Рубрика: Авто

Чем обезжирить кузов автомобиля своими руками

Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.

Зачем нужно обезжиривать автомобиль

Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.

Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:

• загрязнения смываются не полностью;
• даже после самой качественной мойки остаются разводы;
• при проведении по корпусу автомобиля рукой чувствуются шероховатости;
• автомобиль становится тусклым.

Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.

Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.

Чем обезжиривать кузов автомобиля

Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:

• растворители с органической или искусственной базой;
• щелочные эмульсии в воде;
• безворсовые салфетки, пропитанные активным веществом.

Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.

Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.

В перечне растворителей также числятся:

• ацетон;
• керосин;
• имеющийся в каждом гараже растворитель – бензин.

Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.

Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.

Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Они:

• отлично удаляют все типы жировых отложений;
• не оказывают на металл агрессивного влияния.

Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».

Перед полировкой

Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:

• глины;
• скраба-салфетки;
• скраба-перчатки.

Обратите внимание!

Диаметр абразивной крошки должен быть минимальным, иначе есть опасность повредить царапинами лакокрасочное покрытие.

Перед покраской

Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.

Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.

Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.

Перед наклейкой скотча

Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.

Перед мойкой

Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:

• защищают лакокрасочное покрытие;
• придают машине «богатый» вид.

Как обезжирить кузов автомобиля своими руками

Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:

• отпечатков ладоней и пальцев;
• пыли;
• иной грязи;
• песка и других загрязнений, которые могут сыграть роль абразивных частиц.

Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.

Для дальнейшей работы приготовьте:

• средства защиты лица – респиратор, строительные очки;
• резиновые, латексные, силиконовые или иные перчатки;
• безворсовые салфетки для проверки качества работы.

Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.

Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.

Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.

Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.

После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.

Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.

Ошибки при выполнении работ

Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.

какой выбрать и как пользоваться

Покраска и полировка автомобиля проводится исключительно после качественной подготовки основы. Металлическая поверхность требует тщательной зачистки, обезжиривания и шпаклёвки (по необходимости). Ключевым шагом в подготовке является обезжиривание поверхности во избежание ухудшения адгезии лакокрасочного покрытия с металлом. Важно знать, чем обезжирить кузов автомобиля для достижения лучшего результата. В статье рассмотрим, какой обезжириватель желательно применять и каковы особенности работы с ним.

Чем очистить машину в домашних условиях?

Провести процедуру обезжиривания можно в любом помещении, специального оборудования и навыков от пользователя не требуется. Магазины автохимии предлагают широкий ассортимент средств для удаления жира.

Обезжириватели для авто условно разделяются на группы:

• органические составы;
• синтетические вещества;
• водно-щелочные эмульсии.

Обезжириватель “Нефрас”

Если рассматривать, какой обезжириватель лучше с точки зрения универсальности и доступности, лидирующую позицию однозначно занимает «Уайт-спирит». Его основной недостаток заключается в том, что этот обезжириватель для автомобиля оставляет стойкий и сильный запах керосина. Удалить его будет крайне сложно даже моющими средствами. «Уайт-спирит» изготавливается путём перегонки нефти и по химическому составу является композицией ряда углеводов жидкого типа.

Самостоятельная работа с веществом под силу любому автомобилисту. Средство легко удаляет с кузова авто остатки битума, различные виды жиров, загрязнения от каучука и его производных. «Уайт-спирит» особенно эффективен против органических загрязнений. А вот устранить неорганические соединения с содержанием масла он не сможет.

Если рассматривать, чем лучше обезжирить поверхность автомобиля с целью удаления неорганических веществ, следует использовать обезжириватель на синтетической основе и на основе эмульсий. Обе разновидности составов способны устранить загрязнения любых типов и природы.

Обезжириватель кузова автомобиля из синтетики следует выбирать с учётом:

• степени адгезии с грунтующим, шпаклёвочным и покрасочным слоем;
• способности средства к уничтожению соединений;
• уровня агрессивности эмульсии к металлической основе машины.

В домашних условиях обезжиривание поверхности чаще проводится с помощью синтетических жидкостей «Нефрас С 2-80/120», «Сольвент» и антисиликоновых составов независимо от производителя.

Обезжириватель «Уайт-спирит» для авто

Обрабатываем авто сами – как избежать проблем?

Обезжиривание кузова автомобиля требует несложной предварительной подготовки и минимальных средств защиты, таких как:

• использование защитных очков. При попадании на слизистую растворитель сушит кожу, вызывает раздражение, а отдельные агрессивные составы приводят к ожогам;
• применение респиратора. В формуле «Уайт-спирита», эмульсий и антисиликонов представлены химические соединения, способные привести к ухудшению самочувствия при вдыхании паров;
• использование резиновых перчаток для предотвращения негативного воздействия на кожу рук.

2 нетканые салфетки помогут в работе с составом на этапе нанесения. Одной обрабатывают автомобиль, второй после удаляют остатки обезжиривателя, капли с салона и потёки. Единственным условием является отсутствие ворса.

Как осуществить обезжиривание своими руками:

• салфетку пропитать автомобильным обезжиривателем;
• нанести состав на кузов;
• второй салфеткой, которая до сих пор была сухой, растереть средство по поверхности и удалить дефекты.

Нужно салфетку пропитать автомобильным обезжиривателем

Если транспортное средство будет обезжириваться в условиях СТО, процедура останется полностью идентичной, так как пользоваться вспомогательным оборудованием не нужно. После завершения обезжиривания металла выполняется проверка качества работы, на ощупь или с помощью листка бумаги определяют наличие жира. Если остались следы, следует повторно обезжирить кузов, но уже другим составом.

Обезжиривание поверхностей автомобиля перед покраской

Если вы хотите сэкономить и провести покрасочные работы вручную, появляется необходимость в самостоятельном обезжиривании. Правильно покрасить машину возможно исключительно при следовании основной технологии и соблюдении ряда тонкостей процесса.

Если проводить полирование или окрашивание, обезжиривание является обязательной процедурой, хоть и не всегда очевидной для любителей. Покраска поверх жирного металла приведёт к отставанию верхнего слоя, краска потрескается и будет шелушиться.

Порядок проведения ремонтных работ

Подробный алгоритм проведения восстановительных работ:

• Оклеивание малярным скотчем участков и деталей, которые не должны подвергаться обработке.
• Зачистка лакокрасочного покрытия в месте повреждения.

Оклеивание малярным скотчем участков и деталей, которые не должны подвергаться обработке

• Этап рихтовки подразумевает работу с молотком, споттером, выколотками и другим инструментом.
• Создание идеально гладкой, чистой и ровной поверхности с помощью обезжиривания и грунтования. Лучше применять эпоксидную разновидность состава, так как она не пропускает воздух, сдерживая процесс окисления.
• Нанесение изолирующего грунтующего средства. На эпоксидный вид грунта шпаклёвка наносится с трудом, низкая адгезия приведёт к быстрому разрушению слоя, придётся воспользоваться изолирующей грунтовкой.
• Устранение дефектов с помощью шпаклёвки.
• Повторное обезжиривание поверхности и нанесение дополнительного слоя грунта.
• Покрытие проявочной краской с последующей зачисткой грунта.
• Подготовка к этапу покраски: покрытие обезжиривателем, разбавление краски, оклейка прилегающих участков.
• Окрашивание кузовного элемента.
• Обработка лаком.
• Финишная полировка лакокрасочного покрытия.

Полировочный слой – это логическое завершение всей процедуры, он поможет создать идеальный внешний вид авто.

В представленном алгоритме обезжириватель для автомобиля используется на 3-х этапах. Наиболее важной стадией является обработка средством перед покраской. Если пренебречь рекомендацией, скоро появятся дефекты на краске – пузыри, шелушение, съёжившиеся места.

Финишная полировка лакокрасочного покрытия

Зачем обезжиривать кузов перед покраской

Краска не способна проникать сквозь жирные средства и достигать металлической основы, следовательно, на участках с некачественным обезжириванием кузова появляются вздутости или морщины.

Откуда берётся жир на авто:

• естественный жир человека неизбежно прилипает к металлу при касании к поверхности;
• остаточные следы от скотча или аппликации;
• остатки спрея на силиконовой основе или защитного средства, которое наносится в ходе полировки;
• пятна битума и каучука;
• налипание отходов сгоревшего топлива и масла.

Ремонт и покраска кузова проводится исключительно после обезжиривания, так как клей, плёнка, краска, грунтовка, шпаклёвка и остальные средства не прилипают к жирам.

Как правильно обезжирить поверхность

Перед тем, как обезжирить кузов автомобиля своими руками, следует подготовить поверхность, удалив с неё старое лакокрасочное покрытие и шпаклёвку.

Обезжиривание поверхности автомобиля

Правила, как пользоваться обезжиривателем:

• Салфетки для обработки не должны содержать ворс, такие материалы продаются в магазинах бытовой химии.
• Следует выбирать средство для обезжиривания кузова автомобиля, которое удаляет стандартные масляные загрязнения органической природы, а также синтетические вещества. Полезным будет свойство удаления сахара, соли и остальных специфических веществ, присутствующих в воде и вредящих результату окрашивания. Многие специалисты используют водно-спиртовой Standox, он дополнительно удаляет капли пота, который не поддаётся антисиликону.
• Во время работы стоит менять салфетки, особенно при наличии загрязнения поверхности.

Мойка машины для удаления жира

Первоочередная задача специалиста по окрашиванию заключается в тщательной очистке кузова с помощью специальных моющих средств, содержащих ПАВ. Средства легко убирают различные масла, отпечатки пальцев, следы горючего и технических смесей.

На следующем этапе используется обезжириватель для авто. Преимущественно применяют «Уайт-спирит» и «Нефрас», также положительно себя зарекомендовали водно-спиртовые средства. Многие производители краски и лака в ассортименте предлагают собственные варианты обезжиривающих растворов.

Не рекомендуется использовать «летучие» растворители: ацетон, NT, 646. Они крайне агрессивны к поверхности и могут растворить подложечный слой – краску, грунтовку. Другой негативной стороной является ухудшение адгезии и порча поверхности. Применение горючего (бензина, керосина, дизтоплива) для удаления жиров не разрешается, так как в их составе также присутствуют жиры.

Ключевая задача сводится к устранению пятен битума, устойчивых силиконовых загрязнений, капель пота, отпечатков пальцев и подобного.

Мойка машины для удаления жира

Обезжириваем качественно и безопасно

Операция не должна вызывать сложности, так как достаточно смочить салфетку в обезжиривающем веществе и растереть обрабатываемую поверхность. Альтернативный способ нанесения – баллончик с насадкой для спрея и растирание влажной тряпкой.

Ветошь не должна содержать ворса, используйте особые нетканые салфетки и бумажные полотенца из плотного материала. Ветошь регулярно меняется, так как жир нужно удалить, а не размазывать по поверхности кузова.

Важным условием проведения обезжиривания является соблюдение техники безопасности: защита глаз, кожи, дыхательной системы. В помещении должна присутствовать и работать вентиляция. Можно выполнять работу на свежем воздухе. После процедуры нельзя прикасаться к обработанной поверхности одеждой и руками, иначе обезжиривание придётся повторить.

Рекомендации специалистов при обезжиривании авто своими руками

Специалисты отмечают лёгкость выполнения процедуры, но важность соблюдения базовых правил:

• Обезжиривание выполняется несколько раз за весь цикл покраски. Изначально используется растворитель, далее выполняется удаление царапин на авто, а затем повторная обработка обезжиривателем.

• Используются только специализированные обезжириватели или безопасные растворители.
• Если обрабатывается автоэмаль для дисков, важно следить за совместимостью материала и обезжиривателя. Диски подвергаются многочисленным разрушительным влияниям, отчего нуждаются в дополнительных защитных покрытиях. Самая надёжная – порошковая окраска дисков. При неправильном сочетании наступают непредсказуемые эффекты.
• Все этапы подготовки и окрашивания рекомендуется выполнять в специальной камере. Существует несколько способов, как сделать покрасочную камеру.

Процедура удаления жиров и других сложных загрязнений – это важный шаг на пути создания качественного и долговечного лакокрасочного покрытия. Если игнорировать этот этап, появятся сморщивание, пятна с нехарактерным цветом, вздутие и другие дефекты.

Чем обезжиривают поверхности? Чем можно обезжирить поверхность автомобиля перед покраской?

Когда нужно окрасить забор или металлическую трубу, совсем не важно, как и при помощи каких средств будет выполнена эта работа. Но совсем другое дело, когда вопрос касается автомобиля. Каждому владельцу в процессе покраски кузова очень важно, чтобы результат получился максимально качественным. Поэтому без применения специальных средств не обойтись.

Какие существуют средства

Зачастую для борьбы с жирной пленкой, которая находится на кузове, автолюбители по старинке пользуются безворсовыми салфетками, обработанных каким-либо растворителем. Специалисты не рекомендуут выполнять эту процедуру таким способом. Подобный вариант подходит лишь тогда, когда необходимо обработать только какой-то небольшой участок. Если взглянуть на ассортимент препаратов для подготовительных работ перед покраской, которые выпускаются сегодня, можно выделить несколько средств, чем обезжиривают поверхности металла. Это различные растворители и вещества органического происхождения, эмульсии, а также специальные растворы, в состав которых включены синтетические моющие добавки.

Уайт-спирит

Один из таких органических растворителей – это знакомый каждому уайт-спирит. Он применяется на первоначальном этапе обработки кузова. Затем на более тонких этапах используется смесь спирта с ортофосфорной кислотой. Такой раствор тщательно смоет следы жира с металлической поверхности. Но есть и другие препараты, чем можно обезжирить поверхность автомобиля. Одно из таких средств – трихлорэтилен. Это наиболее известный представитель группы органических растворителей. Он входит в активную реакцию при контакте с алюминиевыми кузовами. При этом в процессе реакции выделяются горючие вещества, которые повышают риск возгорания при авариях. Использовать его крайне нежелательно.

Спецпрепараты для обработки

Профессионалы, которые уже давно занимаются покраской автомобилей, знают и рекомендуют использовать специальные средства – они не являются причиной возгораний, а также не выделяют никаких вредных для человека химических соединения.

Бензин, дизель, ацетон, как альтернатива уайт-спириту

Люди, которые никогда раньше не занимались подготовительными работами к покраске, часто путают уайт-спирит с другими веществами, как бензин, керосин и солярка – все эти жидкости очень похожи по запаху.

Антисиликон

Антисиликон, чем обезжиривают поверхности, считаются оптимальным выбором для всех рядовых автолюбителей, которые решили подготовить кузов к покраске своими руками. С помощью этих средств можно не только удалить с поверхности жирные пленки. Антисиликон подходит для очистки грязи и пыли.

Антистатик

Чем обезжирить пластиковую поверхность? Антистатик будет максимально безопасным. Дело в том, что пластмасса имеет свойства электризоваться и притягивает пыль. Это может стать головной болью владельца – в таких условиях очень трудно удалить жировую пленку. С помощью антистатика данная проблема решается очень быстро и эффективно. Состав отлично уберет жир и пыль.

Средства на основе щелочей

Это еще одна группа препаратов, чем обезжиривают поверхности при покраске. Под этими средствами скрываются известные каждому моющие составы, в которых есть щелочи. Они помогают не только с высокой эффективностью выполнить обезжиривание, но и легко удаляют различные загрязнения. Но использовать щелочные препараты следует с осторожностью. Когда обработка будет закончена, автомобиль лучше поставить в закрытое чистое и сухое помещение, где кузов сможет хорошо просохнуть. В большинстве этих смесей, кроме щелочей, можно обнаружить различные эмульгаторы. Эти вещества входят во взаимодействие с жирными продуктами при температурах от 60 градусов. После того как состав засохнет, жирная пленка останется на металле – после этого ее можно будет легко удалить.

Электрохимические способы обработки

Это еще одни вариант того, чем можно обезжирить поверхность перед покраской. Однако, он не подходит для тех, кто владеет гаражом или домашней мастерской. Для этого процесса понадобится электричество промышленных частот. Важный момент – полярность. Она определяется по типу металла. Анод подключат для работ по обезжириванию стали, а катод используют для цветных металлов.

Многоэтапная очистка

Первым делом выполняют обработку кузова уайт-спиритом. Что делать, если на поверхности есть следы коррозии? В этом случае необходимо обработать поверхность с применением ортофосфорной кислоты со спиртами. Состав этот представляет собой смесь этилового спирта в соотношении 15 %. Также смешивается часть воды и фосфорной кислоты в соотношении 1 к 5. Дополнительно используется эмульгатор – смачиватель ОП-7 в количестве 0,5 %. Также необходимо 0,1 % нитробензола. В домашних условиях получить данную смесь достаточно трудно – некоторые вещества отсутствуют в продаже. Также стоит помнить, что состав опасен для здоровья.

Резюме

Отвечая на вопрос о том, чем обезжирить поверхность авто, следует учитывать некоторые параметры – эффективность средства, его цену и экономичность. Идеальный вариант – тот, который удовлетворяет все эти требования, но найти в продаже что-то подобное очень трудно. Кроме всех этих факторов, необходимо учитывать и вред, который окажет средство на металл или на здоровье человека. Поэтому необходимо получить максимальную информацию о препарате. Не лишней будет покупка защитных средств для дыхательных путей – масок и респираторов.

Обезжириватель для автомобиля: обезжиривание перед покраской

Раз это такой важный момент в кузовном ремонте, рассмотрим процесс более подробно, в данной статье.

Обезжиривание поверхности – это механический процесс удаления с детали: жиров, силикона, масел и других загрязнений при помощи специального состава называемого, обезжириватель или называемого «антисиликон».

Какой обезжириватель выбрать

Обезжириватель делиться на две основные группы:

1. Обезжириватель (антисиликон) на основе органических растворителей (химический). Они быстро и эффективно удаляют загрязнения с детали, металла и любых других поверхностях, масла, жиры, силикон и т.д. Такой обезжириватель можно назвать «универсальный». Это хороший продукт для очистки ремонтируемой поверхности перед покраской деталей автомобиля.

Комплексное использование двух этих видов рекомендуется и только приветствуется при обезжиривании кузова авто.

Чем заменить средство для обезжиривания

Если под рукой у Вас не оказалось специального средства, то можно использовать альтернативную жидкость для обезжиривания. В этом случае необходимо уделить особое внимание поверхности, которую Вы собираетесь очищать.

Другое дело если Вам необходимо обезжирить голый металл, то тогда использование растворителей возможно. Так как они не действуют на поверхность из металла. То же самое касается и обезжиривание ацетоном. Не допускается использование ацетона на ЛКМ, можно работать только на металле. Растворителями можно очистить деталь из дерева, металлоконструкции, трубы, профиля и т.д.

Скажем так «зачем изобретать велосипед» не пожалейте и купите специальную жидкость для обезжиривания, цена на них не столь велика и расход маленький. Зато Вы будете спокойны, что у Вас ничего не отвалиться. Теперь я думаю вопрос, чем обезжирить поверхность, у Вас решён.

Методы и технология обезжиривания

В принципе здесь всё просто и проблем возникнуть не должно. Но всё же несколько рекомендаций можно дать.

Правильные шаги при очистке поверхности:

Салфеткой смоченной составом обрабатывается деталь, а другой сухой салфеткой вытирается. Не рекомендуется оставлять обезжириватель на поверхности самому испаряться, так как загрязнения могут остаться на детали, вытирайте сухой салфеткой.

Удобно пользоваться специальным диспенсером. Достаточно распылить состав на кузов и вытереть салфеткой.

Напоследок несколько распространённых применяемых товаров: Body 770 – удалитель силикона, часто называют «антисил». Novol 780 – смывка силикона. Mobihel, reoflex, jeta.

Всем спасибо за внимание. Успехов в работе!

Обезжиривание и обдув кузова автомобиля перед покраской

В прошлый раз мы зашлифовали грунт-наполнитель и наша поверхность уже практически готова под покраску. Однако на этапе, когда грунт зашлифован, но краска еще не нанесена, нам предстоит выполнить еще несколько процедур, от которых в значительной мере зависит, как будет выглядеть наша работа — профессионально или любительски.

Что это за процедуры:

• маскировка (оклейка) не подлежащих окраске поверхностей;
• обезжиривание поверхности;
• удаление пыли.

Маскировка неокрашиваемых поверхностей

При покраске автомобиля лакокрасочный материал должен попасть на строго отведенные места, а те детали и участки кузова, которые не подлежат окраске, должны быть в обязательном порядке замаскированы. Если этого не сделать или сделать плохо, краска попадет на незащищенные участки и потом понадобится несколько часов утомительной работы, чтобы все это отмыть.

Маскировка — дело педантичное и часто затяжное. Иногда, прежде чем за час покрасить машину, нужно пол дня потратить на ее оклейку. Однако это не повод ею пренебрегать. Тот кто решил «сэкономить» времени на оклейке впоследствии понимает, что она занимает гораздо меньше, чем оттирание краски с эмблем, ручек, резинок и стекол… Так что такую ошибку обычно больше раза не повторяют. 🙂

Между тем современные материалы позволяют минимизировать процесс маскировки насколько это возможно. Основные материалы, применяющиеся для маскировки:

• малярный скотч,
• маскировочная пленка,
• маскировочная бумага,
• поролоновые валики для маскировки проемов.

Также в ассортименте товаров для маскировки есть специальные чехлы для колес, сидений и т.д.

Но прежде чем пускать в дело бумагу и клейкую ленту, мы должны тщательно очистить участки, где планируется наклеивать маскировочные материалы: сначала вымыть, затем обезжирить. Понятное дело, что к грязной поверхности ничего не приклеится, а если кое-как и приклеится, то потоком воздуха из краскопульта может все сорвать.

Если автомобиль был хорошо вымыт в начале ремонта и подготовка велась исключительно по сухому, тогда достаточно обдуть все поверхности и щели сжатым воздухом и пропылесосить. В противном случае берем автошампунь, воду и щетку и тщательно удаляем все загрязнения из скрытых полостей и участков, предназначенных для маскировки (колесные арки, резиновые уплотнители, пороги, пластиковые решетки, различные торцевые плоскости, корпусные элементы и т.д.). Значительно упростит процесс наличие мойки высокого давления.

Это важно, поскольку жировые загрязнения со скрытых полостей, пусть и незначительные, в процессе окраски могут попасть на лицевые плоскости кузовных элементов и стать причиной появления на свежем ЛКП не украшающих его пузырьков и кратеров.

После мойки и просушки обезжириваем места крепления маскировочных материалов. Полностью обезжиривать поверхность смысла пока не имеет, этим мы уже окончательно займемся после маскировки.

Касательно самого процесса оклейки, по большому счету, ничего сложного здесь нет. Но все же некоторых правил стоит придерживаться. Подробнее о них читайте здесь. Сейчас представим, что наш автомобиль оклеен, а значит самое время перейти к следующему, не менее важному «ритуалу» — финальному обезжириванию.

Обезжиривание поверхности перед покраской

С обезжиривания начинался наш долгий путь подготовки к покраске, им он и заканчивается. Подробнее об этой операции вы можете почитать здесь, а сейчас хотелось бы лишь еще раз сакцентировать ваше внимание на качестве протирочных материалов, которыми выполняется обезжиривание.

Разные тряпки, используемые при обезжиривании, могут содержать в составе ткани синтетические материалы, которые растворяются обезжиривателем. В этом случае мы будем только загрязнять поверхность, а не очищать. Кроме того, различные «ворсистые» материалы будут оставлять на поверхности множество ворсинок и соринок. Чтобы этого избежать, лучше для обезжиривания применять специальные материалы — бумажные полотенца, которые не содержат ворса.

Для обезжиривания лучше применять специальные безворсовые бумажные салфетки, и не использовать разные тряпки

Как обезжиривать вы уже знаете: берем две салфетки — одну смоченную обезжиривателем, а другую сухую. Сначала протираем поверхность мокрой, затем насухо вытираем сухой.

При обезжиривании старайтесь не касаться поверхности руками, одеждой и т.д., чтобы избежать ее повторного загрязнения. Не забудьте надеть перчатки и респиратор при обезжиривании.

При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому ей нужно дать немного времени, чтобы набрать комнатную температуру. Как раз пока мы произведем последний «ритуал», она и прогреется.

Удаление пыли

Итак, наш автомобиль оклеен и обезжирен. Последним штрихом, знаменующим окончание этапа подготовки и готовность кузова к окраске, будет удаление пыли c помощью липкой салфетки и сжатого воздуха.

Обдувочный пистолет поможет удалить пыль с окрашиваемой поверхности, а заодно и еще раз проверить качество крепления маскировочных материалов

Обдувать автомобиль нужно при включенной вытяжке. Обдувайте не только окрашиваемые поверхности, но и замаскированные участки. Заодно еще раз проверите надежность крепления маскировочных материалов. Продуваем все щели, проемы и т.д, чтобы убедиться в отсутствии пыли и соринок, которые при окрашивании могут попасть на поверхность и испортить нам «всю малину».

Не забудьте также обдуть свою одежду и обувь. Возможно та соринка, которую после покраски придется сполировывать (тьфу-тьфу!), обитает сейчас где-нибудь в складках вашей одежды. Также стоит обдуть и сам пульверизатор и протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг.

Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в удалении пыли

Пылесборная липкая салфетка — незаменимый помощник в пылеудалении. Только не слишком усердствуйте при ее применении, иначе на поверхности может остаться липкое вещество, которым она пропитана. Протирайте легкими движениями, без нажима.

На этом этап подготовки поверхности к покраске можно считать полностью завершенным, с чем вас и поздравляем! Теперь можно разбавлять краску, настраивать краскопульт и красить. Но об этом — в следующих публикациях.

Чем и как правильно обезжирить поверхность авто перед покраской?

Во время длительной эксплуатации транспортного средства его кузов может поцарапаться или облупиться. Чтобы устранить такую проблему, необходимо произвести покраску, перед которой поверхность обезжиривают. Какими средствами обработать поверхность деталей перед окраской, и как это правильно сделать, — читайте далее.

Чем обезжирить поверхность автомобиля перед покраской?

Процесс обезжиривания является одним из самых важных перед покраской автомобиля. Если детали для окраски будут неправильно подготовлены, новое покрытие может вздуться и слезть уже при первой мойке или во время сильного ливня. Чтобы работу не пришлось делать заново, нужно знать, какие существуют обезжириватели, и когда их использовать.

Знаете ли вы? В Саудовской Аравии девушкам запрещено ездить за рулём автомобиля. Но богатые шейхи всё же дарят своим женщинам транспорт, который во избежание нарушения не содержит двигатель.

Средства для подготовки под покраску делят на 2 группы:

1. Химические, в основе которых имеются органические растворители. Такие вещества помогут избавиться от пятен органического происхождения.
2. Средства на основе щелочей. Справляются с любыми пятнами, неорганического и органического происхождения. Но их не применяют для очистки от масляных или пыльных загрязнений.

Растворители на основе ацетона нужно использовать с особой осторожностью, ведь они очень едкие и способны испортить лакокрасочное покрытие, которое не подлежит покраске.

Перед тем как приступить к покраске, детали машины можно обработать средством «Уайт-Спирит». Вещество способно очистить поверхность от пятен смазки, мастики, битума и пр. Растворитель «Уайт-Спирит» является облегчённой формой керосина.

Но керосин в чистом виде хоть и справится с любым загрязнением, не рекомендован к использованию перед покраской, ведь он плохо смывается с поверхности и тем самым может испортить дальнейшую покраску. Если детали машины необходимо шпаклевать, то перед процедурой лучше воспользоваться техническим ацетоном.

На заводах подготовка авто под покрытие краской проводится при помощи гидроксида, который разбавляют 50 г на 1 л воды, и карбоната натрия, из которого готовят раствор 150 г на 1 л воды. Обезжиривание этими средствами проводится при условии их нагревания от +70°С до +90°С.

Наилучшим средством, которое можно самостоятельно использовать для обезжиривания, считается антисиликон, например «Body» или «Novel». Он способен очистить поверхность от пятен жира, воска, битума.

Чтобы подготовить авто к полировке, необязательно использовать растворители. Автовладелец может произвести очистку путём пескоструйной обработки. Процесс заключается в том, что поверхность транспорта очищается за счёт мелких частиц песка, которые на высокой скорости врезаются в поверхность деталей и счищают любые виды загрязнений, даже масляные.

Видео: чем обезжирить металл перед покраской автомобиля

Как это правильно сделать?

Перед тем как обезжиривать поверхность, её нужно помыть. Для этого используют обычное моющее средство для машин и щётку. Помещение, в котором будет проводиться процедура, также должно быть вымыто, чтобы минимизировать оседание пыли на уже обработанном автомобиле.

Человек, который будет работать с растворителями, обязательно должен позаботиться о своей безопасности и надеть кофту и штаны из плотной ткани, также нужны перчатки и респиратор.

Важно! Если во время работ с растворителем у человека возникают головокружение, головная боль, потемнение в глазах, нужно незамедлительно покинуть помещение и выйти на свежий воздух. При усилении симптомов — обратиться к врачу.

Обработку деталей обезжиривателем можно проводить такими способами:

1. Опрыскать веществом поверхность из распылителя и оставить на 5–10 мин. для растворения пятен. Затем протереть чистым отрезом ткани или специальной салфеткой.
2. Нанести средство на салфетку и протереть поверхности. Чистой салфеткой стереть остатки вещества и грязи.

Для того, чтобы протирать поверхность машины, нужно использовать ткань или салфетки, которые не оставляют ворс. Отлично подходит бязь. Чтобы не оставлять пятен и разводов после обработки, все детали протирают в одном направлении и избегают круговых движений.

При выборе средства для обезжиривания деталей машины перед покраской лучше воспользоваться советом специалиста и выбрать растворитель, который наиболее подходит по составу и цене. Если соблюдать все правила, то проводить обработку поверхностей несложно, главное — соблюдать технику безопасности.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

перед мойкой, полировкой, покраской, наклейкой скотча, зачем нужно обезжиривать, какой лучше подходит для авто

Любой автолюбитель знает, что чистота автомобиля не только радует глаз, но и является залогом сохранения целостности лакокрасочного покрытия. В последнее время мойки всё чаще предлагают комплексный уход (детейлинг), включающий в себя не только мытьё, но и другие опции, в частности, обезжиривание кузова. Для чего необходима эта процедура и как правильно её проводить, будет рассказано далее.

Зачем обезжиривать кузов автомобиля на мойке

При эксплуатации авто подвергается активному воздействию со стороны окружающей среды. Осадки, продукты распада выхлопных газов, мелкие кусочки резины, остатки химических реагентов с дорог, всё это оседает на поверхности кузова и приводит к образованию жирной плёнки с частицами пыли.

Часто можно заметить, что эффективность стандартной мойки снижается, на машине остаются пятна, разводы, плохо смытая грязь. Это свидетельствует о том, что жировой слой не растворился, поэтому рекомендуется провести процедуру по его удалению. Обезжиривание также является обязательным процессом перед полировкой, покраской кузова или перед наклеиванием на него молдингов и других деталей на двухсторонний скотч.

Знаете ли вы? Согласно результатам статистического исследования в Великобритании, богатые люди моют свои автомобили реже, чем автолюбители с низким доходом. Так, обеспеченные англичане проводят мойку в среднем дважды в год, в то время как представители среднего класса делают это ежемесячно.

Чем обезжирить кузов автомобиля

Выбор средств для обезжиривания кузова чрезвычайно разнообразен, помимо традиционно применяемых средств, сейчас существуют также специализированные растворители универсального применения.

Чаще всего для удаления жира с поверхности автомобиля владельцы используют общедоступные вещества:

• бензин, керосин, ацетон;
• уайт-спирит.

Специалисты же рекомендуют специальные средства:

• антисиликон;
• универсальные обезжириватели;
• битумный очиститель (БОС).

Опытные автолюбители не рекомендуют применять для очистки кузова от жирового налёта бензин и керосин, это связано с тем, что данные вещества имеют много маслянистых примесей, которые плохо смываются. Кроме того, вступая в реакцию с покрытием, они могут повлечь за собой его повреждение, например, растворение краски.

Ацетон также не слишком хорош, хотя и доступен: он быстро испаряется с поверхности, не успевая растворить жир, и также способен нанести вред краске авто. Уайт-спирит часто применяется автовладельцами в силу своей доступности и эффективности. Однако не рекомендуется его использование в местах, повреждённых коррозией.

Готовые универсальные обезжириватели весьма удобны и обладают меньшей токсичностью, чем вышеперечисленные средства. Часто такие вещества выпускаются в форме спрея, что существенно облегчает нанесение.

На автомойках отдают предпочтение антисиликону, натуральному органическому растворителю, который эффективно удаляет жир, загрязнения, следы битума и мазута, не оказывая при этом негативного воздействия на лакокрасочное покрытие. Важно помнить, что выбор средства для обезжиривания напрямую зависит от цели обработки.

Перед полировкой

Полировка кузова предполагает нанесение специального автомобильного воска или полироля на его поверхность. При этом покрытие должно быть абсолютно чистым, поскольку наличие пыли и загрязнений не только снижает эффективность обработки, но и может привести к образованию царапин на краске.

Для того чтобы обезжирить авто перед полировкой, лучше выбрать неагрессивные средства промышленного производства («БОС», «Антисиликон»). Если нет возможности приобрести универсальные обезжириватели, можно воспользоваться уайт-спиритом и сухими салфетками без ворса.

Важно! Уайт-спирит является продуктом нефтепереработки, он токсичен и обладает едким запахом. Использовать его нужно только в перчатках и респираторе, в хорошо проветриваемом помещении.

Перед мойкой

Многих автомобилистов удивляет предложение провести обезжиривание кузова перед мойкой транспортного средства. Здесь нет никакого недоразумения: процедура, проведённая до мытья, существенно влияет на его итоговый результат. Удаляются старые пятна, лучше смывается пыль и другие загрязнения.

Для того, чтобы обезжирить машину до мойки, лучше использовать бесконтактные средства (растворители в виде спреев), чтобы не поцарапать кузов частицами грязи. В этом случае оптимально подходит уже знакомый «Антисиликон».

Перед покраской

Ни для кого не секрет, что обезжиривать кузов перед покраской необходимо и обязательно, от этого зависит качество грунтовки и последующих работ. Поскольку вопрос о сохранении лакокрасочного покрытия в данном случае не стоит, то выбор средств довольно широк.

Важно! Нельзя использовать в качестве обезжиривателя кузова вещество трихлорэтилен, так как при его контакте с алюминием может произойти взрыв.

Кроме перечисленных средств, также можно удалять жир с помощью магазинных специальных средств, таких как растворители «APP W900», битумный очиститель «БОС», «Антисиликон», «Нефрас».

Перед поклейкой скотча

Для крепления к кабине некоторых деталей, например молдингов, используется двухсторонний скотч. Чтобы обеспечить хорошее сцепление ленты с поверхностью, рабочую область кузова нужно тщательно обезжирить.

В данном случае основным требованием к очистителю является его быстрая испаряемость и отсутствие после применения маслянистой плёнки. Лучше всего использовать «Антисиликон» или уайт-спирит, также допускается применение спиртов, например, изопропилового.

Знаете ли вы? Идея стеклоочистителя и патент на него принадлежат американке Мэри Андерсон, которая изобрела его во время наблюдения за общественным транспортом в дождливую погоду. В 1902 году она пригласила инженера, который разработал саму конструкцию устройства.

Как правильно обезжирить кузов автомобиля на мойке

В зависимости от того, какова цель обезжиривания, порядок действий может отличаться.

1. При полировке авто сначала производится мойка с помощью воды и автомобильного шампуня, затем кузов просушивают, после чего можно наносить растворитель. Через несколько минут остатки средства удаляют сухой салфеткой без ворса и снова моют машину с моющим раствором.
2. Удаление жира перед мойкой предполагает бесконтактное нанесение средства с помощью распылителя на сухую поверхность. Спустя четверть часа, автомобиль поливают сверху моющей пеной, которую смывают сильным напором воды из аппарата высокого давления.
3. Перед покраской кузова обезжиривание производится на этапе между шлифовкой и шпаклёвкой. Обычно проводят полную обработку с помощью «Антисиликона» или уайт-спирита, при этом на места, повреждённые коррозией, дополнительно наносят преобразователь ржавчины, очищают и только после этого удаляют жировой налёт.
4. Когда планируется наклейка скотча, машину обезжиривают по принципу «перед мойкой», по сухой поверхности, затем моют с шампунем для авто, просушивают. Место для приклеивания липкой ленты дополнительно обрабатывают изопропиловым спиртом.

Как сделать обезжириватель для автомобиля своими руками

Помимо описанных выше средств, автомобилисты часто прибегают к альтернативным растворителям жира, которые можно изготовить самостоятельно. Чаще всего на форумах встречается стандартный рецепт, состоящий из уксуса, средства для мытья посуды и воды. Обычно на 1 литр воды берут 40 мл уксуса и 120 мл моющей жидкости. После обработки кузова этим раствором его смывают водой.

У данного средства есть несколько минусов:

• на поверхности авто остаются разводы, которые плохо удаляются;
• уксус может вступить в реакцию с покрытием и вызвать его потускнение или изменение цвета.

Итак, выше были подробно рассмотрены способы обезжиривания кузова машины в различных случаях, а также вещества, с помощью которых можно провести эту процедуру. Можно сделать вывод, что при доступности и разнообразии профессиональных средств с этой задачей справится даже начинающий автолюбитель.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как вытянуть вмятину на пороге автомобиля

Среди всех комплектующих автомобиля пороги, безусловно, относятся к категории наиболее подверженных всевозможным повреждениям. Учитывая состояние современных российских дорог, вмятины на автомобильных порогах, к сожалению, являются довольно частым явлением.

Очень часто даже небольшие повреждения порога автомобиля нарушают структуру его покрытия и способствуют быстрому распространению ржавчины. Потому, если порог вашего транспортного средства поврежден, вытягивание или выравнивание необходимо произвести как можно быстрее.

Многие автомобилисты полагают, что подобного рода работы могут быть произведены лишь в специализированной мастерской, однако это не так — вытянуть вмятину на пороге автомобиля по силам почти каждому.

Разновидности автомобильных порогов

Перед тем как приступить к ремонту порога, вам нужно четко понять, с чем вы столкнулись, и какой способ выравнивания вам нужно будет использовать. Это напрямую зависит от разновидности детали, установленной на ваш автомобиль. Все автомобильные пороги можно разделить на две основные категории:

• Съемные. Такую деталь можно легко снять в любой момент, потому как он крепится к кузову и днищу при помощи обыкновенных болтов.
• Литые. Они привариваются к кузову транспортного средства еще на заводе и не подлежат снятию. Удалить такой порог можно, лишь вырезав его. Так что ремонт, как правило, производится без отделения детали от автомобиля.

Выравнивание вмятин на съемном пороге

Устранить повреждения на съемном пороге значительно проще. Для подобного рода работы вам потребуется:

• верстак или ровная опорная плита, на которой будет производиться рихтовка;
• набор инструментов для рихтовки. В него входят всевозможные молотки (мягкие и твердые), рубанки и зубила для рихтовки;
• болгарка и аппарат для сварки или пневмозубило.

Чтобы выровнять вмятину на съемном пороге автомобиля, необходимо действовать следующим образом:

• отсоединить поврежденную деталь автомобиля. Для этого достаточно лишь вкрутить все крепежные болты, на которых он держался, и аккуратно вытянуть деталь;
• установить поврежденный порог на верстак;
• используя молотки и другие инструменты для рихтовки металлических изделий, аккуратно выгнуть все неровности в обратную сторону;
• обработать весь порог хорошим средством против коррозии;
• установить порог автомобиля на место.

Стоит, помнить, что подобный способ вытягивания вмятин на съемном пороге автомобиля не является универсальным. Он актуален лишь в тех случаях, когда порог поврежден не слишком сильно и может быть возвращен в первоначальное состояние ударами молотка.

Однако если вмятина не подлежит ремонту, или же ее уже успела поразить ржавчина, такую деталь лучше выбросить и поставить другую на ее место. Преимуществом такого способа выравнивания вмятин является отсутствие необходимости в покраске поврежденного фрагмента — он сохранит свой первоначальный цвет.

Выравнивание вмятин на литом пороге

Вытянуть вмятину на литом пороге автомобиля, как правило, намного сложнее, чем на съемном. Вам потребуется больше времени и инструментов, однако такая работа вполне осуществима в домашних условиях. Метод, используемый при вытягивании вмятины, как правило, напрямую зависит от ее размеров и сложности. Наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

• Выправление с использованием обратного молотка. Оно используется для вытягивания небольших и несложных вмятин. Принцип действия устройства заключается в следующем: одним концом обратный молоток не слишком сильно приваривается к центру вмятины. По мере ударов грузиком об ручку вмятина будет постепенно выравниваться.

• Если у вас нет под рукой обратного молотка, вы можете поступить следующим образом: приварить к месту вмятины стальную пластину, после чего при помощи ледки или своими руками вытянуть ее вместе с поврежденной частью порога. Однако в таком случае после успешного завершения ремонта вам нужно будет срезать эту пластину и обработать соответствующим образом поверхности бывшей вмятины.
• Если повреждения носят исключительно точечный характер, их можно выправить следующим образом: просверлить возле вмятины небольшие отверстия в пороге, продеть через них специальную арматуру с угловыми наконечниками, и, потянув на себя, выровнять повреждение. Однако такой метод актуален лишь в тех случаях, когда дефекты порога не отличаются большими размерами, а у вас есть все необходимое, чтобы тут же устранить отверстия в пороге.
• Вытягивание с использованием вакуумной присоски. Этот тип устранения повреждений является довольно актуальным из-за того, что он сохраняет целостность лакокрасочного покрытия детали автомобиля. Но применять вакуумную присоску удается далеко не во всех случаях. Размеры вмятины и ее форма должны примерно соответствовать габаритам самой присоски — только тогда ее можно будет использовать успешно.

Принцип действия этого агрегата предельно прост: присоска прикладывается к проблемному участку поверхности порога, из нее откачивается весь воздух, обеспечивая надежное и мягкое сцепление.

После этого агрегат вытягивается наружу вместе с поверхностью порога. Эти устройства могут быть разных типов, однако принцип действия у них всегда один и тот же.

• Также для вытягивания вмятин можно использовать наковальню и различные гидравлические приспособления. Суть такого метода заключается в том, что в пороге вырезается небольшое прямоугольное окно, через которое вводится наковальня и устанавливается напротив вмятины. Далее посредством использования гидравлики вмятину можно выправить наружу. В некоторых ситуациях можно не вырезать прямоугольное отверстие, а ограничиться разрезами справа и слева от дефекта. После того как вмятина была вытянута, все отверстия необходимо заварить, обработать антикоррозийным раствором и покрасить (использование лакокрасочных материалов при реализации этого метода неизбежно).

Если повреждения литой детали слишком серьезные и не могут быть устранены ни одним из вышеописанных способов, то единственное, что вам остается — это вырезать его целиком. Для этого необходимо демонтировать двери транспортного средства и покрытие сидений пола. После этого у вас есть два варианта решения проблемы: выпрямить все дефекты при помощи рихтовки на верстаке, как это проделывается со съемными порогами, или же выбросить поврежденную деталь и приварить на ее место новую.

Какой бы метод устранения вмятин на литых деталях автомобиля вы ни выбрали, ни в коем случае нельзя забывать об антикоррозийной обработке поверхности. Пороги — очень чувствительная деталь, а потому чрезвычайно уязвимы для ржавчины.

Если вы установите новый порог, при этом не защитив его от коррозии, скорее всего, вам придется снова менять его в ближайшем будущем — влага быстро проникнет во все мельчайшие дефекты на поверхности и спровоцирует образование ржавчины.

Если речь идет о перекрашивании порога автомобиля, то нужно попытаться подобрать цветовой оттенок так, чтобы он максимально совпадал со старой краской. То же касается и лака.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как выправить порог

Ремонт поро­га услож­ня­ет­ся тем, что доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния закрыт. К тому же, металл поро­га, в силу сво­ей кон­струк­ции, име­ет высо­кую жёст­кость и что­бы его выпра­вить тре­бу­ет­ся зна­чи­тель­ное уси­лие.

В этой ста­тье мы рас­смот­рим несколь­ко спо­со­бов выправ­ле­ния повре­жде­ния на поро­ге. Для про­фес­си­о­наль­но­го ремон­та зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния потре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние. Если вмя­ти­на неболь­шая, то мож­но обой­тись и под­руч­ны­ми сред­ства­ми.

Как выправляют порог профессионалы?

В совре­мен­ном кузов­ном ремон­те при выправ­ле­нии дефор­ми­ро­ван­ных поро­гов исполь­зу­ют­ся спот­тер и раз­лич­ные вытя­ги­ва­ю­щие устрой­ства (более подроб­но об этих устрой­ствах см. ста­тью “Спот­тер”). Сна­ча­ла с поро­га счи­ща­ет­ся защит­ное покры­тие до чисто­го метал­ла. Потом, при помо­щи спот­те­ра к поро­гу при­ва­ри­ва­ют­ся вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты, после чего осу­ществ­ля­ет­ся посте­пен­ное вытя­ги­ва­ние вмя­тин и одно­вре­мен­ное про­сту­ки­ва­ние высту­па­ю­щих мест и скла­док вокруг дефор­ма­ции, если это необ­хо­ди­мо.

После­до­ва­тель­ность вытя­ги­ва­ния осу­ществ­ля­ет­ся в зави­си­мо­сти от струк­ту­ры повре­жде­ния. Если повре­жде­на отбор­тов­ка поро­га (самая ниж­няя часть, где порог соеди­ня­ет­ся с дни­щем), то её нуж­но вер­нуть на место в первую оче­редь. Далее нуж­но выпра­вить углы поро­га, если они замя­ты. Таким обра­зом, сна­ча­ла нуж­но вер­нуть основ­ную фор­му поро­гу, а вто­ро­сте­пен­ные неров­но­сти выправ­ля­ют­ся в послед­нюю оче­редь. Неглу­бо­кие вмя­ти­ны мож­но выправ­лять молот­ком обрат­но­го дей­ствия, кото­рый есть в ком­плек­те спот­те­ра.

Ремонт при наличии сварочного аппарата

• Если нет спот­те­ра, но есть сва­роч­ный полу­ав­то­мат, то для выправ­ле­ния поро­га так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток обрат­но­го дей­ствия (кото­рый мож­но купить отдель­но или сде­лать само­му). Прин­цип его рабо­ты и упро­щён­ная схе­ма опи­са­на в ста­тье “Как выпра­вить вмя­ти­ну сво­и­ми рука­ми”.
• Сле­ду­ю­щий спо­соб не тре­бу­ет нали­чия вытя­ги­ва­ю­щих устройств. Мож­но раз­ре­зать вмя­ти­ну кре­стом (как пока­за­но на фото­гра­фи­ях ниже) и каж­дый из сег­мен­тов вмя­ти­ны поста­вить на место, к при­ме­ру, при помо­щи отвёрт­ки. Далее нуж­но зава­рить все места раз­ре­зов.

• Если есть воз­мож­ность закре­пить цепь к полу гара­жа или дру­гой ниж­ней части (при­ва­рить пет­лю к метал­ли­че­ско­му угол­ку, к при­ме­ру, кото­рым обрам­ля­ют смот­ро­вую яму), то мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щий спо­соб. К дефор­ми­ро­ван­ным местам мож­но при­ва­ри­вать метал­ли­че­ские пет­ли или пла­сти­ны с пет­ля­ми, за них и за ниж­нюю часть гара­жа цеп­лять цепь и под­ни­мать маши­ну дом­кра­том. Вмя­ти­на будет выправ­лять­ся по мере под­ня­тия дом­кра­та. Таким спо­со­бом мож­но выпра­вить замя­тую отбор­тов­ку поро­га, кото­рая очень жёст­кая и не подат­ли­вая при выправ­ле­нии.
• Если нет воз­мож­но­сти закре­пить цепь за ниж­нюю часть гара­жа, то мож­но сде­лать всё так же, как в преды­ду­щем пунк­те, но через цепь про­деть какой-нибудь длин­ный рычаг (тру­бу или лом). Один его конец мож­но упе­реть в жёст­кую часть дни­ща маши­ны (лон­же­рон вдоль дни­ща), под­ло­жив дос­ку или бру­сок нуж­ной тол­щи­ны. Дру­гим кон­цом нуж­но посте­пен­но нажи­мать вниз. Так мож­но выпра­вить ниж­нюю дефор­ма­цию поро­га. Подоб­ным обра­зом мож­но выправ­лять и боко­вую дефор­ма­цию, толь­ко нуж­но при­ду­мать боко­вой упор для рыча­га. К при­ме­ру, мож­но дос­ку нуж­ной дли­ны, про­пу­стив её под маши­ной, упе­реть в сте­ну гара­жа, а в её край упе­реть рычаг.
• После исполь­зо­ва­ния свар­ки, внут­рен­нюю часть поро­га нуж­но обра­бо­тать анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в нём, кото­рые закры­ты резин­ка­ми. Мож­но рас­пы­лить эпок­сид­ный грунт через спе­ци­аль­ную труб­ку с фор­сун­кой, рас­пы­ля­ю­щей на 360 гра­ду­сов. Такая труб­ка обыч­но есть в ком­плек­те с мови­лем. Если после свар­ки не обра­бо­тать внут­рен­нюю часть поро­га, то металл будет ржа­веть изнут­ри доста­точ­но быст­ро.
• Лице­вую часть перед шпа­кле­ва­ни­ем тоже мож­но сна­ча­ла покрыть эпок­сид­ным грун­том для луч­шей анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты. Толь­ко нуж­но его пра­виль­но исполь­зо­вать (см. ста­тью “При­ме­не­ние эпок­сид­но­го грун­та”).
• Далее нуж­но зашпа­кле­вать порог, выров­нять шпа­клёв­ку шли­фо­ва­ни­ем и загрун­то­вать акри­ло­вым грун­том, после чего под­го­то­вить к покрас­ке и кра­сить.

Выправление порога с использованием горячего клея и самодельного вытягивающего устройства

Плав­ную вмя­ти­ну, не содер­жа­щую ост­рых скла­док, мож­но выпра­вить при помо­щи вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства и горя­че­го клея. Подоб­ный прин­цип исполь­зу­ет­ся в кле­е­вой систе­ме тех­но­ло­гии бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин PDR. Устрой­ство для вытя­ги­ва­ния мож­но сде­лать само­му из дере­вян­ных брус­ков и длин­но­го бол­та с гай­кой и шай­ба­ми (см. фото). Бру­сок с бол­том при­кле­и­ва­ет­ся к самой глу­бо­кой части вмя­ти­ны, после чего болт посте­пен­но закру­чи­ва­ет­ся и тянет за собой при­кле­ен­ный бру­сок.

Брус­ки, кото­рые будут упи­рать­ся в целую часть поро­га (по обе сто­ро­ны вмя­ти­ны) нуж­но сде­лать доста­точ­но боль­ши­ми по пло­ща­ди, что­бы уси­лие рас­се­и­ва­лось, и целая часть поро­га не дефор­ми­ро­ва­лась. Бру­сок, кото­рый будет при­кле­и­вать­ся, луч­ше сде­лать из проч­но­го дере­ва, что­бы он не трес­нул и не рас­сло­ил­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Мож­но исполь­зо­вать берё­зу. Голов­ку бол­та, кото­рая будет с при­кле­и­ва­е­мой сто­ро­ны брус­ка,  нуж­но уто­пить, про­свер­лив отвер­стие нуж­но­го диа­мет­ра. Так болт не будет мешать, и не будет про­кру­чи­вать­ся во вре­мя выправ­ле­ния вмя­ти­ны.

Для нане­се­ния горя­че­го клея мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный писто­лет, так и стро­и­тель­ный фен. Фен так­же мож­но исполь­зо­вать для разо­гре­ва клея, если он успел затвер­деть во вре­мя нане­се­ния на боль­шую пло­щадь брус­ка. Перед при­кле­и­ва­ни­ем брус­ка порог нуж­но тща­тель­но отчи­стить, высу­шить и обез­жи­рить. Вытя­ги­вать нуж­но мед­лен­но, делая пау­зы после несколь­ких закру­чи­ва­ний бол­та. Если клей откле­и­ва­ет­ся рань­ше вре­ме­ни, до пол­но­го вытя­ги­ва­ния, то может пона­до­бить­ся повтор­но при­кле­и­вать и повто­рять вытя­ги­ва­ние несколь­ко раз. Мож­но акку­рат­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны во вре­мя вытя­ги­ва­ния (если они есть).

Что­бы убрать остат­ки застыв­ше­го клея, мож­но акку­рат­но под­де­вать шпа­те­лем и исполь­зо­вать изо­про­пи­ло­вый спирт.

Таким спо­со­бом нель­зя выпра­вить любой повре­ждён­ный порог, но вполне мож­но умень­шить или пол­но­стью выпра­вить плав­ную вмя­ти­ну, обра­зо­ван­ную при не силь­ном уда­ре. Ещё раз повто­рю, что с одно­го раза может не полу­чить­ся умень­шить вмя­ти­ну. Нуж­но сле­дить за изме­не­ни­я­ми и если вмя­ти­на немно­го умень­ши­лась, то нуж­но мед­лен­но повто­рять про­цесс вытя­ги­ва­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Ремонт порогов автомобиля своими руками, вмятин, без сварки, особенности, основные способы, полезные рекомендации

К ремонту порогов автомобиля рано или поздно приходится прибегать многим автомобилистам, особенно тем, у кого на содержании уже не новые машины.

Качество российских дорог еще не идеальное, и когда оно будет таким, вопрос риторический.

Огромное количество ям может привести в негодность автомобиль, а уже через несколько лет серьезно расшатать нервы хозяину.

При этом больше всего от такого экстремального вождения страдают пороги автомобиля, низ дверей и арки.

Естественно, запускать даже первые признаки коррозии нельзя и действовать необходимо незамедлительно. Если нет желания делать ремонт порогов своими руками, то лучше обратиться к специалистам.

Виды порогов

На сегодня можно выделить два основных вида порогов – приваренные к основанию или съемные.

Съемные пороги крепятся с боковой и наружной стороны лонжеронов. Их основное назначение – защита нижней части авто от вылетающих из-под колес мелких камней.

Приваренные пороги встречаются чаще. Фактически, они сливаются с нижней частью кузова, придавая ему дополнительный уровень жесткости.

Ремонт съемных порогов

Чаще всего съемные пороги делаются из металла (реже из пластика). Крепление осуществляется с помощью саморезов.

Ремонтировать их очень просто. Необходимо аккуратно снять изделие, выкрутив винты и отреставрировать порог с помощью небольшого молоточка (если речь идет о металлическом изделии).

После этого порог необходимо покрыть специальным антикоррозийным составом для предотвращения появления ржавчины.

Бывают ситуации, когда ремонт съемных порогов бесполезен (к примеру, когда материал уже полностью сгнил).

Лучше произвести полную замену старого порога на новый. Так в конечном итоге выйдет намного дешевле.

Ремонт приваренного порога

Такой порог является частью конструкции, поэтому ремонт должен производиться совершено по иному сценарию.

Если повреждение незначительное, то выправка производится с наружной стороны. При наличии небольших вмятин, необходимо просверлить в пороге небольшое отверстие и выпрямить проблемный участок с помощью специальных инструментов.

Инструмент для вытягивания вмятин.

Еще один вариант – аккуратное закрытие поврежденного участка с помощью небольших стальных латок. С такой работой с легкостью справится любой грамотный жестянщик.

Вмятины на порогах можно исправить с помощью стального прута, который приваривается к поврежденной части, а затем вытягивается с помощью силы рук или специальной лебедки. Как только работа завершена, прут можно срезать.

При повреждениях средней степени тяжести придется снимать сидения и двери. В противном случае последние будут мешать в выполнении качественного ремонта.

Участки с наиболее крупными повреждениями должны быть заменены. К таковым относятся:

1. Сквозные отверстия;
2. Глубокие вмятины;
3. Оторванные части и так далее.

Данный участок можно вырезать болгаркой и приварить металлическую конструкцию соответствующих размеров.

Автомобильные пороги: основные способы ремонта

Сегодня можно выделить два основных метода выправления автомобильных порогов.

Первый способ.

В первом способе вырезается прямоугольное окошко, в которое вставляется наковальня.

Данный метод позволяет подтянуть пострадавший участок при помощи гидравлических иди механических приспособлений.

Как только проблемное место исправлено, вырезанное окно можно аккуратно заварить. Чтобы выправить шов, можно использовать оловянный припой.

Второй способ.

Во втором способе применяются так называемые поперечные резы, которые проделываются в поверхности порога.

Сварные точки разъединяются, вставляется наковальня (желательно небольшого размера) и поврежденный участок выпрямляется.

Сварка осуществляется только после рихтовки поверхности. Если поврежден участок непосредственно под дверью, то его необходимо вырезать и заменить аналогичным.

Меняем стойку и порог

Если с порогом повредилась и стойка, то необходимо произвести одновременную замену порога и стойки. Действовать необходимо по простой схеме.

Для начала должен быть вырезан лонжерон средней стойки. Прежде чем заняться выпрямлением лонжерона, необходимо убедиться в крепости кузова авто.

После этого место установки должно быть зачищено, а все лишние части металла – убраны.

Дальше поверхность лонжерона необходимо выровнять и подогнать. После этого производится крепление, монтаж и сварка. Вот и все. Остается поставить двери на место и отрегулировать зазоры.

Антикоррозийная обработка

Есть два основных способа обработки.

Первый способ.

Первый способ подразумевает применение автохимии (мастики, специального лака или пропитки).

Данный метод наиболее эффективен, если работа ведется в гараже. Но есть и негативные моменты – для проведения работы необходима закупка дорогостоящих материалов.

В некоторых случаях можно использовать дешевые изделия, но они подойдут далеко не для всех иномарок.

Второй способ.

Второй способ – электрохимическая защита. Такой способ обработки должен выполняться исключительно в автомобильной мастерской, где можно рассчитывать на получение гарантии.

Особенность данной защиты заключается в том, что на порог монтируются специальные электроды, на которые подается постоянный ток.

Данные изделия оттягивают коррозию на себя, а не на пороги. Срок действия такой защиты – около одного года. Что касается холодного времени года, то электроды прослужат гораздо меньший период – около трех месяцев.

В некоторых сервисах устанавливаются обычные пластиковые накладки на порог, которые имеют более доступную цену и легко меняются.

Данные накладки надежно защищают пороги от грязи и камней, но не спасают от коррозии, которая «забирается» под них.

Поэтому если уж и ставить такую накладку, то только после антикоррозийной обработки.

Оцените статью

Как Выровнять Порог На Автомобиле ~ VIVAUTO.RU

Как выровнять порог на авто

Как вытянуть порог автомобиля? Обратным молотком!

В огромных городках автомобилисты вечно испытывают нехватку парковочных мест, и иногда автовладельцам приходится на собственных «пузотерках», залазить на всякие бордюры, что время от времени приводит к повреждению порогов. Если вы начинающий мастер кузовного ремонта либо просто автовладелец «с руками», то статья как вытянуть порог автомобиля в гаражных критериях, поможет Для вас провести верный и высококачественный ремонт авто.

Ремонт порога автомобиля.

