Рубрика: Авто

Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля?

Зачастую на стекле появляются потертости и царапины. Такой материал очень ранимый и даже град может привести к появлению еле заметных трещинок.

Независимо от вида царапины на стекле автомобиля её нужно удалять. Сделать это можно с помощью специальных средств для полировки. Такие вещества помогают избавляться лишь от небольших сколов, если повреждение глубокое, лучше не тратить время понапрасну и поехать на СТО для замены стекла.

Подготовка

Прежде чем приступать к полировке автомобильного стекла, необходимо провести подготовительные мероприятия. Их нельзя пропускать. Это важный этап полировки боковых или ветровых стекол.

Подготавливается машина и помещение. В отдельное место складываются все нужные для осуществления процедуры инструменты.

Также сначала следует провести дефектовку. Это понятие означает, что нужно сначала определить поврежденные участки и чем-то их пометить.

Особенно внимательно осмотрите место работы дворников, именно на этих участках чаще всего появляются сколы, царапины и потертости.

Затем необходимо помыть стекло, если оно очень грязное. Не используйте мыльный раствор, для этого продаются специальные средства, не оставляющие следов.

Средства для полировки

Если заметили на поверхности стекла автомобиля царапины, сразу решайте проблему. От потертостей избавиться легче. Царапины же могут стать глубже.

Если сразу после ее появления можно потратится только на полировку, то потом, когда она станет глубже, придется отдать больше денежных средств. Ведь глубокие повреждения самостоятельно устранить не получится.

Паста ГОИ

Причины появления царапин на стекле автомобиля может быть множество. Песок, листья, камушки и неисправны дворники приводят к подобным последствиям.

Следите за машиной лучше, и тогда не придется искать ответ на вопрос, как же убрать царапины на лобовом стекле автомобиля.

Для полировки можно использовать пасту ГОИ. С ее помощью можно устранить как мелкие, так и крупные повреждения на поверхности.

Как избавиться от царапин на стекле автомобиля:

1. Паста ГОИ очень твердая, чтобы использовать ее на ветровом стекле разбавьте немного средства машинным маслом.
2. Смесь нанесите на тряпку, наденьте перчатки, чтобы не испачкаться.
3. Приложите пасту к поврежденной поверхности, и втирайте ее. Не оказывайте сильного давления и не облокачивайтесь на стекло всем телом, оно слишком хрупкое. Может увеличиться царапина или вовсе превратится в паутинку.
4. Наносить, разбавленную пасту ГОИ, можно и при помощи дрели со специальной насадкой, шлифовальной машинкой или сделать все вручную. Насадки, используемые, чтобы заполировать стекло, войлочные. Они не повредят поверхность, и не сделают больше царапин.

Пасту ГОИ не стоит применять в жару. Осуществляет процедуру в гараже и следите за температурным режимом.

Если стекло перегреется, оно может лопнуть. Удаление царапин — ответственное занятие. С этим нужно быть осторожными, или на выходе получится неудовлетворительный результат.

Паста GeriGlass

Если остеклению не повезло и нем случайным образом появились царапины, не спешите отдавать автомобиль на СТО для устранения повреждений.

Избавиться от царапин можно и самостоятельно. Хороший способ — приобретение инновационной пасты GeriGlass.

Стоит это средство недешево. Его также называют «оптические румяна». В составе GeriGlass есть оксид церия, благодаря которому и происходит удаление грязи и полировка поверхности.

Как удалить царапины:

1. Сначала стеклянная поверхность подготавливается. Область требующая полировки обклеивается малярным скотчем.
2. На полировочную машинку надевают меховой круг, и капают на него несколько капель пасты GeriGlass. Она только называется пастой, на самом деле это жидкость.
3. Включите устройство на небольшие обороты. Это должна быть первая скорость, примерно 800–1000 оборотов в минуту.
4. Работая на стёклах полировочной машинкой не забывайте капать воду на меховой круг. Это необходимо делать, чтобы GeriGlass не успело высохнуть. Весь процесс занимает 5–10 минут.

После того, как прибор отшлифовал стекло автомобиля своими руками, убираем остатки, попавшие на дворники и резинки.

В завершении промываем все чистой водой и протираем до блеска микрофиброй.

Отполированная поверхность выглядит куда привлекательней, чем поцарапанная и потертая.

Фторопол

Если в автомобиле поцарапанное стекло, используйте такое средство, как Фторопол. Данное средство является разновидностью полирита, который используют для полировки очковых линз.

С его помощью можно устранить повреждения и на автостекле, а также на ювелирных материалах и некоторых элементах электронной техники.

Фторопол очень дорого стоит. Поэтому им пользуются только на сервисах технического обслуживания, где поток машин большой и средство не будет лежать без дела.

Расход у Фторопола небольшой. 250 гр порошка достаточно для полировки 15 лобовых стекол.

Как удалить царапины:

1. Разбавьте средство водой. Получите сметанообразную консистенцию.
2. Наносите смесь на поврежденную поверхность с помощью полировочной тряпочки или используйте специальную машинку.
3. После обработки всего стекла, помойте его и отполируйте.

Фторопол содержит диоксид церия и твердую смесь оксидов, благодаря этому вещество разрешается использовать для устранения царапин в домашних условиях.

Другие методы

Существуют и домашние методы удаления повреждений. Такие способы на долго не помогут. Через некоторое время снова придется приступить к устранению царапин. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют сразу использовать профессиональные средства.

Как отполировать стекло и устранить царапины:

1. Лак. Обычный бесцветный лак для ногтей может скрыть повреждение. Им предтеся замазывать царапину не один раз. Затем нужно отполировать поврежденный участок.
2. Зубная паста тоже прекрасно справляется с проблемой. Нанесите небольшое количество на царапину, вотрите в углубление. Затем отполируйте обработанную область. Зубная паста проникает в царапины, заполняя их собой.
3. Парафин или воск лучше двух предыдущих домашних способов. Они дольше скрывают недостатки. Растопите немного воска и заполните царапину или нанесите на тряпочку и замаскируйте потертость.

Поцарапать стекло проще всего, но вот скрыть этот дефект трудно. Часто домашние средства не помогают и все равно приходится покупать профессиональные составы.

Так зачем же тратить свое время? Купите сразу полировочное средство и избавьтесь от проблемы на более долгое время.

Чтобы больше не возникало вопросов как убрать царапины и потертости, следует после полировки посмотреть качество дворников, если нужно поменять щетки.

Также после этого советуют обработать поверхность пленкой ClearPlex. Она помогает избежать появления новых микроцарапин.

Как устранить царапины на стекле автомобиля

Для любого автомобилиста нет большей досады, чем замечать на корпусе своей машины царапины, другие механические повреждения. Прежде всего, они бросаются в глаза на автомобильных стеклах, заметно снижая общее впечатление даже от новенького авто. Но кроме чисто эстетического аспекта, здесь всегда есть и сугубо практический. Так, поцарапанное стекло очень часто мешает водителю полноценно рассматривать через него дорогу, автоматически подвергая его опасности попасть в ДТП. В подобных случаях многие хозяева машин, скрепя сердцем, меняют их на новые, отрывая тем самым немалые деньги из домашнего бюджета. Однако выход из такой неприятной ситуации есть, причём действенный – это эффективная полировка стекла от царапин. Ознакомившись с действенными советами, собственники автомобилей смогут отлично отполировать их поцарапанные стекла собственными силами или с помощью специалистов.

Причины возникновения царапин

Причин появления царапин, вызывающих досаду у любого водителя, немало. Практически все они вызваны особенностями эксплуатации машины. Прежде всего, это механические дефекты, возникающие вследствие попадания на стекло извне всевозможных камушков, металлических и иных предметов. Зачастую это происходит во время движения машин, когда на скорости соприкосновение даже с миниатюрной вещицей превращается, по сути, в удар и может привести не только к царапине переднего, ветрового стекла, но и к его серьёзной трещине.

Кроме того, нежелательные царапины на лобовом стекле автомобиля являются результатом «помощи» таких внешних раздражителей, как давние недруги автомобиля – банальные песок и грязь. Постоянно попадая под резину очищающих устройств-«дворников» и набиваясь в резиновые уплотнители, они провоцируют изменения на стекле, заканчивающиеся в итоге царапинами. Немалую роль в их возникновении играют далеко не безукоризненные отечественные дороги, превращающие порой поездки в движение по испытательному полигону.

Царапины заднего стекла, например, очень часто появляются на дорогах, посыпанных мелким отсевом: проезжающая мимо машина может окатить автомобиль сзади целым «фонтаном» острых камушков. Подобных ситуаций на практике возникает множество. В результате требуется полировка лобового стекла автомобиля или же покупка нового.

Реставрация поверхности стекла

Перед тем как отполировать лобовое стекло, надо помнить, что перед нами весьма хрупкий, специфический материал. Это далеко не металл, который может вытерпеть даже большие механические нагрузки. Поэтому работать с ним надо очень аккуратно, не форсируя события, к нему нужен истинно профессиональный ход. Кроме того, перед тем как удалить царапины, не следует забывать, что удалению чаще всего подлежат только небольшие повреждения, убрать же значительные углубления вряд ли удастся.

Если не учесть эти два правила, есть риск окончательного, основательного повреждения. Также зачастую удаление мелких царапин позволяет полностью восстановить его былую прозрачность, поэтому предварительный осмотр перед полировкой должен отличатся реалистичным подходом к делу. Так, следует четко определить, какие из трещин полировать, а какие трогать нежелательно и нецелесообразно.

Современные методики различают два главных способа устранения стекольных царапин: полировку и мокрую шлифовку. Последняя применяется лишь к тем стёклам, на которых позволительно снять довольно толстый слой без изменения рабочих характеристик материала (например, в автомобильных фарах). Зато боковые стекла, как и лобовое, шлифовать самостоятельно весьма рискованно, это требует немалых профессиональных навыков и большой точности движений, что под силу не каждому. Поэтому для их полировки, как правило, советуют обращаться за помощью к специалистам. Особенно это касается стекла лобового, поскольку неровно снятый с него слой могут дать так называемый «эффект линзы», который лишь ухудшит его прозрачность и усугубит ситуацию и водителю придётся всё время напрягать свое зрение.

Материалы и инструменты

Наиболее популярным и востребованным полировочным средством считается высококачественная полироль для стекла отечественного или зарубежного производства. Специалисты советуют, в частности, такие надежные и эффективные пасты, как «Крокус», «Полярит», «ГОИ» и другие мелкозернистые средства для полировки (у них зерно 0,5 микрон). Наряду с другими полировальными средствами паста для полировки, при условии тщательной грамотной работы, позволяет восстановить прозрачность стекла почти до первоначального уровня.

Предварительная подготовка

Перед началом работы автомобиль надо тщательно подготовить к полировке. Стёкла, которые подвергнутся полировке, следует хорошо вымыть и вытереть насухо, металлический корпус, чтобы обезопасить его от попадания мелких частиц – отходов полирования – аккуратно накрывают пленкой и т. д. Под руками должны находиться все необходимые средства и инструментарий. Чаще всего используют специальные полировочные машинки, а также электродрели с марлевыми и прочими насадками, обычные бытовые пульверизаторы (для смачивания). Также рекомендуется перед началом процесса нанести на царапины специальный полимерный состав.

Процесс восстановления

Чтобы провести данный процесс восстановления самому водителю без посторонней помощи, надо чётко выдержать алгоритм требуемых работ:

1. Прежде всего, шлифовка должна осуществляться лишь после основательной подготовки автомобиля в домашних условиях, о чём уже шла речь выше, в том числе мытьём самих стёкол.
2. Затем на поцарапанное место и на насадку наносят полировочную пасту. Процесс полировки следует вести осторожно, с помощью поступательных движений, не нажимая сильно на поверхность стекла, как бы на весу. Не поцарапанные участки трогать не следует – всё внимание необходимо сосредоточить только на предварительно отмеченном районе стекла. Шаг за шагом полировщик пройдёт все участки с дефектами.
3. После завершения работ надо удалить остатки полировочного средства, вымыть обновлённое стекло и протереть его насухо.

Необходимо отметить ещё раз, что перед тем как убрать все царапины со стекла, надо составить план их поэтапной реставрации, не забывая о том, что браться самому за глубокие царапины вряд ли следует, так как восстановить их в достаточно степени, скорее всего, не удастся. В таких случаях лучше всего реставрировать их в специализированных центрах. А вот с мелкими царапинами справиться самому – вполне реально. Если сделать это терпеливо и без спешки, чётко следуя рекомендациям, итоговый эффект должен быть поразительным – стекло практически восстановит свою первоначальную прозрачность!

Удаление царапин на стекле автомобиля своими руками

Стёкла автомобиля, без сомнения, должны быть как можно более прозрачными и гладкими. Однако со временем из-за самого обычного песка и грязи, набивающихся в уплотнители и под резинки щёток дворников, на стекле появляются царапины. Достаточно серьёзные повреждения наносятся остеклению и при контакте с различными твёрдыми и острыми металлическими предметами, едкими химическими соединениями и т. д. В этой статье поговорим об удалении царапин на стекле автомобиля.

Способы удаления царапин с автомобильного стекла

Материал этот довольно хрупкий, поэтому и безопасно убрать с данной поверхности можно только довольно неглубокие повреждения. В противном случае существует риск окончательно его испортить, после чего альтернативы замене стекла автомобиля просто не останется. Итак, полностью можно удалить только мелкие царапины, крупные лишь сглаживаются частично, однако даже такая обработка позволяет восстановить прозрачность остекления.

Для удаления царапин на стекле существует два метода – полировка и мокрая шлифовка. Последний вы можете применить лишь к тем деталям, которые позволяют снимать достаточно большой слой без ухудшения характеристик. Это чаще всего относится к фарам. Напротив, лобовое и боковые стёкла автомобиля самостоятельно шлифовать очень опасно. Лобовое – по причине того, что идеально ровный слой с него не снимешь – при чрезмерном усилии или нарушении технологии работы обязательно возникнут неровности, приводящие к т. н. эффекту линзы.

Неправильное удаление небольших царапин на стекле авто может привести к тому, что при вождении глаза будут сильно утомляться, кроме того, обзор будет затруднён появлением различного рода искажений, хотя при этом на стекле бывает невозможно рассмотреть пятен или каких-либо повреждений. Боковые также не шлифуются попросту потому, что они закалённые, и если снять хотя бы незначительный слой, то всё стекло может разрушиться.

Готовимся к проведению полировки

На стекле автомобиля самостоятельно автовладельцы в основном проводят полировальные работы. Это намного более щадящая процедура, чем шлифовка, так как с её помощью снимается лишь тончайший слой толщиной не более нескольких десятых микрон. При этом прозрачность удаётся восстановить до 90% от первоначальной. Для полировки используются в основном пасты «Крокус», «ГОИ», «Полярит» с зерном 0,5 микрон и др.

Паста для полировки

Для того чтобы качественно убрать царапины, следует начинать с подготовительных работ, которые заключаются в следующем:

1. Тщательно вымойте и высушите автомобиль либо удалите загрязнения с автомобильных окон при помощи специального средства для очистки;
2. Обозначьте повреждённые места маркером;
3. Для предотвращения повреждений кузова разлетающимися мелкими частицами, его необходимо накрыть обычной плёнкой;
4. В плёнке вырежьте отверстие под лобовое стекло и оклейте его края малярным скотчем.

Далее останется ещё раз хорошенько вымыть рабочую поверхность при помощи специальных средств и насухо её вытереть, после чего приступать непосредственно к полировке.

Полируем лобовое стекло самостоятельно

В качестве инструмента, при помощи которого производят удаление царапин, можно использовать специальную полировочную машинку. Однако она доступна в основном профессионалам, обычные же автомобилисты вполне могут воспользоваться дрелью с тканевой насадкой. Учтите, что если вы работаете дрелью, нужно следить за нагревом стекла, т. к. в случае перегрева оно может растрескаться ещё больше.

Полировка стекла

В полировочных машинах уже предусмотрена подача воды для охлаждения и смачивания поверхности, если же вы работаете дрелью, то смачивание периодически нужно проводить обычным бытовым пульверизатором.

Также перед началом работ специалисты рекомендуют обрабатывать царапины специализированным полимерным составом. Максимальная зона обработки – участок 30х30 см, его края нужно ограничить монтажным скотчем. Полировальную машинку в процессе работы лучше держать под небольшим углом в 5 градусов, при этом на одном месте поверхности работающий инструмент оставлять нельзя – он должен постоянно находиться в движении.

Соблюдайте следующую очерёдность проведения работ:

1. Перед началом полировки нанесите пасту на насадку и на повреждённое место на стекле.
2. Процесс нужно проводить без нажима на поверхность, поступательными движениями. Не следует полировать неповреждённые участки – сконцентрируйтесь только на отмеченном маркером дефекте.
3. По завершении работы удалите на стекле остатки пасты, вымойте и насухо протрите поверхность.

Напомним, что самостоятельно вы наверняка сможете убрать только неглубокие царапины. Хотя сегодня существуют технологии, позволяющие избавляться и от куда более серьёзных дефектов, но доступны они в основном профессионалам в специализированных сервисных центрах.

Шлифуем фары

До и после шлифовки фар

В том случае, если царапины довольно глубокие и занимают значительную площадь, то обычной полировкой не обойтись – поверхность придётся шлифовать. Для этого можно использовать алмазные или борные крупнозернистые пасты. Самостоятельно таким способом можно отшлифовать, например, стёкла фар. В этом случае появление «эффекта линзы» не критично, так как световому потоку он не препятствует.

Шлифуются фары крупнозернистой пастой или шкуркой вручную, причем размер зерна выбирается исходя из примерной глубины повреждений. Шлифовка происходит поэтапно, на каждом последующем этапе следует использовать пасту уже с меньшим размером зёрен. На заключительных этапах, уже при полировке, можно использовать шлифовальную машинку. Правда, нужно помнить, что усилие к стеклу нужно прикладывать равномерно, иначе оно может дать трещину.

Отметим, что полировке поддаются не только стеклянные, но и недорогие пластиковые фары – для этого достаточно будет использовать не специальную пасту, а обычный зубной порошок. Обрабатывается поверхность мягкой кожаной салфеткой. В особых случаях, когда полировать стекло фар нельзя, на помощь придёт специальный фотополимер – он заполняет трещины, делая царапины совершенно невидимыми, однако эффект от такой обработки недолговечен.

Таким образом, не стоит спешить менять поцарапанное стекло. Сильные повреждения вам устранят в специализированном сервисе, а с мелкими вы вполне сможете справиться сами.

Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля

Процесс эксплуатации транспортного средства постоянно сопровождается появлением царапин на стеклах (особенно на лобовом). Они повреждаются в результате абразивных воздействий и могут царапаться от других повреждений. Такие элементы ограничивают обзор, искажая происходящее на дороге, слепят во время встречного разъезда и портят внешний вид автомобиля. Предотвратить появление дефектов невозможно, однако устранить неглубокие дефекты можно. В данном материале рассказано, как убрать царапины с лобового или бокового стекла автомобиля, и описаны основные способы проведения данных операций.

Повреждения стекла можно разделить на несколько типов – потеря прозрачности (эффект «матовости»), появление мелких или глубоких царапин, а также сколов и трещин. Что касается последних, то их устранение своими руками весьма затруднительно, поэтому наиболее рациональным решением будет обращение к профессионалам. Эта же рекомендация относится к глубоким царапинам, которые стали результатом воздействия на стекло острых металлических предметов. При этом легкую матовость или неглубокие повреждения можно устранить своими руками.

Пренебрежение основными правилами полировки и шлифовки в домашних условиях часто становится причиной порчи элемента, что приводит к необходимости его полной замены.

Основные материалы для удаления царапин

Стекло – это достаточно хрупкий материал, поэтому устранять любые повреждения необходимо максимально аккуратно. При этом мелкие царапины можно легко заполировать и придать поверхности первоначальный вид. Очень часто можно встретить рекомендации, что убрать царапины на лобовом стекле автомобиля можно при помощи обычной наждачной бумаги. Такой метод является чрезвычайно неэффективным и приносит только обратный эффект – вместо одного основного повреждения, создадутся множественные мелкие потертости.

Поэтому оптимальными материалами для непрофессионального устранения дефектов являются:

1. Зубная паста. Лучше всего подойдут составы с отбеливающим эффектом, поскольку в них содержится большое количество абразивных крупинок. Чтобы избавиться от царапин на стеклах автомобиля с помощью пасты, необходимо:
   • нанести небольшое количество материала на ватный диск и втирать в участок круговыми движениями;
   • удалить излишки пасты теми же движениями, но в противоположную сторону;
   • тщательно вымыть поверхность.

Такая методика отлично скроет неглубокие повреждения.

2. Пасты ГОИ. Это абразивные материалы универсального применения. Технология удаления царапин с их помощью заключается: 
    
   • в разогреве материала на водяной бане;
   • нанесении пасты на поврежденную поверхность при помощи войлочной ткани или ватного диска.

Материал отлично справляется с разнообразными потертостями на стекле.

3. Специальные полироли. Они могут иметь различный состав и принцип действия, поэтому рекомендуется сначала поэкспериментировать на незаметном участке, чтобы определить реакцию поверхности на имеющиеся в них реагенты. Как правило, такие средства наносятся при помощи ветоши. Царапина аккуратно заполняется полиролем, после чего содержимое растирается по краям.
4. Прозрачные лаки для маникюра. Для удаления повреждений с лобового стекла необходимо: 
    
   • тщательно очистить реставрируемый участок;
   • аккуратно нанести лак на царапину по всей длине;
   • дать составу высохнуть;
   • излишки материала убрать резиновым шпателем или куском картона (актуально для выпуклых элементов).

Такая методика позволит скрыть дефект, однако под прямыми солнечными лучами преломление света стеклом и лаком будет существенно отличаться.

Также достаточно эффективным способом устранения повреждений является применение средств для полировки металла. Достаточно просто нанести несколько капель жидкости на войлок и протереть нужный участок.

Полезные советы и рекомендации

Перед самостоятельным проведением мероприятий рекомендуется потренироваться на каком-нибудь старом ненужном стекле – это позволит получить необходимые практические навыки и понять работу материалов. Шлифовать поверхность нежелательно, поскольку дефект не устранится, но может появиться эффект линзы. Поэтому лучше применять полировку, снимающую толщину материала в доли микрон.

Лучший способ предотвращения царапин – это профилактика. Потому рекомендуется следовать нескольким простым правилам:

• не протирать поверхность газетами;
• не вытирать стекло жесткими и сухими тряпками;
• применять только специальные средства для мойки.

И главное: если не знаете, как самостоятельно убрать царапины на лобовом стекле автомобиля, доверьтесь профессионалам. Лучше всего перед проведением работ проконсультироваться с мастером. В некоторых случаях намного выгоднее поменять стекло или обратиться в сервис, чтобы не тратить время и средства.

Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля

Камушки порой влетают в стекло просто с дороги, используя дворники ими можно поцарапать стекло.

Повреждения могут нанести даже некоторые химические соединения.

Предотвратить такие вещи не получится, но вот избавиться от мелких царапин можно, не меняя при этом стекло.

Важно, чтобы стекло автомобиля оставалось прозрачным и гладким, водители должны следить за этим.

Содержание статьи:

Повреждения необходимо устранять не только из-за плохого внешнего вида, но и для безопасности на дороге.

Просто водителю необходимо четко видеть то, что происходит на дороге, плохой уход за стеклом может стать угрозой безопасности всех участников движения.

Методы удаления царапин

Поскольку стекло – хрупкий материал, то устранению поддадутся только мелкие дефекты. В обратном случае можно переусердствовать и испортить стекло, решением останется только его замена.

Мельчайшие царапинки удаляются полностью, крупные могут на время сгладиться, но даже проведенные работы позволят возобновить прозрачность стекла.

Самые распространенные методы для удаления царапинок – это полировка либо мокрая шлифовка.

Представленный последним метод используется в тех случаях, когда можно снимать большой слой и это не повлияет на характеристики детали.

Чаще всего применяется на практике это для затирания царапин с фар, для лобового или бокового стекла такой способ опасен. При этом способе снять идеально ровный слой не получиться, а значит, будут неровности, которые вызовут эффект линзы.

Многие не стесняются применять в процессе народные средства – берут пасту для зубов и замазывают ею трещины.

После того, как она высохнет, участок поверхности протирается тряпкой, способ работает, но не долго, поэтому лучше применять специализированные средства.

Поэтому при работе со стеклом идеальным методом является полировка.

Порядок проведения работ

1. Подготовительные процедуры

Перед тем как приступить к устранению возможных царапин, следует подготовить участок для работы. Первым делом очищаем ее от пыли и грязи, обсушиваем. Затем определяемся с теми участками, с которыми будут вестись дальнейшие этапы по полировке.

Если визуально определить не получается, то проведите пальцем по поверхности, где кожа цепляется, отметьте это место маркером. Берем тряпку и средство, которое используется для чистки окон или зеркал.

Это весьма ювелирная работа, но без такого поиска все, возможно, придется повторить с самого начала.

Протираем сначала обычной тряпкой, а потом средством для стекла, затем высушиваем. В конце можно протереть все тряпкой, но которая не оставляет по себе ворсинки.

2. Защита кузова.

Чтобы защитить кузов от дальнейшего попадания чистящих средств, а также пыли и грязи, его покрывают пленкой. Для этого вырезают окошка в стекле, чтобы закрепить покрытие там скотчем.

3. Подготовка необходимых инструментов.

Перед тем как приступить к работам по устранению царапин, необходимо подготовиться. Идеальным вариантом окажется специальная полировочная машинка.

Если же ее нет, то прекрасно справиться дрель с насадкой, зафиксированной на патрон из ткани.

Машинка для шлифовки в каком случае не подойдет, ведь они обладают слишком высокими показателями оборотов, что только навредит стеклу.

А вот для полировки стоит подобрать скорость вращения круга в пределах 1700 оборотов в минуту. Таким оборудованием лучше обратиться к тем, у кого есть опыт в этих вопросах. В противном случае можно добиться деформации стекла, даже эффекта линзы.

Закупите пасту и скотч, все процедуры должны проходить в перчатках, маске, а также специализированных очках, которые защитят глаза.

Все эти средства необходимы, чтобы защитить наш организм от механического и химического воздействия, которое может негативно сказаться на нашем здоровье в будущем.

Процесс полировки

Для этого процесса используется специальная паста, которая наносится на царапины и полируется мягким войлочным кругом.

Во время шлифовки стекло может помутнеть, ведь во время такой процедуры можно снять случайно значительный слой, что испортит в целом его.

При полировке удается восстановить прозрачность до 90% от первоначальной. Самые популярные пасты, которые водители используют во время проведения этой процедуры — Крокус», «ГОИ», «Полярит» с зерном 0,5 микрон.

Если же царапинки не глубокие, то можно воспользоваться воском, нанести его, втирая сухой тканью.

Паста наносится двумя способами – непосредственно на стекло или же на насадку. Не нужно сразу же всю поверхность покрывать ею, ведь она довольно быстро высыхает, за счет чего теряется эластичность.

Сам процесс очистки должен проходить плавно, без надавливания и резких движений.

Во время всей процедуры не забывайте следить за показателями температурного режима, ведь от нагрева стекла, трещины на нем только увеличиваются.

Если все же нагрев начался, чтобы остудить показатель необходимо задействовать пульверизатор. Такие проблемы чаще всего возникают при использовании дрели, решить ее может и бытовой пульверизатор, но если же вы берете в руки полировочную машину, в ней предполагается подача воды для охлаждения поверхности.

Проблема в таком случае автоматически отпадает. Применение пульверизатора решает не только вопрос охлаждения поверхности, но и поддержку свойств эластичности материала.

Многие мастера рекомендуют перед проведением всей процедуры осуществить обработку специализированным полимерным составом.

Ориентируйтесь, что максимальная площадь обработки поверхности составляет показатель 30×30 см.

Во время проведения полировочных работ следите, чтобы инструмент был под углом в 5 градусов, при этом не стоит долго оставлять его на одном месте.

Зона полировки оклеивается скотчем, и там постоянно ведутся работы, останавливаться нельзя.

На сегодняшний день в сервисных центрах представлены современные технологии, которые позволяют избавиться даже от более серьезных дефектов.

Процесс очистки

Чтобы избавиться от остатков абразивных компонентов, пасты для полировки используйте холодную воду. Снимаем скотч и плену, затем протираем авто тряпкой, чтобы в целом оценить результат проведенных работ.

Если какие-то недочеты все же не устранены, необходимо провести всю процедуру с самого начала. Если же все проделано правильно, вы получите прекрасный результат. Будьте готовы к тому, что сам процесс может занять около 4х часов. Обратите внимание, что большие трещины таким способом не удаляются.

С первого мгновения, кажется, что процесс самый простой, но для проведения затирки потребуется больше терпения и сил. Чтобы устранить мельчайшие царапинки, используйте специальные мази и пасты.

Глубокие царапины можно устранять только методом шлифовки, который уже лучше доверить специалистам. Для проведения этих работ необходимо приобрести алмазные или борные крупнозернистые пасты.

Такой метод идеально подходит для шлифовки фар своими усилиями, при этом вы получите хороший результат, который не влияет на световой поток в целом.

Шлифовка осуществляется не только стеклянных фар, но и недорогих пластиковых, главное вести работы равномерно, чтобы не образовалось трещин.

Таким образом, не смешите менять стекло, если вы увидели на нем мелкие царапинки. Их устранить вы сможете и своими усилиями, а вот более глубокие сможет убрать специализированный сервис.

Советы для новичков

1. Перед тем как приступить к процедуре по полировке, следует проконсультироваться со специалистами. Может оказаться, что выгоднее и быстрее решить проблему – это просто заменить стекло.

2. Используйте полировку, которая способна снять толщину в доли микрон, чтобы избежать возможного возникновения эффекта линзы.

3. Перед тем как вести самостоятельные работы по устранению царапин, проведите тренировки на старом материале.

Избавиться от дефектов на стекле возможно и своими силами, но только когда это мельчайшие трещинки от пыли и частичек мусора.

Самостоятельными усилиями удалить глубокие трещины вряд ли получится. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу опытным мастерам, ведь нарушение технологии процесса непременно приведет к новым проблемам.

Стекло может потускнеть или помутнеть. Чтобы не тратить свои силы, нервы и здоровье, просто отгоните авто к хорошему мастеру.

Как убрать царапины с лобового стекла

Царапины на лобовом стекле.

Грязное лобовое стекло не только сильно раздражает всех автолюбителей, но и представляет определенную опасность во время движения, поскольку снижает обзорность за рулем. В большинстве случаев очистить лобовое стекло довольно-таки просто, включив стеклоочистители. Но что делать, если в вашей машине на лобовом стекле появились царапины? 

К сожалению, удалить царапины с лобового стекла не так просто. Ведь царапины говорят о том, что поверхность стекла повреждена. Откуда же берутся царапины на стекле? В большинстве случаев в этом виноваты сами водители, которые часто в зимнее время используют скребок, помогающий очищать лед с поверхности стекол. Благодаря скребку мы часто сокращаем наше время подготовки автомобиля к началу движения. Ведь у многих из нас часто не хватает времени, чтобы ждать, пока стекла автомобиля оттают от горячих потоков воздуха в салоне.

Смотрите также: Лобовое стекло автомобиля: Ремонт или замена

Для этого, как правило, сначала придется ждать, пока прогреется двигатель. Так что, как видите, с одной стороны, скребок помогает нам намного быстрее удалять лед со стекол, но с другой стороны, именно он становится частой причиной повреждения поверхности стекла. 

Что же в этом случае делать? Как убрать царапины с лобового стекла, которые очень мешают во время движения? Самым распространенным способом устранения царапин на лобовом стекле является полировка, с помощью которой можно удалить многие небольшие царапины. Но не думайте, что этот способ поможет вам добиться прозрачности стекла на 100%. Напомним, что помимо царапин, появляющихся на лобовом стекле, существует еще ряд различных повреждений, которые рано или поздно приводят к тому, что лобовое стекло начинает мешать водителю. В этом случае полировка не поможет и придется менять старое стекло на новое. 

Дело в том, что в процессе эксплуатации автомобиля стекло постоянно подвергается различному воздействию агрессивной среды (песок, камни и т. п.). В результате этого на стекле появляются различные сколы и царапины. Как правило, они больше повреждают поверхность лобового стекла, нежели скребок для стекол. Так что чем больше пробег машины, тем больше сколов и царапин появляется на лобовом стекле. Но царапины и сколы не только раздражают водителей. Чаще всего они реально начинают мешать за рулем.

Особенно при движении навстречу солнцу или при движении ночью, когда свет, попадая на лобовое стекло, преломляется от сколов и царапин на стекле, что дает опасные блики, попадающие в глаза водителю. В результате у водителя падает видимость за рулем, что очень опасно. 

Если стекло имеет множество сколов и царапин, то в этом случае ремонт стекла с помощью клея-смолы не подойдет. Тогда что, в этом случае придется приобретать новое лобовое стекло? А что делать, если достаточно новый автомобиль получил несколько глубоких царапин или сколов? Тоже менять стекло на новое, которое стоит немало?

Все зависит от глубины царапин и сколов и от их количества. Для того чтобы понять, что делать с царапинами на стекле, вам необходимо сначала показать автомобиль мастеру, который специализируется на ремонте лобовых стекол. Если он после осмотра скажет, что нет смысла ремонтировать стекло, у вас есть только два варианта: либо поверхностная полировка, либо замена стекла на новое. 

Кстати, до недавнего времени полировка лобового стекла была невозможна. Но сейчас появилась технология, которая позволяет отполировать стекло до определенной глубины, убрав с поверхности мелкие сколы и царапины.

Недавно немецкая компания ADAC провела тесты этого метода устранения полировки, чтобы узнать, действительно ли полировка лобового стекла поможет удалить царапины с лобового стекла. 

Для теста специалисты ADAC взяли старый 50-летний автомобиль, на лобовом стекле которого присутствовали полукруглые царапины. Также при попадании на стекло солнечного света по всей поверхности ветрового стекла можно было увидеть множество других царапин и мелких сколов. 

Стекло до полировки

Далее лобовое стекло подверглось полировке с помощью полировальной машины с войлочной насадкой с сильным давлением.  

В результате поверхностной полировки лобового стекла в течение 45 минут царапины от ледяного скребка, от стеклоочистителей были удалены. К сожалению, многие другие сколы и царапины, которые появились из-за агрессивной внешней среды во время эксплуатации машины, так и остались видны на поверхности лобового стекла старой машины.

Так что, как видите, метод полировки стекла с целью устранения царапин от «дворников» или скребка вполне эффективен.  

Стекло после полировки

Теоретически стекло можно было отполировать и намного глубже, избавившись от более глубоких царапин и сколов. Но в этом случае из-за уменьшения толщины лобового стекла была бы потеряна прозрачность, что привело бы к появлению искажений.

В том числе метод полировки полностью не подходит, если скол на лобовом стекле образовался в результате попадания камня. 

Что нужно, чтобы отполировать лобовое стекло?

Для полировки стекол нужна специальная полировальная машина. Ее скорость не должна быть выше 600 об/мин. Иначе поверхность стекла может сильно нагреться, что приведет к его повреждению. Периодически во время полировки лобового стекла вы должны смачивать его водой. Желательно также иметь опыт владения профессиональными полировочными машинами. 

Смотрите также: Как увеличить срок службы щеток стеклоочистителей

Так что если у вас нет подобного навыка, то лучше обратитесь к профессионалам. Правда, в этом случае считайте свои затраты и итоговый результат. Чаще проще заменить стекло на новое.

Если же стоимость нового лобового стекла на вашу машину слишком большая, а его поверхность имеет немного сколов и царапин, то тогда целесообразней отполировать стекло.

В среднем полировка лобового стекла занимает около 1 часа. Естественно, стоимость полировки стекла в десятки раз меньше стоимости любого лобового стекла. Но помните, что полировка не сможет устранить все сколы, образовавшиеся от попадания камней. 

Как можно быстро и просто удалить царапины на стекле машины

Удаление царапин на стекле можно осуществить без замены стеклопакета. Такой способ поможет, если на поверхности имеются микротрещинки от мусора и пыли или следы от стеклоочистителя. Если вы не специалист, то лучше доверьте удаление царапин профессионалу. Он справится с работой в кратчайшие сроки. К тому же всем известно, что глубокие трещины или сколы самостоятельно устранить не получится. Единственный путь – обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Обычная полировка избавит от мелких поверхностных царапин. Глубокие и длинные борозды можно вывести при помощи мокрой шлифовки. Однако попытки удалить царапины собственноручно часто заканчиваются большим разочарованием для владельца автомобиля. Такая работа требует определенных навыков, а также подходящих условий и оборудования.

Если не будет соблюдаться технология процесса, удаление создаст проблемы. Вы можете даже значительно изменить кривизну стекла. Если к работе подойти с излишней тщательностью, получите изрядно затертое и потускневшее окно. Поэтому если в себе не уверены, лучше не тратить на восстановление оптики свои силы, время и здоровье, а отправить автомобиль для устранения царапин в автомастерскую.

Как бороться с дефектами?

Чтобы удалить повреждения на лобовом стекле в домашних условиях, необходимо пройти несколько этапов.

1. Подготовить поверхность. Возьмите чистую влажную тряпку и средство для очистки стекол. При помощи тряпки, смоченной в теплой воде, смойте пыль и загрязнения с поверхности автомобильных окон. Далее протрите их сухой тряпкой. Теперь настал черед средства для чистки, небольшим количеством которого смочите губку и тщательно очистите оптику. Последним штрихом станет затирка куском сухой неворсистой ткани.
2. Отполировать стекла машины. Для этого используется специальная паста. Наносим ее толстым слоем и тщательно втираем в течение нескольких минут.
3. Мойка. На этом этапе потребуется большое количество чистой прохладной воды, с помощью которой вы сможете смыть остатки абразивных и полировальных паст.

Вы, наверное, подумали, что эти 3 шага пройдете с легкостью за 15 минут. Но вы ошибаетесь. Зачистить царапины – очень длительный и трудоемкий процесс, поэтому запаситесь терпением.

Все тонкости процесса

Стоит отметить, что любое дело требует чистоты и порядка. А значит, место, где вы будете проводить все работы, должно быть без пыли и грязи. Прежде чем приступить к устранению дефектов на стеклах, следует обязательно помыть вашего «железного коня» на автомойке или дома. Непосредственно перед работой еще раз тщательно очищаем автомобильные фары и окна.

На чистой поверхности отлично видны все мелкие царапины и щербинки. Чаще всего они появляются после работы дворников. Такие изъяны требуют наиболее детального изучения. Чтобы понять, на каком участке имеются невидимые царапины, можно просто провести пальцем по поверхности. Шероховатости, за которые начнет цепляться кожа, нужно обвести безопасными выделителями. Это для того, чтобы не забыть их местоположение.

Удаление царапин со стекла можно также провести с использованием пасты ГОИ. Она создана специально для шлифования хрупких шероховатых поверхностей. Важный совет: не переусердствуйте во время шлифования данной пастой. При чрезмерном вдавливании могут образоваться новые, более глубокие трещины.

Ни в коем случае не используйте зубную пасту и тем более зубной порошок. Эти средства пользы не принесут, но создадут дополнительные проблемы. Они хорошо подойдут для зачистки пластиковых фар изнутри и снаружи. Для стеклянных поверхностей нужно приобрести алмазную полировальную пасту.

Следует заранее купить малярный скотч, полировальную машинку и соответствующие пасты. Также можно использовать дрель с круговой войлочной насадкой. Для такого ответственного процесса, как удаление царапин, не подойдет шлифовальная машинка. Болгарка имеет большее количество оборотов по сравнению с дрелью.

Этапы работы и меры предосторожности

Устраняя дефекты на окнах машины, не забывайте о средствах индивидуальной защиты:

• перчатках;
• защитных очках;
• маске и респираторе.

Использование данных средств убережет вашу кожу, глаза и дыхательные пути от механического и химического воздействия. А чтобы обезопасить кузов от попадания в него пыли и пасты, нужно накрыть машину пленкой. На лобовом стекле пленку срезаем, получившееся «окошко» по краям закрепляем малярным скотчем.

Места, в которых вероятность появления новых царапин, «волн» и сколов наиболее высокая, нужно выделить. Не бойтесь обвести их цветным маркером. Такие участки требуют очень тонкой, ювелирной работы.

Стекла тщательно протираем сухой салфеткой. Берем необходимое количество шлифовального порошка и разводим его водой до образования пастообразной массы. Не спешите включать дрель до втирания пасты в царапины. Полировку лучше всего осуществлять при 1200-1700 оборотах в минуту.

Небольшую часть пасты наносим на круговую насадку и начинаем аккуратно натирать ею поверхность окна. Делать это следует не более 2 минут, после чего можно смело включать полировальную машинку. Натираем до тех пор, пока не убедимся в полном отсутствии шероховатостей и сколов.

Большим количеством воды смываем остатки пасты и выдраиваем окна до блеска. Теперь можно отклеивать скотч и снимать защитную пленку. На всякий случай еще раз протрите сначала влажной, а потом сухой тряпкой открытые части автомобиля.

Вся работа отнимет у вас чуть более четырех часов. Зато эффект поразит. Если все было проделано правильно и с усердием, то вы просто не узнаете свою машину. Теперь можно жить спокойно, пока не образуются новые царапины. Поэтому берегите свое авто.

Корпус автомобиля Википедия

Ку́зов — это часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.

История развития[ | ]

Форма автомобиля зависит от компоновки и конструкции, от применяемых материалов и технологии изготовления кузова. В свою очередь, возникновение новой формы заставляет искать новые технологические приёмы и новые материалы. На развитие формы автомобиля воздействуют социально-экономические факторы и, в силу особого качества автомобиля — его «престижности», мода. Долговечность кузова связана с его антикоррозионной подготовкой. Антикоррозионная защита достигается использованием как особых материалов самого кузова, так и материалов покрытия кузова. В качестве поверхностной защиты используют оцинковку и лакокрасочное покрытие.

Грузовой автомобиль[ | ]

У грузовика кузов состоит из кабины водителя и грузовой платформы (часто только её и называют кузовом).

У грузовиков кузовом называют конструктивную часть, предназначенную для перевозки грузов. Кузов грузовика может быть:

 — бортовой, в том числе с откидными бортами на одну, на две или на три стороны, в том числе оборудованный тентом,

 — самосвальный, в том числе с разгрузкой на одну, на две или на три стороны,

 — фургон, в том числе изотермический,

 — специальный кузов (для перевозки брёвен, труб, химических веществ, и др.).

Конструктивную часть грузовика предназначенную для водителя и для перевозки пассажиров называют кабиной.

Кабина может быть:

• по конструктивному исполнению относительно двигателя:

 — кабина с капотом (кабина за двигателем),

 — бескапотная кабина над двигателем,

 — бескапотная кабина перед двигателем,

• по числу рядов сидений в кабине:

 — однорядная (или одинарная),

 — двухрядная (или двойная).

Легковой автомобиль[ | ]

Первым стали систематически и целенаправленно заниматься художественным конструированием автомобиля американцы. В 1926 г. концерн General Motors создал группу по художественному конструированию. А уже в 1927 г. была выпущена модель

Корпус (деталь машины) — это… Что такое Корпус (деталь машины)?

Корпус (деталь машины)

Ку́зов — часть автомобиля, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Бывают также безрамные кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.

История развития

Легковой автомобиль

Первым стали систематически и целенаправленно заниматься художественным конструированием автомобиля американцы. В 1926г. концерт General Motors создал группу по художественному конструированию. А уже в 1927г. была выпущена модель La Salle, спроектированная художниками-конструкторами. Её успех, как отметили современники, дал профессии дизайнера отличную рекламу.

Теория

Форма автомобиля зависит от компоновки и конструкции, от применяемых материалов и технологии изготовления кузова. В свою очередь, возникновение новой формы заставляет искать новые технологические приёмы и новые материалы. На развитие формы автомобиля воздействуют социально-экономические факторы и, в силу особого качества автомобиля — его «престижности», мода.

У грузовика кузов состоит из кабины водителя и грузовой платформы (часто только её и называют кузовом).

Классическая компоновка

Автомобиль быстро развивался Двигатель занял довольно неудобное для размещение пассажиров место- между большими кожухами передних управляемых колёс; радиатор разместился впереди — для охлаждения его встречным потоком воздуха; ведущие колёса — задние что выгодно для улучшения тяговых качеств автомобиля. С конструктивной точки зрения такая компоновочная схема оказалась вполне рациональной: совершенствуясь, она сохранилась до наших дней и получила название «классическая компоновка». Двигатель, трансмиссия, ходовая часть крепилась к раме. Всё в целом называлось «шасси». Шасси могло двигаться и существовать без кузова. Кузов устанавливался на шасси как отдельный и независимый для выполнения агрегат. С кузовом получался уже автомобиль, предназначенный для выполнения определённой функции.

Галерея

Развитие формы кузова		Развитие классической компоновки легкового авто	Схема композиционного построения формы авто
Схема композиционного построения формы авто-2

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

• Корпус-Кристи (Техас)
• Корпус дипломатический

Смотреть что такое «Корпус (деталь машины)» в других словарях:

• КОРПУС — (Body plan) изображение обводов судна на плоскости его поперечного сечения, перпендикулярной к диаметральной плоскости, в самом широком его месте. См. Теоретический чертеж судна. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно… …   Морской словарь

• КОРПУС — (от лат. corpus тело, сущность, единое целое) деталь машины, обычно служащая её основанием и несущая все осн. механизмы …   Большой энциклопедический политехнический словарь

• КОРПУС — (лат. corpus тело). 1) всякая отдельная часть армии. 2) средне учебные заведения, подготовляющие к военной службе. 3) тело человека или животного. 4) отдельное строение. 5) в типографии, известный вид довольно мелкого шрифта. 6) ящик, в котором… …   Словарь иностранных слов русского языка

• Деталь — У этого термина существуют и другие значения, см. Деталь (значения). Деталь  изделие, являющееся частью машины, изготовленное из однородного по структуре и свойствам материала без применения каких либо сборочных операций. Детали (частично… …   Википедия

• СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ — машины для изготовления частей других машин в основном путем снятия с заготовки стружки режущим инструментом. Многое из того, что производится в результате человеческой деятельности в настоящее время, делается на металлорежущих станках или с… …   Энциклопедия Кольера

• ВИНТ — деталь машин и механизмов, в простейшем виде представляющая собой цилиндрический стержень с резьбой непрерывным винтовым ребром. Как элемент конструкции винт является крепежной деталью; его назначение как детали машин и механизмов создавать… …   Энциклопедия Кольера

• ИС-2 — образца 1944 года …   Википедия

• Пантера (танк) — У этого термина существуют и другие значения, см. Пантера (значения) …   Википедия

• T-V — «Пантера» Ausf. G Боевая масса, т 44,8 Компоновочная схема отделение управления спереди, моторное сзади Экипаж, чел. 5 …   Википедия

• Танк Т-34 — Рождение тридцатьчетверки         Массовые танки Красной Армии Т 26 и БТ по своим тактико техническим данным были вполне на уровне требований середины 30 х годов и вполне удовлетворяли наших танкистов. Их производство развернулось в 1934 36 гг,… …   Энциклопедия техники

кузов автомобиля — это… Что такое кузов автомобиля?

Основные типы кузовов легковых автомобилей:

а – седан; б – кабриолет; в – универсал; г – фаэтон; д – фургон; е – фаэтон-универсал

Автосервис ремонта кузова автомобиля, полировка и защита авто в Москве

(Без выходных)

Схема проезда

AvtoKorpus

AvtoKorpus

г. Москва, ул. Вавилова, д.3

+7 (919) 773-77-73

AvtoKorpus

г. Москва, ул. Вавилова, д.3

+7 (919) 773-77-73

ул. Вавилова, д.3

119334

Москва

[email protected]

+7 (919) 773-77-73

• Сделай заказ

  наших услуг

  на 10 000 руб

  и получи полимерное

  покрытие в подарок!

  Подробнее

• При заказе любых услуг

  в выходной день – скидка 10 %!

  Подробнее

• При заказе полной

  полировки кузова автомобиля

  ремонт сколов в подарок!

  Подробнее

Наши достоинства и акции

• Скидка

  по праздничным

  дням

• Сделай заказ

  наших услуг

  на 10 000 руб

  и получи полимерное

  покрытие в подарок!

• Шаговая доступность

  от метро

• Используя наработанный опыт,
  мы гарантируем не только надежность
  и оперативность, но и
  использование новейших технологий, что обеспечивает
  высокое качество предоставляемых услуг.

• Наше главное преимущество —
  мы берёмся за ту работу, от которой другие
  сервисы отказываются, либо
  говорят клиенту — «замена».

• Мы не дилерский центр,
  однако именно это движет нас к профессиональным
  подвигам и отличному клиентскому сервису:
  удобство расположения нашего сервиса,
  доступность цен, профессионализм
  сотрудников, бесплатная охраняемая
  парковка и возможность выполнить
  некоторые виды кузовного ремонта
  за несколько часов.

