Рубрика: Авто

не повторяйте этих ошибок! — журнал За рулем

Испортить автоматическую коробку передач можно двумя основными способами — неправильно обслуживать и неправильно эксплуатировать. «За рулем» знает, как избежать неприятностей.

Автоматические коробки передач становятся все более и более популярными среди россиян. Агрегат считается достаточно надежным, но недостатки обслуживания и особенно неправильная эксплуатация довольно быстро могут вывести такую коробку передач из строя. Речь дальше пойдет в основном о классических гидромеханических автоматах. У вариаторов присутствуют некоторые особенности, но в целом очень много общего. А вот роботы с одним и двумя сцеплениями — это отдельный мир, который мы сегодня рассматривать не будем.

Неправильное обслуживание

Материалы по теме

1. Несвоевременная замена рабочей жидкости

Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требуют замены жидкости в автомате, на самом деле это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем через 60 тыс. км пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются фильтры — все это негативно влияет на ресурс автомата.

2. Контроль за уровнем жидкости в АКП

Конечно, АКП — это не двигатель, «нормального угара» жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив так же опасен, как и недолив: высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

3. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости

В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкостей произойдет в пропорции один к одному, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует… Вам это надо?

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

4. Чистота радиатора АКП

Некоторые коробки передач настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву и быстрой деградации жидкости вплоть до полной потери ее рабочих свойств.

5. Излишнее увлечение защитой моторного отсека

Защита силового агрегата, если она имеет неудачную конструкцию, может не только предотвратить неприятности от дорожных неровностей, но и лишить АКП обдува во время движения, что непременно приведет к перегреву.

Неправильная эксплуатация

1. Неправильная парковка

Если автомобиль постоянно парковать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания после запуска может стать не только двигатель, но и коробка передач.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Замечали, что если этого не сделать, бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое? Фиксатор в коробке закусывает всей силой скатывания автомобиля с уклона, вытягивается тросик привода управления коробкой — и здравствуй, проблемы с электрикой, вроде невключения фонарей заднего хода и несрабатывающего стартера.

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

2. С места в карьер

Некоторые модели автоматических коробок передач более чувс

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, не угробив его – CARDiNATOR

Абсолютно все автовладельцы периодически моют кузов своего транспортного средства.

Таким образом, удаётся не только сделать его более привлекательным, а и защитить от развития коррозии. Однако кроме кузова не помешает уделить внимание и чистоте подкапотного пространства. Для этого рекомендуется ознакомиться с некоторыми нюансами мойки двигателя.

Порядок действий

1. вначале мотор немного прогревается и глушится. В итоге агрегат должен быть тёплым;
2. отсоединяется и вытаскивается аккумуляторная батарея;
3. все детали, которым противопоказан контакт с водой, прикрываются плотным полиэтиленом;
4. далее детали очищаются при помощи моющего средства;
5. после того, как грязь под воздействием жидкости растворится, можно смыть грязь со всех деталей и агрегатов водой;
6. в завершение убирается полиэтиленовая плёнка, и детали хорошенько просушиваются.

Прежде чем самостоятельно выполнять эти манипуляции, желательно просмотреть видео в интернете. Ведь важно во время мойки двигателя соблюдать некоторые требования. В противном варианте можно навредить автомобилю.

Мойка двигателя своими руками

Когда очищаются от грязи детали под капотом, требуется всегда помнить про наличие высоковольтных проводов в бензиновом двигателе.

Важно полностью исключить их контакт с водой.

Чтобы такие работы произвести правильно стоит воспользоваться эстакадой. В этом варианте достаточно просто получится достать до поддона картера. Стоит также отметить и то, что после мойки двигателя автомобиль следует очень хорошо высушить. Иначе в ближайшее время на автомобильных элементах кузова появятся следы ржавчины.

Для качественной сушки авто рекомендуется применить компрессор либо пылесос. Допускается контакты и разъёмы обрабатывать специальными аэрозолями.

Мыть двигатель вполне достаточно один раз в год!

Автомобильные моющие жидкости

Нельзя для мойки двигателя в автомобиле использовать обычные моющие средства.

Они навряд ли справятся с накопленной на деталях грязью. Плюс ко всему, такие жидкости могут лишь нанести вред транспортному средству.

Так как сегодня в автомагазинах есть огромный выбор подобных средств, приобрести их может каждый автомобилист. Благодаря особому составу с их помощью реально убрать самые большие загрязнения и при этом не придётся тратить много времени. Существуют моющие средства в виде аэрозолей либо жидкостей. Остаётся лишь выбрать средство на свой вкус и правильно выполнить мойку двигателя.

Не «задирайся». Как правильно запустить мотор машины после простоя? | Практические советы | Авто

aif.ru

aif. ru

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Адыгея
• Архангельск
• Барнаул
• Беларусь
• Белгород
• Брянск
• Бурятия
• Владивосток
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Дагестан
• Иваново
• Иркутск
• Казань
• Казахстан
• Калининград
• Калуга
• Камчатка
• Карелия
• Киров
• Кострома
• Коми
• Краснодар
• Красноярск
• Крым
• Кузбасс
• Кыргызстан
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Смоленск
• Ставрополь
• Тверь
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Удмуртия
• Украина
• Ульяновск
• Урал
• Уфа
• Хабаровск
• Чебоксары
• Челябинск
• Черноземье
• Чита
• Югра
• Якутия
• Ямал
• Ярославль

• Спецпроекты
• Все о коронавирусе
• Мой район
  • Академический
  • Внуково
  • Гагаринский
  • Дорогомилово
  • Зюзино
  • Коньково
  • Котловка
  • Крылатское
  • Кунцево
  • Куркино
  • Ломоносовский
  • Митино
  • Можайский
  • Ново-Переделкино
  • Обручевский
  • Очаково-Матвеевское
  • Покровское-Стрешнево
  • Проспект Вернадского
  • Раменки
  • Северное Бутово
  • Северное Тушино
  • Солнцево
  • Строгино
  • Теплый стан
  • Тропарево-Никулино
  • Филевский парк
  • Фили-Давыдково
  • Хорошёво-Мнёвники
  • Черемушки
  • Щукино
  • Южное Бутово
  • Южное Тушино
  • Ясенево
• Изменения в Конституцию
• Антивирус
• Казахстан сегодня
• Общество
  • 75 лет Победе
  • Просто о сложном
  • Сеть
  • Наука
  • Здравоохранение
  • Армия
  • Безопасность
  • Образование
  • Право
  • Конкурс «Регионы России»
  • Арктика — территория развития
  • Экология

Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

Только для НЕ взрослых — 14 лет, а то посадют.

Автор текста — неизвестен. Ответственный за публикацию — ответственности не несет!

Прежде чем мы с тобой начнем дебоширить, стоит решить, чего потенциально делать не надо:

Не надо отламывать всякие детали (спойлеры и прочие бамперы) и бить оптику- кроме дикой злобы и милицейского наезда во двор ничего не будет.

Не надо пихать в замочные скважины спички — это пошло и пахнет деревней.

Есть способ лучше!

Не надо снимать дворники — если попадешься, то тебя еще и в нелепом воровстве обвинят.

Не надо прокалывать шины — зло, неоригинально, и, кроме того, неизвестно, когда теперь этот хрен сможет убрать свою машину из-под окон.

Не надо расписывать автомобиль баллончиком или маркером — если хочешь написать где-нибудь слово из трех букв, сделай это у себя на лбу.

А что же можно делать? — спросишь ты. Хе-хе! Наблюдай! Прислушивайся и впитывай.

Нулевой — значит простейший, наибанальнейший, но — действенный.

Тебе не нравится машина соседа под окном? Продай ее! И неважно вовсе, что эта развалюха тебе не принадлежит. Главное — знать телефон владельца тачки и хотя бы марку машины (цвет ты, я думаю, разглядишь без моей помощи).

Берешь купон «Из рук в руки» или любой другой похожей газеты и заполняешь.

Например: «продам автомобиль ВАЗ-2107, цвета «бежевый удав», в отличном состоянии, цена 150$».

И вписываешь телефон соседа для ответа. Относишь купон на почту — и можешь не сомневаться, уже через неделю после выхода газеты твой сосед будет на седьмом небе от счастья.

1. Предположим, сосед на своем кандибобере постоянно приезжает к тебе во двор в три часа ночи с орущей музыкой типа «Ноги Вниз!» и, громко бибикая, паркуется, поднимая на ноги весь подъезд.

На таких перцев очень хорошо действует следующий простой рецепт. Покупается десятка три маленьких дешевых петард, и затем они последовательно запихиваются соседу в глушитель (желательно какой-нибудь палочкой пропихнуть их в резонатор — иначе их выбьет выхлопом, и только-то). Машина заводится, стартует, температура в глушаке постепенно растет. Эффект (особенно в отечественных автомобилях) — громоподобный.

