Рубрика: Авто

Чей дорожный просвет выше — данные «За рулем» — журнал За рулем

Не секрет, что традиционно в рамках проводимых редакцией журнала «За рулем» тестов (одиночных и сравнительных) мы производим массу замеров. В этой статье мы решили объединить данные, полученные в результате измерений дорожного просвета.

Volvo XC60

Volvo XC60

Для начала несколько слов о самой методике замеров. Каждый автомобиль проходит эту часть тестов без водителя и пассажиров, но с залитым под завязку топливным баком. Если машина оснащена пневмоподвеской, учитывается клиренс во всех положениях кузова: стандартном, максимально опущенном и приподнятом.

Столбцы «a», «b»и «c»- три точки измерений: под моторным отсеком, в середине автомобиля, и нижняя точка в задней части машины соответственно. В любом тесте кроссоверов или вседорожников есть эта схема.

Начнем с кроссоверов. Полноразмерные и компактные, премиальные и бюджетные — значения не имеет. Сегодня, опираясь на результаты тестов, проведенных за последние три года, выясним, чей дорожный просвет больше. Важно: в нашей таблице нет некоторых моделей (например, Mercedes-Benz GLS), что означает, что в тестах он попросту не участвовал.

Range Rover Sport

Range Rover Sport

		Расстояние под моторным отсеком (мм)	Расстояние под центром днища (мм)	Расстояние под нижней точкой в задней части (мм)
Премиальные кроссоверы
1	BMW X5 XDrive 40d	210*	210	210
2	BMW X5 XDrive 50i	215	215	210
3	Infiniti QX70S	180*	190	180
4	Lexus RX350	185*	240	195
5	Mercedes-Benz ML500	190 (стандарт) 210 (max)	200 260	195 215
6	Porsche Cayenne Turbo	255 (стандарт) 260 (max)	265 315	265 260
7	Range Rover Sport 5.0L	230 (стандарт) 280 (max)	240 295	215 280
8	Volvo XC90	220* (мин.) 245*(стандарт) 290* (макс.)	240 260 295	210 235 270
9	Volkswagen Touareg	200 (стандарт) 280 (max.)	260 335	240 305
Range Rover Evoque Range Rover Evoque Премиальные среднеразмерные кроссоверы
1	Audi SQ5	165	175	200
2	Acura MDX	200*	215	235
3	Cadillac SRX	190	190	200
4	BMW X3	215*	215	215
5	BMW X4	210	210	220
6	Land Rover Discovery Sport	205*	220	210
7	Lexus NX200t	160	195	180
8	Lexus NX300h	180	190	165
9	Land Rover Freelander 2	220*	260	220
10	Infiniti JX35	190	190	190
11	Mercedes-Benz GLC 300	205*	225	225
12	Porsche Macan S	180 (Normal) 230 (Off-Road)	210 250	180 230
13	Volvo XC60T5	230	270	250
Премиальные компактные кроссоверы
1	Audi Q3	170*	200	200
2	BMW X1	160*	180	185
3	Range Rover Evoque	210*	255	200
Toyota Highlander Toyota Highlander Полноразмерные кроссоверы
1	Ford Explorer Sport	148	200	197
2	Toyota Highlander	205	220	190
3	Nissan Pathfinder	180	200	180
Subaru XV Subaru XV Среднеразмерные кроссоверы
1	BYD S6	190	220	225
2	Chery Tiggo 5	190	235	230
3	Chevrolet Captiva	170	200	200
4	Ford Kuga	195*	225	205
5	Jeep Cherokee	185*	205	195
6	Honda CR-V	180	180	215
7	Hyundai Tucson (2,0 л, бензин)	180*	230	210
8	Hyundai Tucson (1,6 л, бензин)	170*	230	205
9	Geely Emgrand X7	155*	190	190

ТОП-7 доступных автомобилей с клиренсом от 200 мм

Учитывая то, что коммунальные службы работают далеко не идеально, мы решили составить для вас подборку автомобилей с высоким клиренсом, которые проедут по заметенным дорогам, и смогут припарковаться на обочине, когда та превратилась в сугроб.

В этом рейтинге собраны ТОП-7 самых доступных автомобилей с клиренсом более 200 мм. Отметим, что при составлении рейтинга мы использовали официальные данные производителей, а единой методики измерения дорожного просвета не существует. Поэтому в зависимости от точки замера реальный клиренс может существенно отличаться.

Читайте также:

Lada 4×4

• Клиренс: 205 мм
• Цена от 329 900 грн.

Lada 4×4 (так нынче называется старая Нива) сложно воспринимать как новую машину, но спустя 40 лет после появления модели на свет она все еще в строю. Комплектации три, на самом деле отличаются незначительно. Вы удивитесь, но даже в базовом списке оборудования российского «динозавра» присутствуют некоторые блага цивилизации – гидроусилитель руля, ABS и электростеклоподъемники. Но и цена немаленькая – 329 900 грн. Впрочем, это самый дешевый полноценный внедорожник на украинском рынке. Следующие уровни оснащения отличаются лишь появлением легкосплавных дисков (314 900 грн.) и кондиционера (349 900 грн.).

Читайте также:

Chevrolet Niva

• Клиренс: 200 мм
• Цена от 379 900 грн.

Базовая комплектация довольно бедная – ABS и подушек нет, бамперы и зеркала неокрашенные. Нет даже кондиционера. Хорошо хоть электростеклоподъемники в передних дверях и зеркала с электрорегулировками и подогревом таки установили. Подушки, ремни с преднатягом и АBS – всего этого в «базе вы тоже не найдете. Комплектация, которая более-менее адекватна современным реалиям называется GL стоит уже неадекватных денег – 419 900 грн. А топовая версия LE+ стоит аж 454 900 грн.

Renault Duster

• Клиренс: 205..210 мм
• Цена от 394 020 грн.

Пожалуй, это самый популярный «паркетник» в Украине. Все благодаря отличному сочетанию цены, возможностей и надежности. При этом именно «паркетником» можно назвать лишь базовую переднеприводную версию. Модель с приводом на все колеса очень близка по возможностям к «взрослым» внедорожникам: благодаря хорошей геометрии и немалым ходам подвески, а также первой передаче, которая призвана частично заменить пониженный ряд, не спасует даже в серьезной грязи.

Читайте также:

Важным козырем модели является ее цена. В базовой версии это будет переднеприводный автомобиль с бензиновым мотором объемом 1,6 л (110 л.с.) и «механикой» в комплектации Authentique. Если вы располагаете большей суммой – можно смотреть в сторону полноприводных версий а также дизеля. Также есть вариант с преселективным «робтом» EDC – но такие только переднеприводные.

УАЗ Hunter

• Клиренс: 210 мм
• Цена от 437 000 грн.

Еще один пример конвейерного долгожителя в нашем рейтинге. Кто-то отметит, что модель выпускается с 2003-го, но на самом деле большинство элементов конструкции этот авотмобиль унаследовал еще от УАЗ-469, который выпускался с 1972 года. Продержаться 45 лет и выпускаться поныне ему помогают феноменальная проходимость, простота и ремонтопригодность конструкции и дешевизна – это самый дешевый рамный внедорожник. Сейчас Хантер комплектуется двигателем 2,7 мощностью 128 л.с. и трансмиссией с жестко подключаемым приводом передних колес. На нашем рынке Хантер продается в одной единственной комплектации в которой из благ цивилизации – только гидроусилитель руля.

Читайте также:

УАЗ Patriot и Pickup

• Клиренс: 210 мм
• Цена от 437 000 грн.

Семейство УАЗ Patriot появилось в 2005 году и стало прорывом для производителя. Эта машина значительно больше походит на автомобиль в современном понимании: здесь есть регулировка руля по высоте, кондиционер и ABS. А за доплату может устанавливаться мультимедийная система с навигацией и камерой заднего вида и даже подушки безопасности. В плане проходимости Патриот вряд ли уступит Хантеру, ведь конструктивно они достаточно близки. Двигатель здесь тот же – 2,7. Правда в самой топовой из линейки модели Patriot new он развивает уже 135 л.с. Кстати, комплектация Patriot new может быть поистине богатой: круиз-контроль, климат-контроль, мультируль с кожаной отделкой, парктроники и многие другие опции.

Nissan X-trail

• Клиренс: 210 мм
• Цена от 569 830 грн.

Яркая внешность, просторный салон и отличные ходовые характеристики – то, чем может зацепить  Nissan X-trail своего покупателя. Кстати, модель всегда считалась неплохим проходимцем среди кроссоверов и нынешнее поколение не исключение. Двигателей сейчас предлагается три: бензиновые 2,0(144 л.с.) и 2,5(171 л.с.) да дизель 1,6(130 л.с.). Многие ожидают появления более мощного двухлитрового дизеля, но такой агрегат пока не предлагается. Базовая машина будет переднеприводной, но полноприводные версии также доступны. Коробки передач – «механика» или бесступенчатый вариатор CVT. Комплекткаций 4: VISIA, ACENTA, N-CONNECTA и TEKNA. Базовая Visia достаточно аскетична: здесь нет «климата» (простой кондиционер), минимум дополнительных систем. Но уже в Acenta есть практически все необходимое: здесь и климат, и улучшенная аудиосистема, и электрорегулировки сидений и зеркал.

Mitsubishi Outlander

• Клиренс: 215 мм
• Цена от 629 900 грн.

Outlander – машина довольно крупная, настоящий семейный кроссовер. В этом поколении на нашем рынке он комплектуется двумя рядными «четверками» 2,0 (145 л.с.) и 2,4(167 л.с.), безальтернативным вариатором CVT и может быть как передне- так и полноприводным. Автомобиль достаточно богато укомплектован уже с базовой версии. Кроме стандартных уже для всех ABS и ESP, здесь есть система помощи при старте на склоне, климат-контроль на две зоны, подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла в зоне дворников. Автомобиль с полным приводом имеет несколько режимов работы и достаточно уверенно штурмует легкое бездорожье, а благодаря энергоемкой и при этом достаточно комфортной подвеске можно быстро ездить по плохим дорогам.

Читайте также:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какой дорожный просвет нужен в городе? — журнал За рулем

Потребителям хочется иметь клиренс побольше, а производители автомобилей делают его поменьше… Какой же клиренс реально нужен для города?

Материалы по теме

Для начала — байка из зарулевской жизни про клиренс. Точнее — про дорожный просвет. Появилась как-то в редакции… ну, назовем ее редактор Маня. И эта Маня похвалила дорожный просвет какого-то автомобиля: дескать, через него все так хорошо видно!

Испытатели недоуменно зароптали… Они-то полагали, что дорожный просвет (он же клиренс) — это расстояние от поверхности, на которой стоит автомобиль, до самой низкой точки его конструкции (кроме колес, конечно). Чем меньше клиренс, тем лучше обтекаемость автомобиля, но и тем чаще он будет цепляться днищем за любые неровности. Но что могла сквозь него увидеть Маня?

— Дорожный просвет? — удивилась Маня. — Ну кто ж этого не знает-то? Это площадь лобового стекла: чем она выше, тем просвет больше!

Маня вскоре уволилась, перейдя работать в какое-то представительство. А проблемы с дорожным просветом продолжают существовать, порождая множество вопросов. Один из них — какой клиренс считать нормальным для города?

А вы из какого города?

Такой вопрос ехидно задаст любой злопыхатель. Дескать, вот у них города — это да, а тут — это вообще… Да, не во всех российских городах асфальт годится для Формулы-1. А еще существует так называемая «дача», куда городской человек поедет копать картошку на той же самой машинке. Отсюда вывод: чем больше клиренс, тем лучше. Но…

Но современные машины проектируют все-таки для ровных дорог. Внедорожники — не в счет, о них отдельный спор. А на шоссе большой клиренс легковушки сразу же аукнется ухудшенной аэродинамикой, то есть повышенной прожорливостью, скромной максималкой и динамикой разгона. Собственно, именно поэтому производители и стараются снизить клиренс до минимально разумного уровня.

А уж как ты поедешь на этом по проселку — твои проблемы.

Сколько в миллиметрах?

Проселок проселком, но и в городе проблем хватает. Причем речь не только о забытых городишках со следами динозавров на пыльных тропинках, но и о мегаполисах. Даже при хорошем асфальтовом покрытии нас то и дело приветствуют радостным «шкрябаньем» «лежащие полицейские», торчащие люки, а также бордюры с поребриками, на которые мы, между прочим, иногда должны забираться согласно ПДД. Знаки дополнительной информации 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» как раз и предлагают нам подобные упражнения. С приходом зимы снег и лед только усугубляют проблемы.

Когда дорога выглядит вот так, малому клиренсу можно только посочувствовать.

Когда дорога выглядит вот так, малому клиренсу можно только посочувствовать.

Между тем редкий потребитель выбирает сегодня машину, ориентируясь на миллиметры под днищем. И мало кто задумывается о том, что для разных типов кузова один и тот же клиренс может проявлять себя по-разному. Если, к примеру, у машины длинная база — взять, как крайний случай, свадебные «длинномеры» — то такая машина легко может повиснуть даже на горбатом мосту — типа питерского мостика через Лебяжью канавку. А коротенький хэтчбек с тем же клиренсом легко по нему проедет. По той же причине в ряде случаев длинные седаны всегда будут уступать по проходимости более коротким «хэтчам»: вместе с базой им будет мешать далеко выступающий багажник…

Ямка неглубокая и клиренс нормальный, а вот передний свес норовит достать до дороги.

Ямка неглубокая и клиренс нормальный, а вот передний свес норовит достать до дороги.

Если говорить о чисто городской езде, то получается, что малый клиренс такому автомобилю не нужен. В городе на аэродинамику и максималку, извините, наплевать, а иного прока от малого просвета, в общем-то, и нет.. Но, опять-таки, поскольку все наши автомобили на практике являются универсальными, на все случаи жизни, да и производители не собираются приподнимать массовые машинки, то и рассуждать об этом нечего. При этом следует отметить, что любовь покупателей в нашей стране все больше завоевывают пусть даже моноприводные, но кроссоверы — автомобили с клиренсом от 160–170 мм. И это закономерно — камер на дорогах все больше, разогнаться негде, а дороги лучше не становятся.

Обычно высота порога от земли больше клиренса.

Обычно высота порога от земли больше клиренса.

Еще очень важна высота порога от земли. Она обычно больше клиренса, но у некоторых машин — намного больше, а у некоторых — совсем чуть-чуть. При маневрировании в тесных дворах ничего не стоит помять порог о бордюр в повороте.

Поговорим о перпендикулярной парковке вплотную к тротуару, отделенному бордюрным камнем. Конечно, наиболее просто и удобно подъезжать так, чтобы упереться шинами в бордюр и на том считать машину оптимально припаркованной. Но давайте сначала разберемся, какой размер имеет стандартный бордюрный камень.

Полноприводные кроссоверы с большим клиренсом

Не всегда идеальное состояние отечественных дорог часто заставляет российских автолюбителей делать выбор в пользу полноприводных паркетников. Благодаря тому факту, что мировая автоиндустрия динамично развивается, у нынешних автовладельцев есть возможность выбирать модели с полным приводом из разных ценовых категорий.

Автомобили с полным приводом имеют стабильный спрос

Известные представители

В этой статье будут рассмотрены одни из самых интересных предложений для водителей, которые ищут большой клиренс и высокий уровень комфорта.

Porsche Cayenne 2015

Этот кроссовер с ярко выраженным спортивным характером имеет постоянный полный привод уже в базовой комплектации. Основой системы привода является многодисковая межосевая электромагнитная муфта, имеющая электронное управление. Cayenne 2015 предлагает еще и эффективную антипробуксовочную систему.

Экстерьер нового «Кайен» стал более солидным: обновился и прибавил в размере обвес, увеличился объем передних крыльев, решетка радиатора также стала ощутимо заметней, да и кузов в целом превосходит габариты предшественника. Спортивный характер модели от увеличения размеров не пострадал, и кроссовер готов радовать владельца динамичным ускорением и точным вхождением в повороты.

В целом внешность машины стала более агрессивной и стильной.

Обзор автомобиля Porsche Cayenne:

Общий стиль салона выполнен в лучших традициях легендарного немецкого автобренда. При этом были заменены некоторые материалы отделки, и появился новый спортивный руль с обилием функций. Мультимедийная система также получила усовершенствованное программное обеспечение, а прежние задние сиденья обновили опциональной версией с вентиляцией.

Багажное отделение Porsche Cayenne по прежнему предлагает 670 литров полезного пространства, которые можно превратить в 1780 л, если сложить задний ряд.

Porsche Cayenne может похвастаться достаточно большим для городского кроссовера клиренсом, который равен 215 мм. С таким дорожным просветом немецкий паркетник без труда сможет победить умеренные ямы на трассе. Для тех, кому этого покажется мало, есть возможность заказать опциональную пневматическую подвеску, которая позволит увеличить дорожный просвет до 268 мм.

Российские автолюбители смогут выбрать между 300-сильным бензиновым мотором (3,6 л) и дизельным агрегатом объемом 3,0 литра с потенциалом мощности в 245 «лошадей».

Автомобиль Porsche Cayenne 2015

Range Rover Evoque

Эта модель очень близка к идеальному воплощению идеи городского автомобиля с внушительным клиренсом.

Стильный с оттенком дерзкой спортивной агрессии дизайн позволяет этому кроссоверу ярко выделяться в автомобильном потоке на улицах мегаполиса.

Разработчики делали расчет именно на то, чтобы эта модель покоряла просторы урбанизированных территорий.

На таком автомобиле можно смело подъезжать к солидным заведениям – заметный дорожный обвес и смелый дизайн пойдут только на благо рейтингу владельца. При желании внешний облик паркетника можно сделать еще ярче: для этого стоит заказать опциональные дизайн-пакеты.

Британский кроссовер нельзя назвать большим. Он скорее относится к сегменту компактных внедорожников. Его колесная база равна 2660 мм, а длина достигает отметки 4355 мм. Дорожный просвет Evoque достигает 215 мм.

Range Rover Evoque — британский кроссовер

При таких показателях в аккуратном солидном салоне без труда разместятся пять человек. Запас свободного места на заднем ряду уменьшится только в том случае, если выбрать комплектацию Dynamic.

Поскольку «Рендж Ровер Эвок» – это компактный паркетник, его багажник позволяет воспользоваться лишь 575 литрами полезного пространства, чего должно хватить жителям крупного города. При сложенных задних сиденьях этот показатель можно увеличить до 1445 л.

Выбирая силовую установку, автолюбителям, неравнодушным к захватывающей российскую душу динамике, изначально стоит обратить внимание на 4-цилиндровый бензиновый двигатель Si4, который имеет объем 2,0 л.

Range Rover Evoque имеет стильный внешний вид

Благодаря турбонаддуву и системе непосредственного впрыска топлива 16-клапанный агрегат способен выдать мощность в 240 «лошадей». В комплекте с 9-диапазонной автоматической трансмиссией «Рендж Ровер Эвок» с этим бензиновым мотором способен развить скорость 100 км/ч за 7,6 с. И для всего этого удовольствия понадобится всего лишь 8,7 л топлива на 100 км пути.

Для водителей, ориентированных на дизельную силовую установку, компания Range Rover предлагает Evoque с двумя 4-цилиндровыми моторами объемом 2,2 л на выбор. Младший дизель имеет мощность 150 «лошадей», а старший благодаря форсированному турбонаддуву и перенастроенному впрыску топлива выдает 190 л. с. В первом случае для преодоления сотни километров дорожного покрытия британскому паркетнику понадобится 6,5 л топлива, во втором – 9,6 л.

На российском авторынке предлагается только полноприводная версия Range Rover Evoque с многодисковой муфтой, которая позволяет наслаждаться автоматическим подключением задней оси.

Обзор машины Range Rover Evoque:

BMW X6 M

Это кроссовер от баварских разработчиков привлекает внимание тем фактом, что при значительно увеличенных силовых показателях, он является достаточно экономичным.

Начнем с экстерьера.

Новый аэродинамичный обвес, измененная оптика, притягивающие внимание 20-дюймовые диски с уникальным дизайном и внушительная стильная решетка радиатора сделали образ X6 M по-спортивному агрессивным и при этом солидным.

Новый BMW X6 M

Интерьер баварского паркетника также не ушел от внимания разработчиков известного автобренда:

• салон обогатился новыми, более дорогими материалами отделки;
• появились обновленный руль и алюминиевые педали;
• появились два вида спортивных передних кресел на выбор.

Этот автомобиль однозначно подойдет тем, кто любит сочетание примерного качества и яркого образа.

Габариты спортивного X6 M фактически такие же, как и у менее заряженной версии паркетника. Отличие можно найти только в клиренсе, здесь он равен 195 мм.

Vorsteiner BMW X6 M

Спортивный X6 M скрывает под капотом модернизированный 8-цилиндровый бензиновый агрегат, который имеет рабочий объем 4,4 литра. Баварские специалисты укомплектовали этот мотор системами, позволяющими использовать изменение фаз газораспределения и усовершенствованный непосредственный впрыск топлива. Также была переработана система выпуска и добавлены два турбокомпрессора. В итоге BMW X6 M способен покорить своего владельца мощностью в 575 л. с.

С такими показателями эта модель может достичь 100 км/ч за 4,2 секунды, что является фантастическим для полноприводного авто. В комплекте с АКПП на 7 скоростей при всей своей мощности BMW X6 M потребляет всего лишь 11,1 л бензина, что позволяет ему попасть в категорию экономичных паркетников.

Обзор автомобиля BMW X6 M:

Nissan Qashqai II

Продолжая тему полноприводных кроссоверов, стоит обратить внимание на японский внедорожник Nissan Qashqai 2014. Полный привод доступен только в бензиновой версии с 2-литровым агрегатом, укомплектованным вариатором, выполняющим роль трансмиссии.

Второе поколение «Ниссан Кашкай» стало немного крупнее своего предшественника и получило более мускулистую форму кузова. Подобные перемены пошли японскому паркетнику только на пользу. Колесная база нового кроссовера равна 2646 мм, а длина ограничена 4377 мм. В свою очередь, ширина достигает отметки в 1837 мм, при уровне высоты – 1595 мм.

Впечатляющим дорожным просветом Qashqai порадовать не сможет – он теперь равен 180 мм, но зато благодаря изменению клиренса пространства в салоне стало больше.

Nissan Qashqai 2014 года

Интерьер японского полноприводного автомобиля мягко покоряет стильным дизайном центральной консоли и приборной панели, а также качественным приятным пластиком. Любителей затяжных вояжей однозначно порадуют новые удобные кресла, которые благодаря грамотно продуманной посадке с хорошей боковой поддержкой, позволяют комфортно преодолеть несколько сотен километров и даже не вспомнить об усталости в спине.

Также к длительным поездкам располагает достойный уровень шумоизоляции, который помогает забыть о богатой звуковой гамме городской автострады, равно как и о работающем двигателе за чертой города.

Багажник «Кашкай» предлагает российским автолюбителям 430 литров полезного пространства. Этот показатель при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1585 л.

Силовые установки второго поколения популярного в России паркетника предлагаются в 3-х вариантах:

• два 4-цилиндровых бензиновых двигателя объемом 1,2 и 2,0 л;
• а также дизельный агрегат с 1,6 л рабочего объема.

Nissan Qashqai — популярный в России автомобиль

Младший 1,2-литровый двигатель, работающий на бензине, способен предоставить в распоряжение владельца «Ниссан Кашкай II» 115 «лошадей», которые позволяют достигнуть скорости 100 км/ч за 11 секунд. При этом будет сжигаться не больше 7,8 л горючего на 100 км городских дорог.

Мощность 2-литрового агрегата на бензине равна 144 л. с. Этот двигатель может идти в комплекте с МКПП на 6 скоростей или вариатором. При этом расход топлива в смешанном режиме будет равен 7,7 л.

Что касается 4-цилиндрового дизеля объемом 1,6 л, то он готов радовать владельца мощностью в 130 «лошадей» и расходом солярки – 5,6 л при городском режиме езды. Комплектуется такой двигатель модернизированным вариатором.

Обзор Nissan Qashqai:

Chevrolet Captiva

Полюбившийся многим автомобиль в 2014 году пережил обновление и предстал перед российскими автолюбителями в более солидном облике. Таким образом, просторный паркетник продолжает радовать достойным внимания клиренсом в 200 мм и системой полного привода.

Габариты автомобиля остались прежними, внутри, как и раньше, – много свободного места. Экстерьер обогатился хромированными окантовками противотуманных фар, новой нижней защитной кромкой и поперечной декоративной полосой в области решетки радиатора. В кормовой части паркетника появился новый бампер, а также стильные насадки выхлопной системы, которые гармонично сочетаются с новыми светодиодными фонарями.

В салоне кроссовера не произошло революционных изменений, разве что заметно улучшилось качество материалов отделки.

Полезное пространство багажника радует 769 литрами, а при сложенных сиденьях эта цифра поднимается до уровня 1577 л.

Chevrolet Captiva — семейный кроссовер

В роли базовой силовой установки «Шевроле Каптива» выступает 4-цилиндровый бензиновый агрегат мощностью 167 л. с. Объем этого мотора – 2,4 л. Комплектуется данная установка либо 6-ступенчатой АКПП, либо «механикой» на 6 скоростей. Причем в первом случае расход топлива ограничивается 9,3 литрами бензина, а при выборе механической трансмиссии – 8,8 л.

Бензиновый 6-цилиндровый мотор объемом 3,0 л может похвастаться 249 л. с. мощности, которые способны разогнать габаритный кроссовер до 100 км/ч за 8,5 с. На заветную сотню километров дорожного покрытия американский паркетник, укомплектованный этим агрегатом, сжигает 10,7 л горючего.

А вот 4-цилиндровый дизельный мотор потребует всего лишь 7,7 литра топлива для преодоления того же расстояния. И его мощность при объеме 2,2 л будет равна 184 л. с.

Обзор Chevrolet Captiva:

Subaru Forester

Тем, кто ориентирован на машины с высокой проходимостью, просто нельзя обойти вниманием легенду японского полного привода – Subaru Forester. А если учесть, что не так давно было презентовано 4-е поколение этой популярной модели, то ее присутствие на российском рынке становится еще более актуальным.

Что же нового в полноприводном кроссовере Subaru Forester 2014?

Если начинать с экстерьера, то обратить внимание стоит на измененную оптику, увеличенную решетку радиатора, свежий рисунок колесных дисков и обновленные бамперы. Помимо этого автомобиль немного подрос: высота паркетника теперь равна 1735 мм, а длина (при ширине 1795 мм) достигает уровня 4595 мм.

Subaru Forester 2014 года

Благодаря этим изменениям владелец «Субару Форестер» теперь располагает 488 литрами полезного пространства в багажном отделении.

Повысился также и уровень комфорта автомобиля: японские инженеры сделали кузов паркетника более жестким, вибрации теперь будут беспокоить водителя значительно реже.

На уровень комфорта положительно влияет и то, что салон стал ощутимо просторней. Заметно изменились материалы отделки, которые радуют принципиально новым уровнем качества. Эргономика как всегда на высоте – все нужное под рукой, управление понятное и удобное. Немало функций было перенесено на рулевое колесо. К слову, в зависимости от предпочтений заказчика усилитель руля может быть как гидравлический, так и электрический.

Subaru Forester — весьма известный кроссовер

Среди силовых установок японского внедорожника самой доступной является 150-сильная версия, которая будучи укомплектована 6-ступенчатой МКПП, способна разогнать Subaru Forester до 100 км/ч за 10,6 секунды. При выборе бесступенчатого вариатора этот показатель изменится на 11,8 с. Но зато вариатор позволит снизить уровень расхода топлива до 6,5 л, в то время как «механика» потребует 7,7 л.

Грамотные изменения в подвеске позволили сделать японский автомобиль более маневренным при вхождении в поворот на скорости, что порадует любителей быстрой езды.

Инженеры компании Subaru уделили немало внимания повышению уровня безопасности. Теперь водитель и пассажиры получили надежную защиту. Речь идет о системах динамической стабилизации, помощи при экстренном торможении, наличии семи подушек безопасности и др.

Обзор Subaru Forester:

Заключение

Нынешний авторынок в России предлагает множество интересных полноприводных моделей, которые уверенно преодолеют как городские автострады, так и километры проселочных дорог. Все, что нужно для грамотного выбора – это лишь точное определение своих потребностей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

“Кому за 170!?”, или выбираем легковушку с клиренсом внедорожника Новости авто

Пока в нашей стране не улучшаются дороги и условия их обслуживания, у многих автолюбителей возникает вполне объяснимое желание приобрести автомобиль с высоким клиренсом. Однако не всегда есть возможность купить внедорожник. В таком случае выбор ограничивается столь любимыми у нас седанами или хэтчбеками. И тогда возникает вопрос: какой легковой автомобиль купить, чтобы не страшно было ездить по непролазным городским улочкам, на рыбалку или дачу, не боясь зацепить бампером придорожный камень?

Само слово “клиренс” пришло к нам из английского языка. Клиренсом называют дистанцию от самой нижней точки в конструкции транспортного средства до опорной поверхности. Однако некоторые автовладельцы считают бампер автомобиля начальной точкой отсчета. Это неверно. В контрольную точку не попадают брызговики и колеса. Поэтому очень важно учитывать точкой отсчета центральный прямоугольник между внутренними поверхностями колес. Значимость и все достоинства автомобиля с высоким дорожным просветом трудно переоценить. Автомобили с высоким клиренсом практически не страдают от повреждений бампера, узлов и агрегатов, расположенных под днищем.

При выборе автомобиля и оценке его клиренса необходимо учитывать несколько важных факторов. Так, некоторые автопроизводители хитрят и указывают дорожный просвет пустого автомобиля. Но в реальности багажник заполнен разнообразными вещами, а пассажиры и водитель тоже обладают определенным весом. Другими словами, в загруженном авто клиренс будет совершенно иным. Еще одним фактором, который мало кто учитывает, является возраст машины и износ пружин. Со временем пружины проседают и клиренс уменьшается.

Skoda Rapid

Именно состояние дорожного покрытия или его абсолютное отсутствие заставляет украинских автолюбителей интересоваться клиренсом данного автомобиля. Skoda Rapid – одновременно и хэтчбек, и седан в одном лице. Кроме просторного салона, багажного отделения и приличного списка опций этот лифтбек имеет внушительный дорожный просвет – 170 миллиметров.

Volkswagen Polo

Седан с внушительным зазором между кузовом и дорожным полотном в 170 мм. А если взять во внимание отличные динамические характеристики и качественную сборку, то этот экземпляр становится ценней вдвойне.

Volvo V40 Cross Country

На пятки хэтчбеку Volvo V40 Cross Country наступает новый кроссовер XC40. Однако стоит учитывать, что у V40 дорожный просвет довольно приличный – 173 миллиметра. Автомобиль предлагается на выбор с четырьмя моторами (три бензиновых и один дизельный), отдача которых варьируется от 120 до 245 лошадиных сил.

Citroen C4

Даже после существенного рестайлинга седан С4 не лишился своей главной особенности, которую в компании считают одним из базовых пунктов адаптации автомобиля к дорожным условиям – дорожный просвет в 174 миллиметра. А если бы не финансовый фактор, то для наших покупателей данный автомобиль был бы еще привлекательней.

Peugeot 408

Еще один представитель французского автопрома. Peugeot 408, как и Citroen C4, перетерпел рестайлинг, получив при этом оформление в стиле модели 308. Вместе с обновлением внешнего облика изменения произошли в силовой части и коробке передач: вместо архаичного 4-ступенчатого «автомата» используется 6-диапазонный. Правда, и на ценнике такие изменения отразились. А вот дорожный просвет остался прежним – 175 миллиметров.

Volkswagen CrossPolo

Volkswagen CrossPolo – пятидверный хэтчбек класса В с передним приводом. CrossPolo – это увеличенный клиренс (176 мм), кроссоверо-подобный дизайн (с защитными пластиковыми накладками) и богатая комплектация. Благодаря дорожному просвету переднеприводный Volkswagen CrossPolo без труда преодолевает препятствия на дороге. В целом его внешний вид вызывает уважение и восхищение окружающих.

Peugeot 508

Совсем недавно, в рамках автовыставки в Женеве, состоялась публичная презентация Peugeot 508 нового поколения. Новая модель, в отличие от предшественника, стала визуально более сбалансированной и спортивной. Однако, скорее всего, новое поколение лишится клиренса в 180 миллиметров, который был раньше. Всем желающим приобрести нынешнее поколение Peugeot 508 следует поторопиться, пока новое поколение не поступило в продажу.

Suzuki SX4

Хэтчбек Suzuki SX4 – «старожил» автомобильного рынка высоких машин, пользующийся стабильной популярностью с 2006 года. Несмотря на свой почетный возраст, модель до сих пор выглядит достаточно солидно, что вместе с хорошей надежностью и приемлемой ценой запчастей привлекает немало покупателей. Клиренс автомобиля составляет 180 миллиметров, что весьма достойно для транспортного средства, особенно для представителя класса хэтчбеков.

Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway – внедорожная версия переднеприводного хэтчбека класса «В». Данная модель отличается от обычного Renault Sandero увеличенным дорожным просветом в 195 миллиметров. Sandero Stepway совместил репутацию современного городского хэтчбека с практичностью и комфортом внедорожника. Пластиковая окантовка колесных арок и порогов, защитные накладки на бамперах в сочетании с дисками увеличенного диаметра придают внешности автомобиля характер настоящего кроссовера.

Volvo S60 Cross Country

Однозначным лидером по клиренсу в премиальном сегменте является Volvo S60 Cross Country. Дорожный просвет составляет 201 миллиметр. Такие цифры могут «положить на лопатки» даже некоторые кроссоверы. Кроме того, таких показателей нет ни у одного седана на нашем рынке. Правда, несмотря на все достоинства Volvo S60 Cross Country (полноприводный, седан, высокий, проходимый), особой популярности у нас он не получил.

Хороший дорожный просвет подразумевает то, что вы сможете спокойно разъезжать по дорогам с ямами и выбоинами, не переживая за целостность глушителя и различных элементов, находящихся на днище автомобиля, на самых низких его точках. Каждый автомобиль из вышеперечисленных обладает непревзойденным шармом, приятным дизайном, индивидуальностью и высокой технологичностью. И если вы не хотите испытывать неудобства из-за маленького клиренса, возможно, стоит выбрать одного из вышеупомянутых представителей, который будет долгие годы радовать вас при поездках по городу и на природу.

Как самому отрегулировать фары автомобиля

Когда заменили стандартные лампы на светодиодные, но освещение ночной дороги не стало лучше, тогда пора проверить регулировку фар. Возможно, они светят слишком высоко, ослепляя встречных водителей и освещая небо или слишком низко, световой пучок попадает под передний бампер, а дороги не видно.

Сегодня расскажу, как своими руками отрегулировать угол наклона фар головной оптики, используя подручные средства и стену гаража, не прибегая к услугам СТО. Эта инструкция пригодится для владельцев любых марок авто, не только отечественных. Так как принцип регулировки фары одинаковый, отличия только в техническом плане: где находятся регулировочные винты, как к ним добраться и т.д.

Подготовка автомобиля

Прежде чем заняться регулировкой, нужно провести подготовительные операции. Они тоже стандартные для всех. Давайте их рассмотрим по пунктам.

1. Проверяем давление в шинах. Оно должно соответствовать рекомендованному заводом производителем и одинаковым на всех четырех колесах;
2. Выставляем корректор фар в нулевое положение. Оно соответствует полному баку и одному человеку в салоне, то есть водителю. Предварительно заправив полный бензобак и посадив за руль помощника;
3. Находим ровную горизонтальную поверхность, чтобы авто было строго перпендикулярно стене, на которой будем выставлять угол наклона фар;
4. Ищем вертикальную и ровную стену. Она должна иметь контрастную темную поверхность, чтобы четко видеть световой пучок на ней и метки, нарисованные нами.