корпус автомобиля — с русского на английский

См. также в других словарях:

• Корпус (деталь машины) — См. также: Типы автомобильных кузовов Концепт Honda Puyo с мягким гелевым кузовом, флуоресцирующем в темноте Кузов  часть автомобиля, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Бывают также безрамные… …   Википедия

• Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля — [источник не указан 623 дня] Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx)  безразмерная величина, отражающая отношение силы сопротивления воздуха движению автомобиля к силе сопротивления движению цилиндра: Cx = Fauto… …   Википедия

• Проходимость автомобиля — …   Википедия

• 2-й Степной Сибирский корпус — 2 й Степной Сибирский корпус  один из корпусов белогвардейской Сибирской армии во время Гражданской войны в России. Содержание 1 Создание Степного корпуса 1.1 Антибольшевистское подполье …   Википедия

• Аэродинамика автомобиля — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок …   Википедия

• Армия Андерса (2-й Польский корпус) — польское военное формирование, созданное генералом Владиславом Андерсом в 1941 1942 на территории СССР по соглашению с польским правительством в изгнании из польских граждан, попавших в советский плен в резул …   Википедия

• Lamborghini Countach — LP400 …   Википедия

• ГАЗ-46 — Необходимо перенести в эту статью содержимое статьи МАВ (автомобиль) и поставить оттуда перенаправление. Вы можете помочь проекту, объединив статьи (cм. инструкцию по объединению). В случае необходимости обсуждения целесообразности объединения,… …   Википедия

• МАВ (автомобиль) — Необходимо перенести содержимое этой статьи в статью «ГАЗ 46». Вы можете помочь проекту, объединив статьи. В случае необходимости обсуждения целесообразности объединения, замените этот шаблон на шаблон {{к объединению}} и добавьте соответствующую …   Википедия

• Коэффициент аэродинамического сопротивления — [источник не указан 1037 дней] Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cw)  безразмерная величина, отражающая отношение силы сопротивления воздуха движению автомобиля к силе сопротивления движению цилиндра: Cw =… …   Википедия

• Opel Olympia — Opel Olympia …   Википедия

Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
   

   Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.
   

   На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Локальная и полная покраска двери автомобиля — AVTOkapitan

С какими типами дверей работаем

По большому счету, все автомобильные двери красят по стандартным технологиям. Причем способ покраски или восстановления ЛКП выбирают исключительно в зависимости от степени повреждений. Но для каждого типа дверей все-таки имеются определенные нюансы, которые влияют на общую сложность работ. На практике приходилось красить двери самых различных авто отечественной и импортной сборок. И вот на какие моменты обратим внимание:

• Двери малолитражек отличаются несколько уменьшенной площадью поверхности. Поэтому покрасить переходом, ограничиваясь исключительно поврежденным элементов, зачастую сложно. Как вариант решения задачи — организация границы по молдингам, ребрам жесткости, или распространение перехода на другие прилегающие кузовные элементы.
• Двери купе — настоящие великаны среди других модификаций. Отлично подходят для локальной покраски, но обладают все-таки меньшей жесткостью. Поэтому особо внимательно выбирают расходные материалы, например, стоит использовать шпаклевку с алюминиевой пудрой. Такое покрытие более устойчиво к деформациям и обладает меньшей усадкой даже при покрытии значительных площадей увеличенным слоем.
• Для раздвижных дверей минивэнов, микроавтобусов основная проблема заключается в сложности разборки-сборки, установки на место. Объем арматурных работ при полной перекраске таких дверей существенно увеличивается.
• При окраске 5 двери внедорожников, универсалов, хэтчбеков, свое влияние оказывает большая площадь остекления. При этом даже полную покраску можно выполнить без демонтажа стекла, достаточно приподнять уплотнители при помощи специального шнура или подъемной ленты.

Мастера сервиса знают правила работы со всеми типами автомобильных дверей независимо от размера и конструктивных особенностей. Для каждого вида наработаны технологические приемы, позволяющие сократить время выполнения работ без потери качества. При этом мы никогда не настаиваем на необходимости демонтажа. Снимаем двери для перекраски только по техническим соображениям, а не с целью увеличения общей сметы ремонта.

Помимо покраски самих дверей, восстанавливаем ЛКП проемов, стоек, порогов, молдингов. Такой подход особо выгоден при ремонте после боковых столкновений и при значительном объеме полученных повреждений.

В каких случаях потребуется разборка

Решение о целесообразности демонтажа принимается только после внешнего осмотра и более детальной диагностики. При беглом осмотре не всегда можно выявить сеть мелких трещин, первые признаки предполагаемого отслоения краски. Если упустить такие моменты, то новое покрытие начнет разрушаться буквально через несколько месяцев. Поэтому диагностика — обязательный этап при серьезном подходе к ремонту и покраске как дверей, так и других кузовных элементов.

Вернемся к вопросу о необходимость снимать двери. Исходя из опыта выделим два возможных варианта развития событий:

• Покраска по месту допускается в следующих случаях — повреждения коснулись только лицевых поверхностей двери. Сколы и царапины, повреждения окантовки, незначительные вмятины, при которых не были затронуты ребра жесткости. То есть, практически во всех случаях локальную или точечную покраску можно выполнить без дополнительных арматурных работ. Конечно, снять ручки, молдинги, в отдельных случаях стекло и уплотнители придется. Но демонтировать саму дверь при таком виде ремонта не имеет смысла. Правда, при выборе такой технологии придется особое внимание уделить защите всех прилегающих кузовных элементов от попадания на поверхности грунта, краски и лака.
• Если площадь повреждений превышает 50%, присутствуют глубокие вмятины, устранить которые при помощи споттера не представляется возможным, для ремонта, в том числе и последующей покраски, двери все-таки стоит снять. Устранение значительных повреждений лучше проводить все-таки в более удобных условиях. Это даст гарантию проведения качественного восстановления плоскости, подготовки к покраске, да и самого обновления ЛКП. Дверь при этом потребуется разобрать полностью, чтобы обеспечить обработку и прокрашивание внутренних поверхностей.

В общем, можно сказать, что демонтаж необходим в случае полного перекрашивания дверей после серьезных повреждений или наличии больших по площади дефектов, которые нельзя устранить локальными действиями.

Несколько слов о покраске дверей в гаражных условиях

Окончательный результат зависит не только от мастерства маляра и грамотного подбора краски. Огромную роль играют и условия, в которых проводится подготовка и покраска. Если при работе с мелочевкой этот фактор не так критичен, то большая площадь поверхности двери ставит дополнительные требования к месту подготовки и покраски. Смотрите, только несколько объективных факторов:

• Пыль — первый враг автомаляра. Хуже всего, когда предварительная подготовка, зачистка, шлифовка и покраска выполняется в одном помещении. Убрать всю пыль, которой после обработки шпаклевки, да и удаления старой краски, которой будет немало, просто невозможно физически. При работе с пневматическим покрасочным оборудованием все эти частицы в любом случае будут подниматься в воздух. И оседать на свежевыкрашенную поверхность.
• Различный температурный режим, необходимый для сушки отдельных слоев. Одни материалы требуют 25 градусов, другие 30. Использовать при этом тепловые вентиляторы недопустимо, опять же из-за опасности поднять пыль.
• Особую роль при окраске больших по площади поверхностей играет освещение. Определить качество подготовки и наличие дефектов на крыше, капоте, дверях без специального осветительного оборудования нереально трудно. Ведь именно по отбрасываемым бликам и теням угадываются минимальные неровности, способные существенно ухудшить качество покраски.

Для всех крупных кузовных элементов не существует альтернативы покраске в условиях специальной камеры. Только в таких условиях можно получить ЛКП, по качеству соизмеримое с заводским.

Восстановительная полировка — решение без перекраски

Не стоит путать эту технологию с защитной полировкой, при которой составы на основе воска или синтетических веществ распыляются на микрофибровую салфетку и тщательно втираются в лакокрасочное покрытие. Для многих автовладельцев, приходилось сталкиваться, это целый ритуал, который позволяет провести время рядом с машиной. Конечно, они правильно делают. Качественный и грамотный уход сократит расходы на возможный ремонт. Но, восстановительная или абразивная полировка — это вид именно ремонтных работ, позволяющих удалить довольно глубокие царапины с поверхности ЛКП.

Конечно, при средних и даже некрупных ДТП такой способ ремонта вряд ли подойдет. А вот после поездки на природу, незначительных скользящих контактах с окружающими предметами, при изменениях внешнего вида покрытия в результате длительного срока службы, поможет вполне. Единственное условие — повреждения коснулись только лака. Глубокие царапины, зацепившие базовую краску и грунт, полировкой устранить нельзя.

Суть технологии заключается в удалении поверхностного слоя лака, на который пришлось повреждение. Поэтому проявлять фанатизма при полировке нельзя. При малейшей неосторожности или неправильном выборе материалов (пасты, полировальных кругов) существует огромный риск повредить краску. А некоторые умельцы умудряются дополировать до грунта и даже металла при работе с небольшими царапинами. Рекомендованная технология предполагает абразивную обработку ЛКП с пошаговым уменьшением размера зерна полирующих материалов. При этом особую роль играет чистота первоначальной подготовки поверхности, которую необходимо восстановить.

В общем случае очередность работ при полировке следующая:

• Дверь тщательно моется. На поверхности не должно остаться грязи, пыли, следов бензина, масел, органики. Перед полировкой дверь обезжиривается.
• Начинают обработку с применением крупноабразивной полировальной пасты и жесткого круга. На этом этапе убирают основной поврежденный слой, что позволяет устранить самые крупные царапины.
• Во время второго и третьего подходов применяют более тонкие пасты и круги с меньшей жесткостью. Так поэтапно удаляют средние и мелкие царапины, полученные при предыдущей обработке.
• По завершении полировки поверхность повторно обезжиривают, очищают от остатков пасты и готовят к нанесению защитного покрытия.
• Для защитной полировки используют составы на основе воска, жидкого стекла, нанокерамики или нанолака). В результате лакокрасочное покрытие подвергается своеобразной консервации, что позволяет сократить ущерб от различных внешних воздействий и увеличить долговечность ЛКП.

При полировке нельзя допускать хаотичных перемещений инструмента. Полученную в результате такой ошибки риску будет сложно устранить даже при многоэтапной полировке.

Восстановление ЛКП по окантовке двери

Довольно распространенное повреждение лакокрасочного покрытия дверей. Именно по краям в первую очередь начинает вздуваться и облазить краска, появляются очаги коррозии. Если степень повреждений невелика, а остальная поверхность двери в нормальном состоянии, вполне можно обойтись локальным ремонтом без масштабной перекраски. Но, перекрашиваемую зону следует делать как можно меньшей, и краску подбирать необходимо с особой тщательностью. Тогда отпадет необходимость в организации перехода. Главное — не упустить момент и не дать повреждениям разрастись. Технология работ заключается в следующем:

• По кромке двери наклеивают малярную ленту, отсекая поврежденный участок.
• Поврежденная краска удаляется, ржавчина зачищается наждачной бумагой зернистостью Р 80–120.
• Вся обработанная кромка покрывается 1-2 слоями грунта. Для этой цели лучше использовать эпоксидные грунтовки. Они отличаются повышенной прочностью и предотвратят повторное появление коррозии.
• Защитную ленту снимают и переклеивают на 5–7 мм дальше.
• Покрытая грунтом поверхность зачищается и обезжиривается. Переход между грунтом и существующим ЛКП не должен ощущаться.
• Подготовленный участок покрывается 2 слоями краски и 2 слоями лака.
• После удаления малярной ленты вся поверхность двери полируется, это позволит нивелировать разницу между новым и старым покрытием.

При небольших повреждениях кромки дверей приведенный способ наиболее рационален. Он позволяет восстановить покрытие с наименьшими трудозатратами, не нарушая заводское ЛКП по основной площади поверхности.

Покраска двери переходом

Один из наиболее распространенных вариантов ремонта лакокрасочного покрытия дверей. Применяют в случаях, когда площадь повреждений не превышает 25–30%. Позволяет сократить объем работ, устранить разницу между новой и старой краской даже при не слишком качественном подборе цвета. Проще всего делать переход в районе молдингов, ребер выштамповок. Такие элементы визуально разделяют зоны с новой и старой краской, и разница между ними не бросается в глаза.

К сожалению, такая возможность есть не всегда. Поэтому чаще всего приходится размывать и краску, и лак. Это позволяет обеспечить плавное изменение цвета, которое визуально не определяется. Важно сразу определить участок, на котором будет реализован переход. Это связано с тем, что такие зоны требуют специальной подготовки под покраску.

Особенности подготовки к покраске

Чем больше будет площадь перехода, тем меньшей будет разница между покрытиями. Условно можно разделить поверхность двери на три основных зоны, подготовка которых будет несколько отличаться:

• Зона непосредственного повреждения. На этом участке выправляют вмятины, шпатлюют поверхность полиэфирными составами, грунтуют эпоксидным или травящим (кислотным) грунтом для предотвращения повторного появления очагов ржавчины. Обращаем внимание — травящий грунт следует укрыть двухкомпонентной акриловой грунтовкой. Восстановленный участок шлифуют наждачной бумагой Р400–500 (сухой способ) или Р800–1000 (по мокрому).
• Зона, прилегающая к отремонтированному участку, на которой будет осуществляться переход по краске. Старое покрытие снимать с этого участка не стоит. Для того чтобы новая краска надежна и без лишних уступов легла в этой зоне, потребуется заматировать существующее ЛКП более тонкими абразивами. Подойдут серый скотч-брайт или наждачная бумага Р800–1000 и Р1200–1500 для сухого и мокрого способа соответственно.
• Зона, по которой будет формироваться переход по лаку. Можно и полностью перелакировать всю дверь, но такой способ будет более эффективен. Этот участок потребует максимально щадящего матирования. Для обработки применяют медный скотч-брайт или используют обычную губку с тонкой матирующей пастой.

Именно такое последовательное уменьшение наносимой риски позволит оформить незаметный взгляду переход нового покрытия в старое. На завершающем этапе поверхность тщательно очищается от остатков пасты и другого абразива, моется и обезжиривается непосредственно перед покраской.

Как правильно красить переходом

Подобная ступенчатая схема лежит и в основе самой покраски переходом. При покраске акриловыми эмалями достаточно нанести несколько слоев с постепенным расширением от восстановленного участка двери. С металликами ситуация кардинально отличается. Это связано с наличием в базовой краске частиц алюминия, которые при уменьшении слоя не могут лечь так, чтобы не отличаться от основного ЛКП.

В этом случае помогает биндер — бесцветная база, позволяющая подготовить зоны перехода так, чтобы частицы металлика ложились не хаотично, а в требуемом порядке. Особенно необходим биндер при локальной покраске светлыми тонами металлика или перламутра, на которых любое неправильное расположение алюминиевых частиц сразу же бросится в глаза.

Технология покраски металликом и другими сложными покрытиями с организацией перехода по базе заключается в следующем:

• Биндером покрывается вся первая и вторая зона.
• До того как бесцветная основа высохла наносят первый слой базового металлика (по мокрому), который перекрывает отремонтированный участок. Не следует класть толстый слой, это приведет к образованию четкой границы, что недопустимо. Конечно, можно будет размыть этот участок с применением специальных составов, но это уже признак недостаточного мастерства маляра.
• Последующие 2 слоя металлика наносят с межслойной сушкой до состояния матовости. При этом каждый слой захватывает новые участки поверхности.

Перед лакированием поверхности необходимо протереть окрашенный участок и прилегающую зону липкой салфеткой для удаления напыла. Если этого не сделать, образуется четкий уступ при переходе на старое ЛКП.

Переход по лаку осуществляется аналогичным методом. Кладем его послойно с постепенным расширением зоны захвата. Но до границы заматированного участка доходить не следует. Этот сегмент обрабатываем растворителем для перехода, который визуально размоет границу старого и нового покрытия. На завершающем этапе дверь необходимо полностью отполировать, это устранит малейшие несоответствия.

Особенности полной перекраски дверей

Полная перекраска применяется при значительных повреждениях, площадь которых делает нерациональной или даже невозможной организацию перехода. Сама технология существенно проще по сравнению с локальной покраской, правда, увеличивается расход материала, но трудоемкость и объем необходимых работ не возрастают.

Обратим внимание на следующие особенности полного перекрашивания двери:

• Дверь демонтируется и полностью разбирается. Покраску лучше проводить в условиях камеры в вертикальном положении.
• Внутреннюю часть достаточно пройти 1-2 слоями базовой краски, лакировать не стоит — это лишняя трата денег.
• В первую очередь красят именно внутреннюю часть и торцы, в противном случае на наружной поверхности останутся следы по краям.
• Наружная поверхность двери готовится к покраске по стандартной технологии — зачистка, обезжиривание, шпатлевка, грунтовка, покраска, лакировка.
• При установке свежеокрашенной двери, даже после сушки, необходимо соблюдать предельную осторожность. Порядка 80% повреждений свежее ЛКП получает именно на этом этапе.

Но у нас все эти технологические моменты отработаны до автоматизма. Поэтому даем гарантию — дверь вашей машины будет перекрашена и установлена без каких-либо дефектов. Кстати, при необходимости сделаем и аэрографию, обращайтесь.

Пожалуйста, оставьте заявку на сайте или позвоните нам заранее. Покраска дверей — востребованный вид ремонта, обеспечивающий значительную загрузку мастеров сервиса. Поэтому давайте заблаговременно оговорим удобное для вас время посещения сервиса.

Технология покраски дверей автомобиля своими руками

Двери автомашины наиболее подвержены разнообразным механическим повреждениям. Виной этому могут быть щебень и камни, летящие в них по ходу движения. Либо вы можете просто неудачно открыть дверь на тесной парковке. Так или иначе, итог один – лакокрасочное покрытие повреждено, поэтому необходим его срочный ремонт. В первую очередь, покраска двери автомобиля подразумевает ее предварительный осмотр и выбор разновидности восстановления ЛКП.

Выбор вида ремонта

Своевременный ремонт лакокрасочного покрытия дверцы машины позволит вам избежать серьезных неприятностей, например, ее замены вследствие сквозной коррозии металла. Порядок и объем малярных работ зависят в данном случае от степени повреждения детали.

Когда царапины лишь поверхностно повредили ЛКП и не затронули слой антикоррозионного грунта, то можно обойтись без покраски. В этом случае будет вполне достаточно произвести полирование поврежденных участков. При этом они последовательно обрабатываются при помощи крупной, средней и мелкозернистой абразивной полироли.

При таком ремонте снимается слой лака и тонкая прослойка самой краски. Если покрытие повреждено глубокими царапинами либо сколами, то без перекрашивания дверцы, с ее предварительной обработкой, вы уже не обойдетесь. Подобные подготовительные действия займут большую часть рабочего времени. При этом они самым прямым образом повлияют на качество конечного результата.

Когда повреждение занимает небольшой объем поверхности двери и составляет меньше 50 процентов ее площади, вы можете осуществить лишь локальное окрашивание этого участка. Деталь при этом демонтировать не обязательно. Вполне достаточно убрать те из элементов, которые вы не будете перекрашивать. Несъемные участки необходимо будет тщательно обклеить полиэтиленовой пленкой либо малярным скотчем.

Следует отметить, что перед тем, как покрасить дверь автомобиля, нужно уделить особое внимание правильному подбору цвета состава, который будет максимально совпадать с цветом всего кузова. Когда повреждение затронуло большую часть детали, необходимо ее перекрасить полностью. Для этого нужно дверь демонтировать. Тем самым вы существенно облегчите себе доступ к труднодоступным местам детали.

Подготовка двери к окрашиванию

Первый этап подготовки двери автомашины для последующего ее окрашивания – это ее помывка. После того как она высохнет, зачистите поверхность от сколов и царапин при помощи крупнозернистой наждачной шкурки Р180. Если обнаружите очаги коррозии, полностью их удалите абразивным либо химическим способом – с помощью вытравливающего состава.

Затем обезжирьте поверхность двери Уайт-спиритом и покройте ее антикоррозионной грунтовкой, чтобы пресечь повторное образование ржавчины. Вслед за тем, как грунт полностью высохнет, можете начинать выравнивание всех найденных неровностей при помощи автомобильной шпаклевки. Когда вмятина сравнительно глубокая, то желательно применять эпоксидный состав, потому как он меньше усаживается, поэтому его можно наносить довольно толстым слоем.

Если неровности на поверхности дверцы мелкие, то можете воспользоваться недорогой алкидной либо нитроцеллюлозной шпаклевкой. Далее начинайте шлифование детали. Данной операции уделите особое внимание, потому как если вы оставите заметные переходы меж обработанным участком и прочей поверхностью двери – это будет заметно после малярных работ.

Зашпаклеванное повреждение нужно несколько раз отшлифовать наждачной шкуркой, последовательно уменьшая ее зернистость. При этом, беря все белее мелкую шкурку, увеличивайте обрабатываемую площадь, затрагивая близлежащие участки ЛКП. Закончите шлифование абразивом Р600, а границы перехода отшлифованных участков в нетронутую краску загладьте при помощи шкурки Р800.

Если вы собираетесь перекрашивать всю дверцу, тогда ее поверхность необходимо заматовать при помощи мелкой наждачной бумаги. Таким образом вы снимите слой лака и улучшите адгезию краски к металлу. Далее тщательно снимите пыль с детали. Это можно сделать при помощи сжатого воздуха и компрессора. Затем обезжирьте дверь Уайт-спиритом.

Следующий этап работ – это нанесение на подготавливаемый участок базового грунта. Распыляйте его параллельными полосами, перекрывая при этом каждой следующей полосой половину предыдущей. Старайтесь не наносить излишне толстый слой грунтовки, в противном случае могут образоваться потеки.

После того как прогрунтованный металл высохнет, его следует обработать наждачной шкуркой Р1000-1200. Затем обдуйте поверхность двери от пыли, в последний раз обезжирьте ее и напоследок пройдитесь по всей подготовленной площади специальной липкой салфеткой.

Приступаем к малярным работам

Следующий этап – это правильный подбор цвета красителя. Как уже упоминалось, если необходима лишь частичная покраска двери авто своими руками, то подбирать тон необходимо особо тщательно. Вы можете сделать это на станции техобслуживания. Там специалисты при помощи специальной компьютерной программы рассчитают вам нужную пропорцию компонентов, учитывая временные изменения яркости, а также окисление заводского лакокрасочного покрытия.

Если необходимо перекрасить всю дверь, то обычно тут проблем не возникает. Деталь размещается вертикально, так, чтобы вам было удобно подходить к ней с любой из сторон. Перекрашивается как наружная ее сторона, так и внутренняя часть. Краситель следует наносить в два либо более слоев. Вот главные правила при частичном окрашивании автомобиля:

• Первый из слоев необходимо распылять горизонтально и в направлении сверху вниз
• Последующий слой надо наносить перпендикулярно предыдущему
• При распылении состава, каждую последующую полосу наносите так, чтобы она перекрывала предыдущую на половину ее площади
• Держите краскопульт либо аэрозольный баллончик на расстоянии около 20 см от окрашиваемой поверхности
• Угол распыления красящего состава не отклоняйте от 90° больше, чем на 5°

При локальном окрашивании части двери авто возникает ряд проблем. Они могут повлечь за собой существенную разницу между визуальным восприятием свежего и родного ЛКП. Если применяется темная краска, эта проблема решается грамотным выбором цвета и тона красящего вещества. Когда используются светлые цвета, необходимо применять способ плавного перехода. Его легче всего осуществить при помощи одной из акриловых эмалей.

С этой целью сначала подготовьте участки заводского покрытия, которые прилегают к обрабатываемой поверхности. Заматируйте краску в этих местах серым либо медным скотч-брайтом, используя матирующую пасту. Потом промойте их и обезжирьте. Первый из слоев красителя распыляйте на подготовленную поверхность двери с небольшим его перекрыванием, лишь немного захватывая уже подготовленный участок перехода.

Когда он подсохнет, нанесите второй слой. Он должен, в свою очередь, немного перекрывать первый. Затем, для осуществления операции перехода, разведите краситель с растворителем в соотношении 1:3. Этим составом окрашивайте лишь области перехода. Далее, данную смесь разбавьте растворителем еще вдвое и полученным раствором еще раз окрасьте границу перехода.

Осуществляя эту операцию, будьте предельно аккуратны. Краситель не должен попасть на глянцевую, необработанную поверхность дверцы. После того как краска полностью высохнет, необходимо произвести тщательное полирование отремонтированной поверхности. При локальном окрашивании двери авто желательно полировать ту ее площадь, чтобы плавный переход был на самых незаметных участках.

К ним можно отнести крепления молдингов, ребра жесткости либо кромки дверец. Стоит отметить, что данный вид ремонта авто – совсем непростой и трудоемкий процесс. Вопрос о том: сколько стоит покрасить дверь автомобиля, очень важен для достижения конечной цели. Пользуйтесь только качественными материалами и инструментами известных производителей, соблюдайте правильную технологию – и добьетесь успеха.

Покраска двери автомобиля своими руками зимой и летом

Покраска двери автомобиля

Двери автомобилей довольно часто подвергаются механическим повреждениям. Камни и песок, летящие из под передних колес, неаккуратное открытие двери хозяином припаркованного рядом авто, а также множество других причин приводят к повреждению краски и возникновению коррозии.

Периодическая покраска двери автомобиля позволяет избежать серьезных проблем, включающих полную замену двери. Объем и порядок работ по покраске двери автомобиля зависит от степени ее повреждения. Если царапины вызывают лишь поверхностное повреждение краски, без затрагивания подлежащего грунта, то в данном случае можно не прибегать к покраске. Достаточно просто осуществить полировку поврежденной поверхности последовательно с помощью крупно-, средне- и мелкозернистой абразивной пасты. При этом снимается лаковое покрытие и тонкий слой краски.

Повреждение двери автомобиля

Если краска повреждена более глубокими царапинами или сколами краски, то без подкраски с предварительной обработкой поврежденной поверхности не обойтись. Подготовительные работы занимают большую часть времени при покраске двери автомобиля и напрямую влияют на конечный результат. В случае, когда повреждения занимают небольшой участок двери, не превышая 50% от ее площади можно прибегнуть к частичной окраски только данного участка. При этом дверь не нужно демонтировать. Достаточно лишь снять все возможные элементы, которые не будут подвергаться окраске, а остальные не затрагиваемые участки тщательно оклеить малярной лентой или пленкой.

В случае частичной покраски двери необходимо уделить очень много внимания подбору правильного цвета краски. Если повреждена большая часть двери, то ее покраску нужно осуществлять полностью. При этом лучше демонтировать дверь. Это значительно облегчает доступ при покраске труднодоступных участков. Также следует снять все элементы, которые не будут окрашиваться.

Этапы подготовки двери перед покраской

Зачистка поверхности повреждения

Первой стадией подготовки для покраски двери автомобиля является его помывка.После высыхания поверхности следует зачистка царапин и сколов с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р180.  При обнаружении ржавчины, ее необходимо полностью удалить шлифовальной бумагой или специальной вытравливающей жидкостью. Далее поверхность металла обезжиривается и как можно скорее покрывается грунтом, чтобы избежать возникновения ржавчины снова.

Шпатлевание

Шпаклевание поверхности дефекта

После того как грунт высох, можно приступать к выравниванию всех неровностей с помощью шпатлевки. Если неровность достаточно глубокая, то рекомендуется использовать эпоксидную шпатлевку, так как она имеет меньшую усадку и может наносится более толстым слоем. В случае мелких неровностей поверхности двери можно использовать более дешевые нитроцеллюлозную или алкидную шпатлевки.

Шлифовка

Шлифовка поверхности

Большое внимание следует уделить шлифовке зашпатлеванной поверхности, так как наличие заметных переходов между откорректированным участком и остальной поверхностью будет очень бросаться в глаза после покраски двери автомобиля. Для этого зашпатлеванный участок необходимо несколько раз зашлифовать наждачной бумагой, постепенно уменьшая размерность зерна. Каждый раз необходимо увеличивать шлифуемую область затрагивая прилегающие участки краски. Закончить шлифовку можно абразивом Р600, а непосредственно участки перехода шлифовки в краску загладить с помощью Р800. Если окраске будет подвергаться вся дверь, то ее поверхность нужно заматовать с помощью мелкой шлифовальной бумаги для снятия слоя лака и улучшения сцепления. После этого поверхность двери необходимо тщательно обдуть воздухом под напором и обезжирить уайт-спиритом.

Грунтование поверхности

Грунтование

Следующей стадией является покрытие двери или окрашиваемого участка грунтом. Грунт распыляется параллельными полосами с перекрытием каждой последующей полосой примерно половины площади предыдущей. Следует избегать слишком толстого нанесения грунта, чтобы не получить потеки. После высыхания вся прогрунтованная поверхность обрабатывается шлифовальной бумагой Р1000-1200. Теперь дверь практически готова к покраске. Остается только обдуть ее поверхность от пыли, обезжирить и окончательно пройти по всей окрашиваемой площади пылесборной липкой салфеткой.

Нанесение слоев краски на поверхность двери

Нанесение слоев краски

Дальнейшей стадией покраски двери автомобиля является подбор правильного цвета краски. Как упоминалось выше, при частичной покраске двери подбирать цвет нужно особенно тщательно. Данную процедуру лучше осуществлять в автомастерской, где, с помощью компьютерной программы, рассчитают необходимое соотношение компонентов с учетом изменения яркости и окисления родной краски. При покраске всей двери, как правило, не должно возникать больших сложностей. Дверь располагается вертикально таким образом, чтобы было удобно подойти к ней с любой стороны. Окрашивается как наружная часть, так и внутренняя. Краска наносится двумя или более слоями. К основным правилам при покраске относятся следующие:

• Первый слой наносится горизонтальными линиями сверху вниз.
• Второй слой наносится перпендикулярно первому.
• При нанесении краски, каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно на половину.
• Краска должна наноситься на расстоянии 20-30 см от поверхности.
• Угол нанесения краски не должен отклонятся от прямого более чем на 5 градусов.

При частичной покраске двери автомобиля встречается ряд трудностей, которые могут привести к заметной разнице между свежей и заводской краской. В случае использования темных красок, такой проблемы можно избежать хорошим подбором цвета и оттенка краски. В случае светлых цветов используют метод плавного перехода. Плавный переход лучше всего осуществляется с помощью акриловых эмалей. Для этого необходимо в начале подготовить участок заводской краски прилегающий к загрунтованной поверхности. Именно в этом месте и будет происходить плавный переход. Краска в месте перехода матируется серым или медным скотч-брайтом с применением матирующей пасты, а затем промывается и обезжиривается.

Первый слой краски наносится на загрунтованную поверхность с небольшим ее перекрытием, лишь чуть захватывая ранее подготовленную область перехода. После его подсыхания наносится второй слой, который, в свою очередь, слегка перекрывает первый. Далее краску необходимо развести растворителем для перехода в пропорции 1:3. Этой смесью закрашивается только область перехода. Затем эту же смесь разбавляют растворителем для перехода еще в два раза и, полученный раствор, снова наносят на область перехода.

Следует быть аккуратным при покраске зоны перехода, чтобы краска не попала на глянцевую поверхность. После высыхания краски вся окрашенная поверхность, а в особенности зона перехода между старой и новой краской тщательно полируется. При частичной покраске двери автомобиля рекомендуется закрашивать такую площадь, чтобы плавный переход приходился на наименее заметные участки.  К таким участкам относятся места прикрепления молдингов, ребра жесткости или края дверей. Это позволит с большей вероятностью добиться незаметного перехода краски.

Покраска двери автомобиля представляет собой не простую и трудоемкую процедуру. Для достижения качественного результата необходимо пользоваться только качественной автокосметикой известных брендов. Также следует соблюдать все стадии технологии покраски.

Похожие статьи

Покраска двери автомобиля своими руками

Содержание:

1. Как понять, какой вам нужен вид ремонта?
2. Предварительная подготовка
3. Этап малярных работ

Лакокрасочное покрытие дверей автомобиля может повреждаться летящими камнями и щебнем, в условиях тесной парковки и по другим причинам, но восстановление этого покрытия лучше всего производить в кратчайшие сроки. Если вы не желаете обращаться к специалисту или просто хотите сэкономить, то можете остановиться на таком варианте, как покраска двери автомобиля своими руками. Перед окрашиванием, конечно же, необходимо осмотреть поверхность и потом уже выбрать один из вариантов восстановления лакокрасочного покрытия. Если своевременно производить ремонт, это сможет уберечь вас от серьезных неприятностей, таких как: сквозная коррозия и другие более серьезные повреждения, которые влекут за собой замену двери машины. Объем и порядок работы зависит от уровня повреждения детали.

Как понять, какой вам нужен вид ремонта?

Если царапины обнаруживаются только на поверхности лакокрасочного покрытия, а слой антикоррозийного грунта остался нетронутым, то в этом случае можно обойтись без окрашивания, достаточно просто отполировать поврежденные участки, обработать их крупной, средней, мелкозернистой полиролью с абразивом. Во время такого ремонта снимается тонкая прослойка лака и немного краски. Если же наличествуют глубокие царапины или сколы, то окрашивание двери и ее предварительная обработка просто необходимы. Качество итогового результата напрямую будет зависеть от подготовительных действий, которые очень важны в этом процессе.

Если повреждение небольшое (менее 50% площади двери), то вы можете осуществить локальное окрашивание. Демонтаж деталей при этом не обязателен. Можно просто убрать элементы, которые не будут окрашиваться, а несъемные участки стоит обклеить специальным скотчем или пленкой, дабы им не навредить. Перед тем, как покрасить дверь, необходимо правильно подобрать цветовой состав, который будет максимально точно соответствовать цвету всего кузова. Если повреждение серьезное, то окрашивать придется всю поверхность после предварительного демонтажа, что позволит осуществить доступ к труднодоступным местам.

Предварительная подготовка

В первую очередь дверь необходимо тщательно помыть, подождать до ее полного высыхания, а затем зачистить поверхность от царапин и сколов с помощью крупнозернистой наждачной шкурки. Если вы заметите коррозию, то ее нужно будет удалить химическим или абразивным способом. Далее следует обезжирить поверхность Уайт спиритом и покрыть ее антикоррозийной грунтовкой, чтобы в дальнейшем избежать повторного образования ржавчины.

Когда ваша поверхность обсохнет, можете выравнивать все найденные неровности с помощью автомобильной шпаклевки. Если вмятина глубокая, то не помешает применить эпоксидный состав. Если же неровности незначительные – достаточно будет недорогой нитроцеллюлозной или алкидной шпаклевки. Уделите особое внимание шлифованию детали, так как этот вид работы очень сказывается на конечном результате. Когда вы уже зашпаклевали повреждение, то его нужно еще несколько раз отшлифовать наждачной шкуркой. При этом нужно все время уменьшать зернистость.

Если вы планируете окрашивать всю дверцу, то ее поверхность придется заматовать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Так вы снимете слой лака, а также улучшите адгезию краски по отношению к металлу. Далее следует тщательно снять пыль из детали, воспользоваться при этом можно компрессором или сжатым воздухом. Не забудьте обезжирить поверхность Уайт спиритом.

Далее следует процедура нанесения базового грунта, его нужно распылять параллельными полосами, каждой следующей полосой перекрывая половину предыдущей. Чтобы не образовывались потеки, не наносите слишком толстые слои. Прогрунтованный металл нужно обработать наждачной шкуркой, обдуть от пыли, обезжирить, пройтись специальной липкой салфеткой.

Этап малярных работ

Подбираем правильный цвет красителя, относиться к этому занятию необходимо очень тщательно, иначе вы можете испортить весь внешний вид отличием цветов. На станции техобслуживания специалисты могут вам помочь с этой процедурой: с помощью специальной программы наиболее точно подбирается необходимая пропорция компонентов, учитываются временные изменения яркости, окисление лакокрасочного покрытия. Конечно, можете подбирать краску самостоятельно, но предыдущий вариант более надежный.

Основные правила частичного окрашивания:

• краскопульт или баллончик размещайте на расстоянии 20 см от поверхности;
• первый слой распыляется горизонтально сверху вниз;
• второй и последующие слоя наносятся перпендикулярно предыдущему;
• каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на половине площади;
• угол красящего состава не отклоняйте более 5º от угла в 90º.

Во время проведения процедуры обеспечьте себе хорошее освещение, чтобы минимизировать разницу между визуальным восприятием родного лакокрасочного покрытия и свежего. С темным цветом в таком случае гораздо проще, а вот для светлого цвета необходимо применить способ плавного перехода. Для этого заматируйте краску медным или серым скотч-брайтом, помойте, обезжирьте. Каждый последующий слой краски наносите после высыхания предыдущего. Используйте при этом технологию небольшого перекрытия.

Область перехода окрашивается специальным раствором. Чтобы его приготовить вам потребуется развести краситель в соотношении 1:3 с растворителем, эту же смесь разбавить растворителем еще вдвое и потом уже окрашивать границу перехода. Остерегайтесь попадания красителя на глянцевую необработанную поверхность. Когда краска высохнет, следует произвести полирование поверхности.

Данный вид ремонта – трудоемкий и далеко не простой. Пользуйтесь качественными материалами, инструментами, соблюдайте технологию, используйте наши советы и вам гарантирован успех. Но помните, что вы всегда можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу наилучшим образом.

Покраска двери авто в СПБ

Автомобильная дверь – одна из самых важных деталей в автомобиле, на которую чаще всего обращают внимание при составлении впечатления об автомобиле в целом. Тем не менее, именно это деталь чаще всего подвержена повреждениям и деформациям при неудачной парковке или от механического повреждения, аварии. Со временем даже при бережном отношении к автомобилю, появляются царапины и сколы, а в случае долгого пользования автомобилем образуются заметные ржавчины. Неважно, какие причины, покраска двери – это сложная процедура, включающая несколько этапов. Для выполнения качественной работы нужны специальные знания, умения и навыки, соблюдение всех обязательных технологических процессов. Чем более облуплена и повреждена краска, тем сложнее процесс покраски. Поэтому так важно вовремя обратить внимание на эту проблему и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Любая технологическая процедура, особенно покраска, требует:

1. Качественного специализированного оборудования;
2. Важно, чтобы мастера были осведомлены обо всех технологиях и этапах покраски, ведь даже самое хорошее оборудование бесполезно в неумелых руках;
3. Инструменты, необходимые для работы.

Так же стоит упомянуть об условиях, в которых проводится покраска. При окрашивании автомобильной двери используются специальные материалы для шлифовки и очистки поверхности от старой краски, шпаклёвку разных видов, инструменты для распылителя краски и многое другое. Это делается для того, чтобы новый слой ложился ровно, что позже позволит дольше избежать сколов и шероховатостей. Кроме вышеперечисленного, для покраски необходимы специальные расходные материалы и эмаль.

Соблюдение техники безопасности – залог качественного обслуживания. Выполнение покраски может проводиться только информированными мастерами, которые досконально знают правила проведения процедуры. Так же важен имеющийся опыт покраски, именно он даёт право называть мастера профессионалом.

Сегодня, когда доступны видеоуроки, многие владельцы автомобилей стараются покрасить свой транспорт собственными силами. Особенно данная ситуация часто бывает с дверьми, так как некоторые считают, что это сделать просто. Но это глубокое заблуждение. Неправильная подготовка к покраске, неловкие движения, а также неравномерное распределение краски и неверный подбор палитры цветов может привести к отрицательным последствиям: разрушение эмали, ухудшение первозданного покрытия. Лучше не экспериментировать и сразу обратиться в СТО. Это позволит не только произвести качественную без рисков быстрого разрушения покраску, но и сэкономить личное время.

Как производить покраску?

Производить покраску автомобиля должны только квалифицированные мастера с оборудованными необходимыми для данной процедуры технологиями. Так же покраска должна проводиться только в специально оборудованном месте, и необходимые проверенные, отработанные временем технологии. Перечисленные условия важны, однако, они не самые главные. Намного более важно учитывать специальные условия:

1. Размер участка, который планируется окрашивать. Не всегда необходимо покраска всей двери в целом. Порой достаточно отшлифовать или улучшить небольшую часть двери.
2. Наличие царапин, повреждений двери в результате физических повреждений (аварии). Наличие этих условий в первую очередь проверяется при покраске, так как они влияют на план окрашивания двери. Перед проведением процедуры от таких дефектов избавляются, вправляют вмятины.
3. Необходимость снятия двери. В данном случае покраска двери происходит отдельно от автомобиля. Многие образованные специалисты во избежание поломок или наложения краски, в любом случае демонтируют дверь автомобиля. Если возникает такая необходимость, владельца автомобиля оповещают об этом и согласовывают демонтаж. Помимо этого, хозяина авто консультируют по дальнейшему плану покраски и основным критериям.

Этапы подготовки

Для того чтобы покраска двери произвелась качественно, необходимо, чтобы был выполнен специальный комплекс операции. Благодаря им, покраска будет произведена на максимальном уровне, учитывая все особенности автомобиля и пожелания хозяина транспорта.

Необходима подготовительная работа:

1. Тщательная очистка поверхности части автомобиля, требующей покраски Качественная очистка производится при помощи специализированных моющих средств, но ни в коем случае нельзя использовать бытовую химию, так как она зачастую разъедает не только краску, но и металл. Мыльный раствор наносится на дверь, после чего всё тщательно смывается вместе с пылью и накопившейся грязью. Очистку производят в любой мойке, а в профессиональных салонах эта услуга проводится в обязательном порядке.
2. Зачистка двери. Зачистка двери представляет собой обработку двери при помощи наждачной бумаги или привычной крупнозерновой шкурки, которую используют чаще всего.
3. Удаление имеющихся дефектов в виде коррозии, вмятин, ржавчины и прочего Перед тем как начать следующий этап, квалифицированный мастер проводит глубокий осмотр двери на наличие дефектов. Если такие имеются, то он удаляет их при помощи различных примесей, направленных на очаг проблемы, составы, которые быстро и эффективно удаляют все ненужные дефекты и погрешности в двери.
4. Обработка двери. После удаления ржавчины, дверь обрабатывают грунтовкой
5. Выравнивание и покрытие двери. После полного высыхания грунтовки, её тщательно выравнивают и наносят специальную шпаклёвку
6. Избавление от вмятин и царапин Чаще всего в покраске нуждаются автомобили, побывавшие в аварии. Поэтому главные этап для того чтобы покраска была ровной – удаление вмятин и царапин. Без приборов и оборудования данный этап произвести самостоятельно невозможно. Используются шлифующие аппараты. Чем лучше и качественней она произведена, тем ровнее будет конечный результат покраски. Все неровности и шероховатости делают малейшее несовпадение цветов более выраженным из-за того, что происходит неравномерное распределение света по поверхность автомобиля. Поэтому специалисты заостряют внимание на данном этапе.

Остальные этапы являются важными, но так же понятными любому автомобилисту, не говоря о специалисте:

1. Снятие верхнего слоя лака
2. Очистка двери от загрязнений: дорожной пыли, грязи, разводов и много другое
3. Обезжиривание деталей и демонтаж двери при имеющейся в этом необходимости
4. Нанесение грунта на дверь
5. Обработка поверхности наждачной бумагой, что делает поверхность более гладкой и ровной
6. Базовое очищение двери

Данным образом проходят все этапы очистки перед нанесением краски на дверь автомобиля. В салонах с высоким обслуживанием именно таким образом проходит подготовка к покраске, что позволяет сделать конечный результат качественным, без шероховатостей и неровностей.

Но это не значит, что действия происходят только в данном порядке. Различные СТО предлагают свои вариации, но суть остаётся неизменной – поверхность очищают и выравнивают, подготавливая ее к покрытию краской.

Автомобильная эмаль

Пожалуй, самым важным шагом в ремонте и покраске автомобиля является выбор качественной автоэмали. Многие автомастерские основывают свою работу на эмали синтетического происхождения, но использование такой эмали не практично – она быстро отколупывается. Связано это с тем, что обычно такой эмалью покрываются автомобили недорогих марок. Блеск эмали едва заметен, она плохо поддаётся полировке и долго высыхает, что в целом оставляет не очень хорошее впечатление от увиденного. Особенно разница будет видна, если основные детали автомобиля буду покрыты качественной эмалью.

Для дорогих покрасок используется акриловая эмаль. Она эффективнее, быстро высыхает и долго служит. Её блеск хорошо заметен. При выборе акриловой краски, покупатель получает гарантию высокого качества и хороший внешний вид автомобиля. Таким образом, акриловая эмаль – лучший вариант эмали из имеющихся на рынке.

При покраске автомобиля, мастер смешивает акриловую эмаль с растворителем и отвердителем. В данном случае главное правильно рассчитать пропорции, иначе эмаль будет ложиться неровно. Квалифицированный мастер обязан знать о всех тонкостях и нюансах. Стоит заметить, что для получения правильного оттенка, который не будет сильно отличаться от цвета остального автомобиля, используется колористический анализ, который позволяет получить цвет идентичный «родному» цвету автомобиля.

Только в сервисах с современным оборудованием могут быть произведены правильные и чёткие расчёты, позволяющие подобрать необходимый цвет для авто. Но в данном случае важно учитывать и человеческий фактор и уровень подготовки специалиста, так как основная ответственность лежит именно на нём. Малейшая погрешность или подтон будет сильно видны на общем фоне автомобиля.

Особенности при покраске

До основного этапа окраски выбирается подходящий цвет. Многие считают, что дверь – не главный элемент в автомобиле, однако, если цвет будет отличаться от основного покрытия, это будет сильно «бросаться в глаза». Поэтому покраска должна быть выполнена максимально качественно и практично. Выбор цвета – важная часть, к которой нужно подходить со всей ответственностью. Это касается не только мастера, проводящего работу, но и владельца автомобиля.

Для того чтобы достичь максимального эффекта нужно:

1. Подобрать каску идентичную цвету автомобиля. Для того чтобы цвет был подобран качественно, мастера используют специальные приборы по подборке оттенка, так же они могут найти заводской номер на авто.
2. Если окрашивается не вся дверь, а локальное место, то совмещается старый и новый слой краски
3. Выждать необходимое время для высыхания краски. После того, как автомобиль или локальные места будут полностью покрашены, мастер должен уделить должное внимание сушке. Чаще всего именно при этом этапе появляются неровности и шероховатости в результате проникания грязи в покрытие.

Для того чтобы сушка производилась максимально качественно, нужно соблюдать ряд правил:

1. Сушку нужно проводить в закрытом помещении, куда не подает ни пыль, ни грязь.
2. Чтобы достичь полного высыхания, нельзя проводить никакие манипуляции с дверью до застывания краски.

Мастера, которые придерживаются данных правил, получают в итоге качественный, высоко оцениваемый результат.

Техника выполнения покраски

Покраска автомобильной двери – распыление частиц на поверхность эмали. Чтобы покраска двери была выполнена на должном уровне, толщина нового покрытия не должна превышать 120 МКМ, но и недолжна, быть меньше 90. Именно поэтому квалифицированные специалисты акцентируют своё внимание на выборе краскопульта. От него зависит качество будущей покраски.

Также особое внимание уделяется демонтажу ручек двери. Для грунтовки и покраски используют не один краскопульт, а несколько, та как один в использовании будет непрактичен, и это в последствии отразится на конечном результате. Особенно данный аспект относится к дверям автомобилей высокого класса.

Итак, покраска проходит по данному плану:

1. Специалист должен держать краскопульт на расстоянии 12-17 сантиметров от изделия покраски, при этом краскопульт должен находится под углом 90 градусов к поверхности двери.
2. На двери не должно присутствовать инородных предметов, так как это будет мешать равномерному распределению краски по поверхности двери.
3. Квалифицированный специалисты знают о всех малейших нюансах покрытия дверей краской. При покраске краскопульт движется по отношению к поверхности двери в 40-45 см в секунду. Данный темп позволяет краске равномерно распределиться по поверхности, избежав подтёков и неровностей. Профессиональный специалист не станет ускорять процесс, так как это может пагубно сказаться на качестве готового изделия. Но слишком медленными движениями тоже не должны быть иначе появятся подтёки.

Качественно покрасить автомобиль можно только при наличии специального оборудования и необходимого опыта. Это можно сделать только в автомобильных мастерских, где работают квалицированные специалисты.

Как лучше выбрать салон, где можно покрасить автомобиль?

Чтобы покраска автомобиля была выполнена качественно, необходимо обращаться только в высококлассные автосалоны, которые имеют необходимые документы и лицензию. Квалифицированные специалисты должны знать все нюансы покраски и план, они должны быть осведомлены о международных стандартах покраски автомобиля. Немало важно и помещение, в котором происходит покраска. Оно должно быть просторным и крытым, чтобы в помещение не попадала пыль и грязь. Благодаря оптимизации процесса, знаниям специалистов, оборудованию и лучшим условиям услуга будет проведена на высшем уровне и не разочарует хозяина автомобиля. Нужно проверить какие материалы использует мастер для покраски. Нередки случаи, когда недобросовестные мастера используют просроченную краску.