ВНИМАНИЕ. Глушак может и разорвать, и тогда, если узнают, что это ты — порвут как грелку. Способ экстремальный и подходит только как «в крайнем случае».

Способы второй, третий, четвертый и пятый — взаимосвязанные

Покупается некоторое (в зависимости от целей) количество суперклея — с его помощью можно много полезного с соседским автомобилем сделать. Здесь только четыре варианта, остальное додумай сам.

2. Суперклей вливается в максимально возможных объемах в замочные скважины автомобиля — владелец долго пытается понять, почему его ключ больше не подходит.

3. Суперклеем приклеиваются дворники (без комментариев).

4. Счастливому обладателю спойлера на этот самый спойлер суперклеем приклеиваются: одноразовый стаканчик, тарелка, вилка и нож. В стаканчик наливается пиво, на тарелку кладется арбуз. Красиво и эстетично.

5. АХТУНГ! Последний способ из сей категории годится для отечественных авто, у которых крышка горловины топливного бака не закрывается на ключ. Скручиваем крышку, намазываем резьбу суперклеем. Закручиваем крышку обратно. Все, приехали.

Способы с яйцами — шестой, седьмой и восьмой

Про яйца я тебе могу рассказать много. Например, вот что: вычитал однажды в журнале «Столица» — был такой рулезный принт когда-то — вот такой вот зимний заподлянский способ.

6. В тридцатиградусный мороз берется яйцо (можно тухлое) и кидается на крышу автомобиля.

Там разбивается, примерзает, естественно, а весной сходит только вместе с краской. Прощай, стало быть, крыша.

7. Если крышу жалко, то можно погадить в салоне авто. Яйцо (только свежее!) втягивается в обычный медицинский шприц и в салоне машины вгоняется под обивку сидений. Оно стухнет где-то через три-четыре дня, и придется либо продавать машину, либо, как минимум, менять салон. По крайней мере, ездить в этой машине будет критически невозможно.

8. Ну и последний метод с яйцом — для счастливчиков, заимевших доступ к двигателю. На крышке мотора откручиваешь горловину, в которую масло заливают, и выливаешь туда яйцо (без скорлупы). Двигатель заводится и работает нормально где-то полчаса, после этого с вероятностью 70% клинит. Диагноз в любом автосервисе — «эээ. да у вас тут это. масло минеральное. давно меняли-то. ну вот, оно у вас свернулось. надо мотор другой покупать. «.

Опять же, последний способ «крайний», т.к. это уже не шуточки, а реально крупное западло.

Способы девятый и десятый — для художественно одаренных

Итак: для начала берется вазелин — сия нежная субстанция, по слухам, — любимица секс-меньшинств, но сейчас это неважно.

9. Берется вазелин, и им густо намазываются дверные ручки водителя и возможных пассажиров.

Способ, в сущности, безобидный, но зато, по слухам, весьма громкий (жертва орет так, что хоть святых выноси). Вазелин ничего не испортит, но и так вот запросто не отмоется.

10. А следующий художественный способ тоже весьма простой — берем гуашь и черным цветом малюем по этим же самым дверным ручкам.

Это называется «руки трубочиста». Отмывается гуашь отвратительно. Ею же, кстати, приятно намазать дворники (можно красным цветом — выглядит как сбитая бабушка) или просто капот (слово из трех букв не предлагать).

11. Нужна канистра старого масла (может оказаться в ближайшем автосервисе). Берем ее, и втихаря выливаем содержимое под морду соседского автомобиля.

Обеспечены полчаса пантомимы «Як-истребитель», в которой сосед будет искать под авто источник утечки масла (страшно же движок завести — а вдруг стуканет, без масла-то).

Способы двенадцатый и тринадцатый — мелкопакостные

12. Берем моток толстой рыболовной лески и приматываем как можно большим количеством оборотов бампер автомобиля жертвы к бамперу рядом стоящего автомобиля.

Сматываем две тачки леской, короче. Если хоть один из бамперов не оторвется, то, по крайней мере, леска громко хлопнет.

13. Для другого способа нужна плоская отвертка. Скручиваем номера у двух соседних машин (только по одному номеру с каждой, иначе смысл прикола пропадает) и меняем местами.

Вот прикольно, когда у машины передний номер 50рус, а задний — 99рус! Ты тоже так думаешь? Во-во, и гаишники (их бин ГИБДДшники) тоже так думают.

Способы четырнадцатый и пятнадцатый, а также шестнадцатый — дачно-деревенские и, в общем-то, беззлобные

Ночью на даче, как известно, делать нечего. Причем настолько нечего, что люди идут на разные извратные развлечения.

14. Вот, например: нарезаются крупные ветки придорожных кустов. Из них, с помощью огрызков веревки, делаются подобия снопов — получаются, грубо говоря, такие смотанные пачки веток, которые сами могут стоять вертикально. Полученные снопы выставляются на середину дороги и. Остается только ждать.

Как правило, в свете ночных фар снопы выглядят чуть ли не лесом, который растет прямо посередине шоссе. Отличный способ заставить водителей НЕ СПАТЬ!

15. Еще приятная фича: берется капроновая нитка, натирается воском, натягивается поперек шоссе. В дальнем свете выглядит как толстенный трос.

Паника в рядах водил гарантируется.

16. Последняя дачная фишка называется «ракета», или «огненный вихрь».

Делается так: посреди шоссе об асфальт обстукивается тлеющая головешка только что из костра. Асфальт, таким образом, покрывается темными угольками, похожими на камушки, которые вспыхивают и кружатся в потоке воздуха от проезжающего авто. Выглядит — просто супер.

Способы семнадцатый и восемнадцатый — самые дерьмовые

17. Положи соседу дерьма на дворник лобового стекла и размажь. Ну что может быть проще и приятней? Прикол в том, что при попытке смыть гамно обычным способом с переднего стекла — «раствор» утекает под крышку капота и продолжает радовать владельца машины по мере нагревании двигателя и/или включении обогревателя.

18. А последний способ — он даже не способ западлостроения, в общем, а случай просто. Но зато из жизни.

Приезжает в один хороший московский сервис мужик на «FORD-Probe» с барахлящей коробкой-автоматом. Вот, говорит, мужики, гляньте что к чему. Ну, а в такой ситуации коробку разбирать ведь надо, просто так диагноз не поставишь. Короче, всем сервисом день потратили на разбор коробки. Нашли поломку.

Объявляют владельцу машины: сломано то-то и то-то, ремонт стоит столько-то. Тот как взбеленится — нет, говорит, хрен вам денег, не дам, собирайте мне обратно, как было, и за консультацию денег тоже не получите. Ну в сервисе подумали-подумали, решили не скандалить и. собрали коробку обратно еще за день. Но вот когда собирали, засунули в нее приличный шмот.

Да-да-да, приличный шмот дерьма. Садится мужик в свой «Форд», едет — все нормаль. Но когда коробка нагревается — жуткий запах идет по салону, как будто кто-то. Ну, ты понимаешь. Мужик то на ботинки посмотрит (может, вляпался?), то дверь откроет (колесом наехал?) — ан без толку.

А запах идет и идет. Так вот через неделю и продал свой дерьмовый, в прямом смысле этого слова, «форд» — видеть его уже не мог. А все что? Жадность, ясно дело, виновата!

НО! Не все так просто.

Твори, как говорится, выдумывай, пробуй. Но в то же время знай меру и не попадайся добрым авто владельцам. Гадить просто так — занятие для ублюдков.

А вот отомстить придурку — это наш метод.

Так что не делай гадости нормальным людям.

Публикация этой статьи вызвала прилив новых вариантов и полезных советов — лучшие из них смотрите дальше!

Наша почта. Полезные советы от посетителей этой страницы.

Раннедетское западло: картошка, а лучше бурячок в выхлопную трубу втираются плотненько. Баловались этим многие, а вот вложить а за ними маленький помидорчик мы придумали сами. Художественно выглядит на заборе.

Добрый друзья хохмы ради поставили соседский жужик /ЗАЗ-968/ оперли на передний бампер, задними колесами — на бетонный забор. Из той же серии — занести машину между близкими деревьями в линию.

Сахар в бак каждый дурак может насыпать, а слыхивал я злые дети могли презик с марганцовкой затолкать (я не химик, не знаю, но правдоподобно. ).

С уважением, Добрый.

1. Способ подходит для наших авто 8-9 моделей, а также для некоторых иномарок. Главно, чтобы дверные ручки у авто были как бы кольцом (как ваз2109) Покупается БООЛьшой навесной замок и вешается на ручку двери, закрывается , а ключ выбрасывается.Снять очень проблемно а машину страдает существенно, особенно удачно весить замок на противоположной от водителя стороне, чтобы заметили не сразу.

