способ очистки, начните с самых простых и используемых методов.

Полезное видео

Посмотрите подробное видео как происходит тонирование авто своими руками:

Предыдущая

ТюнингКак без проблем убрать старую тонировку со стекол авто своими руками

Следующая

ТюнингОсобенности атермальной тонировки «хамелеон» и проходит ли она по ГОСТу

Тонировка стекол автомобиля — советы бывалых.

У этого поста — 3 комментария.

Содержание:

• 6 причин почему нужно тонировать автомобиль.
• Тонировка автомобиля своими руками — алгоритм действий.
• Можно ли клеить тонировку в мороз?
• Электронная тонировка.

Тонировать стёкла автомобиля можно по разным причинам: некоторые автовладельцы делают это, заботясь об улучшении внешнего вида авто, некоторые наносят тонированную плёнку в большинстве случаев для того, чтобы сохранить своё здоровье и спастись в летнее время от ненасытных палящих лучей солнца. Тонировать стёкла авто или нет — это решать непосредственно Вам, но мы в свою очередь хотим обозначить ряд причин, по которым всё таки стоит осуществить тонирование стёкол авто (своими руками или довериться мастерам СТО).

Шесть причин в пользу тонирования стёкол автомобиля:

 

• — тонировка в первую очередь спасает салон автомобиля от перегрева (нагрев снижается на 60%), то есть солнце не так сильно нагревает обивку сидений и пассажиры, находящиеся в авто, включая водителя, не так подвержены нагреву через стёкла.
• — плёнка для тонирования сама по себе способна задерживать вредный для человека ультрафиолет, в процентных показателях плёнка задерживает ультрафиолет на 99%, то есть люди, находящиеся в авто с тонированными стёклами, защищены по максимуму от пагубного воздействия солнца.
• — в случае возможного столкновения, плёнка на стёклах не даёт разлететься стеклу на множество мельчайших острых осколков, иными словами это дополнительная защита, уберегающая водителя и пассажира во время аварийных ситуаций.
• — тонировка оберегает глаза водителя от слепящих фар встречных авто, благодаря плёнке приглушается так же и блеск самой встречной машины.
• — тонированные стёкла идеально маскируют всё происходящее внутри салона, то есть водитель и пассажиры не подвергаются пристальному вниманию любопытных глаз извне.
• — тонировка уберегает обивку сидений от выгорания.

 

Тонировка автомобиля своими руками — алгоритм действий.

Тонировку правильно наносить на стекло с внутренней стороны авто, если же клеить плёнку по наружной стороне, она может очень скоро начать отходить от стекла (дождь, снег, мороз, жара — всё это приводит плёнку в негодность). Плёнка, если верить ГОСТ РФ № 5727-88, состоит непосредственно из плёнки, тончайшего слоя краски и металлической пудры.

Наклеивание тонировочной плёнки на стекло — процесс долгий и кропотливый. Предварительно необходимо тщательным образом вымыть стёкла, мыть их следует тёплой водой, с моющими средствами. После мытья стёкла нуждаются в обезжиривании. Эти процедуры помогают досконально очистить стёкла и подготовить их к наклейке плёнки. Если же на стекле имеются напыление, выпуклые бугорки, плёнка не ляжет так, как хотелось бы (чётко и гладко). Так же, если на стекло прикреплен навигатор (держатель для телефона), его придётся снять или постараться обойти.

Самостоятельно, без необходимых приспособлений и инструментов, довольно сложно клеить тонировочную плёнку на заднее стекло автомобиля, особенно в том случае, если на стекле имеются обогрев стекла или установлен стоп-сигнал. Тут уж, как говорится, лучше доверить дело профессионалам и не тратить попусту своё время.

В идеале следует предварительно вынуть стёкла, так и делают специалисты на СТО, но самостоятельно это сделать довольно проблематично, поэтому можно обойтись лекалами, сделанными из тонкой папирусной бумаги. Бумага накладывается на стекло (можно намочить её) и очерчивается контур, затем контур аккуратно вырезается и уже поэтому готовому лекалу вырезается нужный размер тонировки.

Перед тем, как начать клеить плёнку, обильно смочите стекло с внутренней стороны мыльной водой, саму плёнку придерживать пальцами желательно за края, если взяться за середину — плёнка мгновенно морщится. На смоченное стекло тонировка клеится без проблем, разглаживать плёнку и удалять пузырьки можно сложенным в несколько раз отрезом ткани или полотенцем.

По самому краю стекла рекомендуется нанести клеящий раствор, это делается в последнюю очередь, когда тонировка идеально «села», после чего края тщательно приглаживаются. Это делается для того, чтобы со временем края тонировки не начали отходить от стекла. Лишний клеящий раствор всегда можно удалить сухой салфеткой. Так же при помощи салфетки (полотенца) можно выдавить мелкие пузырьки воздуха, смещая их к краям стекла.

Можно ли клеить тонировку в мороз?

Да, можно, но только если процесс наклеивания будет производится в хорошо прогретом боксе, температура в котором будет выше +10 градусов по Цельсию. Почему именно +10, объясняем: процесс приклеивания тонировки на стекла предусматривает использование фена, он разогревает пленку, делает ее податливой, под действием температуры пленка полностью прилегает к стеклу, повторяя его изгибы. Фен подает воздух, разогретый до 600 — 900 градусов по Цельсию, и если температура воздуха в ремонтном боксе будет низкой — стекло попросту треснет от разницы в перепаде температур.

Если же вы все таки решили зимой делать тонировку и проследили, чтобы рабочая температура в боксе была выше десяти градусов, помните, что нельзя первые два дня выезжать на мороз, а также нельзя опускать стекла, на которые наклеена пленка. Подогревать салон авто — можно и рекомендовано, это ускорит процесс полимеризации клея, нанесенного на пленку. Первые два дня, после нанесения тонировки зимой, автомобиль должен стоять в теплом боксе. Если допустить перепад температур воздуха — на пленке появятся трещинки или мелкие пузырьки.