Теперь переходим к основной части. Существует несколько методик самостоятельной регулировки фар в гаражных условиях. Рассмотрим две из них. Одна из них предполагает точный поиск горизонтальной плоскости оси автомобиля на отражаемой стене, второй более простой, но менее точный.

Способ первый

Для него пригодится

1. Прочная нить достаточной длины
2. Строительный уровень
3. Маркер или фломастер
4. Магниты или кнопки (смотря какая поверхность будет использована для настройки светового пучка)
5. Лазерный фонарик для точного поиска центра автомобиля
6. Рулетка 5-10 метров.

Переносим габариты автомобиля и расположение фар на проецируемую поверхность

Делаем петлю на одном конце прочной нитки. Ее цепляем за рисунок протектора заднего колеса.

Разматываем ее до стены и противоположный ее конец закрепляем на ней. Если она металлическая, например ворота или забор из металла, то используем для крепления магнит. Если дерево – кнопки.

Натягиваем нить так, чтобы она касалась верхней части диска заднего и переднего колеса. Таким образом, мы нашли идеальный горизонт и перенесли его на стенку. Со второй стороны машины проделываем такую же операцию.

Теперь у нас есть точная высота колес относительно пола. Отмечаем места крепления нитки к забору маркером.

Строительным уровнем касаемся нити и отмеряем расстояние от его верхней части до центра фары или линзы ближнего света. Обычно он отмечается точкой на стекле блок-фары. Если ее нет, то «на глаз» определяем ее центр. Это расстояние переносим на отражаемую поверхность. От точки соприкосновения нити с забором отмеряем полученное расстояние. Для точности используем уровень, чтобы полученная точка не ушла влево или право. Аналогично делаем с другой стороны авто.

Ищем центр автомобиля на проецируемой поверхности. Используем лазерный фонарик. Для ориентира используем салонное зеркало заднего вида. Оно крепится в салоне точно по центру автомобиля. Становимся сзади по центру машины и фонариком светим в центр этого зеркала. В задней части можно использовать в качестве точки отчета дополнительный фонарь стоп-сигнала, он тоже расположен четко посередине автомобиля. Медленно опускаем его вниз, пока луч не появится на стенке. Помощник ставит метку на лазерной точке. Мы нашли точный центр автомашины.

Натягиваем нить от крайней левой до крайней правой точки на стене. Получаем ровный горизонт от одного до другого края авто. Замеряем расстояние от центра левой фары до центра правой фары. Используем рулетку. Полученное расстояние делим на два и на горизонтальной линии нитки отмечаем полученный результат от центра машины. Теперь нам известно точно расположение центра фары или линзы на отражаемой поверхности.

Важно! Этот пункт делается только для линз или лампочек ближнего света. Потому что регулировка фар производится только для него. Дальний свет так не настраивается.

Замеряем расстояние от начала линзы или кончика галогенной лампочки до стены. Если этого не получается, то меряем от стекла фары, в случае ВАЗ 2107 и ему подобных авто, где оптика имеет плоскую поверхность.

Открываем капот и ищем обозначения угла преломления светового пуска. Он указывается в процентах. Допустим, он равен 1,0%. Это значит что нужно расстояние от фары до отражаемой плоскости умножить на указанное значение.

Например. Расстояние равно 5 метрам. Значения преломления равно 1,0 %. Умножим, получаем 0,05 метра или 5 см. Это значит, что на стене нужно центра фар перенести вниз на 5 см. Так мы получим расчетное место, куда точно должен светить световой пучок от линз или ламп.

Включаем ближний свет и винтами на фарах настраиваем угол наклона, чтобы точка излома, где получается «галочка» совпадала с полученной точкой на стене. Фары можно регулировать как вверх и вниз, так и влево и вправо.

На этом способ регулировки заканчивается. Переходим ко второму, более простому, но менее точному.

Видео наглядно объясняет первый способ регулировки автомобильных фар:

Способ второй

Нам потребуется:

1. Рулетка 5 метровая
2. Маркер или фломастер. Чтобы не портить чужую стену, рекомендуется использовать мел, можно разноцветный, чтобы было лучше видно в темноте.

Находим ровную поверхность, потому что в этом способе не будем искать точный горизонт относительно земли и колес. Рекомендуется использовать подземный паркинг, вероятность, что там пол ровный выше, чем у вас во дворе.

Подъезжаем к стене на расстояние 4-5 метров. Фиксируем автомобиль стояночным тормозом. Рулеткой отмеряем высоту от пола до центра фары или линзы ближнего света.

Переносим это расстояние на отражающую поверхность стены. Мелом отмечаем и рисуем горизонтальную линию на этой высоте. Так как метод крайне неточный, то следует линию нарисовать подлинней, потому что мы не знаем, где край нашего авто. То же самое делаем с другой фарой. Переносим на стенку.

Открываем капот, ищем коэффициент преломления света фары. Его можно найти как на самой оптике или на кузове.

Замеряем точное расстояние от линзы или лампочки до проецируемой стены и умножаем на этот коэффициент. На это значении опускаем горизонтальную линию центра фар. Рисуем горизонт мелом.

Включаем ближний свет фар. Смотрим, если светотеневая граница вашей фары находится выше или ниже второй горизонтальной линии, то регулируем угол наклона оптики.

Рекомендуется настраивать каждую фару в отдельности, чтобы получить более точные результаты.

Видео, как нужно регулировать свет фар на примере Лада Гранта:

Существует еще один способ, он немного точнее предыдущего, давайте вкратце его рассмотрим.

Способ третий – более точный, но без гарантии качественной регулировки

Приспособления те же самые: рулетка и маркер.

1. Подъезжаем вплотную к стене, чтобы достать от центра фары маркером до неё.
2. Устанавливаем маркер строго по центру фары и ставим метку на стенке
3. Отъезжаем на 5 метров. Находим коэффициент и на стене отмечаем угол наклона оптики. Включаем ближний свет и регулируем, чтобы светотеневая граница была не выше и не ниже отметки.

Недостатки этого способа

1. Не все автомобили могут вплотную подъехать к стене, чтобы маркер от фары достал до нее
2. Нет гарантии, что, отъехав назад, не измениться высота от земли до центра оптики
3. Поверхность, на которой стоит автомобиль не всегда может быть идеально ровной
4. Можно повредить бампер или стену, если слишком близко подъехать.

Видео, как просто отрегулировать ближний свет головной оптики авто:

В качестве вывода

Научившись самостоятельно регулировать фары, сможете получить максимум освещения на ночной дороге. Правильное положение светового пучка даст гарантию, что не будите слепить встречный поток и перед вашим авто будет хорошо освещенное дорожное покрытие.

Первый способ более кропотливый, но он даст более точный результат регулировки, последующие методы не потребуют от вас больших трудозатрат, но и эффект будет не таким. Для большинства машин с рефлекторными фарами его будет достаточно, для линзованых рекомендуется использовать первый вариант.

Мы рассмотрели три методики настройки ближнего света автомобильных фар, какая больше подойдет именно для Вас, решайте сами. Если есть чем поделиться в этом вопросе или дополнить тему, то пишите об этом в комментариях. Всем будет полезно познакомиться с Вашим опытом и знаниями.

Всем удачи на дорогах!

как правильно отрегулировать фары самому

Задумайтесь, когда вы последний раз регулировали свет фар на своем автомобиле? Уверен, большинство из вас скажет, что никогда. А между тем регулировка фар не меньше влияет на безопасность дорожного движения, нежели исправные тормоза или рулевое управление. Расскажем, когда регулировка фар обязательна и как её сделать самому, не используя сложное оборудование

Те, кто много ездит в темное время суток, а зимой таких большинство, наверняка обратили внимание, что при разъезде с одним встречным автомобилем у вас не возникает какого-либо дискомфорта, а при встрече с другим приходится чуть ли не закрывать глаза от ослепительного света. Обычно такое встречается на трассе, когда водители забывают переключиться с дальнего света на ближний. (Напомним, что ПДД настаивают на том, что делать это нужно не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или ранее, если водитель встречного транспортного средства попросит вас сделать это периодическим переключением света фар.)

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет здесь ни при чем. Виной белых кругов перед глазами становится неправильно отрегулированный ближний свет. Фара, вместо того чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей. Но как такое может случиться, спросите вы, ведь с завода все автомобили выходят с отрегулированными фарами? И здесь мы переходим к первому пункту нашей статьи.

Причины нарушения регулировки света фар

На самом деле причин может быть масса. Первая – это простая замена лампочки. Лампы, как известно, от случая к случаю перегорают, и их приходится заменять. Меняются они, как правило, на подходящую по типу, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то взбредет в голову искать в магазине точно такую же. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парно. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, согласны. Впрочем, и из-за этого вы вряд ли будете ездить впотьмах с одной фарой, особенно если лампа перегорит где-то на трассе, а вам еще пилить и пилить не одни сутки в другой город. Конечно же, купите первую попавшуюся. Вот тут как раз и может возникнуть необходимость регулировки фары.

Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя, расположение спирали в них может быть смещено, особенно если речь идет о недорогих лампах или и вовсе о контрафакте. В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепить, либо бить перед бампером. Так что, если вы поменяли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света. Случается и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, а это тоже ведет к тому, что фара начинает светить совсем не туда, куда должна.

Не секрет и то, что автомобили попадают в аварии. При повреждениях передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажом оптики. Но как бы хорошо ни был выполнен ремонт, фара приладится уже не на то место, на которое она была установлена на заводе и там же отрегулирована. Однозначно встанет она пусть и с небольшими, но смещениями. Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что регулировка ей однозначно потребуется.

Меняют фары и по причине их поломки. Они, после долгой эксплуатации, тоже могут выходить из строя. Мутнеет стекло, тускнеет отражатель, да и попросту от температуры может рассохнуться пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или же и вовсе отвалиться часть ее крепления к кузову. В этом случае фара меняется на новую, и ей так же обязательно требуется регулировка.

И еще фары могут украсть. Целых машин без головной оптики у нас на дорогах встречается немало. Просто вставить на место прежних новые недостаточно, необходима регулировка. 

Так что причин для регулировки может быть много. Но зачастую владельцы останавливаются на том, что фара начинает светить. Как говорится, горит и ладно. А ведь на самом деле отрегулировать свет фар не так уж сложно. 

Как правильно отрегулировать фары самому

Итак, вы, к примеру, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, туда ли она светит, можно непосредственно у магазина. Достаточно подъехать к стенке на расстояние примерно в пять метров, включить ближний свет (хорошо если это будут сумерки или ночь, но и днем в принципе на таком расстоянии разглядеть световой пучок возможно) и посмотреть, синхронно ли у вас светят фары.

По отражению на стенке сделать это несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит автомобиль, была более или менее ровной. Если разница по высоте пучка от фары, где была заменена лампочка, с той, в которой лампа не менялась, не видна, значит вам повезло, регулировать не нужно. Если же фара светит чуть ниже или выше, то для начала проверьте, встала ли лампа на свое место. Если лампа четко стоит в посадочном месте, а светит не туда, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, задействовав который, вы легко сможете либо опустить, либо приподнять световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашего автомобиля фары в принципе, достаточно попросить встать перед машиной на расстоянии пяти метров человека. У правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет находиться примерно на уровне колен.

Более точную регулировку фар можно провести при помощи лазерного строительного уровня. Для этого вам потребуется поставить автомобиль, но в этот раз уже на идеально ровную площадку, опять же на пять метров от экрана, коим может быть ровная стена дома или ремонтного бокса. Далее выставляем строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля с таким расчетом, чтобы лазерный луч проходил точно посредине ламп ближнего света или линзы, и его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фары. На фаре обязательно будет указана цифра в процентах, которая характеризует отклонение луча к дорожному полотну от горизонта, называемая первоначальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.

А дальше дело техники. Включаем ближний свет и смотрим, где находится светотеневая граница пучка. Если она выходит за лазерную линию сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно. Причем они не только слепят встречных водителей, но и существенно сокращают видимость вам, потому как светят не на дорожное полотно, а вверх. Если граница пучка значительно ниже, то дорога по большому счету освещается только перед машиной, но никак не на том расстоянии, когда тормозной путь будет меньше границы видимости или как минимум равен ей. А это опять же плохо. Идеально, если граница светового пучка будет находиться ниже уровня лазера на 5 сантиметров, что при расстоянии до экрана в пять метров и составляет тот самый «1%» уклона. В этом случае фары будут правильно отрегулированными. Если же это не так, то вращение регулировочных винтов позволит вам легко привести их в норму.

Для более же точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться на сервис. Впрочем, как показывает практика, после описанного выше метода регулировки, корректировка на профессиональном оборудовании потребуется небольшая, если и вовсе потребуется. К тому же не всякий специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, к примеру, вам перед регулировкой фар не проверили давление в шинах, это уже может сказать о «квалификации» мастера.

По правилам, перед регулировкой фар на специальном оборудовании должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заполнен топливный бак и остальные заправочные емкости, за рулем должен сидеть водитель или человек, схожий с ним по комплекции, опрессована подвеска, а ручной салонный корректор фар выставлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт – одно из обязательных условий при любой регулировке.

Так что не ленитесь проверять, куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, будучи на границе света и тьмы, вы и сами никогда не заблудитесь, и встречного с пути истинного не собьете.

Хочу получать самые интересные статьи

Как правильно отрегулировать фары автомобиля

От правильного функционирования автомобиля и его частей напрямую зависит безопасность водителя и успешное прибытие в заданный пункт. Регулировка света фар очень важна для комфортного вождения. Если функциональность нарушена, то возможен отрицательный эффект, а именно: засвечивание пространства авто спереди. На дороге в дождливую или туманную погоду создается световая завеса как для владельца машины, так и для встречных автомобилей.

Для хорошей видимости рекомендуется систематически регулировать фары и следить за их правильным положением. Данную процедуру можно осуществить самостоятельно либо в автомастерской. Как отрегулировать фары правильно расскажем далее.

Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля?

Водитель не может установить точную периодичность регулирования фар. Данный показатель не измеряется километрами пробега авто или другими нормативами. Владельцу машины следует обращать внимание на ряд признаков, сигнализирующих о неправильном функционировании фар и понять, как настроить фары.

Регулировка света фар на автомобиле

Рекомендуется регулировать фары в следующих случаях:

• Встречные автомобили без причины постоянно сигнализируют водителю.
• Были установлены противотуманные фары.
• Произошла замена фары или элементов головного освещения.
• Водитель постоянно ездит по некачественным дорогам.
• Произошел ремонт в области передней подвески машины.
• Начинать летний и зимний сезон необходимо с регулировки фар.
• Замена дисков, шин.
• Был ремонт передней части кузова.
• Установка фар ближнего света.

Данная процедура должна проводится минимум один раз в год, не реже.

Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу. Именно из-за таких ситуаций происходит множество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый водитель обязан знать, как правильно настроить фары на автомобиле, ведь от этого зависит качество езды и безопасность всех пассажиров.

Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу

Как настроить правильно: подготовка к работе

Перед тем как настроить свет фар, следует тщательно подготовиться и изучить данный вопрос. Разобраться, как правильно отрегулировать фары на машине, обязан каждый водитель. Важно приблизить автомобиль к наиболее реальным условиям. Это в первую очередь касается грузоподъемности. То есть, перед началом работы нужно учесть, что в машине всегда присутствует водитель, груз, находящийся в багажнике и, возможно, пассажиры.

Приступая к работе, багажник водителя должен быть оснащен домкратом, огнетушителем, запасным колесом и набором инструментов. Также можно пригласить друга похожей комплекции, который временно займет место водителя.

Не менее важно проверить давление в шинах. При сниженных показателях, рекомендуется воспользоваться компрессором. Перед началом работы нужно убедиться, что винтовая сборка легко регулируется и состояние крепежей у фонарей хорошее. Если есть ржавчина, то следует ее немедленно удалить.

Настройка фар своими руками производится только с прозрачными линзами. Если есть грязь на фарах или около них, то от нее необходимо избавиться. Регулировать свет нужно только исправным оборудованием, за которое отвечают генератор и регулятор напряжения.

Настройка фар своими руками

Способы регулировки фар машины

Существует два способа настройки света фар. Для осуществления первого необходимо наличие ровной площадки. Водителю нужно подъехать к строго вертикальной, ровной, без выступов и углов стене. Плотно прижавшись к ней, отмечается центр авто и центральные оси ламп. Расчет получится более точным, если пометить расстояние от лампы до пола и от центра до отмеченного источника света. На стене рисуется еще одна линия (ее отмечают ниже на 5 см по отношению к первой).

На следующем этапе водитель отъезжает на 7,5 метра и проводится еще одна линия, соединяющая центральные точки ламп. Далее, проводятся линии вертикального вида через центр фар и через центр самого автомобиля. Когда разметка закончена, включаются фары ближнего света и настраиваются так, чтобы углы наклона ламп полностью совпали с горизонтальными линиями. Место, в котором свет поднимается вверх, должно совпадать с линиями, которые пересекаются.

Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары. При комбинированном ближнем и дальнем свете, настраивается только дальний, второй подстраивается автоматически.

Для второго способа понадобится такая же ровная без изъянов стена, но в данном случае машина ставится на расстоянии 10 метров. Подготовив авто к процедуре настройки, на стене делаются пометки, соответствующие центру лампы и пометки реального расположения фонарей.

Данные точки соединяются и дополнительно прочерчиваются 2 горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

После окончания разметки регуляторы ширины освещения устанавливаются на ноль. Свет основной фары не должен быть выше верхней границы второй линии, а для противотуманных фар верхней границей будет третья линия.

Важно, чтобы дополнительный винт оставался нетронутым. В обратном случае его нужно настраивать.

Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары

Пошаговая настройка фар своими руками

Большинство водителей задается вопросом: «Как отрегулировать фары самостоятельно»?

Отрегулировать свет фар собственноручно не представит особого труда.

Данное корректирование фар проходит в 4 этапа:

• Делается разметка на стене.
• Осуществляется разметка фар.
• Регулировка ближнего света фар.
• Регулировка дальнего света фар.

Перед тем как настроить ближний свет фар, необходимо проверить состояние пружин, которые размещены в подвеске, разницу объемов шин, распределение нагрузок.

Неправильная корректировка фар ближнего света будет доставлять неудобства как автовладельцу, так и участникам дорожно-транспортного движения.

Разобравшись в теории, как отрегулировать ближний свет фар, можно переходить к практике. Подобрав правильный участок для работы, и подготовив автомобиль, можно приступать к процессу настройки.

Настройка ближнего света фар выполняется поэтапно:

• Расположив авто перпендикулярно, водитель садится за руль и подъезжает как можно ближе к стене.
• Мелом или другим материалом проводится вертикальная линия, определяющая центр машины.

Пошаговая настройка фар своими руками

• На следующем этапе авто следует медленно и прямо отогнать на расстояние 7 метров.
• Далее, фиксируются показатели расстояния: от центра до лампы (по горизонтали) и от пола до лампы (по вертикали).
• На стене необходимо сделать разметку исходя из полученных данных. Проводится горизонтальная линия на 5 см ниже, чем показатель, снятый по вертикали. Затем, от центральной линии следует отступить вправо на расстояние от центра авто к фаре и провести вертикальную разметку. Со второй фарой поступают аналогично.
• При правильной регулировке свет будет проходить по горизонтальной линии, намеченной на стене. Отрегулировав по вертикали, необходимо сделать то же самое и по горизонтали. Это достигается тогда, когда свет преломляется под углом в месте пересечения вертикальной и горизонтальной линий.

Каждая фара должна корректироваться отдельно. Сначала регулируется поток света левой фары, правая при этом закрывается щитком. При помощи регулировочных винтов устанавливается верхняя светового пятна. Аналогично регулируется правая фара. По окончании проверяется совпадение светового потока обеих фар.

Произвести регулировку фар можно в течение нескольких минут. Главное, правильно подготовиться к процессу и соблюдать рекомендации.

Советы

Для достижения точного эффекта, рекомендуется проводить работы в темное время суток. Профессионалы настаивают на тщательной подготовке машины, в частности, проверить давление в шинах, наполнить бак наполовину, учесть грузоподъемность авто. Результат работы будет успешным при правильной настройке ламп в фарах.

Как самостоятельно настроить и регулировать фары на автомобиле

Несмотря на большое разнообразие автомобилей, регулировка оптики предполагает следование одной и той же последовательности действий. Настроить фары можно как в условиях сервиса, так и самостоятельно, при этом в последнем случае не потребуется наличие специальных инструментов и приспособлений.

Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля

Каждый автовладелец должен знает, что в тёмное время суток управлять транспортным средством можно только при хорошем освещении, которое способна обеспечить правильная регулировка фар. Если оптика настроена неверно, а угол наклона не соответствует установленным требованиям, то водители встречных машин будут ослепляться потоком рассеянного света. Такая ситуация повышает вероятность возникновения ДТП при встречном разъезде автомобилей. Помимо этого, низкая эффективность работы фар сокращает зону видимости, что также влечёт к аварийным столкновениям.

Эксплуатация автомобиля происходит на дорогах с покрытием, которое в большинстве случаев имеет неровности. В результате угол установки фар изменяется и возникает необходимость регулировки время от времени. Кроме этого, к этой процедуре прибегают в следующих ситуациях:

• если устанавливалась новая фара, производилась замена лампы либо отражающего элемента;
• при монтаже противотуманок;
• в случае ДТП, при котором был повреждён передок автомобиля;
• при ремонте или замене элементов подвески;
• при замене колёсных дисков либо шин.

Одной из ситуаций, когда требуется прибегать к регулировке фар, является их замена

Как настроить правильно: подготовка к работе

Если придерживаться советов опытных автовладельцев, то они не рекомендуют новичкам выполнять самостоятельную регулировку оптики без предварительной подготовки к этому процессу. В противном случае придётся обратиться за помощью в автосервис. Этап подготовки к настройке предполагает создание условий, которые соответствуют стандартному положению автомобиля:

1. Перед началом регулировки из багажного отделения убирают все посторонние предметы и оставляют только штатные инструменты, к которым относится аптечка, домкрат, знак аварийной остановки.
2. В ходе настройки кузов должен располагаться правильно, для чего проверяют давление в шинах. Параметр должен соответствовать рекомендациям завода-производителя.
3. Если регулировку осуществлять совместно с помощником, то процедуру можно ускорить, при этом весовые категории с владельцем должны быть одинаковыми.
4. Выполняют очистку оптики от грязи. Для удаления дорожной пыли используют чистую воду, а для того чтобы избавиться от масла и прочих химических веществ, используют органический растворитель.
5. Регулировочные винты предварительно смачивают проникающей жидкостью. После, крепёж ослабляют и проверяют, насколько надёжно фары посажены в нише.
6. Перед началом регулировки требуется найти ровную площадку и произвести на стене вертикальную разметку.

Для подготовки автомобиля к регулировке оптики, одним из пунктов является проверка давления в шинах

Нанесение разметки для регулировки

Для правильного осуществления разметки требуется подъехать к стене на 2 м, после чего на неё наносится центр автомобиля и центральную ось ламп. Далее, следует отметить расстояние от поверхности дороги до выбранного осветительного прибора. От центра фары отмечается расстояние до центра машины. Затем отмечают линию, ниже от нанесённой на 5 см. Она будет соответствовать положению лампы от пола. После отъезжают от стены на 7 м. Далее, точки, соответствующие оптическим центрам каждого осветительного прибора, соединяют линией, которая дополняется ещё тремя вертикально расположенными отрезками (от центра фар и центра автомобиля). Когда разметка будет закончена, приступают к регулировке ближнего и дальнего света фар.

Прежде чем настроить фары, необходимо на вертикальной стене нанести разметку, в соответствие с которой можно будет понять, куда нужно смещать оптический прибор

Способы регулировки фар машины

Существует несколько вариантов регулировки оптических приборов:

1. Применение стенда. Этот способ используется в условиях автосервисов.
2. Регулировка с помощью прибора, с помощью которого можно добиться оптимальных результатов.
3. Если прибора нет, то юстировку можно выполнить вручную.

Настройка оптики на СТО

Далеко не каждый водитель знает, как отрегулировать оптический прибор правильным образом. В этом случае лучшим выходом будет обратиться на СТО, где при помощи специальных приборов отрегулируют фары, при этом точность будет выше, чем при ручной настройке. Если процедура выполнялась впервые, то также стоит обратиться на СТО для проверки точности проведённой работы. В результате вы будет знать, насколько все правильно делаете.

В условиях СТО фары регулируют при помощи специального оборудования

Самостоятельная регулировка

Для настройки оптики своими руками прибегают к стандартной схеме. В то же время некоторые производители автомобилей и ламп предлагают свои методы регулировки. Как правило, схема регулировочного процесса должна прилагаться к технической документации на машину. Универсальный способ, который подходит для большинства автомобилей, предполагает следующую последовательность действий:

• на ровной вертикальной поверхности (стене) выполняется разметка, которая будет задействована в качестве стенда;
• автомобиль располагают перед стеной на ровной горизонтальной площадке на удалении 7–10 м.

Пошаговая настройка фар своими руками

Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к регулировке ближнего, а затем дальнего освещения.

Настройка ближнего света

После правильной разметки включаем свет фар. В первую очередь производится регулировка угла наклона оптического прибора. Параметр должен совпадать с горизонтальной линией, отмеченной на стене. Чтобы добиться нужного пучка света вращают регулировочные винты, которые располагаются на тыльной стороне фары в подкапотном пространстве. Процесс происходит попеременно, при этом один прибор регулируется, второй прикрывается, например, картоном. При установке пучка света немного ниже места, где отмечены центры оптических приборов, можно считать, что процедура выполнена правильно.

Настройка фар выполняется регулировочными винтами, расположенными с тыльной стороны оптического прибора

Настройка дальнего света

Дальнее освещение регулируется отдельно от ближнего, при этом несколько изменяется разметка на стене. Вертикальная поверхность должна быть ровной и гладкой, но расстояние должно составлять минимум 10 м. Последовательность разметки такова:

1. Полностью снаряжённый и заправленный автомобиль устанавливают на ровной площадке напротив вертикальной поверхности, на которой размечается положение центров фар. Для фиксирования реальных мест этих центров, ищем их на машине. Полученные точки соединяются, также проводится горизонтальная линия на 12 см ниже основной.
2. После разметки автомобиль отгоняется на 10 м, регулятор освещения выставляется на ноль. Световой пучок, который получен от головной оптики, обязательно должен находиться верхней границей на нижней линии под основной горизонталью.

Видео: регулировка фар на примере Ford Fusion

Регулировка ПТФ

Настройка осуществляется путём вращения оптического прибора по вертикали и горизонтали, добиваясь оптимального угла наклона. Предварительно ослабляют болты крепления противотуманок к бамперу и выполняют следующие действия:

• Автомобиль устанавливают на ровной поверхности на расстоянии порядка 5–7 м от вертикальной поверхности (например, стена дома). Машина должна быть установлена таким образом, чтобы её ось была перпендикулярна плоскости, на которой будет осуществляться разметка.
• Давление в шинах должно соответствовать норме, при этом сам автомобиль нужно качнуть сбоку, чтобы пружины подвески стали на место.

Регулировка противотуманных фар имеет некоторые отличия, по сравнению с головной оптикой

Сам процесс регулировки состоит из следующих шагов:

1. Измеряется расстояние между центром противотуманной оптики и основанием площадки.
2. Отмечается горизонтальная линия на стене, уровень которой соответствует выполненным измерениям.
3. Включают ближний свет и делают отметку на вертикальной поверхности с нанесением центра двух лучей.
4. Выключают ближний свет и включают противотуманные фары.
5. При расположении автомобиля в 5 м от поверхности с разметкой, верхняя граница пучка света должна находиться на 10 см ниже высоты от уровня горизонтальной площадки. Противотуманная оптика должна устанавливаться параллельно продольной оси машины.
6. Между центрами световых пучков расстояние должно составлять 1200 мм.
7. На стене проводится линия, которая разделяет автомобиль на две половины.
8. Чертится полоса, которая на 10 см ниже первой.
9. Измеряют расстояние от противотуманной фары до земли и от лампы до центра автомобиля.
10. Полученное пересечение линий и будет центром противотуманок.

Видео: как отрегулировать противотуманные фары без прибора

Такова схема регулировки фар головного света и противотуманок. Ознакомившись с последовательностью действий, настройку можно выполнить самостоятельно. Правильно выполненный процесс повышает уровень безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения в тёмное время суток. Из сказанного можно сделать вывод, что периодическая проверка эффективности работы фар является важным мероприятием и пренебрежение этим процессом неуместно.

Для самостоятельной регулировки фар потребуется подготовить автомобиль, найти вертикальную поверхность, ровную площадку под него и правильно нанести разметку. Останется настроить оптику регулировочными винтами, следуя определённой последовательности действий.

Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

В рамках технического обслуживания автомобилей регулировка фар является важным и ответственным этапом. Прежде всего, важно понимать, что неправильная регулировка фар напрямую влияет на комфорт и безопасность водителя, а также других участников дорожного движения.

На деле, ошибки при регулировке приводят к тому, что водитель сильно утомляется и плохо различает различные объекты на дороге в условиях недостаточной освещенности. Также не отрегулированные фары могут стать причиной ослепления других водителей встречного транспорта.

В свою очередь, это нередко приводит к ДТП и т.п. Далее мы рассмотрим, как регулировать фары, а также особенности самостоятельной регулировки ближнего и дальнего света фар своими руками.

Читайте в этой статье

Зачем регулировать фары и когда это необходимо

Итак, если просто, фары могут светить как слишком близко (опущены), так и слишком высоко (приподняты) вверх. В первом случае  водителю автомобиля сложно управлять ТС в темное время суток или в условиях плохой видимости,  особенно на скорости.

Причина — дорога освещена фарами только на несколько метров перед самой машиной, чего недостаточно для того, чтобы своевременно заметить  всевозможные предметы и объекты, дефекты дорожного полотна  и т.д. (ямы, другой автомобиль, велосипедисты, животные, пешеходы и т.п.).

Более того, если фары светят только перед авто, автоматически не «срабатывают» светоотражающие элементы, трудно различить в темноте открытые двери припаркованных автомобилей, аварийные знаки, выставленные на дорогу,  дорожные знаки, покрытые особой светоотражающей краской, заметить катафоты на велосипедах или прицепах и т.д. 

Если же фары «задраны» вверх,  это приводит  к тому, что  происходит сильное ослепление встречных водителей. На трассе это может стать причиной конфликтов между водителями, серьезных ДТП и т.д.

Также если фары светят вверх, дорога в непосредственной близости перед автомобилем освещена хуже, световой поток  рассеивается и в целом не так хорошо ложится на дорожное полотно, фары эффективно освещают только верхние объекты (ветки деревьев, дорожные знаки и т.п.).

Как выполняется настройка фар и регулировка

Начнем с того, что в норме фары автомобиля должны эффективно освещать дорогу так, чтобы водитель мог нормально оценивать дорожную ситуацию на приемлемом расстоянии и успеть среагировать должным образом. Параллельно не допускается ослепление встречных водителей.

По этой причине фары нельзя как слишком сильно опускать, так и поднимать. Фары должны быть выставлены в строго рекомендуемое положение. К этому и сводится вся суть регулировки света фар. Отметим, что на поверхности рассеивателя фары на большинстве авто (кроме линзованной оптики) есть особый рисунок, сформированный рифленой насечкой.

Этот рисунок рассеивает и переправляет световой поток таким образом,  чтобы  расширить зоны освещенности и улучшить освещенность самой дороги,  а также минимизировать ослепление встречных водителей.

Если просто, рисунок «отсекает» световой пучок по верхнему краю, чтобы  поток света был ниже уровня глаз водителя встречного авто. Параллельно рассеиватель несколько расширяет поток внизу, создавая нужный коридор освещения. Это позволяет качественно осветить саму дорогу, а также частично захватить обочину.

• Идем далее. На одних авто ближний и дальний свет могут быть реализованы при помощи одного блока в фаре, тогда как на других фара делится на составляющие модули ближнего и дальнего света. Как показывает практика,  наибольшее внимание следует уделять тому, как выполнена регулировка ближнего света фар, так как именно такой свет используется чаще всего.

При этом регулировка ближнего света выполняется  по определенной схеме. Общие правила регулировки света фар автомобиля сводятся к тому, что при такой регулировке осуществляется изменение направления оси пучка света за счет поворота отражателя, в фокусе которого находится лампочка.

Если просто, отражатель перемещают по вертикали и по горизонтали путем вращения двух  регулировочных винтов, отвечающих за перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Винты зачастую находятся на задней поверхности блок-фары, могут быть расположены ближе к стеклу фары и т.д.   

• Чтобы добиться максимально правильного положения отражателя, сначала световое пятно, которое формирует оптика,  следует совместить со схемой регулировки для конкретного авто. Такие возможности дает специальный стенд регулировки фар.

Однако на деле  схема регулировки света фар автомобиля  вполне может быть реализована и самостоятельно в кустарных условиях.  Для этого достаточно изучить, как настроить фары своими руками.

• Сначала нужно автомобиль  без загрузки поставить на ровную горизонтальную площадку;
• Перед машиной на расстоянии 5 метров должен быть экран. Это может быть стена, забор до 1 метра в высоту, ворота гаража и т.д.;
• На указанный экран следует нанести вертикальную линию, которая будет лежать в плоскости симметрии авто;
• Справа и слева проводятся еще две симметричные линии, которые должны совпасть с центром левой и правой фары;
• Затем на такой же высоте, как и центр фары от земли, нужно нанести горизонтальную линию, после чего еще одну на 5 см. ниже.
• Далее включается ближний свет фар и можно начать регулировку. Сначала одну, затем другую фару прикрывают, определяя положение световой границы по схеме, которая нанесена на экран.
• В норме граница должна быть по второй линии (нижней).  Если замечены отклонения, свет фар регулируют винтами для получения необходимого результата. 

Советы и рекомендации

Разобравшись с тем, как отрегулировать фары без стенда, вполне можно реализовать данную процедуру самому. При этом часто бывает так, что неаккуратное вращение винтов может стать причиной сорванных резьб и т.д.

По этой причине нужно заранее определить, где находятся такие регулировочные винты на конкретном авто, а также каким инструментом их оптимальное всего вращать без рисков поломок.

Еще отметим, что если ранее фары были приподняты, после регулировки фар может оказаться, что света недостаточно. В этом случае часто причиной  становится помутнение стекла фары. Проблему частично устраняют путем установки более мощных ламп (иногда помогает),  однако оптимально улучшать свет полировкой фар или полной заменой стекла фары.

Как правило, комплексный подход позволяет значительно улучшить качество освещения, при этом фары светят на дорогу, не ослепляя других водителей. Еще можно осуществить доработку, заменив галогеновые лампы на ксенон.

Пойти можно двумя путями. Если модель имеет версию с ксеноном с завода, тогда фары можно заменить, а также доукомплектовав автомобиль всеми нужными элементами. Также можно поставить ксенон не штатно.

При этом важно помнить, что во многих странах такие манипуляции и внесения изменений в конструкцию  автомобиля запрещены. Более того, даже если после такой установки с контролирующими органами не возникает проблем, важно понимать, что просто заменить галогеновую на ксеноновую лампу недостаточно. Ксеноновые лампы намного ярче, чем галогеновые!

Стандартные фары и отражатели не рассчитаны на такой световой поток и сильно слепят встречный транспорт даже в том случае, если все регулировки фар выполнены правильно и точно по схеме.