Порог автомобиля достаточно жесткая часть, так как внутри располагаются множественные ребра усиления. Подобраться изнутри к порогу просто не возможно, поэтому вариантов ремонта вмятин порогов всего два:

1. Ремонт порога с помощью споттера(который может себе позволить не каждый)

2. Ремонт порога с помощью обратного молотка.

Изготовить обратный молоток своими руками сможет каждый! Для этого вам понадобится стальной прут (труба) и цилиндр, который будет «отбивать».

Изготовленный «кустарным» способом обратный молоток, выглядит примерно так:

Но если вы занимаетесь кузовным ремонтом профессионально, советую все таки приобрести профессиональное оборудование, которое во многом облегчит вам жизнь.

Перед тем, как вытягивать порог, нужно убрать с поверхности все ЛКП, чтобы при «приваривании» не было помех. Сделать это можно при помощи болгарки с надетым на нее лепестковым кругом.

Если Вы будите использовать «кустарный» обратный молоток, то будет необходимо изготовить специальные кольца, за которые вы будите тянуть металл. Профессиональные приспособления выглядят так:

Они используются при работе споттером. Так же к споттеру идут и обычные круглые зацепы, которые можно применить для работы с самодельным обратным молотком. Например такие:

Приваривание.

Для того, чтобы вытянуть порог автомобиля, необходимо приварить специальные шайбы к подготовленной, зачищенной поверхности порога. Это очень удобно делать с помощью споттера, о том, как им работать на моем блоге есть отдельная статья, которую Вы можете прочитать ЗДЕСЬ!Но если нет возможности воспользоваться споттером, будем использовать сварочный полуавтомат. Теперь касаясь вопроса: «А куда нужно приваривать шайбы?»

Однозначного ответа на этот вопрос я не дам, так как все зависит от характера повреждения. Но конечно в первую очередь нужно тянуть за самую глубокую часть. Затем уже подтягиваем края.

Для более точного понимания, предлагаю посмотреть видео по вытягиванию порога автомобиля.

Когда металл будет вытянут наружу, необходимо с помощью собственных глаз проверить на соответствие геометрии детали. Советую отталкиваться от целой стороны и с помощью измерительных линеек, сравнить границы и форму порога. Очень часто бывает, что наружу вы вытянули больше чем нужно, а «на глаз» этого не видно. И уже на этапе шпаклевания у Вас будет прорисовываться не правильная плоскость.

Все сварочные швы необходимо тщательно зачистить, чтобы не оставались окалины и не торчали бугры.

Похожие новости

Только после зачистки и тщательной проверки геометрии детали, можно переходить к шпаклеванию порога автомобиля.

На первый слой нужно использовать армированную шпаклевку со стекловолокном. Затем на последующие слои можно использовать универсальную шпаклевку. Как выбрать антенну к магнитоле? Классическая антенна на автомобиле Современная активная автомобильная антенна. Но так как порог автомобиля постоянно подвергается механическим воздействиям (ударами камнями), я рекомендую после стекловолокнистой шпаклевки использовать шпаклевку с алюминиевым наполнителем. Она более ударопрочная и значительно увеличит срок службы детали.

Более подробней о том какими шпаклевками пользоваться и как правильно шпаклевать автомобиль, вы можете прочитать ЗДЕСЬ!

Спасибо, за то, что посещаете мой рисурс!

Как вытянуть вмятину на пороге автомобиля — практические рекомендации

Как удалить вмятину на пороге машины

Среди всех комплектующих автомобиля пороги, безусловно, относятся к категории наиболее подверженных всевозможным повреждениям. Учитывая состояние современных российских дорог, вмятины на автомобильных порогах, к сожалению, являются довольно частым явлением.

Очень часто даже небольшие повреждения порога автомобиля нарушают структуру его покрытия и способствуют быстрому распространению ржавчины. Потому, если порог вашего транспортного средства поврежден, вытягивание или выравнивание необходимо произвести как можно быстрее.

Многие автомобилисты полагают, что подобного рода работы могут быть произведены лишь в специализированной мастерской, однако это не так — вытянуть вмятину на пороге автомобиля по силам почти каждому.

Разновидности автомобильных порогов

Перед тем как приступить к ремонту порога, вам нужно четко понять, с чем вы столкнулись, и какой способ выравнивания вам нужно будет использовать. Это напрямую зависит от разновидности детали, установленной на ваш автомобиль. Все автомобильные пороги можно разделить на две основные категории:

• Съемные. Такую деталь можно легко снять в любой момент, потому как он крепится к кузову и днищу при помощи обыкновенных болтов.
• Литые. Как заменить сайлентблоки рулевых тяг на автомобиле ВАЗ. Они привариваются к кузову транспортного средства еще на заводе и не подлежат снятию. Удалить такой порог можно, лишь вырезав его. Так что ремонт, как правило, производится без отделения детали от автомобиля.

Выравнивание вмятин на съемном пороге

Устранить повреждения на съемном пороге значительно проще. Для подобного рода работы вам потребуется:

• верстак или ровная опорная плита, на которой будет производиться рихтовка;
• набор инструментов для рихтовки. В него входят всевозможные молотки (мягкие и твердые), рубанки и зубила для рихтовки;
• болгарка и аппарат для сварки или пневмозубило.

Чтобы выровнять вмятину на съемном пороге автомобиля, необходимо действовать следующим образом:

• отсоединить поврежденную деталь автомобиля. Для этого достаточно лишь вкрутить все крепежные болты, на которых он держался, и аккуратно вытянуть деталь;
• установить поврежденный порог на верстак;
• используя молотки и другие инструменты для рихтовки металлических изделий, аккуратно выгнуть все неровности в обратную сторону;
• обработать весь порог хорошим средством против коррозии;
• установить порог автомобиля на место.

Читайте также: Как удалить вмятины на кузове автомобиля без покраски

Стоит, помнить, что подобный способ вытягивания вмятин на съемном пороге автомобиля не является универсальным. Он актуален лишь в тех случаях, когда порог поврежден не слишком сильно и может быть возвращен в первоначальное состояние ударами молотка.

Однако если вмятина не подлежит ремонту, или же ее уже успела поразить ржавчина, такую деталь лучше выбросить и поставить другую на ее место. Преимуществом такого способа выравнивания вмятин является отсутствие необходимости в покраске поврежденного фрагмента — он сохранит свой первоначальный цвет.

Выравнивание вмятин на литом пороге

Вытянуть вмятину на литом пороге автомобиля, как правило, намного сложнее, чем на съемном. Вам потребуется больше времени и инструментов, однако такая работа вполне осуществима в домашних условиях. Метод, используемый при вытягивании вмятины, как правило, напрямую зависит от ее размеров и сложности. Наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

• Выправление с использованием обратного молотка. В этой статье мы разберем, что такое момент зажигания, а также как правильно его настроить на автомобиле ВАЗ-2110. Оно используется для вытягивания небольших и несложных вмятин. Принцип действия устройства заключается в следующем: одним концом обратный молоток не слишком сильно приваривается к центру вмятины. По мере ударов грузиком об ручку вмятина будет постепенно выравниваться.

• Если у вас нет под рукой обратного молотка, вы можете поступить следующим образом: приварить к месту вмятины стальную пластину, после чего при помощи ледки или своими руками вытянуть ее вместе с поврежденной частью порога. Однако в таком случае после успешного завершения ремонта вам нужно будет срезать эту пластину и обработать соответствующим образом поверхности бывшей вмятины.
• Если повреждения носят исключительно точечный характер, их можно выправить следующим образом: просверлить возле вмятины небольшие отверстия в пороге, продеть через них специальную арматуру с угловыми наконечниками, и, потянув на себя, выровнять повреждение. Однако такой метод актуален лишь в тех случаях, когда дефекты порога не отличаются большими размерами, а у вас есть все необходимое, чтобы тут же устранить отверстия в пороге.
• Вытягивание с использованием вакуумной присоски. Как выровнять порог на автомобиле | КУЗОВНОЙ. Этот тип устранения повреждений является довольно актуальным из-за того, что он сохраняет целостность лакокрасочного покрытия детали автомобиля. Узнаем, как отрегулировать карбюратор на автомобиле ВАЗ 2106; когда нужна настройка узла и основные пункты процесса. Но применять вакуумную присоску удается далеко не во всех случаях. Размеры вмятины и ее форма должны примерно соответствовать габаритам самой присоски — только тогда ее можно будет использовать успешно.

Принцип действия этого агрегата предельно прост: присоска прикладывается к проблемному участку поверхности порога, из нее откачивается весь воздух, обеспечивая надежное и мягкое сцепление.

Рихтовка порога споттером из микроволновки.

Garage КАХОВКА — LifE.

Как вытянуть порог обратным молотком(Кум мастер)

Один день рабочих будней кау приехал делать машину к д.Олеже.

После этого агрегат вытягивается наружу вместе с поверхностью порога. Эти устройства могут быть разных типов, однако принцип действия у них всегда один и тот же.

• Также для вытягивания вмятин можно использовать наковальню и различные гидравлические приспособления. Как заменить термостат на автомобиле ВАЗ.Замена. Суть такого метода заключается в том, что в пороге вырезается небольшое прямоугольное окно, через которое вводится наковальня и устанавливается напротив вмятины. Далее посредством использования гидравлики вмятину можно выправить наружу. В некоторых ситуациях можно не вырезать прямоугольное отверстие, а ограничиться разрезами справа и слева от дефекта. После того как вмятина была вытянута, все отверстия необходимо заварить, обработать антикоррозийным раствором и покрасить (использование лакокрасочных материалов при реализации этого метода неизбежно).

Читайте также: Как сделать ремонт крыла автомобиля своими руками

Если повреждения литой детали слишком серьезные и не могут быть устранены ни одним из вышеописанных способов, то единственное, что вам остается — это вырезать его целиком. Для этого необходимо демонтировать двери транспортного средства и покрытие сидений пола. После этого у вас есть два варианта решения проблемы: выпрямить все дефекты при помощи рихтовки на верстаке, как это проделывается со съемными порогами, или же выбросить поврежденную деталь и приварить на ее место новую.

Какой бы метод устранения вмятин на литых деталях автомобиля вы ни выбрали, ни в коем случае нельзя забывать об антикоррозийной обработке поверхности. Пороги — очень чувствительная деталь, а потому чрезвычайно уязвимы для ржавчины.

Если вы установите новый порог, при этом не защитив его от коррозии, скорее всего, вам придется снова менять его в ближайшем будущем — влага быстро проникнет во все мельчайшие дефекты на поверхности и спровоцирует образование ржавчины.

Похожие новости

Если речь идет о перекрашивании порога автомобиля, то нужно попытаться подобрать цветовой оттенок так, чтобы он максимально совпадал со старой краской. То же касается и лака.

Как производится выпрямление замятого порога автомобиля

Ремонт мятого порога автомобиля должен выполняться от низа порога к верху. Вся эта работа займет не больше часа.

Замятым считается порог, который подвергся деформации. Как правило, это происходит в зимнее время, когда машину заносит на скользкой дороге, и она упирается в сугроб.

То же самое может произойти и от домкрата. Часто при его использовании порог заминается.

Если деформация значительная, то выходом из ситуации станет обращение в мастерскую и полная замена усилителя. Если же повреждения незначительные, то выпрямить замятый порог можно самостоятельно в гаражных условиях. Для этого потребуются все соответствующие инструменты, в том числе обратный молоток.

Ремонт замятого порога автомобиля

Если порог поврежден на совсем новой машине, то лучше сразу поехать к мастеру и выполнить замену элемента. Либо специалист может взяться за выпрямление с помощью приваривания зацепов и выбивания их обратным молотком.

Если же машина не новая, и главной задачей стоит не качество ремонта, а сам ремонт, — все гораздо проще. При незначительной глубокой царапине достаточно приварить в место дефекта крючки и обратным молотком выбить в нескольких местах порога.

Как же быть в ситуации, когда вмятина плавная и большая, например, длиной не меньше 30 см? Первый вариант здесь не подойдет, так как придется приварить кучу крючков и слишком долго их выбивать. Но выход есть.

Главная задача: выбить вмятину на пороге изнутри. как выпрямить порог на автомобиле в домашних условиях? Интересное видео, но если порог из толстого металла тогда вытянуть его уже так не получится, придется выбивать изнутри если конечно. Но есть проблема: туда (внутрь) нет доступа. Для выполнения этой «невыполнимой» работы нужно по всему верху порога высверлить точки, где он сварен. Затем подготовить несколько металлических пластинок (толщиной не больше 2 мм) и согнуть их.

Далее надо поочередно вставлять пластинки в смятое место и аккуратно выстукивать обратным молотком. Подробное описание процесса замены фар на автомобиле Рено Как снять бампер на Рено. Ремонт мятого порога автомобиля должен выполняться от низа порога к верху. Когда вмятина полностью устранена, точки сварки на верху порога привариваются обратно на свое место.

Вся эта работа займет не больше часа. После нее необходимо как можно идеальнее выровнять поверхность. Делается это с помощью небольшого количества шпаклевки.

Замятый порог на оцинкованном кузове

Выпрямление порога на оцинкованном кузове ничем не отличается от обычного. Есть только один нюанс – приваривание электродов. Дело в том, что оцинкованный металл мгновенно дает пленку, что ухудшает процесс приваривания гнутых электродов. Об этом даже свидетельствует нехарактерный звук во время сварки. Выход из ситуации такой: каждое место, где будет привариваться электрод, сначала хорошенько зачищается, а процесс сварки должен осуществляться в ближайшие секунды.

Выпрямление порога без сварки

Замятый порог не всегда нужно выпрямлять сварочным способом. Существуют другие альтернативы. Например, роль обратного молотка, но без применения сварки, прекрасно выполняет вакуумная присоска. Правда, есть одно «но»: не всегда поверхность повреждения позволяет выпрямить порог этим инструментом. Если ровная и широкая вмятина, то вполне можно справиться присоской.

Плюсом такого вида работ является то, что порог после выпрямления не нужно красить. Если при повреждении элемента заводское лакокрасочное покрытие не повредилось, то при устранении дефекта можно обойтись без его замены.

Выпрямление порога направляющим стержнем

Этот метод вытягивания замятого порога похож на предыдущий. Только в нем участвуют направляющий стержень и скоба с присосками. Основание стержня специальным клеем приклеивается в центр дефекта. На стержень крепится скоба с присосками, которые фиксируются по краям изгиба. Для выпрямления места, где прикреплен стержень, на нем закручивается гайка. Затем стержень демонтируется с помощью растворителя и крепится в следующее место. Салонный фильтр необходимо менять периодически на любом автомобиле. Инструкция покажет как самому поменять его на автомобиле Шкода Октавия А5 и сделать это очень быстро. Процесс снова и снова повторяется до полного устранения вмятины.

Стоит учесть, что ни специальный клей, ни растворитель не повреждают лакокрасочное покрытие.

Как выровнять порог автомобиля

Среди всех комплектующих автомобиля пороги, безусловно, относятся к категории наиболее подверженных всевозможным повреждениям. Учитывая состояние современных российских дорог, вмятины на автомобильных порогах, к сожалению, являются довольно частым явлением.

Очень часто даже небольшие повреждения порога автомобиля нарушают структуру его покрытия и способствуют быстрому распространению ржавчины. Потому, если порог вашего транспортного средства поврежден, вытягивание или выравнивание необходимо произвести как можно быстрее.

Многие автомобилисты полагают, что подобного рода работы могут быть произведены лишь в специализированной мастерской, однако это не так — вытянуть вмятину на пороге автомобиля по силам почти каждому.

Удаляем вмятину на пороге

Разновидности автомобильных порогов

Перед тем как приступить к ремонту порога, вам нужно четко понять, с чем вы столкнулись, и какой способ выравнивания вам нужно будет использовать. Как узаконить замену двигателя в автомобиле на более мощный. Это напрямую зависит от разновидности детали, установленной на ваш автомобиль. Все автомобильные пороги можно разделить на две основные категории:

• Съемные. Такую деталь можно легко снять в любой момент, потому как он крепится к кузову и днищу при помощи обыкновенных болтов.
• Литые. Они привариваются к кузову транспортного средства еще на заводе и не подлежат снятию. Удалить такой порог можно, лишь вырезав его. Так что ремонт, как правило, производится без отделения детали от автомобиля.

Выравнивание вмятин на съемном пороге

Устранить повреждения на съемном пороге значительно проще. Для подобного рода работы вам потребуется:

Похожие новости

• верстак или ровная опорная плита, на которой будет производиться рихтовка;
• набор инструментов для рихтовки. В него входят всевозможные молотки (мягкие и твердые), рубанки и зубила для рихтовки;
• болгарка и аппарат для сварки или пневмозубило.

Чтобы выровнять вмятину на съемном пороге автомобиля, необходимо действовать следующим образом:

• отсоединить поврежденную деталь автомобиля. Для этого достаточно лишь вкрутить все крепежные болты, на которых он держался, и аккуратно вытянуть деталь;
• установить поврежденный порог на верстак;
• используя молотки и другие инструменты для рихтовки металлических изделий, аккуратно выгнуть все неровности в обратную сторону;
• обработать весь порог хорошим средством против коррозии;
• установить порог автомобиля на место.

Читайте также: Устранение царапин на пластике автомобиля

Удаление вмятины на съёмном пороге авто

Стоит, помнить, что подобный способ вытягивания вмятин на съемном пороге автомобиля не является универсальным. Он актуален лишь в тех случаях, когда порог поврежден не слишком сильно и может быть возвращен в первоначальное состояние ударами молотка.

Однако если вмятина не подлежит ремонту, или же ее уже успела поразить ржавчина, такую деталь лучше выбросить и поставить другую на ее место. Преимуществом такого способа выравнивания вмятин является отсутствие необходимости в покраске поврежденного фрагмента — он сохранит свой первоначальный цвет.

Выравнивание вмятин на литом пороге

Вытянуть вмятину на литом пороге автомобиля, как правило, намного сложнее, чем на съемном. Вам потребуется больше времени и инструментов, однако такая работа вполне осуществима в домашних условиях. Метод, используемый при вытягивании вмятины, как правило, напрямую зависит от ее размеров и сложности. Наибольшей популярностью пользуются следующие методы:

• Выправление с использованием обратного молотка. Оно используется для вытягивания небольших и несложных вмятин. Принцип действия устройства заключается в следующем: одним концом обратный молоток не слишком сильно приваривается к центру вмятины. По мере ударов грузиком об ручку вмятина будет постепенно выравниваться.

Удаление вмятины при помощи обратного молотка

• Если у вас нет под рукой обратного молотка, вы можете поступить следующим образом: приварить к месту вмятины стальную пластину, после чего при помощи ледки или своими руками вытянуть ее вместе с поврежденной частью порога. Однако в таком случае после успешного завершения ремонта вам нужно будет срезать эту пластину и обработать соответствующим образом поверхности бывшей вмятины.
• Если повреждения носят исключительно точечный характер, их можно выправить следующим образом: просверлить возле вмятины небольшие отверстия в пороге, продеть через них специальную арматуру с угловыми наконечниками, и, потянув на себя, выровнять повреждение. Коробку переключения передач на автомобиле ваз 21099 необходимо снимать для выполнения различного ремонта, как самой коробки, так и другого, при котором ее наличие будет мешать. Однако такой метод актуален лишь в тех случаях, когда дефекты порога не отличаются большими размерами, а у вас есть все необходимое, чтобы тут же устранить отверстия в пороге.
• Вытягивание с использованием вакуумной присоски. Этот тип устранения повреждений является довольно актуальным из-за того, что он сохраняет целостность лакокрасочного покрытия детали автомобиля. Но применять вакуумную присоску удается далеко не во всех случаях. Размеры вмятины и ее форма должны примерно соответствовать габаритам самой присоски — только тогда ее можно будет использовать успешно.

Принцип действия этого агрегата предельно прост: присоска прикладывается к проблемному участку поверхности порога, из нее откачивается весь воздух, обеспечивая надежное и мягкое сцепление.

Вытягивание вмятин вакуумной присоской

После этого агрегат вытягивается наружу вместе с поверхностью порога. Эти устройства могут быть разных типов, однако принцип действия у них всегда один и тот же.

• Также для вытягивания вмятин можно использовать наковальню и различные гидравлические приспособления. Суть такого метода заключается в том, что в пороге вырезается небольшое прямоугольное окно, через которое вводится наковальня и устанавливается напротив вмятины. Далее посредством использования гидравлики вмятину можно выправить наружу. В некоторых ситуациях можно не вырезать прямоугольное отверстие, а ограничиться разрезами справа и слева от дефекта. После того как вмятина была вытянута, все отверстия необходимо заварить, обработать антикоррозийным раствором и покрасить (использование лакокрасочных материалов при реализации этого метода неизбежно).

Читайте также: Лонжерон автомобиля

Вырезание порога целиком

Если повреждения литой детали слишком серьезные и не могут быть устранены ни одним из вышеописанных способов, то единственное, что вам остается — это вырезать его целиком. Для этого необходимо демонтировать двери транспортного средства и покрытие сидений пола. После этого у вас есть два варианта решения проблемы: выпрямить все дефекты при помощи рихтовки на верстаке, как это проделывается со съемными порогами, или же выбросить поврежденную деталь и приварить на ее место новую.

Какой бы метод устранения вмятин на литых деталях автомобиля вы ни выбрали, ни в коем случае нельзя забывать об антикоррозийной обработке поверхности. Пороги — очень чувствительная деталь, а потому чрезвычайно уязвимы для ржавчины.

Если вы установите новый порог, при этом не защитив его от коррозии, скорее всего, вам придется снова менять его в ближайшем будущем — влага быстро проникнет во все мельчайшие дефекты на поверхности и спровоцирует образование ржавчины.

Если речь идет о перекрашивании порога автомобиля, то нужно попытаться подобрать цветовой оттенок так, чтобы он максимально совпадал со старой краской. То же касается и лака.

Источник

Похожие новости

Как Выпрямить Порог На Автомобиле Без Покраски

Ремонт порогов без покраски руками

• Ремонт порогов без покраски руками
• Мы удаляем дефекты сваркой
• Пороги ремонта легкими путями
• Второй способ. вытащить присоску
• Как сделать пороговый ремонт самостоятельно

Разрушение металла незаметно, но оно регулярно разъедает элементы кузова автомобиля, которые работают в более агрессивной сфере. Любая защита поверхности, предоставляемая производителем, защищает этот процесс. Одним из этих чувствительных мест является порог. сложная несущая система. Иногда есть эпизоды повреждения этой части и во время использования машины. В результате наступает время, когда ремонт порогов вашего автомобиля без окрашивания становится необходимым. Независимо от того, является ли съемный порог или нет, существует только два варианта его обновления: сварка и без нее.

Два способа можно сравнить с точки зрения эффективности, но первый метод более сложный: больше материалов потребляется и требуется больше труда; Однако, несмотря на это, он используется гораздо чаще. Объем второго метода ограничивается коррекцией небольших дефектов в пороге машины, поскольку на сформированных впадинах нет металлических складок. Расширение вмятины огромного размера, но маленькая по глубине, позволяет в некоторых случаях отказаться от окрашивания поврежденного элемента. Однако следует учитывать, что лакокрасочное покрытие обладает такой вязкостью и эластичностью, пока на участках вмятин не образуются микротрещины, которые в течение определенного периода времени приведут к отслаиванию краски.

Высокий бордюр, ямы на наших дорогах, различные препятствия, а также невнимательность водителя могут привести к печальным результатам, а именно дефекту порогов наших любимых автомобилей. Как говорится, этот дефект не влияет на скорость, однако внешняя форма заметно ухудшается, не говоря уже о формировании ржавчины в поврежденных областях. Старые способы ремонта включают в себя пороговое значение с использованием сварки и обратного молотка (вы прочтете о них ниже), а также применение шпатлевки, а затем покраску детали.

Бывает, что на СТО вы можете предложить замену порогу. вырезать болгарина и сварить новый. Много плотников и живописцев, и теперь вам посоветуют этот тип ремонта, потому что они не знают о методе ремонта без окрашивания.

Мы удаляем дефекты сваркой

Несмотря на то, что исправление испорченных порогов без окраски является самым желанным, их ремонт с использованием сварочных аппаратов и дальнейшая окраска выполняется гораздо чаще. Поэтому мы обсудим этот метод более подробно. Разный уровень дефектов в разных местах порога позволяет специалисту использовать любой тип сварки для фиксации вмятин. Возобновление ржавой части машины потребует использования различных технологий.

Чаще всего вы можете найти трудные вмятины любого размера, на которых была повреждена краска, но нет складок. Как вы знаете, пороги чаще всего имеют коробчатую форму, что означает, что для того, чтобы добраться до внутренней части, вам нужно вырезать металл. Однако в случае, если допускается тип вмятины, лучше всего выпрямить его, используя устройство точечной сварки (режущий инструмент) и обратный молоток.

Читайте так же

Для достижения этого по периметру канавки вам необходимо намотать кольца (скобы, шайбы) или шпильки, чтобы зафиксировать молоток, если невозможно получить крючки. Количество колец и промежуток между ними можно определить в зависимости от поврежденной области и глубины неисправности. Мы должны стараться избавиться от них до максимума.

Затем ударьте молотком крючком на последнем кольце или прикрепите его к последнему из контактов. Тогда вам нужен груз скользящий по направляющей, пару раз постучать по упорную шайбу инерции молотка и потянуть за вмятину небольшой разрыв, но не полностью. Необходимо будет несколько раз переставить молоток, чтобы его можно было равномерно вытащить. Продвиньте диапазон от краев до середины вмятины. Несмотря на то, что невозможно выпрямить порог без окрашивания, рекомендуется использовать обратный молоток, так как выпрямление выполняется без нагрева металла с газовой горелкой, а конструкция металла на большей части вмятины не нарушены.

Далеко не всегда исправление порога может быть сделано с помощью точечной сварки. Есть много других моментов, когда невозможно восстановить поврежденные пороги без окрашивания. Неисправные участки, на которых есть складки, и те области, которые полностью ржавы, должны быть вырезаны. Чтобы разрезать их, лучше использовать следующие инструменты, которые, когда они закончены, не приводят к изменению формы элемента. Это может быть болгарский, пневматическое долото, электрическая головоломка. Газовая горелка используется, только если другие инструменты не могут использоваться.

Вырезая эти устройства для места для будущей замены, вам необходимо вырезать и подгонять необходимый размер патча для отверстий из подходящего металла. Сварить его вместо разрезаемого металла с помощью электросварной полуавтоматической машины с проволокой под флюсом или газовой горелкой. Специалисты более высокой квалификации иногда используют обычное электросварное устройство с электродами диаметром 1-3 миллиметра. Сварка должна выполняться не сплошным швом, а точечным способом, сваривая металл по очереди в диаметрально противоположных местах, что позволит уменьшить внутреннюю силу коробчатой ​​системы, а порог не изменяет конфигурацию из-за нагрева.

PDR вытягивание порога RENAULT SCENIC

PDR вытягивание, рихтовка порога. Клеевая система.

Читайте так же

Рихтовка порога споттером из микроволновки.

Гараж КАХОА. LifE.

Корпус, в котором нет необходимости заменять поврежденное пространство, но может быть вытащен только зубчатыми инструментами, чаще. Наличие внутренней поверхности коробки гарантирует резание U-образного отверстия с задней стороны порога машины. Отключив отрезную часть металла, можно получить доступ к внутренней части коробки и выпрямить вмятину с помощью ручных инструментов для выпрямления или гидравлических устройств.

Затем изогнутую часть порога следует положить на место и сварить любым из ранее описанных способов. После сварки сварочные швы должны быть выровнены с шлифовальным станком, и в случае, если его применение невозможно, необходимо сгладить их с помощью припоя. Ранее перечисленные методы не могут вытащить поврежденный порог машины без последующего окрашивания из-за сильных дефектов.

Что, если лакировка на пороге была повреждена? Нужно ли использовать обычное выпрямление? Мы ответим. ни в коем случае. Раньше мы уже говорили о том, как делается порог. Существует несколько недостатков этой технологии:

1) В месте, где проводилась сварка, через определенный промежуток времени (шесть месяцев или даже больше) может появиться ржавчина! И все это знают. Это невозможно удалить локально. Сначала нужно будет нарисовать порог, а затем через некоторое время это нужно будет сделать снова.

2) При отрыве с молотком существует риск разрушения металла. В этом случае необходимо заварить образовавшееся отверстие, а затем замазку. Здесь многое зависит от квалификации специалиста, но никто не застрахован от этого. Видимо, все сделано по той же технологии. Формируется ржавчина, а это означает, что повторная перекраска необходима снова.

Пороги ремонта легкими путями

Это очень редко, из-за жесткой конструкции, ремонт порогов может быть сделан без последующего окрашивания. В этом случае техника немного отличается от технологии, описанной ранее. Сварные кольца или штифты, к которым прикреплен обратный молоток, заменяют вакуумную присоску. Необходимый вакуум производится там, где имеется вакуумный насос. Трудность состоит в том, что тип вмятины лишь изредка позволяет установить такое устройство на порог.

Второй способ. вытащить присоску

Аналогичный метод также используется, используя штапель с присосками и направляющий стержень, который крепится к коробке. Стержень со своим основанием приклеен специальным составом клея вокруг центра дефекта. На нем нужно надеть кронштейн и закрепить присоски по краям изгиба. Выпрямление заключается в затягивании гайки на стержне. Этими действиями вы выровняете вмятину вместо фиксированного стержня. В конце работы, чтобы удалить его, необходимо применять специальный растворитель для этого клея, который не нарушает слой краски порога. Затем этот стержень помещается в другое испорченное место, и снова все повторяется.

Иногда растягивание дефектных порогов без окрашивания может быть сделано по ряду других причин. Эти два метода освободят вас от окрашивания только тогда, когда краска не будет нарушена повреждением. Однако факт сохранения времени и денег однозначен. Из-за этого, перед сваркой, вы должны думать очень осторожно.

Положительные свойства порогов выпрямления без окрашивания очевидны:

Элемент остается в собственном цвете. При продаже автомобиля вам не нужно будет объяснять покупателю, что с машиной ничего страшного не произошло. А это означает, что будет меньше оснований торговаться.

Второй плюс заключается в отсутствии ржавчины. Нативный, заводский слой краски будет служить вам в течение многих лет.

Как сделать пороговый ремонт самостоятельно

Пороги любой марки автомобилей. это места, которые изнашивают больше всего зимних «сюрпризов», (холодное, резкое падение температуры, соль, грязь на дне). Результатом всего этого является развитие коррозии. Силы вибрации также могут привести к разрушению порогов автомобиля. Неправильно установленный домкрат при замене колеса может вызвать вмятину.

Вы можете восстановить пороги, используя такие методы, как выпрямление, выпрямление и растяжение. Бывает, что вы должны вырезать дефектное место или изменить отремонтированные вставки. На любой машине есть пороги, которые удаляются, а также свариваются с телом или, другими словами, несъемными. Съемные пороги облегчают ремонт. Бывает, что весь ремонт должен заменить часть или весь порог. Чтобы сделать отличный ремонт, вам понадобится опорная плита (верстак), некоторые инструменты из набора выпрямителей, сварочное устройство и болгарское или пневматическое долото.

Читайте так же

Незаконченный ремонт

Пороги, которые можно удалить, ремонтируются, сначала удаляя винты, которые закрепляют их на корпусе. Дефект (если он маленький) выпрямляется на верстаке. Если дефект большой или средний, то ремонт. это как отбрасывание денег. В этом случае лучше заменить новые пороговые значения. Несъемный порог с небольшим дефектом можно исправить, вытянув капюшон снаружи. Извлечение производится с помощью инерционного съемника. Если повреждение достаточно велико, вам нужно сначала освободить место. Снимите дверь, вытащите сиденье, снимите напольное покрытие (ковры).

Два типа восстановления порога

Для начала необходимо вырезать окно в виде квадрата от края порога. Это позволит нам вытащить место ремонта с помощью гидравлического инструмента. Держите лист, пока будет исправление вмятины, будет наковальня. Их много. Подняв нужные вам кривизны в форме, вы легко обновляете места, требующие ремонта. Затем вам нужно вырезать точно такой же размер листа, который был удален с порога. Эта часть сваривается в удаляемом отверстии.

Еще один способ восстановления порогов. сначала отрезать верхнюю часть порога, а затем отключить области сварки. Не слишком большая наковальня вставляется в частично открытое отверстие, и выполняются реставрационные работы, то есть прямое выравнивание. Даже после того, как исправление сделано, наковальня удаляется, и отверстие варится. В случае, если дефект находится под дверью, элемент вырезается так, чтобы остальная часть плоскости находилась вне зоны повреждения. Затем мы вырезаем новый элемент, отрегулировали его и сварили сварочный аппарат.

Когда порог очень сильно поврежден, мы удаляем бракованное место с болгарским. Мы вырезаем только одну дверь. В качестве опции вы можете сделать это рядом с нижней частью средней стойки. Часто бывает следующее: дефекты схватывают как порог, так и стойки. В этом случае вам необходимо отремонтировать две части. Средняя стойка и лонжерон должны быть вырезаны прямо напротив крыши. Во время резания поврежденного участка шпат должен постоянно контролироваться. При необходимости мы выпрямляем специальный инструмент для выпрямления и выпрямления.

Мы помещаем новый участок лонжерона, удаляя остатки металла после сварки. После выравнивания шпата новая деталь может быть отрегулирована уже на месте. После установки вам необходимо исправить это, но перед этим вам нужно сделать подготовительную застежку. Пока зазоры в дверце и в корпусе не будут отрегулированы, лонжероны не будут полностью установлены. Если вы планируете вводить новые двери, вам нужно выяснить это несколько раз, установить и удалить, чтобы соответствовать требованиям полного соответствия. И если все собрались вместе, то соединитесь полностью.

Подпишитесь на наши ленты на , и : все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Читайте так же

Post Views: 16

Вытягивание порогов без покраски / Авто Шаман

Бордюры, ямы на дорогах, всяческие препятствия плюс малейшая невнимательность иногда приводит к неприятным последствиям, а именно повреждению порогов наших любимых авто. Как говорится, на скорость не вилияет, но внешний вид заметно портится, не говоря уже о появлении ржавчины в местах повреждения. Устарелые методы ремонта предусматривают рихтовку порога с помощью сварки и так называемого обратного молотка, выведение шпаклевкой, и обычный процесс покраски элемента. Иногда могут предложить заменить порог, вырезать болгаркой и наварить новый. Очень многие кузовщики и маляры даже сегодня порекомендуют Вам такую схему ремонта просто потому что не слышали или отказываются верить что возможен ремонт порогов без покраски!

Вмятины от домкрата? – Устраняются ЛЕГКО!!!

Убедительно рекомендуем хотя бы просто заехать к нам и уточнить возможно ли в Вашем случае обойтись ремонтом порогов без покраски.

Но как быть если краска на пороге уже повреждена? Стоит ли обращаться к стандартной рихтовке? Ответ – категорически нет!

Я поясню. Давайте разберемся как происходит процесс рихтовки для порогов. Перед рихтовкой область зачищается до метала, приваривается стержень, за него выдергивают вмятину. У этой технологии есть ряд огромных недостатков:

1. В местах сварки через некоторое время (от полу года и дольше) может выступить РЖАВЧИНА! Это факт. Устранить локально это невозможно. Придется заново перекрашивать порог, а потом через какое-то время это придется делать снова.

2. При вытягивании вмятины обратным молотком можно порвать метал. Тогда придется заваривать дырку и заваливать шпаклевкой. Здесь все больше зависит от квалификации мастера, но никто от этого не застрахован. Как понимаете все снова идет по той же схеме. Лезет ржавчина – перекрас.

Преимущества рихтовки порогов без покраски очевидны!

Мы ремендуем рихтовать пороги по нашей технологии. С таким подходом Вы застрахуете себя от появления нежелательной ржавчины.

Довольно часто к нам приезжают люди и просят выпрямить порог под покраску, потому что присутствует глубокая царапина до метала, но мы настолько аккуратно удаляем вмятину с порога, что остается только кисточкой подмазать саму царапину! Порог остается в родной краске с небольшой и аккуратно подкрашенной, обработанной от ржавения царапинкой.

1. Деталь остается в родной краске. При продаже Вам не надо доказывать покупателю что с машиной ничего страшного не случалось. Меньше причин для торга.

2. Не появится никакой ржавчины под краской. Родное, заводское лакокрасочное прослужит Вам многие годы.

Небольшие вмятины убираются очень просто и быстро! Время ремонта от 20 минут.

Как произвести ремонт порогов автомобиля без сварки своими руками

Пороги и бампера считаются самыми уязвимыми частями автомобильного кузова. Гравий, вылетающий из-под колес впередиидущего транспорта повреждает ЛКП, а неправильный переезд бровки, неаккуратная парковка приводят к возникновению вмятин. Своевременный ремонт порогов без сварки своими руками позволит предотвратить коррозию металла и уплотнителя и вернет эстетику авто.

Виды автомобильных порогов

Автомобильные пороги делятся на две большие группы: съемные и несъемные элементы. Несъемные являются частью днища и выполняют защитные и декоративные функции. В процессе конструирования, на сварные детали низа рассчитывается общая силовая нагрузка, элементы увеличивают общую жесткость кузова, служат частью пассивной безопасности авто. Технически делятся на передние и задние (соответственно на левые и правые), состоят из двух частей: уплотнитель и внешняя поверхность.

Съемные пороги также являются частью кузова, но не несущей силовой нагрузки. Детали крепятся к днищу болтами со внутренней части салона. Данный элемент может быть металлическим, пластиковым, хромированным, с подсветкой.

Ремонт съемного порога в 90% случаев сводится к полной замене навесного элемента. При изменении несъемного такую манипуляцию просто так провести не удастся ввиду жесткого крепления к кузову сварочными швами. Рассмотрим, как отремонтировать пороги автомобиля без сварки, в зависимости от повреждения.

Какие бывают дефекты

В зависимости от степени и типа повреждения выбирается и способ ремонта. Без сварки можно провести восстановление детали в следующих случаях:

1. Вмятина несъемного элемента, загиб нижней кромки. Если вмятина неглубока и без острого края, то используется метод вытяжки, обработка обратным молотком, рихтовка.
2. Скол ЛКП при небольшом очаге коррозии. Используется антикоррозионная обработка металла, зачистка, шлифовка.
3. Точечный сквозной очаг коррозии ремонтируется эпоксидными смолами, заплатами стекловолокна.

Ремонт гнилых порогов своими руками проводится только сваркой. Необходимо вырезать или вырубить проржавевший металл, вварить заплату или новую часть конструкции.

Съемные элементы ремонтируют только при минимальных повреждениях: вмятины, царапины, сколы ЛКП. При серьезных дефектах деталь меняется на новую, стоимость аналога и затраты на ремонт практически одинаковые.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

• обработка стекловолокном;
• эпоксидным клеем;
• строительной пеной;
• вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

• не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
• имеет незначительный вес;
• удобна в использовании;
• долго используется;
• обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

1. Болгаркой снять слой краски.
2. Обработать наждачной бумагой.
3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
7. Обработать антигравийным составом.
8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10. При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии.

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Как вытянуть порог без сварки

Ремонт порога после вмятины подразумевает использование обратного молотка, присоски или разрезания места деформации для несъемного элемента. Алгоритм действия заключается в следующем: необходимо просверлить около вмятины отверстия диаметром 1-2 мм, завести в них специальные металлические уголки-зацепы обратного молотка. Затем простукивая на себя выправляют область деформации.

Можно приваривать точечной сваркой, установив на вмятину конец молотка, и проводить вытяжку металла. В этом случае начинать необходимо с угла вмятины, приваривая конец через каждые 3-5 мм, одновременно рихтуя поверхность молотком.

Самым надежным способом вытянуть порог без полноценной сварки, остается использование споттера, колец, упора. Способ часто применяют на СТО, поскольку многие водители не имеют в гараже необходимого инструмента. Аппарат можно сделать самостоятельно с отработанной СВЧ-печи. Процесс вытяжки по шагам:

1. Отключается минусовая клемма с АКБ.
2. Шлифовальной машиной снимается слой старой краски со всей поверхности вмятины.
3. Точечными приварками устанавливаются кольца, через которые пропускается планка вытягивателя, упором производится вытяжка металла. Процедуру повторяют до тех пор, пока поверхность не станет максимально ровной.
4. Металл ошкуривается наждаком, обрабатывается обезжиривателем, грунтуется.
5. Наносится тонкий слой автомобильной шпатлевки, обрабатывается антикором.
6. После полного высыхания красится эмалью.

Другим способом является применение вакуумной присоски. Данный подход позволяет сохранить лакокрасочное покрытие. Сложность использования присосок связана с неровным краем вмятины, достаточно сложно использовать вакуум и в случае, если вмятина имеет острые края, заломы металла.

Частый вопрос о том, чем заделать гнилые пороги на авто, имеет единственный ответ: ничем. Гнилые детали необходимо вырубать или вырезать, проверять уплотнитель, приваривать новый металл. Косметический ремонт используют только перед срочной продажей автомобиля, но это всего лишь один из способов обмана доверчивого водителя, к полноценному восстановлению он не имеет никакого отношения.

Необходимо помнить, что гнилыми пороги называют в том случае, если коррозия металла превышает 65-70%, есть сквозные отверстия.

При минимальных очагах первичной коррозии элементы шлифуются, обрабатываются шпатлевкой, грунтуются. Для усиления конструкции используют пластиковые или алюминиевые накладки.

Восстановление несъемных порогов

Надежной технологией восстановления несъемного порога остается накладывание металлической заплаты сваркой, если есть сквозные отверстия и большие коррозионные разрушения. Вмятины вытягивать обратным молотком, методом точечной сварки, сколы ЛКП —  эпоксидной смолой.

Если необходимо отремонтировать съемную деталь от первичной ржавчины и нет возможности заменить деталь, рекомендуется использовать стекловолокно, эпоксидный клей.

Предварительно пороги снимаются, чтобы не повредить остальные детали кузова. Затем удаляются следы ржавчины с поверхности при помощи раствора. Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем и наносится на предварительно обезжиренную поверхность. На уложенный клей накладываются куски стеклоткани необходимого размера, придавливаются для сцепления. Через 12 часов место шлифуется, убираются неровности, накладывается слой грунтовки и на завершающем этапе окрашивается.

Если речь идет о незначительных повреждениях – ржавчина или вмятины на небольшой площади, то такой ремонт под силу даже новичкам. При отсутствии навыков или желания рекомендуется обратиться в специализированные мастерские, жестянщики проведут полный осмотр детали, смежных элементов, а также подскажут, чем заделать пороги в машине надежно и быстро.

Дорожные просветы автомобилей всех марок

Клиренс является одной из важных характеристик автомобиля. Для повышения проходимости на плохих дорогах требуется большой дорожный просвет. На АвтоВАЗе учитывают особенность российских дорог, поэтому практически все автомобили LADA имеют большое значение этого параметра. Сайт лада.онлайн решил составить рейтинг моделей LADA с самым высоким клиренсом по паспорту и в реальности.

Lada 4×4 Bronto — модернизированный внедорожник с самым большим дорожным просветом (выпускается с лета 2017 года). На втором месте обычная Lada 4×4 и версия Urban. В ТОП-3 также попала внедорожная модификация универсала Lada Vesta SW Cross. В конце рейтинга находится универсал и фургон Lada Largus.

См. также другие рейтинги, составленные нашим сайтом ранее:

Автор: Максим Марков

Всем привет! В современных реалиях России матушки большинство автолюбителей передвигаются на машине как по асфальтированной трассе, так и по грунтовым дорогам. О качествах наших автобанов здесь я промолчу просто скажу, что зачастую описать подобное путешествие довольно просто – ралли по бездорожью! Поэтому, когда то и дело чиркаешь дном своего автомобиля по проезжей части, хочешь не хочешь, придется не только познакомиться с понятием дорожного просвета, но и узнать, как увеличить клиренс автомобиля. Последнее разумеется, волнует тех, кто привык делать все самостоятельно. Сегодня, потолкуем о данной величине, а сравнительная таблица клиренса автомобилей, которую можно будет увидеть ниже, поможет установить транспортное средство с оптимальным для вашей местности дорожным просветом.

Роль клиренса в конструкции автомобиля

Новичкам поясню! Ребята, клиренс – это не какая-то деталь, его не взять в руки, однако можно увидеть!

Отечественный ГОСТ объясняет это понятие, как расстояние между дорогой и самой низкой точкой автомобиля и тут добавить нечего, все просто и понятно!

Значение клиренса играет важнейшую роль в любой машине, ведь его величина, оказывает непосредственное влияние на такие ключевые характеристики транспортного средства, как: проходимость, маневренность и устойчивость. Поэтому размер дорожного просвета не менее значимый параметр, чем тот же объем двигателя или его мощность.

Казалось бы, все просто, измеряется клиренс в миллиметрах, иногда в сантиметрах, в принципе не столь важно для тех, кто учился в школе. Однако, тот факт, что в конструкции автомобиля присутствует множество элементов обвеса, может ввести в заблуждение, откуда измерять-то? От картера, бампера, выхлопной системы, трансмиссии или рычагов подвески? Совсем скоро мы вернемся к этому вопросу и все станет ясно.

Сейчас же хочу обратить ваше внимание на фактор загруженности транспортного средства. Ведь согласитесь, оттого сколько килограмм взято на борт «железным конем», зависит насколько у него «прогнутся коленки» (образно говоря, конечно), в нашем случае пружины, а это в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на величину клиренса.

Так вот проблема в том, что у большинства автопроизводителей планеты нет единой позиции в данном вопросе, таким образом, продавцам удается манипулировать ключевой характеристикой транспортного средства.

Что касается Российской Федерации, у нас есть определенный стандарт (P50182-92), который гласит: клиренс определяется исключительно при полной загруженности транспортного средства, причем не только пассажирами, но и багажника. На деле же у нас все, как всегда, официальные дилеры при замере учитывают только 75 кг веса на водителя (где это они в России водителей таких увидели) и массу полного топливного бака. Об обычном автосалоне и говорить не стану, там и это во внимание не возьмут, измерят клиренс пустой машины еще и бак опустошат.

Как и отчего производить замер клиренса

В такой ситуации при покупке автомобиля, нам остается требовать, чтоб хоть условия проведения процедуры замера клиренса были соблюдены. Специалисты рекомендуют выполнять подобные действия исключительно на смотровой яме, чем будет производиться замер не столь важно, сойдет обычная рулетка или сантиметр . Также они заостряют внимание на следующих нюансах:

• Давление в шинах должно соответствовать руководству по эксплуатации автомобиля.
• Покрышка, установленная на автомобиль обязательно должна соответствовать рекомендованным требованиям производителя как по размеру, так и по профилю.
• Также необходимо загрузить автомобиль хоть по минимуму, для этого на переднее сидение устанавливается балласт весом в 75 кг, а в багажник масса полного бака топлива (40-70 кг).

С подготовительным процессом думаю разобрались, теперь вернемся к вопросу откуда измерять? Наиболее распространенных участков, которые в каждом отдельном автомобиле могут являться самой нижней точкой всей конструкции, можно насчитать около четырех штук. Именно от них и вычисляют значение клиренса.

1. Нижняя точка поддона, если у вас установлена защита, толщину ее листа необходимо учесть при измерении.
2. От основания бампера и в местах пластиковых свесов.
3. От резонатора глушителя и нижней кромки топливного бака.
4. От нижних кронштейнов крепления под передние стойки амортизаторов.

Ну опять же, у каждого транспортного средства своя нижняя точка. Так, например, на обычных седанах это выхлопная система, топливный бак или катализатор. У внедорожников – раздаточная коробка или дифференциал и т. д.

Разновидности клиренса

В связи с тем, что на каждой машине величина дорожного просвета разная, мы разделим его на три категории:

1. Малый – легковые автомобили.
2. Средний – паркетники и кроссоверы.
3. Большой – внедорожники.

Если вы еще не поняли почему так, сейчас поймете. Так как одной установленной точки для замера клиренса не существует, разницу в показаниях между этими тремя вариантами, продемонстрирую вам отталкиваясь от наиболее популярных самых низких элементов автомобиля, переднего бампера и картера поддона.

Величина дорожного просвета для вышеуказанных типов автомобилей, выглядит так:

• Легковушки – 14-20 см от бампера и 12-17 см от поддона.
• Кроссоверы и паркетники – 18-25 см, 17-21 см.
• Внедорожники – 20-35 см, от 20 см и выше.

Наиболее высокое значение клиренса встречается в специализированной технике. Вот, например, у обычного пропашного трактора этот показатель может доходить до 50-70 см, а в случае со строительной техникой и все 200 см.

Как бы там ни было, но клиренс был и остается индивидуальной характеристикой каждого транспортного средства. И хоть многие специалисты и трудились дабы классифицировать автомобили по этому признаку, до конца это сделать не удалось. Поэтому все эти три группы нужно воспринимать несколько условно, ведь нередки случаи, когда клиренс обычной легковушки в разы превышает значение кроссовера или того же паркетника.

От большого до малого клиренса

Если вы реально задумываетесь о приобретении новенького автомобиля и стремитесь найти оптимальный вариант в отношении не только цены, но и дорожного просвета, рекомендую взглянуть на предоставленные мной таблицы! С их помощью не придется ползать под машиной с рулеткой в руках в автосалоне, вы узнаете все здесь и сейчас . Для начала посмотрите, какой высоты автомобили под категорией класс b.

Как вы видите «Мини-Купер» оказался небольшим не только на словах, но и на деле – 120 мм. Популярные в наших краях «Рено Логан» и «Дэу Нексиа» имеют клиренс в 155 и 158 мм соответственно. Ну а лидером, оказался «Форд Фусион» со своими 175 мм.

Далее, к вашему распоряжению сравнительная таблица клиренса кроссоверов и легковых автомобилей. В ней вы найдете машины класса С и А, а также модели отечественного производства, такие как: УАЗ-469 (300 мм), ВАЗ 2121 Нива (220 мм) и др.

Исходя из продемонстрированного и оценив реальную стоимость всех автомобилей, я сделал некоторые выводы. По сугубо моему мнению, самая дешевая машина с большим клиренсом, это «Рено Клио» и попробуйте мне докажите обратное!

Клиренс отечественный автомобилей, не беря в учет наши внедорожники примерно одинаков. Вот вам для сравнения: классика российского автопрома ВАЗ 2107 и более современный ВАЗ 2110 имеют дорожный просвет в 17 мм.

Обратите внимание: абсолютно все значения клиренса, приведенные мною, устанавливались не по российском ГОСТу, а так, как проверяют официальные дилеры. То есть автомобиль, предварительно нагружают водителем и стандартным комплектом снаряжения.

Чем хорош большой клиренс?

Большой клиренс всегда ценился истинными автолюбителями, высокое его значение определенно повышает статус автомобиля причем как визуально, так и функционально. Тут ходить далеко не нужно, возьмите к примеру, любой автомобиль Лада и вдвое увеличьте его дорожный просвет. Уверен, машина предстанет перед вами в совершенно другом облике, а ля внедорожник. Да и непосредственно вы, как водитель получите массу преимуществ:

• Обзор вокруг машины значительно вырастет;
• Забираться в салон автомобиля станет намного проще и удобней;
• Обрадует и проходимость, вероятность «сесть на брюхо» в снегу или грязи значительно снизится;
• Передние и задние углы свеса соответственно также увеличатся, что позволит сохранить бампера и элементы обвеса от встречи с дорожным покрытием или бордюром.
• Увеличение угла продольной проходимости и переката даст вам некоторое преимущество при преодолении дорожных препятствий.

Однако, есть в большом клиренсе один существенный недостаток, при его увеличении вероятность опрокидывания автомобиля существенно вырастает . Так, при неисправных амортизаторах и слишком «мягких» пружинах, чрезмерное раскачивание транспортного средства почувствуется уже на скорости в 50-60 км/ч. Поэтому, крейсерская скорость для автомобилей с таким дорожным просветом составляет порядка 100 км/ч.

Разумеется, автомобили с низким клиренсом имею меньший расход топлива, они отлично держат дорогу, но при встрече с даже самым маленьким препятствием, могут появится трудности в его преодолении, о бездорожье я вообще промолчу. Как бы там ни было актуальность процедуры самостоятельного увеличения значения клиренса всегда была на высоте, ведь даже самый «повидавший автомобиль преображается на глазах. Если же вы не прочь увеличить эффект внедорожника, на этой странице вы узнаете, как увеличить вылет диска с помощью специальных проставок. У меня на этом все, надеюсь я был полезен. Всего доброго!

Ответ на вопрос «что такое клиренс у автомобиля?» прост – минимальная высота средней части автомобиля от поверхности. То есть расстояние между дном и дорогой.

Вообще-то, не только автомобиля. Любого транспортного средства. Есть специальные трактора с клиренсом под два метра. А высокий клиренс у танка делает его более заметным, уязвимым в бою. Хотя уж для него проходимость – очень важное качество.

Преимущества автомобилей с низким клиренсом:

• отлично держат дорогу. Низко расположенный центр масс помогает устойчивости на поворотах. Таковы все гоночные автомобили;
• экономичность. При прочих равных лобовое сопротивление чуть ниже, что позволяет экономить топливо;
• «пыжистость». Спортивный, скоростной на вид силуэт автомобиля греет душу владельца.

Преимущество автомобилей с повышенным клиренсом. Одно, зато очень существенное. Проходимость. Такой автомобиль не сядет на днище в плохих условиях. Проедет по направления, ещё существующим у нас на месте дорог. Лёгкая парковка – не зацепит бордюр или камень в снежном сугробе.

Существенно, что высокий клиренс поднимает центр массы машины, делая её склонной к опрокидыванию на резких поворотах. Поэтому при движении по хорошим дорогам на высоких скоростях его стоить уменьшать.

По высоте просвета автомобили условно разделяют на:

• легковые –110-180 мм. Учитываем, средняя высота бордюра – 16 см;
• кроссоверы, паркетники — 160-220 мм;
• внедорожники – 200-420 мм.

Увы, не всё так просто. Есть ещё такое понятие, как «геометрия кузова». Длинный автомобиль с высоким кузовом может спасовать даже перед въездом на эвакуатор. А Пэжо 107 легко взбирается на горку или с неё, обходит ямы по контуру, ничем не задевая.

ВАЗ-2131, удлинившись на полметра из классической «Нивы», приобрёл вредную способность регулярно за что-то цепляться.

Ещё. Днище – не сплошная пластина. Стоит осмотреть свой автомобиль на эстакаде, зная, где и на сколько выступают детали, можно аккуратно «пропустить» столбик или камень под днищем.

Из семейных автомобилей с большим клиренсом можно порекомендовать Volkswagen Polo Sedan 1.6 с высотой 170 мм.

Volkswagen Polo Sedan 1.6

Относительно недорогой, вместительный, проходимый. При выборе семейного автомобиля стоит смотреть не только на дорожный просвет, пусть даже выбор из-за условий эксплуатации и важен. Учитываем цену, экономичность, размер багажника, стоимость и доступность техобслуживания.

При поиске модели экономичного автомобиля с высоким клиренсом следует учитывать противоречивость требований: экономичнее как раз низкие автомобили. Так что ищем разумный компромисс в требованиях. Можно обратить внимание на “C3 Picasso Trekker” с высотой просвета 175 мм или Nissan Juke – 180 мм. Полный привод, автоматика, высокая мощность двигателя в среднем увеличивает расход топлива.

Из недорогих, бюджетных автомобилей с высоким клиренсом интересны российские Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Похожие между собой – механика, полный привод, 1,7 литровый движок в 80 лошадей – машины с отличной проходимостью.

Неплохо себя чувствуют в классе бюджетников китайцы, делая вполне приличные машины относительно невысокой стоимости.

Способы увеличения дорожного просвета

Как увеличить клиренс автомобиля. Есть автомобили с активной подвеской. В их конструкцию заложена возможность изменять высоту машины буквально «на ходу», поднимая или опуская в зависимости от условий езды.

Гидравлические, пневматические и гидропневматические системы управляются бортовым компьютером. Предусмотрено поднятие-опускание каждого колеса в зависимости от условий: при разной скорости вхождения в поворот, неровной дороге, на старте, торможении. Установленные датчики без участия водителя помогают движению.

Регулируемая пневмоподвеска (ESS)

Оснащенные такими системами машины двигаются плавно, езда комфортнее и безопаснее. Увы, за всё нужно платить. И в прямом смысле: такие модели дороже, и в переносном – усложнение конструкции ведёт к усложнению обслуживания и снижению надёжности.

Простой способ, как увеличить клиренс автомобиля – поставить другие колёса.

В нём есть нюансы. Колеса 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют почти одинаковый внешний размер. Нужно учитывать изменение профиля резины, выбирать тот же профиль, но увеличенный радиус.

Получаются и сбои, обусловленные геометрией. При том же количестве оборотов колеса путь автомобиль проходит разный. То есть возможны нарушения в показаниях спидометра. Вероятно выведение из строя датчика скорости в автомобилях, оборудованных системами ABS и ESP, если таковые имеются. Да и не получится увеличить сильно – помешают арки колёс, возможное задевание брызговиков.

Ещё вариант – замена пружин и амортизаторов, поставка дополнительных «прокладок». Многие мастерские сейчас делают такие услуги. Учитываем, что сделанная вами замена штатных узлов автомобиля автоматически ведёт к потере заводской гарантии, если время таковой ещё не вышло. Так же влияют такие замены на жёсткость подвески.

Также стоит учитывать один не очень хороший, часто встречаемый и редко учитываемый минус. Любой ремонт или тюнинг автомобиля чреват встречей с косорукими ремонтниками. Причем внешне их не отличишь от добросовестных работников. Такая встреча легко приводит к потере денег, нервов, времени. Теоретически – и жизни, ну это уж в совсем редких случаях.

«Поднятая» тюнингом машина в сравнении с покупной, базовой моделью, может заметно потерять в устойчивости. При вхождении на скорости в поворот разница ощутима.

Видео: установка проставок увеличение клиренса Kia Ceed Sportage 3.

Видео: увеличение дорожного просвета у Mazda3 за счет проставок, показано, что было и как стало.

Автомобилями с повышенным клиренсом являются все внедорожники. Для удобства выбора, ознакомления и сравнения разных моделей и марок автомобилей посмотрите размещённые ниже цифры.

Таблицы для сравнения клиренсов

При покупке авто можно заранее определится с дорожным просветом. А помогут вам в этом две табличные формы, расположенные ниже. Смотрите и выбирайте свой размер.

Клиренс автомобилей — сравнительная таблица. Данная форма, показывает разницу между легковушками и внедорожниками:

Ниже находится таблица самых покупаемых автомобилей класса B, увеличение клиренса идет снизу вверх. Сравнивайте дорожный просвет разных моделей и производителей, и подбирайте оптимальный вариант:

Не всегда заявленная высота дорожного просвета соответствует действительности. Скажем, понятно, что загруженный автомобиль «осядет» ниже пустого. По Российскому ГОСТу замеры проводятся в автомобиле, загруженному до максимальной разрешённой массы.

А в российском представительстве «Mitsubishi» на вопрос «Автовестей» ответили, что замеры проводятся на снаряженном автомобиле. То есть: водителя и пассажиров – нет, топливный бак и бачок стеклоомывателя заправлены, есть запасное колесо и комплект инструментов, домкрат. Просто стоящая на стенде машина.

Установленная в автомобиле защита днища «съедает» ещё несколько миллиметров. Опять же, клиренс указывают с демонтированной защитой.