Квалифицированные специалисту грамотно расскажут о технологиях производства и покажут место, где будет происходить покраска автомобиля. Грамотные специалисты смогут произвести подготовку к покраске, подобрать наиболее подходящий цвет.

В высококлассном автосалоне не только произведут качественную покраску, но и отполируют изделие до покраски. Для идеального результата рекомендуется полировать не один, а два раза, что позволит улучшить результат. Первые раз рекомендуется использовать для полировки среднеабразивный состав и делать круговые движения, как-бы ввинчивая в поверхность. Этот способ поможет вывести глубокие царапины. Второй раз шлифовка нужна для яркого блеска. В данном случае уже используются безабразивный состав, а насадка меняется на мягкие круги. Между тем, между полировка автомобиль тщательно моется.

Как и любой вид работ, покраска автомобиля имеет свои сложности и нюансы. Трудно произвести качественную покраску без необходимых инструментов и оборудовании. Квалифицированный специалист подберёт краску, идентичную краске всего автомобиля. Обратите внимание, что цвета на авто и в банке, который определяется по коду авто, должны сравниваться при дневном свете или при ярком освещении ламп.

Специалист всегда должен обращать внимание на желания клиента. Он сможет грамотно проконсультировать и рассказать обо всех деталях и возможных изменениях в форме дверцы. Технологии меняются, и производство становится быстрее. Если вы хотите получить лучшее обслуживание, ориентируетесь на высококлассных мастеров.

Покраска двери автомобиля у метро Новокосино

Качественная покраска двери автомобиля по доступной цене

В процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается серьезным нагрузкам. Удары от мелкого щебня и гальки приводят к образованию сколов, трещины и царапины появляются в самых разных ситуациях, ухудшая внешний вид транспортного средства.

В зависимости от степени повреждения ЛКП в нашем автосервисе может быть произведена локальная, полная покраска двери автомобиля, а также замена элемента полностью.

Профессиональный подход

В зависимости от степени повреждения ремонт двери может быть выполнен различными способами:

— полировка при появлении неглубоких царапин

— удаление вмятин без покраски (в том случае, если не повреждено ЛКП авто)

— локальная покраска двери автомобиля на поврежденном участке

— ремонт внешней стороны двери без снятия ее с петель

— полная окраска со всех сторон (с обязательным демонтажем)

Специалисты нашего автосервиса в Москве способны выполнить любой вид ремонта в зависимости от степени повреждения. В компании есть все необходимое для выполнения работы любой степени сложности и восстановления первоначального внешнего вида авто:

— современное высокотехнологичное оборудование

— профессиональные автомеханики со стажем работы более 10 лет

— качественные материалы

— многоступенчатая система контроля

Все это позволяет нам выполнять покраску двери автомобиля быстро, качественно и по доступной цене.

Сколько стоит покраска

Стоимость выполнения работы в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Все зависит от глубины повреждения и способа устранения неисправности. Очевидно, что простая полировка элемента с удалением микротрещин обойдется значительно дешевле чем полная двухсторонняя покраска всего элемента в целом. Только после проведения внешнего осмотра наши специалисты точно скажут, сколько стоит покраска и выполнение ремонта в целом. Но в любом случае цена у нас ниже по сравнению с конкурентами в Москве, а качество выполнения работы идеальное.

Основные этапы

Чтобы обеспечить идеальное выполнение работы весь процесс восстановления ЛКП распределен на этапы.

• После осмотра и определения метода восстановления поверхности двери (здесь же вы узнаете сколько стоит работа в целом), производится очистка, шлифовка, грунтовка поверхности и ее подготовка к дальнейшему окрашиванию.

• Нанесение бесцветного лака, которые не только придаст поверхности необходимый блеск и прочность поверхности.

Важно понимать, что дверь является хорошо видимым и достаточно крупным элементом кузова автомобиля, поэтому для обеспечения идеального качества необходимо точно подобрать оттенок краски с учетом износа, срока эксплуатации и т.п.

Лучший выбор

В нашем автосервисе покраска двери автомобиля выполняется опытными мастерами на современном высокотехнологичном оборудовании. Мы гарантируем высокое качество работы и доступную цену.

Подать заявку на локальный или полный ремонт ЛКП элемента кузова можно предварительно, позвонив по телефону и выбрав удобное время. Также можно приехать и в порядке живой очереди. В любом случае, наши мастера сделают работу на самом высоком профессиональном уровне, быстро, качественно и по доступной цене.

Обращайтесь!

как отреставрировать диски своими руками

Практически каждый водитель, в чьём распоряжении один и тот же автомобиль находится более 4…5 лет, сталкивается с проблемой замены колёс, и связано это прежде всего не с деформациями или трещинами на литых дисках, а с повреждением их лакокрасочного покрытия, наличием грязи и окалины от тормозных колодок и иными факторами. Однако приобретение новых изделий в литье или ковке стоит немало и сильно бьёт по карману автолюбителей, а в многочисленных сервисах всё чаще предлагается услуга по восстановлению данных изделий.

Что такое реставрация литых дисков на авто

Реставрация литых дисков – это такая процедура, в ходе которой старые колёса, эксплуатируемые на авто в течение длительного времени, обретают свой первозданный вид. Эта операция является полноправной заменой приобретению новых колёс, но стоит гораздо дешевле, а состоит она из следующих видов работ.

Как отреставрировать диски на авто и что для этого нужно сделать?

• Очистка дисков от любых видов дорожной грязи, масляных пятен, отложений фрикционных составляющих тормозных колодок и т. д. Данная процедура выполняется в несколько этапов:
• Для начала колесо моется при помощи аппарата высокого давления и губки, в результате чего отходит практически весь дорожный налёт.
• Далее в ход идут специальные химикаты, очищающие колёса от масляных пятен, битумных отложений и прочей грязи, которую невозможно отмыть простой водой и шампунем.
• Если на поверхности колеса имеется прикипевшая окалина от трущихся элементов тормозной системы, то мастер применяет пескоструйный аппарат, который эффективно удаляет все оставшиеся загрязнения.
• Восстановление слоя лакокрасочного покрытия, если оно повреждено с возможным изменением оттенка изделия. Оно наносится по специальной технологии после подготовки диска к данной операции – он должен быть очищен от старой краски и обезжирен таким образом, чтобы на нём не осталось ни одной пылинки, способной попасть под новый слой ЛКП.
• Прокатка на специальном станке для придания первоначальной ровной формы и правки замятий, возникших вследствие неаккуратной езды. Данная услуга предоставляется далеко не на каждом шиномонтаже, всякий мастер не возьмётся их реставрировать подобным образом, потому что оборудование, представляющее собой пресс с усилием от 5 тонн и выше, достаточно дорогостоящее. Однако после обработки на нём колеса становятся идеальной формы и их можно эксплуатировать ещё много лет.

• Реставрация литых дисков своими руками часто сопровождается устранением трещин и переломов при помощи специальной аргонной сварки для легкосплавных изделий. Данная операция, конечно, является восстановлением, но наличие трещин сразу говорит о нарушении целостности структуры, и полностью устранить дефекты не получится никогда, из-за чего мастер не сможет дать гарантию на безопасную и комфортную езду поле воздействия на колесо аргоном.

Важно!

Перед тем как начать процесс реставрации, опытный мастер всегда проводит детальное обследование колеса визуальным методом или при помощи специального рентгена, который позволяет определить нарушение структуры металла. Далее составляется подробный план действий, а также подготавливается необходимое оборудование и материалы для данного процесса.

Надо сказать, что реставрация дисков автомобиля, если они литые, практически невозможна в бытовых условиях. Связано это прежде всего с тем, что их нельзя нагревать, так как повышенные температуры сильно влияют на химический состав сплава, и он начинает разрушаться. Также многослойное лакокрасочное покрытие невозможно нанести своими руками без специального профессионального краскопульта за пределами покрасочной камеры.

Какие инструменты нужны для восстановления стальных дисков своими руками

Что же касается владельцев авто со стальными дисками, то, в отличие от литья, данные изделия вполне можно восстановить своими руками. Кроме того, они сами по себе стоят достаточно дёшево.

А профессиональная реставрация дисков может обойтись дороже, чем цена новых изделий. Так, для того чтобы вся процедура прошла успешно, автолюбитель должен иметь при себе следующие инструменты и расходные материалы:

• Растворитель для краски и набор чистящих средств в зависимости от вида загрязнения.
• Набор шкурок и наждачной бумаги с разной зернистостью, от 80 до 2500, не менее 10 видов, каждую из которых необходимо использовать последовательно, от самой грубой до мягкой.
• Пульверизатор для того, чтобы было удобно распылять химикаты равномерно по всей поверхности колеса. Он может быть как ручного действия, с пружинкой, так и на основе портативного компрессора для создания давления. Однако если автолюбитель не является профессионалом, то данное оборудование ему ни к чему.
• Специальная полировочная паста для лакокрасочного покрытия, желательно от хороших производителей, так как дешёвый вариант может быть неэффективен.
• Электродрель без функции ударного воздействия с насадкой для полировки и сменными войлочными кругами. Если помещение не позволяет использовать электросеть, то можно обойтись мощным шуруповёртом с зарядом аккумулятора на 30…40 минут.
• Тряпки из микрофибры, так как они эффективней других нетканых изделий удаляют грязь и пыль. Если такого изделия нет под рукой, то можно взять обычную ветошь.
• Специальные миниатюрные шпатели для нанесения слоя лакокрасочного покрытия.
• Набор кистей разного диаметра в зависимости от сложности структуры колёсного диска и наличия в нём прорезей, потому что мягкая щетинка должна проникнуть в каждый угол поверхности колеса.

• Резиновые перчатки, рабочий комбинезон, маска-респиратор, головной убор, специальная обувь, защитные очки и другие элементы спецодежды.
• Сопутствующие инструменты – молотки, гайковёрты, отвёртки, компрессор для накачки шин и прочие стандартные инструменты, которые находятся в арсенале каждого автолюбителя. Также может потребоваться новый ниппель и клей для его фиксации, если необходимо заменить старый сосок для бескамерной резины.

Важно!

При наличии серьёзных повреждений на диске может потребоваться сварочный аппарат и набор электродов к нему, если, конечно, водитель умеет им правильно пользоваться, а условия в домашнем гараже позволяют подключить такой прибор к сети 380 вольт.

Как отреставрировать штампованные диски на автомобиль

Реставрация колесных дисков своими руками проходит в строгом соответствии с регламентной процедурой, определённой на основании работы профессионалов. В противном случае желаемый результат может не оправдать ожиданий и диск слишком рано придёт в негодность. Так, весь процесс заключается в следовании перечисленным ниже этапам работы:

• Диск снимается со ступицы и укладывается на подготовленную заранее рабочую поверхность. Так как процесс подразумевает собой распыление краски, то на эту поверхность следует постелить полиэтиленовую плёнку, которую не жалко будет потом выбросить.

• Вся поверхность металла тщательно моется и с неё убираются все видимые загрязнения при помощи струи воды и набора губок.
• Далее берётся растворитель для краски, при помощи ветоши убирается всё лакокрасочное покрытие.
• После того как слой краски снят, в ход идут шкурки и наждачная бумага, которые при профессиональной процедуре заменяются на пескоструйный аппарат. После обработки такими абразивами вручную эффект будет таким же с разницей лишь в том, что операция требует существенных временных затрат.
• Берётся специальная краска по металлу, приобретённая в баллончике, и лёгким нажатием на распылитель она равномерно ложится на поверхность диска. Данной процедуре должно предшествовать нанесение грунтовки, так как это даст более стойкий и качественный результат покраски.
• После этого необходимо дать краске высохнуть в соответствии с инструкцией на баллончике, и, как правило, занимает это от 30 до 60 минут в зависимости от состава пигмента и температурного режима в помещении.
• Последним этапом необходимо нанести автомобильную полировочную пасту на войлочный круг, установить данную систему на дрель и тщательно обработать всю окрашенную поверхность до зеркального блеска.

Все перечисленные выше процедуры для ремонта штампованных изделий вовсе не обязательны, так как они не станут такими же эффектными, как литые или кованые диски. Поэтому каждый автолюбитель может лишь обработать их антикоррозийным составом для предотвращения окисления под воздействием окружающей среды, а после этого всего лишь приобрести пластиковые, стальные или резиновые колпаки в соответствии с радиальностью диска и установить их на клипсы. Так получится эффект нового литого диска с минимальными временными и денежными затратами, если, конечно, не нарушен функционал изделия и оно не деформировано.

Ремонт и реставрация дисков автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Читая рекламу или объявления о продаже автомобилей: цвет, кожаный салон, все опции и… т.д., вы никогда не задумывались над одной особенностью. А именно, почему колесные диски либо совсем не упоминаются, либо упоминаются в конце, вскользь литые диски или литьё? Нет, а зря.

Роль колесных дисков

Колесные диски заслуживают большего внимания, а не общепринятого отношения, по принципу: «ехают, и ехают». Почему? Потому, что состояние колесных дисков автомобиля влияет на многие аспекты состояния систем авто, экономию средств и безопасность движения.

Являясь неотъемлемым элементом ходовой части и подвески автомобиля неисправные колесные  диски влияют на следующие параметры:

• Исправность элементов подвески. Радиальное или осевое смещение поврежденного диска приводит к выходу из строя: рулевого механизма, амортизаторов, элементов подвески.
• Экономия и безопасность. Неисправный колесный диск – это выход из строя покрышки, а значит расходы на ее замену, увеличение расхода топлива и снижение безопасности во время движения.

Как ремонтировать колесные диски

Состояние отечественных дорог заставляет нас все чаще обращать внимание на такое мероприятие, как ремонт колесных дисков автомобиля. Ремонт автомобильных дисков, в зависимости от их типа, можно разделить на два вида: ремонт и реставрация. Причем второй вид ремонта больше относиться к реставрации литых дисков.

Ремонт штампованных и стальных дисков мы зачастую производим сами, при помощи кувалды. Но, внешняя видимость, как бы отремонтированной вмятины очень и очень обманчива. Простая рекомендация по ремонту штатных колесных дисков, коими являются стальные и штампованные, — нужно в случае получения вмятины диска, обратится на шиномонтаж. На оборудовании вам произведут прокатку диска или выкатку диска.

В отношении литых дисков – все немного серьезней. Специалисты не рекомендуют делать ремонт легкосплавных дисков методом прокатки. Нарушается структура металла и литой диск теряет свои качества.

Ремонт литых дисков – дело более серьезное из-за особенностей материала диска. Вы должны знать, что настоящий мастер никогда не возьмется за ремонт легкосплавных дисков, как правило, в двух случаях: если имеется трещина у основания спиц или трещина возле посадочных отверстий. Не возьмется, даже если он «маг и кудесник аргонной сварки».

Ремонт колесных дисков своими руками – мероприятие вполне выполнимое. Но, при одном условии: если повреждения диска не касаются его параметров. Как правило, ремонт и покраска дисков своими руками осуществляется в случае небольших трещин на штатных дисках, которые могут быть заварены обычной сваркой. Это, так называемая реставрация дисков.

Реставрация литых дисков может быть проведена своими руками, если вы владеете аргонной сваркой. Если нет, то выход из положения – сервис.

Технология покраски автомобильных дисков

Как водится, ремонт и покраска дисков – понятия дополняющие друг друга. По технологии ремонт и покраска литых дисков практически не отличаются, от покраски обычных штампованных дисков. Помимо внешней эстетики, покраска дисков носит и защитный характер. Стальные диски очень нуждаются в защите от коррозии, и соответственно, покраска дает такую защиту.

Современная автохимия дает возможность произвести покраску стальных дисков таким образом, что по эстетическому восприятию они будут выглядеть намного привлекательней литья. Главное – соблюдать технологию покраски дисков.

По большому счету технология покраски литых и стальных дисков, ничем не отличается от технологии покраски кузова или покраски пластиковых деталей авто. Все операции обязательны.

• Подготовка диска к покраске: если есть возможность, то диск нужно отпескоструить. Если нет, провести зачистку при помощи наждачной бумаги, щетки по металлу или электродрели или «болгарки» со специальной насадкой (в этом случае предельно соблюдая меры безопасности).
• Обезжирить поверхность диска уайт-спиритом. Желательно смочить в гараже полы, чтобы пыль во время покраски не садилась на диск.
• Грунтовка. И грунтовку, и покраску диска можно осуществлять как из аэрозольного баллончика, так и при помощи малярного «пистолета». Естественно качество покраски краскопультом намного выше. Грунтовку осуществляем 2-3 раза с перерывами после слоя в пять минут. Затем диски оставляем в покое на 24 часа. Грунтовка должна высохнуть.
• Покраска дисков аналогична грунтовке. Через час-два после нанесения последнего слоя краски, автолаком наносим защитное покрытие. Так же в два-три слоя.

Если есть такая возможность, то колесные диски после покраски должны постоять 7-8 дней. За это время автолак наберет свою прочность в полном объеме.

Удачи вам в ремонте и покраске колесных дисков.

Ремонт и реставрация дисков, восстановление колес авто

Колеса автомобиля первыми испытывают неприятности, связанные с плохим дорожным покрытием и его многочисленными выбоинами, буграми, а также с неаккуратным стилем вождения. Кроме того, колесные диски подвержены неблагоприятному воздействию атмосферных явлений, химических веществ и механических повреждений.

Как бы то ни было, через время ремонт дисков требуется любому автомобилю. Бывают такие ситуации, когда автовладельцы берутся за восстановление колес в гаражных условиях. Однако обратиться в специализированный автосервис для профессиональной реставрации колесных дисков – наиболее надежное и оптимальное решение.

Виды повреждений дисков, поддающиеся исправлению

Любые диски нуждаются в ремонте, если на них есть такие дефекты, как:

• царапины;
• нарушение защитного слоя краски;
• трещины;
• сколы;
• вмятины;
• осевое или радиальное смещение;
• утрата фрагмента.

Только грамотный специалист после проведения тщательной диагностики может с уверенностью дать заключение – возможно ли осуществить восстановление дисков авто или нет.

Виды ремонта автомобильных дисков

Современное оборудование и новейшие технологии позволяют специалистам нашего сервиса выполнять такие виды ремонта и восстановления колесных дисков автомобиля:

• Прокатка штампованных дисков. Она актуальна только для изделий из стали и представляет собой выравнивание окружности диска на специальном станке.
• Рихтовка литых дисков. Ее выполняют с помощью профессионального оборудования, предназначенного для исправления геометрии именно легкосплавных дисков.
• Аргонная сварка дисков. Она способна полностью восстановить целостность литого диска и усилить его прочность в местах повреждения, устранить полученные дефекты и придать приятный внешний вид колесу.
• Порошковая покраска дисков. Очень важна для любых дисков после восстановления их геометрии как завершающий этап ремонта. Краска способна защитить колеса от легких механических повреждений и неблагоприятного воздействия осадков и химреактивов на очень длительный срок.

Особенности ремонта штампованных дисков

Под ремонтом штампованных дисков понимают их прокатку. Сталь – очень пластичный материал, поэтому первоначальный вид диску можно придать с помощью его правки на специальном роликовом станке. Она выполняется высококвалифицированными мастерами, поскольку важным моментом в процесс является правильная установка диска, чтобы исключить дополнительные изгибы и повреждения, а также не испортить кромку.

Особенности ремонта литых дисков

Ремонт автодисков из алюминия при наличии царапин на ободе специалисты выполняют с помощью специальных проникающих средств, шлифовки и порошковой покраски для создания надежного защитного слоя. Если же нужно исправить вмятину, тогда используется специальное оборудование и инструменты – сначала производится выравнивание диска, потом устранение радиального и осевого смещения. Здесь важен контроль каждого этапа и точность выполнения работ.

Реставрация дисков автомобиля при получении трещин, сколов и выбитых фрагментов происходит методом аргонной сварки. Однако такие повреждения, как трещины на спицах или возле отверстий для крепления колес, ремонту не подлежат, потому что никто не сможет дать гарантию, что колесо не расколется на большой скорости. Только мастер может определить всю серьезность повреждения.

Особенности ремонта кованых дисков

Кованые диски – самые надежные и прочные по сравнению со штампованными и литыми. Они реже всех подвергаются повреждениям, поскольку даже при неаккуратной езде вся сила удара передается подвеске машины. Хоть и редко, однако и они бывают с трещинами и сколами. Для реставрации колес автомобиля с коваными дисками требуется специальное оборудование и высококвалифицированный мастер с опытом работы.

Компания «Диско-Крас» готова выполнить ремонт колесных дисков любой сложности в кратчайшие сроки. Грамотные специалисты, инновационное оборудование, современные технологии, доступные цены на восстановление колес в наших шиномонтажах в Москве и Люберцах – вот то, что выгодно отличает нас от конкурентов. Обращайтесь!

Восстанавливаем сколы на литых дисках своими руками (9 фото) » Триникси

Что нам потребуется:
1) сколы на дисках
2) 2ух компонентная эпоксидная паста, цвет ее не так важен.
Но учтите, если паста красная/зеленая/серая, через краску скорей
всего просветит, нужен будет праймер (она же грунтовка).
У меня эпокса белая, обошелся без грунта.
3) шкурка с индексом зернистости 300-400. И не помешает еще с индексом 600, помельче.
4) маскировочная лента, это при условии что не снимаем резину с диска.
5) собственно спрей-краска и лак. Спрей Einszett Silber, по цвету очень близок к заводскому.
Так же можно использовать серебристый спрей от Wurth. В данном случае у меня от Wurth лак.
Но если есть какие-то трудности в подборе цвета, тогда лучше обратиться к колористам — они подберут.

Шкуркой (300-400) зачищаем царапины, убираем бугры.

Обклеиваем лентой резину

Берем эпоксидную пасту, смешиваем A и B в равных пропорциях, наносим на неровности,
излишки пасты аккуратно убираем.

Оставляем сушиться (чем дольше, тем лучше) я положил колеса на несколько часов под лампы.
Во первых, так быстрее высохнет эпоксидка, во вторых лучше схватится.

Был увлечен работой и следующий этап пропустил в фотографировании=)
Вобщем шлифуем мелкой шкуркой засохшую эпоксу, выравниваем, должно быть все гладко,
в том числе и на ощупь, без изъянов.
Далее красим. У меня уже есть какой-то опыт в покраске из спрея. Когда-то занимался автомоделированием.
Хорошо встряхиваем балон, красим с расстояния 20-30см, тонкими мягкими слоями, чтобы не было переливов
и заметны переходы. Слоя 2-3 хватит. Между каждым слоем просушка минут 30. Перед покраской желательно
увлажнить помещение, чтобы не попадала пыль на свежеокрашенную поверхность.

Как краска высохнет — лакируем. Хватит 2 слоя лака, с просушкой по полчаса.
После этого можно тоже положить колеса под лампы на пару часов.
После окончательного высыхания всех слоев, берем самую мелкую шкурку с водой и мягко проходимся
по местам которые лакировали, чтобы сгладить поверхность.
Еще можно отполировать диск, чтобы было все цельно и красиво 🙂
Вот и все.

Реставрация колёсных дисков в Москве, реставрация и покраски автомобильных дисков по недорогой цене.

Реставрация дисков — это целый комплекс услуг, направленных на восстановление их функциональности и внешнего вида. Необходимость в них возникает по причине банального износа, которому подвержены любые элементы кузова и, в особенности, диски.

Реставрацию колёсных дисков можно заказать в компании «Kolorika»! Наши специалисты располагают всем необходимым для того, чтобы успешно справляться с задачами любой сложности:

• навыки, знания, большой опыт работы;
• современное профессиональное оборудование;
• высококачественные расходные материалы.

Реставрация автомобильных дисков время от времени требуется в процессе их эксплуатации. Это происходит из-за того, что эти элементы больше других подвержены внешним воздействиям. Так, постоянные удары гравия об их поверхность приводят к появлению сколов, царапин и трещин. Постоянное воздействие влаги приводит к появлению ржавчины на металле, и если вовремя не устранить коррозионные очаги, они будут разъедать элемент дальше и дальше. Немалую роль играют и химические реагенты, которые используют на столичных дорогах в зимнее время года. Всё это и приводит к необходимости реставрация и покраски автомобильных дисков.

Ещё один немаловажный фактор, влияющий на состояние дисков в негативную сторону, — быстра езда по бездорожью. Она может привести к более серьёзным дефектам, при которых потребуется более серьёзный ремонт с коррекцией вмятин и устранениями смещений. И в этом случае реставрация литых и других видов дисков должна проводиться как можно быстрее, поскольку езда с повреждёнными дисками может стать причиной вибраций автомобиля во время езды. А в случае с мотоциклетными дисками — и вовсе: причиной дорожно-транспортного происшествия.

Реставрация дисков автомобиля (Москва) услуга востребованная — а спрос, как известно, порождает предложение. В отличие от целого ряда компаний, предлагающих свои услуги данного направления, мы, «Kolorika», стремимся к тому, чтобы каждый клиент уезжал от нас на своём четырёхколёсном «друге» с улыбкой и желанием вернуться к нам снова при необходимости.

Реставрация дисков у нас — это целый комплекс услуг, направленных на восстановление эстетики, защитных свойств и функциональности колёсных дисков. В работу принимаются их разные виды: литые, составные, кованые. Наши мастера готовы:

• устранить трещины, сколы и царапины;
• откорректировать вмятины и загибы;
• устранить радиальное и осевое смещение;
• провести грунтовку и покраску.

Диагностика, которая проводится в обязательном порядке, позволяет составить план работ и оптимизировать затраты наших заказчиков. После проведения реставрационных работ диски Вашего авто будут выглядеть как новенькие, и при этом сумму Вы заплатите в разы меньше, чем при покупке новых дисков!

Реставрация литых и штампованных дисков в Москве

Даже самый аккуратный водитель не застрахован от повреждений авто. Например, колесные диски часто гнутся и лопаются во время езды по неровным разбитым дорогам. В таких случаях необязательно тратить деньги на приобретение нового комплекта литья — можно выполнить восстановление дисков автомобиля до заводских параметров.

Профессиональная реставрация дисков авто – одно из основных направлений деятельности компании NAYADA

Профессиональная реставрация дисков авто — одно из основных направлений деятельности компании NAYADA. Мы располагаем современной ремонтно-технической базой и штатом опытных мастеров, устраняем дефекты любой сложности и гарантируем высокое качество работ. В комплекс наших услуг входит восстановление и покраска литых дисков, кованых и штампованных изделий.

Технология реставрации автомобильных дисков

1. Удаление загрязнений и старой краски. Под слоем ржавчины, грязи и декоративного покрытия могут скрываться микротрещины, которые выявляются после очистки.

   Удаление загрязнений и старой краски

2. Тестирование на стенде. Диагностика определяет наличие осевого или радиального смещения и других серьезных дефектов. Колеса в сборе проверяются на ровность вращения резины, так как проблема может не относиться к нарушению геометрии дисков.
3. Подготовка плана реставрации диска. Мастер определяет пригодность поврежденного диска к ремонту и дальнейшей эксплуатации, согласует с клиентом стоимость и сроки работ.
4. Реставрация дисков автомобиля. В зависимости от вида диска и характера повреждений применяются правка, прокатка или аргонная сварка. По желанию клиента отремонтированные изделия окрашиваются методом порошкового напыления.

Восстановление колесных дисков: особенности ремонтных работ

Финишная реставрация — покраска дисков

По желанию заказчика диски подвергаются порошковой окраске. Порошок равномерно распыляется по металлу и под воздействием высокой температуры образует прочное декоративно-защитное покрытие. После такой обработки диски приобретают улучшенные эксплуатационные характеристики — устойчивость к коррозии, воздействию влаги и химических реагентов. Что касается дизайна, то мы предлагаем любые оттенки палитры RAL и оригинальные декоративные эффекты.

По желанию заказчика диски подвергаются порошковой окраске

Цена реставрации дисков

Стоимость наших услуг зависит от характера и размера повреждений, от вида и сложности восстановления. Чтобы сориентироваться в ценах, посмотрите прайс ремонтных работ.

Стоимость правки дисков
Стоимость шиномонтажных работ

Акции и скидки

У нас регулярно проходят акции и действуют клубные скидки.

Акции и спецпредложения

Хотите узнавать обо всех акциях и секретных предложениях — подпишитесь на нашу рассылку.

Мы не будем беспокоить вас часто и будем присылать только очень выгодные предложения.

Предварительный заказ

Сделать заказ и получить более подробную информацию по реставрации и покраски дисков вы можете у менеджера по телефону (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с вами.

Реставрация дисков автомобиля — восстановление и покраска

Как показывает практика, колёса являются именно той частью автомобиля, для которой чаще других требуется ремонт или замена. Плохие дороги, выбоины, ухабы, разного рода препятствия приводят к разрушению колёсных дисков, вследствие чего им становится необходима реставрация.

Повреждения колёсных дисков могут быть разного плана. В случае сильной деформации, трещин в районе ступицы или посадочных мест, разрушения структуры из-за перегрева никакой ремонт или правка не помогут.

В этом случае вам придётся просто озаботиться покупкой новых дисков. Если же речь идёт о незначительной деформации, сколах, царапинах или повреждении краски, то есть основания полагать, что реставрация всё сможет исправить.

Правка литых колёсных дисков автомобиля

Если вы обнаружили деформацию диска на вашем авто, возможна его реставрация при помощи такой операции, как правка. Прокатка литых дисков на роликовом стенде не выполняется, поскольку это может разрушить структуру изделия. Усилие прижатия роликов в этом случае невозможно точно рассчитать. Поэтому для легкосплавных изделий такая реставрация не годится.

Правка литых дисков осуществляется на специальном станке, где деформированный участок исправляется при помощи различных насадок на валик гидравлического поршня. В этом случае усилие может быть строго дозированным. Структура изделия остаётся целой — правка её не разрушает.

Некоторыми умельцами при незначительных деформациях используется правка литых дисков при помощи молотка. Лёгкими постукиваниями выправляется форма, и происходит максимально возможное восстановление формы колеса авто, допускающей его эксплуатацию. Этот метод требует большого терпения, а также серьёзного опыта и соответствующих навыков.

Аргоновая сварка литых колёсных дисков автомобиля

Восстановление литых легкосплавных колёс для авто при помощи обычной сварки недопустимо. Вследствие нагревания структура дисков разрушается, и они больше не годятся к эксплуатации. Однако современные технологии предлагают такой метод, как сварка аргоном. Она необходима в тех случаях, когда выполняется ремонт по устранению микротрещин, царапин или наплавление отсутствующих участков.

Аргоновая сварка — это совмещённый метод, включающий в себя элементы электрической и газовой сварки. В этом случае работы выполняются в аргоновой среде, которая исключает окисление поверхности, пока длится ремонт. И структура в этом случае остаётся невредимой.

Многие специалисты утверждают, что реставрация литых колёс при помощи любых видов сварки недопустима. Изделие в этом случае теряет прочность и не может считаться надёжным. Такой ремонт предполагает только очень мягкие условия эксплуатации изделия.

Покраска колёс авто

Заключительной частью, которой завершается любой ремонт колёс авто, является их покраска. Окрашивание может выполняться двумя методами:

• порошковым;
• акриловым.

Порошковая покраска — самый качественный, «родной» метод. Именно он используется для нанесения краски на колёса авто в процессе изготовления. Однако этот способ очень трудно осуществляется в домашних условиях — он требует наличия специальной печи для того, чтобы прожарить покрытие после его нанесения. Кроме того, как мы помним, структура легкосплавных колёс авто разрушается, если их нагревать. Поэтому для реставрации такой способ явно не годится.

Акриловые краски дают менее качественное покрытие. И срок его службы гораздо меньше, чем у порошковой краски. Однако этот метод вполне применим в домашних условиях и хорошо подходит для восстановления колёс авто.

Современная промышленность предлагает большой выбор акриловых эмалей, которые хорошо годятся для восстановления лакокрасочного покрытия колеса. Следует помнить о том, что важно правильно организовать процесс и старательно придерживаться технологии. Она включает в себя такие операции:

• мойку;
• сушку;
• обезжиривание;
• шлифование;
• шпаклевание царапин и сколов;
• повторное шлифование;
• грунтование;
• покраску.

Для того чтобы окрашивание получилось качественным, и краска держалась долго, вам необходимо добросовестно выполнить все пункты технологического процесса. В противном случае эмаль просто не ляжет на поверхность или в скором времени начнёт отпадать.

Для восстановительных работ по окрашиванию выбирайте только качественные материалы: грунтовки, шпаклёвки и эмали. При шлифовании выполняйте смену абразивного инструмента с постепенным уменьшением зернистости. Следите за тем, чтобы не переусердствовать — спешка может всё испортить.

Заключение

Восстановительный ремонт литых дисков автомобиля включает в себя различные работы по возвращению изделию характеристик, позволяющих дальнейшую его эксплуатацию.

Это может быть правка для выправления дефектов формы. Также возможна аргонная сварка для запаивания микротрещин и наращивания материала в тех местах, где он отсутствует. Конечный этап — комплекс работ по окрашиванию.

Выполняя реставрационные работы, следует помнить об особенностях литых колёс — это поможет избежать их необратимого повреждения. Будьте внимательны и терпеливы — здесь нет второстепенных деталей, каждая мелочь может быть важна.

И помните: от надёжности колёс транспортного средства зависит не только ваша безопасность, но и здоровье ваших пассажиров, а также водителей встречных машин.

[democracy]

[democracy]

Автор: Лагода Владислав Федорович

Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…

Маркер для кузова автомобиля от царапин 

К сожалению, ни один автомобиль не может быть полностью застрахован от царапин. Как бы хорошо вы ни водили свое транспортное средство, и какой бы уход вы ему ни обеспечивали, царапины все равно появятся. Но если их глубина незначительна, автовладелец в состоянии самостоятельно устранить эту неприятную проблему.

Одним из наиболее эффективных и популярных путей решения вопроса является маркер для удаления царапин на авто. С его помощью краска на вашем автомобиле будет восстановлена, а само транспортное средство вновь приобретет презентабельный внешний вид.

Как правило, набор для удаления царапин включает в себя сам маркер, а также пузырек с восстанавливающим составом (объем, как правило, варьируется в районе 20 грамм).

Принцип действия маркера для удаления царапин на авто заключается в следующем:

• Краска с высоким содержанием акриловых соединений попадает на место деформации кузова.
• Микрочастицы акрила проникают во все микротрещины, полностью заполняя собой царапину на кузове автомобиля.
• Полирующие частицы, которые также содержит в себе краска, проникают в структуру покрытия и тем самым полностью предотвращают появление ржавчины на поврежденном участке.

Как правило, карандаш для удаления царапин с автомобиля абсолютно бесцветный и имеет классическую консистенцию лакокрасочных материалов. Достаточно часто при помощи такого маркера можно устранить даже очень глубокие царапины. Главным преимуществом этого средства является то, что краска, наносимая таким карандашом, не может быть смыта водой. Она создает достаточно прочный и долговечный барьер на том месте, где раньше была царапина.

Разновидности карандашей для закраски царапин на автомобиле

Сегодня на отечественном рынке преобладают 3 основные разновидности карандашей для закрашивания дефектов на кузове транспортного средства, а именно:

• Замазка-карандаш. В основу этого средства входит особый бесцветный лак. Во время нанесения он проникает внутрь царапины и со временем затвердевает там, образуя прочный барьер и полностью скрывая всякие следы деформации. Однако следует отметить, что использование такого маркера актуально исключительно для неглубоких царапин, глубина которых не превышает толщины лакокрасочного покрытия. Если же повреждение более глубокое и проникает в слой грунтовки или металла, то маркер, конечно же, сможет выровнять поверхность. Однако из-за того, что он бесцветен, царапина все равно будет видна.

• Штрих с автоэмалью. Все офисные работники пользуются корректорами для письма. Он представляет собой небольшой флакончик с кисточкой. Аналогично выглядит и обычный лак для ногтей, которым постоянно пользуются девушки и женщины. Такой тип маркера для удаления царапин на авто, как штрих с автоэмалью, выглядит так же. Принцип его нанесения, по сути, ничем не отличается от использования вышеупомянутых корректора и лака. Однако тут есть свои нюансы. Все дело в том, что аккуратно нанести данное средство на кузов автомобиля практически невозможно. Однако возможная неаккуратность будет совершенно нестрашна, если вы идеально подберете цвет покрытия, и оно просто будет сливаться с поверхностью автомобиля. В противном случае неудачное нанесение сделает царапину еще более заметной ввиду цветовых различий. К счастью, на современном рынке есть огромное количество всевозможных цветовых оттенков карандашей для удалений царапин на автомобиле, так что при должной усидчивости вам удастся подобрать подходящий оттенок, каким бы необычным цветом ни отличалось транспортное средство.

• Последняя разновидность представляет собой не просто маркер, а целый ремонтный комплект. В него, как правило, входят 3 маркера, каждый из которых имеет свое предназначение и используется на определенном этапе работ по устранению царапин на авто. Итак, первый маркер — обезжиривающий. С его помощью можно легко отчистить место царапины и подготовить поверхность к работе. Он устранит всю грязь. Второй маркер, как правило, заправляется антикоррозийной грунтовкой. Она используется для предотвращения распространения ржавчины внутри царапины (а это случается достаточно часто, в особенности — в тех случаях, когда царапина глубокая и проникает в металлический слой). Также эта грунтовка предотвращает появление трещин на краске и ее отслаивания. Третий маркер представляет собой непосредственно средство для нанесения лакокрасочных акриловых материалов на поврежденную поверхность авто. Последовательное использование 3 маркеров дает возможность успешно избавиться от всех видов царапин, включая самые сложные и глубокие.

Как правильно использовать маркер для удаления царапин

Чтобы правильно и надежно устранить повреждение на кузове автомобиля при помощи маркера, необходимо действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

• Подготовить поверхность. Для этого тщательно вымыть царапину и всю поверхность, которая ее окружает, используя при этом воду и автошампунь.
• Высушить поверхность и вытереть ее насухо.
• Встряхнуть маркер для удаления царапин на авто и аккуратно нанести лакокрасочный материал на проблемный участок. При этом краска должна наноситься непосредственно вдоль линии повреждения и покрывать всю площадь скола.
• Если после обработки на поверхности кузова остался остаток краски, его можно удалить салфеткой.
• После того как краска была нанесена, ей необходимо дать высохнуть в естественных условиях в течение нескольких часов.

После этого процесс устранения царапины маркером можно считать завершенным.

Как можно заключить, проанализировав вышеописанный алгоритм, процедура использования маркера для удаления царапин на авто достаточно простая. Однако не следует халатно относиться к таким пунктам, как подготовка поверхности и просушка. Идеально будет, если после нанесения краски вы поставите свое транспортное средство на улицу. Просушка на открытом воздухе — наиболее эффективная из всех.

Но важно помнить и о том, что слишком глубокие царапины могут быть неподвластны маркеру для удаления. В некоторых случаях он лишь сглаживает дефект, но устранить его полностью не в состоянии. В подобного рода ситуациях владельцу транспортного средства, скорее всего, все же придется обратиться в автосервис.

Также следует ни в коем случае не оставлять тюбик открытым — в противном случае его содержимое может просто пересохнуть. Если же вы заметили, что на кончике тюбика осталась засохшая краска, просто срежьте ее ножом и поместите в растворитель.

Техника безопасности

Если вы будете соблюдать эти простые правила и нормы, маркер для удаления царапин на авто будет для вас совершенно безопасен:

• Как и любой другой лакокрасочный продукт, маркер для закрашивания царапин на авто должен храниться в месте, в которое нет доступа у детей.
• Если лакокрасочное вещество из маркера случайно попало на кожу человека, ее нужно смыть обычной теплой водой. Во избежание подобного рода инцидентов лучше всего работать над закрашиванием царапин в резиновых перчатках.
• Если лакокрасочное вещество из маркера случайно попало на слизистую оболочку глаза, его нужно промывать теплой водой в течение 15 минут (и не меньше). После этого необходимо в экстренном порядке обратиться к профессиональному офтальмологу.
• В связи с тем, что лакокрасочное покрытие способно выделять токсичные пары при использовании, покраску царапин следует производить либо в помещении с хорошей вентиляцией, либо на открытом воздухе.

Помимо прочего, следует помнить о том, что действительно хороший результат может продемонстрировать лишь тот карандаш, который используется впервые.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Карандаш для удаления царапин с автомобиля – цены и отзывы

Содержание страницы:

1. ➡️ Виды царапин на ЛПК автомобиля
2. ➡️ Стандартные средства для удаления царапин, их виды
3. ➡️ Особенности видов карандашей от царапин и их применениеа
4. ➡️ Обзор популярных карандашей и правила применения
5. ➡️ Renumax — современное средство для удаления царапин
6. ➡️ В чем секрет Renumax и способ нанесения средства
7. ➡️ Заключение и отзывы о Французском бренде Renumax

Внешнее состояние автомобиля лучше слов расскажет о владельце. Осмотрев поверхность кузова можно многое узнать про хозяина. Определяет качество экстерьера машины в-первую очередь лакокрасочное покрытие. Его вид расскажет о том, как автовладелец ухаживает за транспортным средством. Но в современных условиях эксплуатации невозможно представить кузов автомобиля без царапин и других дефектов металлических деталей.

Каким бы аккуратным водителем владелец не был, но уберечь ЛКП в идеальном состоянии невозможно без специальных средств (карандашей или лаков). В данной статье сделан обзор и описание средств, в основном карандашей, а для сравнения мы рассмотрим средство для удаления царапин фирмы RENUMAX.

Разный калибр царапин на кузове автомобиля

Причины появление царапин различного размера и глубины:

1. Мелкие камеи из-под колес;
2. Острые ветки деревьев, кустов;
3. Острые металлические предметы;
4. Птицы, собаки, кошки;
5. Безалаберный автомойщик и другие внешние факторы.

Дополнительно:

Это далеко не полный список. Добавьте непредсказуемую погоду с осадками, градом и т.д , которые так же оставляют дефекты на кузове автомобиля в виде коррозии, царапин, сколов. Последние делятся виды, в зависимости от глубины и размера.

1. Легкой — микроцарапины глубина, которых не превышает 20 мкм. В темное время суток их не видно. Зато при ярком освещении, на авто темного цвета, отчетливо видна паутинка из большого числа царапин. В основном они наносятся при мойке машины;
2. Средней – неглубокие царапины, которые проникают до базового слоя автомобильной эмали. Это те следы, которые остаются после веток, острых металлических предметов;
3. Тяжелой — глубокие царапины, проникающие в грунт. Они остаются в кузове после ДТП, наезда или въезда в ограждение.

Опыт автомобилистов с автопортала DRIVE2:

Чем можно удалять царапины ЛКП машины

На рынке автохимии много продукции для локальной обработки повреждений и экстренного восстановления защитного слоя. Она условно делится на основных 3 типа.

Данная классификация является не профессиональной, и больше подойдёт для автолюбителей занимающихся восстановлением ЛИК своими руками.

Восковые карандаши

Одно из самых популярных, разрекламированных средств восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля – это специальные карандаши. Главное достоинство воскового маркера заключается в том, что не требуется никакой специализированной подготовки для нанесения, не нужен подбор краски. После обработки повреждений кузова автомобиля восковым карандашом, даже глубокие царапины заполняются воском, а на поверхности образуется плотная влагостойкая пленка.

Гелевые

Небольшие тюбики, наполненные гелеобразным веществом удобно использовать для маскировки царапин ЛКП кузова. К тому же они предлагаются в широкой цветовой гамме, поэтому владельцу легко подобрать корректор под краску машины. После нанесения геля на поврежденный участок кузова, средство равномерно заполняет трещины и в течении часа застывает под действием солнечного или другого источника УФ излучения.

Комбинированные

Перечисленные выше карандаши маскируют неглубокие царапины, которые углублены максимум до базовой эмали. Если же кузов поврежден до грунта, то рекомендуется ремонтировать локальный участок ЛКП с помощью компактного набора в который входят:

1. Полимерный корректор, выполняющий функции реставрации покрытия;
2. Автолак;
3. Обезжириватель.

Некоторые производители автохимии дополняют наборы салфетками. Но это не важно, потому что при желании такой набор собирается самостоятельно. Это будет стоить дешевле и лак с маскирующим карандашом будут лучше сочетаться с краской кузова автомобиля.

Особенности видов маркеров и их применение

При сходстве маркеров и корректоров при эксплуатации, потребительские качества у них разные. Одни лучше применять по микроцарапинам, другие подходят к неглубоким, а третьи предназначены для ремонтных работ.

Восковые автокарандаши

Самые распространенные и недорогие маркеры изготавливаются на основе воска. Их предназначение – антикоррозионная защита кузова в местах повреждения ЛКП. Привлекательная стоимость, стойкость к влаге, простота в применении сделали восковые стержни популярными среди отечественных автолюбителей.

Гелевые маркеры

Царапины, которые затронули краску сложно вывести замаскировать с помощью лака. Тут на помощь приходят маркеры с полимерным гелем. Он проникает в трещины, внедряется в структуру ЛКП и застывает. Перед нанесением средства на кузов емкость требуется встряхнуть, потому что у полимерного геля плотная консистенция. После обработки поврежденного участка излишки средства нужно быстро удалить с поверхности автомобильного кузова, чтобы они не успели застыть на ЛКП. Полимерный гель застывает под действием солнечного излучения. Поэтому рекомендуется обрабатывать царапины автомобиля с помощью гелевого мелка при ясной солнечной погоде. Выбирая гелевый карандаш не ошибитесь с пигментом, чтобы он подошел под цвет кузова.

Ремонтные или восстанавливающие

Чем глубже проникла царапина в глубь лакокрасочного покрытия автомобиля, тем сложнее подобрать необходимый карандаш. В самых тяжелых случаях помогает с эмалью. Чтобы с ним было удобно работать, он продается не в привычном формате маркера, а как флакон с кисточкой. Вязкость эмали помогает заполнять микротрещины, образованные микроцарапиной. Наносить средство рекомендуется по слоям, пока поврежденное ЛКП не заполнится. Для получения положительного эффекта кузов автомобиля после обработки царапин следует тщательно просушить, отремонтированные участки отполировать. Простые замазки сохнут дольше, чем остальная подобная химия.

Универсальное средство 3 в 1 — RENUMAX

Обзор автомаркеров и правила использования

У покупателей не сложилось четкое мнение, какой карандаш для удаления царапин с лакокрасочной поверхности считать лучшим. Однако, лидеры рейтинга ТОП-5 известны и представлены в нашем обзоре.

Популярные марки карандашных стержней для удаления царапин

Результат зависит от соблюдений правил

1. Как показывает таблица 1, карандаши, маркеры, корректоры есть на все случаи жизни. Но, чтобы получился нужный эффект, требуется сделать правильный выбор и выполнять правила по обработке поврежденного ЛПК на авто.
2. Автолюбители с опытом, также обращают внимание владельцев машины на то, что в большинстве случаев карандаши предназначены для одноразового использования. Один раз открыл, использовал и выкинул. В состав рабочих средств специально добавляются фиксаторы, отвердители, которые после контакта с воздухом теряют текучесть и эластичность. Многие люди знают, как скоротечен век открытого фломастера. Так и карандаш, выправив царапины и сколы утрачивает полезные свойства.
3. Следует учитывать краткосрочность эффекта от подобного ремонта. Срок зависит от погоды и условий эксплуатации машины. По отзывам, обработки царапины карандашом хватает на пару месяцев или 3-4 мойки. Через такой промежуток времени требуется определиться – делать кузовной ремонт, покупать новый маркер или найти другой вариант решения проблемы.

Большинство за Renumax

Опыт автомобилистов с автопортала DRIVE2:

Помимо обращения к маляру, возможно избавиться от микроцарапин и восстановить ЛКП авто с помощью полиролей. Но профессиональные услуги по полированию кузова, конечно же стоят дешевле покраски, но ненамного. Самостоятельно полировать кузов не рекомендуется, если не знаешь и не умеешь это делать, то лучше не берись. Иначе, точно придется ехать на СТО красить машину полностью.

Видео-обзор Renumax:

Реальный тест средства:

Ссылка на официальный партнёрский сайт представителя компании в России

Перейти на
официальный сайт

С какими царапинами справится средство Renumax

Лучше обратить внимание на современное средство Ренамакс, которое спокойно справляется с микроцарапинами затрагивающими основной слой краски и даже грунт. При более глубоких повреждениях ЛКП, доходящих до металла Renamax можно использовать как защитное антикоррозионное покрытие.

Плюсы и минусы от использования Renumax

Для удобства восприятия информации, положительные и отрицательные качества современного инновационного продукта Реномакс представлены в таблице. Предлагаем рассмотреть его минус и плюсы на фоне потребительских свойств.

Основные характеристики Renumax

Хорошая цена, удобная методика работы, высокая эффективность сделали Ренамакс средством №1 в борьбе с царапинами на кузовах автомобилей.

Секреты Renumax

Чтобы быть впереди всех требуется решать старые проблемы по-новому. Вместо того, чтобы закрашивать повреждения, разработчики Ренамакса предложили склеивать образовавшиеся трещины. Всем известно, что самый крепкий и надежный клей делают на основании полимеров. Этот процесс основан на теории сварки, только там предметы варятся под действием высоких температур, а Renumax стягивает «две половинки» дефекта полимерами, предварительно размягчив края ЛПК.

Другая продукция французского бренда

Помимо представленного средства, торговая марка Renumax выпускает и другую автохимию для обработки кузова. Лаки, воски, специальные защитные составы. В России данная продукция распространяется в небольших количествах, поэтому найти её будет непросто. Заказывать так же лучше на официальном сайте Российских дилеров. Ссылку предоставили ниже.

Продукция Renumax

Заключение и отзывы

Выбирайте средство от царапин на все случаи жизни, и оно вас не подведет. Используйте возможность получить товары по лучшим ценам с гарантированным качеством у официальных представителей производителя. Только так вы обезопасите себя от многочисленных подделок заполонивших рынок автохимии. Поэтому покупайте Renumax на официальном сайте у честного продавца.

Так же оригинальный компонент Renamax можно заказать прямо из дома, на официальном сайте интернет магазина. Отметим, что в разничной продаже продавцы делают наценку, при заказе через интернет магазин данной наценки как правило нет.

Автор материала:

Лучшие средства для удаления царапин на кузове и пластике автомобиля

0. Содержание статьи:
1. 1. Виды царапин удаляемые автохимии
2. 2. Лучшие средства для удаления царапин:
3. 2.1 Abro
4. 2.2 Meguiars Scratch X
5. 2.3 Renumax
6. 2.4 Fix it! PRO
7. 2.5 KratzerЕntferner Set SONAX 305941
8. 2.6 Hi-Gear Products
9. 2.7 Turtle Wax
10. 2.8 DoctorWax DW8275
11. 2.9 Avtomark
12. 2.10 «Эверест»
13. 2.11 Nanox NX8303
14. 2.12 Turtle Wax Safe Cut FG 4994
15. 3. Подбираем автохимию для разного вида царапин на кузове авто
16. 4. Как убрать царапины на пластике и какие средства применять
17. 5. Убираем царапины на кузове при помощи подручных средств
18. 5.1 Выводы и итоговый рейтинг

Ежедневная эксплуатация автомобиля, так или иначе, приводит к появлению дефектов. Не всегда причины их появления зависят от водителя. В большинстве случаев к их возникновению приводит внешнее воздействие – пыль, песок, камни, грязь, некачественная помывка.

Появления следов от различных механических воздействий избежать очень трудно, поэтому важно знать, как их устранить. Рассмотрим, как можно с ними бороться при помощи разных патентованных средств (антицарапин, автокарандаш и прочие).

Какие царапины можно удалить с помощью автохимии

Перед тем, как выбрать способ удаления, важно понять характер воздействия, глубину повреждения, которые доходят по глубине до следующих слоев покраски:

1. Лаковый.
2. Эмалевый.
3. Грунтовый.
4. Фосфатный.
5. Металлический.

Дефекты наглядно:

Повреждения первого слоя можно устранить с помощью легкой полировки или маскировочного карандаша от царапин. Последний также подойдет для устранения повреждений с эмалевого покрытия. На пластике, в том числе в салоне так же появляются механические дефекты и царапки, но они, как правило, неглубокие и избавлять от них проще, чем на ЛПК.

Лучшие средства для удаления глубоких мелких царапин с кузова автомобиля по мнению экспертов

После выявления глубины повреждения, определения слоя, в котором произошел дефект, приступают к выбору способа восстановления дефектной поверхности. Рассмотрим наиболее эффективные, которые имеют лучшие отзывы пользователей.

Abro «Удалитель царапин», США

Удалитель премиум-класса торговой марки выпускает американская фирма Scratch Remover. Cпособен убирать небольшие сколы с лакокрасочного покрытия. После нанесения оставляет яркий блеск, формирует силиконовую защитную пленку. Отлично восстанавливает серебряные, медные, хромированные покрытия.

В структуре присутствуют следующие компоненты: глицерин, восковая эмульсия, нефтяные дистилляты, кальцинированная глина.

Наносится вручную, затем полируется с использованием губки или мягкой тряпки. Перед нанесением необходимо встряхнуть. Расход – 240 мл хватает для 5-10 обработок.

Полироль Abro для заделки мелких сколов, царапин с кузова, устранит названые дефекты, защитит автомобиль от внешнего влияния при дальнейшей эксплуатации на некоторое время.

Стоимость — 300 ₽

Антицарапин Meguiars Scratch X

Scratch X 2.0 предназначен избавляться от механических воздействий с лакокрасочной поверхности, устранять следы ржавчины, солевые отложения, другие местные недостатки. Оставляет блеск, восстанавливает цвет краски.

Meguiars Scratch X имеет водную основу, обладает улучшенной формулой.

Принцип использования:

Наносят аппликатором или махровой тканью. Не следует применять на виниловых, резиновых покрытиях.

Meguiars Scratch X не просто замаскировывает, а полностью устраняет их с машины, восстанавливает лакокрасочный слой.

Стоимость — 1500 ₽

Renumax, Франция

Renumax – французская разработка, направленная на удаление и устранение недостатков, углублений, «вмятинок». Renumax способен сливаться с поверхностью, заполняя все пустоты, поэтому трудно заметить, куда именно был нанесен гель.

В структуре содержится множество наночастиц, чем и обусловлен положительный эффект геля Renumax.

О средстве RENUMAX на автопортале DRIVE2:

К флакону Renumax уже прикреплена губка, с помощью которой его мажут прямо на лакокрасочный слой. Эффект от Renumax заметен уже после первого применения.

Стоимость — 790 ₽

Читать полный обзор и отзывы на Renumax:

Читать полный обзор
Renumax

Автокарандаш Fix it! PRO, США

Еще одна американская разработка – карандаш для затирки Fix it! PRO. В маркере находится особый лак бесцветного оттенка. При нанесении под действием прямых солнечных лучей он превращается в твердую субстанцию. Повреждённый участок исчезает, покрытие машины выравнивается.

Fix it! PRO состоит из ультрафиолетовых отвердителей, за счет которых достигается положительный эффект.

Используют только при температуре выше 10 0C. В нем имеется стержень-аппликатор, при помощи которого наносят Fix it! PRO.

Fix it! PRO отлично зарекомендовал себя на авторынке, поэтому высоко ценится потребителями.

Стоимость — 600-800 ₽

KratzerЕntferner Set SONAX 305941, Германия

Комплект, состоящий из двух тюбиков. Удаляет повреждения, глубина которых не достигает грунтового или базового. Применим ко всем цветным, металлическим покрытиям.

KratzerЕntferner Set SONAX 305941 имеет сложную двухкомпонентную формулу. В одном комплекте содержится два тюбика объемом по 25 мл, приспособление для шлифовки.

Принцип использования не отличается от остальных. KratzerЕntferner Set SONAX 305941 мажут на губку или мягкую тряпку, затем полируют машину.

Несмотря на оригинальный состав и зарекомендовавшую себя страну-производителя, потребители сомневаются в качестве товара.

Стоимость — 800-1300 ₽

Полироль для авто от царапин Hi-Gear Products, США

Заявленный производитель США Hi-Gear Products представил полироль-очиститель «Реставратор». Используется с целью простой очистки авто, хромированных покрытий, удаления неглубоких недостатков. После покраски отдельных деталей, маскирует образовавшуюся неравномерность в месте цветового перехода.

Hi-Gear Products не содержит силиконов, восков. Основными действующими компонентами являются химические, абразивные вещества.

Наносят мягкой тканью, затем полируют. Температура, при которой стоит использовать жидкость, должна составлять 15-25 0С. Не используют под воздействием прямых солнечных лучей.

Hi-Gear Products ценится автомобилистами, поскольку отлично восстанавливает цвет верхнего слоя машины, возвращает первоначальный блеск, оказывает защитный эффект.

Стоимость — 300-350 ₽

Turtle Wax, «Антицарапин», Англия

Turtle Wax устраняет потускнения, загрязнения, удаляет небольшие потертости с лакокрасочного слоя. Паста используется для ручной или автоматической полировки.

В структуре Turtle Wax содержатся: эмульгатор, продукты нефтепереработки, минеральный абразив, вода. Отсутствуют силиконы.

Перед нанесением скол подкрашивают восковым карандашом. Место замазывают пастой при помощи мягкой влажной тканевой салфетки. Полируют автомобиль только после ее подсыхания.

Несмотря на эффективное воздействие, минус пасты в том, что ее используют только в комбинации с другими.

Стоимость — 200 ₽

DoctorWax DW8275, США

Американский бренд, зарекомендовавший себя, полироль марки DoctorWax. Удаляет различные въевшиеся загрязнения, даже ржавчину, очищает окислившиеся элементы, сглаживает микротрещины, удаляет неглубокие риски. В структуре полироли присутствуют абразивные компоненты.

Используют на чистой поверхности. Мажут специальным аппликатором или мягкой тканью для полировки.

Восстанавливает, придает блеск, формирует защитную пленку, тем самым, на некоторое время защищая авто от воздействия мелкой грязи.

Стоимость — 400-500 ₽

Avtomark, Россия

Ремонтная автоэмаль фирмы Avtomark представлена в различных оттенках, поэтому ее легко подобрать для любого цвета авто. Имеет форму фломастера, два съемных наконечника – в виде маркера и кисти. Подходит для удаления повреждений со всех слоев, вплоть до грунтового.

В структуру Avtomark входят:

Автоэмаль (лак), органические растворители.

Наносится двумя способами – маркером или кистью. Маркер предназначен для царапин и сколов, кисть для более широких. Полное высыхание – 1 час. Сушка между нанесениями – 15 минут, поэтому результат придется немного подождать.

Автоэмаль Avtomark быстро устраняет потертости, однако, следы заделки остаются слегка видимыми.

Стоимость — 150 ₽

«Эверест», восковой карандаш, Россия

Восковой карандаш «Эверест» способен заделать глубокие, неглубокие трещинки, сколы, риски. Отличительная особенность российских производителей в том, что инструменты маскировки подбираются под цвет машины. «Эверест» эффективно обновляет, восстанавливает, защищает покрытие от дальнейшего разрушения.

В структуре содержится полимерный воск, каолин, минеральное масло, краситель. В комплекте идут влажная ткань для очистки, шпатель.

Применение: наносят на помытое, очищенное место при помощи влажной ткани из комплекта. «Эверест» прокладывают перпендикулярно поврежденному участку до полного его заполнения.

Эффект от применения «Эверест» действенный, но не долговечный, потому что через некоторое время недостатки вновь становятся видимыми.

Стоимость — 150 ₽

Nanox NX8303, США

Полироль Nanox NX8303 предназначен для затирки, устранения небольших дефектов. Восстанавливает цвет, возвращает блеск, прозрачность лаковой поверхности, удаляет различные следы – ржавчину, окисления, гудрон, солевые образования.

Состав Nanox NX8303:

Дистилляты нефти, глицерин, белая глина, керосин, функционирующие добавки (нано-частицы).

Используется на чистой, сухой поверхности. Наносится непосредственно на авто, распределяется специальной тканью с микрофиброй.

Nanox NX8303 отлично подходит для всех лакированных типов кузова, применяется на хромированных, алюминиевых покрытиях.

Ориентировочная цена – 300-350 ₽

Turtle Wax Safe Cut FG 4994, Англия

Turtle Wax Safe Cut FG 4994 очищает поверхность, возвращает насыщенный цвет, блеск, мелкие сколы, устраняет въевшуюся грязь, очищает окислившиеся элементы.

Специальный состав представлен новаторской полимерной композицией, не содержит силиконов.

Применение: наносят на очищенную, сухую поверхность мягкой тканью и оставляют подсыхать до образования легкого налета, затем полируют сухой, чистой тканью. Не используют при температуре ниже 5 0C.

Turtle Wax Safe Cut FG 4994 эффективен, прост в нанесении.

Ориентировочная цена – 300 ₽

Как скрыть царапины с помощью средства для затирки и маскировки царапин

Скрыть недостатки с кузова авто можно при помощи применения различных специальных средств для их удаления. Краткий обзор представлен в таблице.

О средстве RENUMAX на автопортале DRIVE2:

Подходят вышеуказанные методы для закраски неглубоких сколов, микротрещин, удаления въевшегося грязевого налета типа ржавчины, гудрона. Часто применяются для устранения механических воздействий с верхних слоев – лакового, эмалевого.

Самыми эффективными из всех вышеописанных способов удаления царапин без покраски являются пасты, поскольку способны не только замаскировать, но и восстановить поврежденный участок.

Средства от царапин на пластике автомобиля для салона и бампера

• На приборной панели, на пластике в салоне, на бампере так же часто образуются повреждения, иногда даже в виде целого «паутинного сплетения». Удалить их можно тоже при помощи паст, полиролей и т.д. Поскольку в салоне недостатки, как правило, мелкие, то наиболее часто автомобилисты применяют различные полироли.
• Полировка способна замаскировать, убрать неровности, восстановить цвет, придать блеск. Салон после ухода становится как новый. В этом случае хорошо подходит полировка BRAVO или аналогичная.
• Так же рекомендуется пользоваться средствами для ухода, они придадут поверхности дополнительный эффект новизны и укрепят верхние слои от воздействия внешних факторов.

Рекомендуемая продукция:

LIQUI MOLY, Fill Inn, BRAVO.

При более глубоких повреждениях помимо полироли используют пасты или восковые карандаши. Наиболее эффективным способом восстановить элемент является использование абразивной пасты.

Она заполняет пустоты, восстанавливая участок. Полироль, которую стоит обязательно использовать в финишной обработке салона, отлично замаскирует следы от пасты.

Как убрать царапины на кузове машины подручными средствами

Механические проявления на автомобиле могут появляться ежедневно, хоть иногда они и незаметны. Обычно на это большинство водителей не обращают внимания. Однако, более глубокий дефект приводит в огорчение и собственник машины пытается любыми способами его устранить.

Наиболее эффективно с этим помогут справиться способы, о которых рассказывалось выше, но бывают ситуации, когда потертый участок требуется срочно замаскировать, а специально наносимых средств поблизости нет.

Избавиться помогут подручные способы:

1. Лаком для ногтей рук – ненадолго он замаскирует и придаст ухоженный вид;
2. Фломастер или маркер – тоже замаскируют дефект, но лишь на некоторое время.
3. Полироль для мебели в некоторых случаях тоже можно использовать для удаления различных следов с кузова или с пластика. Однако перед применением необходимо внимательно почитать инструкцию, чтобы не испортить деталь.

Таким образом, неглубокие повреждения, а также мелкий дефект с автомобиля можно устранить собственными силами и больше не думать о царапинах на кузове.

Итоговый рейтинг:

В итоговом рейтинге представлены и другие производители, которые протестированы, но не представленные в общем обзоре.

Заключение

Автор статьи выражает благодарность всем читателям, и особенно тем кто полностью прочитал материал. Надеемся, что данный обзор автохимии был полезен для Вас. Удачных приобретений и поменьше царапин!

Автор материала:

Маркер для машины от царапин: виды и нанесение

Ни одну машину невозможно полностью защитить от появления царапин и других повреждений. Даже если водитель очень аккуратно и осторожно водит автомобиль, регулярно ухаживает за ним, то рано или поздно потертости появятся на поверхности кузова автомобиля. В том случае, если повреждение незначительное, владелец авто может своими руками устранить неприятность, для этого используется специальный маркер для удаления царапин, который применяется очень легко и просто.

Маркер для машины от царапин – это очень эффективное и популярное средство, чтобы закрасить повреждение на поверхности кузова. Такой маркер позволяет устранить повреждения поверхности машины, восстановить слой лакокрасочного материала, благодаря чему автомобиль снова станет привлекательным, как новенький. Продаются специальные наборы для удаления царапин, в состав такого набора входит маркер, и небольшая емкость, в которой находится восстанавливающая жидкость, объем такой емкости обычно составляет около 20 граммов.

Принцип действия маркера от царапин

Специальный маркер на авто действует следующим образом:

•  средство содержит специальные акриловые соединения, которые наносятся на поврежденной участок поверхности кузова;
•  мельчайшие акриловые частички заполняют все трещинки и другие углубления, акриловое вещество полностью замазывает повреждение, и оно становится абсолютно незаметным;
•  в состав маркера входят полирующие частички, которые глубоко проникают в лакокрасочное покрытие, благодаря чему металл надежно защищается от образования ржавчины и коррозии.

Такой карандаш воздействует очень эффективно и подходит по цвету к любому автомобилю, потому что маркеры выпускаются бесцветными и содержат классический состав, такой же, как у лакокрасочного покрытия. Качественные карандаши позволяют полностью устранять даже наиболее глубокие царапины до металла. Одним из немаловажных преимуществ маркера для удаления царапин на авто является то, что вещество после застывания не смывается водой, покрытие получается прочным, устойчивым к внешнему воздействию и долговечным, поэтому даже спустя длительный период времени заделанные потертости и другие повреждения абсолютно не будут заметны.

Разновидности маркеров против царапин

В наше время на территории России используют три основных разновидности маркеров, позволяющих заделывать мелкие и глубокие царапины:

1.  Маркер-замазка. Такой карандаш состоит из бесцветного лака и других компонентов, которые после нанесения на повреждение проникают глубоко в поврежденный участок, и спустя некоторое время затвердевают внутри царапины, создавая прочную защиту металлической поверхности машины, и полностью скрывая любые следы повреждения. Маркеры-замазки подходят для заделывания только лишь не очень глубоких царапин, которые затрагивают только лакокрасочный слой. Но если повреждение затронуло грунтовку или металлическую поверхность, то такая замазка не сможет полностью удалить дефект, в результате он будет заметен.
2.  Флакон с автоэмалью. Каждый офисный работник использует корректор для замазывания ошибок на бумаге. Он представляет собой маленькую емкость с раствором и кисточкой. Точно также выглядит женский лак для ногтей. По этому же типу изготавливаются флаконы с автоэмалью, принцип их использования аналогичен применению лака для ногтей и офисному корректору. Но здесь есть определенные нюансы.

Достаточно сложно очень аккуратно нанести такую автоэмаль в царапину на авто, чаще всего средство попадает на близлежащие участки, рядом с поврежденным местом. Но это не страшно, если идеально подобрать оттенок маркера, он после нанесения просто сольется с поверхностью машины. А если цвет состава будет отличаться, то потертость станет еще более заметной из-за разницы в оттенках. Хорошо, что в магазинах сегодня имеется большой ассортимент разных цветов автоэмалей для удаления царапин на авто. Если не спеша подобрать соответствующий оттенок, то результат получится превосходный.

1. 3. Ремонтный комплект для удаления царапин. Обычно в состав таких комплектов входит три разных маркера, каждый нужен для определенной цели, используется во время определенного этапа восстановительной работы. Первый маркер нужен для обезжиривания поверхности, благодаря ему место повреждения – небольшая или глубокая царапина очищается от загрязнений, и поверхность подготавливается к работе. Этот маркер устраняет грязь, пыль и другие загрязнения. А второй необходим для грунтования поверхности, грунт препятствует образованию коррозии и ржавчины.

Очень важно обработать особенно глубокие царапины на поверхности автомобиля этим составом, так как в глубоких царапинах до металла образуется ржавчина, которая повреждает поверхность кузова машины. Помимо этого, грунтовка защищает лакокрасочный слой от образования трещин и предотвращает отслаивание краски. А третий состав – это акриловый лакокрасочный материал, который наносится как заключительное средство для удаления царапин. Благодаря последовательному применению этих трех составов можно максимально эффективно устранить любые виды царапин и других повреждений, даже наиболее глубокие царапины до металла.

Правила использование маркеров от царапин

Любой маркер от царапин нужно использовать в соответствии с инструкцией. Каждое средство важно применять в следующей последовательности:

•  поверхность подготавливается. Поврежденный участок тщательно вымывается от пыли, ржавчины, и других загрязнений, для этого используют автошампунь с водой;
•  поверхность обезжиривается, высушивается и протирается насухо;
•  маркер встряхивается и аккуратно, не спеша средство наносится на поврежденное место. Состав необходимо наносить только на царапину, вдоль повреждения, маркером обрабатывается весь поврежденный участок;
•  когда состав попадает на неповрежденные участки автомобиля, его излишки удаляются обычной салфеткой;
•  после нанесения средства важно выждать тот период времени, который указан в инструкции (обычно это несколько часов), чтобы состав успел высохнуть.

Итак, маркеры для удаления царапин используются очень легко и просто. Но не стоит легкомысленно относиться к восстановлению лакокрасочного покрытия, важно правильно подготовить поверхность, обезжирить и просушить ее. Наилучший вариант – после использования маркера оставить автомобиль на улице, чтобы средство высыхало на открытом воздухе.

Внимание! Очень глубокие царапины не во всех случаях восстанавливаются обычным маркером, иногда он просто сглаживает дефект, но не может полностью восстановить лакокрасочное покрытие. Если царапина очень глубокая, потребуется обратиться в автомастерскую.

После использования тюбика с восстанавливающим средством нельзя оставлять его открытым, иначе содержимое может полностью высохнуть. А если на конце тюбика осталось немного засохшего средства, необходимо срезать его острым ножом, после чего размягчить в растворителе.

Правила безопасности

Важно соблюдать приведенные ниже правила, чтобы средство для устранения царапин было абсолютно безопасным для здоровья:

•  хранить маркер необходимо в недоступном для детей месте;
•  если средство попадет на кожный покров человека, незамедлительно его нужно смыть водопроводной водой. Чтобы состав не попадал на кожу, необходимо наносить его на поверхность авто в плотных резиновых перчатках;
•  при попадании лакокрасочного состава в глаза, их нужно промывать подогретой водой на протяжении 15 минут, затем потребуется обратиться к квалифицированному офтальмологу;
•  так как лакокрасочный материал может выделять в воздух вредные и токсичные для человека вещества, заделывать царапины необходимо на улице или в гараже, где имеется качественная вентиляция.

Не рекомендуется использовать продукцию, срок годности которой уже истек. Кроме того, важно хранить маркер для удаления царапин при той температуре воздуха, которая указана изготовителем на упаковке.

Карандаши и маркеры для удаления царапин или сколов с автомобиля

Эксплуатация транспортного средства подразумевает появление на кузове автомобиля небольших дефектов. Эти повреждения портят внешний вид авто, а также являются причиной появления коррозии. Для устранения дефектов, используют карандаш для удаления царапин с автомобиля.

Виды повреждений

Повреждения лакокрасочного покрытия, появившиеся на кузове автомобиля, имеют несколько степеней тяжести:

1. Мелкие царапины, проникающие в лаковое покрытие. Появляются на капоте, крыльях и дверях. Повреждается только автомобильный лак, устранение такого рода дефектов не займет много времени и сил.
2. Большие царапины и сколы, достающие до грунтового слоя. Более серьезные дефекты, однако, устраняются обычными средствами для удаления царапин.
3. Глубокие повреждения, достающие до металла. Требуют вложения сил и времени для устранения. При появлении коррозии на металле, сначала понадобится избавиться от нее, и только потом можно приступать к восстановлению лакокрасочного покрытия машины.

В зависимости от степени повреждения покраски автомобиля, выбирают различные средства для устранения дефектов. Небольшие дефекты удаляют с помощью специального автокарандаша и замазки.

Карандаш на основе геля

Карандаш для царапин, имеющий в своей основе полимерный гель, предназначен для закрашивания небольших царапин и сколов на поверхности автомобиля. Вещество имеет несколько цветов, что делает приспособление для восстановления ЛКП универсальным в использовании. Перед применением, автокарандаш нужно тщательно встряхнуть, после, нанести на повреждение, и дать средству высохнуть.

Применение

Приспособление применяется для удаления царапин и маскировки неглубоких сколов. Гель, заполняет поврежденные участки. После нанесения на поверхность, с помощью салфетки удаляют лишнее средство, дают веществу высохнуть. Чтобы замазать царапину карандашом, потребуется 5-10 минут. Это делает ремонт быстрым и эффективным.

Работы по восстановлению ЛКП с помощью полимерного гелевого автокарандаша, проводят в хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении.

Плюсы и минусы

Восстановление ЛКП машины с помощью полимерного гелевого карандаша имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относят:

1. Вещество полностью заполняет повреждение, предотвращает появление коррозии и закрашивает дефект.
2. Процесс восстановления не отнимет много сил и времени.
3. Емкости одного карандаша хватит на несколько использований.
4. Состав устойчив к нескольким полноценным мойкам транспортного средства, и негативному воздействию факторов окружающей среды.

К недостаткам приспособления можно отнести токсичность состава и плохую эффективность в борьбе с глубокими повреждениями лакокрасочного покрытия автомобиля. Также, после устранения дефектов, на поверхности транспортного средства останутся едва заметные следы.

Восковой карандаш

Использование восковых карандашей для удаления царапин на автомобиле, позволяет самостоятельно закрасить дефекты и придать обработанной поверхности характерный блеск. После полного высыхания состава, на поверхности практически не останется видимых следов.

Использование такого средства целесообразно при устранении повреждений, затронувших грунтовый слой лакокрасочного покрытия автомобиля. Карандаш используют для устранения царапин, ну а для борьбы со сколами, используют корректор.

Маркер

В некоторых случаях, подкрашивание царапин осуществляется специальным восковым маркером. Фломастер, благодаря специальному стержню, эффективно и практически бесследно устраняет дефекты. При работе, на приспособление слегка надавливают. Это нужно для того, чтобы необходимое количество вещества попало в царапину или мелкий скол. После завершения процедуры, с места обработки при помощи салфетки, нужно удалить излишки вещества и дать ему высохнуть. В продаже можно отыскать бесцветный, черный и разноцветные маркеры для удаления царапин.

Корректор

Эта разновидность восстанавливающих приспособлений несколько отличается от маркеров и карандашей. Она представляет собой небольшой флакончик с кисточкой в комплекте. Средство используют для замазывания небольших сколов.

Используя штриха с кисточкой, нужно максимально точно подобрать цвет состава, так как во время восстановления ЛКП, трудно не подкрасить не поврежденный участок кузова.

Как правильно пользоваться восковым карандашом

Ремонт сколов и царапин на иномарке или отечественном автомобиле, имеет ряд нюансов:

• Перед устранением царапин и сколов, необходимо тщательно вымыть и обезжирить рабочую поверхность. В качестве обезжиривателя нельзя использовать бензин или растворитель. После высыхания, приступают к нанесению средства.
• Во время обработки нужно делать перерыв. Он необходим для высыхания вещества, и визуальной оценки промежуточных итогов работы.
• Крупные сколы закрашиваются несколько раз.

Предъявляются определенные требования и к условиям, в которых будет проводиться ремонт: восстановление проводится в помещении, имеющем температуру воздуха от 10 градусов по Цельсию, оно должно хорошо проветриваться, не быть запыленным и влажным.

Если не соблюдать рекомендации по восстановлению ЛКП автомобиля с помощью воскового карандаша, результат проведенных работ будет неудовлетворительным.

Меры предосторожности

При эксплуатации отремонтированного автомобиля, следует быть осторожным. Машину используют только после полного высыхания восстанавливающего вещества и регулярно осматривают на наличие новых повреждений ЛКП. При их появлении, дефекты устраняют восковым карандашом. При появлении следов коррозии, устраняют очаги ее распространения, и после удаления ржавчины, приступают к восстановлению лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства.

Небольшие сколы, и микротрещины – причина появления и распространения коррозии. Она портит внешний вид автомобиля, и разрушает кузов. Чтобы избежать дорогостоящего корпусного ремонта, с небольшими дефектами следует бороться оперативно.

Карандаш REMARK поможет вам самостоятельно устранить царапины и сколы краски на автомобиле

Как убрать сколы на машине?

Практика показывает, что после полугода использования автомобиля, на нём непременно появляются сколы. REMARK — это ответ на вопрос, как убрать сколы!

Скол — мелкое повреждение на автомобиле, образующееся в результате попадания камней. Скол, как правило, повреждает лакокрасочное покрытие до грунта, а в худшем случае — до металла или пластика. И если повреждения пластикового бампера влекут за собой лишь ухудшение внешнего вида, то повреждения капота до металла приводят к неизбежной коррозии.

Инструкция, как убрать сколы на капоте и бампере:

1. Приобрести набор REMARK 🙂
2. Избавится от ржавчины наждачной бумагой (если таковая успела появится)
3. Обезжирить поверхность салфетками (в наборе)
4. «Поставить точку» маркером с краской на сколе
5. После высыхания краски (20-30 мин) нанести на окрашенное место скола лак. С помощью лака можно выровнять поверхность — устранить саму глубину скола.
6. По истечении 3-х недель полировать скол (если будет необходимость)

Локальная покраска автомобиля — это REMARKPEN.COM

Благодаря набору REMARK стала возможна локальная покраска своими руками. Для этого Вам необходимо точно указать код или полное название краски и иметь час свободного времени для самого устранения царапин и сколов (с полным восстановлением лакокрасочного покрытия).

Можно ли удалить глубокие царапины с авто?

С глубокими царапинами и сколами на авто нужно бороться в первую очередь! Ведь если вовремя их не пресечь, может начаться коррозия. Для удаления глубоких царапин на авто необходимо иметь в наличии 2 компонента: краску и лак. Наш набор REMARK имеет оба этих важнейших компонента, благодаря которым Вы сможете быстро и качественно устранить глубокие царапины на авто.

P.S. Не пытайтесь устранить такие повреждения «волшебными» веществами, типа FixIt Pro. Если краска снята — ее нужно восстановить и закрепить лаком.

Нужен ли полироль от царапин?

На сегодняшний момент на рынке существует большое количество полиролей от царапин для авто. Все их можно разделить на 2 группы:

1. Наполняющие (восковые) полироли
2. Абразивные полироли

Восковые полироли — это отличное средство для маскировки царапин. Сама царапина наполняется цветным или прозрачным составам, благодаря чему повреждение становится незаметным. Со сколами такими автомобильными полиролями бороться бессмысленно. Основным недостатком таких автомобильных полиролей является недолговечность такого покрытия (1-2 месяца).

Абразивные полироли предназначены для полировки мелких лаковых царапин на автомобиле. Они сродни мелкозернистой наждачной бумаге: их принцип действия заключается в снятии лакового покрытия на глубину царапины. Их недостатком является невозможность удаления глубоких царапин, а также уменьшение слоя лакового покрытия после каждой полировки.

В целом, полировка царапин на автомобиле — это всего лишь легкая косметика, которая ни коим образом не поможет Вам в случае глубокого повреждения ЛКП, будь то скол или царапина.

Ремонт царапин на автомобиле — обзор средств.

На сегодняшний день существует 6 основных видов ремонта царапин на авто. Каждый из них имеет как плюсы, так и минусы:

1. Локальный ремонт царапин на кузове автомобиля на станциях техобслуживания

   Плюсы	Минусы
   Отличное качество Ремонт происходит «под ключ»	Трата большого количества времени на поиски СТО с оптимальными соотношениями цена/качество Огромная цена за ремонт царапин Цена берется за деталь. То есть если у Вас одна царапина на двери, а вторая на бампере, то Вам придется платить вдвое больше Разовая услуга

2. Ремонт царапин на авто путём «маскировки» последних восковой полиролью.

   Плюсы	Минусы
   Цена восковой полироли Простота в использовании Многоразовое использование	Очень ограниченная цветовая гамма Недолговечность покрытия (1-2 месяца) Не дает защиты от коррозии

3. Полировка царапин абразивными полиролями

   Плюсы	Минусы
   Царапины исчезают бесследно Простота в использовании Многоразовое использование	Способен удалить лишь очень неглубокие, поверхностные повреждения лака

4. Третий способ ремонта царапин на автомобиле — покраска аэрозольными баллонами

   Плюсы	Минусы
   Хорошая укрывистость Хорошая цена	Очень маленькая цветовая гамма Сложности в подготовке перед окраской Требует квалификации для нанесения ровного слоя При малейшей ошибке может оставить потеки и пузырьки

5. Карандаши для удаления царапин

   Плюсы	Минусы
   Цена Качество Простота применения	Маленькая база цветов Веерный подбор цвета, на приблизительное соответствие Веерный подбор цвета, на приблизительное соответствие Большую часть времени забирает поиск необходимого цвета

6. Ремонт царапин на автомобиле с помощью реставрационного набора REMARK

   Плюсы	Минусы
   Цена Огромная цветовая база (50000 цветов) Простота и скорость применения Включает в себя все сопутствующие ремонту царапины расходники Многоразовое использование Акриловая краска и лак	Не аэрозольное нанесение

Инструкция по удалению царапин на автомобиле

1. Определить глубину удаляемых царапин и разбить их на 2 группы:
   1. Лаковые повреждения — царапины не глубокие, поврежден только лак.
   2. Глубокие царапины — повреждения добравшиеся до грунта, металла или пластика.
   В определении глубины Вам поможет вода: лаковые повреждения на влажной поверхности исчезают. Соответственно, если царапины на влажной поверхности не исчезли — это глубокие царапины.
2. Подготавливаем поверхность автомобиля к удалению царапин:
   • Аккуратно удаляем наждачной бумагой ржавчину. Не допускайте контакта наждачной бумаги с целым ЛКП: повредить, и матировать ею лак можно даже одним движением!
   • Удаляем заусеницы (появляются при глубоких царапинах на бамперах)
   • Обезжириваем поверхность салфетками с антисиликоном
3. Подготавливаем краску к нанесению:
   • Тщательно встряхиваем маркер с краской
   • Нажать и удерживать наконечник в течении 20 секунд
   • Сделать пробную выкраску на тест карте для проверки цвета
4. Приступаем к самому удалению царапин на машине: наносим краску на повреждение. Очень важным моментом при удалении царапин является точность нанесения краски. Ее нужно наносить в само повреждение и стараться не допускать ее попадания на целое ЛКП, чтобы избежать наслоения краски. Излишки краски и потеки стоит немедленно удалить салфетками.
5. Дать время краске просохнуть (30-60 минут).
6. Ключевым моментом в качественном удалении царапин является обеспечение долгосрочности отремонтированного участка. Для этого, в обязательном порядке, необходимо нанести поверх краски акриловый лак. Он станет основным «щитом» для краски против внешних факторов воздействия.

Реставрационный карандаш

Реставрационный карандаш — отменное средство для удаления мелких сколов и царапин, получившее признание на рынках Европы и СНГ за превосходное качество, удобное применение и хорошую ценовую политику.

Но автопром не стоит на месте, и за 15 лет выпуска Реставрационного Карандаша на автомобильном рынке произошел ряд очевидных изменений:

1. Производители автомобилей начали использовать более насыщенные и изощренные цвета. Так за 4 года появилось более 25 000 новых цветов и оттенков.
2. Количество иномарок на просторах СНГ резко возросло. Так, например, на территории России и Украины на 2004 год количество иномарок занимало 25 процентов рынка. На период 2009 года — 41 процент. А на 2013 год уже более 50%. И, соответственно, каждый производитель имеет свою невообразимо длинную линейку цветов.
3. Повышение цен на СТО и сервисных центров для автомобилей.

Оценив все эти факторы и внимательно изучив рынок, компания НЬЮТОН решила выпустить абсолютно новый продукт: «Набор для устранения царапин REMARK».
Принципиально новый, как продукт, так и сервис, позволил еще более качественно удалять как поверхностные, так и глубокие сколы и царапины на автомобиле(машине). При этом появилась возможность делать заказ «не выходя из дома», через интернет сайт.

Основное преимущество реставрационного карандаша REMARK это 100% попадание в цвет на любом автомобиле. Это достигается благодаря индивидуальному изготовлению краски, исключительно, по заводскому цветовому коду производителя. Так же набор сразу решает проблемы с расходными материалами, необходимыми для удаления царапин с авто:

1. Наждачная бумага
2. Салфетки для обезжиривания поверхности
3. Резиновые перчатки
4. Бесцветный автомобильный лак для поверхностных царапин (восстановления лакового слоя), закрепления краски и устранения глубины повреждения.
5. Дополнительные стержни для многократного использования набора
6. Тест-карта
7. Инструкция

Что такое REMARK?

1. Цветовая гамма, представленная производителями реставрационных карандашей для авто, охватывает только самые популярные цвета, что составляет всего 2% от существующих цветов.
2. При использовании карандашей от царапин с кисточкой на машине, слой получается неравномерный.
3. Чтобы купить карандаш для удаления царапин, Вам нужно найти время на его поиски и покупку.
4. Слишком часто средства от царапин на автомобиле имеют или временный эффект (восковые полироли), или вовсе не оправдывают потраченных денег и сил (FixIt Pro).
5. При покупке карандаша для удаления царапин на авто, большое количество средств уходит на расходные материалы: наждачная бумага, антисиликон, микрофибры и др.

Учитывая все эти пункты мы сделали:

• Карандаш от царапин на автомобиле с волокнистым стержнем, что обеспечило равномерное нанесение и недопущение потеков.
• Представили всю существующую базу цветов автомобилей.
• Изготавливаем краску и лак из качественных акриловых материалов, которые не смываются со временем и легко поддаются полировке.
• Обеспечили набор всеми необходимыми для устранения царапин расходниками.
• Продаем наборы через интернет-магазин, что обеспечивает низкую стоимость продукта и экономит ваше время.

Карандаш для удаления царапин с автомобиля

Набор REMARK принципиально качественнее обычного карандаша для удаления царапин с автомобиля, т.к. краска изготавливается по цветовому коду, а не подбирается визуальным путем на приблизительное соответствие, что да`т гораздо лучшее попадание в цвет. В добавок, в каждый набор входит маркер с лаком, который необходим для удаления легких царапин, а также является надёжным защитником краски.

Вождение на заднеприводном автомобиле и его особенности

Вождение на заднеприводном автомобиле имеет свои особенности.

Не секрет, что многие автовладельцы предпочитают управлять автомобилем с передним приводом.

Считается, что заднеприводные автомобили уже устарели. Но на самом деле они занимают большую часть на рынке машин.

Взять хотя бы таких автогигантов, как BMW и Mercedes Benz, которые до сих пор верны заднему приводу. А вдруг в скором времени придется ездить на одной из таких машин. Поэтому нужно для начала, пусть и в теории, овладеть навыками вождения заднеприводных автомобилей.

Вождение на заднеприводном автомобиле: в чем особенность заднеприводных автомобилей

В заднеприводных транспортных средствах все дело заключается в трансмиссии, передающей крутящий момент от двигателя к задним колесам.

Во время движения в таком автомобиле вибрация практически отсутствует, так как двигатель расположен продольно и опора его идет на амортизаторы. При таком его расположении у коробки передач ход рычага короче.

Заблуждается тот, у кого заднеприводные автомобили ассоциируются в основном с отечественными. Встречаются спортивные машины, а также автобусы и грузовики.

Какой привод удобен в управлении автомобилем?

Сложно ответить на вопрос, какой привод более удобен в управлении. Это зависит от навыков водителя и от того на каком приводе он привык ездить. Еще и погода может сильно повлиять.

Как тормозить автомобилем с задним приводом?

Особенно время года влияет на технику торможения. Например, летом лучше при торможении выжимать сцепление, а коробку передач выключать.

А зимой, наоборот, с отпущенной педалью сцепления, но передача должна быть включена. Так как при торможении двигателем тормозной путь короче.

Вождение на заднеприводном автомобиле: повороты на авто с задним приводом

На автомобиле с задним приводом легче получаются повороты. В этом случае нужно отпустить газ. Но если дорога скользкая, то машину может занести, что создаст опасную ситуацию. В этот момент необходимо отпустить газ, а руль повернуть в сторону заноса.

В любом случае, двигаясь по скользкому дорожному покрытию, нужно быть всегда начеку. И это касается автомобилей всех типов приводов.

Вождение на заднеприводном автомобиле: разгон заднеприводного автомобиля

У заднеприводных транспортных средств при разгоне задние колеса уходят в бок. Виной этому могут быть: неаккуратное вождение, центробежные силы или неровное покрытие. Смысл в том, что на задние колеса идет очень большая нагрузка.

Вследствие чего они слабо сопротивляются негативным воздействиям. В такой ситуации, чтобы автомобиль не занесло, нужно работать рулем, при этом понижая скорость.

Конечно, мало прочитать данный материал, чтобы овладеть навыками управления. Ведь это только теория.

Важно вырабатывать реакцию и постоянно тренироваться, чтобы чувствовать момент, когда эти знания применить.

Вас так же может заинтересовать статья на сайте avtovozhdenie.com о световых сигналах автомобиля.

Заднеприводные автомобили – как справиться с таким «жеребцом»?

Хоть большинству привычнее передний привод в машине, но существует значительная часть рынка, которую занимают заднеприводные автомобили, список их довольно длинный, в основном, это производители спортивных каров, например BMW. Попробуем освоиться в такой машине, хотя бы в теории.

Заднеприводные автомобили – марки и особенность конструкции

Главной их отличительной характеристикой является конструкция трансмиссии: крутящий момент поступает на колеса, расположенные сзади. Во время движения в таких авто практически отсутствует вибрация, это достигается за счет продольного размещения двигателя, который опирается на амортизаторы. Кстати, при таком расположении движка, а также из-за отсутствия кулисного устройства, ход ручки КПП короче, а благодаря этому легче и удобнее. Кроме того, все механизмы и агрегаты расположены в подкапотном пространстве компактно, что намного облегчает проведение ремонтных работ и техобслуживание.

Те, у кого такой тип машин ассоциируется с нашим ВАЗом, глубоко заблуждаются, так как существуют заднеприводные автомобили марки BMW, Mercedes, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Porsche, и даже Rolls-Royce, и это далеко не полный список. Также можно часто встретить двухдверные автомобили, претендующие на звание спортивных с задним приводом. Довольно часто задний привод встречается на грузовиках, а также в автобусах. Для них характерно использование жесткой балки заднего моста.

На заднеприводных авто от японских и европейских производителей устанавливается облегченная задняя подвеска. Она может быть как зависимой, так и независимой (с качающимися полуосями).

Торможение и повороты на заднеприводных автомобилях

В принципе нельзя дать однозначного ответа, какой именно привод лучше и проще в управлении, все это, прежде всего, зависит от квалификации водителя и, конечно же, привычки. Особенности вождения заднеприводного автомобиля во многом зависят и от погоды. Таким образом, время года значительно отражается на технике торможения. Летом применяется всем известная традиционная техника с выключенной КПП или же выжатым сцеплением.

Что же насчет зимы, так в это время более подходящим является торможение с опущенной педалью сцепления и включенной передачей, т.е. без выключения трансмиссии. Это обуславливается значительным сокращением тормозного пути из-за торможения двигателем. Такую тактику можно применять и летом, но только в случае экстренного торможения.

Как известно, авто с задним приводом намного проще и легче проходят повороты, ведь для этого водителю достаточно отпустить педаль «газ», однако, если дорожное покрытие скользкое, то такой маневр может привести к заносу и весьма нежелательным последствиям. В случае же нежелательного заноса бороться с ним можно следующим путем: отпустить газ, при этом рулевое колесо повернуть в сторону заноса.

Особенности вождения заднеприводного автомобиля при заносе

Вообще нужно быть особенно осторожным при движении по скользкому покрытию, причем это касается не только заднеприводных авто, но и всех остальных типов. Однако учтите, что при разгоне машины с задним приводом ее задние колеса как бы пытаются уйти в сторону. Это явление обуславливается неровным покрытием и действием боковых сил. Также причиной может послужить небрежное управление транспортным средством, возникновение центробежных сил при прохождении поворотов и т.д.

Это происходит потому, что задние колеса и так имеют значительную нагрузку, и их сопротивляемость всем этим негативным факторам значительно снижается. Для того чтобы избежать заноса, водитель должен за счет управления руля препятствовать ему. Если же этих действий не достаточно, то необходимо срочно снизить скорость движения. Так что можно сказать, что, управляя заднеприводным авто, водитель постоянно борется с возможными заносами, а вероятность их возникновения довольна высокая из-за конструктивных особенностей таких машин.

Задний привод зимой: особенности вождения и рекомендации

На данный момент существует несколько разновидностей приводов. Это передний, задний и полный. Каждый из них имеет свои особенности в конструкции. Что касается заднего, его часто называют классическим. Именно такая компоновка была у первых бензиновых автомобилей. До недавнего времени (а это 90-е годы) подавляющее число машин были именно с таким типом привода. Однако с нулевых годов все больше производителей стали отдавать предпочтение переднему. Исчезнет ли вскоре задний привод? Вовсе нет. Ведь такие именитые производители, как «Мерседес», БМВ, «Майбах», «Крайслер» и другие, до сих пор используют подобную компоновку на своих машинах. Что же, давайте рассмотрим конструкционные особенности данной системы и узнаем, как правильно ездить на заднем приводе зимой.

Об устройстве

Как мы уже сказали ранее, это классическая компоновка. Двигатель, в отличие от переднеприводных авто, располагается продольно относительно кузова автомобиля. За ним идет коробка передач. Далее к ней подключается карданный вал и задний мост. Таким образом, у автомобиля более правильная развесовка массы. Здесь нет сосредоточения нагрузки спереди, как у переднеприводных. Вес одинаково давит как на переднюю, так и на заднюю часть автомобиля. И если в конструкции любой машины имеется двигатель и коробка, то такие узлы, как карданный вал и задний мост, есть не у каждого. Ниже мы рассмотрим конструкцию данных элементов более подробно.

Карданный вал

Данный механизм представляет собой полый цилиндрический стержень. Выглядит он следующим образом.

Задний мост

Он является главным элементом в системе. Конструкция моста включает в себя дифференциал. Данный механизм находится посредине моста и передает крутящий момент на колеса посредством полуосей. Их две, по одной на каждое колесо. Чтобы элемент не выходил из строя раньше срока, в него залито масло. Используется такая же жидкость, что и для трансмиссии. Масло обрабатывает шестерни дифференциала и полуоси.

Особенности управления

Некоторые скажут, что езда зимой на заднем приводе приводит к аварийным ситуациям. Это в корне неправильно. Если бы данное утверждение было верным, от такой компоновки давно отказались именитые автопроизводители («Мерседес», «Инфинити», «Ягуар» и другие). Да, управление автомобилем с таким типом привода значительно отличается от полного или переднего. Машина ведет себя иначе в любых ситуациях, особенно на скользкой поверхности. Поэтому, чтобы предотвратить аварийные ситуации, нужно знать правила того, как ездить зимой на заднем приводе.

Делайте все плавно

Первое правило – на скользкой дороге следует избегать резких маневров. Причем это касается не только разгонов и торможений. При работе с рулем и педалями следует быть крайне осторожным. Движения должны быть такими же плавными, как в реке или бассейне, где вода замедляет любые процессы. Это касается управления рулевым колесом и работы с педалями.

Хорошая резина

Со временем автомобилисты привыкают к зиме и начинают ездить так, как летом, делая резкие разгоны и «играя в шашки» в междурядье. Некоторые спишут это на хорошую резину, мол «у меня шиповка и тормозит не хуже, чем летом на асфальте». Качественные покрышки – это всегда хорошо, но даже они не застрахуют вас от аварийных ситуаций. Какая бы дорогая резина у вас ни была, исключайте зимой резкие маневры.

Минимальные обороты

Часто ранним утром автомобилисты «шлифуют» на ровном месте, пытаясь тронутся. Но у них это никак не получается – все списывают на задний привод. Зимой («Мерседес» не исключение) можно тронуться практически при любых условиях. Главное – держать нужные обороты. Что происходит?

Другие полезные советы

Как ездить зимой на заднем приводе, если автомобиль застрял? В некоторых случаях не помогает даже старт со второй передачи. Машина просто закапывается в снегу и ложится на «брюхо». Как быть в такой ситуации, если используется задний привод зимой? Отзывы автомобилистов в один голос склоняются к использованию дополнительных инструментов. Это цепи противоскольжения или браслеты.

Где нельзя ставить машину?

Вождение зимой (задний привод это или передний, не имеет значения) предполагает знание нескольких правил. Ниже мы отметим несколько мест, где не стоит парковать свой автомобиль:

• Ставить впритирку к другим авто. В один прекрасный день вы просто не тронетесь с места. А если это гололед, то не исключён и занос автомобиля. После нескольких попыток выбраться вас занесет в сторону. Лучше, если это будет поребрик, но никак не соседняя машина.
• Кстати о бордюрах. К ним тоже не следует близко подъезжать. Возле них скапливается большое количество снега. Шансы забуксовать на ровном месте возрастают в разы.
• Угол наклона дороги. Никогда не ставьте автомобиль под уклоном. При старте, даже на пониженных оборотах, колеса не смогут войти в зацеп с дорогой. Особенно если это хорошо укатанный снег или гололед. В данном случае спасут только цепи. Вопрос в том, сколько времени вы потеряете на вызволение своего авто.

Правильные приемы торможения

Современные автомобили оснащены системами АБС и ESP, однако они не всегда спасают в аварийной ситуации. Как тормозить, если у вас задний привод зимой? Советы инструкторов в один голос твердят об использовании приема «торможение двигателем».

Управление в повороте

Используя задний привод зимой, вы должны знать о таком явлении, как занос задней оси автомобиля. Особенно часто это случается при неправильном выборе скоростного режима. Как проходить повороты правильно, если у вас задний привод, зимой? Перед вхождением в него предварительно снизьте скорость. Можно использовать тот же сброс передачи «на пониженную». Во время прохождения поворота не нажимайте на педаль газа. Так вы спровоцируете занос оси автомобиля. Кстати, прием с нажатием акселератора используют в профессиональном автоспорте (наверняка вам знакомо такое понятие, как дрифт).

Как выйти из заноса?

Если вам предстоит управлять автомобилем, у которого задний привод, зимой, нужно знать правила, как выйти из заноса в случае возникновения аварийной ситуации. Если это снос передней оси, рекомендуется применить торможение ручным (стояночным) тормозом и одновременно увеличить обороты. Так вы заблокируете задние колеса, это вернет машине устойчивость в случае заноса передних.

Заключение

Итак, мы с вами выяснили, как устроен задний привод и как им управлять правильно. Используя передний или задний привод зимой, помните о главном – машина любит плавность. Резкие маневры непременно приведут вас к заносу. Поэтому на время забываем о «шашках» и резких торможениях. Если вам предстоит использовать задний привод зимой, не забудьте доукомплектовать свой автомобиль цепями противоскольжения. Они не раз выручат в неловкой ситуации. Ну и конечно же, поможет качественная резина. Шипованная она или «липучка» — это дело каждого. Главное, чтобы на ней был хороший протектор, который будет грести снег и отводить его в сторону.

Как ездить в гололед или правильный стиль вождения — Полезные советы

С наступлением морозных холодов, на всех дорогах резко увеличивается количество ДТП. Многие люди винят в этом не очень хорошие условия, а сами совершенно не задумываются, что именно они в первую очередь несут ответственность за происходящим на дороге. Вождение должно быть полностью контролируемым.

Подготовка автомобиля к зиме

Первым делом необходимо начать с авто, а именно с перехода на зимнюю резину. Покрышки стоит выбирать в зависимости от того, по каким путям и местам Вы обычно ездите. Существует два основных вида резины, которые применяются в разных случаях. Для заснеженной местности, где всегда много снега, рекомендуется обувать автомобиль в резину с крупным протектором, это обеспечит надежное сцепление езды по снегу и сугробам.

Резина с крупным протектором предназначена только для снега, езда по льду с такой резиной — запрещена!

Для езды по заледенелой дороге, используется резина с мелкими шипами, протектор, как правило, на таких резинах небольшого размера, все это важно для обеспечения сцепления с трассой.

Владельцам переднеприводных автомобилей повезло намного больше, чем владельцам заднеприводных. Управлять авто с передними ведущими колесами намного проще, если начинает заносить, то благодаря специальной техники экстремального вождения легко можно восстановить направление движения машины.

Для переднеприводных автомобилях во избежание заноса, необходимо и важно сбавлять скорость задолго перед поворотом. Данную ошибку, в основном допускают новички.

Вывод автомобиля из заноса

Запомните одну главную вещь при вождении в гололед — важно не делать резких движений рулем – это способствует вхождению автомобиля в занос, особенно при переключении передач, торможения, обгона, маневра, нажатой педали сцепления. При езде даже на небольшой скорости, любое неосторожное движение рулем может привести к заносу. Автомобиль становится практически неуправляе

Специфика вождение переднеприводного автомобиля — Автоблоги

Специфика компоновки переднеприводных машин отражается не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на вождении на скользкой дороге, включая зимние условия.

Автомобиль с передним приводом характеризуется весьма высокой чувствительностью на любое движение рулевого колеса. Самовозврат руля, при котором управляемые колеса пытаются вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен в силу обратной связи.

В критической ситуации появляется явление «легкий руль» и небольшое боковое смещение автомобиля. Это означает, что передние колеса пробуксовывают, что мешает четкому маневрированию. Иначе говоря, при пробуксовке передних ведущих колес автомобиль становится неуправляемым.

Поэтому, двигаясь по скользкой дороге, Вы обязаны не допускать пробуксовки колес.

Наибольшие сюрпризы автомобиль может преподнести неопытному водителю при повороте на скользкой дороге. Не забывайте, что переднеприводный автомобиль при входе в поворот двигается по большему радиусу, нежели задает водитель поворотом руля. Зачастую он стремится на встречную полосу, а оттуда — в кювет. Гарантия безопасного прохождения поворота — правильная подготовка к проведению маневра, то есть правильный выбор скорости при подходе к повороту.

Скорость движения на повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес автомобиля с дорогой. При появлении заноса нельзя сбрасывать газ на повороте. Корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в направление заноса, следует плавно увеличить подачу топлива, повышая тем самым тяговое усилие на ведущих колесах.

При создании сноса оси передних колес в сторону, лучше сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а потом скорректировать движение машины рулевым колесом. При движении по кривой скользкой дороге с уменьшением газа автомобиль поворачивается по вертикальной оси, а с увеличением отказывается поворачивать. Помните: повороты на скользкой дороге следует проходить в «натяжном» режиме, выбрав заранее безопасную скорость и постепенно увеличивая подачу газа. Огромную роль в предсказуемости поведения переднеприводного авто играет правильное соблюдение величины давления в шинах.

Даже небольшое отклонение от нормы резко ухудшит управляемость переднеприводных машин.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Переднеприводный автомобиль: особенности вождения | Вождение плюс

Переднеприводные автомобили обладают некоторыми техническими особенностями, в результате чего они существенным образом отличаются от автомобилей, которые имеют задний или полный привод. Особенно эта разница чувствуется при езде на заснеженных и скользких дорогах. Нередко могут возникать ситуации, при которых нужно обязательно учитывать специфические особенности переднего привода.

Итак, в чем же выражаются данные особенности, и какие действия должны быть со стороны водителя, чтобы обеспечить полную безопасность на дороге?

Во-первых, нужно всегда помнить о том, что автомобиль с передним приводом имеет более высокую чувствительность к движениям руля. Наряду с этим переднеприводный автомобиль гораздо лучше удерживает прямолинейность при движении. Иначе говоря, передний привод обеспечивает большую устойчивость автомобиля на дороге. Особенно это проявляется в зимнее время года на заснеженных дорогах. Однако по этой причине многие водители слишком расслабляются за рулем и чрезмерно надеются на данную устойчивость. При возникновении же опасных ситуаций довольно часто возникают проблемы с управлением авто. Именно в таких ситуациях может возникнуть эффект некоторого бокового смещения автомобиля. Это связано с тем, что передние колеса начинают буксовать, в результате чего значительно ухудшается управляемость машины.

Особое внимание нужно уделять при поворотах на значительной скорости. Дело в том, что на скользких и заснеженных дорогах при повороте автомобиль стремится ехать прямолинейно, в результате чего радиус поворота получается несколько больше ожидаемого. Кроме того, большую опасность может вызвать занос автомобиля. При его возникновении ни в коем случае нельзя резко сбрасывать газ (это обычно делают при вождении автомобиля с задним приводом). Здесь нужно, наоборот, плавно увеличить подачу топлива и с помощью руля откорректировать движение автомобиля. При этом поворот руля необходимо выполнять в ту сторону, в которую произошел занос.

Необходимо также всегда помнить о том, что чем выше скорость переднеприводного автомобиля, тем неохотнее он выполняет поворот на мокрой, скользкой или заснеженной дороге. Лучше всего перед выполнением поворота заранее выбрать безопасную скорость и, двигаясь в режиме натяга, выполнить соответствующий маневр.

устройство, схема, управление. Вождение заднеприводного автомобиля. Плюсы и минусы.

Если объяснять принцип заднего привода на пальцах, то получается так: задние колеса соединены с двигателем, который их раскручивает, и они толкают машину. Передняя ось движется накатом.

Споры о том, какой привод лучше начались на заре автомобилестроения. Раньше было больше заднеприводных автомобилей, теперь с передним приводом, а вопрос о том, что лучше до сих пор без ответа.

Что лучше: задний привод или передний?

Преимущества заднеприводных автомобилей — это недостатки переднеприводных. Главное достоинство заднего привода — в его умении «держать» машину на дороге. Ускорение нагружает заднюю ось, крепко цепляя автомобиль за дорогу. Передние ведущие колеса чаще начинают буксовать, потому что на них недостаточный вес. Мощность мотора с ведущей задней осью раскрывается полностью. Тут есть и обратная сторона — слишком большой вес может сорвать задние колеса в юз — автомобиль приходится ловить, дозируя газ. Чтобы управляемость не страдала, инженеры бьются над задачей идеальной развесовки, стараясь повесить на каждую ось ровно половину веса машины. Некоторым удается.

Спорный плюс ради которого многие выбирают именно заднеприводные автомобили — возможность получить максимум от машины на дороге, но при условии, что водитель опытный и чувствует связь между мотором, колесами и рулем. Задний привод + мощный мотор = резвый разгон. Неслучайно на большинстве суперкаров задние колеса первыми начинают движение. У заднего привода под капотом и на оси меньше деталей, поэтому колеса могут поворачиваться на бо́льший угол. Машина становится маневренее — ей нужно меньше места для разворота.

У машин с задним приводом колеса изнашиваются равномернее: у переднего привода задняя ось почти без нагрузки только «катится», а передние покрышки принимают на себя еще и повороты.

Недостаток заднего привода начинается там, где многие видят его достоинство: это управляемость. Объективно для заснеженных дорог и после дождя задний привод опаснее. Такую машину сложнее держать в заданной траектории движения, она проще срывается в занос и требует от водителя хороших водительских навыков. Нужно «чувствовать» машину и уметь прогнозировать ее поведение в любой дорожной ситуации. Еще у заднего привода не все хорошо с проходимостью — такие машины быстрее начинают буксовать и зарывать себя в грязную кашу из-за веса на задней оси, который вдавливает в землю. Зная такие особенности, водители в нашей стране чаще выбирают передний или полный привод.

Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля

Рынок подержанных автомобилей процветает, как никогда, на нём усиливают свои позиции мошенники. При покупке б/у авто следует соблюдать особую осторожность и максимально тщательно исследовать товар. Многие продавцы утверждают, что у них машина в заводской краске и без шпаклёвки. Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля поможет реально оценивать состояние кузова на предмет наличия дополнительного покрытия над слоем металла. С помощью прибора легко определить, где слой краски не соответствует заводской толщине.

При покупке б/у автомобиля многие продавцы утверждают, что у них машина в заводской краске и без шпаклёвки. Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля поможет оценить состояние кузова на предмет наличия повреждения ЛКП, а также дополнительного покрытия над слоем металла.

Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля

На каком покрытии работают толщиномеры?

Толщина лакокрасочного покрытия (ЛКП) может измеряться соответствующим прибором, он обладает своими особенностями, а на некоторых покрытиях даже может показывать неправильную величину. Принцип работы и материал, на котором может проводиться исследование, могут отличаться:

• электромагнитная основа может использоваться для определения толщины только на кузовах из ферромагнитных сплавов – железо и сталь;
• вихретоковый метод обработки данных работает для измерения толщины на диамагнетиках. Толщина краски на автомобилях в микронах может определяться для алюминиевых, медных, бронзовых и других сплавов;
• комбинированный принцип позволяет определять величину покрытия на всех типах металлов;
• ультразвуковое и эхолокационное воздействие показывает толщину любого материала на любой поверхности независимо от типа работы устройства.

Каждый прибор для измерения краски на авто, кроме ультразвуковых вариантов, требует наличия металлической основы. При необходимости проверять наличие битых частей кузова на современных автомобилях с композитным или пластиковым корпусом придётся покупать или арендовать эхолокационное устройство.

Кузовные детали каких авто выполнены из цветного металла

Все модели автомобилей устроены различным образом, уточнить наличие цветных металлов в тех или иных частях кузова можно только в отношении индивидуальной модели. Чтобы узнать, какие детали имеют композитные или цветные металлы в составе, нужно ознакомиться с таблицей распространённых автомобилей.

Ультразвуковой толщиномер УТ-1

Какие покрытия измеряют толщиномеры?

Прибор для измерения толщины в быту может использоваться для замеров практически всех разновидностей покрытий. С его помощью в бытовой жизни могут замеряться:

• различные лакокрасочные покрытия;
• всевозможные грунты;
• наличие слоёв шпаклёвки;
• появление коррозии;
• толщина пластика;
• керамические покрытия;
• любые налёты и поверхности сверху металлоконструкций.

Должно быть только несколько условий для замеров:

• покрытие для измерения обязательно должно обладать диэлектрическими свойствами;
• наружная поверхность исключительно гладкая.

Если используется измеритель, основанный на магнетизме, нужно иметь диэлектрическую основу с ровной поверхностью. Толщиномеры в бытовом использовании всегда строятся на принципе магнита. Большая часть автомобилей соответствуют перечисленным условиям.

Дополнительно следует учесть соотношение между тем, какой прибор для измерения толщины краски в наличии, и свойствами металла корпуса. Условие преимущественно касается старых моделей устройств, современными моделями можно измерять на поверхностях практически со всеми металлическими основами.

Толщиномеры измеряют различные лакокрасочные покрытия

Подготовка к измерению

Теперь толщина ЛКП может быть установлена без проблем, так как пользователю известны свойства кузова и самого устройства. Только перед измерением нужно провести процедуру предварительной подготовки.

Калибровка устройства

Прибор для проверки толщины лакокрасочного покрытия перед измерением нужно изначально откалибровать, это поможет получить максимально точные показания. Сегодня предлагается немало моделей, способных самостоятельно калиброваться, если у пользователя не одно из этих устройств, нужно вручную провести такую процедуру.

Изначально следует провести замер эталонного значения в особом режиме, при котором указывается вручную точное значение в микронах. Для поставленной задачи в комплекте присутствует несколько специальных пластин из пластика и металла. Для ускорения процедуры можно замерить всего 1 пластиковую и 1 металлическую пластину.

Подбор контрольного элемента можно проводить необязательно из заводской конструкции авто. Можно взять любой кусочек исследуемого материала, с которым работает прибор. Для максимально точной калибровки стоит использовать по несколько элементов из разных типов материала с максимально гладкой поверхностью.

В отношении пластиковых элементов стоит использовать стандартные пластины, они являются эталонными. Практически всегда в комплекте идёт кусочек с толщиной 102 микрометра, а иногда дополняется ещё несколько образцов.

Калибровка толщиномера ET11P

Калибровочная процедура

Чтобы провести определение толщины покраски, предварительно нужно провести калибровку с помощью подготовленных пластин. Если измерительные материалы имеют защитную плёнку, нужно снять её. Устройство приводится в активное положение, и сразу выполняет сброс к начальным настройкам. Чаще всего для восстановления нужно провести эталонный замер пластины и нажать на кнопку «0». Лучше процедуру сброса уточнить в инструкции.

Прибор для измерения толщины краски на авто модели ET-111 работает по описанному принципу, но его курковая модификация может сбрасываться только при выключении устройства и зажатии курка с клавишей «0».

В процессе тестового измерения на экране будет указано наличие погрешности. Если на дисплее цифра «0», то прибор не нуждается в калибровке.

При появлении отличающихся цифр нужно следовать инструкции:

• На пластину из металла укладывается эталонная пластиковая деталь, после чего проводится измерение толщины.
• На экране нужно нажать клавишу для перехода в режим калибровки, она может обозначаться «К», «CAL» и т. п.
• С помощью стрелочек установить значение согласно эталонному размеру пластика – 102 мкм.
• Теперь нужно выйти из режима калибровки нажатием той же клавиши «К» или «CAL».
• Прибор откалиброван и готов к использованию.

Прибор для измерения толщины краски на авто модели ET-111

Можно удостовериться, что калибровка прошла успешно, выполнив повторный замер, значение не должно отличаться от реального показателя более чем на 2–3 мкм.

Процесс калибровки проводится с помощью стальной пластины из ферромагнитного состава. Если прибор универсальный, то дальнейшей корректировки данных не требуется. Чтобы идеально настроить устройство, следует измерить другой материал, лучше алюминий.

Таблица толщины лакокрасочных покрытий

Когда прибор готов, выполняется проверка, насколько толстый лакокрасочный слой на автомобиле. После получения показателей следует сверить данные с таблицей эталонного значения. Если известна толщина краски на авто, таблица – это основа для сравнения данных.

Определить, какая толщина краски должна быть на автомобиле, можно по таблице, которая присутствует в инструкции или в сети. После этого стоит сравнить с результатами и сделать вывод о состоянии авто.

Гарантия точности замера будет при получении данных из технической документации. Даже в пределах одной модели проводится периодический рестайлинг, следовательно, машины разного года производства могут иметь разную толщину покрытия.

Большинство автомобильных концернов предпочитают красить автомобили толщиной покрытия от 70 до 150 мкм. Чаще всего при замерах получают результаты от 80 до 130 мкм.

Таблица толщины лакокрасочных покрытий

В процедуре есть существенные нюансы:

• толщина покрытия в зависимости от элемента корпуса может отличаться. На величину слоя влияет технология нанесения и свойства лакокрасочного покрытия. Практически на всех авто по центру крыши толщина краски несколько меньше, чем по граням;
• несмотря на различия между отдельными участками, обязательно соблюдается симметричность обеих сторон;
• толщина слоя может различаться даже у заводской краски, но всегда отклонения находятся в пределах 50 мкм – как для минимальной, так и максимальной отметки. Чаще всего отличие составляет 20–35 мкм;
• внутреннее окрашивание всегда значительно меньше, чем внешний слой, разница достигает 40–60 мкм.

Если покупатель решил выбрать современную модель толщиномера, можно воспользоваться полезной функцией – указать предполагаемый диапазон значений. Функция помогает устранить риск ошибки в случае дрожания рук или других негативных факторов.

В среднем покрытие с завода имеет толщину, приблизительно соответствующую волосу человека. Если на машине проводилось восстановление, показатель будет значительно отличаться в сторону увеличения.

Процедура измерения

Для пользователя нет ничего сложного в самом измерении, профессиональные навыки не потребуются. У разных конструкций небольшие отличия могут встречаться. Курковые варианты и отдельные нажимные устройства несколько устаревшие, их активация проводится без касания к поверхности. Более новые модели могут включаться самостоятельно при касании к твёрдому предмету.

Толщиномер краски лакокрасочных покрытий автомобиля

Важно исключить направление датчика в активном состоянии в глаза человеку при небольшой дистанции.

Процедура имеет некоторые тонкости выполнения:

• при включении следует плотно прикреплять датчик к нужному участку. На экране появятся точные измерения толщины ЛКП. Если используется курковой вариант, предварительно следует произвести нажатие и отпускание курка. Нажимные модели выполняют инициацию самостоятельно. Важно обеспечить сильное прижатие и ровное соприкосновение с эмалью, удостоверившись в отсутствии перекосов;
• исследование может проводиться как по точкам, так и методом непрерывного измерения. Во втором случае нужно удерживать курок и вести вдоль поверхности, главное – обеспечить плотный прижим. Прибор будет изменять показания в соответствующих местах;
• для получения данных о среднестатистических размерах покрытия нужно выполнять замены по точкам. Все сегменты замеряются по отдельности;
• для исследования одного элемента нужно провести 5 замеров: 4 из них по всем углам и 1 в центре. Количество точек может быть значительно больше, но это актуально при появлении подозрений на наличие шпаклёвки или битой поверхности;
• в каждой точке снимают от 3 до 5 замеров для получения точных показателей, каждое значение записывается на бумаге;
• все замеры точки нужно проводить на небольшом расстоянии от намеченного центра, приблизительно в радиусе 10–20 см. С помощью усреднённых показателей по площади можно получить средние данные;
• когда получено 3–5 чисел нужно определить среднее арифметическое. Для расчёта следует сложить значения и разделить их на количество процедур замера;
• после расчёта среднеарифметических цифр для всех деталей можно определить наличие и уровень расхождения в сравнении с заводскими, табличными данными;
• для подсчёта толщины покрытия всей машины нужно объединить все значения для отдельных элементов и снова высчитать среднее значение.

Для исследования одного элемента нужно провести 5 замеров

Какие значения толщины считаются расхождением с заводскими

Никакого труда не составит установить наличие шпаклёвки или отличающейся краски на основании всех перечисленных данных. При перекраске значения становятся повышенными в 2, а иногда и в 3 раза.

Если подытожить, все отклонения свыше 100 мкм гарантированно указывают на покраску автомобиля в автомастерских, так как заводские покрытия не могут обладать таким расхождением. При превышении показателей на 160 мкм можно судить о наличии слоя шпаклёвки.

Стандартное покрытие краской прибавляет порядка 100 мкм к заводскому показателю. Следовательно, при появлении отметок 180–260 мкм, можно дать гарантию, что деталь перекрашивалась или подкрашивалась. Свыше указанных отметок – поверхность подвергалась шпатлеванию. Порой прибор не дает правильных данных из-за выхода за пределы микрозначений, что свидетельствует о толстом слое шпаклёвки.

Полезные советы

Существует немало ухищрений и особенностей, способных ввести в заблуждение покупателя, среди них:

• продавцы отказываются мыть автомобиль, аргументируя это различными причинами. Они оставляют его грязным намеренно, чтобы запутать исследователя;
• отдельные модели автомобилей премиум класса могут иметь толстое лакокрасочное покрытие с толщиной до 150–250 мкм. Лучше предварительно изучить техническую документацию на авто;
• при покупке старых машин нужно учитывать, что даже при сохранении заводской краски, у всех элементов с горизонтальным расположением может истончаться покрытие, ведь в процессе мойки часть слоя удаляется из-за интенсивного трения. Особенно большие изменения наблюдаются у любителей постоянно мыть машину.

Толщиномеры отличаются по видам

Виды толщиномеров

Далеко не все приборы для измерения толщины имеют одинаковую точность работы, соответственно, они могут быть менее полезными. Существует несколько критериев для деления толщиномеров на виды.

По классам приборы бывают:

• первого класса устройства стоят недорого, обладают оптимальной надёжностью, но небольшим количеством встроенных функций. Многие модели этого класса требуют определённых навыков использования, так как принципы могут отличаться;
• 2 класс имеет больше предустановленных функций и довольно прост в эксплуатации, но для получения замеров требуется больше времени, что обусловлено повышением точности измерений;
• к третьему классу относятся аппараты с оптимальным отношением качества и стоимости, но заплатить придётся несколько больше. Устройства группы обладают повышенной точностью и надёжностью, а также обладают обилием опций. Среди минусов – потребность в регулярном проведении калибровки и негативная реакция на отрицательные температуры и их значительные перепады;
• четвёртый класс относится к профессиональным аппаратам, которые самостоятельно калибруются. Они обладают всеми преимуществами предыдущих устройств и превосходят другие классы по точности.

Профессионалы отмечают, что все приборы нуждаются в калибровке, отличается лишь время проведения настройки. В любом случае контроль пользователя все равно потребуется.

Толщиномер CM-206FN

По сфере использования толщиномеры также могут отличаться:

• для автомобилестроения;
• для судостроения;
• в области страховых выплат;
• строительные;
• для оценочных работ;
• бытовые.

Пользоваться приборами могут юридически уполномоченные и частные лица. Они потребуются для профессионалов, выполняющих оценочные работы, выполняющих экспертизы, прогнозирующих срок жизни судна или создающих перекрытия. Использование толщиномеров популярно во многих сферах, где требуется повышенная точность показателей, в частности – анализ состояния кузова для покупки б/у автомобилей.

Предпочтительно покупать толщиномер из прочного пластика

По типу работы существуют приборы:

• с магнитными принципами действия. В их основе лежит магнит, его точность зависит от расстояния до металла. Все показания выводятся на дисплей или отображаются с помощью стрелки;
• электромагнитные устройства работают по принципу электромагнитной индукции. В процессе проверки прибором, ЛКП воспринимается в виде замкнутой цепи, производится измерение магнитного потока;
• по ультразвуковому принципу работают приборы с повышенной точностью. Они часто используются в труднодоступных участках. От устройства исходят импульсы, отражающиеся от металла и возвращающиеся к прибору, считывающему полученный сигнал;
• вихретоковый аппарат активно используется для замеров поверхностей из цветных металлов. В основе используется принцип взаимодействия переменного магнитного поля, возникающего при прохождении тока высокой частоты через специальную катушку, и измеряемой поверхности.

Толщиномеры электромагнитныеКак правильно выбрать

Пестрящее разнообразие толщиномеров связано с наличием устаревших, высокоточных, многофункциональных и других устройств. Все они различаются по принципу действия и входят в различные ценовые ниши. Чтобы не прогадать с выбором, стоит рассмотреть основные критерии аппарата:

• задача. Если приобретение будет предназначаться для домашнего применения, очевидно, что нужда в устройстве будет появляться нечасто. Для личных нужд лучше смотреть на нижнюю ценовую нишу, только стоит учитывать пределы измерений, для которых предназначается модель, продолжительность автономной работы и технические параметры. Для профессиональных задач экономия – не лучшее решение, так как будет невозможно проверить отдельные элементы современных автомобилей, и больше погрешность замеров;
• внешний вид. Прибор для измерения ЛКП предпочтительно покупают в виде маркера, брелока или других декоративных инструментов. Такой подход поможет снять замеры без привлечения лишнего внимания и избегая негативного отношения продавца. Устройства с имитацией других приборов работают на магнитах и стоят дёшево;
• материал изготовления. Предпочтительно покупать толщиномер из прочного пластика;
• какие функции нужны? Важно установить функционал прибора, без которого обойтись не удастся, и возможности, являющиеся желательными, но не принципиально важными. Во многих современных приборах комплектация подразумевает установку различных датчиков для работы с резиновыми покрытиями и стекловолокном с целью определения силы коррозии. Подобные аппараты важны для судостроения, но и в автомобильной сфере функции будут к месту. Абсолютная герметичность контура – толщиномер сможет погружаться под воду, но для автомобильной отрасли – это практически бесполезная функция;
• процентный показатель допустимой погрешности. Точность устройства важна, но отклонения не могут быть существенными даже в дешёвых конструкциях. Погрешность 40 мкм не изменит показаний, так как судить о перекраске и наличии шпаклёвки можно при отклонении свыше 100 мкм. Ключевым параметром погрешность назвать сложно, зато при высокой точности удаётся сократить время работы, нет необходимости много раз замерять толщину;
• диапазон измерений. По сути, многие устройства работают до 2 000 мкм, чего достаточно для определения слоя на всех автомобилях. Никакой пользы значительное увеличение рабочего диапазона не принесёт;
• автономность. Возможность модели работать длительное время может помочь на выездных работах. Стоит учитывать, что при неблагоприятных условиях расход увеличивается, а автономность сокращается;
• возможность работы в сложных условиях. Лучше выбирать модели, устойчивые к повышенной влажности и перепадам температуры;
• звуковое оповещение. Особой пользы замечено не было, так же, как и от подсветки клавиатуры.

Прибор для измерения ЛКП предпочтительно покупают в виде маркера, брелока или других декоративных инструментов

Лучший светодиодный толщиномер краски автомобиля

ProdigTech GL-6+

Нередко специалисты и любители предпочитают светодиодный вариант толщиномера ProdigTech GL-6+. Инновационный прибор использует светодиод для передачи сигнала. При обнаружении второго слоя ЛКП диод начинает мигать, а при выявлении шпаклёвки или нескольких слоёв индикатор светится постоянно.

Техническое описание:

• измеряет чёрные металлы и алюминиевые сплавы;
• измеряет в пределах 0–2100 мкм;
• меню состоит из 9 позиций;
• встроенная память с запоминанием результатов 100 последних замеров;
• погодные условия не оказывают влияния на точность работы;
• при продолжительном бездействии самостоятельно деактивируется;
• аккумулятор 9 В;
• подсветка дисплея;
• габариты, ВхШ – 123х65 мм;
• в комплекте поставляется чехол, эталонные пластины и запасная батарейка.

Толщиномер ProdigTech GL-6+

Достоинства:

• небольшие габариты;
• можно замерять основы с немагнитными свойствами: медь, алюминий. Для работы с медью нужно устанавливать отдельные настройки и проводить калибровку;
• гарантия работоспособности – 1 год.

Минусы:

• существенные погрешности;
• расплывчатость границ показателей.

Лучший магнитный толщиномер краски автомобиля

При рассмотрении рейтинга бюджетных и простых в применении конструкций стоит выделить «Авто-Лак-Тест Bit 3003 Teflon».  Модификация имеет тефлоновое покрытие, оно защищает рабочую область от разрушения.

Основные характеристики:

• взаимодействует с магнитными металлами;
• за срабатывание отвечает пружина;
• погрешность до 40 мкм;
• не требует питания;
• габариты, ВхШ – 175х10 мм;
• вес – 35 г.

Толщиномер «Авто-Лак-Тест Bit 3003 Teflon»

Среди преимуществ:

• компактность;
• похож на маркер;
• работает без подпитки;
• может использоваться в любых погодных условиях;
• практически не требует калибровки;
• применим в труднодоступных участках.

Недостатки:

• не действует на цветных металлах;
• значительная величина погрешности.

Лучший цифровой толщиномер краски автомобиля

Среди цифровой группы явно выделяется ETARI ET 111, который работает с большинством металлических основ. Может без труда использоваться с помощью 1 руки. Модель имеет ЖК-дисплей и обладает режимом деактивации по прошествии 1 минуты.

Толщиномер ETARI ET-111

Характеристики:

• обрабатывает данные с цветных и чёрных металлических деталей;
• нужно проводить калибровку отдельно для каждого вида поверхности;
• замеряет в диапазоне 0–2000 мкм для чёрных и 0–1000 мкм для цветных основ;
• погрешность не более 10 мкм;
• максимальная влажность воздуха – 75%;
• размеры ВхШ – 120х40 мм;
• масса – 100 г в комплекте с батарейкой.

Плюсы:

• небольшие габариты;
• автоматическое выявление типа материала конструкции;
• освещение экрана;
• может использоваться в качестве фонарика;
• имеет встроенный УФ излучатель для проверки подлинности документов.

Минусы:

• низкая переносимость перепадов температуры;
• чувствительность к влаге;
• при длительной работе без перерыва приводит к появлению значительной погрешности.

Толщиномер покрытий DeFelsko Positector 6000

Лучший высокоточный толщиномер краски автомобиля

Профессионалам предыдущие модели не слишком подойдут, но есть и более точные устройства. В категории профессиональных моделей лидирующую позицию стоит отдать PosiTector 6000.

Характеристики:

• работает с любыми металлами;
• благодаря термокомпенсации предоставляет максимально точные показания;
• имеет сертификаты соответствия качества;
• обладает функцией изменения единиц показаний: мкм, мм;
• регулировочная калибровка и блокирование функции;
• эксплуатация ночью благодаря подсветке;
• лёгкий сброс к заводским параметрам;
• устойчивость к кислотным, жирным и другим веществам;
• ударопрочный дисплей;
• гарантия 2 года.

Плюсы:

• высокая точность;
• надёжность;
• может погружаться под воду, полезно при использовании в дождь;
• функционирует на любых поверхностях;
• применяется в труднодоступных участках;
• не боится жары и холода.

Минус – высокая цена.

Заключение

Покупка и продажа автомобилей по запчастям или в сборе обязательно требует использование толщинометра. Устройство помогает сделать правильное заключение о состоянии транспортного средства. Прибор способствует экономии средств на покупке низкокачественных машин. Всего за 1 куплю-продажу прибор сможет окупиться и принести прибыль.

Прибор для измерения толщины краски на авто

Для проверки качества автомобиля на вторичном рынке часто выполняют замер толщины ЛКП. Иначе можно купить достаточно сомнительное авто с проблемами в ближайшем будущем. Если машину ремонтировали, восстанавливали после аварии, стоить она должна намного меньше небитого автомобиля. Для измерения этого показателя авто существует специальный прибор. Если вы довольно часто меняете машины, покупая их с рук на вторичном рынке, можно приобрести прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Это будет покупка, которая обязательно окупится.

Качественный толщиномер – это возможность за несколько секунд определить, была ли машина в аварии. Так вы можете сразу отказаться от покупки авто, которое было восстановлено. Можно определить и качество восстановления. Для проведения исследований вам потребуется заводская толщина краски. Получив эти данные, вы сможете без сложностей понять прошлое автомобиля, который находится перед вами. Давайте разберемся в особенностях работы данного прибора и научимся им правильно пользоваться.

Как работает толщиномер для краски автомобиля?

Принцип работы можно описать достаточно просто. Датчик на рабочей поверхности устройства отправляет сигналы, которые отбиваются от металлической поверхности. Затем сигналы возвращаются на датчик, а по отрезку времени прохода сигнала определяется толщина лакокрасочного покрытия. Технология достаточно сложна, но вся техника умещается в довольно простом и компактном корпусе. Есть различные виды аппаратов, которые стоит учитывать:

• Ультразвуковой – отлично работает на металле, керамических, пластиковых покрытиях. Можно проверить автомобильные бамперы, выполнить замер краски на композитных материалах и в других случаях.

• Магнитный – работает по принципу измерения отдаленности магнитного датчика от металла. Проблема в том, что устройство может работать не слишком точно, но полезные измерения все равно можно осуществить.

• Электромагнитный – работает очень точно, но обладает одним недостатком. Такой прибор может измерить толщину ЛКП только на металлических поверхностях. Зато результаты будут довольно точными, а стоимость устройства низкая.

• Вихретоковый – отлично подойдет для дорогих автомобилей. Металлы с плохой проводимостью тока могут давать погрешности в точности. Измерение толщины на поверхностях с примесью алюминия очень точное.

Толщиномер краски любого типа сработает хорошо, но лучшим решением будет универсальный вариант. Это ультразвуковые варианты или электромагнитные варианты. На их работу не повлияет окружающая температура, можно учитывать самые разные варианты ЛКП, вносить необходимые правки в измерения. Любое авто можно оценить за 2-3 минуты, если использовать правильный подход к оценке качества слоя краски. Стоит рассмотреть методику измерения ближе.

Порядок проверки толщины краски на авто

Автомобильные эксперты всегда носят с собой карманный компактный прибор, чтобы всегда иметь возможность проверки машины. Но без определенной методики вы можете так и не найти поврежденных деталей. Прибор для измерения толщины лакокрасочного материала для авто перед использованием необходимо проверить. Есть варианты оборудования, которые можно настраивать. При проведении проверки важно выполнить несколько стандартных действий и записать результат в блокнот:

• большие детали авто, такие как капот и крыша, необходимо проверить в 3-4 местах;

• крылья, двери и прочие мелкие элементы можно вымерять в 2 местах для общей статистики;

• затем необходимо выполнить дополнительные замеры в самых часто ремонтируемых местах;

• бамперы стоит проверить на местах изгиба и в нижней части, также записав результаты отдельно;

• далее все записанные цифры следует проверить на предмет стандартных показателей производителя.

Найти таблицы толщины заводской краски вы можете в интернете самостоятельно. Зачастую на авто, которые не видели в своей жизни кузовного ремонта, толщина при измерении должна быть в диапазоне от 75 до 160 микрон. Если показатель ниже, ремонт производился некачественно. Если слой слишком толстый, измерения показали наличие шпаклевки или непрофессиональную покраску кузовных деталей. Помните, что небольшие отклонения могут быть вызваны неточной работой прибора.

Какую модель толщиномера выбрать для использования?

Выбор зависит от ваших потребностей. Если вы хотите приобрести один автомобиль, можно просто взять прибор в аренду. Также есть возможность найти человека, который проведет измерение за небольшое вознаграждение. Если же краску на авто вам приходится мерить постоянно, лучше купить прибор в личное пользование. В таком случае необходимо подобрать модель, используя следующие критерии выбора среди доступных вариантов:

• цена – по стоимости можно найти приборы за несколько десятков долларов или профессиональные устройства с огромной стоимостью;

• точность измерения – у многих моделей указаны возможные отклонения от реальных показателей, на которые нужно обратить внимание;

• наличие памяти и базы данных по всем автомобильным маркам и моделям, дополнительные функции, которые вам понадобятся;

• качество корпуса, тип элементов питания и другие особенности, делающие использование устройства удобным и быстрым;

• производитель – можно выбрать простой китайский вариант или переплатить за европейскую гарантию и за громкое имя бренда.

Не обязательно платить большие деньги, даже если устройство вам необходимо для профессиональных целей. На СТО часто используют оборудование высокого класса, которое может за несколько минут обследовать каждый квадратный сантиметр окрашенных деталей кузова авто. Но для простой и быстрой проверки достаточно и недорогих решений.

Подводим итоги

Качественный прибор для измерения толщины краски на авто – это возможность предотвратить покупку битого автомобиля. Можно легко определить поврежденные места, а также увидеть качество восстановления. Порой с помощью прибора вы сможете снизить стоимость подержанного автомобиля. Для этого достаточно найти поврежденные места и потребовать у продавца скидку.

Покупать дорогое оборудование не обязательно. Чтобы померить толщину краски, достаточно базовых устройств с невысоким ценником. Но при росте стоимости растет также и эффективность прибора, его скорость работы и потенциальная долговечность. Покупать автомобиль без предварительной проверки не следует – на рынке слишком много некачественных предложений.

Какая толщина краски должна быть на автомобиле? Таблица со значениями и технология проверки.

Любой, кто сталкивался с покупкой б/у авто, знает, что при осмотре транспортного средства зачастую в первую очередь смотрят на лакокрасочное покрытие, которое может многое поведать о самом автомобиле и далее уже принимается решение смотреть его техническую часть или не стоит. Помимо визуального осмотра покупателя интересует то, какая толщина краски на автомобиле и если есть проблемные участки, насколько они превышают значения родной краски с завода. Почему это так важно? Такая информация поможет вам узнать была ли машина в ДТП, или были ли проблемы с коррозией кузова, применялась ли шпаклевка и какие важные элементы конструкции кузова могли быть с нарушенной геометрией. Все эти параметры влияют на эксплуатационные характеристики машины в будущем и, конечно же, на цену, которую за нее просит продавец. К примеру, если вы увидели что показатели толщины краски на стойках авто существенно увеличены, то возможно было серьезное ДТП и вы не захотите брать такое транспортное средство для своей семьи, ведь безопасность превыше всего.

Как происходит замер?

Содержание статьи

Обычно для этих целей покупают или берут в аренду прибор для измерения толщины краски на машине. Они есть различной модификации и цены, так что вы точно найдете, чем вы сможете измерить данный параметр при осмотре.

На практике процесс замера выглядит следующим образом. Вам нужно будет максимально плотно приложить измерительную поверхность прибора к кузову авто, и нажать на кнопку. После чего на экране появится значение, которое меряет расстояние от прибора до металла кузова, показывая, таким образом, толщину слоя краски. Если на детали присутствует шпаклевка, она тоже будет включена в общий слой.

На практике повторно окрашенные или реставрированные ЛКП, показывают следующие параметры:

1. Увеличивая толщина слоя в 2 и более раз. Например, при наличии шпаклевки могут, появляется значения в 800 – 900 микрон.
2. Вы можете определить именно точку, где было основное повреждение, оценивая перепады полученных показателей. Толщина заводской краски автомобиля обычно прыгает в пределах 10 – 40 микрон, а перекрашенная поверхность показывает значительно превышающие эти значения показатели.

Анализ толщины ЛКП

Вы знаете, что ремонт лакокрасочного слоя машины может быть двух вариантов: полный и частичный. Именно локальные повторно покрашенные области часто и всплывают при проверке авто, а отсюда либо торг, либо отказ от дальнейшего осмотра. За основу вы всегда берете заводской показатель, который наносят на новые автомобили, и смотрите, насколько он превышает или ниже полученного вами на экране прибора значения.

Если говорить о заводской технологии нанесения ЛКП, то она также не идеальна и толщина слоя ЛКП может варьироваться в зависимости от марки, года выпуска одной и той же модели производителя.

Среди мастеров считается, что показатель толщины заводской краски должен находиться в пределах 75 – 165 микрон.

И если с дополнительными слоями материала все предельно ясно, то, как быть, если прибор показывает значение меньше минимальной отметки? Такое также бывает ведь это следствие полировки кузова или отдельных его элементов. Во время этой процедуры абразивными пастами снимается часть слоя покрытия и толщина становиться меньше.

Алгоритм измерения толщины краски на автомобиле

Предварительно узнав заводские значения в техническом описании производителя, вы можете выезжать на осмотр авто. Сама технология анализа происходит следующим образом.

1. Замеряем крышу, это проверка того что авто не «перевертыш».
2. Следующие детали, которые нужно посмотреть это стойки. Они часто страдают при лобовом ударе.
3. Далее анализируем бампера, пороги и двери авто. Можно хаотично проверять деталь в различных местах, это поможет определить локальную покраску.
4. Дополнительно нужно измерить и слой на внутренних деталях, например капоте. В таких местах значения толщины ЛКП должны быть в пределах 50—90 мкм.

Не забывайте, что показатели по всей плоскости кузова будут, немного отличатся на 10 – 40 мкм, связанно это с технологией покраски на заводе и это нормально.

Вот таблица, которая поможет вам сориентироваться  том, какой должна быть толщина покрытия деталей для моделей авто от различных производителей. Все значения указаны в микронах.

На этом все. Это базовые понятия, которыми вы должны обладать, чтобы грамотно замерять слой краски на машине и определить были ли повреждения кузова в целом. Такой подход может сэкономить вам не только деньги, но и нервы на будущем обслуживании транспортного средства. А вы пользуетесь такими приборами при покупке авто?

Как пользоваться толщиномером

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как поль­зо­вать­ся тол­щи­но­ме­ром, как обсле­до­вать тол­щи­но­ме­ром авто­мо­биль, как калиб­ро­вать это изме­ри­тель­ное устрой­ство.

Предостережения

Тол­щи­но­мер явля­ет­ся высо­ко­точ­ным изме­ри­тель­ным при­бо­ром. Его нель­зя ронять или уда­рять. Нуж­но обра­щать­ся с ним с осто­рож­но­стью. Луч­ше не исполь­зо­вать тол­щи­но­мер под дождём. Не нуж­но исполь­зо­вать тол­щи­но­мер рядом с силь­ны­ми маг­нит­ны­ми поля­ми или радио вол­на­ми, вли­я­ю­щи­ми на устрой­ство. Это спо­соб­но вли­ять на резуль­та­ты изме­ре­ния и точ­ность устрой­ства. Тол­щи­но­мер не дол­жен под­вер­гать­ся высо­кой тем­пе­ра­ту­ре, к при­ме­ру, его нель­зя остав­лять в машине под пря­мы­ми сол­неч­ны­ми луча­ми. Если устрой­ство при­не­сти с холод­ной пого­ды в тёп­лую ком­на­ту, на устрой­стве и внут­ри него может обра­зо­вы­вать­ся кон­ден­сат. Что­бы предот­вра­тить появ­ле­ние кон­ден­са­та, сна­ча­ла поло­жи­те при­бор внутрь паке­та и подо­жди­те, пока он нагре­ет­ся до ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры. Если всё же кон­ден­сат обра­зо­вал­ся, то нуж­но подо­ждать, когда он испа­рить­ся и толь­ко потом исполь­зо­вать тол­щи­но­мер.

Как пользоваться толщиномером?

Тол­щи­но­мер – это элек­трон­ный при­бор, изме­ря­ю­щий рас­сто­я­ние меж­ду пане­лью кузо­ва и сен­со­ром (дат­чи­ком). Боль­шин­ство тол­щи­но­ме­ров изме­ря­ет всю общую тол­щи­ну покры­тия (грунт, базо­вый слой крас­ки и лак). Тол­щи­но­мер име­ет зонд (сен­сор), выпи­ра­ю­щий из его ниж­ней части или соеди­нён с устрой­ством через про­вод. Этот сен­сор при­сло­ня­ет­ся к пане­ли. Его нуж­но рас­по­ло­жить пер­пен­ди­ку­ляр­но. На сен­сор дей­ству­ет неболь­шая пру­жин­ка, кото­рая даёт посто­ян­ное дав­ле­ние зон­да (ста­би­ли­за­тор дав­ле­ния) на панель, для обес­пе­че­ния плот­но­го кон­так­та и пра­виль­ных изме­ре­ний. Устрой­ство изме­рит рас­сто­я­ние меж­ду осно­ва­ни­ем кузо­ва и сен­со­ром. Эта дистан­ция и будет тол­щи­ной ЛКП.

При­бор рабо­та­ет на бата­рей­ках и при их исте­че­нии пока­зы­ва­ет инди­ка­тор заме­ны бата­ре­ек. Что­бы не воз­ни­ка­ло оши­бок, нуж­но заме­нить истёк­шие бата­реи.

На ком­би­ни­ро­ван­ном тол­щи­но­ме­ре мож­но выбрать на какой поверх­но­сти про­из­во­дят­ся изме­ре­ния.

F – чёр­ные метал­лы (ferrous metals сталь, чугун)

N – цвет­ные метал­лы (non-ferrous metals, алю­ми­ний, медь и др.)

FN – Для всех поверх­но­стей, мате­ри­ал опре­де­ля­ет­ся авто­ма­ти­че­ски и про­из­во­дит­ся изме­ре­ние.

На тол­щи­но­ме­ре мож­но изме­нить еди­ни­цу изме­ре­ния (мик­рон или mil). Мож­но изме­нить изме­ри­тель­ный режим с оди­ноч­но­го на про­дол­жи­тель­ный.

• Про­верь­те, что изме­ря­е­мая область и кон­такт­ная зона зон­да чистые и сухие. Загряз­не­ния и пыль могут повли­ять на резуль­тат.
• Нажми­те кноп­ку пита­ния для вклю­че­ния.
• Поме­сти­те зонд пер­пен­ди­ку­ляр­но изме­ря­е­мой пане­ли. После того, как зонд пол­но­стью кон­так­ти­ру­ет с покры­ти­ем, надёж­но удер­жи­вай­те тол­щи­но­мер в пер­пен­ди­ку­ляр­ном поло­же­нии пока дис­плей не пока­жет резуль­тат и не про­зву­чит зву­ко­вой сиг­нал. В зави­си­мо­сти от харак­те­ри­стик моде­ли, дан­ные спо­соб­ны хра­нить­ся в памя­ти устрой­ства для ста­ти­сти­че­ской оцен­ки.

• Под­ни­ми­те зонт мини­мум на 1 см перед тем как буде­те делать сле­ду­ю­щее изме­ре­ние. Повто­ри­те про­цесс несколь­ко раз через про­ме­жут­ки. Неко­то­рые тол­щи­но­ме­ры спо­соб­ны выда­вать сред­нее зна­че­ние сде­лан­ных несколь­ко раз изме­ре­ний, мини­маль­ную, мак­си­маль­ную тол­щи­ну и общее коли­че­ство изме­ре­ний.
• Дан­ные могут быть некор­рект­ны­ми, если тол­щи­но­мер накло­нён, нена­дёж­но удер­жи­ва­ет­ся во вре­мя изме­ре­ния или поверх­ность гряз­ная. При низ­ком заря­де бата­рей­ки резуль­та­ты могут быть некор­рект­ны­ми.
• Тол­щи­но­мер выклю­чит­ся сам через неко­то­рое вре­мя после послед­не­го дей­ствия.

Как обследовать толщиномером автомобиль?

Тол­щи­на ЛКП на новых авто­мо­би­лях варьи­ру­ет­ся от 80 до 150 мик­рон (см. ста­тью “тол­щи­на крас­ки на авто­мо­би­лях”). Раз­ли­чие может дости­гать 40% сре­ди раз­ных авто­мо­би­лей. Ремон­ти­ро­ван­ная и пере­кра­шен­ная деталь кузо­ва может иметь тол­щи­ну 200–250 (вплоть до 400) мик­рон. Если авто­мо­биль был заяв­лен как не битый, то опре­де­ле­ние отре­мон­ти­ро­ван­ной обла­сти послу­жит при­чи­ной сни­же­ния цены, либо отка­за от его покуп­ки.

Изме­ре­ния мож­но начать с кры­ши. Так­же нуж­но повто­рить про­цесс на дру­гих частях кузо­ва (чем боль­ше изме­ре­ний, тем луч­ше). При нали­чии сомне­ний мож­но про­ве­рить ЛКП на такой же пане­ли с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля. Если это не помог­ло, то мож­но срав­нить с такой же дета­лью на дру­гой такой же машине.

Авто­мо­би­ли, при­пар­ко­ван­ные на ули­це под сол­неч­ны­ми луча­ми испы­ты­ва­ют коле­ба­ние тем­пе­ра­тур. Поли­ме­ры и дру­гие ингре­ди­ен­ты крас­ки рас­ши­ря­ют­ся во вре­мя нагре­ва. Таким обра­зом, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры ЛКП, мож­но полу­чить раз­ные пока­за­ния тол­щи­но­ме­ра. Если изме­рить крас­ку на гори­зон­таль­ных поверх­но­стях при тем­пе­ра­ту­ре ниже 10 гра­ду­сов и потом тоже самое место в сере­дине жар­ко­го дня при тем­пе­ра­ту­ре 30 гра­ду­сов, то полу­чи­те раз­ные пока­за­ния. При высо­кой тем­пе­ра­ту­ре крас­ка будет тол­ще на несколь­ко мик­рон, а при низ­кой – тонь­ше. Дан­ные варьи­ру­ют­ся на 2 мик­ро­на или боль­ше.

Калибровка

Тол­щи­но­ме­ры про­да­ют­ся уже отка­либ­ро­ван­ны­ми с заво­да и гото­вы­ми к рабо­те. Обыч­но нет необ­хо­ди­мо­сти про­из­во­дить калиб­ров­ку. Каче­ствен­ный при­бор будет рабо­тать года­ми, и пока­зы­вать точ­ные резуль­та­ты изме­ре­ний. Для боль­шей уве­рен­но­сти и луч­шей точ­но­сти мож­но при­дер­жи­вать­ся пра­ви­ла – про­ве­рять «ноль» на метал­ли­че­ской пла­стине. Это гаран­ти­ру­ет, что зонд пра­виль­но настро­ен для харак­те­ри­стик осно­ва­ния, на кото­ром будет изме­рять­ся покры­тие.

Калиб­ров­ка – про­цесс настрой­ки для рабо­ты со спе­ци­фич­ным мате­ри­а­лом до изме­ре­ний, что­бы быть уве­рен­ным, что изме­ре­ния точ­ны. На калиб­ров­ку вли­я­ет тип мате­ри­а­ла, его фор­ма и покры­тие. К при­ме­ру, маг­нит­ные свой­ства сталь­ных спла­вов варьи­ру­ют­ся, и про­во­ди­мость раз­ных алю­ми­ни­е­вых спла­вов и дру­гих цвет­ных метал­лов так­же варьи­ру­ют­ся. Эта вари­а­тив­ность вли­я­ет на точ­ность изме­ре­ний тол­щи­но­ме­ра. Это зна­чит, что тол­щи­но­мер, на мяг­кую сталь про­чи­та­ет дру­гое зна­че­ние для того же покры­тия на высо­ко­уг­ле­ро­ди­стой ста­ли. Настрой­ка тол­щи­но­ме­ра поз­во­ля­ет уста­но­вить тол­щи­ну покры­тия для усло­вий пре­об­ла­да­ю­щих для рабо­ты. Вдо­ба­вок к раз­ни­це мате­ри­а­лов, форм и покры­тий, настрой­ка может выпол­нять­ся при повы­шен­ной тем­пе­ра­ту­ре или при при­сут­ствии слу­чай­ных маг­нит­ных полей.

Про­из­во­ди­те­ли каче­ствен­ных тол­щи­но­ме­ров реко­мен­ду­ют делать калиб­ров­ку 1 раз в год для пол­ной уве­рен­но­сти в его точ­но­сти.

В ком­плек­те с тол­щи­но­ме­ром есть набор калиб­ро­воч­ных пла­стин, сде­лан­ных из пла­сти­ка и име­ю­щих раз­лич­ную тол­щи­ну. Каж­дая пла­сти­на мар­ки­ро­ва­на соот­вет­ству­ю­щим зна­че­ни­ем. Вдо­ба­вок, в ком­плек­те есть метал­ли­че­ские пла­сти­ны (сталь и алю­ми­ний), слу­жа­щие осно­ва­ни­ем для пла­сти­ко­вых калиб­ро­воч­ных пла­стин, а так­же исполь­зу­ю­щи­е­ся для нуле­вой калиб­ров­ки. Пла­сти­ны изме­ря­ют­ся тол­щи­но­ме­ром в пред­пи­сан­ном поряд­ке, и инстру­мент настра­и­ва­ет­ся для рас­по­зна­ва­ния кон­крет­ной пла­сти­ны. С эти­ми ори­ен­ти­ра­ми инстру­мент настро­ит­ся на пра­виль­ную тол­щи­ну.

Базо­вые про­це­ду­ры калиб­ров­ки похо­жи для всех тол­щи­но­ме­ров, одна­ко, нуж­но сле­до­вать инструк­ции кон­крет­ной моде­ли. Нет необ­хо­ди­мо­сти калиб­ро­вать каж­дый раз при исполь­зо­ва­нии при­бо­ра (если изме­ре­ние про­из­во­дит­ся на том же объ­ек­те). Пери­о­ди­че­ские про­вер­ки делать реко­мен­ду­ет­ся для опре­де­ле­ния воз­мож­ных откло­не­ний.

После калиб­ро­ва­ния тол­щи­но­ме­ра, пара­мет­ры запи­сы­ва­ют­ся в его памя­ти и про­цесс не нуж­но делать повтор­но. Реко­мен­ду­ет­ся про­ве­рить точ­ность по спе­ци­аль­ным калиб­ро­воч­ным образ­цам, после мно­же­ства часов его рабо­ты или если при­бор дол­гое вре­мя не исполь­зо­вал­ся.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Толщина краски (ЛКП) на автомобилях. Таблица, подробно!

Толщина лакокрасочного покрытия автомобиля таблица

Толщина краски на авто — таблица значений и правила измерения

Появилась возможность повысить свое благосостояние путем приобретения автомобиля. Однако на новую машину средств недостаточно, и нужно решать вопрос на вторичном рынке. Это дополнительный риск и сомнения, что деньги могут быть потрачены на какой-то хлам на колесах. Как выбрать, чтобы не ошибиться?

В этой статье мы вам расскажем об одном из способов решения этой проблемы. Толщина лакокрасочного покрытия любого авто при внимательном его изучении может рассказать будущему владельцу о многом. Был ли автомобиль в аварии и какое получил повреждение? Как был покрашен, и сколько он теперь может стоить с такой историей? На эти вопросы и должны быть получены ответы при внимательном изучении толщины покрасочного слоя кузова.

Как это делается

Процесс состоит в выполнении замеров толщины покрасочного слоя на разных частях кузова автомобиля. Для этого нужно выполнить три основных условия:

1. Иметь правильно настроенный прибор под названием толщиномер. С его помощью будут производиться измерения.
2. Уметь им пользоваться самому или взять для осмотра авто грамотного товарища, знающего эту технику.
3. Понимать, где наиболее часто бывают повреждения на автомобилях при дорожно-транспортных происшествиях и при неаккуратной езде самого владельца. Именно эти места подвергаются покраске после ремонта.

Вооружившись этими знаниями, можно выбирать авто.

Толщина ЛКП, и как ее анализировать

В процессе эксплуатации автомобилей их покраска может выполняться полностью или частично на локальных отремонтированных участках. Толщина краски кузова в целом или отдельного его элемента всегда будет отличаться от заводской величины. Нужно знать толщину заводского покрытия и сопоставить ее с полученной величиной при измерении толщиномером. В зависимости от того, какая будет разница, и в какую сторону (в большую или меньшую от заводской), можно сделать вывод о том, выполнялось ли перекрашивание автомобиля.

В конце статьи представлена таблица значений толщины заводского покрасочного слоя для некоторых марок автомобилей различных производителей.

Анализ толщин слоя краски, нанесенной на заводах, может незначительно меняться в зависимости от года выпуска авто одной и той же марки. Кроме этого, на разных деталях кузова толщина тоже может быть разной. В том или ином случае в среднем величина покрасочного слоя большинства современных машин не должна выходить за пределы:

• минимум — 75 микрон;
• максимум — 165 микрон.

Применяемый для измерений толщиномер показывает значение величины покрасочного слоя. Это величина от верхней его точки слоя до поверхности металла детали кузова, на которой производится измерение. Отсюда следует, что прибор учтет толщину шпаклевки, если она там есть. Эти показания всегда будут больше, чем заводские. Такой результат говорит о том, что авто ранее было повреждено, подверглось ремонту и последующей покраске.

Бывают случаи, когда на кузовах автомобилей при измерениях обнаруживается толщина покрасочного слоя меньше заводской величины. Это означает, что на этом месте, вероятно, было мелкое локальное повреждение. Оно было устранено без наложения слоя шпаклевки при помощи полирования. Соответственно, при этом толщина покрытия уменьшилась.

Каковы же конкретные цифры?

Совершенно определенно можно сказать, что покрасочный слой авто подвергся изменению если:

• показанная толщиномером величина на десятки или сотни микрон больше, чем толщина заводского покрытия;
• показания прибора на 60—70 мкм меньше нижнего значения толщины покрытия, нанесенного в заводских условиях.

Порядок действий при обследовании толщины покрасочного слоя

Рекомендуем выполнять эту работу на автомобилях в следующем объеме:

1. Начните выполнять замеры с крыши. Она является одной из главных составляющих кузова. Если здесь все в порядке, продолжайте.
2. Проверьте толщину покрытия на стойках.
3. Выполните замеры в местах, наиболее характерных для авто, попавших в ДТП —на передней и задней частях машины.
4. Снимите и оцените показания толщиномера на порогах кузова.
5. Сделайте замеры на деталях, не подвергающихся интенсивному коррозионному влиянию атмосферы снаружи: в багажнике, в салоне, под капотом. Здесь величина толщины покрытия должна быть в пределах 50—90 мкм.

Следует отметить, что на любом автомобиле по всем указанным точкам замеров толщина будет отличаться, но не более чем на 10—40 мкм. Такие отклонения являются нормальными. Они связаны с особенностями процесса покраски на производстве. Если же эти величины при замерах оказались выше, то это уже не заводская покраска.

Ниже приведена таблица данных толщины покрасочного слоя для некоторых марок автомобилей разных производителей (в микронах):

Кузов любой машины — это ее основа. Качественный покрасочный слой, где толщина имеет основное значение — главное для защиты кузова. Следите за этим, и вы обеспечите долговременную эксплуатацию автомобиля без лишних финансовых затрат.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

Сварка днища автомобиля своими руками

Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Процесс сварки

Перед огневыми работами, в целях безопасности, обязательно демонтируют бензобак. Латку сначала прихватывают в 3–4 точках, затем полностью обваривают. Мелкие дефекты заправляют короткими швами до 3 см длиной. Сваркой днища в одиночку заниматься сложно. Когда напарник придерживает заплату, ремонт ускоряется.

Важно, чтобы латка плотно прилегала к месту ремонта. Зазоры повышают риск коррозионных разрушений. Швы для прочности проковываются молотком. При хорошем освещении все участки ремонта проверяют. При необходимости проваривают соединение снова. Только после осмотра приступают к зачистке шовных валиков.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

• Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
• Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
• битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
• Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim  антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Ремонт днища автомобиля своими руками

Ремонт днища автомобиля своими руками стоит делать только если вы уверены в своих силах. Если же нет, то ремонт днища  может и не получиться.

Одно из самых уязвимых мест автомобиля – это его днище. Именно эта часть кузова принимает на себя наибольший удар со стороны грязи и влаги, что неизбежно вызывает коррозию. Рано или поздно, настает момент, когда ремонт днища автомобиля просто необходим. Даже перед продажей автомобиля следует провести профилактические работы в нижней части автомобиля, так как днище – одно из первых мест, на которые пожелает взглянуть потенциальный покупатель.

Любую проблему следует пресекать ещё до её появления. Поэтому, рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание днища. Интервал обслуживания зависит от конкретных условий эксплуатации транспортного средства. Профилактические работы уменьшат вероятность образования просветов на днище, на которые придется накладывать заплатки.

Ремонт днища автомобиля своими руками

Профилактика начинается с очистки днища от загрязнений и коррозии. Следует установить автомобиль на осмотровую канаву или эстакаду и с помощью шлифовальной шкурки и преобразователя коррозии (WD40 или любого другого растворителя) очистите днище от въевшейся грязи. Далее можно наносить защитное покрытие – мастику. Но перед нанесением, её следует подготовить – размешать или, в некоторых случаях, разбавить скипидаром или ксилолом. Нанесение мастики производится в несколько слоёв с помощью кисти или краскопульта. Для качественного покрытия требуется минимум три слоя мастики. Сушится каждый слой до 8 часов, при этом должен соблюдаться температурный режим не менее 15 и не более 25 градусов. Финальный слой должен сушиться порядка суток. Важно соблюдать толщину слоя – не более 0,4 мм.

Ремонт днища автомобиля своими руками чаще всего заключается в устранении на нём просветов. Причина их образования проста: в грязи содержится большое количество химических элементов, которые, зачастую, могут ускорять процесс коррозии в несколько раз. Например, зимой дороги посыпают солью, что бьет не только по днищу, но и по кузову.

Нанесение латок

Нанесение латок – это основной объем работ, который включает в себя ремонт днища автомобиля. Для этого используется несколько методов. Самый простой и доступный из них, это пайка. Небольшие отверстия просто-напросто запаиваются. Для этого берется лист оцинкованной стали нужных размеров и припаивается на участок повреждения.

Однако отверстия большего размера запаять уже сложнее, а порой и нереально. Поэтому ремонт днища  выполняется уже с помощью сварки, так как пайка просто «не схватит». Стоит оговориться, что при сварке должны работать как минимум два человека, слой металла должен ложиться равномерно, а в одиночку это проконтролировать почти нельзя – высока вероятность некачественной сварки.

После пайки или сварки следует обточить края латки и обработать их эпоксидной смолой. Это обеспечит надёжную герметичность и защитит место стыка.

Существует также вероятность деформирования днища в процессе эксплуатации. Вмятины на днище, внешнего вида автомобиля не портят, однако именно на них больше всего скапливается грязь и образовывается коррозия. Самый простой способ избавиться от вмятин – простучать днище киянкой. Простукивание следует производить равномерно, начиная от центра деформированного участка и плавно переходя на его края.

Ремонт днища автомобиля и его техническое обслуживание, требуют соблюдение техники безопасности. Большинство материалов, с которыми придется работать в той или иной степени огнеопасны. Самостоятельный ремонт днища обойдется дешевле, но если вы не уверены в своих способностях, то лучше обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Также на эту тему:

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

Как правильно выполнить ремонт днища автомобиля

Хитрости

Мастера на автосервисах чаще всего сгущают краски и говорят владельцу автомобиля, что гнилое днище требует долгой кропотливой работы, затраты множества материалов. Именно из этого и складывается такая высокая цена. При этом хозяина стараются не допускать к осмотру или проблемные участки показывают при слабом освещении. В этом случае обычную грязь можно принять за окисленный трухлявый металл, к которому стоит только прикоснуться и он осыпется. С помощью таких небольших хитростей и сгущаются краски, что позволяет взвинтить цену.

Как сэкономить?

Если автовладелец желает сэкономить средства, ему необходимо делать предварительный осмотр днища самостоятельно. Для этого понадобятся:

• Подъёмник, смотровая яма, эстакада.
• Хорошее освещение: фонарь или переноска с мощной лампой.
• Молоток.

При помощи молотка необходимо простучать все подозрительные участки днища и определить степень их повреждения, чтобы приблизительно знать объём необходимых материалов.

Если всего вышеперечисленного нет под рукой или просто не хватает времени для тщательного осмотра, то на помощь придёт специальное зеркало для осмотра днища автомобиля. Оно позволит в общих чертах оценить состояние металла и получить приблизительное представление об объёме работ. Но полностью ситуация станет ясна только после тщательного осмотра.

Сам процесс сварки несложен, его может освоить каждый человек в кратчайшие сроки. Бывает, больше времени занимает подключение и наладка оборудования. Легче всего осуществлять переварку днища автомобиля при помощи полуавтоматического сварочного автомата. Но зачастую такой ремонт просто невозможен без привлечения газосварки. Лучше всего, когда эти оба аппарата используются, они дополняют друг друга и позволяют повысить качество ремонта днища.

Что необходимо для ремонта днища?

Как говорится: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Ремонт днища автомобиля не является исключением. Для его осуществления понадобится следующее оборудование:

• Полуавтоматический сварочный аппарат.
• Газосварка.
• Обычные ножницы по металлу или электрические.
• Болгарка (угловая шлифовальная машинка).
• Молотки различных размеров и конфигурации.
• Хорошее освещение.

Также необходимо запастись такими материалами:

• Кислород и карбид кальция (для газосварки).
• Углекислота и медная проволока (для полуавтоматического сварочного аппарата).
• Круги для резки и шлифовки по металлу на болгарку.
• Металл для латок.

Толщина металла

Чтобы ремонт днища автомобиля своими руками прошёл без проблем необходимо выбрать металл оптимальной толщины. Рекомендуемая его толщина варьируется от 1 до 2 мм. Но здесь следует учитывать квалификацию того, кто будет осуществлять сварочные работы. При работе с более тонким металлом нужно чётко соблюдать требования температурного режима во время осуществления сварки. Что, в свою очередь, зависит от отладки оборудования и качества расходников.

Более толстый металл труднее поддаётся обработке, но при этом его труднее повредить, испортить. Поэтому перед тем как приобретать расходные материалы необходимо реально оценить свою квалификацию как сварщика.

Подготовительный этап

Теперь можно приступать к подготовительным работам. В этом нет ничего сложного, и их нетрудно будет выполнить своими руками. Необходимо просто очистить от ржавчины все проблемные участки днища. Это можно делать двумя способами.

При помощи болгарки. В этом случае необходимо использовать как круги для резки, так и для шлифовки. Во время работы обязательно нужно следовать всем правилам по технике безопасности. Очистку труднодоступных мест от ржавчины лучше осуществлять газосваркой.

После ударения ржавого металла и коррозии, края поверхности к которой будут крепиться латки нужно хорошо зачистить. Желательно эту работу делать болгаркой. Теперь можно вырезать латки из металла и приступать к сварочным работам. Резку металла лучше осуществлять с помощью ручных или электрических ножниц по металлу. Это позволит сделать заготовки точного размера и сохранить ровные края. Резка металла, особенного тонкого, сваркой требует высокой квалификации.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Ремонт днища ваз без сварки

Этот метод сэкономит время деньги и нервы автовладельца. Не нужно будет платить огромные суммы мастерам на СТО или постигать профессию сварщика.

Ремонт днища автомобиля своими руками: видео советы от мастера

Именно днище в автомобиле изнашивается быстрее других элементов кузова, ввиду того, что оно постоянно подвергается агрессивному влиянию со стороны окружающей среды. Не проходят бесследно и различные механические повреждения. Используя разные способы предотвращения развития коррозии, кузов машины от него можно попытаться уберечь, но вот другого рода повреждения всё равно когда-нибудь проявят себя.

Главной причиной, которая влияет на развитие плохого состояния кузова, является некачественное дорожное покрытие. Автомобиль, которому уже не один десяток лет, рано или поздно потребует ремонта днища своими руками. Узнаём о всевозможных способах, которые можно осуществить без сварочных работ.

РЕМОНТ ДНИЩА БЕССВАРОЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Стоит сразу отметить, что все операции, которые производятся с кузовом машины без использования сварочных методов, специалисты называют непрофессиональными, иначе говоря, «гаражными». Обусловлено это в первую очередь тем, что они не представляют собой результат какой-либо новаторской идеи, внедрённой в действие, чаще всего основой для самостоятельных работ служат свойства используемых в работе материалов или иных веществ.

Такой ремонт днища автомобиля не имеет никакой определённой технологии, которая бы была проверена соответствующими квалифицированными людьми или специальными организациями, он не отягощён нормами и стандартами. Идея самостоятельного ремонта кузова, скорее всего, пришла к бывалым автовладельцам, которые имели смекалку и были приспособлены к специфическим отечественным условиям. Стоит отметить, что ни в одной Европейской стране уважающий себя гражданин не будет заниматься подобными действиями, более того, ему даже в голову не придёт такая идея. За границей не ремонтируют повреждённые части кузова, битую или старую машину просто меняют на новую. Описанные ниже способы ремонта машины позволяют по большей части устранить или скрыть сквозные повреждения верхних частей кузова или днища авто.

Начиная ремонт днища авто, следует учесть некоторые требования и основные правила, по которым производятся практически все кузовные работы:

• необходимо иметь при себе болгарку, с её помощью можно будет вырезать проржавевший участок или расширить место с повреждением;
• участок кузова или днища, который будет ремонтироваться своими руками, предварительно очищается от всего лишнего, в частности, от старой краски, комков грязи или ржавчины;
• подготовленное место должно быть обезжирено и обработано антикором;
• отверстию с «заплаткой» нужно придать первостепенный вид, т. е. по окончании ремонтных работ следует сформировать поверхность с изначальной конфигурацией. Прекрасным помощником в этом деле может стать малярная шпаклёвка для машин;
• отремонтированный кузов в результате нужно подготовить для покраски.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СПОСОБЫ РЕМОНТА ДНИЩА

Для ремонта днища без сварки понадобится несколько листов оцинковки, а также болты определённого размера. Повреждённый элемент кузова должен быть вырезан с помощью болгарки. Затем следует раскроить два отмеренных оцинкованных листа, которые будут закрывать прохудившийся участок с наружной и внутренней стороны. Днище стоит обработать со всех сторон специальной битумной мастикой, нанесённое для изоляции вещество должно хорошо высохнуть. Не стоит забывать об обработке мастикой подготовленных листов до начала их установки.

Первым нужно приспособить нижний элемент, лучше всего закрепить его саморезами, участки оцинковки, которые выступают, необходимо обрезать. Затем должен быть наложен оставшийся внутренний металлический лист. Получившуюся конструкцию закрепляют болтами с размером М5×15. Для равномерности покрытия фиксацию лучше производить последовательно, строго по периметру.

Если порог за время эксплуатации приобрёл множество вмятин и требуется его замена, стоит попробовать сэкономить и произвести его ремонт самостоятельно. Для этого в пороге необходимо высверлить столько отверстий, сколько понадобится для приспособления специального инструмента, с помощью которого выпрямляются погнутые участки. В конце работы все отверстия необходимо заделать, а автомобиль подготовить к покраске.

Естественно, что при наличии свободного времени и хотя бы минимальных знаний практически любой автолюбитель может отремонтировать небольшие повреждения кузова, возникающие за время эксплуатации автомобиля. Однако стоит помнить, что капитальный ремонт кузова лучше поручить специалистам, которые помогут машине вернуть приглядный внешний вид.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Сварка элементов автомобиля своими руками: кузова, днища, двигателя

Сварка кузова автомобиля

Кузов – это главная составляющая любого автомобиля, требующая тщательного ухода, своевременной проверки и ремонта, одним из видов которого является его электросварка своими руками. В гаражных условиях сварка кузова автомобиля своими руками вполне выполнима при наличии углекислотного полуавтомата, способного варить проволокой. Он позволяет сваривать листы от 0,8 до 6 миллиметров. С помощью полуавтомата можно заделать заплатами любые прорехи, приваривать новые детали (лонжероны, пороги, крылья), выправить вмятины.

Двуокись углерода под давлением подается в зону сварки, при этом вытесняя обычный воздух, тем самым защищая металл от излишнего окисления. Это позволяет сохранить металлические частички в большем объеме, поэтому он не сгорает, а только плавится.

Если же двуокись углерода заменить аргоном, то можно варить даже цветные металлы – нержавейку, алюминий или сплавы других металлов. При этом важно использовать такую же присадочную проволоку из того же металла – из алюминия или нержавейки.

Подготовка металла к сварке

Электросварщиком ручной дуговой сварки, перед началом работ обязательно должна быть проведена подготовка металла под сварку. Места кузова и кузовные детали, подлежащие сварке, тщательно должны быть очищены от краски, ржавчины, масла и других загрязнений. Преимущество полуавтоматической сварки заключается в механизированной подаче плавящегося электрода, высокой скорости сварки тонких листов металла, снижении зоны теплового влияния на свариваемые детали, что приводит к повышению качества шва как внешне, так и по механическим свойствам, снижению расхода материалов и деформации металла.

В зависимости от доступности соединяемых деталей, их назначения в конструкции кузова, конструктивного расположения узла и толщины соединяемых деталей, сварку автомобиля своими руками можно выполнять прерывистым или сплошным швом. Прерывистый шов можно применять на тонколистовом металле при наличии широкого зазора между соединяемыми деталями, что требуется для предотвращения опасности прожога. Сварку сплошным швом выполняют при соединении деталей встык.

Уменьшения передачи тепла металлу можно добиться периодической подачей тока и сварочной проволоки. Соотношение между временем выполнения сварки и перерывом подбирается в зависимости толщины соединяемых деталей и величины зазора между ними. Во время перерыва происходит охлаждение сварочной ванны, устраняя тем самым возможность прожога.

Своими руками дуговая сварка кузова осуществляется следующим образом:

1. Перед тем, как пользоваться электросваркой, необходимо проверить сеть на нагрузочную способность, другими словами, вам надо быть уверенными в том, что ваша проводка выдержит нагрузку сварочного аппарата. Лишь только после этого вы можете начинать подготовку к сварке.

2. “Зарядите” полуавтомат сварочной проволокой. Это можно сделать так: снимите сначала газовое сопло сварочной горелки, потом с помощью ключа отвинтите ее медный наконечник, затем отведите прижимной ролик с проволокой и установите требуемую полярность тока. При сварке флюсовой проволокой надо плюс установить на зажиме, а минус на горелке. В случае использования обычной проволоки, полярность надо будет поменять – плюс на горелке, а минус – на зажиме.

После этого требуется вручную завести конец проволоки на 10 – 20 см в подающий канал и подвести прижимной ролик, удерживая проволоку от осыпания. Обязательно проверьте, что проволока попала в ложбинку на ведущем ролике.

После выполнения всех этих действий можно будет подключить полуавтомат к сети и нажать клавишу на ручке сварочной горелки. Сначала произойдет подача газа, а затем включится подача сварочной проволоки и тока. Затем надо выбрать и надеть на проволоку требуемый медный наконечник, закрутить его и установить газовое сопло.

При сварочных работах в кузове обычно провариваются все части, кроме передней, так как нагрузка на нее является минимальной. Исключение составляют транспортные средства, в которых на переднюю подвеску делается больший упор, а именно – место крепления передних “лап” к поперечной балке надо хорошо проварить. Проваривать пол можно с обеих сторон, только при этом не забудьте обработать специальным грунтом сварные швы, это очень важно. Переднюю часть автомобиля, то есть крылья и капот обычно не проваривают, но тщательную обработку швов поддона, стоек и задней части требуется провести обязательно.

Сварка авто своими руками – ремонт днища

Одним из видов кузовного ремонта является также сварка днища автомобиля своими руками, обычно проводимая при необходимости восстановления целостности поврежденных элементов. Берясь за проведение сварочных работ днища кузова, следует учитывать, что кроме ровных и достаточно четких швов в месте, необходимо еще тщательное соблюдение температурного режима, который способствует сохранению определенной структуры шва и нейтрализует возможное вредное для металла днища воздействие сварочного аппарата, расположенного рядом с местом ремонта.

Выбирая металл для изготовления заплаты для днища, необходимо помнить, что чересчур тонкий лист будет ненадежным, а слишком толстый материал может относительно плохо поддаваться обработке. Как правило, для проведения ремонта днища автомобиля следует использовать металл толщиной от 1,5 до 2 мм. Резка металла электросваркой должна выполняться с соблюдением оптимальных режимов, для того чтобы избежать ухудшения технологических качеств материала.

Сварку днища лучше выполнять вдвоем. Дело в том, что слой металла должен располагаться равномерно, а одному работающему проконтролировать это почти невозможно, так как высока вероятность некачественной сварки. После сварки края латки надо обточить и обработать грунтом или эпоксидной смолой для обеспечения герметичности и надежной защиты места стыка.

В процессе эксплуатации существует вероятность деформирования днища. Вмятины на нем не портят внешнего вида автомобиля, однако именно там больше всего скапливается грязи и образуется коррозия. Самым простым способом избавления от вмятин является простукивание днища киянкой. Это следует делать равномерно, начиная от середины деформированного участка с постепенным плавным переходом на его краям.

Ремонт днища автомобиля, как и его техническое обслуживание, предполагают соблюдения техники безопасности, в силу того, что большинство материалов, использующихся при выполнении работ, в той или иной мере огнеопасны. Ремонт днища и стоимость электросварки своими силами конечно обойдутся намного дешевле, но если у вас возникают вопросы, как научиться правильно варить электросваркой, а также сомнения в своих способностях, то лучше будет обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Основы дуговой сварки при ремонте элементов двигателя

Полуавтомат также является наиболее подходящим сварочным аппаратом для бытовой электросварки элементов двигателя, но только с обязательным использованием аргона. С помощью аргонной сварки вполне реально варить практически все используемые в автомобильном двигателе металлы: чугун, нержавейку, алюминий или обыкновенную сталь. Список деталей двигателя, которые можно отремонтировать с помощью сварки представлен ниже:

• Блоки цилиндров.
• Направляющие втулки клапанов.
• Головки блока цилиндров.
• Впускные клапаны.
• Коллекторы впускные и выпускные.
• Крышки и колпачки для камер регулировки момента зажигания.
• Насосы водяные и масляные.
• Поршни и поршневые пальцы.
• Седла и вкладыши клапанов.
• Трубопроводы и многое другое.

Сварка глушителя автомобиля

Сварочный полуавтомат с успехом применяется и для ремонта глушителя. Чтобы заварить пробитый или прогнивший глушитель автомобиля рекомендуются следующие действия:

1. Вырезать лист металла требуемых размеров и наложить его на место повреждения.
2. Зачистить наждачной бумагой края места повреждения и накладываемого ремонтного материала.
3. Накладывать заплатку необходимо на самые толстые места глушителя – это делается, чтобы его не прожечь.
4. Выбрать электроды диаметром два мм и настроить под них ток сварочного аппарата.
5. Перед выполнением сварочных работ следует обязательно отсоединить выводы аккумулятора.
6. Выполнять сварку нужно с отрывом сварочной дуги, ведя электрод с толстого металла (заплатки) на тонкий (материал глушителя).
7. Полученный в результате сварочный шов, следует отбить молотком от шлаков и визуально проверить на наличие/отсутствие в нем пор. Если их нет, то все в порядке и глушитель можно продолжать эксплуатировать. Если же поры есть – нужно их проварить и поверх первого наложить еще один шов.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом:

Если после наших советов, вы так и не решились к самостоятельной работе, рекомендуем вам посмотреть видео материал по теме, уроки электросварки для начинающих.

Знак 6.4 — Парковка (парковочное место)

Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

1.		Нарушил.
2.		Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более 3,5 т.
3.		Не нарушил.

Знаки «Парковка» и «Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.4» указывают, что можно поставить таким способом на околотротуарную стоянку легковой автомобиль или мотоцикл. Следовательно, независимо от разрешенной максимальной массы данного грузового автомобиля, водитель нарушил Правила.

Что обозначают эти дорожные знаки?

1.		Парковочное место только автобусов.
2.		Парковочное место для автобусов и троллейбусов.
3.		Парковочное место для транспортных средств, в случае если для дальнейшего движения можно воспользоваться маршрутными транспортными средствами — автобусом или троллейбусом.

Знак «Парковочное место» с табличкой «Вид маршрутного транспортного средства» используются для обозначения мест стоянки ТС для возможности продолжить движение на маршрутном ТС — автобусе, троллейбусе или метро.

О чем информирует водителя табличка, установленная под знаком?

1.		Парковка оборудована пунктом технической помощи.
2.		На парковке имеется место для осмотра автомобилей (эстакада или смотровая канава).

Табличка «Место для осмотра автомобилей» указывает, что на площадке, обозначенной знаком «Парковка» , имеется эстакада или смотровая канава. Обычно такие места оборудуются на дорогах вне населенных пунктов. Эта табличка: может использоваться и со знаком «Место отдыха» .

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

1.		Только А.
2.		Только Б.
3.		Оба нарушили.
4.		Никто не нарушил.

В местах уширения проезжей части можно ставить на стоянку автомобили, как под углом, так и параллельно к краю проезжей части. Однако при наличии знака «Место стоянки» с табличкой «Способ постановки транспортного средства на стоянку» все автомобили (легковые и грузовые) должны быть поставлены только параллельно краю проезжей части. Следовательно, нарушил правила стоянки водитель автомобиля Б.

Разрешено ли водителю поставить на стоянку грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой менее 3,5 т указанным на табличке способом?

1.		Нет.
2.		Да.

Знак «Место стоянки» с табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» , а также 12.2 ПДД запрещают использовать для стоянки край тротуара, граничащий с проезжей частью, любым грузовым автомобилям.

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

1.		Никто не нарушил.
2.		Только А.
3.		Только Б.

В данной ситуации необходимо руководствоваться требованием знака «Место стоянки» с табличкой 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» . Требование заключается в том, что автомобили должны быть поставлены на стоянку перпендикулярно тротуару. Следовательно, водитель автомобиля Б нарушил правила стоянки.

Что означают эти дорожные знаки?

1.		Стоянка разрешена только с включенными габаритными огнями.
2.		Стоянка разрешена только транспортным средствам оперативных служб.
3.		Стоянка разрешена только в праздничные, субботние и воскресные дни.

Табличка 8.5.1 под знаком «Место стоянки» уточняет, что около тротуарной стоянкой можно воспользоваться только в субботние, воскресные и праздничные дни.

Разрешено ли водителю поставить грузовой автомобиль на стоянку в этом месте указанным способом?

1.		Да.
2.		Да, если разрешенная максимальная масса автомобиля менее 3,5 т.
3.		Нет.

Знак «Место стоянки» с табличкой 8.6.2 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» запрещают любым грузовым автомобилям использовать для стоянки край тротуара.

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

1.		Оба.
2.		Только водитель автомобиля А.
3.		Только водитель автомобиля Б.
4.		Никто не нарушил.

В данной ситуации необходимо руководствоваться требованием знака «Парковка» с табличкой 8.6.4 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» . Требование заключается в том, что автомобили должны быть поставлены на стоянку перпендикулярно тротуару и задним бампером к тротуару. Следовательно, водитель автомобиля А нарушил правила стоянки.

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

1.		Только водитель грузового автомобиля.
2.		Водители мотоцикла и грузового автомобиля.
3.		Все водители.
4.		Никто не нарушил.

Стоянкой в данном месте, обозначенной знаком «Место стоянки» в сочетании с табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» , могут воспользоваться только водители легковых автомобилей и мотоциклов, расположив свои ТС только так, как это указано на табличке, — на тротуаре вдоль его края. Грузовым автомобилям, в том числе и с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, стоянка запрещена в этом месте любым способом.

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

1.		Водители мотоцикла и грузового автомобиля.
2.		Только водитель мотоцикла.
3.		Только водитель грузового автомобиля.
4.		Никто не нарушил.

Стоянкой в данном месте, обозначенной знаком «Место стоянки» в сочетании с табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» , могут воспользоваться только водители легковых автомобилей и мотоциклов, расположив свои ТС только так, как это указано на табличке, — на тротуаре вдоль его края. Грузовым автомобилям, в том числе и с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, стоянка в этом месте запрещена любым способом.

Какие транспортные средства можно поставить на стоянку указанным на табличке способом?

1.		Только легковые автомобили и мотоциклы.
2.		Все, кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.
3.		Любые транспортные средства.

Знак «Место стоянки» с табличкой «Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.3» , а также ПДД 12.2 запрещают использовать для стоянки край тротуара любым грузовым автомобилям. Указанным на табличке способом можно поставить на стоянку только легковые автомобили и мотоциклы.

Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте?

1.		Разрешено.
2.		Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.
3.		Запрещено.

Знак 6.4 «Место стоянки» c табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» регламентирует порядок размещения на стоянке с использованием тротуара только легковых автомобилей и мотоциклов. Остановка (не стоянка) любых ТС на проезжей части не запрещается.

Кто из водителей грузовых автомобилей нарушил правила стоянки?

1.		Оба.
2.		Только водитель автомобиля А.
3.		Только водитель автомобиля Б.
4.		Никто не нарушил.

На местном уширении проезжей части стоянка организована с помощью знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.6.4 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» (ПДД 12.2). В этом месте на стоянку могут быть поставлены только легковые автомобили и мотоциклы.

Знак платной парковки: зона действия в ПДД, разметка, с табличками, конец, для инвалидов, автобусов, нет знака, парковка перед

Дорожный символ 6.4 («Парковка»), дополненный табличкой 8.8, означает, что оставлять рядом машину можно только за деньги. Если не отдать требуемую сумму, придется разбираться со штрафом и искать свое авто на спецстоянке, ведь его скорее всего эвакуируют. О том, как выглядит знак платной парковки, где и для кого действует, а также способах внесения денег за услугу, читайте далее статье.

В этой статье:

Знак платной парковки в ПДД

Не все городские стоянки являются коммерческими. О том, предоставляется ли услуга за деньги, или можно просто оставить транспорт на свободном месте, нетрудно понять по указателям и разметке.

Обозначение

Собственно знак «Платная парковка» в ПДД отсутствует. Есть символ 6.4 в виде буквы «P» белого цвета на голубом фоне. Но если услуга предоставляется за деньги, ниже должна быть табличка 8.8. В отсутствие дополнительного указателя никто не имеет права требовать плату за то, что водитель оставляет машину. Парковка, обозначенная одним символом 6.4, является некоммерческой.

Иногда в начале стоянки с обозначениями 6.4 и 8.8 можно видеть баннер: «Вы въезжаете в зону платной парковки». Но его устанавливают не везде.

Зона действия и ее конец

К радости автомобилистов территория, где можно оставлять машину за деньги, небесконечна. Первый знак, которым отделяется зона платной парковки, это 6.4 в сочетании с 8.8. Они показывают начало площадки. Влияние символов распространяется дальше места установки.

Знак «Конец платной парковки»

На другой границе этой территории должен быть еще один указатель, свидетельствующий, что на дальнейшем протяжении дороги стоянки за деньги уже нет. Знак «Конец платной парковки» представляет собой перечеркнутый символ 6.4.

Вместо него или рядом может быть баннер с информацией, что выезжая за эту границу, водитель покидает стоянку. Иногда вместо перечеркнутой литеры «P» используют символ 3.27, означающий запрет на остановку.

Действие знака «Платная парковка» может ограничиваться и иными способами:

• Табличкой 8.2.1. На ней указывают протяженность территории и направление, в котором она распространяется.
• Ближайшим перекрестком. В отсутствие иных символов, кроме 6.4 и 8.8, платная площадка простирается на расстояние до 5 м от первого его пересечения.
• Щитами, столбиками по периметру зоны, не считая открытых пространств для въезда и выезда. За их пределами можно ставить авто бесплатно, если нет запрещающих знаков.
• Символом 3.28. Он не допускает стоянки. От него и дальше парковаться нельзя ни за деньги, ни без оплаты.

Дворы, прилегающие к находящимся поблизости зданиям, не подпадают под влияние 6.4+8.8. То же касается въездов и выездов из них.

Разметка

Там, где есть знак платной парковки, разметка используется для разграничения мест для авто, или обозначает начало и окончание этой территории. Непосредственно с 6.4+8.8 наносят линию 1.2.1. Ее можно пересекать, чтобы заехать на стоянку. Разметки 1.1, 1.4, 1.10 наносят там, где она заканчивается. Их пересекать запрещено.

Разметка, вызывающая больше всего непонимания у водителей, полукруглая. Ее используют, чтобы обозначить участки для разворота. Она представляет собой сплошную линию. А как предписывает подпункт 12.4 ПДД:

Остановка запрещается: … в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части) … и остановившимся транспортным средством менее 3 м;…

Знаки с табличками

Помимо уже упоминавшихся указателей 8.8, 8.2.1 рядом с 6.4 могут быть иные символы. Знаки платной парковки с табличками 8.6.1-8.6.9 подскажут, как нужно располагать авто. В зависимости от изображения его можно поставить вдоль тротуара или перпендикулярно к нему и т.д.

Иногда на парковке разрешено присутствие ТС только определенного вида. Об этом свидетельствуют таблички 8.4.1-8.4.8. Если одна из них есть рядом с символом оплачиваемой стоянки, все другие виды техники парковать запрещено.

Как трактовать для инвалида

Автомобилисты с ограниченными возможностями при оставлении машины на коммерческой стоянке иногда имеют привилегии. И знак платной парковки для инвалидов (6.4+8.8+8.17) или разметка 1.24.3 означают, что они имеют право пользоваться местом, не внося денег. Но льготникам следует оформить разрешение. Оно выдается при предоставлении документа об инвалидности на 3 года после обращения в МФЦ. И действует только на оплачиваемых стоянках с символом 8.17.

Если его нет, инвалидам следует вносить деньги за услугу, как и прочим.

Знак платной парковки для автобусов

Знак «Платная парковка» для автобусов считается таковым, если рядом с 6.4 и 8.8 есть еще табличка 8.4.4. В ПДД нет разъяснения, должен ли быть этот вид техники маршрутным или принадлежащим юридическому, частному лицу. Понятно лишь, что здесь можно ставить только автобусы. И чаще всего не по желанию водителя, готового заплатить. А после регистрации, как, например, в Москве на сайте столичного паркинга.

Как можно оплатить

Внесение денег за услугу осуществляется одним из следующих способов:

• Через спецтерминал. Это можно сделать, используя купленную заранее у мобильного оператора скретч-карту или банковскую. Одну из них вставляют в аппарат, выбирают опцию «Оплатить», вводят время стоянки, номер парковки, другие запрашиваемые данные.
• Отправкой СМС на номер 7757. Оно должно содержать данные автомобиля, время стоянки, информацию о парковке. Деньги снимут с телефона. Время пребывания можно продлить, если послать дополнительное сообщение, например, «x1» (на 1 час). До того, как покинуть место раньше срока, следует отправить СМС с литерой «S». Остаток денег вернется владельцу.
• Через приложение, установленное на телефон. Необходимо зарегистрироваться на сайте паркинга города, внести средства на счет. При въезде на оплачиваемую стоянку следует войти в свой кабинет в приложении, использовать опцию «Припарковаться». С этого момента начнется отсчет времени оказания услуги. При выезде нужно воспользоваться опцией «Покинуть».

Плату можно перечислить и через обычный терминал, выбрав соответствующий раздел. Или купить абонемент, действующий на муниципальных коммерческих стоянках.

Парковка перед знаком

Служащие площадок нередко пытаются взять деньги с тех, кто поставил авто перед символом 6.4. Но парковка перед знаком «Платная парковка» не должна оплачиваться. Ведь его действие распространяется в ином направлении. Машину перед 6.4 можно оставлять бесплатно, но только при отсутствии запрещающих знаков. Если же они там есть, стоянка приведет к наказанию.

Штраф за неуплату

Понятно, что не внесшие деньги за услугу будут наказаны. Штрафы налагаются в соответствии с региональными законами. В Москве это 2500 р., в Казани – 1000 р., есть города, где сумма составит 5000 р. А автомобиль эвакуируют на спецстоянку, откуда его придется вызволять за отдельный взнос.

Но иногда бывает, что нет знака платной парковки, а пришел штраф. Его нужно оспаривать, сначала направив жалобу в городское учреждение, ответственное за организацию этого типа стоянок. Если не помогло, следует обращаться в суд.

Знак платной парковки уже стал частью дорожной инфраструктуры. Пренебрежение им приведет к большим расходам, чем стандартная такса за услугу. Но если нет одного из указателей, стоянка превращается в бесплатную.

Полезное видео

Смотрите в этом видео о том, как оплатить парковку:

Дорожный знак 6.4 «Парковка (парковочное место)»

Рост количества транспортных средств на дорогах Российской Федерации (помимо проблемы пробок) вырисовывает еще одно существенное негативное обстоятельство — затруднение поиска места для остановки и стоянки транспортного средства.

И в сегодняшних условиях водителям приходится выбирать место для стоянки не там, где она разрешена, а там, где она не запрещена. Что, в принципе, нормально и правильно.

Однако 12 раздел Правил дорожного движения предусматривает более десятка случаев, запрещающих остановку и стоянку. Кроме того, существуют специальные запрещающие знаки и виды горизонтальной разметки, ограничивающие эти режимы. Согласитесь, все это вносит нервозность в практику дорожного движения.

С целью преодоления этих негативных моментов и был создан специальный информационный знак «Парковка (парковочное место)». Его применяют для того, чтобы обозначить площадку или территорию, которые предназначаются для осуществления стоянки транспортных средств.

Справедливости ради следует заметить, что в «чистом» виде знак «Парковка (парковочное место)» использует довольно-таки редко. Чаще всего он сочетается с одной из табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку» (8.6.1 — 8.6.9).

Подобное сочетание укажет водителю правильный (разрешенный) способ поставить своего «железного коня» в режим стоянки на околотротуарной территории. (Более подробно о требованиях табличек мы расскажем в соответствующих к ним комментариях).

Зона действия знака «Парковка (парковочное место)», который обозначает околотротуарную стоянку, будет распространяться до ближайшего по ходу следования перекрестка или ограничиваться табличкой «Зона действия» (8.2.1).

Вне населенного пункта знак «Парковка (парковочное место)» может выставляться предварительно. Это делается для своевременного доведения информации до водителей транспортных средств о возможности через некоторое расстояние осуществить стоянку на специально отведенной для этого площадке.

В этом случае предварительный знак «Парковка (парковочное место)» используется совместно с табличкой «Расстояние до объекта» (8.2.1). Указанная комбинация знаков означает, что место для стоянки находится по пути следования на расстоянии, указанном на табличке.

Вообще, знак «Парковка (парковочное место)» весьма активно используется в сочетании с самыми различными табличками.

Более подробно о данных комбинациях мы расскажем в соответствующих комментариях к табличкам. Здесь же мы акцентируем внимание преимущественно на принципах «работы» информационного знака «Парковка (парковочное место)».

Таким образом, знак «Парковка (парковочное место)» обозначает площадку, территорию или околотротуарное пространство, которые могут быть использованы водителями транспортных средств для осуществления стоянки.

Если данная информация была для вас полезна, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно постараюсь вам помочь.

Пдд онлайн от команды autoass!

Содержание статьи:

• знак парковка
• знаки парковки
• знак парковки 10 15 20 что значит
• знак платной парковки

    Метки: парковка, парковочное место     

Дорожный знак 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку»

Одна из серьезных проблем современных мегаполисов – это осуществление стоянки транспортных средств.

Очень часто бывает, что водители оставляют свои автомобили там, где посчитают нужным.

И даже в тех местах, где стоянка категорически запрещена одноименным знаком – «Стоянка запрещена» (3.28). Но, согласитесь, данный знак не решает проблему нехватки парковочных мест.

В то же самое время очень часто возникает необходимость указать водителям транспортных средств способ стоянки: как ставить свой автомобиль на стоянку на тех участках дороги, которые непосредственно граничат с тротуаром.

Именно для реализации этой цели и предусмотрено большое семейство табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку», которые используются только с одним знаком – «Парковка (парковочное место)» (6.4).

Попробуем разобраться. На всех девяти табличках представлена исчерпывающая информация о том, как можно поставить транспортное средство на стоянку с использованием околотротуарного и тротуарного пространства.

Это может быть сделано  параллельно проезжей части или под углом к ней; с частичным, полным заездом на тротуар или вообще без использования тротуара.

Однако водитель должен помнить: необходимо четко соблюдать требования таблички – ставить автомобиль на стоянку следует исключительно указанным способом. В противном случае, он грубо нарушит Правила.

Рассмотрим конкретный пример.

Анализ дорожной ситуации, представленной на рисунке, позволяет сделать вывод о том, что стоянка на данном участке разрешается только под углом к проезжей части и только передней частью автомобиля, обращенной к тротуару.

Как видно, водитель автомобиля А правильно реализовал данное требование. А вот автомобиль Б осуществляет стоянку параллельно проезжей части. А это означает, что водитель этого транспортного средства нарушил правила стоянки.

И вот здесь необходимо сделать одно весьма важное замечание. Информационный знак «Парковка (парковочное место)» (6.4) в сочетании с одной из табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку» указывает именно на СПОСОБ СТОЯНКИ, но не остановки.

Следовательно, если водитель автомобиля Б совершает остановку, то он не нарушает требований данных знаков, которые регламентируют стоянку.

А теперь – несколько слов о табличке 8.6.1.

Как видно из изображения на данной табличке, транспортное средство необходимо ставить на стоянку параллельно проезжей части без использования тротуарного пространства. Согласно разделу 12 ПДД, это классический способ постановки транспортного средства на стоянку.

Именно поэтому указанным на табличке способом можно ставить все транспортные средства – мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, тракторы и гужевые повозки. Причем автомобили могут быть как с прицепами, так и без них.

Подведем итог. Знак 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку», установленный в комбинации со знаком «Парковка (парковочное место)», информирует водителей о том, все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку указанным на табличке способом – параллельно проезжей части и вдоль тротуара.

Если данная информация была для вас полезна, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно постараюсь вам помочь.

Пдд онлайн от команды autoass!

Содержание статьи:

• знак 8 6 1
• способ постановки транспортного средства на стоянку
• табличка 8 6 1
• 8 6 1

    Метки: способ постановки транспортного средства на стоянку     

Зона действия знака «Парковка»?

Один из способов оптимизации движения на улично-дорожно сети — грамотная организация парковочного пространства на проезжей части. Все водители знакомы со знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)». Сам знак вопросов не вызывает, однако согласно ГОСТ применение его возможно только с табличками дополнительной информации и определение зоны парковки, определяемой этим знаком вызывает некоторые вопросы.

Рассмотрим подробно, как правильно определить место парковки, обозначенное знаком 6.4 в различных ситуациях.

Парковка параллельно краю проезжей части

Знак «Парковка» установленный без таблички с ограничением зоны действия действует до ближайшего перекрестка. Табличка «Способ постановки транспортного средства» всегда должна быть установлена с этим знаком. Такая комбинация может быть использована для обозначения зоны платной парковки. Не забывайте про запрет стоянки ближе 5 метров до края пересекаемой проезжей части.

Платная парковка параллельно краю проезжей части

Парковка в кармане

Для организации парковки в «кармане» применяется табличка с ограничением зоны действия знака и как выше отметили обязательно должен быть указан способ постановки.

Обратите внимание, не запрещена парковка на краю проезжей части до и после «кармана». Стоянка разрешается в соответствии с общими правилами остановки и стоянки. При этом запрещена стоянка по линии тротуара, так как въезд и выезд из кармана станет невозможным.

Зона парковки ограничена

Парковка для инвалидов

Если знак установлен по направлению движения с табличкой 8.17 «Инвалиды», то стоянка в месте, обозначенная знаком 6.4 разрешена только инвалидам. Перекрывать выезд, как и в предыдущем случае запрещено.

Парковка для инвалидов

Парковочное место для инвалидов

Если знак установлен перпендикулярно направлению движения — он обозначает парковочное место для инвалидов. Согласно ГОСТ ширина парковочного места для инвалидов 3.6м, то есть по 1.8м от места установки знака.

Парковочное место для инвалидов

Парковка в зоне действия знаков, запрещающих остановку или стоянку

Когда необходимо организовать парковку в зоне действия знаков, запрещающих остановку или стоянку, допускается применять знак «Парковка» с обязательным применением таблички «Зона действия». В этом случае зона действия запрещающих знаков будет ограничена на расстояние указанное на табличке.

Этот момент по каким то причинам не отражен в Правилах дорожного движения и на первый взгляд возникает ощущение противоречия знаков. Возможность такого ограничения зоны действия запрещающих знаков прописана в ГОСТ.

Зона действия любого из знаков 3.27-3.30 может быть уменьшена установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27-3.30 с табличкой 8.2.3 (что является предпочтительным) или применением таблички 8.2.2 либо установкой другого знака из указанного перечня или установкой знака 6.4 «Место стоянки» с табличкой 8.2.1 «Зона действия».

Парковка в кармане в зоне знака 3.27Парковка в зоне знака 3.27

Знак зона платной парковки 10 15 20: что значит, зона действия

На улицах городов автомобилисты часто встречаются с необходимостью выполнять требования специальных знаков. Одним из них является знак платной парковки. При несомненной пользе установки этого обозначения, многолетний опыт использования знака выявил множество негативных моментов.

Организация и контроль парковочной зоны

Эксперимент по созданию платных государственных парковок берёт своё начало с 2013 года. Столичный Департамент транспорта отмечает положительный эффект от предпринятых мер. С одной стороны, в местный бюджет стали поступать дополнительные средства. Эксперимент способствовал и упорядочиванию использования парковок дорожным транспортом в условиях острого дефицита мест для стоянки или длительной остановки.

С другой стороны, следует отметить и негативную сторону такого новшества. Знак платной парковки, в совокупности с уже установленными указателями, стал диковинкой для многих автолюбителей. Это обстоятельство, в свою очередь, привело к массовому привлечению автомобилистов разных категорий к административной ответственности за неумышленное нарушение действующих правил дорожного движения.

Нередко водители даже с внушительным стажем ошибаются при определении места разрешённой парковки, зоны запрещённой остановки и длительного пребывания авто.

Поэтому так важно правильно ориентироваться в разработанных Законодателем терминах. Чтобы не быть оштрафованным, важно понимать значение знака зона платной парковки, распространение его действия, обозначение территории, предусмотренной для остановки и стоянки автомобилей.

Значения знаков

Под зоной платной автостоянки подразумевается примыкающая к части дороги специально обустроенная и оборудованная территория, позволяющая транспортным средствам безопасно парковаться.

Платные парковки предназначаются для остановки и стоянки транспортных средств на продолжительное время.

Специально отведённая территория платной парковки имеет:

• соответствующую разметку;
• обозначается специальным знаком или их комплексом;
• контроль осуществляется специальными приборами учёта.

В момент въезда автомобиля в зону парковки у специального транспорта происходит активация системы автоматической фиксации через GPS.

Две камеры, установленные в приборе особой конструкции, проводят фиксацию регистрационных номеров припарковавшихся транспортных средств, а также — общего плана парковочной зоны. Это нужно для реализации возможности идентификации местоположения авто. Сведения, содержащиеся на регистрационных знаках автомобиля, зафиксированного в зоне платной парковки, отправляются в специальную электронную базу, где происходит последующая обработка полученных данных.

На основе проведённого анализа считанной и переданной камерами информации, происходит как автоматическое распознавание, так и отсев транспортных средств.

Исключаются представленные в следующем исчерпывающем списке:

1. Владельцы, которые относятся к льготной категории граждан.
2. Специальный транспорт.
3. Автомобили, чьи собственники уже провели оплату услуг стоянки.

В качестве вспомогательной меры контроля, в зоне платной парковки работают инспекторы. В их задачи входит проведение фиксации информации о транспортных средствах, припаркованных на стоянке. Данные записываются сразу на электронные носители.

Ежедневно информация о нарушениях передаётся в специализированный Центр при ГИБДД, где происходит окончательная её обработка.

Значение имеют детали:

• в котором часу совершено нарушение;
• время суток;
• день недели;
• регистрационный номер авто с указанием всех цифр и букв;
• иные сведения, необходимые для идентификации нарушителя.

В последующем, лицу, нарушившему правила платной парковки, направляется уведомление об оформленном на него штрафе вместе с фотографией, подтверждающей вышеуказанный факт.

Как выглядит знак и его значение

В условиях загруженности муниципальных дорог, поиск подходящего парковочного места превращается в настоящее испытание для водителя. Порой, кажется, что удалось найти, на первый взгляд, подходящее место для стоянки, во время которой транспортное средство никому не будет мешать. Но и тут автолюбителя ожидает неприятный сюрприз.

Денежное взыскание и эвакуация автомобиля являются наиболее распространёнными способами борьбы с нарушителями ПДД РФ.

Дорожный знак 6.4. «Парковка» обозначает место разрешённой стоянки транспортного средства и представляет собой печатную букву P в квадрате на синем фоне. В дополнение к нему могут устанавливаться вспомогательные знаки и таблички. Что они означают?

1. Виды автомобилей, подпадающих под их действие.
2. Способ постановки автомобиля в зоне парковки.
3. Места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами.

Важно знать особенности обозначения зоны платной и безвозмездной парковки. Знание действующих Правил дорожного движения является обязанностью каждого автолюбителя.

Указание на платность парковки

Многие водители задаются вопросом — знак парковка 10 15 20 что значит? Ответ прост и очевиден — такая табличка показывает, что это место предназначено для платной стоянки машин.

Часто табличку ставят вместе с другими знаками, например, устанавливающими расстояние. Такое обозначение говорит, что с места установки такого симбиоза знаков отсчитывается начало платной зоны. Если обозначения расстояния нет, любые требования об оплате стоянки под знаком 6.4 являются незаконными.

С пониманием окончания зоны платной парковки тоже всё достаточно просто. Нужно обратить внимание на аналогичный знак «Парковка» с 2 перечёркивающими его линиями или самостоятельный знак «Стоянка или парковка запрещена». Это обозначение будет свидетельствовать о том, что оставлять транспортное средство по направлению движения за зоной действия разрешающих знаков запрещено.

Нередко можно встретить специализированные таблички в виде щита с уведомлением о въезде или выезде из зоны платной парковки.

Как внести платёж

У не имеющего опыта пользования платными парковками водителя возникает логичный вопрос — где и каким образом оплатить услуги автостоянки? Чтобы не попадать впросак в таких ситуациях, нужно знать несколько нюансов.

Выделяется 5 наиболее распространённых способов перечисления денежных средств за пользование платной парковкой:

1. Воспользоваться терминалами самообслуживания. Для этого понадобиться наличие особой карты, которую можно приобрести в точке продажи услуг мобильной связи или применять имеющуюся банковскую карту. Расчёт происходит безналичным способом. Плательщику необходимо вставить карту в предназначенное для этого отверстие в платёжном терминале, нажать клавишу «Оплатить». Затем — указать время парковки и номер стояночного места, и в итоге — произвести оплату. Сохранять чек нужно обязательно. Этот документ является фактическим доказательством внесения денежных средств и в спорных ситуациях является ключевым аргументом.
2. Задействовать счёт мобильной связи, отправив короткое сообщение на унифицированный номер 7757. В сообщении указывается место, время, регистрационный номер транспортного средства, продолжительность нахождения на парковке. Для успешной оплаты необходимо наличие положительного баланса на мобильном счёте. Продление времени нахождения транспорта на парковке осуществляется повторной отправкой сообщения на тот же номер с содержанием «х1», где 1 – количество часов. При этом указать можно любую продолжительность времени для продления услуги. Чтобы вернуть денежные средства за неиспользованное время парковки следует отправить сообщение на тот же номер. В тексте указать букву S. Недостатком такого способа оплаты является высокая вероятность наличия дополнительных комиссий оператора за перечисление денежных средств.
3. Использовать терминалы самообслуживания. Выбирайте в меню необходимый раздел и следуйте инструкциям, чтобы осуществить оплату.
4. Приобрести месячный или годовой абонемент на право пользования городскими платными парковками. Время действия талона – с 6.00 ч. до 24.00 ч. Если водитель оставит автомобиль на ночь, то придётся осуществить оплату любым другим способом.
5. Можно также воспользоваться специальным приложением. Для большинства современных моделей смартфонов уже имеются такие разработки.

Нет возможности оплатить

Несмотря на довольно широкий ассортимент способов оплаты, нередки ситуации, когда автолюбитель не имеет возможности воспользоваться ни одним из них.

Чтобы избежать денежного взыскания в виде штрафа и получить парковочное место на необходимый период, следует позвонить в Единый центр, где зарегистрировать заявку.

Автовладельцу будет присвоен соответствующий номер, позволяющий избежать неправомерного привлечения к административной ответственности. Само собой, в дальнейшем стоимость стоянки придётся оплатить в любом случае.

Распространение зоны действия

Следование требованиям Правил дорожного движения позволит избежать неприятностей со стороны контролирующих органов в виде штрафа или эвакуации транспортного средства, а также безопасно оставлять автомобиль на необходимое время. В последнее время просматривается тенденция постоянного расширения парковочных зон. При этом технический персонал может не успевать нанести соответствующую разметку и обозначить всю территорию парковки.

В таких случаях для самостоятельного определения границ действия знака «Парковка» необходимо знать следующее:

1. Если знак «Парковка» не имеет уточняющих обозначений радиуса своего действия, то транспортное средство можно оставлять за местом его установки вплоть до ближайшего перекрёстка и не более 5 метров дороги, пересекающей проезжую часть с зоной парковки.
2. Уточняющий знак 8.2.1, размещаемый со знаком «Парковка», содержит в себе информацию о протяжённости парковочной зоны и её направления.
3. Теоретически, можно попытаться оставить транспортное средство до места установки знака, при этом такая парковка не будет считаться платной, но есть высокая вероятность быть оштрафованным. Следует внимательно изучить дорожную обстановку на предмет наличия запрещающих обозначений и знаков.
4. Придомовая территория, относящаяся к дворовой зоне, не может быть использована как платная парковка, следовательно, требования оплаты являются незаконными.

Перед остановкой и оставлением транспортного средства необходимо проверить все установленные в зоне парковки знаки, чтобы не стать невольным нарушителем ПДД.

Льготы по оплате

Платные парковки являются действенным способом пополнения государственной казны, однако, законодательство РФ предусматривает ряд категорий граждан, способных беспрепятственно пользоваться услугами государственной парковки на привилегированных условиях.

Бесплатно парковаться могут лишь некоторые категории граждан:

1. Недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, а также путешествующие с ними лица, представляющие их интересы, и сопровождающие детей-инвалидов.
2. Граждане, принимавшие участие в обороне Москвы.
3. Владельцы автомобилей, оснащённых электрическим двигателем.
4. Участники ВОВ.
5. Граждане, имеющие статус члена многодетной семьи.
6. Жертвы концентрационных лагерей.
7. Водители экстренных муниципальных служб.

Вышеуказанным категориям граждан предоставляется право на оформление парковочного разрешения при условии предоставления подтверждающих льготу документов.

Имеют ряд поблажек и жильцы домов, расположенных в непосредственной близости от государственной парковочной зоны:

• право на пользование автостоянкой на безвозмездной основе с 20 ч. до 8 ч. утра;
• возможность оформить абонемент на льготных условиях.

Получить льготы не получится водителям, имеющим неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Проверка действующих административных документов осуществляется через государственный портал услуг или непосредственно в ГИБДД.

Дни бесплатной парковки

Гражданам предоставляется возможность без материальных затрат пользоваться услугами государственных паркингов в определённые дни недели.

О том, что в конкретные дни за место на парковке можно не платить, посетители автостоянки извещаются специальными информационными указателями в виде знаков и щитов.

Такие правила работы парковок давно зарекомендовали себя и демонстрируют высокую эффективность.

Наиболее распространённые проблемы

В теории всё достаточно просто и понятно – есть специальная территория, есть способы оплаты и действующие правила, но на практике дело обстоит не так радужно.

Всё, что касается взимания оплаты и обязательных сборов урегулировано законодательно и отшлифовано практикой до автоматизма, но вот с соответствующим обустройством парковочной зоны до сих пор повсюду выявляются систематические недоработки.

Некоторые из наиболее распространённых проблем выглядят так.

1. Неправильная установка дорожных знаков, противоречащих друг другу.
2. Плохое состояние дорожной разметки в зоне парковки.
3. Технические сбои терминала приёма платежей на автостоянке, приводящие к оформлению ошибочных штрафов на водителя.
4. Иные ошибки, доставляющие неудобства автовладельцам.

Эти проблемы общеизвестны, но в их решении кардинальных перемен не наблюдается.

Обжалование

Процессуальное законодательство РФ предусматривает возможность защиты автовладельцами своих нарушенных прав, включая обжалование неправомерно выписанных штрафов.

Законом отводится 10 дней на подготовку и подачу заявления в суд. Срок исчисляется с момента получения лицом уведомления о привлечении к административной ответственности.

В заявлении указываются:

• полное наименование органа, который уполномочен на рассмотрение подобного рода дел;
• данные о заявителе;
• оглавление документа;
• содержательная часть, в которой заявитель отображает суть произошедшего, обстоятельства привлечения к административной ответственности;
• мотивировочная часть, содержащая в себе нормативное обоснование незаконности наложения штрафа;
• документальное подтверждение своей позиции;
• резолютивная часть, в которой заявитель просит признать административные материалы незаконными и отменить их.

Обращение в судебную инстанцию для защиты своих интересов имеет смысл в тех случаях, когда имеются в наличии неоспоримые доказательства собственной правоты.

Если заявитель будет основываться исключительно на эмоциональной и устной аргументации, то суд такие доводы сочтёт несущественными и оставит административные материалы в силе.

Как не получить наказание

Как бы ни звучало банально, чтобы не получать уведомления о привлечении к ответственности – не нужно нарушать ПДД РФ. Не стоит стараться перехитрить систему путём заклеивания номеров или использования незарегистрированных знаков. Если в первом случае можно отделаться только штрафом, то во втором случае недалеко до уголовной ответственности.

Лучше уплатить установленную стоимость парковки, чем искать в дальнейшем свой автомобиль на штрафстоянке и оплачивать уже их услуги, не считая суммы штрафа и безвозвратно потерянного времени.

Большинство автовладельцев раздражает обязанность оплачивать стоянку своего транспортного средства. Но если посмотреть на ситуацию, с другой стороны – огромное количество непорядочных автолюбителей в буквальном смысле бросают свои машины где угодно, тем самым доставляя неудобства пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Следует признать, что, несмотря на попытки правительства решить проблему парковок, на данный момент она существует и усугубляется постоянным увеличением количества личного транспорта.

зона действия в ПДД, разметка, с табличками, конец, для инвалидов, автобусов, нет знака, парковка перед

Дорожный символ 6.4 («Парковка»), дополненный табличкой 8.8, означает, что оставлять рядом машину можно только за деньги. Если не отдать требуемую сумму, придется разбираться со штрафом и искать свое авто на спецстоянке, ведь его скорее всего эвакуируют. О том, как выглядит знак платной парковки, где и для кого действует, а также способах внесения денег за услугу, читайте далее статье.

Читайте в этой статье

Знак платной парковки в ПДД

Не все городские стоянки являются коммерческими. О том, предоставляется ли услуга за деньги, или можно просто оставить транспорт на свободном месте, нетрудно понять по указателям и разметке.

Обозначение

Собственно знак «Платная парковка» в ПДД отсутствует. Есть символ 6.4 в виде буквы «P» белого цвета на голубом фоне. Но если услуга предоставляется за деньги, ниже должна быть табличка 8.8. В отсутствие дополнительного указателя никто не имеет права требовать плату за то, что водитель оставляет машину. Парковка, обозначенная одним символом 6.4, является некоммерческой.

Иногда в начале стоянки с обозначениями 6.4 и 8.8 можно видеть баннер: «Вы въезжаете в зону платной парковки». Но его устанавливают не везде.

Зона действия и ее конец

К радости автомобилистов территория, где можно оставлять машину за деньги, небесконечна. Первый знак, которым отделяется зона платной парковки, это 6.4 в сочетании с 8.8. Они показывают начало площадки. Влияние символов распространяется дальше места установки.

Знак «Конец платной парковки»

На другой границе этой территории должен быть еще один указатель, свидетельствующий, что на дальнейшем протяжении дороги стоянки за деньги уже нет. Знак «Конец платной парковки» представляет собой перечеркнутый символ 6.4.

Вместо него или рядом может быть баннер с информацией, что выезжая за эту границу, водитель покидает стоянку. Иногда вместо перечеркнутой литеры «P» используют символ 3.27, означающий запрет на остановку.

Действие знака «Платная парковка» может ограничиваться и иными способами:

• Табличкой 8.2.1. На ней указывают протяженность территории и направление, в котором она распространяется.
• Ближайшим перекрестком. В отсутствие иных символов, кроме 6.4 и 8.8, платная площадка простирается на расстояние до 5 м от первого его пересечения.
• Щитами, столбиками по периметру зоны, не считая открытых пространств для въезда и выезда. За их пределами можно ставить авто бесплатно, если нет запрещающих знаков.
• Символом 3.28. Он не допускает стоянки. От него и дальше парковаться нельзя ни за деньги, ни без оплаты.

Дворы, прилегающие к находящимся поблизости зданиям, не подпадают под влияние 6.4+8.8. То же касается въездов и выездов из них.

Рекомендуем прочитать о штрафе за нарушение парковки. Из статьи вы узнаете о правилах парковки в городе, штрафах за парковку на газоне, во дворах, на инвалидном месте, на остановках.

А здесь подробнее о том, что необходимо знать о местах стоянки автомобилей.

Разметка

Там, где есть знак платной парковки, разметка используется для разграничения мест для авто, или обозначает начало и окончание этой территории. Непосредственно с 6.4+8.8 наносят линию 1.2.1. Ее можно пересекать, чтобы заехать на стоянку. Разметки 1.1, 1.4, 1.10 наносят там, где она заканчивается. Их пересекать запрещено.

Разметка, вызывающая больше всего непонимания у водителей, полукруглая. Ее используют, чтобы обозначить участки для разворота. Она представляет собой сплошную линию. А как предписывает подпункт 12.4 ПДД:

Остановка запрещается: … в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части) … и остановившимся транспортным средством менее 3 м;…

Знаки с табличками

Помимо уже упоминавшихся указателей 8.8, 8.2.1 рядом с 6.4 могут быть иные символы. Знаки платной парковки с табличками 8.6.1-8.6.9 подскажут, как нужно располагать авто. В зависимости от изображения его можно поставить вдоль тротуара или перпендикулярно к нему и т.д.

Иногда на парковке разрешено присутствие ТС только определенного вида. Об этом свидетельствуют таблички 8.4.1-8.4.8. Если одна из них есть рядом с символом оплачиваемой стоянки, все другие виды техники парковать запрещено.

Как трактовать для инвалида

Автомобилисты с ограниченными возможностями при оставлении машины на коммерческой стоянке иногда имеют привилегии. И знак платной парковки для инвалидов (6.4+8.8+8.17) или разметка 1.24.3 означают, что они имеют право пользоваться местом, не внося денег. Но льготникам следует оформить разрешение. Оно выдается при предоставлении документа об инвалидности на 3 года после обращения в МФЦ. И действует только на оплачиваемых стоянках с символом 8.17.

Если его нет, инвалидам следует вносить деньги за услугу, как и прочим.

Знак платной парковки для автобусов

Знак «Платная парковка» для автобусов считается таковым, если рядом с 6.4 и 8.8 есть еще табличка 8.4.4. В ПДД нет разъяснения, должен ли быть этот вид техники маршрутным или принадлежащим юридическому, частному лицу. Понятно лишь, что здесь можно ставить только автобусы. И чаще всего не по желанию водителя, готового заплатить. А после регистрации, как, например, в Москве на сайте столичного паркинга.

Как можно оплатить

Внесение денег за услугу осуществляется одним из следующих способов:

• Через спецтерминал. Это можно сделать, используя купленную заранее у мобильного оператора скретч-карту или банковскую. Одну из них вставляют в аппарат, выбирают опцию «Оплатить», вводят время стоянки, номер парковки, другие запрашиваемые данные.
• Отправкой СМС на номер 7757. Оно должно содержать данные автомобиля, время стоянки, информацию о парковке. Деньги снимут с телефона. Время пребывания можно продлить, если послать дополнительное сообщение, например, «x1» (на 1 час). До того, как покинуть место раньше срока, следует отправить СМС с литерой «S». Остаток денег вернется владельцу.
• Через приложение, установленное на телефон. Необходимо зарегистрироваться на сайте паркинга города, внести средства на счет. При въезде на оплачиваемую стоянку следует войти в свой кабинет в приложении, использовать опцию «Припарковаться». С этого момента начнется отсчет времени оказания услуги. При выезде нужно воспользоваться опцией «Покинуть».

Плату можно перечислить и через обычный терминал, выбрав соответствующий раздел. Или купить абонемент, действующий на муниципальных коммерческих стоянках.

Парковка перед знаком

Служащие площадок нередко пытаются взять деньги с тех, кто поставил авто перед символом 6.4. Но парковка перед знаком «Платная парковка» не должна оплачиваться. Ведь его действие распространяется в ином направлении. Машину перед 6.4 можно оставлять бесплатно, но только при отсутствии запрещающих знаков. Если же они там есть, стоянка приведет к наказанию.

Штраф за неуплату

Понятно, что не внесшие деньги за услугу будут наказаны. Штрафы налагаются в соответствии с региональными законами. В Москве это 2500 р., в Казани – 1000 р., есть города, где сумма составит 5000 р. А автомобиль эвакуируют на спецстоянку, откуда его придется вызволять за отдельный взнос.

Но иногда бывает, что нет знака платной парковки, а пришел штраф. Его нужно оспаривать, сначала направив жалобу в городское учреждение, ответственное за организацию этого типа стоянок. Если не помогло, следует обращаться в суд.

Рекомендуем прочитать о штрафе за шлагбаум. Из статьи вы узнаете о том, всегда ли шлагбаум установлен законно, наказании за незаконное ограничение передвижения, штрафах водителю за сломанный/сбитый шлагбаум.

А здесь подробнее о штрафе за стоянку на инвалидном месте.

Знак платной парковки уже стал частью дорожной инфраструктуры. Пренебрежение им приведет к большим расходам, чем стандартная такса за услугу. Но если нет одного из указателей, стоянка превращается в бесплатную.

Полезное видео

Смотрите в этом видео о том, как оплатить парковку:

Экологичные автомобили — Википедия

Экологичные автомобили или «Зелёные» автомобили (от англ. environmentally friendly vehicle, green vehicle) — автомобили, оказывающие меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающие на бензине или на дизельном топливе.

Электромобиль[править | править код]

Прототип Eliica (Япония). Мощность 640 л.с. Развивает скорость 370 км/ч.

Электромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями, а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с ДВС и электрической передачей и от троллейбусов. Подвидами электромобиля считаются электрокар (грузовое транспортное средство для движения на закрытых территориях) и электробус (автобус с аккумуляторной тягой)

Автомобиль на воде — гипотетический автомобиль, получающий энергию для движения из одной только воды. Водяные автомобили стали предметом множества международных патентов, статей в газетах и научно-популярных журналах, местных теленовостей и интернет-публикаций.

Гибридный автомобиль[править | править код]

Первый серийный гибридный автомобиль Toyota Prius

Гибри́дный автомоби́ль — высокоэкономичный автомобиль, движимый системой «электродвигатель — двигатель внутреннего сгорания» (далее двигатель), питаемой как горючим, так и зарядом электрического аккумулятора. Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода топлива и вредных выхлопов. Это достигается полным автоматическим управлением режима работы системы двигателей с помощью бортового компьютера, начиная от своевременного отключения двигателя во время остановки в транспортном потоке, с возможностью продолжения движения без его запуска, исключительно на энергии аккумуляторной батареи, и заканчивая более сложным механизмом рекуперации — использования электродвигателя как генератора электрического тока для пополнения заряда аккумуляторов.

Электромобиль на солнечных батареях[править | править код]

Экспериментальный вариант электромобиля, который использует энергию солнечного света, собираемую и преобразуемую в электричество батареей фотоэлементов.

Автомобиль на природном газе[править | править код]

Заправка автомобиля газом

Газобаллонное оборудование автомобиля — топливная система двигателя внутреннего сгорания, модифицированная для использования им в качестве топлива сжатого природного газа или сжиженных углеводородных газов.

Автомобиль с гибким выбором топлива[править | править код]

Автомобиль с гибким выбором топлива — может ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом, причём в гибких пропорциях (от 5 % до 95 %). Автомобиль имеет один топливный бак, адаптированность к разному составу топлива достигается за счёт оригинальной конструкции двигателя или за счёт конструктивной модификации обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Транспорт на топливных элементах[править | править код]

Водородный транспорт — различные транспортные средства, использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные средства, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с водородными топливными элементами.

Воздухомобиль[править | править код]

Воздухомобиль — автомобиль, использующий для движения сжатый воздух. Пневматические автомобили используют модифицированный вариант обычного четырехтактного мотора. Пневматические двигатели также позволяют использовать преимущества электродвигателей — системы рекуперативного торможения: в пневматических гибридах при торможении за счет использования двигателя в качестве воздушного компрессора, воздух сжимается и им заправляется резервуар.

Средства рекуперации и сохранения энергии[править | править код]

Рекуперативное торможение[править | править код]

Рекуперати́вное торможе́ние — организация торможения, при которой кинетическая энергия транспортного средства не рассеивается в виде тепла, как обычно, а снова используется для движения. Рекуперативное торможение широко применяется на электровозах и электропоездах, где при торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы, а вырабатываемая электроэнергия передаётся через контактную сеть либо другим электровозам, либо в общую энергосистему через тяговые подстанции.

Маховик[править | править код]

Маховик — тяжёлый вращающийся диск, использующийся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии. При использовании маховика механическая энергия не требует преобразования в другие виды энергии, удается избежать связанных с такими преобразованиями потерь. С другой стороны, маховик достаточно быстро теряет энергию из-за того, что его вращению препятствует сила трения. См. также гиробус.

Для борьбы с загрязнением окружающей среды в Европе разрабатываются и вводятся все более и более жесткие экологические нормы выбросов вредных веществ для автомобилей. Согласно планам комиссара ЕС по экологии Ставроса Димаса, средний показатель выброса углекислого газа к 2012 году должен быть снижен с нынешних 163 до 120 граммов на километр.^[1]

Над созданием экологичных автомобилей работают многие крупные автопроизводители — от Peugeot и Audi до Ferrari (модель Ferrari 599 Hybrid) и Rolls-Royce (модель 102EX Phantom Experimental Electric). Показательно, что даже компании из Китая, где пока мало кого волнует охрана окружающей среды, начинают инвестировать колоссальные средства в создание и развитие линеек «зеленых» авто. И это вполне оправдано, поскольку сегодня ключом к основным мировым рынкам наряду с качеством, безопасностью и доступными ценами, становится «экологичность» автомобилей.^[2]

Автопроизводители соревнуются между собой как в стремлении максимально экономить невозобновляемые энергоресурсы, так и в сведении к минимуму негативного воздействия на окружающую среду. И если раньше никто не продвигался дальше концептов, то сейчас компании переходят от заявлений и экспериментальных образцов к массовому внедрению своих разработок.

«Альтернативный» автомобильный сектор растет медленно, но зато уверенными темпами. Спрос на экологические автомобили сформировался еще до нынешнего кризиса и не угас, несмотря на продолжительное снижение цен на нефть. Сегодня, в свете борьбы с глобальным потеплением и с учетом реализации планов по уменьшению зависимости от традиционных невозобновляемых энергоносителей, правительства многих стран с помощью монетарных и немонетарных инструментов мотивируют своих граждан покупать именно «зеленые» автомобили. Однако пока такие автомобили слишком дороги и неудобны для повседневного использования, поскольку еще не создана вся необходимая инфраструктура (станции для заправки биотопливом и для быстрой подзарядки аккумуляторов электромобилей, сервисные центры и тд.). Поэтому люди чаще покупают автомобили с бензиновыми или дизельными моторами^[3].

В целом, что касается стимулирования продаж «зеленых» автомобилей, то здесь можно выделить три базовых направления.^[4]

Инициативы производителей и продавцов[править | править код]

Такие инициативы заключаются в реализации лизинговых программ (лизинг либо всего автомобиля, либо наиболее дорогостоящих элементов — например, батарей или «домашних» стационарных заправочных/зарядных комплексов), содействии в утилизации вышедших из строя элементов (батарей, электромоторов), предоставлении бесплатной консультационной и технической поддержки.

Инициативы государства (правительство, местные власти)[править | править код]

Государство создает некий «компенсационный пакет», который, в свою очередь, можно разделить на две части — монетарные и немонетарные стимулы. К монетарным стимулам относятся: налоговый кредит, гранты (государственные бонусные выплаты покупателям гибридов или автомобилей, которые используют альтернативные виды топлива), освобождение от уплаты налога при регистрации нового автомобиля, а также дорожного сбора. К немонетарным стимулам можно отнести: бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным дорогам, свободное использование специальных зон (дорожных полос для автобусов или спецтранспорта)^{[источник не указан 243 дня]}.

Инициативы компаний[править | править код]

Инициативы компаний заключаются в финансовой поддержке сотрудников, которые хотят приобрести именно «зеленый» автомобиль, а также в реорганизации корпоративного автопарка путём замены обычных автомобилей на их «экологические» аналоги^{[источник не указан 243 дня]}. Например, компания Google предоставляет корпоративный кредит в размере $5000 всем сотрудникам, изъявившим желание приобрести гибридный автомобиль, включая очень популярный в США Prius. А в феврале этого года ЦЕРН и швейцарская группа Gazmobil объявили о заключении договора на покупку 100 автомобилей на природном газе для сотрудников Европейской организации по ядерным исследованиям и установке заправочной станции для этого вида топлива в Мейрене.

Список наиболее экологичных и экономичных моделей автомобилей ежегодно публикует Немецкий Транспортный Клуб Verkehrsclub Deutschland (VCD). В 2009 году большинство мест в рейтинге заняли малолитражные автомобили — 45, среди которых лидирует Toyota Aygo.

На втором и третьем местах — Citroen C1 и Peugeot 107. В компактном классе победила Skoda Fabia 1.2, далее — Honda Civic Hybrid и Mercedes-Benz A 160.^[5]

Существующие на данный момент «альтернативные» технологии несовершенны. «Зеленые» автомобили далеко не всегда оправдывают своё название, в отдельных случаях становясь еще большим «загрязнителем» окружающей среды, чем стандартные бензиновые аналоги. Ведь для производства самого автомобиля (всех узлов и агрегатов) и «альтернативной» энергии, за счет которой он работает, как правило, используют традиционные технологические/производственные цепочки и невозобновляемые энергоресурсы.^[4][6]

1. ↑ «Зеленый автомобиль», интернет-журнал Look At Me, 10 февраля 2009 года
2. ↑ «Раскрыт секрет популярности „зеленых“ автомобилей» Архивная копия от 19 октября 2013 на Wayback Machine, информационное агентство «РБК-Украина» (Autonews.rbc.ua), 14 марта 2011 года
3. ↑ Тенденции в покупке автомобилей (неопр.).
4. ↑ ^{1 2} Исследование «Будущее автомобильной промышленности. Что думают о „зеленых“ автомобилях на трех континентах» (недоступная ссылка), консалтинговая компания Appleton Mayer, март 2011 года
5. ↑ Самый безопасный, самый экологичный, самый продаваемый, самый дешевый
6. ↑ «Зеленые автомобили — спасение или обман?», новостной портал infox.ru, 21 сентября 2009 года

7 экологичных видов топлива для автомобилей

Многие годы исследователи бьются над поиском альтернативы бензину как основному типа топлива для автотранспорта. Экологические и ресурсные причины нет смысла перечислять — о токсичности выхлопных газов не говорит только ленивый. Решение проблемы ученые находят в самых, порой, необычных видах топлива. Recycle выбрал наиболее интересные идеи, бросающие вызов топливной гегемонии бензина.

Биодизель на растительных маслах

Биодизель – разновидность биотоплива на основе растительных масел, которая применяется как в чистом виде, так и в качестве различных смесей с дизельным топливом. Идея применения растительного масла в качестве топлива принадлежит еще Рудольфу Дизелю, который в 1895 году создал первый дизельный двигатель для работы на растительном масле.

Как правило, для получения биодизеля используют рапсовое, подсолнечное и соевое масла. Разумеется, сами по себе растительные масла в качестве топлива в бензобак не заливаются. В растительном масле содержатся жиры — эфиры жирных кислот с глицерином. В процессе получения «биосоляры» эфиры глицерина разрушают и заменяют глицерин (он выделяется как побочный продукт) на более простые спирты — метанол и, реже, этанол. Это и становится компонентом биодизеля.

Во многих европейских странах, а также в США, Японии и Бразилии, биодизель уже стал неплохой альтернативой обычному бензину. Так, в Германии рапсовый метиловый эфир продается уже более чем на 800 заправочных станциях. В июле 2010 года в странах Евросоюза работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн тонн. Аналитики компании Oil World прогнозируют, что к 2020 г. доля биодизеля в структуре потребляемого моторного топлива в Бразилии, Европе, Китае и Индии составит 20%.

Биодизель — экологичное топливо для транспорта: в сравнении с обычным дизельным топливом он почти не содержит серы и при этом подвергается практически полному биологическому распаду. В почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99% биодизеля — это минимизирует степень загрязнения рек и озёр.

Сжатый воздух

Модели пневмоавтомобилей — машин, ездящих на сжатом воздухе — выпущены уже несколькими компаниями. Инженеры Peugeot в свое время произвели фурор в автомобильной индустрии, заявив о создании гибрида, у которого в помощь к двигателю внутреннего сгорания добавляется энергия сжатого воздуха. Французские инженеры рассчитывали, что такая разработка поможет малолитражкам сократить расход топлива до 3 л на 100 км. Специалисты Peugeot утверждают, что в городе пневмогибрид может до 80% времени передвигаться на сжатом воздухе, не создав ни миллиграмма вредных выбросов.

Принцип работы «воздухомобиля» довольно прост: в движение машину приводит не сгорающая в цилиндрах мотора бензиновая смесь, а мощный поток воздуха из баллона (давление в баллоне — около 300 атмосфер). Пневматический мотор конвертирует энергию сжатого воздуха во вращение полуосей.

К сожалению, машины целиком на сжатом воздухе или air-гибриды создаются, в основном, мизерными партиями — для работы в специфических условиях и на ограниченном пространстве (например, на производственных площадках, требующих максимального уровня пожарной безопасности). Хотя существуют некоторые модели и для «стандартных» покупателей.

Экологически чистый микрогрузовичок Gator от компании Engineair – первый в Австралии автомобиль на сжатом воздухе, поступивший в реальную коммерческую эксплуатацию. Его уже можно видеть на улицах Мельбурна. Грузоподъёмность – 500 кг, объём баллонов с воздухом – 105 литров. Пробег грузовичка на одной заправке – 16 км.

Продукты жизнедеятельности

До чего дошел прогресс — некоторым автомобилям для работы двигателя нужен не бензин, а попадающие в канализацию отходы жизнедеятельности человека. Такое чудо автопрома создали в  Великобритании. На улицы Бристоля выкатили автомобиль, который использует в качестве топлива метан, выделенный из человеческих экскрементов. Прототипической моделью стал Volkswagen Beetle, а производитель машины VW Bio-Bug на инновационном топливе – компания GENeco. Установленный на кабриолете «Фольксваген» перерабатывающий фекалии двигатель позволил проехать 15 тысяч километров.

Изобретение GENeco поспешили назвать прорывом во внедрении энергосберегающих технологий и экологически чистого топлива. Обывателю идея кажется сюрреалистической, поэтому стоит разъяснить: в автомобиль загружается, конечно, уже переработанное топливо — в виде готового к использованию метана, полученного заблаговременно из отходов жизнедеятельности.

При этом двигатель VW Bio-Bug использует два вида топлива одновременно: машина стартует от бензина, но, как только двигатель прогревается, а автомобиль набирает определенную скорость, включается подача переработанного на заводах GENeco человеческого желудочного газа. Потребители могут даже не заметить разницы. Впрочем, остается главная маркетинговая проблема — человеческое негативное восприятие того сырья, из которого получают биогаз.

Солнечные батареи

Производство автомобилей, питающихся солнечной энергией — пожалуй, самое развитое направление автопрома, ориентированного на использование эко-топлива. Машины на солнечных батареях создаются по всему миру и в самых разных вариациях. Еще в 1982 году изобретатель Ханс Толструп на солнцемобиле «Quiet Achiever» («Тихий рекордсмен») пересёк Австралию с запада на восток (правда, со скоростью всего лишь 20 км в час).

В сентябре 2014 года автомобилю Stella на солнечных батареях удалось проехать маршрут от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, а это 560 км. Солнцемобиль, разработанный группой из голландского Университета Эйндховена, оснащён панелями, собирающими солнечную энергию, и 60-килограммовым блоком батарей ёмкостью шесть киловатт-часов. Stella имеет среднюю скорость 70 км в час. При отсутствии солнечного света запаса батарей хватает на 600 км. В октябре 2014 года студенты из Эйндховена на своей чудо-машине приняли участие в World Solar Challenge — 3000-километровой ралли по Австралии для машин на солнечных батареях.

Самым скоростным электрокаром на солнечных батареях на данный момент является Sunswift, созданный командой студентов из австралийского Университета Нового Южного Уэльса. На испытаниях в августе 2014 года этот солнцемобиль на одном заряде аккумулятора преодолел 500 километров с потрясающей для такого транспорта средней скоростью 100 км в час.

Биодизель на кулинарных отходах

В 2011 году Министерство сельского хозяйства США вместе с Национальной лабораторией возобновляемых видов энергии проводило исследование альтернативных типов топлива. Одним из удивительных результатов стал вывод о перспективности использования биодизельного топлива на основе сырья животного происхождения. Биодизель из остатков жиров — технология еще не слишком развитая, но уже используемая в азиатских странах.

Каждый год в Японии после приготовления национального блюда, тэмпура, остается приблизительно 400 тысяч тонн использованного кулинарного жира. Раньше он перерабатывался в корм для животных, удобрения и мыло, однако в начале 1990-х годов экономные японцы нашли ему еще одно применение, наладив на его основе производство растительного дизельного топлива.

По сравнению с бензином такой нестандартный вид автозаправки выделяет в атмосферу меньшее количество окиси серы — главной причины кислотных дождей — и на две трети сокращает количество других ядовитых выбросов выхлопных газов. Чтобы сделать новое топливо более популярным, его производители придумали любопытную схему. Каждому, кто пришлет на завод по выработке РДТ десять партий пластмассовых бутылок с использованным кулинарном жиром, выделяется 3,3 квадратных метра леса в одной из японских префектур.

До России технология в таком объеме еще не дошла, а зря: ежегодное количество отходов российской пищевой промышленности составляет 14 млн тонн, что по своему энергетическому потенциалу эквивалентно 7 млн тонн нефти. В России пущенные на биодизель отходы закрыли бы потребность транспорта на 10 процентов.

Жидкий водород

Жидкий водород уже давно считается одним из главных видов топлива, способных бросить вызов бензину и дизелю. Транспортные средства на водородном топливе не являются редкостью, но в силу многих факторов так и не завоевали широкую популярность. Хотя в последнее время благодаря новой волне озабоченности «зелеными» технологиями идея водородного двигателя приобрела новых сторонников.

Сразу несколько крупных производителей сейчас имеют в своем модельном ряду машины с водородным двигателем. Один из самых известных примеров – BMW Hydrogen 7, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, который может работать и на бензине, и на жидком водороде. BMW Hydrogen 7 имеет бензиновый бак на 74 литра и резервуар для хранения 8 кг жидкого водорода.

Таким образом, автомобиль может использовать оба вида топлива во время одной поездки: переключение с одного типа горючего на другое происходит автоматически, при этом предпочтение отдается водороду. Таким же типом двигателя оснащен, например, гибридный водородно-бензиновый автомобиль Aston Martin Rapide S. В нем двигатель может работать на обоих видах топлива, а переключение между ними осуществляет интеллектуальная система оптимизации расхода и выбросов вредных веществ в атмосферу.

Водородное топливо собираются осваивать и другие авто-гиганты – Mazda, Nissan и Toyota. Считается, что жидкий водород экологически безопасен, так как при горении в среде чистого кислорода не выделяет никаких загрязняющих веществ.
 

Зеленые водоросли

Водорослевое топливо — экзотичный способ получения энергии для автомобиля. Рассматривать водоросли в качестве биотоплива стали, прежде всего, в США и Японии.

Япония не обладает большим запасом плодородных земель для выращивания рапса или сорго (которые используются в других странах для получения биотоплива из растительных масел). Зато Страна Восходящего Солнца добывает огромное количество зеленых водорослей. Раньше их употребляли в пищу, а сейчас на их основе стали делать заправку для современных автомобилей. Не так давно в японском городе Фудзисава на улицах появился пассажирский автобус DeuSEL от компании Isuzu, который передвигается на топливе, часть которого получена на основе водорослей. Одним из главных элементов стала эвглена зеленая.

Сейчас «водорослевые» добавки составляют всего несколько процентов от общей массы топлива в транспортных баках, но в будущем азиатская компания-производитель обещает разработать двигатель, который позволит использовать биосоставляющую на все 100 процентов.

В США тоже плотно занялись вопросом биотоплива на базе водорослей. Сеть заправок Propel в Северной Калифорнии начала продажи биодизеля Soladiesel всем желающим. Топливо получают из водорослей путем их сбраживания и последующего выделения углеводородов. Изобретатели биотоплива обещают двадцатипроцентное уменьшение выбросов углекислоты и заметное снижение токсичности по другим показателям.

Смотреть далее: 10 альтернативных источников энергии, о которых вы ничего не знали

Зелёномобили: пять очень странных экологичных автомобилей

Нет, наиболее выдающиеся проекты нефтяные корпорации скупали, но лишь затем, чтобы упрятать в сейф – от греха. В народе же на изобретателей «зеленых» автомобилей смотрели, как на сумасшедших. Да и кому еще в голову могло прийти совершенствовать конструкцию, которая и так неплохо работает? Тем более что ни один ездовой электрокар никогда не сравнился бы с Chevrolet Impala ни в красоте, ни в мощи, ни в скорости. А с запасом хода у электромобилей и теперь беда, даже когда мировые автобренды наконец-то взяли их на вооружение. И все же, за последние полтора десятилетия этот вид транспорта эволюционировал на порядок, что не могло не отразиться на нашей подборке. Нелепые, многофункциональные, трансформирующиеся и даже гоночные «зеленомобили» ждут тебя, дорогой читатель. Наслаждайся!

Альтернатива для «лягушатников»

Большинство инженеров, получивших патент на электродвигатель, настаивает на своем статусе первопроходцев. Оный, кстати, появился чуть раньше ДВС, но из-за своей неэффективности и несовершенства развивался не так стремительно, как его конкурент. Немалую изобретательность в вопросе машин на электрическом ходу раньше других проявили французы. Меня это нисколько не удивляет: с тех пор, как Гюстав Эйфель водрузил в Париже свою престранную башню, его народ с поразительным упорством начал производить аппараты для автомобильной кунсткамеры. И всякий раз это имело какой-либо резон.

К примеру, в 1942 году в Париже, оккупированном немцами, частным лицам бензин не отпускали. Чтобы передвигаться по городу, запруженному военной техникой, автомобильный дизайнер и инженер Поль Арзенс изготовил нечто по имени L’Oeuf, или «Яйцо». Этот одноместный микрокар был сделан с юмором и даже иронией, но за нарочитой наивностью его форм скрывалась конструкция, продуманная до мелочей. Формованный вручную кузов из алюминия оказался легок настолько, что его можно было тянуть одному человеку. А его округлая форма имела достаточную аэродинамику, чтобы позволить «Яйцу» разогнаться до 60 км/ч! Электрический двигатель с запасом хода в 96,5 км имел привод на единственное заднее колесо. Кроме того, для своего микрокара мсье Арзенс использовал плексиглас. Материал этот только появился во Франции и не применялся дизайнерами в автостроении. Из него в L’Oeuf были выгнуты двери и лобовое стекло.

Еще одним «развлечением» французских инженеров времен оккупации стал электрокар от небезызвестного бренда Peugeot. Машинка с индексом VLV (фр. Voiture Légère de Ville, «Легкий городской автомобиль»), увидела свет в 1942-м. Этот вариант имел более традиционное строение шасси, но все равно выглядел комично. Четыре 12-вольтовые аккумуляторные батареи позволяли ему проехать до 80 км, «максималка» же составляла 36 км/ч. В отличие от L’Oeuf, электрокару Peugeot мерещилось светлое будущее – даже в условиях сурового дефицита модель пользовалась спросом (с конвейера сошло 377 экземпляров). В основном ее использовали для почтовых нужд. Но даже в этом фашисты узрели акт неповиновения, вскоре запретив выпуск VLV. Зато на проект не было потрачено ни капли бензина!

Особенности:

Французы издавна питали любовь к гипертрофированным округлостям, демонстрируя это везде, где можно – хоть в искусстве, хоть в машиностроении. По их мнению, аэродинамическими характеристиками обладает даже камень, запущенный умелой рукой. Так что появление первого в мире электрокара в мелкосерийном тираже случилось во Франции – это закономерность. И выглядеть ему надлежало не иначе, как в виде яйца. Может быть, поэтому электромобиль долгое время вызывал у всех отторжение?

Многозадачная эклектика

Сами того не ведая, парижские инженеры создали тренд, которому больше полувека следовали остальные создатели электрокаров. Пузыри различных форм и размеров покидали сборочные цеха таких корпораций, как AMC, GM, Toyota, Fiat и даже Volvo. Принципиальных различий среди них было немного, а сходство имелось значительное. Из-за тяжелых и неэффективных аккумуляторных батарей все они обладали низкой скоростью, отсутствием всякого комфорта и малым запасом хода. Жирный крест на карьере электрокара все это не поставило, однако замедлило ее развитие до наступления нового века.

В годах 2000-х глобальная урбанизация заставила производителей снова обратиться к идее экологичного городского компакта. И французы вновь были одними из первых, кто проявил в этом вопросе оригинальность. Некая формация Venturi Electric начала свои эксперименты с аккумуляторами еще в 2002 году, создав первый в мире электрический спорткар. К 2007-му у инженеров была уже целая уйма экологически безопасных концептов, самым удивительным из которых стал Eclectic Concept.

Как утверждает дизайнер Саша Лакич, облик его «Эклектики» навеян выдающимися машинами прошлого. А это, ни много ни мало, луноход, Mini Moke и Mehari. Но в отличие от своих «предшественников», Eclectic Concept отметился не одним, а сразу тремя достоинствами: он черпает энергию из воздуха, солнца и электричества. Так, солнечная батарея, занимающая площадь его всей крыши (2,5 м²), имеет мощность 300 Вт. Этого хватает для покрытия 9 км пути.