Само собой, ослепление встречных водителей может стать причиной конфликтов на дороге, а также ухудшает безопасность как самого владельца авто с такой оптикой, так и других участников дородного движения.

Единственным выходом считается установка линзованного ксенона. В рамках такой установки штатная фара отдельно подготавливается, выполняется полировка стекла, после чего в фару устанавливается линза, которая позволяет сформировать четкую светотеневую границу и точно распределить свет на дорогу, избегая при этом ослепления встречных водителей.

Также рекомендуется отдельно установить омыватель фар или постоянно следить за их чистотой. Если есть корректор фар, в обязательном порядке следует им пользоваться в том случае, если загружена задняя часть автомобиля и фары по этой причине начали светить вверх.

Напоследок добавим, что если регулировка фар своими руками  выполняется в кустарных условиях, важно не забывать  и про освещение обочины. Если световой поток от левой фары, прежде всего, не должен слепить других водителей, уровень освещения правой обочины  можно немного улучшить, приподняв правый край светового пучка немного выше.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что регулировка света фар и проверка такой регулировки должны выполняться с определенной периодичностью. Дело в том, что  в процессе эксплуатации (например, от вибраций) или если фары снимались для проведения работ,  регулировки могут сбиваться.

Параллельно важно понимать, что фары должны быть чистыми, стекло фары не поцарапанным. Сама фара не должна «потеть» и быть полностью герметичной. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что освещение дороги будет максимально качественным и эффективным, при этом исключается ослепление встречных водителей.

Читайте также

Регулировка фар автомобиля своими руками

Чтобы обеспечить оптимальное освещение участка дороги и исключить ослепление встречных автомобилей необходимо производить регулировку фар.

Данную процедуру специалисты рекомендуют выполнять  не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

• замена лампочек или фары;

• замена блока управления перемещения оптики, если он предусмотрен на данной модели;

• ремонт корпуса фары;

• ремонт передней части кузова;

• замена дисков или шин;

• ремонт или замена подвески.

Как отрегулировать фары самому

Как правило, регулировка фар должна выполняться на специальных стендах с использованием соответствующего оборудования. Правильно установить требуемые параметры светового потока можно и самостоятельно, если иметь представление о том, как производится регулировка фар автомобиля. Уточнить тонкости выполнения данного мероприятия можно в руководстве по эксплуатации конкретной модели авто.

Для регулировки фар в конструкции головной оптики предусмотрены специальные винты. Как правило, они размещены на задней части фары слева и справа. В некоторых моделях регулировочные винты могут быть вынесены за пределы корпуса блок-фары. Однако принцип юстировки остаётся аналогичным. Вращая винты можно изменять наклон и поворот фары, корректируя направление светового потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Если на вашем автомобиле установлен гидрокорректор, то необходимо установить его переключатель в нейтральное положение.

Готовим автомобиль

Чтобы выполнить настройку фар необходимо подготовить транспортное средство. В первую очередь нужно вымыть и протереть фары. Затем проверяем давление в шинах, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.

 Если для данной модели предусмотрены другие мероприятия перед регулировкой, то выполняем и их. Это могут быть: полная или частичная заправка бака топливом, наличие на переднем сидении груза, соответствующего весу водителя, определённая загрузка и так далее. В общем, необходимо подготовить автомобиль в таком варианте, который чаще всего вами используется.

Готовим под регулировочные винты отвёртку, шестигранник или иной ключ, а также щиток, чтобы закрыть фару.

Готовим площадку и стенд

Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку. Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фар. Для всех моделей транспортных средств она идентичная и представляет собой 3 вертикальные и 2 горизонтальные линии.

Схема регулировки фар

Вертикальные линии рисуются следующим образом:

1. «О» — ось автомобиля;
2. «В-1» — центр левой фары;
3. «В-2» — ось правой фары.

Сначала проводим верхнюю горизонталь «Г-3» на уровне центра симметрии фар автомобиля. Для этого замеряем расстояние от пола до центра фары, отмечаем его на вертикальных линиях «В-1» и «В-2» и проводим горизонталь. После этого ниже лини «Г-3» на 50—75 мм (зависит от конкретной модели автомобиля) проводим горизонтальную черту «Г-4». Точки пересечения лини «Г-4» с вертикальными обозначим «Л» и «П». Таким образом, точка «Л» — это будет центр левой фары, «П» —правой.

Чтобы не ошибиться и проверить, правильно ли нарисована схема регулировки фар, можно выполнить следующее. Установите стенд или подгоните автомобиль к стене (если нет стенда) на расстояние 20—25 см и включите ближний свет фар. По центру левого и правого светового пятна нарисуйте вертикальные линии «В-1» и «В-2». Также проведите и горизонтальную линию «Г-3». Затем начертите линию «Г-4». Отметьте точки пересечения «Л» и «П». Таким образом, стенд будет соответствовать  вашей модели автомобиля.

Паркуем автомобиль

Автомобиль необходимо установить строго перпендикулярно к стенду на расстоянии 5,0—7,5 м, в зависимости от модели. Например, для автомобилей ВАЗ это расстояние должно быть 5,0 м, а для Audi, BMW – рекомендованное расстояние 7,5 м.

После этого открываем капот. При необходимости снимает декоративные щитки (решётки или иное, в зависимости от конкретной модификации авто). Затем включаем ближний свет фар и начинаем регулировку.

Поэтапная регулировка фар

Каждую блок-фару необходимо корректировать отдельно. Обычно регулировка фар своими руками проводиться только на ближнем свете. Если правильно всё отрегулировать, то дальний свет двухнитевых лампочек автоматически будет соответствовать необходимым параметрам.

В первую очередь регулируем световой поток левой фары. Для этого правую фару закрываем щитком. С помощью регулировочных винтов устанавливаем верхнюю границу светового пятна на уровне линии «Г4». При этом начало наклонного участка светового потока должно исходить из точки «Л». В аналогичном порядке регулируем правую фару, предварительно закрыв щитком левую оптику. В заключение проверяем, чтобы уровень светового потока левой фары совпадал с высотой пятна правой оптики.

Если установлены противотуманные фары, их регулировка выполняется по такому же принципу. Верхняя граница светового потока должна быть на уровне горизонтальной линии «Г-4».

Видео урок по самостоятельной регулировке фар

Как видим, регулировка фар своими руками не представляет особой сложности. При правильном выполнении данной процедуры можно добиться качественных результатов.

Следует заметить, что руководством по эксплуатации некоторых автомобилей самостоятельная регулировка фар не рекомендуется.

В первую очередь это касается иномарок. Например, все модели Мерседес после 2000 года. Регулировка фар таких автомобилей должна производиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, которое есть только в специализированных сервисных центрах. Если у вас нет возможности воспользоваться услугами СТО, то можно выполнить регулировку фар своими руками по вышеизложенной методике.

Особенности регулировки фар грузовых автомобилей

В принципе, порядок регулировки фар грузовой машины не отличается от вышеописанной последовательности. Сначала готовим автомобиль, проверяем давление в шинах, наличие топлива в баке и загрузку. Затем готовим импровизированный стенд на расстоянии 10 метров от машины.

Схема регулировки рисуется аналогичным образом, за исключением небольших отклонений в размерах. Например, для автомобилей КамАЗ, МАЗ или КрАЗ вторая горизонтальная линия «Г-4» чертится на расстоянии 0,3 м от линии «Г-3».

После подготовительных процедур приступаем к регулировке. Включаем ближний свет и закрываем одну фару щитком.

Регулировочными винтами корректируем верхний край светового пятна, чтобы он совпал с линией «Г-4». При этом наклонная ограничительная линия, направленная под углом в 15^о вверх, должна исходить из точки «Л» для левой фары и соответственно «П» — для правой. Допускается смещение точки начала ограничительной линии во внешнюю сторону не более 0,2 м. Аналогично регулируются и противотуманные фары.

Регулировка фар грузового автомобиля производится путём ослабления крепления на кронштейнах, если конструкцией оптики не предусмотрены регулировочные винты. После как скорректировано положение фары, необходимо затянуть крепление. В конце регулировки следует обязательно проверить, что световые потоки обеих фар установлены на один уровень.

Регулировка фар своими руками: ближнего и дальнего света

При езде ночью водители нередко сталкиваются с проблемой уменьшенной зоны видимости. Это приводит к повышению опасности для водителей, которые едут по встречной полосе. При возникновении подобной проблемы придется провести регулировку ближнего света автомобильных фар. Для этого необязательно отправляться к мастерам ближайшего сервисного центра. Достаточно ориентироваться в особенностях правильной регулировки фар.

Когда необходима регулировка света фар

Комплексная настройка света автомобильных фар необходима в таких случаях.

1. Замена лампочки в фаре. Это требование актуально для осветительного прибора, имеющего как одинарную, так и раздельную оптику.
2. Замена комплекта фар, либо одной из сторон. Причины разные – выход из строя, попадание в мелкое дорожно-транспортное происшествие, установка прибора повышенной мощности .
3. Дискомфорт при езде в вечернее время суток.
4. Водители, двигающиеся по «встречке», часто мигают в ответ, давая понять, что вы слепите их.
5. Установка противотуманок. Обычно регулировка нужна только им самим.
6. Выполнение работ, направленных на изменение уровня жесткости подвески.
7. Замена резины или дисков на аналоги с увеличенным диаметром.
8. Планирование поездки на дальние расстояния.

Настройка фар своими руками

Допустим, водитель поменял в одной из фар лампочку. Проверить ее работу можно возле магазина. Нужно приблизиться к ближайшей стене, чтобы между ней и автомобилем было расстояние 5-6 метров. Включив ближний свет, владелец видит, светят ли фары синхронно.

Ближний свет

Последовательность действий следующая.

1. Подъезжаем максимально близко к стене. Дорожное покрытие должно быть ровным, чтобы машина не стояла под углом.
2. Определяем центральную ось машины и рисуем линию на стене снизу вверх.
3. Чтобы настроить ближний свет, включаем заднюю передачу и отъезжаем на 4-5 метров назад. Измеряем расстояние по вертикали и горизонтали.
4. На вертикальной плоскости отмечаем полученные измерения. Рисуем на стене горизонтальную полосу на пять сантиметров ниже от вертикальной метки. Далее наносим с каждой стороны диапазон от центральной части. От полученных точек проводим вертикальные линии.
5. После нанесения разметки выставляем свет. Включаем ДХО и настраиваем свет так, чтобы его направление по горизонтали соответствовало линиям, нарисованным на вертикальной поверхности. Затем проверяем, чтобы в точке, где пересекаются две полосы, пучок уходил немного вверх под углом.

Обратите внимание! Правильная настройка фары ближнего света на автомобиле возможна вечером или ночью, когда световой пучок легче рассмотреть.

Чтобы быстрее регулировать ближний свет фар, поможет схема.

Дальний свет

Чтобы получить заводской дальний свет, нужно использовать регулировочные винты, расположенные с внутренней стороны пластикового корпуса. Для этого надо открыть капот.

Методика хороша для владельцев автомобилей, где корпус головной фары имеет совмещенный ближний и дальний свет. Используя систему, описанную в предыдущем разделе, дальний откорректируется автоматически.

Настройка линзованных фар

Линзованные фары бывают двух видов – с возможностью регулировки и нерегулируемые. Приборы, не поддерживающие корректировку, обойдутся по минимуму, но пользоваться ими не стоит. В некоторых линзованных приборах присутствует автоматический регулятор.

Чтобы настроить пучок, используются регуляторы, расположенные в задней части корпуса, в подкапотном пространстве. Однозначные рекомендации отсутствуют, потому что для каждого автомобиля надо применять разные средства. Обычно применяются рукоятки или регулировочные болты. На упаковке указана общая инструкция по настройке, которая подойдет для базовой коррекции.

Регулировка ксеноновых фар

Среди всех существующих видов ксеноновые фары удерживают лидерство по интенсивности света. Поэтому для них необходима тонкая настройка. Последовательность действий следающая.

1. Выбираем ровную дорогу и ровную стену.
2. Подгоняем машину как можно ближе к стене.
3. Проводим по вертикали ровную линию вдоль стены. Она должна соответствовать центральной части фары.
4. Найдя центр, относительно центра проводим 2 вертикальные линии. Они должны находиться ровно по центру линзы.
5. Проводим через центр горизонтальную линию, отмечаем 7.62 сантиметра и рисуем еще одну такую же линию.
6. Отгоняем машину назад на 7.5 м.
7. Пользуемся фиксаторами для передвижения фары.
8. Используя регулятор, направляем световой пучок в подходящее русло.
9. Направляем пучок света так, чтобы его уровень соответствовал нижней линии.
10. Корректируем направление светового потока.

Для тонкой регулировки целесообразно отправиться в сервисный центр, где есть компьютерный стенд.

Обратите внимание!

В ряде европейских стран запрещена эксплуатация автомобилей, оснащенных ксеноновыми и биксеноновыми линзами.

Ошибки при регулировке

Правильная настройка фар возможна при условии соблюдения технологических норм. Водители, которым ранее не приходилось корректировать направление пучка света, совершают такие ошибки.

1. Стена имеет перекосы.
2. Автомобиль припаркован на склоне.
3. Пружины подвески неисправны, из-за чего машина перекошена.
4. На автомобиле неправильно распределена нагрузка на подвеску.
5. Шины имеют неравномерное давление.

Корректировка направления света фар – не тот случай, когда невозможно сделать хуже. Если нет желания, умений или подходящей площадки – отправляйтесь в сервисный центр!

Инструмент для полировки автомобиля своими руками

Полировка автомобиля — одна из важнейших составляющих частей комплекса по уходу за ним. При помощи полирования мы решаем целый ряд задач, а именно:

• удаление разного рода повреждений;
• устранение очагов коррозии;
• освежение цвета лакокрасочного покрытия кузова;
• удаление дефектов и исправление светорассеивающей способности фар;
• уход за приборной панелью и другими пластиковыми частями в салоне и снаружи авто;
• обеспечение ровной поверхности металлических и пластиковых частей машин;
• устранение пыли и грязи;
• покрытие кузова защитной плёнкой, минимизирующей негативное влияние окружающей среды.

Работы такого рода могут выполняться либо на станциях технического обслуживания машин, либо своими руками. Поскольку работы по полировке не требуют от владельца никаких специальных навыков, многие автомобилисты предпочитают экономить финансы и делать всё своими руками.

Вполне логично, что для работы по обработке кузова, фар и других частей машин своими руками вам будет нужен специальный инструмент для полировки.

Что необходимо для полирования машин своими руками

Давайте разберём, что именно вам понадобится, если вы решите выполнить полировку фар, кузова и других частей автомобиля своими руками.

1. В первую очередь — шлифовальная машинка. Разумеется, при её отсутствии вы можете справиться с работой и вручную. Однако это возможно лишь в том случае, если речь идёт о каких-либо участках или о деталях из пластика. Для полной обработки кузова автомобиля, а также для стеклянных фар вам обязательно понадобится электроинструмент. Ручная работа не обеспечит должной эффективности процесса.

   Список необходимого инструмента для полировки машины

Если у вас нет шлифовальной машинки, вы вполне можете попробовать заменить её электрической дрелью. При помощи специальных приспособлений электродрель легко превращается в инструмент для шлифовальных и полировочных работ.

2. Адаптер. Помогает подготовить шлифовальную машинку или электродрель для операций с определёнными насадками.
3. Подложка — предназначена для того, чтобы крепить шлифовальные и полировальные круги на инструменте. Знатоки рекомендуют для обработки машин в домашних условиях пользоваться вариантом с липучкой.
4. Круги для шлифования. Различаются по жёсткости и размеру зерна абразива. В зависимости от этого их маркируют различными цветами. Есть самые грубые белые круги — у них размер зерна и жесткость максимальные. Используются для первичной обработки поверхности в случае глубоких повреждений. Чёрные круги — для мягкой обработки средствами без абразива. Оранжевые круги универсальны для любых видов работ.
5. Аппликаторы. Ими пользуются для того, чтобы покрывать поверхность кузова автомобиля воском и полиролями. Вместо них вполне можно использовать фланелевые или фетровые кусочки материала.

Разновидности машинок для шлифования

Теперь рассмотрим, какой электроинструмент годится для полирования машин. По сути, нет разницы, для чего вы его используете: для кузова автомобиля или фар — электрический инструмент применяется один и тот же. Разница будет лишь в виде абразива и количестве оборотов.

Обрабатывая пластик или стеклянные фары автомобиля своими руками, вы должны следить за тем, чтобы не было перегрева. В противном случае может образоваться трещина или произойти нарушение структуры материала. Тогда вся ваша дальнейшая работа не будет иметь никакого смысла.

Для обработки машин вы можете использовать следующие модели шлифовальных машинок:

• ленточную — абразивная лента заправлена и движется по кругу. Этот вид оборудования имеет очень высокую производительность. В конструкции есть пылесборник. Такая модель используется для больших участков, например, для кузова автомобиля;
• вибрационную — на плоскую площадку крепится абразивный элемент, и выполняется шлифование возвратно-поступательными движениями с амплитудой около 2 мм;
• орбитальную (или эксцентриковую) — абразивный круг вращается вокруг своей оси и движется по окружности. Такое оборудование обеспечивает очень высокое качество обработанной поверхности кузова автомобиля;
• болгарку — у нас она больше известна как инструмент для работ по резке. По сути, это одна из разновидностей шлифовальных машин. В болгарке шпиндель расположен перпендикулярно рукоятке, что делает её очень удобной в использовании. Подходит как для обработки кузова, так и для фар;
• прямую — то же, что и болгарка, но шпиндель расположен на торце рукоятки;
• щёточную — выполняет свою функцию при помощи системы жёстких щёток.

Количество оборотов для шлифовальных машин рекомендуется в границах от 1000 до 3000 оборотов. Есть модели с аккумулятором, однако не стоит их выбирать — заряда хватит не более чем на 10 минут работы. Наиболее универсальным и удобным вариантом считается болгарка — ею пользуется подавляющее большинство владельцев машин.

Заключение

Полировочные работы для вашей машины не требуют особого опыта или знаний. Однако вам понадобится специальное оборудование (электроинструменты) и различная оснастка для него. Хорошее полноценное снаряжение всеми необходимыми инструментами и материалами является одним из необходимых условий успешности ваших трудов.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

Оборудование и материалы для полировки кузова автомобиля своими руками

С того времени, как автомобиль стал средством передвижения, а не роскошью, каждый уважающий себя автовладелец добавил себе в обязанности каждодневного ухода за своим любимцем. Кроме уборки в салоне и посещением автомоек, необходимо устранять и всевозможные изъяны, появившиеся на кузове или в салоне автомобиля в ходе эксплуатирования транспортного средства. Малые дефекты (царапины, потертости, тусклость)  можно устранить с помощью полировки. Какое же оборудование необходимо нам для полировки автомобиля?

Необходимое оборудование

Для полировки кузова автомобиля своими руками необходим всего лишь один инструмент – это шлифовальная (полировочная) машинка. Аналогом ей может послужить ручная электродрель, только для нее необходимо приобрести специальную насадку и так называемую «липучку» для крепления полировальных кругов. А в добавок к инструменту нам уже понадобится целый набор важных принадлежностей.

При выборе полировочной машинки, отдавайте свою предпочтительность моделям, которые способны раскрутить диск до 1000 – 3000 об/мин и имеющие возможность работать от сети, так как аккумулятора хватит минут на 15 постоянной работы. Также обратите внимание на наличие компенсатора мощности. Это дает возможность работать машинке на выставленных оборотах под нагрузкой, при нажатии полировального круга к кузову автомобиля, не теряя при этом мощности.

Для работы полировочной машинкой понадобятся:

• Полировальные круги ( фетровый, поролоновый, войлочный). Для каждого этапа обработки используют подходящий по жесткости круг. Для крупно – абразивной полировки применяют поролоновый круг белого цвета, так как он самый жесткий. Круги черного цвета применяют на финальной стадии обработки.
• Подкладка («липучка») для полировальных кругов. Выполнена она из мягкого материала и оснащена специальными липучками для крепления кругов.
• Переходник. С его помощью крепится платформа на полировочную машинку, а так же и на ручную электродрель. Имея у себя электродрель с регулируемыми оборотами и этот переходник, мы вполне можем не приобретать машинку.

В список оборудования для полировки кузова автомобиля мы внесем и приспособление для нанесения защитных полиролей (жидкого стекла, воска). В домашних условиях нам подойдет простой поролон. А для располировки нанесенной полироли нам подойдет мягкая, не оставляющая ворса, ткань. Защитную полироль в виде пасты можно полировать полировочной машинкой.

Если придется проводить глубокую полировку, тогда вам понадобится шкурка для шлифования Р 2000 – 2500. При шлифовке шкурку необходимо постоянно смачивать в воде.

Средства и материалы

На сегодняшнем рынке существует множество различных средств и материалов разных производителей с различными ценовыми показателями для полировки автомобиля. Но мы перейдем к тем веществам, которые будут необходимы для полировки автомобиля своими руками.

• Полировальные пасты. Они бывают нескольких видов: крупно – абразивные, средне – абразивные, мелко – абразивные и без –абразивные. Какую пасту применять зависит от характера повреждения ЛКП (лакокрасочного покрытия) автомобиля. Для крупных царапин используют крупно – абразивную пасту. А если вы хотите придать блеск или устранить почти незаметные царапины, применяйте мелко – абразивные или без – абразивные пасты.
• Защитные полироли. Они вовсе не содержат абразивных частиц. Производят такие полироли в 3 видах: в виде пасты, аэрозольные и жидкие. При выборе защитной полироли учитывайте характер и масштабность потертостей на ЛКП. Недостатком аэрозольной полироли является малое содержание в одном флаконе, из – за чего нужно покупать сразу парочку и оперативно их заменять во время работы. Защитные полироли служат для придания блеска автомобилю и временной защите ЛКП кузова автомобиля от мелких повреждений.

И так, теперь у вас есть инструмент и весь набор необходимых материалов для полировки автомобиля. Если вы собираетесь полировать автомобиль своими руками, советуем вам потренироваться на ненужной детали, тщательно изучив перед этим весь процесс полировки.

Насадки для полировки автомобиля виды и применение

Автовладельцу важно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но еще и за внешним видом. Чтобы кузов авто привести в порядок, его нужно не только вымыть шампунем с воском, но еще и предварительно отполировать. К полировке кузова авто владельцы прибегают не только для того, чтобы придать машине презентабельный вид, но еще и с целью защиты лакокрасочного слоя от разрушения. Еще полировка производится с целью удаления мелких царапин на лакокрасочном покрытии. От типа насадки для полировки авто зависит получение качественного результата, поэтому разберемся с их видами и особенностями применения.

Для чего нужно полировать кузов автомобиля

Полировка — это процесс натирания кузова автомобиля специальными смазками, обеспечивающими защиту лакокрасочного покрытия и удаление мелких царапин. Чтобы автомобиль не просто был чистым, но еще переливался на солнце, необходимо регулярно проводить полировочные операции. Эти операции позволяют разрешить ряд следующих задач:

1. Избежать преждевременного разрушения лакокрасочного слоя
2. Защитить кузов от коррозионного воздействия
3. Сделать лакокрасочное покрытие блестящим, что позволяет эффектно выделять свой автомобиль
4. Удалить мелкие царапины и потертости лакокрасочного слоя

Для проведения полировальных операций, понадобится следующий набор инструментов и расходных материалов:

• Электроинструмент — это может быть углошлифовальная машинка или болгарка, дрель, шуруповерт, эксцентриковая или полировочная машинка. При использовании болгарки для полировки кузова авто, нужно чтобы инструмент имел опцию регулировки оборотов
• Насадка для полировки автомобиля — это специальные устройства, изготавливаемые из мягких материалов, посредством которых происходит втирание полировальной пасты в лакокрасочный слой покрытия кузова. Именно о том, какие виды насадок для полировки авто бывают, чем они отличаются, и для каких целей предназначаются, подробно описано в материале
• Адаптер, оправка или тарелка — устройство, на которое крепится полировальная насадка. Такие адаптеры имеют соответствующие крепежные элементы для их установки в патроне дрели, шуруповерта или на шпинделе болгарки и полировальной машинки. Адаптер используется для съемных дисков, но есть также и не съемные устройства. Они пользуются меньшей популярностью, так как стоят дороже. Несъемные насадки комплектуются крепежными элементами, и поэтому не требуют применения переходников и адаптеров. Важно отметить, что тарелки выпускаются диаметром 115, 125 и 150 мм. Кроме того, они могут иметь жесткое и мягкое основание, на которое крепится полировальный диск. Мягкий слой на тарелке позволяет исключить эффект биения (происходит сглаживание вибраций электроинструмента), что особенно актуально при работе с овчинными насадками
• Полировальная паста — это расходный материал, посредством которого обеспечивается защита лакокрасочного покрытия кузова, удаление царапин, а также достигается получение блеска

Это интересно! Полировка авто выполняется не только для удаления мелких царапин, но еще и с целью защиты лакокрасочного покрытия от негативного влияния воды, солнца и прочих воздействий. Рекомендуемая частота проведения работ по натиранию лакокрасочного покрытия кузова составляет 1 раз в 3-4 месяца.

Типы полировочных работ

Для начала разберемся с тем, что полировка автомобиля классифицируется на два основных типа работ:

• Защитные — такие операции позволяют обеспечить надежную защиту лакокрасочного слоя от мелкого механического воздействия, потертостей и даже для избегания потери лаком своих характеристик. В состав паст, используемых для натирания кузова авто, входят такие вещества, как тефлон, воск и т.п.
• Восстановительные — это наиболее распространенный вид работ, при которых автовладельцы прибегают к полировке кузова своего автомобиля. Прибегают к восстановительным работам с целью удаления мелких царапин и прочих видов деформации лакокрасочного покрытия кузова, например, выгорание краски на солнце. Принцип восстановительных работ заключается в удалении верхнего оксидного слоя. Для этого применяются специальные виды полировочных паст. После проведения восстановительных работ по полировке кузова, обязательно необходимо натереть кузов защитной пастой

Определиться с типом полировальных работ нужно для того, чтобы правильно подобрать насадки. Ведь качество работ зависит не только от используемого вещества, втираемого в кузов, но еще и от материала, из которого изготовлена насадка.

Какие виды насадок для полировки кузова автомобиля бывают

В зависимости от вида полировальных работ, необходимо применять соответствующие насадки. При использовании защитных паст, применяются деликатные насадки, а если необходимо удалить царапины и потертости лакокрасочного покрытия, то понадобится воспользоваться абразивными устройствами. Проводить процедуру полировки можно посредством дрелей, шуруповертов и болгарок. Для этого вовсе не обязательно покупать специальные полировочные машинки. Только при использовании рассматриваемых электроинструментов, нужно учитывать одну деталь — они должны иметь функцию регулировки скорости.

Это интересно! Большинство стандартных болгарок не имеет опции регулировки скорости вращения, поэтому они не подходят для полировки авто. Чтобы иметь возможность работать болгаркой, следует приобрести специальный регулятор напряжения — диммер.

Теперь разберемся с видами полировальных насадок для автомобиля. Их изготавливают из разных материалов, но самыми популярными являются поролоновые и насадки из овчины.

Войлочные или фетровые полировочные принадлежности для автомобиля

Войлок или фетр — войлочные насадки встречаются крайне редко. Они предназначаются для очистки поверхности кузова перед полировкой, а также на завершающем этапе использования полироля. Войлочные насадки отличаются повышенной мягкостью, и выпускаются они цилиндрической и плоской формы. Они не подходят для тех случаев, когда необходимо удалить мелкие дефекты на кузове авто. Применяются с дрелью, шуруповертом и болгаркой, имеющей функцию регулировки оборотов. Их недостаток в том, что за счет плотного основания, происходит нагревание кузова автомобиля.

Насадка из овчины для проведения полировки автомобиля и ее виды

Насадки из овчины для дрели и шуруповерта используются для нанесения защитного слоя полировальной пасты, а также удаления царапин и прочих дефектов. Для этого оснастка из овчины выпускается разного вида — обычный или классический ворс, натуральная овчина, а также крученый ворс.

Ошибочно многие считают, что овчина предназначена для финишной обработки или для нанесения защитного слоя. Однако это вовсе не так. Они предназначены для стартовой обработки и удаления царапин. После их применения остаются мелкие следы, поэтому для финишной обработки они не подходят. Именно поэтому после использования овчиной оснастки, необходимо применение поролоновых насадок. Длина ворса овчинных насадок составляет от 25 до 40 мм, и чем больше их размер, тем лучше охлаждение.

1. Классическая овчина. Применение устройств из овчины в классическом исполнении позволяет достичь особого блеска лакокрасочного покрытия, поэтому их используют зачастую на завершающем этапе практически для всех моделей автомобилей от отечественных до иномарок
2. Крученый ворс. С крученым ворсом овчина предназначена для грубой или агрессивной полировки, то есть, когда нужно удалить мелкие царапины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия
3. Натуральная овчина для деликатной обработки. Оснастка из натуральной овчины, которая отличается окрасом желтого цвета, обеспечивает максимально щадящий эффект, и применяется для финишной обработки. Обычно устройства из натуральной овчины используются для обработки автомобилей немецкого производства —BMW и Mercedes-Benz. Отличаются от первых двух вариантов высокой стоимостью, что обусловлено их изготовлением из шерсти редких животных

Все виды полировальной оснастки из овчины предназначены для работы на оборотах от 400 до 1500 оборотов за минуту. В этом скоростном режиме обеспечивается их максимальная эффективность и производительность.

Поролоновые полировальные насадки виды и назначение

Поролоновые насадки применяются не только для нанесения защитного, но и восстановительного полироля на финишном этапе. Производители выпускают поролоновые насадки в большом их разнообразии. Поролоновая основа отличается по размерам ячеек, и чем они меньше, тем соответственно мягче эффект. Для удаления мелких царапин с кузова автомобиля, необходимо использовать поролоновые насадки на дрель и шуруповерт с крупными ячейками повышенной жесткости. Разный цвет поролоновых насадок позволяет безошибочно применять соответствующие пасты.

Поролоновые насадки выпускаются в двух видах — лепестковые (с рифленым основанием) и плоскостные. Отличаются они не только внешне, но и по качеству обработки поверхности. Плоскостные осуществляют однотипную обработку поверхности, а лепестковые за счет своих выступов позволяют провести деликатную обработку за счет малой площади их соприкосновения. Рифленые служат для нанесения воска, а также удаления голограмм — мелких рисок на лакокрасочном покрытии. Преимущество рифленых оснасток перед плоскими в том, что они не сильно греют обрабатываемую поверхность.

Кроме материала, из которого изготовлена насадка, немаловажно обратить внимание на степень ее жесткости. От жесткости зависит эффективность удаления царапин и придание автомобильной краске особого блеска. По типу жесткости полировальные насадки классифицируются на твердые, средние и мягкие.

• Твердые — служат для того, чтобы удалить царапины, сколы, налет и ржавчину с кузова автомобиля
• Средней жесткости — используются для натирания поверхности кузова и придания ему глянцевого блеска. Позволяют сглаживать мелкие дефекты лакокрасочного покрытия в виде потертостей
• Мягкие — посредством которых осуществляется финальная зачистка поверхности кузова

Эффективность удаления голограммы зависит и от структуры оснастки. Они бывают плотными и мягкими. Чем плотнее диск, тем для более агрессивной обработки он предназначен. Если сравнивать поролоновые и овчинные диски, то последние предназначены для удаления больших по размеру рисок, чем первые.

Это интересно! Полировка кузова автомобиля осуществляется преимущественно с применением нескольких видов насадок. Произвести работы одной насадкой, и при этом достичь желаемого результата невозможно.

Тканевые полировальные насадки

Тканевые насадки используются преимущественно для ручной затирки полировальной пасты в лакокрасочное покрытие. Пример ручных насадок из ткани показан на фото ниже.

Это интересно! Произвести стартовую и финишную полировку кузова автомобиля можно поролоновыми дисками, однако выполнить эти процедуры насадками из овчины невозможно. После обработки овчиной оснасткой требуется воспользоваться мягкими поролоновыми дисками.

Какие есть плюсы и минусы у насадок для полировки автомобиля

Зная о том, какие виды полировочной оснастки для кузова автомобиля выпускаются, актуально будет рассмотреть их достоинства и недостатки. Для начала рассмотрим достоинства и недостатки поролоновых дисков.

• Поролоновые диски для автомобиля имеют такие недостатки, как нагревание обрабатываемой поверхности и большой расход пасты
• К достоинствам таких устройств относятся — большое разнообразие выбора и доступная стоимость

Для сравнения рассмотрим плюсы и минусы овчинных насадок для полировки автомобиля:

1. Плюсы — эффективность удаления царапин (даже самых больших), не потребляют много пасты, а значит имеют малый расход. Кроме того, такие диски не греют поверхность, что очень важно при проведении полировальных работ новичками
2. Минусы — не позволяют произвести финишную обработку, так как они оставляют мелкие царапины и голограммы. Кроме того, их цена выше, чем поролоновых, и при этом имеется маленький выбор

Исходя из достоинств и недостатков обоих видов полировальных насадок, можно сделать вывод о том, какие же виды стоит выбирать в конкретных случаях.

Как выбрать насадку для полировки автомобиля

Произвести качественную полировку кузова автомобиля можно не только в специализированном автосервисе, но и в домашних условиях. Качество выполнения работ во многом зависит от разных факторов, но одним из таковых является выбор соответствующей насадки. При выборе полировальных насадок для дрели, шуруповерта или болгарки, нужно учитывать такие факторы:

1. Производитель и цена — если задались целью произвести качественную полировку кузова автомобиля, то необходимо подойти к этому вопросу со всей строгостью и серьезностью. Покупка дешевых насадок малоизвестных или вовсе без наименования производителя опасна тем, что вы не только не сможете получить нужный результат, но еще и испортите лакокрасочное покрытие. Именно поэтому лучше не экономить, и выбирать оснастку среди известных производителей, как 3M, Mirka и другие
2. Назначение — все зависит от того, какие цели преследуете. Для защитной полировки используются мягкие насадки, а для удаления царапин и прочих дефектов — абразивные с повышенной степенью твердости. Для полировки фар автомобиля используются совершенно другие виды насадок, поэтому не стоит их совмещать, и делать универсальными
3. Скорость работы — этот фактор также нужно учесть, так как несоблюдение оборотов применения оснастки приведет к тому, что можно «пережечь» лакокрасочное покрытие кузова. На насадках производители указывают рекомендуемые обороты их применения, от чего зависит также выбор подходящего электроинструмента для работы
4. Размер или диаметр. Круглые насадки выпускают диаметром от 115 до 150 мм. Учитывать это значение важно, если планируется совершать работы с применением болгарки или шлифовальной машинки. Если используется дрель или шуруповерт для полировки, то не имеет большого значения, какой размер имеет переходник и рабочая оснастка. Чем больше диаметр оснастки, тем выше скорость обработки, однако покупать новичку устройство размером больше 125 мм не рекомендуется, так как усложняется процедура обработки за счет больших вибраций и необходимости контроля обрабатываемой поверхности
5. Тип насадки — они бывают съемными и несъемными. Отличаются только по цене. Новичкам рекомендуется пользоваться съемными насадками, так как они позволяют осуществлять полировку с быстрой заменой насадок

Какие насадки для полировки кузова автомобиля лучше использовать, нет однозначного ответа. Для достижения результата понадобится купить набор соответствующей оснастки. Однако приобретение такого набора — это еще не гарантия того, что работы будут выполнены качественно. Обратите внимание на то, какие виды полировальных паст для автомобилей бывают, и как их выбирать (ссылка). Для полировки труднодоступных мест, например, литых автомобильных дисков, применяется специальной формы оснастка — цилиндрическая, конусная и другие.