Видео: измерение клиренса Шкода Рапид (Skoda Rapid).

Защита днища

Возможна дополнительная защита дна автомобиля. Варианты разные. Есть просто антикоррозийная защита, обычно покрытие разнообразными мастиками, красками и подобным.

Вещь не лишняя, так как при езде — песчинки, мелкий гравий обрабатывают дно машины, как абразив. Применение зимой на дорогах соли так же не добавляет кузову долголетия.

Но можно заказать и более дорогую защиту, предохраняющую от ударов картер двигателя (один из самых дорогих ремонтов), бензобак и другие детали. Теоретически – хоть от осколков мин, как на бронетранспортёрах. Сама установка дополнительной защиты немного уменьшит дорожный просвет, зато убережёт от существенных трат на ремонт.

Видео: защита картера сохраняет ли автомобиль?

Пластиковые юбки и разные системы парковки, например, датчики под бампером, помогают. Не увеличивая клиренс авто, они предохраняют от повреждений подачей сигнала.

Клиренс со временем немного изменяется за счёт износа деталей подвески – рессор, пружин, шин. Даже при разной загрузке автомобиля и давлении в шинах он немного разный. При объезде бордюров, парковке, препятствиях важен не только клиренс. Ещё нужен аккуратный водитель.

Клиренс автомобилей сравнительная таблица

Автомобиль в России в первую очередь средство передвижения, как по дорогам, так и по бездорожью. Причем зачастую сложно понять, где начинаются первые и заканчиваются вторые. Отсюда и повышенный интерес к такой характеристике как клиренс автомобиля. Давайте разберемся, чем он так важен, что означает, и приведем для сравнения таблицы клиренса различных автомобилей.

Что там у нас может выступать?

Первое, что пострадает при встрече с глубокой выбоиной, открытым канализационным люком, конечно передний бампер. Стоит только автомобилю нырнуть в подобную яму (смотрите на фото), и расколотый бампер вам гарантирован. Не будем сейчас говорить про помятые диски и пороги.

• у внедорожников от 18 до 35 см;
• у легковых авто от 13 до 20 см.

Следующим в очереди на «пробой», и по ходу движения, у нас идет поддон картера. Вот уж кому достается по полной. Нет-нет да услышишь от знакомого, что он пробил поддон. А это уже весьма дорогостоящий ремонт. Сам поддон, замена масла, а то и чего похуже, если вы не сразу заметили пробой, и проехали без масла какое-то значительное расстояние. Довольно часто, клиренс между поддоном и землей, бывает даже меньше чем от бампера. Если быть точным, торчит не сам поддон, а его защита. Но лучше пусть клиренс слегка уменьшится, на несколько сантиметров из-за защиты, чем ездить, рискуя повредить поддон.

1. для внедорожника в среднем от 17 см;
2. для легкового автомобиля от 12 см.

Элементы передней подвески некоторых автомобилей (рычаги, тяги), так же могут в значительной степени уменьшать дорожный просвет. Не стоит забывать и про глушитель с резонатором, которые хоть и утоплены в днище, но на некоторых моделях авто вполне могут зацепиться за дорогу.

В свое время, будучи владельцем автомобиля ваз 2112, за год эксплуатации, я умудрился трижды пробить бензобак. Всему виной, конечно же, отвратительные направления, и еще слабые задние пружины, из-за которых клиренс в средней части моего автомобиля был до неприличия мал, и я при любом удобном случае цеплялся этим элементом за препятствия. После третьего раза я уже всерьез озаботился данным вопросом (до сих пор думаю, а почему не после второго), и вместе с баком поменял пружины. Установил новые от 11 модели, так как она на полвитка длиннее. Правда решило ли это проблему не знаю, ведь автомобиль я почти сразу продал.

Клиренс автомобилей сравнительная таблица

Вернемся к разговору о клиренсе. Сравнительная таблица расположенная ниже, показывает разницу между клиренсом легковых автомобилей, и больших внедорожников, с повышенным просветом. Величины эти заявлены производителями, в соответствии с ГОСТом, который определяет клиренс как расстояние от опорной поверхности, до нижней точки в центральной части автомобиля. С ее помощью вы без труда сможете сравнить клиренс автомобилей.

Легковые, с самых высоким клиренсом, выделены жирным шрифтом.

Как изменить клиренс автомобиля

Самым беспроигрышным вариантом был и остается поход в автосалон, на авторынок, и выбор транспортного средства с большим клиренсом. И приурочить это лучше всего к весеннему таянью асфальта в нашей стране, когда высокий клиренс будет как нельзя кстати.

А если серьезно, то существует несколько способов.

Можно поставить колеса большего диаметра. Возможно вы выиграете сантиметр-два. Правда это может повлиять на точность показания приборов, таких как спидометр, но чем-то жертвовать все-таки надо. У нас это обычное дело — увеличивать диаметр колес до тех пор, пока они помещаются в арки. Не помещаются? Не грех и арки подпилить. Один мой знакомы охотник, «лифтуя» ниву, сперва выпилил и переварил арки, потом поменял коробку на 4-х ступку , так как штатная не выдерживает таких радикальных перемен. Пусть теперь она воет на больших оборотах, пусть не может развить ту скорость, которую могла раньше. Главное, что с той задачей, которую на нее возложил владелец (езда по лесам и полям в поисках дичи), она справляется отлично.

Про второй способ я уже упомянул выше. Можно поставить усиленные пружины, более высокую стойку, различные проставки, которые в той или иной степени смогут увеличить просвет. Это может повлиять на устойчивость автомобиля в поворотах, но не настолько критично, чтобы не попробовать.

Одним словом стоит только захотеть, потратить немного (много) времени и денег, и решить вопрос с клиренсом своего автомобиля.

Сравнительная таблица клиренса автомобилей:от легковых до внедорожников

Всем привет! В современных реалиях России матушки большинство автолюбителей передвигаются на машине как по асфальтированной трассе, так и по грунтовым дорогам. О качествах наших автобанов здесь я промолчу просто скажу, что зачастую описать подобное путешествие довольно просто – ралли по бездорожью! Поэтому, когда то и дело чиркаешь дном своего автомобиля по проезжей части, хочешь не хочешь, придется не только познакомиться с понятием дорожного просвета, но и узнать, как увеличить клиренс автомобиля. Последнее разумеется, волнует тех, кто привык делать все самостоятельно. Сегодня, потолкуем о данной величине, а сравнительная таблица клиренса автомобилей, которую можно будет увидеть ниже, поможет установить транспортное средство с оптимальным для вашей местности дорожным просветом.

Роль клиренса в конструкции автомобиля

Новичкам поясню! Ребята, клиренс – это не какая-то деталь, его не взять в руки, однако можно увидеть!

Отечественный ГОСТ объясняет это понятие, как расстояние между дорогой и самой низкой точкой автомобиля и тут добавить нечего, все просто и понятно!

Значение клиренса играет важнейшую роль в любой машине, ведь его величина, оказывает непосредственное влияние на такие ключевые характеристики транспортного средства, как: проходимость, маневренность и устойчивость. Поэтому размер дорожного просвета не менее значимый параметр, чем тот же объем двигателя или его мощность.

Казалось бы, все просто, измеряется клиренс в миллиметрах, иногда в сантиметрах, в принципе не столь важно для тех, кто учился в школе. Однако, тот факт, что в конструкции автомобиля присутствует множество элементов обвеса, может ввести в заблуждение, откуда измерять-то? От картера, бампера, выхлопной системы, трансмиссии или рычагов подвески? Совсем скоро мы вернемся к этому вопросу и все станет ясно.

Сейчас же хочу обратить ваше внимание на фактор загруженности транспортного средства. Ведь согласитесь, оттого сколько килограмм взято на борт «железным конем», зависит насколько у него «прогнутся коленки» (образно говоря, конечно), в нашем случае пружины, а это в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на величину клиренса.

Так вот проблема в том, что у большинства автопроизводителей планеты нет единой позиции в данном вопросе, таким образом, продавцам удается манипулировать ключевой характеристикой транспортного средства.

Что касается Российской Федерации, у нас есть определенный стандарт (P50182-92), который гласит: клиренс определяется исключительно при полной загруженности транспортного средства, причем не только пассажирами, но и багажника. На деле же у нас все, как всегда, официальные дилеры при замере учитывают только 75 кг веса на водителя (где это они в России водителей таких увидели) и массу полного топливного бака. Об обычном автосалоне и говорить не стану, там и это во внимание не возьмут, измерят клиренс пустой машины еще и бак опустошат.

Как и отчего производить замер клиренса

В такой ситуации при покупке автомобиля, нам остается требовать, чтоб хоть условия проведения процедуры замера клиренса были соблюдены. Специалисты рекомендуют выполнять подобные действия исключительно на смотровой яме, чем будет производиться замер не столь важно, сойдет обычная рулетка или сантиметр. Также они заостряют внимание на следующих нюансах:

• Давление в шинах должно соответствовать руководству по эксплуатации автомобиля.
• Покрышка, установленная на автомобиль обязательно должна соответствовать рекомендованным требованиям производителя как по размеру, так и по профилю.
• Также необходимо загрузить автомобиль хоть по минимуму, для этого на переднее сидение устанавливается балласт весом в 75 кг, а в багажник масса полного бака топлива (40-70 кг).

С подготовительным процессом думаю разобрались, теперь вернемся к вопросу откуда измерять? Наиболее распространенных участков, которые в каждом отдельном автомобиле могут являться самой нижней точкой всей конструкции, можно насчитать около четырех штук. Именно от них и вычисляют значение клиренса.

1. Нижняя точка поддона, если у вас установлена защита, толщину ее листа необходимо учесть при измерении.
2. От основания бампера и в местах пластиковых свесов.
3. От резонатора глушителя и нижней кромки топливного бака.
4. От нижних кронштейнов крепления под передние стойки амортизаторов.

Ну опять же, у каждого транспортного средства своя нижняя точка. Так, например, на обычных седанах это выхлопная система, топливный бак или катализатор. У внедорожников – раздаточная коробка или дифференциал и т. д.

Разновидности клиренса

В связи с тем, что на каждой машине величина дорожного просвета разная, мы разделим его на три категории:

1. Малый – легковые автомобили.
2. Средний – паркетники и кроссоверы.
3. Большой – внедорожники.

Если вы еще не поняли почему так, сейчас поймете. Так как одной установленной точки для замера клиренса не существует, разницу в показаниях между этими тремя вариантами, продемонстрирую вам отталкиваясь от наиболее популярных самых низких элементов автомобиля, переднего бампера и картера поддона.

Величина дорожного просвета для вышеуказанных типов автомобилей, выглядит так:

• Легковушки – 14-20 см от бампера и 12-17 см от поддона.
• Кроссоверы и паркетники – 18-25 см, 17-21 см.
• Внедорожники – 20-35 см, от 20 см и выше.

Наиболее высокое значение клиренса встречается в специализированной технике. Вот, например, у обычного пропашного трактора этот показатель может доходить до 50-70 см, а в случае со строительной техникой и все 200 см.

Как бы там ни было, но клиренс был и остается индивидуальной характеристикой каждого транспортного средства. И хоть многие специалисты и трудились дабы классифицировать автомобили по этому признаку, до конца это сделать не удалось. Поэтому все эти три группы нужно воспринимать несколько условно, ведь нередки случаи, когда клиренс обычной легковушки в разы превышает значение кроссовера или того же паркетника.

От большого до малого клиренса

Если вы реально задумываетесь о приобретении новенького автомобиля и стремитесь найти оптимальный вариант в отношении не только цены, но и дорожного просвета, рекомендую взглянуть на предоставленные мной таблицы! С их помощью не придется ползать под машиной с рулеткой в руках в автосалоне, вы узнаете все здесь и сейчас. Для начала посмотрите, какой высоты автомобили под категорией класс b.

Как вы видите «Мини-Купер» оказался небольшим не только на словах, но и на деле – 120 мм. Популярные в наших краях «Рено Логан» и «Дэу Нексиа» имеют клиренс в 155 и 158 мм соответственно. Ну а лидером, оказался «Форд Фусион» со своими 175 мм.

Далее, к вашему распоряжению сравнительная таблица клиренса кроссоверов и легковых автомобилей. В ней вы найдете машины класса С и А, а также модели отечественного производства, такие как: УАЗ-469 (300 мм), ВАЗ 2121 Нива (220 мм) и др.

Исходя из продемонстрированного и оценив реальную стоимость всех автомобилей, я сделал некоторые выводы. По сугубо моему мнению, самая дешевая машина с большим клиренсом, это «Рено Клио» и попробуйте мне докажите обратное!

Клиренс отечественный автомобилей, не беря в учет наши внедорожники примерно одинаков. Вот вам для сравнения: классика российского автопрома ВАЗ 2107 и более современный ВАЗ 2110 имеют дорожный просвет в 17 мм.

Обратите внимание: абсолютно все значения клиренса, приведенные мною, устанавливались не по российском ГОСТу, а так, как проверяют официальные дилеры. То есть автомобиль, предварительно нагружают водителем и стандартным комплектом снаряжения.

Чем хорош большой клиренс?

Большой клиренс всегда ценился истинными автолюбителями, высокое его значение определенно повышает статус автомобиля причем как визуально, так и функционально. Тут ходить далеко не нужно, возьмите к примеру, любой автомобиль Лада и вдвое увеличьте его дорожный просвет. Уверен, машина предстанет перед вами в совершенно другом облике, а ля внедорожник. Да и непосредственно вы, как водитель получите массу преимуществ:

• Обзор вокруг машины значительно вырастет;
• Забираться в салон автомобиля станет намного проще и удобней;
• Обрадует и проходимость, вероятность «сесть на брюхо» в снегу или грязи значительно снизится;
• Передние и задние углы свеса соответственно также увеличатся, что позволит сохранить бампера и элементы обвеса от встречи с дорожным покрытием или бордюром.
• Увеличение угла продольной проходимости и переката даст вам некоторое преимущество при преодолении дорожных препятствий.

Однако, есть в большом клиренсе один существенный недостаток, при его увеличении вероятность опрокидывания автомобиля существенно вырастает. Так, при неисправных амортизаторах и слишком «мягких» пружинах, чрезмерное раскачивание транспортного средства почувствуется уже на скорости в 50-60 км/ч. Поэтому, крейсерская скорость для автомобилей с таким дорожным просветом составляет порядка 100 км/ч.

Разумеется, автомобили с низким клиренсом имею меньший расход топлива, они отлично держат дорогу, но при встрече с даже самым маленьким препятствием, могут появится трудности в его преодолении, о бездорожье я вообще промолчу. Как бы там ни было актуальность процедуры самостоятельного увеличения значения клиренса всегда была на высоте, ведь даже самый «повидавший автомобиль преображается на глазах. Если же вы не прочь увеличить эффект внедорожника, на этой странице вы узнаете, как увеличить вылет диска с помощью специальных проставок. У меня на этом все, надеюсь я был полезен. Всего доброго!

сравнительная таблица, как увеличить дорожный просвет

Ответ на вопрос «что такое клиренс у автомобиля?» прост – минимальная высота средней части автомобиля от поверхности. То есть расстояние между дном и дорогой.

Вообще-то, не только автомобиля. Любого транспортного средства. Есть специальные трактора с клиренсом под два метра. А высокий клиренс у танка делает его более заметным, уязвимым в бою. Хотя уж для него проходимость – очень важное качество.

Преимущества автомобилей с низким клиренсом:

• отлично держат дорогу. Низко расположенный центр масс помогает устойчивости на поворотах. Таковы все гоночные автомобили;
• экономичность. При прочих равных лобовое сопротивление чуть ниже, что позволяет экономить топливо;
• «пыжистость». Спортивный, скоростной на вид силуэт автомобиля греет душу владельца.

Преимущество автомобилей с повышенным клиренсом. Одно, зато очень существенное. Проходимость. Такой автомобиль не сядет на днище в плохих условиях. Проедет по направления, ещё существующим у нас на месте дорог. Лёгкая парковка – не зацепит бордюр или камень в снежном сугробе.

Существенно, что высокий клиренс поднимает центр массы машины, делая её склонной к опрокидыванию на резких поворотах. Поэтому при движении по хорошим дорогам на высоких скоростях его стоить уменьшать.

По высоте просвета автомобили условно разделяют на:

• легковые –110-180 мм. Учитываем, средняя высота бордюра – 16 см;
• кроссоверы, паркетники — 160-220 мм;
• внедорожники – 200-420 мм.

Увы, не всё так просто. Есть ещё такое понятие, как «геометрия кузова». Длинный автомобиль с высоким кузовом может спасовать даже перед въездом на эвакуатор. А Пэжо 107 легко взбирается на горку или с неё, обходит ямы по контуру, ничем не задевая.

ВАЗ-2131, удлинившись на полметра из классической «Нивы», приобрёл вредную способность регулярно за что-то цепляться.

ВАЗ-2131

Ещё. Днище – не сплошная пластина. Стоит осмотреть свой автомобиль на эстакаде, зная, где и на сколько выступают детали, можно аккуратно «пропустить» столбик или камень под днищем.

Из семейных автомобилей с большим клиренсом можно порекомендовать Volkswagen Polo Sedan 1.6 с высотой 170 мм.

Volkswagen Polo Sedan 1.6

Относительно недорогой, вместительный, проходимый. При выборе семейного автомобиля стоит смотреть не только на дорожный просвет, пусть даже выбор из-за условий эксплуатации и важен. Учитываем цену, экономичность, размер багажника, стоимость и доступность техобслуживания.

При поиске модели экономичного автомобиля с высоким клиренсом следует учитывать противоречивость требований: экономичнее как раз низкие автомобили. Так что ищем разумный компромисс в требованиях. Можно обратить внимание на “C3 Picasso Trekker” с высотой просвета 175 мм или Nissan Juke – 180 мм. Полный привод, автоматика, высокая мощность двигателя в среднем увеличивает расход топлива.

Nissan Juke

Из недорогих, бюджетных автомобилей с высоким клиренсом интересны российские Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Похожие между собой – механика, полный привод, 1,7 литровый движок в 80 лошадей – машины с отличной проходимостью.

Chevrolet Niva

Неплохо себя чувствуют в классе бюджетников китайцы, делая вполне приличные машины относительно невысокой стоимости.

Способы увеличения дорожного просвета

Как увеличить клиренс автомобиля. Есть автомобили с активной подвеской. В их конструкцию заложена возможность изменять высоту машины буквально «на ходу», поднимая или опуская в зависимости от условий езды.

Гидравлические, пневматические и гидропневматические системы управляются бортовым компьютером. Предусмотрено поднятие-опускание каждого колеса в зависимости от условий: при разной скорости вхождения в поворот, неровной дороге, на старте, торможении. Установленные датчики без участия водителя помогают движению.

Регулируемая пневмоподвеска (ESS)

Оснащенные такими системами машины двигаются плавно, езда комфортнее и безопаснее. Увы, за всё нужно платить. И в прямом смысле: такие модели дороже, и в переносном – усложнение конструкции ведёт к усложнению обслуживания и снижению надёжности.

Простой способ, как увеличить клиренс автомобиля – поставить другие колёса.

В нём есть нюансы. Колеса 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17, 225/40R18 имеют почти одинаковый внешний размер. Нужно учитывать изменение профиля резины, выбирать тот же профиль, но увеличенный радиус.

Получаются и сбои, обусловленные геометрией. При том же количестве оборотов колеса путь автомобиль проходит разный. То есть возможны нарушения в показаниях спидометра. Вероятно выведение из строя датчика скорости в автомобилях, оборудованных системами ABS и ESP, если таковые имеются. Да и не получится увеличить сильно – помешают арки колёс, возможное задевание брызговиков.

Ещё вариант – замена пружин и амортизаторов, поставка дополнительных «прокладок». Многие мастерские сейчас делают такие услуги. Учитываем, что сделанная вами замена штатных узлов автомобиля автоматически ведёт к потере заводской гарантии, если время таковой ещё не вышло. Так же влияют такие замены на жёсткость подвески.

Также стоит учитывать один не очень хороший, часто встречаемый и редко учитываемый минус. Любой ремонт или тюнинг автомобиля чреват встречей с косорукими ремонтниками. Причем внешне их не отличишь от добросовестных работников. Такая встреча легко приводит к потере денег, нервов, времени. Теоретически – и жизни, ну это уж в совсем редких случаях.

«Поднятая» тюнингом машина в сравнении с покупной, базовой моделью, может заметно потерять в устойчивости. При вхождении на скорости в поворот разница ощутима.

Видео: установка проставок увеличение клиренса Kia Ceed Sportage 3.

Видео: увеличение дорожного просвета у Mazda3 за счет проставок, показано, что было и как стало.

Автомобилями с повышенным клиренсом являются все внедорожники. Для удобства выбора, ознакомления и сравнения разных моделей и марок автомобилей посмотрите размещённые ниже цифры.

Таблицы для сравнения клиренсов

При покупке авто можно заранее определится с дорожным просветом. А помогут вам в этом две табличные формы, расположенные ниже. Смотрите и выбирайте свой размер.

Клиренс автомобилей — сравнительная таблица. Данная форма, показывает разницу между легковушками и внедорожниками:

Ниже находится таблица самых покупаемых автомобилей класса B, увеличение клиренса идет снизу вверх. Сравнивайте дорожный просвет разных моделей и производителей, и подбирайте оптимальный вариант:

Не всегда заявленная высота дорожного просвета соответствует действительности. Скажем, понятно, что загруженный автомобиль «осядет» ниже пустого. По Российскому ГОСТу замеры проводятся в автомобиле, загруженному до максимальной разрешённой массы.

А в российском представительстве «Mitsubishi» на вопрос «Автовестей» ответили, что замеры проводятся на снаряженном автомобиле. То есть: водителя и пассажиров – нет, топливный бак и бачок стеклоомывателя заправлены, есть запасное колесо и комплект инструментов, домкрат. Просто стоящая на стенде машина.

Установленная в автомобиле защита днища «съедает» ещё несколько миллиметров. Опять же, клиренс указывают с демонтированной защитой.

Видео: измерение клиренса Шкода Рапид (Skoda Rapid).

Защита днища

Возможна дополнительная защита дна автомобиля. Варианты разные. Есть просто антикоррозийная защита, обычно покрытие разнообразными мастиками, красками и подобным.

Вещь не лишняя, так как при езде — песчинки, мелкий гравий обрабатывают дно машины, как абразив. Применение зимой на дорогах соли так же не добавляет кузову долголетия.

Но можно заказать и более дорогую защиту, предохраняющую от ударов картер двигателя (один из самых дорогих ремонтов), бензобак и другие детали. Теоретически – хоть от осколков мин, как на бронетранспортёрах. Сама установка дополнительной защиты немного уменьшит дорожный просвет, зато убережёт от существенных трат на ремонт.

Видео: защита картера сохраняет ли автомобиль?

Пластиковые юбки и разные системы парковки, например, датчики под бампером, помогают. Не увеличивая клиренс авто, они предохраняют от повреждений подачей сигнала.

Клиренс со временем немного изменяется за счёт износа деталей подвески – рессор, пружин, шин. Даже при разной загрузке автомобиля и давлении в шинах он немного разный. При объезде бордюров, парковке, препятствиях важен не только клиренс. Ещё нужен аккуратный водитель.

Дорожный просвет автомобиля — заявка и реальность — журнал За рулем

Не перестаю удивляться, когда в очередной раз натыкаюсь на просторах Мировой паутины на дискуссию о дорожном просвете легковых автомобилей. Люди приводят в качестве аргументов цифры из инструкций и рекламных буклетов, даже не подозревая, что клиренс — едва ли не самый лукавый параметр. И объективные на первый взгляд цифры, весьма вероятно, ничего не выражают.

Именно по этой причине многие производители стараются не приводить клиренс в технических характеристиках. Другие не стесняются указывать дорожный просвет, но зачастую делают это неуклюже.

Материалы по теме

Давайте разберемся на нескольких примерах. Автомобили возьмем самые распространенные и далеко не самые низкие.

Итак, Renault Sandero. Читаем — «клиренс нового Renault Sandero, 155 мм с нагрузкой, дает возможность без труда преодолевать препятствия на дороге». Это в рекламе. В инструкции по эксплуатации попытка уточнить: а под какой, простите, нагрузкой? — терпит фиаско. В технических характеристиках ни строчки о дорожном просвете.

Лирическое отступление 1. Очевидно, клиренс автомобиля со снаряженной массой никому не нужен — не ездят автомобили самостоятельно. Кто-нибудь обязательно плюхнется на сиденье и слегка сожмет пружины подвески. Именно поэтому, уж если и принято указывать дорожный просвет, то с полной нагрузкой. Так сказать, минимальное значение параметра. Причем в статике. Но эту цифру, понятное дело, часто «забывают» указывать. Ибо данные под полной нагрузкой не впечатляют потребителя.

Но вернемся к Sandero. В ходе одного из тестов мы померили его дорожный просвет и со снаряженной массой, и с полной загрузкой. Расстояние от пола до нижней точки автомобиля (защита двигателя) — 160 и 135 мм соответственно. Вопрос: под каким гнетом получили 155 мм, указанные на сайте производителя?

Берем его собрата Sandero Stepway — хэтчбек с гипертрофированными внедорожными качествами. Обещание — 195 мм. В реале получается 198 мм без нагрузки и 175 мм под полной нагрузкой. В принципе, последний показатель хорош, но несколько отличается от рекламного. Обратите внимание, под нагрузкой оба San

Клиренс легковых автомобилей таблица — Защита имущества

Какие автомобили из-за маленького клиренса не подходят для Российских дорог.

Дорожный просвет (также известный как клиренс) является одним из самых основных и важных параметров любого автомобиля. Многие из нас при выборе машины часто обращают на этот параметр особое внимание. Особенно дорожный просвет важен в зимних условиях, когда традиционно зима застает коммунальщиков врасплох и дороги даже в крупных Российских городах превращаются в зимние раллийные трассы. К сожалению, то, что указывают автопроизводители в технических характеристиках зачастую не соответствует действительности. Например, мало кто задумывается над тем, что на самом деле клиренс автомобилей в реальности значительно меньше, чем заявляется автомобильными компаниями.

Так что если вы купите автомобиль с дорожным просветом в 140 и даже 150 мм не удивляйтесь потом зимой, что ваша машина в буквальном смысле скоблит «качественные» заснеженные Российские дороги из-за того что в реальности дорожный просвет машины аналогичен некоторым спорткарам.

Наше интернет-издание решило подобрать для вас десять автомобилей, которые из-за своего дорожного просвета фактически не предназначены для эксплуатации по Российским автодорогам. Особенно в зимнее время. Хотим отметить, что мы не стали включать в наш рейтинг какие-то эксклюзивные редкие спорткары, имеющие маленький дорожный просвет из-за своей специфики. Мы выбирали среди обычных автомобилей, которые можно официально приобрести в России и предназначенные для эксплуатации в городе. Для начала давайте все-таки выясним, что же такое клиренс (дорожный просвет) автомобиля?

Что такое дорожный просвет?

Клиренс любой машины это минимальное расстояние между дорогой и кузовом транспортного средства (или рамой). Другими словами клиренс это высота нижней части автомобиля по отношению к земле. Как правило, большинство производителей указывают размер дорожного просвета, который замеряется в пустом автомобиле, в котором нет водителя и пассажиров, а также запасного колеса и багажа. Именно поэтому любой автомобиль с грузом, водителем и пассажирами имеет клиренс ниже, чем заявляет автопроизводитель.

На неровной, ухабистой или заснеженной дороге дорожный просвет играет важное значение, поскольку если машина имеет маленький клиренс, существует риск застрять и даже повредить автомобиль. Как правило, самый маленький дорожный просвет имеют спортивные автомобили. Благодаря низкому клиренсу производители стремятся максимально снизить аэродинамическое сопротивление воздуха автомобиля, чтобы увеличить динамические характеристики спорткара.

Седаны также имеют не очень большой дорожный просвет из-за своей специфики конструкции, когда как некоторые хэтчбеки часто имеют немного увеличенный дорожный просвет. Но самый большой клиренс, конечно, имеют кроссоверы и внедорожники, которые идеально подходят для эксплуатации в местности с плохими дорогами и на любых дорогах в зимнее время. Вот почему в нашей стране продажи кроссоверов бьют рекорды.

Плюсы и минусы высокого дорожного просвета

Но, к сожалению, высокий дорожный просвет имеет и минусы. Главный недостаток кроссоверов и внедорожников это склонность к опрокидыванию. Ведь из-за высокого дорожного просвета центр тяжести автомобиля находится слишком высоко. В итоге автомобили с более высоким клиренсом имеют больше вероятности перевернуться, чем транспортные средства, имеющие небольшой дорожный просвет. Также автомобили с небольшим клиренсом из-за более низкого расположения центра тяжести кузова более управляемы и комфортны.

Так что при выборе автомобиля вы должны учитывать всегда, что высокий дорожный просвет это не идеал. Например, если вы хотите, чтобы автомобиль имел превосходную управляемость, то тогда стоит приобрести спорткар или седан, так как даже самый дорогой кроссовер или внедорожник не сможет вам обеспечить идеальный уровень рулевого управления.

Соответствует ли действительности заявленный производителем клиренс автомобиля?

Но правда вы должны помнить, что дорожный просвет заявляемый производителями не соответствует реальным данным. Как мы уже сказали, клиренс замеряется автомобильными компаниями в пустом не нагруженным багажом автомобиле. Так что в реальных условиях дорожный просвет всегда меньше чем указано в технических характеристиках.

Но самое плохое, что дорожный просвет, указываемый в спецификации на автомобиль, как правило, не учитывает защиту картера двигателя, которую устанавливает производитель или покупатель автомобиля. В итоге по факту фактически у любой машины дорожный просвет меньше на 10-30 мм. В итоге многие легковые автомобили, представленные в продаже на Российском рынке, в буквальном смысле превращаются в «шлифмашину» для укатывания снега на дороге.

Например, если ваша машина по заверению производителя имеет неплохой дорожный просвет в 160 мм, то при установке даже пластиковой защиты автомобиль потеряет 10-15 мм клиренс. Так что в лучшем случае в машине останется 150 мм дорожного просвета.

Плюс не забывайте, что официальные данные о клиренсе не учитывают нагрузку на кузов. Поэтому если в автомобиль сядет водитель и три пассажира с багажом, то можно смело еще попрощаться, как минимум, с 3-5 мм дорожного просвета. В итоге, в идеале от 160 мм клиренса останется всего 147 мм. В худшем случае все 140 мм. А это заметьте не то же самое, что 160 мм. Особенно это обидно, когда, покупая автомобиль, дорожный просвет для вас являлся главным критерием выбора.

Да, конечно при покупке автомобиля с небольшим дорожным просветом можно конечно и не устанавливать защиту двигателя. Но тогда вы рискуете повредить картер силового агрегата. Особенно это актуально на Российских дорогах, которые любят преподносить водителям неожиданные сюрпризы.

Так что чем ниже клиренс машины, тем надежнее должна быть установлена защита картера двигателя снизу. Но, к сожалению, надежная и качественная защита картера двигателя в любом случае съест у любого автомобиля достаточного дорожного просвета. В итоге, владение тем же седаном в зимнее время может стать для владельца огромной проблемой.

Давайте узнаем с учетом выше указанной информации, какие автомобили, представленные в нашей стране в продаже, плохо подходят для Российских суровых дорог для эксплуатации в зимнее время. Мы подобрали для вас Топ-10 автомобилей с самым низким клиренсом, эксплуатация которых проблематична в зимнее время.

10) Mercedes-Benz E-класса (W212)

Дорожный просвет в спецификации: 150 мм (c AMG обвесом 135 мм)

Реальный дорожный просвет: 130 мм (с AMG обвесом 115 мм)

Популярный в России седан Mercedes-Benz E-класса в кузове W212 дарит своим владельцам незабываемый уровень комфорта и управляемости. Эта машина пришлась по вкусу многим Российским автовладельцам. Многие с момента появления W212 кузова даже заговорили о том, что Е-класс снова приобрел дух легендарного 124-кузова. Но, к сожалению, современный Е-класс не может сравниться со старой легендой. Например, по уровню дорожного просвета. Так Е-класс в кузове W212 имеет дорожный просвет 150 мм (стандартная комплектация — код 485). Но в нашей стране популярны больше автомобили в AMG обвесе. В этой комплектации клиренс Е-класса составляет всего 135 мм (код 486). Есть правда еще модификация подвески с увеличенным дорожным просветом, который составляет 165 мм. Но такие автомобили можно купить только в комплектациях Elegance или Avantgarde.

В итоге, что мы видим: В большинстве автомобилей Е-класса в кузове W212 дорожный просвет составляет всего 150 или 135 мм. Для Российских дорог этот дорожный просвет очень маленький. Ведь, как мы уже сказали, дорожный просвет, указанный в спецификации, замерялся на ненагруженном автомобиле. Это означает, что от заявленного клиренса можно смело отнять еще, как минимум, 20 мм (5 мм при загрузке багажом, при посадке трех пассажиров, водителя и после установки металлической защиты). В итоге клиренс Е-класса в AMG в обвесе составит всего 115 мм. Согласитесь существенная разница. Вы представляете, каково за рулем такой машины во время снегопада?

9) Kia Cee’d

Дорожный просвет в спецификации: 150 мм

Реальный дорожный просвет: 125 мм

Еще один популярный автомобиль в России, с которым могут быть проблемы при зимней эксплуатации. Речь идет о Kia Cee’d, дорожный просвет которого, согласно официальной спецификации, составляет 150 мм. С одной стороны вполне приемлемый клиренс по современным меркам. Но опять же это без учета водителя, пассажиров, багажа и традиционной защиты картера двигателя, которые съедают от изначального дорожного просвета примерно 25 мм.

Если сравнивать с Мерседес Е-классом, то из-за небольших габаритов Kia Cee’d при полной загрузке салона садится гораздо ниже, что в итоге и приводит к большой потере дорожного пространства заявленного автомобильной компанией. Также особенность конструкции Kia Cee’d не позволяет установить защиту картера, которая бы съедала клиренс незначительно. В итоге реальный дорожный просвет Kia Cee’d составляет не 150 мм, а 125, что крайне мало для Российских зимних дорог.

8) BMW 3-серии F30

Дорожный просвет в спецификации: 140 мм

Реальный дорожный просвет: 120 мм

Некогда популярная в России БМВ 3-серии уже несколько лет сдает свои позиции на авторынке. Естественно в первую очередь это связано с ценообразованием и ростом популярности кроссоверов в нашей стране. Но не последнюю роль в падении популярности сыграл небольшой клиренс модели. С одной стороны «трешка» имеет идеальную «развесовку» веса (50:50) и потрясающие аэродинамические характеристики, что делает ее одним из самых лучших по управляемости автомобилем в свое классе.

Но за управляемость потребитель расплачивается низким дорожным просветом, который доставляет неудобства даже летом при поездках загород. Дело в том, что согласно техническим характеристикам, клиренс БМВ 3-серии составляет всего 140 мм, что согласитесь очень мало для такого размера автомобиля. В реальности же при посадке в машину водителя и трех пассажиров, клиренс уменьшиться на 3-5 мм. Плюс естественно каждый владелец устанавливается защиту картера двигателя, которая съедает еще 15 мм дорожного просвета. В итоге клиренс БМВ составляет всего 120 мм.

7) Lexus IS (третье поколение с 2013 года)

Дорожный просвет в спецификации: 135 мм

Реальный дорожный просвет: 117 мм

Как вы уже поняли, наш рейтинг мы начали с автомобилей, дорожный просвет которых не очень маленький, но, тем не менее, не очень комфортный для зимних условий вождения. Особенно на Российских дорогах, которые традиционно прячутся от водителей под снегом до прилета птиц.

Начиная с этой машины, вы увидите автомобили с неприлично низким клиренсом, несмотря на то что перед нами обычные легковые автомобили, которые не относятся к спорткарам.

И так перед вами седан Lexus IS, который имеет клиренс всего 135 мм!

Как вы уже поняли, этот дорожный просвет, заявленный производителем, вы можете увидеть только в пустом автомобилем без багажа, а также без заводской защиты картера двигателя. Установив защиту и посадив пассажиров с багажом, как минимум, готовьтесь к тому, что дорожный просвет уменьшится на 18 мм. В итоге в фактически Lexus IS имеет дорожный просвет в 117 мм.

6) Ford Focus Рестайлинг (третье поколение)

Дорожный просвет в спецификации: 130 мм

Реальный дорожный просвет: 110 мм

Совсем недавно этот автомобиль был одним из лидеров Российского авторынка. В целом Форд Фокус качественный и надежный автомобиль, который вполне высокотехнологичен. Но многие владельцы этой модели не редко жалуются на небольшой дорожный просвет автомобиля, который часто доставляет своим хозяевам немало проблем. Особенно в зимнее время. Дело в том, что у третьего поколения Фокуса в кузове хэтчбек клиренс составляет всего 130 мм, что с учетом загрузки машины и установки защиты двигателя очень мало, поскольку в реальности дорожный просвет составляет не более 110 мм.

В зимних условиях вождения, даже в крупных городах, эта машина может доставить своим владельцам массу неприятных впечатлений.

5) Audi A1 Sportback

Дорожный просвет в спецификации: 125 мм

Реальный дорожный просвет: 105 мм

Как мы уже сказали, чем меньше автомобиль в своих размерах, тем машина больше теряет дорожного просвета при посадке в нее водителя и пассажиров с багажом. Поэтому и так низкая Audi A1 Sportback при полной загрузке теряет 5 мм клиренса. Плюс защита картера двигателя и в итоге дорожный просвет мини-автомобиля составляет в реальности не 125 мм, а всего 105 мм, что согласитесь даже для микроавтомобиля очень и очень мало. Вот почему владельцы Audi A1 Sportback стараются не выезжать в России на дорогу в зимнее время.

4) BMW 6-серии

Дорожный просвет в спецификации: 124 мм

Реальный дорожный просвет: 109 мм

Еще один автомобиль Баварской компании, который попал в наш рейтинг транспортных средств с самым маленьким дорожным просветом. Речь идет о 6-серии, которую инженеры сделали очень низкой в угоду управляемости. В итоге при загрузке машины и установке заводской защиты двигателя клиренс автомобиля составляет всего 109 мм. Так что ни о каких 124 мм дорожного просвета речи не идет. С учетом того что колесная база этой модели достаточно велика низкий дорожный просвет в 109 мм может принести своему владельцу большие проблемы на зимней дороге.

3) Renault Clio (четвертое поколение хэтчбека)

Дорожный просвет в спецификации: 120 мм

Реальный дорожный просвет: 100 мм

Что вы ожидаете от маленького городского автомобиля? Конечно экономию топлива и простоту парковки на узких улицах. Но мало кто знает, что купив Renault Clio владельцы столкнуться с проблемой которая связана с маленьким дорожным просветом, составляющий всего120 мм (согласно официальной спецификации. На первый взгляд, клиренс действительный небольшой, но критичный.

Но этот параметр в технических характеристиках относится к пустому автомобилю без пассажиров и багажа, а также без защиты картера. Если же владелец установит на машину защиту двигателя и отправиться в поездку вместе с пассажирами и багажом, то дорожный просвет автомобиля будет составлять примерно 100 мм. Вы представляете, как будет тяжело эксплуатировать автомобиль в зимнее время даже в крупном городе.

2) Mercedes-Benz CLA-класса (C117)

Дорожный просвет в спецификации: 117 мм

Реальный дорожный просвет: 99 мм

С момента появления Mercedes-Benz CLA-класса в кузове C117 на Российском рынке, этот автомобиль стал пользоваться популярностью преимущественно у молодежи, которая не задумывалась о низком дорожном просвете. Но спустя несколько лет большинство молодых автолюбителей поняли, что эта модель не предназначена для зимних условий эксплуатации.

Дело в том, что согласно техническим характеристикам производителя, Mercedes-Benz CLA-класса имеет клиренс всего в 117 мм, что согласитесь очень мало. Ведь это не спорткар. Тем более, что после установки защиты двигателя и при загрузки автомобиля, от дорожного просвета остается только 99 мм. В итоге большинство владельцев этой модели предпочитают использовать машину зимой только время от времени. Не верите. Прочитаете несколько страниц на форуме, посвящённого этой модели, и вы увидите одни негативные отзывы про зимнюю эксплуатацию машины.

1) Volkswagen Polo (четвертое поколение) Рестайлинг

Дорожный просвет в спецификации: 110 мм

Реальный дорожный просвет: 95 мм

Традиционно все автомобили Volkswagen имеют неплохой дорожный просвет, который реально позволяет эксплуатировать их в России даже в зимнее время без особых проблем. Но только не Volkswagen Polo, который выпускался с 2005 по 2009 года. Эта модель была очень низкой.

Например, дорожный просвет автомобиля составлял всего 110 мм. Так как этот показатель рассчитан производителем при пустой машине и без защиты картера двигателя, можно с уверенностью сказать, что в реальности клиренс составит не более 95 мм. Вы представляете, всего 9,5 см. Для городского небольшого автомобиля. Заметьте речь идет не о спорткаре. Так что если вы собираетесь приобретать VW Polo и рассчитываете ездить на нем круглый год, то в зимнее время готовьте трос, лопату и деньги, чтобы откапывать машину в каждом дворе.

Для чего нужен клиренс и на что он влияет?

Клиренс объясняется ГОСТом как расстояние между такими частями автомобиля как опорная поверхность и наиболее низкая точка центральной части всей конструкции. Проще говоря, это то расстояние, которое разделяет перспективу повредить самую нижнюю часть автомобиля и дорожное покрытие. Чаще данное понятие можно услышать в такой форме как дорожный просвет – оно более понятное, проще запоминается и оттого с большим удовольствием используется.

Величина клиренса – это очень важная характеристика для любого автомобиля, так как она в значительной мере влияет на устойчивость при высокой скорости, проходимость, маневренность. А это, без сомнения, те показатели, которые способные продемонстрировать автомобиль в наилучшем свете. Что касается проходимости, то ее можно повысить вместе с увеличением значения. Кстати, сделать это можно прямо во время движения – на некоторых автомобилях.

Как правило, дорожный просвет указывается в миллиметрах, иногда также в сантиметрах. Распространена также практика оповещения автовладельцев о двух значениях – просвет под осью переднего и заднего расположения. Иногда даже указывают просвет, что под картером двигателя.

Дабы было проще характеризировать клиренс, в дальнейшем и при помощи таблицы, следует привести условную классификацию данной характеристики. В целом дорожный просвет можно разделить на три категории: большой (внедорожники и вседорожники), средний (кроссоверы и паркетники), малый (автомобили легкового типа). А теперь что касается конкретных значений дорожного просвета под передним бампером:

1. 20-35 см для внедорожников.
2. Не менее 18 см и не более 25 см для паркетников.
3. 14-20 см для «легковушек».

Что касается поддона картера, то это такие значения:

• От 20 см для внедорожников;
• От 17 до 21 см для паркетников;
• От 12 до 17 см для легковых автомобилей.

Сравнительная таблица клиренса авто

Сравнительный анализ дорожного просвета различных автомобилей позволяет заключить все эти значения в таблицу, которая приведена в данном материале. Таблица покажет наиболее низкие и высокие значение клиренса всех трех групп автомобилей, приведенные ранее.

В список внедорожников, характеризирующиеся наиболее высоким значением, без сомнения, следует включить следующие: Land Rover Defender (25 см – под передним бампером, 43 см – под топливным баков), UAZ Hunter (20,5/40 см), Nissan Patrol Y62 (28,5/30,5 см), Mercedes-Benz GL500 (28,5/29,7 см), Volkswagen Touareg (26,5/30 см).

Что касается паркетников и кроссоверов, то здесь таблицу можно объяснять за двумя критериями: автомобили с дорожным просветом меньше 18 см и больше этого же значения.

В первую группы попадают такие модели: Infiniti EX (14,7 см), Honda CR-V и Nissan Juke (17 см), Kia Sportage (17,2 см), Lifan X60 (17,9 см), Skoda Yeti и SsangYong Actyon (18 см).

Вторая группа: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento (18,5 см), Chery Tiggo и Suzuki SX4 (19 см), Mitsubishi ASX (19,5 см), Toyota RAV4 (19,7 см), Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai (20 см), Renault Koleos (20,6 см), Mazda CX-5, Nissan X-Trail и Renault Duster (21 см), Range Rover Evoque (21,2 см), Subaru Forester и Mitsubishi Outlander (21,5 см), Subaru XV и Land Rover Freelander (22 см).

К группе среднестатистических легковых автомобилей, показатель которых находится в рамках 14-20 см, относятся следующие: Chevrolet Cruze и Daewoo Matiz (15 см), Kia Spectra (15,5 см), Lada Kalina (15,8 см), Chevrolet Lanos и Hyundai Solaris (16 см), Волга ГАЗ-24 (17,4 см), Hyundai ix35 (17,5 см), ВАЗ-2110 (18 см), Renault Sandero Stepway (19,5 см).

В отдельную категорию «легковушек», клиренс которых превышает 20 см, попадают: Renault Duster и SsangYong Kyron (21 см), Ford Explorer (21,1 см), Toyota Land Cruiser 200 (22,5 см), а все рекорды бьет УАЗ-469 со значением в 30 см.

Говоря о наиболее высоких значениях дорожного просвета, следует отметить такое серийное транспортное средство как пропашной трактор. У них клиренс может достигать 50-70 см, а у специальных даже 200 см.

Данный сравнительный анализ показал, что клиренс является индивидуальным показателем каждого автомобиля. Несмотря на то, что в зависимости от предназначения автомобиля, его габаритов и других особенностей дорожный просвет можно объединить в три группы, все же данное распределение является условным. В первую очередь в связи с тем, что в зависимости от моделей клиренс, к примеру, у легковушек может достигать значения даже выше, чем у кроссоверов. Поэтому автолюбителям, прежде чем покупать себе очередную автомобильную новинку, рекомендуется проверять значения клиренса – это в их же интересах.

Видео “Увеличение клиренса передней подвески”

На записи показано, как проходят ремонтные работы для поднятия передней подвески Renault Duster (20 мм).

Привет, дорогие друзья! Думаю, вы в курсе определения ”клиренс”, который еще принято называть дорожным просветом. Зачастую мы сталкиваемся с этим понятием, когда возникает потребность увеличить данный показатель. Но думаю, что начать нужно все-таки с терминологии, а потом уже оценить с практической точки зрения клиренс автомобилей сравнительная таблица поможет нам это сделать более наглядно.

Понятие «просвета над дорогой» и классификация

Итак, дорожным просветом принято называть минимальное расстояние от самой нижней точки машины до опорной поверхности. Сразу становится ясно, что, чем большим оно будет, тем меньше вероятность касания днищем об разнообразные неровности и препятствия. Понятно, что классический легковой автомобиль не обладает таким просветом, как внедорожник или грузовик. Это одна из наиболее важных отличительных характеристик джипов и кроссоверов. Они с легкостью заезжают на бордюры и ухабы, а традиционные седаны этим похвастаться не могут.

Существует некая условная градация авто именно по этому показателю. Вот как это выглядит:

• легковые от 110 до 180 мм;
• кроссоверы от 160 до 220 мм;
• полноценные внедорожники (джипы) от 200 до 420 мм.

При этом, стандартная высота бордюра составляет 160 мм. Отсюда и вытекает возросшая за последнее десятилетие популярность кроссоверов, джипов, паркетников, разнообразных внедорожников. Все они рассчитаны на то, что водитель легко справится с управлением не только в относительно неплохих дорожных условиях мегаполиса, но и не испытает проблем при движении за городом, где на каждом шагу подстерегают высокие рытвины, ямы, складки, пригорки. У обладателей 4х4 обычно меньше возникает трудностей с парковкой, учитывая, что высокая машина с легкостью заберется на городские бордюры. С лучшими бюджетными кроссоверами, продающимися в России, Вы можете познакомиться в отдельной публикации.

Отсюда следует, что большой клиренс дает водителю другие возможности при езде по плохим дорогам. На этот показатель принято обращать внимание при выборе транспортного средства, как и на расход горючего, и комплектацию вспомогательными опциями. Лучше всего это демонстрирует следующая таблица, какой клиренс у наиболее популярных автомобилей последних десятилетий, а вы сами воочию убедитесь, где наибольший дорожный просвет, а где наименьший. Зимой я испытывал серьезные неудобства из-за низкого клиренса своего предыдущего автомобиля.

Таблица расстояний некоторых популярных авто

Другие аспекты тематики

Очень много автолюбителей ломают себе головы над тем, как сделать большой дорожный просвет без того, чтобы ухудшить эксплуатационные свойства своей машины. Самый простой вариант – купить колеса большего размера. Здесь следует быть осторожным, ведь они должны, как минимум, вписаться по своей величине в кузовные арки.

Другим популярным способом можно назвать так называемые ”проставки”. Это нехитрые приспособления, которые поднимают машину на несколько сантиметров или более. Однако следует иметь ввиду, что любая замена заводских пружин, амортизаторов, других элементов подвески зачастую приводит к ухудшению устойчивости транспортного средства. Поэтому неоднократно взвесьте свое решение и намерения.

Будем прощаться на этом. Однажды мы еще все равно вернемся с вами к тематике клиренса. Если возникают вопросы – можете оставлять их в комментариях. До новых встреч, друзья, и оставайтесь на связи!

«>

сравнительная таблица, как увеличить дорожный просвет

Ответ на вопрос «что такое клиренс у автомобиля?» прост – минимальная высота средней части автомобиля от поверхности. То есть расстояние между дном и дорогой.

Вообще-то, не только автомобиля. Любого транспортного средства. Есть специальные трактора с клиренсом под два метра. А высокий клиренс у танка делает его более заметным, уязвимым в бою. Хотя уж для него проходимость – очень важное качество.

Преимущества автомобилей с низким клиренсом:

• отлично держат дорогу. Низко расположенный центр масс помогает устойчивости на поворотах. Таковы все гоночные автомобили;
• экономичность. При прочих равных лобовое сопротивление чуть ниже, что позволяет экономить топливо;
• «пыжистость». Спортивный, скоростной на вид силуэт автомобиля греет душу владельца.

Преимущество автомобилей с повышенным клиренсом. Одно, зато очень существенное. Проходимость. Такой автомобиль не сядет на днище в плохих условиях. Проедет по направления, ещё существующим у нас на месте дорог. Лёгкая парковка – не зацепит бордюр или камень в снежном сугробе.

Существенно, что высокий клиренс поднимает центр массы машины, делая её склонной к опрокидыванию на резких поворотах. Поэтому при движении по хорошим дорогам на высоких скоростях его стоить уменьшать.

По высоте просвета автомобили условно разделяют на:

• легковые –110-180 мм. Учитываем, средняя высота бордюра – 16 см;
• кроссоверы, паркетники — 160-220 мм;
• внедорожники – 200-420 мм.

Увы, не всё так просто. Есть ещё такое понятие, как «геометрия кузова». Длинный автомобиль с высоким кузовом может спасовать даже перед въездом на эвакуатор. А Пэжо 107 легко взбирается на горку или с неё, обходит ямы по контуру, ничем не задевая.

ВАЗ-2131, удлинившись на полметра из классической «Нивы», приобрёл вредную способность регулярно за что-то цепляться.

ВАЗ-2131

Ещё. Днище – не сплошная пластина. Стоит осмотреть свой автомобиль на эстакаде, зная, где и на сколько выступают детали, можно аккуратно «пропустить» столбик или камень под днищем.

Из семейных автомобилей с большим клиренсом можно порекомендовать Volkswagen Polo Sedan 1.6 с высотой 170 мм.

Volkswagen Polo Sedan 1.6

Относительно недорогой, вместительный, проходимый. При выборе семейного автомобиля стоит смотреть не только на дорожный просвет, пусть даже выбор из-за условий эксплуатации и важен. Учитываем цену, экономичность, размер багажника, стоимость и доступность техобслуживания.

При поиске модели экономичного автомобиля с высоким клиренсом следует учитывать противоречивость требований: экономичнее как раз низкие автомобили. Так что ищем разумный компромисс в требованиях. Можно обратить внимание на “C3 Picasso Trekker” с высотой просвета 175 мм или Nissan Juke – 180 мм. Полный привод, автоматика, высокая мощность двигателя в среднем увеличивает расход топлива.

Nissan Juke

Из недорогих, бюджетных автомобилей с высоким клиренсом интересны российские Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Похожие между собой – механика, полный привод, 1,7 литровый движок в 80 лошадей – машины с отличной проходимостью.

Chevrolet Niva

Неплохо себя чувствуют в классе бюджетников китайцы, делая вполне приличные машины относительно невысокой стоимости.

Простое удаление царапин на кузове автомобиля без покраски :: SYL.ru

Со временем на любом автомобиле появляются сколы, царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия. Конечно, их наличие существенно портит внешний вид. Поэтому у автовладельцев встает вопрос о том, как производится удаление царапин на кузове автомобиля. Без покраски сделать это вполне возможно. Но не во всех случаях. Итак, давайте рассмотрим, какие царапины на кузове автомобиля можно удалить и как это делается.

Причины

Откуда берутся сколы и другие дефекты краски? Причин их возникновения может быть несколько. Не всегда это следствие незначительного ДТП, когда «сосед» нечаянно «притер» вашу машину.

Сколы на краске возникают из-за мелких камней и частиц пыли, которые неизбежно оказываются на наших дорогах. Особенно от этого страдает передняя часть автомобиля, а именно кромка капота, бампер и решетка радиатора. Царапины могут возникать из-за соприкосновения кузова с ветками. Вне зависимости от того, какой это дефект и как он возник на автомобиле, его нужно срочно устранять. Ведь, если не произвести удаление царапин на кузове автомобиля вовремя, на металле может появится коррозия. Ее вывести будет куда сложней.

Оцениваем масштаб ремонта

Перед тем как убрать царапины на кузове автомобиля, нужно определиться с их глубиной. Поверхность кузова состоит из нескольких слоев:

1. Лак.
2. Базовая эмаль.
3. Грунтовка.
4. Фосфатный слой.
5. Металлический лист.

В зависимости от того, до какого слоя дошло повреждение, выбирается способ ремонта.

Это может быть как полировка, так и полный перекрас. Специалисты рекомендуют выполнять осмотр при ярком дневном освещении. Дополнительно можно воспользоваться увеличительным стеклом.

Устраняем проблему карандашом

Многие слышали рекламу о чудо-карандашах, которые словно махом одной руки вмиг удаляют царапины. Забегая наперед, отметим, что эффект будет хуже.

В 90 процентах случаев царапина будет видна, а краска приобретет иной оттенок. Поэтому к выбору карандаша относитесь с особым вниманием. Итак, если вы хотите воспользоваться этим способом, сперва вымойте автомобиль. Наносится жидкий карандаш только на чистую и обезжиренную поверхность. А удалить масляные потеки можно уайт-спиритом или антисиликоном. Также для этих целей подойдет обыкновенный бензин. Итак, очистив нужный участок поверхности, приступаем к нанесению средства. Даем краске высохнуть 5-10 минут. После этого можно приступать к повседневной эксплуатации. Отметим, что карандаш эффективен только в том случае, если сохранился заводской грунт.

Кстати, для тех, кто хочет сэкономить, есть и более дешевый вариант. Можно воспользоваться женским лаком для ногтей (лучше подходит для удаления сколов краски). Стоит он в разы дешевле, нежели карандаш. Однако есть риск не попасть в цвет. Наносится средство также на тщательно вымытую и обезжиренную поверхность.

Полировка

Если сохранилась «база», а повредился только лак, то в данном случае поможет обычная полировка царапин на кузове автомобиля. Можно использовать восковую или абразивную полироль. В чем разница? Она заключается в агрессивности действия. Восковые средства обрабатывают ЛКП лишь поверхностно. Его слой остается таким же, как и ранее. Средство отличается малой долговечностью. Абразивные же содержат в себе мелкие крупинки, снимающие слой лака с краски. Нужно быть очень аккуратным, так как есть риск протереть ЛКП до грунта. Это касается как ручной полировки, так и работ с использованием шлифовальной машинки. Продается такое средство в тюбиках или пластиковых флаконах (последние – чаще всего восковые).

Как производится удаление царапин на кузове автомобиля без покраски при помощи полироли? Сперва нужно тщательно вымыть машину. Далее берут в руки мягкую ветошь (или специальный круг для шлифмашинки) и наносят на нее средство. Затем приступают к работе. Состав растирают по всему периметру поврежденной детали. Если используется абразивная паста и шлифмашинка, выбирают наименьшее число оборотов. Не давите сильно на кузов. Сама полировка не должна производиться под прямым солнцем. Состав (особенно восковый) быстро засыхает, и использовать его по назначению уже не получится. Лучше производить работу в помещении или поздно вечером, дабы исключить попадание солнечных лучей на кузов автомобиля.

Полезный совет

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски производится в несколько этапов. Каждая часть кузова разделяется на несколько элементов. Полируется отдельно крыло, затем низ двери, половина капота и так далее. Почему именно часть детали? Потому что на больших объектах паста может быстро засохнуть, даже в тени. Вы просто не успеете нанести ее на ЛКП. Поэтому визуально разделяем элемент на несколько частей. Самый большой по площади элемент – крыша. Ее мы делим на четыре части.

Кстати, необязательно использовать специальную машинку для полировки. Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски может производиться даже при помощи дрели (при условии использования войлочной насадки). Важный момент – если в устройстве не регулируются обороты, лучше нанести средство вручную. Вы можете нечаянно протереть краску до металла. То же самое касается «болгарок». Насадки для них стоит покупать только в том случае, если на устройстве регулируются обороты самого круга.

Насколько это эффективно?

Наиболее результативной является абразивная полировка. Однако ее используют не чаще чем раз в 5 лет. Результаты работ заслуживают внимания. При правильном подходе на кузове исчезают не только царапины, но и другие дефекты (например, «паутина», которую можно увидеть в яркий солнечный день). Отметим, что тряпка или шлифовальный круг должны быть максимально чистыми. Если на них имеется хоть одна крупинка грязи, она оставит свой след по всему обработанному краю элемента.

Не ленитесь покупать несколько тряпок или насадок. В противном случае вы можете наделать еще больше царапин, чем ранее.

Если есть ржавчина

Как удалить заржавевшие царапины на кузове автомобиля без покраски? Сделать это можно только путем перекраса. Предварительно поврежденный участок обрабатывается преобразователем ржавчины. Состав наносится на поверхность и разъедает коррозию, превращая ее в защитный цинковый слой. Далее поверхность подготавливается к покраске – шлифуется и грунтуется. После этого при помощи пульверизатора на элемент наносится краска. Финальная часть работы – нанесение слоя лака. Деталь можно покрасить как целиком, так и переходом. Если нет надлежащего опыта, последний метод лучше не применять.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится удаление царапин на кузове автомобиля без покраски. Как видите, операцию можно выполнить своими руками. Если не был поврежден слой «базы», все работы сводятся к элементарной полировке. На это уйдет не более часа времени.

Удаление царапин на кузове автомобиля: технология, инструменты, материалы

Мелкие царапины являются наиболее распространёнными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также иные непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня, а заодно и настроение его владельца. Как вариант — можно обратиться в автосервис и за определённую стоимость вернуть машине безупречную поверхность. Но при наличии некоторых знаний и сноровки самостоятельное устранение дефектов с применением специализированных средств принесёт результат не хуже, чем у профессионалов.