2.Берется жестяная банка в неё нсыпаются гайки и болты, запаивается, а затем получимвшуюся погремушку закрепляешь в нише под крылом (желательно под передним) Брякает на ухабах здорово и водила долго не может понять что у него стучит в движке.

3.Монтажной пеной через решетку радиатора заливаешь этот самый радиатор. После такой изоляции движок перегревается очень быстро. Единственный способ исправит менять радиатор на новы, а следовательно перезапраывлять всю систему охлаждения и кондиционирования.

4.Несколько баллонов монтажной пены закачать в подвеску, а именно в пружину и вокруг нее. Засохнет и пипец!

Привет!! Сахар в бензобак. Фсьо.

Alex Nomand Onim:

Если в бензобак насыпать сахару, то завести машину удасться только после полной переборки двигателя, хотя ни одна его деталь при этом не пострадает.

Привет! Не буду перечислять прокалывание колес, забивание трубы глушителя и сахар в бензобак. последнее вообще опасно для жизни. ну, а в остальном примерно так:

1. Сыпем корм (пшено, хлеб, коноплю и т.п. ) на капот и крышу автомобиля. Налетает куча пернатых и начинает нещадно все это долбить. краске хана.

2. Зимой в трескучий мороз разбиваем о крышу автомобиля сырое яйцо. После того, как оно замерзнет, смоется только вместе с краской.

3. Берем 4 навесных замка подходящего размера и закрываем на ручках дверей автомобиля (если позволяет их конструкция). Если автомобиль проедет (а куда деваться-то!) с такими «украшениями» хоть несколько километров, то наши трясучие дороги и болтающиеся замки изрядно попортят лакокрасочное покрытие дверей.

4. Натираем колеса, двери ненавистного авто валерьянкой. все окрестные коты наши!

5. (Только если есть возможность посидеть в салоне. ). В шприц с толстой иглой закачиваем сырое яйцо. Незаметно делаем укол в мягкую часть сиденья. Через несколько дней ощущаем неповторимый запах. сиденье придется менять.

6. Пропихиваем в трубу глушителя несколько гаек. Неповторимое звуковое сопровождение.

7. При условии, что авто грязный. На водительской двери пишем пальцем что-то типа «МЕНТЫ — КОЗЛЫ!» или «ЗА РУЛЕМ ГЕЙ-профессиАНАЛ». безобидно вобщем-то, но самолюбие шкоды тешит.

Не дай Бог никому .

Paul A. Shilyagin:

Раз пошла такая пьянка, добавлю от себя несколько способов автозападла. Я уже пытался это сделать, через гостевую, но не вышло. Точнее, не прошло из-за корявого обратного мыла, потом не восстановилось, а набирать все по-новой было лень.

Способ, типа, раз.

Работаем с бензобаком. Это превеликое счастие, если вы таки добрались до этого узла. Не надо приклеивать крышку к люку. Лучше туда чего-нибудь насыпать.

1.1 Например, песок. Затрудняет подачу топлива, лечение — промывка бензобака.

1.2 Лучше — сахарный песок. Тогда придется менять (или мыть) уже двигатель.

1.3 А экотажники (хулиганы «за природу») из пиндостана выводили из строя бульдозеры, попросту испражняясь в бензобак. Поясню — попробуйте выпарить влагу из мочи. Что осталось? Оно же будет и двигателе.

Способ, типа, два.

Одиннадцатый способ гласит, что давайте разливать под машиной масло. Не, грустно — уровень последнего всегда легко проверить. Лучше сделаем то же самое с тормозами! На подавляющем большинстве машин сквозь колесо можно увидеть тормозную колодку. Берем шприц, без иглы, и обильно смачиваем эту самую колодку (тормозная жидкость продается и стоит недорого). Постарайтесь облить и сам тормозной барабан, но не перебарщивать — расход не больше 50-100 мл, а выглядеть должно так, как будто все вытекло из колодки. Благодаря оригинальночти системы исполнения тормозов, с ходу проверить уровень жидкости невозможно, а смоченный барабан не позволит колодкам схватиться при проверке «на ходу». Диагноз, который поставит водитель, будет однозначным, а это не меньше, чем пол-дня (чревато заменой тормоза. — знаю по себе). Внимание! Не обрабатывать больше одного колеса! (мы же не маелкие пакостники, а не диверсанты:))

Способ, типа, три.

Если привязать к днищу на короткой леске тяжелую гайку, то вы сильно порадуете водителя непонятным стуком. Искать будет долго.

Способ, типа, четыре.

4.1 Неизвестный пишет о прколах с глушителем. Продолжу ряд: если в резонатор напихать пенопластовых шариков — будет красиво.

4.2 Если налить туда масла — буквально чуть-чуть — то машина где-нито по дороге начнет «стрелять» — наверняка слышали такое на дорогах.

4.3 Если вы расщедритесь на грамм 5-20 бензина, то осчастливите себя и друзей спецэффектами в стиле «Такси-3» — реактивным автомоблем отечественного производства.

4.4 подойдет только лицам мужеска полу с хорошей сноровкой. Весело летает или хлопает натянутый на глушитель презерватив. Для пущей красоты можно в него чего-нибудь положить (тех же пенопластовых шариков). А чтобы автолюбитель не снял его в случае обнаружения (а вероятность обнаружить велика) — предварительно плюньте в презерватив. ;))

4.5 Кстати, пара-тройка гаек в резонаторе глушителя — тоже весело (еще лучше, чем с третьем способе)

Способ ф пятерке.

Подойдет и в семерке, и в бэхе. но придется попотеть. Сначала идем в аптеку и покупаем там гидроперит (перекись водорода, тольков таблетках). Потом роемся в папиной кладовке в поисках фото-фиксажа. К сожалению, в магазинах его хрен достанешь. Впрочем, подойдет что-либо серо-содержащее, но обязательно в порошке. В тот же порошок мы превратим и гидроперит. После этого насыпаем оба порошка в спичечный коробок, аккуратно разделяя их спиченкой — смешивать нельзя категорически. Теперь это коробок, как можно аккуратнее приляпываем к днищу автомобиля. Жвачкой, скотчем — лишь бы держалось. Стоит после этого автомобилю дернуться — порошочки перемешаются и из коробчка повалит густой-густой едкий-едкий дым. впрочем, при размещении возможны варианты — можно и без коробка, просто насыпать рядом в любое углубление на автомобиле. Можно коробок к колесу приклеить. С внутренней стороны. Или даже просто положть на капот — какое первое движение, когда берете коробок? Правильно, трясете:)))) Кстати, вспомнил — есть такие серные шашки — от грызунов. в любом хозяйственном;))

Как известно, покрышка автомобильного колеса достаточно толстая, особенно в области протектора. Поэтому к ней можно что-нито прикрутить с помощью маленьких шурупов, не повредив самого колеса. Например, ящик от бананов — если при этом он продожает стоять на земле, то на него и внимания никто не обратит. В лучшем случае ногой пнут;))

Способ белоснежки. Седьмой, то есть.

Купить в магазине черную тушь, или взять гуашь, что осталась с прошлого пособия. И аккуратно поправить какую-нибудь букву-цифру на номере. Лучше сразу на обоих. Иногда это вполне возможно. Особенно при наличии белой краски. Кстати, лучше всего идет эмаль (белая) и битумная мастика (черная).

Работаем с телефоном.

8.1 Идем к автомату, вызываем эвакуатор. Без хозяина они увезти машину не могут, но уже сам вид эвакуатора возле машины.

8.2 Звоним по телефону доверия ГИБДД и сообщаем, что автомобиль такой-то как-то уж очень виляет на дороге (при выезде со двора). Если что — с нас взятки гладки: мы же не утверждали, что водитель пьян? Мы просто обеспокоились ;)))

Весело вспомнить старину — берем метра 2-3 тонкой лески, привязываем одним концом к машине, другим — к пивной банке и запинываем последнюю под машину. Вариант — привязаться к передней уключине, длина лески — 1.5-2 м, толщина 0,2-0,3 мм. тогда греметь будет под самым дном. Клоичество банок не лимитируется:))))

Способ десять. Богатырский.

Идеален для небольших автомобилей (ока), но при желании подойдет и для любого другого. С друзьями берем и переносим машину в другое место. Так, чтобы выезать оттуда было невозможно. Если время позволяет, можно отнести машину на помойку. У нас однажды перенесли машинку (копейку) и поставили между бетонными быками. Впритирку.

Способ одиннадцать. Технический.

Берем домкрат (можно товарищей), приподнимаем машину и ставим под нее железное ведро. После чего аккуратно опускаем. Рдкая машина имеет клиренс выше железного ведра;)))

Способ двенадцать, зимний.