Подводя итог, нужно отметить, что перед первым проведением полировки кузова автомобиля, необходимо изначально потренироваться на других поверхностях. Неправильный выбор насадки по шероховатости, а также скорости вращения, приведет к немедленной порче лакокрасочного покрытия. Именно поэтому очень важно отнестись ответственно к выбору электроинструмента, полироля и насадок для полировки автомобиля.

Публикации по теме

Оборудование для полировки автомобиля — машинка и другие инструменты » АвтоНоватор

С того самого момента, как автомобиль перестал быть роскошью, а стал средством передвижения, и появился практически в каждой семье, мужская часть населения страны полностью переключилась на заботу и уход за своими железными любимцами.

Виды полировки автомобиля

И здесь уже совершенно не важно – какая марка или сколько лет вашему авто. Важно то, что вы сами в состоянии поддерживать его внешний вид в идеальном состоянии, техническая сторона вопроса – по умолчанию. Не будем углубляться в причины необходимости систематической полировки кузова. Это понятно. Постоянная эксплуатация в первую очередь наносит ущерб поверхности кузова. И устранение последствий в виде сколов, микротрещин и мелких царапин, а также профилактика таковых, достигаются именно полировкой автомобиля.

Внешний вид автомобиля – это в первую очередь, состояние лакокрасочного покрытия кузова, которое требует не меньшего внимания, чем проверка компрессии в цилиндрах или давления в шинах. Поэтому рассмотрим сегодня такой вопрос, как полировка автомобиля собственными руками, благо инструмент для полировки автомобиля, так же как и средства для полировки автомобиля сегодня есть в любом автомагазине.

Прежде, чем рекомендовать вам оборудование для полировки автомобиля, надо рассмотреть существующие виды этой процедуры и, что именно можно сделать своими руками, а что доверить профессионалам. Иногда становится смешно, когда читаешь на автофорумах такие перлы: « У меня полировка автомобиля занимает 30 минут… и 5 бутылок пива».

Итак, профессионалы классифицируют полировку авто в следующем порядке и, соответственно для каждого из видов требуются специфические средства для полировки автомобиля:

• защитная полировка кузова – производится при идеальном состоянии покрытия, как раз с целью профилактики его разрушения от воздействия внешней среды. Полироль может наноситься самостоятельно и особое оборудование или инструмент для полировки кузова автомобиля здесь не нужен. Единственный нюанс – не покрывайте полиролью сразу весь кузов, вручную его потом будет трудно располировать. В зависимости от основы полироли – силиконовая или тефлоновая, определяется срок эффективности защитного слоя.
• мягкая восстановительная полировка проводиться, когда уже визуально видны воздействия на лак. Этот вид полировки позволяет устранять потертости, матовый налет, мелкие трещинки и царапины. В данном случае уже используются более серьезные средства для полировки автомобиля – абразивные пасты и инструмент для полировки автомобиля в виде шлифовальной машинки. Тем не менее, мероприятие вполне под силу для самостоятельного исполнения.
• Профессиональная восстановительная полировка. Само название говорит о том, именно ее лучше доверить автосервису, да и нужда в ней возникает не так уж и часто, если вы будете систематически полировать авто самостоятельно.

Оборудование для полировки автомобиля

На самом деле для полировки в домашних условиях, из профессионального оборудования вам понадобиться лишь шлифовальная машинка для полировки автомобиля в комплекте, при этом постарайтесь выбрать шлифмашинку с числом оборотов от 1000 до 3000. И не приобретайте аккумуляторную машинку, так как в режиме непрерывной работы ее хватает на 10 минут. В комплекте шлифмашинки должны быть:

• полировочные круги – войлочные и паралоновые;
• подложка (платформа) для полировочных кругов из эластичного материала и с соединениями липучками;
• адаптеры (переходники) – с помощью адаптеров платформы крепятся как на машинке для полировки автомобиля, так собственно и к обычной ручной дрели. Так что для домашней полировки не обязательно приобретать шлифмашинку.

К оборудованию для полировки автомобиля можно также отнести аппликаторы для нанесения воска, полиролей. В домашних условиях, для нанесения полироли, можно использовать паралон, а для ручной располировки слоя – байку (фланель) или хлопчатобумажные материалы. В случае, если вы сможете осилить технологию глубокой полировки, то вам понадобятся «наждачки» по типам абразивности: от 1500 до 3000, плюс 4000 абралон. Но, это уже для профессионалов.

Средства для полировки автомобиля

Автохимия  для полировки автомобилей, сегодня представлена в таких невероятных количествах, что в ней запутался бы и Менделеев. В рамках отдельной статьи невозможно привести все средства для полировки автомобилей и их именитых производителей. Поэтому ограничимся лишь концептуальными веществами для самостоятельной полировки.

• Полироли без абразивного состава для защитной полировки кузова, представлены в пастообразном, жидком и аэрозольном исполнении. Выбор полироли зависит от типа поверхности – горизонтальная или вертикальная, и степени помутнения лакокрасочного покрытия. Не совсем положительная характеристика аэрозольных полиролей – их малое количество в баллоне. Полироли по сути своей предназначены для придания свежести авто, но не для устранения дефектов.

• Полировочные пасты, которые классифицируются на микро,- тонко,-средне,- и крупноабразивные. В зависимости от степени состояния лакокрасочного покрытия применяются и применяются полировочные пасты. Например, для устранения крупных дефектов в виде потеков, шагрени, царапин, применяются крупноабразивные пасты.

Выбрав перечисленные инструменты для полировки автомобиля, а также, после консультации со специалистом, средства для полировки автомобиля, вы сможете самостоятельно долгое время поддерживать привлекательный внешний вид своего авто, и защитные свойства лакокрасочного покрытия. А технологию полировки автомобиля своими руками рассмотрим в следующей теме.

Машинка для полировки кузова автомобиля (материалы и инструменты)

Многие автолюбители не только моют свои автомобили, но и выполняют качественную полировку кузова своими руками. Для этого используются специальные химические средства и надежная полировальная машинка. О том, какие они бывают и какую лучше выбрать, расскажем в этой статье.

1 Машинка для полировки автомобиля – особенности и принцип работы

Полировальная машинка способна существенно ускорить и сильно облегчить процесс полировки кузова автомобиля. Кроме того, такое устройство можно использовать и в других целях, например, для полировки различных деревянных, пластиковых или металлических поверхностей в доме или гараже. Профессиональные устройства могут быть нескольких модификаций: круговыми, с эксцентриком или орбитальные, угловые, щеточные, вибрационные, ленточные и т.д.

Угловой тип инструмента для полировки фактически схож с обычной болгаркой. Корпус и шлифовальный круг образуют между собой четкий прямой угол. Такие машинки особенно удобны для полировки вертикальных поверхностей. В отличии от угловой машины или болгарки, вал круговой или орбитальной полировальной машинки может производить не только круговые движения, но и смещаться в различные стороны на несколько миллиметров. Это позволяет улучшить качество полировки и предотвратить излишний перегрев поверхности из-за высокой силы трения. По типу питания аппараты для полировки бывают двух видов:

• компрессорные или пневматические;
• сетевые или аккумуляторные.

Первый вид шлифовальных устройств в домашних или гаражных условиях используется крайне редко из-за высокой стоимости и высокой производительности. Такие машинки чаще всего используются на автомойках и соответствующих сервисах, так как для работы с ними нужен специальный компрессор и ресивер. Сетевые аппараты питаются от обычной домашней сети 220В, при этом могут оснащаться аккумулятором небольшой емкости 12–13В, который можно заряжать от автомобильной сети. Они отлично подходят для полировки как отдельных частей, так и всего кузова авто.

2 Как выбрать надежную шлифовальную машинку?

На сегодняшний день в профессиональных магазинах представлено огромное количество моделей, которые различаются по габаритам, стоимости, функциям и т.д. Поэтому для выбора качественного инструмента для шлифовки кузова нужно учитывать несколько критериев, а именно:

• мощность инструмента;
• наличие функции регулировки крутящего момента;
• наличие различных рабочих режимов;
• удобство использования и др.

Самым большим функционалом обладают дорогие шлифовальные аппараты профессионального типа, однако их стоимость, как правило, очень высока, при этом, как показывает практика, многие функции в гаражных условиях попросту не используются. Не стоит приобретать и откровенно дешевые варианты с минимальным набором возможностей, так как они обладают недостаточной мощностью, недолговечны, имеют нестабильные обороты и т.д. и т.п.

Оптимальным вариантом для домашнего использования будет машинка средней ценовой категории с мощностью от 1000 до 1500 об/мин и функцией регулировки частоты оборотов.

Помимо этого, на ней должно быть несколько рабочих режимов, которые позволяют работать с различными типами насадок без вреда для лакокрасочного покрытия кузова. При этом выбирать стоит только инструменты с автоматической регулировкой оборотов, то есть должен быть специальный ролик или кнопка с цифрами, которые обозначают ту или иную частоту вращения.

Чем мощнее машинка, тем выше будет ее эксплуатационный ресурс, так как для полировки кузова максимальный рабочий диапазон не превышает 2500-3000 оборотов и она практически не будет работать на пределе. Чтобы все детали инструмента были качественными, включая редуктор, аккумулятор (при наличии), основной диск и дополнительная электроника, рекомендуем выбирать модели проверенных производителей, таких как Makita, Hitachi, Bosh, Polar и др.

В последнее время неплохие варианты выпускают и некоторые отечественные фирмы, например, Интерскол, Рупес, Flex и др. А вот покупать неизвестные бренды китайского производства не стоит, особенно если у них слишком привлекательная цена, как правило, их ресурс ограничен несколькими месяцами, даже при относительно неинтенсивном использовании.

3 Дополнительные материалы и оборудование для полировки машин

Помимо качественной шлифовальной машинки для работы по полировке кузова необходимо также иметь дополнительное оборудование и профессиональные полироли или специальные шлифовальные круги. Для надежного крепления полировочных кругов используют качественные адаптеры и подложку с креплениями в виде «липучек». Это особенно актуально, если в качестве шлифовального устройства используется обычная болгарка или электрическая дрель. Для нанесения на поверхность кузова специальной пасты или воска необходимо наличие специальных аппликаторов, в домашних условиях можно использовать обычный поролон, для более качественного нанесения специальную хлопчатобумажную ткань или фланели.

Шлифовальные круги различаются между собой по типу жесткости и наличию в составе дополнительных элементов. Как правило, на кругах указываются все необходимые характеристики, но иногда определить тип можно и по цвету диска: яркие оранжевые или желтые цвета символизируют универсальность материала, то есть их можно использовать как для глубокой полировки, так и для удаления мелких царапин или создания защитного слоя. Для работы с грубой абразивной полиролью используются круги преимущественно белого цвета, а с цветообразующей или защитной полиролью почти всегда черного цвета.

Полироли служат для улучшения и защиты лакокрасочного покрытия кузова авто. Активные вещества на основе полиуретана и других химических соединений проникают в верхний слой краски, повышая тем самым ее структуру, придают блеск или создают пленку, которая защищает кузов от негативного воздействия окружающей среды. Могут быть как в виде жидкостей, так и в виде более густых паст, при этом имеют одно и то же назначение.

Абразивные полироли используют для удаления мелких царапин или выравнивания цвета, например, после покраски автомобиля. Защитные виды содержат в своем составе тефлоновые соединения, поэтому их используют для защиты кузова от вредных воздействий и применяют в комплексе с абразивными или цветообогащающими вариантами полиролей. Полироли на восковой основе служат для придания блеска лакокрасочному покрытию, они не выполняют никаких защитных функций, но позволяют сгладить концентрические круги, скрыть микроцарапины и другие мелкие, поверхностные кузовные дефекты.

Инструменты для полировки автомобиля

В последние годы автомобили перестали быть исключительно роскошью и стали появляться все чаще в среднестатистических семьях. Однако, как бы того не хотелось, автомобилисту сохранить презентабельный внешний вид транспортного средства не такая уж и легкая задача. Автомобили в процессе эксплуатации портятся и это в особенности отражается на состоянии их кузова. И здесь совершенно не важно, какая марка авто или сколько лет ему. Чтобы автомобиль выглядел хорошо даже после длительного использования крайне важно своевременно за ним ухаживать. Внешний вид автомобиля можно поддерживать и без наличия какого-либо опыта и особых знаний в плане технических характеристик. Если на машине появились трещины, сколы и мелкие царапины, то для сохранности кузова в надлежащем виде их нужно вовремя устранять. о том, как это сделать и будет рассказано в этом полезном материале.

Зачем вообще это нужно?

В первую очередь стоит понимать, что внешний вид транспортного средства – это, прежде всего, отличное состояние лакокрасочного покрытия кузова, которому требуется огромное внимание. Поддерживать состояние покрытия можно с помощью полировки для проведения которой обязательно требуется специальный инструмент. Полировать авто можно как собственными силами, так и при помощи обученных специалистов. как правило, профессионалами полировка классифицируется в следующем порядке:

• Защитная полировка кузова;
• Мягкая восстановительная полировка;
• Профессиональная восстановительная полировка.

Защитная полировка кузова выполняется при идеальном состоянии лакокрасочного покрытия. Делается она с целью предотвращения всевозможных разрушений, которые могут возникнуть под действием окружающей среды. Такая полироль может наносится самостоятельно и для выполнения подобной операции обычно не требуется специального инструментария. мягкая же восстановительная пленка наносится в тех случаях, когда уже визуально заметны повреждения на лакокрасочном покрытии. с помощью такой полировки можно устранить матовый налет на кузове, различные потертости и даже мелкие трещинки и царапины. Для этого метода восстановления уже требуются инструменты и средства, такие как абразивные пасты и обычная шлифовальная машинка. Профессиональное восстановление покрытия происходит непосредственно профессионалами. Она обычно применяется в тех ситуациях, когда на автомобиле имеются куда более серьезные царапины, сколы и трещины.

Какое оборудование понадобиться?

Если полировку водитель решил произвести самостоятельно, то ему необходимо будет запастись определенным инструментом. Для проведения таких ремонтных работ понадобится шлифовальная машинка в комплекте с числом оборотов от 1000 до 3000. В комплекте со шлифовальной машинкой должны быть и такие инструменты, как:

• Полировочные круги;
• Адаптеры;
• Подложка для полировочных кругов.

Для выполнения полировки также потребуются аппликаторы для нанесения воска и полиролей. Для нанесения состава можно будет использовать обычный паролон. Однако наиболее лучшим подручным материалом для выполнения таких работ будет все-таки байка или хлопчатобумажный материал.

В этом видеоролике подробнее о полировке автомобильного кузова:

Опубликовано: 10 августа 2018

Инструмент для полировки кузова автомобиля своими руками: оборудование и приспособления

Водители часто замечают, что кузов их автомобиля уже не такой яркий и блестящий, каким был в тот момент, когда только купили машину. В первую очередь это зависит от того, как и где ездит автомобиль. Если машина частенько ездит по местам, где она царапается (ветки, трасса и др.), то ее вид быстро потеряет привлекательность. Но о водителе судят по автомобилю, поэтому многие владельцы машин хотят сделать так, чтобы они выглядели красиво. Одним из способов, которым можно освежить внешность «железного друга», является полировка, произведенная своими руками.

Готовимся к полировальным работам

Итак, если было решено полировать кузов, то следует подготовиться к достаточно трудоемкому процессу. В подготовительный этап входит не только подготовка поверхности, но и места, а еще требуется инструмент.

Лучшим вариантом будет специальная полировочная машинка, но если ее нет, и нет возможности ее купить, то можно использовать дрель.

Такое оборудование для полировки автомобиля может встретиться в любом хозяйском гараже.

Но если нет и дрели, то лучше все-таки найти возможность купить машинку, потому что этот инструмент больше подготовлен к такому процессу. Когда будете выбирать полировочный инструмент для обработки кузова своими руками, следует учитывать индивидуальные особенности. Существует три основных типа устройств. Все они различаются только креплением диска и ручкой. В этом случае выбирать нужно только по предпочтениям. Кроме этого, следует выбрать еще и средства для полирования.

Инструмент для полировки кузова

Для того, чтобы отшлифовать или отполировать металлические поверхности, используют специальные полировальные или шлифовальные машинки. Сама процедура полировки требует особенной аккуратности, поэтому в зависимости от вида полирования, кроме специальной машинки применяются определенные расходные материалы.

1. Круги для полировки. Их выбирают в зависимости от размера и материала, часто используют поролон.
2. Насадки, которые закрепляют круги на машинке.
3. Специальные жидкости или пасты для полировки.

Несмотря на то, что рынок предлагает несколько разновидностей машинок для полировки, все они используются очень часто. Нельзя сказать, что одни хуже других. У всех есть как положительные, так и отрицательнее качества.

Некоторые используют обыкновенную болгарку. Однако она не так удобна, как специальные машинки. У них можно настраивать мощность и скорость вращения шпинделя. Бывают также машинки с возможностью установки двух кругов для полировки или с прямым расположением насадки. Последние отличаются наибольшим удобством благодаря простоте использования. Существуют и аккумуляторные инструменты, однако многие на собственном опыте убедились, что они подойдут только для растирания пасты или воска, но всего процесса полировки они не выдерживают.

Средства

В продаже можно найти несколько видов полировочных средств. В данной ситуации нас интересует полироль, который предназначен для защиты автомобильного кузова после обычной полировки. Защитный слой на кузовную поверхность следует наносить в обязательном порядке, иначе после ремонта своими руками придется производить другой ремонт, и тоже своими руками, в ходе которого нужно будет удалять ржавчину.

Готовим место

После подготовки всех расходных средств понадобится приготовить место, где наша работа будет производиться. Прежде все оно должно быть сухим, теплым и не доступным для пыли. Сухим и теплым оно должно быть не только для удобства работы, но и для лучшего ее качества. Дело в том, что при полировании обычно снимается слой краски, и при повышенной влажности можно повредить поверхность кузова, потому что был снят слишком большой слой.

Чтобы не допустить этого, во время работы требуется держать полировальную машинку под углом не более 5 градусов от поверхности кузова. Если угол будет больше, то поверхность обработается неравномерно, и кроме коррозии будут заметны следы того, что полировку производили своими руками люди, которые делают это впервые.

Защитный слой полироля наносится отдельным кругом, который специально разработан для этой процедуры. Конечно же, все работы по полировке автомобиля можно проделать самостоятельно. Главное, внимательно читать инструкции, они есть на упаковке, в которой был инструмент, и на упаковке, в которой находилось средство, интернет тоже к услугам новичков, здесь можно найти много информации по этой теме. Если работу делать строго по инструкциям своими руками, то все получится, даже если будут использоваться непрофессиональные инструменты и приспособления.

Резюме

Многие водители когда-либо производили своими руками полировку кузова автомобиля. Мы уже поняли, что для этого требуется специальный инструмент. Его не составит труда найти, потому что кроме покупки его можно взять у соседа или использовать дрель. После подготовки инструмента и места можно приступать к процедуре.

Проверка автомобиля

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

Как проверить авто по номеру кузова? Способы проверить авто онлайн

Содержание:

Большая часть продавцов на вторичном рынке скрывают факты из истории авто в целях удержать клиента и не отпугнуть его от заключения сделки. Наивные покупатели, не подозревая, могут стать жертвой обмана, и радость от приятной покупки новой машины обернется проблемами с сотрудниками ГИБДД или, например, с судебными приставами.

Покупка автомобиля, проверенного «со слов продавца» может повлечь за собой неприятности, так как авто может находиться в залоге, в прошлом быть участником крупной аварии, на его регистрацию может быть наложен арест, а самое худшее: числиться в угоне. Поэтому автомобиль перед покупкой необходимо проверять.

Способы проверки авто на Автоистории

В вопросе проверки любого автомобиля, может помочь сервис Автоистория. Благодаря улучшенному функционалу любое авто можно проверить одним из трех способов:

• проверка по Vin-коду;
• проверка по Государственному номеру;
• проверка по номеру кузова.

Как видите, автомобиль можно проверить не только по Vin-коду и все зависит лишь от того, какая информация об автомобиле вам известна. Ведь не каждый потенциальный покупатель знает Vin выбранного авто.

Что такое номер кузова машины?

Не всем известно, что Vin-код и номер кузова совершенно разные вещи.

Vin – это номер транспортного средства, который присваивается автомобилю заводом изготовителем. Он состоит из 17 символов и содержит информацию о производителе и характеристиках авто, включая год выпуска. Найти Vin-код можно на неразъемных частях кузова или шасси на специальных шильдиках.

Номер кузова – это код, состоящий из 9-12 буквенных и цифровых символов, который наносится на специальную табличку или сам кузов под капотом машины. В данном коде зашифрованы марка и тип кузова авто и его заводской номер.

В Vin-коде зашифровано больше данных, чем в номере кузова, но идентифицировать любое транспортное средство и узнать его историю можно зная любой из этих номеров. Отчет Автоистории в обоих случаях будет содержать одинаково подробную информацию.

Как проверить японский автомобиль?

Как видите, Vin для проверки машины знать не обязательно. В случае с японскими автомобилями, не имеющими Vin-кода впринципе (вместо него указан номер кузова), сервис Автоистория может проверить авто либо по Гос номеру, либо по номеру кузова.

Сейчас наибольшую популярность набирает проверка по номеру кузова. Действительно находятся мошенники, которые меняют Гос номера машин перед продажей. И если есть возможность узнать номер кузова, а не только Гос номер, лучше применить его для проверки авто.

Где найти номер кузова авто?

У японских автомобилей номер кузова может находиться практически, где угодно. Самые распространенные места его расположения это:

1. Под водительским сиденьем
2. На одной из дверей авто
3. Под капотом машины
4. На задних стойках
5. Под капотом
6. В багажнике и т.п.

Самым распространенным расположением номера все-таки является место под капотом, так как там находятся самые важные неразъемные части автомобиля. Поэтому специалисты советуют начинать поиски именно там.

Как пробить авто по номеру кузова на Автоистории?

Найти необходимую информацию об искомом авто можно введя известный вам номер в поле поиска автомобиля, после чего вы увидите его краткую характеристику. Чтобы купить полный отчет, который содержит более развернутую информацию необходимо:

1. Ввести известный вам номер в поле поиска автомобиля любой страницы сервиса Автоистория, после чего вы увидите краткую информацию об автомобиле.
2. Желательно указать адрес своей электронной почты, куда будет отправлен файл содержащий отчет, но, если у вас нет почты отчет будет представлен во всплывающем окне.
3. Оплатите услугу любым удобным вам способом.
4. Получите развернутый полный отчет с информацией об авто на почту и в режиме онлайн за несколько минут.

Что можно узнать об автомобиле по номеру кузова?

• количество владельцев;
• историю регистрационных действий;
• участие в ДТП;
• численность в угоне;
• нахождение в залоге;
• наличие ограничений;
• данные страховых компаний;
• историю ремонтных работ;
• данные зарубежных сервисов и другое.

Все это поможет Вам определить, подходит ли выбранная вами модель в качестве надежного средства передвижения, или стоит отказаться от ее покупки и найти более подходящий вариант для комфортной и безопасной езды и отсутствия проблем, связанных с испорченной историей автомобиля.

Проверить авто по вин коду бесплатно

Проверить машину в гибдд на угон, арест, ДТП, запрет регистрационных действий, количество хозяев. Расшифровка вин кода. История автомобиля. Проверка авто и владельца.

VIN код автомобиля:

Гос. номер автомобиля:

Всего было проверено машин: 10990499

Недавно проверяли эти автомобили:

Где найти ВИН код автомобиля

Автомобиль проверяется по значению ВИН кода, который является уникальным номером транспорта. Обычно он состоит из 17 символов, букв и цифр. Найти вин код можно в документах ПТС, в страховке осаго или СТС (свидетельство о регистрации ТС), а так же на кузове машины.

Что покажет проверка авто по VIN коду

Проверка автомобиля производится по 12 официальным базам, а так же поиску совпадений в других источниках. Проверка по ВИН покажет находится ли автомобиль в аресте, залоге, имеются ли ограничения на регистрацию в ГИБДД, так же позволяет получить информацию о ДТП, таможне, ОСАГО, узнать серию и номер ПТС, количество владельцев по ПТС, расшифровку VIN. Сервис автобот подключен к системе ЕАИСТО и проверяет отчеты при прохождении ТО, так вы можете узнать реальный пробег автомобиля.

Получить отчёт об истории ремонта и обслуживания автомобиля от официального дилера VAG

Добавлена новая услуга для автомобилей марок Audi, Wolvagen, Skoda и Seat. Вы можете получить полную выписку об истории обслуживания и ремонта автомобиля от официального дилера по всей России и Европе…

Вступи в нашу группу в ВК, чтобы получать информацию о скидка и новых источниках проверки

В группе выкладывается информация об акциях, новых источниках информации, новости по ГИБДД, ОСАГО, водительский правах. Также для получения технической поддержки вы можете написать в нашу группу.

Проверка автомобиля

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

как смотреть самому. Виды проверок автомобиля.

Покупка подержанного автомобиля ставит перед будущим владельцем определённые риски, которые могут обернуться серьёзными проблемами. Машина может находится в залоге у банка по кредитному договору, сведения о таможенном оформлении быть неверными. ПТС может иметь дубликат или заявленный продавцом пробег не соответствовать действительности. Отсюда и важна проверка авто по номеру кузова.

В лучшем случае неприятности будут технического характера, в худшем – автомобиль изымают по решению суда без всяких компенсаций. Чтобы этого избежать, делают проверку его истории по открытым базам, используя различные сервисы. Для получения полной истории ТС существует несколько способов.

Как проверить автомобиль на сайте ГИБДД

Официальный реестр ГИБДД работает онлайн, предлагая автолюбителям услугу проверка автомобиля по номеру кузова, либо по VIN. Для запроса необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Полученные в результате проверки сведения будут содержать следующую информацию:

• Наличие или отсутствие ограничений на регистрацию ТС
• Информация о дорожно-транспортных происшествиях
• Данные о страховании ТС (ОСАГО, КАСКО)
• Нахождение в угоне
• Соответствие ПТС номеру кузова
• Сведения о залоге или аресте
• Таможенное оформление

Обработка запроса занимает не больше минуты, поэтому большинство водителей используют сайт гибдд.рф. При личном обращение в районные центры автоинспекции придётся подготовить бумажный перечень документов на ТС и отстоять очередь.

К такому варианту прибегают в случаях необходимости получения на руки справки для иных действий с автомобилем (например, оформление дарственной у нотариуса).

Особенности проверки номера праворульных и леворульных авто

Японские автомобили с правым рулём, произведённые для внутреннего рынка не имеют VIN, а номер кузова содержит буквенные символы. Для определения таможенной пошлины и проверки номера праворульного транспортного средства, произведённого в Японии, используют специальные сервисы, где можно также определить год выпуска, комплектацию и получить другие основные сведения.

Все машины в Японии при перепродаже получают аукционный лист, в котором указаны владельцы, информация о ДТП, регистрационные ограничения и данные диагностической карты. При прохождении таможенной регистрации история автомобиля дублируется в российских реестрах и заносится в открытые базы.

Чтобы проверить уплату пошлины (растаможки) обращаются на официальный сайт Таможенного Союза, где по запросу получают официальный ответ. Платные сервисы проверки праворульных автомобилей предоставляют полную историю ТС от начала эксплуатации и года выпуска до последнего перекупа.

Примеры таких сайтов:

Автокод;

Карвин;

Фрамено;

Дром.

Чем отличается номер кузова от VIN

Многие автолюбители путают номер кузова с VIN. Первый состоит из девяти или двенадцати (праворульные авто) буквенных и цифровых символов, которые можно найти на шасси или под капотом в виде таблички.

Код номера содержит: 4-5 цифр – информация о марке и типе кузова, остальные символы – заводскую комплектацию. VIN – это 17 знаков с полными техническими характеристиками автомобиля согласно международной классификации.

Идентификационный номер включает в себя также данные о двигателе, трансмиссии и кузове.

Комплексная проверка по номеру кузова и VIN даёт владельцу гарантию, что на автомобиле стоит родной двигатель, а узлы трансмиссии не подвергались изменению в процессе возможного ремонта. Это помогает избежать покупки восстановленного ТС, когда он ввезён в Россию по частям для ухода от таможенной пошлины.

Где смотреть ВИН на машине   

Стандартная маркировка VIN – это специальная шильда, которая наносится заводом-изготовителем в неразрезных частях автомобиля. Она имеет стандартные размеры и определённую структуру кода из 17-ти символов.

Основные места расположения VIN на иномарках:

• В нижней части лобового стекла со стороны водителя
• В подкапотном пространстве на передних частях кузова или рамы
• На стойке водительской двери
• В салоне на полу ближе к раме у водительского кресла

Код генерируется по определённому правилу, которое называют контрольным числом. Это значит, что в одном номере никогда не будут использованы символы типа I/O/Q. Такая защита предусмотрена от возможной перебивки некоторых схожих чисел, например, 1 и 4, 3 и 8.

Расположение ВИН на отечественных авто

Маркировка транспортных средств, произведённых в СССР и России отличалась от международной до 2000 года. В 1980-х годах идентификационный номер на отечественных автомобилях для внутреннего рынка состоял из 10 знаков, где год выпуска обозначался буквенным символом (например, А – 1980, В – 1981, С – 1982).

В 1990-х годах ввели международные требования для экспортных экземпляров, а в 2000-м по рекомендации Налоговой службы РФ все автомобили, производимые в России, стали маркироваться 17-ти значным кодом.

Располагаться шильда с VIN на отечественных Ладе, ГАЗ и других брендах может:

• В моторном отсеке с правой стороны пружины подвески
• В верхней внутренней части под колёсной аркой правого колеса
• На верхней части поперечины радиатора
• В подкапотном пространстве в передней части у воздушного фильтра
• На опоре кузова моторного отсека – чашка правого брызговика
• Дублирующий ВИН в багажном отсеке

Такое нетипичное расположение идентификационного номера имеют машины до 2000 года выпуска. Вся современная маркировка и её места нанесения стандартизированы и соответствуют международной классификации. Для нахождения vin-шильды можно воспользоваться сервисом raspolozhenie-vin.com.

Как узнать комплектацию автомобиля по номеру кузова

Если для получения истории ТС использовать номер кузова, то отчёт о комплектации, технических характеристиках и регистрационных ограничениях будет таким же, как и по VIN.

Такая услуга предоставляется в тех случаях, когда идентификационный номер отсутствует или не содержит все 17 знаков по стандарту ISO 3779-1983 (праворульные японские авто, либо отечественные до 2000-го года производства).

Некоторые данные будут недоступны для раритетных машин, выпущенных до 1983-го года. Тогда стандартные требования классификации стали одинаково действовать на территории стран Европы, США и Южной Америки. В большинстве случаях марка, модель двигателя, кузов и технические характеристики будут открыты.

Для проверки иномарок можно воспользоваться иностранными онлайн сервисами carfax.eu, autochek.com, российские агрегаторы предоставляют такую услугу на платной основе – autoteka.ru, vin.auto.ru.

Проверка на угон, арест и ограничения ГИБДД, ФССП

Всю необходимую информацию об аресте, угоне и регистрационных действиях с автомобилем предоставляет официальный сайт ГИБДД (гибдд.рф). Для получения определённых сведений о таможенном оформлении или банковском залоге используют ресурсы служб ФССП, ФНП и Таможенной службы (reestr-zalogov.ru, fssprus.ru).

Полную историю с гарантией и формированием отчёта можно заказать на специализированных платных сервисах, которые собирают информацию из открытых баз данных.

История автомобиля помогает не только избежать неприятных последствий незаконной купли-продажи, но даёт реальную рыночную оценку, учитывая техническое состояние, возможность определить пробег и участие в ДТП.

Больше статей про выбор машин по этой ссылке.

Как проверить авто по фрейм или номеру кузова?

1. Проверить авто по FRAME на АвтоИстория
2. Как узнать FRAME авто?
3. Проверить праворульную машину
4. Как проверить автомобиль по фрейму?
5. Проверка авто по фрейму онлайн
6. Зачем проверять авто?

Перед тем как купить, выбранное на вторичном рынке, авто, следует подумать о его прошлом. В истории автомобиля могут быть скрыты такие факты, о которых продавец не станет вам говорить в целях собственной выгоды.

Впоследствии это может привести к множеству негативных моментов, которые скажутся на техническом состоянии автомобиля, его пригодности для безопасной езды и возможности его дальнейшей продажи.

Проверить авто по FRAME на АвтоИстория

Множество сервисов предлагает проверить автомобиль по VIN-коду. Но у автомобилей с праворульным управлением вместо Vin-кода используется FRAME.

Далеко не везде можно проверить автомобиль по фрейму, но сервис АвтоИстория способен проверять историю авто не только по Vin-коду, но и по другим идентификационным номерам автомобиля: Гос номеру, номеру кузова, номеру шасси, номеру рамы и по FRAME-номеру.

Как узнать FRAME авто?

Фрейм автомобиля содержит в себе обозначение номера кузова авто. Он состоит из 2х частей:

1. Обозначает тип кузова;
2. Сведения об автомобиле зашифрованные численным кодом.

Найти FRAME номер можно на неразъемных частях кузова.

На данный момент множество производителей автомобилей набивают Vin-код на кузове, так как в нем уже зашифрованы данные о нем. Важно не перепутать Vin и Frame автомобиля. Легче всего отличить их по количеству знаков, ведь Vin-код всегда состоит из 17 символов.

Проверить праворульную машину

Все праворульные машины выпускаются без Vin-кода, вместо него проверить авто можно по номеру кузова, шасси, или по фрейму. Чаще всего искомый номер указан в инструкции к автомобилю. Он набит на составляющих неразъемных частях кузова при выпуске автомобиля заводом-изготовителем.

Буквально год назад проверить историю авто по FRAME было невозможно. Улучшенный функционал сервиса АвтоИстория, позволит найти информацию об автомобиле по любому, известному Вам, идентификационному номеру.

Как проверить автомобиль по фрейму?

Пробить авто перед заключением сделки и узнать историю его регистрационных действий, а так же получить официальные данные из базы ГИБДД, от страховых компаний, таможенных служб и судебных приставов поможет сервис АвтоИстория.

Для проверки необходимо ввести номер кузова в окно поиска авто, через минуту на экране появится основная информация о машине. Сравнив данные и убедившись, что найденное авто соответствует искомому, смело заказывайте подробный отчет, оплатив его любым удобным для Вас способом.

На свое усмотрение, Вы можете указать в соответствующем окне свою электронную почту. В таком случае у Вас всегда будет доступ к полученному отчету.

Через несколько минут после заявки на получение полного отчета на экране появится подробная информация об автомобиле, в то же время копия отчета будет отправлена Вам по электронной почте, если она была указана.

Проверка авто по фрейму онлайн

Проверить автомобиль по фрейму, придя в ГИБДД, невозможно, так как там обязательно спросят Vin-код или Гос номер транспортного средства. Проверка по фрейму возможна только на специализированных онлайн-сервисах, функции которых позволяют проверить автомобиль по фрейму или номеру кузова. Одним из таких сервисов является АвтоИстория.

Проверка автомобиля онлайн хороша тем, что осуществить ее можно в любое время из любого города России, ведь онлайн сервисы работают круглосуточно, а поиск авто ведется по всей стране. К тому же, так как работа сервиса полностью автоматизирована, формирование отчета занимает всего несколько минут.

Зачем проверять авто по фрейму?