Царапины на кузове автомобиля

Особенности удаления царапины с кузова автомобиля

Перед началом реставрации стоит обратить внимание на глубину повреждений авто — мелкие царапины лакокрасочного покрытия, дефекты до уровня грунта или серьёзные повреждения до слоя металла. В последнем случае следует приступать к обработке машины незамедлительно, иначе в скором времени может быть запущен процесс коррозии.

Повреждения лёгкой и средней степени не требуют слишком больших усилий для их устранения. А вот чтобы убрать глубокие царапины с кузова авто, потребуется основательная антикоррозийная обработка. Если участки с дефектами занимают не более трети поверхности машины, понадобится лишь местная обработка.

Устранение лёгких царапин с кузова автомобиля

Совсем мелкие сколы и царапины легко удалить при помощи обычной полировки. Чуть более существенные — используя восстановительные абразивные полировки. Средство наносится на высушенную чистую поверхность энергичными движениями по кругу, либо специальной полировальной машинкой.

Внимание! В процессе нужно следить, чтобы состав не засох раньше времени, в противном случае он сам может стать причиной дополнительных царапин. После окончания полировки на кузов машины следует нанести полироль защитную или воск.

Среди эффективных средств, подходящих, чтобы убрать мелкие дефекты с поверхности авто, стоит отметить «Антириск». Он не только приводит машину в надлежащий вид, но и борется с пятнами, которые образуются при взаимодействии с ультрафиолетом, дорожной солью и прочими реагентами.

Средство «Антицарапин» для устранения мелких и средних царапин

Для бюджетного устранения повреждений на лакокрасочной поверхности автомобиля отлично подходит средство «Антицарапин». Несмотря на то, что у профессионалов из автосервиса о нём не самые лестные мнения, многие автолюбители предпочитают именно его для борьбы с несложными дефектами. Механизм применения данного средства предельно прост:

1. Тщательно очистить авто от загрязнений и дать ему полностью высохнуть.
2. Выдавить препарат на влажную ветошь и аккуратно протереть участки с недостатками. Сильно тереть нельзя, иначе будет хуже.
3. Подождать 1-1,5 минуты до полного высыхания «Антицарапина».
4. Произвести полировку до блеска.

Препарат «Антицарапин» представлен в виде пасты. Его количество при использовании зависит от глубины и площади повреждённой поверхности.

Важно! Данное средство не убирает, а только маскирует мелкие царапины, делая их практически не видимыми глазу.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется дополнительно применить жидкий воск после нанесения маскирующей пасты. Все манипуляции с воском аналогичны тем, что проделываются с «Антицарапином». Проводить работы по ликвидации незначительных царапин рекомендуется в тёплую погоду, но только не под прямыми солнечными лучами.

Полироли для удаления царапин

По общим отзывам «Антицарапин» — достаточно эффективное и совсем недорогое средство для борьбы с царапинами на кузове автомобиля. Однако при серьёзных повреждениях он практически не эффективен и не способен даже визуально убрать дефекты. В таких ситуациях стоит обратить внимание на более мощные и действенные средства.

Подкрашивающий карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

Если поверхность машины повреждена до грунта, то оптимально исправить это с помощью специальных корректоров и карандашей. Они могут быть гелевыми и восковыми. Первая разновидность присутствует на авторынке в обширном цветовом спектре. Различия таких карандашей состоят в следующем:

• восковый карандаш — закрашивает царапину, остатки воска убираются тканью из микрофибры. Имеет низкую стоимость, прост в применении, вся процедура занимает несколько минут. Тем не менее, результат воскового карандаша недолговечен, и закрашивание приходится повторять вновь и вновь;
• гелевый карандаш (корректор) — заполняет своим содержимым скол или царапину, после чего застывает и становится совершенно не заметен. Результат сохраняется надолго. Такой корректор представляет собой тюбик или фломастер с акриловым наполнителем самых разнообразных оттенков. Таким образом, любой автолюбитель может подобрать цвет, максимально соответствующий его авто;

Обратите внимание! Любой комплект автокарандашей идёт в наборе с кисточкой. Но для более точного нанесения маскирующего вещества рекомендуется пустить в ход зубочистку. Таким нехитрым методом можно убрать царапину с ювелирной точностью.

Покраска автомобиля при удалении глубоких царапин

Глубокие повреждения на лакокрасочной поверхности машины не представляется возможности убрать, не используя краску. Если пустить всё на самотёк, то участки с дефектами начнут ржаветь, а это уже потребует основательной антикоррозийной обработки с немалым вложением средств и тратой временных ресурсов.

Этапы обработки глубоких царапин с применением покраски следующие:

1. Подготовка поверхности, ликвидация грязи и заржавевших участков с использованием наждачной бумаги Р1500 и Р2000. Процедуру следует проводить аккуратно, так как чем больше материала будет стёрто, тем интенсивней придётся закрашивать. При обнаружении вмятины под царапиной её необходимо зашпаклевать.
2. Нанесение грунтовки кисточкой или распылителя.
3. Шлифовка с добавлением воды.
4. Нанесение состава для обезжиривания.
5. Покраска нужных участков. Краска должна быть нанесена в 2 слоя, между первым и вторым — промежуток не менее 30 минут. В завершение процедуры на обновлённую машину следует нанести лак.

Общие правила проведения работ по удалению царапин

Любые работы по реставрации кузова автомобиля необходимо проводить в сухом и очищенном помещении. Если такая возможность отсутствует, то должна быть ясная и безветренная погода без осадков. Нельзя допускать попадания пыли на обрабатываемые поверхности машины — это сведёт на нет все старания.

Дефектные участки с царапинами и сколами должны быть идеально подготовлены к дальнейшим процедурам — быть чистыми, сухими и абсолютно обезжиренными. Для этих целей хорошо применять уайт-спирт или бензин.

Перед использованием любого химического средства настоятельно рекомендуется внимательно читать инструкцию и в точности соблюдать все правила, изложенные в ней.

Следуя этим эффективным советам и правилам, вы больше не будете задаваться вопросом, как быстро и качественно устранить царапины с кузова автомобиля. На практике они совсем не сложно выполняются и, кроме того, экономят финансы.

Как самостоятельно убрать глубокие царапины на машине

Специалисты на СТО знают, как убрать глубокие царапины на машине. Маленькие тонкие дефекты видны только под углом, влага их скрывает полностью. ЛКП задевается незначительно, поэтому следы легко убираются шлифовальной машинкой и гелем без абразивных компонентов.

Разновидности внешних повреждений

Глубина и площадь повреждения отличается, поэтому дефекты делятся на несколько видов:

• Поверхностные удаляются полировкой лакового покрытия.
• Углубления до основы ЛКП требуют ремонта.
• Глубина сколов достигает металла, разрушается лак, краска, грунтовка и железо, изгибы детали выпрямляются, проводится реставрация.

Кузов поливается водой, протирается сухой тряпкой, поверхность внимательно осматривается, чтобы определить дефект. Простая полировка выполняется, если ненадолго оттенок ЛКП сливается с цветом краски. Внешний вид не меняется после контакта с водой при глубоких царапинах.

Способы реставрации:

• Нагрев строительным феном или другим устройством.
• Полировка.
• Использование карандаша.
• Грунтовка и покраска.

Разводы грязи выглядят, как легкие дефекты.

Как убрать глубокую царапину на машине

Глубокая царапина на машине убирается с помощью набора наждачной бумаги:

• Крупнозернистая — используется на первом этапе после мойки.
• Мелкозернистой — затирается шпаклевка.
• Изделия с зернистостью № 1200 применяются перед покраской.

Шпаклевка для металла наносится на детали и зачищается после высыхания. Сверху кузов покрывается грунтовкой под цвет краски, для хорошего прилегания ЛКП применяется обезжириватель.

Поврежденные участки натираются мокрой мелкозернистой наждачкой и сушатся, на шлифовальный круг наносится абразивная паста, царапина обрабатывается, скорость вращения шлифмашинки повышается постепенно. Место вокруг царапины натирается, поливается водой, налет снимается с круга, работа выполняется до исчезновения дефекта.

Грунтовка используется, когда ЛКП стирается до металла, красится, лакируется, полируется. Механический или химический способ удаления коррозии используется, если железо покрывается ржавчиной. Малярный скотч наносится на границы, голый металл протирается обезжиривателем, сначала используется антикоррозийная грунтовка, потом обычная. Место реставрации оклеивается вокруг малярной лентой, второй слой краски распыляется после высыхания первого.

Аэрозоль, спрей или молочко используется для реставрации пластика, из-за высокой проникающей способности заполняются любые царапины, полироль для финишной отделки возвращает пластмассе первоначальный вид.

Когда стоит прибегнуть к помощи профессионалов

Услуги специалистов на автосервисе позволяют удалить сложные дефекты, стоимость уточняется перед отправкой автомобиля на ремонт. Мастера проводят оценку состояния покрытия, определяют объем работ. Ошибки при самостоятельной обработке приводят к искажению рельефа поверхности, детали вздуваются или проваливаются внутрь, если проводится плохая очистка от ржавчины.

Опытные мастера ремонтируют неисправные металлические или пластмассовые элементы, выполняют капитальный ремонт, правильно контролируют температуру при нагревании, аккуратно ровняют деформации.

Восковый полироль используется после мойки, смесь заполняет царапины, защищает от ударов мелких камней. Профессиональные навыки или техника не применяется для обработки, а покрытие держится несколько недель.

Абразивная паста удаляет любые царапины на лаке, она используется в гараже, не требует профессиональных навыков. Машина защищается от солнца, чтобы детали не нагревались и световые блики не скрывали результат работы.

Достоинства абразивных полиролей:

• Универсальность позволяет использовать 1 флакон для выполнения разных задач.
• Доступная стоимость, результат самостоятельного использования не отличается от обработки в профессиональных мастерских.
• Легко удаляются сколы на поверхности.

Похожие статьи

 

Рекомендации по самостоятельному удалению царапин с кузова автомобиля

Ремонт ЛКП: наши рекомендации, что уместно делать, а что нет

Корпус автомобиля постоянно подвергается внешним воздействиям. Мелкие острые камешки, фрагменты дорожного покрытия, ветви деревьев на узком проселке – естественные последствия эксплуатации. Причем стаж, опыт или характер вождения не имеют особого значения. На кузове любого автомобиля образуется множество царапин. Однако не стоит отчаиваться и немедленно отправлять его в покрасочную мастерскую. Большинство мелких дефектов можно устранить «в поле», не затевая масштабную и дорогостоящую покраску. Порой лакокрасочное покрытие достаточно хорошенько заполировать, чтобы замаскировать повреждения полностью или настолько хорошо, что глубокая трещина будет смотреться как «нормальный след эксплуатации», как говорят бывалые автовладельцы.

 

Вопрос: какой внешний дефект можно устранить, а какой нельзя?

 

Несколько наших рекомендаций

 

Как правило, многие видимые царапины и повреждения лака поверхностны

Если слой бесцветного лака не поврежден, царапину можно удалить без покраски

Хуже, когда повреждение глубокое – «до металла». Особенно на темном автомобиле: чем темнее, тем она заметнее.

 

Немного теории

Покрытие кузова автомобиля состоит из нескольких слоев:

Антикоррозийная обработка;

Грунтовка;

Базовый лак, или слой краски – тонкий слой

Бесцветный кроющий защитный лак

 

Последний самый толстый слой. Его толщина может достигать нескольких десятков микрометров.

Напомним, 1 миллиметр равен 1000 микрометров (мкм). Многие некрасивые потертости, царапины или шероховатости, несмотря на свою неприглядность, на деле имеют глубину в несколько микрометров. А значит, могут быть удалены с применением соответствующих средств и при наличии необходимого опыта.

 

Немного практики

  

Полировка – наиболее оптимальный и действенный метод устранения мелких дефектов на ЛКП автомобиля без применения покраски. Полировка выполняется вручную или посредством машинки – в зависимости от площади и глубины поврежденного участка.

 

Для удаления царапин, сколов или потертостей специалисты по абразивной полировке используют мелкозернистую наждачную бумагу в диапазоне Р2000–5000. Индекс «Р», в соответствии с европейскими правилами, предполагает обратную зависимость: чем меньше размер абразивного зерна, тем больше значение маркировки. Мягкая «наждачка» необходима, чтобы аккуратно обработать верхний слой. Абразивная полировка требует терпения, умения и мастерства, которые приобретаются часами тренировок. Поэтому новичку лучше не соваться.

 

Площадь обработки берется «с запасом», но чем ближе к самому повреждению, тем проникновение становится глубже. Если поначалу идет полировка вручную, то после обработанную поверхность, ставшую серой и матовой, подвергают машинному шлифованию со специальной пастой, которая восстанавливает первоначальный блеск. Конечно, после этой косметической операции остается минимальный шрамик, о существовании которого вы сами забудете на следующий день.

 

Просто?

 

Да, как в цирке, когда фокусник объяснил секрет своего фокуса. Не фокусничайте со своей машиной, не занимайтесь этим сами – есть большой риск, что не получится! И в этом случае желание немного сэкономить выльется в никому не нужные пустые траты и хлопоты. Хотя, надо отметить, выполнить качественную «косметику» ЛКП могут не все. Поэтому обращайтесь только к проверенным и надежным мастерам.

 

Что все-таки можно сделать с краской самому?

 

Есть более доступный способ, если все-таки хотите попробовать устранить мелкие повреждения самостоятельно.

 

Прежде всего необходимо позаботиться о своем рабочем месте, в частности, о его освещении. Необходимо тщательно вымыть кузов автомобиля с помощью автокосметики. Далее очередь непосредственной абразивной обработки. Как уже говорилось, вам понадобятся полировальная машинка для автомобиля, круг и несколько видов полировочной пасты.

 

Для удаления с лакокрасочного покрытия незначительных повреждений используют абразивную пасту. Ее название и принцип действия говорят сами за себя. Под воздействием наждака и пасты кроющий лак превращается в порошок, после чего смывается водой. Поверхность кузова выравнивается, мелкие трещины, сколы и потертости исчезают.

 

С помощью круга полировальной машинки нанесите пасту. Работу начинайте с минимальных оборотов, постепенно повышая их. После завершения этапа тщательно смойте остатки лака и краски и дайте месту вашего ремонта хорошенько высохнуть.

 

Затем пройдитесь защитной пастой. Она придаст дополнительную защиту, предохранит в будущем от коррозии. После такой обработки металл будет более стойким и защищенным от внешних воздействий. Финальная стадия: «проход» пастой с тефлоном или воском. Теперь кузов вашего автомобиля надолго сохранит заводской блеск. Не забывайте периодически повторять эту операцию.

 

Несколько царапин. Они не достигли красочного слоя лака – надо шлифануть

 

Объемный лак становится белым и матовым – глянец восстанавливается с помощью полировки машинкой и пасты

 

На зеркале осталась краска от контакта с другой машиной. Ничего, немного полировки, и никто ничего не узнает

 

1/8 Замер при помощи толщиномера глубины покрытия на месте повреждения. Необходим постоянный контроль толщины во время ремонта ЛКП, поскольку на глаз это сделать невозможно.

 

2/8 Идет ремонт ЛКП японского автомобиля с мягким и тонким лаком. Мастера используют эксцентриковую полировальную машину: она более мягкая и безопасная для слабых лаков, чем вращающаяся

 

3/8 Процесс полировки. Сначала жестким кругом и абразивной пастой, затем финишная обработка мягким наждаком и отделочной пастой на высоких оборотах

 

4/8 Как и предполагали, царапины с пластика зеркала легко ушли после прохода мягкой пасты

 

5/8 Наведение финального блеска. Удаляем остатки полировальной пасты

 

6/8 Экспресс-косметика. Применение воска улучшает, хотя и ненадолго, внешний вид лака и маскирует минимальные повреждения

 

7/8 Все. Царапин как будто не было

 

8/8 Работа закончена. Напоследок проверим толщину ЛКП. Чтобы быть уверенным, что все в порядке

Особенности конструкции прицепов для легковых автомобилей

• Главная
• Статьи
• Особенности конструкции прицепов для легковых автомобилей

23.04.2014

1. Платформа прицепа

Основным несущим элементом всей конструкции является рама, к ней крепится дышло прицепного устройства, кузов и подвеска, а также дополнительные устройства (крюки, лебедки и пр.).

Рама должна отвечать достаточно серьезным требованиям по прочности и обеспечивать жесткость всей конструкции прицепа. Соединения элементов рамы могут быть сварными или болтовыми (прицепы МЗСА 8421, 8322), особое внимание при выборе прицепа нужно обратить на качество сварных швов, если соединение разрушится под действием сил вибрации или усталости, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Кузов прицепа чаще всего изготавливается из крашенного или оцинкованного металла. Задний борт, а иногда и остальные, могут откидываться, облегчая погрузку и разгрузку прицепа, также это позволяет перевозить грузы, габариты которых выходят за размеры прицепа. Правила перевозки крупногабаритных грузов читайте в статье «Выдержка из ПДД об эксплуатации прицепов для легковых автомобилей».

Стоит отметить, что все элементы металлоконструкций прицепов МЗСА прошли антикоррозийную обработку (метод горячего оцинкования), что в разы эффективнее цинкового напыления или краски. Так как слой цинка на металле образуется за счет взаимной реакции между этими двумя материалами, в результате получается прочный сплав.

Тенты или пластиковые крышки устанавливаются на бортовые прицепы для защиты перевозимого груза от загрязнения или потери. Тканевые прорезиненные тенты прицепов МЗСА имеют стандартные высоты 30, 88, 133,5 см. Высоты пластиковых крышек 20 и 120 см. Существуют также так называемые аэродинамические тенты (со скошенным краем).

Колеса располагаются либо под кузовом (при этом они имеют большой объем), либо по бокам (именно такие прицепы пользуются большей популярностью из-за простоты перемещения и хранения).

2. Дышло — V-образный или I-образный горизонтальный рычаг, закрепленный на передней стороне рамы прицепа. На дышле находятся узел сцепки, страховочные тросы, опорное колесо (у некоторых прицепов). У многих прицепов МЗСА съемное дышло.

Прицепы для перевозки лодок, катеров и квадроциклов вместо кузова оснащаются специальными, как правило, регулируемыми ложементами (полозьями) или роликовыми модулями. Преимущество ложементов – равномерное распределение веса судна, они подходит для любых видов лодок. Роликовые модули намного облегчат спуск техники на воду, но при этом имеют малую площадь соприкосновения с корпусом лодки.

Некоторые модели прицепов МЗСА для водной техники могут оборудоваться как ложементами, так и роликами. В нашем магазине отдельно продаются роликовые опоры.

Прицепы для лодок и катеров

с ложементами МЗСА 81771G.003-05                               с роликами МЗСА 81771G.004-05              

У прицепов для перевозки автомобилей и прицепов для перевозки спецтехники кузов представляет собой массивную платформу,приспособленную для надежного крепления транспортируемого автомобиля. Такие прицепы оснащаются мощной лебедкой, упорными стойками, препятствующими опусканию платформы при погрузке, и перфорированными трапами, не позволяющими колесам автомобиля скользить.

Прицепы бывают одноосными и двуосными. Двуосные обладают более высокой грузоподъемностью, устойчивостью, а также при перевозки груза менее требовательны к равномерному распределению груза.

Одноосный прицеп МЗСА 817710.004-05                   Двуосный прицеп МЗСА 817735.001-05

3. Подвеска прицепа для легкового автомобиля может быть резино-жгутовой, рессорной, пружинной или подвеской смешанного типа.

Наиболее распространены резино-жгутовая и рессорная подвеска.

а) Резино-жгутовая – независимая подвеска. Резино-жгутовые подвески относятся к подвескам, в которых резиновые упругие элементы работают на сжатие: в этих подвесках между двумя квадратными или профилированными трубами расположены параллельно осям труб резиновые жгуты. При взаимном повороте этих труб жгуты сжимаются, за счет чего и происходит упругое действие подвески.

б) Рессорная подвеска — зависимая с двумя продольными полуэллиптическими многолистовыми рессорами, работающими совместно с гидравлическими амортизаторами телескопического типа двухстороннего действия.

Сравнение рессорных и резино-жгутовых подвесок читайте в нашей статье «Рессоры или «резинка»?».

4. Тормозная система прицепа.

Легковые прицепы оснащаются инерционной тормозной системой (или, как ее еще называют тормозом наката). Инерционный привод может быть как гидравлическим, так и механическим. Стоит отметить, что для легковых прицепов общей массой с грузом до 750 кг установка тормозной системы не является обязательной.

Преимущества использования тормозной системы на прицепах читайте в нашей статье «С тормозом или без?»,  а также подробно об устройстве тормозной системы.

5. Тягово-сцепное устройство (ТСУ).

Для буксировки прицепа легковой автомобиль должен быть оборудован тягово-сцепным устройством шарового типа (фаркоп) (размеры и расположение которого стандартизированы) и штепсельной розеткой, предназначенной для подключения электрооборудования прицепа к электрической сети автомобиля.

6. Опорное колесо.

Также прицепы по желанию комплектуются опорным колесом. Опорное колесо служит для того, чтобы после расцепки с тягачом прицеп оставался в горизонтальном положении и для облегчения перемещения прицепа.

При движении опорное колесо обязательно поднимается и закрепляется в верхнем положении.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарий

Установка автомобильного прицепа — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Прицеп – любимый аксессуар заядлых дачников, опытных автопутешественников, а также множества мелких коммерсантов из строительной и торговой сферы. Стоимость его не столь уж велика, а плюсы – огромны. Однако те, кто планирует ставить фаркоп своими руками на современный авто, а не на дедушкину «копейку», могут столкнуться с некоторыми сложностями… 

Плюсов у прицепа – масса. Минус, по сути, один, но огромный – трудности с хранением… Во многих городах сегодня саму машину-то поставить негде, что уж говорить про парковку «телеги»… Однако, если с хранением прицепа затруднений у вас нет и его покупка запланирована, остаются, по сути, мелкие хлопоты – установка на автомобиль тягово-сцепного устройства, в народе именуемого фаркопом. Это не слишком сложно, поэтому многие автовладельцы традиционно монтировали фаркоп самостоятельно и самостоятельно же разводили электропроводку на прицеп. Однако, с годами многое изменилось.

Как было на старых машинах

Еще не так давно подключение электрики фаркопа не представляло никаких проблем для владельцев Жигулей, Москвичей, Волжанок и стареньких иномарок, и осуществлялось своими силами — навыков в простейшей бытовой электротехнике для этого вполне хватало. 

Лампы фонарей прицепа попросту подсоединялись параллельно лампам фонарей на корме автомобиля — одна к одной. Процесс облегчало и ускоряло также объединение парных ламп (стоп-сигналов и габаритов) в группы на один провод, что было в порядке вещей на старых авто. Пара часов возни – и готово!

А хитрецы, не желавшие, чтобы знакомые клянчили у них «телегу» для поездки на дачу или на юга, еще и меняли пару штырьков в колодке разъема местами – собственная комбинация в порядке контактов позволяла сделать прицеп совместимым только с собственной же машиной… 

Каноничное классическое прямое подключение фаркопа к электрооборудованию автомобиля:

Почему сейчас всё стало сложнее 

Однако сегодня дедушкин способ подключения «лампу в лампу» потерял актуальность. Произошло это по двум причинам. Во-первых, электроника современного (даже бюджетного) автомобиля, как правило, постоянно контролирует целостность ламп в фонарях на корме машины, поскольку в наши дни их исправность принято считать весьма серьезным фактором безопасности движения. Электроника сравнивает известную ей номинальную токовую нагрузку от штатной лампы с реальностью, и «видит» перегоревшую лампу, отсутствующую, или с резко возросшим потреблением тока – а именно последний случай и соответствует подключению прицепа, когда мощность всех ламп удваивается. Это приводит самое меньшее к зажиганию «чека», а в худшем случае – к глюкам в работе «стопарей» и «поворотников».

Во-вторых (этот аспект имеет меньшее значение, но все же немаловажен), банальное увеличение мощности электропотребителей вдвое может плохо сказаться на электропроводке автомобиля, которая сегодня выполняется крайне экономно: в проводах к потребителям нет ни одного лишнего медного волоска – все строго рассчитано с минимальным запасом! И удвоение нагрузки вполне способно привести к опасному нагреву.

По этим причинам сегодня практикуется подключение электрооборудования прицепа к автомобилю посредством электронных блоков коммутации, получивших в народе общее название «смарт коннект». Модули «смарт коннект» служат посредниками между электрикой прицепа и электрикой автомобиля, и используют последнюю лишь в качестве источника команд, а не как силовую часть.

Что такое “смарт-коннект” и какой выбрать

Блоки «смарт-коннект» бывают дорогими оригинальными или бюджетно-универсальными. Первые актуальны для машин среднего и высокого ценовых сегментов, с достаточно продвинутой электроникой. Они получают команды по CAN-шине и в работе учитывают массу разных процессов, происходящих в автомобиле. Их установку нежелательно проводить в гаражных условиях, и даже в условиях небольшого мультибрендового сервиса, где привыкли без затей менять масло, колодки и стартеры. Заниматься самодельщиной и обращаться к «профессионалам широкого профиля» в этом случае не стоит.

Зато в конечном итоге с использованием фирменного «смарт-коннекта» движение с прицепом будет максимально корректным:

• Изменится алгоритм работы ESP, обеспечив безопасность при движении
• Изменится алгоритм работы ABS, обеспечив безопасность при торможении
  
• Скорректируется алгоритм работы полного привода (если он есть) – распределение крутящего момента по осям
  
• При включении задней передачи будет отключаться штатный парктроник
  
• При перегорании ламп в фонарях прицепа вы получите на экране приборной панели сообщение о перегорании конкретной лампы в прицепе
  
• При попытке злоумышленников разъединить разъем прицепа, сработает штатная сигнализация (а от нее и нештатная, с оповещением по радиобрелоку или GSM)

Впрочем, владельцам современных, но недорогих машин, занимающих, в общем-то, всю первую строчку лидеров автопродаж в нашей стране, пока еще не грозят существенные траты в дилерских сервисах, если они планируют оснастить свою машину фаркопом для прицепа. Без дорогих оригинальных «смарт-коннектов» с их насыщенным функционалом вполне можно обойтись – да их, зачастую, и не существует для бюджетных авто. Дешевые универсальные «смарт-коннекты» обеспечат надежное и правильное функционирование фонарей прицепа без глюков в машине, ну а нюансы изменившегося поведения машины с прицепом возьмет на себя водитель – как в старые добрые времена!

Собственно установка

Для коммутации ламп прицепа модули «смарт-коннект» используют мощные транзисторные ключи и реле. Собственно, есть энтузиасты, которые делают и простейшие самодельные блоки сопряжения с прицепами на основе обычных 12-вольтовых реле – просто подключая их обмотки параллельно лампам в задних фонарях авто, а через контактные группы подавая питания на фонари прицепа. В принципе и такая конструкция имеет право на существование, хотя горсть реле, корпус и возня по цене выходят почти как недорогой фабричный гаджет…

К модулю, располагающемуся обычно в багажнике машины, нужно протянуть под обшивками порога силовой плюсовой провод от аккумулятора. После чего входы модуля через коннекторы-«вампирчики» подключаются к штатной проводке поворотников, стоп-сигналов, габаритов и заднего хода – это слаботочное, чисто сигнальное подключение, которое не оказывает влияния на работу задних фонарей, не порождает ошибок и сообщений о неполадках на дисплее торпедо. После появление напряжения, к примеру, на лампе левого поворота, «смарт-коннект» использует эту команду, чтобы выдать «плюс» на своем соответствующем силовом выходе, и зажечь аналогичную лампу на заднем борту прицепа. 

Подключение электрики прицепа через «смарт-коннект» требует определенных навыков (и желания) поработать руками – придется протащить через салон плюсовой «хвост», подключить пару десятков проводов, упаковать красиво в гофры и т.п. Но в целом это затея невеликой сложности, и многим вполне по силам неспешно проделать такую работу, к примеру, в дачный уикенд. Однако есть и более простой метод обустройства электрической части при установке фаркопа – замена всех ламп накаливания в фонарях и подсветках прицепа на светодиодные. Это один из самых быстрых и легких, но при этом вполне рабочих способов реализовать езду с прицепом на современном авто. 

Дело в том, что 21-ваттная лампа накаливания, традиционно применяемая в фонарях стоп-сигналов и поворотниках, потребляет 1,8-1,9 Ампера при напряжении 13.8-14.0 вольт, а ее светодиодный аналог — 0,16-0,2 ампера. Плюс-минус от экземпляра к экземпляру ток может гулять, но в целом потребление светодиодной лампы составляет 9-10 % от классической. Это пренебрежимо малая величина, которая может проявляться даже в виде погрешности при смене одной лампы накаливания на другую того же типа. И когда увеличение потребления тока происходит на столь несущественную величину, электронный блок контроля ламп не считает такое отклонение за проблему.

Минусы у такого способа имеются, хотя и не смертельные. Дешевые светодиодные лампы не слишком надежны и яркость их в солнечный день может быть недостаточной, а дорогие могут сделать всю затею с попыткой обойтись без «смарт-коннекта» невыгодной. Ну и использовать вы сможете только свой прицеп, модифицированный до «LED-версии», а вот чужой, у которого в фонарях установлены обычные лампы, — не сможете. Впрочем, иметь собственный прицеп и при этом периодически буксировать чужие – ситуация крайне редкая и ее можно не считать за проблему.

Опрос

А у вас есть фаркоп?

Всего голосов:

прицеп своими руками — Ремонт своими руками

Как сделать прицеп для автомобиля своими руками и какие инструменты нужны при создание такого вида «аксессуара» к автомобилю?

На этой странице вы узнаете как сделать своими силами и руками автоприцеп к вашему железному коню. Что для это потребуется мы вам обязательно расскажем, забегая вперед скажу вам что не чего сверхъестественного не потребуется, обычный строй инструмент как болгарка, шуруповерт, электрический лобзик и т.д . Так же трубы для каркаса и многое другое, что можно легко найти на любой строй базе.

А по завершению изготовления прицепа, вы узнаете как правильно и где зарегистрировать прицеп в                ГАИ.

Содержание:

1. Необходимые материалы и комплектующие к самодельному прицепу
2. Рама прицепа
3. Соединение прицепа с автомобилем
4. Соединительная муфта
5. Ось прицепа
6. Стабилизирующие домкраты
7. Борта устройства
8. Зарегистрировать прицеп в ГАИ

Иногда, чтобы решить проблему нехватки места в багажнике, наиболее оптимальным вариантом будет сделать самодельный прицеп для легкового автомобиля своими руками. Даже если груз, который вам необходимо транспортировать будет не тяжелым, его габариты в полнее могут стать препятствием нормальному размещению в багажнике вашего автомобиля. Понятное дело, что автомобиль автомобилю рознь, и существует достаточно моделей с большими и вместительными багажными отсеками, но сейчас мы берем в расчет легковые автомобили среднего класса, процент которых на наших дорогах самый высокий. Для одноразовой перевозки такого объемного багажа по городу, да и за его пределами, вы можете воспользоваться услугами грузового такси. Если же речь идет о много кратных транспортировках, использование такси может быть не эффективным способом решения проблемы вместительности. Одним из возможных выходов из такой ситуации будет использование прицепа. Тут есть два пути: купить готовый прицеп или сделать самодельный прицеп для легкового автомобиля своими руками. Первый вариант экономит вам время, как на изготовлении, так и на последующем оформлении документов. А второй – деньги и время на поиск прицепа подходящего под модель вашего автомобиля. Мы рассмотрим второй вариант.

Для того, чтобы сделать прицеп для легкового автомобиля своими руками, нам будут нужны определенные инструменты и материалы, о наличии которых желательно позаботиться заблаговременно.

Необходимые материалы и комплектующие к самодельному прицепу

Прицеп своими руками чертежи размеры

Рама прицепа

Рама – основа прицепа, именно её прочность, жёсткость определяет долговечность прицепа в целом. Для большей надёжности рекомендуется использовать сварное соединение элементов. Начать следует с определения размеров рамы – длины и ширины. Размер определяется по внешним граням элементов каркаса. Для определения полной ширины будущей рамы необходимо к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок прибавить 2 толщины стенки. Если рама располагается непосредственно между колёсами, а не над ними, то нужно учесть ещё и зазоры между шиной и бортом.

После определения размеров выполняется примерка каркаса. Металлический профиль раскладывается на ровной поверхности с соблюдением перпендикулярности между элементами. Элементы каркаса объединяются зажимами. На этом этапе контролируется форма рамы, для этого рулеткой нужно измерить две диагонали получившегося прямоугольника. Полученные значения должны совпадать, в крайнем случае, допускается отклонение размеров на 2-5 %. Желательно в конструкции предусмотреть ребро жёсткости, сам по себе прямоугольник или квадрат достаточно неустойчивая конструкция под нагрузкой.

Соединение прицепа с автомобилем

Если используются и другие прицепы, то сцепной шар лучше выбрать такого же размера, как и у них.

При выполнении этого элемента прицепа нужно помнить, что чем меньше длина соединительной части, тем быстрее автоприцеп будет реагировать на движение автомобиля. Имеется ввиду, что даже при незначительном боковом перемещении ведущих колёс, прицеп тут же резко переместится за ними. Это может привести к повреждению груза в прицепе, его падению. Оптимальной считается длина 1,5-2,5 м в зависимости от назначения прицепа. В качестве материала лучше выбрать, как и для рамы, стальные трубы квадратного поперечного сечения в количестве трёх штук.

Соединение труб с рамой выполняется сварным, для большей прочности рекомендуется усилить его уголками. Перед сваркой выполняется примерка, чтобы сцепка выполнялась точно по оси прицепа.

Здесь же монтируется страховочный трос или цепь. При движении он не должен волочиться по земле. При желании возможно в месте сцепки установить небольшое раскладывающееся колесо для удобства транспортировки прицепа без автомобиля.

Соединительная муфта

Установка соединительной муфты возможна на болтах или  с помощью сварки. Перед окончательным её креплением к раме прицепа нужно ещё раз проверить совпадение размеров труб рамы и пазом самого жёлоба. Ширина паза не должна превышать ширину трубы более чем на 5 мм.

В случае сварного крепления муфты обеспечивается высокая прочность соединения, но при её повреждении для демонтажа понадобится газовая горелка. Прочность болтового соединения несколько меньше. Рекомендуется использовать болты восьмого класса прочности, менее прочные могут не выдержать усилия на срез. Для соединения достаточно двух болтов, большее их количество ослабит элемент рамы и муфты из-за отверстий под болты.

Ось прицепа

Существует правило, согласно которому ось нужно разместить на расстоянии 35-40 % от всей длины прицепа с задней стороны. Измерив расстояние, нужно обозначить расположение будущей оси. Устанавливать ось можно расположив раму на столе в перевёрнутом виде (сборка сверху-вниз). Ось в таком случае установлена на столе, на пару блоков 4х4, а шпиндели свободно свисают. В предполагаемом месте установки оси с рамы счищается краска. Расстояние между втулками делится на два и эта точка на оси отмечается маркером.

Для контроля ещё раз измеряется ширина рамы, делится на два и полученное расстояние откладывается от середины оси, выполняется корректировка её положения. После этого можно приступать к окончательному монтажу. Обьединение элементов выполняется точечной сваркой по всей длине контакта. Лучше использовать пружинно-амортизаторную подвеску, так как она обеспечивает большую мягкость, хотя и обладает невысокой прочностью.

Стабилизирующие домкраты

Необходимы для обеспечения горизонтального положения прицепа. Оптимальный вариант для размещения – углы рамы. Возможен вариант установки только с одной стороны прицепа. С точки зрения подъёмной силы – лучше использовать винтовой механизм. Он может использоваться даже для замены колеса на прицепе.

Изготавливают прицеп согласно чертежа конструкции, который должен соответствовать техническим требованиям, предусмотренным ГОСТ 37.001.220-80, действительным на территории РФ и Украины. В нем описаны стандарты, при несоблюдении которых невозможно будет зарегистрировать самодельный прицеп для легкового автомобиля в государственной автоинспекции, и весь труд со временем и средствами будут потрачены напрасно.

Борта устройства

При изготовлении боковых стенок можно использовать доски из дерева, металлические фрагменты, фанерные щиты или поликарбонат, выбор типа материала зависит от предназначения устройства. Благодаря малому весу и удобной форме обработки чаще всего используют дерево или фанеру, изначально на основание крепится настил из досок, его нужно закрепить болтами, и уже к этой основе также болтами прикрепляют основную коробку. Но для придания надежности рекомендуется в углы короба прикрепить уголки из стали.

Оборудование и комплектующие

Для изготовления прицепа, имеющего вес до 750 кг., который не требует наличия водительского удостоверения с кат. ВЕ потребуются следующее оборудование и комплектующие:

1. Труба с квадратным сечением или стальной швеллер для изготовления каркаса и узла сцепки с транспортным средством. Его оптимальное сечение – 25х50 мм., а трубы 40х40 мм. Длина выбирается в зависимости от размеров, заданных в чертеже.
2. Сталь листовая с толщиной 0,6 мм. и выше, из которой будут вырезаны и собраны борта кузова. Число листов рассчитывается, исходя из высоты и длины бортов.
3. Толстый лист фанеры, плиты OSB, пластмассы, поликарбоната или жести для изготовления дна. Подбирается по размеру, соответствующему его площади.
4. Ходовая часть. В ее качестве оптимально использовать передний мост, извлеченный из старой мотоколяски СЗД (инвалидка). Также часто устанавливаетсярессорная восьми листовая подвеска, которую крепят на резиновых втулках. По виду она схожа с автомобилем «Волга», но более облегченная. Рессоры крепят к балке моста стремянками, а под них подкладывают кобылки.

5. Мост изготавливают из трубы ∅25 мм., к торцам которого приваривают полуоси. На них вращаются ступицы. Труба моста, полуось, кобылка и рессоры собраны в единый узел, соединенный болтами М8.
6. Пара колес. Заимствуются из мотоколяски, в этом случае они минимально утяжелят конструкцию, или автомобиля ВАЗ. Для их монтажа подойдут ступицы задней балки ВАЗ 2108.
7. Подвеска. Оптимальным вариантом будут пружинно-гидравлические агрегаты мотоцикла «Урал» из-за невысокой стоимости и надежности.
8. Тягово-сцепное устройство (фаркоп) для сцепки с машиной.
9. Тормоза.
10. Электрооборудование (поворотные и габаритные фонари, стоп-сигналы и привод, при помощи которого будет произведено их подключение к транспортному средству).
11. Тент или материал для него (баннерная ткань, брезент и т.д.).
12. Крепежные приспособления (уголки, кронштейны, и т.д.).
13. Инструмент для работы с металлом (болгарка, шуруповерт, электрический лобзик, дрель, молоток, рулетка).
14. Сварочный аппарат.
15. Изготовление и сборка самодельного прицепа для легкового автомобиля

Сборка легкового прицепа происходит в соответствии с чертежом и состоит из нескольких этапов:

1. Сборка рамы. Эта часть изделия относится к несущей, и от ее прочности будет зависеть долговечность прицепа. Для этого труба или профиль нарезается в соответствии с размерами и сваривается между собой. В полученном прямоугольнике проверяется точность и ровность сборки. Дополнительно предусматривают ребро жесткости, так как прямоугольная рама неустойчива при нагрузке.
2. Узел подсоединения к автомобилю. При его изготовлении нужно иметь в виду, что чем он короче, тем быстрее прицеп будет реагировать на маневры автомобиля. Оптимальной длиной соединительной части будет 1,5-2 м. Для ее изготовления используется тот же материал, что и для рамы. Перед началом сварки производится контроль правильности размещения соединяемых частей, чтобы сцепка находилась на середине. Для того, чтобы соединительная часть не разорвалась под нагрузкой, монтируются тросы безопасности и привариваются внизу конструкции.

3. Соединительная муфта. Служит для крепления соединительной части прицепа к машине. Может монтироваться как болтами, так и сваркой. Первый способ менее надежный, но легко демонтируется. Сварной узел отличается прочностью, но для его снятия может потребоваться газовая горелка. Для болтового соединения выбираются образцы восьмого класса прочности.
4. Сборка оси. Согласно общим правилам, ось монтируется на расстоянии 40% от заднего борта прицепа, то есть, происходит ее небольшое смещение от центра к задней части. Крепление происходит при помощи болтового соединения, на нее устанавливается рама, и также соединяется болтами.
5. Стабилизирующие домкраты являются желательной, но не обязательной частью конструкции. Они обеспечивают горизонтальность прицепа при езде. Оптимальный вариант их размещения – по углам рамы.

6. Настил на боковые стенки. Изготавливается из металла, пластмассы, древесины или другого материала, в зависимости от груза, который планируется перевозить. Он крепится болтами, после чего на каркас монтируются борты. Углы усиливаются металлическими уголками.

7. Отделка. Делали и узлы окрашиваются, после чего проводится трасса подключения питания для электроприборов. Обязательно устанавливаются фары, фонари и отражатели. Подключение к единой сети производится при помощи розетки фаркопа. При необходимости самодельный прицеп оснащается тормозной системой.

 Предназначение и особенности легкового прицепа для автомобиля

Легковой прицеп для автомобилей предназначается для транспортировки грузов различного вида, туристического снаряжения и небольших туристических судов, длина которых не превышает 3,5 м. Состоит из рамы, подвески, кузова, моста, и подсоединяется к автомобилю сцепным устройством. Прицепы для легковых автомобилей, изготовленные в заводских условиях, не нуждаются в дополнительных разрешительных документах для постановки на учет, но не всегда подходят автолюбителям по характеристикам или стоимости.

Самодельный прицеп для легкового автомобиля изготавливается согласно чертежу и придерживаясь ГОСТа при изготовлении и сборке своими руками. Регистрация такого изделия значительно дороже, так как требует дополнительных разрешений для эксплуатации. При этом все затраты на изготовление с учетом расходов на регистрацию будет ниже, чем приобретение нового. Нужно учесть, что самодельный прицеп по качеству не уступает заводскому, так как процесс изготовления контролируется его владельцем.

Зарегистрировать прицеп в ГАИ

Чтобы зарегистрировать прицеп в ГАИ, необходимо провести экспертизу прицепа. Этим занимается Всеросийское общество автолюбителей (ВОА). В каждом регионе — свое. Вот адреса известных мне отделений ВОА: 1.Санкт-Петербург. ул. Жуковского д.55 тел. 273-47-30 ВОА Алексей Павлович,

2.Пермь Всероссийское общество автомобилистов, тел. 12-83-14 и 12-69-65,

3.Москва ГНЦ РФ ФГУП НАМИ тел. 456-32-31 Фёдоров Артём.

Чтобы пройти экспертизу прицеп должен соответствовать следующему ГОСТу.

ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ

Параметры, размеры и общие технические требования

ОСТ 37.001. 220-80

Настоящий стандарт распространяется на все типы прицепов, предназначенных для буксировки легковыми автомобилями и микроавтобусами по дорогам общей сети СССР. Стандарт не распространяется на прицепы, технические задания, на проектирование которых утверждены до введения настоящего стандарта. Основные термины, используемые в стандарте, и их определение приведены в справочном приложении.

1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Полная конструктивная масса прицепа не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля, не должна быть более снаряженной массы тягового автомобиля и превышать 1800 кг.

1.2. Полная конструктивная масса прицепа, не имеющего тормозов, не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля и не должна быть более половины снаряженной массы тягового автомобиля.

1.3. Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства при любом весовом состоянии прицепа должна соответствовать величине, разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980Н (100 кгс).

1.4. Длина прицепа не должна быть более 1,5 длины основной тягового автомобиля или более 8 м.

1.5. Ширина прицепа не должна превышать ширину основного тягового автомобиля более чем на 200 мм с каждой стороны и не должна быть более 2,3 м.

1.6. Высота прицепа не должна быть более 1,8 ширины колеи прицепа или более 3м.

1.7. Центр тяжести груженого прицепа должен быть расположен таким образом, чтобы отношение высоты центра тяжести к величине колеи колес прицепа составляло не более 0,725.

1.8. Дорожный просвет прицепа не должен быть менее дорожного просвета основного тягового автомобиля.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Общие требования

2.1.1. Прицепы должны быть одноосными, допускается применение спаренной оси.

2.1 2 Прицеп с горизонтально расположенным внутренним полом, установленный на горизонтальной поверхности, должен иметь на шину (шины) одной стороны нагрузку не более 55% его полной массы.

2 1.3. Конструкция прицепа должна быть рассчитана на движение в составе автопоезда полной конструктивной массы с максимальной скоростью, разрешенной изготовителями тяговых автомобилей.

2.1.4. Конструкция и размеры дышла (рамы) прицепа должны обеспечивать возможность его отклонения относительно сцепного шара, установленного на автомобиле, на углы, предусмотренные ОСТ 37.001.096-77.

2.1.5. Прицепы должны быть оборудованы двумя несъемными предохранительными цепями (тросами), которые в случае аварийного обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства не должны позволять дышлу касаться поверхности дороги, обеспечивая при этом управление прицепом.

2.1.6. Прицепы должны иметь два противооткатных упора, («башмака»).

2.1.7. Прицепы должны иметь места для установки домкрата.

2.1.8. Орган управления стояночной тормозной системой прицепов должен быть съемным и расположен с правой стороны в передней части дышла (рамы).

2.1.9. Прицепы должны быть оборудованы надколесными защитными устройствами (крыльями, брызговиками), если детали кузова не выполняют функции этого устройства.

2.1.10. Материалы, применяемые для изготовления прицепов, должны обладать стойкостью против возгорания воздействия воды, топлива и масел не ниже стойкости материалов деталей и узлов аналогичного назначения основного тягового автомобиля.

2.1.11. Окраска прицепов и контроль внешнего вида покрытия по ГОСТ 7593-80.

2.1.12. Прицеп должен иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, соответствующее климатическому исполнению основного тягового автомобиля, и должен быть рассчитан на условия хранения на открытых площадках.

2.1.13. Срок службы прицепа в соответствии с назначением и условиями эксплуатации регламентируются нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Требования к системам, узлам и агрегатам

2.2.1. Тормозные системы прицепов должны соответствовать требованиям ОСТ 37.001.016 70.

2.2.2. Замковое устройство для сцепки с тяговым автомобилем должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77.

2.2.3. Электрооборудование, внешние световые и сигнальные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 3940-71. ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75.

2.2.4. Прицепы должны иметь кронштейны (или место) для крепления номерного знака по ГОСТ 3207 -77.

2.2.5. Для соединения с электросистемой автомобиля прицеп должен иметь вилку по ГОСТ 9209-76 с соединительным кабелем.

2.2.6. Прицепы должны иметь опорные стойки, обеспечивающие устойчивость прицепа в отцепленном состоянии и не ухудшающие проходимость автопоезда.

При вертикальной статической нагрузке от замкового устройства прицепа более 390 Н (40 кгс) передняя опорная стойка должна быть оборудована механизмом подъема-опускания, обеспечивающим установку замкового устройства в необходимое для сцепки (расцепки) положение. При ручном приводе механизма усилие на рукоятке не должно быть более 118Н (12 кгс).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Прицепы, оборудованные не унифицированными с основным тяговым автомобилем шинами, должны иметь запасное колесо и устройство для его крепления.

3.2. К прицепам должны прилагаться необходимые инструменты и принадлежности, если комплект инструментов и принадлежностей основного тягового автомобиля недостаточен для обслуживания прицепа.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Прицепы должны иметь заводскую табличку и маркировку по отраслевой нормативно-технической документации.

4.2. Прицепы должны иметь вблизи замкового устройства дополнительную табличку по ГОСТ 12971-67 с указанием полной конструктивной массы прицепа; величины максимальной статической нагрузки на сцепной шар.

Термины и определения, принятые в настоящем стандарте ТерминОпределение Основной тяговый автомобильПо ГОСТ 3163-76 Спаренная осьДве параллельно расположенные оси прицепа, расстояние между которыми не превышает 1 м.

Если ваш прицеп будет соответствовать этим требованием, пройдет экспертизу, и в наличии будут чеки, сертификаты, а также копия удостоверения сварщика, проблем при регистрации в ГАИ у вас не возникнет.                    

Как сделать прицеп для автомобиля видео

Легковой прицеп своими руками видео

Прицеп своими руками легко

Легковой прицеп своими руками

Источник
amotormag.ru
voditelauto.ru
i4car.net

какие бывают и как выбрать

Множество современных автомобилей не оснащены прицепным устройством, что порой создает большое количество неудобств. Прицепное устройство создано для того, что бы расширить функциональные возможности транспортного средства. В основном это относится к перемещению грузов и дополнительных транспортных средств.

В этой статье мы попробуем разобраться в том, что собой представляют прицепные устройства, какими они бывают, а также обозначим их особенности, характеристики и возможности.

1. Что такое прицепное устройство

Прицепное устройство носит несколько названий, в том числе и тягово-сцепное устройство, а также, всеми известное название – фаркоп. Фаркоп – это устройство, которое предназначено для буксировки грузовых и легковых прицепов с помощью тягача.

Другими словами, прицепные устройства предназначены для надежного крепления прицепа к автомобилю, при этом они правильно распределяют нагрузку.

Более того, фаркоп должен обеспечивать безопасность и надежность во время транспортировки, а также не портить внешний вид транспортного средства.

Интересен и тот факт, что подлинное происхождение слова фаркоп так и не установлено. Многие считают, что оно немецкого происхождения. Однако его можно встретить в немецкой терминологии в значении рабочей части железнодорожного рельса. Если соединить два немецких слова, такие как ехать и голова, можно получить звучание фаркопф, откуда сокращение фаркоп. Так или иначе, это одно из объяснений существующего слова.

Еще одно значение слова фаркоп – это приспособление на конной телеге, которое предназначалось для подвешивания багажа. Существует еще одна версия происхождения слова фаркоп, которое предположительно происходит от немецкого слова «воркопф», что в переводе означает перед или пред.

В любом случае, слово настолько вошло в обиход, что некоторые водители даже не знают, что оно означает прицепное устройство.

2. Виды прицепных устройств, их преимущества и недостатки

Еще совсем недавно на автомобилях, которые обладают свойствами повышенной проходимости устанавливали в качестве фаркопа буксирующий крюк, к которому цепляли дышло прицепа. Основным недостатком данного приспособления было то, что во время транспортировки возникали ударные перегрузки, что приводило к скорому выходу из эксплуатации крюка. Более того, сама сцепка предполагала еще ряд сложностей.

Современные прицепные устройства имеют вид шара, радиусом от 25 миллиметров до 58,702 миллиметров. При этом дышло прицепа также оснащают соответствующей сцепной головкой. Преимуществом современных прицепных устройств является возможность принятия тяговых, тормозных и верхних усилий, в случае если прицеп оснащен одной осью.

Фаркопы для легковых автомобилей могут разделяться на виды, в зависимости от типа конструкции, способа крепления, а также максимально допустимой нагрузки. Также фаркопы делятся на группы, в зависимости от типа шара. Среди них наиболее распространенными считаются фаркопы с жестким сварным соединением шарового механизма. Данные устройства устанавливаются на автомобиль на постоянной основе. Это может быть неудобным, в случае если автомобиль представительского класса, а фаркоп портит его внешний вид.

Также существуют фаркопы со съемными шарами, ручные съемные устройства (крюк в виде шара зажимается с помощью болтов), а также полуавтомоматические (крюк закрепляется специальным рычагом). Еще существует отдельный вид фаркопов – это прицепное устройство к мотоблокам.

В целом, прицепное устройство состоит из двух элементов – сцепной шар (на кузове автомобиля) и сцепная головка (для установки на дышло прицепа). Помимо всего прочего стоит обратить внимание на технические характеристики фаркопа. Также при выборе фаркопа нужно знать модель, дату выпуска и тип кузова вашего автомобиля. Также необходимо знать максимальную массу самого прицепа.

3. Появление первых автомобильных прицепов

История появления первых автомобильных прицепов уходит во времена появления первых грузовых автомобилей и датируется 1880 годами, хотя факты говорят об использовании первых паровых тягачей уже в 1853 году.

В целом, основным разработчиком первых прицепов считается австрийская компания Wilhelm Schwarzmuller, которая с 1870 года занималась разработкой и изготовлением повозок и сельскохозяйственной техники. В 1921 году состоялся выпуск первого прицепа для грузового автомобиля, а в 2012 году – начало выпуска полуприцепов.

Так или иначе, производство прицепов было основано нуждами армии во времена Первой Мировой войны. С наступлением мирного времени, они стали обретать популярность в быту.

4. Стоимость прицепных устройств для прицепов и их производители

На сегодняшний день, приобрести фаркоп не сотавляет никакого труда. Для того, что бы приобрести качественный и надежный фаркоп необходимо руководствоваться некоторыми правилами, а именно:

Найти сравнительную информацию о производителе фаркопа и почитать отзывы пользователей;

Убедиться в наличии сертификатов соответствия;

Уточнить несколько раз технические характеристики фаркопа, комплектацию и сроки поставки.

Не секрет, что чем больше вопросов вы зададите, тем большим количеством информации будете располагать. А чем больше информации – тем больше шансов выбрать качественный продукт.

На современном рынке фаркопов представлено большое количество производителей, в основном европейских. Самыми крупными и популярными являются:

Thule – считается самой старой и работает на рынке уже более 50 лет, а в 2006 году данная компания поглотила такой бренд, как Brink. Также компания обладает самым большим модельным рядом фаркопов и производит съемный, сварные и условно-съемные устройства;

Auto Hak является польской компанией и работает на рынке с 1976 года. Модельный ряд порядка 700 моделей;

Bosal отличается разнообразием видов фаркопов, от вертикально-съемных до фланцевых. Они также производят фаркопы премиум класса.

Ориентировочная стоимость качественного прицепного устройства колеблется от 50 $ до 110 $. Есть, конечно, и бюджетные устройства, стоимость которых не превышает 10 $, но их качество и надежность весьма сомнительны. Цены зависят от фирмы-производителя, именитости бренда, функциональных возможностях устройства, а также его технических характеристик.

Приобретение прицепного устройства позволит вам расширить возможности автомобиля и дополнить его полезным оборудованием. Прежде, чем приобретать выбранный фаркоп сравните цены на разных источниках. Проще всего это сделать на просторах интернета, так вы не потратите лишнее время на посещение автомагазинов и сервисов.

Также, стоит обозначить предназначение фаркопа. В случае если вы не планируете им часто пользоваться, не стоит тратить большие деньги и выбирать популяризированные бренды, но если фаркоп необходим для частого использования и транспортировки весомых грузов, предпочтение стоит отдать известным фирмам, которые зарекомендовали себя на рынке не только как стабильных, но и надежных и качественных производителей и поставщиков.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Прицеп для легкового автомобиля своими руками: чертежи и как сделать: видео и фото

 

Перевозка крупных грузов – довольно частая необходимость в жизни многих автолюбителей. Как показывает практика, багажник автомобиля чаще всего не очень подходит. Идеальным решением в таком случае будет использование автомобильного прицепа. Стоит отметить, что автоприцеп достаточно актуален не только для бытовых нужд, но и также активно используется автомобильными путешественниками.

Требования к автомобильному прицепу по ГОСТу

Первое, что нужно знать человеку, который решился на самостоятельное изготовление автомобильного прицепа, это то, что к нему, как и к любому транспортному средству предъявляются определённые требования. В данном случае, все требования подробно расписаны в ГОСТ 37.001.220-80, который носит название «Прицепы к легковым автомобилям». Для того, чтобы не загружать автолюбителей чтением первоисточника, стоит сделать выборку актуальной информации конкретно по обсуждаемому вопросу.

Итак, автомобильный прицеп должен соответствовать следующим требованиям:

1. Масса прицепа легкового автомобиля не должна превышать 1.8 тонны. При этом она также не должна превышать половину массы буксирующего автомобиля.
2. Показатель статической нагрузки на центральную часть шарового шарнира сцепного устройства должен составлять от 25 КГС до 100 КГС.
3. Общая длина прицепа не может превышать восемь метров, ширина не может быть более двухсот тридцати сантиметров, а ограничение по высоте составляет три метра.
4. Дорожный просвет прицепа не должен быть меньше буксирующего его автомобиля.
5. Для прицепа легкового автомобиля предусмотрено использование одной оси. Возможен вариант, двух параллельных осей, расположенных на расстоянии не более одного метра друг от друга.
6. Тягово-сцепное устройство в целях страховки оснащается двумя несъемными отрезками троса или цепи, которые страхуют конструкцию, если вследствие поломки шарнира произойдёт разъединение сцепки.
7. В обязательной комплектации эксплуатируемого прицепа должны присутствовать для противооткатных «башмака». Оговаривается, что они необязательно должны быть заводского производства.
8. Конструкция должна предусматривать наличие крыльев и брызговиков, в том случае, если детали кузова не выполняют данную функцию.
9. Тягово-сцепное устройство обязательно должно иметь заводское происхождение и соответствующий сертификат
10. Обязательно должны быть предусмотрены крепления для фиксации номерного знака.
11. Для подключения к бортовой сети автомобиля должен предусматриваться кабель с вилкой, схема электрооборудования при этом регламентирует ГОСТ 9209-76.

Необходимые инструменты и материалы

Итак, перед тем как начать сборку желанной конструкции стоит подготовить ряд инструментов и материалов, которые потребуются на различных этапах сборки.

1. Стальной швеллер для каркаса. Оптимальным размером швеллера для сборки каркаса автомобильного прицепа является 25х40 мм. Допускается также использование квадратной трубы с размерами 40х40 мм. Длина материала выбирается индивидуально исходя из особенностей конструкции.
2. Листовая сталь для бортов кузова. Толщина листовой стали, из которой будут изготовлены борта кузова, должна составлять около 1 мм. Размеры необходимых листов также следует рассчитывать исходя из размеров готовой конструкции.
3. Толстая фанера. Из неё изготавливает дно, следовательно, толщину стоит выбирать с запасом, для достаточной прочности.
4. Ходовая часть. Тут всё опирается только на фантазию энтузиастов. Например, довольно популярно использование элементов подвески автомобилей Москвич, Волга, ЗАЗ и т. д. Нередко предпринимаются попытки построить прицеп на классическом «жигулёвском» мосте.
5. Элементы электрооборудования. Проводка, стоп-сигналы, указатели поворотов, габариты. На рынке сейчас часто встречаются готовые решения именно для автомобильных прицепов. При этом не редко используются задние фонари от бортовых УАЗов и Газелей.
6. Крепёжные элементы. Тут всё зависит от особенностей конструкции. Стоит отметить, что в целях повышения прочности, не стоит экономить на болтовых соединениях.
7. Ручной инструмент. Минимальный набор ручного инструмента включает в себя следующее. Молоток, пассатижи, гаечные ключи, дрель, лобзик и болгарку. В зависимости от особенностей конструкции прицепа инструмент может как пополняться, так и быть урезан.
8. Сварочный аппарат. Собственно элемент, без которого сборка прицепа будет просто невозможна, также потребуется найти либо опытного сварщика, либо самому иметь необходимые навыки.

Схемы

№1

 

№2

Пошаговая инструкция изготовления самодельного прицепа

После того как весь комплект материалов и инструментов будет собран, можно переходить непосредственно к сборке конструкции.

Инструкция позволит сделать всё быстро и качественно.