Как вы и сами заметили, зимой многие машины закрываютсвой радиатор матерчатыми «фартуками» с «форточками». Эти форточки можно просто зашить.

Способ тринадцатый, канцелярский.

Берем цветной принтер, делаем на нем синенькую печать типа «опечатано МВД РФ» (че-нито постоянно опечатывают, просто стырьте одну такую и растиражируйте) и опечатайте все двери иашины. Простым клеем типа ПВА.

P.S. за побои от обрадованных вашей смекалкой водителей автор данного письма отвественности не несет.

P.P.S. поймаю около своей машины — пришибу :)))))))))

Дополнения? Комментарии. пишите на мыло или в гостевой.

== Количество посещений этой страницы: ==

== Дата последней модификации: Sunday, 24-Mar-2013 15:21:59 MSK ==

Хватит уже вызывать специалиста по обслуживанию ПК при каждой проблеме с компом!

подробно расскажет как самостоятельно собрать компьютер, установить WinXP и драйвера, научит работать в основных популярных программах и многое другое.

Библиотека АРТЕЛЬ — полная версия на восьми DVD дисках

Издательство «АХТУНГ!» представляет:

Бесплатные электронные книги в подарок:

Vista, с любовью.

Nero for User’s Самое полное иллюстрированное руководство по Nero Burning ROM 6.6.xx для Пользователей!

Спешите скачать бесплатно!

Статьи /Disk/:

Статьи /Soft/:

Nero 7 Premium — обзор, скриншоты, ссылки, русификация, лекарство.

Статьи /Tech/:

Восстановление данных с лазерных дисков — иллюстрированная статья из журнала «Системный администратор» в PDF-формате

Статьи /Hard/:

— Все для девушек!

Материалы: http://www.cd4user.net/anekdot/avto-zapadlo.shtml

Есть двиг карбюраторный 80 годов,есть полный доступ к машине

и нужно то всего ничего : насыпать чего нибудь в бензобак

что бы машинку заклинило качественно — навсегда.

Но сделать надо граммотно ибо хозяин уж очень разбирается в машинах

1. Сахарный песок ( какие пропорции ?) Последствия ?

2.Канифоль ( какие пропорции ?) Последствия ?

Могу и так ответить :

есть двиг , надо всёравно делать капиталку и хочется узнать действуют ли народные средства ?

Последний раз редактировалось: Я тут проездом (19 Января 2010 21:26), всего редактировалось 1 раз

ничего не придумал

ничего не поможет. В крайнем случае двигатель 2103 выдержал всё Соответствующая тема есть в тех разделе

Техосмотр любой регион 600р, официально.

Техосмотр любой регион 600р, официально.

Не надо отламывать всякие детали (спойлеры и прочие бамперы) и бить оптику — кроме дикой злобы и милицейского наезда во двор ничего не будет.

Не надо пихать в замочные скважины спички — это пошло и пахнет деревней.

Есть способ лучше!

Не надо снимать дворники — если попадешься, то тебя еще и в нелепом воровстве обвинят.

Не надо прокалывать шины — зло, неоригинально, и, кроме того, неизвестно, когда теперь этот хрен сможет убрать свою машину из-под окон.

Не надо расписывать автомобиль баллончиком или маркером — если хочешь написать где-нибудь слово из трех букв, сделай это у себя на лбу.

А что же можно делать? — спросишь ты. Хе-хе! Наблюдай! Прислушивайся и впитывай.

Нулевой — значит простейший, наибанальнейший, но — действенный. Тебе не нравится машина соседа под окном? Продай ее! И неважно вовсе, что эта развалюха тебе не принадлежит. Главное — знать телефон владельца тачки и хотя бы марку машины (цвет ты, я думаю, разглядишь без моей помощи). Берешь купон «Из рук в руки» или любой другой похожей газеты и заполняешь. Например: «продам автомобиль ВАЗ-2106, цвета «бежевый удав», в отличном состоянии, цена 150$». И вписываешь телефон соседа для ответа. Относишь купон на почту — и можешь не сомневаться, уже через неделю после выхода газеты твой сосед будет на седьмом небе от счастья.

Предположим, сосед на своем кандибобере постоянно приезжает к тебе во двор в три часа ночи с орущей музыкой типа «Ноги Вниз!» и, громко бибикая, паркуется, поднимая на ноги весь подъезд. На таких перцев очень хорошо действует следующий простой рецепт. Покупается десятка три маленьких дешевых петард, и затем они последовательно запихиваются соседу в глушитель (желательно какой-нибудь палочкой пропихнуть их в резонатор — иначе их выбьет выхлопом, и только-то). Машина заводится, стартует, температура в глушаке постепенно растет. Эффект (особенно в отечественных автомобилях) — громоподобный.

З.Ы. ВНИМАНИЕ. Глушак может и разорвать, и тогда, если узнают, что это ты — порвут как грелку. Способ экстремальный и подходит только как «в крайнем случае».

Покупается некоторое (в зависимости от целей) количество суперклея — с его помощью можно много полезного с соседским автомобилем сделать. Здесь только четыре варианта, остальное додумай сам.

Суперклей вливается в максимально возможных объемах в замочные скважины автомобиля — владелец долго пытается понять, почему его ключ больше не подходит.

Суперклеем приклеиваются дворники (без комментариев).

Счастливому обладателю спойлера на этот самый спойлер суперклеем приклеиваются: одноразовый стаканчик, тарелка, вилка и нож. В стаканчик наливается пиво, на тарелку кладется арбуз. Красиво и эстетично.

АХТУНГ! Последний способ из сей категории годится для отечественных авто, у которых крышка горловины топливного бака не закрывается на ключ. Скручиваем крышку, намазываем резьбу суперклеем. Закручиваем крышку обратно. Все, приехали.

Про яйца я тебе могу рассказать много. Например, вот что: вычитал однажды в журнале «Столица» — был такой рулезный принт когда-то — вот такой вот зимний заподлянский способ. В тридцатиградусный мороз берется яйцо (можно тухлое) и кидается на крышу автомобиля. Там разбивается, примерзает, естественно, а весной сходит только вместе с краской. Прощай, стало быть, крыша.

Если крышу жалко, то можно погадить в салоне авто. Яйцо (только свежее!) втягивается в обычный медицинский шприц и в салоне машины вгоняется под обивку сидений. Оно стухнет где-то через три-четыре дня, и придется либо продавать машину, либо, как минимум, менять салон. По крайней мере, ездить в этой машине будет критически невозможно.

Ну и последний метод с яйцом — для счастливчиков, заимевших доступ к двигателю. На крышке мотора откручиваешь горловину, в которую масло заливают, и выливаешь туда яйцо (без скорлупы). Двигатель заводится и работает нормально где-то полчаса, после этого с вероятностью 70% клинит. Диагноз в любом автосервисе — «эээ. да у вас тут это. масло минеральное. давно меняли-то. ну вот, оно у вас свернулось. надо мотор другой покупать. «. Опять же, последний способ «крайний», т.к. это уже не шуточки, а реально крупное западло.

Итак: для начала берется вазелин — сия нежная субстанция, по слухам, — любимица секс-меньшинств, но сейчас это неважно. Берется вазелин, и им густо намазываются дверные ручки водителя и возможных пассажиров. Способ, в сущности, безобидный, но зато, по слухам, весьма громкий (жертва орет так, что хоть святых выноси). Вазелин ничего не испортит, но и так вот запросто не отмоется.

Нужна канистра старого масла (может оказаться в ближайшем автосервисе). Берем ее, и втихаря выливаем содержимое под морду соседского автомобиля. Обеспечены полчаса пантомимы «Як-истребитель», в которой сосед будет искать под авто источник утечки масла (страшно же движок завести — а вдруг стуканет, без масла-то).

Берем моток толстой рыболовной лески и приматываем как можно большим количеством оборотов бампер автомобиля жертвы к бамперу рядом стоящего автомобиля. Сматываем две тачки леской, короче. Если хоть один из бамперов не оторвется, то, по крайней мере, леска громко хлопнет.

Для другого способа нужна плоская отвертка. Скручиваем номера у двух соседних машин (только по одному номеру с каждой, иначе смысл прикола пропадает) и меняем местами. Вот прикольно, когда у машины передний номер 50рус, а задний — 99рус! Ты тоже так думаешь? Во-во, и гаишники (их бин ГИБДДшники) тоже так думают.

Ночью на даче, как известно, делать нечего. Причем настолько нечего, что люди идут на разные извратные развлечения.

Вот, например: нарезаются крупные ветки придорожных кустов. Из них, с помощью огрызков веревки, делаются подобия снопов — получаются, грубо говоря, такие смотанные пачки веток, которые сами могут стоять вертикально. Полученные снопы выставляются на середину дороги и. Остается только ждать. Как правило, в свете ночных фар снопы выглядят чуть ли не лесом, который растет прямо посередине шоссе. Отличный способ заставить водителей НЕ СПАТЬ!

Еще приятная фича: берется капроновая нитка, натирается воском, натягивается поперек шоссе. В дальнем свете выглядит как толстенный трос.

Паника в рядах водил гарантируется.

Последняя дачная фишка называется «ракета», или «огненный вихрь». Делается так: посреди шоссе об асфальт обстукивается тлеющая головешка только что из костра. Асфальт, таким образом, покрывается темными угольками, похожими на камушки, которые вспыхивают и кружатся в потоке воздуха от проезжающего авто. Выглядит — просто супер.

Положи соседу дерьма на дворник лобового стекла и размажь. Ну что может быть проще и приятней?

А последний способ — он даже не способ западлостроения, в общем, а случай просто. Но зато из жизни.

Приезжает в один хороший московский сервис мужик на «FORD-Probe» с барахлящей коробкой-автоматом. Вот, говорит, мужики, гляньте что к чему. Ну, а в такой ситуации коробку разбирать ведь надо, просто так диагноз не поставишь. Короче, всем сервисом день потратили на разбор коробки. Нашли поломку. Объявляют владельцу машины: сломано то-то и то-то, ремонт стоит столько-то. Тот как взбеленится — нет, говорит, хрен вам денег, не дам, собирайте мне обратно, как было, и за консультацию денег тоже не получите. Ну в сервисе подумали-подумали, решили не скандалить и. собрали коробку обратно еще за день. Но вот когда собирали, засунули в нее приличный шмот. да-да-да, приличный шмот дерьма. Садится мужик в свой «Форд», едет — все нормаль. Но когда коробка нагревается — жуткий запах идет по салону, как будто кто-то. Ну, ты понимаешь. Мужик то на ботинки посмотрит (может, вляпался?), то дверь откроет (колесом наехал?) — ан без толку. А запах идет и идет. Так вот через неделю и продал свой дерьмовый, в прямом смысле этого слова, «форд» — видеть его уже не мог.

тема сисек раскрыта!

Последний раз редактировалось: Авто 21099 (19 Января 2010 21:39), всего редактировалось 1 раз

«Мы русские и потому победим». А.В.Суворов

Ибо знаю что он масло проверяет перед каждым холодным пуском .

А если слить его бензин и налить 98 ?

Голова не разорвётся ?

отчасти потому что второй двиг от самарки тоже просится на экзекуцию .

мож лучше хозяину перец красный в трусы? на своей потренируйся.и узнаешь что действенно.

Мне нужно только что бы машина , желательно двигатель

были выведены из строя .

Ибо всё кроме капиталки движка этот человек может починить в чистом поле имея только набор накидных ключей , домкрат, и пассатижи.

А вот рассточить блок и колено думаю не справится .

Машинка в глухой деревни.

Ну тут всё просто :

если машина не поедет то возможно будет спасена чья то жизнь ..

Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.

Просто владелец авто любит ездить пьяный за рулём и раз уже сидел за

И вот его опять тянет с ветерком покататся .

А вот насыпать народное средство в бензобак смогут .

Последний раз редактировалось: Я тут проездом (19 Января 2010 22:49), всего редактировалось 1 раз

Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.

Последний раз редактировалось: vazbl4 (19 Января 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Материалы: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=240253

Добрый вечер (утро, день или ночь), хочу рассказать что могут сделать с вашим автомобилем желая отомстить или просто зло пошутить.

Если налить в бак олифы, то она растворится в бензине и до определенного момента никак себя не выдаст. Итак предположим в наш автомобиль ночью залили оливы в бак. С утра мы как ни в чем не бывало запускаем автомобиль, прогреваем и отправляемся на работу. Проходит время и вы собираетесь домой, но автомобиль не запускается или даже хуже того, стартер не проворачивает маховик. В чем же дело? На самом деле все просто и печально. Олифа вместе с бензином проходит весь путь до рабочей камеры и там же сгорает. Но вот двигатель остановлен и часть бензино-олифной смеси осталась на клапанах. Бензин испарится, а олифа останется и присохнет к клапану намертво сцепив его с направляющей.

Итог: оборонный ремень ГРМ, загнутые клапана или порванная цепь и так же загнутые клапана.

Из личного опыта: Летом 2012 на одну из местных заправок был доставлен бензин с содержанием олифы, как она туда попала выяснять никто не стал, потому что судится с крупной фирмой затратно. За два дня в сервис в котором я работал пришло 5 машин с подвисшими клапанами и у двух из них порвало цепь и разорвало переднюю крышку.

Сахар не так летален, но тоже доставляет много хлопот. Сахар не растворяется в бензине, но это не мешает ему забивать трубки, форсунки и все остальные маленькие отверстия в топливной системе. Устранение этой неполадки муторное и делать его в сервисе либо откажутся, либо заломят цену.

3. Монтажная пена.

Баллон монтажной пены разряжают в глушитель, там она сохнет и раздувается, тем самым закрывая выход отработавшим газам. Естественно машина не заведется и пока найдут пройдет время

4. Гайка в карбюраторе.

Таким способом раньше маршрутчики убирали конкурентов. Открывали капот и бросали маленькую гаечку в карбюратор. В итоге она попадала под клапан и это сулило ремонт головки блока цилиндров.

Это я не видел не разу, но часто слышал, возможно это неправда. Бытует мнение что если насрать в двигатель ( вероятнее всего в картер), то под действием температур отходы человека впитаются в металл и при нагреве двигателя будет запах как в деревенском сортире.

Спасибо за внимание

• Лучшие сверху
• Первые сверху
• Актуальные сверху

20 комментариев

Это история в Колпиноском автопарке была в 88 году.

Там дерьма в коробку подкинули, старые автобусы а-ля скотовоз имели мотор в кабине водителя.

Каким образом даже приклееные поксиполом к гбц клапана не дадут стартеру провернуть маховик.

Вы пугаете про обрав цепи,вы вообще о словах «пределы нагрузок» слышали?

Вам накрайняк толкатели позагибает, вполне возможно и шатуны.

А что у вас там с сорентой, х.з. погнутый распред? Который как раз порваным ремнём и должен приводиться в движение. И несмотря на работоспособность клапанов свободно вращаться.

И далеко не все способы несут разрушения, некоторые просто очень обидные.

А описанные тут — смешные да.

Про олифу в бензине удивило, откуда информация о том что в баках тех машин была именно олифа? Анализ топлива делали?

«сахар в бензобак». то есть — отковырять крышку, которая на большинстве машин открывается изнутри. Натолкать сахара через горловину бака (очень увлекательное занятие, да). Выдрать один фильтр. Выдрать второй фильтр. И на многих машинах третий фильтр — ну мы же хотим чтобы сахар до движка добрался 🙂

«пена в глушитель» «пока найдут — пройдет время». автор никогда ничего не запенивал? Обычно все загажено сильно вокруг, несмотря на прилагаемые усилия. Кстати, пена очень просто удаляется растворителями.

«олифа». хз как у машин, а вот на бензопилах ничего не склеивается. Проверено. Попутали как, то. Подозреваю в нормальном моторе прогорать даже получше будет, чтобы что-либо склеить.

«насрать в картер». ноу камментс. >_

сахар: перед баком стоит сеточка чтоб шланг не пролез и никаких фильтров фильтра идут дальше, сеточка в бензонасосе и фильтр тонкой очистки. Если забивается сетка то движок уже хуже работает

пена: если аккуратно делать то и следов не останется

олифа: на бензопиле двухтактный двигатель там просто две дырки в горшке на разном уровне вход и выход

ну а про насрать в картер я же написал что только об это мслышал

Материалы: http://pikabu.ru/story/kak_mogut_navredit_vashemu_avto_1837153

Основные причины поломки двигателя | Геликон АвтоСервис

Развитие автомобилей и автомобилестроения привело к тому, что современный автолюбитель не только не занимается ремонтом самостоятельно, но и часто не представляет, как устроен автомобиль и каким образом поддерживать его в надлежащем состоянии. Для многих двигатель автомобиля — черный ящик, который превращает бензин в лошадиные силы и ньютоно-метры (хотя, вероятнее всего, такой термин вряд ли знаком широкому кругу водителей). Все, что находится под капотом, вызывает благоговейный страх и, по этой причине, водитель старается заглядывать туда как можно реже. И современный автомобиль этому всячески способствует: из него ничего не капает, он не издает неприятных звуков и не источает неприятных запахов. Водитель каждое утро садиться в теплый салон и едет по своим делам, не задумываясь о том, что автомобиль — сложный механизм, требующий соответствующего внимания и обслуживания.