Проверка автомобиля – это своеобразная страховка себя от неприятностей, которые могут возникнуть при покупке проблемного и непроверенного авто. Ведь любой подержанный автомобиль может числиться в угоне, быть в залоге, под арестом и его регистрация в данном случае окажется невозможной.

Проверив автомобиль, Вы узнаете обо всем, что с ним произошло с момента, как он выехал из салона. По номеру кузова можно получить данные из базы ГИБДД и других официальных источников. Это поможет Вам узнать:

• О предыдущих владельцах автомобиля;
• О перенесенных машиной ДТП и их последствиях;
• О нахождении авто в списках угнанных, залоговых или арестованных;
• Об ограничениях на регистрационные действия;
• Информацию страховых компаний и др.

Проверив автомобиль по фрейму, Вы будете располагать информацией, которую продавец авто не сможет вам предоставить. Тем самым знание истории авто, поможет Вам сделать правильный выбор в поиске идеального средства передвижения.

Проверка авто по ВИН и гос номеру — Автотека

Где найти VIN*

В автомобиле
На панели под стеклом, на стойке у передней двери, под капотом и пр.

В документах
В паспорте ТС, в свидетельстве о регистрации и в полисе ОСАГО.

* VIN — идентификационный номер транспортного средства (англ. vehicle identification number) — уникальный код, состоящий из 17 символов.

Как наносить лак на авто после покраски

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

• придает базовому слою особой глубины и глянца;
• защищает краску от физических и химических повреждений;
• позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
• в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями — 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

• Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
• Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
• Следует вымыть деталь и просушить ее.
• При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
• Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
• Наносится грунт.
• Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
• Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

• Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
• Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
• Потребуется мягкая кисть.
• Краска наносится точно по месту царапины.
• Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
• При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

• Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
• Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
• Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
• При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
• Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

• Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
• Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
• Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

• Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
• Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
• Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Понравилась статья?

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Как продать машину без снятия с учета

Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

Как продать автомобиль, полученный в наследство

После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

Как избежать штрафа за тонировку авто

Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

Как не получить штрафные санкции за подобное?

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

Кредит на автомобиль: за и против

Мечтая об автомобиле и понемногу присматриваясь к тем салонам, которые работают с банками и предоставляют свои авто в кредит, вы, конечно же, представляете чего хотите от железной лошадки.

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля

Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?

Нанесение лака на автомобиль после покраски

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

• придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
• усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
• предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
• быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
• существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

«

Отличная статья 0

Как покрыть машину лаком на старую краску. Покраска авто лаком

Многие автолюбители рано или поздно задумываются о необходимости нанесения на транспортное средство защитного слоя после покраски, будь это полная защита кузова или же частичная.

Для чего же нужен слой лака на автомобиле?

Прежде всего, автомобильный лак придает некой эстетичности, приятный лоск и не менее приятный глянец. Но, естественно, что не в красоте кроется смысл нанесения лака на автомобиль после покраски. Лак — это практически идеальная защита базового покрытия автомобиля от различного механического и химического воздействия. Благодаря использованию лака, можно также добиться увеличения срока службы существующей поверхности. Поэтому, сделав некоторые выводы, можно понять, что покрытие автомобиля лаком — это довольно полезное действие.

Лак автомобильный

Как правильно подобрать материал?

Стоит отметить, что неважно, когда наносится лак, пусть сразу после покраски или же после того, как покрытие полностью затвердеет. Так как все будет зависеть от качества материала, то есть насколько качественный лак для авто вы используете. Основная масса лаков разделена на два типа:

• с добавлением отвердителя;
• мягкие лаки.

Стоит понимать, что не обладая достаточным опытом, вы совершенно не сможете понять, какой из лаков служит для покрытия автомобиля после покраски. Внешнее различие не так существенно, особенно для человека, который ранее не работал с такой процедурой. Вся проблема в общей технологии нанесения материала на автомобиль.

Например, мягкие лаки настолько текучи, что неопытный человек запросто создаст неравномерный слой, а также не сможет обойтись без надоедливых подтеков.

Мягкие лаки также очень долго сохнут и затвердевают, да и о защитных функциях нельзя выразиться максимально положительно. Но есть у этого типа лака и достоинства — легко полируемый, не менее легко шлифовать. Многие мастера рекомендуют наносить такое покрытие в несколько слоев, а лучше набросать целых 4 слоя для большей вероятности положительного результата.

Для покраски автомобиля используют твердые и мягкие лаки

Лаки с добавлением отвердителя, попросту именуемые «твердыми», требуют руки не менее опытного специалиста. В состав материала обычно добавляют особый отвердитель, который позволяет ускорить кристаллизацию и сделать покрытие автомобиля в несколько раз прочнее. Подобный материал наносят в пару слоев.

Инструмент для лакирования

Для достижения действительно хорошего качества покрытия лаком автомобиля после покраски, необходимо обзавестись новым оборудованием. Почему именно новым? Это необходимо для обеспечения качественной обработки и покрытия поверхности кузова автомобиля.

Для проведения описанной выше процедуры вам необходимы:

• компрессор;
• краскопульт;
• чистая вода;
• мягкие салфетки;
• ацетон.

Ацетон нужен при лакировании авто

Нанесение лака на краску

Если вы решили выполнять работу собственноручно, то вам следует знать, что эта работа проводится в помещении, максимально защищенном от пыли, холода и влаги. А также следует использовать антисиликон, что поможет вам избавиться от частиц жира и неприятных масляных пятен. Стоит отметить, что антисиликон является присадкой, поэтому для большего эффекта используют еще одну дополнительную присадку, помогающую ускорить процесс отвердения лака.

Разбавление лака происходит прямо перед его непосредственным использованием. Заготавливают его небольшими порциями, что позволяет составу не затвердевать очень быстро. Важно! Вещество необходимо перемешивать, пока оно не примет вид однородной массы. Прежде чем вы привыкните к особенностям нанесения материала, следует потренироваться на каком-либо объекте, чтобы не испортить машину.

В общем, покрывать автомобиль лаком намного проще, че

что это такое, как применяют, виды, как наносить

Лак используют для покраски автомобиля. Когда найден цвет и машина окрашена, дополнительно лакируют металл для придания блеска или иного оттенка внешнему виду. А также это средство защищает от коррозии автомобиль. Лаки бывают разных типов.

Что собой представляет и как применяют автолак

Лак для покраски авто появился в 19 веке. Тогда он представлял из себя быстросохнущее средство для покраски. Сегодня он имеет двухкомпонентный состав. Взаимодействуя с металлом, создает прочное и привлекательное покрытие, которое защищает корпус автомобиля от воздействия негативных природных условий.

Плюсами применения являются:

• придает эстетический эффект. Владелец авто может выбрать блеск или матовое покрытие машины;
• долговечность. Благодаря специальным веществам, входящим в состав раствора, лак держится долго и не стирается;
• обеспечивает дополнительную твердость металлу;
• предоставляет возможность полировки корпуса, так как после нанесения обычной краски не разрешается полировать автомобиль. Это может привести к негативным последствиям для внешнего вида;
• легкость в нанесении.

Для покраски автомобиля используют лак

Лак для машины наносят в последнюю очередь, как финишное покрытие. В последнее время появилось большое количество разновидностей лакировочных покрытий.

Разновидности автолаков

При выборе покрытия, владелец автомобиля всегда задается вопросом какой автолак лучше выбрать. Необходимо знать, что автолаки делятся по типу химического состава и по структурному строению.

Типы делятся по химическому составу:

• на водной основе. Они не токсичны, без неприятного запаха, высыхают за короткий промежуток времени, не пожароопасные. У них есть и минусы – не долговечны, не могут быть применены при низких температурах;
• акриловые лаки. В состав входят блестки из бронзы, алюминия и краситель. Акрил-полиуретановый вид – содержит полиуретановую смолу. Создает непрозрачный слой. Наносят его в три слоя через каждые десять минут. Полное высыхание происходит через 2 часа;
• глифталевые. Создаются из синтетических смол. Способны растекаться по поверхности, заполняя каждую трещину и щель. Долго сохнут, требовательны к соблюдению нужных температур и условий, которые нельзя создать в обычном гараже.

По типу химического состава и по структурному строению делятся автолаки

А также делятся по структурному строению:

• двухкомпонентный автомобильный лак HS отличается составом летучих и нелетучих веществ в твердой смеси. Это автомобильный лак с отвердителем. На него приходится 40 % из 100 процентов, 50 % составляет лак, а последние 10 % приходятся на растворитель;
• двухкомпонентный MS лак. В нем содержится больше растворителя, чем в предыдущем – до половины состава. Высыхает быстро и легко наносится. Нанесение проводится в два слоя;
• 1 К. в этой разновидности количество растворителя равно 50 процентам. Это самый текучий лак из всех вышеперечисленных. Выпускается автомобильный лак в баллончиках. Используется только тогда, когда кузову машины надо придать приличный вид в короткие сроки.

Популярными торговыми марками автолака являются:

• BRULEX 2K-HS – немецкий высококачественный автолак. Требует нагрева деталей на которые будет нанесен до 60 градусов. Не продается в аэрозольных баллончиках.
• BOSNY VG – универсальный автолак. Придает старой поверхности обновленный вид.
• PPG D800 – акрил-полиуретановая смесь. Используя его с различными добавками, можно получить матовую поверхность или под вид замши.
• Mobihel Anti-Scratch – двухкомпонентный автомобильный лак, акриловый. Отличается высокой прозрачностью и устойчивостью к царапинам;
• Motip Clear Varnish – акриловый. Стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Сейчас пользуется популярностью автомобильный матовый лак. Состоит из специального матирующего состава. Наносится несколько раз на краску. После высыхания становится матовым. Считается более прочным, нежели обычный, не требователен к уходу: достаточно просто протереть тряпкой.

Лаки также делятся по структурному строению

Как правильно наносить лак на авто

Покрытие лаком автомобиля стало возможным не только в автомастерских, но и в домашних условиях. Перед покупкой автолака в аэрозольных баллончиках необходимо определиться с видом покрытия.

Важно! Твердые лакокрасочные изделия наносятся в полтора слоя. Мягкие – в три слоя.

Место, где будет проходить покраска автомобиля лаком, должно быть чистым, без пыли, так как любая грязь, прилипшая к кузову во время окраски, впоследствии не удалится.

Нанесение лака на автомобиль после покраски проходит следующим образом:

1. Тщательно промыть поверхность. Удалить все загрязнения. Дать кузову полностью высохнуть.
2. Наклеить скотч на места кузова, которые не подлежат лакокрасочной обработке.
3. Наносить автолак тонким слоем, чтобы избежать подтеков. Расстояние между баллончиком или краскопультом и кузовом не должно быть меньше 25 сантиметров. Наносить автолак спиральными или крестообразными движениями.
4. После нанесения одного слоя дать 15 минут на высыхание и нанести следующий.
5. Дать высохнуть в течение длительного времени после того, как был нанесен последний слой автолака.

Заключение

Теперь владелец авто сможет подобрать автолак в соответствии со своими предпочтениями. Важно помнить только одно: лакокрасочное покрытие рекомендуется использовать так, как написано в инструкции к нему. Только так можно обеспечить долговечную красоту своему автомобилю.

виды лаков и особенности нанесения

Канули в Лету те времена, когда можно было провести четкую грань между автомобильными красками и лаками. На сегодняшний день лаковое покрытие автомобиля – это, фактически, та же эмаль, но лишенная пигмента, прозрачная.И к его нанесению предъявляют такие же требования, как и к покраске машины. Это финальный слой, который наносится после всех предыдущих. Именно он контактирует с окружающей средой, поэтому на первый план помимо эстетических качеств выходит и защитная функция лака.

Разновидности автомобильных лаков

Наиболее распространенными являются следующие виды лака:

Глифталевый

Вне специальной камеры для покраски автомобиля нанесение глифталевого покрытия должно происходить с соблюдением мер безопасности в достаточно вентилируемом помещении без пыли. После нанесения глифталевый лак сохнет дольше, чем, например, целлюлозный. Но он превосходит последний по интенсивности блеска без дополнительной полировки.

Наносят лак при температуре 20°C , сушат – при 60°C. Модификация с добавлением отвердительного активатора делает покрытие более устойчивым к механическому воздействию. Материалы, затвердевающие под действием температуры и эпоксидная подложка более подходят для использования в комплекте с этим видом лака, чем термопластичный материал. Это обусловлено плохой переносимостью температурных скачков.

Если добавить в лаковый состав легкий разбавитель, то даже в условиях плохой вентиляции и комнатной температуры можно добиться быстрого высыхания и образования пленки. Покраска горячим способом, когда лак, нагретый до 70°C распыляют краскопультом на деталь, нагретую в компрессоре на 10°C, исключает необходимость в разбавителе.

Целлюлозный

Один из первых лаков, который стал применяться для окраски авто. Его применение в автомобильной отрасли на сегодня почти сошло на нет. Причиной этому послужили слабый блеск, быстрая потеря интенсивности окраски и воспламеняемость целлюлозы по сравнению с более современными средствами.

Матовый лак с отвердителем

Акриловый

Эта – один из лучших вариантов, предлагаемых на сегодняшний день рынком лакокрасочной продукции для авто. Полиакрилаты делятся на два подвида:

1. Термопластичный, отвердение которого происходит в результате испарения растворителей;
2. Термотвердеющий, который застывает при высокой температуре и не может быть нанесен в домашних условиях;

Полиуретановый

Двухкомпонентный лак, предусматривающий использование отвердителя. За счет последнего сразу начинается реакция отвердения. В ходе нее происходит высыхание нанесенного на поверхность автомобиля лака. Отвердитель добавляют в лак за 10 минут до начала покраски. Распыляют при комнатной температуре в 3 захода. Первый нужен как связка, второй – основной и финишный третий. В промежутках между их нанесением происходит сушка в течении 15 мин. После третьего слоя период окончательной сушки поверхности авто увеличивают до часа.

Особенности нанесения акрилового лака на авто

Чтобы покрытие автомобиля акриловым лаком было качественным, необходимо соблюсти ряд требований:

1. Способ «мокрым по мокрому» (покрытие лаком не высохшего слоя краски) исключает необходимость предварительной подготовки поверхности. Быстрое высыхание лака требует повышенной аккуратности и сноровки при его нанесении.

   Процесс нанесения лака

2. Матирование желательно производить с использованием воды и абразива Р1000-Р1500. Крупнозернистая наждачка может поцарапать краску, а мелкое зерно понижает адгезию.
3. При выборе обезжиривателя необходимо избегать агрессивных составов, способных нарушить предыдущие слои покраски авто. В частности, растворитель №646 вместе с жировыми пятнами удаляет и слой краски. Поэтому его использование недопустимо.
4. Из-за разности в высыхании не следует применять акриловые лаки после алкидных эмалей. При этом акрил хорошо сочетается с эпоксидной либо целлюлозной грунтовкой.
5. Лак на авто наносится 2-4 слоями: первый – основной тонкий и последующие корректирующие. Для ускорения сушки рядом с машиной можно поставить рефлекторные лампы оптимальная температура, обеспечивающая быстрое высыхание в камере, составляет 60-70°C.

Возможный дефект: подтеки лака

Какими бы современными ни были применяемые средства, это не гарантирует отсутствие дефектов после покраски автомобиля. Наиболее распространенным из них являются подтеки лака. Вследствие чего они появляются? Как их убрать? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Возможные причины подтекания лака

Итак, на авто появились подтеки. Перед тем, как пытаться их убрать, выясним причины их появления:

Подтек лака на переднем бампере автомобиля

• Излишний слой покраски.
• Медленное испарение растворителя, содержащегося в покрытии.
• Распылитель в процессе нанесения расположен слишком близко к поверхности автомобиля.
• Недостаточное время для сушки после покрытия одним слоем лака и перед нанесением последующего.
• Слишком быстрое распыление также способно привести к появлению подтеков.
• Избыточное давление воздуха.

Способы устранения подтеков

Существует два наиболее эффективных способа устранить подтеки и восстановить идеально равную поверхность автомобиля. Рассмотрим подробно каждый из них:

1. Непременным условием эффективности этого метода является абсолютное высыхание лака после нанесения. Минимум – в течении 12 часов. Впрочем, это время можно сократить при сушке инфракрасными лампами или промышленным феном. Затем следует нанести на участок авто с подтеком акриловую однокомпонентную шпатлевку резиновым шпателем. После чего смоченный в воде слой шпатлевки зачищаем наждачкой Р2500, убираем тем самым и подтек. Нужно избегать излишнего давления и выхода за пределы дефектного участка.
2. Подтеки лака после покраски также можно убрать лезвием от строительного ножа. Для этого располагаем нож перпендикулярно поверхности авто и соскабливаем подтеки покрытия (ни в коем случае не резать!)Усилие, с которым нажимаем на нож, должно быть небольшим.

Таким образом, даже при наличии дефектов покраски вполне реально добиться качественного покрытия автомобиля лаком своими руками. Существуют эффективные способы убрать подтеки, после применения которых поверхность автомобиля будет выглядеть, как новая.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками (видео)

Содержание:

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.
Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Для матирования подходит небольшой диапазон абразивов (P1000-1500): мелкозернистой наждачкой можно снизить степень адгезии, крупное зерно расцарапает краску. Матировать лучше с применением воды, хотя этот момент зависит от мастерства. Аккуратная работа руками позволяет производить матирование сухим абразивом. При очистке поверхности от жира (производится после матирования) следует выбирать обезжириватель, который не будет растворять уже нанесенные материалы, к примеру агрессивный растворитель №646 вероятнее всего не только уничтожит жировые пятна, но оставит после себя испорченную поверхность.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Покрытие автомобиля или его деталей производится в 2-4 слоя. Первое напыление минимальное, последующие слои наносятся для укрывания поверхности и корректировки дефектов. Основной растворитель испаряется за 5-10 минут, но, если происходило разбавление или температура ниже комнатной, следует увеличить время сушки. Можно ускорить сушку, установив на расстоянии 60-80 см от поверхности авто лампы-рефлекторы. В камере сушка длится 30-40 минут при температуре 60-70°C. Основные принципы сушки, покраски и разницу между HS и MS системами освещает видео:

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

Основное вещество смешивается с отвердителем заранее (5-10 минут). Покрытие формируется распылителем по обычной технологии, однако первый слой наносится только для связки. Связующий слой сушится 15 минут, после чего кладутся основной и финишный слои с промежуточной сушкой в 15-20 минут. Окончательная сушка автомобиля в камере может длиться до часа. На видео мастер-класс по лакировке авто:

Покраска авто лаком — видео, инструкция, советы

В видео и статье вы узнаете, как осуществляется покраска авто лаком переходом по краске.

Пошаговая инструкция

1. Промывка поверхности

2. Просушка

На данном этапе нужно уделить большое внимание краям деталей. Особенно это касается капотов, бамперов и т.п. Внизу может скапливаться большое количество влаги.

3. Протрите поверхность влажной салфеткой

Это делается для избавления от пыли.

4. Покрасьте деталь

Красить детали нужно в несколько слоёв. Не пытайтесь перекрыть всё первым слоем – он должен быть тонким. Между слоями нужно 7-10 минут перерыва. Перед нанесением следующего слоя протирайте поверхность липкими салфетками.

Внимание! Между слоями лака липкие салфетки использовать нельзя.

Базовый слой будем матовым после высыхания. После него можно накладывать более толстый второй слой. Следующий за ним третий слой должен всё окончательно перекрыть. Хотя, иногда требуется наносить и четвёртый.

5. Нанесение лака

Есть 2 способа:

Первый. Развести лак 15% растворителя, нанести тонкий первый слой. Второй слой более густой и толстый. Последний слой разбавляется 10% растворителя, чтобы лак немного растекался.

Второй. Первый слой достаточно толстый, чтобы всё перекрыть. Второй слой контрольный.

Внимание! Если во время покрытия лаком образовывается «апельсин» — не пугайтесь, он растечётся. Лак, кладущийся без апельсина, сигнализирует о слишком сильном разбавлении и, скорее всего, потечёт.

Если «апельсин» через 4-5 минут не расходится, то вы разбавили лак слишком густо. Пугаться не следует, так как слои мокрые – можно всё исправить. На следующий слой можно добавить немного больше растворителя, он сможет растянуть первый слой.

Также обратите внимание, что «апельсин» можно убрать при помощи полировки. В этом случае можно не опасаться за стирание слоя лака – он достаточно толстый.

Внимание! Старайтесь избегать полировки машин, которые не красили. Вы не знаете, сколько на ней лежит лака, поэтому вероятность протирания очень велика.

Договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.

Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.

Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

Как правильно заполнить типовой договор?

В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.

Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.

Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

• дата и место составления договора;
• необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
• полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
• прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
• в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
• далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
• права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
• в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;
• отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
• необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
• устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
• дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
• завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.

Образец договора 2020 года

Скачать бланк договора на техническое обслуживание и ремонт автомобиля

Скачать образец договора на ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Основные проблемы

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей. Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены. Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.

Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто. Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Договор на ремонт автомобиля и предоставление услуг автосервиса

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспорта или его повреждения при дорожно-транспортном происшествии необходимо провести ремонт. Для этого собственник машины обращается в автосервис или другое предприятие, занимающееся ремонтом автотранспорта, и в том числе, необходимой марки и модели.

Гражданским законодательством предусмотрено, что ремонтные отношения регулируются договором. В нашей статье мы рассмотрим, что должен в себя включать договор на ремонт автомобиля.

Преимущества письменной договоренности

Услуги станции технического обслуживания по выполнению ремонта автотранспорта попадают под действие Закона «По защите прав потребителя». Но чтобы автовладелец смог защитить права в процессе восстановления своего железного коня, и при необходимости, предъявить претензии к сотрудникам СТО, необходимо заключить письменный договор на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию машины.

Наряд-заказ на ремонт авто.

Между автомобилистом и автосервисом могут заключаться также другие формы документов. Например, заказ-наряд. Но именно в договоре максимально подробно отображаются условия отношений между владельцем авто и собственником автосервиса. Задокументированная договоренность на ремонт автомобиля существенно упрощает

Кроме того, заключение официального документа позволяет защищать интересы автовладельца после завершения работ. Ведь за автосервисом будет закреплена ответственность за гарантийные обязательства. В случае нарушения одной стороной взятых на себя обязательств договор может быть расторгнут. При этом другая сторона имеет право потребовать возмещения убытков, и суд будет на её стороне.

Что должен обязательно содержать договор

Мнение эксперта

Наталья Алексеевна

Проведение ремонта транспортных средств оформляется либо Договором возмездного технического обслуживания и ремонта машины либо Договором подряда. На каждом автосервисе есть свой типовой договор.

Клиенту предоставляется готовый бланк, который нужно заполнить.

Прежде чем подписывать договор с ним необходимо внимательно ознакомиться. Если возникает несогласие по каким-то пунктам, то их нужно обязательно обсудить. Все изменения и дополнения вносятся до оформления документа.

Пример договора с подрядчиком.

Договор на проведение ремонта автомобиля может оформляться в произвольной форме, но при этом должна быть включена вся обязательная информация:

1. Указывается населенный пункт, в котором заключён документ и дата его составления.
2. Полные сведения о владельце машины, который в документе именуется Заказчиком: паспортные данные, место проживания, контактные телефоны.
3. Информация об автомастерской, являющейся Подрядчиком либо Исполнителем. Указывается полное название предприятия и данные директора.

Прописывается, что дата приёмки машины в автомастерскую, сроки проведения работ и гарантия должны быть указаны в оформленном заказе-наряде.

Содержание основных разделов документа

В первом разделе детально описывается предмет составленного договора. Обязательно указываются максимально полные сведения о машине: марка, модель, госзнак, номера основных агрегатов. Также могут кратко описываться технические характеристики автотранспорта.

Второй раздел содержит перечень условий выполнения оформленного документа.

Обязательно должны быть зафиксированы следующие важные обстоятельства предстоящего ремонта:

1. На основании какого документа заказчик передает авто подрядчику. Возможны следующие варианты: акт приёма-передачи или заказ-наряд. В документе детально отображается техническое состояние машины, все видимые повреждения и дефекты.
2. Кто будет приобретать необходимые детали и другие материалы.

Также в этом разделе прописывается согласованность по тарифам и расценкам.

Важный третий раздел

Как выглядит заявка на ремонт.

В нём прописываются права и обязанности сторон. Обязательно указывается на протяжении, какого периода исполнитель должен приступить к ремонту после передачи ему автомобиля, а также его завершить.

Фиксируются требования по сохранности машины и обязательному информированию заказчика о ходе работ, возникающих проблемах и необходимости проводить дополнительные работы. Исполнитель должен обеспечить заказчику все условия для осуществления контроля за ходом работ.

Заказчик обязан своевременно и в полном объёме проводить оплату выполненных работ. В этом разделе прописываются условия досрочного разрывания документа.

Например, может быть прописано, что сотрудники автомастерской не имеют права отказываться от выполнения ремонтных работ в одностороннем порядке. В таком случае автовладелец также не имеет такого права.

Мнение эксперта

Сергей Александрович

Независимый эксперт в сфере оценки после ДТП, юрист в автоправе со стажем.

Если оформлен договор о возмездном ремонте машины, то её собственник наделяется правом в одностороннем порядке отказаться от выполнения договорных условий без наложения на него штрафных санкций.

Обязательные разделы документа

Заполнение акта приемки-передачи в мастерской.

Следующий раздел отображает процедуру возврата отремонтированной машины и её приёмку заказчиком. Обязательно оговаривается, как исполнитель будет отчитываться перед заказчиком об использовании оплаченных деталей и материалов, а также проведет возврат остатков.

Отдельным разделом прописывается ответственность автосервиса за полную утрату машины либо частичную утрату какого-то узла. Далее фиксируется порядок расчетов и сроки выполнения обязательств по договору. В заключительных положениях документа указывается на протяжении, какого срока действия настоящего договора будут урегулироваться возникающие разногласия и споры.

Кроме того, указывается в течение какого периода после окончания действия договора неразрешенные путем переговоров споры могут решаться в суде. Также оговариваются другие условия ремонта. В самом конце документа должны быть представлены полные названия сторон, их адреса, контактные телефоны, платёжные реквизиты, подписи и печати.

Процедура оформления ремонта авто у частного лица

Оказывать услуги по ремонту автомобиля могут не только станции техобслуживания, но и частные лица. Для проведения ремонтных работ им необходимо зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель и стать на учёт в налоговую инспекцию.

Мнение эксперта

Сергей Александрович

Независимый эксперт в сфере оценки после ДТП, юрист в автоправе со стажем.

С частными предпринимателями автовладельцы заключают договор подряда на ремонт машины. В Интернете можно скачать образец такого документа.

Квитанция-договор на обслуживание авто.

Условия договора подряда с физическими лицами особо не отличаются от рассмотренного нами документа со станцией техобслуживания. Предприниматель обязуется выполнить ремонт автотранспорта, а заказчик принимает на себя обязательство принять работу и оплатить её. Стоимость сервисных услуг и сервисных товаров оговаривается в самом документе.

Таким образом, особенность оказания услуг по ремонту машин частными лицами в том, что с ними автовладельцы заключают договор подряда. По такому документу отношения сторон оговариваются только по результатам выполненного ремонта. Подрядчик на свой риск организовывает ремонт, который может проводить как с использованием собственных запчастей и материалов, так предоставленных заказчиком. Автовладелец принимает и выполненную работу и лишь тогда ее оплачивает. Таким договором может оговариваться выплата аванса, но она не обязательна.

Итог

Договор ремонта и технического обслуживания машины заключается между автовладельцем и предприятием либо частным лицом, которые будут выполнять ремонт. Данный документ относится к типовым хозяйственным контрактам подряда, но он учитывает тот факт, что проведение ремонта попадает под действие законодательства о защите прав потребителя.

Документально оформленные договорные обязательства, в случае необходимости, позволяют предъявить претензии к работникам, проводившим ремонт, и защитить права собственника авто. Поэтому, прежде чем подписывать документ, каждой стороне необходимо четко и прозрачно сформулировать все свои условия, а затем согласовать их с другой стороной. Удачи на дорогах!

Договор на ремонт автомобиля | Респект: Учет путевых листов и ГСМ

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.     

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

• передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
• какая из сторон приобретает все расходные материалы;
• определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

• срок исполнения для подрядчика;
• требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
• своевременная оплата заказчиком данных работ;
• осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения р

Договор на ремонт автомобиля в автосервисе

Автосервис обязан заключить с вами договор при выполнении работ по ремонту автомобиля. Договор должен быть заключен в письменной форме, но при этом он может быть в виде заказ-наряда, квитанции или иного документа. На что обратить внимание при заключении договора на ремонт автомобиля в автосервисе? Об этом вы узнаете из статьи.

Если работы по ремонту выполняются в вашем присутствии (диагностические работы, монтаж колес и т.п.), то договор может оформляться квитанцией, талоном, кассовым чеком и т.п.

Таким образом, под договором на ремонт автомобиля в автосервисе подразумевается совокупность действий и документов (которые по форме могут быть весьма далеки от письменного договора в обычном понимании).

Начнем по порядку.

Оформление приемо-сдаточного акта

Если вы оставляете автомобиль в автосервисе для ремонта, то автосервис обязан составить приемо-сдаточный акт, в котором указываются комплектность автомобиля и наружные повреждения и дефекты, а также приводятся сведения о предоставленных вами запасных частях и материалах с указанием их точного наименования, описания и цены.

Кроме того, в акте указываются данные автомобиля — марка, модель, государственный регистрационный номер, год выпуска, VIN и действительный пробег.

В акте также указываются причина обращения, то есть поломка, которая должна быть устранена, повреждения, имеющиеся на автомобиле при сдаче в ремонт. Но если вы обращаетесь по причине проведения периодических диагностических работ, то в акте указывается информация об этом.

Приемо-сдаточный акт подписывается вами и ответственным лицом автосервиса, а также заверяется печатью автосервиса. Один экземпляр акта передается вам.

Согласование стоимости работ

Если речь идет о типовых диагностических работах и техническом обслуживании автомобиля, то стоимость услуг автосервиса сразу указывается в предварительном заказ-наряде.

Если же речь идет о ремонте (кузовном или связанным с установлением деталей и узлов, подлежащих замене), то стоимость ремонта может быть установлена после проведения диагностики. Вы вправе присутствовать при проведении диагностики и получить ее результаты.

Узнайте стоимость ремонта и объем предстоящих работ. После этого попросите оформить предварительный заказ-наряд.

Имейте в виду, что любое увеличение первоначально установленной стоимости ремонта должно быть согласовано с вами.

Более того, автосервис не может без вашего согласия оказывать выполнять дополнительные работы за плату, предварительно не согласовав их с вами. Также автосервис не может ставить выполнение работ в зависимость от вашего согласия на выполнение других работ.

Если такое происходит, то вы можете отказаться от оплаты таких работ, даже если они уже выполнены. А в случае, если вы их уже оплатили, вы можете потребовать вернуть уплаченные за них деньги.

При выполнении ремонта автосервис в соответствии с договором обязан выполнить ремонт или обслуживание автомобиля. При этом автосервис может использовать собственные запасные части и расходные материалы, если иное не предусмотрено договором.

При замене узлов или деталей автосервис обязан вам вернуть замененные узлы и детали.

Получение автомобиля из автосервиса после ремонта или техобслуживания

После того, как автосервис произвел ремонт (техобслуживание) автомобиля по договору, вы можете его забрать. При получении автомобиля проверьте качество выполнения ремонта по внешним признакам. При наличии претензий, укажите в акте приема автомобиля, а при его отсутствии — в заказ-наряде, который вам представят для подписания.

Письменное указание претензий является важным моментом, так как только в этом случае вы сможете требовать компенсации и штрафа от автосервиса.

Претензии по качеству работ, деталей и узлов, которое невозможно установить при приемке автомобиля (дефекты, которые являются скрытыми и могут проявиться позже), вы можете предъявить в течение гарантийного срока, установленного автосервисом на проведенные работы.

В любом случае автосервис обязан выполнить ремонт автомобиля в соответствии с договором.

Что делать, если вы обнаружили недостатки после ремонта в автосервисе

При обнаружении недостатков вы можете от автосервиса потребовать:

• безвозмездно устранить недостатки его работы;
• уменьшить цену выполненной работы по ремонту или обслуживанию;
• повторно выполнить работу;
• возместить вам ваши расходы по устранению недостатков автосервиса;
• полностью возместить убытки, причиненные вам в связи с недостатками допущенными автосервисом.

Автосервис обязан устранить недостатки в разумный срок, назначенный вами.

Если автосервис отказывается добровольно устранить недостатки, то вы можете обратиться в суд с иском, в котором кроме возмещения вам убытков вы можете потребовать возмещения морального вреда.

Образец договора на техническое обслуживание автомобилей

При ремонте автомобиля в автосервисе желательно, а лучше обязательно заключить договор на техническое обслуживание автомобилей. Образец такого договора можете скачать по ссылке. 

Но не всегда можно прийти со свои договором и сказать подписывайте его или я ухожу. Чаще бывает, что подписываем договор, который дает автосервис, обязательно обратите внимание на следующие пункты этого договора. 

1) Наличие обязательных реквизитов  

• Дата, место составления 

• Реквизиты владельца автомобиля и СТО

• Описание автомобиля, который будут ремонтировать (марка, модель, VIN, гос номер) сделать это можно, как и в договоре, так и в приложении к договору, особенно если автомобилей несколько. 

• УСЛОВИЯ договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей – важный пункт, поскольку кто приобретает зап части нужно обговорить заранее, у автосервиса, как правило зап части всегда дороже чем в магазине, объема и стоимости работ – хотя бы предварительно, точно конечно никто не скажет, если это только не простая работа, например замена амортизатора; 

• Права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;  в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ; 

• Отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ; 

• Необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов; 

• Устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;

Конечно если Вы подписываете договор технического обслуживания, который дает автосервис, то вряд ли они дадут что то изменить, но попробовать все таки стоит, особенно если у Вас коммерческий ремонт.

Договор подряда на ремонт автомобиля

>>>

Договор по ремонту автомобиля

Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора подряда на ремонт автомобиля. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор подряда.

Договор подряда на ремонт автомобиля используется при оформлении отношений между заказчиком и подрядчиком, в которых подрядчик берет на себя обязательство выполнить по поручению заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять результат работ и оплатить в размере и порядке, установленными договором.

Структура и содержание типового образца договора подряда на ремонт автомобиля

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с условиями договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить необходимые работы. Календарный план работ, где указываются содержание, объем и план работ, Техническое задание и Перечень материалов, оборудований, необходимые для выполнения работ, выносятся в отдельный документ, который после утверждения сторонами становятся неотъемлемой частью договора. В этом же пункте указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения заказчика и подрядчика на проведение работ. Копии документов выносятся в отдельный документ и становятся неотъемлемой частью договора.
4. Срок действия соглашения. Указываются даты (или события) вступления в силу и окончания действия соглашения.
5. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
6. Срок выполнения работ. Сроки определяются в приложении к договору — Календарном плане работ. Так же уточняются условия переноса сроков выполнения работ, в случае несоблюдения заказчиком встречных обязательств.
7. Порядок сдачи и приемки работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства РФ.
8. Стоимость работ и порядок расчетов. Указываются сумма договора, порядок, срок, способ и форма оплаты.
9. Гарантия качества работ. Пункт определяет гарантийные качества работ. Указывается гарантийный срок.
10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с договором подряда на ремонт автомобиля и действующим законодательством РФ.
11. Основания и порядок расторжения договора. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение, и может подробно описывать условия и порядок расторжения договора. Также основания расторжения могут определяться в соответствии с законодательством, т.е. соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон.
12. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для исполнителя и подрядчика обязательным. Судебные споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
13. Форс-мажор.
14. Прочие условия.
15. Список приложений.
16. Адреса и реквизиты сторон.
17. Подписи сторон.