1. Первое, с чего начинается сборка прицепа – это рама, собственно она и выступает в роли несущей части конструкции. Соответственно к ней предъявляются особые требования по прочности и надёжности. Для начала швеллер или труба нарезается на отрезки необходимой длины, после чего из них сваривается прямоугольное или квадратное основание, к которому будут крепиться борта. Особое внимание стоит обратить на качество сварочных швов, т. к. именно в этом моменте, как правило, возникают главные проблемы у самодельных конструкций. В передней части рамы производится крепление сцепного устройства, ну а посередине устанавливаются проушины для амортизаторов.
2. Сборка кузова начинается с каркаса бортов. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом горизонтальные. Отдельно рекомендуется укрепить борта дополнительными рёбрами жёсткости, т. к. во время движения, особенно по плохим дорогам элементы могут испытывать высокие нагрузки. Дополнительные ребра жесткости могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.
3. Установка ходовой части прицепа. Данный процесс обладает большим количеством тонкостей. Например, ось должна быть смещена ближе к задней части прицепа. В целом какие-либо особенности при монтаже ходовой части вызваны скорее конструктивными особенностями элементов, которые предпочёл испытывать автовладелец. К раме привариваются проушины для амортизаторов и реактивных тяг, пренебрегать последними недопустимо, т. к. они служат в качестве удерживающих элементов моста.
4. Обшивка бортов и дна осуществляется на заключительных этапах. Для этого отлично подходит листовая сталь и фанера. В первую очередь лобзиком вырезаются элементы обшивки дна, их крепление осуществляется с помощью болтов. Далее из листовой стали изготавливается обшивка бортов. Примечательно, что крепить её можно как с помощью сварки, например, и на алюминиевые заклёпки, которые вполне доступны для покупки.
5. Установка электрооборудования. На задней стенке прицепа следует установить: красные треугольники-отражатели, подсветку государственного номерного знака, фонарь заднего хода, стоп-сигналы, указатели поворотов и габариты. Сбоку должны располагаться отражатели оранжевого цвета. Передняя стенка предусматривает установку белых габарит и отражателей такого же цвета. Гораздо эффективнее будет использовать готовые решения проводки. Обязательно нужно использовать защитную гофру для проводов. Все соединения должны быть герметичны и надёжны. Крепление жгута проводки к раме удобнее всего осуществлять при помощи специальных пластиковых хомутов.

Советы автолюбителей

1. Антон. Собирал прицеп своими руками на «москвичёвском» мосте. Остался доволен, для деревни самое то. Совет один, если не умеете пользоваться сварочным аппаратом, то и браться не стоит, болтовые соединения тут неуместны.
2. Кирилл. Собирал прицеп с нуля, задние фонари отлично подошли от газели, раму сварил знакомый. Главная проблема была с установкой моста. Пришлось повозиться, несколько раз даже ездил к дилеру посмотреть, как устроен «курганский прицеп». Будьте готовы, что придётся потратить кучу времени и сил, и тщательно взвесьте все за и против.

 

Для чего применяют замковое устройство для прицепа? — Auto-Self.ru

Не секрет, что многие люди используют свой автомобиль для транспортировки прицепов и их аналогов. Естественно, что для обеспечения безопасности во время такого процесса, необходимо иметь надежное замковое сцепное устройство между двумя соединенными средствами передвижения.

Современное замковое устройство для прицепа, которым сегодня оснащают многие автомобили, представляет собой совокупность трех элементов:

1. Разъемно-сцепной механизм.
2. Амортизационная система.
3. Крепежные элементы.

Первый элемент необходим для надежного соединения фаркопа автомобиля и прицепа. От него, прежде всего, зависит безопасность. Если ТСУ имеет какие-то повреждения или недостатки, то всегда существует вероятность разрыва полученной конструкции, что может привести к дорожно-транспортному происшествию, повреждениям машин, опасной ситуации для людей.

Амортизационное устройство необходимо для того, чтобы гасить силу воздействия на автомобиль, во время резких рывков или остановок. Без этого элемента замковое устройство для прицепа легко может выйти из строя, что, естественно, может привести к серьезным отрицательным последствиям.

Крепеж отвечает за легкость и надежность крепления. Существуют разные типы сцепных головок для прицепа: сцепная головка для легкового прицепа будет отличаться от аналога, предназначенного для более тяжелых конструкций.

При выборе тягово-сцепного устройства в нашей стране, следует знать, что ТСУ имеют определенные стандарты, которые должен учитывать производитель, изготовляющий такую продукцию. Это облегчает выбор при покупке, так как большинство фаркопов и замковых сцепных устройств прицепов идеально подходят для приобретаемого тягово-сцепного устройства.

Обычно замковое сцепное устройство классифицируется по возможности перевозки того или иного веса. Сегодня наиболее популярными вариантами замковых устройств для прицепа являются:

• Головка сцепного устройства, дающая гарантию на целостность сцепки между средствами посредством фаркопа, если вес груза не превышает 750-ти килограмм.
• Замковое устройство для легкового автомобильного прицепа, который имеет грузоподъемность до 1300-т килограмм.
• Сцепная головка для прицепа с грузоподъемностью выше 1300-т килограмм.

Конечно, купить замковое устройство для легкового автомобиля сейчас достаточно просто, но нужно уметь также правильно его установить и контролировать его эксплуатацию.

Как правильно осуществлять сцепку?

Технология использования сцепной головки достаточно проста. Достаточно несколько раз ее повторить, чтобы запомнить навсегда:

1. Поднять ручку сцепления для открытия механизма. Должен раздаться характерный щелчок.
2. Опустить сцепную головку на шар фаркопа машины. При этом действии сцепная головка должна защелкнуться. Гарантией правильно выполненного процесса является то, что ручка сцепления будет опущена до упора вниз.
3. Зафиксировать под шаром трос АТС автомобиля.
4. Убрать опору.
5. Подключить все элементы электропитания и проверить их на работоспособность.

Отсоединение обоих транспортных средств происходит в обратном порядке.

Профилактические работы

Естественно, что система сцепки и шар постепенно будут изнашиваться, поэтому их состояние следует периодически проверять. Для этого необходимо следить за специальным индикатором на ручке, который контролирует процесс сцепления автомобиля и подсоединяемой конструкции.

Существует три основных варианта, когда соединение выполнено некачественно:

1. Шар ТСУ машины имеет износ, а головка нет.

2. Оба механизма имеют повреждения.

3. Только механизм сцепки характеризуется повреждениями.

В зависимости от ситуации, придется менять один или оба механизма. И эту процедуру рекомендуется всегда делать своевременно, так как от этого зависит не только безопасность на дороге самого владельца транспортного средства, но и других участников дорожного движения.

Профилактика этих систем заключается в проверке всех систем на наличие грязи, а также смазке всех контактирующих деталей специальными средствами. Учитывая то, что эта система находится на открытом воздухе, то есть подвергается постоянному воздействию различных осадков, не маловажным способом защиты будет применение различных антикоррозийных веществ.

Правила безопасности на дороге подразумевают некоторые ограничения для подобного варианта перевозки грузов. Прежде всего, есть ограничения по скорости, а также инструкции по правильному размещению перевозимого груза на платформе. Важно помнить, что смещение центра тяжести может привести к потере управляемости самим авто, что, естественно, серьезно повышает шансы попадания в опасное ДТП, с большим числом разнообразных последствий.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Как устроены тормоза на прицепе

26.08.2016

В последние годы прицепы с тормозом приобретают в России все большую популярность. Тем не менее, многие как потенциальные, так и действующие владельцы тормозных прицепов знают об устройстве тормозов на прицепе только в общих чертах. В этой статье мы постарались достаточно подробно разобрать устройство тормозной системы автоприцепов.

Прицеп МЗСА 831132.111 полной массой 1300 кг и тормозной системой

Разновидности тормозных систем автоприцепов

Для грузовых прицепов полной массой более 3,5 тонн требуются установка на прицеп и грузовик пневматической тормозной системы, она в данной статье рассмотрена не будет.

Для прицепов полной массой до 3500 кг в мире серийно выпускаются два типа тормозных систем для прицепов: инерционные и неинерционные электро-гидравлические. В неинерционной электро-гидравлической тормозной системе тормозами управляет специальное электронное устройство на прицепе, получающее сигналы от устройства управления, установленного на автомобиле. Такая система дорогая, неремонтопригодная в бытовых условиях, а самое главное, не будет работать без установки дополнительного оборудования на тягач. За пределами США широкого распространения данная тормозная система не получила, поэтому ее устройство мы тоже не будем рассматривать, а разберем устройство самой популярной механической инерционной тормозной системы.

Достоинства механической инерционной системы в простоте, надежности, ремонтопригодности, дешевизне, отсутствии требований к буксирующему автомобилю, а главное в высокой эффективности. Из-за совокупности этих качеств наибольшее распространение в мире получила именно она. Такую тормозную систему устанавливают практически на все российские и европейские (а прицепов без тормоза в Европе всего 30%) прицепы с тормозом. Инерционной ее называют за то, что именно зафиксированная тормозом наката инерция движения прицепа «включает» на прицепе тормоза. В России наиболее распространены прицепы с инерционными механическими тормозными системами производства AL-KO и Autoflex-Knott. Реже можно встретить комплектующие BPW, Peitz и других.

Кроме механических инерционных тормозных систем, бывают также инерционные гидравлические. Гидравлическая инерционная тормозная система схожа с механической, но тормоз наката вместо тяги действует на главный гидроцилиндр — далее как на автомобилях.

Общий принцип работы механической инерционной тормозной системы

Механическая инерционная тормозная система прицепа состоит трех основных частей:

• механизма тормоза наката
• тормозного привода (тяга, наконечник тяги, уравнитель, кронштейн крепления тормозных тросов, тормозные тросы, иногда кронштейны тяги и тросов)
• колесных тормозов

При торможении автомобиля на шар фаркопа действуют толкающая сила. Иначе говоря, прицеп толкает вперед тормозящий автомобиль. По достижению порога чувствительности к этой «толкающей силе», шток тормоза наката, на который закреплено замковое устройство прицепа, упирается в специальный передаточный рычаг, натягивая закрепленную к другому концу рычага тормозную тягу. Тормозная тяга через уравнитель и тормозные тросы приводит в действие тормозные колодки в барабанах.

Схематично принцип работы тормозной системы с тормоза наката можно изобразить так:

Устройство механизма тормоза наката (МТН)

Механизм тормоза наката (МТН) или просто «тормоз наката» — устройство, управлящее торможением прицепа.

Механизм тормоза наката AL-KO 251S

Основные составные части механизма тормоза наката:

1. Замковое устройство (также иногда называют сцепной головкой, сцепным устройством или замком прицепа) служит для сцепки с автомобилем. Часто на прицепах с тормозной системой вместо обычного замкового устройства установлен замковое устройство-стабилизатор. При пользовании замковым устройством-стабилизатором, шар вашего фаркопа должен быть абсолютно чистым от смазки, в противном случае фрикционные накладки замкового устройства-стабилизатора перестают работать и требуют очистки мелкой наждачной бумагой. Замковое устройство у прицепов без тормоза крепится на дышло, а в прицепе с тормозом крепится на шток тормоза наката.

2. Шток (также иногда называют трубчатым толкателем, круглым дышлом тормоза наката, а иногда даже плунжером) — стальная круглая труба, которая ходит внутри корпуса тормоза наката. Спереди на нее крепится замковое устройство и амортизатор, сзади шток при торможении накатывает на передаточный рычаг. Корпус ТН имеет ограничитель хода штока, т.к. при движении автопоезда вперед шток упирается в ограничитель и тянет за собой прицеп. Некоторые модели МТН, рассчитанные на большую полную массу прицепа имеют также демпферное кольцо на задней части штока, которое смягчает удары штока об ограничитель. В большинстве МТН демпферного кольца нет, и его роль выполняет задняя втулка скольжения (о втулках МТН ниже). Задняя часть штока современных МТН представляет из себя стальную квадратную пластину, особым способом приваренную к трубе. Именно эта квадратная пластина при движении прицепа вперед упирается в заднюю втулку, а та в свою очередь упирается в выступы корпуса МТН. Шток нуждается в регулярной смазке (как вручную под гофрой, так и шприцеванием плунжерным шприцем или нагнетателем через специальные клапаны (пресс-масленки, тавотницы) сверху корпуса ТН. Отсутствие ухода за штоком приводит к его коррозии и ремонту или замене. Это самая дорогая деталь в МТН, кроме его корпуса.

3. Амортизатор тормоза наката — компенсирует инерционную силу, действующую на шток. Его задача — регулировать силу торможения и плавно остановить процесс торможения, выдавив шток в исходное до торможения положение. Амортизатор крепится спереди к штоку и замковому устройству, сзади к корпусу тормоза наката. Если вы стали чувствовать рывки при трогании, значит, не исправен именно амортизатор тормоза наката. Удары при торможении тоже могут свидетельствовать о неисправности амортизатора, хотя в большинстве случаев это говорит о неотрегулированной тормозной системе прицепа. Амортизатор имеет определенный ресурс, который сокращается в случае частых резких торможений, езды по холмистой местности, перегрузе прицепа, а также прежде всего от езды на прицепе с неотрегулированными тормозами (аналогично в этом случае быстро изнашиваются втулки). Поэтому если вы чувствуете удары при торможении, езжайте в сервис — регулярное обслуживание прицепа обходится дешевле ремонта.

4. Передаточный рычаг (иногда называют коромыслом) — связующее звено между механизмом тормоза наката и тормозной тягой. Преобразует толкание штока в натягивание тормозной тяги. Деталь крепления самой тормозной тяги (бывает разных диаметров) выполнена в виде отдельной серьги и навешивается на передаточный рычаг. Рычаг нуждается в смазке своей оси и на современных тормозах наката имеет пресс-масленку для шприцевания. Для любого рычага существует передаточное отношение (передаточное число), определяющее, в какой пропорции сила наката прицепа на автомобиль превращается в силу натягивания тормозных тросов. Поэтому любой тормоз наката подбирается исходя из типа колесного тормоза прицепа, это обеспечивает эффективное и плавное торможение.

5. Корпус — тело тормоза наката, «болванка» из крепкой стали или чугуна, к которой крепятся остальные детали МТН. На старых механизмах тормоза наката на корпусе можно встретить отверстие для блокировки тормоза при движения заднем ходом. В современных тормозных системах уже много лет используется автоматическая блокировка заднего хода, обеспеченная особой конструкцией колесных тормозов, поэтому на корпусе современных МТН такого отверстия нет. На корпусе МТН также заметить две пресс-масленки для смазки места контакта штока и втулок.

6. Страховочный трос — включает аварийное торможение прицепа (дергает ручник) в случае расцепления автопоезда. Его также иногда называют аварийным тросом. Крепится к ручному тормозу в нижней его части. К автомобилю цепляется карабином за ушко фаркопа или петлей вокруг шара.

7. Резиновая гофра (также иногда называют гофрочехлом, пыльником или сальником) защищает шток от пыли, воды и вымывания смазки на штоке (в конечном счете от коррозии). Необходимо следить за целостностью гофры и ее креплением на замковом устройстве и корпусе.

8. Ручной тормоз («ручник») на стоянке дает возможность вручную изменить положение передаточного рычага, заблокировав тем самым колеса. Служит для парковки прицепа. Крепится к передаточному рычагу. В наиболее совершенных версиях МТН имеет амортизатор, задача которого помочь вам поднять ручку на максимальную высоту (для достижения максимальной эффективности торможения). Исправность данного амортизатора особенно важна в случае аварийного расцепления автопоезда. Езда с поднятым ручником (заблокированными колесами) недопустима и приводит к износу и перегреву шин, тормозных колодок и барабанов.

9. Пружинный энергоаккумулятор (или просто пружинный цилиндр) — пружина сжатия в цилиндрической капсуле (стакане), через которую насквозь проходит тормозная тяга, упираясь в пружину спереди шайбой и гайками. Сзади корпус энергоаккумулятора упирается в специальный кронштейн, соединенный с шестеренкой ручного тормоза. При движении тормозной тяги пружинный энергоаккумулятор никак не задействуется, в рабочей тормозной системе прицепа не участвует. Пружинный энергоаккумулятор — антагонист амортизатора ручного тормоза, и его задача — помочь вам преодолеть усилие амортизатора и полностью опустить ручник. При поднятии ручника под действием вашей силы и амортизатора ручного тормоза пружина сжимается, при опускании ручника разжимается. Пружинный энергоаккумулятор в основном можно встретить на тормозах наката для прицепов большой полной массы. На некоторых МТН пружина используется без внешнего корпуса и крепится иначе. На некоторых МТН на ручном тормозе пружинный аккумулятор ставят не совместно с амортизатором, а взамен него — в этом случае он исполняет функцию амортизатора.

Из не заметных на схеме деталей МТН можно отметить фторопластовые втулки скольжения. Они обеспечивают точное направление и плавный ход штока внутри корпуса МТН. Повышенный люфт штока связан как правило именно с износом втулок. После запрессовки втулок в механизм тормоза наката необходимо просверлить во втулках два отверстия под пресс-масленки. После установки пресс-масленок, втулки должны быть расточены до нужного размера. Для этого в условиях специализированной мастерской используются специальные дорогостоящие направленные развертки, позволяющие снять необходимые доли миллиметра в коридоре из двух втулок. В бытовых условиях для расточки можно использовать шлифовальный лепестковый радиальный круг для дрели или круглый напильник, которые относятся ко втулкам куда менее бережно. При работе с бытовым инструментом при большой разнице между диаметром штока и размером втулки расточку втулок стоит начать еще до запрессовки. Итогом правильной установки втулок должен стать свободный ход штока внутри втулок в обоих направлениях, поэтому какая-либо запрессовка или забивание штока во втулки исключена. Максимальный допустимый люфт штока внутри втулок для большинства МТН 3-5 мм (хотя в некоторых мануалах и указано 1,5 мм). Если люфт больше, втулки подлежат замене.

Устройство тормозного привода

Закрепленная на серьге к передаточному рычагу тормоза наката тормозная тяга представляет из себя длинную стальную винтовую шпильку. В задней части тормозная тяга закреплена болтами к уравнителю тормозных тросов (иногда уравнитель называют траверсой или коромыслом). На уравнитель также закреплены тормозные тросы, а рубашки тросов закреплены на неподвижный (приваренный или прикрученный к оси или к раме прицепа) кронштейн крепления тормозных тросов.

Тормозная тяга, уравнитель, наконечник (черного цвета), кронштейн крепления тормозных тросов, четыре тормозных троса

При натягивании тормозной тяги, расстояние между уравнителем и кронштейном крепления тормозных тросов увеличивается, и тормозные тросы движутся внутри своих рубашек, приводя в действие барабанные колодки в колесных тормозах. Конструкция уравнителя обеспечивает равномерное натягивание всех тормозных тросов.

Следите за состоянием тормозных тросов! Тросы должны легко натягиваться и возвращаться в свободное состояние. Трос, который перестал легко возвращаться в спокойное состояние или трос с поврежденной оплеткой подлежат замене. У тросов нет определенного срока службы, он зависит от условий эксплуатации или хранения. При экстремальных условиях хранения (привет, русские сугробы!) или в случае механических повреждений (привет, русское бездорожье!) тросы выходят из строя. Если сомневаетесь, в хорошем ли состоянии трос, или вы не знаете наверняка, когда в последний раз менялись тросы — меняйте. Если вы думаете, что европейский владелец вашего подержанного каравана исправно следил за прицепом — вы ошибаетесь. Сами тросы стоят недорого, а вот последствия заблокированного колеса в результате заклинивших тросов обходятся в разы дороже. Тросы современных прицепов отличаются друг от друга только длиной, т.е. если длины троса хватает чтобы соединить колесный тормоз с кронштейном тормозных тросов, значит трос подходит. Но имейте ввиду, что тросы AL-KO и Knott не взаимозаменяемы, т.к. производители сделали разный диаметр чашки, которая одевается на кожухи тормозного щита — трос не того производителя или не налезет на кожух, или будет болтаться.

У большинства прицепов можно встретить также следующие детали:

Кронштейн (держатель) тормозной тяги. При движении прицепа от тормозная тяга может раскачиваться, вызывая ненужное притормаживание прицепа. Дер­жа­тель тормозной тя­ги фиксирует тя­гу под дни­щем при­це­па и предотвращает такое раскачивание. В левом верхнем углу врезка с изображение наконечника тормозной тяги.

Наконечник тормозной тяги

Наконечник тормозной тяги (пластиковая направляющая) представляет собой гайку, к которой прикреплен гладкий пластиковый палец. На первый взгляд может показаться, что это лишняя деталь. Однако если тормозная тяга будет заканчиваться прямо за уравнителем, под весом тяги будет образовываться провисание уравнителя, и как следствие прицеп будет притормаживать. Если же тормозная тяга была бы длиннее, и заканчивалась за кронштейном крепления тормозных тросов, резьба тормозной тяги цеплялась бы за кронштейн и препятствовала торможению и прекращению торможения, а в последствии протерла бы как кронштейн крепления троса, так и саму тягу:

Протертый кронштейн крепления тросов

Протертая тяга

Держатели тормозных тросов. Крепят тормозные тросы к оси, служат для защиты тормозных тросов от повреждений, а также обеспечивая отсутствие провисания, препятствуют скоплению влаги (а значит коррозии и обмерзанию) в тросах. Иногда вместо держателей используются обычные кабельные стяжки.

Устройство колесного тормоза

Резино-жгутовая ось прицепа, оснащенная колесными тормозами, с закрепленными тормозными тросами и приваренным кронштейном тормозных тросов

Крепление тормозного щита и барабана к резино-жгутовой оси

Колесные тормоза эволюционировали достаточно долго. Мы рассмотрим самые распространенные в настоящее время типы колесных тормозов от AL-KO и Knott-Autoflex с автоматическим отключением тормозов при движении назад, но без авторегулировки зазора.

Колесный тормоз состоит из тормозного щита, тормозного барабана, совмещенного со ступицей, двух тормозных колодок, разжимного замка (иногда называют распорным замком), регулировочного механизма, рычага свободного обратного хода, а также пружин, заглушек, кожуха и наконечника тормозного троса.

Тормозной щит представляет из себя прочный металлический диск. Он закреплен болтами или приварен к оси и не вращается. К нему крепятся колодки и механизмы, а также через него проходит цапфа оси, на которую и надевается вращающийся тормозной барабан-ступица.

Тормозной щит имеет два круглых отверстия (окна), закрытых пластиковыми заглушками. В контрольное (смотровое) окно можно посмотреть износ тормозных колодок (колодки с фрикционной накладкой менее 2 мм подлежат замене), а регулировочное окно дает доступ к регулировочному механизму, с помощью которого можно отрегулировать силу соприкосновения тормозных колодок с тормозным барабаном. Рядом с регулировочным окном выбита стрелка, показывающая направление, в котором нужно крутить регулировочный механизм, чтобы уменьшить зазор между барабаном и колодками.

Наружная сторона тормозного щита AL-KO. Сверху слева заглушки: ближе к краю заглушка окна износа тормозных колодок, ближе к центру заглушка регулировочного окна. По центру отверстие для цапфы и 4 болта крепления оси к щиту. По бокам пластины и концы удерживающих тормозные колодки пружин. Снизу кожух тормозного троса.

Тормозной трос заходит в колесный тормоз через специальный тормозной кожух и крепится c с помощью наконечника к разжимному шарниру. При натягивании тормозного троса, шарнир прижимает тормозные колодки к барабану, прицеп тормозится. Регулировочный механизм позволяет увеличить расстояние между колодками, тем самым увеличив силу соприкосновения изношенных колодок с тормозным барабаном.

Внутренняя сторона щита AL-KO. Сверху рычаг свободного обратного хода и регулировочный механизм. Снизу крепление тормозного троса и разжимной шарнир.

Основные составные части колесного тормоза AL-KO

Обратите внимание! Использования одного только регулировочного механизма недостаточно для правильной настройки тормозов — тормозная тяга и тормозные тросы на уравнителе также нуждаются в регулировке. Необходимо также следить за наличием и состоянием заглушек — потеря заглушек приводит к загрязнению колесного тормоза. Как и тормозные колодки, все пружины имеют свой ресурс, поэтому подлежат замене, рычаг обратного хода и разжиматель (разжимной шарнир, ражимной замок) нуждаются в смазке. Несвоевременная замена пружин, как и отсутствие технического обслуживания колесного тормоза приводит к поломке колесного тормоза.

Аналогичным образом устроен колесный тормоз компании Knott. Главное отличие по сравнению с колесным тормозом AL-KO в форме регулировочного механизма. Здесь это болт, клиновидная гайка и два клина. При вращении с наружной стороны тормозного щита регулировочного болта, клиновидная гайка приближается к тормозному щиту, раздвигая регулировочные клинья.

Второе важное отличие в том, что рычаг свободного заднего хода не выполнен в виде отдельной детали, а является частью тормозной колодки.

Внутренняя сторона тормозного щита Knott

Основные составные части колесного тормоза Knott

Движение задним ходом на прицепе с тормозом

При движении автомобиля с прицепом задним ходом, шток тормоза наката упирается в передаточный рычаг, тяга натягивает тормозные тросы, колодки блокируют барабан. Вращаясь вместе с барабаном, передняя тормозная колодка упирается в рычаг свободного обратного хода, «продавливая» его внутрь. Передняя колодка вместе с рычагом обратного хода уходит вглубь барабана, минимизируя как собственное трение, так и разжимное усилие на заднюю колодку. Таким образом, сила трения обоих колодок о барабан становится минимальной и торможения не происходит, хотя тормозные тросы по-прежнему натянуты, а разжимной шарнир полностью разжат.

Если прицеп при движении задним ходом стал тормозить, скорее всего, причина в колесный тормоз нормально не обслуживался и рычаг обратного хода закис. Вторая возможная причина — непрофессиональная регулировка тормозов (регулировочный механизм разжимает колодки сильнее оптимального). Второй случай еще хуже, т.к. может привести к перегреву и необходимости замены колодок и барабана.

При размещении этой статьи на других сайтах ставьте, пожалуйста, ссылку на оригинал статьи: http://kupi-pricep.ru/blog/ustrojstvo-tormoznoj-sistemy-legkovyh-pritsepov.

О преимуществах легковых прицепов с тормозами читайте в нашей статье «С тормозом или без?» Ответ на любой вопрос о тормозной системе легковых прицепов можно задать в комментариях ниже.

Наша компания продает прицепы с тормозом, занимается их обслуживанием, ремонтом и продажей запчастей.

Комментарии Написать комментарий

Что показывает компьютерная диагностика двигателя автомобиля

Активное внедрение электронных схем в устройство автомобиля постепенно переросло в создание единой системы электронного управления двигателем (ЭСУД) под контролем ЭБУ. Параллельно с этим электронными модулями управления оснастили не только ДВС, но также и другие узлы и агрегаты современного автомобиля. Например, управляющая электроника контролирует тормоза, подушки безопасности, трансмиссию, отдельные элементы ходовой части и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ЭСУД. Из этой статьи вы узнаете о том, как работают электронные системы управления различными узлами и агрегатами на современных ТС.

Для управления и контроля в устройстве различных систем присутствуют многочисленные датчики, которые активно взаимодействуют с модулями. Благодаря наличию таких модулей реализована возможность оперативно выявлять различные неисправности и сбои, то есть выполняется компьютерная диагностика двигателя автомобиля и других узлов. Далее мы поговорим о том, что дает компьютерная диагностика двигателя, как можно проверить работу мотора и остальных агрегатов, а также где и как лучше проводить данную процедуру.

Читайте в этой статье

Компьютерная диагностика автомобиля: что это такое

Начнем с того, что одной из самых сложных задач во время диагностики любого мотора справедливо считается точное определение поломки. На автомобилях без ЭСУД специалистам приходится ориентироваться на определенные признаки и симптомы той или иной неисправности, а также производить целый ряд трудоемких диагностических процедур, которые нередко сопровождаются частичной разборкой двигателя, снятием навесного оборудования и т.д.

Теперь давайте ответим на вопрос, что показывает компьютерная диагностика двигателя. Итак, компьютерная диагностика автомобиля является современным способом проверки тех элементов и узлов, которые взаимодействуют с ЭСУД. Более того, возникающие неисправности в одном узле или механизме могут оказывать влияние на работу другого, что также зачастую фиксируется во время проверки или позволяет более точно локализовать возникшую неисправность.

Компьютерная диагностика позволяет специалистам оценить важные параметры во время работы двигателя, после чего сравнить полученные данные с теми показателями, которые считаются нормой. Во время диагностики двигателя проверяется сама система электронного управления, система питания, механизм газораспределения, система зажигания, система охлаждения, ЕГР и т.д. Параллельно оценивается качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси и ряд других параметров.

Такую проверку производят поэтапно, после чего выводится сводный отчет об ошибках. Указанные ошибки далее расшифровываются, после чего принимается решение о замене или ремонте тех или иных узлов, деталей и других конструктивных элементов. Другими словами, внедрение электронных систем в устройство транспортного средства позволяет динамично контролировать работу и записывать в память ЭБУ ошибки в случае их возникновения. Указанные ошибки сохраняются в памяти электронных модулей в виде кодов.  Если ЭБУ фиксирует ошибку, на приборной панели может загореться «чек», что указывает на неисправность.

Получается, диагностика автомобиля сканером или при помощи компьютера позволяет выявить сбои в работе ДВС до появления более серьезной неисправности, а также достаточно точно определить уже имеющиеся проблемы. Такая возможность проверки значительно облегчает процесс поиска неисправностей, а также экономит время. Компьютерная диагностика машины позволяет получить важную информацию, которая отображает общее состояние деталей, механизмов, узлов и агрегатов ДВС, а также самих датчиков и блоков управления электронных систем. Если иначе, можно комплексно оценить техническое состояние двигателя и других агрегатов автомобиля.

Компьютерная диагностика двигателя: своими руками, выездная услуга или проверка на СТО

Вполне очевидно, что компьютерная диагностика потребует наличия специального оборудования. На автомобилях с ЭСУД имеется так называемый диагностический разъем, в который осуществляется подключение сканера, компьютера или ноутбука. Обращаем внимание, для некоторых авто могут также понадобиться специальные переходники. Еще нужно иметь установленное программное обеспечение, которое позволяет взаимодействовать с электронными системами автомобиля, а также определенные навыки и знания для работы с программами и оборудованием.

Для того чтобы понять, где сделать компьютерную диагностику двигателя и как выполнить эту задачу правильно, можно воспользоваться одним из доступных способов:

• обратиться в специализированные центры, которые имеют все необходимое оборудование для проведения проверок;
• заказать услугу, которая называется выездная компьютерная диагностика двигателя;
• проверить ваш автомобиль самостоятельно;

В первом случае понадобится только доставить автомобиль на территорию сервисного центра и оплатить услугу. К плюсам можно отнести то, что на многих крупных станциях работают мастера с большим опытом, а также обычно имеется возможность устранить поломку и произвести необходимый ремонт прямо на месте. К минусам относится стоимость компьютерной диагностики двигателя, которая может составлять в полном объеме около 15 -20 у.е. и более.

Выездная диагностика автомобиля может понадобиться в том случае, если доставить автомобиль на СТО проблематично по какой-либо причине или осуществляется подбор машины б/у. Следует учитывать, что данная услуга может быть оказана как качественно и профессионально, так и предоставляться людьми с небольшим опытом.

Если выездную диагностику автомобиля предлагают крупные сервисные станции как дополнительную услугу, тогда проблем возникнуть не должно. Специалисты сами приедут в то место, где находится автомобиль, подключат сканер или ноутбук с нужными программами, благодаря чему машину углубленно проверят, расшифруют и/или сбросят ошибки двигателя и т.д. К базовой стоимости диагностики  закономерно прибавляется наценка за выезд. Что касается мелких предпринимателей, в этом случае указанная диагностика может быть как полноценной, так и проводиться с учетом минимального набора оборудования и знаний. Именно такого развития событий стоит опасаться. Другими словами, за выезд и услугу нужно заплатить, при этом диагностика может быть поверхностной и ничем не отличаться от той, которую автовладелец способен провести своими руками с учетом минимальных финансовых затрат.

Речь идет о подключении смартфона или планшета на базе Android/IOS или Windows через адаптер в диагностический разъем. Разница будет заключаться только в цене услуги, которая за один выезд может приравниваться к рыночной стоимости указанного адаптера. По этой причине выгоднее приобрести диагностический сканер-адаптер OBD2, установить нужное ПО на смартфон/планшет и самостоятельно проверять автомобиль. К минусам данного способа стоит отнести тот факт, что больше количество программ для взаимодействия с адаптерами имеют достаточно ограниченный функционал. Преимуществом является то, что проверять автомобиль можно где угодно и когда угодно, а также удобно выявлять неисправность, которая присутствует не постоянно, а возникает с некоторой периодичностью.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что современный автомобиль имеет множество подсистем, которые взаимосвязаны между собой и образуют единую электронную систему. Указанная система не только управляет, но и контролирует правильность работы узлов, механизмов и агрегатов с учетом большого числа параметров.

По этой причине компьютерная диагностика автомобиля является своеобразной диагностической и профилактической мерой, которая позволяет оценить состояние авто, своевременно заметить сбой или поломку определенных элементов. В результате регулярная проверка способна уберечь мотор и другие агрегаты от дальнейших серьезных поломок, которые имеют свойство прогрессировать, оставаясь незамеченными на начальном этапе. Другими словами, важно выявить скрытые и незначительные дефекты до момента, когда они приведут к более дорогому и сложному ремонту.

Указанную диагностику оптимально проходить на каждом ТО, а также в случае появления каких-либо отклонений в работе двигателя или других систем (например, рулевое управление, тормозная система), загорания аварийных лампочек на приборной панели и т.д. Также компьютерную диагностику необходимо обязательно проводить в том случае, если планируется покупка б/у автомобиля, намечается дорогостоящий ремонт на основе каких-либо косвенных признаков, окончательно не подтвержденных сканированием ошибок.

Читайте также

Хочу всё знать: что такое компьютерная диагностика, и как её проводят

Что такое OBD?

Начнём с самого начала. Чтобы подключить к машине диагностическое оборудование, нужен специальный разъём, который сейчас есть у всех автомобилей, и который иногда называют просто OBD-II. На самом деле, OBD-II – это не разъём, а целая система бортовой диагностики. И несмотря на то, что прочно она вошла в нашу жизнь всего-то лет 20 назад, её история начинается ещё в 50-х годах прошлого века.

В середине ХХ века американское правительство внезапно пришло к мысли, что стремительно растущее количество автомобилей как-то не лучшим образом влияет на экологию. Правительство стало делать вид, что оно хочет на законодательном уровне эту ситуацию улучшить. Автопроизводители в свою очередь стали делать вид, что они выполняют придуманные законы.

Появлялись крайне разнообразные системы диагностики, задача которых была ограничена контролем за выбросами в атмосферу (а так как сложной техники не было, то максимум, за чем могли более менее адекватно наблюдать, это за расходом топлива). Никто (иногда даже сами производители) нормально пользоваться такими системами не мог. И когда к середине 70-х департамент по контролю за воздушной средой (Air Resources Board, ARB) и агентство по защите окружающей среды (Environment Protection Agency, EPA) стали понимать, что ничего хорошего добиться не получается, они стали усиленно рекомендовать внедрять новые системы.

Они не просто мигали бы лампочкой, «если что-то пошло не так», а позволяли бы быстро проверить автомобиль на выполнение им экологических норм. Первым откликнувшимся производителем стал General Motors, разработавший свой интерфейс ALDL. Разумеется, ни о каком мировом стандарте речь ещё не заходила, да и об американском тоже. В 1986 году ALDL был модернизирован, но до нужных масштабов дело никак не доходило. И только в 1991 году California Air Resources Board (калифорнийский департамент по контролю за воздушной средой) обязал всех американских автопроизводителей оборудовать свои автомобили диагностической системой OBD-I (On-Board Diagnostic), разработанной в 1989 году.

Что можно было проконтролировать с помощью OBD-I? Само собой, первоочередной задачей было следить за составом отработавших газов. Можно было проследить за работой электронной системы зажигания, кислородных датчиков и системы рециркуляции EGR. В случае появления неисправности загоралась лампа MIL (malfunction indicator lamp – лампа индикации неисправности). Никакой более точной информации получить было нельзя, хотя со временем лампочку научили мигать с определённой последовательностью, которая позволяла выявить хотя бы неисправную систему. Но и этого скоро стало мало.

В январе 1996 года наличие новой версии OBD-II стало обязательным для всех автомобилей, проданных в Америке. Основным отличием этой диагностической системы от OBD-I стала возможность контролировать систему питания, а также её можно было проверить на автомобиле с помощью подключаемого сканера. Этим занимались полицейские. Им было абсолютно плевать на всё, кроме токсичности – ведь вся эта система изначально и разрабатывалась для контроля за ОГ. Полагалось, что система диагностики на новом автомобиле должна была работать пять лет или сто тысяч километров пробега. Но на этом история OBD-II ещё не заканчивается.

В 2001 году все автомобили, проданные в Европе, должны были иметь систему EOBD (European Union On-Board Diagnostic), теперь уже – с CAN-шиной (о которой подробно как-нибудь в другой раз). В 2003 году японцы ввели обязательный JOBD (Japan On-Board Diagnostic), а в 2004 год наличие EOBD становится обязательным для всех дизельных автомобилей в Европе.

Это – очень (даже слишком) краткая история OBD-II. Я её специально не стал усложнять, вам же вряд ли интересно читать про рецессивные и доминантные биты спецификации Controller Area Network? Вот и я думаю, что для начала хватит. Давайте лучше посмотрим на разъём OBD-II «живьем».

Место встречи изменить нельзя

Я уже говорил, что через диагностический разъём калифорнийские копы при желании должны были легко подключиться к самой системе. Чтобы упростить задачу, разъём было решено ставить не далее 60 см от рулевого колеса (хотя, скажем, китайцы это требование часто игнорируют, а иногда этим же балуются инженеры Рено). И если раньше разъём можно было встретить даже под капотом, то сейчас он всегда в зоне досягаемости водителя. Что из себя представляет разъем?

Вообще, он называется DLC – Diagnostic Link Connector. Вполне очевидно, что сама колодка тоже стала соответствовать одному стандарту. Разъём имеет 16 контактов, по восемь в два ряда. Стандарт определяет и назначение выводов в колодке. Например, контакт №16 (самый правый в нижнем ряду) должен быть подключенным к «плюсу» АКБ, а четвёртый – быть заземлением. И всё же шесть контактов отданы в распоряжение производителю – там может располагаться что-то по его желанию.

Часто от диагностов можно услышать слово «протокол». В данном случае – это стандарт передачи данных между отдельными блоками системы диагностики. Тут мы уже опасно сближаемся с информатикой, но ничего не поделаешь: диагностика-то компьютерная. Придётся ещё немного потерпеть.

Разработчиками OBD-II предусмотрены пять разных протоколов. Если говорить очень-очень упрощённо, то это пять различных способов передачи данных. Например, протокол SAE J 1850 используется преимущественно американцами, скорость передачи данных по нему – 41,6 Кб/с. А вот ISO 9141-2 в США не распространён, скорость передачи тут – 10,4 Кб/с. Впрочем, нам всё это знать не обязательно.

Пока просто запомним:

диагностическая колодка OBD-II везде одинаковая, распиновка – тоже, а какие разъёмы будут использоваться для подключения сканера, зависит от протокола, применяемого производителем.

Ну а теперь попробуем продиагностировать автомобиль – в этом нам помогут специалисты из компании «Лаборатория Скорости». Попутно посмотрим, что такое настоящая диагностика.

Что может диагностика?

Начнём с того, что подключить дешёвый мультимарочный сканер и считать одну-две ошибки – это даже близко не диагностика. И было бы большой ошибкой полагать, что диагностику делает сканер, а не человек. На самом деле они работают в паре, и если один из них значительно глупее другого, ничего хорошего из этого не выходит. Терпеть не могу пронумерованные списки, но использую один, чтобы более наглядно показать, что должна в себя включать правильная компьютерная диагностика:

1. Сбор анамнеза.
2. Чтение имеющихся и сохранённых ошибок.
3. Просмотр потока данных (Live Data).
4. Логирование данных «в движении».
5. Опрос и сопоставление.
6. Тесты исполнительных механизмов.
7. Использование инструментальных методов диагностики.

Много непонятного? Спокойно дойдем до каждого из пунктов.

Есть еще постдиагностические работы: адаптация, активация дополнительных функций… Но про это в одной из следующих публикаций. Пока что сосредоточимся на диагностике неисправностей и рассмотрим все этапы.

Сбор анамнеза

Хороший диагност перед началом работы обязательно спросит у владельца, что с автомобилем не так, как неисправность проявляется, при каких условиях, с какой периодичностью, что предшествовало появлению неисправности… Одним словом, будет вести себя как опытный врач, причём не из бесплатной поликлиники, а из хорошего медицинского центра.

Наш подопытный MINI абсолютно здоров, поэтому в данном случае спрашивать нечего. Впрочем, иногда диагностику есть смысл проводить в качестве превентивной меры, не дожидаясь, когда Check Engine начнёт светить постоянно или периодически подмигивать с панели приборов.

Чтение имеющихся и сохранённых ошибок

Итак, подключаем к нашему «Минику» сканер и ноутбук с программным обеспечением от BMW (о том, как связаны BMW и MINI, напоминать не будем, тут все грамотные). Разумеется, через диагностический разъём. Кстати, Мини не хочет нормально проходить диагностику на одном аккумуляторе, поэтому подключаем внешний источник питания. Но это – особенность автомобиля, исключение, а не правило. Теперь ждём установления связи с автомобилем. Смотрим на картинку на экране ноутбука.

Первым делом мы можем увидеть общую информацию об автомобиле – от текущего пробега до номера двигателя и КПП. Кстати, если покупаете автомобиль с пробегом, то зачастую диагностика поможет определить его истинный пробег, который в том числе будет виден, например, в АКПП.

Или ещё интереснее: если открыть ремонтную историю, там будет видно, при каком пробеге было осуществлено последнее вмешательство (может, кто-то скидывал ошибки, проводил адаптацию какого-то механизма или делал что-то ещё). И если там стоит пробег тысяч 100, а на одометре – всего 70, то кое-кто хочет вас обмануть. Далеко не всегда такая возможность есть на 100%, да и «скрутчики» пробегов часто бывают изобретательны и не ленивы – иногда подчищают пробеги везде, хотя это и редкость.

Но мы отвлеклись. Мы быстренько сканируем на предмет ошибок и в разделе «Накопитель ошибок» все-таки находим такие записи, говорящие об ошибках в электроусилителе рулевого управления!

Еще раз подчеркну: если на машине не горит «чек» и не проявляется каких-либо явных неисправностей, это не значит, что их нет. Электроника может работать некорректно, не оповещая об этом без подключения сканера.

Поэтому компьютерную диагностику, особенно если у вас дорогая машина со сложной электроникой, нужно проводить регулярно, чтобы многие поломки устранить превентивно, пока они не вылились во что-то серьезное.

Но вернемся к нашему MINI. Открываем запись об ошибке ЭУР и смотрим так называемый Freeze Frame (замороженный кадр) – тут описано, при каких условиях эта ошибка проявилась. В нашем случае это произошло один раз при пробеге 120 тысяч километров, при скорости 117,5 км/ч, напряжение аккумулятора составляло 16,86 В.

Данные во Freeze Frame помогают понять, отчего произошла ошибка. Не всегда, конечно, но важной может оказаться любая сопутствующая информация о скорости, пробеге, напряжении и т.п. Это все при условии, что специалист умеет думать.

Бывает ведь, что доморощенные «диагносты» просто видят, какая деталь в машине «глючит», и тут же предлагают ее поменять в сборе «методом тыка», потому что, дескать, причину ошибки знает только Святой Дух, разгадать ее невозможно. Это все от большой жадности и недостатка профессионализма. А мы движемся дальше…

Просмотр потока данных (Live Data)

Live Data – это те данные, которые можно получить в режиме реального времени. Есть простые данные – например, обороты двигателя или температура охлаждающей жидкости.

А есть такие, которые без сканера выяснить вообще невозможно. Например, напряжение датчиков положения педали (речь идёт об электронной педали газа). Их два, смотрим показания: 2,91 В на одном и 1,37 В на втором. Теперь нажимаем на педаль и смотрим на значения: 3,59 В и 1,58 В. Собственно, это и есть Live Data – то, что происходит с механизмом в реальном времени.

Поток данных можно смотреть в том числе и на ходу. Бывает очень полезно посмотреть, как реагирует бортовая электроника машины на различные манипуляции, и что при этом показывает Live Data.

Опрос и сопоставление

Это работа диагноста, а не оборудования. После того, как машина протестирована всеми доступными способами, снятые показания предстоит осмыслить и сопоставить. А было ли напряжение штатным? А сопротивление? А температура? Ну и так далее.

Тест исполнительных механизмов

Его проводят для проверки их работоспособности. Обычно – чтобы просто убедиться, что узел работает как положено. Заходим в раздел меню «Активация детали» (да, русификация тут несколько странная) и запускаем, например, электровентилятор системы охлаждения. Работает. Для чего это может быть полезно? А вот, скажем, перегрев мотора. Если бы вентилятор не включился принудительно, вскрылась бы причина перегрева.

Использование дополнительных измерительных приборов

Бывает, что диагностика не может показать, какой именно из элементов системы вышел из строя. Возьмём, к примеру, ту же «электронную педаль газа». Допустим, напряжение окажется нештатным. Сканер это покажет, мы в этом уже убедились. Но в чём причина падения напряжения?

Тут уже поможет только измерение сопротивления реостата омметром и визуальный осмотр дорожек на предмет выявления повреждений или истертых контактов. Или еще пример. Диагностика показывает ошибки по датчикам положения коленвала и распредвалов. Скорее всего, это говорит о смещении фаз ГРМ, то есть – о растяжении цепи. А насколько смещены фазы? С этим поможет только осциллограф. Все-таки замена цепи ГРМ – работа крайне дорогостоящая, особенно на каком-нибудь V8. Тут лучше знать наверняка.

Одним осциллографом тоже, бывает, не обойтись. Например, сюда же можно отнести и опрессовку впуска с дыммашиной, и тест производительности форсунок «с обраткой», и контроль тех же дизельных форсунок на специальном форсуночном стенде, и многое другое…

Ещё можно применить диагностические замеры на диностенде, хотя это мало кто применяет в виду отсутствия оборудования. Ведь замер на стенде позволяет не только видеть цифры мощности и момента, но и смотреть характер кривой того и другого и параллельно снимать данные по давлению наддува, AFR, температуре выхлопных газов, распределению момента по осям и колесам и многое другое. Но это в России – экзотика.

Поэтому этот пункт отмечаем отдельно: настоящий диагност не брезгует запачкать одежду, ибо на этапе инструментальной диагностики придется открыть капот, залезть в проводку, демонтировать проблемные датчики или узлы и проверить их состояние визуально и на предмет правильности функционирования, прозвонить проводку, подключить осциллограф, мультиметр и другие необходимые приборы. Компьютерная диагностика предполагает использование не только одного сканера (а в реальной жизни сканеров должно быть больше – об этом в отдельном материале), но и других средств диагностики.

Логирование

Оно применяется в случае, который меня бы точно поставил в тупик: если ошибка имеет плавающий характер. Как раз та ситуация, когда в сервисе обычно говорят: «ну, сейчас же всё работает, вот как только опять случится – приезжайте». Действительно, такую неисправность определить бывает сложно. Но выход есть.

К диагностическому разъёму подключают специальный сканер (как правило, мини-сканер, который просто вставляется в разъем OBDII и не висит, не болтается, работает автономно, не мешает водителю. В общем, не требует никакого участия обычного пользователя – клиента автосервиса) и отправляют клиента кататься по своим нуждам.

Сканер тем временем усиленно работает, записывая лог, а в момент проявления проблемы дополнительно регистрирует саму ошибку и условия её проявления. Метод удобный, а главное – практически незаменимый при наличии сложных «плавающих» ошибок. И ещё одно его преимущество заключается в том, что специалисту не приходится в режиме реального времени сидеть и отслеживать всё, что творится в автомобиле. Иногда это просто невозможно, да если и возможно – то очень сложно. Гораздо удобнее потом просто забрать все записи и вдумчиво посидеть над логами.

А напоследок я скажу…

Всё вышесказанное – лишь вершина айсберга. Всю глыбу мы будем постепенно приподнимать, но не сразу.

Например, мы ничего не сказали о кодах, хотя тема эта очень интересная. Многие, наверное, слышали что-нибудь вроде такого: «У меня ошибка P0123. Это что значит?». Да, можно посмотреть. Это – высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки «А». Если коротко, то все ошибки делятся на группы. P – двигатель и трансмиссия, В – кузов, С – шасси.

Внутри тоже есть деления. Перечислять все долго и не нужно, но хотя бы для примера: P01ХХ – контроль системы смесеобразования, P03ХХ – система зажигания и система контроля пропусков воспламенения, а вот с P07ХХ до P09ХХ – трансмиссия. Вместо ХХ указываются подсистемы. Например, P0112 – низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха, а P0749 – ошибка электромагнитного клапана регулировки давления. Кодов – сотни, но несведущий человек ничего толкового из этой информации не вынесет.

Вообще, конечно, вопрос важный: предположим, где-то сделал диагностику, а что делать дальше? В этом случае ещё раз можно проверить квалификацию специалистов. Разобраться в истоках появления той или иной ошибки почти всегда возможно. Так что если слышите совет менять детали одну за другой, пока машина не поедет нормально, уносите ноги из такого сервиса. Их-то понять можно: менять детали, проданные с наценкой – куда проще, чем учиться на диагноста и ковыряться в мелочах, которые не принесут больших денег.

Особенно циничны в этих вопросах официальные дилеры, которых хлебом не корми, дай поменять полмашины в сборе. И если работа выполняется по гарантии, то путь так и будет. Но если вам придётся менять заслонку за свой счёт, то это может быть ой, как дорого. Хотя у дилера всё же есть преимущество – доступ к базе знаний. Так называют накопленную статистику по поломкам конкретной модели определенного года (а может, и месяца, и даты выпуска), определённой комплектации и даже цвета (если речь идёт, например, о кузове) по всем дилерам, где эти машины реализуются. Иногда использование базы знаний может существенно помочь в выяснении неисправности.

В будущих публикациях мы подробно разберемся в кодах ошибок, проведем практические замеры и даже сравним дилерский сканер с мультимарочными нескольких ценовых категорий! Оставайтесь на связи.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, (812) 385-50-70)

Опрос

Вы когда-нибудь делали компьютерную диагностику?

Всего голосов:

что входит и для чего это нужно?

Высокотехнологичные электронные системы современного автомобиля гарантируют стабильную работу и безопасную эксплуатацию транспортного средства. Появление ошибок в работе таких систем влечет за собой серьезные поломки дорогостоящих элементов и, как следствие, высокие затраты.

Компьютерная диагностика: цели и задачи

Избежать программного сбоя или неисправности в функционировании элементов сложных механизмов помогает компьютерная диагностика автомобиля. В рамках диагностических мероприятий происходит считывание и обработка кодов ошибок, обнаруженных при анализе действия основных узлов и агрегатов.

Диагностическое оборудование включает в себя специальные средства контроля, такие как диагностические сканеры определенной марки, многофункциональные стенды, а также переносные считыватели, известные как «ридеры». Все эти устройства подключаются к диагностическому разъему авто. Специализированная компьютерная техника позволяет не только фиксировать любые изменения в работе различных систем, но и стирать найденные коды ошибок с целью их коррекции.

Узнать о возможных дефектах и текущих ошибках водитель может заблаговременно. Бортовые системы современного автомобиля оборудованы электронным блоком управления с функцией самодиагностики, анализирующим основные системы автомобиля и оповещающим водителя об их неисправности.  

Автопроизводители рекомендуют регулярно проводить компьютерную диагностику авто для обеспечения безотказной работы важнейших систем машины. Только высокоточное оборудование, с помощью многочисленных электронных датчиков и чипов, способно распознать неполадку в программном обеспечении того или иного узла.  

Этапы проведения диагностики

Компьютерная диагностика независимо от марки и модели автомобиля включает в себя несколько этапов. Обычно, чтобы комплексно диагностировать все неисправности транспортного средства, специалисту требуется около 30 минут. Продолжительность анализа одной системы, например, АБС, занимает около 10-15 минут. Чтобы удостовериться в правильности действий сотрудника сервисного центра, владельцу автомобиля важно знать, как проходит диагностика.

1. Обычно первым этапом проводится общая компьютерная диагностика, в ходе которой тестирование происходит без активации основных систем. Аналоговое тестирование на этом этапе проводится с целью проверки системы электрики, а именно: соединений, аккумуляторной батареи и генератора.
2. При динамической проверке машина фиксируется на стенде, оснащенном специальными датчиками, посредством которых данные о работе систем передаются для дальнейшего анализа на компьютер.
3. На данном этапе удаляется (сбрасывается) собранная бортовой системой база данных, а также активируется управляющее устройство для сбора информации. Зафиксированные в процессе диагностики коды ошибок дешифрируются с помощью профессиональных приложений. В результате специалист получает точные данные о неполадке любой электронной системы автомобиля. 

Когда проходить диагностику

Производители автомобилей рекомендуют проводить комплексную компьютерную диагностику не реже 1 раза в год при условии, что автомобиль исправен, а на бортовом компьютере не видны пиктограммы с ошибками. При появлении странных звуков, нехарактерных для машины рывков или толчков во время движения необходимо как можно быстрее обратиться в надежный сервисный центр с целью тщательной диагностики всех систем. Это стоит сделать и в случае, когда машина не предупреждает о поломке, но вы чувствуете, что ее поведение изменилось.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля проводится в том случае, если вы заметили, что двигатель издает посторонние звуки, работает нестабильно, теряет мощность, а расход топлива изменился в сторону увеличения. В ходе диагностики специалисты обычно проверяют систему впрыска, корректность функционирования электрики, а также измеряют компрессию.

Диагностика автоматической коробки передач показана при возникновении проблем с переключением скоростей, несвойственных автомобилю рывков, толчков и пробуксовок, либо при обнаружении утечки масла.

 Подвеску следует проверить, если резина автомобиля изнашивается неравномерно, а при маневрах во время движения слышен громкий стук. Помимо компьютерной диагностики сотрудник СТО обязан провести визуальный осмотр неисправной системы и дать необходимые рекомендации по ремонту автомобиля.  

Высококвалифицированные специалисты официальных сервисных центров ГК FAVORIT MOTORS проводят качественную компьютерную диагностику с использованием сертифицированного оборудования, рекомендованного зарубежными автопроизводителями. Высокий уровень сервиса и выгодная для автовладельцев стоимость работ являются основными причинами доверия многочисленных клиентов ГК FAVORIT MOTORS. Современные системы диагностики, применяемые в наших сервисных центрах, позволяют своевременно обнаружить неисправности, существенно снизив затраты на содержание и дальнейший ремонт автомобиля.

Что показывает компьютерная диагностика автомобиля

Компьютерная диагностика – один из самых эффективных способов обнаружить и предотвратить в будущем неисправности автомобиля, а так же выяснить поломку и ее причины, изучив электронные системы авто. С помощью ПК специалисты могут оценить работу блоков питания, состояние узлов, деталей, а так же техническое состояние авто в целом. Так что же показывает компьютерная диагностика авто мы и расскажем в этой статье.

Обнаружение проблем раньше составляло очень много труда, и естественно, занимало много времени. Следует отметить, что поиск неисправностей и решение их было не всегда точным. С появлением компьютеров в диагностике автомобилей этот процесс стал намного доступней, быстрым и точным.

Полная диагностика транспортного средства захватывает большинство основных систем управления, в которые входят и поверка двигателя, трансмиссии, подушек безопасности, климат – контроля, и т.д. Но исследование каждой из систем управления производится поэтапно, например:

Проверка подвески проводится в случаи, если стали заметны неравномерный износ резины, гул при резких поворотах, а так же при постоянном движении, особенно на неровных дорогах. Если существует снос задней или передней оси при резких разворотах.

Диагностика двигателя – следует производить проверку, если замечено перегрев двигателя, увеличивается расход топлива, потерял мощность, плохо заводится, имеются посторонние звуки, понижены холостые ходы, и наоборот, а так же проверяется система впрыска, электроснабжения.

Обнаружение проблем АКПП делают в случаи, если не включается одна из передач, при переключении передач имеет место быть пробуксовке, разного вида шумов, выявлена утечка топливного масла.

Результаты диагностированных бортовых систем полученные с помощью сканера на программном обеспечении, зачастую в виде графиков, специалисты расшифровывают с помощью специальных программ и делают выводы о неисправностях в одной из поврежденных областей, и только тогда ищут оптимальный вариант как исправить неполадку или предотвратить ее.

Технологический прогресс не стоит на месте, поэтому сегодня провести поиск неисправностей с новейшими технологиями занимает около 30 минут времени, а результаты максимально точны. В первую очередь, систематический анализ состояния средства передвижения экономит и деньги, и время.

Распознать видимые и невидимые неполадки в работе автомобиля можно на первоначальных этапах, выполняя всего лишь одно условие – это диагностическая профилактика. Чем чаще ее делать, тем меньше вероятности запустить маленький дефект до дорогого ремонта. Тем более что компьютерная диагностика более точно исследует работу авто, что никакая неисправность не будет замечена.

Более того, при компьютерной диагностике можно настраивать программное обеспечение, электронику и дополнительные функции транспортного средства. Чтобы эта настройка не была кустарной, следует обратиться только к специализированному мастеру, иначе можно нанести очень серьезных проблем системе. А учитывая, что эта самая востребованная на сегодня услуга, следует обращаться только в те организации, которые используют современные технологии, которые смогут качественно и точно найти ошибки в работе средства передвижения.

Записаться на компьютерную диагностику можно по телефонам: +375 (29) 547-11-11; +375 (29) 699-40-03

Компьютерная диагностика автомобилей — это что? Для чего нужна компьютерная диагностика автомобилей?

Своевременное выявление отклонений и неисправностей на самом раннем этапе – залог стабильной работы и долговечности транспортного средства. Для достижения этой цели проводится компьютерная диагностика автомобилей. Это широкий спектр диагностических мероприятий, проводимых с помощью компьютерной техники, направленных на выявление неисправностей путем считывания информации с расположенных на основных узлах автомобиля датчиков.

Значимость компьютерной диагностики

Для нормального функционирования узлов и агрегатов транспортных средств периодически должна проводиться компьютерная диагностика автомобилей. Это связано с увеличением доли электронных компонентов – чипов, датчиков, микросхем – в конструкции машины. Проверить их работоспособность, выявить ошибки в их программном обеспечении возможно только с применением компьютерной техники.

В современном автомобиле практически все системы оснащаются электронными чипами управления и датчиками контроля. Более того, некоторые системы, например, АБС, двигатель, трансмиссия, подушки безопасности больше не могут функционировать без микропроцессоров.

С одной стороны, это усложняет техническое обслуживание, а с другой – снижает риск возникновения непредвиденной поломки и аварии. Компьютерная диагностика систем автомобиля никогда не сможет полностью заменить визуальный осмотр – они должны дополнять друг друга.