Ветрогенератор в собранном виде помогает этому «зеленомобилю» одолеть еще 15 км. А основной силовой установки, то есть асинхронного электродвигателя мощностью 11 кВт с крутящим моментом 45 Нм, хватает, чтобы прогнать 400-килограммовую «тушку» на 50 км вперед. В этом ему помогают металл-гидридные аккумуляторы емкостью 9 кВт*ч. В итоге общая протяженность пути, которую может одолеть Eclectic Concept, задействовав все свои резервы, составляет 74 км. Такую прогулку точно не назовешь долгой, но и этого было достаточно, чтобы на Mondial de l’Automobile жюри наградило Эклектику призом «Лучшая инновация года».

Особенности:

Не спорю, что на презентации Eclectic Concept любители «зеленых» технологий испытали тройной оргазм от обилия фетишей, которыми напичкана эта «тележка». Только они едва ли оправдывают показатель в жалкие 70 с небольшим километров, которые Эклектика всеми правдами и неправдами одолевает за мучительные 1,5 часа. Скажем, до дачи доползти этого хватит впритык (если та от города недалеко), а в магазин уже придется топать ногами или обождать пять часов, пока чудо-батареи зарядятся от простой розетки. Хотя нам обладать Eclectic Concept не светит – производитель планирует поставлять свои «машины» только южным курортам, где всегда солнечно, ветрено и народу спешить некуда…

Крутящий момент… головы

Япония – странный край, чуждый для моего восприятия. Честь самураев, феодальные междоусобицы – еще куда ни шло, но современная культура, да и фольклор этого государства снова и снова вгоняют меня в ступор. Если говорить об автобрендах, то все они – дети своей страны, но компания Nissan – определенно самый колоритный ее представитель. Даже в продающихся моделях этот бренд стремится скорчить покемонскую рожицу (один паркетник Juke чего только стоит), а когда дело доходит до экологичного транспорта – тут уж сами духи предков велели не сдерживаться… Так что новый концепт, представленный на автосалоне 2005 года в Токио, был выполнен сообразно традициям, утвердившимся в стенах этого производителя.

Но выделяется этот электрокар среди армии собратьев не только внешностью. Круглобокий Nissan Pivo (от англ. pivot – «вращаться») также до одури технологичен. В первую очередь, у машины такого типа наконец-то появился приличный запас хода – более 100 км. Дисковые электромоторы со встроенными инверторами тока сделаны такими компактными, что уместились в ступицах Pivo, и «зеленомобиль», будто по волшебству, обрел полный привод. Энергией концепт обеспечивают 24 литий-ионные батареи – удачный итог совместной работы Nissan и NEC. Обе компании уверяют, что этих аккумуляторов хватит на 100 тысяч километров пробега или пять лет эксплуатации. Кроме того, машина оправдывает свое название вращающейся на 360º кабиной и колесами с электроприводом, способным разворачивать их относительно вертикальной оси, т. е. парковать Pivo боком! Также шасси концепта оснащено подвижными рычагами, устраняющими продольные крены кузова: при разгоне они смещают колеса назад, а при торможении – вперед.

Трехместная кабина порадует своего «ездока» панорамным остеклением, монитором кругового обзора и навигационной системой, распознающей язык жестов. Мягкие и приятные на ощупь материалы обивки салона призваны успокоить водителя, а если этот процесс затянется, в дело вступает робот-головастик, интегрированный в приборную панель. С помощью телекамер он способен определить настроение человека по выражению его лица, чтобы затем подбодрить, развеселить или успокоить. Словом, не машина, а мечта всякого поклонника манги и японских видеоигр.

Особенности:

Не думал, что скажу это о продуктах Nissan, но внешность и правда бывает обманчива. За глупой оболочкой мультяшки скрывается высокотехнологичный аппарат, способный решить проблему с парковкой и аварийностью. Уверен, появись такая штука в обиходе, японцы вмиг наклепали бы к ней десятка два мобильных приложений, которые имитировали бы езду в танке/батискафе/космическом шлюпе. Но все еще возможно, ведь как сказал Карлос Гон, глава альянса Renault/Nissan (да-да, французы и здесь отметились!) на презентации этого концепта: «Автомобильная промышленность вступает в эру беспрецедентных перемен». Понимай теперь это, как хочешь…

Червивое яблоко

Не знаю, что вдохновило дизайнеров на создание следующего «зеленомобиля», но его кузов напоминает изъеденное червем яблоко. Может быть, нестройные ряды разнокалиберных иллюминаторов есть зашифрованное послание масонской ложе? Или это месть всем бабушкам мира, кормившим своих внуков испорченными фруктами? А может, глава Motor Development International с ума сходит по швейцарскому сыру? На все эти вопросы сложно найти ответ, но лично я думаю, что таким образом авторы микрокара Airpod пытались снизить массу его кузова.

Критично ли это? Еще бы, ведь снаряженный автомобильчик весит всего 220 кг, при этом 80 кг приходится на баллоны с воздухом. И на кой же ляд оные ему сдались? В это сложно поверить, но сжатый воздух аппарат Airpod использует в качестве… топлива! Пневмодвигатель потребляет минимум энергии и способен разогнать машинку до 70 км/ч. Одного баллона, накачанного воздухом, хватает на 200 км пути, при этом «пневмомобиль» способен тянуть на себе еще 300 кг груза. Процесс его зарядки крайне прост и занимает всего пару минут – конечно, при наличии рядом специальной станции. Зато для атмосферы Airpod абсолютно безвреден, поскольку не выделяет выхлопных газов.

Особенности:

Компания Motor Development International тоже родом из Франции, но в отличие от остальных своих соотечественников, ее идеи более чем эффективны. Лицензию на производство Airpod уже выкупил индийский холдинг Tata Motors, а местные власти планируют укомплектовать «пневмомобилями» все аэропорты страны. Вопрос о передвижении этих автомобильчиков по загруженным мегаполисам пока остается открытым, так как аппарат наверняка провалит даже самый щадящий краш-тест – конструкция-то хлипенькая! К тому же пневмодвигатель не способен функционировать при низких температурах, так что его потенциальный рынок сбыта ограничен субтропическим климатическим поясом. Зато разработчикам есть, куда расти.

Солярный гонщик

«Солнце – оптимальный источник энергии», решили студенты Технологического университета Делфта, построив в 2001 году свой первый спидкар на солнечных батареях. Эти ребята не являлись первооткрывателями гонок электромобилей – до них такое мероприятие проводилось дважды. Зато они были первыми, кто побил рекорд, установленный командой Honda. В 2001 году голландцы покорили трассу протяженностью 3 021 км за 32 часа и 39 минут, что на целый час сократило устоявшийся показатель. Так безобидный научный эксперимент превратился в спортивную дисциплину межконтинентального размаха, со своими командами, спонсорами и авторитетным жюри.

Средняя скорость, с которой солнечные болиды «метут» трассу, составляет 91,5 км/ч. Чтобы добиться таких результатов, молодые технологи разработали оптимальную конструкцию для своих машин. Бесшовный каркас из карбона устанавливается на титановое шасси о трех/четырех колесах. Кабина водителя помещается в задней его части. А по всей наружной площади сверху болида (не менее 6 м²) устанавливаются фотогальванические элементы. Лучший скоростной результат из когда-либо установленных подобными аппаратами остановился на отметке 160 км/ч. Но конкурсанты уверяют, что это ненадолго. Наши герои из Делфта, к примеру, стали чемпионами World Solar Challenge в 2007 году.

Особенности:

Если со стороны кажется, что заезды на солнцемобилях – для слабаков, предлагаю ознакомиться с их регламентом. Основные правила нынешних гонок World Solar Challenge таковы: аккумуляторы на болиде должны быть емкостью не более 5 кВт/ч; одна команда должна зарегистрировать минимум двух и максимум четырех водителей; если вес водителя меньше 80 кг, то команда должна добавить балласт, покрывающий эту разницу; двигаться можно строго с 8:00 до 17:00, но позволяется отклонение от графика максимум на 10 минут для того, чтобы успеть найти подходящий ночлег вдоль шоссе. И все это под прямыми лучами палящего энергией солнца… Блеск, в самом деле!

Эпилог

В настоящее время уже 195 стран пришли к единому мнению о том, что повсеместное сокращение вредных выбросов в атмосферу окажется слишком ничтожной мерой для того, чтобы предотвратить климатическую катастрофу нашей планеты. Поэтому ряд государств решил пойти на более радикальные меры, полностью отказавшись от автомобилей с ДВС к 2050 году. При этом замена всех существующих машин на электрокары беде на поможет, а наоборот, ухудшит ситуацию, т. к. выбросы с электростанций, вырабатывающих необходимую энергию, пропорционально возрастут. Поэтому инженеры из кожи вон лезут, придумывая альтернативные виды транспорта. Неизвестно, как все это будет выглядеть в будущем. Поживем – увидим. Хорошо хотя бы то, что нам есть, из чего выбирать. Пока еще есть.

12 самых «грязных» и самых «зеленых» автомобилей 2015 года

Список экологически чистых и загрязняющих окружающую среду автомобилей в 2015 году

Цифры о самых природолюбивых и самых опасных для окружающей среды автомобилях были подсчитаны и собраны в таблицы. Исследование было проведено американским советом по энергоэффективной экономике (American Council for an Energy Efficient Economy, ACEEE).

 

Десять самых экономичных гибридных и электрических автомобилей

 

Любой автомобиль, даже самый экологичный гибрид наносит непоправимый вред матушке-природе. Дело даже не в том, что какие-то машины выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ или сжигают больше топлива, чем другие модели (но безусловно это самый важный фактор), а в том, что при производстве автотранспорта так или иначе страдает окружающая среда. Конечно риски для этого минимизированы, автомобильные компании вкладывают сотни миллионов и миллиарды долларов на совершенствование производственных процессов, обновляют технологии и станки, стараясь добиться наибольшей эффективности производства с минимальным возможным уроном для природы. И это приносит свои увесистые плоды, невозможно даже близко сравнить по данному показателю фабрики прошлого с заводами современности.

 

Но исследовательские организации не были бы таковыми, если бы не пытались найти недочеты в работе исследуемых структур. На этот раз американскими экспертами была подобрана группа самых машин, которые имеют все шансы зарекомендовать себя с лучшей, либо с худшей стороны в 2015 году.

 

Самые милостливые к окружающей среде обладали следующими техническими характеристиками: практически каждый из шести автомобилей, попавших в Топ является plug-in гибридом, остальные имеют сочетание бензин/электрических гибридных установок, дизелей, в список даже попала одна бензиновая модель, субкомпактный Mitsubishi Mirage.

 

Смотрите также: 10 самых надежных автомобилей

 

Автопроизводители активно развивая новый сегмент рынка стараются по мере возможности насытить его новыми Технологичными автомобилями, поэтому какого-то определенного доминирования бренда в списке найти невозможно.

Есть небольшой перевес в сторону Toyota/Lexus, но он скорее остался в силу исторически сложившихся причин, Тойота в этом сегменте была одной из первых и ее технологии и предвидение тренда рынка гибридных машин в будущем сделало лидером на долгие годы. Не смотря на высокие результаты и попадание трех моделей в список 12 «зеленейших», призовые места ни одна модель Toyota и Lexus не заняла. Toyoyta Prius c, Toyota Prius Plug-in и Lexus CT 200h были оттеснены конкурентами на умеренные позиции.

 

Активность в создании электро- и гибридных автомобилей объясняется ACEEE развитием рынка и спросом на эти автомобили.

 

Полный отчет по исследованию приведен на сайте организации greenercars.org. Здесь вы можете просмотреть данные и оценку практически на все виды, марки и модели автомобилей начиная с 2000 года. Мы же приведем самые интересные данные за 2015 год.

 

Список Топ 12 «зеленых» автомобилей в 2015 году:

 

Smart ForTwo Electric Drive, 61 балл

 

Chevrolet Spark EV, 59 баллов

 

Fiat 500e, 59 баллов

 

Toyota Prius c, 57 баллов

 

 

Nissan Leaf, 57 баллов

 

Toyota Prius Plug-in Hybrid, 54 балла

 

Lexus CT 200h, 54 балла

 

Honda Civic Hybrid, 54 балла

 

Honda Civic Natural Gas, 54 балла

 

Mitsubishi Mirage, 54 балла

 

Ford Focus (электромобиль), 53 балла

 

Volkswagen Jetta Hybrid, 53 балла

 

Помимо Топ 12 автомобилей ACEEE собрала данные еще по многим моделям и категориям автомобилей. В 2015 году отличились в том числе: субкомпактный Honda Fit, кроссовер Chevrolet Trax, Chevrolet Colorado и GMC Canyon, среднеразмерные пикапы. У этих автомобилей также очень неплохие показатели «дружелюбности к природе», так что если вы не желаете покупать гибрид и рассматриваете варианты с обычным ДВС, но при этом стараетесь заботиться об экологии на планете, данные модели смогут стать хорошим компромиссом.

 

Интересное: Эти экономичные американские пикапы

 

Как мы писали выше, основными критериями отбора кандидатов и выставления им оценок стали экологичность выбросов, задымленность от тех или иных автомобилей, топливная экономичность. Именно эти данные сильнее всего влияют на формирование парникового эффекта. Но в учет брались и критерии жизненного цикла автомобиля, от его производства, до утилизации, и то насколько данные процессы влияют на природу.

 

И так, что же по поводу самых «грязных» машин 2015 года, список получился следующий:

 

Ram 2500, 17 баллов

 

 

Chevrolet Express/GMC, 18 баллов

 

Bugatti Veyron, 19 баллов

 

Bentley Mulsanne, 21 балл

 

Mercedes-Benz G63 AMG, 21 балл

 

Mercedes-Benz G550, 22 балла

 

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, 23 балла

 

Lamborghini Aventador Roadster, 23 балла

 

Toyota Sequoia, 23 балла

 

Lexus LX 570, 23 балла

 

Ferrari FF, 23 балла

 

Nissan Armada, 23 балла

 

Не вооруженным взглядом видно, что список составляют самые дорогие или самые большие автомобили на планете.

 

Каким образом исследователи соотнесли и сравнили гибриды и гиперкары? Посмотрим на примере Smart ForTwo Electric Drive и Bugatti Veyron. В то время как электрическому Smart потребуется 0.2 барреля в год, и при этом вредных выбросов в атмосферу будет ровно ноль, то Bugatti за аналогичный период израсходует примерно 33 барреля и выбросит в атмосферу около 847 парниковых газов на одну милю пути. И это несмотря на то, что дорогие суперкары в года наезжают очень небольшое количество километров…

 

Также исследователи предостерегают защитников окружающей среды от необоснованных нападок на владельцев автомобилей с ДВС по поводу их не экологичности, все относительно. Электричество с неба не падает (в переносном смысле естественно), его нужно добывать, а добывают его как известно достаточно разрушительными для экосистемы методами, сжигая дешевое топливо, перекрывая реки, используя атомную энергетику. Удар по среде наносится в любом случае.

Экологичные автомобили — это… Что такое Экологичные автомобили?

Экологичные автомобили или «Зеленые» автомобили (от англ. environmentally friendly vehicle, green vehicle) — автомобили, оказывающие менее негативное воздействие на окружающую среду, чем обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающие на бензине или дизеле.

Виды экологичных автомобилей

Электромобиль

Прототип Eliica (Япония). Мощность 640 л.с. Развивает скорость 370 км/ч.

Электромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями, а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с ДВС и электрической передачей и от троллейбусов. Подвидами электромобиля считаются электрокар (грузовое транспортное средство для движения на закрытых территориях) и электробус (автобус с аккумуляторной тягой)

Гибридный автомобиль

Первый серийный гибридный автомобиль Toyota Prius

Гибри́дный автомоби́ль — высокоэкономичный автомобиль, движимый системой «электродвигатель — двигатель внутреннего сгорания» (далее двигатель), питаемой как горючим, так и зарядом электрического аккумулятора. Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода топлива и вредных выхлопов. Это достигается полным автоматическим управлением режима работы системы двигателей с помощью бортового компьютера, начиная от своевременного отключения двигателя во время остановки в транспортном потоке, с возможностью продолжения движения без его запуска, исключительно на энергии аккумуляторной батареи, и заканчивая более сложным механизмом рекуперации — использования электродвигателя как генератора электрического тока для пополнения заряда аккумуляторов.

Электромобиль на солнечных батареях

Основная статья: Электромобиль на солнечных батареях

  Обычно для производства солнечных элементов применяются пластины кремния с шероховатой поверхностью, которая позволяет им лучше улавливать лучи солнечного света, падающие на батарею под разными углами. Несмотря на то, что кремниевые пластины очень широко используются в современной микроэлектронике, их стоимость слишком высока для массового внедрения и коммерциализации солнечных

Автомобиль на природном газе

Заправка автомобиля газом

Основная статья: Газотопливная система автомобиля

Газотопливная система — топливная система двигателя внутреннего сгорания, модифицированная для использования им в качестве топлива сжатых или сжиженных газов.

Автомобиль с гибким выбором топлива

Автомобиль с гибким выбором топлива — может ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом, причём в гибких пропорциях (от 5 % до 95 %). Автомобиль имеет один топливный бак, адаптированность к разному составу топлива достигается за счёт оригинальной конструкции двигателя или за счёт конструктивной модификации обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Транспорт на топливных элементах

Водородный транспорт — различные транспортные средства, использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные средства, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с водородными топливными элементами.

Воздухомобиль

Tata/MDI OneCAT

Воздухомобиль — автомобиль, использующий для движения сжатый воздух. Пневматические автомобили используют модифицированный вариант обычного четырехтактного мотора. Пневматические двигатели также позволяют использовать преимущества электродвигателей — системы рекуперативного торможения: в пневматических гибридах при торможении за счет использования двигателя в качестве воздушного компрессора, воздух сжимается и им заправляется резервуар.

Средства рекуперации и сохранения энергии

Рекуперативное торможение

Рекуперати́вное торможе́ние — организация торможения, при которой кинетическая энергия транспортного средства не рассеивается в виде тепла, как обычно, а снова используется для движения. Рекуперативное торможение широко применяется на электровозах и электропоездах, где при торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы, а вырабатываемая электроэнергия передаётся через контактную сеть либо другим электровозам, либо в общую энергосистему через тяговые подстанции.

Маховик

Маховик — тяжёлый вращающийся диск, использующийся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии. При использовании маховика механическая энергия не требует преобразования в другие виды энергии, удается избежать связанных с такими преобразованиями потерь. С другой стороны, маховик достаточно быстро теряет энергию из-за того, что его вращению препятствует сила трения.

Производство

Для борьбы с загрязнением окружающей среды в Европе разрабатываются и вводятся все более и более жесткие экологические нормы выбросов вредных веществ для автомобилей. Согласно планам комиссара ЕС по экологии Ставроса Димаса, средний показатель выброса углекислого газа к 2012 году должен быть снижен с нынешних 163 до 120 граммов на километр.^[1]

Над созданием экологичных автомобилей работают все крупные автопроизводители — от Peugeot и Audi до Ferrari (модель Ferrari 599 Hybrid) и Rolls-Royce (модель 102EX Phantom Experimental Electric). Показательно, что даже компании из Китая, где пока мало кого волнует охрана окружающей среды, начинают инвестировать колоссальные средства в создание и развитие линеек «зеленых» авто. И это вполне оправдано, поскольку сегодня ключом к основным мировым рынкам наряду с качеством, безопасностью и доступными ценами, становится «экологичность» автомобилей.^[2]

Автопроизводители соревнуются между собой как в стремлении максимально экономить невозобновляемые энергоресурсы, так и в сведении к минимуму негативного воздействия на окружающую среду. И если раньше никто не продвигался дальше концептов, то сейчас компании переходят от заявлений и экспериментальных образцов к массовому внедрению своих разработок.

Продвижение

«Альтернативный» автомобильный сектор растет медленно, но зато уверенными темпами. Спрос на экологические автомобили сформировался еще до нынешнего кризиса и не угас, несмотря на продолжительное снижение цен на нефть. Сегодня, в свете борьбы с глобальным потеплением и с учетом реализации планов по уменьшению зависимости от традиционных невозобновляемых энергоносителей, правительства многих стран с помощью монетарных и немонетарных инструментов мотивируют своих граждан покупать именно «зеленые» автомобили. Однако пока такие автомобили слишком дороги и неудобны для повседневного использования, поскольку еще не создана вся необходимая инфраструктура (станции для заправки биотопливом и для быстрой подзарядки аккумуляторов электромобилей, сервисные центры и тд.).

В целом, что касается стимулирования продаж «зеленых» автомобилей, то здесь можно выделить три базовых направления.^[3]

Инициативы производителей и продавцов

Такие инициативы заключаются в реализации лизинговых программ (лизинг либо всего автомобиля, либо наиболее дорогостоящих элементов — например, батарей или «домашних» стационарных заправочных/зарядных комплексов), содействии в утилизации вышедших из строя элементов (батарей, электромоторов), предоставлении бесплатной консультационной и технической поддержки.

Инициативы государства (правительство, местные власти)

Государство создает некий «компенсационный пакет», который, в свою очередь, можно разделить на две части — монетарные и немонетарные стимулы. К монетарным стимулам относятся: налоговый кредит, гранты (государственные бонусные выплаты покупателям гибридов или автомобилей, которые используют альтернативные виды топлива), освобождение от уплаты налога при регистрации нового автомобиля, а также дорожного сбора. К немонетарным стимулам можно отнести: бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным дорогам, свободное использование специальных зон (дорожных полос для автобусов или спецтранспорта).

Инициативы компаний

Инициативы компаний заключаются в финансовой поддержке сотрудников, которые хотят приобрести именно «зеленый» автомобиль, а также в реорганизации корпоративного автопарка путем замены обычных автомобилей на их «экологические» аналоги. Например, компания Google предоставляет корпоративный кредит в размере $5000 всем сотрудникам, изъявившим желание приобрести гибридный автомобиль, включая очень популярный в США Prius. А в феврале этого года ЦЕРН и швейцарская группа Gazmobil объявили о заключении договора на покупку 100 автомобилей на природном газе для сотрудников Европейской организации по ядерным исследованиям и установке заправочной станции для этого вида топлива в Мейрене. И таких примеров с каждым месяцем становится все больше.

Рейтинги экологичности

Список наиболее экологичных и экономичных моделей автомобилей ежегодно публикует Немецкий Транспортный Клуб Verkehrsclub Deutschland (VCD). В 2009 году большинство мест в рейтинге заняли малолитражные автомобили — 45, среди которых лидирует Toyota Aygo.

На втором и третьем местах — Citroen C1 и Peugeot 107. В компактном классе победила Skoda Fabia 1.2, далее — Honda Civic Hybrid и Mercedes-Benz A 160.^[4]

Критика

Существующие на данный момент «альтернативные» технологии несовершенны. «Зеленые» автомобили далеко не всегда оправдывают свое название, в отдельных случаях становясь еще большим «загрязнителем» окружающей среды, чем стандартные бензиновые аналоги. Ведь для производства самого автомобиля (всех узлов и агрегатов) и «альтернативной» энергии, за счет которой он работает, как правило, используют традиционные технологические/производственные цепочки и невозобновляемые энергоресурсы.^[3][5]

См. также

Примечания

1. ↑ «Зеленый автомобиль», интернет-журнал Look At Me, 10 февраля 2009 года
2. ↑ «Раскрыт секрет популярности «зеленых» автомобилей», информационное агентство «РБК-Украина» (Autonews.rbc.ua), 14 марта 2011 года
3. ↑ ^{1 2} Исследование «Будущее автомобильной промышленности. Что думают о «зеленых» автомобилях на трех континентах», консалтинговая компания Appleton Mayer, март 2011 года
4. ↑ Самый безопасный, самый экологичный, самый продаваемый, самый дешевый
5. ↑ «Зеленые автомобили — спасение или обман?», новостной портал infox.ru, 21 сентября 2009 года

Ссылки

Автомобиль и экология

Экологические требования к современному автомобилю являются в настоящее время приоритетными. Экологическая безопасность – это свойство автомобиля снижать негативные последствия влияния эксплуатации автомобиля на участников движения и окружающую среду. Она направлена на снижение токсичности отработанных газов, уменьшение шума, снижение радиопомех при движении автомобиля.

Несмотря на многочисленные попытки заменить двигатель внутреннего сгорания каким-либо другим, не выделяющим токсичные вещества, альтернативы ему пока нет. А если принципиально новый двигатель и появится, то переналадка производства для его крупносерийного выпуска потребует грандиозных капиталовложений и произойдет далеко не сразу. Вместе с тем уже сейчас человечество подошло к той черте, когда без экологически чистого автомобиля просто не обойтись. И выход пока видится один – надо если не полностью исключить, то во всяком случае
свести к минимуму вредные выбросы ДВС.

Содержание статьи

Вредные выбросы и их воздействие на живую природу

Как образуются доставляющие всем столько хлопот вредные вещества в отработавших газах? Известно, что топливо сгорает в камере при взаимодействии с кислородом воздуха. Этот процесс сопровождается интенсивным выделением тепла, которое и
преобразуется в работу. Теоретически для сгорания 1 кг бензина требуется 14,7 кг воздуха, однако на практике этого количества оказывается недостаточно. Дело в том, что воспламенение и сгорание бензино-воздушной смеси (ее еще называют горючей) длится тысячные доли секунды, и к такому быстрому процессу она недостаточно хорошо подготовлена.

В смеси остаются газы от предыдущего цикла, препятствующие доступу кислорода к частицам топлива; кроме того, не удается добиться ее идеального перемешивания по объему цилиндра, особенно у непрогретого двигателя и на переходных режимах. В результате не все топливо окисляется до конечных продуктов, и для нормального протекания процесса сгорания его приходится добавлять. Если в горючей смеси количество топлива больше расчетного, смесь называется богатой, если меньше – бедной. При средних нагрузках главное внимание обращается на экономичность, поэтому в камеру сгорания подается несколько обедненная смесь.

При небольшом обогащении смеси скорость ее сгорания увеличивается, в камере развиваются более высокие температура и давление. Для максимальных нагрузок или резкого перехода с малой нагрузки на большую требуется богатая смесь. Большое количество топлива подается в цилиндры и при пуске холодного двигателя, когда горючую смесь образуют только самые легкие фракции топлива. В этих случаях из-за недостатка кислорода топливо сгорает не полностью. Двигатель хотя и развивает большую мощность, но работает не экономично и выбрасывает в атмосферу токсичные продукты неполного сгорания.

Наиболее токсичными компонентами отработавших газов бензиновых двигателей являются: оксид углерода (СО), оксиды азота (NОx), углеводороды (СnHm), а в случае применения этилированного бензина – свинец. Состав выбросов дизельных двигателей
отличается от бензиновых. В дизельном двигателе происходит более полное сгорание топлива. При этом образуется меньше окиси углерода и несгоревших углеводородов. Но, вместе с этим, за счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество
оксидов азота. Дизельные двигатели, кроме всего прочего, выбрасывают твердые частицы (сажу). Сажа, содержащаяся в выхлопе, нетоксична, но она адсорбирует на поверхности своих частиц канцерогенные углеводороды. При сгорании низкокачественного дизельного топлива, содержащего серу, образуется сернистый ангидрид.

Как же эти вредные компоненты воздействуют на человека и окружающую среду? В обычных условиях СО- бесцветный газ без запаха, он легче воздуха и поэтому может легко распространятся в атмосфере. При действии на человека СО вызывает головную боль, головокружение, быструю утомляемость, раздражительность, сонливость, боли в области сердца. Оксид азота NO – бесцветный газ, диоксид азота NO2– газ красно-бурого цвета с характерным запахом.

Оксиды азота при попадании в организм человека соединяются с водой. При этом они образуют в дыхательных путях соединения азотной и азотистой кислоты. Оксиды азота раздражающе действуют на слизистые оболочки глаз, носа, рта. Воздействие NO2 cпособствует развитию заболеваний легких. Некоторые углеводороды СН являются сильнейшими канцерогенными веществами (например бензапирен), переносчиками которых могут быть частички сажи, содержащиеся в отработавших газах.

В скопившихся над асфальтом облаках СН и NOx под воздействием света происходят химические реакции. Разложение оксидов азота приводит к образованию озона. Вообще-то озон не стоек и быстро распадается, но только не в присутствии углеводородов (СН) – они замедляют процесс распада озона, и он активно вступает в реакции с частичками влаги и другими соединениями. Образуется стойкое облако мутного смога. Озон разъедает глаза и легкие, а выбросы NОх участвуют в формировании кислотных дождей.

В случае применения этилированных бензинов около 50% свинца осаждается в виде нагара на деталях двигателя и в выхлопной трубе, остаток уходит в атмосферу. Свинец присутствует в отработавших газах в виде мельчайших частиц размером
1-5 мкм, которые долго сохраняются в атмосфере. Концентрация свинца в атмосфере придорожной полосы в 2-20 раз больше, чем в других местах. Присутствие свинца в воздухе вызывает серьезные поражения органов пищеварения, центральной
и периферической нервной системы. Воздействие свинца на кровь проявляется в снижении количества гемоглобина и разрушении эритроцитов.

Нормы токсичности выхлопных газов

Первыми тревогу забили в США и в Японии, где проблема загазованости в крупных городах встала особенно остро. Были законодательно утверждены требования по токсичности выхлопов новых автомобилей, которые периодически пересматривались и
ужесточались. Вскоре аналогичные законы были приняты и в странах Европы.

Содержание вредных веществ в отработанных газах

При современном уровне развития техники наиболее эффективным способом снижения токсичности выхлопа является нейтрализация токсичных компонентов отработавших газов с использованием химических реакций окисления и (или) восстановления. С этой целью в выпускную систему двигателя устанавливают специальный термический реактор (нейтрализатор).

Устройство и принцип действия каталитических нейтрализаторов

Устройство каталитического нейтрализатора

На современных автомобилях для снижения выбросов вредных веществ устанавливаются трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы. Трехкомпонентными их называют потому, что они нейтрализуют три вредных составляющих выхлопных газов: СО, СН и NO. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор представляет собой корпус из нержавеющей стали, включенный в систему выпуска до глушителя.

В корпусе располагается блок носителя с многочисленными продольными порами, покрытыми тончайшим слоем вещества катализатора, которое само не вступает в химические реакции, но одним своим присутствием ускоряет их течение. В качестве катализатора используется платина и палладий, которые способствуют окислению СО и СН, а родий ”борется” с NOx. В результате реакций в нейтрализаторе токсичные соединения CO, CH и NOx окисляются или восстанавливаются до углекислого газа
СО2, азота N2 и воды Н2О.

Как правило, носителем в нейтрализаторе служит спецкерамика -монолит со множеством продольных сот-ячеек, на которые нанесена специальная шероховатая подложка. Это позволяет максимально увеличить эффективную площадь контакта каталитического покрытия с выхлопными газами – до величин около 20 тыс.кв.м. Причем вес благородных металлов, нанесенных на подложку на этой огромной площади, составляет всего 2-3 грамма.

Керамика сделана достаточно огнеупорной – выдерживает температуру до 800-850°С. Но все равно при неисправности системы питания и длительной работе на переобогащенной рабочей смеси монолит может не выдержать и оплавиться – и тогда каталитический нейтрализатор выйдет из строя. Впрочем, все шире в качестве носителей каталитического слоя используются тончайшие металлические соты. Это позволяет увеличить площадь рабочей поверхности, получить меньшее противодавление, ускорить разогрев каталитического нейтрализатора до рабочей температуры и, главное, расширить температурный диапазон до 1000-1050°С.

На первый взгляд может показаться, что установка катализатора решает все экологические проблемы. Однако, температура, при которой катализатор начинает действовать (температура активации), находится в пределах 250–350°С. Время же, необходимое для разогрева, может достигать нескольких минут и зависит от типа автомобиля, способа его эксплуатации и температуры воздуха. Холодный катализатор практически неэффективен – следовательно, необходимо уменьшить время достижения температуры активации.

Проблему частично решили, приблизив нейтрализатор к выпускному коллектору (такое сочетание часто называют катколлектором). Кроме этого, коллектор изготавливают из тонкостенных стальных труб вместо массивных чугунных и дополнительно утепляют,
уменьшив тем самым тепловые потери. Другой способ быстро прогреть нейтрализатор – подать в отработавшие газы дополнительную порцию воздуха и одновременно обогатить смесь. Топливо догорает уже на выпуске, температура выхлопных газов растет, и нейтрализатор быстрее выходит на рабочий режим. Иногда нейтрализатор разогревают электрическим термоэлементом, однако это влечет дополнительные энергозатраты.

Обратная связь

Трехкомпонентный нейтрализатор наиболее эффективен при определенном составе отработавших газов. Это значит, что нужно очень точно выдерживать состав горючей смеси возле так называемого стехиометрического отношения воздух/ топливо,
значение которого лежит в узких пределах 14,5- 14,7. Если горючая смесь будет богаче, то упадет эффективность нейтрализации СО и СН, если беднее- NOx. Поддерживать стехиометрический состав горючей смеси можно было только одним способом- управлять смесеобразованием, немедленно получая информацию о процессе сгорания, то есть, организовав обратную связь.

Для этого в выпускной коллектор поместили специально разработанный кислородный датчик- так называемый лямбда-зонд. Он вступает с раскаленными выхлопными газами в электрохимическую реакцию и выдает сигнал, уровень которого зависит от количества кислорода в выхлопе. Если кислорода осталось много- значит, смесь слишком бедная, если мало- богатая. А по результатам мгновенного анализа, которым занимается электроника, можно быстро корректировать состав смеси в ту или иную сторону.

Напряжение на выходе кислородного датчика принимает два уровня. Если смесь бедная, то низковольтный сигнал дает команду на обогащение топливной смеси, и наоборот. На современных нейтрализаторах устанавливается два кислородных датчика. Первый определяет качество смеси- богатая или бедная. Другой, установленный за нейтрализатором, отслеживает эффективность нейтрализации.

Дальнейшим развитием систем коррекции являются адаптивные системы с возможностью «самообучения» в процессе эксплуатации. Суть работы таких систем заключается в том, что по мере изменения характеристик различных систем и компонентов двигателя в процессе эксплуатации (например, загрязнение форсунок, уменьшение компрессии, подсос воздуха) в специальной области памяти блока управления накапливаются «поправочные коэффициенты», используемые процессором при расчете длительности времени впрыска на различных установившихся режимах. Это позволяет поддерживать стехиометрический состав смеси даже при значительных отклонениях в состоянии системы.

Нейтрализация отработавших газов в выпускной системе дизельных двигателей

Сравнительно небольшое содержание вредных компонентов в отработавших газах дизелей не требовало в прошлом установки специальных устройств. Однако ужесточение норм токсичности (Евро-3 и Евро-4) коснулось и их. Основные претензии к дизелям экологи предъявляют из-за содержания частиц сажи и окиси азота (NOx) в выхлопе. Поэтому и на дизелях появились системы снижения токсичности выхлопа, включающие рециркуляцию отработавших газов, каталитический нейтрализатор и специальный сажевый фильтр.

Система рециркуляции выхлопных газов (ЕGR) применяется на бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Предназначена для снижения токсичности отработавших газов (главным образом содержания оксидов азота NOx) в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. Часть отработавших газов попадает в обратно в цилиндры, что вызывает снижение максимальной температуры горения и, как следствие, уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ. Система EGR не используется на холостых оборотах (прогретый двигатель), на холодном двигателе и при полностью открытой заслонке. Работа системы вызывает снижение эффективной мощности двигателя.

Сажевые фильтры изготавливают в виде пористого фильтрующего материала из карбида кремния. В конструкциях прошлых лет фильтры периодически очищали от накопившейся сажи отработавшими газами, температуру которых для этого повышали путем обогащения смеси. Очистка фильтра происходила по команде блока управления после каждых 400—500 км пробега автомобиля.

Однако в этом случае резко увеличиваются выбросы других вредных веществ. Поэтому современный сажевый фильтр чаще всего работает в паре с окислительным нейтрализатором, который восстанавливает NОx до NO2 и одновременно дожигает сажу, причем при более низких температурах – около 250°С.

В фильтрах нового поколения общий принцип остался прежним: задержать и уничтожить. Но как добиться нужной для сгорания частиц сажи температуры? Во-первых, фильтр разместили сразу за выпускным коллектором. Во-вторых, через каждые 300-500 км пробега контроллер включает режим многофазного впрыска, увеличивая количество поступающего в цилиндр топлива.

И, наконец, главное: поверхность фильтрующего элемента покрыта тонким слоем катализатора, который дополнительно повышает температуру выхлопных газов до необходимых 560-600°С. Фильтрующий элемент состоит, как правило, из керамической (карбид кремния) микропористой губки. Толщина стенок между ее каналами не превышает 0,4 мм, так что фильтрующая поверхность очень
большая. Иногда эту «губку» делают из сверхтонкого стального волокна, также покрытого катализатором.

Набивка настолько плотная, что задерживает до 80% частиц размером 20-100 нм. Новые фильтры стали активно участвовать в управлении работой двигателя. Ведь режим обогащения включается по сигналу от датчиков давления, установленных на входе и выходе фильтра. Когда разность показаний становится значительной, компьютер воспринимает это как признак закупоренности «губки» сажей. А выжигание контролируют с помощью датчика температуры.

Система нейтрализации отработанных газов в дизеле

Яркий пример современного механизма очистки выхлопа дизелей – электронная система управления дизельным двигателем EDС (electronic diesel control), разработанная компанией Bosch. Ее конструкция включает в себя многокомпонентную систему выпуска отработавших газов, в которой предусмотрено семь датчиков – два лямбда-зонда, два температурных, два давления и один уровня сажи в выхлопе, а также три очистительных элемента – каталитический нейтрализатор, катализатор-накопитель и сажевый фильтр накопительного типа.

Датчики в системе выхлопа позволили оптимизировать процессы смесеобразования и сгорания. Кстати, для этого под контроль «мозгу» EDС передали и многие системы двигателя – топливо- и воздухоподачи, рециркуляции отработавших газов, электронную дроссельную заслонку и турбонаддув. С помощью датчиков давления на входе и выходе из сажевого фильтра EDС контролирует степень его загрязнения. Эффективность работы катализаторов оценивается по показаниям двух лямбда-зондов
(на входе и выходе). Корректировка работы систем двигателя осуществляется на основании показаний лямбда-зондов, датчиков температуры и уровня сажи на выходе. Каталитический нейтрализатор «перерабатывает» токсичные составляющие выхлопа – NO, NO2, CO, CН – в нетоксичные и малотоксичные соединения – H2O, N2, CO2,
а катализатор-накопитель выполняет функции дополнительной очистки от окиси азота (NO2) и предварительной – от частиц сажи.

Основные правила эксплуатации автомобиля с каталитическим нейтрализатором

Последствия нарушений правил эксплуатации нейтрализатора

Для обеспечения эффективной работы нейтрализатора необходимо использовать только качественное не этилированное топливо, так как содержащийся в бензине тетраэтилсвинец необратимо “отравляет” каталитическую поверхность.

Во время и после работы двигателя корпус нейтрализатора имеет достаточно высокую температуру. В связи с этим, во избежание пожара, не следует парковать автомобиль над легко воспламеняющимися предметами, например сухими листьями, травой, бумагой и т.д.

Следует соблюдать основные правила, приведенные в инструкции по эксплуатации автомобилей. Они направлены на предупреждение ситуации, когда в нейтрализатор может попасть значительное количество не сгоревшего топлива. В этом случае возможная вспышка может привести к его разрушению.

Наиболее общие рекомендации можно изложить следующим образом:

• не следует бесполезно крутить двигатель стартером длительное время;
• в холодное время года, если двигатель не запустился с первой попытки, необходимо избегать повторных включений стартера через короткие промежутки времени;
• нельзя пускать двигатель путем буксировки;
• запрещается проверять работу цилиндров, отключая свечи зажигания.

Экологичные автомобили — Википедия

Экологичные автомобили или «Зелёные» автомобили (от англ. environmentally friendly vehicle, green vehicle) — автомобили, оказывающие меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающие на бензине или на дизельном топливе.

Виды экологичных автомобилей

Электромобиль

Прототип Eliica (Япония). Мощность 640 л.с. Развивает скорость 370 км/ч.

Электромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями, а не двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от автомобилей с ДВС и электрической передачей и от троллейбусов. Подвидами электромобиля считаются электрокар (грузовое транспортное средство для движения на закрытых территориях) и электробус (автобус с аккумуляторной тягой)

Автомобиль на воде — гипотетический автомобиль, получающий энергию для движения из одной только воды. Водяные автомобили стали предметом множества международных патентов, статей в газетах и научно-популярных журналах, местных теленовостей и интернет-публикаций.

Гибридный автомобиль

Первый серийный гибридный автомобиль Toyota Prius

Гибри́дный автомоби́ль — высокоэкономичный автомобиль, движимый системой «электродвигатель — двигатель внутреннего сгорания» (далее двигатель), питаемой как горючим, так и зарядом электрического аккумулятора. Главное преимущество гибридного автомобиля — снижение расхода топлива и вредных выхлопов. Это достигается полным автоматическим управлением режима работы системы двигателей с помощью бортового компьютера, начиная от своевременного отключения двигателя во время остановки в транспортном потоке, с возможностью продолжения движения без его запуска, исключительно на энергии аккумуляторной батареи, и заканчивая более сложным механизмом рекуперации — использования электродвигателя как генератора электрического тока для пополнения заряда аккумуляторов.

Электромобиль на солнечных батареях

Экспериментальный вариант электромобиля, который использует энергию солнечного света, собираемую и преобразуемую в электричество батареей фотоэлементов.

Автомобиль на природном газе

Заправка автомобиля газом

Газобаллонное оборудование автомобиля — топливная система двигателя внутреннего сгорания, модифицированная для использования им в качестве топлива сжатого природного газа или сжиженных углеводородных газов.

Автомобиль с гибким выбором топлива

Автомобиль с гибким выбором топлива — может ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом, причём в гибких пропорциях (от 5 % до 95 %). Автомобиль имеет один топливный бак, адаптированность к разному составу топлива достигается за счёт оригинальной конструкции двигателя или за счёт конструктивной модификации обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания.

Транспорт на топливных элементах

Водородный транспорт — различные транспортные средства, использующие в качестве топлива водород. Это могут быть транспортные средства, как с двигателями внутреннего сгорания, так и с водородными топливными элементами.

Воздухомобиль

Воздухомобиль — автомобиль, использующий для движения сжатый воздух. Пневматические автомобили используют модифицированный вариант обычного четырехтактного мотора. Пневматические двигатели также позволяют использовать преимущества электродвигателей — системы рекуперативного торможения: в пневматических гибридах при торможении за счет использования двигателя в качестве воздушного компрессора, воздух сжимается и им заправляется резервуар.

Средства рекуперации и сохранения энергии

Рекуперативное торможение

Рекуперати́вное торможе́ние — организация торможения, при которой кинетическая энергия транспортного средства не рассеивается в виде тепла, как обычно, а снова используется для движения. Рекуперативное торможение широко применяется на электровозах и электропоездах, где при торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы, а вырабатываемая электроэнергия передаётся через контактную сеть либо другим электровозам, либо в общую энергосистему через тяговые подстанции.

Маховик

Маховик — тяжёлый вращающийся диск, использующийся в качестве накопителя (инерционный аккумулятор) кинетической энергии. При использовании маховика механическая энергия не требует преобразования в другие виды энергии, удается избежать связанных с такими преобразованиями потерь. С другой стороны, маховик достаточно быстро теряет энергию из-за того, что его вращению препятствует сила трения. См. также гиробус.

Производство

Для борьбы с загрязнением окружающей среды в Европе разрабатываются и вводятся все более и более жесткие экологические нормы выбросов вредных веществ для автомобилей. Согласно планам комиссара ЕС по экологии Ставроса Димаса, средний показатель выброса углекислого газа к 2012 году должен быть снижен с нынешних 163 до 120 граммов на километр.^[1]

Над созданием экологичных автомобилей работают многие крупные автопроизводители — от Peugeot и Audi до Ferrari (модель Ferrari 599 Hybrid) и Rolls-Royce (модель 102EX Phantom Experimental Electric). Показательно, что даже компании из Китая, где пока мало кого волнует охрана окружающей среды, начинают инвестировать колоссальные средства в создание и развитие линеек «зеленых» авто. И это вполне оправдано, поскольку сегодня ключом к основным мировым рынкам наряду с качеством, безопасностью и доступными ценами, становится «экологичность» автомобилей.^[2]

Автопроизводители соревнуются между собой как в стремлении максимально экономить невозобновляемые энергоресурсы, так и в сведении к минимуму негативного воздействия на окружающую среду. И если раньше никто не продвигался дальше концептов, то сейчас компании переходят от заявлений и экспериментальных образцов к массовому внедрению своих разработок.

Продвижение

«Альтернативный» автомобильный сектор растет медленно, но зато уверенными темпами. Спрос на экологические автомобили сформировался еще до нынешнего кризиса и не угас, несмотря на продолжительное снижение цен на нефть. Сегодня, в свете борьбы с глобальным потеплением и с учетом реализации планов по уменьшению зависимости от традиционных невозобновляемых энергоносителей, правительства многих стран с помощью монетарных и немонетарных инструментов мотивируют своих граждан покупать именно «зеленые» автомобили. Однако пока такие автомобили слишком дороги и неудобны для повседневного использования, поскольку еще не создана вся необходимая инфраструктура (станции для заправки биотопливом и для быстрой подзарядки аккумуляторов электромобилей, сервисные центры и тд.). Поэтому люди чаще покупают автомобили с бензиновыми или дизельными моторами^[3].

В целом, что касается стимулирования продаж «зеленых» автомобилей, то здесь можно выделить три базовых направления.^[4]

Инициативы производителей и продавцов

Такие инициативы заключаются в реализации лизинговых программ (лизинг либо всего автомобиля, либо наиболее дорогостоящих элементов — например, батарей или «домашних» стационарных заправочных/зарядных комплексов), содействии в утилизации вышедших из строя элементов (батарей, электромоторов), предоставлении бесплатной консультационной и технической поддержки.

Инициативы государства (правительство, местные власти)

Государство создает некий «компенсационный пакет», который, в свою очередь, можно разделить на две части — монетарные и немонетарные стимулы. К монетарным стимулам относятся: налоговый кредит, гранты (государственные бонусные выплаты покупателям гибридов или автомобилей, которые используют альтернативные виды топлива), освобождение от уплаты налога при регистрации нового автомобиля, а также дорожного сбора. К немонетарным стимулам можно отнести: бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным дорогам, свободное использование специальных зон (дорожных полос для автобусов или спецтранспорта)^{[источник не указан 137 дней]}.

Инициативы компаний

Инициативы компаний заключаются в финансовой поддержке сотрудников, которые хотят приобрести именно «зеленый» автомобиль, а также в реорганизации корпоративного автопарка путём замены обычных автомобилей на их «экологические» аналоги^{[источник не указан 137 дней]}. Например, компания Google предоставляет корпоративный кредит в размере $5000 всем сотрудникам, изъявившим желание приобрести гибридный автомобиль, включая очень популярный в США Prius. А в феврале этого года ЦЕРН и швейцарская группа Gazmobil объявили о заключении договора на покупку 100 автомобилей на природном газе для сотрудников Европейской организации по ядерным исследованиям и установке заправочной станции для этого вида топлива в Мейрене.

Рейтинги экологичности

Список наиболее экологичных и экономичных моделей автомобилей ежегодно публикует Немецкий Транспортный Клуб Verkehrsclub Deutschland (VCD). В 2009 году большинство мест в рейтинге заняли малолитражные автомобили — 45, среди которых лидирует Toyota Aygo.

На втором и третьем местах — Citroen C1 и Peugeot 107. В компактном классе победила Skoda Fabia 1.2, далее — Honda Civic Hybrid и Mercedes-Benz A 160.^[5]

Критика

Существующие на данный момент «альтернативные» технологии несовершенны. «Зеленые» автомобили далеко не всегда оправдывают своё название, в отдельных случаях становясь еще большим «загрязнителем» окружающей среды, чем стандартные бензиновые аналоги. Ведь для производства самого автомобиля (всех узлов и агрегатов) и «альтернативной» энергии, за счет которой он работает, как правило, используют традиционные технологические/производственные цепочки и невозобновляемые энергоресурсы.^[4][6]

См. также

Примечания

1. ↑ «Зеленый автомобиль», интернет-журнал Look At Me, 10 февраля 2009 года
2. ↑ «Раскрыт секрет популярности „зеленых“ автомобилей» Архивная копия от 19 октября 2013 на Wayback Machine, информационное агентство «РБК-Украина» (Autonews.rbc.ua), 14 марта 2011 года
3. ↑ Тенденции в покупке автомобилей (неопр.).
4. ↑ ^{1 2} Исследование «Будущее автомобильной промышленности. Что думают о „зеленых“ автомобилях на трех континентах» (недоступная ссылка), консалтинговая компания Appleton Mayer, март 2011 года
5. ↑ Самый безопасный, самый экологичный, самый продаваемый, самый дешевый
6. ↑ «Зеленые автомобили — спасение или обман?», новостной портал infox.ru, 21 сентября 2009 года

Ссылки