Заполнить и скачать типовой образец договора подряда на ремонт автомобиля можно на нашем сайте вместе с приложениями:

• Акт приема-передачи материалов;
• Акт приема-передачи оборудования;
• Календарный план;
• Перечень материалов;
• Перечень оборудования;
• Дополнительное соглашение;
• Смета;
• Техническое задание;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда на ремонт автомобиля. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры:

Как самому отрегулировать фары автомобиля

Когда заменили стандартные лампы на светодиодные, но освещение ночной дороги не стало лучше, тогда пора проверить регулировку фар. Возможно, они светят слишком высоко, ослепляя встречных водителей и освещая небо или слишком низко, световой пучок попадает под передний бампер, а дороги не видно.

Сегодня расскажу, как своими руками отрегулировать угол наклона фар головной оптики, используя подручные средства и стену гаража, не прибегая к услугам СТО. Эта инструкция пригодится для владельцев любых марок авто, не только отечественных. Так как принцип регулировки фары одинаковый, отличия только в техническом плане: где находятся регулировочные винты, как к ним добраться и т.д.

Подготовка автомобиля

Прежде чем заняться регулировкой, нужно провести подготовительные операции. Они тоже стандартные для всех. Давайте их рассмотрим по пунктам.

1. Проверяем давление в шинах. Оно должно соответствовать рекомендованному заводом производителем и одинаковым на всех четырех колесах;
2. Выставляем корректор фар в нулевое положение. Оно соответствует полному баку и одному человеку в салоне, то есть водителю. Предварительно заправив полный бензобак и посадив за руль помощника;
3. Находим ровную горизонтальную поверхность, чтобы авто было строго перпендикулярно стене, на которой будем выставлять угол наклона фар;
4. Ищем вертикальную и ровную стену. Она должна иметь контрастную темную поверхность, чтобы четко видеть световой пучок на ней и метки, нарисованные нами.

Теперь переходим к основной части. Существует несколько методик самостоятельной регулировки фар в гаражных условиях. Рассмотрим две из них. Одна из них предполагает точный поиск горизонтальной плоскости оси автомобиля на отражаемой стене, второй более простой, но менее точный.

Способ первый

Для него пригодится

1. Прочная нить достаточной длины
2. Строительный уровень
3. Маркер или фломастер
4. Магниты или кнопки (смотря какая поверхность будет использована для настройки светового пучка)
5. Лазерный фонарик для точного поиска центра автомобиля
6. Рулетка 5-10 метров.

Переносим габариты автомобиля и расположение фар на проецируемую поверхность

Делаем петлю на одном конце прочной нитки. Ее цепляем за рисунок протектора заднего колеса.

Разматываем ее до стены и противоположный ее конец закрепляем на ней. Если она металлическая, например ворота или забор из металла, то используем для крепления магнит. Если дерево – кнопки.

Натягиваем нить так, чтобы она касалась верхней части диска заднего и переднего колеса. Таким образом, мы нашли идеальный горизонт и перенесли его на стенку. Со второй стороны машины проделываем такую же операцию.

Теперь у нас есть точная высота колес относительно пола. Отмечаем места крепления нитки к забору маркером.

Строительным уровнем касаемся нити и отмеряем расстояние от его верхней части до центра фары или линзы ближнего света. Обычно он отмечается точкой на стекле блок-фары. Если ее нет, то «на глаз» определяем ее центр. Это расстояние переносим на отражаемую поверхность. От точки соприкосновения нити с забором отмеряем полученное расстояние. Для точности используем уровень, чтобы полученная точка не ушла влево или право. Аналогично делаем с другой стороны авто.

Ищем центр автомобиля на проецируемой поверхности. Используем лазерный фонарик. Для ориентира используем салонное зеркало заднего вида. Оно крепится в салоне точно по центру автомобиля. Становимся сзади по центру машины и фонариком светим в центр этого зеркала. В задней части можно использовать в качестве точки отчета дополнительный фонарь стоп-сигнала, он тоже расположен четко посередине автомобиля. Медленно опускаем его вниз, пока луч не появится на стенке. Помощник ставит метку на лазерной точке. Мы нашли точный центр автомашины.

Натягиваем нить от крайней левой до крайней правой точки на стене. Получаем ровный горизонт от одного до другого края авто. Замеряем расстояние от центра левой фары до центра правой фары. Используем рулетку. Полученное расстояние делим на два и на горизонтальной линии нитки отмечаем полученный результат от центра машины. Теперь нам известно точно расположение центра фары или линзы на отражаемой поверхности.

Важно! Этот пункт делается только для линз или лампочек ближнего света. Потому что регулировка фар производится только для него. Дальний свет так не настраивается.

Замеряем расстояние от начала линзы или кончика галогенной лампочки до стены. Если этого не получается, то меряем от стекла фары, в случае ВАЗ 2107 и ему подобных авто, где оптика имеет плоскую поверхность.

Открываем капот и ищем обозначения угла преломления светового пуска. Он указывается в процентах. Допустим, он равен 1,0%. Это значит что нужно расстояние от фары до отражаемой плоскости умножить на указанное значение.

Например. Расстояние равно 5 метрам. Значения преломления равно 1,0 %. Умножим, получаем 0,05 метра или 5 см. Это значит, что на стене нужно центра фар перенести вниз на 5 см. Так мы получим расчетное место, куда точно должен светить световой пучок от линз или ламп.

Включаем ближний свет и винтами на фарах настраиваем угол наклона, чтобы точка излома, где получается «галочка» совпадала с полученной точкой на стене. Фары можно регулировать как вверх и вниз, так и влево и вправо.

На этом способ регулировки заканчивается. Переходим ко второму, более простому, но менее точному.

Видео наглядно объясняет первый способ регулировки автомобильных фар:

Способ второй

Нам потребуется:

1. Рулетка 5 метровая
2. Маркер или фломастер. Чтобы не портить чужую стену, рекомендуется использовать мел, можно разноцветный, чтобы было лучше видно в темноте.

Находим ровную поверхность, потому что в этом способе не будем искать точный горизонт относительно земли и колес. Рекомендуется использовать подземный паркинг, вероятность, что там пол ровный выше, чем у вас во дворе.

Подъезжаем к стене на расстояние 4-5 метров. Фиксируем автомобиль стояночным тормозом. Рулеткой отмеряем высоту от пола до центра фары или линзы ближнего света.

Переносим это расстояние на отражающую поверхность стены. Мелом отмечаем и рисуем горизонтальную линию на этой высоте. Так как метод крайне неточный, то следует линию нарисовать подлинней, потому что мы не знаем, где край нашего авто. То же самое делаем с другой фарой. Переносим на стенку.

Открываем капот, ищем коэффициент преломления света фары. Его можно найти как на самой оптике или на кузове.

Замеряем точное расстояние от линзы или лампочки до проецируемой стены и умножаем на этот коэффициент. На это значении опускаем горизонтальную линию центра фар. Рисуем горизонт мелом.

Включаем ближний свет фар. Смотрим, если светотеневая граница вашей фары находится выше или ниже второй горизонтальной линии, то регулируем угол наклона оптики.

Рекомендуется настраивать каждую фару в отдельности, чтобы получить более точные результаты.

Видео, как нужно регулировать свет фар на примере Лада Гранта:

Существует еще один способ, он немного точнее предыдущего, давайте вкратце его рассмотрим.

Способ третий – более точный, но без гарантии качественной регулировки

Приспособления те же самые: рулетка и маркер.

1. Подъезжаем вплотную к стене, чтобы достать от центра фары маркером до неё.
2. Устанавливаем маркер строго по центру фары и ставим метку на стенке
3. Отъезжаем на 5 метров. Находим коэффициент и на стене отмечаем угол наклона оптики. Включаем ближний свет и регулируем, чтобы светотеневая граница была не выше и не ниже отметки.

Недостатки этого способа

1. Не все автомобили могут вплотную подъехать к стене, чтобы маркер от фары достал до нее
2. Нет гарантии, что, отъехав назад, не измениться высота от земли до центра оптики
3. Поверхность, на которой стоит автомобиль не всегда может быть идеально ровной
4. Можно повредить бампер или стену, если слишком близко подъехать.

Видео, как просто отрегулировать ближний свет головной оптики авто:

В качестве вывода

Научившись самостоятельно регулировать фары, сможете получить максимум освещения на ночной дороге. Правильное положение светового пучка даст гарантию, что не будите слепить встречный поток и перед вашим авто будет хорошо освещенное дорожное покрытие.

Первый способ более кропотливый, но он даст более точный результат регулировки, последующие методы не потребуют от вас больших трудозатрат, но и эффект будет не таким. Для большинства машин с рефлекторными фарами его будет достаточно, для линзованых рекомендуется использовать первый вариант.

Мы рассмотрели три методики настройки ближнего света автомобильных фар, какая больше подойдет именно для Вас, решайте сами. Если есть чем поделиться в этом вопросе или дополнить тему, то пишите об этом в комментариях. Всем будет полезно познакомиться с Вашим опытом и знаниями.

Всем удачи на дорогах!

как правильно отрегулировать фары самому

Задумайтесь, когда вы последний раз регулировали свет фар на своем автомобиле? Уверен, большинство из вас скажет, что никогда. А между тем регулировка фар не меньше влияет на безопасность дорожного движения, нежели исправные тормоза или рулевое управление. Расскажем, когда регулировка фар обязательна и как её сделать самому, не используя сложное оборудование

Те, кто много ездит в темное время суток, а зимой таких большинство, наверняка обратили внимание, что при разъезде с одним встречным автомобилем у вас не возникает какого-либо дискомфорта, а при встрече с другим приходится чуть ли не закрывать глаза от ослепительного света. Обычно такое встречается на трассе, когда водители забывают переключиться с дальнего света на ближний. (Напомним, что ПДД настаивают на том, что делать это нужно не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или ранее, если водитель встречного транспортного средства попросит вас сделать это периодическим переключением света фар.)

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет здесь ни при чем. Виной белых кругов перед глазами становится неправильно отрегулированный ближний свет. Фара, вместо того чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей. Но как такое может случиться, спросите вы, ведь с завода все автомобили выходят с отрегулированными фарами? И здесь мы переходим к первому пункту нашей статьи.

Причины нарушения регулировки света фар

На самом деле причин может быть масса. Первая – это простая замена лампочки. Лампы, как известно, от случая к случаю перегорают, и их приходится заменять. Меняются они, как правило, на подходящую по типу, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то взбредет в голову искать в магазине точно такую же. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парно. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, согласны. Впрочем, и из-за этого вы вряд ли будете ездить впотьмах с одной фарой, особенно если лампа перегорит где-то на трассе, а вам еще пилить и пилить не одни сутки в другой город. Конечно же, купите первую попавшуюся. Вот тут как раз и может возникнуть необходимость регулировки фары.

Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя, расположение спирали в них может быть смещено, особенно если речь идет о недорогих лампах или и вовсе о контрафакте. В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепить, либо бить перед бампером. Так что, если вы поменяли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света. Случается и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, а это тоже ведет к тому, что фара начинает светить совсем не туда, куда должна.

Не секрет и то, что автомобили попадают в аварии. При повреждениях передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажом оптики. Но как бы хорошо ни был выполнен ремонт, фара приладится уже не на то место, на которое она была установлена на заводе и там же отрегулирована. Однозначно встанет она пусть и с небольшими, но смещениями. Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что регулировка ей однозначно потребуется.

Меняют фары и по причине их поломки. Они, после долгой эксплуатации, тоже могут выходить из строя. Мутнеет стекло, тускнеет отражатель, да и попросту от температуры может рассохнуться пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или же и вовсе отвалиться часть ее крепления к кузову. В этом случае фара меняется на новую, и ей так же обязательно требуется регулировка.

И еще фары могут украсть. Целых машин без головной оптики у нас на дорогах встречается немало. Просто вставить на место прежних новые недостаточно, необходима регулировка. 

Так что причин для регулировки может быть много. Но зачастую владельцы останавливаются на том, что фара начинает светить. Как говорится, горит и ладно. А ведь на самом деле отрегулировать свет фар не так уж сложно. 

Как правильно отрегулировать фары самому

Итак, вы, к примеру, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, туда ли она светит, можно непосредственно у магазина. Достаточно подъехать к стенке на расстояние примерно в пять метров, включить ближний свет (хорошо если это будут сумерки или ночь, но и днем в принципе на таком расстоянии разглядеть световой пучок возможно) и посмотреть, синхронно ли у вас светят фары.

По отражению на стенке сделать это несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит автомобиль, была более или менее ровной. Если разница по высоте пучка от фары, где была заменена лампочка, с той, в которой лампа не менялась, не видна, значит вам повезло, регулировать не нужно. Если же фара светит чуть ниже или выше, то для начала проверьте, встала ли лампа на свое место. Если лампа четко стоит в посадочном месте, а светит не туда, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, задействовав который, вы легко сможете либо опустить, либо приподнять световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашего автомобиля фары в принципе, достаточно попросить встать перед машиной на расстоянии пяти метров человека. У правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет находиться примерно на уровне колен.

Более точную регулировку фар можно провести при помощи лазерного строительного уровня. Для этого вам потребуется поставить автомобиль, но в этот раз уже на идеально ровную площадку, опять же на пять метров от экрана, коим может быть ровная стена дома или ремонтного бокса. Далее выставляем строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля с таким расчетом, чтобы лазерный луч проходил точно посредине ламп ближнего света или линзы, и его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фары. На фаре обязательно будет указана цифра в процентах, которая характеризует отклонение луча к дорожному полотну от горизонта, называемая первоначальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.

А дальше дело техники. Включаем ближний свет и смотрим, где находится светотеневая граница пучка. Если она выходит за лазерную линию сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно. Причем они не только слепят встречных водителей, но и существенно сокращают видимость вам, потому как светят не на дорожное полотно, а вверх. Если граница пучка значительно ниже, то дорога по большому счету освещается только перед машиной, но никак не на том расстоянии, когда тормозной путь будет меньше границы видимости или как минимум равен ей. А это опять же плохо. Идеально, если граница светового пучка будет находиться ниже уровня лазера на 5 сантиметров, что при расстоянии до экрана в пять метров и составляет тот самый «1%» уклона. В этом случае фары будут правильно отрегулированными. Если же это не так, то вращение регулировочных винтов позволит вам легко привести их в норму.

Для более же точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться на сервис. Впрочем, как показывает практика, после описанного выше метода регулировки, корректировка на профессиональном оборудовании потребуется небольшая, если и вовсе потребуется. К тому же не всякий специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, к примеру, вам перед регулировкой фар не проверили давление в шинах, это уже может сказать о «квалификации» мастера.

По правилам, перед регулировкой фар на специальном оборудовании должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заполнен топливный бак и остальные заправочные емкости, за рулем должен сидеть водитель или человек, схожий с ним по комплекции, опрессована подвеска, а ручной салонный корректор фар выставлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт – одно из обязательных условий при любой регулировке.

Так что не ленитесь проверять, куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, будучи на границе света и тьмы, вы и сами никогда не заблудитесь, и встречного с пути истинного не собьете.

Хочу получать самые интересные статьи

Как правильно отрегулировать фары автомобиля

От правильного функционирования автомобиля и его частей напрямую зависит безопасность водителя и успешное прибытие в заданный пункт. Регулировка света фар очень важна для комфортного вождения. Если функциональность нарушена, то возможен отрицательный эффект, а именно: засвечивание пространства авто спереди. На дороге в дождливую или туманную погоду создается световая завеса как для владельца машины, так и для встречных автомобилей.

Для хорошей видимости рекомендуется систематически регулировать фары и следить за их правильным положением. Данную процедуру можно осуществить самостоятельно либо в автомастерской. Как отрегулировать фары правильно расскажем далее.

Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля?

Водитель не может установить точную периодичность регулирования фар. Данный показатель не измеряется километрами пробега авто или другими нормативами. Владельцу машины следует обращать внимание на ряд признаков, сигнализирующих о неправильном функционировании фар и понять, как настроить фары.

Регулировка света фар на автомобиле

Рекомендуется регулировать фары в следующих случаях:

• Встречные автомобили без причины постоянно сигнализируют водителю.
• Были установлены противотуманные фары.
• Произошла замена фары или элементов головного освещения.
• Водитель постоянно ездит по некачественным дорогам.
• Произошел ремонт в области передней подвески машины.
• Начинать летний и зимний сезон необходимо с регулировки фар.
• Замена дисков, шин.
• Был ремонт передней части кузова.
• Установка фар ближнего света.

Данная процедура должна проводится минимум один раз в год, не реже.

Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу. Именно из-за таких ситуаций происходит множество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждый водитель обязан знать, как правильно настроить фары на автомобиле, ведь от этого зависит качество езды и безопасность всех пассажиров.

Главной целью регулирования фар является избежание ослепления владельцев машин, движущихся навстречу

Как настроить правильно: подготовка к работе

Перед тем как настроить свет фар, следует тщательно подготовиться и изучить данный вопрос. Разобраться, как правильно отрегулировать фары на машине, обязан каждый водитель. Важно приблизить автомобиль к наиболее реальным условиям. Это в первую очередь касается грузоподъемности. То есть, перед началом работы нужно учесть, что в машине всегда присутствует водитель, груз, находящийся в багажнике и, возможно, пассажиры.

Приступая к работе, багажник водителя должен быть оснащен домкратом, огнетушителем, запасным колесом и набором инструментов. Также можно пригласить друга похожей комплекции, который временно займет место водителя.

Не менее важно проверить давление в шинах. При сниженных показателях, рекомендуется воспользоваться компрессором. Перед началом работы нужно убедиться, что винтовая сборка легко регулируется и состояние крепежей у фонарей хорошее. Если есть ржавчина, то следует ее немедленно удалить.

Настройка фар своими руками производится только с прозрачными линзами. Если есть грязь на фарах или около них, то от нее необходимо избавиться. Регулировать свет нужно только исправным оборудованием, за которое отвечают генератор и регулятор напряжения.

Настройка фар своими руками

Способы регулировки фар машины

Существует два способа настройки света фар. Для осуществления первого необходимо наличие ровной площадки. Водителю нужно подъехать к строго вертикальной, ровной, без выступов и углов стене. Плотно прижавшись к ней, отмечается центр авто и центральные оси ламп. Расчет получится более точным, если пометить расстояние от лампы до пола и от центра до отмеченного источника света. На стене рисуется еще одна линия (ее отмечают ниже на 5 см по отношению к первой).

На следующем этапе водитель отъезжает на 7,5 метра и проводится еще одна линия, соединяющая центральные точки ламп. Далее, проводятся линии вертикального вида через центр фар и через центр самого автомобиля. Когда разметка закончена, включаются фары ближнего света и настраиваются так, чтобы углы наклона ламп полностью совпали с горизонтальными линиями. Место, в котором свет поднимается вверх, должно совпадать с линиями, которые пересекаются.

Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары. При комбинированном ближнем и дальнем свете, настраивается только дальний, второй подстраивается автоматически.

Для второго способа понадобится такая же ровная без изъянов стена, но в данном случае машина ставится на расстоянии 10 метров. Подготовив авто к процедуре настройки, на стене делаются пометки, соответствующие центру лампы и пометки реального расположения фонарей.

Данные точки соединяются и дополнительно прочерчиваются 2 горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

После окончания разметки регуляторы ширины освещения устанавливаются на ноль. Свет основной фары не должен быть выше верхней границы второй линии, а для противотуманных фар верхней границей будет третья линия.

Важно, чтобы дополнительный винт оставался нетронутым. В обратном случае его нужно настраивать.

Идеальный свет настраивается с помощью регулировочных винтов, которые подкручиваются до отметки чуть ниже центра фары

Пошаговая настройка фар своими руками

Большинство водителей задается вопросом: «Как отрегулировать фары самостоятельно»?

Отрегулировать свет фар собственноручно не представит особого труда.

Данное корректирование фар проходит в 4 этапа:

• Делается разметка на стене.
• Осуществляется разметка фар.
• Регулировка ближнего света фар.
• Регулировка дальнего света фар.

Перед тем как настроить ближний свет фар, необходимо проверить состояние пружин, которые размещены в подвеске, разницу объемов шин, распределение нагрузок.

Неправильная корректировка фар ближнего света будет доставлять неудобства как автовладельцу, так и участникам дорожно-транспортного движения.

Разобравшись в теории, как отрегулировать ближний свет фар, можно переходить к практике. Подобрав правильный участок для работы, и подготовив автомобиль, можно приступать к процессу настройки.

Настройка ближнего света фар выполняется поэтапно:

• Расположив авто перпендикулярно, водитель садится за руль и подъезжает как можно ближе к стене.
• Мелом или другим материалом проводится вертикальная линия, определяющая центр машины.

Пошаговая настройка фар своими руками

• На следующем этапе авто следует медленно и прямо отогнать на расстояние 7 метров.
• Далее, фиксируются показатели расстояния: от центра до лампы (по горизонтали) и от пола до лампы (по вертикали).
• На стене необходимо сделать разметку исходя из полученных данных. Проводится горизонтальная линия на 5 см ниже, чем показатель, снятый по вертикали. Затем, от центральной линии следует отступить вправо на расстояние от центра авто к фаре и провести вертикальную разметку. Со второй фарой поступают аналогично.
• При правильной регулировке свет будет проходить по горизонтальной линии, намеченной на стене. Отрегулировав по вертикали, необходимо сделать то же самое и по горизонтали. Это достигается тогда, когда свет преломляется под углом в месте пересечения вертикальной и горизонтальной линий.

Каждая фара должна корректироваться отдельно. Сначала регулируется поток света левой фары, правая при этом закрывается щитком. При помощи регулировочных винтов устанавливается верхняя светового пятна. Аналогично регулируется правая фара. По окончании проверяется совпадение светового потока обеих фар.

Произвести регулировку фар можно в течение нескольких минут. Главное, правильно подготовиться к процессу и соблюдать рекомендации.

Советы

Для достижения точного эффекта, рекомендуется проводить работы в темное время суток. Профессионалы настаивают на тщательной подготовке машины, в частности, проверить давление в шинах, наполнить бак наполовину, учесть грузоподъемность авто. Результат работы будет успешным при правильной настройке ламп в фарах.

Как самостоятельно настроить и регулировать фары на автомобиле

Несмотря на большое разнообразие автомобилей, регулировка оптики предполагает следование одной и той же последовательности действий. Настроить фары можно как в условиях сервиса, так и самостоятельно, при этом в последнем случае не потребуется наличие специальных инструментов и приспособлений.

Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля

Каждый автовладелец должен знает, что в тёмное время суток управлять транспортным средством можно только при хорошем освещении, которое способна обеспечить правильная регулировка фар. Если оптика настроена неверно, а угол наклона не соответствует установленным требованиям, то водители встречных машин будут ослепляться потоком рассеянного света. Такая ситуация повышает вероятность возникновения ДТП при встречном разъезде автомобилей. Помимо этого, низкая эффективность работы фар сокращает зону видимости, что также влечёт к аварийным столкновениям.

Эксплуатация автомобиля происходит на дорогах с покрытием, которое в большинстве случаев имеет неровности. В результате угол установки фар изменяется и возникает необходимость регулировки время от времени. Кроме этого, к этой процедуре прибегают в следующих ситуациях:

• если устанавливалась новая фара, производилась замена лампы либо отражающего элемента;
• при монтаже противотуманок;
• в случае ДТП, при котором был повреждён передок автомобиля;
• при ремонте или замене элементов подвески;
• при замене колёсных дисков либо шин.

Одной из ситуаций, когда требуется прибегать к регулировке фар, является их замена

Как настроить правильно: подготовка к работе

Если придерживаться советов опытных автовладельцев, то они не рекомендуют новичкам выполнять самостоятельную регулировку оптики без предварительной подготовки к этому процессу. В противном случае придётся обратиться за помощью в автосервис. Этап подготовки к настройке предполагает создание условий, которые соответствуют стандартному положению автомобиля:

1. Перед началом регулировки из багажного отделения убирают все посторонние предметы и оставляют только штатные инструменты, к которым относится аптечка, домкрат, знак аварийной остановки.
2. В ходе настройки кузов должен располагаться правильно, для чего проверяют давление в шинах. Параметр должен соответствовать рекомендациям завода-производителя.
3. Если регулировку осуществлять совместно с помощником, то процедуру можно ускорить, при этом весовые категории с владельцем должны быть одинаковыми.
4. Выполняют очистку оптики от грязи. Для удаления дорожной пыли используют чистую воду, а для того чтобы избавиться от масла и прочих химических веществ, используют органический растворитель.
5. Регулировочные винты предварительно смачивают проникающей жидкостью. После, крепёж ослабляют и проверяют, насколько надёжно фары посажены в нише.
6. Перед началом регулировки требуется найти ровную площадку и произвести на стене вертикальную разметку.

Для подготовки автомобиля к регулировке оптики, одним из пунктов является проверка давления в шинах

Нанесение разметки для регулировки

Для правильного осуществления разметки требуется подъехать к стене на 2 м, после чего на неё наносится центр автомобиля и центральную ось ламп. Далее, следует отметить расстояние от поверхности дороги до выбранного осветительного прибора. От центра фары отмечается расстояние до центра машины. Затем отмечают линию, ниже от нанесённой на 5 см. Она будет соответствовать положению лампы от пола. После отъезжают от стены на 7 м. Далее, точки, соответствующие оптическим центрам каждого осветительного прибора, соединяют линией, которая дополняется ещё тремя вертикально расположенными отрезками (от центра фар и центра автомобиля). Когда разметка будет закончена, приступают к регулировке ближнего и дальнего света фар.

Прежде чем настроить фары, необходимо на вертикальной стене нанести разметку, в соответствие с которой можно будет понять, куда нужно смещать оптический прибор

Способы регулировки фар машины

Существует несколько вариантов регулировки оптических приборов:

1. Применение стенда. Этот способ используется в условиях автосервисов.
2. Регулировка с помощью прибора, с помощью которого можно добиться оптимальных результатов.
3. Если прибора нет, то юстировку можно выполнить вручную.

Настройка оптики на СТО

Далеко не каждый водитель знает, как отрегулировать оптический прибор правильным образом. В этом случае лучшим выходом будет обратиться на СТО, где при помощи специальных приборов отрегулируют фары, при этом точность будет выше, чем при ручной настройке. Если процедура выполнялась впервые, то также стоит обратиться на СТО для проверки точности проведённой работы. В результате вы будет знать, насколько все правильно делаете.

В условиях СТО фары регулируют при помощи специального оборудования

Самостоятельная регулировка

Для настройки оптики своими руками прибегают к стандартной схеме. В то же время некоторые производители автомобилей и ламп предлагают свои методы регулировки. Как правило, схема регулировочного процесса должна прилагаться к технической документации на машину. Универсальный способ, который подходит для большинства автомобилей, предполагает следующую последовательность действий:

• на ровной вертикальной поверхности (стене) выполняется разметка, которая будет задействована в качестве стенда;
• автомобиль располагают перед стеной на ровной горизонтальной площадке на удалении 7–10 м.

Пошаговая настройка фар своими руками

Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к регулировке ближнего, а затем дальнего освещения.

Настройка ближнего света

После правильной разметки включаем свет фар. В первую очередь производится регулировка угла наклона оптического прибора. Параметр должен совпадать с горизонтальной линией, отмеченной на стене. Чтобы добиться нужного пучка света вращают регулировочные винты, которые располагаются на тыльной стороне фары в подкапотном пространстве. Процесс происходит попеременно, при этом один прибор регулируется, второй прикрывается, например, картоном. При установке пучка света немного ниже места, где отмечены центры оптических приборов, можно считать, что процедура выполнена правильно.

Настройка фар выполняется регулировочными винтами, расположенными с тыльной стороны оптического прибора

Настройка дальнего света

Дальнее освещение регулируется отдельно от ближнего, при этом несколько изменяется разметка на стене. Вертикальная поверхность должна быть ровной и гладкой, но расстояние должно составлять минимум 10 м. Последовательность разметки такова:

1. Полностью снаряжённый и заправленный автомобиль устанавливают на ровной площадке напротив вертикальной поверхности, на которой размечается положение центров фар. Для фиксирования реальных мест этих центров, ищем их на машине. Полученные точки соединяются, также проводится горизонтальная линия на 12 см ниже основной.
2. После разметки автомобиль отгоняется на 10 м, регулятор освещения выставляется на ноль. Световой пучок, который получен от головной оптики, обязательно должен находиться верхней границей на нижней линии под основной горизонталью.

Видео: регулировка фар на примере Ford Fusion

Регулировка ПТФ

Настройка осуществляется путём вращения оптического прибора по вертикали и горизонтали, добиваясь оптимального угла наклона. Предварительно ослабляют болты крепления противотуманок к бамперу и выполняют следующие действия:

• Автомобиль устанавливают на ровной поверхности на расстоянии порядка 5–7 м от вертикальной поверхности (например, стена дома). Машина должна быть установлена таким образом, чтобы её ось была перпендикулярна плоскости, на которой будет осуществляться разметка.
• Давление в шинах должно соответствовать норме, при этом сам автомобиль нужно качнуть сбоку, чтобы пружины подвески стали на место.

Регулировка противотуманных фар имеет некоторые отличия, по сравнению с головной оптикой

Сам процесс регулировки состоит из следующих шагов:

1. Измеряется расстояние между центром противотуманной оптики и основанием площадки.
2. Отмечается горизонтальная линия на стене, уровень которой соответствует выполненным измерениям.
3. Включают ближний свет и делают отметку на вертикальной поверхности с нанесением центра двух лучей.
4. Выключают ближний свет и включают противотуманные фары.
5. При расположении автомобиля в 5 м от поверхности с разметкой, верхняя граница пучка света должна находиться на 10 см ниже высоты от уровня горизонтальной площадки. Противотуманная оптика должна устанавливаться параллельно продольной оси машины.
6. Между центрами световых пучков расстояние должно составлять 1200 мм.
7. На стене проводится линия, которая разделяет автомобиль на две половины.
8. Чертится полоса, которая на 10 см ниже первой.
9. Измеряют расстояние от противотуманной фары до земли и от лампы до центра автомобиля.
10. Полученное пересечение линий и будет центром противотуманок.

Видео: как отрегулировать противотуманные фары без прибора

Такова схема регулировки фар головного света и противотуманок. Ознакомившись с последовательностью действий, настройку можно выполнить самостоятельно. Правильно выполненный процесс повышает уровень безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения в тёмное время суток. Из сказанного можно сделать вывод, что периодическая проверка эффективности работы фар является важным мероприятием и пренебрежение этим процессом неуместно.

Для самостоятельной регулировки фар потребуется подготовить автомобиль, найти вертикальную поверхность, ровную площадку под него и правильно нанести разметку. Останется настроить оптику регулировочными винтами, следуя определённой последовательности действий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Регулировка фар своими руками: ближнего и дальнего света

При езде ночью водители нередко сталкиваются с проблемой уменьшенной зоны видимости. Это приводит к повышению опасности для водителей, которые едут по встречной полосе. При возникновении подобной проблемы придется провести регулировку ближнего света автомобильных фар. Для этого необязательно отправляться к мастерам ближайшего сервисного центра. Достаточно ориентироваться в особенностях правильной регулировки фар.

Когда необходима регулировка света фар

Комплексная настройка света автомобильных фар необходима в таких случаях.

1. Замена лампочки в фаре. Это требование актуально для осветительного прибора, имеющего как одинарную, так и раздельную оптику.
2. Замена комплекта фар, либо одной из сторон. Причины разные – выход из строя, попадание в мелкое дорожно-транспортное происшествие, установка прибора повышенной мощности .
3. Дискомфорт при езде в вечернее время суток.
4. Водители, двигающиеся по «встречке», часто мигают в ответ, давая понять, что вы слепите их.
5. Установка противотуманок. Обычно регулировка нужна только им самим.
6. Выполнение работ, направленных на изменение уровня жесткости подвески.
7. Замена резины или дисков на аналоги с увеличенным диаметром.
8. Планирование поездки на дальние расстояния.

Настройка фар своими руками

Допустим, водитель поменял в одной из фар лампочку. Проверить ее работу можно возле магазина. Нужно приблизиться к ближайшей стене, чтобы между ней и автомобилем было расстояние 5-6 метров. Включив ближний свет, владелец видит, светят ли фары синхронно.

Ближний свет

Последовательность действий следующая.

1. Подъезжаем максимально близко к стене. Дорожное покрытие должно быть ровным, чтобы машина не стояла под углом.
2. Определяем центральную ось машины и рисуем линию на стене снизу вверх.
3. Чтобы настроить ближний свет, включаем заднюю передачу и отъезжаем на 4-5 метров назад. Измеряем расстояние по вертикали и горизонтали.
4. На вертикальной плоскости отмечаем полученные измерения. Рисуем на стене горизонтальную полосу на пять сантиметров ниже от вертикальной метки. Далее наносим с каждой стороны диапазон от центральной части. От полученных точек проводим вертикальные линии.
5. После нанесения разметки выставляем свет. Включаем ДХО и настраиваем свет так, чтобы его направление по горизонтали соответствовало линиям, нарисованным на вертикальной поверхности. Затем проверяем, чтобы в точке, где пересекаются две полосы, пучок уходил немного вверх под углом.

Обратите внимание! Правильная настройка фары ближнего света на автомобиле возможна вечером или ночью, когда световой пучок легче рассмотреть.

Чтобы быстрее регулировать ближний свет фар, поможет схема.

Дальний свет

Чтобы получить заводской дальний свет, нужно использовать регулировочные винты, расположенные с внутренней стороны пластикового корпуса. Для этого надо открыть капот.

Методика хороша для владельцев автомобилей, где корпус головной фары имеет совмещенный ближний и дальний свет. Используя систему, описанную в предыдущем разделе, дальний откорректируется автоматически.

Настройка линзованных фар

Линзованные фары бывают двух видов – с возможностью регулировки и нерегулируемые. Приборы, не поддерживающие корректировку, обойдутся по минимуму, но пользоваться ими не стоит. В некоторых линзованных приборах присутствует автоматический регулятор.

Чтобы настроить пучок, используются регуляторы, расположенные в задней части корпуса, в подкапотном пространстве. Однозначные рекомендации отсутствуют, потому что для каждого автомобиля надо применять разные средства. Обычно применяются рукоятки или регулировочные болты. На упаковке указана общая инструкция по настройке, которая подойдет для базовой коррекции.

Регулировка ксеноновых фар

Среди всех существующих видов ксеноновые фары удерживают лидерство по интенсивности света. Поэтому для них необходима тонкая настройка. Последовательность действий следающая.

1. Выбираем ровную дорогу и ровную стену.
2. Подгоняем машину как можно ближе к стене.
3. Проводим по вертикали ровную линию вдоль стены. Она должна соответствовать центральной части фары.
4. Найдя центр, относительно центра проводим 2 вертикальные линии. Они должны находиться ровно по центру линзы.
5. Проводим через центр горизонтальную линию, отмечаем 7.62 сантиметра и рисуем еще одну такую же линию.
6. Отгоняем машину назад на 7.5 м.
7. Пользуемся фиксаторами для передвижения фары.
8. Используя регулятор, направляем световой пучок в подходящее русло.
9. Направляем пучок света так, чтобы его уровень соответствовал нижней линии.
10. Корректируем направление светового потока.

Для тонкой регулировки целесообразно отправиться в сервисный центр, где есть компьютерный стенд.

Обратите внимание!