Диагностический процесс

Компьютерная диагностика – это процесс считывания и последующей расшифровки кодов ошибок с электронных средств контроля и управления автомобилей. С этой целью к системам подключаются специализированные компьютерные стенды – сканеры ОЕМ, портативные ридеры, многофункциональные устройства.

Каждый производитель выпускает свои собственные диагностические сканеры, которые совместимы с электронными компонентами конкретной модели и лучше всего подходят для испытаний. Компьютерная диагностика неисправностей автомобиля позволяет в режиме реального времени считывать и засекать малейшие неисправности в работе систем. Вся информация отображается на дисплее сканера либо на мониторе компьютера ПК или ноутбука.

Этапы диагностики

Продолжительность исследования электронных компонентов автомобиля обычно не превышает 30 минут. В случаях, когда тестируется определенный узел (АБС, двигатель), первые результаты получают уже спустя 10 минут. В любом случае диагностика проводится в три этапа:

1. Общая компьютерная диагностика автомобилей. Это считывание кодов ошибок в «режиме ожидания», когда ни одна из систем не функционирует. Она необходима для выявления неисправного агрегата.
2. Динамическая проверка. Автомобиль устанавливается на специальный стенд, запускаются его основные системы, информация считывается с функционирующих датчиков.
3. Удаление данных. Накопленная бортовым компьютером база данных удаляется, инициализируются (активируются) контроллеры для сбора информации.

Полученные в ходе диагностики коды ошибок расшифровываются с помощью специальных приложений. На основании этих данных выносится вердикт о неисправности той или иной системы.

Когда проводить диагностику?

Не реже одного раза в год должна проводиться компьютерная диагностика автомобилей. Это если ваша машина функционирует без явных неисправностей.

В случае появления нехарактерных звуков, рывков, толчков и других явлений во время движения, стоит немедленно обратиться в центр за диагностикой:

• двигателя, если он работает нестабильно, теряет мощность, увеличился расход топлива, появились посторонние шумы;
• автоматической коробки передач — при появлении пробуксовок, рывков, стуков, утечке масла, невозможности включить какую-либо скорость;
• подвески — при неравномерном износе резины, после появления стуков на маневре;
• АБС — если автомобиль заносит на поворотах, снизилась устойчивость на дороге;
• рулевой рейки — при появлении стуков, скрипов, увеличении люфта или обнаружении течи из гидротрансформатора.

После диагностирования систем и выявления настоящих причин неисправностей проводится визуальный осмотр и ремонт автомобиля мастером-специалистом.

Виды диагностических устройств

Все компьютерные системы диагностики автомобилей имеют две классификации – согласно исполнению и функциональным возможностям. В первой группе выделяют автономные сканеры и адаптеры. Первые размером похожи на рацию, имеют в своей конструкции дисплей и позволяют напрямую подсоединиться к машине для считывания информации.

Адаптеры работают лишь вкупе с компьютером, который связывают с ЭБУ или датчиками автомобиля кабелем. Согласно функциональному признаку оборудование может быть:

• дилерское – сканеры от автопроизводителя, отличаются полной совместимостью с машиной, возможностью перепрограммирования ЭБУ;
• марочное – средства диагностики, выпущенные сторонней компанией для определенной марки или модели;
• мультимарочное – устройства, совместимые со всеми автомобилями либо с ТС из какого-либо региона (южно-азиатского, американского).

Очевидно, что отдавать предпочтение лучше дилерской технике, но ее стоимость может достигать нескольких тысяч долларов. Другие сканеры обладают меньшим функционалом, но его достаточно для выявления неисправностей.

Самодиагностика

Многие современные автомобили оснащаются системами самодиагностики. Такое оборудование самостоятельно анализирует системы ТС и оповещает водителя о появлении неисправностей. Если вы заметили, что на приборной панели загорелся или потух ответственный индикатор, то сработала компьютерная диагностика автомобиля. Ремонт необходимо выполнить немедля, в противном случае вы рискуете подорвать работоспособность и других узлов.

Компьютеризация и автоматизация – это неизбежные явления, сопровождающие технический прогресс. Электронная диагностика позволяет существенно снизить затраты на содержание автомобиля. Однако стоит помнить, что подобное мероприятие не может выявить все неисправности. Чтобы добиться максимальной эффективности от процедуры, необходимо проводить ее в тандеме с осмотром транспорта мастером-специалистом.

Что такое компьютерная диагностика автомобиля и для чего она нужна

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется компьютерной диагностикой автомобиля, для чего и когда она проводится, а также какое оборудование применяется для этого процесса. Кроме того, расскажем про то, как правильно необходимо проводить автодиагностику при помощи специального оборудования и можно ли проводить эти действия самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных станций технического обслуживания транспортных средств. В заключении мы поговорим о самых распространенных видах или операциях компьютерной диагностики автомобилей, а также как часто нужно делать эту процедуру по проверке систем машины на выявление ошибок и возможных сбоев.

Большинство современных автомобилей просто напичканы всевозможными датчиками и устройствами различных систем транспортного средства, таких как двигатель, топливная система, система отработанных газов, подвеска и прочие. Из-за появления таких устройств в машинах, появилась востребованность в компьютерной диагностике, которая способна достаточно быстро и эффективно определить основные неполадки, а также сбои в той или иной системе автомобиля.

Для того, чтобы правильно определить ту или иную неполадку или неисправность в системах (узлах) современного транспортного средства, необходимо знать, а также понимать, что такое компьютерная диагностика автомобиля, как и для чего она проводится. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление об автодиагностике автомобиля при помощи специального компьютерного оборудования, а также операциях (видах) этого процесса в отдельности по каждой системе транспортного средства. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: «Чем отличается компьютерная диагностика от традиционной, классической?».

1. Понятие компьютерной диагностики автомобиля. Для чего проводится

Компьютерной диагностикой автомобиля называется процесс, при котором осуществляется считывание кодов неисправностей и ошибок с основных узлов транспортного средства, их стирание, а также возможная последующая коррекция. Для того, чтобы осуществить данный процесс используется специальное дилерское или аналогичное оборудование в виде сканеров. К таким системам относятся мультифункциональные авто стенды, портативные сканеры, ридеры и системы ОЕМ (оригинальный производитель оборудования). Справочно отметим, что почти все современное диагностирующее оборудование, а также программное обеспечение, позволяют производить считывание и учет даже небольшого изменения в функционировании систем управления двигателем, трансмиссией, приборной панели и прочих механизмов транспортного средства.

Все данные, которые считываются сканером отображаются на одноканальном мультиметре, как правило, в режиме реального времени. Кроме того, на таком устройстве можно одновременно отслеживать до 5-ти графиков с различными параметрами, причем допускается выбор наиболее удобного вида отображения показателей. Системы диагностики, которые сегодня повсеместно применяются на специализированных станциях технического обслуживания, позволяют производить перекодирование показателей. Перекодирование параметров и показателей осуществляется с целью повышения характеристик, которые относятся к мощности автомобиля. Операция по улучшению таких показателей называется чип-тюнингом транспортного средства.

Благодаря специальному диагностическому оборудованию автомобиля довольно часто осуществляется перенастройка блока управления, для того чтобы оптимизировать его под определенную комплектацию транспортного средства. Такая настройка включает корректировку оборотов холостого хода двигателя, а также регулировку топливной системы. При помощи специальных дополнительных программ, можно перепрограммировать всю автоэлектронику под интерфейс обновленных моделей данной линейки, которые только что сошли с конвейера производителя. Система такого типа в автоматическом режиме идентифицируют отличия, при этом не требуя выставления вручную первоначальных, а также конечных показателей.

Главной целью проведения компьютерной диагностики транспортного средства все же является установка неисправностей, при появлении того или иного индикатора на панели приборов. Как правило, основной причиной для проведения такой процедуры становится загорание пиктограммы ошибок на соответствующем табло машины, как мы отметили ранее или когда автовладелец сам замечает некорректность в работе механизмов (узлов, систем) автомобиля. Бывают такие случаи, когда покупатель машины просто хочет удостовериться перед покупкой машины с пробегом, в каком состоянии находится транспортное средство. Справочно отметим, что по рекомендациям большинства специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, желательно проводить компьютерную диагностику автомобиля, как минимум 1 раз в год.

2. Как и каким образом проводится компьютерная диагностика автомобиля

Компьютерная диагностика автомобиля проводится при помощи подключения через специальные диагностические разъемы разного рода оборудования к бортовым системам транспортного средства. При проведении, так сказать «глубокой» диагностики систем машины, подключают сканер со сложным (профессиональным) программным обеспечением, который способен считывать все транслируемые автомобильные коды с ошибками и неисправностями. После отображения кодов на экране сканера, они расшифровываются при помощи определенных программ, а далее на основе полученной и собранной информации делается заключение о наличии возможных сбоев или неисправностей в той или иной системе машины.

Компьютерная диагностика автомобиля делится на следующий ряд операций (видов):

— Диагностика элементов подвески: данная операция требуется в том случае, когда обнаруживается неравномерный износ шин, появление стуков или посторонних звуков при осуществлении резких маневров, например поворотов, а также при движении на постоянной скорости, в том числе по неровному дорожному полотну. Кроме того, такой вид диагностики необходим еще в том случае, когда замечен снос передней или задней оси при резком торможении или входе в поворот, а также тогда, когда раньше времени начинает срабатывать тормозной помощник, система АБС. Также немаловажной причиной для проведения такой процедуры является обнаружение увеличенного свободного хода рулевого колеса автомобиля.

— Компьютерная диагностика силовой установки: данная процедура осуществляется в том случае, когда появляются признаки перегревания двигателя, увеличение расхода топлива, мотор начинает работать неустойчиво (плавают обороты на холостом ходу) или заводится с трудом. Кроме того, к причинам проведения компьютерной диагностики двигателя также относят случаи, когда двс чувствительно потерял мощность, появились посторонние звуки, вибрация со стороны мотора во время движения или стоянки. Диагностика такого вида позволяет проверить систему впрыска, электроснабжения и уровень компрессии двигателя.

— Компьютерная диагностика автоматической трансмиссии: такая процедура осуществляется тогда, когда перестает включаться одна из скоростей автоматической коробки передач или имеются отчетливые рывки, шумы, пробуксовка при переключении передач, повышен расход топлива, а также замечено подтекание трансмиссионного масла в области поддона. Во время диагностики проводят считывание кодов выявленных ошибок блока управления трансмиссией. Кроме того, проводится анализ полученных показателей датчиков системы трансмиссии, а именно температуры рабочей жидкости, положения дроссельной заслонки и положение селектора коробки передач.

Компьютерная диагностика автомобиля, какого бы вида она не была является эффективным и современным способом для детальной проверки электронных систем транспортного средства с главной целью — обнаружения, а также предупреждения автовладельца о сбоях и неисправностях в том или ином узле машины. Благодаря этой процедуре своевременно удается получить достоверную информацию о текущем состоянии основных и дополнительных блоков управления, систем, а также узлов автомобиля.

Видео обзор: «Что такое компьютерная диагностика автомобиля и для чего она нужна«

В заключении отметим, что если сравнивать компьютерную диагностику транспортного средства с классической (ручной, при помощи подручных устройств), то первый способ является вершиной современных диагностических технологий, так как помогает обнаруживать абсолютно все имеющиеся сбои и неисправности, которые имеются на данный момент в системах (узлах) автомобиля. Кроме того, такая процедура не требуют больших денежных, временных и трудовых затрат.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Что такое компьютерная диагностика авто и для чего она нужна?

Наши автомобили давно перестали быть всего лишь «куском металла», который легко починить или разобраться в том как что-то где-то работает… Современные машины «напичканы» электроникой, множеством датчиков, за которыми необходим своевременный контроль и правильный уход.

Провести проверку электроники в домашних условиях не всегда, а порою и вовсе не возможно. Для компьютерной диагностики необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, а также «хороший багаж знаний». Можно, конечно, попробовать, найти в Интернете как выполнить компьютерную диагностику своими руками и безусловно, поисковая машина выдаст вам тысячи результатов, которые якобы позволяют проверить всю электронику дома без каких-либо проблем.

Однако на деле это далеко не так, все, что вы можете проверить из электроники это несколько датчиков, таких как: ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, ДДМ, а также некоторые электроприборы, такие как генератор, стартер и АКБ. Общая же диагностика всех «мозгов» и электроники возможна исключительно на СТО или в каком-нибудь центре диагностики. Правильная компьютерная диагностика автомобиля, прекрасный способ быстро и легко выявить все существующие неполадки в автомобиле.

Компьютерная диагностика позволяет считывать коды ошибок, по которым определяются неисправности узлов, а также стирать эти ошибки и производить дальнейшую коррекцию оборудования. Для этой работы используют специальные сканеры, модифицированные компьютеры «заточенные» исключительно под работу с электроникой автомобиля, а также мультифункциональные стенды и портативные ридеры.

Все данные отображаются на одноканальном мультиметре, в режиме реального времени, есть возможность одновременно отслеживать до 4-х графиков технических параметров. Современное диагностическое оборудование стоит очень дорого и позволяет кроме диагностики вносить существенные коррективы и настройки в электронный блок управления (ЭБУ) двигателя.

Перенастройка ЭБУ выполняется с целью оптимизации силового агрегата под определенные задачи. При помощи специальных программ именуемых «прошивками» можно моментально изменить мощность двигателя, расход топлива, количество холостых оборотов и т. д.

Компьютерная диагностика чаще всего выполняется после появления на панели приборов кода ошибки, а также в случае нарушения работы двигателя или других узлов/систем. Кроме того, при помощи компьютерной диагностики можно проверить автомобиль перед покупкой, такая диагностика позволяет выявить все малейшие неисправности, а также «больные места» автомобиля с пробегом. Специалисты рекомендуют производить компьютерную проверку минимум раз в год, этот показатель в большей степени зависит от возраста и состояния автомобиля. Как уже говорилось выше, компьютерная диагностика — прекрасный способ своевременно выявить и устранить неисправности на ранней стадии, предупреждая серьезную дорогостоящую поломку.

Как выполняется компьютерная диагностика?

1. Через специальные диагностические разъемы к бортовой системе подключают сканер со специальным ПО, который выполняет считывание всех транслируемых автомобильных кодов.
2. После считывания кодов они расшифровываются специалистами, при помощи специальных программ.
3. В завершение делается вывод о техническом состоянии автомобиля, а также о наличии или отсутствии тех или иных неисправностей.

Компьютерная диагностика подвески выполняется в случае появления:

1. Аварийного или преждевременно срабатывания АВS;
2. Стука при прохождении поворотов или неровной дороге;
3. Неравномерного износа резины;
4. Сноса задней/передней во время резких поворотов;
5. Увеличения свободного хода рулевого колеса.

При этом проверяются:

1. Отклонение колес при движении;
2. Амортизаторы;
3. Люфт рулевых тяг и шаровых опор;
4. Сайлентблоки;
5. Износ эластичных элементов;
6. Тормозная система.

Компьютерная диагностика двигателя выполняется в случае:

1. Перерасхода топлива;
2. Повышенных или пониженных холостых оборотов;
3. Увеличения времени прогрева двигателя;
4. Черного дыма из выхлопной;
5. Перебоев в работе двигателя, появления посторонних шумов и стуков;
6. Проблем с запуском;
7. Потери мощности двигателя, ухудшения динамики.

При этом выполняется компьютерная диагностика:

1. Электропитание двигателя;
2. Система впрыска;
3. А также измерение компрессии и т. д.

Компьютерная диагностика АКПП необходим при:

1. Проблемах включения какой-либо из скоростей;
2. В случае появления рывков, посторонних шумов или пробуксовки во время переключения передач;
3. Когда коробка начинает «брать» масло.

При этом проверяются:

1. Коды ошибок блока управления АКПП;
2. Берутся во внимание показания датчиков температуры рабочей жидкости, а также положения дроссельной заслонки и селектора АКП.

Компьютерная диагностика электронных и электрических систем подразумевает полную проверку:

1. Навигационной системы;
2. Климат- и круиз-контроля;
3. Мотора и ходовой;
4. Электросистемы  всех составляющих, включая: АКБ, проводку, стартер, группы контактов и генератор.

И последнее, помните, что регулярная  и своевременная компьютерная диагностика — это ваша безопасность, поскольку от своевременности обнаружения поломок и неисправностей, зависит ваша жизнь, а также жизнь ваших пассажиров.

Текст принадлежит: Автопособие водителя

Ремонт тканевых и резиновых ковриков для авто своими руками

Практически каждый автомобиль оснащается ковриками в салон. Этот элемент – важный и полезный атрибут, за которым необходим тщательный уход. Если вы обнаружили на покрытии ковра дефекты, их можно устранить в авто своими руками. Водителям понадобится подготовить заплатку, средства для ее крепления. Процедура не представляет трудностей.

Сделать ремонт ковриков авто в гараже своими руками можно за несколько часов (даже при отсутствии опыта в подобных процедурах).

Зачем необходим ремонт

Ковры в салон выполняют ряд важных функций:

• защита оригинальной обивки от снега, грязи, воды, солевых отложений;
• создание дополнительного удобства для водителя;
• дополнение заводского интерьера.

Если появились отверстия в изделии, вода беспрепятственно может скапливаться на полу. В перспективе это приведет к появлению неприятных запахов, сырости и коррозии металла. Удалять ржавчину проблематично и дорого. Для несквозных отверстий грязь будет забиваться в материале, разрушая ковер изнутри. Чтобы не сталкиваться с этими проблемами, рекомендуем восстановить целостность ковра доступными методами.

Можно купить новый ковер или специальные металлические накладки. При этом их стоимость несоизмеримо велика по сравнению с вложениями, необходимыми для ремонта.

Метод наклеивания

Классический способ – заклеить дыру или порез с помощью латки. Вы можете использовать различные изделия в зависимости от размера пореза:

• Стандартные латки для воздушных камер колес. Приобретаются в любом автомобильном магазине или на рынке. Допускается использование велосипедных и автомобильных.
• В качестве источника заплатки можно использовать материал другого ненужного коврика.
• Вырезать из брызговика или покрышки.

Латки для колес имеют четкие размеры, поэтому сфера их применения ограничена. Если дыра или порез имеют нестандартный размер, рекомендуется вырезать все самостоятельно. Обратите внимание, чтобы слой резины был не слишком толстый по сравнения с ремонтируемым ковром.

Предварительно подготовьте ацетон или растворитель, наждачную бумагу (минимальная зернистость), специализированный клей для резины.

Можете использовать клей резиновый моделей У425-3, 4НБ-УВ, 4508. Составы не имеют резких запахов, сохраняют свои свойства в диапазоне от –40 до +60 градусов Цельсия, не поддаются разрушающему воздействию химически активных составов. Последняя характеристика будет актуальна в зимний период, когда дороги активно посыпаются химикатами.

Подобрав материал, можете начать ремонт резиновых ковров:

1. Достаньте ковер и качественно помойте его под струей воды (можно своими руками или различными щетками). Постарайтесь удалить абсолютно все загрязнения.
2. Зачистите проблемное место, удалив заусеницы и другие неровности.
3. Выполните обезжиривание поверхности. Далее качественно просушите участок с помощью фена. Присутствие влаги существенно увеличит время «схватывания» клеящего состава.
4. Нанесите по краям клей и приложите заплатку. Дождитесь полного высыхания. Допускается положить сверху тяжелый предмет, чтобы латка закрепилась качественно.
5. Проделайте предыдущие шаги для второй стороны, если отверстие было сквозным.

Если у ковриков заплатка слишком выпирает, и вы чувствуете дискомфорт, обязательно решите эту проблему, иначе в последствии это будет сильно бесить.

Рельефность можно убрать болгаркой или шлифовальной машиной.

Ремонт тканевых ковриков

Ремонт ворсовых (и тканевых) изделий проходит по аналогичной методике, но за исключением использования клея. Эксперты и продвинутые водители рекомендуют с помощью швейной машинки наложить специальную выкройку. Это более надежный и эстетичный способ.

Выполнив всю процедуру, непременно проведите тест-драйв. В сухую погоду налейте в ковры специально небольшое количество воды. Если после езды в течение суток изделие удержало жидкость, то ремонт выполнен профессионально. При протечках необходимо удалить латку, а затем проделать процедуру сначала. Обнаружить дефекты лучше сразу, чем во время обильных дождей и снегопадов.

Теперь вы знаете, как осуществляется ремонт резиновых и тканевых ковриков для любой модели и марки авто своими руками. Вложения – минимальны: покупка клея и латок, а если коврики тканевые то плюс заплатка. У большинства автолюбителей все материалы как правило уже имеются в гараже.

Как восстановить тканевые и резиновые коврики для авто

Любой автомобиль, легковой или грузовой, оснащен ковриками в салон. Данный элемент позволяет повысить уровень комфорта в салоне, но чтобы коврик всегда имел презентабельный вид, за ним необходимо ухаживать. При обнаружении различных дефектов водитель собственноручно может их устранить, так как эта процедура довольно проста.

Ремонт своими руками

Напольные подстилки в салон защищают оригинальную обивку от грязи, воды, снега, к тому же, они дополняют интерьер и создают необходимый уют.

Когда на изделии обнаруживаются отверстия, это может стать причиной возникновения сырости, неприятного запаха, а также привести к коррозии металла.

Для предотвращения таких проблем целостность ковриков важно восстановить в короткие сроки. Теперь давайте наглядно рассмотрим этапы их восстановления.

Смотрите также:

Резиновых

Основным методом ремонта является использование латки для заклеивания дыры. Здесь подойдут как стандартные латки для колес, которые приобретаются в магазине, но также можно вырезать необходимый размер из другого коврика или ненужной покрышки.

Вся процедура восстановления состоит из нескольких этапов:

1. Удаление загрязнений с помощью проточной воды.
2. Зачистка нужного участка от различных неровностей.
3. Обезжиривание поверхности, а также просушка при помощи фена.
4. Нанесение клея и прикладывание заплатки (чтобы она закрепилась надежнее, можно положить сверху тяжелый предмет).
5. Если отверстие сквозное, на обратной стороне следует провести аналогичную процедуру.

Рельефность заплатки может приносить некий дискомфорт, но при помощи шлифовальной машины или болгарки, это проблему можно решить.

Тканевых

Метод восстановления тканевых ковриков довольно схожий, но здесь не нужно задействовать клей. Оптимальное решение для ремонта такого коврика – это при помощи швейной машинки наложить выкройку, к тому же такой способ будет не только надежным, но и эстетичным.

Испытать качество латки можно налив на коврик немного воды, если на следующий день она не протекла, значит ремонт удался. В противном случае, лучше сразу выявить дефект, чем столкнуться с проблемой в реальной ситуации во время дождя.

Смотрите также:

Как правильно ухаживать за автоковриками

Как и все компоненты авто, коврики также нуждаются в уходе. Чистку нужно проводить, вытащив их из салона, для резиновых применяется вода, щетка и моющее средство, в случае тканевых вариантов – оптимальным решением будет использование пылесоса.

Смотрите также:

Приобрести материалы и выполнить ремонт автомобильных ковров не составляет труда, к тому же, восстановление изделия обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового.

[democracy]

[democracy]

Ремонт автомобильных ковриков \ Обувная мастерская Алеганна

В каких случаях требуется сдавать автоковрики в ремонт

• При эксплуатации автомобиля нередко на ковриках остаются порезы, игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Если оставить все, как есть, вода и грязь будут проникать на пол салона, и водителю придется часто делать уборку, чтобы сохранять чистоту и сухость. Кроме того, порезы имеют свойство расползаться, что негативно сказывается на внешнем виде коврика и функциях, которые он выполняет.
• В случае износа до сквозных дыр обычно требуется ремонт водительского коврика, который подвергается большим нагрузкам, чем другие изделия такого рода. Многие пытаются самостоятельно отремонтировать водительский коврик по тому же принципу, по которому заклеиваются поврежденные камеры, но результат мало кого радует. Стоит доверить данную работу профессионалам, если не хочется испортить внешний вид аксессуара.

Ремонт автомобильных ковриков: выгодно или нет?

Стоит ли выполнять ремонт автоковриков? Или проще купить новый комплект? Эти вопросы беспокоят многих водителей, особенно в условиях постоянного повышения стоимости аксессуаров и расходных материалов для современных транспортных средств. Как показала практика, далеко не все коврики отличаются хорошим качеством, поэтому приходится регулярно менять их из-за износа.

Однако можно пойти другим путем, который позволит в будущем забыть о лишних тратах. Для этого достаточно купить один раз качественный комплект и всегда вовремя выполнять ремонт автоковриков в надежной мастерской. Намного проще устранить повреждения, чем снова покупать новый аксессуар. Кроме того, профессионалы смогут очень качественно отреставрировать повреждения, которые в результате практически не будут заметны.

Ремонт автомобильных ковриков в СПб в мастерской «Алеганна»: качественно, выгодно, удобно

Если вам хочется сохранить оригинальный комплект ковриков и постоянно поддерживать их в безупречном состоянии, добро пожаловать в мастерскую «Алеганна»! Наши опытные сотрудники выполняют ремонт ковриков салона авто методом вулканизации, что позволяет им справляться с самыми сложными задачами.

У нас вы можете заказать:

• Ремонт резиновых ковриков. Комплекты из каучука часто не выдерживают долговременную эксплуатацию, но если повреждениям своевременно уделять внимание, аксессуары могут прослужить не один год. Разрывы, трещины, сквозные изношенные места – все это наши специалисты смогут устранить в кратчайшие сроки.
• Ремонт полиуретановых ковриков. Материал более устойчив к перепадам температур, чем резина, и пластичен, но по остальным показателям схож с ней. Поэтому реставрация полиуретановых аксессуаров выполняется так же, как ремонт резиновых ковриков для авто. Мастера «Алеганны» в процессе восстановительных работ применяют проверенные расходные материалы и современное оборудование, что вкупе с их опытом обеспечивает хороший результат.
• Ремонт велюровых ковриков. Повреждения этих изделий многим автомобилистам кажутся безнадежными, но это не так! Мы знаем, как их устранить.
• Ремонт ковриков в багажник. Багажное отделение не меньше салона нуждается в подержании чистоты и сухости. Если вы будете ремонтировать коврики у нас, дну отсека будет обеспечена надежная защита от влаги и грязи.

Отдельно отметим, что ремонт коврика в машину в мастерской «Алеганна» обходится дешевле, чем покупка нового аксессуара. Следовательно, вы можете не только продлить эксплуатационный срок заводского комплекта, но и хорошо сэкономить. Мы работаем с клиентами из Санкт-Петербурга и принимаем заказы из других городов, поэтому смело обращайтесь к нам, если вам требуется качественный ремонт резинового коврика для автомобиля или изделий из других материалов.

Отзывы

Оставить свой отзыв:

С данной услугой заказывают:

Как восстановить автомобильные коврики | Поделки своими руками для автолюбителей

Эта статья поможет вам отремонтировать коврики в автомобиле, всё делается своими руками, просто и оригинально.

Поистрепались мои коврики от авто, пришлось применять меры к восстановлению.

Вид они имели ну уж очень некондиционный. В продаже по магазинчикам около гаража не нашел такие. А специально не искал. Решил привести в порядок старые за самые скромные деньги. В итоге все обошлось за 50 руб, за кисть. Все остальные материалы и инструменты были в гараже.

Сначала долго отмачивал и оттирал резину (основу) от десятилетнего износа и остатков клея. Щетка с жестким ворсом и то не справлялась.

Нашел в гараже остатки карпета черного с мелким ворсом. И снял мерки со старых ковров

Обезжирил резину 646 растворителем. В гараже был клей 88 Люкс, использовал его для перетяжки потолка на ВАЗ 21099. им же и стал клеить.

Прошелся валиком. Карпет прекрасно тянется, поэтому если да же накосячил с резкой, то можно натянуть до кромки без пропусков.

В итоге получилось все бюджетно. Но есть один минус — сохнет клей минимум сутки.

Плюсы: Коврики делал еще в конце мая. До сих пор состояние отличное, отслоений нет, несколько раз мыли кёрхером. Карпет не отклеился и не скатался.

Автор; Владимир Рудневский              г.Калуга 

Рейтинг самых надежных российских автомобилей — 6 лучших

Выбор автомобиля заставляет потенциального покупателя анализироваться множество составляющих, из которых складывается целостная картина. Они включают функциональность, внешний вид, комфорт, но важнейшим из критериев для отечественного автомобиля является соотношение цены и качества. И здесь особое место занимают отечественные авто, которые по этому критерию могут дать фору многим заграничным моделям.

Очень важно, что было решено немало проблем в плане надежности, хотя классические модели тоже остаются если не эталонном, то относятся в этом плане к крепким середнякам. Чтобы составить рейтинг самых надежных российских автомобилей, мы рассматривали определенный набор их качеств:

• популярность среди различных слоев автолюбителей;
• качество сборки;
• коррозионная устойчивость кузова и других узлов;
• надежность двигателя и трансмиссии;
• проходимость и надежность ходовой части;
• длительность эксплуатации при нормальном обслуживании без ремонта;
• ремонтопригодность.

Рейтинг лучших представителей

Поскольку выбор чисто российских автомобилей достаточно органичен, в рейтинг входит несколько моделей, созданных совместно с иностранными партнерами. Кроме того, поскольку гегемоном отечественного рынка является ВАЗ, именно его продукция чаще всего встречается в нашем списке.

1 Лада Гранта

Этот популярный седан и лифтбэк пришел на замену другим моделям от ВАЗ и сразу завоевал сердца отечественных автолюбителей. В машине появились подушки безопасности, электропривод для багажника и другие комфортные детали. При всем этом Лада Гранта – один из самых доступных вариантов на первичном рынке. Сегодня эта модель успешно вытесняет «Самары» и классические модели, занимая их место на рынке.

Классическая подвеска с передними стойками МакФерсон и торсионной балкой сзади отличается повышенной надежностью. К наиболее надежным относят автомобили, оснащенные восьмиклапанным бензиновым двигателем 1.6 на 87 сил. После решения определенных технических проблем до приемлемого уровня повысилась надежность комплектаций со 106-сильным двигателем с АКПП, что является одним из новшеств нашего рынка.

2 Лада Веста

Несмотря на то, что машина не так давно появилась в продаже, можно констатировать, что это самый удачный проект ВАЗ. Привлекательная запоминающаяся внешность, разработанная одним из дизайнеров Мерседеса и Вольво Стивом Маттином.

Уже в базе Лада Веста оборудуется антипробуксовочной, стабилизационной системами, бортовым компьютером, электроусилителем руля. Салон отделан добротными материалами, он комфортен и просторен. Предлагается несколько модификаций с повышенной проходимостью и более мощными двигателями.

Большинство агрегатов автомобиля разрабатывалось совместно со специалистами концерна Рено-Ниссан. Ходовая часть отличается фирменной надежностью, машина отлично управляется, при этом имеет хороший дорожный просвет, позволяющий нормально чувствовать себя на отечественных дорогах.

Машина может комплектоваться бензиновыми двигателями на 1.6 (106 лошадиных сил) или мотором с ниссановскими корнями 1.8 (122 лошадиные силы). Оба этих агрегата отличаются высокой надежностью и неприхотливостью.

3 Лада Приора

Один из первых седанов ВАЗ, созданных в новой, современной, философии. Машина появилась в 2007 году, придя на смену не самой удачной «десятке» и сразу вызвала ажиотаж среди автолюбителей. Внедрение обновленных стандартов привело к тому, что Лада Приора стала гораздо более надежной и комфортной, качество подгонки панелей и деталей стало намного выше. Более поздние версии получили дополнительные электронные системы контроля движения.

Машина оборудуется 8-ми или 16-ти клапанными двигателями 1.6, которые развивают, соответственно, 98 или 106 лошадиных сил. Оба они отличаются надежностью, особенно в паре с классической пятиступенчатой механикой, машины с роботизированными коробками не так надежны. Подвеска полностью адаптирована к отечественным реалиям, имеет длинный ход, обеспечивающий комфортную езду и клиренс 165 см.

4 Шевроле Нива

Эта модель пришла на смену классической ВАЗ-2121 и стразу привлекла к себе внимание, став Внедорожником 2009 года в РФ. Вместительный пятидверный кузов, гораздо более комфортный, чем у предшественников остался жестким и прочным. Проходимость автомобиля при этом практически не пострадала. Пластиковые накладки прибавляют солидности и надежно защищают кузов от мелких царапин и вмятин, повреждения лакокрасочного покрытия.

Машина продолжает оборудоваться уже устаревшим мотором 1.7 мощностью в 80 сил. Это негативно сказывается на динамике, но машина отлично тянет с ним и хорошо идет на полном приводе практически по полному бездорожью. С системой полного привода периодические возникают проблемы, но их гораздо меньше, чем раньше. Кроме того, запчасти на машину стоят недорого и она легко ремонтируется.

5 УАЗ Патриот

Рамный УАЗ Патриот – доступная альтернатива иностранным кроссоверам и внедорожникам. Машина имеет просторный салон, гораздо более комфортабельный, чем на предыдущих моделях, и объемистый багажник. Объем трансформированного салона достигает 2500 литров.

Рамная конструкция обеспечивает уверенную езду по бездорожью, надежная подвеска и большой дорожный просвет тоже расширяют возможности Патриота. В то же время, кондиционер, парктроник и другие электронные системы делаю вождение исключительно комфортным.

Первые модификации автомобиля не отличались надежностью, особенно это касалось трансмиссии автомобиля, но он постоянно дорабатывался, и в настоящее время конструкторам удалось избавиться от большинства «детских болезней».

Полноприводная трансмиссия выдерживает высокие нагрузки, но подвеска отличается повышенной жесткостью, как и положено внедорожнику.

Машина оборудуется 2,7-литровым бензиновым двигателем на 135 сил или дизелем на 2.2 литра мощностью 113 лошадиных сил. Оба силовых агрегата очень надежны, и требуют только периодического обслуживания на ТО.

6 ГАЗ 31105

Одна из последних модификаций знаменитой Волги ГАЗ 31105 технически не отличается от своих предшественников. Но эта машина стала более современной, сохранив свою характерную привлекательность. Несмотря, что модель перестала выпускаться десять лет назад, ее можно очень часто встретить на наших дорогах, именно это говорит о ее высокой надежности.

В настоящее время это доступный комфортный автомобиль, привлекающий автолюбителей среднего и старшего возраста.

Машина отличается бесшкворневой передней подвеской и наличием стабилизатора устойчивости на задней подвеске. Для этой модели была разработанная более совершенная пятиступенчатая механическая коробка передач, регулируемая рулевая колонка, электрическое управление зеркалами заднего обзора.

На Волгу устанавливался отечественный бензиновый мотор 2.3 на 131 силу или американский 2.4 Daimler Chrysler на 137 лошадиных сил. Оба агрегата отличаются повышенной надежностью, с ними практически никогда не возникает проблем.

Выводы

Несмотря на много вопросов, возникающих к отечественным автомобилям, современные модели ВАЗ и УАЗ достигли уровня, когда они могут конкурировать с зарубежными одноклассниками. Главным оружием российских машин является их доступная цена и ремонтопригодность.

В плане стоимости. с отечественными конкурируют китайские производители, но российские модели все же лучше адаптированы к отечественным условиям эксплуатации, климату и являются несравненно более надежными.

Одним из главных аргументов в пользу привлекательности российских авто в глазах отечественного потребителя, является то, что несмотря на десятки открывшихся в РФ заводов лучших мировых корпораций, достаточно вспомнить Форд, Хюндай, Фольксваген, количество ВАЗов и других российских авто не уменьшаются. Они привлекают не только сравнительно низкой ценой, доступностью обслуживания, но и возросшей надежностью.

Рейтинг самых надёжных автомобилей для России 2019 года

Объективно судить о надёжности новых автомобилей нельзя. Они ещё не прошли самые главные испытания в виде длительной эксплуатации в не самых благоприятных условиях.

Каждый производитель заявляет, что их машина лучше, в ней заложен огромный ресурс и при эксплуатации не возникнет никаких проблем. Но когда автомобиль оказывается в реальных условиях, заявленные обещания далеко не всегда совпадают с реальной картиной происходящего. Всплывает ряд неисправностей, недочётов конструкции, проблем с двигателем и другими важными узлами.

Автомобили, прошедшие испытание временем, плохими дорогами и суровым климатом, заслуженно могут называться надёжными, беспроблемными и безотказными.

В рамках рейтинга были отобран список самых надёжных автомобилей для эксплуатации в России по мнению экспертов и обычных автовладельцев. Анализ эксплуатации машин позволяет понять, какие потенциальные проблемы могут возникать, что можно отнести к слабым местам и насколько большими окажутся затраты при содержании и обслуживании транспортного средства. Здесь собраны только подержанные модели, сумевшие проявить себя с наилучшей стороны с позиции показателей надёжности.

Kia Sorento

Выбирая самые надёжные автомобили, официально предлагаемые в России, нельзя было обойти стороной кроссовер Kia Sorento 2 поколения. Модель входит в число самых востребованных SUV. Несмотря на выход нового поколения Sorento Prime, на заметно подорожавший кроссовер спрос оказался незначительным. Во многом популярность машины в стране привела к тому, что её выпуск в России продолжили параллельно с Sorento 3 поколения (Sorento Prime).

Производство 2 Sorento стартовало в 2009 году, а рестайлинг провели в 2012 году. Машина создана на платформе Santa Fe от Hyundai. В продаже доступны версии с дизельными и бензиновыми ДВС на полном и переднем приводе.

К преимуществам 2,4-литрового бензинового мотора относится простота и лёгкость обслуживания, но его мощности несколько не хватает для кроссовера. 2,2-литровый дизель динамичнее, но на обслуживание придётся тратить больше денег.

Kia Sorento

Чтобы продлить срок службы автомобиля, рекомендуется не забывать менять масло в дифференциале и коробке не реже чем раз на 60 тысяч километров, и обязательно смазывать крестовины на карданном валу. Примерно через 100 тысяч км пробега наверняка потребуют замены амортизаторы, опорные подшипники и стойки стабилизаторов вместе со втулками. Такой же ресурс у ступичных подшипников и шаровой опоры. Но все эти элементы стоят относительно недорого.

У Sorento 2 очень прочная и долговечная подвеска, что для российских условий эксплуатации огромное преимущество. Даже автомат спокойно выдерживает около 300-350 тысяч км, если соблюдать элементарные правила по обслуживанию.

Традиционно модели от Kia позиционируются как достаточно бюджетные автомобили. При этом они ещё и самые надёжные, прекрасно адаптированные к эксплуатации в России.

Honda CR-V

Если вы ищите именно кроссовер, но не знаете, какой из них самый надёжный и пригодный для России, взгляните на Honda CR-V. Этот автомобиль крепкий, устойчивый и долговечный. В рейтинг попал CR-V именно 3 поколения.

В своём классе модель уверенно удерживает статус одного из самых надёжных. Выпускалась 3 генерация с 2006 до 2012 года. Предпочтение стоит отдать рестайлинговой версии, производимой с 2009 года.

Honda CR-V

В основе лежит прочная подвеска, классический гидротрансформатор для коробки автомат и традиционная механическая КПП. Нет претензий к системе полного привода. Также стоит отметить выносливость предлагаемых моторов объёмом 2,0 и 2,4 литра.

Цепной привод на ГРМ уверенно ходит по 250-300 тысяч километров. Достаточно проводить плановые технические процедуры обслуживания, менять в моторе фильтры и масла. К недостаткам относят слабую рулевую рейку и рулевые тяги, которые обычно приходится менять сразу с наконечниками. Задние пружины также не образцовые по долговечности.

Nissan Qashqai

На новое поколение модели Qashqai производства компании Nissan возлагают огромные надежды. Но пока в актуальный рейтинг надёжности среди подержанных автомобилей, адаптированных для эксплуатации в России, попадает именно 1 генерация. Nissan также уверенно себя чувствует в рейтинге надёжности по маркам. В лидеры не метит, но уверенно к ним приближается.

Qashqai заслуженно носит статус бестселлера на отечественном рынке. Машину ценят за практичность, надёжность и комфорт. Кроссовер предлагается с полным и передним приводом, из коробок передач можно взять механику или вариатор. Если хотите вариатор, лучше покупать Qashqai именно с двигателем на 2,0 литра, а не 1,6-литровую версию.

Nissan Qashqai

Вариатор способен прослужить до 250 тысяч км при должном уходе. К слабым местам относят задние опоры двигателя. Если они выйдут из строя, это спровоцирует рост нагрузки на ДВС, что в итоге приведёт к ускоренному износу мотора и поломкам.

К слабым местам Qashqai эксперты относят заднюю пару амортизаторов, рулевую рейку и передние подшипники ступицы. Реже возникают проблемы с электромоторчиком печки и задними стеклоподъёмниками. Привод начинает барахлить.

Toyota Camry

Все поколения модели Camry в принципе можно включить в рейтинг надёжности автомобилей, поскольку в списке фаворитов по маркам Toyota уверенно занимает лидирующие позиции. Camry обширно представлена в России всеми поколениями. Но в актуальном рейтинге рассматривается версия XV40. Несмотря на индекс, речь идёт о 6 поколении модели.

Производство стартовало в 2006 году и продолжалось до конца 2011 года. При этом 2009 год принёс ряд изменений в машину в рамках планового рестайлинга. Все предлагаемые двигатели и коробки передач не вызывают нареканий. Служат долго и уверенно.

Toyota Camry

Эксперты рекомендуют покупать Camry с мотором объёмом 2,4 литра. Многие называют его эталоном по надёжности. Это один из тех случаев, когда компания выпустила двигатель-миллионник. Родное сцепление служит около 150 тысяч километров, а оригинальную подвеску разрушить сложно даже на российских дорогах. После 120 тысяч потребуется заменить передние стойки амортизаторов и втулки.

Из слабых мест отмечают поломку насоса, входящего в систему охлаждения, а также натяжителя приводного ремня. Обычно их ресурс заканчивается через 80-100 тысяч км. Двигатель на 3,5 литра с коробкой автомат не лучшее сочетание. Коробка неплохая, но мощности в 277 лошадиных сил АКПП попросту не выдерживает.

Ford Mondeo

Компания Ford также заслуживает войти в рейтинг по маркам среди автопроизводителей с лучшими показателями надёжности предлагаемых автомобилей. Поскольку множество моделей Ford представлено в России, одного из представителей точно стоило отметить. Выбор экспертов пал на Ford Mondeo 4 поколения.

Mondeo является солидным по классу и крупным по размерам седаном. Модель сняли с производства только в 2014 году, поскольку вышла новая генерация. Собирали машину в России и Бельгии. В российских городах можно найти лифтбеки, седаны и универсалы. В 2010 году компания Ford провела плановый рестайлинг, хотя в техническом плане изменений было немного.

Ford Mondeo

Рестайлинг принёс в комплектацию новую роботизированную коробку PowerShift и двигатели EcoBoost. Поскольку они отличаются капризностью и часто требуют ремонта, такой вариант рассматривать не стоит.

Самым популярным считается Ford Mondeo с 2,0 и 2,3-литровым двигателем с МКПП и классическим гидротрансформаторным автоматом соответственно. Именно с ними модель заслуживает входить в топ-10 среди самых надёжных и безотказных автомобилей для России.

Слабым местом модели Mondeo 4 поколения называют гидроусилитель. Ещё придётся менять наконечники и рулевые тяги каждые 60-70 тысяч километров. Но поскольку их цена незначительная, Ford Mondeo затратным в плане ремонта и эксплуатации не назовёшь. Сцепление выдерживает по 120-150 тысяч пробега, а для нормальной работы АКПП достаточно менять в коробке масло через каждые 50-60 тысяч км.

Ford Focus

Продолжает актуальный топ-10 среди самых беспроблемных и надёжных легковых автомобилей для России ещё один представитель компании Ford. На сей раз это модель Focus 2 поколения.

Эта генерация вышла в 2005 году, после чего через 4 года обновилась. В России в основном встречаются машины местной сборки. Реже продаются версии, выпущенные в Испании и Германии. Ford Focus представлен сразу в нескольких кузовных версиях. Да и россыпь двигателей внушительная.

Ford Focus

Если хотите простой и надёжный мотор, выбирайте двигатели на 1,4 или 1,6 литра мощностью 80 и 100 лошадок соответственно. Конструктивных отличий между ними минимум. Будьте готовы менять свечи зажигания после 30 тысяч км., и ремень ГРМ в комплекте с роликами через 80-100 тысяч км. Моторы на 1,8 и 2,0 литра ходят по 250 тысяч километров минимум. Обслуживать подвеску нужно в среднем каждые 80 тысяч км.

Содержать Ford Focus достаточно бюджетно. Но тут главное взять машину с целым кузовом. Поскольку лакокрасочное покрытие не самое лучшие, многие подержанные Focus имеют следы коррозии.

Honda Civic

Отбирая самые надёжные и беспроблемные автомобили 2019 года выпуска, вы вряд ли увидите в списке модель Civic от компании Honda. Нет, эта машина продаётся в России, но былой уровень качества модель утратила. А вот 8 поколение выглядит куда предпочтительнее.

8 генерация выпускалась до 2011 года, пережив в 2008 году плановый рестайлинг. Лучше выбирать версии японской сборки, а не турецкой. От роботизированной коробки стоит отказаться, как и от покупки заряженной версии Type R.

Honda Civic

Главным недостатком эксперты называют огромную стоимость оригинальных деталей. Но это нельзя считать большой проблемой, поскольку в России продаётся множество аналогов по привлекательной цене.

Kia Rio и Hyundai Solaris

Практически невозможно сказать, какая в России в настоящее время самая надёжная машина, если выбирать между Rio и Solaris. Технически это два абсолютно одинаковых автомобиля, но с разной внешностью. Поэтому из смело можно объединить в один пункт.

Это настоящие бестселлеры, точно достойные вашего внимания. Kia Rio и Hyundai Solaris последних поколений сравнительно недорогие, оснащаются ресурсными двигателями и коробками. Никаких дорогостоящих решений производители не использовали, а потому решать проблемы с турбинами или иными подобными элементами не придётся.

Kia Rio

В 2019 году предлагается далеко не один бюджетный автомобиль. Но если брать за основу такие параметры как надёжность, безотказность и беспроблемность, то в фавориты выходит самый продаваемый иностранный автомобиль в лице Hyundai Solaris. Буквально немного по продажам ему уступает Kia Rio.

К слабым местам стоит отнести забивающийся катализатор, периодическую течь в радиаторе охлаждения и коррозию на крыше. Последняя проблема связана с тем, что при оцинковке кузова не стали обрабатывать цинком крышу.

Volkswagen Polo Sedan

Машина, которая специально создавалась для России, просто не могла не попасть в этот список. Хотя возглавить рейтинг, где собраны наиболее надёжные легковые автомобили, творению немецкой компании не удалось.

Volkswagen Polo Sedan

Модель собирают с 2010 года на предприятии около города Калуга. При проектировании принималась во внимание условия эксплуатации, климат и состояние российских дорог. Кузов оцинковывают и дают гарантию на 12 лет. Крайне качественно выполнены пороги, стойки и лонжероны. Ржавчина на них появится не скоро. К механике и автомату претензий нет, моторы также очень ресурсные.

Toyota Corolla

А лидером рейтинга стала машина японского автопроизводителя Toyota. Corolla является рекордсменом по количеству проданных машин. В актуальный список вошло 10 поколение, хотя каждая генерация Corolla заслуживает внимания.

Toyota Corolla

Для 10 поколения предлагались моторы на 1,6 и 1,4 литра. Последний лучше не брать, поскольку он слишком слабый для активной и регулярной эксплуатации. Коробку предпочтительнее выбирать механическую или автоматическую, но не роботизированную. Выжимные подшипники и сцепление служат до 50 тысяч километров. Какие-то работы по ходовой делаются лишь после 100 тысяч, а двигатели спокойно выдерживают более 250 тысяч км. пробега.
Если вы покупаете дорестайлинговую версию, наверняка потечёт насос жидкости охлаждения и придётся менять сальник натяжителя цепи ГРМ. После 100 тысяч пробега обычно увеличивается расход масла.

Истинные показатели надёжности автомобиля проявляются только после 5-7 лет эксплуатации. Обычно до 3 лет никаких существенных проблем не наблюдается, поскольку по гарантии заложен соответствующий ресурс. После 3 лет всплывают первые заводские недоработки, а к 5-7 годам становится ясно, насколько машина в действительности надёжная и безотказная.

7 самых неубиваемых автомобилей в России

Маркетинговые стратегии современных автопроизводителей требуют, чтобы новая машина отъездила гарантийный срок. После этого его надежность резко падает и владелец вместо того, чтобы вкладываться в дорогостоящий ремонт, предпочитает купить новое авто.

Тем не менее, именно надежность является главным критерием, по которому будущие владельцы выбирают новую машину. В наш рейтинг самых неубиваемых автомобилей вошли модели, отвечающие основным критериям:

• высокое качество изготовления и обработки кузова;
• большой моторесурс двигателя, его ремонтропригодность;
• надежность всех узлов и деталей, в том числе, ходовой части;
• адаптация к отечественным условиям эксплуатации.

Представители рейтинга

Автомобильный рынок, предлагает довольно широкий выбор вариантов. Рассмотрим 7 самых достойных.

1 Toyota Camry

Этот переднеприводный седан D-класса пользуется большой популярностью у отечественных автолюбителей. Особенно удачной получилась модификация Toyota Camry с кузовом XV40, которая выпускалась с 2006 по 2011 год.

Этот автомобиль оснащается линейкой из нескольких двигателей, отличающихся фирменной тойотовской надежностью. При условии своевременной замены масла и других расходников, они легко выхаживают до 1 млн. километров. Надежная автоматическая коробка передач не создает проблем.

Некоторые нарекания вызывает лакокрасочное покрытие кузова, но он отлично обработан и не гниет весь эксплуатационный срок.

Ходовая часть отличается простотой и надежностью, обеспечивая плавный ход, характерный для седанов представительского класса.

2 Mercedes-Benz E-Class

Настоящей классикой жанра являются автомобили Мерседес, а среди них выделяется популярный когда-то у бизнес-элиты и чиновников «очкарик» Mercedes-Benz E-Class с кузовом W211. Это, в основном, касается моделей, которые выпускались после 2006 года, когда был проведен рестайлинг этой модели.

Автомобиль оснащается V-образными шести или восьмицилиндровыми двигателями, отличающимися высочайшей надежностью и таким же семиступенчатым автоматом.

Иногда возникают проблемы с пневмоподвеской, но это случается очень редко, что касается кузова, он не вызывает нареканий при минимальном уходе. О фирменном комфорте и плавности хода можно и не говорить – они на недосягаемой высоте.

3 Audi A6

Одна из самых удачных моделей ингольштадцев — Audi A6, сменившая на конвейере знаменитую «сотку» сразу показала себя как исключительно надежный автомобиль. Его полностью оцинкованный кузов не подвержен коррозии, ходовая часть отлично приспособлена для езды по отечественным дорогам. Машина предлагалась в кузовах седан и универсал, просторный салон отделан прочными и приятными материалами.

Еще одно преимущество этих автомобилей – фирменная система полного привода quattro, обеспечивающая уверенное движение по любой дороге и облегчающая маневрирование. А версия, оборудованная трансмиссией Allroad quattro обеспечивает такую проходимость, что машина по своим характеристикам напоминает внедорожник.

Бензиновые двигатели выхаживают не менее 500 тыс. км, дизельные тоже очень надежны, но требовательны к обслуживанию и качеству топлива.

4 Mercedes C200

Еще одна модель штутгартского концерна по праву получила славу неубиваемой. При разработке Mercedes C200 разработчики не экономили на качестве, получив действительно надежный автомобиль. При этом он остается динамичным, комфортным и безопасным, отвечая самым взыскательным требованиям владельцев.

В самой популярной версии Mercedes C200 оснащается бензиновым 2.0 на 163 силы, работающий в паре с шестиступенчатой механикой или пятиступенчатой АКПП. Они практически никогда не выходят из строя, без проблем пробегая до 800 тыс. км.

Но главной особенностью этой модели является подвеска – ее практически невозможно разбить на любых дорогах. Это привело к тому, что этот недешевый автомобиль массово закупают таксопарки – поскольку они впоследствии сильно экономят на ремонте.

5 Renault Logan

Этот популярный седан предлагает исключительное сочетание надежности, качества и долговечности. Автомобиль Renault Logan разрабатывался как бюджетный вариант, со сниженными эксплуатационными затратами. И французский производитель настолько преуспел, что у него получился один из самых неубиваемых автомобилей на отечественном рынке.

Бензиновые двигатели объемами 1.4 и 1.6 л прекрасно тянут и практически не ломаются, при этом они не слишком требовательны к качеству топлива. Добротный кузов после элементарной обработки не имеет никаких проблем с коррозией.

Добрых слов владельцев заслуживает подвеска, обеспечивающая большой клиренс и одинаково хорошо отрабатывающая на мелких неровностях и крупных ухабах. При этом она исключительно надежна, потому Рено Логан еще один отличный вариант для таксопарков.

6 Chevrolet Lacetti

Это исключительно качественный и надежный автомобиль, наибольшей популярностью Chevrolet Lacetti пользуется в кузовах седан и универсал. Он может похвастаться просторным салоном, и надежными двигателями 1.6 и 1.8, которых вполне хватает для обеспечения приемлемой динамики. Кузов выдерживает длительную эксплуатацию без дополнительной обработки, но требует шумоизоляции, с этим есть некоторые проблемы.

Надежность – один из главных козырей Лачетти. Но при этом нужно учитывать, что это семейный автомобиль и ездить на нем нужно в соответствующем стиле. В этом случае ресурс двигателей достигнет нескольких сотен тысяч километров, а подвеска, которая не любит жестких ударов обеспечит плавную и комфортную езду, доставляющую истинное удовольствие.

По мнению многих специалистов, в своем ценовом диапазоне Chevrolet Lacetti – самый надежный автомобиль.

7 Ford C-Max

Этот минивэн американской марки разрабатывался под европейский рынок, где в голову угла ставится практичность. Разработчикам практически удалось достигнуть совершенства, получив надежный и долговечный автомобиль.

К достоинствам Ford C-Max относят вместительность и экономичность, а также высокий ресурс всех деталей и узлов. Двигатели 1.6 и 1.8 семейства Duratec свободно выхаживают до 500 тыс. км. Объемный кузов с большим багажником отлично обработан и не ржавеет в течение многих лет.

Важной особенностью Ford C-Max является прочная и упругая ходовая часть, с задней независимой подвеской Control Blade. Она позволила создать широкую колесную базу, которая обеспечивает устойчивость и отлично отрабатывает по неровностям. Она позволяет большой семье загрузиться в автомобиль и направиться в загородную поездку, на опасаясь никаких проблем.

Заключение

Несмотря на то, что современный авторынок тяготеет к моделям, не предназначенным к длительной эксплуатации, известные бренды периодически выдают неубиваемые автомобили. Среди таких производителей много немцев, которые традиционно славятся своей надежностью и добротностью. Им не уступают японские бренды, заточенные на внешние рынки и выживающие в условиях жесткой конкуренции. Американцы предлагают специфическую продукцию – пикапы и внедорожники, которые тоже отличают потрясающей надежностью и расширенным функционалом, но стоят достаточно дорого.

Хочется отметить возросшую надежность и долговечность автомобилей корейских брендов, французы стараются не отставать от них, а китайский капитал, представленный в бренде Вольво, позволяет поддержать признанного производителя неубиваемых автомобилей.

Рейтинг самых надежных подержанных автомобилей в России — журнал За рулем

Одна из крупнейших площадок по купле-продаже б/у автомобилей проанализировала прошедшие через их руки машины и выяснила, какие модели вызвали меньше всего нареканий.

Оценка проводилась по критериям «кузов» и «техническое состояние» среди машин в возрасте от 3 до 6 лет (он самый популярный на вторичке). Чтобы попасть в список надежных, автомобиль должен набрать не менее 8 звезд из 10 возможных.

Лидером рейтинга стала Skoda Octavia третьего поколения. На втором месте Nissan Juke, а замыкает тройку рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения. Эксперты особо отмечают, что их рейтинг учитывает не только техническую надежность самих машин, но и то, насколько бережно относятся к ним автовладельцы.

Материалы по теме

Среди самых ненадежных эксперты компании CarPrice (на основе осмотра 149 тыс. автомобилей) назвали Ладу Приору, Дэу Нексию и ВАЗ-2114. Впрочем, невысокое качество компенсируется низкой стоимостью запчастей и ремонта.

Среди автомобильных марок, чьи модели в совокупности набрали больше всего оценок, лидирует Toyota. А вот на втором месте неожиданно оказался Land Rover. Замыкает тройку, что, в общем-то, не является сюрпризом, Lexus.

В рейтинге автомобильных марок с самыми ненадежными автомобилями в лидерах традиционно находится Lada. Практически все их модели в возрасте от 3 до 6 лет набрали меньше пяти звезд. На втором месте Daewoo, на третьем — УАЗ. В компании говорят, что с нетерпением ждут новое поколение вазовской продукции, чтобы оценить заявляемый прогресс в области качества состояния кузова и ходовой части.

Самым распространенном на рынке подержанных автомобилей оказался Ford Focus третьего поколения (в общем объеме на него приходится 1,26%), на втором месте — Opel Astra третьего поколения последних лет выпуска (1,21%), на третьем месте — Skoda Octavia после рестайлинга (0,91%).

Среди других любопытных фактов: самый распространенный цвет подержанных автомобилей — черный, на него пришлась почти четверть всех б/у машин. Эксперты говорят, что его популярность связана с тем, что такой цвет традиционно считается престижным (особенно в премиальном сегменте).

Среди типов кузова лидируют седаны, на них приходится более трети (37%) рынка. За год на два процента выросло предложение кроссоверов с пробегом (28%), они «отъели» кусочек рынка у трехдверных хэтчбеков и минивэнов, доля которых на вторичном рынке сокращается.

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Самые надежные подержанные автомобили. Рейтинг и антирейтинг — журнал За рулем

10 июля 2018 года

Аналитики одной из площадок по продаже б/у автомобилей составили рейтинг надежности машин в возрасте от трех до пяти лет.

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском того, что он тут же начнет ломаться, высасывая из нового владельца деньги на ремонт. Аналитики компании CarPrice на базе данных о состоянии более 11 тысяч подержанных автомобилей составили рейтинг самых надежных и ненадежных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет.

Каждая машина оценивалась по 500 параметрам на основе собственной методики компании. Обычно автомобилям присваивается определенное количество звезд по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Автомобиль в идеальном состоянии получает 20 баллов, это максимальная оценка. Но при составлении рейтинга аналитики компании использовали только три параметра: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние». Таким образом, максимальная оценка составляет 15 баллов.

Самыми надежными признаны Mercedes-Benz C-класса (W205), седан Toyota Camry седьмого поколения и рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado, которые набрали практически одинаковое количество баллов. В топ-10 надежных автомобилей присутствуют четыре модели Mercedes-Benz и три Toyota, так что автомобили этих марок можно считать надежными.