Электронная тонировка стекол автомобиля

Электронная тонировка — это смарт стекло, оно имеет три слоя: два крайних слоя — стекло, а средний слой выполнен из жидких кристаллов. Она защищает от УФ облучения на 85%, не зависимо от степени затемнения стекол. Потребление тока — всего 7 Вт на 1 кв. метр смарт стекла. Управление смарт стеклом простое, достаточно выбрать нужный вариант затемнения конкретного стекла на пульте ДУ. Электронная тонировка популярна в странах Европы, большинство дорогих автомобилей уже идут с таковой в базовой комплектации. Самостоятельно установить смарт стекла практически не реально, т. к. нужны опытные мастера и спец оборудование.

Удобство электронной тонировки в том, что каждое стекло можно затемнять по отдельности. В самую жару стекла авто можно полностью затемнить, это уменьшит нагревание салона. Тонировкой можно свести к нулю просматриваемость салона извне, а при езде навстречу восходящему или садящемуся солнцу водитель может усилить тонировку лобового стекла, что делает поездку более комфортной для глаз водителя.

Другие похожие статьи:

5 вопросов, которые следует задать перед тонировкой автомобиля

Признайтесь. Вы хотите тонировать свой автомобиль, потому что он выглядит потрясающе. Вы когда-нибудь видели красивую машину — или, если уж на то пошло, не очень красивую машину — катящуюся по улице с тонированными стеклами, и думали: «Э, не для меня?» Конечно, нет. Вы бы не читали это, если бы знали. Вы здесь, потому что готовы вступить в ряды крутых и подозрительных. Вы готовы быть парнем, путешествующим по проспекту, привлекающему внимание. Вы готовы к тонировке.

Но ты действительно готов? Автомобильная тонировка — это гораздо больше, чем вы думаете. Если вы получаете стандартную тонировку, думая, что ваша машина будет выглядеть круто, вы можете быть сильно разочарованы. Прежде чем тонировать свой автомобиль, задайте эти вопросы:

Сколько?

Почти всегда важна цена, так что давайте начнем здесь. Тонировка окон не слишком дорогая, даже для более дорогих брендов. Средние цены варьируются от 100 до 400 долларов за тонировку всего автомобиля. Но лучше быть честным с собой и своим бюджетом перед покупкой. Если вы готовы потратить только 100 долларов или меньше, возможно, вам лучше потратить эти деньги в другом месте (например, на 100 тако в ночь тако за доллар). Нижние оттенки дешевы, но они и выглядят дешево, что полностью противоречит цели. Не будь тем парнем.

Тонировка качественная?

Есть причина, по которой богатые и знаменитые не покупают одежду в Доме слегка нестандартных спортивных штанов дяди Фрэнка (насколько мне известно, это не настоящее место, но вы поняли). Качество имеет значение. Качество показывает . Купите дешевый оттенок, и люди будут знать. Вы этого не хотите. Тонировку следует рассматривать как инвестицию. Вам нужен продукт, который прослужит годы, а не месяцы. Потратьте немного больше на качество. Вы не будете разочарованы.

Есть ли гарантия на краску?

Если вы покупаете тонировку без гарантии, а они начинают шелушиться и трескаться в первый раз, когда чайка решит использовать вашу машину в качестве туалета, вы не обрадуетесь. И не дай бог пеликан прицелится в ваше лобовое стекло. Эти штуки дикари . Многие производители тонировочных материалов для окон предлагают гарантию без каких-либо дополнительных затрат. Покупка гарантийных оттенков не только защищает вас от дефектных материалов, но и дает вам уверенность в том, что оттенки, которые вы покупаете, высокого качества. В конце концов, бизнес не любит терять деньги. Если они предлагают гарантию, это, вероятно, означает, что они уверены в своем продукте — и вы тоже можете быть уверены.

Какой уровень технологии у краски?

В наши дни технологии удивительны. Вы можете нажать кнопку на своем телефоне, и через 30 минут кто-то появится у вашей двери, чтобы принести вам что-то — еду, пиво, поездку на вечеринку. В тонировке окон тоже есть технология. Не технология «Я могу публиковать сообщения в Instagram, нажав на лобовое стекло» (пока), но, тем не менее, важная технология. Некоторые оттенки обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей, которые помогают сделать ваш автомобиль буквально прохладным, поэтому вы можете смягчить работу кондиционера, пожирающего бензин. Некоторые предлагают прецизионную машинную резку, чтобы ваша тонировка идеально легла на окна вашего автомобиля. А некоторые даже предлагают защиту от осколков стекла во время попытки угона или от гнилых соседских подростков, забрасывающих вашу машину камнем. (Вам следует позвонить в полицию, если это произойдет. Серьезно.)

Какие марки у меня есть?

Бренд имеет значение. Есть причина, по которой самые популярные мировые бренды — Apple, Nike, BMW, соус для барбекю Sweet Baby Ray — стали такими популярными, и это не просто хитрый маркетинг. Лучшие мировые бренды подкрепляют его качеством и производительностью. Прежде чем покупать краску, изучите несколько разных брендов. Посмотрите, что другие говорят о них. Спросите в местном автомастерской. Перед покупкой выберите бренд, в котором вы уверены. Вы можете начать свое исследование здесь.

Ответьте на эти вопросы, прежде чем тонировать свой автомобиль, и вы будете уверены в своей покупке — и в целом немного увереннее. В конце концов, тонировка стекол так влияет на людей.

Хотите узнать больше?

Ознакомьтесь с линейкой автомобильных тонировочных материалов Solar Gard, чтобы ознакомиться с их ассортиментом. Кроме того, Solar Gard сотрудничает с сотнями дилеров («Профессионалов») по всему миру, которые могут помочь вам и дать уверенность в том, что вы получаете лучший продукт для своего автомобиля.