В ряде европейских стран запрещена эксплуатация автомобилей, оснащенных ксеноновыми и биксеноновыми линзами.

Ошибки при регулировке

Правильная настройка фар возможна при условии соблюдения технологических норм. Водители, которым ранее не приходилось корректировать направление пучка света, совершают такие ошибки.

1. Стена имеет перекосы.
2. Автомобиль припаркован на склоне.
3. Пружины подвески неисправны, из-за чего машина перекошена.
4. На автомобиле неправильно распределена нагрузка на подвеску.
5. Шины имеют неравномерное давление.

Корректировка направления света фар – не тот случай, когда невозможно сделать хуже. Если нет желания, умений или подходящей площадки – отправляйтесь в сервисный центр!

Регулировка света фар своими руками: тонкости и нюансы

В рамках технического обслуживания автомобилей регулировка фар является важным и ответственным этапом. Прежде всего, важно понимать, что неправильная регулировка фар напрямую влияет на комфорт и безопасность водителя, а также других участников дорожного движения.

На деле, ошибки при регулировке приводят к тому, что водитель сильно утомляется и плохо различает различные объекты на дороге в условиях недостаточной освещенности. Также не отрегулированные фары могут стать причиной ослепления других водителей встречного транспорта.

В свою очередь, это нередко приводит к ДТП и т.п. Далее мы рассмотрим, как регулировать фары, а также особенности самостоятельной регулировки ближнего и дальнего света фар своими руками.

Читайте в этой статье

Зачем регулировать фары и когда это необходимо

Итак, если просто, фары могут светить как слишком близко (опущены), так и слишком высоко (приподняты) вверх. В первом случае  водителю автомобиля сложно управлять ТС в темное время суток или в условиях плохой видимости,  особенно на скорости.

Причина — дорога освещена фарами только на несколько метров перед самой машиной, чего недостаточно для того, чтобы своевременно заметить  всевозможные предметы и объекты, дефекты дорожного полотна  и т.д. (ямы, другой автомобиль, велосипедисты, животные, пешеходы и т.п.).

Более того, если фары светят только перед авто, автоматически не «срабатывают» светоотражающие элементы, трудно различить в темноте открытые двери припаркованных автомобилей, аварийные знаки, выставленные на дорогу,  дорожные знаки, покрытые особой светоотражающей краской, заметить катафоты на велосипедах или прицепах и т.д. 

Если же фары «задраны» вверх,  это приводит  к тому, что  происходит сильное ослепление встречных водителей. На трассе это может стать причиной конфликтов между водителями, серьезных ДТП и т.д.

Также если фары светят вверх, дорога в непосредственной близости перед автомобилем освещена хуже, световой поток  рассеивается и в целом не так хорошо ложится на дорожное полотно, фары эффективно освещают только верхние объекты (ветки деревьев, дорожные знаки и т.п.).

Как выполняется настройка фар и регулировка

Начнем с того, что в норме фары автомобиля должны эффективно освещать дорогу так, чтобы водитель мог нормально оценивать дорожную ситуацию на приемлемом расстоянии и успеть среагировать должным образом. Параллельно не допускается ослепление встречных водителей.

По этой причине фары нельзя как слишком сильно опускать, так и поднимать. Фары должны быть выставлены в строго рекомендуемое положение. К этому и сводится вся суть регулировки света фар. Отметим, что на поверхности рассеивателя фары на большинстве авто (кроме линзованной оптики) есть особый рисунок, сформированный рифленой насечкой.

Этот рисунок рассеивает и переправляет световой поток таким образом,  чтобы  расширить зоны освещенности и улучшить освещенность самой дороги,  а также минимизировать ослепление встречных водителей.

Если просто, рисунок «отсекает» световой пучок по верхнему краю, чтобы  поток света был ниже уровня глаз водителя встречного авто. Параллельно рассеиватель несколько расширяет поток внизу, создавая нужный коридор освещения. Это позволяет качественно осветить саму дорогу, а также частично захватить обочину.

• Идем далее. На одних авто ближний и дальний свет могут быть реализованы при помощи одного блока в фаре, тогда как на других фара делится на составляющие модули ближнего и дальнего света. Как показывает практика,  наибольшее внимание следует уделять тому, как выполнена регулировка ближнего света фар, так как именно такой свет используется чаще всего.

При этом регулировка ближнего света выполняется  по определенной схеме. Общие правила регулировки света фар автомобиля сводятся к тому, что при такой регулировке осуществляется изменение направления оси пучка света за счет поворота отражателя, в фокусе которого находится лампочка.

Если просто, отражатель перемещают по вертикали и по горизонтали путем вращения двух  регулировочных винтов, отвечающих за перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Винты зачастую находятся на задней поверхности блок-фары, могут быть расположены ближе к стеклу фары и т.д.   

• Чтобы добиться максимально правильного положения отражателя, сначала световое пятно, которое формирует оптика,  следует совместить со схемой регулировки для конкретного авто. Такие возможности дает специальный стенд регулировки фар.

Однако на деле  схема регулировки света фар автомобиля  вполне может быть реализована и самостоятельно в кустарных условиях.  Для этого достаточно изучить, как настроить фары своими руками.

• Сначала нужно автомобиль  без загрузки поставить на ровную горизонтальную площадку;
• Перед машиной на расстоянии 5 метров должен быть экран. Это может быть стена, забор до 1 метра в высоту, ворота гаража и т.д.;
• На указанный экран следует нанести вертикальную линию, которая будет лежать в плоскости симметрии авто;
• Справа и слева проводятся еще две симметричные линии, которые должны совпасть с центром левой и правой фары;
• Затем на такой же высоте, как и центр фары от земли, нужно нанести горизонтальную линию, после чего еще одну на 5 см. ниже.
• Далее включается ближний свет фар и можно начать регулировку. Сначала одну, затем другую фару прикрывают, определяя положение световой границы по схеме, которая нанесена на экран.
• В норме граница должна быть по второй линии (нижней).  Если замечены отклонения, свет фар регулируют винтами для получения необходимого результата. 

Советы и рекомендации

Разобравшись с тем, как отрегулировать фары без стенда, вполне можно реализовать данную процедуру самому. При этом часто бывает так, что неаккуратное вращение винтов может стать причиной сорванных резьб и т.д.

По этой причине нужно заранее определить, где находятся такие регулировочные винты на конкретном авто, а также каким инструментом их оптимальное всего вращать без рисков поломок.

Еще отметим, что если ранее фары были приподняты, после регулировки фар может оказаться, что света недостаточно. В этом случае часто причиной  становится помутнение стекла фары. Проблему частично устраняют путем установки более мощных ламп (иногда помогает),  однако оптимально улучшать свет полировкой фар или полной заменой стекла фары.

Как правило, комплексный подход позволяет значительно улучшить качество освещения, при этом фары светят на дорогу, не ослепляя других водителей. Еще можно осуществить доработку, заменив галогеновые лампы на ксенон.

Пойти можно двумя путями. Если модель имеет версию с ксеноном с завода, тогда фары можно заменить, а также доукомплектовав автомобиль всеми нужными элементами. Также можно поставить ксенон не штатно.

При этом важно помнить, что во многих странах такие манипуляции и внесения изменений в конструкцию  автомобиля запрещены. Более того, даже если после такой установки с контролирующими органами не возникает проблем, важно понимать, что просто заменить галогеновую на ксеноновую лампу недостаточно. Ксеноновые лампы намного ярче, чем галогеновые!

Стандартные фары и отражатели не рассчитаны на такой световой поток и сильно слепят встречный транспорт даже в том случае, если все регулировки фар выполнены правильно и точно по схеме.

Само собой, ослепление встречных водителей может стать причиной конфликтов на дороге, а также ухудшает безопасность как самого владельца авто с такой оптикой, так и других участников дородного движения.

Единственным выходом считается установка линзованного ксенона. В рамках такой установки штатная фара отдельно подготавливается, выполняется полировка стекла, после чего в фару устанавливается линза, которая позволяет сформировать четкую светотеневую границу и точно распределить свет на дорогу, избегая при этом ослепления встречных водителей.

Также рекомендуется отдельно установить омыватель фар или постоянно следить за их чистотой. Если есть корректор фар, в обязательном порядке следует им пользоваться в том случае, если загружена задняя часть автомобиля и фары по этой причине начали светить вверх.

Напоследок добавим, что если регулировка фар своими руками  выполняется в кустарных условиях, важно не забывать  и про освещение обочины. Если световой поток от левой фары, прежде всего, не должен слепить других водителей, уровень освещения правой обочины  можно немного улучшить, приподняв правый край светового пучка немного выше.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что регулировка света фар и проверка такой регулировки должны выполняться с определенной периодичностью. Дело в том, что  в процессе эксплуатации (например, от вибраций) или если фары снимались для проведения работ,  регулировки могут сбиваться.

Параллельно важно понимать, что фары должны быть чистыми, стекло фары не поцарапанным. Сама фара не должна «потеть» и быть полностью герметичной. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что освещение дороги будет максимально качественным и эффективным, при этом исключается ослепление встречных водителей.

     

Читайте также

Регулировка фар автомобиля своими руками

Чтобы обеспечить оптимальное освещение участка дороги и исключить ослепление встречных автомобилей необходимо производить регулировку фар.

Данную процедуру специалисты рекомендуют выполнять  не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

• замена лампочек или фары;

• замена блока управления перемещения оптики, если он предусмотрен на данной модели;

• ремонт корпуса фары;

• ремонт передней части кузова;

• замена дисков или шин;

• ремонт или замена подвески.

Как отрегулировать фары самому

Как правило, регулировка фар должна выполняться на специальных стендах с использованием соответствующего оборудования. Правильно установить требуемые параметры светового потока можно и самостоятельно, если иметь представление о том, как производится регулировка фар автомобиля. Уточнить тонкости выполнения данного мероприятия можно в руководстве по эксплуатации конкретной модели авто.

Для регулировки фар в конструкции головной оптики предусмотрены специальные винты. Как правило, они размещены на задней части фары слева и справа. В некоторых моделях регулировочные винты могут быть вынесены за пределы корпуса блок-фары. Однако принцип юстировки остаётся аналогичным. Вращая винты можно изменять наклон и поворот фары, корректируя направление светового потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Если на вашем автомобиле установлен гидрокорректор, то необходимо установить его переключатель в нейтральное положение.

Готовим автомобиль

 

Чтобы выполнить настройку фар необходимо подготовить транспортное средство. В первую очередь нужно вымыть и протереть фары. Затем проверяем давление в шинах, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.

 Если для данной модели предусмотрены другие мероприятия перед регулировкой, то выполняем и их. Это могут быть: полная или частичная заправка бака топливом, наличие на переднем сидении груза, соответствующего весу водителя, определённая загрузка и так далее. В общем, необходимо подготовить автомобиль в таком варианте, который чаще всего вами используется.

 

Готовим под регулировочные винты отвёртку, шестигранник или иной ключ, а также щиток, чтобы закрыть фару.

Готовим площадку и стенд

Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку. Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фар. Для всех моделей транспортных средств она идентичная и представляет собой 3 вертикальные и 2 горизонтальные линии.

Схема регулировки фар

Вертикальные линии рисуются следующим образом:

1. «О» — ось автомобиля;
2. «В-1» — центр левой фары;
3. «В-2» — ось правой фары.

Сначала проводим верхнюю горизонталь «Г-3» на уровне центра симметрии фар автомобиля. Для этого замеряем расстояние от пола до центра фары, отмечаем его на вертикальных линиях «В-1» и «В-2» и проводим горизонталь. После этого ниже лини «Г-3» на 50—75 мм (зависит от конкретной модели автомобиля) проводим горизонтальную черту «Г-4». Точки пересечения лини «Г-4» с вертикальными обозначим «Л» и «П». Таким образом, точка «Л» — это будет центр левой фары, «П» —правой.

Чтобы не ошибиться и проверить, правильно ли нарисована схема регулировки фар, можно выполнить следующее. Установите стенд или подгоните автомобиль к стене (если нет стенда) на расстояние 20—25 см и включите ближний свет фар. По центру левого и правого светового пятна нарисуйте вертикальные линии «В-1» и «В-2». Также проведите и горизонтальную линию «Г-3». Затем начертите линию «Г-4». Отметьте точки пересечения «Л» и «П». Таким образом, стенд будет соответствовать  вашей модели автомобиля.

Паркуем автомобиль

Автомобиль необходимо установить строго перпендикулярно к стенду на расстоянии 5,0—7,5 м, в зависимости от модели. Например, для автомобилей ВАЗ это расстояние должно быть 5,0 м, а для Audi, BMW – рекомендованное расстояние 7,5 м.

После этого открываем капот. При необходимости снимает декоративные щитки (решётки или иное, в зависимости от конкретной модификации авто). Затем включаем ближний свет фар и начинаем регулировку.

Поэтапная регулировка фар

Каждую блок-фару необходимо корректировать отдельно. Обычно регулировка фар своими руками проводиться только на ближнем свете. Если правильно всё отрегулировать, то дальний свет двухнитевых лампочек автоматически будет соответствовать необходимым параметрам.

В первую очередь регулируем световой поток левой фары. Для этого правую фару закрываем щитком. С помощью регулировочных винтов устанавливаем верхнюю границу светового пятна на уровне линии «Г4». При этом начало наклонного участка светового потока должно исходить из точки «Л». В аналогичном порядке регулируем правую фару, предварительно закрыв щитком левую оптику. В заключение проверяем, чтобы уровень светового потока левой фары совпадал с высотой пятна правой оптики.

Если установлены противотуманные фары, их регулировка выполняется по такому же принципу. Верхняя граница светового потока должна быть на уровне горизонтальной линии «Г-4».

Видео урок по самостоятельной регулировке фар

Как видим, регулировка фар своими руками не представляет особой сложности. При правильном выполнении данной процедуры можно добиться качественных результатов.

Следует заметить, что руководством по эксплуатации некоторых автомобилей самостоятельная регулировка фар не рекомендуется.

В первую очередь это касается иномарок. Например, все модели Мерседес после 2000 года. Регулировка фар таких автомобилей должна производиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, которое есть только в специализированных сервисных центрах. Если у вас нет возможности воспользоваться услугами СТО, то можно выполнить регулировку фар своими руками по вышеизложенной методике.

Особенности регулировки фар грузовых автомобилей

В принципе, порядок регулировки фар грузовой машины не отличается от вышеописанной последовательности. Сначала готовим автомобиль, проверяем давление в шинах, наличие топлива в баке и загрузку. Затем готовим импровизированный стенд на расстоянии 10 метров от машины.

Схема регулировки рисуется аналогичным образом, за исключением небольших отклонений в размерах. Например, для автомобилей КамАЗ, МАЗ или КрАЗ вторая горизонтальная линия «Г-4» чертится на расстоянии 0,3 м от линии «Г-3».

После подготовительных процедур приступаем к регулировке. Включаем ближний свет и закрываем одну фару щитком.

Регулировочными винтами корректируем верхний край светового пятна, чтобы он совпал с линией «Г-4». При этом наклонная ограничительная линия, направленная под углом в 15^о вверх, должна исходить из точки «Л» для левой фары и соответственно «П» — для правой. Допускается смещение точки начала ограничительной линии во внешнюю сторону не более 0,2 м. Аналогично регулируются и противотуманные фары.

Регулировка фар грузового автомобиля производится путём ослабления крепления на кронштейнах, если конструкцией оптики не предусмотрены регулировочные винты. После как скорректировано положение фары, необходимо затянуть крепление. В конце регулировки следует обязательно проверить, что световые потоки обеих фар установлены на один уровень.

Итоги

26 апреля 2017 года в Москве состоялось торжественное вручение Ежегодной национальной премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2017». На церемонии объявлены лучшие автомобили, по мнению российских автолюбителей, в 23 классах и ряде специальных номинаций.

В рамках мероприятия были также торжественно вручены ключи от главного приза премии — нового Volkswagen Amarok. Автомобиль оборудован шинами Continental, двигатель защищен моторным маслом TOTAL Quartz. Обладателем главного приза в этом году стал участник голосования из Челябинска — Александр Ваганов.

Традиционно голосование автолюбителей проводилось в течение трех месяцев — с января по март 2017 года на сайте www.autogoda.ru, суммарно свое мнение высказали 972 307 человек. В голосовании участвовали все российские регионы, 78 % респондентов — мужчины, 87 % из них имеют автомобиль. В среднем каждый участник проголосовал в пяти классах. Самой популярной категорией стали «Новинки». Там победу одержала Hyundai Creta. Эта же модель заняла первую строчку в номинации «Компактные внедорожники».

Впервые бренд Volkswagen собрал большинство голосов в номинации «Любимая марка в массовом сегменте», а Mercedes-Benz — в номинации «Любимая марка в премиальном сегменте».

Российский автопром также не остался без наград. LADA Vesta признана лучшей в «Малом классе», в категории «Мини-фургоны» пятикратный чемпион — LADA Largus Фургон. Второй год подряд лучшим автомобилем в классе «Фургоны» становится «ГAЗель NEXT».

По итогам голосования титул «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2017» получили:

Городские автомобили — KIA Picanto

Малый класс — LADA Vesta

Малый средний класс — Ford Focus

Средний класс — KIA Optima

Бизнес-класс — ŠKODA Superb

Представительский класс — Mercedes-Benz S-Класс

Представительский класс «премиум» — Rolls-Royce Ghost

Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback

Компактные внедорожники — Hyundai Creta

Легкие внедорожники — Ford Kuga

Средние внедорожники — Volvo XC90

Тяжелые внедорожники — Range Rover

Пикапы — Volkswagen Amarok

Грантуреры — Porsche Panamera

Купе — Chevrolet Camaro

Купе «премиум» — BMW i8

Кабриолеты и родстеры — Mercedes-Benz SLC

Кабриолеты и родстеры «премиум» — Jaguar F-Type Кабриолет

Компактвэны — Citroen C4 Picasso

Минивэны — Volkswagen Multivan

Мини-фургоны — LADA Largus Фургон

Легкие фургоны — Volkswagen Transporter

Фургоны — «ГAЗель NEXT»

Прорыв года — запуск премиального бренда Genesis

Новинка года — Hyundai Creta

Самый узнаваемый китайский бренд — Chery

Любимая марка в премиум-сегменте — Mercedes-Benz

Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen

Церемония вручения премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2017»

Призовой фонд

ГОЛОСУЙТЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ ПРОЕКТА «РЕЙТИНГИ»        

И ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ!

                                                                                ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – КВАДРОЦИКЛ CFMOTO

Принимайте участие в опросах и претендуйте на главный приз сезона – квадроцикл CFMOTO X5 Classic. Проверенный временем и тысячами километров самого сурового российского бездорожья квадроцикл CFMOTO X5 Classic подойдет для пользователей любого уровня. Эта модель имеет качественный прочный пластик, надежный двигатель и трансмиссию c подключаемым полным приводом и возможностью блокировки дифференциала. CFMOTO X5 Classic является полноценной двухместной моделью и универсален как для отдыха, так и для работы в тяжелых условиях бездорожья. Многофункциональная панель приборов, удобный переключатель трансмиссии, зеркала, грузовые площадки, силовой бампер и лебедка уже в базовой комплектации сослужат добрую службу как в небольших выездах, так и в дальних путешествиях. CFMOTO X5 Classic – это надежность и качество, проверенные временем!

БИЛЕТ В КВЕСТ

Участников проекта «AВТО ГОДА» вновь ждет захватывающее путешествие. На этот раз – в живописные пригороды Санкт-Петербурга. Возможность попасть в ежегодный квест есть у каждого, кто примет участие в наших опросах и других активностях. Чем больше участвуете  – тем больше шансов попасть в квест!

СУПЕРПРИЗ – КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ

Зимние каникулы в Финляндии – суперприз сезона, который достанется победителю квеста «АВТО ГОДА». Совершите незабываемое  путешествие в сказку с семьей или друзьями.  

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ ПРОЕКТА «РЕЙТИНГИ»

Среди участников каждого опроса будут разыграны поощрительные призы. Принимая участие в разных опросах, вы увеличиваете шансы на выигрыш путевки в квест и другие призы.

12 ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ CORDIANT-BOX

Cordiant-box – это набор фирменных сувениров от шинной компании  Cordiant. Вы можете выиграть один из комплектов: брендированную термокружку и портативную bluetooth-колонку или отличные беспроводные наушники и портативную bluetooth-колонку.

 

3 ЗАРЯЖЕННЫХ ТРАНСПОНДЕРА T-PASS

Транспондер T-Pass от компании «Автодор – Платные Дороги» станет незаменимым помощником при проезде по платным скоростным дорогам. Двигайтесь без остановок и экономьте ваше время!

4 НАБОРА «АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»

Одна из ярких фирменных кружек может стать вашей и будет греть вас в холодные осенние и зимние вечера.

А сумка-холодильник будет незаменимым аксессуаром в ваших путешествиях! В ней можно не только поддерживать температуру освежающих напитков, но и сохранить свежесть фруктов и овощей, а также перевозить лекарственные средства.

ПРИЗЫ ОТ INFORCE

Выигрывайте призы для настоящих мужчин! На протяжении четырех этапов опросов мы разыграем набор инструментов Inforce (18 предметов), набор комбинированных ключей (12 предметов), набор комбинированных ключей с трещоткой (8 предметов) и удобный ящик для инструмента 24,5 дюйма с двумя органайзерами. А еще вы можете выиграть автомобильные лопаты и набор отверток, участвуя в викторине «Мужчина может».

 

4 НАБОРА СУВЕНИРОВ TOTAL

Вы можете выиграть фирменный набор  от компании TOTAL. Обложка для паспорта, термос и брендированный дождевик – настоящий набор для осенних прогулок.

Вы можете выиграть и другие призы, приняв участие в наших викторинах. Кстати, участие в викторинах также дает вам шанс попасть в квест «Авто Года»

2 НАБОРА ИНСТРУМЕНТОВ INFORCE И КОМПРЕССОР

Ищите кодовые слова в эфире передачи «МИНТРАНС» по субботам (12, 19, 26 октября) на РЕН ТВ в 9:30 и вводите их в специальное поле Личного кабинета. Участие в акции – ваш шанс выиграть крутые наборы инструментов или компрессор Inforce.

10 НАБОРОВ TOTAL

Классная компьютерная мышка в виде автомобиля и брендированная сумка TOTAL уже ждут вас. Нужно всего лишь принять участие в простом, но увлекательном конкурсе!

5 НАБОРОВ «АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»

Примите участие в онлайн-игре «11 преимуществ трассы М-11» и поборитесь за один из  классных рюкзаков и яркую кружку от компании «Автодор – Платные Дороги».

Вопросы для претендентов на главный приз и участие в квесте

Будьте на связи, дождитесь звонка Оргкомитета, верно ответьте на один из этих вопросов и станьте призером.

Что является главным призом проекта Рейтинги 2019?

— мультиварка Redmond

— квадроцикл CFMOTO

— проездной билет на автобус

В окрестностях какого города пройдет ежегодный квест Автогода?

— Лондон

— Владивосток

— Санкт-Петербург

Сколько экипажей участвуют в квесте Автогода?

-2

-6

-19

По какой дороге пройдет часть квеста Автогода?

— Скоростная дорога М11

— Шоссе М10

— Байкало-Амурская магистраль

Вновь избраны! Объявлены результаты народного голосования в премии «Автомобиль года в России — 2019»

Российские автолюбители высказали мнение, какие автомобили считают лучшими более чем в 20 классах. Некоторые результаты оказались настоящим сюрпризом для гостей церемонии награждения премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ», которая состоялась 16 мая в концертном зале «Известия Hall».

Церемония вручения премии «Автомобиль года в России» традиционно собирает на своих площадках всю автомобильную элиту. На протяжении 19 лет этот весенний автомобильный праздник не перестает удивлять гостей чем-то новым. В этот раз «Авто Года» устроило для своих гостей полное погружение в мир джаза. Почему бы и нет, ведь сочетание джазовых ритмов и звука мотора роскошных автомобилей — это воплощение классики и гармонии.

Официальную часть церемонии открыл руководитель проекта «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» Владимир Безукладников. Поблагодарив всех собравшихся, участников голосования, спонсоров и партнеров мероприятия, он обратился к гостям автомобильного праздника с приветственной речью: «»Автомобиль года» — это проект, в котором люди могут высказать свое мнение и быть услышанными. Оглашение результатов — это не подведение итогов статистики продаж. Скорее это взгляд в будущее, основанный на эмоциональном восприятии автомобилей потребителями».

По итогам народного онлайн-голосования звания «Автомобиль года» были удостоены:

А. Городские автомобили — KIA Picanto;

B. Малый класс — LADA Vesta;

C. Малый средний класс — Volkswagen Golf;

D. Средний класс — KIA Optima;

E. Бизнес-класс — Toyota Camry;

F1. Представительский класс — Audi A8;

F2. Представительский класс «премиум» — Mercedes-Maybach S-Класс;

G1. Купе — Lexus RС;

G2. Купе «премиум» — BMW 8 серии Coupe;

G3. Грантуреры — Audi A7 Sportback;

h2. Кабриолеты и родстеры — BMW Z4;

h3. Кабриолеты и родстеры «премиум» — Mercedes-AMG GT родстер;

I. Универсалы повышенной проходимости — Subaru Outback;

K1. Компактные внедорожники — Mitsubishi Eclipse Cross;

K2. Легкие внедорожники — Nissan X-Trail;

K3. Средние внедорожники — Volkswagen Touareg;

K4. Тяжелые внедорожники — BMW X7;

K5. Пикапы — Volkswagen Amarok;

L1. Компактвэны — Citroen C4 SpaceTourer;

L2. Минивэны — Volkswagen Multivan;

M1. Мини-фургоны — Renault Dokker Van;

M2. Легкие фургоны — Ford Transit Custom;

M3. Фургоны — ГАЗ ГАЗель NEXT.

В ходе торжественной церемонии были также названы победители в специальных номинациях:

Новинка года — KIA Ceed;

Прорыв года — Aurus;

Проект года — Московский Электробус;

Любимая марка в массовом сегменте — Volkswagen;

Любимая марка в премиальном сегменте — BMW;

Лучший автомобиль для такси — ŠKODA Octavia;

Лучший автомобиль для каршеринга — Hyundai Solaris;

Самый узнаваемый китайский бренд — Chery.

В этом сезоне в рамках проекта Премия «АВТОМОБИЛЬ ГОДА» был проведён опрос среди респондентов на предмет различных инновационных решений в области транспорта и инфраструктуры в городе Москва. Проект «Московский Электробус», по мнению большинства респондентов, признан самым значимым, инновационным и экологически перспективным для столичного транспорта. Диплом получил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Пронин Дмитрий Валентинович.

Награды по номинациям «Прорыв года», «Лучший автомобиль для такси» и «Лучший автомобиль для каршеринга» вручил директор транспортной ассоциации Московской агломерации и заведующий кафедрой университета МАДИ Норайр Оганесович Блудян.

Также на мероприятии состоялось вручение главного приза сезона — Volkswagen Golf 7 поколения. Ключи от культового автомобиля Константину Кузнецову из Ижевска вручил руководитель марки Volkswagen в России Томас Мильц. Вместе с автомобилем Константину достались комплект шин Continental EcoContact™ 6, годовой запас моторного масла Total Quartz и транспондер для скоростного проезда по платным дорогам T-pass.

«Автомобиль года в России» — уникальный в своем роде автомобильный исследовательский проект, крупнейший в России и самый масштабный по охвату участников в мире. Победа каждого автомобиля в этом конкурсе — это реальное мнение реальных людей, вот почему его результаты так ценятся автомобильными брендами, а статус победителя высоко котируется на рынке.

Голосование проходило с 1 января по 14 апреля, принять в нем участие мог каждый совершеннолетний россиянин из любого региона. Голоса за своих фаворитов отдали более миллиона человек, причем, по статистике, большинство из них — мужчины: 84 % против 16 % в процентном соотношении. Чаще всего голосовали миллениалы и младшие представители поколения X — в среднем возраст участников колеблется от 25 до 44 лет. Подведение итогов голосования осуществлялось при поддержке независимой исследовательской компании Ipsos Comcon.

Мы благодарим за помощь в проведении мероприятия наши партнеров:

Главный приз предоставлен маркой Volkswagen (ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»)

Эксклюзивный спонсор — шинная компания Continental (ООО «Континентал Тайрс Рус»)

Официальный спонсор — моторные масла TOTAL QUARTZ (ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»)

Генеральный информационный партнер — «НАШЕ Радио»

Партнер церемонии — Радио JAZZ

Стратегический партнер — ООО «Автодор — платные дороги»

Призовой партнер — бренд CAIMAN

Медиапартнер — журнал «5Колесо»

ТВ-партнер — телеканал «Авто Плюс»

Анализ и обработка данных — исследовательская компания Ipsos Comcon

При технической поддержке — «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК)

Специальный партнер — телеканал «АВТО24»

Специальный партнер — телеканал «Драйв»

Технический партнер — «Авторазум»   

Партнер церемонии — Aвто.ру  

К списку новостей

Церемония

21 апреля в Москве состоялось торжественное вручение ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России-2016».

16-й сезон запомнился бурным и активным голосованием за звание «Автомобиль года в России». Несмотря на продолжающийся спад покупательской активности, свое мнение высказали 934 326 человек из 86 регионов России.
В этом сезоне за получение премии соревновались 353 модели, официально представленные на российском рынке.

Церемония включала в себя награждение победителей в 24 классах и 3 специальных номинациях: «Любимая марка в премиум-сегменте», «Любимая марка в массовом сегменте», «Самый узнаваемый китайский бренд». Также в этом сезоне «Новинка года» была выделена в самостоятельный сегмент.

Владимир Безукладников

“ ”

«Мы рады, что наша Премия по-прежнему является ведущим исследовательским проектом в автомобильной сфере и собирает множество голосов со всей России. В этом году результаты Премии демонстрируют растущий интерес к отечественным автомобилям, и именно в этом году на рынок вышли долгожданные российские модели, не уступающие по качеству иностранным аналогам. При этом мы видим, что иностранная «классика» также не сдает свои позиции, накаляя тем самым борьбу за голос потребителя, это означает, что в следующем году мы будем наблюдать еще более интересную активность в голосовании, будем с нетерпением ждать следующего сезона!«

Премия в этом году оказалась очень яркой, насыщенной и запоминающейся по результатам. Безусловным прорывом стала LADA Vesta, которая в категории «Новинка года» обошла такие автомобили, как BMW 7 Серии и Hyundai Tucson. Skoda Octavia тоже не сдает позиций в категории «Средний класс», уже третий год подряд завоевывая любовь и внимание потребителей соотношением цена/качество. Марка Hyundai надежно закрепила за собой место в топе лидеров голосования, заняв призовые места сразу в трех знаковых категориях: «Малый класс», «Любимая марка в массовом сегменте» и «Легкие внедорожники», которые, согласно исследованию Ipsos Comcon, в этом году стремительно набирают популярность у российских автовладельцев.

Помимо LADA Vesta призовые места также достались еще нескольким российским автомобилям: LADA Largus Furgon и ГАЗель NEXT в категории «Мини-фургоны» и «Фургоны» соответственно.

Звание «Любимая марка в премиум-сегменте» получил бренд BMW, опередив в номинации двух достойных конкурентов – Audi и Mercedes-Benz. Результаты премии в категории «Бизнес-класс» оказались не менее интересными – в борьбе между Toyota Camry, Ford Mondeo и Skoda Superb победил Ford Mondeo.

В номинации «Самый узнаваемый китайский бренд» лидером стал Lifan, в тройке сильнейших также оказались Geely и Chery.

По итогам голосования звание «Автомобиль года» получили:

• Городские автомобили – KIA Picanto


• Малый класс – Hyundai Solaris


• Малый средний класс – KIA Cee’d


• Средний класс – SKODA Octavia


• Бизнес-класс – Ford Mondeo


• Представительский класс – BMW 7 серии


• Представительский класс «премиум» – Mercedes-Maybach S-Класс


• Купе – Audi TT Coupe


• Купе «премиум» – BMW i8


• Грантуреры — Volkswagen Passat CC


• Кабриолеты и родстеры – Porsche Boxster


• Кабриолеты и родстеры «премиум» – Mercedes-Benz SL-Класс


• Универсалы повышенной проходимости – Subaru Outback


• Компактные внедорожники – Nissan Qashqai


• Легкие внедорожники – Hyundai Tucson


• Средние внедорожники – Range Rover Sport


• Тяжелые внедорожники – Toyota Land Cruiser 200


• Пикапы – Toyota Hilux


• Компактвэны – Volkswagen Caddy


• Минивэны – Volkswagen Multivan


• Мини-фургоны — LADA Largus Furgon


• Легкие фургоны – Ford Transit Custom


• Фургоны – ГАЗель NEXT


• Новинка года – LADA Vesta


• Любимая марка в премиум-сегменте – BMW


• Любимая марка в массовом сегменте – Hyundai


• Самый узнаваемый китайский бренд – Lifan

Данные голосования обработаны и проанализированы исследовательской компанией Ipsos Comcon.

Церемония вручения Премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ-2016»

Призовой фонд



Призовой фонд

Голосуйте в новом сезоне Премии «АВТО ГОДА»        

и выигрывайте призы!

Проголосовал — претендуешь на главный приз!

VOLKSWAGEN GOLF – главный приз 19-го сезона Ежегодной национальной премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ». Каждый зарегистрированный участник нашего голосования, указавший свои контакты в личном кабинете, автоматически становится претендентом на выигрыш этого превосходного автомобиля. Победителя определим 18 апреля 2019 года. Cпешите отдать свой голос за любимый автомобиль и вступайте в борьбу за VOLKSWAGEN GOLF.  В придачу победитель получит комплект премиальных шин Continental EcoContact 6 и годовой запас моторного масла  TOTAL Quartz.

Еще призы!

“ ”

Для заполнивших анкету

Мы будем разыгрывать стильные смартфоны MEIZU среди участников голосования, заполнивших анкету.  Всего несколько минут потраченного времени – и один из крутых смартфонов может стать вашим!

                                                            За участие в голосовании

Также среди всех участников голосования мы будем разыгрывать ценные призы: 

портативные зарядные устройства 

умные SMART трекеры

автомобильные инверторы 

умные WiFi-камеры видеонаблюдения

За участие в акции CAIMAN

Ищите кодовые слова в эфире передачи «МИНТРАНС»по субботам на РЕН ТВ в 10:00 и вводите их в специальное поле Личного кабинета. Участие в акции – ваш шанс выиграть крутую профессиональную бензокосу CAIMAN WX21 (Япония), которая станет незаменимой помощницей на даче или садовом участке. 16 марта состоялся мастер-класс по вождению «АВТО ГОДА», в котором приняли участие шесть самых удачливых участников голосования, акции НАШЕ Радио и опроса «11 преимуществ трассы М-11». Каждый участник мастер-класса смог лично оценить уникальные характеристики и особенности автомобилей линейки минивэнов Volkswagen. О том, как проходил мастер-класс, и кто выиграл, смотрите в нашем репортаже.

Что получил победитель мастер-класса?

— Сертификат на комплект премиальных шин Continental Eco Contact 6

— Пакет участника рок-фестиваля «НАШЕСТВИЕ», в который входит:

* 2 билета на фестиваль + трансфер из вашего города до места его проведения;

* Пользование автомобилем Volkswagen California;

* Место для паркинга на все время проведения фестиваля

Абсолютно все участники мастер-класса получили транспондеры T-Pass для платных дорог и мобильные грили O-GRILL!

Вы тоже можете выиграть! Включайтесь в проект!

ВАЖНО: выигрыш поощрительных призов вовсе не означает, что вы выбываете из борьбы за главный приз сезона!