Топ-10 самых надежных автомобилей в возрасте 3–5 лет*:

№	Модель авто	Кузов	Салон	Техническое состояние	Среднее значение (из  15 баллов)
1	Mercedes-Benz C-класса IV (W205)	3,92	4,49	4,77	13,19
2	Toyota Camry VII (XV50) Рестайлинг	3,64	4,47	4,96	13,07
3	Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг	3,86	4,19	4,94	13,00
4	Mercedes-Benz A-класса III (W176)	3,62	4,55	4,77	12,95
5	Toyota Highlander III (U50)	3,80	4,16	4,93	12,90
6	BMW X5 III (F15)	3,73	4,31	4,82	12,86
7	Nissan X-Trail III	3,64	4,35	4,86	12,86
8	Mercedes-Benz CLA I (C117)	3,54	4,49	4,81	12,85
9	Land Rover Range Rover Evoque I	3,81	4,15	4,86	12,84
10	Mercedes-Benz GLK I (X204) Рестайлинг	3,66	4,35	4,80	12,82

^{* по оценке компании CarPrice}

Рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей возглавляет китайский кроссовер Lifan X60. Составители рейтинга говорят о том, что состояние подержанного автомобиля зависит не только от самого производителя, но и в немалой степени от характера эксплуатации владельцем. Поэтому в рейтинге ненадежных автомобилей оказались, например, Renault Logan и Hyundai Solaris, претензий к техническому состоянию которых практически нет, но машины не могут похвастать хорошо сохранившимися салоном и кузовом. Причем эти автомобили могут прослужить довольно долго.

Самые ненадежные автомобили в возрасте 3–5 лет*:

№	Модель авто	Кузов	Салон	Техническое состояние	Среднее значение (из 15 баллов)
1	Lifan X60 I	2,62	4,03	4,21	10,87
2	Chevrolet Cobalt II	2,79	3,86	4,24	10,90
3	Geely Emgrand EC7	2,61	4,06	4,32	11,01
4	Great Wall Hover H5	3,08	3,61	4,33	11,02
5	Daewoo Gentra II	2,89	4,02	4,12	11,04
6	Renault Logan I Рестайлинг	2,77	4,04	4,34	11,16
7	Hyundai Solaris I	2,72	4,08	4,37	11,17
8	Chevrolet Cruze I Рестайлинг	2,93	4,00	4,29	11,23
9	Renault Fluence I Рестайлинг	2,85	4,11	4,28	11,25
10	Chevrolet Cruze I	3,00	3,97	4,31	11,28

* По оценке компании CarPrice

10 советов от опытных автолюбителей по покупке авто с рук

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Покупка автомобиля с рук — дело из разряда «и хочется и колется». С одной стороны, цена подержанного авто куда ниже, чем в салоне, с другой — есть шанс вместо транспортного средства приобрести головную боль.

Мы в AdMe.ru поговорили с опытными автолюбителями и собрали полезные советы, которые помогут не прогадать при покупке машины. А в конце вас ждет бонус с секретом для проверки американских авто.

1. Изучить VIN-код

Обратите внимание на VIN-код машины, или идентификационный номер, он располагается на раме или двигателе и должен быть доступен к просмотру. По VIN-коду можно проверить машину на сайте Госавтоинспекции на предмет угона и участия в ДТП.

Также там можно проверить, находится ли машина в залоге, висят ли на ней штрафы, увидеть комплектацию и список бывших владельцев. Всю информацию надо сверить с тем, что написано в объявлении о продаже. Так вы устраиваете и первую проверку на честность ее продавцу.

2. Проверить контактное лицо

Автомобиль может продавать как владелец, так и посредник. Лучше всего, чтобы автомобиль с пробегом передавал новому владельцу именно хозяин: наличие посредника может сказываться и на цене авто, и на том, сколько информации про машину вы получите.

3. Узнать историю машины

Если машина «свежая», от 3 до 5 лет с момента выпуска, то можно узнать всю ее подноготную. Достаточно позвонить официальному дилеру или в сервисный центр данного бренда и узнать, обслуживалась ли машина у них. Если обслуживание проводилось у профильных специалистов, то ее состояние лучше. Также в сервисном центре можно узнать реальный пробег машины.

4. Проверить пробег

Помимо данных от дилера или сервисного центра, обратите внимание на косвенные признаки пробега. Например, на цвет выхлопных газов. Насыщенный белый цвет, а также синеватый или черный говорит о проблемах с двигателем, которые появляются от износа.

Загляните под капот и посмотрите на выпускной коллектор двигателя. При небольшом пробеге он сохраняет родной металлический блеск, после 25 тыс. км покрывается бледно-рыжим налетом, а после 100 тыс. км — грязно-коричневым.

5. Провести замеры

Шесть советов по выбору б/у автомобиля по объявлению

 Покупка автомобиля – дело хлопотное. А когда речь заходит о покупке авто на вторичном рынке, то ещё и опасное. Ведь подержанный автомобиль – это всегда «кот в мешке». Вопреки описанию и виду, можно «напороться» и на технически неисправную машину, и на битую-перебитую, а порой и на «криминальную». Однако добрую часть вариантов можно отсеять ещё на этапе просмотра объявлений, нужно только быть внимательным.

1. Грамотно составляйте запрос поиска

Для того чтобы не тратить время и силы, нужно максимально точно определиться с тем, что, собственно, необходимо приобрести и сколько на покупку имеется денег.

Распыляться на множество предлагаемых «похожих» вариантов не стоит. Если нужен седан, значит, выбираете только седан. Если нужна механическая коробка, в условиях поиска ставите «только МКП». В идеале, конечно, к моменту составления запроса нужно четко представлять, автомобиль какой марки и модели предполагается к покупке. Нужен Рено Логан, значит, смотрим Рено Логан, а не Clio Symbol, Sandero и Polo Sedan до кучи. Имейте в виду, что даже самый «замечательный» б/у автомобиль потребует после покупки каких-то затрат.

---

Как ни крути, а в первый месяц придётся раскошелиться как минимум на всякую мелочь вроде новых дворников, пыльников, втулочек, гаечек, новых шин, полировки, химчистки, а возможно, и на что-то посерьезнее. Поэтому лучше 10-15% от планируемой на покупку авто суммы отложить и не тратить всё до последней копейки. На всякий случай, который, как показывает практика, с подержанными авто происходит регулярно.

2. Отбрасывайте самые дешевые и самые дорогие варианты

Стоимость автомобиля – самая абстрактная величина в объявлении, поскольку человеку всегда хочется купить подешевле, а продать подороже. Ценник в большинстве случаев отражает не реальную стоимость автомобиля, но желание продавца. Поэтому стоит определить среднюю стоимость из предлагаемых вариантов и ориентироваться на объявления, диапазон которых отличается от неё в пределах 20%. Чересчур дешевые предложения автомобиля с такими же характеристиками вызывают сильные подозрения. А дорогие в большинстве случаев демонстрируют неоправданность требований.

---

---

3. Сопоставляйте год и пробег

Пробег автомобиля – ещё один очень «скользкий» параметр, ориентироваться на который тяжело. «Скручиванием» спидометра занимаются, в общем-то, почти все, кто имеет отношение к купле-продаже автомобилей, начиная от «частников» и заканчивая официальными дилерами.

И всё же кое-какие выводы сделать можно до того, как отправляться смотреть автомобиль. В первую очередь стоит помнить, что пробеги напрямую зависят от размера города, по которому автомобиль ездил. Так, в Санкт-Петербурге и Москве с их проспектами, «кольцевыми» и поездками на дачу за 100-200 км от города средний пробег может составлять от 20 000 до 40 000 км в год, а то и более.

---

---

Так что если машине, к примеру, пять лет, то километраж, скорее всего, уже перевалил за сотню тысяч. Соответственно, увидев объявление автомобиля 2008-2009 года выпуска с пробегом 35 000 – 40 000 км, стоит задуматься о подлинности этих данных.

4. Анализируйте категорию популярности автомобиля

Исключения, конечно, бывают всегда и везде. Поэтому, помимо километража, стоит обращать внимание ещё и на конкретную марку и модель, а так же её популярность среди той или иной группы водителей.

---

---

В частности, популярные у прекрасной половины человечества автомобили действительно могут иметь очень небольшой пробег. Но у «дамских» автомобилей бывает другая беда, а именно – масса мелких кузовных повреждений. Даже совсем новые автомобили бывают побиты, поцарапаны, потерты со всех сторон и, как следствие, по нескольку раз перекрашены.

---

---

Ещё пример: Рено Логан, Шевроле Лачетти, Хёндай Акцент, Пежо Партнер, Фольксваген Кэдди, крайне популярные среди отечественных таксистов, имеют пробег, который за год перешагивает стотысячный рубеж. Так что, выбирая одну из вышеуказанных моделей, шанс нарваться именно на такую «выезженную» машину резко повышаются. Кстати, в эту же категорию попадает и большинство пригнанных из Германии легковых мерседесов с чудовищными пробегами, «скрученными» где-нибудь на границе.

Не стоит пренебрегать и рейтингами угоняемости, в которые чаще других попадают японские автомобили. А в таких машинах, как BMW X5, можно легко обнаружить не только проблемы с документами, но и замазанные в кузове дырки калибра 7,62…

Какие автомобили стали самыми популярными в прошлом году, узнаете из нашего обзора.

5. Внимательно рассматривайте фотографии

---

---

Человек выбирает в первую очередь глазами, поэтому практически две трети информации по автомобилю можно получить из предлагаемых фотографий. К их наличию нужно относиться крайне внимательно, а главное – уметь в них рассмотреть, то, что нужно.

Объявления без фото можно отсортировывать сразу. Тратить время даже на звонки по абстрактной машине не стоит: что это за продавец, который не побеспокоился о презентации собственного автомобиля? По той же причине «в мусорку» советуем отправлять объявления с нерезкими и мутными снимками и фотографиями, сделанными ночью, а также с изображениями, где машина представлена только частями.

---

---

Фотографии должны быть предоставлены в достаточном количестве и высокого качества, чтобы на них можно было разглядеть очаги ржавчины, кузовные повреждения, размер зазоров, состояние лакокрасочного покрытия и даже следы кузовного ремонта.

Например, если оттенок цвета двери (капота, крыла, бампера) резко отличается от основного цвета автомобиля, значит, этот элемент был перекрашен. А раз так, то, вполне вероятно, восстановлен после ДТП.

По снимкам салона можно определить, насколько внимательно и заботливо относился к машине хозяин, а также и признаки участия в ДТП. Например, если накладка на ступице руля (под которой находится подушка безопасности) сверкает новизной или отличается по цвету от обода руля, скорее всего, подушку уже меняли понятно по какой причине.

---

---

Играет роль и такой фактор, как время года. Крайне подозрительно, если в объявлении от июля месяца висят «зимние» фотографии. Либо с машиной что-то не так, раз её до сих пор не продали, либо в течение полугода с ней могло что-то случиться.

6. Изучайте описание автомобиля

Внимательно читайте и описание авто, если оно в объявлении имеется. Кстати, его отсутствие или фраза «все вопросы по телефону…» тоже о многом говорит. Человек, которому нечего скрывать и который действительно хочет продать свой автомобиль, позаботится о максимуме информации и изложит её так, что потенциальный покупатель позвонит только с одной целью – назначить встречу.

---

---

Соответственно, в описании должна быть исключительно конкретика. Никаких общих фраз вроде «тачка супер – сел и поехал, мамой клянусь», конечно, быть не должно. Только четкая конструктивная информация: кто ездил, куда ездил, зачем ездил, где обслуживалась, что менялось за последний год, готовность предоставить все документы по сервису, а также фраза «любые проверки на любом сервисе» позволяют думать, что продавец в своём автомобиле уверен. И это обязательно нужно проверить.

---

---

Что в итоге? Сопоставляя всё вышеописанное, даже сидя вечером за компьютером, можно свести массу объявлений буквально к нескольким действительно стоящим предложениям. Но и после не следует расслабляться – грамотные продавцы все вышеописанные «хитрости» знают и используют. Тем более, всегда стоит помнить: в большинстве случаев, если автомобиль продают, значит, он чем-то «достал».

---

Читайте также:

---

8 советов при покупке автомобиля с рук

Ходят слухи, что совсем скоро в силу вступит закон, запрещающий передавать машину старым проверенным способом из рук в руки, теперь — только через автосалоны. Как говорится, все для людей.
Но пока этот закон не вступил в силу (надеемся, что никогда и не вступит), давай рассмотрим основные нюансы, на которые нужно обратить внимание, когда покупаешь подержанного четырехколесного друга. Ведь не все то, что продают пригодно для езды. Мы хотим, чтобы тебе каталось комфортно, и потому внимай и запоминай.

1. Внимательно проверяй документы

С самого начала нужно разобраться с документами на авто. Чтобы не тратить время зря, узнай, имеет ли машина таможенное оформление и нет ли серьезных повреждений. Владелец авто, не намеренный пользоваться мошенническими схемами, скажет правду, сэкономив тем самым немало времени себе и тебе. Также можно предварительно запросить VIN код подержанного автомобиля, чтобы проверить его через электронные базы данных на отсутствие проблем. Не мешало бы обратиться в ГИБДД и узнать, не находится ли машина в розыске, а то мало ли. Пробей машину по штрафам, арестам, на розыск. Не мешает узнать, не висит ли на машине какой-нибудь невыплаченный кредит. При продаже тебе должны предоставить оригинал ПТС. Там можно изучить «родословную» авто на предмет его прошлых владельцев. Если машину меняли слишком часто — то наверняка не просто так, а потому что она чуть хуже самоката. Если есть пометка «взамен утерянного», то это очень большой повод насторожиться. К сожалению, встречаются ситуации, когда на автомобиль, находящийся в залоге (обычно это происходит при покупке машины в кредит, когда она является гарантом возврата денег), его владелец получает дубликат ПТС.
Впрочем, если продавец скорчил лицо в гримасе недоверия, это не значит, будто он нечист. Вот ты бы стал давать первому встречному VIN машины? А вдруг ты аферист.

2. Обращай внимание на поведение продавца

Если продавец ведет себя странно, хамит, дерзит и пытается давить на тебя — это может означать две вещи: либо он гопник, либо с автомобилем что-то не так. Нормальный продавец поможет с осмотром машины и будет долго и тщательно рассказывать о том, как он спокойно ездил на своей ласточке в Коктебель к теще, вылез из болота и тому подобное. А если он ведёт себя неприлично и вызывает желание сломать нос — то либо это аферист, либо перекупщик. И те, и другие мечтают поскорее избавиться от проблемного авто.
Кстати, никогда не покупай машину по доверенности. Вдруг истинный хозяин авто не знает, что его машину продают.

Ситуация на рынке такова, что лучшие автомобили уходят сразу перекупщикам. Хорошо, что есть сервисы, которым интересно, чтобы самые «сливки» рынка вторичных автомобилей доставались простым автолюбителям, вроде нас с тобой. В частности, на рынке большим авторитетом пользуется AV100. На нем поиск машин умещается в секунды, и главное, есть шанс проверить продавца по телефону, а вдруг это перекупщик. Чтобы не наткнуться на проблемную «ласточку», у них есть телеграм-бот AVinfoBot для экспресс-проверки телефона или госномера и специальное расширение для Хрома, которое показывает, как менялось конкретное объявление (динамика цены, срок размещения) и какие еще объявления были опубликованы с данного телефонного номера.
Тебе не придется зависать на их сайте сутками, ведь благодаря уведомлениям по SMS, Email, Telegram оповещения о новых кандидатах на роль твоей машины будут приходить мгновенно.
Еще один аргумент в пользу этого сервиса — перекупщики сами активно им пользуются.

3. Хороший автомобиль не будет стоить слишком дешево

Задумайся вот о чем. Почему автомобиль в шикарном, со слов продавца, состоянии так дешево стоит? Он тебе расскажет, что продает по семейным причинам, потому что срочно нужны деньги и тому подобное. Но послушай, чтобы срочно продать подержанный автомобиль в крупном городе, достаточно опустить его стоимость на 10–15 % ниже рыночной, но не в 2–5 раз. Так сильно опускают только мошенники. Скорее всего, у машины темное, криминальное прошлое.

4. Обрати внимание на показатель пробега

В идеале, показатель ежегодного пробега составляет 6–15 тысяч километров. Так что, если тебе пихают десятилетнюю «Шкоду» с пробегом в 10 тысяч, то скорее всего над показателями славно потрудились кудесники из соседнего автосервиса. В идеале должно быть от 60 до 150 тысяч. Можно поверить рассказам про то, что машиной никто не пользовался, она 5 лет стояла в гараже — ну и зачем тебе такая машина. Главное правило — сомнения обернутся геморроем, не забывай его.
Кстати, если показатели зашкаливают, то не исключено, что машину эксплуатировали, что называется, и в хвост и в гриву. Например, в такси.

Сейчас машину ищут преимущественно через интернет. Остались, конечно, консервативные титаны, которые даже комод покупают через «Из рук в руки», но прогрессивный мир предпочитает делать это онлайн. Появилась куча порталов, на которых искать машину — занятие крайне мучительное. Дизайн такой, что глаза вытекают, поиск машин растягивается на часы, да и предложения не ахти. Поэтому обращаться нужно к таким сайтам, как Moskva.avtopoisk.ru, созданным для того, чтобы каждый смог купить автомобиль с пробегом без лишней нервотрепки. На сайте приятно находиться и очень легко найти нужное. Каждая мелочь будто создавалась для того, чтобы ускорить и облегчить не самый веселый процесс поиска авто.

5. Удели должное внимание техническому осмотру

Техконтроль — это лакмусовая бумажка, которая способна обнажить все недочеты авто. Ты должен осмотреть его со всех сторон, исследовать все щели снизу и сверху. Все должно быть равномерно, все зазоры одинаковыми. Кстати, если посветить на кузов фонариком, то отремонтированные части будут отражать свет по-особому. А если встать и посмотреть на машину со стороны багажника, то вся кривизна моментально откроется взгляду.

Шероховатости и перепады цвета, слишком яркий глянец — перекрасили. Нормальный водитель признается в битости авто, но это вовсе не значит, что его отремонтировали нормально. Вдруг гости столицы просто замазали бока густым слоем шпатлевки? Тогда возьми магнит и приложи к битой части. Если ремонтировали кустарно, то магнит отпадет.
Очень много может дать осмотр колес — если автомобиль ранее побывал в серьезном ДТП, деформировавшем его кузов, резина будет изнашиваться неравномерно. Обрати внимание на двери. Они должны закрываться со сходным звуком и одинаковыми усилиями.

6. Тест-драйв — в обязательном порядке

Что касается тест-драйва, то запомни: мотор должен заводиться легко, без скрежета и прочих посторонних звуков. Не трогаясь с места, несколько раз нажми на газ, сильно повысив обороты. При резком изменении частоты вращения коленвала можно услышать постукивания, которые означают близость капитального ремонта. На ходу пробуй резко ускоряться и останавливаться — подержанная машина не должна дергаться или глохнуть в реальных ситуациях, нередко случающихся на дороге.

7. Проверь на предмет коррозии

Некоторые машины не должны находиться в нашем мире. Они должны оставаться в царстве Нептуна, куда их послал, по-видимому, случай. Распознать такую машину не трудно, один из ее признаков — двери, открывающиеся с трудом. А при некачественной обработке кузова первыми начинают ржаветь его пороги. Проведя рукой в светлой перчатке по нижней части порога, скрытой от глаз человека, можно найти признаки коррозии.

8. Не стесняйся торговаться и не пренебрегай некоторыми формальностям

Ну а теперь к мелким формальностям. Если все нравится — переходи к торгу. Не стесняйся сбивать цену, но и наглеть тоже не нужно.
При достижении согласия в стоимости можешь еще решить с хозяином, что он оставит из доп.комплекта. После этого можно назначать дату и место сделки. Задаток можно предлагать хороший, но небольшой. А если хозяин сам потребует задаток, попроси его написать стандартную финансовую расписку. Размер задатка не должен составлять 1/5 или даже 1/20 стоимости авто. Если с тебя требуют такие деньги, лучше откажись от сделки. И не забудь потребовать от продавца всю вторичную документацию на автомобиль, сохраняй ДКП и акты передачи, возможно, они тебе понадобятся в будущем.

Мы понимаем, что даже несмотря на наши шикарно расписанные советы, у тебя возникнут сомнение и неуверенность. Если не веришь нам, то обратись к профессионалам. Можно к соседу, который 50 лет за рулем и утверждает, что знает все тонкости, а можно к нормальным профессионалам. Например, из «Автодоверия». Специалисты помогут провести точную диагностику автомобиля, найдут темные стороны «авто в прекрасном состоянии». Попросту говоря, помогут сохранить как твои нервы, так и твои деньги. Они тебе еще пригодятся для вложений в автомобиль.

Советы по покупке б/у автомобиля в автосалоне

Большая часть автолюбителей предпочитает, чтобы покупка подержанного автомобиля несла за собой гарантийные обязательства со стороны продавца. Такое условие достигается при покупке в автосалоне, где перед продажей клиенту машины с пробегом выполняется ее проверка. Данная процедура подразумевает исследование технического состояния транспортного средства, проверка документов б/у авто и достоверность истории эксплуатации.

Разбираем «подводные камни» салонов по продажам б/у автомобилей

При оформлении документации следует внимательно читать и вникать в каждое слово, напечатанное в договоре купли-продажи.

Мелкие автосалоны в качестве дополнительного заработка практикуют вписывание в смету дополнительную оплату своих услуг. Это, как правило, маскируется мелким шрифтом и большим количеством страниц основного документа. Перечитывайте договор несколько раз, так как мошенники имеют склонность подменить страницы перед подписью. К оформлению бумаг следует относиться с осторожностью и особой придирчивостью.

Зачастую практикуется психологическое давление:

• ложная спешка, связанная с ограниченным временем работы управляющего персонала или закрытием автосалона;
• долгая распечатка документов, поиск печати, которые растягиваются на несколько часов;

Советы при покупке

Чтобы не омрачить такой ответственный момент своей жизни, как приобретение автомобиля, необходимо выполнить следующие советы:

• следует предварительно узнать максимально подробную информацию об автосалоне, в котором будет происходить покупка авто;
• заранее осуществить проверку истории эксплуатации выбранной машины с помощью онлайн сервиса «АвтоВин». Менее чем через 5 минут, вы увидите: Данные из ПТС, пробег, участие в ДТП, фотографии с разных источников, тех. осмотры, данные ОСАГО, таможенную историю, ограничения ГИБДД, залоги, кредиты, аресты, розыск, работа в такси, история регистрационных действий, факт утилизации. Тем самым вы сможете избежать лишних затрат на диагностические осмотры в автосервисе автомобилей с выявленными проблемами.
• относитесь с недоверчивостью при оформлении договора купли-продажи;
• следует сверять данные ПТС и прописанные в договоре, для исключения внезапных недоразумений, возникающих после оплаты сделки.

ПОКУПКА БУ АВТОМОБИЛЯ СОВЕТЫ — awtolub.ru

Вы хотите приобрести автомобиль, но денег на новую машину не хватает? Можно купить авто бывшее в употреблении за вполне доступную цену. Конечно, тут надо на многое обратить внимание.
Надеемся, что покупка бу автомобиля советы, пригодятся вам. Во-первых, следует исследовать кузов машины. Это одна из самых дорогих частей автомобиля. И именно кузов может доставить вам массу неприятностей при дальнейшей эксплуатации машины. Посмотрите на окраску кузова под углом, на нем не должно быть вмятин, заломов. Если автомобиль побывал в аварии, то это бывший владелец попытается скрыть всеми возможными способами. Конечно, покупка бу автомобиля советы, возможно, вам и не нужны. Но вас должно насторожить, если автомобиль покрашен неравномерно, или вообще окрашен заново. Следует обратить также внимание на крылья, пороги, дверцы, если они начали ржаветь, это плохо. По возможности, стоит взглянуть и на днище. Увидев там ржавчину, можно смело сбавлять цену.

Во-вторых, при покупке, бывшей в употреблении машины, следует послушать, как работает ее двигатель. Покупка бу автомобиля советы рекомендуют — это не зря. Если двигатель не в порядке, это можно увидеть по выхлопной трубе. Нужно посмотреть на ремень ГРМ, слишком новый или слишком старый, тоже должен вас насторожить. Старый может порваться в любой момент, а если он новый, значит, его недавно сменили и дело тут не в простой замене ремня. Взгляните и на состояние машины под капотом. Все сварочные швы там должны быть ровными, болты по цвету должны соответствовать цвету авто. Оцените состояние воздушного фильтра.

Для большей уверенности покупки подержанного автомобиля можно посмотреть видеокурс «советы при покупке подержанного автомобиля».

Стоит обратить также внимание на все пластиковые детали. На них не должно быть трещин, белых пятен, которые появляются, если машину разбирали. Послушайте, как работает замок зажигания. Включите печку, кондиционер, если они есть, попробуйте, как работает электрооборудование. Следует несколько раз покрутить руль.

Взгляните также на спидометр. Хотя многие автовладельцы скручивают его показания, все же его показания могут многое сказать о машине. Если она редко эксплуатировалась, то пробег, если он «честный», будет не большой. Как правило, автомобили, бывшие в употреблении, имеют недостатки, и стоит знать, в какую сумму вам выльется их устранение. Рекомендуется проехаться на машине несколько раз, чтобы почувствовать, как авто слушается руля, как работают тормоза и коробка передач.
Лучше всего такие машины покупать на авторынке, хотя и по объявлениям, можно найти хороший автомобиль. Сейчас есть автосалоны, которые предлагают такие машины. Но там, скорее всего уже поработали специалисты и вы вряд ли сможете догадаться, где перед вами авто, которое было в аварии, а где-то, что много лет стояло в гараже.

В-третьих, перед оформлением покупки, стоит проверить документы. Возможно, что у продавца есть сервисная книжка, обязательно спросите про нее. Там зафиксировано прошедшее техническое обслуживание, с какой периодичностью делалось ТО, а также можно узнать каков пробег у машины. Не стоит покупать авто по доверенности. Это, обычно, приводит к лишней беготне и проблемам. Вдруг купленная машина в лизинге или в залоге? Внимательно прочитайте технический паспорт на авто, сличите данные паспорта автовладельцы с теми, что указаны в ПТС.
Подержанный автомобиль лучше сначала загнать на станцию технического обслуживания, чтобы его осмотрели специалисты. Они смогут завести его на яму или поднять на подъемнике. Чтобы потом осмотреть снизу. Если жестянщик разбирается, то он вам сразу скажет, что машина была бита. Такую машину, лучше не брать, потом проблем не оберешься. Конечно, бывают и исключения, здесь все зависит от того, какие повреждения получил автомобиль при столкновении. Многие из них, могут и не сказаться на дальнейшую езду на такой машине.

Можно порекомендовать приобрести авто у знакомых, но и тут может быть несколько нюансов. Конечно, знакомый вам расскажет, как он эксплуатировал авто, но кое-что может и утаить. А вам уже будет неловко отказаться от такого «железного коня». Да и после того, как вы узнаете, что это за машина, отношения между вами могут испортиться.

Стоит также обратить внимание на то, откуда прибыл автомобиль. Если из Европы, то это, в некотором смысле, хорошо. Там дороги намного лучше наших, да и эксплуатировали машину, скорее всего люди добропорядочные. Но может и оказаться, что автомобиль в угоне. Поэтому рекомендуется обратиться в ГИБДД по этому вопросу. Справку о том, что машина в угоне или нет, вам должны предоставить бесплатно.

При покупке машины с рук, можно также посмотреть информацию на автомобильных сайтах, поспрашивать знакомых и друзей. Вы узнаете, какие типичные беды могут быть у этих автомобилей. Следует также поспрашивать продавцов на автомобильных рынках или в магазинах, есть ли запчасти к таким машинам, какие цены на них. Сколько стоят расходы на ремонт. Надеемся, что наши советы помогут вам в приобретении «железного друга».

Похожие материалы:

Советы при покупке подержанного автомобиля

Приобретение машины – приятное и ответственное мероприятие. Бывалый торговец способен быстро раскусить неопытного автомобилиста. Неважно, где вы покупаете транспорт, в автосалоне или у собственного соседа, продавец, скорее всего, скромно промолчит о паре важных неисправностей. В предыдущей статье мы рассматривали рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Ниже читайте практические рекомендации по выявлению дефектов двигателя, кузова, рулевой и ходовой части авто.

При покупке подержанного автомобиля в первую очередь вычисляйте его настоящий возраст. Изучите маркировку стёкол – их год выпуска должен не сильно отличаться от года выпуска машины. Как использовался транспорт? Если предыдущий владелец занимался частным извозом, будьте готовы к ощутимому обветшанию деталей и систем. Где хранился железный конь? Спросите владельца, есть ли у него гараж и как далеко он находится от места жительства. Частое простаивание авто на улице под окнами – это прямой путь к серьёзным коррозийным повреждениям.

Продавец назовёт вам пробег и продемонстрирует показатели спидометра, но вы не обязаны слепо верить. Среднестатистический автомобиль способен наездить 20–25 тысяч км в год. Умножьте этот показатель на реальный возраст и получите приблизительную картину. Приглядитесь к педальным накладкам – если они сильно стоптаны, то реальный пробег составляет не меньше 100 тысяч км. Накладки, конечно, можно заменить, но не всем это приходит в голову.

При покупке подержанного автомобиля крайне важно его участие в ДТП.

Как правило, собственники очень стараются скрывать этот факт. Автоматически снижается прочность всей конструкции, встаёт под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Обратите внимание, насколько одинаковы щели между отдельными частями. Сравните промежутки между дверями и кузовом, крыльями и кузовом. Асимметрия может указывать на то, что деталь заменили кустарным способом, машина пережила аварию или сильные коррозийные повреждения. Нарушение геометрии – серьёзная проблема, которую не решит ремонт. Выявить прошлую аварию поможет ещё и пристальное внимание к слою краски, но об этом ниже.

 

Первое впечатление при осмотре машины

Плохое состояние автомобиля видно за версту.

Если первичный осмотр пройден с блеском, можно углубиться в детали. Сначала осмотрите кузов на наличие ржавых пятен. Больше всего подвержены этому недугу колёсные арки, пороги и дно багажника. Лёгкое поражение металла допустимо и не критично – ведь это подержанный автомобиль, а не новенький с конвейера. В случае сильного поражения ржавчиной лучше откажитесь от сделки – слишком много времени и средств потребует ремонт. Проще найти машину пусть немного дороже, но более пригодную к эксплуатации, которая не будет «сыпаться».

Есть особая хитрость по выявлению коррозии.

Если вы видите внизу порога чёрную полоску, то, скорее всего, это предпродажный «макияж». Заверните магнит в носовой платок или другу ткань и проведите по полосе – если она крепко держится, повода для беспокойства нет.

Следует внимательно посмотреть на слой краски.

Замазанные царапины и вмятины видны пытливому взгляду покупателя. Практически невозможно подобрать цвет, который идеально подошёл бы к основному тону. Вздутия и неровности на покрытии, а также признаки полной перекраски кузова могут сигнализировать о попытке сокрытия серьёзных повреждений. Слой краски должен быть гладким и однородным.

Пришла пора заглянуть под машину.

Как минимум там ничего не должно свисать или отваливаться. Более объективно определить степень коррозии днища можно лишь с помощью подъёмника. Зато маленькие лужицы на асфальте или «капель» из-под днища – подозрительный знак. В худшем случае это течёт бензин или тосол, а в лучшем – подтекает масло или даже просто конденсат от кондиционера. Небольшая утечка масла не является серьёзной проблемой.

На что обратить внимание, заглядывая под капот?

В первую очередь на сварочный шов крыльев – он должен быть ровным и не «сопливить». Изучить внешний вид двигателя нужно дважды – перед пробным заездом и после него. Движок не должен быть измазан маслом – это свидетельство утечки расходника. То же можно сказать и о чёрном налёте на внутренней стороне капота. Однако подозрительная чистота и сияние двигателя – не что иное, как предпродажная подготовка.

Проверьте передаточные ремни на шкивах. Если они изношены, то вскоре их придётся менять. Ремни белеют от обветшания, сквозь наружный материал начинает проглядывать основа.

Тестирование

Мотор – вот что нужно изучить в первую очередь перед покупкой автомобиля б/у. Чтобы проверить его работу, откройте капот, поверните ключ в замке, но не заводите. На приборной панели должны загореться индикаторы давления масла и уровня аккумулятора. Теперь можно запустить двигатель. В идеале машина должна заводиться не более, чем за 3 секунды. Нажмите на педаль газа, чтобы оценить звук работающего мотора. Звучание должно быть ровным и плавным, без стука и сбоев – будто урчание огромного сытого кота. Когда вы отпускаете педаль, обороты должны падать сразу, в противном случае у этого автомобиля неполадки с регулировкой.

Ряд выводов можно сделать, понаблюдав за цветом выхлопа. Хороший знак, если белизна дыма исчезает вскоре после прогрева мотора и остаётся почти невидимый или светло-серый негустой дымок. Любые отклонения от эталона сигнализируют о внутренних неисправностях. Например, голубоватый цвет выхлопа может сулить автолюбителю разнообразные ремонтные работы начиная от замены поршневых колец и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Проверяем расходники.

Невнимание к уровню масла сокращает срок жизни мотора. Скорее всего, заинтересованный продавец перед смотринами обновит масло и тормозную жидкость, но не факт, особенно если сделка бюджетная. После прогрева заглушите двигатель и достаньте масляный щуп. Оботрите его тряпкой, погрузите и снова достаньте. Сравните реальный уровень масла со специальной отметкой на щупе. Тёмный цвет масла – нормальное явление, а вот загустение и комочки – нет. Чтобы посмотреть количество тормозной жидкости просто открутите крышку.

Легко проверить надёжность амортизаторов, резко качнув по очереди каждый угол машины. В идеале должно быть не более одного колебания. Колёса должны быть ровными и симметричными, как и следы износа на покрышках. В противном случае придётся регулировать сход-развал. Не забудьте проверить работу освещения – наружного и внутреннего. Приглядитесь к состоянию салона.

Люфты – вот на что обратить внимание обязательно стоит при покупке авто с рук. Допустимый люфт руля составляет 5 см. Максимально выжатая педаль тормоза должна возвышаться на несколько сантиметров над полом. Подержите так тормоз около минуты, если напряжение начнёт ослабевать, то тормозная система явно неисправна. Проверьте, как глубоко приходится прожимать педаль сцепления. Если до самого конца – то вскоре её придётся ремонтировать или менять.

Полезные советы при покупке подержанного авто:

• Проводите осмотр при дневном освещении на открытом воздухе, чтобы оценка была объективной;
• Заранее пообщайтесь с автомехаником и приценитесь к стоимости тех или иных поломок;
• Будьте аккуратны, отправляясь в тест-драйв на незнакомом авто;
• Следите, чтобы вам было удобно сидеть за рулём и управлять своим потенциальным транспортом;
• Желательно наличие диагностической карты у продавца – тогда вам не придётся проходить ТО для получения страховки.

 

При выборе машины в кредит или рассрочку, особенно важна чистота всех документов владельца. Профессиональные продавцы в салонах способны виртуозно отвлекать внимание потенциального покупателя от существующих проблем. Рядовой собственник, который не искушён в таких делах, будет более явно демонстрировать свои намерения. Если человек охотно рассказывает вам историю своего автомобиля и делится советами – это хороший знак.

Заключение.

Спросите прямо обо всех ремонтах и поменянных деталях. Если хозяин умалчивает о тех или иных проблемах, неожиданные вопросы и уточнения по мелочам могут застать его врасплох. Немногие способны детально продумать каждое слово, поэтому если продавец начинает путаться в показаниях, смущаться и нервничать – это наводит на размышления. Будьте внимательны!

Делитесь своим опытом в комментариях ниже.

Рейтинг детских автокресел от 9 до 36 кг

Многочисленные исследования и опыт доказывают, что в случае дорожной аварии надежное автокресло способно спасти здоровье и жизнь ребенку любого возраста. На сегодняшний день наиболее востребованные лучшие автокресла от 9 до 36 кг, так как в них можно перевозить детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Но к таким универсальным креслам должны быть свои жесткие требования.

Какие они, лучшие автокресла группы 1/2/3 на рынке? Какое лучше выбрать, чтобы действительно маленькому путешественнику было безопасно, удобно и комфортно в нем? Чтобы понять это, следует прислушаться к мнению экспертов и независимых организаций, проводящих ежегодно испытания над детскими креслами разных производителей.

В итоговый рейтинг детских автокресел 9 36 кг, сформированный независимым автоклубом Adac (Германия) в 2015 году, вошли самые безопасные, комфортные и высококачественные из реализуемых на рынке моделей. Мы также добавили автокресла не проходившие краш тесты ADAC, тк не все кресла реально попадают на такие тесты, но тем не менее они очень удобные и качественные.

Только в этом месяце всем нашим читателям скидка на все кресла из рейтинга 5% по промокоду «Baby2018»! Укажи промокод в комментариях к заказу и получи скидку. 

Топ-12 лучших автокресел для детей от 9 до 36 кг

1. Cybex Pallas M-fix. Автокресло 2 в 1 способно обеспечить высокий уровень безопасности и годовалому малышу, и одиннадцатилетнему ребенку. До 4 лет маленького путешественника защищает высококачественный столик безопасности, а в старшем возрасте – штатные ремни безопасности. Запатентованная подушка безопасности защитит пассажира от травмы шейных позвонков и при этом позволит комфортно расположиться в кресле. Специальный подголовник, чтобы голова не кивала во время сна. Это одно из немногих автокресел в котором есть наклон для отдыха с кнопки.

2. Автокресло BabySafe Husky SIP. В рейтинг детских автокресел 9 36 вошла удобная модель с роскошным дизайнерским решением, высококачественными материалами, выверенной эргономикой, мощным регулируемым подголовником и встроенной переносной ручкой. Обивка выполнена из мягких на ощупь материалов. Боковая система модели развита и обеспечивает максимальную безопасность при боковом ударе. Есть наклон для отдыха. Очень удобное и мягкое. А главное безопасное. 

3. Cybex PALLAS S-FIX — настоящее кресло трасформер  с отличными краш тестами по безопасности!!! Невероятно удобное и комфортное. Надежная защиты головы и шеи ребенка. С системой изофикс, но можно установить и с помощью штатного ремня. Очень качественная ткань с красивым принтом. Ортопедическая спинка! В таком кресло ребенку будет очень комфортно, удобно, а главное безопасно!

4. Heyner MultiProtect Aero. В одном компактном и легком автокресле объединилось несколько групп. Кресло видоизменяется по мере роста ребенка. Маленький путешественник весом до 15 кг фиксируется в кресле пятиточечными ремнями безопасности, при весе более 15 кг – внутренние ремни безопасности просто и быстро снимаются, а когда ребенок достигнет веса 22 кг – снимается спинка и автокресло трансформируется в бустер. Инновационный механизм кресла позволяет его быстро складывать и без проблем транспортировать в багажнике любого автотранспорта. У кресла отличные показатели безопасности, а приемлимая цена порадует любого родителя.

5. Recaro Monza Nova IS SF 2016 — невероятно стильное и безопасное авторкесло от немецкой фирмы Recaro. Победитель ряда краш тестов. Для детей от годика до 12 лет. Автокресло идеально подойдет как для совсем маленьких малышей от годика, так и подросшему ребенку 10 лет. Сначала малыш ездит с защитным эргономическим столиком, который удержит малыша в случаи аварии, а так же снижает силу удара и минимизирует уровень травм. Когда ребенок подрастет, то защитный столик убирается и ребенок пристегивается штатным ремнем автомобиля. Кресло большое и удобное, даже в объемной зимней одежде ребенку будет не тесно. Кресло оснащено динамиком в подголовнике, а так же воздушной подушкой для регулирования глубины подголовника.

6. Автокресло HEYNER Capsula MultiFix ERGO — это уникальное автокресло которое защищает ребенка со всех сторон. Уникальные технологии, только качественные материалы, продуманность деталей. Ваш малыш будет окружен комфортом со всех сторон. Для малышей от 9 кг предусмотрен мягкий вкладыш для удобства и дополнительной безопасности. Кресло оснащено изофиксом и дополнительной боковой защитой.

7. Cybex Pallas 2-fix . Являясь автокреслом 2-в-1, Pallas 2-fix может быть использовано на протяжении 11 лет. Согласно результатам Stiftung Warentest и ADAC, Pallas 2-fix является одним из лучших автокресел, которое растет вместе с ребенком в Группе 1/2/3. Сервис рекомендаций и обзоров WHICH? оценил его надежность в аварийных ситуациях на «Отлично» в течение всего периода использования и присвоил наивысшую оценку 5 звезд системе защиты при боковых ударах.

8. Aвтoкpecлo COSATTO HUG гpуппы 1 — 2 — 3 -это бoльшoe, мягкoe и уютнoe автокресло. В этом автокресле все продумано до мeлoчeй: мягкиe нaклaдки нa плeчи, уcилeнныe бoкoвины, peгулиpуeмый пoдгoлoвник, cъeмнaя мягкaя вклaдкa и 5-тoчeчныe peмни бeзoпacнocти. Автокресло легко устанавливается и мoжeт paзмeщaтьcя нa пepeднeм или зaднeм cидeнии aвтoмoбиля.

8. Kiwy SLF 123 Q-fix plus . Замыкает рейтинг автокресел 9 36 итальянское трансформирующееся кресло, способное обеспечить маленькому пассажиру безопасность и комфорт. Производитель при создании нового шедевра большое внимание уделил высокому качеству материалов. Пористый материал, напоминающий пчелиные соты, в подушке спинки и сиденья, обеспечивает свободную рециркуляцию воздуха. Обивка из грязеотталкивающих и износостойких материалов прослужит длительное время.

9. Esspero Cross Fix — качественное и функциональное автомобильное сидение для детей от 9 месяцев до 12 лет из Норвегии. Большое и широкое сидение с удобным вкладышем будет удобно и комфортно даже в длительной поездке. Высокие и мягкие подлокотники позволят ребенку удобно разместиться в кресле, а так же дополнительно защитят при боковом ударе. Качественная и приятная на ощупь ткань не нагревается и не выгорает на солнце. За счет невысокой цены и большого срока эксплуатации сидения это очень выгодная и экономичная покупка. 

10.  Welldon Encore Fit SideArmor & CuddleMe ISO-FIX — это современное недорогое автокресло для детей от года до 12 лет, в котором удобно будет и совсем маленькому малышу и ребенку постарше. В сидении для маленьких пассажиров предусмотрен удобный и очень мягкий вкладыш. Для детей постарше вкладка убирается и кресло становится широким, удобным и ребенок крепится штатным ремнем автомобиля (после достижения ребенком 18 кг, 5-ти точечные ремни в кресле убираются). В нем несколько положений наклона спинки, для комфортного сна и отдыха малыша. Для безопасности малыша предусмотрены 5-ти точечные ремни безопасности с мягкими накладками, специальные вкладки Side Armor для дополнительной боковой защиты, цельнолитой пластиковый каркас. Соответсвует Европейскому стандарту безопасности ECE R 44/04. Обивка выполнена из гипоаллергенных материалов которые обладают превосходными «дышащими» свойствами и не вызывают раздражение нежной кожи малыша.

11. Автокресло Concord Vario XT-5  — автомобильное сидение -трансформер для детей от 3, 5 до 12 лет с хорошими результатами по краш тестам ADAC в 2017 году. Кресло оборудовано системой изофикс и якорным ремнем, цветовые индикаторы подтвердят правильность установки кресла в машине. У кресла очень интересная система регулировок, позволяющая настроить наклон спинки, подобрать оптимальную высоту для ребенка, а так же отрегулировать ширину и высоту кресла под рост ребенка. В таком кресле у ребенка будет комфортное, удобное сидение и высокая защита со всех сторон. Высококачественные материалы сделают поездку приятной, и продлят срок службы автокресла.  

12. Детское автокресло Concord Transformer Pro  — одно из самых безопасных кресел для детей от 9 до 36 кг. Кресло успешно доказало свою безопасность, экологичность и комфорт на европейских краш тестах ADAC, OAMTC, TCS. Автомобильное сидение рассчитано на длительный срок службы, что позволяет перевозить детей от года до 12 лет. Модель растет вместе с ребенком, подстраиваясь под рост ребенка и надежно защищая его в машине. От 9 до 15 кг ребенок фиксируется специальным удерживающим столиком, который не сковывает движения ребенка, но во время аварии не только надежно удержит малыша, но и минимизирует нагрузку на шейные позвонки и спину. У кресла удобная регулировка подголовника вместе с боковой защитой. Чем старше ребенок, тем выше и шире кресло. 

17 лучших автокресел для детей

Обновлено: 20.06.2018 12:17:23

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Безопасность ребенка с момента его рождения и до совершеннолетия полностью лежит на плечах родителей. Уже сложно представить поездку на машине без детского автокресла. Причем популярность крепежного элемента совсем не связана с модой. Только такие конструкции обеспечивают должную фиксацию младенца, снижая риск получения травмы во время аварии.

Критерии выбора автокресел для детей

На покупке надежного детского автокресла родители стараются не экономить. Чем надежнее ремни безопасности и само крепление устройства к сидению автомобиля, тем выше уровень защищенности ребенка.

Существуют разные критерии выбора автокресел для детей, куда входит качество ремней безопасности, надежность фиксации малыша, уровень регулировки спинки и возраст, но который рассчитано кресло. Последний пункт считается самым важным. Именно по возрастной и весовой градации выделяют 4 подкласса автокресел:

1. 0+ для малышей с рождения и до 6-9 месяцев. Такие устройства называют автолюльками. Они рассчитаны на вес – до 13 кг. Устанавливаются так, чтобы лицо малыша было направлено против движения авто.

2. 1 группа для детей от 1 до 4 лет. Такие детские автокресла рассчитаны на вес от 9 до 18 кг. Имеют несколько положений спинки. Фиксируется на силовом каркасе по или против хода движения машины.

3. 2 подгруппа для детей до 7 лет с грузоподъемностью от 15 до 25 кг. Для фиксации ребенка применяются ремни автомобиля, а не встроенные дополнительные приспособления.

4. 3 группа – рассчитана на вес до 36 кг. Внутренние ремни отсутствуют. Представляют собой подкладку для ребенка (бустер).

Каждая подгруппа имеет свои критерии выбора, о которых подробнее расскажут наши эксперты в рейтинге автокресел для детей.

Рейтинг лучших автокресел

Лучшие автокресла для новорожденных (до 13 кг, группа 0+)

Перевозка младенца в автомобиле – задача не из простых. Даже многие водители такси отказываются доставлять мать с малышом на руках без специальной автолюльки. Это вызвано не только высокими штрафами ГИБДД, но и необходимым уровнем безопасности ребенка.

Наши эксперты решили помочь молодым родителям и составили рейтинг самых подходящих автокресел для детей от рождения до 6-9 месяцев.

Maxi-Cosi CabrioFix

Рейтинг: 4.9

Удобное автокресло для ребенка 0+ с грузоподъемностью до 13 кг. По мнению родителей, хорошо проработаны ремни безопасности. Фиксировать устройство в автомобиле легко. Есть вспомогательный козырек от солнца.

Наши эксперты оценили удобство переносной ручки. Однако, заявленные 13 кг от производителя – завышенный показатель. Уже с весом в 10 кг ребенку становится тесно в люльке, и он начинает капризничать.

Достоинства

• Легкая установка в машине;

• Съемный чехол из гипоаллергенной ткани;

• Несколько положений спинки;

Недостатки

• Свободно помещается ребенок с весом до 10, а не до 13 кг.
  

Recaro Privia

Рейтинг: 4.8

Автолюлька Recaro Privia удобно крепится в автомобиле на стационарные ремни безопасности. Рассчитана до 13 кг, но крупным деткам уже с 10 кг будет в ней тесно. Предусмотрена ручка для переноса и снимающиеся чехлы, что удобно, по мнению наших специалистов.

По отзывам мамочек, есть замечания к жесткости спинки. Она может провиснуть, что нежелательно для крохи до 3 месяцев. В остальном модель очень удобна, красива и практична.

Достоинства

• Удобная фиксация автокресла в машине;

• Есть регулировка положения спинки;

• Практичная ручка для переноски;

Daiichi DualWell Isofix Organic

Рейтинг: 4.8

Чехол автокресла изготовлен из натурального хлопка. Сшиты все элементы качественно, не видно ни одного шва. Нашита эмблема фирмы – сова, что служит гарантией оригинальности изделия. Предусмотрен отдельный вкладыш для новорожденного. Все элементы закрепляются на болты, чтобы не съезжали во время автопутешествий.

По мнению наших экспертов, особенно хорошо сделан каркас. Он выполнен из ударопрочного вспененного пенопласта. Родители также отмечают достаточную ширину сидения, что позволяет долго катать ребенка в таком автокресле.

Достоинства

• Прочный каркас из вспененного пенопласта;

• Есть вкладыш для новорожденного;

• Чехол из натурального хлопка;

Лучшие автокресла до 18 кг (группа 0/1)

Категория автокресел для детей группы 0/1 рассчитана на малышей до 2-3 лет. Грузоподъемность устройства достигает 18 кг. При этом не все модели можно использовать для младенцев. Если вы хотите эксплуатировать такие кресла с рождения, обратите внимание на наличие вкладыша для крохи, а также на возможность фиксации автокресла лицом против движения.

Ниже приведен рейтинг нескольких популярных моделей, которые, по мнению наши профессионалов, заслуживают внимания заботливых родителей.

Cybex Sirona Plus Isofix

Рейтинг: 4.9

Уникальные автокресла для детей модели Cybex Sirona Plus Isofix рассчитаны на вес до 18 кг. Имеют широкое сидение. Вкладыш для новорожденного. Но главное, по мнению наших экспертов, это возможность закрепления кресла лицом по ходу движения машины и против. Так, достигается оптимальный уровень безопасности для крохи до 1 года и для ангелочка до 4 лет.

Среди недостатков, по мнению родителей, стоит отметить сложность фиксации автокресла для ребенка в одиночку. А также недостаточную длину ремней безопасности, если перевозить кроху зимой и оставлять вкладыш.

Достоинства

• Возможность установки по ходу движения авто и против;

• Надежность крепежных элементов;

• Хорошо проработанная конструкция с широким креслом;

Recaro Zero.1 Isofix

Рейтинг: 4.8

Практичное автокресло для ребенка до 4,5 лет Recaro Zero.1 Isofix, отличается высоким уровнем безопасности. Компания-производитель занимается выпуском комплектующих для гоночных автомобилей, поэтому уделяет много внимания краш-тестам.

К особенностям модели наши эксперты отнесли уникальную систему поворота на 360⁰, позволяющую без труда доставать ребенка из машины. Ремни безопасности и уровень наклона спинки регулируется под возрастные особенности крохи.

Достоинства

• Высокий показатель безопасности по краш-тестам;

• Возможность крепление по/против хода движения авто;

• Регулировка ремней с учетом возраста ребенка;

Недостатки

• Высокая цена из-за вкладыша для новорожденного i-size.
  

BRITAX ROMER Dualfix

Рейтинг: 4.8

Усовершенствованная версия автокресла для детей Dualfix получила сертификаты соответствия ECE R129 (I-Size). В данной модели BRITAX ROMER применена инновационная система безопасности с улучшенной защитой от боковых столкновений.

В корпусе автокресла предусмотрены стальные элементы, увеличивающие прочность и жесткость изделия. Сиденье поворачивается на 360⁰, что удобно для родителей. К недостаткам относят габаритность и тяжесть конструкции.

Достоинства

• Современная система безопасности с защитой от боковых ударов;

• Возможность установки по/против хода движения машины;

• Ортопедический вкладыш для младенца;

Peg-Perego Viaggio 0+/1 Switchable

Рейтинг: 4.7

Итальянское автокресло для детей группы 0/1 удобно и просто в эксплуатации. Расположить можно по и против движения. Предусмотрен ортопедический вкладыш для новорожденного. Обивка выполнена из гипоаллергенного материала. В каркасе включены металлические элементы, увеличивающие прочность.

Особо оценили наши профессионалы мира детских товаров угол наклона кресла. Спинку можно отрегулировать так, чтобы было комфортно в любом возрасте от 0 до 4,5 лет. У новорожденного хорошо закрепляется голова и не свисает во время сна.

Достоинства

• Наличие всех сертификатов качества;

• Ортопедический вкладыш;

• Высокая жесткость каркаса;

Недостатки

• При установке получается довольно низким – ребенку не видно, что происходит за окном.
  

Carmate Kurutto NT2 Premium

Рейтинг: 4.6

Детское автокресло премиум класса буквально «обволакивает» тело младенца, надежно фиксируя его в люльке. Даже со вкладышем кресло достаточно широкое, что удобно для деток любых габаритов. Рассчитано устройство на вес до 18 кг и на рост от 50 до 100 см.

Наши эксперты оценили положение люльки против движения, где она становится практически горизонтальной. В таком варианте ребенку комфортно спать и активно двигаться даже в долгих автомобильных путешествиях.

Достоинства

• Прочность и практичность каркаса;

• Ортопедический вкладыш для новорожденного;

• Возможность поворота сидения на 360⁰;

Недостатки

• В зимний период ремни безопасности в автолюльке с вкладышем получаются короткими – сложно застегиваются.
  

Лучшие автокресла 9 — 18 кг (группа 1)

Автокресла 1 группы устанавливаются только по ходу перемещения авто. Крепятся за счет стационарных ремней или при помощи системы Isofix. Такие модели применяют для деток от 9 месяцев и старше.

Чтобы вам было проще выбрать подходящее автокресло для ребенка с весом от 9 до 18 кг, обратите внимание на советы наших экспертов и приведенный ниже рейтинг товара.

BRITAX ROMER Trifix

Рейтинг: 4.9

Практичное немецкое автокресло для ребенка с широким сидением. Подходит для деток от 9 месяцев до 4 лет. При росте в 78 см ножки малыша не свисают, что очень удобно для крохи. Вес конструкции 10,8 кг. Подходит для любого автомобиля.

Наши эксперты обратили внимание на качество обработки ремней безопасности. Они имеют пятиточечное крепление и мягкие вставки. Родители в восторге от дизайна автокресла, ведь есть модели в виде милых животных.

Достоинства

• Широкое и комфортное для ребенка автокресло;

• Пятиточечный ремень с мягкими вставками для фиксации малыша;

• Простая фиксация в автомобиле на стационарный ремень безопасности;

Недостатки

• Мягкая обивка жаркая для лета.
  

Maxi-Cosi Pearl Isofix

Рейтинг: 4.8

Современное автокресло с отдельной платформой для крепежа. Именно она обеспечивает надежную фиксацию устройства. Благодаря сенсорной панели с индикаторами родителям легко понять, правильно ли зафиксировано кресло.

Помимо высокого уровня безопасности, наши эксперты обратили внимание на возможность фиксации автокресла по и против движения машины. А также на пятиточечный ремень безопасности и удобную подушку под голову.

Достоинства

• Высокий уровень безопасности ребенка;

• Система индикации правильной установки;

• Фиксация кресла по/против движения автомобиля;

Peg-Perego Primo Viaggio Duo-Fix

Рейтинг: 4.7

Доступное по цене и с высоким качеством исполнения детское автокресло Peg-Perego Primo Viaggio Duo-Fix пользуется популярностью у современных мам и пап. Оно отличается удобным крепежом на базу ISOFIX. Съемными чехлами, легкими для ухода и стирки.

Наши специалисты отметили ширину автокресла, которой достаточно для свободного размещения даже крупного ребенка. Мамочки особенно довольны возможностью регулировки высоты подголовника, что упрощает использование изделия в разном возрасте до 4 лет.

Достоинства

• Высокие показатели безопасности крохи;

• Регулировка подголовника по высоте;

• Съемные чехлы на тканевой основе;

Недостатки

• Сама платформа для установки не входит в комплект, но можно закрепить на стационарные ремни безопасности.
  

Лучшие автокресла 9 — 36 кг (группа 1/2/3)

Автокресла для детей от 9 до 36 лет часто называют универсальными. Их выбирают родители, желающие сэкономить на покупке каждого вида. Особенность устройств группы 1/2/3 в креплении на штатные ремни безопасности, широком сидении и невозможности низко опустить спинку. Фиксируется такое кресло только лицом вперед.

Наши эксперты подготовили для вас 3 самых популярных модели автокресел для детей данного класса, которые хорошо сочетаются по показателю соотношения цены и качества.

Recaro Monza Nova IS Seatfix

Рейтинг: 4.9

Модель рассчитана на малышей и подростков от 9 месяцев до 12 лет. По словам производителя, кресло буквально растет вместе с вашим чадом. Для очень маленьких путешественников предусмотрен прочный столик, защищающий животик. При этом штатный ремень авто перетягивается поверх стола, фиксируя ребенка.

Наши эксперты отметили удобство 11 положений подголовника, регулирующегося по высоте. А также возможность «расширять» автокресло, увеличивая расстояние между боковыми защитами.

Достоинства

• Наличие столика для защиты брюшной полости малыша;

• 11 положений высоты подголовника;

• Простая фиксация кресла в автомобиле;

Cybex Pallas M-Fix

Рейтинг: 4.8

В комплектации «растущего» автокресла для ребенка Cybex Pallas M-Fix предусмотрен столик, защищающий кроху в возрасте от 9 месяцев до 1,5 лет. А также установлена надежная защита от боковых ударов L.S.P.

Подголовник регулируется в 12 положениях по высоте. Нет козырька от солнца. А также недостает возможности разложить кресло в горизонтальное положение. По мнению наших профессионалов, для детей до 1,5 лет стоит приобретать отдельные модели, обеспечивающие им более высокий уровень комфорта. А вот для деток постарше данная модель прекрасно подойдет по ширине и высоте.

Достоинства

• Есть противоударный столик;

• Есть анатомический вкладыш для малышей;

• Предусмотрена защита от боковых столкновений;

Недостатки

• Нет дополнительных карманов для игрушек и козырька от солнца;

• Чехлы пошиты из синтетики, что не нравится многим родителям.

BRITAX ROMER Evolva 1-2-3 Plus

Рейтинг: 4.7

Данная модель привлекательна повышенным уровнем комфортности малыша. Такой результат достигается за счет мягкого закругленного подголовника и больших боковин с удобными накладками. В итоге, кроха чувствует себя даже сидя, как в кроватке.

Помимо удобства, наши специалисты обратили внимание на наличие специальных направляющих, помогающих закрепить штатный ремень в нужном положении. А также на систему индикации натяжения внутренних ремней для детей до 18 кг (Safe-Strap).

Достоинства

• Повышенная комфортность ребенка;

• Съемные чехлы;

• Наличие индикации для регулировки натяжения внутренних ремней;

Недостатки

• Есть сложности с установкой автокресла по инструкции.
  

Лучшие автокресла 15 — 36 кг (группа 2/3)

Практичный и удобный вариант автокресел – группа 2/3, соединяющая две разновидности по весу (15-25 и 22-36 кг) в одну модель. При этом данные весовые категории очень схожи по конструктивным особенностям, поэтому намного выгоднее купить одно устройство для детей от 3 до 12 лет, чем два разных автокресла.

Наши профессионалы проанализировали и проверили большое количество моделей подгруппы 2/3 и составили список трех самых ходовых и надежных вариантов.

Concord Transformer XT Isofix

Рейтинг: 4.9

Модель автокресла даже внешне выглядит современно и легко. Отсутствие большого количества тканевых вставок позволит вашему ребенку чувствовать себя комфортно даже в летний зной. По мнению многих родителей, такой вариант «дышалки» лучший для детей от 3 до 12 лет.