Найдите Solar Gard Pro в вашем районе

 

Комментарии

Сколько времени занимает тонировка стекол автомобиля?

Тонировка стекол — отличный способ персонализировать свой автомобиль. Он не только будет хорошо выглядеть, но также поможет справиться с бликами и сохранить прохладу в интерьере, когда светит солнце.

Пока все больше и больше людей убеждаются, что тонировка – это лучшее, что они могут сделать со своим автомобилем! Многие автовладельцы до сих пор решают, стоит ли тонировать свой автомобиль, из-за множества факторов. Одним из наиболее частых соображений, о которых они думают, является продолжительность процесса окрашивания.

Сколько времени занимает тонировка стекол автомобиля?

Один из частых вопросов, который задают наши клиенты здесь, в Tintix, когда они делают первоначальный запрос о тонировке стекол, касается того, сколько времени потребуется, чтобы установить тонировку на их автомобили.

Сколько времени занимает тонировка стекол автомобиля?

Ну, в первую очередь нужно понимать, что тонировка стекол автомобиля – это искусство и требует терпения, навыков и времени для установки.

Спешка через него принесет больше вреда, чем пользы. Он может отклеиться или вздуться, из-за чего ваша дорогая машина будет выглядеть некрасиво. Вы определенно этого не хотите.

На этот вопрос может быть несколько ответов, в основном в зависимости от рабочей силы, расписания, типа транспортного средства или количества имеющихся окон.

В целом ТОНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ зависит от нескольких факторов, таких как:

• Размер окон автомобиля
• Удаление старой тонировки, если таковая имеется
• Количество окон
• Сложность формы окна

Так сколько времени это займет?

Как правило, автомобильные окна имеют сложные изгибы, в отличие от жилых или коммерческих окон, которые имеют плоскую форму.

В некоторых автомобилях больше окон, чем в других. Для таких автомобилей, как ваш обычный четырехдверный седан, тонировка стекол может занять от 1 до 2 часов. Но транспортные средства, такие как внедорожники и внедорожники, у которых больше окон, могут занять более двух часов, полноразмерные грузовики обычно занимают от часа до полутора часов. Установка входных дверей обычно занимает всего 30-45 минут. Если необходимо удалить старую тонировочную пленку, это может занять от 30 минут до половины дня.

Даже автомобили, в которых не так много окон, могут занять больше времени в зависимости от того, сколько места доступно нашим установщикам автомобильных тонировочных пленок. Небольшие двухдверные автомобили могут занять гораздо больше времени, чем более просторный автомобиль.

Другим фактором, который необходимо учитывать, является наличие старой тонировки на окнах. Если это так, их необходимо удалить, прежде чем вы сможете применить новые. это может добавить от 30 минут до половины дня.

Как из «Таврии» сделать «Славуту» и наоборот (фото) – Автоцентр.ua

АвтоцентрНовости Тюнинг Как из «Таврии» сделать «Славуту» и наоборот (фото)

Марка

Модель

Оставьте ваши контактные данные:

По телефону

На почту

Уточните удобное время для звонка:

День/дата

• День/дата
• Сегодня
• Завтра
• 31
• 01
• 02
• 03
• 04
• 05

Часы

• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20

Минуты

• 10
• 20
• 30
• 40
• 50

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Оставьте ваши контактные данные:

Уточните удобное время для звонка:

День/дата

• День/дата
• Сегодня
• Завтра
• 31
• 01
• 02
• 03
• 04
• 05

Часы

• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20

Минуты

• 10
• 20
• 30
• 40
• 50

Прямо сейчас

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Оставьте ваши контактные данные:

Выберите машину:

Марка

• Сначала выберите дилера

Модель

• Сначала выберите марку

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

Sample Text

Оставьте ваши контактные данные:

Выберите машину:

Марка

• Сначала выберите дилера

Модель

• Сначала выберите марку

Уточните удобное время для тест-драйва:

День/дата

• День/дата
• Сегодня
• Завтра
• 31 марта
• 01 апреля
• 02 апреля
• 03 апреля
• 04 апреля
• 05 апреля
• 06 апреля
• 07 апреля
• 08 апреля
• 09 апреля
• 10 апреля
• 11 апреля
• 12 апреля

Часы

• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20

Минуты

• 00
• 10
• 20
• 30
• 40
• 50

Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»

X

Оберіть мовну версію сайту. За замовчуванням autocentre.ua відображається українською мовою.

Слава Україні! Героям слава!
Ви будете перенаправлені на українську версію сайту через 10 секунд

▶▷▶▷ ремонт автомобилей своими руками славута

Пескоструй из огнетушителя своими руками: пошагово, схемы, чертежи, видео

Пескоструй из огнетушителя своими руками — достаточно простая и полезная в домашнем хозяйстве конструкция. Чтобы сделать аппарат, нужно обладать только базовыми навыками работы с инструментами.

Устройство и принцип работы пескоструйного аппарата

Пескоструйный аппарат представляет собой элементарную конструкцию, состоящую из нескольких частей:

• резервуара для мелкофракционного песка или другой абразивной смеси;
• компрессора, подающего в агрегат сжатый воздух;
• выходного сопла из прочного металла или керамики, подающего абразив наружу;
• шлангов, соединяющих резервуар с компрессором и насадкой.

При запуске агрегата в работу воздух соединяется с песком, а затем смесь поступает к соплу и под напором выходит на очищаемую поверхность. Абразивные частицы быстро снимают остатки старых лакокрасочных покрытий и ржавчины с металла, бетона и других материалов.

Пескоструйный аппарат особенно полезен в очистке неровных поверхностей с углублениями

Внимание! Пескоструйные аппараты применяют в автомастерских, в строительстве и в домашнем ремонте.

Чертежи и схемы пескоструя из огнетушителя

В домашних условиях изготовить пескоструйный аппарат можно из старого огнетушителя. Мощность такого устройства будет ниже, чем у покупного, однако для бытовых целей ее окажется достаточно.

Перед сборкой самодельной конструкции необходимо ознакомиться с чертежами и принципиальными схемами. Они демонстрируют, что устроен пескоструй очень просто, и при его сборке требуется только внимательность.

Пескоструй на основе огнетушителя достаточно вместителен, чтобы абразив не приходилось часто досыпать

Существуют разные алгоритмы самостоятельной сборки устройства. Но принципиальная схема остается одной и той же, главные комплектующие пескоструйного агрегата и их расположение не меняются.

При выборе материалов для пескоструйного аппарата нужно убедиться в их целостности и прочности

Большое значение при сборке пескоструйного агрегата приобретает герметичность конструкции. Все составляющие части в процессе нужно соединять так, чтобы абразив не просыпался наружу в местах стыков.

Какие инструменты и материалы потребуются

Точный список инструментов и материалов для сборки пескоструя из огнетушителя ОП 10 или другой модели зависит от выбранной схемы изготовления аппарата. Но обычно перед работой требуется подготовить:

• старый огнетушитель без физических дефектов;
• тройники — 2 шт.;
• шланги 1 и 1,4 см для соединения емкости с компрессором и соплом;
• шаровые краны — 2 шт.;
• хомуты и фитинги для закрепления шлангов;
• автомобильную свечу зажигания;
• отрезок трубы для изготовления засыпной воронки;
• компрессор;
• сантехническую фум-ленту для соединения и герметизации частей конструкции.

Кроме того, понадобится взять дрель для проделывания отверстий и плоскогубцы. Рекомендуется заранее приобрести мелкий песок, чтобы сразу же проверить устройство в работе.

Как сделать пескоструй из огнетушителя своими руками

Изготовить пескоструйный аппарат своими руками из огнетушителя пошагово можно по простой инструкции. Баллон для работы лучше брать повместительнее, поскольку приспособление в таком случае получится мощнее.

Доработка огнетушителя

Прежде всего, при сборке пескоструйного аппарата необходимо слегка переделать его основную часть — огнетушитель. Резервуар для абразива из баллона изготавливают следующим образом:

1. Открывают клапан огнетушителя и выпускают содержимое.
2. Выкручивают кран и высыпают остатки порошка, чтобы полностью освободить резервуар.
3. Промывают корпус изнутри, чтобы песок впоследствии не смешивался с лишними фракциями.
4. Высушивают баллон и закручивают в горловину патрубок с резьбой.
5. При помощи шагового сверла проделывают отверстие в днище.
6. Устанавливают еще один патрубок с резьбой при помощи сварочного аппарата.

Диаметр соединительных элементов необходимо подбирать в соответствии с размерами шлангов высокого давления.

При приваривании патрубков в днище и в верхней части необходимо внимательно следить за герметичностью

Изготовление магистрали

После усовершенствования баллона необходимо подготовить так называемую магистраль, соединяющую резервуар с абразивом и устройство для нагнетания воздуха. Алгоритм следующий:

1. При помощи болгарки отрезают кусок металлической трубы, по которой будет проходить поток воздуха от компрессора.
2. Монтируют магистраль к огнетушителю сбоку, закрепляя ее с двух концов фитингами и тройниками.
3. В нижней части резервуара устанавливают шаровой кран для регулировки количества песка, попадающего в основную трубу.
4. На входном участке монтируют манометр, позволяющий контролировать напор воздуха.

Рядом с прибором измерения давления при желании можно установить также фильтр и маслоотделитель. Эти элементы помогут устранить из абразивной смеси лишние примеси.

Места соединений при сборке магистрали герметизируют и надежно закрепляют

Изготовление сопла

Большое внимание при сборке домашнего пескоструйного агрегата из огнетушителя необходимо уделить соплу. Оно должно быть качественным и износостойким, поскольку ему предстоит постоянно контактировать с абразивом, подаваемым под напором.

Сопло собирают следующим образом:

1. Старую свечу зажигания из автомобиля закрепляют в тисках.
2. Раскаляют элемент до красного свечения, а затем плоскогубцами вытаскивают внутренний стержень.
3. Оставшийся керамический наконечник вставляют в старый водопроводный кран.
4. С обратной стороны устанавливают на металлической детали штуцер для соединения со шлангом.

Керамическая свеча зажигания подходит для изготовления сопла лучше всего — она отличается высокой прочностью, и ее легко переделать для нужных целей.

Совет! Металлические элементы для наконечника пескоструя использовать нежелательно — они быстро изнашиваются и часто требуют замены.

При желании керамическое сопло можно приобрести в готовом виде в магазине

Проверка пескоструйного аппарата в работе

На данном этапе самодельный пескоструй из небольшого огнетушителя можно считать полностью готовым. Его остается проверить в действии по следующему алгоритму:

1. Подготовленный песок тщательно просеивают, чтобы добиться максимально мелкой фракции.
2. Заглушку в крестовине в верхней части огнетушителя выкручивают и засыпают абразив в резервуар.
3. Включают в работу компрессор и пробным путем устанавливают давление.
4. При помощи шарового крана в нижней части резервуара регулируют поступление абразива к выходному соплу.

Пескоструйный аппарат, собранный с соблюдением инструкций, должен быстро и качественно очищать от краски и ржавчины металлические и бетонные поверхности.

Обычно для успешной очистки поверхностей при помощи пескоструя хватает давления 3-8 бар

Рекомендации

Видео о пескоструйном аппарате своими руками из огнетушителя не только предлагают алгоритмы сборки, но и дают полезные рекомендации:

1. При изготовлении домашнего агрегата необходимо учитывать размеры резервуара при подборе наконечника для сопла. К примеру, если емкость огнетушителя рассчитана на 6 л, то диаметр выходного отверстия может составлять около 3 мм. Слишком широкое сопло сделает работу аппарата неэффективной. Чрезмерно узкое отверстие тоже осложнит применение устройства и приведет к быстрому износу составляющих.
2. Детали пескоструйного аппарата, напрямую контактирующие с абразивом, рано или поздно приходят в негодность и требуют замены. Фиксировать их рекомендуется так, чтобы при необходимости не пришлось тратить слишком больших усилий на демонтаж элементов.
3. Работать с пескоструйным аппаратом разрешается только в защитной одежде, плотных очках и респираторе. Иначе в процессе применения устройства мелкая твердая пыль может повредить глазам и набиться в дыхательные пути.

Даже небольшой самодельный пескоструйный аппарат не предназначен для использования в жилом помещении. Лучше всего проводить очистку деталей под открытым небом, а если это невозможно — в закрытой мастерской, максимально освобожденной от мебели и личных вещей. После применения пескоструя в помещении придется проводить тщательную уборку.

Предупреждение! Использовать агрегат нельзя в непосредственной близости от работающих электроприборов — если внутрь них попадет абразив, они выйдут из строя.

Заключение

Пескоструй из огнетушителя своими руками — достаточно простая задача. Собрать приспособление можно без специфического опыта по проверенным схемам. Готовый баллон оптимально подходит для усовершенствования при условии, что на нем нет повреждений.

Пескоструйный аппарат своими руками — схема сборки и чертежи

Содержание

• Типы аппаратов
• Необходимые компоненты
• Схема сборки

Если вы знакомы с принципом работы краскопульта, сделать своими руками пескоструйный аппарат будет не так сложно. Но чтобы аппарат полностью соответствовал вашим требованиям, изначально следует определиться с назначением.

Следует отметить и тот факт, что аппараты такого типа можно изготовить не только для домашнего пользования, но и для промышленного назначения. Все зависит от того, какие ресурсы вы в него вложите.

Промышленный пескоструйный аппарат с компрессором

Типы аппаратов

Если вы только начинаете работу над таким оборудованием, лучше всего начинать с самого простого — пескоструйного пистолета.

Всего различают три типа такого оснащения:

• пескоструйные пистолеты;
• универсальные пескоструйные камеры;
• аппараты напорного типа.

Изготовление пескоструйного аппарата своими руками

Какой бы из них вы ни выбрали, для каждого аппарата следует выбирать мощный компрессор. Компрессор заводской сборки дает мощность до 500 литров в минуту. Таким образом, аппарат будет пригоден для любого использования: и в домашних условиях, и для промышленного назначения.

Необходимые компоненты

Чтобы собрать пескоструйный агрегат своими руками, вам необходимо иметь такие компоненты:

• источник для подачи воздуха под давлением;
• емкость для бесперебойной подачи абразивного материала;
• сопло;
• шланг;
• пистолет.

Схема пескоструйного аппарата

При выборе сопла для пескоструйного агрегата обратите особое внимание на материал изготовления. Лучше всего выбирать модели из карбида вольфрама. Экземпляры, изготовленные из чугуна или пластика, недолговечны.

Схема сборки

Рассмотрим самый простой вариант сборки пескоструйного аппарата. Схема выглядит примерно следующим образом:

Конструкция пескоструйного аппарата

Что касается емкости, то в этом случае можно использовать простой пластиковый бутыль для питьевой воды. Но если вы хотите использовать такое оборудование больше одного раза, то емкость лучше выбрать более надежную.

Схема сборки практически идентична краскопульту. Разница состоит только в том, что вместо красящего пигмента в резервуаре находится песок. Именно поэтому сопло должно быть из прочного долговечного материала.

Исходя из вышесказанного, можно использовать практически любой чертеж для сборки пескоструйного аппарата по типу краскопульта.  При сборке аппарата следует выбирать компоненты только лучшего качества. От этого зависит продуктивность оборудования и качество производимых операций.

Регулятор (кран) подачи песка

Емкость. Если пластиковая емкость не подходит, можно использовать металлический баллончик, бывший в употреблении. В таком случае обратите внимание, что баллон нужно хорошо очистить от остатков. Выбирая металлический баллон, примите к сведенью, что нужно произвести операции по нарезке резьбы, свариванию поверхности.

Сопло. Это наиболее важная часть всего пескоструйного агрегата. И если сэкономить на емкости еще можно, то при выборе сопла этого делать не стоит. Можно изготовить сопло своими руками. Для этого нужно взять металлический стержень необходимого диаметра и расточить изнутри. Процесс довольно трудоемкий, поэтому более целесообразно приобрести уже готовое.

Лучше всего выбирать этот компонент из керамики. Такие виды сопла используют в стоматологии. Также можно выбрать сопло из стали. Они изнашиваются не так интенсивно, как из обычного металла или пластика.

Шланг. Для пескоструйного агрегата следует выбирать только армированный шланг. Обусловлено это тем, что работа производится только под высоким давлением. Рекомендованный внутренний диаметр — 14 миллиметров. Длина такого шланга должна быть не менее 2 метров.

Кроме этого, перед тем как приступить к сборке, нужно иметь под рукой такие материалы:

• фум-ленту;
• краны;
• зажим для шланга;
• переходники для трубы;
• штуцеры для шлангов.

Схема пескоструйной установки

Условно сборку аппарата своими руками можно расписать на такие этапы:

• в баллоне или любой другой емкости песка делается 2 отверстия по диаметру трубы;
• для песчаного стока внизу емкости крепится труба;
• на выходы труб монтируются краны, стыки проматываются фум-лентой;
• на свободные концы тройника ставятся штуцеры, на один из них крепят шланг;
• первый выход на тройнике монтируют для подачи воздуха, второй для песка.

Обратите внимание, что при сборке агрегата своими руками все детали должны быть герметичными. В противном случае оборудование не будет выполнять свои функции качественно.