Правила участия в проекте Премия «АВТО ГОДА»

Спасибо за участие!

Ваша заявка принята. Спасибо за участие!

Регистрация успешна!

Как наносить лак на авто после покраски

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

• придает базовому слою особой глубины и глянца;
• защищает краску от физических и химических повреждений;
• позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
• в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями — 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

• Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
• Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
• Следует вымыть деталь и просушить ее.
• При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
• Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
• Наносится грунт.
• Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
• Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

• Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
• Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
• Потребуется мягкая кисть.
• Краска наносится точно по месту царапины.
• Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
• При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

• Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
• Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
• Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
• При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
• Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

• Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
• Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
• Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

• Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
• Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
• Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Понравилась статья?

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Как продать машину без снятия с учета

Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

Как продать автомобиль, полученный в наследство

После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

Как избежать штрафа за тонировку авто

Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

Как не получить штрафные санкции за подобное?

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

Кредит на автомобиль: за и против

Мечтая об автомобиле и понемногу присматриваясь к тем салонам, которые работают с банками и предоставляют свои авто в кредит, вы, конечно же, представляете чего хотите от железной лошадки.

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля

Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?

Нанесение лака на автомобиль после покраски

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

• придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
• усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
• предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
• быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
• существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

«

Отличная статья 0

Как покрыть машину лаком на старую краску. Покраска авто лаком

Многие автолюбители рано или поздно задумываются о необходимости нанесения на транспортное средство защитного слоя после покраски, будь это полная защита кузова или же частичная.

Для чего же нужен слой лака на автомобиле?

Прежде всего, автомобильный лак придает некой эстетичности, приятный лоск и не менее приятный глянец. Но, естественно, что не в красоте кроется смысл нанесения лака на автомобиль после покраски. Лак — это практически идеальная защита базового покрытия автомобиля от различного механического и химического воздействия. Благодаря использованию лака, можно также добиться увеличения срока службы существующей поверхности. Поэтому, сделав некоторые выводы, можно понять, что покрытие автомобиля лаком — это довольно полезное действие.

Лак автомобильный

Как правильно подобрать материал?

Стоит отметить, что неважно, когда наносится лак, пусть сразу после покраски или же после того, как покрытие полностью затвердеет. Так как все будет зависеть от качества материала, то есть насколько качественный лак для авто вы используете. Основная масса лаков разделена на два типа:

• с добавлением отвердителя;
• мягкие лаки.

Стоит понимать, что не обладая достаточным опытом, вы совершенно не сможете понять, какой из лаков служит для покрытия автомобиля после покраски. Внешнее различие не так существенно, особенно для человека, который ранее не работал с такой процедурой. Вся проблема в общей технологии нанесения материала на автомобиль.

Например, мягкие лаки настолько текучи, что неопытный человек запросто создаст неравномерный слой, а также не сможет обойтись без надоедливых подтеков.

Мягкие лаки также очень долго сохнут и затвердевают, да и о защитных функциях нельзя выразиться максимально положительно. Но есть у этого типа лака и достоинства — легко полируемый, не менее легко шлифовать. Многие мастера рекомендуют наносить такое покрытие в несколько слоев, а лучше набросать целых 4 слоя для большей вероятности положительного результата.

Для покраски автомобиля используют твердые и мягкие лаки

Лаки с добавлением отвердителя, попросту именуемые «твердыми», требуют руки не менее опытного специалиста. В состав материала обычно добавляют особый отвердитель, который позволяет ускорить кристаллизацию и сделать покрытие автомобиля в несколько раз прочнее. Подобный материал наносят в пару слоев.

Инструмент для лакирования

Для достижения действительно хорошего качества покрытия лаком автомобиля после покраски, необходимо обзавестись новым оборудованием. Почему именно новым? Это необходимо для обеспечения качественной обработки и покрытия поверхности кузова автомобиля.

Для проведения описанной выше процедуры вам необходимы:

• компрессор;
• краскопульт;
• чистая вода;
• мягкие салфетки;
• ацетон.

Ацетон нужен при лакировании авто

Нанесение лака на краску

Если вы решили выполнять работу собственноручно, то вам следует знать, что эта работа проводится в помещении, максимально защищенном от пыли, холода и влаги. А также следует использовать антисиликон, что поможет вам избавиться от частиц жира и неприятных масляных пятен. Стоит отметить, что антисиликон является присадкой, поэтому для большего эффекта используют еще одну дополнительную присадку, помогающую ускорить процесс отвердения лака.

Разбавление лака происходит прямо перед его непосредственным использованием. Заготавливают его небольшими порциями, что позволяет составу не затвердевать очень быстро. Важно! Вещество необходимо перемешивать, пока оно не примет вид однородной массы. Прежде чем вы привыкните к особенностям нанесения материала, следует потренироваться на каком-либо объекте, чтобы не испортить машину.

В общем, покрывать автомобиль лаком намного проще, чем красить. Если же вы все-таки уверены в том, что сможете нанести лак для машины собственными руками, то вам необходимо наносить по 2-3 слоя. И каждый следующий слой необходимо делать немного толще предыдущего. Стоит предупредить, что подтеки могут стать вашим кошмаром на протяжении всей покраски. Но не стоит отчаиваться, ведь их можно устранить при помощи шлифовальной машинки. Окрашивание поверхности производится под углом в 45 градусов, а распылитель направляется на еще не окрашенную поверхность.

brand-detail-img-title»>Этап нанесения лака при покраске авто

Процесс нанесения акрилового лака на поверхность автомобиля

Стоит отметить, что большая часть лаков, описанных выше, совершенно не требуют разбавления. Лак ра

что это такое, как применяют, виды, как наносить

Лак используют для покраски автомобиля. Когда найден цвет и машина окрашена, дополнительно лакируют металл для придания блеска или иного оттенка внешнему виду. А также это средство защищает от коррозии автомобиль. Лаки бывают разных типов.

Что собой представляет и как применяют автолак

Лак для покраски авто появился в 19 веке. Тогда он представлял из себя быстросохнущее средство для покраски. Сегодня он имеет двухкомпонентный состав. Взаимодействуя с металлом, создает прочное и привлекательное покрытие, которое защищает корпус автомобиля от воздействия негативных природных условий.

Плюсами применения являются:

• придает эстетический эффект. Владелец авто может выбрать блеск или матовое покрытие машины;
• долговечность. Благодаря специальным веществам, входящим в состав раствора, лак держится долго и не стирается;
• обеспечивает дополнительную твердость металлу;
• предоставляет возможность полировки корпуса, так как после нанесения обычной краски не разрешается полировать автомобиль. Это может привести к негативным последствиям для внешнего вида;
• легкость в нанесении.

Для покраски автомобиля используют лак

Лак для машины наносят в последнюю очередь, как финишное покрытие. В последнее время появилось большое количество разновидностей лакировочных покрытий.

Разновидности автолаков

При выборе покрытия, владелец автомобиля всегда задается вопросом какой автолак лучше выбрать. Необходимо знать, что автолаки делятся по типу химического состава и по структурному строению.

Типы делятся по химическому составу:

• на водной основе. Они не токсичны, без неприятного запаха, высыхают за короткий промежуток времени, не пожароопасные. У них есть и минусы – не долговечны, не могут быть применены при низких температурах;
• акриловые лаки. В состав входят блестки из бронзы, алюминия и краситель. Акрил-полиуретановый вид – содержит полиуретановую смолу. Создает непрозрачный слой. Наносят его в три слоя через каждые десять минут. Полное высыхание происходит через 2 часа;
• глифталевые. Создаются из синтетических смол. Способны растекаться по поверхности, заполняя каждую трещину и щель. Долго сохнут, требовательны к соблюдению нужных температур и условий, которые нельзя создать в обычном гараже.

По типу химического состава и по структурному строению делятся автолаки

А также делятся по структурному строению:

• двухкомпонентный автомобильный лак HS отличается составом летучих и нелетучих веществ в твердой смеси. Это автомобильный лак с отвердителем. На него приходится 40 % из 100 процентов, 50 % составляет лак, а последние 10 % приходятся на растворитель;
• двухкомпонентный MS лак. В нем содержится больше растворителя, чем в предыдущем – до половины состава. Высыхает быстро и легко наносится. Нанесение проводится в два слоя;
• 1 К. в этой разновидности количество растворителя равно 50 процентам. Это самый текучий лак из всех вышеперечисленных. Выпускается автомобильный лак в баллончиках. Используется только тогда, когда кузову машины надо придать приличный вид в короткие сроки.

Популярными торговыми марками автолака являются:

• BRULEX 2K-HS – немецкий высококачественный автолак. Требует нагрева деталей на которые будет нанесен до 60 градусов. Не продается в аэрозольных баллончиках.
• BOSNY VG – универсальный автолак. Придает старой поверхности обновленный вид.
• PPG D800 – акрил-полиуретановая смесь. Используя его с различными добавками, можно получить матовую поверхность или под вид замши.
• Mobihel Anti-Scratch – двухкомпонентный автомобильный лак, акриловый. Отличается высокой прозрачностью и устойчивостью к царапинам;
• Motip Clear Varnish – акриловый. Стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Сейчас пользуется популярностью автомобильный матовый лак. Состоит из специального матирующего состава. Наносится несколько раз на краску. После высыхания становится матовым. Считается более прочным, нежели обычный, не требователен к уходу: достаточно просто протереть тряпкой.

Лаки также делятся по структурному строению

Как правильно наносить лак на авто

Покрытие лаком автомобиля стало возможным не только в автомастерских, но и в домашних условиях. Перед покупкой автолака в аэрозольных баллончиках необходимо определиться с видом покрытия.

Важно! Твердые лакокрасочные изделия наносятся в полтора слоя. Мягкие – в три слоя.

Место, где будет проходить покраска автомобиля лаком, должно быть чистым, без пыли, так как любая грязь, прилипшая к кузову во время окраски, впоследствии не удалится.

Нанесение лака на автомобиль после покраски проходит следующим образом:

1. Тщательно промыть поверхность. Удалить все загрязнения. Дать кузову полностью высохнуть.
2. Наклеить скотч на места кузова, которые не подлежат лакокрасочной обработке.
3. Наносить автолак тонким слоем, чтобы избежать подтеков. Расстояние между баллончиком или краскопультом и кузовом не должно быть меньше 25 сантиметров. Наносить автолак спиральными или крестообразными движениями.
4. После нанесения одного слоя дать 15 минут на высыхание и нанести следующий.
5. Дать высохнуть в течение длительного времени после того, как был нанесен последний слой автолака.

Заключение

Теперь владелец авто сможет подобрать автолак в соответствии со своими предпочтениями. Важно помнить только одно: лакокрасочное покрытие рекомендуется использовать так, как написано в инструкции к нему. Только так можно обеспечить долговечную красоту своему автомобилю.

виды лаков и особенности нанесения

Канули в Лету те времена, когда можно было провести четкую грань между автомобильными красками и лаками. На сегодняшний день лаковое покрытие автомобиля – это, фактически, та же эмаль, но лишенная пигмента, прозрачная.И к его нанесению предъявляют такие же требования, как и к покраске машины. Это финальный слой, который наносится после всех предыдущих. Именно он контактирует с окружающей средой, поэтому на первый план помимо эстетических качеств выходит и защитная функция лака.

Разновидности автомобильных лаков

Наиболее распространенными являются следующие виды лака:

Глифталевый

Вне специальной камеры для покраски автомобиля нанесение глифталевого покрытия должно происходить с соблюдением мер безопасности в достаточно вентилируемом помещении без пыли. После нанесения глифталевый лак сохнет дольше, чем, например, целлюлозный. Но он превосходит последний по интенсивности блеска без дополнительной полировки.

Наносят лак при температуре 20°C , сушат – при 60°C. Модификация с добавлением отвердительного активатора делает покрытие более устойчивым к механическому воздействию. Материалы, затвердевающие под действием температуры и эпоксидная подложка более подходят для использования в комплекте с этим видом лака, чем термопластичный материал. Это обусловлено плохой переносимостью температурных скачков.

Если добавить в лаковый состав легкий разбавитель, то даже в условиях плохой вентиляции и комнатной температуры можно добиться быстрого высыхания и образования пленки. Покраска горячим способом, когда лак, нагретый до 70°C распыляют краскопультом на деталь, нагретую в компрессоре на 10°C, исключает необходимость в разбавителе.

Целлюлозный

Один из первых лаков, который стал применяться для окраски авто. Его применение в автомобильной отрасли на сегодня почти сошло на нет. Причиной этому послужили слабый блеск, быстрая потеря интенсивности окраски и воспламеняемость целлюлозы по сравнению с более современными средствами.

Матовый лак с отвердителем

Акриловый

Эта – один из лучших вариантов, предлагаемых на сегодняшний день рынком лакокрасочной продукции для авто. Полиакрилаты делятся на два подвида:

1. Термопластичный, отвердение которого происходит в результате испарения растворителей;
2. Термотвердеющий, который застывает при высокой температуре и не может быть нанесен в домашних условиях;

Полиуретановый

Двухкомпонентный лак, предусматривающий использование отвердителя. За счет последнего сразу начинается реакция отвердения. В ходе нее происходит высыхание нанесенного на поверхность автомобиля лака. Отвердитель добавляют в лак за 10 минут до начала покраски. Распыляют при комнатной температуре в 3 захода. Первый нужен как связка, второй – основной и финишный третий. В промежутках между их нанесением происходит сушка в течении 15 мин. После третьего слоя период окончательной сушки поверхности авто увеличивают до часа.

Особенности нанесения акрилового лака на авто

Чтобы покрытие автомобиля акриловым лаком было качественным, необходимо соблюсти ряд требований:

1. Способ «мокрым по мокрому» (покрытие лаком не высохшего слоя краски) исключает необходимость предварительной подготовки поверхности. Быстрое высыхание лака требует повышенной аккуратности и сноровки при его нанесении.

   Процесс нанесения лака

2. Матирование желательно производить с использованием воды и абразива Р1000-Р1500. Крупнозернистая наждачка может поцарапать краску, а мелкое зерно понижает адгезию.
3. При выборе обезжиривателя необходимо избегать агрессивных составов, способных нарушить предыдущие слои покраски авто. В частности, растворитель №646 вместе с жировыми пятнами удаляет и слой краски. Поэтому его использование недопустимо.
4. Из-за разности в высыхании не следует применять акриловые лаки после алкидных эмалей. При этом акрил хорошо сочетается с эпоксидной либо целлюлозной грунтовкой.
5. Лак на авто наносится 2-4 слоями: первый – основной тонкий и последующие корректирующие. Для ускорения сушки рядом с машиной можно поставить рефлекторные лампы оптимальная температура, обеспечивающая быстрое высыхание в камере, составляет 60-70°C.

Возможный дефект: подтеки лака

Какими бы современными ни были применяемые средства, это не гарантирует отсутствие дефектов после покраски автомобиля. Наиболее распространенным из них являются подтеки лака. Вследствие чего они появляются? Как их убрать? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Возможные причины подтекания лака

Итак, на авто появились подтеки. Перед тем, как пытаться их убрать, выясним причины их появления:

Подтек лака на переднем бампере автомобиля

• Излишний слой покраски.
• Медленное испарение растворителя, содержащегося в покрытии.
• Распылитель в процессе нанесения расположен слишком близко к поверхности автомобиля.
• Недостаточное время для сушки после покрытия одним слоем лака и перед нанесением последующего.
• Слишком быстрое распыление также способно привести к появлению подтеков.
• Избыточное давление воздуха.

Способы устранения подтеков

Существует два наиболее эффективных способа устранить подтеки и восстановить идеально равную поверхность автомобиля. Рассмотрим подробно каждый из них:

1. Непременным условием эффективности этого метода является абсолютное высыхание лака после нанесения. Минимум – в течении 12 часов. Впрочем, это время можно сократить при сушке инфракрасными лампами или промышленным феном. Затем следует нанести на участок авто с подтеком акриловую однокомпонентную шпатлевку резиновым шпателем. После чего смоченный в воде слой шпатлевки зачищаем наждачкой Р2500, убираем тем самым и подтек. Нужно избегать излишнего давления и выхода за пределы дефектного участка.
2. Подтеки лака после покраски также можно убрать лезвием от строительного ножа. Для этого располагаем нож перпендикулярно поверхности авто и соскабливаем подтеки покрытия (ни в коем случае не резать!)Усилие, с которым нажимаем на нож, должно быть небольшим.

Таким образом, даже при наличии дефектов покраски вполне реально добиться качественного покрытия автомобиля лаком своими руками. Существуют эффективные способы убрать подтеки, после применения которых поверхность автомобиля будет выглядеть, как новая.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками (видео)

Содержание:

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.
Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Для матирования подходит небольшой диапазон абразивов (P1000-1500): мелкозернистой наждачкой можно снизить степень адгезии, крупное зерно расцарапает краску. Матировать лучше с применением воды, хотя этот момент зависит от мастерства. Аккуратная работа руками позволяет производить матирование сухим абразивом. При очистке поверхности от жира (производится после матирования) следует выбирать обезжириватель, который не будет растворять уже нанесенные материалы, к примеру агрессивный растворитель №646 вероятнее всего не только уничтожит жировые пятна, но оставит после себя испорченную поверхность.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Покрытие автомобиля или его деталей производится в 2-4 слоя. Первое напыление минимальное, последующие слои наносятся для укрывания поверхности и корректировки дефектов. Основной растворитель испаряется за 5-10 минут, но, если происходило разбавление или температура ниже комнатной, следует увеличить время сушки. Можно ускорить сушку, установив на расстоянии 60-80 см от поверхности авто лампы-рефлекторы. В камере сушка длится 30-40 минут при температуре 60-70°C. Основные принципы сушки, покраски и разницу между HS и MS системами освещает видео:

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

Основное вещество смешивается с отвердителем заранее (5-10 минут). Покрытие формируется распылителем по обычной технологии, однако первый слой наносится только для связки. Связующий слой сушится 15 минут, после чего кладутся основной и финишный слои с промежуточной сушкой в 15-20 минут. Окончательная сушка автомобиля в камере может длиться до часа. На видео мастер-класс по лакировке авто:

Покраска авто лаком — видео, инструкция, советы

В видео и статье вы узнаете, как осуществляется покраска авто лаком переходом по краске.

Пошаговая инструкция

1. Промывка поверхности

2. Просушка

На данном этапе нужно уделить большое внимание краям деталей. Особенно это касается капотов, бамперов и т.п. Внизу может скапливаться большое количество влаги.

3. Протрите поверхность влажной салфеткой

Это делается для избавления от пыли.

4. Покрасьте деталь

Красить детали нужно в несколько слоёв. Не пытайтесь перекрыть всё первым слоем – он должен быть тонким. Между слоями нужно 7-10 минут перерыва. Перед нанесением следующего слоя протирайте поверхность липкими салфетками.

Внимание! Между слоями лака липкие салфетки использовать нельзя.

Базовый слой будем матовым после высыхания. После него можно накладывать более толстый второй слой. Следующий за ним третий слой должен всё окончательно перекрыть. Хотя, иногда требуется наносить и четвёртый.

5. Нанесение лака

Есть 2 способа:

Первый. Развести лак 15% растворителя, нанести тонкий первый слой. Второй слой более густой и толстый. Последний слой разбавляется 10% растворителя, чтобы лак немного растекался.

Второй. Первый слой достаточно толстый, чтобы всё перекрыть. Второй слой контрольный.

Внимание! Если во время покрытия лаком образовывается «апельсин» — не пугайтесь, он растечётся. Лак, кладущийся без апельсина, сигнализирует о слишком сильном разбавлении и, скорее всего, потечёт.

Если «апельсин» через 4-5 минут не расходится, то вы разбавили лак слишком густо. Пугаться не следует, так как слои мокрые – можно всё исправить. На следующий слой можно добавить немного больше растворителя, он сможет растянуть первый слой.

Также обратите внимание, что «апельсин» можно убрать при помощи полировки. В этом случае можно не опасаться за стирание слоя лака – он достаточно толстый.

Внимание! Старайтесь избегать полировки машин, которые не красили. Вы не знаете, сколько на ней лежит лака, поэтому вероятность протирания очень велика.

Договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.

Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.

Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

Как правильно заполнить типовой договор?

В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.

Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.

Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

• дата и место составления договора;
• необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
• полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
• прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
• в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
• далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
• права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
• в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;
• отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
• необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
• устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
• дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
• завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.

Образец договора 2020 года

Скачать бланк договора на техническое обслуживание и ремонт автомобиля

Скачать образец договора на ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Основные проблемы

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей. Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены. Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.

Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто. Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Договор на ремонт автомобиля и предоставление услуг автосервиса

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспорта или его повреждения при дорожно-транспортном происшествии необходимо провести ремонт. Для этого собственник машины обращается в автосервис или другое предприятие, занимающееся ремонтом автотранспорта, и в том числе, необходимой марки и модели.

Гражданским законодательством предусмотрено, что ремонтные отношения регулируются договором. В нашей статье мы рассмотрим, что должен в себя включать договор на ремонт автомобиля.

Преимущества письменной договоренности

Услуги станции технического обслуживания по выполнению ремонта автотранспорта попадают под действие Закона «По защите прав потребителя». Но чтобы автовладелец смог защитить права в процессе восстановления своего железного коня, и при необходимости, предъявить претензии к сотрудникам СТО, необходимо заключить письменный договор на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию машины.

Наряд-заказ на ремонт авто.

Между автомобилистом и автосервисом могут заключаться также другие формы документов. Например, заказ-наряд. Но именно в договоре максимально подробно отображаются условия отношений между владельцем авто и собственником автосервиса. Задокументированная договоренность на ремонт автомобиля существенно упрощает

Кроме того, заключение официального документа позволяет защищать интересы автовладельца после завершения работ. Ведь за автосервисом будет закреплена ответственность за гарантийные обязательства. В случае нарушения одной стороной взятых на себя обязательств договор может быть расторгнут. При этом другая сторона имеет право потребовать возмещения убытков, и суд будет на её стороне.

Что должен обязательно содержать договор

Мнение эксперта

Наталья Алексеевна

Проведение ремонта транспортных средств оформляется либо Договором возмездного технического обслуживания и ремонта машины либо Договором подряда. На каждом автосервисе есть свой типовой договор.

Клиенту предоставляется готовый бланк, который нужно заполнить.

Прежде чем подписывать договор с ним необходимо внимательно ознакомиться. Если возникает несогласие по каким-то пунктам, то их нужно обязательно обсудить. Все изменения и дополнения вносятся до оформления документа.

Пример договора с подрядчиком.

Договор на проведение ремонта автомобиля может оформляться в произвольной форме, но при этом должна быть включена вся обязательная информация:

1. Указывается населенный пункт, в котором заключён документ и дата его составления.
2. Полные сведения о владельце машины, который в документе именуется Заказчиком: паспортные данные, место проживания, контактные телефоны.
3. Информация об автомастерской, являющейся Подрядчиком либо Исполнителем. Указывается полное название предприятия и данные директора.

Прописывается, что дата приёмки машины в автомастерскую, сроки проведения работ и гарантия должны быть указаны в оформленном заказе-наряде.

Содержание основных разделов документа

В первом разделе детально описывается предмет составленного договора. Обязательно указываются максимально полные сведения о машине: марка, модель, госзнак, номера основных агрегатов. Также могут кратко описываться технические характеристики автотранспорта.

Второй раздел содержит перечень условий выполнения оформленного документа.

Обязательно должны быть зафиксированы следующие важные обстоятельства предстоящего ремонта:

1. На основании какого документа заказчик передает авто подрядчику. Возможны следующие варианты: акт приёма-передачи или заказ-наряд. В документе детально отображается техническое состояние машины, все видимые повреждения и дефекты.
2. Кто будет приобретать необходимые детали и другие материалы.

Также в этом разделе прописывается согласованность по тарифам и расценкам.

Важный третий раздел

Как выглядит заявка на ремонт.

В нём прописываются права и обязанности сторон. Обязательно указывается на протяжении, какого периода исполнитель должен приступить к ремонту после передачи ему автомобиля, а также его завершить.

Фиксируются требования по сохранности машины и обязательному информированию заказчика о ходе работ, возникающих проблемах и необходимости проводить дополнительные работы. Исполнитель должен обеспечить заказчику все условия для осуществления контроля за ходом работ.

Заказчик обязан своевременно и в полном объёме проводить оплату выполненных работ. В этом разделе прописываются условия досрочного разрывания документа.

Например, может быть прописано, что сотрудники автомастерской не имеют права отказываться от выполнения ремонтных работ в одностороннем порядке. В таком случае автовладелец также не имеет такого права.

Мнение эксперта

Сергей Александрович

Независимый эксперт в сфере оценки после ДТП, юрист в автоправе со стажем.

Если оформлен договор о возмездном ремонте машины, то её собственник наделяется правом в одностороннем порядке отказаться от выполнения договорных условий без наложения на него штрафных санкций.

Обязательные разделы документа

Заполнение акта приемки-передачи в мастерской.

Следующий раздел отображает процедуру возврата отремонтированной машины и её приёмку заказчиком. Обязательно оговаривается, как исполнитель будет отчитываться перед заказчиком об использовании оплаченных деталей и материалов, а также проведет возврат остатков.

Отдельным разделом прописывается ответственность автосервиса за полную утрату машины либо частичную утрату какого-то узла. Далее фиксируется порядок расчетов и сроки выполнения обязательств по договору. В заключительных положениях документа указывается на протяжении, какого срока действия настоящего договора будут урегулироваться возникающие разногласия и споры.

Кроме того, указывается в течение какого периода после окончания действия договора неразрешенные путем переговоров споры могут решаться в суде. Также оговариваются другие условия ремонта. В самом конце документа должны быть представлены полные названия сторон, их адреса, контактные телефоны, платёжные реквизиты, подписи и печати.

Процедура оформления ремонта авто у частного лица

Оказывать услуги по ремонту автомобиля могут не только станции техобслуживания, но и частные лица. Для проведения ремонтных работ им необходимо зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель и стать на учёт в налоговую инспекцию.

Мнение эксперта

Сергей Александрович

Независимый эксперт в сфере оценки после ДТП, юрист в автоправе со стажем.

С частными предпринимателями автовладельцы заключают договор подряда на ремонт машины. В Интернете можно скачать образец такого документа.

Квитанция-договор на обслуживание авто.

Условия договора подряда с физическими лицами особо не отличаются от рассмотренного нами документа со станцией техобслуживания. Предприниматель обязуется выполнить ремонт автотранспорта, а заказчик принимает на себя обязательство принять работу и оплатить её. Стоимость сервисных услуг и сервисных товаров оговаривается в самом документе.

Таким образом, особенность оказания услуг по ремонту машин частными лицами в том, что с ними автовладельцы заключают договор подряда. По такому документу отношения сторон оговариваются только по результатам выполненного ремонта. Подрядчик на свой риск организовывает ремонт, который может проводить как с использованием собственных запчастей и материалов, так предоставленных заказчиком. Автовладелец принимает и выполненную работу и лишь тогда ее оплачивает. Таким договором может оговариваться выплата аванса, но она не обязательна.

Итог

Договор ремонта и технического обслуживания машины заключается между автовладельцем и предприятием либо частным лицом, которые будут выполнять ремонт. Данный документ относится к типовым хозяйственным контрактам подряда, но он учитывает тот факт, что проведение ремонта попадает под действие законодательства о защите прав потребителя.

Документально оформленные договорные обязательства, в случае необходимости, позволяют предъявить претензии к работникам, проводившим ремонт, и защитить права собственника авто. Поэтому, прежде чем подписывать документ, каждой стороне необходимо четко и прозрачно сформулировать все свои условия, а затем согласовать их с другой стороной. Удачи на дорогах!

Образец договора на техническое обслуживание автомобилей

При ремонте автомобиля в автосервисе желательно, а лучше обязательно заключить договор на техническое обслуживание автомобилей. Образец такого договора можете скачать по ссылке. 

Но не всегда можно прийти со свои договором и сказать подписывайте его или я ухожу. Чаще бывает, что подписываем договор, который дает автосервис, обязательно обратите внимание на следующие пункты этого договора. 

1) Наличие обязательных реквизитов  

• Дата, место составления 

• Реквизиты владельца автомобиля и СТО

• Описание автомобиля, который будут ремонтировать (марка, модель, VIN, гос номер) сделать это можно, как и в договоре, так и в приложении к договору, особенно если автомобилей несколько. 

• УСЛОВИЯ договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей – важный пункт, поскольку кто приобретает зап части нужно обговорить заранее, у автосервиса, как правило зап части всегда дороже чем в магазине, объема и стоимости работ – хотя бы предварительно, точно конечно никто не скажет, если это только не простая работа, например замена амортизатора; 

• Права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;  в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ; 

• Отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ; 

• Необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов; 

• Устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;

Конечно если Вы подписываете договор технического обслуживания, который дает автосервис, то вряд ли они дадут что то изменить, но попробовать все таки стоит, особенно если у Вас коммерческий ремонт.

Договор на ремонт автомобиля в автосервисе

Автосервис обязан заключить с вами договор при выполнении работ по ремонту автомобиля. Договор должен быть заключен в письменной форме, но при этом он может быть в виде заказ-наряда, квитанции или иного документа. На что обратить внимание при заключении договора на ремонт автомобиля в автосервисе? Об этом вы узнаете из статьи.

Если работы по ремонту выполняются в вашем присутствии (диагностические работы, монтаж колес и т.п.), то договор может оформляться квитанцией, талоном, кассовым чеком и т.п.

Таким образом, под договором на ремонт автомобиля в автосервисе подразумевается совокупность действий и документов (которые по форме могут быть весьма далеки от письменного договора в обычном понимании).

Начнем по порядку.

Оформление приемо-сдаточного акта

Если вы оставляете автомобиль в автосервисе для ремонта, то автосервис обязан составить приемо-сдаточный акт, в котором указываются комплектность автомобиля и наружные повреждения и дефекты, а также приводятся сведения о предоставленных вами запасных частях и материалах с указанием их точного наименования, описания и цены.

Кроме того, в акте указываются данные автомобиля — марка, модель, государственный регистрационный номер, год выпуска, VIN и действительный пробег.

В акте также указываются причина обращения, то есть поломка, которая должна быть устранена, повреждения, имеющиеся на автомобиле при сдаче в ремонт. Но если вы обращаетесь по причине проведения периодических диагностических работ, то в акте указывается информация об этом.

Приемо-сдаточный акт подписывается вами и ответственным лицом автосервиса, а также заверяется печатью автосервиса. Один экземпляр акта передается вам.

Согласование стоимости работ

Если речь идет о типовых диагностических работах и техническом обслуживании автомобиля, то стоимость услуг автосервиса сразу указывается в предварительном заказ-наряде.

Если же речь идет о ремонте (кузовном или связанным с установлением деталей и узлов, подлежащих замене), то стоимость ремонта может быть установлена после проведения диагностики. Вы вправе присутствовать при проведении диагностики и получить ее результаты.

Узнайте стоимость ремонта и объем предстоящих работ. После этого попросите оформить предварительный заказ-наряд.

Имейте в виду, что любое увеличение первоначально установленной стоимости ремонта должно быть согласовано с вами.

Более того, автосервис не может без вашего согласия оказывать выполнять дополнительные работы за плату, предварительно не согласовав их с вами. Также автосервис не может ставить выполнение работ в зависимость от вашего согласия на выполнение других работ.

Если такое происходит, то вы можете отказаться от оплаты таких работ, даже если они уже выполнены. А в случае, если вы их уже оплатили, вы можете потребовать вернуть уплаченные за них деньги.

При выполнении ремонта автосервис в соответствии с договором обязан выполнить ремонт или обслуживание автомобиля. При этом автосервис может использовать собственные запасные части и расходные материалы, если иное не предусмотрено договором.

При замене узлов или деталей автосервис обязан вам вернуть замененные узлы и детали.

Получение автомобиля из автосервиса после ремонта или техобслуживания

После того, как автосервис произвел ремонт (техобслуживание) автомобиля по договору, вы можете его забрать. При получении автомобиля проверьте качество выполнения ремонта по внешним признакам. При наличии претензий, укажите в акте приема автомобиля, а при его отсутствии — в заказ-наряде, который вам представят для подписания.

Письменное указание претензий является важным моментом, так как только в этом случае вы сможете требовать компенсации и штрафа от автосервиса.

Претензии по качеству работ, деталей и узлов, которое невозможно установить при приемке автомобиля (дефекты, которые являются скрытыми и могут проявиться позже), вы можете предъявить в течение гарантийного срока, установленного автосервисом на проведенные работы.

В любом случае автосервис обязан выполнить ремонт автомобиля в соответствии с договором.

Что делать, если вы обнаружили недостатки после ремонта в автосервисе

При обнаружении недостатков вы можете от автосервиса потребовать:

• безвозмездно устранить недостатки его работы;
• уменьшить цену выполненной работы по ремонту или обслуживанию;
• повторно выполнить работу;
• возместить вам ваши расходы по устранению недостатков автосервиса;
• полностью возместить убытки, причиненные вам в связи с недостатками допущенными автосервисом.

Автосервис обязан устранить недостатки в разумный срок, назначенный вами.

Если автосервис отказывается добровольно устранить недостатки, то вы можете обратиться в суд с иском, в котором кроме возмещения вам убытков вы можете потребовать возмещения морального вреда.

Договор подряда на ремонт автомобиля

>>>

Договор по ремонту автомобиля

Приведенные ниже рекомендации относятся к общему случаю составления договора подряда на ремонт автомобиля. Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор подряда.

Договор подряда на ремонт автомобиля используется при оформлении отношений между заказчиком и подрядчиком, в которых подрядчик берет на себя обязательство выполнить по поручению заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять результат работ и оплатить в размере и порядке, установленными договором.

Структура и содержание типового образца договора подряда на ремонт автомобиля

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с условиями договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить необходимые работы. Календарный план работ, где указываются содержание, объем и план работ, Техническое задание и Перечень материалов, оборудований, необходимые для выполнения работ, выносятся в отдельный документ, который после утверждения сторонами становятся неотъемлемой частью договора. В этом же пункте указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения заказчика и подрядчика на проведение работ. Копии документов выносятся в отдельный документ и становятся неотъемлемой частью договора.
4. Срок действия соглашения. Указываются даты (или события) вступления в силу и окончания действия соглашения.
5. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
6. Срок выполнения работ. Сроки определяются в приложении к договору — Календарном плане работ. Так же уточняются условия переноса сроков выполнения работ, в случае несоблюдения заказчиком встречных обязательств.
7. Порядок сдачи и приемки работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор и действующего законодательства РФ.
8. Стоимость работ и порядок расчетов. Указываются сумма договора, порядок, срок, способ и форма оплаты.
9. Гарантия качества работ. Пункт определяет гарантийные качества работ. Указывается гарантийный срок.
10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению в соответствии с договором подряда на ремонт автомобиля и действующим законодательством РФ.
11. Основания и порядок расторжения договора. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение, и может подробно описывать условия и порядок расторжения договора. Также основания расторжения могут определяться в соответствии с законодательством, т.е. соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон.
12. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для исполнителя и подрядчика обязательным. Судебные споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
13. Форс-мажор.
14. Прочие условия.
15. Список приложений.
16. Адреса и реквизиты сторон.
17. Подписи сторон.

Заполнить и скачать типовой образец договора подряда на ремонт автомобиля можно на нашем сайте вместе с приложениями:

• Акт приема-передачи материалов;
• Акт приема-передачи оборудования;
• Календарный план;
• Перечень материалов;
• Перечень оборудования;
• Дополнительное соглашение;
• Смета;
• Техническое задание;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда на ремонт автомобиля. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры: