Рубрика: Разное

Если не работает брелок от автосигнализации

Если не работает брелок от автосигнализации

Первым делом не надо впадать в панику. Если светодиод не светится или он не предусмотрен на брелке, то необходимо проверить или сразу заменить батарейку. Помните, какого типа у Вас батарейка, даже 12-вольтовые батарейки бывают разных размеров, часто брелки могут питаться и от 6-вольтовых или 3-х вольтовых батареек разных типов корпуса. Оговорюсь, что даже если светится диод, то вовсе не факт что батарейка ХОРОШАЯ.Слово «ХОРОШАЯ» не просто написано крупным шрифтом, т.к. батарейки бывают ХОРОШИЕ, плохие и новые. Новые батарейки не всегда хорошие, это зависит от времени хранения и температурных условий хранения. Ясно, что купив зимой с лотка, на улице и в мороз, батарейку, она прослужит не долго, если не сядет сразу после того как согреется.
Батарейка заменена, а он не работает. Идем дальше. Возможно, необходимо провести синхронизацию или программирование брелка, следуем по инструкции к сигнализации. Обычно в этих случаях приходится вскрыть автомобиль и под звуки сирены отключить охрану кнопкой сервисного режима с возможной манипуляцией зажиганием. Значит надо знать, где находится эта кнопка.

Так могут выглядеть кнопки или переключатели служебного режима «Валет». С помощью подобного органа управления осуществляется аварийное отключение сигнализации и программирование функций и брелков в памяти сигнализации.
Место расположения кнопки необходимо узнавать в сервисе установившего Вам сигнализацию или у прежнего владельца автомобиля. В противном случае необходимо отключать питание сигнализации, отключать блокировки и прямая дорога в сервис.
Есть еще такое понятие как зависание брелка. Это происходит по разным причинам. Например: — автомобиль находится в зонах работы мощных радиопередатчиков, или сбои в синхронизации при попытке запуска двигателя на просевшем аккумуляторе, а так же некоторые системы не любят многократных нажатий кнопки брелка вне зоны действия. В таких случаях лучше воспользоваться алгоритмом аварийного отключения (разблокировки) сигнализации и отъехав на некоторое расстояние проверить работу брелока. Если брелок не заработал, то возможно необходимо несколько быстрых нажатий на кнопку(и) брелока или его синхронизация.
Если вы умеете держать паяльник в руках и у вас есть мультметр и осциллограф, то можно шагать дальше.

Вскрываем брелок и внимательно его осматриваем на предмет плохих паек, микротрещин. Регулярно нажимая на кнопку брелка, происходит деформация платы при этом возможно появление микротрещин в элементах, пайках и печатных проводниках. Пыль и другой налет желательно удалить кисточкой. Не всегда целесообразно промывать весь брелок спиртом и др. жидкостями. Брелки старых моделей имеют подстроечные элементы — конденсаторы, промывочная жидкость может попадать внутрь вместе с грязью и существенно менять их параметры. После этого можно прозвонить мультиметром подозрительные элементы и печатные проводники на их целостность. Так же желательно прозвонить кнопки брелка на замыкание и проверить светодиод. Дальше проверяем потребление брелка при нажатии кнопки. И если потребление схемой брелка есть и батарейка не просаживается более 10% от номинала, то пожалуй, с самим брелком пока все закончено. Конечно, между этими этапами желательно проверять, как на брелок реагирует сигнализация, возможно работоспособность ее восстановилась и можно провести программирование.

Следующим этапом будет работа с блоком сигнализации.
Проверку блока желательно начать с наличия питания и хорошей массы на блоке. Так же на блок должен приходить сигнал зажигания и отключаться сразу при выключении ключа. Необходимо проверить переключатель (кнопку) «Валет» или кнопку включения сервисного режима. А так же проводку кнопки до разъема на блоке. Если все исправно, то вскрываем блок сигнализации. Аналогично, как и брелок, осматриваем его. Далее подключаем его и с помощью осциллографа проверяем питание на процессоре, работу генератора и прохождение сигналов зажигания, кнопки «Валет» и др., непосредственно на ножках процессора. Так же можно проверить сигнал брелка с выхода радиоканала на одной из ножек процессора. Оценка частоты и кодировки сигнала не так важна, главное факт наличия его.
Если все сигналы присутствуют, а отклика и синхронизации брелка не происходит, то можно вернуться к брелку. Как правило, внутри брелка есть подстроечный конденсатор. Войдя в режим программирования, и нажав кнопку на брелке можно слегка подстроить конденсатор поворотом для начала не более десяти градусов, и желательно диэлектрической отверткой. Если синхронизации брелка не происходит, то можно повторить операцию, медленно вращая винт кондесатора.
При отсутствии синхронизации после всех этих манипуляций, стоит задуматься о приобретении нового брелка или о замене сигнализации. Есть еще варианты неисправности системы, но об этом в третьей статье.
Стоит заметить, что в радиоканале сигнализации присутствует аналогичный конденсатор, и с ним можно провести те же манипуляции, что и с брелком.
P.S. Если моргание светодиода брелка изменилось, после того как он перестал работать, то необходимо менять брелок.
В этой статье я хочу рассмотреть некоторые варианты когда брелок работает на половину или сигнализация выполняет только часть функций.
Первое, что часто встречается, это когда сигнализация находится в служебном режиме или по другому, в режиме Валет. В этом режиме с брелка работает центральный замок, моргают повороты (габариты), включается режим паники, возможно управление дополнительными каналами. Режим используется для передачи автомобиля в автосервис без брелоков и просто для обслуживания. Как правило о включенном сервисном режиме свидетельствует постоянно горящий светодиод. Включается и выключается он разными способами в зависимости от модели сигнализации. О способах включения и выключения сервисного режима указано в инструкции к сигнализации. И если сигнализация находится в этом режиме, то его необходимо выключить.
Следующая неисправность — не моргают повороты (габариты). В разных сигнализациях цепи питания поворотов подключаются по разному. Как правило, в этих цепях стоит предохранитель и его необходимо проверить в первую очередь. Далее проверяется место подключения провода(ов). Если все исправно, то остается сам блок сигнализации. Это может быть плохой контакт в разъемах сигнализации, обрыв печатных проводников и неисправность реле. Плохой контакт может быть виден по оплавленности разъема или изменения цвета металла контакта. Обрыв печатных проводников виден только на плате внутри сигнализации, но может быть обрыв и под элементами платы. Неисправность реле проверяется только с помощью тестера-мультиметра по наличию напряжения на контактах реле в разных режимах работы А вот если один (или все) из поворотов начинает светится постоянно, то это неисправность реле сигнализации.
Еще одна неисправность — сигнализация не управляет центральным замком или он работает не корректно. Но об этом будет речь в отдельной статье, посвященной схемам подключения и проблемам связанным с центральным замком.
Следующее — блокировки двигателя.
Ситуация когда реакция сигнализации на брелок адекватная, а двигатель не заводится. Сигнализация может блокировать двигатель по нескольким цепям, но и двигатель может не запускаться по другим причинам, не зависящим от сигнализации. Рассмотрим все параллельно.
Включаем зажигание, а ничего не светится или нет стартера, или того и другого. Это может быть полностью севший аккумулятор, отсутствие контакта на клеммах, отсутствие массы на кузове, отсутствие силового питания, заблокированы сигнализацией соответствующие провода. В этом случае будет идеальным найти реле блокировки и перемкнуть силовые контакты.
Так же необходимо поступить и с другими цепями блокировки. В некоторых случаях сигнализация напрямую управляет штатными устройствами для блокировки двигателя. Тогда поможет либо отключение блока сигнализации, либо подачей сигнала управления на соответствующий контакт разъема сигнализации. Но это уже сложный случай и необходимо знать схему подключения сигнализации именно на Вашем автомобиле. Есть вариант, когда зажигание включается, а при стартере приборная панель гаснет и тишина. Это может быть блокировка стартера, то это или севший АКБ или плохой контакт на клеммах или кузове. При последнем могут раздаваться щелчки втягивающего реле стартера, а сигнализация может включать панику, как при скидывании клеммы АКБ.
Существуют реле блокировки, которые называют цифровые или беспроводные дистанционно управляемые по проводке автомобиля. Если по какой либо причине такое реле перестаёт работать, то вариант отключения блокировки — только его удаление и замыкание силовой цепи.
Еще вариант неисправности, не работают сервисные функции. Здесь может быть много причин. Отсутствие питания, управления, неисправность соответствующей кнопки брелка, обрыв провода(ов), неисправность реле и др. В связи с последними проблемами лучше обратится к нам в сервис.

Почему не работает брелок сигнализации: причины

Содержание

1. Если не работает брелок сигнализации
2. Причины несрабатывания сигнализации
3. Севшие элементы питания
4. Нерабочий брелок
5. Сработала защита от случайных нажатий
6. Разрядившийся аккумулятор
7. Автомобиль попал в зону радиопомех
8. Брелок не синхронизируется с автомобилем
9. Неисправность сигнализационной системы
10. Отсоединен провод антенны в ЭБУ
11. Проблемы с электрикой машины

А как часто с вами случалось такое, что сигналка не отвечает на сигналы коммуникатора? Такая ситуация распространена повсеместно, и происходит постоянно. Что делать? Получить доступ внутрь транспорта обычным ключом? Возможно. Только тогда все услышат громкий сигнал тревоги. Если недовольным был только автовладелец, то поднятый шум увеличит количество недовольных вокруг. Сегодня мы расскажем о популярных накладках и подскажем пути исправления.

Сигналка – это сложное электромеханическое оборудование. Оно состоит из множества разных деталей. Как дорого бы вы не заплатили, каким бы высоким качеством не обладала бы техника, но неисправности все равно рано или поздно начнутся.

Причин неполадок на самом деле много, но мы ознакомимся с часто встречающимися. Большую часть из них можно устранить самостоятельно, а иногда приходится прибегать обращаться к профессиональным услугам.

Севшие элементы питания

Севшая батарейка, наверное, ее можно запросто отнести к наиболее популярным причинам. Именно поэтому она может не отвечать на команды коммуникатора. Чтобы измерить текущий заряд элемента питания, нужно воспользоваться измерительными приборами. На этикетке батарее указано значение необходимого уровня заряда. Так вот при измерении прибор должен показать напряжение, равное или превышающее написанное число.

Если вдруг отобразилась величина, ниже прописанной, тогда батарею необходимо заменить.

Батарею коммуникатора следует заменить, если на нем не загораются светодиодные лампочки или экран.

Для коммуникаторов принято использовать следующие модели батареек:

• CR 2032 – круглая батарейка из лития, 3В, второе название «таблетка»;
• CR 2025 – аналог первой батареи;
• AA LR06 – алкалиновая или солевая батарея в форме «пальчика». Напряжение 1,5В;
• AAA LR03 – алкалиновый или солевой элемент питания в форме «мизинчика. Напряжение 1,5В;
• А 27, А 23 – щелочной элемент в форме бочонка с напряжением 12В.

Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют выбирать алкалиновые батареи. Они объясняют это более коротким сроком службы солевых батареек. Чтобы отличить их нужно знать значения маркировки: на щелочной – LR, а на солевой – R.

Нерабочий брелок

Происходит так, что даже с замененной батарейкой сигналка отказывается работать. Тогда стоит поискать причину неполадки непосредственно в пульте. Не редко он не функционирует, когда внутрь попадает вода или когда окисляются батарейки. На самом деле, необязательно внутрь брелока должна попадать именно вода. Внутри него конденсат может образовываться самостоятельно. Но, нередко и сами автовладельцы по неосторожности роняют пульты в лужу. А еще известны ситуации, когда коммуникаторы вместе со штанами попадали прямо в стиральную машинку. Тут, конечно, даже комментировать нечего. Приводит к окислению контактов. Поэтому они никак не реагируют на ток, они просто не могут пропускать его через себя.

Как быть тогда? Нужно сделать следующее:

• Разобрать коммуникатор;
• Вытащить элемент питания;
• Осмотреть контакты на наличие грязи, налета или ржавчины;
• Очистить их спиртом до блеска и тщательно просушить.

Пока все детали коммуникатора не просохнут, включать его нельзя. Иначе короткого замыкания не избежать. В таком случае единственным решением проблемы останется полная замена брелка.

Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с нерабочими кнопками на пульте. Следует разобрать его и заменить саму клавишу. Чтобы отремонтировать кнопки нужно уметь работать с паяльником, иметь под рукой припой с канифолью.

Кнопки могут залипать из-за грязи. Но, когда будете чистить их, не допустите попадания спиртового раствора на экран коммуникатора.

Частые падения пульта управления тоже постепенно перерастают в проблемы внутри микросхемы. В преобладающем числе ситуаций все заканчивается ее полной заменой. Если нет полной уверенности в личных способностях, то лучше доверить ремонт специалистам автосервиса.

Сработала защита от случайных нажатий

Оборудование не функционирует, не отвечает на сигналы передатчика, а вы не можете понять, в чем дело или не можете найти видимую причину? Велика вероятность того, что нечаянно начала работать полезная опция под названием «защита от ребенка».

Она активизируется, если на коммуникатор нажали больше 30 раз вне рабочей зоны сигналки. Чтобы деактивировать опцию, следует несколько раз нажать на клавишу отключения охранного режима. Все это нужно успеть за одну секунду.

Рекомендуется изучать тщательно инструкцию к охранному оборудованию. Иногда схемы отключения блокировки с коммуникатора могут иметь различия.

Разрядившийся аккумулятор

Четвертой по популярности причиной нерабочей сигнализации принято считать разрядившийся автомобильный аккумулятор. Наиболее часто такая проблема развивается зимой при сильных морозах.

Если такое случилось с вами, для начала попробуйте поднести коммуникатор поближе к приемному модулю охранного комплекса и нажмите клавишу деактивации охраны. Если действия останутся безрезультативными, останется только зарядить севший аккумулятор. Потому что его заряда будет недостаточно даже для заведения мотора.

Автомобиль попал в зону радиопомех

Участки с радиопомехами часто встречаются в мегаполисах. Все из-за распространенности «глушилок» и станций сотовой связи. Обычно их устанавливают неподалеку от аэропортов, объектов особого назначения и военных территорий.

Как разобраться, действительно ли ваш сигнал заглушен? Это легко понять на самом деле. Достаточно проверить уровень сигнала сотовой связи. Чтобы деактивировать противоугонный комплекс и получить доступ внутрь салона, необходимо максимально близко преподнести коммуникатор к приемному модулю. Далее остается только нажать клавишу. Не помогает? Отгоняйте транспортное средство подальше от зоны радиопомех – пробуйте заново.

При этом, если у вас нет стандартного ключа, внутрь салона попасть затруднительно. Тогда остается только воспользоваться услугами эвакуатора.

Брелок не синхронизируется с автомобилем

Еще одна причина неработающего брелка – это ошибки в функционировании программного обеспечения. Из-за них нарушается взаимодействие коммуникатора и блока управления. Для разрешения неисправности советуют изменить настройки программы – перезаписать связь двух устройств.

Последовательность действий:

• Деактивировать управляющий блок сигналки. Для этого хватит убрать провода из разъемов питания;
• Опираясь на данные из инструкции необходимо синхронизировать два элемента между собой.

Если вы перезаписали настройки, но проблема осталась нерешенной, то, скорее всего, программное обеспечение управляющего блока просто «слетело». Оптимальное решение – обращение в центр обслуживания, где специалисты «прошьют» устройство.

Современный противоугонный комплекс можно легко сравнить с небольшим компьютером. Что это означает? Что нередко случаются зависания в программе. Такие неисправности можно легко исправить перезагрузкой программного обеспечения.

Но, для этого недостаточно нажать кнопку. Собственно, и кнопки такой не существует. Для перезагрузки необходимо отсоединить клемму батареи. После этого ее нужно подсоединить обратно через 3-4 минуты. Проделанные действия заставят автомобильное электрооборудование работать с нуля.

Неисправность сигнализационной системы

Автосигнализация – обычный пример электронного оборудования. А оно, как правило, не застраховано от неисправностей в ходе эксплуатации. На электронику завод всегда дает средний срок службы. Для более дорогостоящих противоугонных комплексов он равен примерно 5-7 годам. С учетом того, что техника должна функционировать беспрерывно и при любой погоде, то это приличный срок.

Поэтому тут нет ничего удивительного, что по прошествии времени в работе охранного комплекса начинают развиваться неполадки. В таком случае неизбежно приближается необходимость покупки свежей техники.

Отсоединен провод антенны в ЭБУ

От управляющего блока отходит важный антенный кабель. Если его нечаянно придавливают на любом участке, то передача сигнала остается невозможной. Как следствие – не функционирует сигналка, коммуникатор или плохо передается сигнал. Также это отрицательно сказывается на величине радиуса действия противоугонного оборудования.

На рынке стали появляться сигнальные системы с наружным антенным модулем. Повреждение провода такой системы может стать причиной полного прекращения взаимодействия передатчика и приемного датчика.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо:

• Проверить состояние антенного провода и посмотреть, нет ли повреждений на оплетке;
• Заменить антенный провод.

Если все действия проведены правильно, а неисправность осталась, тогда останется только заменить полностью охранное оборудование.

Проблемы с электрикой машины

Последняя причина нерабочего коммуникатора и автосигнализации – повреждения автомобильной проводки. Это именно та проблема, справиться с которой самостоятельно довольно трудно. Единственное правильное решение – доверить диагностику автомобиля и ремонт специалистам хорошего автосервиса.

Причина может крыться еще в перегорании силового, аварийного или предохранителя питания сирены. Специалисты выясняют это с помощью осмотра или оборудования.

Напоследок немного о ремонте. Качество современных охранных систем, конечно, высокое. Естественно, речь не о бюджетных малоизвестных моделях. Причем можно купить настоящую подделку. Статистические данные указывают, что большая часть сбоев в работе охранных комплексов случаются по банальным причинам. Справиться с ними под силу любому владельцу авто. В остальных случаях ремонт нужно доверить специалистам.

Что касается автосервисов, то тут нужно быть избирательным клиентом. На сегодняшний день нередко свои услуги предлагают мастерские, где нет ни обученных специалистов, ни соответствующего оборудования. Обходите стороной таких умельцев, ведь кроме новых проблем, они вам ничего не принесут.

Возникла проблема, с которой не можете сами справиться? Тогда обращайтесь за помощью исключительно в сертифицированные компании.

Судя по опыту автовладельцев, большая часть проблем легко устраняется все-таки самостоятельно. Это объясняется тем, что для решения большинства проблем не требуются особые знания или навыки.

Часто неисправности связаны с состоянием коммуникатора. Самая распространенная причина – севшая батарейка. Согласитесь, глупо будет бежать в автосервис, чтобы вам там ее заменили?

Даже, если требуется перепрошивка микрочипа коммуникатора, то даже с этой неполадкой можно справиться. Это делается аналогично перепрошивке смартфона. Сегодня с таким может справиться любой грамотный человек. А все благодаря умению пользоваться инструкцией от производителя и информацией из интернета.

Надеемся, что наша статья стала полезным ответом на вопрос «Что делать, если не срабатывает брелок автосигнализации и почему?».

Автомобильная сигнализация срабатывает при разблокировке ключом (Почему + Исправления)

Если у вас есть автомобиль, в тот или иной момент у вас будут проблемы с автосигнализацией, которая срабатывает случайным образом, даже если никто не взламывает машину. В некоторых случаях , сигнализация сработает при разблокировке ключом.

Однако, если вы не знакомы с этой ситуацией, вы можете задаться вопросом, почему это происходит? Если вы хотите узнать, продолжайте читать!

При отпирании ключом срабатывает автосигнализация, особенно если вы заперли автомобиль с помощью брелка. Если вы не используете один и тот же брелок для открытия автомобиля, сигнализация срабатывает вручную. Это также может произойти, если ваши датчики удара слишком чувствительны, если у вас разряжена батарея или неисправный брелок.  

Чтобы узнать больше о том, почему срабатывает автомобильная сигнализация при использовании ключа и как это исправить, продолжайте читать, чтобы узнать больше полезных фактов и советов!

Почему срабатывает автомобильная сигнализация, когда я отпираю ее ключом?

Автомобильная сигнализация срабатывает по разным причинам, хотя обычно это происходит при отпирании ключом. Тем не менее, есть много причин, по которым это может произойти, некоторые из них перечислены ниже:

1. Вы заперли машину с помощью брелка

Если ваша сигнализация продолжает срабатывать, скорее всего, виновата система безопасности вашего автомобиля. В зависимости от модели вашего автомобиля вы можете запирать и отпирать дверь с помощью брелока или ключа.

Таким образом, если вы запираете двери с помощью брелока, вы должны отпирать их с помощью того же устройства, иначе сигнализация вашего автомобиля отключится. Это происходит в качестве меры безопасности, потому что сигнализация автомобиля предполагает, что кто-то взломал.

Ваш брелок в идеале специально закодирован для вашего автомобиля, поэтому он передает зашифрованные сигналы для открытия двери автомобиля. Так, если вы используете ключи для открытия двери, эти сигналы не будут обнаружены, и сработает сигнализация.

2. Неисправный брелок

Неисправный брелок может привести к срабатыванию сигнализации, когда вы меньше всего этого ожидаете. Когда вы используете ключ для открытия дверей, гаджет посылает сигнал для срабатывания сигнализации, поэтому вам нужен исправно работающий брелок, чтобы избежать этих проблем с сигнализацией.

3. Чувствительные датчики

Если у вас слишком чувствительные датчики удара, эти датчики могут способствовать срабатыванию сигнализации при отпирании автомобиля. Эти датчики отвечают за срабатывание сигнализации, поэтому ваш автомобиль редко будет вести себя тихо, если они слишком чувствительны.

Некоторые оригинальные и неоригинальные системы сигнализации могут обнаруживать вибрацию или легкие движения, заставляя их срабатывать, когда проезжает другая машина или лает собака.

Поэтому, если ваши датчики удара слишком чувствительны, простое прикосновение при использовании клавиши автоматически вызывает срабатывание будильника.

4. Сломанный микропереключатель

Микропереключатель подключен к блоку управления кузовом сзади каждого цилиндра замка, чтобы предупредить его, когда вы садитесь в автомобиль, что отключает сигнализацию.

Однако, если ваш микропереключатель сломан, автомобильная сигнализация будет срабатывать каждый раз, когда вы открываете дверь ключом. Если это продолжает происходить, у вас, вероятно, поврежден микропереключатель, который необходимо починить.

5. Аккумулятор разряжен или корродирован

Как владелец автомобиля, вы, возможно, задавались вопросом, сколько времени требуется для разрядки аккумулятора.

Если вы замечаете, что ваш будильник срабатывает каждый раз, когда вы открываете ключом, это может быть признаком того, что ваш автомобильный аккумулятор разряжен или его клеммы окислились.

6. Аварийная сигнализация

Если вы случайно нажмете брелок в кармане одновременно с открытием автомобиля ключом, сработает сигнализация. В большинстве случаев это происходит из-за того, что на брелоке есть тревожная кнопка, которая может вызвать тревогу, если вы ее случайно нажмете.

Как остановить срабатывание автомобильной сигнализации, когда я отпираю ее ключом?

К счастью, если ваш будильник стал проблемой, есть несколько способов исправить это, например:

1. Настройте свои датчики

Для чрезмерно чувствительных датчиков вы можете исправить это, отрегулировав их, чтобы они стали более приспособленными. Вы можете найти их местоположение, проверив руководство пользователя.

Однако, если настройка не работает, вы можете купить другие менее чувствительные сенсоры.

2. Обратитесь к профессиональному механику

Когда проблема заключается в поломке микропереключателя, самостоятельно устранить ее может быть довольно сложно.

Поэтому, чтобы избежать дальнейших повреждений, отдайте свой автомобиль механику или профессиональному технику, который может отремонтировать микропереключатель.

3. Замена батареек в брелоке

Если брелок неисправен, замените батарейки, чтобы он работал правильно. Кроме того, вы можете сбросить гаджет, чтобы восстановить его оптимальную производительность.

4. Замена автомобильного аккумулятора

Если аккумулятор разряжен или разряжен, его необходимо заменить, чтобы система охранной сигнализации работала должным образом. Чтобы проверить, разряжена ли ваша батарея, используйте вольтметр для измерения напряжения, и если клеммы покрыты коррозией или ржавчиной, используйте очиститель батареи для удаления этих загрязнений.

Может ли сработать автомобильная сигнализация, если она разблокирована?

В идеале автомобильная сигнализация отключается, когда двери автомобиля отпираются. Однако, если вы закроете дверь, а сирена продолжит звучать, у вас может быть проблема с аккумулятором или брелками.

Если вы хотите узнать больше, вы также можете посмотреть наши посты о сбросе автосигнализации Avital, сбросе сигнализации Kia и сколько стоит автосигнализация.

Заключение

Если сигнализация срабатывает после отпирания ключом, это может быть связано с чувствительными датчиками, низким зарядом батареи, неисправным брелоком, случайным срабатыванием сигнализации или поломкой микровыключателя.  

Чтобы избежать этих проблем, используйте брелок для отпирания дверей, если вы использовали его для запирания автомобиля. Вы также должны отрегулировать свои датчики или отвезти машину к механику для замены батарей.

Брелок не работает | Сообщество Lotus Cars

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Пошел заводить машину, а она не разблокировала сигнализацию Cobra перед запуском. Лампочка горит, на брелоке, с машиной ничего. Затем я использовал свой другой брелок, и он отлично работает. Аккумулятор проверил, вроде хороший. Любые идеи о том, что вызывает это? Нужно ли перепрограммировать брелок?

Заранее спасибо за совет.

С уважением,
ZW

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 15 из 15 сообщений

Ответить

Сохранить

Нравится

Михаил,

Спасибо за информацию. Очень признателен.

Z

Ответить

Сохранить

Как

У меня похожая проблема. Я пошел запирать свою машину, когда заходил в магазин, и сигнализация прозвучала примерно секунду, и с тех пор ни один из моих брелоков не работает, чтобы заблокировать или открыть двери, однако иммобилайзер также не активируется. Есть идеи?

Ответить

Сохранить

Как

Ниже приведены шаги Viper с несколькими моими собственными примечаниями, чтобы убедиться, что он «тупой», потому что я идиот…

СИМПТОМ:
Ни один из брелоков не работает; они не отключат/включят сигнализацию и двери не закроются/откроются. К счастью, мои двери были открыты в то время.

— Шаги, которые я использовал для решения —

ПУЛЬТ ДУ — ПОВТОРНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ — ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПУЛЬТ ДУ ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ
1) Извлеките аккумулятор и подождите 10 секунд перед повторной установкой (повторная синхронизация может завершиться неудачно, если этот шаг пропущен)
2) Удерживайте обе кнопки (загорится светодиод на брелоке) примерно 10 секунд, пока светодиод не погаснет.
3) Отпустите обе кнопки, и светодиод будет гореть постоянно.
4) Нажмите большую кнопку на одну секунду, светодиод начнет мигать… повторная синхронизация. завершено

— Описанные выше шаги хорошо сработали для меня в прошлом, но на этот раз не удалось после 20+ попыток… —

—
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО БРЕЛКА — ПРОГРАММИРОВАНИЕ — ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВОГО ПУЛЬТА В СИСТЕМУ ИЛИ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК ПОВТОРНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

ЗАЖИГАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО (вставьте ключ и поверните в положение зажигания) И СИГНАЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНА (другими словами, НЕ мигать!) прежде чем продолжить.

ШАГ 1 – ПОДГОТОВКА ВСЕХ БРЕЛКОВ БРЕЛКА – ВСЕ БРЕЛКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО
Нажмите и удерживайте обе кнопки на брелке, пока светодиод не перестанет мигать (около 10 секунд).
Сделайте это для всех программируемых пультов
Светодиод на пульте должен оставаться включенным до окончания программирования.
Примечание. Если светодиод на пульте гаснет к тому времени, когда вы хотите запрограммировать ключ, он села на батарею
, нажмите большую кнопку один раз, чтобы снова включить светодиод, затем продолжите программирование.

ШАГ 2 – ВВЕДИТЕ PIN-код
1) Включите и выключите зажигание 3 раза в течение 5 секунд.
2) Индикатор безопасности мигнет один раз, показывая, что теперь можно ввести код безопасности.
3) Введите защитный код следующим образом:
…. a) Включите зажигание и подсчитайте количество миганий, соответствующих 1-й цифре кода, затем выключите зажигание.
…. b) Повторить для 2-й цифры.
…. c) Повторить для 3-й цифры.
…. d) Повторить для 4-й цифры.
4) Включите зажигание, и светодиод будет гореть постоянно, если был введен правильный код

Примечание: это был мой самый трудный шаг.. у вас должен быть правильный код аварийной сигнализации, иначе вы не сможете продолжить. Вы заметите, что первые цифры мигают очень медленно… Я обнаружил, что если вы введете неправильную первую цифру, повторяющиеся цифры со 2 по 4 будут мигать быстрее. Однако, если вы введете цифры правильно, мигание всегда будет медленнее…

ШАГ 3 – ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛЕНИЯ БРЕЛКА
1) Нажмите и удерживайте большую кнопку на одном из пультов дистанционного управления, пока светодиод безопасности на тахометре не погаснет, а затем снова загорится.
Примечание: Если не работает один брелок, переставить на другой и в случае успеха вернуться к первому (что и пришлось сделать)
2) Проделать это для каждого оставшегося брелока
3) Выключить зажигание и проверьте правильность работы каждого пульта дистанционного управления.

Удачи, и если в районе Лос-Анджелеса, не стесняйтесь обратиться ко мне за помощью. Этот опыт был отстойным, и я ценю Viper и все ваши предложения.

-Майк

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как

Относится ли вышеизложенное также к Evora? Оба моих ключа потеряли синхронизацию с машиной. Может вручную открыть дверь, которая включает сигнализацию, а также все остальное, что я пытаюсь сделать.

Для перечисленных шагов:
1) Извлеките аккумулятор и подождите 10 секунд перед повторной установкой (повторная синхронизация может завершиться ошибкой, если этот шаг пропущен) — Это не сработало
2) Удерживайте обе кнопки (загорится светодиод на брелоке дистанционного управления) ) в течение примерно 10 секунд, пока светодиод не погаснет. — На моем ключе 9 не горит подсветка0129 3) Отпустите обе кнопки, светодиод будет гореть постоянно. -Нет светодиода
4) Нажмите большую кнопку на одну секунду, светодиод начнет мигать… повторная синхронизация. Complete — Является ли большая кнопка кнопкой с логотипом?

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Ответить

Сохранить

Нравится

2011 хром оранжевый сказал:

См. сообщение №19:
http://www. lotustalk.com/forums/f221/new-evora-owner-here-347826/#post4670313

Нажмите, чтобы развернуть…

Спасибо 2011 хром оранжевый, отличные знания!

Я не уверен, что это применимо, поскольку мне просто нужно, чтобы они снова синхронизировались с автомобилем. Если только ты не предлагаешь мне взять новый брелок вместе?
У меня периодически возникает проблема.

Вчера вечером:
— Я удерживал две кнопки в течение 10 секунд, и на этот раз это сработало.

Утром перед работой:
— Не работает
— Пробовал много раз, имея при себе оба брелка и удерживая кнопки нажатыми, снятие с охраны после N # попыток.

Приступайте к работе
— Не блокирует и не устанавливает будильник

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

канук сказал:

Спасибо 2011 хром оранжевый, отличные знания!

Я не уверен, что это применимо, поскольку мне просто нужно, чтобы они снова синхронизировались с автомобилем.

Нажмите, чтобы развернуть…

Брелки позволяют завести машину?

Первым делом я бы заменил батарейки. Затем убедитесь, что вы находитесь близко к машине. Они, как известно, получают помехи и бывают прерывистыми :crazyeyes . Наконец, я бы попробовал повторно синхронизировать один из них и посмотреть, работает ли он лучше

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

2011 хром оранжевый сказал:

Брелки позволяют завести машину?

Первым делом я бы заменил батарейки. Затем убедитесь, что вы находитесь близко к машине. Они, как известно, получают помехи и бывают прерывистыми :crazyeyes . Наконец, я бы попытался повторно синхронизировать один из них и посмотреть, работает ли он лучше.

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, я могу начать. Так что моя работа, которая отстой, заключается в том, чтобы не запирать машину (хотя я не пробовал запирать ее вручную), оказавшись внутри, дважды нажмите на брелок = запирает дверь + звуковой сигнал = теперь она запускается.
Есть ли в машине второй приемник?

Я ездил на ней, поэтому не хочу слишком много тестировать, но в эти выходные у меня будет время, чтобы сузить круг поиска. Это не вмешательство, так как это произошло в нескольких местах.

Спасибо за ответы! Быть новым владельцем этой машины эмоционально сложно!

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

канук сказал:

Да, я могу запустить его. Так что моя работа, которая отстой, заключается в том, чтобы не запирать машину (хотя я не пробовал запирать ее вручную) внутри, дважды коснитесь брелока = дверь запирается + звуковой сигнал = теперь она запускается.
Есть ли в машине второй приемник?

Нажмите, чтобы развернуть. ..

У вас есть Evora или Evora 400? Я не знаю, почему вы запираете машину, слышите звуковой сигнал, а затем заводите ее.
Обычная процедура запуска:

«Перед включением зажигания; если мигает сигнализатор на спидометре, запустите двигатель однократным нажатием центральной кнопки передатчика; сигнализатор гаснет.» Затем поверните ключ, чтобы запустить его.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

2011 хром оранжевый сказал:

У вас Эвора или Эвора 400? Я не знаю, почему вы запираете машину, слышите звуковой сигнал, а затем заводите ее.
Обычная процедура запуска:

«Перед включением зажигания; если мигает сигнализатор на спидометре, запустите двигатель однократным нажатием центральной кнопки передатчика; сигнализатор гаснет.» Затем поверните ключ, чтобы запустить его.

Нажмите, чтобы развернуть…

У меня Эвора 2010 года.

Что происходит:
1) Оставить машину незапертой и не поставить сигнализацию в случае потери связи с брелоком
2) Открыть дверь, сесть в машину, демобилайзер мигает
3) Брелок запирает машину, брелок сигнализирует
4) Поворот ключа, фары мигают дважды
5) машина заводится

Честно говоря, мне тоже непонятно. Я позвонил в автосалон, получил ПИН-код от сигнализации, и они сказали, что на следующей неделе повторно синхронизируют мои брелки и исправят еще несколько вещей.

Я знаю, что замена батарей устраняет неполадки 101 для брелоков, но, поскольку это происходит с обоими, и вам придется предположить, что один из них использовался чаще, чем другой. Является ли пропуск этого шага неразумным? Или все равно стоит удалить…

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

У меня на других машинах умирали запасные батареи брелоков, и они никогда не использовались. Точно так же, как по расписанию заменяю батарейки в детекторе дыма, я заменяю все батарейки в брелках для каждой машины, которой владею, не реже одного раза в год (даже запасные части). Нужны ли они им в этот момент? Кто знает, но батареи умирают от использования и возраста. Так что да, для начала я бы заменил их обоих.

И, поскольку теперь у вас есть PIN-код, вы также можете попробовать повторно синхронизировать один брелок и посмотреть, работает ли он для этого. Если да, то попробуй другой. Если нет, пусть дилер посмотрит на следующей неделе. (Кстати, первое, что дилер, вероятно, сделает, это заменит батарейки в рамках устранения неполадок…)

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Еще немного по устранению неполадок. Таким образом, он кажется изолированным от запирания и отпирания дверей. Нажатие средней кнопки на брелоке по-прежнему отключает иммобилайзер.

Раскоксовка

Снижение расхода масла на угар.
Снижение токсичности выхлопа в 1,5-3 раза.
Облегчает запуск автомобиля зимой.
Восстановление и выравнивание компрессии.

Дополнительно улучшается запуск двигателя в морозы.
Рекомендуется для постоянного применения.

Назначение РАСКОКСОВКИ

Препарат РАСКОКСОВКА поршневых колец двигателей от компании Эдиал, работающих на бензине и дизтопливе предназначен для раскоксовки поршневых колец, очистки камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, канавок поршней, свечей зажигания и накаливания от нагаров, кокса, отложений металлов и лаков.

Раскоксовка двигателя содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВы, которые рассчитаны на 40-60 литров бензина или дизтоплива.

Раскоксовку колец необходимо просто залить в бак автомобиля, перед заправкой на АЗС, для полного смешения с топливом. 

Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т. е. в процессе движения. Частицы раскоксовки колец двигателя попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, проникают в нагар и выгорают вместе с ним.

В отдельных, более «запущенных» случаях, для достижения лучшего и сильного эффекта раскоксовки стоит применить Комплект «АНТИКОКС».

Применение Раскоксовки колец Эдиал не требует снятия свечей или форсунок, нет необходимости замены масла после раскоксовки, т.к. через кольца данная хорошая раскоксовка колец в картер не просачивается, соответственно не смешивается с маслом и не изменяет его свойств.

Таким образом, вы всегда можете в любой момент произвести раскоксовку двигателя, не подгадывая эту процедуру под замену масла.

У многих автомобилистов сложилось твердое убеждение, что в бак ничего добавлять не стоит, что это приводит к засорению топливных фильтров и выходу из строя топливной аппаратуры. В составе присадки для раскоксовки поршневых колец не содержатся щелочи, кислоты или другие растворители.
Поэтому если вы решили Раскоксовку Эдиал купить, то будьте уверены что раскоксователь не воздействует на грязь и отложения в топливном баке, не разлагает и не поднимает их во взвесь, активируется при повышении температуры и работает только в камере сгорания двигателя.

Раскоксовка поршневых колец EDIAL производится в двух вариантах:

• Для легковых автомобилей 50 мл препарата на 40-60 л топлива в баке
• Для коммерческого (грузового) транспорта 100 мл препарата на 200 л топлива в баке.
• Возможна фасовка и на большее количество топлива.

Результат применения раскоксовки EDIAL для двигателя:

• Раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца.
• Очищается нагар с канавок и днища поршней, с поверхностей деталей камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, и их посадочных седел.
• Восстанавливается мощность и приемистость двигателя, устраняется детонация вызванная повышенным нагарообразованием.  

Достигаемый от применения раскоксовки EDIAL эффект:

• Восстановление и выравнивание компрессии.
• Снижение расхода масла на угар и экономия топлива.
• Восстановление мощности двигателя.
• Улучшение динамики и приемистости автомобиля.
• Устранение «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса.
• Раскоксовываются распылители дизельных форсунок и инжекторов.
• Снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза.
• Происходит нормализация теплового режима в камере сгорания.
• Улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма.
• Повышает крутящий момент и КПД двигателя.
• Устраняется детонация в двигателе.
• Увеличивается моторесурс деталей цилиндро-поршневой группы.

Совет владельцам дизельных автомобилей: стоит раскоксовку колец купить, так как в состав зимнего дизельного топлива входят депрессорные присадки (антигели для снижения температуры замерзания топлива). В основном эти присадки на спиртовой основе, при сгорании они сильно загрязняют камеру сгорания. Рекомендуем для очистки этого нагара применять раскоксовку ЭДИАЛ, т.к. нет необходимости снимать форсунки зимой, да и двигатель быстро остывает, что скажется на эффективности проведения обычной раскоксовки заливаемой через свечные или форсуночные отверстия в камеру сгорания.

Принцип действия Раскоксовки

Отличием технологии раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя от обычной технологии раскоксовки поршневых колец является добавление в автомобильное топливо специальных активных частиц создающих соединения с нагаром при попадании в камеру сгорания и активно сгорающие вместе с ним при воспламенении топлива.

Раскоксовка EDIAL заливается в бак автомобиля перед заправкой топливом на АЗС и вместе с топливом падает в камеру сгорания.  В препарате использованы активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью.

На работающем двигателе, под воздействием высоких температур и знакопеременных нагрузок эти вещества активируются, проникают в нагар и лаковые отложения, разрыхляют его и сгорают вместе с ним. В процессе сгорания топлива происходит полное сгорание частиц нагара в камере сгорания, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Поэтому в процессе проведения раскоксовки возможно временное повышение токсичных выбросов, зато после применения раскоксовки выбросы сильно снижаются за счет идеального состояния камеры сгорания, увеличения компрессии и полноты сгорания топлива.

Результат от применения Раскоксовки

Применяя раскоксовку поршневых колец EDIAL, Вы самостоятельно раскоксуете кольца на автомобиле, почистите от нагара канавки и днище поршня, впускные и выпускные клапана и их седла в головке блока, обеспечив герметичное прилегание клапанов в седлах (применение обычной раскоксовки для очистки фасок клапанов и их седел обычно малоэффективно, т.к. раскоксовочная жидкость обычно туда не попадает, а «паровая баня» может не разрыхлить нагар на фасках седел клапанов, особенно если проводить раскоксовку зимой, когда двигатель быстро остывает), почистить от нагара электроды свечей зажигания и накаливания, газовыхлопной тракт и стенки камеры сгорания.

Применение раскоксовки ЭДИАЛ — самый простой способ быстро улучшить технические параметры автомобиля: восстановить и повысить компрессию двигателя по цилиндрам в следствии ее снижения из-за закоксовки поршневых колец или неплотного прилегания клапанов к седлам в следствии нагара, снизить «жор на угар» масла двигателем при его увеличенном потреблении.

Внимание: для постоянного поддержания нормальных эксплуатационных характеристик двигателя желательно производить раскоксовку в профилактических целях не реже 1-2 раз в год (через 10-15 тыс. км пробега автомобиля), т.к. из-за качества топлива детали ЦПГ двигателя быстро коксуются и обрастают нагаром.
Особенно быстро нагарообразование происходит при езде на дешевом топливе или масле, а при эксплуатации автомобиля только в городском режиме раскоксовку ЭДИАЛ можно применять через 5-8 тыс. км пробега автомобиля, т.к. при езде на малых оборотах двигатель более подвержен коксованию и нагарообразованию.  

Раскоксовку Эдиал купить можно в нашем интернет-магазине по низкой цене. Мы являемся Официальными дилерами, поэтому предлагаем своим покупателям только качественные и проверенные присадки напрямую от производителя. Обеспечиваем Доставку по России с гарантией.

Когда надо применять Раскоксовку

Раскоксовку ЭдиаЛ есть смысл применять в следующих случаях:

• При перегреве (закипании) двигателя.
• При постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля.
• При многочисленных поездках в городе, особенно в пробках.
• После многомесячных простоев.
• После заправки некачественным топливом, что приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания.
• При падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.

Преимущества

1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.

2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.

3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.

4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.

5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

Способ применения

1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.

2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки.

3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе.

Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.

В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.

РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

Дозировка

В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке.  Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произойдет, просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.  

Эффективность Раскоксовки ЭдиаЛ

Вы всегда сами можете проконтролировать эффективность действия раскоксовки поршневых колец EDIAL. Можно произвести замеры компрессии по цилиндрам до и после проведения раскоксовки, сфотографировать свечи зажигания до и после раскоксовки и сравнить результаты.

Если свечные отверстия расположены неглубоко, можно попытаться заглянуть в них с фонариком или эндоскопом. Если всем этим заниматься лень, то улучшение динамики автомобиля Вы точно почувствуете и поймете, что раскоксовка действует.

Особенно это заметно на двигателях с рабочим объемом двигателя до 2,5л, т.к. обычно они работают в полную нагрузку. На автомобилях с большим рабочим объемом эффект от раскоксовки можно почувствовать по уменьшению расхода топлива и дыму из выхлопной трубы.

Раскоксование двигателя не компенсирует износ цилиндропоршневой группы в следствии длительной эксплуатации, поэтому в случае сильного износа колец и гильз вы можете не достичь положительных результатов от проведения раскоксовки, бывают случаи когда компрессия «падает» после раскоксовки.

Это может быть следствием очистки от мощного слоя нагара поверхности камеры сгорания и увеличения ее объема, да и кольца могут быть закоксованы в «разжатом» состоянии и после раскоксовки зазор гильза-кольцо может увеличится. В таком случае, для восстановления и выравнивания компрессии по цилиндрам и оптимизации зазора в сопряжении «гильза-кольцо» рекомендуем произвести обработку двигателя защитно –восстановительным составом ЭДИАЛ для двигателя.

Из практики: если после перегрева, автомобиль японского производства начал сильно «подъедать» масло, то проведение раскоксовки может не устранить эту проблему. Маслосъемные кольца на японских автомобилях тоньше обычных и после перегрева, когда масло выгорает в канавках поршня, «намертво» садятся в канавку поршня, вростая в нагар. В таком случае по нашему опыту можно увеличить длительность проведения раскоксовки маслосъемных колец израсходовав не один, а два бака с топливом. Если после этого двигатель не перестает «есть» масло, можно произвести обработку модификатором трения ЭДИАЛ для двигателя. Этот препарт также хорошо раскоксовывает кольца двигателя, без очистки камеры сгорания. Полезно дополнительно произвести промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец при замене масла. Если после этого кольца «не оживут», то остается только снимать поршня и отмачивать их в каком-нибудь сильном растворителе или менять кольца на новые.

РЕКОМЕНДУЕМ: Для поддержания подвижного состояния поршневых колец и содержании в чистоте деталей камеры сгорания и топливной аппаратуры автомобиля, между раскосовками применяйте  АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «EDIAL».

Ее применение позволяет   экономить топливо, промывать и очищать элементы топливной аппаратуры двигателя, поддерживать в чистоте поверхности деталей камеры сгорания и клапана, увеличив их ресурс не менее чем на 30-40%. Применение ее такое же простое, как и проведение раскоксовки. Вы самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам в автосервисе, произведете промывку и очистку инжекторов, карбюратора, топливной рампы или форсунок и ТНВД дизельного автомобиля.  

Срок годности

Срок годности Эдиал «Раскоксовка» составляет 5 лет с даты изготовления.
Дата изготовления указана на флаконе.

Не подлежит обязательной сертификации. Отказное письмо ОАО «ВНИИС» №103-кс/851 от 27.05.10 года.
Технические условия: ТУ 0254-002-31933564-2010

Вопросы и отзывы о товаре

Анатолий

г. Тольятти, Самарская обл.

17.05.2022 13:16

Стараюсь пользоваться постоянно, каждые 7 тыс. км меняю масло, но перед этим применяю долговременную промывку масляной системы двигателя. Двигатель работает намного ровнее.

Константин

г.Норильск

08.07.2021 01:42

Нужны Раскосовка и Стоп Износ. В наличии?

Самара-Ставр

Константин, раскоксовка поршневых колец и модификатор трения стоп износ в наличии есть. Делайте заказ, отправим сразу после поступления оплаты.

Вадим

ст-ца Полтавская, Краснодарский край

28.06.2021 10:09

Появился жор масла. Есть подозрение что засели кольца. Эта присадка для раскоксовки поршневых колец сможет помочь?

Самара-Ставр

Вадим, если жор масла только начался и процесс как говориться не запущен, то тогда гарантированно поможет. Очень эффективное средство для раскоксовки поршневых колец двигателей работающих на бензине и дизеле, к тому же облегчает запуск двигателя зимой. Данная раскоксовка двигателя действует только в камере сгорания, тем самым не поднимая отложения в баке, как у многих других аналогов. Чтобы поршневая всегда была в идеальном состоянии мы рекомендуем пользоваться раскоксовкой регулярно, раз в 5000 км. По деньгам это не дорого плюс вы навсегда забудете про закоксовывание колец. Главное пользоваться хорошим маслом и менять его регулярно по регламентам ТО. Если у вас процесс запущен, то тогда используйте комплект АНТИКОКС.

Зульфат

г.Елабуга, Татарстан

19.06.2021 18:08

Здравствуйте мне нужно для ТО снизить токсичность выхлопа в 2 раза. Нашел что раскоксовка двигателя эдиал может это сделать. Это так?

Самара-Ставр

Зульфат, добрый день. Все верно раскоксовка Эдиал позволяет помимо всего прочего добиться снижения токсичности выхлопа в 1,5 -3 раза. Достигается это за счет того, что раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца, что ведет к более полному сгоранию топлива без добавления в процесс горении масла из масленной системы. Так что все реально. К тому же не стоит забывать что происходит восстановление и выравнивание компрессии. В общем положительный эффект на лицо.

Сергей Николаевич

д. Бережки, Волхов, Ленинградская обл.

20.05.2021 08:29

Добрый день. Мне нужно снизить расход масла на угар и выровнить компрессию по цилиндрам. Данная раскоксовка поршневых колец это делает?

Самара-Ставр

Сергей Николаевич, эдиал это хорошая раскоксовка колец. Она поможет снизить и жор масла и снизит токсичность выхлопа в 1,5-3 раза. Раскоксовка колец за счет своего действия не только выравнивает компрессию, но и восстанавливает её. Мы рекомендуем использовать раскоксовку колец эдиал регулярно, каждые 10-15 т. км. В этом случае достигается долговременный эффект и получается поддерживать эксплуатационные характеристики двигателя в норме. Эффективность можно повысить если в паре регулярно применять присадку в бензин для очистки топливной системы.

Евгений

07.09.2016 11:47

Здравствуйте!!! По инструкции надо заливать 1 пузырек на 40-60 литров, а у меня бак 70. И как использую 1/3 бака мне приходиться заправляться дальше не едет. Что делать в моем случае?

Самара-Ставр

Евгений, на заправочной станции заливайте в бак такое количество топлива чтобы в нем оказалось примерно 60 литров.

Владимир

17.02.2016 18:41

Всем привет, мне нужна раскоксовка эдиал, прочистить всю камеру сгорания, в том числе и клапана. Что и куда когда и где и как. Спасибо.

Самара-Ставр

Владимир, раскоксовка Эдиал не чистит камеру сгорания, она раскоксовывает маслосъемные кольца, которые могут закоксоваться при использовании плохого масла. Если это то что Вам нужно, то заказывайте Раскоксовку через корзину нашего сайта.

31.05.2015 01:23

Здравствуйте!
Опель Астра Н 160.000км, дв z16xep бензин
Жор масла 1л/1000км , ошибка бедная смесь
Использовал Раскоксовку (Эдиал), все делал по инструкции,
Препарат сделал свое дело, появилась динамика, ушел жор масла
Затем залил, Очиститель инжектора(Эдиал) исчезала ошибка бедной смеси.
Отъездил бак, залил свежий бензин без препарата. вот тут всё началась заново.
Жор масло возобновился также 1л/1000км, и объявилась ошибка бедная смесь!

Во общем препарата хватило на 1000км пробега Что ЭТО?

Самара-Ставр

Денис, для того чтобы Вы получили ответ на свой вопрос, Вам вернее всего нужно доехать до грамотного диагноста. Он как говориться «руками» проверит Ваш автомобиль. Дистанционно отвечать на такие вопросы, не видя машину, практически невозможно. 

Валерий

29.03.2015 12:51

Можно ли купить в Омске?

Самара-Ставр

Валерий, в г.Омск у нас представительства нет. Раскоксовку Вы можете заказать на нашем сайте через корзину. Одно условие мы  отправляем раскоксовку в количестве от 4 штук. Ссылка на раскоксовку: http://samara-stavr.ru/Prisadki_k_avtomobilju_EDIAL/Raskoksovka_porshnevyh_kolec/

Володя

23.04.2014 13:36

Когда я смогу получить товар и оплатить его?

Самара-Ставр

 Володя, здравствуйте. Мы работаем следующим образом. Вы оплачиваете заранее стоимость почтовых расходов, а сам товар при получении у себя на почте — это наложенный платеж. Либо оплачиваете сразу всю стоимость товара вместе со стоимостью доставки. В этом случае вы экономите на процентах при переводе денег наложенного платежа. Товар мы отправляем только после получения от Вас той или другой суммы.

С уважением, ТД Самара-ставр.

Сергей

18.02.2014 10:37

Привествую, на Байконур наложным платежом вышлите раскоксовку колец эдиал? почта России здесь есть если да то офрмлю заказ на 4 упаковки Спасибо!

Самара-Ставр

Здравствуйте, Сергей. Мы сможем Вам отправить раскоксовку колец ЭДИАЛ  Почтой России наложенным платежом. Для этого оформите заказ через корзину с указанием количества штук и полным почтовым адресом. Не забудьте указать телефон и e-mail для связи с вами. После поступления от Вас заказа, мы свяжемся с Вами по телефону.

С уважением Самара-ставр.

Ваш комментарий будет опубликован после проверки администратором сайта

Что-то пошло не так, попробуйте еще раз

💧 Раскоксовка двигателя — суть и способы выполнения процедуры

Раскоксовка двигателя — народный термин, под которым подразумевается процедура удаления нагара, в первую очередь, приводящего к залеганию поршневых колец. Хотя попутно решаются и другие задачи. В этой статье на Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные способы выполнения. Пошагово расписана инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Суть и цель раскоксовки

Основная задача раскоксовки двигателя заключается в освобождении залёгших поршневых колец. Это происходит по многим причинам — из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной его замены. Когда двигатель эксплуатируется неправильно, в канавках поршней постепенно образуется нагар, который среди автолюбителей принято называть коксом. Со временем его становится столько, что кольца блокируются в своих канавках, то есть, залегают.

Залёгшие кольца — это неработающие кольца. Компрессионные не могут прилегать к цилиндру, в результате чего пропадает компрессия. В бензиновом моторе не может нормально сжиматься топливовоздушная смесь и теряется много энергии от её сгорания. В дизельном же моторе всё ещё хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламеняться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда залегают маслосъёмные кольца, они перестают снимать моторное масло со стенок цилиндра, и оно в огромных количествах попадает в камеру сгорания.

От так называемого кокса страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объём камеры сгорания и качество перемешивания топливовоздушной смеси. Ещё им покрываются клапаны и их сёдла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Цель раскоксовки двигателя — удалить весь описанный выше нагар и, в первую очередь, освободить залёгшие поршневые кольца. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапаны и их сёдла. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в том, чтобы растворить этот самый нагар.

Признаки нуждающегося в раскоксовке двигателя

Раскоксовку ни в коем случае не надо считать обязательной процедурой, с которой рано или поздно придётся столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель эксплуатируется правильно и своевременно обслуживается, то никаких проблем с нагаром в нём не возникнет вплоть до полного исчерпания ресурса и капремонта. Однако если машину «мучили», перегревали, не меняли долго моторное масло и пренебрегали при этом промывкой — проблемы с нагаром обеспечены.

Задуматься о раскоксовке стоит, если:

1. Наблюдается дикий жор моторного масла.
2. Ненормально увеличился расход топлива.
3. Машина постоянно дымит сизым или синеватым дымом.
4. Пропала мощность.
5. Двигатель начал с трудом запускаться на холодную.
6. Нестабильно работает на холостом ходу.
7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что надо сделать при появлении этих симптомов — глянуть на состояние свечей зажигания или форсунок. Если на них полно маслянистого нагара, значит есть большая вероятность, что кольца залегли. Поскольку нагар также может указывать на слишком обогащённую топливную смесь, то дополнительно стоит измерить компрессию. Если она неадекватно низкая — проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовка колец или клапанов — это не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапаны не притёрты, а кольца просто износились или вовсе разрушились. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведёт себя ещё хуже, чем до неё.

Методы раскоксовки

Существует 5 способов выполнить раскоксовку двигателя:

1. Механически, с разборкой. С одной стороны, это самый надёжный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Заключается в том, что нагар с деталей двигателя удаляется после частичной разборки. Большим преимуществом этого метода является то, что есть возможность визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
2. Присадками в топливо. В бензин или солярку добавляются спецсредства, которые способствуют растворению нагара на клапанах, их сёдлах, поршнях и кольцах. Действуют такие присадки не быстро, а иногда и вовсе не могут справиться с залёгшими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км пробега. Если за это время никаких улучшений не наблюдается, значит либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
3. Присадками в моторное масло. Самый плохой способ раскоксовки, так как залитое в картер вещество «достанет» только до маслосъёмных колец. Когда они раскоксуются, присадка больше никуда не попадёт, а нагар на поршнях и клапанах так и останется.
4. Водой. Довольно амбициозный, но надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Заключается в том, что во впускной коллектор при работающем двигателе небольшими дозами подаётся мелко распылённая вода. Двигатель при этом троит, кашляет, дёргается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа, всё же, может поддаться, и раствориться образуемым в результате испарения воды паром.
5. Спецсредствами без разборки. Суть метода заключается в том, что через отверстия под свечи или форсунки в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку самым популярным является последний из перечисленных способ раскоксовки, остановимся на нём детальнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Всё, что понадобится для раскоксовки мотора этим способом — спецсредство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой от капельницы. Процедура выполняется следующим образом:

1. Если двигатель запускается, заведите его, и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
2. Выверните свечи зажигания или форсунки.
3. Осмотрите их, как описано выше.
4. Вывесьте на домкрате одно из ведущих колёс.
5. Включите на КПП прямую передачу (самую высокую).
6. Посредством вращения колеса постарайтесь установить все поршни в среднее между ВМТ и НМТ положение, контролируя его при помощи длинной отвёртки, вставляемой в отверстия под свечи или форсунки.
7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
8. Применяя шприц с трубкой залейте во все цилиндры по 30 мл спецсредства или растворителя.
9. Теперь пошевелите немного вывешенное колесо в обе стороны, но не проворачивайте его больше, чем на 20 градусов.
10. Прикройте отверстия под свечи или форсунки ветошью, либо заверните их, чтобы внутрь не попадала пыль.
11. Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
12. Откройте отверстия под свечи или форсунки.
13. Накройте их чистой ветошью.
14. Проверните несколько раз коленчатый вал при помощи вывешенного колеса или стартера.
15. Вверните свечи (форсунки), уберите домкрат и пробуйте запускать двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если он не откликается после нескольких пусков, значит причина не в залегании колец. Если же мотор завёлся, он сначала будет работать нестабильно, а из выхлопной пойдёт плотный чёрный дым и едкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в нормальном режиме.

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьёзным нагрузкам. Помните о том, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалось в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, — замените масло на свежее и, при необходимости, выполните промывку, как описано в этой статье на Авто без СТО.

ВИДЕО: раскоксовка двигателя

Итог

Раскоксовка двигателя без разборки — это не миф, а вполне действенная процедура, позволяющая решить проблему с залёгшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что она прошла успешно, просто замерьте компрессию. Если кольца действительно были залёгшие, а теперь нет — по показаниям компрессометра это обязательно будет видно.

Кольцо Кольцо, Кольцо Кольцо. Ваш двигатель дает вам подсказку?

2022-12-29Адам является экспертом лаборатории анализа масла, специализирующимся на мониторинге анализа масла, обучении и диагностике отчетов о пробах жидкости

Сегодня я решил немного рассказать о проблемах с поршневыми кольцами и, в частности, о залипании и износе, вызывающем прорыв газов. Это сделано на основе серии вопросов по теме, которые я получил, которые можно рассматривать как отдельные ответы, но я попытался объединить их в одну статью по теме. Многие из вас уже знакомы с прорывом газов и общей компоновкой двигателя внутреннего сгорания и, в частности, с поршневым кольцом и узлом поршня, но для начала краткое введение для тех, кому нужно освежить в памяти пояснения ниже.

Прорыв картерных газов двигателя характеризуется попаданием газов под высоким давлением из цилиндров двигателя в картер. Это может привести к повреждению двигателя и его компонентов, а также к дорогостоящему ремонту. Одной из основных причин прорыва газов в двигателе являются изношенные, залипшие или поврежденные кольца. Кольца — это небольшие круглые компоненты, расположенные в цилиндрах двигателя и используемые для герметизации цилиндра и создания контролируемой камеры сгорания. Когда кольца изношены, застряли или повреждены, они больше не могут создавать надлежащее уплотнение, что может привести к попаданию газов под высоким давлением в картер.

Краткий обзор того, что такое поршневое кольцо и как оно вызывает прорыв газов.

Теперь вы освежили в памяти основы. Если вы когда-либо устанавливали поршень или поршневое кольцо, вы будете знать, что это исключительно тугая посадка, и вы будете прощены, если поверите, что между ними нет места для движения, и действительно, что между ними и отверстием цилиндра не было зазора.

“ Поршневые кольца фактически приближаются и удаляются от поршня в процессе сгорания как часть конструкции »

Адам – основатель Learn Oil Analysis

Однако на микроскопическом уровне происходит многое. Во-первых, окончательное уплотнение фактически выполняется смазкой, а не кольцами. Это имеет смысл, так как без последнего слоя смазки у вас будет контакт металла с металлом.

Возможно, вы не знаете, что поршневые кольца на самом деле движутся в процессе сгорания перпендикулярно (под прямым углом) к движению поршня. Это связано с тем, что верхние кольца часто имеют сужение, чтобы пропускать газы сгорания позади и прижимать кольца дальше наружу во время сгорания, чтобы уменьшить утечку газа. Как только давление падает, они втягиваются внутрь, обеспечивая плавное движение поршня обратно вверх. С нижней стороны кольца слегка скручиваются под углом контакта (аналогично тому, как вы меняете мастерок для штукатурки или нож для обледенения торта). Это скручивание позволяет тонкому лезвию соскребать масло при движении вниз, но более плоская поверхность при движении вверх предотвращает обратное всасывание масла. Для этой цели их разновидность часто называют скребковыми кольцами.

Надеюсь, теперь вы поняли, что плавное перемещение колец и эффективное уплотнение очень важны для работы двигателя. Если этого не сделать, значит, имеется плохое уплотнение между верхним и нижним цилиндром.

Так что же может пойти не так?

Две основные проблемы поршневых колец – заедание и износ. Прилипание заставляет их не двигаться свободно, как они должны переключаться между различными положениями удара. Износ в равной степени приводит к тому, что они не работают так же хорошо, как поврежденное кольцо не может герметизироваться должным образом.

Что вызывает залипание колец?

Обычно это окисление смазочного материала. По мере старения масла молекулы кислорода и свободные радикалы заставляют молекулы масла с относительно короткой цепью соединяться друг с другом до тех пор, пока они не образуют густые липкие липкие отложения, которые часто называют лаком. Эти компоненты покрытия и препятствуют нормальному движению вещей. Это проблема не только двигателей, и у меня есть целые статьи, написанные на тему лака. Они в двигателе связаны с низким щелочным числом, высоким кислотным числом и окислением.

К чему приводит ношение колец?

Стоит помнить, что кремний и алюминий в анализе масла могут свидетельствовать о попадании грязи в двигатель. Это важно, потому что грязь является одной из наиболее распространенных причин износа колец, который представляет собой тип износа, который возникает на кольцах, герметизирующих зазор между поршнем и стенкой цилиндра в двигателе внутреннего сгорания. Износ колец может иметь несколько негативных последствий для двигателя, включая повышенный расход масла, снижение выходной мощности и увеличение выбросов. Другими причинами износа колец являются неправильные процедуры обкатки, неправильная смазка и работа двигателя на чрезмерных оборотах или под большими нагрузками в течение длительного периода времени.

Надеюсь, вы поняли, что важно регулярно проверять масло и как можно скорее устранять любые проблемы с попаданием грязи или износом колец, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двигателя.

Что происходит, когда кольца перестают работать должным образом, и как это определить по анализу масла?

Кольца играют решающую роль в работе двигателя. Они должны свободно двигаться, чтобы герметизировать камеру сгорания и предотвратить утечку газов. Если кольца застревают, это может вызвать ряд проблем. Например, масло может течь в одном неправильном направлении, а газы — в другом неправильном направлении, что приводит к неэффективному сгоранию и потенциальному повреждению двигателя. Если масло идет в неправильном направлении к днищу поршня, оно сгорает. Сгоревшее масло может образовывать пепел, что может привести к закоксовыванию (накоплению углерода) в двигателе. Кроме того, утечка продуктов сгорания может вызвать ряд проблем, включая снижение мощности и эффективности.

Утечка продуктов сгорания может иметь ряд негативных последствий для двигателя, которые обнаруживаются при анализе масла.

Одной из основных проблем поступления продуктов сгорания в картер двигателя является то, что за ним следует топливо. Топливо снижает вязкость, что приводит к повышенному износу двигателя. Кроме того, сажа, образующаяся при сгорании, может агломерироваться и образовывать абразивы, что может привести к дальнейшему износу и увеличению вязкости масла. Эти частицы износа, изменения вязкости, сажа и износ масла могут быть обнаружены в пробе масла.

Твердые частицы углерода, такие как сажа, могут увеличить вязкость жидкости из-за их тиксотропной природы. Тиксотропия относится к способности вещества изменять вязкость в ответ на внешние воздействия, такие как напряжение сдвига или температура. Некоторые материалы, в том числе сажевые суспензии, могут стать более жидкими при воздействии напряжения сдвига (например, при перемешивании или встряхивании), но вернутся в более вязкое состояние при снятии напряжения сдвига. Это может привести к увеличению вязкости жидкости с течением времени, так как частицы сажи оседают, и жидкость становится менее взбалтываемой.
В дополнение к их тиксотропной природе малый размер и большая площадь поверхности частиц сажи также могут способствовать их способности повышать вязкость жидкости. Небольшой размер частиц позволяет им легко взвешиваться в жидкости, в то время как их большая площадь поверхности позволяет им взаимодействовать друг с другом и потенциально прилипать друг к другу, еще больше увеличивая вязкость, определяемую как сопротивление потоку. В некоторых случаях масло может стать твердым с очень высоким содержанием сажи, что называется гелеобразованием при определенных условиях.

Быстрый вопрос от Тима из Канады: Почему сажа увеличивает вязкость масла?

Другая проблема прохождения продуктов сгорания в картер двигателя заключается в том, что продукты сгорания могут также включать воду и оксиды азота (NOx), что может привести к образованию азотной кислоты. Эта кислота может вызвать коррозию и повредить двигатель и другие части автомобиля. Важно убедиться, что продукты сгорания должным образом герметизированы в камере сгорания двигателя, чтобы предотвратить эти негативные воздействия и обеспечить эффективную и действенную работу двигателя. Хотя газы не обнаруживаются непосредственно в масле, образующиеся кислоты имеют высокое кислотное и низкое щелочное число масла.

Итак, как я могу подтвердить наличие проблемы с залипанием или износом колец после того, как это будет предложено анализом масла?

Одним из способов подтверждения наличия изношенных колец является анализ масла. Если данные анализа масла указывают на наличие изношенных колец, механик может провести несколько тестов, чтобы подтвердить этот диагноз. Эти тесты могут включать:

Проверка компрессии

Проверка компрессии измеряет давление внутри цилиндров двигателя и может помочь выявить любые проблемы с кольцами. Для выполнения этого теста механик снимет свечи зажигания и с помощью компрессометра измерит давление в каждом цилиндре. Если давление низкое в одном или нескольких цилиндрах, это может указывать на проблему с кольцами.

Проверка на утечку измеряет количество воздуха, выходящего из цилиндров двигателя, когда двигатель не работает. Для выполнения этого теста механик снимет свечи зажигания и нагнетает сжатый воздух в цилиндры. Если выходит значительное количество воздуха, это может указывать на проблему с кольцами.

Проверка расхода масла

Проверка расхода масла измеряет количество масла, потребляемого двигателем за определенный период времени. Если двигатель потребляет больше масла, чем обычно, это может быть признаком изношенных колец или других проблем. Это довольно распространенный тест, и у нас даже есть поле жидкости, добавленное в наш процесс регистрации образцов, которое клиенты могут заполнять при каждом образце, чтобы мы могли помочь клиентам отслеживать проблемы.

Резюме

В заключение, прорыв газов в двигателе может быть вызван различными факторами, но частой причиной являются изношенные или застрявшие кольца. Выполняя тесты, такие как анализ масла, тест на сжатие, тест на утечку и тест на расход масла, механик может подтвердить наличие изношенных колец и предпринять необходимые шаги для их ремонта или замены, прежде чем проблема станет более серьезной.

Регулярный анализ масла — лучшее разовое действие, которое вы можете предпринять, чтобы предотвратить проблемы на ранней стадии и снизить риск катастрофического отказа. Если вы хотите поговорить о ваших поршневых кольцах, поршнях, подшипниках, вкладышах или любой другой части вашего двигателя или любого вашего оборудования, пожалуйста, протяните руку и нажмите кнопку «Связаться с нами» в правом нижнем углу экрана.

Поршневые кольца с улучшенными характеристиками — Журнал производителей двигателей

Какие поршневые кольца следует использовать при сборке высокопроизводительного двигателя? Кольца бывают разных размеров, от чугуна до ковкого чугуна и стали, с различными размерами, профилями кромок и износостойкими покрытиями. Есть много доступных вариантов и много вопросов, на которые нужно ответить. Некоторые комплекты поршней поставляются с кольцами, а другие нет, поэтому выбор остается за вами.

Тип колец, который «наилучший» для любого конкретного двигателя, будет зависеть от ожидаемой мощности двигателя, типа топлива, которое он будет использовать, а также от условий гонок или производительности, в которых он будет работать.

Двигатель, созданный для использования в уличных условиях, не будет подвергаться таким же нагрузкам и условиям, как двигатель, предназначенный для работы на грунтовой дороге, полосе для дрэга или в лодке. Какой бы тип колец вы ни выбрали, они должны обеспечивать наилучшее сочетание контроля герметичности, долговечности, термостойкости и маслоотделения.

Материалы колец

Вообще говоря, стальные поршневые кольца более долговечны, чем кольца из ковкого чугуна, а кольца из ковкого чугуна более долговечны, чем кольца из чугуна. В течение последнего десятилетия большинство серийных двигателей оснащались на заводе стальными верхними компрессионными кольцами, чтобы выдерживать более высокие рабочие температуры и нагрузки современных двигателей с более высокой мощностью.

Тем не менее, многие двигатели драгстеров Top Fuel по-прежнему используют кольца из ковкого чугуна с плазменно-молибденовым покрытием. Почему? Потому что кольца из молибдена обеспечивают уплотнение и смазку, необходимые в этой чрезвычайно сложной области применения. Конечно, кольца меняются после каждого запуска, что нецелесообразно для большинства других типов двигателей.

Кольца с молибденовым покрытием из ковкого чугуна по-прежнему являются лучшим выбором для многих традиционных типов дорожных и полосовых двигателей. Они являются наиболее экономичным выбором для типичных безнаддувных двигателей SB/BB Chevy или Ford и могут безопасно выдерживать компрессионные нагрузки до двух лошадиных сил на кубический дюйм.

Добавки мощности, такие как закись азота, турбокомпрессор или нагнетатель, значительно увеличивают тепловую нагрузку в камере сгорания, что также увеличивает риск детонации, повреждающей кольца. Для двигателей с более высокими выходными характеристиками настоятельно рекомендуется переход на более прочное стальное кольцо.

Серый чугун — хрупкий материал с очень низкой прочностью на растяжение по сравнению с ковким чугуном или сталью. Кольца из чугуна дешевле, чем кольца из ковкого чугуна или стали, и идеально подходят для двигателей с умеренными характеристиками. Но по мере увеличения выходной мощности двигателя чугунные кольца вскоре достигают своего предела.

Ковкий чугун — это прочный материал для колец, который уже много лет используется как в высокопроизводительных двигателях, так и в дизельных двигателях. Таким образом, кольца из ковкого чугуна являются хорошей модернизацией по сравнению с кольцами из серого чугуна в двигателях с более высокой мощностью. Однако стальные кольца могут обеспечить повышение прочности на растяжение и усталостной прочности на 20 и более процентов по сравнению с ковким чугуном.

Одной из причин, по которой все больше и больше колец в настоящее время изготавливают из стали, является более узкая лицевая сторона, которая сейчас используется во многих комплектах колец (как для оригинального оборудования, так и для вторичного рынка). Более тонкие кольца с низким натяжением уменьшают трение и лучше прилегают к стенке цилиндра. Следовательно, они обеспечивают лучшую герметизацию и меньшее количество газов.

Традиционный 5/16? компрессионное кольцо может создавать натяжение от 7 до 8 фунтов по сравнению с натяжением в полфунта в компрессионном кольце диаметром 0,7 мм в двигателе NASCAR. Это значительное снижение трения и сопротивления. Но для этого также требуется более прочный и долговечный материал кольца.

По словам одного поставщика колец, с которым мы беседовали, существует два основных типа стальных колец, которые производятся для вторичного рынка. Одним из них является углеродистая сталь, которая используется в комплектах колец как для высокопроизводительных двигателей, так и для комплектов замены OEM последних моделей. Он на 35 процентов прочнее серого чугуна, может быть покрыт молибденом, хромирован или работать без покрытия в канале ствола.

Другой тип стали — нержавеющая сталь, которая является предпочтительным материалом для беговых колец NASCAR, NHRA Pro Stock и других высокотехнологичных приложений толщиной всего 0,7 мм. Кольца из нержавеющей стали не могут работать в отверстии из чугуна без какой-либо обработки поверхности, такой как газовое азотирование или PVD (физическое осаждение из паровой фазы) со сплавом титана или хрома.

Кольцевые покрытия

Доступны кольца без покрытия (гладкие), с молибденовым покрытием или с некоторым типом обработки поверхности PVD (титан, хром или керамика). Нитрид титана является очень популярной обработкой поверхности высококачественных стальных колец в гоночных двигателях высокого класса, поскольку он снижает трение и повышает износостойкость. Обработка колец нитридом хрома предлагает многие из тех же преимуществ и, как правило, более популярна для двигателей с дорожными характеристиками и даже для многих серийных двигателей.

Нитрид хрома также является популярным покрытием для колец, которые устанавливаются в двигатели для внедорожных гонок, поскольку грязь не прилипает к хрому и не царапает цилиндры. Но, как указал другой поставщик колец, молибденовые кольца так же хорошо работают в двигателях для бездорожья, при условии, что двигатель имеет хорошую фильтрацию воздуха, предотвращающую попадание грязи.

Хромированные азотированные кольца с PVD-покрытием отличаются от традиционных хромированных колец. Обработка поверхности азотированных хромированных колец методом PVD очень хорошо прилипает к кольцу и не трескается и не отслаивается, как хромированные кольца с гальваническим покрытием, в неблагоприятных условиях эксплуатации. Хромированные кольца существуют со времен Второй мировой войны и изготавливаются путем гальванопокрытия хрома на поверхности кольца.

Хромированные кольца стали популярным выбором для внедорожных и внедорожных двигателей из-за их способности противостоять истиранию, вызванному переносимыми по воздуху загрязняющими веществами. Однако хромированные кольца имеют примерно на 1000 градусов по Фаренгейту меньшую устойчивость к истиранию, чем кольца с молибденовым покрытием. Поскольку нагрев является основным фактором почти для любого применения, молибден является предпочтительным покрытием поверхности кольца в течение многих лет.

Молибденовые кольца обычно прирабатываются быстрее, чем хромированные, быстрее достигают полной герметизирующей способности и обеспечивают значительно более высокую стойкость к истиранию. Некоторые поставщики колец улучшают сопротивление истиранию своих молибденовых покрытий, комбинируя их с никель-хромовым сплавом (что увеличивает срок службы поверхности на 65 процентов по сравнению с обычными молибденовыми кольцами).

Единственным недостатком молибдена является то, что материал облицовки может быть поврежден сильной детонацией двигателя, и он может быть несовместим с некоторыми покрытиями канала ствола, такими как сплавы на основе никеля/карбида или алюминия. Для таких применений правильным выбором будет стальное кольцо с PVD-покрытием. Некоторые поставщики колец также не рекомендуют использовать молибденовые кольца в двигателях, в которых топливо на спиртовой основе используется в течение длительного периода времени.

Профили колец

Поршневые кольца доступны со всеми видами профилей кромок, включая квадратную поверхность, коническую поверхность, центральный цилиндр, смещенный цилиндр и ленточный профиль. Верхнее компрессионное кольцо обычно имеет бочкообразную поверхность, а второе кольцо часто представляет собой кольцо с конусной или тонкой поверхностью. Причина использования различных профилей заключается в том, чтобы оптимизировать производительность кольца для работы, которую оно должно выполнять.

Верхнее кольцо в первую очередь является компрессионным уплотнительным кольцом. Его единственная задача — герметизировать камеру сгорания и предотвратить прорыв газов. Верхнее кольцо принимает на себя основную нагрузку тепла и сжатия, поэтому оно должно быть прочным и долговечным.

Верхнее компрессионное кольцо с цилиндрической поверхностью обычно обеспечивает наилучшее сочетание уплотняющей способности и износостойкости. Кольцо с квадратной поверхностью хорошо уплотняется, но в конечном итоге из-за изгиба кольца при движении поршня вверх и вниз приобретает бочкообразный профиль. Придание кольцу бочкообразного профиля снижает износ кольца и продлевает срок его службы.

Работа второго кольца обычно заключается в контроле масла на 80–90 % и герметизации на 10–20 %. Второе компрессионное кольцо дублирует верхнее компрессионное кольцо с точки зрения уплотнения, но в основном действует как маслосъемное. На поверхность второго кольца нанесен небольшой конус (от 2 до 4 градусов), чтобы оно соскребало масло со стенки цилиндра при движении поршня вниз.

Подрезание нижней кромки поверхности 2-го кольца для создания канавки (канавка крюка или профиль скребка) еще больше улучшает маслосъемную способность кольца, особенно в двигателях без наддува. Канавка также обеспечивает разгрузку под поверхностью кольца для отвода картерных газов. Из-за этого второе кольцо типа Napier обычно является лучшим выбором для контроля масла.

Важно отметить, что второе кольцо, очевидно, является направляющим кольцом и должно быть установлено правильной стороной вверх, иначе оно будет перекачивать масло в неправильном направлении и увеличит расход масла.

Для двигателей, работающих на летучих видах топлива, таких как нитрометан, и двигателей, работающих с большим наддувом, таких как выдыхаемый спирт и дизельные тягачи для грузовиков и тракторов, вторые кольца типа Napier НЕ являются лучшим выбором. Двигатели этого типа работают с таким высоким давлением в цилиндре, что второе кольцо вынуждено справляться со значительно более высоким давлением газа.

Следовательно, многие двигатели, работающие на выдувном спирте, используют второе кольцо из ковкого чугуна в стиле обратной закрутки или используют верхнее кольцо во второй канавке поршня. Некоторые также используют кольцо в стиле Дайкса с кольцом из ковкого чугуна с плазменной молибденовой поверхностью во второй канавке.

Третье кольцо представляет собой маслосъемное кольцо, обычно состоящее из трех частей с парой тонких масляных направляющих из хромированной или азотированной стали, поддерживаемых расширителем. Преимущества конструкции из трех частей: низкая стоимость, хорошая совместимость с отверстием цилиндра, простота установки и возможность производителя колец изменять натяжение маслосъемных колец по мере необходимости.

Трехкомпонентная конструкция широко используется как в оригинальных, так и в высокопроизводительных кольцах. По общему мнению, традиционная конструкция маслосъемного кольца из трех частей отлично работает, так зачем с ней возиться? Маслосъемное кольцо, состоящее из трех частей, обеспечивает хороший обратный слив масла, хорошее боковое уплотнение масляной канавки и позволяет двум направляющим плотно прилегать к отверстию цилиндра независимо друг от друга, чего не может сделать цельное маслосъемное кольцо. Маслосъемное кольцо, состоящее из трех частей, также имеет меньшую массу, что снижает силы инерции и повышает стабильность кольца, особенно при более высоких оборотах двигателя.

Цельные маслосъемные кольца используются во многих дизельных двигателях с низкой частотой вращения и в некоторых европейских бензиновых двигателях, но они относительно редко используются здесь для повышения производительности. Однако они существуют и успешно используются в различных двигателях F-1, NASCAR и NHRA Pro Stock.

Цельные маслосъемные кольца доступны по специальному заказу, они очень дороги и сильно отличаются от традиционных маслосъемных колец из трех частей. Но у них есть свои преимущества. По словам одного поставщика этих колец, их цельное маслосъемное кольцо диаметром 4,180? отверстие цилиндра с 1,5-миллиметровой канавкой для масляного кольца в поршне оказывает нагрузку всего около 10 ньютонов на отверстие цилиндра.

Конечно, обычные маслосъемные кольца из трех частей также стали тоньше, чтобы уменьшить натяжение и трение. Традиционная тройка, 3/16? толстое масляное кольцо, которое раньше создавало 20 фунтов. натяжения теперь заменено меньшими и более тонкими маслосъемными кольцами из трех частей, которые создают натяжение всего от 3 до 4 фунтов. Меньшее натяжение означает меньшее трение и большую мощность.

Зазоры колец

Независимо от того, какой тип колец вы выберете для двигателя, зазоры концов колец должны соответствовать применению. Чем больше мощность двигателя, тем больше тепла он выделяет в камере сгорания и тем больше расширяется верхнее кольцо в ответ на все это тепло.

По мере расширения кольца расстояние между концами кольца в кольцевом зазоре сужается. Надеюсь, зазора достаточно, чтобы концы кольца не вытягивались слишком сильно и не упирались друг в друга, вызывая истирание кольца.

Двигатели с добавками мощности, такими как закись азота, турбонагнетатель или нагнетатель, очевидно, нагревают камеру сгорания больше, чем большинство безнаддувных двигателей, поэтому при установке колец требуется больший зазор в концевом зазоре.

Эмпирическое правило для верхнего компрессионного кольца: 0,0045? концевого зазора на дюйм диаметра отверстия для двигателя без наддува и 0,006? для приложения сумматора мощности. Более того, многие поставщики колец рекомендуют открывать второе кольцо .005? до 0,010? больше, чем зазор верхнего кольца в двигателях без наддува, чтобы предотвратить скопление газа между верхним и вторым кольцами.

Это может привести к тому, что верхнее кольцо будет трепетать или подпрыгивать, что приведет к потере герметичности. Но в форсированном двигателе второе кольцо подвергается большему воздействию газов и должно иметь такой же зазор, как и верхнее кольцо.

Производители поршневых колец публикуют рекомендации по концевым зазорам в своих каталогах и на своих веб-сайтах. Всегда обращайтесь к этим рекомендациям, так как они будут варьироваться от одного производителя к другому в зависимости от типа используемых колец, из чего они сделаны (чугун имеет более высокую скорость теплового расширения, чем сталь) и области применения.

Заключительные мысли о выборе кольца

Хотя на эту тему написаны книги, мы можем свести ее к следующим пунктам:

1) Каков общий бюджет вашего двигателя и какой вы тратите на кольца? Например, если вы покупаете набор экзотических цельных маслосъемных колец, которые стоят почти 600 долларов для V8, одни только кольца могут стоить больше, чем поршни! Такие дорогие затраты на комплект колец не имели бы особого смысла для типичного уличного двигателя, но могут быть оправданы для двигателя Pro Stock с высокой стоимостью.

2) Вы строите безнаддувный двигатель или тот, который будет максимально нагружен закисью азота, турбонагнетателем или вентилятором? Чем выше выходная мощность, тем прочнее материал кольца, который потребуется, чтобы выдерживать тепло и давление.

3) Как будет использоваться двигатель? Драг-рейсинг, буксировка грузовиков, кольцевая трасса, морской транспорт, движение по улицам и т. д. Если приложение представляет собой двигатель с уличными характеристиками, сколько времени он реально проведет на полном газу? Выберите облицовку кольца, обеспечивающую такую ​​долговечность, которая соответствует области применения.

4) Как часто будет обновляться двигатель? Должны ли кольца прослужить десятки тысяч километров (как на улице) или их будут менять каждый сезон?

5) Какие типы колец используются в аналогичных целях? Если определенный тип кольца или облицовочного материала отлично подходит для всех остальных, попытка быть первопроходцем может оказаться дорогостоящей!

6) Какие типы колец доступны для диаметра цилиндра двигателя и конфигурации поршня? Для некоторых применений (например, двигателей с необычно большим диаметром цилиндра или чрезвычайно короткими легкими поршнями) это может немного ограничить ваши возможности.

Ремонт печки Калины, пошаговая инструкция

Проблемы в системе охлаждения двигателя?

Чаще всего проблемы с печкой возникают из-за СОД (системы охлаждения двигателя). Первым делом стоит проверить уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, и при необходимости долить ее до уровня между отметками «МИН» и «МАКС». Кстати, многие автолюбители зимой специально доливают ОЖ только до метки «МИН», чем меньше жидкости будет в системе, тем быстрее она будет нагреваться, а следовательно печка Калины начнет дуть теплым воздухом немного раньше обычного.

Если ОЖ приходится все время доливать, значит система охлаждения где-то течет. Следует внимательно осмотреть все патрубки на наличие протеканий, а также подтянуть хомуты. Если течет печка (радиатор), тогда его следует заменить.

Теперь следует проверить циркуляцию тосола в системе, обратив внимание на расширительный бачок.

Если циркуляции охлаждающей жидкости нет, либо она не достаточная, тогда причин этого недуга может быть две: помпа (ее следует заменить) или СОД засорилась (нужно чистить).

Проверяем термостат: прогреваем двигатель до 75 градусов и трогаем верхний патрубок радиатора (на схеме №6), если он холодный, значит тосол циркулирует только по малому кругу, термостат следует заменить на новый.

Другая причина того, что печка Калины не греет — воздух в СОД. Читаем, как удалить воздух из системы охлаждения двигателя.
Более детально про то, как отремонтировать СОД Калины.

Проблемы в элементах отопителя Калины?

Чтобы понимать, почему не работает печка Калины, следует понимать ее принцип работы: 
Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от потолочного датчика температуры в салоне (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше определенного значения (например, больше 2 градусов), то блок САУО посылает управляющий сигнал на микромотор-редуктор (ММР), который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).

Поэтому, если печка Калины дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке отопителя, тогда начните с проверки датчика температуры салона. 

Также, причиной может быть и сам ММР, например, у него стерлись резисторные слои или зубчики шестеренки.

Иногда, бывает так, что печка плохо дует — первым делом следует заменить воздушный фильтр салона. На скорости вентилятора отопителя влияет резистор печки (например, не работает 4ая скорость печки), поэтому есть смысл проверить и его (он под бардачком).

Если электровентилятор отопителя не включается вообще, тогда проверите предохранитель печки Калины — F5.
А если печка воет или гудит, тогда скорее всего проблема в вентиляторе отопителя.

Другой причиной неправильной работы печки может быть сам блок управления отопителем Калины (например, появились проблемы с заслонкой печки), но не спешите покупать замену, не убедившись в правильности действий. Самый простой способ узнать в чем причина неправильной работы печки — это заменить деталь на рабочую и проверить работоспособность. Покупать новую деталь не обязательно, можно попросить заведомо рабочую деталь у друга, или договориться с продавцом, оставив залог.

Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также устройство печки Калины). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете отремонтировать печку Калины своими руками!

Источник фото:

• Сайт lada-kalina-faq.ru
• Форум lkforum.ru

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Замена радиатора печки на Лада Калина, возможные способы

Главная » Эксплуатация

На чтение 4 мин Просмотров 8. 7к. Опубликовано 22.12.2017 Обновлено 26.04.2020

Одной из особенностей Лада Калина является превосходный прогрев салона. Даже в сильные морозы ни водитель, ни пассажиры никогда не будут мерзнуть. Но этот момент также имеет  свои минусы. Дело в том, что оригинальный радиатор печки Лада Калина, состоит из металла и пластика. Поменять его на что-то более «серьезное» можно только тогда, когда осуществляется его замена.

Металл + пластик = очень неудачное сочетание конструкционных материалов. Высокая динамика нагрева-охлаждения быстро приводит радиатор в негодность. Появляются подтеки, которые в скором времени, переходят в порывы теплового контура. Антифриз начинает заливать электронный блок управления и полы в салоне.

Если водитель наблюдает подобные симптомы, то автомобилю без промедления необходима замена отопителя Калина.

Материал по теме: Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2105?

Содержание

1. Диагностика радиатора Калины
2. Инструменты для замены отопителя
3. Ремонт радиатора печки
4. Этапы ремонта
5. Видео “Как заменить печку на Лада Калина”
6. Видео “Замена радиатора печки без снятия панели”

Диагностика радиатора Калины

Выявить неисправность радиатора отопления очень просто:

1. Дотроньтесь до входного и выходного патрубков. Они выводятся со стороны капота. Там есть технологический проем, который позволяет это сделать. Если разница в нагреве между первым и вторым патрубками будет существенной, то что-то не так. Он, скорее всего, забит, поэтому требуется менять радиатор печки Лада Калина.
2. Обратите внимание на наличие подтеков антифриза. Если радиатор течет, то следы маслянистой жидкости могут быть на патрубках.

Материал по теме: Самостоятельный ремонт Хендай Солярис, замена цепи ГРМ

Инструменты для замены отопителя

1. Набор отверток
2. Набор ключей
3. Новый радиатор (желательно импортный, чтобы он был изготовлен из нержавеющих вариантов металла)
4. Антифриз
5. Маленькая болгарка

Болгарка нужна в тех случаях, когда радиатор меняется без демонтажа торпедо. Кстати, вместе с приборной панелью, придется самостоятельно снимать чуть ли не полсалона.

В домашних условиях, с этой задачей сможет справиться только работник какого-нибудь сервисного центра, который уже многократно осуществлял подобный ремонт.

Ремонт радиатора печки

Сразу стоит обратить внимание, чтобы сменить печку Калины – нужно  сделать очень трудоемкую задачу. Производитель этого авто предоставляет фирменный мануал, где описаны ремонты при самых распространенных поломках. Смена радиатора входит в число инструкций.

Профессионалу высокой квалификации понадобится 6-8 часов, чтобы выполнить все необходимые технологические операции. Касательно новичков, то по рекомендуемой методике, начинающий автомобилист точно не сможет нормально выполнить эту работу.

Народные умельцы разработали свою собственную лазейку, как можно выполнить ремонт без существенных затрат сил и времени. Но, когда выполняется замена печки Калина, нужно будет вырезать кусок корпуса под обшивкой, чтобы можно было извлечь радиатор, не разбирая приборной панели.

• Загоняем машину на яму, глушим авто и откидываем провода с АКБ.
• Сливаем антифриз из теплового контура печки. Слив находится внизу. Нужно выкрутить болтик. Желательно не откручивать пробку на бачке с антифризом в капоте, чтобы жидкость поменьше разбрызгивалась. Пусть себе стекает понемногу.

• Переходим в салон. Отодвигаем передние сиденья и откидываем спинки назад. Если радиатор меняет человек с крупной комплекцией, то лучше всего, переднее сиденье вовсе демонтировать, а на пассажирском откинуть спинку назад и застелить его клеенкой и каким-нибудь одеялом.
• Снимаем обшивку руля (держится на 4 болтиках).

• Отводим педаль газа в сторону (для этого откручиваем крепеж).

• Снимаем стопорное кольцо на штоке вакуумного усилителя тормоза.

• Заглядываем под капот и откидываем патрубки, по которым циркулирует антифриз.

• Переходим в салон и маленькой болгаркой делаем технологический вырез (как на фото), чтобы можно было вынуть изношенный радиатор.

• Достаем радиатор и ставим на его место новый.
• Собираем все элементы в обратной последовательности.

Замена печки Калина таким способом на порядок легче и быстрее. Единственным минусом является необходимость резки корпуса. Новый автомобиль вряд ли кто-то станет курочить. Но если транспорт уже успел отколесить 8 лет, то рука у владельца Калины не будет дрожать, так как замена радиатора в автосервисе стоит в 7 раз дороже, чем покупка нового.

Видео “Как заменить печку на Лада Калина”

Видео “Замена радиатора печки без снятия панели”

Оцените автора

Что ест мою калину и как мне это остановить?

Ирен Донн, отделение Мичиганского государственного университета, и Дэвид Смитли, отделение энтомологии Мичиганского государственного университета. 19 июня 2020 г.

Обновлено на основе оригинальной статьи, написанной Мэри Уилсон и Дэйвом Смитли.

В Мичигане были замечены инвазивные листоеды и личинки калины, пожирающие кустарники.

В период между вегетационными периодами 2019 и 2020 годов несколько жителей округа Ливингстон обратились в местный офис MSU Extension с описаниями повреждений кустов калины, вызванных листовым кормлением. Некоторые из них привезли образцы или прислали фотографию. В каждом случае повреждение листьев было вызвано инвазивным насекомым, называемым листоедом калины, Pyrrhalta viburni . В начале июня 2019 года один клиент, прибывший с образцом дырявых листьев и живых личинок калины-листоеда, сказал, что личинки «съели все листья на моей калине [калине] прошлой весной и делают это снова в этом году».

Это хороший пример интенсивной дефолиации, которая может быть вызвана листоедом калины (VLB). В июне 2019 года волонтеры на горячей линии MSU Extension по газонам и садам штата (1-888-678-3464) также получили много звонков о повреждении VLB. веточки, указывающие на то, что взрослые особи VLB отложили яйца.

Теперь, в 2020 году, личинки калининового листоеда снова вернулись. Если у вас есть какие-либо кусты калины, сейчас самое подходящее время, чтобы найти повреждения при подкормке, которые могут варьироваться от небольшого участка сорванных листьев до того, что сообщил один клиент: «Они уничтожили 21 растение на прошлой неделе [в конце мая]».

Листоед калины, произрастающий в Европе, впервые был зарегистрирован в Мичигане в 2008 г. В настоящее время он обнаружен во многих местах в южной половине нижнего полуострова Мичигана и, как ожидается, распространится по всей состояние.

Обзор статьи Weston et al. В 2007 году стало известно, что калиновый листоед — это вид насекомых, который питается только листьями кустарников из рода Viburnum. Кажется, некоторые виды и сорта калины «вкуснее», чем другие. Это двойная угроза для предпочитаемого им кустарника, поскольку и личинки, и взрослые жуки питаются листьями. Личинки могут сбрасывать листву с растения в начале вегетационного периода, затем взрослые жуки могут сбрасывать листву с растения во второй половине вегетационного периода. При таком большом повреждении листьев в течение вегетационного периода у растения не так много времени, чтобы восстановиться и накопить питательные вещества для будущего роста. Последовательные годы дефолиации могут привести к значительному отмиранию и, в конечном итоге, к гибели растений.

Веб-сайт Корнелльского университета, посвященный калине-листоеду, является очень полезным ресурсом и содержит временную шкалу жизненных стадий этого жука-вредителя, что может помочь в идентификации и борьбе с ним. Некоторые из основных стратегий управления, перечисленных на этом веб-сайте, описаны ниже. Департамент садоводства Корнельского университета взял на себя руководство исследованиями и описанием этого насекомого-вредителя в Соединенных Штатах.

Начиная с конца апреля молодые зеленовато-желтые личинки VLB стайно питаются на нижней стороне нежных, только что распустившихся листьев калины, скелетируя листву. Повреждения обычно начинаются с нижних листьев, при этом неповрежденными остаются только средние жилки и основные жилки.

По мере взросления личинки вырастают примерно до одной трети дюйма в длину, темнеют и на них появляется ряд темных пятен. Эти более крупные личинки, скорее всего, будут питаться верхушками листьев. Взрослые особи начинают питаться листьями в июле и активны до заморозков.

Выбирайте устойчивые сорта и исследуйте восприимчивые.  Начните со знакомства с хостом. Как уже упоминалось, некоторые виды и сорта калины более восприимчивы к повреждению VLB, чем другие. Корнельский университет ведет список наиболее устойчивых и восприимчивых сортов к повреждению VLB, последний раз обновленный в марте 2018 года. Крайние значения указаны ниже. Если вы собираетесь выбрать новый куст калины для посадки в своем ландшафте, выберите один из самых устойчивых сортов. Если у вас уже есть один из наиболее восприимчивых сортов в вашем ландшафте, обратите на него особое внимание и следите за травмами, вызванными этим вредителем.

Предпочтительные хозяева для VLB, т. е. кустарниковые сорта, наиболее восприимчивые к заражению:

• Viburnum dentatum  complex (калина калина)
• V. nudum (опоссум боярышник, калина иссушенная)
• V. opulus (калина клюквенная европейская)
• V. opulus вар. americana  (ранее  V. trilobum ) (калина клюквенная американская)
• V. propinquum* (калина китайская, калина тайваньская)
• V. rafinesquianum (калина Rafinesque)

Устойчивые хозяева:

• V. bodnantense (калина рассветная)
• V. carlesii (калина корейская)
• V. davidii* (калина Давида)
• V. x juddii (Калина Джадд)
• V. plicatum (калина двухрядная)
• V. plicatum вар. tomentosum (калина двухрядная)
• V. rhytidophyllum (калина кожнолистная)
• V. setigerum (калина чайная)
• V. sieboldii (калина Зибольда)

*На основе наблюдений в Ботаническом саду Ван Дусена, Ванкувер, Британская Колумбия. by Carolyn Jones

Обрежьте веточки с местами откладывания яиц.  Удаление веток с яйцеклетками в период с начала октября до середины апреля может очень эффективно сократить популяцию VLB в вашем ландшафте.

Поддержка полезных хищных насекомых. Божьи коровки, златоглазки и игольчатые клопы на разных стадиях поедают личинок и взрослых особей листоеда калины. Вы можете поддерживать популяции этих хищников разнообразными ландшафтными насаждениями для среды обитания. Также знайте, что некоторые виды пестицидов (например, инсектициды широкого спектра действия) более вредны для этих полезных насекомых, чем другие.

Выбор инсектицидов . Инсектицидные мыла, спиносад или хлорантранилипрол (ацелеприн) могут помочь в борьбе с вредителями VLB с меньшим вредом для полезных насекомых. Эти пестициды работают лучше всего, когда применяются к личинкам в начале жизненного цикла, вероятно, в конце апреля или начале мая. Спинозад и хлорантранилипрол также контролируют взрослых листоедов калины.

Препараты, содержащие карбарил (севин) в качестве активного ингредиента или один из пиретроидных инсектицидов (цифлутрин, перметрин, ресметрин), очень эффективны в качестве опрыскивания листвы, хотя они также более токсичны для других насекомых. Медоносных пчел и других опылителей можно защитить, опрыскивая их до того, как распустятся бутоны, или дождавшись, пока опадут лепестки. Системные продукты, вносимые в почву, содержащие имидаклоприд, также эффективны, но их также следует применять после того, как цветы отцветут, для защиты пчел. Согласно исследованию Корнельского университета, упомянутому в статье 2007 года Пола Уэстона и других, пропитка почвы продуктом на основе имидаклоприда может обеспечить контроль VLB в течение как минимум двух лет.

Опрыскивайте только зараженные растения калины и старайтесь избегать попадания на другие растения, чтобы сохранить опылителей и других полезных насекомых во дворе и саду.

Более подробную информацию о листоеде калины можно найти на веб-сайте Корнельского университета о листоеде калины.

Выбранная ссылка:

• Уэстон, П.А., Г. Десурмонт и Э.Р. Хоебеке. 2007. Жук-листоед калины (Coleoptera: Chrysomelidae): биология, история вторжения в Северную Америку и варианты управления. Являюсь. Энтомол. 53 (2): 96-101.

Эта статья была опубликована Мичиганского государственного университета Extension . Для получения дополнительной информации посетите https://extension.msu.edu. Чтобы получить сводку информации, доставленную прямо в ваш почтовый ящик, посетите https://extension.msu.edu/newsletters. Чтобы связаться с экспертом в вашем регионе, посетите https://extension.msu.edu/experts или позвоните по телефону 888-MSUE4MI (888-678-3464).

Была ли эта статья полезной для вас?

Деревья и растения, вызывающие проблемы с водопроводом

Решение проблемы – деревья и растения, вызывающие проблемы с водопроводом

Беспокоитесь о корнях в трубах? Получите ответ от экспертов по сантехнике Денвера, свяжитесь с нами здесь

На первый взгляд, это красивое дерево или элегантный кустарник, посаженный в вашем дворе, может показаться невинным, но он может тайно вести подпольную войну с водопроводной системой или конструкцией вашего дома. С годами многие деревья и кустарники, которые часто выбирают для посадки в домах или вокруг них, отращивают корни, которые проникают в трещины в конструкции дома или в водопроводной системе. Когда это происходит, корни могут повредить существующую конструкцию дома и трубы, ведущие в дом или из него. Если вам нужно больше прочистки канализации, чем обычно, читайте дальше!

Не у всех деревьев и кустарников есть корни, которые могут вызвать проблемы с конструкцией вашего дома, канализационной системой или сантехникой. Тем не менее, некоторые сорта печально известны наличием корней, которые вызывают такие проблемы. Знание того, какие деревья и кустарники могут вызвать проблемы с водопроводом и структурные повреждения, поможет вам избежать дорогостоящей ошибки, которая может потребовать ремонта водопровода или ремонта канализации в будущем.

Почему деревья и кустарники вызывают повреждение водопровода и сооружений

Деревья и кустарники не просто без причины наносят ущерб водопроводу и конструкциям. Им нужны либо питательные вещества, либо больше места для роста. Некоторым сортам для выживания требуется большое количество влаги и воды. Когда эти растения не имеют доступа к достаточному количеству воды, у них нет возможности или ресурсов для роста, если только они не отправятся на поиски источника воды, который обеспечит их необходимыми питательными веществами и водой. Ближайшим источником воды обычно является вода в канализационной системе или трубах дома, и большинство труб недостаточно прочны, чтобы предотвратить проникновение корней через поверхность трубы.

Дереву или кустарнику нужно много места, чтобы расти не только вверх, но и в стороны. Многие домовладельцы не учитывают это, когда делают свой ландшафтный дизайн; однако расстояние для максимальной высоты дерева такое же, как расстояние, которое вы должны оставить вокруг дерева, чтобы корневая система росла. Это пространство должно быть свободным, иначе корни будут прорастать вокруг и во все, что находится на пути, включая трубы, канализационные системы или фундаменты домов.

Если у вас есть деревья или растения, которые уже вызывают проблемы с сантехникой в ​​вашем доме, и вы живете в Денвере или его окрестностях, ознакомьтесь со всеми сантехническими услугами, которые может предложить Blue Sky.

Типы деревьев и корней, которые, как известно, вызывают повреждение водопровода

Ивы

Ивы представляют собой группу красивых больших деревьев, которые бывают различных разновидностей, от черных ив до плакучих ив. Хотя вы увидите ивы, растущие у рек и ручьев, вы также найдете их в питомниках. Хотя они могут быть заманчивы для посадки, корни деревьев могут нанести серьезный структурный и водопроводный ущерб дому.

Естественная среда обитания ивы влажная и богатая питательными веществами. Когда вы сажаете этот тип дерева во дворе дома, оно инстинктивно пытается получить питательные вещества везде, где может их найти, потому что в большинстве дворов нет почвы, способной обеспечить достаточное количество кислорода или водорода для выживания дерева.

Деревья магнолии

Любой, кто знаком с садоводством и ландшафтным дизайном, знает об аромате цветов магнолии. Чего люди не знают, так это того факта, что деревья магнолии имеют инвазивные корни, которые часто вызывают повреждение водопровода и структурных повреждений дома. Все 80 разновидностей магнолии имеют очень большие корни, похожие на веревки по внешнему виду и структуре.

Корневая система магнолии имеет тенденцию расти вдоль поверхности Земли, а не глубоко в землю. Сочетание гибкости веревкообразных корней и мелкого поверхностного роста позволяет этим деревьям легко повредить структуру окружающего дома и водопроводную систему. Гибкие корни найдут трещины и протечки и проберутся в трубы в поисках ближайшего источника воды.

Тополя

Тополь — популярный выбор для домовладельцев, потому что его огромные кроны обеспечивают прохладу и тень. К сожалению, все 35 сортов имеют чрезвычайно агрессивную корневую систему, которая быстро растет у поверхности, что делает их плохим выбором для посадки рядом с домом. Даже если вы посадите тополь далеко от дома, он все равно может нанести значительный ущерб, потому что корневая система может вырасти в два-три раза больше высоты дерева. Средняя высота тополя составляет от 80 до 150 футов, что означает, что корни могут расти на расстоянии от 160 до 450 футов от основания дерева. Этот чрезмерный рост корней и необходимое расстояние между деревом и конструкциями являются причинами, по которым многие ассоциации домовладельцев или ТСЖ запрещают посадку тополей в своих сообществах.

Березы

Домовладельцы, желающие посадить огромное элегантное дерево, обычно выбирают один из 60 различных видов берез. Этот вид может расти где угодно от 40 до 50 футов в воздух. Однако эта огромная высота усугубляет проблемы, которые могут вызвать эти деревья. Корневая система березы будет расти где-то в два-три раза больше максимальной высоты дерева.

Большая площадь, необходимая для корней березы, которая быстро растет плоской формой, создает идеальные условия для возникновения проблем с водопроводной или канализационной системой дома. Без достаточного пространства корни устроят дом в самых слабых местах водопроводной системы. Как только корни попадают в трубы, они продолжают расти наружу, несмотря на то, что находятся внутри трубы. Эти инвазивные корни березы могут вызвать закупорку и повредить кожух трубы.

Цитрусовые деревья – лимон, манго, апельсин и грейпфрут

Хотя цитрусовые деревья являются источником многих прекрасных на вкус фруктов, они также могут быть источником серьезных повреждений водопроводной и канализационной системы дома. По этой причине многие ТСЖ запрещают жителям сажать цитрусовые деревья.

Этим фруктовым деревьям для правильного роста требуется большое количество кислорода, влаги, солнечного света и питательных веществ, а расположение рядом с домом или зданием редко обеспечивает цитрусовые деревья всем необходимым. Когда корни деревьев манго и других инвазивных корней цитрусовых попадают в трубопровод, они могут расти и расширяться, вызывая повреждения и проблемы с окружающими трубами и структурой.

Дубы

Некоторые из самых больших и крепких деревьев в мире происходят от вида дуба. Дубам требуются десятки лет, чтобы достичь зрелости. Несмотря на медленнорастущую корневую систему дуба, они могут незаметно разрушать структуру дома и водопроводную систему. Корневая система дуба содержит главный корень, известный как стержневой. Стержневой корень растет прямо в землю и обеспечивает дерево питательными веществами и влагой по мере его роста.

По мере взросления дерева дополнительные корни будут расти сбоку от дерева. Именно эти корни вызывают проблемы с канализационной и водопроводной системами. Часто они могут расти на расстоянии до 100 ярдов от основания дуба. Эти корни будут двигаться и проникать в трещины в водопроводной системе и продолжать распространяться, вызывая повреждения и закупорки канализационных и водопроводных линий.

Различные виды кустарников и другие растения, вызывающие повреждение водопровода

Кустарники самшита

Ландшафтные дизайнеры и домовладельцы часто используют один из 80 различных видов кустов самшита вокруг дома или двора для эстетической ценности. В то время как кустарник самшита привносит немного текстуры и цвета в ландшафтный дизайн двора, непосредственная близость к дому и его большая неглубокая корневая структура вызывают потенциальные проблемы с водопроводной системой дома.

Лучшее место для самшита во дворе — прямо у фундамента дома, где часто возникают трещины и протечки в конструкции и трубопроводах. Поскольку корневая система самшита с годами разрастается, она будет двигаться наружу и в конечном итоге найдет путь к слабым местам в водопроводе или фундаменте. Как только корни найдут слабые места, они зароются в них, нанося значительный ущерб, поскольку корни продолжают расти от центра куста.

Кусты и кусты остролиста

Домовладельцы обычно сажают кусты и кустарники остролиста, часто называемые фундаментными растениями, вдоль фундамента дома. Непосредственная близость к водопроводной системе и конструкции дома может нанести огромный ущерб, если растения не получают нужного количества воды и питательных веществ. Расположение рядом с домом может помешать этим растениям получать необходимые им питательные вещества и влагу. Недостаток питания и влаги приводит к разветвлению корневой системы падуба. Корни найдут путь внутрь либо через трещину, либо через слабое соединение трубы.

Оказавшись внутри системы, корни будут продолжать расти и двигаться к воде, нанося значительный ущерб трубопроводной и канализационной системам. Эти инвазивные корни падуба могут даже заставить новые растения расти прямо внутри водопроводных систем! Когда это происходит, растения могут заблокировать трубы или нанести значительный ущерб.

Растения плюща

Наземные растения, такие как плющ, могут закрывать пробелы в ландшафтном дизайне и обычно высаживаются рядом со зданиями и домами. Несмотря на то, что эти красивые зеленые лиственные растения создают отличные почвопокровные растения, они чрезвычайно опасны для водопроводной или канализационной системы дома. Характерной чертой плюща является его способность расти и подниматься с угрожающей скоростью. Подсчитано, что плющ, если его не контролировать или обрезать, может вырасти в три раза по сравнению со средним размером всего за четыре месяца.

Пока это растение растет на стенах, оно рано или поздно найдет путь в любую трещину или щель, будь то фундамент дома или водопроводная система. Как только плющ окажется внутри труб, он будет продолжать расти угрожающими темпами и вызывать закупорку, повреждение окружающих труб и замедление дренажа.

Несмотря на свои прекрасные характеристики, плющ является одним из наиболее часто запрещенных ТСЖ растений из-за его способности быстро расти. Неконтролируемые растения могут стать инвазивными за небольшой промежуток времени. Например, растения плюща со двора одного соседа могут быстро захватить собственность соседа за один вегетационный период.

Способы предотвращения проблем с водопроводом, вызванных корнями деревьев

Каждый раз, когда вы сажаете рядом с домом дерево, кустарник или другое растение со сложной корневой системой, вы рискуете. Выполнение надлежащих измерений и исследований перед посадкой этих типов деревьев, кустов или кустарников может помочь вам избежать дорогостоящих проблем с сантехникой и канализацией.

Исследования и надлежащее планирование должны включать следующее:

• Измерьте расстояние растения от дома, чтобы убедиться, что правильный рост корневой системы возможен без того, чтобы корни мешали трубам или фундаменту дома.
• Знайте, где во дворе находятся все канализационные системы и трубы, и оставьте достаточно места для роста деревьев и растений.
• Убедитесь, что почва и место для деревьев и растений могут обеспечить достаточное количество воды, питательных веществ и солнечного света, чтобы корни не искали эти необходимые элементы.
• Убедитесь, что все трубы, канализационные системы и фундамент дома не имеют утечек, трещин или слабых соединений, в которые могут проникнуть корни и прорасти.

Что можно вынести из этих проблем с деревьями и корнями растений

Все деревья, кустарники и растения могут вызвать проблемы с фундаментом дома, конструкцией или водопроводной системой. Однако некоторые виды деревьев, кустарников и кустарников, подобные перечисленным выше, с большей вероятностью могут причинить ущерб из-за их гибкой, неглубокой или крупной корневой системы. Чтобы предотвратить возможные проблемы с водопроводом, канализацией или фундаментом, не сажайте эти деревья во дворе. Если вы сажаете их, измерьте, чтобы у корневой системы было достаточно места для роста.

Если у вас во дворе растет одно из вышеупомянутых деревьев или растений, и оно находится рядом с вашим домом, рассмотрите возможность его удаления как можно скорее. Вы можете заменить недостающий предмет тем, который с меньшей вероятностью разрушит трубы или конструкции вашего дома.

Адаптация дроссельной заслонки Lifan, диагностика и ремонт / Дроссельная заслонка адаптация / TorMotors

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Адаптация дроссельной заслонки

Мы даем гарантию на работы по адаптации дроссельной заслонки 6 месяцев

Процесс Адаптация дроссельной заслонки по этапам

когда и почему нужно адаптировать дроссельную заслонку

Адаптация после замены дроссельной заслонки

Новая дроссельная заслонка нуждается в адаптации для корректной работы. Делается это для того, чтобы ЭБУ понимал положение заслонки и правильно рассчитывал топливо-воздушную смесь.

Адаптация после чистки дроссельной заслонки

В процессе эксплуатации автомобиля в дроссельной заслонке образуется нагар, чистку которого необходимо производить. После чистки происходит изменение положения дроссельной заслонки в связи с чем требуется адаптация.

Адаптация дроссельной заслонки после замены ЭБУ

После замены или ремонта ЭБУ происходит потеря данных об адаптации агрегатов в том числе и дроссельной заслонки. После замены ЭБУ необходимо произвести адаптацию всех устройств.

Адаптация дроссельной заслонки при наличии ошибок ЭБУ

При  диагностики автомобиля, выводятся параметры работы двигателя и образованию смеси, в случае если есть какие то отклонения стоит попробовать произвести адаптацию дроссельной заслонки.

Почему нужно адаптировать дроссельную заслонку

Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха в двигатель для образования воздушно-топливной смеси. Корректировка смеси осуществляется блоком управления, поэтому для верной корректировки положение дроссельной заслонки должно совпадать с данными в ЭБУ.

как понять, что дроссельную заслонку необходимо адаптировать

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

Причины: Неверное смесеобразование из-за неадаптированной дроссельной заслонки приводит к неравномерной работе двигателя.

Решение: Адаптация дроссельной заслонки.

Провалы в оборотах

Причины: Неверное смесеобразование из-за неадаптированной дроссельной заслонки приводит к провалам оборотов.

Решение: Адаптация дроссельной заслонки.

Недостаток мощности на холостых оборотах

Причины: Неверное смесеобразование из-за неадаптированной дроссельной заслонки приводит к недостаточной мощности на холостых оборотах.

Решение: Адаптация дроссельной заслонки.

узлы выходящие из строя в результате неисправности

дроссельной заслонки

Неадаптированная дроссельная заслонка приводит к нестабильной работе двигателя и как следствие к ускоренному износу деталей и дорогостоящему ремонту. Неверное смесеобразование способствует быстрому разрушению катализатора.

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ адаптации

дроссельной заслонки

• Диагностическое оборудование

ПОЧЕМУ tor motors?

Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), так же мы осуществляем чистку, замену и адаптацию дроссельной заслонки в Краснодаре.

Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
У нас большой склад запчастей для проведения ремонта автомобилей всех видов и модификаций.

Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут адаптацию дроссельной заслонки, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания автомобилей. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.

Адаптация дроссельной заслонки Шкода Октавия

Содержание:

1. Признаки того, что ремонт необходим
2. Поэтапная инструкция
3. Почему необходимо выполнить ремонт?
4. Советы специалистов

Адаптация дроссельной заслонки необходима для того, чтобы двигатель автомобиля Шкода Октавия работал правильно и без сбоев. После выполнения данной операции значительно повышается степень «чувствительности» двигателя на движения педали газа. Признаком того, что Вашему автомобилю необходима адаптация дроссельной заслонки, это неравномерная работа двигателя на холостых ходах. Несвоевременный ремонт может привести к тому, что увеличится зазор между корпусом дросселя и заслонкой – это грозит ускоренным изнашиванием деталей.

 

Перед началом ремонта, специалисты настоятельно рекомендуют выполнить качественную очистку дросселя от грязи и налета, которые препятствуют его нормальному функционированию. Для промывки хорошо подходят специальные моющие препараты, предназначенные для очистки карбюратора. При выборе средства стоит помнить, что недорогой продукт, как правило, имеет низкое качество, поэтому его эффективность тоже будет невысокой. Перед началом очистки необходимо снять дроссельную заслонку или же попытаться удалить загрязнение без демонтажа. Кстати, конструкция двигателя автомобиля Шкода позволяет выполнить качественную чистку, не прибегая к разборке.

Закончив с «уборкой», можно приступить непосредственно к адаптации дроссельной заслонки. Перед началом операции рекомендовано прогреть двигатель до температуры 85 С, при таких условиях ремонт будет выполнить намного легче.

Признаки того, что ремонт необходим

Двигателю автомобиля Шкода необходима адаптация дроссельной заслонки, если — случаются резкие перепады напряжения, происходят периодические сбои в работе бортовой системы, наблюдается некорректная работа аккумулятора.

При обнаружении возможных неполадок необходимо в первую очередь проверить состояние электронного блока управления, выполнить ремонт или же замену. Если проблема не устранена, то следует выполнить тщательную очистку ДЗ – возможно ее нормальной работе мешает скопившаяся на ней грязь. Если же эта процедура ничего не изменила, скорее необходим ремонт или замена педали акселератора.

к содержанию ↑

Поэтапная инструкция

Под адаптацией дроссельной заслонки подразумевают операцию, при которой ЭБУ лучше и точнее воспринимает месторасположение и поведение педали газа, вследствие чего его команды двигателю становятся более четкими и правильными. При выполнении данного ремонта педаль газа и акселератор остаются не задействованными.

Помните, что перед началом операции необходимо исключить запуск двигателя, поэтому рекомендуется отключить зажигание.

Адаптацию дроссельной заслонки вполне под силу выполнить самостоятельно, необходимо лишь соблюдать поочередность и готовность к тому, что желаемый результат, возможно, получится лишь со второй или даже третьей попытки.

1. Для начала прогревам двигатель автомобиля Шкода до 80 — 90 градусов С, глушим его и вытаскиваем ключ из замка зажигания.
2. Вставляем ключ в замок зажигания и аккуратно проворачиваем его то тех пор, когда засветятся лампочки, ожидаем 20 секунд и возвращаем ключ в исходное положение. Изымаем его из замка.
3. Запускаем двигатель при помощи ключа.

Важно помнить, что во время всех этих действий педаль газа остается неактивной. Если это не дало результата, можно повторить все этапы сначала. Если же дублирование, также, не увенчалось успехом, необходимо использование специального электронного оборудования.

к содержанию ↑

Почему необходимо выполнить ремонт?

Чтобы понять, зачем нужна адаптация, необходимо сначала разобраться, что представляет собою дроссельная заслонка – это исполнительный элемент электродвигателя, отвечающий за холостой ход. Чтобы выполнить максимально точную расстановку координат данного элемента, необходимо учитывать показатели напряжения на регуляторе. При помощи ДЗ и электрической тяги эффективно снижается замедление сброса газа. Если желаете, чтобы диапазон холостого хода был максимально большим, необходимо установить максимально возможный угол открытия. Верхней предел диапазона – 50 кг/час, такое положение еще называют холодным стартом. Если же имеются технические неполадки в работе двигателя, то рекомендованный диапазон соответствует отметке 11 кг в час.

Если же после выполнения вышеперечисленных действий, не получен ожидаемый результат, то возможно причиной является неисправность потенциометра. В таком случае требуется его замена. Однако чтобы быть полностью уверенным в правильности постановки «диагноза», лучше проконсультироваться у профессионалов.

к содержанию ↑

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют проводить ремонт и настройку ДЗ самостоятельно только в случае, когда человека занимающегося этим самостоятельно, есть хоть какой-то опыт и знания в данном вопросе. Иначе непрофессиональное вмешательство приведет к неполадкам в работе двигателя и повлечет за собою более серьезные проблемы.

Чтобы избежать серьезных технических неполадок и серьезных трат на их устранение, можно доверить выполнение ремонта квалифицированному специалисту. Тем более что даже в фирменном автосервисе данная операция имеет достаточно доступную цену. Если желаете сэкономить и на данном этапе, можете собственноручно выполнить промывку элементов, и оплатить только регулировку.

Намного лучше будет обратиться в СТО, что бы авто ремонтировали опытные механики. Но если имеется желание попробовать промывку и настройку самому, нужно ко всему подходить очень внимательно, делать все по инструкции.

Добавить комментарий

Как отрегулировать свободный ход дроссельной заслонки и почему

Как отрегулировать свободный ход дроссельной заслонки и почему | Motorcycle.com

Главные новости

Лучшие тормозные колодки для мотоциклов Скидки на мотоэкипировку на этой неделе Еще больше просочившихся фотографий нового Harley-Davidson CVO Street Glide См. правки

Следующий

Вас также может заинтересовать

Изображение отсутствует

Сколько страхования ответственности действительно необходимо, если у вас есть недвижимость стоимостью 500 000 долларов или больше?

Изображение отсутствует

У меня есть Suzuki 750 1985 года, который нуждается в страховке.

Любые предложения для такого старого велосипеда?

Изображение отсутствует

Как 19-летнему парню удержать ставки страхования мотоциклов на минимально возможном уровне?

Изображение отсутствует

Насколько сильно могут измениться мои страховые взносы, если я подам иск, скажем, на сумму ущерба в размере 1500 долларов?

10 лучших способов сэкономить на страховании мотоциклов

Изображение отсутствует

Изображение отсутствует

На рынке новых цепей и звездочек

Изображение отсутствует

Мотоцикл на топливных элементах

Изображение отсутствует

Скутеры против.

Мотоциклы

Изображение отсутствует

Вернет ли Kawasaki ZRX?

Изображение отсутствует

Пара призналась, что бегала в магазине по продаже велосипедов.

Изображение отсутствует

Катя Поэнсген примет участие в гонке Aprilia 250 World GP

Изображение отсутствует

По словам Японии, Америка — Crazy Cruiser …

Изображение отсутствует

Денвер принимает постановление о громких мотоциклах

Изображение отсутствует

Spirit ES1: революционный новый британский супербайк

Приключенческая триада в среднем весе

2023 KTM 890 Adventure Обзор — Первая поездка

8 вещей, которые я бы изменил в Kawasaki Ninja 400

Трос дроссельной заслонки нуждается в регулировке

Для запуска двигателя внутреннего сгорания требуется множество движущихся частей. И без надлежащего обслуживания весь процесс может (иногда буквально) остановиться. Поэтому иногда требуется чистка топливных форсунок, замена свечей зажигания и так далее. Но некоторые элементы обслуживания требуют внимания, даже если рассматриваемая деталь на самом деле не «сломана». И одним из примеров этого является трос дроссельной заслонки вашего двигателя, также известный как трос акселератора.

Работа блока дроссельной заслонки: тросы или электропривод

Независимо от того, есть ли у вас автомобиль с ДВС или мотоцикл, для создания мощности вам нужен воздух. И часть, которая контролирует поток воздуха в ваш двигатель, — это корпус дроссельной заслонки. У некоторых автомобилей есть отдельные дроссельные заслонки — по одному на цилиндр, но у большинства — только один.

Независимо от номера, каждый корпус дроссельной заслонки имеет дроссельную заслонку, иногда называемую дроссельной заслонкой, сообщает Spectra Premium . Когда вы нажимаете на педаль акселератора или крутите дроссельную заслонку велосипеда, этот клапан открывается, и воздух устремляется внутрь. И то, что приводит в действие клапан, — это плетеный металлический трос дроссельной заслонки, соединенный с педалью/рукояткой, Autoweek объясняет.

1999 Mazda MX-5 Miata Трос дроссельной заслонки и корпус дроссельной заслонки | Мэтью Скварчек

Однако за последние несколько десятилетий трос дроссельной заслонки и механический корпус дроссельной заслонки постепенно заменяются электронными системами дроссельной заслонки, сообщает Мотоциклист . Эти системы, известные также как «управление по проводам» и «поездка по проводам», не имеют механической связи между педалью/рукояткой и корпусом дроссельной заслонки.

Вместо этого, когда вы нажимаете на педаль или поворачиваете дроссельную заслонку, он посылает сигнал в модуль управления двигателем, который подключен к электронному корпусу дроссельной заслонки, Advance Auto Parts поясняет. Основываясь на другой информации, которую получает ECM, он подает сигнал двигателю в корпусе дроссельной заслонки на открытие или закрытие клапана.

Замена троса дроссельной заслонки электронной системой имеет несколько преимуществ, поясняет NAPA . Во-первых, меньше деталей и, следовательно, меньше вероятность отказа. Во-вторых, система дроссельной заслонки легче и точнее и, следовательно, эффективнее, чем механическая система, сообщает Oards .

Кроме того, поскольку система дроссельной заслонки привязана к электронике автомобиля, ее можно заставить реагировать быстрее, активировав спортивный режим. Он также может связываться с системой контроля тяги и предотвращать случайные события с полностью открытой дроссельной заслонкой, поясняют Cycle World и Autobytel . Системы дроссельной заслонки часто также связаны с функциями ADAS.

Зачем и как регулировать трос газа? 1999 Mazda MX-5 Miata Кронштейн троса дроссельной заслонки задний | Мэтью Скварчек

При этом, хотя системы дроссельной заслонки начали появляться в автомобилях в 1980-х годах, тросик дроссельной заслонки сохранялся еще много лет спустя. Например, у моей Mazda MX-5 Miata 1999 года есть трос газа. А первый серийный мотоцикл с дроссельной заслонкой появился только в 2006 году, сообщает Cycle World .

Трос дроссельной заслонки имеет некоторые преимущества по сравнению с системой дроссельной заслонки по проводам. А именно, если сломается, починить можно буквально на обочине, Autoweek сообщает. Однако, как скажет вам любой, у кого есть велосипед, тросы со временем растягиваются. И если трос дроссельной заслонки слишком сильно растягивается, дроссельная заслонка не реагирует так быстро, сообщает Autoblog . Или вообще не открывается. Таким образом, его необходимо отрегулировать.

К счастью, отрегулировать трос дроссельной заслонки, будь то автомобиль или мотоцикл, довольно просто. Трос соединяется с корпусом дроссельной заслонки через рычаг дроссельной заслонки, который выглядит как спиральная пружина, Автоблог объясняет. Трос удерживается в натянутом состоянии двумя гайками, соединенными с кронштейном, сообщает ItStillRuns . Ослабление этих гаек позволяет сдвинуть трос вперед или назад, чтобы отрегулировать натяжение. После того, как вы отрегулируете трос дроссельной заслонки — в руководстве пользователя обычно указана конкретная величина отклонения — просто затяните гайки обратно.

Регулировка троса дроссельной заслонки мотоцикла выполняется аналогично, только вместо отклонения вы измеряете свободный ход дроссельной заслонки, RevZilla поясняет. Свободный ход — это расстояние, на которое дроссельная заслонка перемещается от полностью закрытого до момента, когда она только начинает натягивать трос. Если у вас слишком много или слишком мало, вы можете отрегулировать его с помощью регуляторов ствола, расположенных на руле и/или на двигателе. Первые предназначены для мелких корректировок, а вторые вносят «серьезные изменения», сообщает Мотоциклист .

Имейте в виду, однако, что слишком маленький запас создает свой собственный набор проблем. Он немного отходит от дроссельной заслонки, повышая скорость холостого хода и увеличивая расход топлива. А на велосипедах это может помешать вам полностью повернуть руль.

Когда пришло время замены

Трос дроссельной заслонки можно отрегулировать, но только до определенного момента.

Разболтовка колесных дисков: таблица, как рассчитать

Колесные диски – это важная техническая составляющая любого автомобиля, отвечающая за маневренность и легкость хода. Недостаточно выбрать первый попавшийся вариант диска, так как следует побеспокоиться о соотношении требований того или иного производителя транспортного средства и возможностей автовладельца.

Разболтовка – это ключевой параметр, нуждающийся в тщательном рассмотрении с целью обеспечения легкости при последующем монтаже.

Как правило, показатель разболтовки укладывается самим производителем колесных дисков, но если данная информация отсутствует, то важно прибегнуть к самостоятельному подсчету, что трудно и долго, но все же реально. Дополнительно представлены схемы и таблицы с расшифровкой, чтобы понять, что означает получившийся вариант и как его использовать на практике.

Разболтовка – это показатель диаметра болтов, которые применяются для установки колеса. Колесные диски разных производителей имеют свои показатели разболтовки, поэтому необходима повышенная внимательность при учете требований определенной марки автомобиля. Как правило, они прописываются в книжке сервисного обслуживания для удобного использования информации на практике.

Общее понятие

Содержание

• Общее понятие
• Какие бывают диски?
• Как определить показатель разболтовки?

Каждый автомобиль имеет свою конфигурацию колесных дисков, поэтому необходимо индивидуальное отношение к выбору при учете таких технических параметров. В противном случае снизится безопасность и комфорт при управлении, поскольку диски в сборе с шиной, отвечают за маневренность автомобиля и его способность «держать ход». На данный момент имеется стандартная маркировка, применяемая для литых и штампованных дисков, поэтому при выборе покупатель не ощущает каких-либо трудностей. Маркировка – это обозначения, которые включают в себя следующие показатели:

1. Маркер системы разболтовки.
2. Ширина диска в дюймах.
3. Вылет диска в миллиметрах.

Не каждый знает, что такое разболтовка. Отсутствие технологических соотношений разболтовки с используемым типом и количеством болтов – прямое нарушение прочности крепления, из-за чего при вождении автомобиля можно столкнуться с многими сложностями, в том числе и создание ДТП. Поэтому каждый параметр из маркировки нужно рассмотреть индивидуально.

Вылет диска – это расстояние от места, где диск соприкасается со ступицей до центрального крепежного отверстия, расположенного ближе к ширине диска. Имеют место три вида:

1. Положительный.
2. Отрицательный.
3. Нулевой, когда две плоскости совпадают между собой по размеру.

Производителем точно регламентируются такие параметры, поэтому обеспечивается надежное последующее применение. Из-за того, что вылет диска связывается с кинетическими показателями подвески автомобиля, допускается изменение стандартных параметров не более чем на 5 миллиметров.

Дополнительная информация предоставляется на картинке, чтобы можно было наглядно ознакомиться с параметрами, прописанными на диске. Детальное рассмотрение позволяет избежать сложностей при выборе, поскольку от этого зависит комфорт управления автомобилем, безопасность и даже его внешний вид.

Какие бывают диски?

Автомобильные диски производятся в соответствии с технологическими особенностями, поэтому постоянно появляются новые варианты для возможности покупателям подобрать именно тот вариант, который полностью удовлетворяет их требования и предпочтения.

В таблице рассмотрены основные типы дисков и их характерные особенности.

Тип	Описание
Литые	Небольшой вес и прочность – это основные технические параметры, благодаря которым обеспечивается комфорт при управлении автомобиля с такими дисками. Но при отсутствии соответствующего обслуживания быстро стирается защитный слой, из-за чего изделие может покрыться ржавчиной.
Штампованные	Доступная стоимость при возможности «отрихтовать» диск в случае необходимости – залог удобного обслуживания. Как правило, такой тип дисков входит в заводской комплект многих автомобилей.
Кованые	Повышенная прочность обосновывается особой технологией изготовления. Также при езде диски не лопаются, как это бывает в случае с литыми. Но высокая стоимость делает подобные диски доступными не для каждого автовладельца.
Сборные	Это экспериментальный вариант дисков, который относительно недавно появился на рынке, но уже стал пользоваться высокой популярностью за счет своего необычного вида.

Вне зависимости от выбранного типа диска для оснащения автомобиля, важно знать, как правильно определить показатель разболтовки, чтобы в последующем не столкнуться с техническими сложностями при установке и использовании колеса. Специалистами выделено несколько способов на выбор, но ознакомиться стоит с каждым индивидуально.

Как определить показатель разболтовки?

Многие автомобилисты задаются вопросом, как же определить показатель разболтовки, если производителем он не указан? Ситуация усложняется тем, что нет возможности просто посмотреть показатели, так как нужно самостоятельно все просчитывать и продумывать. Существует масса способов, но процесс детального подсчета считается наиболее сложным, поэтому если знать все его тонкости, можно в любой ситуации сориентироваться и выбрать нужные болты для последующего монтажа колеса.

Важно! Самый простой способ подсчета – это пересчет количества всех имеющихся болтов на диске.

Для второго способа подсчета используется штангенциркуль, с помощью которого измеряется расстояние между соседними крепежными отверстиями. После этого проводится замер диаметра самого отверстия, чтобы в последующем было проще подобрать крепежные болты. Основная задача заключается в том, чтобы узнать значение между центральными крепежными отверстиями. Данный параметр позволит в последующем легко определить PCD, используя соответствующую формулу.

Коэффициент определяется в зависимости от количества крепежных болтов, присутствующих в колесной системе. Для детального подсчета поможет следующая таблица соотношения количества крепежных отверстий и общего коэффициента.

Как правило, стандартная таблица разболтовки содержит в себе следующие данные:

• модель и марка автомобиля;
• размер диска в дюймах;
• вылет диска в миллиметрах;
• характеристики крепежных отверстий;
• размер шин для возможности подсчитать соотношение резины и диска.

Если же возникли какие-то сомнения по поводу того, правильно ли были проведены подсчеты, можно ознакомиться со стандартной таблицей по примеру автомобиля Audi.

Но важно учитывать, что каждый автомобиль индивидуален по-своему, поэтому параметры могут отличаться между собой. В таком случае требуется внимательность к деталям и проведение подсчетов на основе полученной информации.

Разболтовка колесного диска – это технический параметр, отвечающий за качество последующего монтажа. Требования к производителям дисков диктуют свои правила, в которых сказано, что показатели разболтовки обязательно должны указываться на поверхности диска. Но если данные отсутствуют, то самостоятельное вмешательство на основе полученных данных – возможность избежать массы трудностей по обустройству автомобиля новыми колесными дисками для создания привлекательности и комфорт от управления машиной.

Разболтовка дисков Mazda 3

Стоит обратить внимание, что разболтовка и сверловка — одно и то же. В технической документации используется другое обозначение — PCD, посадочный размер. Mazda 3 имеет одинаковые сверловку с первого поколения и до последнего на сегодняшний день — 5×114.3, в некоторых моделях отличается только размер шины (см. таблицу). Такая сверловка читается так: диск закреплен болтами 5 шт., расположенных вдоль окружности, диаметр которой составляет 114,3 миллиметров.

Оригинальный диск Mazda 3, I поколение, кузов BK

Разболтовка Mazda 3 2003 — 2013 г.в., кузовы BK и BL, I и I поколение

Диаметр, R	Сверловка (PCD, посадочный размер)	Ширина диска, J	Допустимый вылет диска, ET	Размер шин (оптимальный)	Размер шин (альтернатива)
R15	5×114.3	6 6.5 7.0	45-55	195/65/15	195/70/15
R16	5×114.3	6.5 7 7.5	40-55 40-55 42-55	205/55/16	205/50/16, 215/50/16
R17	5×114.3	7 7.5 8	42-55 45-55 48-52	205/50/17 215/45/17 225/45/17	215/45/17 205/50/17, 225/45/17 215/45/17
R18	5×114.3	7 7.5 8	42-55 42-55 45-52	215/45/18 225/40/18 215/40/18	215/40/18,225/40/18 215/40/18,225/40/18 235/40/18
R19	5×114. 3	7.5 8	45-55 48-52	225/35/19 225/35/19	235/35/19 235/35/19
R20	5×114.3	7.5	45-48	225/35/20	—

Размерность колес для Mazda 3 первого и второго поколения идентичная. Отличается только тем, что во втором кузове (BL) арки немного больше и есть возможность установить колеса с шириной 8 и вылетом 35. Штатный размер диска 16 и 17 дюймов, диаметр 6,5.

Оригинальные диски Mazda 3 2013 — н.в., третье поколение BM

Разболтовка и размер шин Mazda 3 2013 —  и по настоящее время (> 2017), кузов BM, III поколение

Диаметр, R	Сверловка (PCD, посадочный размер)	Ширина диска, J	Допустимый вылет диска, ET	Размер шин (оптимальный)	Размер шин (альтернатива)
R16	5×114.3	6..5	50	205/60/16	—
R17	5×114. 3	7, 7.5	52.5	205/50/17	215/50/17
R18	5×114.3	7, 7.5	50	215/45/18	—
R19	5×114.3	8	50	215/35/19	225/35/19
R20	5×114.3	8.5	45	235/30/20	245/30/20

Стандартный диаметр дисков для Mazda 3 седан и хэтчбек 2013-2017 г.в. и далее — 16, 18 дюймов, зависит от комплектации. Шины: 205/60R16 и 215/45R18.

Давление воздуха в шинах на Mazda 3

Для шин R16 рекомендуемое давление в шинах при нагрузке до 3-х человек: передние и задние шины — 2,5 бар; при полной нагрузке: перед — 2,8 бар, задняя часть — 3,2 бар. Для более крупного размера шин, R18, и при нагрузке до 3-х человек рекомендуемое давление 2,4 бар перед и 2,3 задние шины; при полной нагрузке — 2, 8 и 3,0 бар соответственно. Данные взяты из документации Mazda 3 (III поколение).

Как самому определить разболтовку

Бывают ситуации, когда нужно определить значения разболтовки конкретного диски. Это может понадобиться, когда перед вами неизвестные диски, сверловку которых нужно установить. Вы подумаете, что это сложно, но нет. Есть метод, который можно назвать простым. Итак, начинаем.

1. Количество болтов можно определить простым подсчетом отверстий. Например, в Mazda 3 их пять.
2. Чтобы определить диаметр, нужно измерить расстояние между крайними внутренними стенками крепежных отверстий, после чего к этому значению прибавить диаметр самого отверстия.

Например, подсчитав количество болтов диска Мазда 3 и определив диаметр, мы получим следующее значение — 5×114.3.

Вдохновение: какие устанавливают колеса на Mazda 3

• Автор
• Еще посты

Павел Аверин

27 лет, высшее техническое образование. Владею Mazda 3 2012 г.в. на протяжении почти пяти лет. Один из авторов блога Mazdagid.ru

Другие посты

Волчий зуб — Как измерить диаметр окружности болта (BCD) — Компоненты волчьего зуба

Диаметр окружности болта (BCD) — это диаметр окружности, проходящей через центр всех болтов на вашей звездочке. На велосипедных цепях этот размер обычно измеряется в миллиметрах. Очень важно знать компенсатор плавучести вашего шатуна, когда вы выбираете новую звездочку для своего велосипеда. Во многих случаях BCD напечатан прямо на цепочке, как в примере ниже. Иногда его штампуют или гравируют на задней стороне звезды.

Если на вашей звездочке нет маркировки, вам необходимо измерить ее. На цепочке с 4 болтами BCD — это расстояние между двумя болтами, расположенными друг напротив друга. Это может быть несколько сложно сделать, если у вас нет штангенциркуля , потому что кривошип мешает. На изображении ниже показано это измерение на 104-мм цепочке компенсатора плавучести.

В качестве альтернативы можно измерить расстояние между двумя соседними болтами и использовать приведенную ниже таблицу для определения BCD. Это самый простой метод для звездочек с пятью болтами. Обратите внимание, что есть несколько шатунов с нестандартным расстоянием между рычагами. Если это так, то расстояние между соседними болтами будет меняться по мере того, как вы перемещаете звезду, и стандартные звезды не подходят.

Передние звезды с 4 болтами — измерение двух соседних болтов

 

Звездочки с 5 болтами  — измерение двух соседних болтов

Компенсатор плавучести	Расстояние (мм)	Расстояние (дюймы)
94 мм	55,2 мм	2,18 дюйма
110 мм	64,7 мм	2,55 дюйма
130 мм	76,4 мм	3,01 дюйма

 

 

Уравнение для BCD для любого симметричного расположения болтов имеет вид: BCD = d / sin(180/n)

, где d — расстояние между центрами соседних болтов, 9 0073 сущ. — это количество болтов, а угол в градусах.

Другой способ – снять переднюю звезду с велосипеда и поместить ее на распечатку руководства BCD по ссылке ниже. Обязательно распечатайте его в реальном размере без масштабирования. Затем просто найдите шаблон круга, который совпадает с отверстиями на вашей звездочке.

 

 Всегда есть исключения. Обратите внимание на несколько конкретных примеров:

• Для SRAM X7 (новая версия), X9, XO, XO1, XX1 нашим решением являются кольца прямого монтажа. Эти кольца на этих шатунах имеют размер 94 BCD. С нашим решением для прямого монтажа вы удаляете оригинальную переднюю звезду и крестовину и заменяете их нашим кольцом, которое напрямую взаимодействует со шлицами на шатуне. Вам понадобится L-образный ключ Torx T25, чтобы открутить три болта, которыми звезда крепится к шатуну.

 

• SRAM Red Exogram имеет скрытый болт, который ввинчивается в шатун. Болт звездочки может быть слишком длинным, чтобы надежно закрепить звездочку, поэтому вам нужно будет добавить шайбу (см. фото) или аккуратно подпилить болт до нужной длины.

 

             

 

• 11-скоростные Shimano (пока DuraAce и Ultegra) имеют нестандартное расстояние между рычагами. В настоящее время мы не предлагаем решение для этого приложения.

Некоторые велосипедные рамы имеют верхний предел максимального размера передней звезды, которую вы можете использовать, из-за зазора между передней звездой и нижним пером. Мы создали отдельную страницу с информацией о диаметре передней звезды по количеству зубьев, чтобы помочь вам определить, насколько большая передняя звезда поместится на вашем велосипеде.

Разболтовка дискового тормоза | Форум отзывов о горных велосипедах

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Привет, ребята, я из Чесапика, штат Вирджиния, и у нас здесь нет гор, и я просто обожаю свой велосипед
У меня есть пробная версия Haro Flightline 2011
2011 Haro Flightline Trail | Компоненты и обзоры горных велосипедов

Тем временем я построил трайк, и мне нужна небольшая помощь с дисковыми тормозами

у этой штуки 160-мм ротор, и я хочу перейти на 203-мм, но по сравнению с двумя дисками и Харо, расстояние от одного отверстия до противоположного составляет 44 мм, а диск моего трайка — 48 мм. ….

может ли кто-нибудь пролить свет на это и помочь мне найти 203 мм с 48-мм разболтовкой (я думаю)?

спасибо Брайан

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 15 из 15 сообщений

может быть я задаю неправильный вопрос…..
я нахожу универсальные схемы болтов и схемы болтов ISO (международный стандарт), но нет измерений ни для одного из

Ответить

Сохранить

Нравится

Интересно. Я не слышал о существовании нескольких шаблонов с шестью болтами.

Я бы предположил, что в мотодельтаплане есть что-то нестандартное.

Ответить

Сохранить

Например,

Рассчитан ли трайк на 203-мм несущий винт? Не все вилки.

Ответить

Сохранить

Как и

, я построил этот трехколесный велосипед из деталей BMX и различных деталей, ротор предназначен для моторизованного велосипеда (26 дюймов), на этом сайте он называется НАБОР ДЛЯ КОНВЕРСИИ РЕЗЬБЫ НА ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ
Custom Motored Bicycles — ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА, ЛЕНТОЧНЫЕ ТОРМОЗА , БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА СТУПИЦЫ, ДВОЙНОЙ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ, ДЕТАЛИ ТОРМОЗА
прокрутите немного вниз и вы это увидите.

Я использовал этот диск и переходник ступицы, но его тормозной мощности недостаточно, чтобы остановить мой велосипед на спуске со скоростью около 45 миль в час, поэтому я хочу получить 203-мм ротор, который используют многие другие парни, за исключением того, что я получил немного от настенного ротора. я думаю, потому что я не могу найти ротор 203 мм с разболтовкой 48 мм

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Например,

, кстати, я думаю, что это немного странно, что вилка может прогибаться под давлением 203-мм ротора, но я просто новичок в этом, и BMX был моей жизнью, и эти диски для меня в новинку, поэтому я готов услышать любые предложения и рекомендации, спасибо

Ответить

Сохранить

Вроде

Вся эта установка выглядит чертовски схематично. Пластиковое колесо + 45 миль в час + один передний дисковый тормоз + резьба на дисковом адаптере = плохо кончается.

И да, это нестандартный ротор.

Ответить

Сохранить

Нравится

Беркли сказал:

Вся эта установка выглядит чертовски схематично. Пластиковое колесо + 45 миль в час + один передний дисковый тормоз + резьба на дисковом адаптере = плохо кончается.

И да, это нестандартный ротор.

Нажмите, чтобы развернуть…

да, это чертовски схематично, но пока вы не попробуете дрифт-трайк, вы не узнаете, какой кайф он может дать
Трайк-дрифтинг — YouTube

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Беркли сказал:

Вся эта установка выглядит чертовски схематично. Пластиковое колесо + 45 миль в час + один передний дисковый тормоз + резьба на дисковом адаптере = плохо кончается.

Нажмите, чтобы развернуть…

Ага. Я бы купил вилку дискового тормоза и отказался от вилки и адаптера дискового тормоза как можно скорее. Тогда вы столкнетесь со смертью только из-за неотъемлемого характера того, что вы делаете, а не из-за угрозы краха вашей вилки.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

КолинЛ сказал:

Ага. Я бы купил вилку дискового тормоза и отказался от вилки и адаптера дискового тормоза как можно скорее. Тогда вы столкнетесь со смертью только из-за неотъемлемого характера того, что вы делаете, а не из-за угрозы краха вашей вилки.

Нажмите, чтобы развернуть…

отмечено, теперь нужно найти 20-дюймовую вилку дискового тормоза

Ответить

Сохранить

Нравится

Скидка Identiti 14/20 Fork — Outside Outfitters

Ответить

Сохранить

Нравится

Ребята, это выглядит очень весело, но, пожалуйста, наденьте шлем!

Ответить

Сохранить

Нравится

всегда делаю и отговариваю от не

Ответить

Сохранить

Нравится

дрифтниндзя сказал:

может быть, я задаю неправильный вопрос.

Какое масло заливать в Рено Логан, чтобы не переплачивать?

---

• Какое масло заливать в Рено Логан?
  • Газпром
  • Лукойл
• Бюджетные фильтры для замены

Концерн Рено рекомендует менять масло каждые 15 тыс. км. пробега. При этом оно должно иметь внутренний допуск Renault RN0700/0710, АСЕА А3. А оптимальный индекс вязкости для нашего региона SAE: 5w-30 или 5w-40.

Рено рекомендует даже конкретных изготовителей:

• До 2020 года концерн советовал ELF.
• А с начала 2021 года и по текущий момент Рено рекомендует Castrol.

ELF и Castrol бренды с историей, но у них есть один существенный недостаток. После весны 2022 года цена на них взлетела (а в некоторых регионах они и вовсе пропали из продажи).

Мы считаем, что в сложившейся ситуации разумным будет обратить внимание на отечественные аналоги в частности, на Лукойл и Газпром. Компании изготавливают масло аналогичного качества (и это подтверждено исследованиями), но цена на него заметно ниже.

При этом Газпром и Лукойл даже превосходят рекомендованные Рено бренды по некоторым параметрам. Например, у Лукойл ниже температура застывания.

Но главным фактором для большинства водителей становится именно цена. Учитывая масляный объем двигателей Рено, экономия получается существенной.

Двигатель	Объём масла в двигателе, литры
D4F (1.2 16V)	4 литра
K7J (1.4 8V)	3.3 литра
K7M (1.6 8V)	3.3 литра
K4M (1.6 16V)	4.5 литра
h5M (1.6 16V)	4.3 литра

В статье мы разберем конкретные масла, которые рекомендуем для покупки водителям Рено Логан.

ВАЖНО: некоторые считают, что российские масла отстали от мировых трендов, и проигрывают по качеству зарубежным аналогам. На практике же, если верить независимым исследованиям и отзывам автолюбителей принципиальной разницы нет. Отличается только цена, которая после февраля 2022 года становится для многих решающим фактором.

Помимо масел, в статье мы также рассмотрим несколько фильтров, приобретая которые вы также можете сэкономить и не переплачивать западным брендам.

 

Какое масло заливать в Рено Логан?

На рынке представлены 2 популярных и зарекомендовавших себя бренда:

• Газпром
• Лукойл

Мы советуем выбирать исходя из вашего стиля вождения и личного опыта. Как показывают отзывы наших клиентов, качество продукции у брендов находится примерно на одном уровне. Разве что Газпром чуть дешевле.

Газпром

В Логан-Шоп СПб представлены 3 масла, которые могут заинтересовать владельцев Рено Логан.

• G-Energy Synthetic Active 5W30
• G-Energy Synthetic Active 5W40
• Gazpromneft Premium N 5W40

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ: при температуре окружающего воздуха от -30 до +30 ℃ разница почти не ощущается и большинству водителей подходит как 5W30, так и 5w40. Но если температура выходит из этого диапазона, например, холодной зимой или жарким летом, то обязательно нужно учитывать индекс.

Лукойл

Для тех, кто выбирает Лукойл, наш ассортимент также включает несколько вариантов:

• Genesis Armortech 5W40
• LUXE 5W40
• LUXE 5W30

Стоит ли переплачивать за Лукойл или лучше выбрать Газпром? На этот вопрос каждый водитель должен ответить сам для себя. Мы советуем попробовать оба масла и выбрать то, что лучше подойдет именно для вашего автомобиля и стиля вождения.

Бюджетные фильтры для замены

Также как и масла, отечественные фильтры способны конкурировать с западными аналогами.

Например, мы рекомендуем бренд BIG:

• Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Dokker 1.4, 1.6, 2.0 (K7J, K7M, K4M, F4R) BIG Filter
• Logan 2, Sandero 2, Duster 2, Kaptur, Arkana (1.6 h5M) BIG Filters

Если же вы не доверяете российским изготовителям запчастей (такую точку зрения мы тоже понимаем), то другой достойный внимания вариант Filtron.

Filtron польский бренд, который с 1982 выпускает фильтрующие элементы.

• Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Dokker 1.4, 1.6, 2.0 (K7J, K7M, K4M, F4R) Filtron
• Logan 2, Sandero 2, Duster 2, Kaptur, Arkana (1.6 h5M) Filtron

В Логан-Шоп СПб вы можете купить все представленные товары с бесплатной доставкой по городу и области. Условия доставки зависят от суммарной стоимости заказа и вашей удаленности. А также мы отправляем комплектующие и расходники в другие регионы.

---

Автор: Логан-Шоп СПб

---

Об этом писалось в статье

• Рекомендуем прочитать (5)

• uk-panel’}»>

  • ---

    Замена сцепления на Рено Логан: мнение реальных автовладельцев о комплектующих

  • ---

    Зачем регулировать клапана на Рено Логан? И как часто нужно проводить эту процедуру?

  • ---

    Многие владельцы Рено Логан сталкивались с тем, что печка перестает работать на всех скоростях, кроме 4-ой. Разбираемся, в чем причина неисправности и как ее устранить.

  • ---

    2 причины, почему может подтекать внутренний левый пыльник ШРУСа на Рено Логан

  • ---

    Выбираем хорошие и недорогие щетки стеклоочистителя для Рено Дастер, Логан и Сандеро

• Опубликовал: Мышинский Андрей
• Дата: Среда, 14 сентября 2022

Просмотров: 22664

Обсудить или задать вопрос

Что лучше 5W-40 или 10W-40, чем отличаются, какое масло лучше

Многие автолюбители при выборе моторного масла для зимы или всесезонного использования выбирают между 5W40 и 10W40. Для того чтобы понять, что лучше, нужно сравнить показатели этих жидкостей и определить, в чем их отличие. Только тогда можно будет сделать вывод, что больше подходит для вашего автомобиля, климата в регионе и условий эксплуатации. Мы расскажем, чем могут отличаться 5W40 и 10W40.

Маркировка

Для того чтобы определить, в чем разница этих жидкостей, нужно понять, как расшифровываются аббревиатуры на упаковке масел.

5W40. Это всесезонное средство, поэтому его не требуется менять с наступлением весны или, наоборот, в холодный период. По традиционной американской классификации API, это синтетическое масло можно использовать как в дизельных, так и в бензиновых двигателях, в том числе в моделях, оснащенных турбонаддувом или интеркулером. Первая цифра или, по-другому, «зимний индекс», зависящий от температурных характеристик и вязкости, говорит о том, что масло может работать до морозов в –30 градусов. Вторая цифра показывает, что оно способно выдерживать также летнюю жару до +40. А пакет присадок обеспечивает ему отличные моющие и защитные свойства, которые позволяют двигателю меньше изнашиваться.

10W40. Это масло представляет собой всесезонный продукт, который можно использовать в любое время года. Оно представляет из себя полусинтетическое средство, в составе которого есть минеральные компоненты и присадки. Индекс вязкости у этого масла позволяет использовать его при температурах до –25 градусов. «Летний» индекс позволяет ему сохранять свои свойства в жару до +40 градусов тепла. Масло 10W40 можно использовать в бензиновых и дизельных движках, при этом оно подходит для моторов с инжекцией и функцией турбонаддува.

Отличия в технических характеристиках

Главным параметром любого моторного масла является его индекс вязкости. По «летнему» показателю 5W40 и 10W40 имеют примерно одинаковые характеристики, поэтому их рабочая температура в теплое время года находится в одном диапазоне. 5W40 гуще и представляют собой чисто синтетические масла, которые имеют более низкий уровень разжижаемости. С ними двигатель будет проще и быстрее запускаться в сильные морозы. Завести автомобиль при отрицательной температуре до –25 градусов можно и с 10W40. Но это масло более текучее, поэтому при более сильных морозах замерзнет сильнее. При одинаковой температуре запуска мотора после его прогрева 5W40 и 10W40 станут примерно равны по характеристикам.

Сравнение лабораторных анализов

Для того чтобы более точно выявить отличие между двумя маслами, стоит обратить внимание на их показатели. Синтетическое масло обычно более густое, чем полусинтетическое, поэтому результаты лабораторных тестов могут отличаться.

5W40. Для примера мы возьмем моторное масло ROLF GT 5W-40 SN/CF. Эта жидкость имеет следующие характеристики:

• кинематическая вязкость при 40° – 81,5; при 100 ° – 15,2;
• температура застывания: –40°, вспышки – 235°;
• динамическая вязкость при –30° – 5310.

10W40. Для примера сравнения лабораторных анализов мы используем масло ROLF ENERGY 10W-40 SL/CF. Оно имеет следующие значения:

• кинематическая вязкость при 40° – 99,8; при 100 ° – 14,4;
• температура застывания: –35°, вспышки – 230°;
• динамическая вязкость при –25 –

Какое масло гуще. Из технических характеристик и лабораторных анализов становится понятно, что масло 10W40 гуще, но при этом проигрывает «пятерке» по температуре замерзания, поэтому в зимний период будет менее эффективным. Оно имеет большую вязкость за счет своего состава, но это не является однозначным плюсом или минусом данной жидкости.

Можно ли их смешивать. Для перемешивания пригодны только жидкости одного производителя, но только в редких случаях и без злоупотребления. При этом характеристики смешанного масла будут хуже, чем у каждого из компонентов по отдельности, из-за разницы в составах.

Что лучше?

Для того чтобы решить, какое масло выбрать, стоит опираться на несколько факторов. Главное, чтобы жидкость подходила к значениям, указанным в сервисной книжке автомобиля. Но при этом стоит учитывать, что между температурой, в которой предполагается использовать машину, и реальными морозами может быть существенное различие. Например, производитель указывает масла, подходящие для европейских регионов, где максимальное значение на градуснике не превышает –25. А автомобиль используется на севере России, где холода намного больше. В таком случае, если не сделать поправку на реальную ситуацию, масло просто будет замерзать, а автомобиль – исправно не заводиться. Поэтому можно решить, что лучше, только в комплексе.

Что лучше по характеристикам. Многое зависит от формата езды и тех дорог, по которым чаще всего передвигается автомобиль. Если большую часть времени движение происходит на больших скоростях и с редкими торможениями, например, по трассе, моторное масло 5W40 подойдет гораздо больше. Но в условиях города такое свободное и активное передвижение невозможно: машина часто стоит на светофорах и в пробках, поэтому проводит большое количество времени на холостых оборотах. Для городского железного коня лучше взять полусинтетическое масло 10W40, которое легче переносит сильный нагрев мотора.

Что лучше для зимы. В холодное время года стоит опираться на те температурные и погодные характеристики, которые присущи конкретному региону. Если в течение зимы могут происходить кратковременные оттепели, а морозы редко достигают значения –30 градусов, лучше использовать густое полусинтетическое масло 10W40. Оно быстрее адаптируется к повышению температуры выше нуля. При этом двигатель вряд ли замерзнет, так как погодные условия и температура будут отвечать свойствам этого масла. Но если вы знаете, что зима предстоит суровая, с сильными холодами и затяжными морозами, 5W40 подойдет намного лучше. Эта жидкость менее вязкая, поэтому хуже будет замерзать даже ночью, когда холод становится максимальным. При ее применении даже при аномальных похолоданиях есть большая вероятность, что автомобиль заведется с утра, чем при использовании полусинтетики.

Что лучше для двигателя с пробегом. Синтетическое масло 5W40 лучше подходит для новых автомобилей, у которых пробег минимален. Двигатель, который только что был выпущен с завода, может иметь незначительные зацепы или своеобразные «заусенцы» на металлических деталях, а синтетическая жидкость будет постепенно смывать и выравнивать их. Но такой состав более агрессивен, поэтому со временем может привести к образованию зазоров или стиранию. Поэтому лучше переводить подержанную машину на более щадящий и мягкий состав. Так что полусинтетическое масло 10W40 лучше подойдет для автомобиля с большим пробегом или купленного с рук после нескольких лет использования. Оно более густое и своей текстурой заполнит все щели и пустоты в деталях двигателя. Так он будет лучше защищен от износа, а мощность при этом не изменится.

Топ-4 масел. Среди продукции марки ROLF стоит обратить внимание на следующие моторные масла типа 5W40:

Показатель	Методы испытания	ROLF 3-SYNTHETIC 5W-40 ACEA A3/B4	ROLF GT 5W-40 SN/CF
Класс вязкости	SAE	5W-40	5W-40
Плотность при +15 °С, г/см3	ASTM D4052	0,870	0,857
Вязкость кинематическая при +100 °С, мм2/с	ASTM D445	15,6	15,2
Вязкость кинематическая при +40 °С, мм2/с	ASTM D445	96,1	81,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	172	180
Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа*с	ASTM D5293	5690	5310
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,8	10,9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	8,8	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ASTM D92	240	235
Температура застывания, °С	ASTM D97	-40	-40

Среди жидкостей 10W40 наиболее оптимальными вариантами станут:

Показатель	Методы испытания	ROLF DYNAMIC 10W-40 SJ/CF	ROLF ENERGY 10W-40 SL/CF
Класс вязкости	SAE	10W-40	10W-40
Плотность при +15 °С, г/см3	ASTM D4052	0,870	0,870
Вязкость кинематическая при +100 °С, мм2/с	ASTM D445	14,6	14,4
Вязкость кинематическая при +40 °С, мм2/с	ASTM D445	98,5	99,8
Индекс вязкости	ASTM D2270	156	158
Динамическая вязкость CCS при -30 °С, мПа*с	ASTM D5293	6480	6400
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,9	8,6
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,6	10,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	ASTM D92	235	230
Температура застывания, °С	ASTM D97	-36	-35

Председатель российской компании «Лукойл» Равиль Маганов умер при загадочных обстоятельствах

Бизнес|Руководитель российской нефтяной компании умер при туманных обстоятельствах

https://www. nytimes.com/2022/09/01/business/ravil-maganov-russia -lukoil-dies.html

Реклама

Продолжить чтение основного сюжета

Председатель Лукойла, второй по величине нефтяной компании России, выпал из окна шестого этажа больницы в Москве.

Президент России Владимир Путин с председателем совета директоров нефтяной компании Лукойл Равилем Магановым в 2019 годуКредит… Михаил Климентьев/Sputnik, via Agence France-Presse/Getty Images

• 1 сентября 2022 г.

Высокопоставленный российский нефтяной руководитель скончался в четверг, выпав из окна шестого этажа больницы в Москва, как сообщают государственные СМИ страны, стала последней в серии смертей бизнесменов, связанных с энергетической отраслью после вторжения России в Украину в феврале.

Равиль Маганов, председатель правления Лукойла, второго по величине производителя нефти в России, выпал из окна в Центральной клинической больнице, согласно репортажу Первого канала, ведущего государственного телеканала страны. В сообщении говорится, что клиника подтвердила инцидент.

«Лукойл», крупнейшая частная компания страны, сообщила на своем веб-сайте, что г-н Маганов «скончался после тяжелой болезни». Это не уточнялось.

Российское государственное информационное агентство ТАСС назвало смерть г-на Маганова самоубийством. Он сослался на неназванный источник в правоохранительных органах, который сообщил, что 67-летний Маганов был госпитализирован после сердечного приступа и принимал антидепрессанты. По данным ТАСС, на место прибыли российские следователи.

Агентство Reuters, тем не менее, сообщило, что два человека, которые хорошо знали г-на Маганова, заявили, что маловероятно, что он покончил с собой.

Другие российские руководители, связанные с энергетической отраслью, погибли при подозрительных обстоятельствах через несколько месяцев после вторжения в Украину.

25 февраля, через день после того, как президент Владимир В. Путин приказал войскам пересечь украинскую границу, Александр Тюлаков, заместитель генерального директора казначейства «Газпрома», российского энергетического гиганта, был найден мертвым в своем гараже под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает российская «Новая газета». В отчете его смерть описана как самоубийство.

В апреле Владислав Аваев, бывший заместитель президента Газпромбанка, одного из крупнейших российских кредиторов и банка, связанного с Газпромом, был найден мертвым в квартире в Москве вместе с телами его жены и дочери. По данным российской газеты «Коммерсантъ», следователи заявили, что, по-видимому, г-н Аваев застрелил двоих перед тем, как покончить с собой.

В мае ТАСС сообщило, что Александр Субботин, бывший топ-менеджер «Лукойла», найден мертвым в подвале дома в подмосковном городе Мытищи. Полиция возбудила уголовное дело, говорится в сообщении.

Лукойл сказал, что г-н Маганов начал свою карьеру в энергетической отрасли в качестве нефтяного оператора в компании, которая позже объединилась с другими, чтобы сформировать Лукойл, пройдя путь до одного из высших руководителей нефтяной отрасли России. В заявлении компании говорится, что благодаря г-ну Маганову компания «в кратчайшие сроки превратилась из небольшой группы по добыче нефти в одну из ведущих мировых энергетических компаний».

В марте «Лукойл» занял необычную позицию среди российского бизнеса, призвав к «быстрому урегулированию» вторжения в Украину, дистанцировавшись от официальной линии Кремля.

В заявлении совета директоров, возглавляемого г-ном Магановым, выражается «глубочайшая обеспокоенность компании трагическими событиями в Украине» и содержится призыв к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта».

«Мы решительно поддерживаем прочное прекращение огня и решение проблем путем серьезных переговоров и дипломатии», — заявили в компании.

Заявление, похоже, было способом защитить международные интересы «Лукойла», поскольку западная критика обрушилась на Россию после вторжения. Лукойл — один из самых узнаваемых российских брендов в США, где он имеет сеть из более чем 200 франчайзинговых АЗС.

Иван Нечепуренко работает корреспондентом Times с 2015 года, освещая политику, экономику, спорт и культуру в России и бывших советских республиках. Он вырос в Санкт-Петербурге, Россия, и в Пятихатках, Украина. @INechepurenko • Facebook

Версия этой статьи напечатана в разделе B, стр. 5 нью-йоркского издания под заголовком: «Руководитель российской нефтяной компании умирает при падении». Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться

По мере приближения запрета на нефть в ЕС российский танкер тестирует арктический маршрут в Китай

Танкер, который обычно курсирует между крайним северным нефтяным терминалом Лукойла Варандей и Мурманском, на этой неделе вышел в Желтое море и зашел в порт города Жичжао.

Это был изнурительный рейс протяженностью более 11 000 км и почти 1,5 месяца в море. По отгрузочным данным, танкер вышел из Мурманска 5 октября. Он должен пришвартоваться в порту Жичжао 18 ноября.

Судно, принадлежащее российской судоходной компании «Совкомфлот», имеет высший ледовый класс Arc6 и предназначено для плавания в суровых арктических условиях.

Но, скорее всего, танкер впервые совершает такие перевозки.

Рейс Василий Динков состоится всего за несколько дней до того, как ЕС введет запрет на нефть в России. Согласно 6-му пакету санкций Комиссии, принятому в июне этого года, вся покупка, импорт или передача сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС будут запрещены с 5 декабря 2022 года.

Эмбарго создает серьезные проблемы для российская нефтяная промышленность, для которой ЕС является самым важным рынком сбыта. Последствия будут ужасными и в российской Арктике, где у таких компаний, как «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть», есть крупные месторождения и важная экспортная инфраструктура.

По данным третьей по величине нефтяной компании России «Газпром нефть», арктические месторождения в настоящее время обеспечивают более 30 процентов ее общей добычи. В 2020 году добыча на проекте компании «Новый Порт» увеличилась на пять процентов до 14,89 млн тонн, а на морском проекте «Приразломное» добыто 3,27 млн ​​тонн, что на три процента больше, чем в прошлом году. Кроме того, поступает нефть с Варандейского терминала Лукойла, объем которой, как ожидается, превысит 6 млн тонн в 2022 году.

В связи с предстоящим запретом российская нефть рискует застрять на внутреннем рынке. В противном случае придется открывать новые рынки.

По словам вице-премьера России Александра Новака, большая часть российских углеводородов теперь должна экспортироваться в страны Азии, и он утверждает, что Северный морской путь будет иметь решающее значение для логистики.

«В условиях нового и беспрецедентного давления на российскую экономику со стороны западных стран значение Северного морского пути как морской транспортной артерии […] многократно возрастает», — заявил Новак на заседании правительства в октябре.

«Наша задача — планомерно развивать эту артерию», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Однако, несмотря на высокие амбиции, арктический торговый путь ежегодно несколько месяцев покрыт толстым льдом, и судоходство возможно только в сопровождении мощных ледоколов.

В ноябре 2021 года более 20 судов застряли в отдаленном районе из-за быстрого и раннего замерзания воды.

VIKA Эмаль акриловая 4+1 АК-1301 601 ЧЕРНАЯ 0,8кг

Описание

Автоэмаль Акрил 2K АК-1301 601 черная – двухкомпонентная система, предназначенная для ремонтной окраски кузовов и пластмассовых деталей автомобилей. Используется для окраски крупногабаритных транспортных средств. Применяется в работе с отшлифованными заводскими покрытиями и на загрунтованных, зашпатлеванных поверхностях.

Входящие в состав искусственные акриловые смолы обеспечивают качественное покрытие при покрасочных работах. Автоэмаль устойчива к выгоранию и выдерживает высокий температурный нагрев. Также краска характеризуется термопластичностью, сопротивляемость кислотам, щелочным реакциям, воде и спирту. Обладает быстрым временем сушки.

Характеристики Основные характеристики

автоэмали

Состав

акриловые краски

Код цвета

LADA 601 Черная

Область применения

для кузова

Вид упаковки

Вес, кг

черный

Кол-во компонентов

2К двухкомпонентные

Степень блеска

глянцевые

Сопутствующие продукты

Vika Антисиликон

Vika Уайт-спирит

Наждачная бумага P280-P320

Наждачная бумага P400

Наждачная бумага Р800-Р1000

Vika 2K Wash Primer Грунт фосфатирующий

Vika Filler 6+1 Грунт выравнивающий

Vika Filler 3+1 Грунт выравнивающий

Vika Filler HS Грунт выравнивающий

Vika Разбавитель 1301

Vika Разбавитель 1301-М

Vika Растворитель 646

Vika Растворитель 647

Подготовка поверхности

• Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
• Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки Vika;
• Произвести сухую шлифовку P280-P320;
• Загрунтовать поверхность фосфатирующей грунтовкой Wash Primer;
• Нанести выравнивающую грунтовку Filler 6+1/Filler 3+1/Filler HS;
• Произвести сухое шлифование P320-P400 или мокрое Р800-Р1000.

Пропорция смешивания

4:1:1,5 по массе = эмаль:отвердитель:разбавитель

4:1:1,6 по объему = эмаль:отвердитель:разбавитель 

Вязкость

15-17 сек при 20℃ по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Жизнеспособность готовой смеси

8 ч при 20°C

Нанесение краскопультом

Подача самотеком

сопло 1,2-1,5 мм

давление 3-5 атм.

Сифонная подача

сопло 1,4-1,8 мм

давление 2,5-5 атм.

Количество слоев

Толщина покрытия

35-40 µm/2 слоя

При 20℃ 

от пыли 30 мин

монтажная прочность 16 ч

При 60℃ 

монтажная прочность 45 мин

При 80℃ 

монтажная прочность 30 мин 

Особые указания

Разбавитель 1301 (стандартный) применяется при температуре до +20°C. Разбавитель 1301М (медленный) применяется при окраске больших участках кузова или при повышенной температуре (свыше +20°C). 

Разбавители 1301 и 1301М можно смешивать в различных пропорциях.

При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство «Антисиликон».

Срок годности

24 месяца

Очистка оборудования

Vika Разбавитель 1301/1301-М

Vika Растворитель 646/647

Дополнительные характеристики

Страна производитель

Россия

Вес брутто, кг

Количество в упаковке, шт

Единица измерения

Кратность

Транспортный объём, куб.дм

700.00

Сервисный центр

Отзывы Вопросы

5.0 из 5

1 отзыв

Задайте вопрос клиентам, купившим этот товар

После проверки ваш вопрос будет опубликован в этом разделе и отправлен пользователям, которые уже совершили покупку. Когда поступит ответ — вам придет уведомление.

Документы

Техническая информация Vika Эмаль акриловая 2K АК-1301 2 Mb

КРАСКА VIKA — Сертификат диллера VIKA 2019-700 103 Kb

КРАСКА VIKA — Эмаль АК-1301 313 Kb

Краска Вика -акрил.

Третий год крашу

Если выбирать какой краской перекрасить наше самое обыкновенное авто и это не будет краска не “под лак”, то выбираю отечественную краску Вика. Только важно не ошибиться, надо брать именно акриловую Vika АК-1301. Чем она удобна – не течёт, заполняет риски, не привередлива, имеет в конечном виде глянец не нуждающийся в полировке…..

(Здесь было видео)

Даже странно, что эта краска многим неизвестна (2012 г). Сколько раз приезжали на покраску одной двух деталей и было очевидно, что машину позже перекрашивать придётся всю.
Заказывают краску на недорогом подборе и там редко попадают ” в цвет”. На следующий год опять поедут подбирать краску и опять не будет полного совпадения цвета.
Абсолютно неоправданные расходы. 250 гр краски с подбора стоять столько же сколько банка 08 кг Вика-акрил.
Банки краски хватит на перекрас одной трети машины.
“Тогда зачем платить больше?” Удобнее сразу купить банку или две. Этого хватит чтобы много чего перекрасить.
Почему лучше две банки. Потому что есть вероятность – банки из разных партий (бывает) не абсолютно “один в один”, это особенно относится к сложным цветам. Белый или чёрный всегда совпадёт.
Многие слышали, что Ярославская краска это “очень плохая краска”. Но это было раньше, когда выпускалась только краска одного типа – типа МЛ.
Сейчас в Ярославле работают уже два завода (разделились) и ещё больше, поэтому всех запутали своим ассортиментом. И ориентироваться теперь надо на краску типа АКРИЛ. Т.е. на акриловую краску АК-1301 в красных банках. На видео сказано про неё.
Ещё надо иметь виду следующее обстоятельство. Если покраска идёт не в условиях покрасочной камеры, то краска Вика-Акрил окажется в более выигрышном положении. Она менее привередлива к качеству подготовки поверхности и к условиям, в которых идёт покраска, даже иногда заполняет мелкие риски.
В гараже, например, самые дорогие и продвинутые материалы начинают вести себя не совсем предсказуемо… Некоторые очень боятся повышенной влажности, другие совершенно не заливают минимальные погрешности вышкуривания.

Красил краской Вика-акрил крыло и переднюю часть капота. И ещё много раз другие отечественные авто, когда расход краски шёл не на граммы .

Почему не стоит покупать другую краску Vika (синяя банка) Эмаль ВИКА-синтал (МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12)
Она совсем другого действия и с другим отвердителем. Не так быстро сохнет, как то хуже полируется. Но самое главное она не такая “износостойкая” – быстро затирается и перестаёт блестеть.  Не зря где то отмечено, что она предназначена для коммерческого транспорта.  Там какая разница, как будет позже выглядеть кабина грузовика или трактора. С завода они все выглядят неплохо. Позже почему то выцветает и совсем не блестит.
Но был опыт – покрасил красиво и этой краской. Ради чистого эксперимента.
Да, ею можно покрасить красиво, но не надолго.

Добавлено ноябрь 2012.
Так и не собрался выложить более полное описание этой краски. Но в принципе, для не нового отечественного авто это основной вариант.
Она совершенно неприхотлива, у неё никогда не бывает кратеров и других проблем.
С ней удобно работать, она быстро сохнет и её быстро потом можно аккуратно полировать. Ещё пробовал добавлять в неё любой отвердитель предназначенный для других акриловых материалов – любого акрилового грунта и лака. Краска всё это терпит. Но так можно пользоваться только в крайнем случае, это экаерименты.

Начал так же очень часто краской Vika-акрил подкрашивать части деталей (т.е. перекрашивать не всю деталь, а только её часть). Получается всегда очень красиво и легко сполировывается на следующий день граница покраски. Не пользуюсь никакими полировальными машинками. Просто беру поролоновый круг для этой машинки и пасту фирмы 3M под номером 74. Аккуратно сглаживаю в одну сторону по направлению новая краска – старая краска. Ещё быстрее получается сполировать эти переходы если сначала стереть границу кругом “Тризак” например зернистостью 1500 (тоже руками), а потом пастой 74.
Ещё интересное про эту краску.
Можно ли эту акриловую краску покрывать ещё дополнительно лаком?
Есть обычный ответ что это не предусмотрено и не надо так делать, она и так блестит.
Потом попробовал и в принципе мне результат понравился. Краска ещё интереснее дала блеск. Но появился ньюанс – под лаком минимально, но меняется цвет (совсем немного). Поэтому если использовать лак поверх этой краски, тогда надо так красить всю машину. Будет фото, где покрасил тонко двумя слоями часть рамки и покрыл сразу лаком и на следующий день сполировал границу.
Вообщем эта краска рабочая и продолжает нравится.

Сам пока не пробовал этот разбавитель использовать, но совет мне кажется заслуживающий внимания. Тем более, что это совет от профессионала.
Полезные ссылки
Если покупать пистолет для распыляемого герметика
Не самый дорогой краскопульт именно под базу, для базы любой сложности
Если недорогой краскопульт и лучше чем HUBERTH R-500
Универсальный краскопульт для гаража и не только

Пока нет схожих записей

По средам творим! | Неделя 3

Все, кто меня знает, знают, что я люблю долгие прогулки. .. по… отделам магазинов товаров для рукоделия. Особенно Майклс и Хобби Лобби. Я мог бы провести (и провел) ЧАСЫ в блужданиях.

Участие в программе вознаграждений окупается, особенно в этом проекте. Они присылают вам новые идеи каждую неделю, и я заблудился в кроличьей норе на YouTube, просматривая всевозможные проекты по покраске и заливке. Я был очарован! Я просто должен был попробовать это на себе!

Вот что вам понадобится… 

• Холсты (13 долларов США за набор из 7 // Майклов) 
  • Цена со скидкой. Запаситесь их холстами, когда они устраивают распродажи наборов. Вы поблагодарите себя позже!
• Акриловая краска ($0,70+ // Michaels) 
  • Бренд НЕ имеет значения! Крайне рекомендуется использовать блестящую краску. На изображении выше я использовал краску с блестками розового золота.
• Заливочная среда Liquitex (17 долл. США // Майклз)
  • Используйте их еженедельный купон, чтобы получить скидку 40-50% на этот товар!!
• Пластиковые стаканчики (1 доллар в магазине)

Не обязательно, но полезно.

..

• Перчатки
• Вощеная бумага или картон
  • 900 12 Подложить под холсты, чтобы поймать капающую краску.
• Наклейки на стены 
  • Наносите сразу после того, как налили краску, чтобы она высыхала, как сохнет холст!

Мы попробовали два метода! Есть много других, и не стесняйтесь заблудиться в кроличьей норе YouTube, если хотите узнать больше. Но для первого метода… 

1. Налейте немного жидкости для заливки в пластиковый стаканчик.
2. Налейте краску в каждую чашку. Используйте разные чашки для разных цветов краски.
3. Смешайте среду для заливки и краску, вращая чашку (или используя палочки от эскимо, пластиковые ножи, соломинки и т. д.).
4. Создайте основу из вощеной бумаги или картона, чтобы убрать беспорядок. Поместите 3 пластиковые чашки в форме треугольника и поместите холст сверху. Разница в высоте от столешницы позволит краске стекать по бокам холста, не скапливаясь.
5. Налейте краску в лужи друг на друга. Обязательно накладывайте противоположные цвета для контраста (например, белый, темно-синий, светло-розовый, темный, белый, светлый, темный и т. д.).
6. Убедитесь, что перчатки надеты!!
7. Наклоните холст, чтобы создать свой дизайн! Пузыри будут образовываться сами по мере высыхания!

Второй способ (прокрутите вверх, чтобы увидеть холст с краской из розового золота) отлично подходит, если вы любите сюрпризы! Почему? Он полностью перемешан в чашке!! Просто налейте большое количество заливочной среды и добавьте туда 3-4 цвета. НЕ смешивайте цвета. Он превратится в коричневую кашу 🙂 

Я предпочитаю его, потому что он быстрее. НО вам нужно убедиться, что вы налили достаточно краски в чашку, чтобы избежать повторного нанесения еще одного слоя на холст.

Вы увидите методы, в которых говорится, что вы можете использовать клей, Mod Podge или воду вместо заливочной среды. Мы попробовали водный метод (всплеск среды и всплеск воды), и результаты были ужасающими. Краска стекала с холста. Если вы , сделайте , попробуйте добавить воду, чтобы увеличить время использования заливочной среды, рассмотрите возможность использования буквально несколько капель. Как с капельницей. Не 1-секундная заливка.

Какой бы метод вы ни выбрали, вы обязательно создадите то, что вам нравится! оригинал , точно! Это определенно лучше, чем рисование внутри линий! 😉

Вика Ягдео 27 декабря 2017 г.

IKEA туалетный столик — Google

suchoptionen

Туалетные столики — Туалетные столики — IKEA

www.ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

Туалетные столики и туалетные столики ИКЕА помогут вам всегда иметь под рукой все необходимое для макияжа и укладки по доступным ценам.

БРИМНЭС Туалетный столик · Хемнэс · ХЕМНЭС Туалетный столик

Белые туалетные столики — IKEA

www. ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

Просмотрите наш ассортимент туалетных столиков. Доступны в различных цветах, размерах и стилях, включая зеркала и ящики. Совершайте покупки онлайн и в магазине уже сегодня.

БРИМНЭС Туалетный столик · ХЕМНЭС Туалетный столик с…

Туалетные столики — IKEA CA

www.ikea.com › … › Вся мебель › Столы и письменные столы

Создайте собственную стильную зону с все необходимое в пределах легкой досягаемости? Наши стильные туалетные столики и туалетные столики воплощают эту мечту в жизнь.

ХЕМНЭС Туалетный столик с… · БРИМНЭС Туалетный столик…

Туалетные столики — IKEA

www.ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

Туалетный столик делает это возможным. Спрячьте все необходимое в ящиках или используйте привлекательные коробки на столешнице. Добавьте зеркало к туалетному столику или выберите …

Туалетные столики. Купить онлайн и в магазине! — IKEA

www. ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

С туалетным столиком IKEA вы можете легко хранить косметику, украшения, аксессуары для волос и средства по уходу за кожей. Некоторые туалетные столики имеют зеркало и …

Купить туалетные столики онлайн | Мебель для спальни — IKEA

www.ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

Доведите свой образ до совершенства с помощью туалетных столиков ИКЕА. Просмотрите наши туалетные столики с зеркалами и выдвижными ящиками, чтобы поддерживать порядок. Магазин здесь.

Идеальный туалетный столик — IKEA

www.ikea.com › Комнаты › Спальня › Как сделать

Получите идеальный туалетный столик с зеркалом, прекрасным освещением, отдельной парикмахерской, местом для хранения и всем необходимым для ваших устройств. Совершайте покупки онлайн или в магазине уже сегодня!

Туалетные столики — IKEA

www.ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

Туалетный столик делает это возможным. Спрячьте все необходимое в ящиках или используйте привлекательные коробки на столешнице. Добавьте зеркало к туалетному столику или выберите …

Ähnliche Fragen

Туалетный столик — это то же самое, что и туалетный столик?

Как называется туалетный столик?

Для чего нужен туалетный столик?

Можно ли использовать туалетный столик в качестве письменного стола?

Все для полноценного туалетного столика — IKEA

www.ikea.com › Комнаты › Спальня › Как сделать

Получите идеальный туалетный столик с зеркалом, отличным освещением, отдельной парикмахерской, местом для хранения и всем остальным для ваших устройств. Совершайте покупки онлайн или в магазине уже сегодня!

Купить Туалетные столики онлайн — Мебель для спальни — IKEA

www.ikea.com › … › Мебель › Столы и письменные столы

Туалетный столик делает это возможным. Спрячьте все необходимое в ящиках или используйте привлекательные коробки на столешнице.

купити VAZ / Лада Дев’ятка в Україні

1683636265.416

1683636265.416

15

650 $ • 24 478  грн

• 176 тис. км
• Київ ( від )
• Бензин, 1.3 л.
• Ручна / Механіка

Продається ваз 2109 варіант, обслуговувалася завчастно, двигун працює як годинник, коробка 5 ступка, новий акамулятор, стакани цілі, з документами порядок по ходовой. робити нічого но покузуву потрібно требуется работа сварщика задней части машини скажу сразу у неї дніще гниле дзвоніть любе врем’я я відповім на всі питання хто приїжджайте та дивіться машинку …

1683636265.416

Прокурор разъясняет — Прокуратура Саратовской области