После кузова, двигатель — самая дорогостоящая деталь автомобиля, и его поломка может больно ударить по карману автовладельца. Чтобы не допустить его выхода из строя важно понимать, каким образом функционирует агрегат и каковы основные причины поломок.

По статистике, основная причина ремонта двигателя — несоблюдение правил обслуживания. И без того длинные межсервисные интервалы, доходящие до 30000 км, не соблюдаются владельцами, и автомобиль может пробежать и 60000 и 80000 без ТО. Но, как и лошадь, которую не кормили и заставляли бегать круглые сутки, при таком обращении двигатель попросту «умрет». Почему?

Современные масла позволяют автопроизводителям увеличивать требуемый пробег автомобиля между заменами масла. Но довольно весомый вклад в таком увеличении имеет желание производителя показать свой продукт с более привлекательной стороны, или проще говоря, маркетинг. Ведь больший пробег между ТО означает снижение затрат на эксплуатацию, и на неискушенный взгляд говорит о большей надежности автомобиля, что делает его более привлекательным в глазах потребителя. Но так ли хороши используемые сейчас масла? Несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, законы физики (и химии), все так же продолжают действовать. Масло в двигателе подвержено воздействию высоких температур, в него попадает топливо, что приводит к окислению и выгоранию входящих в состав масла присадок. В условиях российской эксплуатации и нестабильного качества топлива, масло теряет основные свойства уже через 8 — 9 тысяч километров. Для минерального масла этот срок еще меньше.

Что же произойдет, если не заменить масло?

Смазывающие свойства и способность масляной пленки задерживаться на поверхности смазывающихся деталей падают, приводя к появлению «сухого» трения, т.е. случая, когда металл контактирует непосредственно с металлом. Такой режим работы приводит к повышенному износу трущихся частей, от трения увеличивается температура в зоне контакта и детали попросту свариваются между собой приводя к заклиниванию двигателя. Но это крайний вариант. В менее критических случаях износ деталей будет способствовать уменьшению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и масла и другим неприятным явлениям.

Другая возможность повредить двигатель связана с тем, что в процессе эксплуатации, количество масло в двигателе уменьшается. Масло попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом, причем этот процесс тем интенсивнее, чем больше износ поршневой группы. Также масло может вытекать через различные уплотнители, которые также теряют эффективность со временем. Недостаточное количество масла приводит, например, к тому, что многие важные детали, например распредвал, находящиеся в головке блока цилиндров оказываются без смазки и изнашиваются ускоренными темпами и выходят из строя.
Также недостаток масла может сказаться на работе натяжителя цепи привода ГРМ, что может привести к ее ослаблению. Ненатянутая цепь может «перескочить» на несколько зубьев на звездочках коленчатого или распределительного валов, в результате чего нарушится правильное расположение этих валов, что приведет к столкновению поршней с открывшимися не вовремя клапанами.

Но кроме масла есть и другие возможные причины поломки двигателя.

Свечи зажигания в случае долгой эксплуатации без замены могут лишь беспокоить водителя ухудшением динамики автомобиля, увеличением расхода топлива и лампой «проверь двигатель». Известны случаи разрушения свечи непосредственно в двигателе с попаданием ее частей в цилиндр и являющиеся причиной дорогостоящего ремонта двигателя, но они довольно редки. К этому времени автомобиль обычно уже перестает ехать, поскольку топливо в двигателе не поджигается. Но, в это же время, несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, будет догорать внутри него, приводя к «спеканию» ячеек нейтрализатора и способствуя выходу его из строя.

Еще одна очень частая причина поломок — приводные цепи и ремни.

О цепи мы поговорили ранее, а на ремнях хотелось бы остановиться. В среднестатистическом двигателе можно найти ремни привода ГРМ и ремни привода различных агрегатов: насоса ГУР, компрессора кондиционера, вентиляторов и т.д. И если обрыв последних не приведет к катастрофическим последствиям, то обрыв ремня привода ГРМ повлечет за собой те же печальные события, что и проблемы с цепью: поршни, клапаны, а возможно, что и другие детали придется менять.

Отдельно можно отметить “человеческий фактор”. При обслуживании двигателя важно соблюдать чистоту и внимательно следить за выполнением всех операций. Попадание грязи внутрь двигателя, незакрученные болты или неправильная установка деталей после их снятия может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Подводя итог, хочется дать несколько советов:

1. Регулярно следите за уровнем масла и прочих жидкостей.
2. Соблюдайте рекомендованные производителем интервалы обслуживания, а лучше меняйте масло не реже, чем раз в 8000 — 9000 пробега.
3. Используйте качественное масло, фильтры, ремни и другие запчасти.
4. Не игнорируйте сигналы о неисправностях, которые подает вам автомобиль.
5. Доверяйте обслуживание и ремонт вашего автомобиля только квалифицированным специалистам.

Как собственноручно угробить свой автомобиль? — ЗА БАРАНКОЙ

Как собственноручно угробить свой автомобиль? 

Порой, для того чтобы сломать машину, не нужно перегрузок, экстремальных условий и проч. Достаточно проявить неправильную инициативу или переборщить с вниманием к своему авто.

Начнем с самого простого. Двигатель внутреннего сгорания, будь он бензиновый или дизельный требует смазки — специально моторного масла, которое только на первый взгляд выглядит обычно. На самом деле настоящее моторное масло немыслимо без большого количества компонентов – присадок: моющих, противоспенивающих, противоокисчлительных, противозадирных … И с каждой модификацией количество их обязательно увеличивается, изменяется и технология изготовления масла. В синтетических маслах обязательно применение стабилизирующих присадок.

Конечно, как и в колбасе в дорогом моторном масле обязательно присутствуют красители (правильно для красоты, но не только), а для особых гурманов – специальные присадки для запаха (уже речь уже не о колбасе а о моторном масле). Для того, что бы точно определить, есть ли все это добро в красивой и дорогой канистре с суперовыми наклейками, потребуется работа небольшого института и специальное оборудование, которого на территории нашего обширного и богатого государства практически нет, а если что-то и есть, то разбросано это оборудование по различным предприятиям и институтам.

Поэтому, что бы несколько сгладить последствия применения в двигателе некачественного масла, меняйте масло независимо от рекламных наставлений, хотя бы не реже, чем указано в инструкции вашего автомобиля.

Для тех, у кого нет этой инструкции, напоминаю: для обычных бензиновых двигателей период между сменой масел 10 тысяч километров или раз в полгода, для бензиновых с турбо наддувом – 5 тысяч км, для дизельных двигателей без турбины –через 5 –7 тысяч км, с турбиной – 3 –5 тысяч км. Помните, что замена масла без замены фильтра бесполезна. Грязный фильтр может полностью прекратить подачу масла. Кстати, выбирая фильтр очистки масла, проверяйте работу обратного клапана. (Если дуть в центральное отверстие фильтра, воздух не должен проходить, если втягивать воздух в себя то он идет с небольшим сопротивлением). К сожалению, очень мало фильтров, которые проходят этот простейший тест. А для чего собственно нужен этот обратный клапан? Для того чтобы масло при остановке двигателя не стекало обратно в картер двигателя, иначе при запуске двигателя некоторое время трущиеся детали двигателя не будут иметь достаточное количество смазки. Иначе говоря, износ к двигателю подкрадется незаметно и неотвратимо. И еще о некоторых внешних признаках более качественных фильтров: надписи на них выполнены тонким и точным без разводов шрифтом, ну и конечно, обратный клапан на них работает.

Одно время «синтетика» было в моде (на одежду), потом слово это стало синонимом чего-то дешевого (так же одежда), и вот опять слово ожило и заиграло, но уже на наклейках моторного масла и является показателем самого-самого. Короче, супер.

На мой возможно очень субъективный взгляд, синтетика не может быть в принципе чем-то достаточно хорошим, поскольку в ней собираются вместе вещества в природе не совместимые и не всегда стабильные. А значит нужны стабилизаторы, которые некоторое время удерживают вместе от неминуемого распада все насильно собранные компоненты.

Выходит реклама, мягко говоря, не соответствует действительности?! Не совсем. В рекламе косвенно или явно присутствует ссылка на спортивные состязания и спортивные автомобили. Да, конечно, с их огромными нагрузками такое масло справляется успешно и иногда только оно, НО не следует забывать, что двигатель спортивного автомобиля эти нагрузки испытывает только во время соревнований, то есть часы, но не месяцы и годы, как ваш автомобиль. После каждой гонки двигатель спортивного автомобиля обязательно разбирают и его детали или же полностью весь двигатель меняют. Синтетическое масло, кстати, заменяют тоже. А вы свой двигатель будете разбирать после каждой поездки? Вопрос, конечно, риторический.  