Выполняя все требования правильно, то на выходе должен получиться качественный пескоструйный агрегат. Если использовать для работы металлическую емкость, то сделанный своими руками аппарат может выглядеть примерно так:

Самодельный пескоструйный аппарат

Главное, перед тем как начать работу, нужно выбрать правильный и максимально понятный чертеж. Подготовив все необходимые компоненты и верно собрав их согласно схеме своими руками, в итоге, можно получить пескоструйное оборудование, пригодное для домашнего и даже промышленного использования.

Обратите внимание и на технику безопасности при работе с пескоструем. Если работы проводятся на открытом воздухе, обязательно нужно использовать средства личной защиты. Выполнение всех рекомендаций позволит сделать работу быстро, качественно и безопасно.

0 0 votes

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Пескоструйная обработка Полное руководство

Что такое пескоструйная обработка?

Пескоструйная обработка — это действие, при котором твердые частицы абразивно-струйного материала (например, песка) прижимаются к твердой поверхности, чтобы сгладить ее или придать ей шероховатость, удалить краску или изменить характеристики ее поверхности. Пескоструйный аппарат использует высокое давление для ускорения частиц сухого кремнезема до скорости, достаточной для эрозии металла и других материалов на микроскопическом уровне.

Пескоструйная обработка обычно используется для очистки и подготовки поверхностей, но ее также можно использовать для удаления краски или создания декоративных эффектов на зданиях, вывесках, лодках и т. д.

Процесс пескоструйной обработки

Существует несколько методов и инструментов, которые относятся к пескоструйной очистке:

Прежде всего, это абразивоструйная обработка. Этот метод заключается в подаче потока абразивного материала через сжатый воздух на поверхность для ее сглаживания, придания ей шероховатости или иного изменения.

Одной из наиболее распространенных альтернатив пескоструйной очистке является пескоструйная или струйная очистка стеклянными шариками. В этом методе используется поток очень маленьких стеклянных шариков, приводимых в движение сжатым воздухом. Струя шариков ударяется о поверхность на высокой скорости и очищает ее, удаляя грязь и другие нежелательные материалы. Струйная обработка стеклянными шариками обычно используется для производственных работ, поэтому стеклянные шарики используются повторно.

Применение и применение пескоструйной обработки

Пескоструйная обработка также используется при подготовке поверхностей перед покраской, например, для удаления старой краски или ржавчины, или для придания шероховатости гладкой поверхности, такой как бетон, так, чтобы распылители или валики могли наноситься лучше. связь. В этом случае нижнюю часть объекта, где он менее заметен, можно подвергнуть «грубой очистке» крупными абразивными частицами, чтобы получить ключ для новой краски или покрытия.

Пескоструйная обработка часто используется как искусство удаления граффити. Поскольку пескоструйная обработка одновременно удаляет материал и придает поверхности уникальную отделку, таким образом можно получить множество мелких деталей или сложных конструкций, часто за счет использования шаблонов для направления пескоструйной обработки.

Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу статью о различных применениях пескоструйной обработки

Пескоструйная обработка — это процесс очистки, при котором песок или гравий перемещаются на высоких скоростях для обработки поверхности Любая среда, способная изменить поверхность объекта, может быть выброшена сверхзвуковым потоком в нее, но песок, круглый и твердый, особенно подходит для быстрой обработки больших площадей.

Вот некоторые другие способы пескоструйной обработки, о которых следует знать:

— Антиквариат

— Инструменты

— Brass

— Automotive

— Marine

— Порошковое покрытие

— Тяжелая оборудование и сельскохозяйственное оборудование

. некоторые меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании этих машин. В любом случае, когда твердые или нестандартные предметы могут улететь из-за высокой скорости этого оборудования, следует надевать адекватную защиту для защиты операторов от ударных ранений. Мягкий головной убор необходим для открытых взрывных работ, когда среда может улететь. В закрытых помещениях следует надевать защитные очки и дыхательные маски для защиты глаз и легких от опасных частиц или химических веществ, которые могут соприкасаться с этими участками тела. Открытые (или находящиеся под давлением) линии передачи данных необходимы при использовании абразивно-струйных режущих сред, таких как стекло, для контроля выхода искр или сильного нагрева.

Зона взрывных работ должна иметь ограждающую конструкцию, которую можно использовать для замены израсходованных сред или для удержания опасных материалов в случае взрыва.

Пескоструйная обработка не ограничивается большими площадями в крупных проектах. Вот некоторые области применения пескоструйных аппаратов:

— Удаление ржавчины и коррозии с металла

— Создание шва для краски или других покрытий, наносимых на бетон или дерево

— Удаление плесени

— Очистка повреждений от пожара

— Травление бетонных поверхностей для создания декоративного эффекта

Чтобы узнать больше о применении и использовании пескоструйной обработки, посетите наш блог.

Методы и советы по пескоструйной очистке

Перед началом пескоструйной обработки убедитесь, что среда не течет свободно. Тонкий носитель можно разрыхлить, нагревая его в духовке в течение часа. Мало того, что тепло способствует высвобождению материала из дробеметной мельницы, это приложение также помогает предотвратить засорение сопел и облегчает работу с ним.

Пескоструйное оборудование

Беспыльный пескоструйный аппарат — ваш лучший пескоструйный аппарат. Идеально подходит для удаления краски, очистки ржавых инструментов, восстановления металлических поверхностей и работы с пластиком. Машина обеспечивает оптимальную скорость для вашего процесса пескоструйной обработки.

Пескоструйный аппарат создает мощную струю песка для удаления грязи и разрыхления масла, не оставляя после себя мусора или пыли. Он идеально подходит для очистки больших поверхностей, недоступных для традиционных пескоструйных аппаратов. В целом, этот распылитель краски был разработан, чтобы сделать покраску быстрой, легкой и эффективной. Если вам предстоит большой проект, требующий нанесения нескольких слоев краски всего за один раз, то эта машина идеальна для вас. Кроме того, установка Dustless Blasting проста в использовании, высокоэффективна и обладает высокой мобильностью.

Однако, независимо от того, какими проектами вы занимаетесь, есть некоторые основные компоненты, которые необходимо иметь перед началом взрывных работ.

Вот некоторые из необходимого оборудования для пескоструйной обработки:

— Компрессор, способный подавать достаточное количество воздуха для абразива и сопла, которые вы используете. добавляет абразивы в поток воздуха или воды.

— Доохладитель и влагоотделитель, который охлаждает горячий сжатый воздух и удаляет влагу перед тем, как она попадет в камеру для абразивоструйной обработки (при сухой струйной очистке).

Узнайте, какое еще оборудование для пескоструйной обработки вам понадобится.

Пескоструйные сопла

При использовании пескоструйного сопла важно убедиться, что наконечник вращается с высокой скоростью. Это позволяет материалу выталкиваться из шланга машины на поверхности. Доступно множество различных типов сопел, таких как:

— Прямые (для грубой или интенсивной очистки)

— Конические (для гладкой, глухой или окончательной очистки)

— Алмазные (для высокой производительности и эффективности)

— Рифленые (для низкого давления и бережной очистки мягких материалов, таких как дерево и ткань)

— Усиленные канавки (для тяжелых условий эксплуатации, таких как удаление краски с бетонных стен).

Какой размер струйной насадки мне нужен?

Определите следующую информацию, которая поможет вам выбрать наиболее эффективную форсунку:

1. Какой объем воздуха может подавать ваш воздушный компрессор в минуту (CFM)
2. Желаемое давление на сопле (PSI), которое вы хотите поддерживать для продуктивной струйной обработки — обычно это 100 PSI

Имейте в виду, что чем мощнее ваша подача сжатого воздуха, тем больше струйный шланг и сопло вы сможете использовать.

Вы можете обратиться к нашей таблице, чтобы решить, какое сопло подходит именно вам.

Дополнительные типы оборудования для пескоструйной обработки

Что касается опций, существует несколько способов пескоструйной обработки. Существует большое разнообразие оборудования, из которого вы можете выбирать. Например:

— Пескоструйные камеры

— Абразивоструйные камеры

— Дробеструйные шкафы

— Струйные установки с сухим льдом

— Машины для дробеструйной обработки

Прицепы «все в одном» — идеальное дополнение к вашему мобильному пескоструйному бизнесу. Вы также получаете резервуар для воды (который позволяет вам распылять воду, если вы не находитесь рядом с источником воды) и воздушный компрессор, пескоструйный бак (сосуд высокого давления), системы осушения и охлаждения воздуха.

 

СЕРИЯ ВИДЕО: Сборка пескоструйного аппарата

Вернуться на главную страницу блога

Мэтью Блокус на 27 августа 2015 г.

Ищете пескоструйный аппарат? Может быть, вы занимаетесь своими делами, вам нравится видеть, как все работает, и вы гордитесь тем, что создаете что-то с нуля. Если да, то у нас есть серия видео для вас…

Представляем Johnny Sandblaster и Joey Petro, динамичный дуэт промышленных предприятий, в серии из пяти видео о том, как собрать пескоструйную машину. Возможно, вы видели Джона и Джо в учебном пособии на Youtube о том, как заменить моторное масло на Ford Mustang 1967 года, но теперь они здесь, чтобы провести вас через процессы установки основных компонентов пескоструйного аппарата.

Используя простой для понимания язык, вы узнаете, какие детали нужны вашей машине, инструменты для выполнения работы и несколько советов, которые сделают работу более гладкой. Оставайтесь с нами на этой странице, так как мы продолжим обновлять ее, когда будут доступны новые обучающие видео.

Часть 1. Установка выдвижного клапана и смотровой дверцы

Часть 2. Установка впускного клапана

Часть 3.

Установка выпускного клапана

• #как
• #впускной клапан
• #смотровая дверь
• #машины
• #Всплывающий клапан
• #пескоструй
• #Пескоструйная обработка
• #ряд
• #руководство
• #видео
• #YouTube

---

Вас также может заинтересовать:

Информационный бюллетень | март 2023
by Petroleum Service Company 06 марта 2023 г.

Тюнинг салона ВАЗ 2113 своими руками: фото и видео

Впервые в массовую продажу ВАЗ 2113 поступил в 2005 году и с тех пор занял свою нишу в ассортименте отечественных автомобилей. Внешне машина похожа на модель 2108, но имеет свои отличительные особенности, такие как изменённые крылья, крышка багажника, капот и некоторые другие. А вот интерьер машины значительно отличается от «восьмёрки». Модернизации подверглись все панели, дверная обшивка, приборная планка, обшивка потолка. Изменились сами приборы, установленные в приборной панели.

С 2005 года Лада тринадцатой модели поменяла несколько типов двигателей. Первоначально на ней стоял восьмиклапанный мотор от ВАЗ 2108. С 2007 года объем двигателя была доведена до 1,6 л, а его технические характеристики стали соответствовать стандарту ЕВРО-3. Через три года была запущена в серию модель 2113 с 90-сильным двигателем от ВАЗ 21124. В то же время небольшой партией вышла машина с форсированным движком от Лады Приора мощностью 98 л. с.

Массовость выпуска отечественных автомобилей приводит к некоторому обезличиванию легковушек. Тюнинг ВАЗ 2113 разительно преображает авто и делает его узнаваемым на наших дорогах. Немаловажно, что с помощью модернизации двигателя улучшаются его рабочие характеристики, а изменение интерьера салона даёт возможность чувствовать себя более комфортно во время езды.

Как модернизировать двигатель и трансмиссию автомобиля

Комплексный тюнинг автомобиля ВАЗ 2113 включает:

• изменение технических характеристик двигателя и коробки передач
• модернизацию подвески, сцепления и тормозной системы
• доработку выхлопной системы и кузова
• установку новой оптики
• новый дизайн салона

Семьдесят четыре лошадиные силы мощности двигателя тринадцатой модели, конечно, хорошо, но новое поколение ВАЗ имеет 16-клапанный мотор, который значительно сильнее. К тому же расход бензина у автомобилей с таким двигателем ниже, чем у Лады 2113. Поэтому тюнинг авто нужно начинать именно с сердца машины – двигателя.

Модернизация мотора машины – процесс длительный и сложный. Даже профессионалам требуется на это 7–15 дней. А если вы решили сделать новый двигатель своими руками, то готовьтесь хорошенько потрудиться. Итак, потребуется расточить головку блока, а также подобрать коленвал под обновлённую 16-клапанную систему. Далее нужно заняться кольцами, подогнать шатуны, вкладыши и пальцы. Трансмиссию Лада уже изменяем под модернизированный движок. В зависимости от предпочтений водителя можно поменять передачи, делая их удобными для выбранного стиля езды. Не забудьте заменить свечи, которые обязательно должны подходить к двигателю 16V.

ВАЗ 2113 тюнинг салона своими руками – простые способы

Придать внешнему виду автомобиля новые черты, сделать его уникальным в цветовой гамме и просто приятным для глаза поможет карбоновая плёнка с 3D-эффектом. Она прекрасно смотрится на кузове авто и защищает лакокрасочное покрытие от внешних воздействий. Для оклейки машины можно использовать карбон различного цвета. Что оклеивать – это на ваш вкус и желание. Некоторые владельцы автомобиля Лада обтягивают плёнкой всю машину, кто-то предпочитает выделить отдельные элементы.

Красиво смотрятся на легковом автомобиле пластиковые обвесы. Они придадут машине современный и спортивный вид. Отдельные умельцы вырезают на крыше авто люк, который будет востребован в летнее время. Своими руками можно ещё установить оригинальный воздухозаборник, спойлеры, поменять зеркала. Такие изменения машины пойдут ей только на пользу.

Лада 2113 станет более привлекательной, если вплотную заняться её оптикой.

Замените передние фары современными ксеноновыми. Вместо задних фонарей рекомендуется устанавливать светодиодные. Вместе с этим разместите неоновую подсветку на переднем бампере, крышке багажника, дверках. Оригинальное освещение очень выгодно смотрится на дороге в вечернее время и позволяет обезопасить автомобиль в большей степени.

Тюнинг интерьера отечественного автомобиля

Изменение внутреннего содержания салона авто должно привести к улучшению комфорта и удобства при езде. Такой тюниг можно начать с установки новых сидений, взятых с какой-либо иномарки. Элегантные формы и вид новых кресел добавят привлекательности интерьеру, да и такая функция, как подогрев, будет совсем нелишней. Дальнейшие действия уверенно переносите на обивку салона Лада. Располагая хорошими финансовыми возможностями, можно полностью обтянуть сидения водителя и пассажиров кожей. Выгодно смотрится и карбоновая плёнка.

Невозможно сделать качественный тюнинг интерьера автомобиля, не затрагивая приборную панель. Можно приобрести в автомагазине новую панель (предлагаются в различных стилях). Если так тратиться не в ваших планах, обтяните этот элемент конструкции кожей, карбоном или другим современным материалом. Сделайте светодиодную подсветку. Лада будет более комфортна в ночное время, если разместить цветные диоды и под панельной доской, на внутренней поверхности дверей.

На заключительном этапе преображения Лада 2113 рекомендуется сделать тепло- и шумоизоляцию салона. Нужный материал вы легко найдёте в специализированных магазинах. Разместите утеплитель по днищу кузова, закрепите в поверхности дверей, на внутренней стороне капота и щитке, разделяющим отсек двигателя и салона. Вот теперь ваше авто будет полностью тюнинговано и готово к эксплуатации на протяжении многих лет.

• Тюнинг для Нивы
• Тюнинг Форд Транзит

Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками (видео)

Несмотря на то что ВАЗ 2106 — автомобиль далеко не новый, многие автовладельцы не спешат с ним расставаться. С этой моделью можно реализовать самые безумные идеи как в отношении внешнего вида, так и интерьера. При достаточном количестве средств тюнинг может коснуться также технической части, что позволит увеличить динамику и управляемость автомобиля.

Направления в работе

Модернизация автомобиля – тюнинг, делится на 2 раздела или течения в зависимости от спецификации:

• Внешний тюнинг ВАЗ 2106. Это касается как интерьера, так и экстерьера. Здесь в меньшей степени придется сталкиваться с технологическими узлами.
• Модернизация технических характеристик – усовершенствование двигателя, выхлопной, топливной системы, подвески. Технический тюнинг ВАЗ своими руками станет полезной и несложной школой модернизации для новичков.

Тюнинг автомобилей своими руками сделать вполне реально. Для этого необходимо желание усовершенствовать свое транспортное средство, инструмент и несколько дельных советов, которые помогут создать эксклюзивную модель машины.

Тюнинг своими руками 2106 – это относительно простой процесс, что обуславливается простотой устройства отечественных автомобилей. Осилить его может даже новичок весьма далекий от модных тюнинговых тенденций и технических премудростей. При этом тюнинговые ВАЗ 2106 всегда вызывают восторг и восхищение окружающих, а владельцу дарят мощь и улучшенный уровень комфорта. С тем, что может получиться можно посмотреть на фото тюнинга ВАЗ 2106.

Станок для правки дисков своими руками

Метки:Шины и Диски автомобиля

Содержание

• Изготовление стенда для исправления колес
• Изготовление балансировочного станка

Даже очень аккуратный водитель не может быть застрахован от появления вмятин и трещин на колесных дисках, которые образовываются при попадании автомобиля в ямы в асфальте.  Даже углубление глубиной в 10 см может серьезно нарушить геометрию колеса, что приведет к следующим проблемам:

• Поломке подвески.
• Неравномерному стиранию покрышек.
• Проблемам с рулевой тягой.