Наши эксперты обратили внимание на возможность регулировки угла наклона кресла. Он небольшой, но для сна положение становится удобнее, чем в вертикальном варианте. Однако, по мнению мам, чтобы наклонить спинку надо нажать кнопку и потянуть сиденье на себя, а также расслабить ремни, что во время движения авто очень проблематично.

Достоинства

• «дышащая» модель;

• Регулировка высоты подголовника и ширины кресла;

• Съемные чехлы для стирки;

Недостатки

• Сложность регулировки спинки во время движения авто.

Recaro Monza Nova 2 SeatFix

Рейтинг: 4.8

Крепежная система SeatFix данной модели автокресла для ангелочков от 3 до 12 лет обеспечивает надежную фиксацию устройства. Помимо нее, можно закрепит кресло на встроенный ремень автомобиля.

Особого внимания, по мнению наших профи, заслуживает усиленная система защиты от лобовых, задних и боковых ударов. А также наличие специальных ортопедических вставок из пены.

Достоинства

• Высокая степень безопасности;

• Легкость самой конструкции – вес всего 8 кг;

• Встроенная аудиосистема и карман для MP3-плеера, что пригодится подросткам;

Недостатки

• Высокая стоимость за счет «наворотов» с музыкой;

• Неудобно в одиночку закреплять кресло на штатные ремни.

Peg-Perego Viaggio 2-3 Surefix

Рейтинг: 4.7

Практичное и недорогое автокресло для детей от 3 до 12 лет оснащено двумя подстаканниками, системой крепления SUREFIX. Подголовник регулируется по высоте. Подставки для рук пластиковые.

По мнению родителей, производитель неудачно расположил скобы isofix, из-за которых нельзя поставить кресла, не заблокировав подлокотники. В остальном, наши эксперты остались довольны моделью данного автокресла для детей.

Достоинства

• Регулировка подголовника по высоте;

• Спинка меняет наклон вместе со вторым рядом сидений в авто;

• Есть дополнительные подставки для стаканов;

Недостатки

• Возникают трудности установки из-за не проработанного расположения скоб isofix.
  

---

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

рейтинг лучших автокресел для детей 2020 на основании отзывов. Как выбрать автокресло для ребенка, сравнение цен

При появлении в семье малыша сразу же возникает вопрос его безопасности при передвижении в транспорте, поэтому актуален вопрос, как выбрать автокресло. Приспособление крайне важно для защиты маленького пассажира, так как по статистике применение кресла в машине дает возможность на 70% понизить несчастные случаи среди грудничков при дорожно-транспортных происшествиях, а среди деток от года до 4 лет – на 55%. Наличие автокресла для перевозки детей до 12 лет на переднем кресле и до 7 лет на заднем – важный раздел правил дорожного движения.

На что обратить внимание при выборе автокресла

Существует ряд параметров, на которые необходимо обратить особое внимание при появлении вопроса, как выбрать автокресло для ребенка.

Тип крепления

Родителям нужно подобрать правильный тип фиксации, что особенно важно для деток до года. Существует три вида:

1. Isofix. Система фиксации сидений, взявшая начало в 1990 году. Эта разновидность дает возможность оперативно закреплять и убирать автокресло. Разъемы универсальны, поэтому легко вставляются в крючки автомобиля. Данная система позволяет избежать неправильной установки автокресла. Но есть минус, так как кресло жестко фиксируется. Стоять оно будет устойчиво, но это провоцирует лишние вибрации. Стоит учесть, что крючки для данного крепления есть не во всех автомобилях.
2. Latch. Характерность фиксации – отсутствие рамы из металла и кронштейнов. Крепление происходит при помощи специально разработанных ремней, которые крепятся карабинами к скобам. Благодаря фиксации упругим ремнем отсутствует вибрация. Кресло весит намного меньше, чем с Изофикс. Но к минусам можно отнести возможность установки только на задних боковых сиденьях, а также отсутствие экономичных видов кресел с данными креплениями.
3. Автомобильные ремни. Закрепление ремнем используется для самых разных возрастных групп. В группе «0» и «0+» ремень закрепляет сидение в салоне машины, а малыш пристегивается внутренним пятиточечным ремнем. В группе «1» и более малыш пристегивается штатным ремнем, а кресло держится за счет массы маленького пассажира. Недостатком является сложность фиксации, а также есть вероятность нехватки ремня. По сравнению с другими разновидностями, показатели безопасности уже не такие достаточные.

Прежде чем выбрать кресло, важно проверить возможность его установки в авто.

Внимание! Многочисленные испытания кресел при ДТП говорят, что сидения с системой Изофикс более безопасны, чем сидения с креплением при помощи стандартных ремней.

Ремни безопасности и столик

У каждого типа крепления есть свои особенности:

1. 3-х точечные. Роль трехточечного ремня обходится лишь поддержанием самого детского сиденья. Обеспечить безопасность можно при помощи разных адаптеров. Обычно это специальные накладки, позволяющие направлять ремень под нужным углом.
2. 5-точечные. Специалисты рекомендуют для комфорта и защиты выбирать 5-точечный ремень безопасности, так как он самый надежный. При аварийной ситуации нагрузка будет распределяться по всему корпусу ребенка. Это гарантирует меньший риск травмирования малыша.
3. Столик безопасности. Согласно тестам, единая площадь удерживает малыша лучше, и понижается нагрузка на шею. Но рост ребенка должен быть не более 75 см.

Если рассматривать вопрос, как выбрать детское автокресло, то особое внимание уделять ремням безопасности.

Чехол

Прежде всего маленькому пассажиру должно быть приятно и комфортно. Только в этом случае он не будет капризничать. Комфорт передвижения зависит от материала, из которого произведено сидение. Чехол обязательно должен быть съемным, что позволяет без проблем его стирать и чистить.

Предпочтение отдавать строго натуральным тканям, так как при выборе синтетического чехла ребенок будет чрезмерно потеть. Качество материала должно быть очень хорошим, чтобы он отталкивал грязь.

Вес

Если планируются постоянные поездки с малышом, то огромное значение имеет вес кресла. Родителю придется регулярно переносить устройство и устанавливать его. Но так как с малышом чаще всего передвигается мать, то хрупкой женщине трудно будет переносить тяжелое кресло. Поэтому следует подбирать легкое авто-сидение, что поможет сэкономить время и силы.

Габариты

Сиденья для детей могут быть разными по габаритам: более или менее просторные. Выбирать стоит более просторные по внутренним размерам, чтобы малышу не было тесно в зимний период в пуховике и теплых штанах. При этом внешние размеры не должны быть слишком большими, чтобы не занимать половину заднего сидения.

Безопасность (Краш тесты и стандарты безопасности)

Для оценки безопасности сиденья подобрать нужно то, которое прошло краш-тесты. Важны не только документы и сертификации. С целью проверки безопасности специалисты в диагностических условиях моделируют ДТП и определяют вред, который был нанесен как водителю, так и всем пассажирам.

Все сиденья, отвечающие стандартам Европейской Экономической Комиссии ООН или Международной организации по регуляции, угождают уже принятым в Европе верхним стандартам пассивной детской безопасности.

Если рассматривать, какое автокресло лучше, то обязательно на выбранном должна присутствовать маркировка со знаком ЕСЕ 44 или ЕСЕ 129. Именно эти цифры говорят о том, что кресло прошло все важные испытания.

Боковая защита

При подборе аксессуара в учет брать нужно все параметры. Максимально важным является боковая защита. В хорошем сидении обязана быть обеспечена боковая защита головы, плеч и шеи. При ударе сбоку она оберегает от серьезных травм.

Регулировки спинки и подголовника

Спинка и подголовник играют важную роль. Детский позвоночник еще не до конца сформирован, поэтому важно, чтобы он не только комфортно сидел, но и спал в положении лежа. Подголовник важен для сна, поэтому при правильной его регулировке он поддерживает голову. Он должен регулироваться по высоте. Чем больше положений у подголовника, тем удобнее будет ребенку.

Чтобы ребенку было комфортно спать, выбирайте хорошее кресло с возможностью установки спинки в горизонтальное положение. Диапазон регулировок зависит от фирмы-производителя.

Дополнительные удобства

Некоторые кресла оснащаются дополнительными функциями, например, подстаканником, дополнительными ремнями, подушками. Также есть возможность установки на шасси. Несомненно, функции являются плюсом, но не все они нужны грудничкам.

Возможность установки на шасси – дополнительный плюс, что позволяет сэкономить средства. Ремни и подушки позволяют малышу более комфортно проводить время. Подстаканник скорее нужен при перевозке деток более взрослого возраста.

Важно! Чтобы правильно подобрать ребенку автокресло, необходимо учитывать все характеристики. Но самый особенный критерий – весовая категория, так как не всегда масса соответствует возрасту малыша.

Рейтинг лучших детских автокресел по типам

Если рассматривать вопрос, как правильно выбрать детское автомобильное кресло, то сидение прежде всего должно подбираться исходя из роста и веса малыша. Рассмотрим и иные критерии.

По весу и росту (группы)

В зависимости от роста и веса малыша сидения делят на несколько групп видов автокресел. В каждой из них берутся во внимание отличительные черты возрастной категории.

Группа	Название	Изофикс	Цена
Группа 0 (0-10 кг)	Recaro Guardia	нет	от 18200 до 18200
Группа 0+ (0-13 кг)	Zlatek Colibri	нет	от 1699 до 5103
	Maxi-Cosi CabrioFix	нет	от 9499 до 13400
	BRITAX ROMER Baby-Safe i-Size + Flex Base	да	от 34150 до 39990
Группа 0-1 (0-18 кг)	BRITAX ROMER First Class Plus	нет	от 15900 до 23000
	Cybex Sirona Isofix	да	от 13990 до 37890
	Siger Наутилус Isofix	да	от 4272 до 7280
Группа 0-1-2 (0-25 кг)	Chicco Seat Up Isofix	да	от 19700 до 25000
	Happy Baby Passenger V2	нет	от 6100 до 7200
	Lorelli Jupiter	нет	от 5800 до 8100
Группа 0-1-2-3 (0-36 кг)	Happy Baby Spector	нет	от 8700 до 11600
	Evenflo Symphony e3 DLX	нет	от 22900 до 26900
	Lionelo Bastiaan Isofix	да	от 11200 до 14000
Группа 1 (9-18 кг)	BRITAX ROMER King II	нет	от 15500 до 25000
	Maxi-Cosi Tobi	нет	от 13200 до 19300
	Cybex Juno 2-Fix	да	от 11800 до 15800
Группа 1-2 (9-25 кг)	BRITAX ROMER Trifix2 i-Size	да	от 25000 до 32000
	Siger Кокон-Isofix	да	от 5998 до 9364
	Carmate Swing moon Premium	нет	от 24500 до 25100
Группа 1-2-3 (9-36 кг)	BRITAX ROMER Evolva 1-2-3 Plus	нет	от 16000 до 21000
	Capella S12312i Isofix (SPS)	да	от 9800 до 13100
	Cybex Pallas 2-Fix	да	от 25000 до 31000
Группа 2-3 (15-36 кг)	Recaro Monza Nova 2 SeatFix	да	от 15600 до 21800
	BRITAX ROMER Kid II	нет	от 7600 до 10200
	Cybex Solution X2-Fix	да	от 13900 до 20200
	Peg-Perego Viaggio 2-3 Surefix	нет	от 9500 до 11900
Группа 3 (22-36 кг)	Siger Бустер FIX	да	от 2500 до 3800
	Heyner SafeUp XL Fix	да	от 5950 до 6100
	Baby Care BC-781-0 Баги	нет	от 600 до 900

Группа 0 (0-10 кг)

• от 0 до 9-10 месяцев;
• устанавливаются под углом 90 градусов к движению;
• закрепляются ремнями безопасности;
• отлично подходят для перевозки малыша на большие расстояния;
• подходят для деток с заболеваниями позвоночника.

Минус – занимает много места.

Recaro Guardia

Группа 0+ (0-13 кг)

• от 0 до 15 месяцев;
• ставится лицом против движения;
• небольшой вес и комфортная ручка для переноса;
• наличие собственных ремней безопасности;
• съемная вкладка для грудничков.

Некоторые модели могут выполнять роль прогулочной коляски. Закрепляются штатным ремнем безопасности. К минусам относят тот факт, что даже в правильном сидячем положении перевозить грудничка более полутора часов не рекомендуется. По ссылке можно ознакомиться с рейтингом автокресел группы 0+.

Zlatek Colibri

Maxi-Cosi CabrioFix

BRITAX ROMER Baby-Safe i-Size + Flex Base

Группа 0-1 (0-18 кг)

• от 0 до 3 лет;
• наличие вкладышей для деток до 9 месяцев;
• спинка кресла откидывается назад;
• установка спиной к лобовому стеклу для перевозки новорожденных;
• крепление при помощи изофикс либо штатными ремнями;
• наличие внутренних ремней безопасности.

К минусам относят высокую стоимость. По ссылке можно познакомиться с рейтингом группы 0-1.

BRITAX ROMER First Class Plus

Cybex Sirona Isofix

Siger Наутилус Isofix

Группа 0-1-2 (0-25 кг)

• от 0 до 6 лет;
• установка как при помощи изофикс, так и штатными ремнями;
• достаточное количество регулировок;
• предусмотрен пятиточечный ремень;
• присутствие анатомической подушки;
• возможность изменения положения спинки до положения лежа.

Стоимость кресел достаточно высока. При приобретении сидения с системой изофикс будет невозможно его разместить на переднем сидении. Если в семье появился малыш, какое автокресло выбрать для ребенка от 0 месяцев до 6 лет, можно узнать по ссылке.

Chicco Seat Up Isofix

Happy Baby Passenger V2

Lorelli Jupiter

Группа 0-1-2-3 (0-36 кг)

• от 0 до 12 лет;
• закрепление как по ходу движения авто, так и против;
• легкость установки и снятия сидений;
• возможность использовать без изофикс.

Кресла не всегда удобны для детей до года. Стоимость кресел довольно высока. На странице представлен рейтинг сидений 0-1-2-3.

Happy Baby Spector

Evenflo Symphony e3 DLX

Lionelo Bastiaan Isofix

Группа 1 (9-18 кг)

• от 9 месяцев до 4 лет;
• сидячее положение ребенка;
• располагается кресло по ходу передвижения машины;
• обладает собственными ремнями безопасности;
• возможность корректировки наклона спинки.

По ссылке представлен рейтинг кресел группы 1 (9-8 кг).

BRITAX ROMER King II

Maxi-Cosi Tobi

Cybex Juno 2-Fix

Группа 1-2 (9-25 кг)

• от 9 месяцев до 6 лет;
• наличие нескольких наклонов спинки;
• закрепление по ходу движения транспорта;
• могут включать внутренние ремни безопасности;
• присутствие нашивок на ремнях.

Могут крепиться как штатными ремнями, так и при помощи системы изофикс. Первый метод более сложный, поэтому потребуется изучить инструкцию. Стоимость довольно высока. На странице представлен рейтинг автокресел группы 1-2.

BRITAX ROMER Trifix2 i-Size

Siger Кокон-Isofix

Carmate Swing moon Premium

Группа 1-2-3 (9-36 кг)

• от 9 месяцев до 12 лет;
• наличие нескольких наклонов спинки;
• закрепление по ходу движения транспорта;
• автокресла данной группы уступают по безопасности автокреслам других групп;
• не очень удобны как для совсем маленьких (9 мес), так и для больших (12 лет) детей.

На странице по ссылке представлен рейтинг автокресел 9-36 кг.

BRITAX ROMER Evolva 1-2-3 Plus

Capella S12312i Isofix (SPS)

Cybex Pallas 2-Fix

Группа 2-3 (15-36 кг)

• от 3 до 12 лет;
• не обладает встроенными пятиточечными ремнями;
• монтируется при помощи стандартного ремня безопасности;
• большой угол наклона для отдыха в некоторых моделях;
• фиксируются лицом к лобовому стеклу.

Рейтинг автокресел 2-3 по ссылке .

Recaro Monza Nova 2 SeatFix

BRITAX ROMER Kid II

Cybex Solution X2-Fix

Peg-Perego Viaggio 2-3 Surefix

Группа 3 (22-36 кг)

• бустеры;
• не имеют спинки и боковой защиты;
• очень маленький вес;
• достаточно компактная конструкция;
• нет собственных ремней безопасности.

По ссылке можно познакомиться с рейтингом автомобильных кресел группы 3.

Siger Бустер FIX

Heyner SafeUp XL Fix

Baby Care BC-781-0 Баги

По возрасту

• Для новорожденного до 1 года . Подходят следующие категории автокресел: 0-10 кг (группа 0 , автолюльки), 0-13 кг (группа 0+), 0-18 кг (группа 0-1), 0-25 кг (группа 0-1-2), 0-36 кг (группа 0-1-2-3).
• От 1 года. Подходят следующие категории автокресел: 0-18 кг (группа 0-1), 0 -25 кг (группа 0-1-2) , 0-36 кг (группа 0-1-2-3) , 9-18 кг (группа 1) , 9-25 кг (группа 1-2), 9-36 кг (группа 1-2-3).
• От 2 лет. Подходят следующие категории автокресел: 0-18 кг (группа 0-1), 0 -25 кг (группа 0-1-2) , 0-36 кг (группа 0-1-2-3) , 9-18 кг (группа 1) , 9-25 кг (группа 1-2), 9-36 кг (группа 1-2-3).
• От 3 лет. Подходят следующие категории автокресел: 0 -25 кг (группа 0-1-2) , 0-36 кг (группа 0-1-2-3) , 9-18 кг (группа 1) , 9-25 кг (группа 1-2), 9-36 кг (группа 1-2-3).
• От 4 лет.  Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 5 лет. Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 6 лет. Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 7 лет. Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 8 лет. Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 9 лет. Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 10 лет. Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 11 лет.  Подходят следующие категории автокресел:  0-36 кг (группа 0-1-2-3) ,  9-36 кг (группа 1-2-3), 15-36 кг (группа 2-3).
• От 12 лет.  Подходят бустеры.

По бренду

Существует множество брендов, занимающихся производством детских автокресел. Самыми распространенными являются:

1. Britax Romer. Один из ведущих производителей детских автокресел. В арсенале более 30 патентов. Производит сидения наивысшего качества и уникального дизайна. Выпускаются кресла с изофикс и в виде автолюлек для грудничков. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
2. Cam. Итальянский бренд по производству автокресел. Все виды сидений соответствуют европейским требованиям к качеству. Каждая модель продумывается таким образом, чтобы можно было без труда установить его в любое авто. Ребенок надежно фиксируется в автокресле. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
3. Chicco. Всем известный бренд по производству автокресел. Сидения отличны легкостью фиксации и установки, возможностью регулировки спинки, наличием мягкого вкладыша, широким сидением. Кресла соответствуют всем европейским требованиям. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
4. Cybex. Серьезный немецкий лидер международного рынка детского транспорта. Автокресла отличным безупречным качеством, креативным дизайном и доступной ценой. Каждое кресло прошло краш-тест с манекенами.  Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
5. Graco. История компании началась в 1942 году. Товары отлично долговечностью, небольшим весом, продуманной конструкцией, безопасностью. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
6. Happy Baby. Известный бренд в Великобритании, разработанный в 2005 году. Отличен демократичными ценами и надежностью конструкций. Все автокресла качественные и обладают нужными сертификатами.  Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
7. Inglesina. Итальянский бренд, начавший существование в 1963 году. Ценовая политика колеблется от средней до премиума. Все товары прошли тесты и обладают безупречным качеством.  Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
8. Joie. Молодой бренд, основанный в Великобритании. Главным критерием компании является надежность выпускаемых товаров. Вся продукция соответствует стандартам безопасности и качества.  Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
9. Maxi-Cosi. Голландская торговая марка, основанная в 1962 году. Компания заслужила известность, благодаря высококачественным товарам. Автокресла отличны простотой в использовании. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
10. Nania. Является крупнейшим производителем систем безопасности для детей. Ассортимент очень велик: можно найти бюджетные варианты, а также продукцию средней стоимости. Отличиями служат высокое качество, дизайн и надежность. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
11. Peg-Perego. Итальянский бренд, основанный в 1949 году. Автокресла производятся как для новорожденных, так и для детей постарше. Продукция функциональна и безупречна по качеству. Весь товар соответствует европейскому качеству. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
12. Rant. Большая компания, производящая детские сидения. Предлагаются к продаже сидения как эконом-класса, так и по средней стоимости. Готовые товары проверяются на динамических стендах под управлением специалистов. Модельный ряд кресел захватывает весь секции возрастных и весовых групп. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
13. Recaro. Компания основана в 1906 году. Специалисты производят максимально безопасные и комфортные сидения. Автокресла производятся под постоянным контролем врачей-ортопедов.  Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
14. Siger. Бренд берет начало в 2008 году. Ассортимент включает 25 моделей кресел для разных весовых категорий и возрастов. Автокресла сочетают в себе европейское качество и доступную цену. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
15. Zlatek. Китайский бренд, производящий детские автокресла. Отличаются неплохим качеством и приемлемой ценовой политикой. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
16. Еду-Еду. Торговая марка широко распространена в Казахстане и Беларуси. Продукция соответствует современным нормам безопасности. Товары имеют надежную систему фиксации. Кресла удобны и эластичны. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.
17. Мишутка. Российский бренд, выпускающий автокресла. Каждая продукция обладает гарантией безупречного качества. Стоимость товаров не высока, модели можно раскладывать до горизонтального положения. Но кресла достаточно большие, поэтому не подойдут для маленьких авто. Отсутствуют официально заявленные результаты краш-тестов. Подробнее об автокреслах этого бренда читайте по ссылке.

Выбор автокресла – это важный шаг, поэтому учитывать необходимо все параметры.

По цене

Многие родители говорят, что выбирают кресло по ценовой категории, что является неправильным и ошибочным критерием! Цена не является таким важным параметром при выборе хорошего кресла. Тем более сидение выбирается не на один день. Не будет никакого смысла брать самое дешевое автокресло, если при этом безопасность будет сведена к нулю. На странице можно познакомиться с рейтингом недорогих автокресел.

По безопасности

Если рассматривать, какое детское автокресло лучше всего, то особое внимание уделять безопасности. Можно ознакомиться с рейтингом кресел по безопасности на странице.

Советы по выбору: чек -лист для самопроверки

Ответьте для себя на эти основные вопросы перед выбором автокресла:

• Прошло ли автокресло краш-тесты? Какие оценки получило?
• Cоответствует ли весу и росту ребенка?
• Есть ли маркировки ЕСЕ 44 или ЕСЕ 129 ?
• Есть ли у Вас соответствующее крепление в автомобиле ( isofix, latch, автомобильные ремни)?
• Пролезает ли автокресло по габаритам в Ваш автомобиль?
• Удобно ли ребенку?
• Есть ли съемный чехол?
• Есть ли регулировка спинки до положения лежа /полулежа (при необходимости)?
• Какого веса автокресло? (Важно, если Вам потребуется часто переносить автокресло)
• Положительные ли отзывы о кресле?

Если у Вас уже есть автокресло — поделитесь своими отзывами о нем в комментариях!

 

 

Лучшие автокресла для детей. Рейтинг Топ-10.

• Телефоны
• Сооружения
  • Квартиры
  • Дома
  • Дизайн
• Предметы
  • Огромные
  • Крошечные
  • Дорогие
• Животные
  • Большие
  • Маленькие
  • Удивительные
• География
  • Страны
  • Необычное
  • Водный мир
• Люди

Лучшие детские автокресела, ТОП-10 рейтинг автокресел 2020

1

Doona +

2

Zlatek Colibri

3

Lider Kids Baby Leader Comfort II

Автокресло становится обязательным атрибутом, если планируется возить ребенка в машине. К выбору этого предмета стоит подойти особенно тщательно, поскольку именно детское кресло обеспечивает защиту в непредвиденных ситуациях на дороге (авариях, резких маневрах, экстренных торможениях).

Критерии выбора автокресел для детей

При выборе автомобильного кресла, родителям следует определиться с категорией такового. Выбирать его следует, исходя из веса ребенка, поскольку дети одного возраста очень отличаются друг от друга.

Обратите внимание на таблицу, обычно размещенную сбоку корпуса.

Кроме того, стоит обратить внимание еще на ряд критериев:

• Внутренние ремни безопасности. Они должны быть пятиточечными с мягкими накладками (трехточечными для моделей младших категорий). Еще один важный нюанс – замок, который запирает удерживающую систему. Он должен быть закрыт текстильной накладкой. Желательно наличие блокировки, чтобы кроха не смог самостоятельно отстегнуться.
• Наличие сертификации. Обычно значок о ее наличии указывается прямо на каркасе. Надпись ECE R44\03 или 04 говорит о том, что пройдены тесты и подтверждает соответствие необходимым европейским стандартам.
• Боковая защита в районе головы и шеи сидящего.
• Наличие съемного чехла. В таком случае обивку можно будет постирать.
• Регулировка. При выборе категории старше 0+ обратите внимание на наличие регулировок. Если устройство относится к комбинированной группе, у него должна регулироваться высота подголовника. Дополнительно может быть предусмотрено несколько размеров ширины сиденья, в таком случае ребенок без проблем будет помещаться даже в зимней одежде. Несколько углов наклона спинки пригодятся для длительных путешествий. Однако специалисты отмечают, что нахождение в горизонтальном положении небезопасно.

Категории автокресел по возрасту

Первоначально необходимо определиться с группой, каждая из них рассчитана на определенный возраст и вес ребенка. Существуют следующие категории автокресел:

• 0+ предназначена для новорожденных и до достижения 9-12 месяцев, то есть для детей массой до 10-13 кг. Это группа для самых маленьких. Представляет собой люльку с ручкой. Устанавливается против хода движения автомобиля на переднем или заднем сиденье. Обязательно должно комплектоваться внутренними ремнями, удерживающими кроху. Может крепиться обычным способом или с помощью Isofix. Приобретая автолюльку с таким креплением, проверьте, поддерживается ли оно вашим автомобилем. Многие производители делают автолюльки совместимыми с шасси коляски той же фирмы.
• 1 – примерно с 9 месяцев и до 4 лет. Это варианты для деток весом от 9 до 18 кг.
• 0+/1 – с рождения и до 4 лет. Рассчитаны на нагрузке до 18 кг.
• 2/3 – с 3 лет до 12 или с 15 до 36 кг.
• 1/2/3 – для детей от 9 месяцев и до 12 лет.
• 3 – типа бустер. Устройства выполнены в виде специальной подушки, на которую садится подросший ребенок. Крепиться оно может только обычным способом.

Отдельно стоит выделить бескаркасные варианты. Они представляют собой тканевую накладку на сиденье автомобиля. Наличие такого варианта соответствует требованиям ГИБДД. Однако показатель обеспечиваемой безопасности крайне низок.

Системы крепления

Всего предусмотрено три способа фиксации:

• Штатный ремень автомобиля. Может применяться для автокресел любых возрастных групп. Устройства категории 0 и 0+ устанавливаются против хода движения, возможна фиксация на переднем сиденье при отключенной подушке безопасности. Ребенок в таком случае фиксируется внутренними ремнями. Главные достоинства такого способа – его небольшая стоимость и универсальность, подходит для всех автомобилей. Однако есть и недостатки – процесс установки может вызвать затруднения. Кроме того, по сравнению с более современными методами, показатель безопасности значительно ниже.
• Isofix предполагает жесткое крепление с помощью специальных скоб. Перед тем как купить модель с таким методом фиксации, убедитесь, что она подходит для вашей машины. Изофикс позволяет быстро установить устройство, полностью исключает его опрокидывание или «съезжание» вперед. Однако такая система значительно увеличивает массу изделия, кроме того, устанавливается только на задних сиденьях. Из-за жесткой фиксации в процессе езды возможно появление вибраций.
• Latch. Американский стандарт. На рынок России и стран СНГ такие модели практически не поставляются.

Мы предлагаем свой рейтинг детских автокресел, основанный на отзывах родителей и краш-тестах.

Лучшие детские автокресла группы 0+ (до 13 кг)

Doona +

Это новая разработка, одна из самых современных моделей. Сочетает в себе сразу два предмета в одном: автолюльку и маневренную коляску. Крепится автолюлька обычным методом. Изделие отвечает европейским стандартам. Ручка автолюльки легко переводится в нужное положение, колеса опускаются и готова легкая коляска. Прекрасно подойдет для путешествий. Вес – 7 кг, что значительно меньше, чем у обычной коляски.

Достоинства:

• Два в одном: и коляска, и автолюлька. Нет необходимости приобретать предметы по отдельности.
• Небольшой вес для универсального устройства.
• Удобно для активных родителей.
• Двойные стенки надежно обеспечивают боковую защиту от ударов.

Недостатки в основном связаны с использованием в виде коляски:

• Цена. Стоимость достаточно высока.
• Отсутствие амортизации.
• Скудная комплектация, дождевик и прочие аксессуары приобретаются отдельно.
• Нет возможности зафиксировать передние колеса, а значит, проходимость небольшая.

В целом, модель Doona + — это идеальный вариант для путешествий, шоппинга и прогулок по ровной местности. Родителям не придется носить автолюльку в руках. Раскладывается она буквально одним движением.

Zlatek Colibri

Это качественный вариант автомобильной люльки. Оснащена съемным капюшоном, регулируемой ручкой и трехточечными ремнями с мягкими накладками, защищающими от натирания. Чехол изготовлен из гипоаллергенной ткани. Предусмотрено два уровня внутренней удерживающей системы. В комплекте есть мягкий вкладыш, который позволяет удерживать головку малыша в правильном положении.

Плюсы:

• Ярко выраженная боковая защита.
• Две позиции центрального ремня позволяют отрегулировать удерживающее устройство по росту крохи.
• Съемный капюшон.
• Наличие мягкого вкладыша под голову.
• Есть возможность использовать в качестве качалки.

Минусы:

В общем, Zlatek Colibri – это стандартная модель автолюльки. Некоторые пользователи жалуются на положение малыша в ней. Однако специалисты считают, что такая поза наиболее анатомически верна.

Lider Kids Baby Leader Comfort II

Еще одна автолюлька, рассчитанная на детей массой до 13 кг. Предполагается установка против хода движения. Оснащена усиленной боковой защитой, надежным корпусом и трехточечным внутренним удерживающим устройством.

В целом, это удобная переноска с небольшим весом, даже хрупкая молодая мама без труда сможет носить малыша.

Ручка имеет несколько положений, предусмотрена ее безопасная фиксация. В комплекте есть анатомическая подушка, поддерживающая головку крохи, и съемный козырек для защиты от солнца.

Достоинства:

• Продуманная боковая зашита.
• Небольшая масса – менее 3 кг.
• Съемная обивка.
• Возможность регулировки внутреннего удерживающего устройства.
• Наличие анатомической подушки.

Недостатки:

В целом, молодые родители советуют автолюльку как неплохой вариант для самых маленьких. Единственные нарекания вызывает не слишком глубокий капюшон, плохо закрывающий лежащего малыша от солнца.

Лучшие детские автокресла группы 1 (9-18 кг)

BRITAX ROMER Trifix

Автокресла от данной фирмы отличаются высоким показателем безопасности. Данный вариант получил хорошую отметку при краш-тестах. Производитель применил усовершенствованную технологию IsoFix+. Дополнительную безопасность обеспечивает запатентованная система, разработанная специалистами компании, – V-Tether. Корпус имеет форму кокона, что обеспечивает крохе особый комфорт.

Отличается продуманной боковой защитой SI-PAD, которая представляет собой систему специальных подушек безопасности, вмонтированных в боковины. Широкий подголовник легко регулируется буквально одним движением.

Преимущества:

• Высокий уровень безопасности, были получены хорошие результаты во время краш-тестов при лобовых и боковых столкновениях.
• IsoFix и дополнительный ремень Top Tether обеспечивают надежное крепление.
• Легкая установка благодаря расположению кнопки Изофикс в передней части.
• Широкое сиденье, малыш поместиться даже в зимней одежде.
• Есть возможность изменить высоту внутренних трехточечных ремней, не вынимая сидящего.
• Регулировка высоты подголовника.
• Удобная форма в виде кокона.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• Занимает много места в салоне.

BRITAX ROMER Trifix – надежное автокресло немецкого производства.

Maxi-Cosi Pearl Isofix

Подходит для длительного путешествия. Совместимо с базой с IsoFix и упором в пол автомобиля. Для удобства производителем предусмотрена регулировка наклона (всего 5 уровней, в том числе, и полулежа для комфортного сна). В комплекте есть ортопедический вкладыш для подголовника, обеспечивающий комфортную позу и дополнительную защиту в области головы и шеи. Пятиточечные ремни оснащены подпружиненными накладками, упрощающими посадку и высадку. По высоте они регулируются вместе с подголовником (всего 7 ступеней).

Достоинства:

• Гибкая система регулировки: 5 положений угла наклона, 7 ступеней высоты подголовника.
• Хорошая боковая защита.
• Ортопедическая подушка для головы и шеи.
• Съемная гипоаллергенная обивка.

Недостатки:

Нет возможности использовать без базы с Изофиксом (приобретается отдельно), а значит, устройство не может быть установлено в старые автомобили, где нет соответствующих скоб.

Cybex Juno 2-Fix

Получило высокую оценку по результатам краш-тестов, проводимых независимыми организациями. По сравнению с моделью предыдущего поколения была усовершенствована боковая защита, она реализована с помощью технологии L.S.P. Plus, которая способна погасить до четверти энергии удара. Каркас произведен из ударопрочного пластика. Ребенок внутри фиксируется не стандартным способом, а с помощью регулируемого столика. Сидушка достаточно просторная, чтобы даже крупный малыш в зимней одежде внутри чувствовал себя вполне комфортно.

Обивка имеет впитывающий слой. Предусмотрена вентиляция, ехать будет комфортно даже в жаркое время года. Чехол выполнен из гипоаллергенного текстиля, легко снимается для стирки.

Устанавливаться может с помощью Изофикса или штатного ремня (его длина должна быть не менее 230 мм). Это делает данное изделие универсальным, подходящим для разных автомобилей.

Плюсы:

• Широкое сиденье.
• Выбор метода крепления: Изофикс или обычным методом.
• 8 ступеней высоты подголовника.
• Продуманная боковая защита.

Минусы:

• Фиксация с помощью столика с регулируемым положением. Если в машине жарко, массивный столик парит.

Лучшие детские автокресла группы 2/3 (15-36 кг)

BRITAX ROMER Kidfix2

Автокресло от немецкого производителя, отличается повышенным уровнем безопасности. При этом корпус удалось сделать довольно компактным и легким. За безопасность сидящего отвечает высокая спинка V-образной формы, мягкие глубокие боковины и система SecureGuard, которая предназначена для оптимальной фиксации ремня над уровнем таза. Это позволяет сократить риск возникновения травм в районе живота.

Предусмотрена трансформация в бустер. Спинку можно будет снять, как только хозяин дорастет до 135 см. Однако сам производитель советует, как можно дольше ездить вместе с ней, чтобы не снижать показатель безопасности.

Плюсы:

• Просторная плечевая зона.
• Высокая спинка.
• Глубокая боковая защита.
• Система SecureGuard.
• Трансформация в бустер.
• Универсальная фиксация с возможностью крепления Изофиксом.
• Регулировка высоты подголовника одной рукой.

Минусы:

Не предусмотрено изменение угла наклона.

Cybex Solution M-Fix

Популярное устройство с высоким уровнем безопасности, обеспечивает комфорт даже в длительных поездках. Боковая защита реализована по технологии L.S.P. System, она максимально надежна, но при этом достаточно компактна. Сиденье широкое, в нем можно удобно разместиться в зимней одежде. Главная особенность – новый подголовник. Он трехпозиционный, предусмотрено 12 ступеней высоты. Регулируется и наклон спинки, дополнительно угол можно скорректировать с помощью крепления Изофикс.

Преимущества:

• 12 ступеней регулировки трёхпозиционного подголовника.
• Легкая установка благодаря направляющим.
• Изофикс для надежной фиксации.
• Возможность регулировки угла спинки, предусмотрено положение для сна.
• Глубокие и высокие боковины спасут при боковом столкновении.
• Вентиляция в сиденье позволит чувствовать себя комфортно даже в теплое время.
• Боковая защита с технологией L.S.P. Plus.

Недостатки:

Не предусмотрена трансформация в бустер.

Capella S2311

Модель эконом-класса, один из самых недорогих вариантов с Изофиксом. Если в автомобиле специальные скобы отсутствуют, можно закрепить устройство обычным методом. У подголовника три высоты, при его регулировке раздвигается и боковая защита, что увеличивает ширину посадки. У спинки 4 ступени наклона, что позволяет выбрать наиболее оптимальную позу. Есть возможность трансформации в бустер. Съемный чехол выполнен из дышащей ткани. Корпус произведен из качественного пластика. Боковая защита убережет голову и шею сидящего от травм в случае столкновения. Оснащено удобной анатомической подушкой для головы.

Достоинства:

• Стоимость, это один из самых недорогих вариантов с Изофиксом.
• Три высоты подголовника.
• Боковая защита.
• Возможность трансформации в бустер.
• Анатомическая подушка для головы.

Недостатки:

• Наклон спинки задается через наклон сиденья автомобиля.
• Без опоры на сиденье автомобиля, спинка откидывается, из-за чего устройство неудобно в переноске.

RANT Macro

Бюджетное устройство для деток старше трех лет. Предусмотрена возможность трансформации в бустер и регулировка высоты подголовника, последний оснащен специальной направляющей, которая обезопасит шею седока от попадания штатного ремня. Таким образом, автокресло растет вместе со своим маленьким хозяином.

Преимущества:

• 2 уровня регулировки высоты автокресла.
• Съемный чехол.
• Небольшая масса – 2.8 кг.
• Есть возможность трансформации в бустер.
• Просторное сиденье с высокой спинкой подходит даже для высоких деток.

Недостатки:

• Тугой механизм регулировки верхней части.
• Нет возможности отрегулировать наклон сиденья.
• Пользователи отмечают люфт пластика корпуса.

[Рейтинг-2020 ] ТОП лучших моделей автокресел от 1 года

Особенности группы

Автокресла для деток от одного года можно найти не только в первой категории удерживающих устройств, но и в комбинированном сегменте, например, при совмещении в одном изделии первой и второй группы, а также первой, второй и третьей одновременно. Последние изделия – это универсальные модели, которые «растут» вместе с ребенком, исключая покупку нового автокресла при увеличении веса ребенка.

Особенности у автокресел данных разновидностей такие:

• их можно ставить в салон авто с помощью системы Isofix или же только собственными автомобильными ремнями;
• все они рассчитаны на массу тела ребенка от 9 кг;
• максимальный предел зависит от группы автокресла;
• есть модели, которые трансформируются в бустеры;
• группу автокресел 1 можно даже использовать для детей от 9 месяцев, если они подходят по росту и весу;
• большинство изделий устанавливаются только лицом вперед;
• автокресла для детей от года имеют множество положений спинки и подголовника, а также всегда в комплектации есть внутренние ремни, обеспечивающие безопасность.

Важно! Установить изофикс не всегда есть возможность, так как не все автомобили (особенно до 2000 года) имеют крепления для данной системы.

Как выбрать?

Основные критерии выбора автокресла для ребенка от 1 года:

• рост и вес ребенка;
• телосложение;
• есть ли необходимость покупать универсальное кресло;
• наличие возможности установки в машине Isofix;
• необходимость для родителей и ребенка в дополнительных функциях и опциях автокресла (столики, подстаканники и т.п.).

Дизайн автомобильного кресла, его эргономика тоже могут стать критерием выбора удерживающего устройства для ребенка.

Дополнительно стоит учитывать габариты кресла. Оно должно уместно смотреться на сидении, не занимать много места, чтобы в авто поместились и другие пассажиры.

Для детей от 1 года подходят следующие группы автокресел:

• Группа 1 (9-18 кг) от 9 месяцев до 4 лет
• Группа 1-2 (9-25 кг) от 9 месяцев до 6 лет
• Группа 1-2-3 (9-36 кг)  9 месяцев до 12 лет

Преимущества

К ним можно отнести:

• большое количество регулировок автокресла: спинка по наклону, подголовник по высоте, ремни внутренние по высоте;
• в некоторых моделях есть ручки для переноски;
• есть универсальные варианты с большим диапазоном допустимой массы тела ребенка;
• некоторые модели можно переделать со временем в бустер;
• много автокресел с изофикс;
• наличие ремней безопасности, которые имеют пять точек фиксации;
• все кресла имеют дополнительную защиту от боковых ударов и анатомическую подушку.

Недостатки

К ним относятся:

• система изофикс не подходит для передних сидений, поэтому при необходимости установки автокресла рядом с водителем, лучше купить изделие, которое крепиться еще (или только) штатными ремнями;
• довольно высокая стоимость автокресел с максимальным уровнем безопасности;
• если неправильно подобрать кресло под рост и вес ребенка, то оно будет некомфортным для поездок.

Отзывы

На market.yandex.ru

Приятно, что для ребенка с одного года можно купить универсального автокресло. Это настолько экономично по финансам. Даже можно купить и подороже, так как хватит такого сидения ребенку до 36 кг! На несколько лет безопасность малышу точно обеспечена.

На irecommend.ru

Удобные, надежные автокресла. Не выбирали совсем бюджетный вариант, так как безопасность ребенка стояла на первом месте. Обязательно обращали внимание на наличие защиты от боковых ударов. Пожалели, что не купили универсальное автокресло, потому что из группы 1 ребенок вырос и ему стало некомфортно.

Рейтинг топ лучших

Группа 1 (9-18 кг) от от 9 месяцев до 4 лет

Britax  Romer King ii (читать обзор)

Описание

• крепиться в машине с помощью штатных ремней безопасности;
• оснащено анатомической подушкой;
• есть в комплекте мягкие накладки на внутренние ремни для комфорта ребенка во время поездки;
• ремни являются пятиточечными;
• спинку можно регулировать в пяти положениях;
• предусмотрена защита от боковых ударов.

Достоинства

• удобное;
• простота эксплуатации;
• качество изготовления;
• повышенная безопасность;
• большой выбор цветовых решений.

Недостатки

• самое изделие достаточно тяжелое;
• высокая стоимость.

Оценка краш-теста – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Romer Duo Plus i

Описание

• ставиться только спинкой против хода движения авто;
• вес товара – 9 кг;
• ремни являются пятиточечными;
• возможность установки внутренних ремней по 7-ми позициям;
• подголовник и наклон спинки тоже регулируются;
• не устанавливается на шасси.

Достоинства

• удобное кресло для водителя и малыша;
• безопасное.

Недостатки

• тяжелое;
• плохой материал чехла.

Краш-тест ADAC — 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Сybex Juno 2 fix

Описание

• крепление за счет изофикс, а также штатных ремней;
• ставится лицом вперед;
• вес изделии 6.7 кг;
• в двух положениях наклоняется спинка;
• подголовник имеет 8 позиций.

Достоинства

• простое крепление изофикс.

Недостатки

• ребенок устает долго ездить в этом кресле;
• положение лежа плохо устанавливается.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Nania Cosmo Sp Isofix

Описание

• система крепления Isofix;
• можно устанавливать спинкой и лицом ребенка вперед;
• присутствует анатомическая подушка;
• есть подушка с анатомическими свойствами;
• ремни являются пятиточечными;
• 5 вариантов наклона спинки;
• чехол съемный;
• есть защита от боковых ударов.

Достоинства

• удобство;
• безопасность;
• практичность.

Недостатки

• редко встречается в продаже;
• положения автокресла переключаются туго;
• срабатывает сигнал застежки.

Оценка краш-теста ADAC составляет 3 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Maxi Cosi Pearl

Описание

• вес изделия – 6 кг;
• внутренние пятиточечные ремни;
• пять положений спинки;
• семь положений высоты подголовника;
• не используется без базы FamilyFix.

Достоинства

• надежно крепится;
• надежно устанавливается на изофикс;
• приятная на ощупь ткань, которую легко стирать.

Недостатки

• не ставится без базы;
• тяжелое;
• габаритное.

Краш-тест ADAC – оценка 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Recaro Optia Fix

Описание

• в салоне ставится лицом вперед;
• внутренние ремни трехточечные;
• дополнительная защита от боковых ударов.

Достоинства

• есть крепление изофикс;
• очень качественные внутренние ремни безопасности.

Недостатки

• Не обнаружено.

Краш-тест ADAC показа 4 балла

Сравнение цен в интернет-магазинах

Chicco Oasys 1 Isofix

Описание

• установка системой Isofix, а также применяются и штатные ремни;
• вес изделия составляет 12.7 кг;
• ремни пятиточечные с шестью положениями по высоте;
• спинка регулируется в 5 позициях;
• 6 положений подголовника.

Достоинства

• удобство;
• комфорт;
• дизайн.

Недостатки

Оценка краш-теста ADАС – 3 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Peg-Perego Primo Viaggio Duo-Fix (читать обзор)

Описание

• установка спинкой назад;
• есть в комплекте анатомическая подушка;
• спинку можно отрегулировать в пяти положениях;
• предусмотрена защита от боковых ударов.

Достоинства

• пятиточечные ремни;
• система изофикс;
• чехол снимается;
• подголовник регулируется.

Недостатки

• для сна предусмотрен низкий наклон;
• использована синтетика;
• трудно вытягивать ремни безопасности.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Мишутка LB 303F (читать обзор)

Описание

• крепится только автомобильными ремнями;
• установка лицом вперед;
• есть фиксатор натяжения штатного ремня;
• оснащен анатомической подушкой;
• пятиточечные внутренние ремни имеют мягкие накладки;
• 5 положений спинки;
• ремни тоже можно регулировать;
• есть защита от боковых ударов.

Достоинства

• недорогое;
• удобное;
• не очень тяжелое;
• много расцветок.

Недостатки

• твердое сидение;
• неудобное крепление;
• внушительные размеры.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Группа 1-2 (9-25 кг) от 9 месяцев до 6 лет

Siger Кокон Isofix

Описание

• положение – только лицом вперед;
• пятиточечные ремни могут регулироваться;
• есть защита от боковых ударов при ДТП;
• шесть положений наклона спинки.

Достоинства

• надежное;
• хорошее качество;
• доступная цена.

Недостатки

Сравнение цен в интернет-магазинах

Мишутка lb 718 (читать обзор)

Описание

• закрепляется в машине штатными ремнями;
• установка только лицом ребенка вперед;
• в комплекте идет анатомическая подушка безопасности;
• есть мягкие накладки на ремни автокресла;
• не предусмотрено горизонтальное положение спинки;
• дополнительная защита от боковых ударов;
• спинка регулируется – 3 положения.

Достоинства

• повышенная безопасность ребенка во время движения;
• качество исполнения;
• может регулироваться спинка.

Недостатки

• использована синтетическая ткань;
• тяжелое изделие;
• занимает много места в автомобиле.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Еду-еду ks 512 (читать обзор)

Описание

• крепление автомобильными ремнями;
• пятиточечный ремень;
• 6 положений наклона спинки;
• защита от боковых ударов.

Достоинства

• для детей от 1 года до 7 лет;
• спинку можно регулировать;
• комфортное для ребенка.

Недостатки

• не обнаружено.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Rant Jet (читать обзор)

Описание

• крепление только штатными ремнями;
• положение кресла лицом вперед.

Достоинства

• низкая цена;
• комфорт;
• удобство.

Недостатки

• не выявлено пользователями.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Группа 1-2-3 (9-36 кг) от 9 месяцев до 12 лет

Cybex Pallas 2-Fix

Описание

• вес изделия 11,2 кг;
• можно трансформировать в бустер, когда ребенок подрастет;
• 11 позиций предусмотрено для подголовника;
• есть столик с двумя положениями, который используется до 18 кг ребенка

Достоинства

• надежное;
• качественное;
• стильное;
• удобное;
• есть положение для сна.

Недостатки

• большой вес;
• габариты.

4 балла по краш-тесту АDAС.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Maxi Cosi Axiss Fix Plus

Описание

• установка только лицом вперед;
• есть поворотный механизм;
• пятиточечные ремни;
• четыре варианта наклона спинки;
• 7 позиций регулировки подголовника.

Достоинства

• боковая защита;
• хорошая обивка;
• неплохой материал;
• хорошие ремни.

Недостатки

4 бала по краш-тесту.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Recaro Monza Nova Is Seatfix

Описание

• вес изделия 7,7 кг;
• по 11 позициям можно регулировать подголовник.

Достоинства

• надежное;
• удобное;
• хорошее качество изделия.

Недостатки

Оценка краш-теста – 4 балла.

Краш-тест – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Joie Transcend

Описание

• для установки применяется изофикс;
• можно устанавливать и штатными ремнями
• внутренние ремни пятиточечные;
• имеется возможность поставить кресло лицом вперед и назад;
• подголовник регулируется.

Достоинства

• съемный чехол;
• есть анатомическая подушка.

Недостатки

Краш-тест ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Joie Trillo Shield

Описание

• предусмотрено крепление изофикс, а также с помощью автомобильных ремней;
• трансформируется в бустер;
• подголовник и спинка имеют различные уровни для регулирования;
• дополнительно предусмотрена защита от ударов сбоку при авариях;
• вес кресла – 5,7 кг;
• оснащен выдвижными подстаканниками, есть отделение для хранения внутреннего ремня.

Достоинства

• эргономика;
• хорошая оценка краш-теста;
• доступная цена;
• быстрота и легкость установки в салон авто.

Недостатки

• Не обнаружено.

Оценка краш-теста по версии ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Britax Romer Evolva 1 2 3 (читать обзор)

Описание

• для крепления в салоне авто используются штатные ремни;
• ставить можно только лицом вперед;
• спинка не имеет полностью горизонтального положения;
• высота подголовника регулируется;

Достоинства

• повышенная безопасность;
• удобство эксплуатации;
• надежность;
• прочность конструкции;
• износостойкие материалы;
• универсальность.

Недостатки

• сложно устанавливать в автомобиле.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Happy Baby Mustang (читать обзор)

Описание

• можно ставить на сидение авто только лицом ребенка по направлению движения;
• масса самого изделия равна 10 кг;
• 4 наклона спинки;
• имеются пятиточечные ремни;
• не предусмотрена установка на шасси.

Достоинства

• универсальная группа;
• высокое;
• надежное;
• достаточно комфортное;
• дизайн;
• спинка регулируется;
• качественные чехлы.

Недостатки

• непродуманные направляющие для автомобильного ремня.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Сybex Pallas M Fix

Описание

• вес изделия 9 кг;
• 12 вариантов положения подголовника;
• чехол съемный.

Достоинства

• максимальная защита при авариях;
• комфорт в поездках;
• достойное качество.

Недостатки

• цена;
• обивка синтетической тканью.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Siger Star Isofix

Описание

• есть система изофикс и возможность закрепления авторемнями;
• вес изделия 6,8 кг;
• есть ручки для переноски;

Достоинства

• система крепления изофикс;
• соответствует правилам ЕЭК ООН № 44-04;
• пятиточечные ремни;
• многочисленные регулировки кресла;
• ортопедическая форма сиденья.

Недостатки

Сравнение цен в интернет-магазинах

Nania i-max Sp (читать обзор)

Описание

• установка лицом вперед автомобильными ремнями;
• можно трансформировать в бустер;
• подголовник есть возможность регулировать;

Достоинства

• съемный чехол.

Недостатки

• Не обнаружено.

Результат краш-теста ADAC – 3 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Chicco Youniverse (читать обзор)

Описание

• устанавливается только с помощью автомобильных ремней;
• вес изделия 9,5 кг;
• предусмотрено 3 наклона спинки;
• есть ремни с пятью уровнями фиксации ребенка в автокресле;

Достоинства

• недорогое;
• качественное;
• безопасное для ребенка.

Недостатки

• не выявлено покупателями.

Сравнение цен в интернет-магазинах

[Рейтинг-2020 ] ТОП лучших моделей автокресел от 4 лет

Особенности группы

При выборе автокресла для ребенка от 4 лет внимание должно быть обращено на модели, относящиеся к группе 2/3 (от 15 кг до 36 кг массы тела ребенка). Стоит отметить, что такого универсального кресла хватит надолго, так как диапазон по весу малыша достаточно велик.

Особенности:

• автокресла этого сегмента довольно удобные и комфортные для детей;
• безопасные для поездок на дальние расстояния;
• есть в некоторых вариантах система изофикс;
• есть модели, которые устанавливаются только за счет штатных ремней безопасности.

Как выбрать?

При выборе учитывается следующее:

• рост ребенка;
• его масса тела;
• телосложение в общем.

В любом случае малышу 4 лет должно быть максимально удобно в поездках на машине.

Безопасность ребенка обеспечивается правильно подобранной моделью автокресла. В этом случае важную роль имеет глубина сидения, потому что от нее зависит защищенность головы маленького пассажира, плечевого пояса, бедер, а также всех жизненно важных органов.

Необходимость покупки автокресел с системой изофикс диктуется:

1. Возрастом автомобиля, в котором могут отсутствовать крепления для Isofix;
2. Телосложением ребенка, так как при увеличении массы тела пассажира накладывается большая нагрузка на изофикс. Тем самым уменьшаются ее полезные свойства.
3. Субъективным мнением родителей.

Преимущества

• диапазон возрастов автокресел, которые можно использовать с 4 лет, достаточно велик, поэтому кресло можно использовать довольно долго;
• можно выбрать крепление из возможных – изофикс или штатные ремни автомобиля;
• простота установки и эксплуатации;

Недостатки

• мало надежных кресел данной группы из бюджетных вариантов;
• есть модели без внутренних ремней безопасности;
• довольно жесткие сидения, некомфортные ребенку;
• стоимость автокресел с максимальным уровнем безопасности.

Отзывы

На otzovik.com

Оцените заранее физические данные ребенка. Не все дети 4 лет выглядят одинаково. Автокресло нужно «примерять» на ребенке перед покупкой обязательно!

На irecommend.ru

Очень часто сложно выбрать между качеством и ценой. Однако не стоит экономить на жизни и здоровье своего малыша. Да и автокресло может прослужить долго, поэтому стоит тщательно выбирать сидение для своих детей. А если купить супер универсальное кресло, да еще и с трансформацией в бустер, то срок эксплуатации достаточно велик.

Рейтинг топ лучших

Britax Romer Kid Fix II XP Sict

Описание модели

• пределы массы тела ребенка — от 15 до 36 кг;
• isofix и штатные ремни представляют собой систему крепления;
• есть анатомическая подушка;
• 7,4 кг – столько весит изделие;
• регулируемый подголовник;
• есть регулируемая защита с наименованием Sict.

Достоинства

• надежное автокресло;
• материалы достойного качества;
• не неприятного запаха от изделия.

Недостатки

Краш-тест ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Britax Romer Kid ii (читать обзор)

Описание модели

• крепление за счет имеющихся штатных ремней в авто;
• оснащено подушкой с анатомическими свойствами;
• наличие 11 позиций подголовника;
• есть защита от боковых столкновений;

Достоинства

• изготовитель придерживался европейских стандартов;

Недостатки

• устанавливать не очень удобно;
• высокая цена.

Краш-тест ADAC — 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Cybex Solution Q2-Fix

Описание модели Cybex Solution Q2-Fix

• допустимый вес детей для этого кресла от 15 до 36 кг;
• установка благодаря изофикс, а также собственных автомобильных ремней;
• вес кресла составляет 7,1 кг;
• есть анатомическая подушка;
• со временем можно осуществить трансформацию в бустер;
• сидение регулируется по ширине;
• 11 положений, предусмотренных для подголовника;
• 3 положения наклона спинки;
• есть защита от боковых ударов.

Достоинства

• легко устанавливать;
• простота эксплуатации
• прочность;
• надежность;
• наличие Isofix;
• «растет» вместе с пассажиром.

Недостатки

Не обнаружено.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Сybex  Solution M Fix Sl

Описание модели

• вес кресла равен 5,8 кг;
• есть анатомическая подушка в комплекте;
• высота подголовника имеет 11 положений;
• дополнительная защита от боковых ударов;

Достоинства

• безопасность;
• удобство эксплуатации.

Недостатки

Не выявлено.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Nania Befix Sp (читать обзор)

Описание модели

• используются только штатные ремни;
• есть подушка с анатомическими свойствами;
• можно трансформировать в бустер;
• регулируемый подголовник;
• есть защита от ударов при авариях сбоку.

Достоинства

• недорогое;
• высокий уровень безопасности;
• простота сборки и использования по назначению.

Недостатки

• сидение для ребенка довольно твердое;
• пластик поскрипывает в дороге;
• габариты.

Краш-тест ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Maxi Cosi Rodi Xp Fix

Описание модели

• расположение лицом вперед;
• крепление с Isofix, штатными ремнями;
• есть фиксатор натяжения штатного ремня;
• вес изделия — 5 кг;
• положение спинки, высота подголовника и сидение по ширине регулируются;

Достоинства

• просто использовать;
• есть боковые регулировки.

Недостатки

Не обнаружено.

Краш-тест ADAC — 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Recaro Monza Nova 2 Seatfix (читать обзор)

Описание модели

• система крепления изофикс, автомобильные ремни;
• анатомическая подушка имеется;
• по высоте подголовник устанавливать можно по 11 позициям;
• защита от боковых ударов;
• встроенные колонки RECARO Sound System.

Достоинства

• удобное во всех отношениях;
• качественное;
• съемный верхний чехол;
• прочный, долговечный материал;
• безопасность;
• приятные материалы.

Недостатки

Тихие динамики.

Краш-теста ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Chicco Oasys 2 3 Fixplus

Описание модели

• есть анатомическая подушка;
• дополнена модель подстаканником
• крепление представлено в 2 вариантах — изофикс и штатных ремни;
• 7,8 кг – вес кресла;
• сидение по ширине, высота подголовника, спинка могут регулироваться;
• дополнительная защита от боковых ударов.

Достоинства

• легкое;
• легко устанавливать;
• просто и удобно использовать;
• можно регулировать различные части автокресла;

Недостатки

• высокая стоимость.

Краш-теста  ADAC — 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Peg Perego Viaggio 2 3 Surefix (читать обзор)

Описание модели

• крепление Latch и штатные автомобильные ремни;
• вес автокресла равен 5,3 кг;
• подголовник можно устанавливать в разных положениях;
• особенность — крепление SUREFIX;

Достоинства

• цена и качество соответствуют друг другу;
• трансформируется в бустер, когда ребенок подрастет;
• удобная система крепления.

Недостатки

• габариты, при которых 3 кресла уже не поместятся на заднем сидении.

Краш-тест ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Concord Transformer Xt

Описание модели

• масса автокресла — 9,9 кг;
• штатные ремни и изофикс применяются при установке кресла;
• изменяются наклон спинки, высота подголовника, ширина сидения;
• безопасность при боковых ударах;

Достоинства

• вместительность;
• материалы обивки;
• есть положения для сна;
• наличие пневматического управления.

Недостатки

• твердое сидение;
• не продуманное по уровню удобства положение для сна.

Краш-тест ADAC – 4 балла.

Сравнение цен в интернет-магазинах

Мишутка lb 513 (читать обзор)

Описание модели

• используются для установки в машину штатные ремни;
• есть возможность переделать в бустер;
• пятиточечные ремни;
• внутренние ремни регулируются в трех положениях по высоте;

Достоинства

• удобство эксплуатации;
• «умная» безопасность;
• приемлемая цена.

Недостатки

• твердое сидение;
• ткань обивки синтетическая.

Сравнение цен в интернет-магазинах