Вязкость синтетики для уменьшения покачиванию масла через каналы и как следствие уменьшению расхода топлива значительно уменьшена. Низкая вязкость хороша только для абсолютно нового автомобиля. Или при очень низких температурах. А для старого (более 4-5 лет) двигателя такая вязкость из-за появившегося износа уже недостаточна. Как правило, двигатели на синтетике из-за низкой вязкости работают более шумно, чем на минеральных маслах. Конечно, если у вас новый автомобиль (не путать с автомобилем без пробега по СНГ, странный показатель, будто он в Японии не работах) и вас больше интересуют его спортивные качества, экономичность и легкость запуска зимой, то синтетика, конечно, хороша (тем более, если вы собираетесь с этим автомобилем вскоре расстаться).

Если на упаковке или в рекламе на синтетическое масло напрасно, что его не потребуется менять и через 50 тысяч километров, то вполне возможно, что это так или иначе может оказаться правдой, поскольку через 50 тысяч километров вам возможно, уже не потребуется замена масла, но потребуется замена двигателя.

Даже когда вам удалось купить действительно хорошее и настоящее синтетическое масло, нельзя забыть о гарантийном сроке его хранения. Синтетическое масло должно быть использовано не позднее полугода со дня изготовления, поскольку всевозможные присадки и компоненты не выдерживают длительного хранения и стремятся выпасть в осадок. Если же вы забыли вовремя заменить уже залитое в двигатель синтетическое масло, стабилизирующие присадки перестают работать, и выпадают в осадок. Подобное может произойти, и тогда когда нарушен тепловой режим двигателя, проще говоря, двигатель перегревается.

Масло может и загустеть – с синтетикой иногда происходит процесс полимеризации: оно превращается в желе похожее на олифу.

Возможен так же и другой исход – синтетическое масло после выпадения стабилизирующих и загущающих присадок становится чрезвычайно жидким. Кстати, на многих японских автомобилей сгустки свернувшихся присадок вы можете найти под крышкой маслозаливной горловины или в картере, а иногда из-за попадания такого тромба в масляные каналы смазки вкладыши шатунов проворачиваются (двигатель заклинит). Поэтому менять масло требуется точно в срок согласно инструкциям эксплуатации вашего автомобиля не реже, один раз в полгода, независимо от того использовался ваш автомобиль или нет, так рекомендуется практически во всех инструкциях.

Прошел сезон, меняйте масло в двигателе.

Положительными качествами синтетических масел является то, что они остаются жидкими при низкой температуре. По этому зимой особенно при сильных заморозках есть смысл использовать синтетику. И., Конечно же, в спортивных заездах для максимального использования всех ресурсов двигателя спортивного автомобиля целесообразней использовать синтетическое моторное масло.

Еще одна из самых распространенных и, главное, незаметных и непредсказуемых по последствиям, причин поломки двигателя, это низкий уровень масла в двигателе. Поскольку в основном японские движки «едят» масло мало, уменьшение уровня в картере двигателя в основном происходит из-за утечек масла. Или клапанная крышка подтекает, или картер двигателя, как правило, из-за удара потек.

Реже текут сальники коленвала, распредвала или других вспомогательных валов. Так или иначе, в таких случаях доливать масло требуется все чаще и чаще, иногда раз в день. В результате в самый решающий момент масла в картере оказывается недостаточно, из-за чего быстро изнашиваются вкладыши шатунов и медленно, но верно также изнашиваются кольца, и коренные вкладыши. Строго определенный уровень масла в двигателе требуется не только для работы масляного насоса, но и для создания специальной масляной атмосферы внутри картера двигателя. Если же течь масла сильна, и оно быстро вытекает, то вкладышам коленвала остается до разрушения не более 10 километров (конечно, если в масле нет, какой-нибудь супер присадки).

Многие, особенно начинающие автолюбители, надеются, что низкий уровень масла им показывает индикаторная лампочка отсутствия давления масла. Такая ошибка дорого стоит. Конечно некоторые современные автомобили оборудованы датчиками УРОВНЯ МАСЛА на табло такого индикатора нарисована масленка над волнообразными линиями (и даже бывает, что подобного рода датчики при низком уровне масла в двигателе автоматически отключают зажигание). Но такими датчиками оборудованы лишь не многие автомобили. Поэтому не забывайте следить за уровнем масла в картере двигателя.

Чтобы двигатель не перегревался летом, держите уровень масла в картере по верхней метке щупа, а зимой, чтобы двигатель прогревался быстрее, можно держать уровень масла по нижней метке на щупе.

…О такой возможности быстро испортить двигатель мне как-то напомнил один из радиослушателей. Вопрос был такой. У моего автомобиля дизельный двигатель. Почему когда уровень масла в картере двигателя максимальный, то через некоторое время при работе на холостом ходу двигатель самопроизвольно начинает набирать обороты? Подобный дефект зависимости уровня масла в картере и оборотов двигателя проявляется в основном на автомобилях именно с дизельным двигателем. Сразу напомню о том, что топливо дизельных двигателей солярка, так ее принято у нас называть. А по научному это солярное масло. К чему я об этом напоминаю? В принципе дизельный автомобиль может использовать в качестве топлива любое легкое (даже растительное) масло и в, частности, моторное. Это не значит, что при этом он будет работать лучше, чем на солярке. Вследствие износа поршневых колец двигателя (особенно маслосъемных) или цилиндров, непосредственно в камере сгорания начинает попадать моторное масло (особенно если уровень его в картере высок) и естественно это масло начинает там гореть.

И поскольку количество топлива в камере сгорания за счет этого возрастает обороты двигателя самопроизвольно увеличиваются. Значит, чем больше растут обороты двигателя, тем больше масла из картера…

И дальше. Чем сильнее износ поршневых колец или стенок цилиндров, и чем выше уровень масла в двигателе, тем вероятнее, что ваш дизельный двигатель пойдет в разнос. Иначе говоря, обороты увеличатся на столько, что превысят допустимые нормы и последствия для двигателя могут быть весьма тяжелыми.

В ситуации, когда двигатель начинает самопроизвольно разгонятся, нужно как можно быстрее его остановить. Для этого включить прямую передачу, и нажав на тормоза отпустить сцепление и выключить подачу топлива двигателю, повернув ключ в замке зажигания в исходное положение. Все эти дополнительные усилия необходимы потому, что поворотом ключа зажигания двигатель не всегда удастся остановить. Из-за попадания в камеру сгорания в качестве топлива масла из картера вместе с воздухом по системе вентиляции картера двигателя. Все это возможно при слишком изношенной поршневой группе.

Большой уровень масла может привести к аварийной ситуации, особенно когда автомобиль движется под уклон. Уровень масла при этом поднимается выше к одному из ближайших цилиндров. В подобных ситуациях не последнюю роль играет качество моторного масла. Если оно очень жидкое и содержит много летучих легко испаряемых фракций, или в масле отсутствует противовспенивающие присадки, то вполне возможно самопроизвольное увеличение оборотов дизельного даже при незначительном износе элементов поршневой группы.

Еще один способ перейти на пеший образ жизни – это заменить масло в автоматической трансмиссии. Как ни странно, одной из основных причин поломки автомата является у нас замена масла. Что собственно происходит? Автомат – это достаточно сложная гидравлическая машина с огромным количеством внутренних пустот и каналов в системе управления и корпусе (по внешнему виду напоминают фантастически запутанный лабиринт), поэтому, сливая масло, не надейтесь слить его полностью. Например в автомат обычной «Короллы», если его заправлять после ремонта, входит почти 10 литров масла, а когда вы постараетесь его слить, то вряд ли сцедите больше 4-х литров – все остальное останется в блоке управления автоматом (мозгах автомата) в его корпусе и в гидромуфте. Сразу после заливки при замене масла в автомате уровень масла в его картере на первый взгляд соответствует норме. Но через некоторое время работы тот самый уровень резко падает. Почему это происходит? Масло, заливаемое в автоматическую трансмиссию, имеет значительную вязкость и заполняет все пустоты и каналы в механизме управления и рабочих цилиндров достаточно медленно. Кроме того из-за сильной вязкости очень медленно уходят воздушные пузырьки. Поэтому масло в автомате требуется замерять после заливки несколько раз. В противном случае может сложится ситуация, когда при движении автомобиля в картере не остается достаточного количества масла для нормальной работы гидравлики автомата. Основная причина поломок как раз в этом и кроется. При движении автомобиля, особенно в подъем, из-за недостатка масла начинают пробуксовывать фрикционные диски, их хватает в таком режиме максимум километров на десять.

Поэтому вроде бы простая процедура замены масла в автомате, слил-залил, в конечном итоге превращается в трагедию, для отдельного механизма. Аргументы в пользу замены масла в автомате можно найти в инструкции – менять масло следует через 50 тысяч километров пробега. Но. В этой же инструкции написано, что не следует переливать масло выше уровня. Однако на практике не встречалось не одного автомата с поломкой из-за высокого уровня, и, наоборот, после недолива поломки случаются практически в девяноста процентах случаев. (Кстати, если уровень масла в автомате выше допустимого, то лишнее масло после прогрева автомата вылетит через так называемый сапун – такое устройство для сброса внутреннего давления существует на каждом автомате).

Из практики замечено, что даже у очень старых автоматов с более десятилетней эксплуатацией и с большим пробегом, механизм автомата остается в великолепном состоянии и само масло достаточно чистое и не имеет никаких изменений, если уровень его в автомате был постоянным.

Ну а если рассматривать условия работы масла в автомате и двигателе, то коренное различие в том, что в двигателе масло портится в основном от перегрева, в цилиндрах все таки бушует пламя, масло маленькими порциями как бы поджаривается на стенках цилиндра во время рабочего хода и через некоторое время его полезные свойства практически исчезают (масло выгорает). Автомат же система замкнутая, масло не подвергается воздействию высоких температур, туда не попадает влага, и пыль, поэтому дикстрон сохраняет свои свойства настолько долго, что значительно перекрывает моторесурс двигателя.

Дикстрон – специальное масло для автоматов имеет прекрасные рабочие свойства и долго их сохраняет.

Нормальная температура нагрева масла в автомате не более 120 градусов – для дикстрона это 50% его возможностей. Напомню, что температура кипения воды 100 градусов, поэтому даже если влага и попала в небольших количествах в картер автомата (например, конденсат) то при его работе она успешно испаряется. Вывод: меняя масло, вы рискуете своими руками загубить автомат. Не трогайте хорошо отлаженный механизм, и он не принесет хлопот.

Дикстрон бывает желтого и красного цветов (есть еще и зеленый, но это не у нас). Цвет зависит от специальных красителей. В фирменном масле, которое заправляется на заводе в Японии желтые красители. Основная функция краски отражать состояние масла. Когда автомат подгорел – жидкость станет темной или же серыми прожилками. Когда свойства жидкости теряются, например, от перегрева, то дикстрон становится прозрачным, если в дикстрон попала вода или тосол из радиатора то его цвет становится мутным и бледно-розовым или серым. Если подгорели фрикционные диски, то дикстрон становится или коричневым или черным, со специфическим запахом горелого масла.

Качество японского дикстрона всегда выше чем то, что вы сможете приобрести здесь. И тем более проверить качество того дикстрона, который вы купите у нас, вы вряд ли сможете. Хотя я не совсем прав, сможете, на собственном автомобиле. Возникнут проблемы с переключением – значит дикстрон, наверное, был не очень…

В каких случаях масло в автомате все-таки следует заменить?

Если производился ремонт автомата.

Если оно изменило свой цвет (как вы помните цвет должен быть прозрачно красным или вишневым, или прозрачно желтым, другие цвета или вкрапления или отсутствие цвета диктуют: надо дикстрон менять).

А фильтр (находится в картере автомата) менять или хотя бы промыть обязательно при первых признаках плохой работы автомата (например, замедленное переключение, запаздывание). Общее положение: автомат такой агрегат, который лучше не трогать, главное следить за уровнем масла в нем. Поэтому, чтобы не сломать свой автомобиль даже из добрых побуждений, не меняйте дикстрон, если на это не веских причин. ТЕМ БОЛЕЕ, не используйте дешевые гидравлические жидкости типа АМГ.

Запускаете холодную машину, прогреваете до устойчивых нормальных минимальных оборотов, после этого проходите рычагом переключения передач по всем позициям начиная от парк, задний ход, драйв и т. д., этого ставите в положение парк. Не останавливая двигатель, выходите из салона и замеряете уровень масла в автомате. Уровень масла в автомате на холодную (то есть двигатель не прогрет и автомобиль не проехал ни километра) должен быть между двумя нижними метками, например на автомобилях Тойота, Ниссан, Субару, Исузу.

На автомобилях Honda и Мitsubishi с коротким щупом это проводится несколько иначе. После прогрева двигателя последовательно пройти рычагом переключения скоростей по всем позициям начиная с Р и им же заканчивая. После этого двигатель выключить и быстро в течении двух-трех минут произвести замер уровня масла в автомате.

Для более точной проверки уровня масла в любом автомате необходимо проехать не менее десяти километров. При прогреве объем масла значительно увеличится. А нагревается оно до рабочей температуры только во время движения автомобиля. Замер в таком случае точен и уровень масла в автомате в этом случае должен быть между верхними рисками щупа.

На джипах и автомобилях большего класса автоматические коробки по своим параметрам почти не отличаются от обычных легковых автомобилей и имеют малый запас прочности. В результате даже небольших перегрузок автоматы не выдерживают. Например, на НИССАН САФАРИ был случай, когда автомат пришлось менять дважды, пока поняли, в чем причина. Оказалось, что из-за отсутствия масла в дифференциале заднего моста было повышенное трение и автомат работал с перегрузками, в результате диски его не выдерживали.

И опять о замене масел. Такая актуальная тема. Так вот после замены масла в этих агрегатах, вероятность их поломки резко возрастает.

Из практики замечено, что менять масло в коробке и дифференциалах практически не требуется на протяжении всего срока эксплуатации.

Следить за уровнем и его состоянием требуется, но менять, только в случае сильных потеков и, естественно, когда уровень масла становится ниже нормы. Доливать масло (если вы точно не знаете всех параметров масла) ни в коем случае нельзя, только менять, иначе возможно сворачивание масел разных основ и добавок.

Если же в масло попала вода, поскольку наводнение у нас не редкость, в этом случае его заменить обязательно.

Очень часто неоправданная замена масла в этих агрегатах, доставляет максимальные хлопоты и неудобства. Например, в Исудзу Бигхорн в коробку заливается обычное моторное масло, но были случаи, когда владельцы по привычке заливали туда трансмиссионное масло. После этого скорости переключались туго. В заднем дифференциале этого же автомобиля заливается специальное масло LSD и если его заменить по ошибке на другое, пусть даже самое дорогое, то головная боль от поиска причин плохой работы заднего моста вам обеспечена. Механизм блокировки заднего дифференциала в таком случае нормально работать не будет. Появятся различные шумы и скрипы особенно на поворотах. Далее возможен его выход из строя или, как следствие, может сломать автомат. Поэтому, если все-таки вам хочется поменять масло, то сливать его нужно в чистые емкости, вдруг потом пригодится (заодно проверите, не было ли там воды или механических примесей). Так же желательно определить перед заменой масла хотя бы по запаху, что же было залито в том или ином агрегате. Обычное трансмиссионное масло имеет незабываемый сернистый запах и отличить его от моторного или дикстрона вполне по силам даже начинающим. Так что если масло, которое вы слили с агрегата, прозрачно, что и не имеет на дне осадка, стружек или воды, залейте его обратно. И потратьте сэкономленные деньги на масло для двигателя и фильтр.

Что касается переднеприводных легковых автомобилей, то их дифференциалы в большинстве смазываются дикстроном, который попадает из совместного с автоматом корпуса или же при наличии специальных отверстий для его заливки (на автомобилях старых модификаций заливается через эти дополнительные отверстия). Сливая масло из таких дифференциалов или с механических коробок, также ориентируйтесь по запаху и цвету сливаемого масла. Перепутать дикстрон, трансмиссионное масло SAE 80-90 и обычное моторное масло трудно. Главное проверять состояние и уровень масла в агрегатах трансмиссии. Менять не обязательно, а иногда и небезопасно для автомобиля. Тем более, если ваш автомобиль снабжен различными новшествами типа механизма против пробуксовки дифференциала, вязкостными муфтами, раздатками и прочим. Не меняйте масло, если вы не уверены и не располагаете точной информацией о том, какое масло следует заливать, поскольку пока не в каждом пункте по замене масла вам могут точно сказать, а тем более заменить именно то масло, которое требуется для вашего автомобиля.

Очень незаметно и неотвратимо подкрадывается авария к вашему автомобилю, если вы по незнанию или халатности поставили колеса разного размера. Для переднеприводного или полно приводного автомобиля это полная трагедия. Примерно через год появятся шумы в дифференциале или раздатке, возможно один из этих агрегатов неожиданно расколется или заклинит, поскольку разрушается его внутренние элементы.

Дифференциал автомобиля предназначен для устранения появления дополнительного трения при движении автомобиля на повороте. Его механизм на повороте позволяет вращаться одному из колес несколько быстрее, а другому медленнее, поскольку путь пройденный левым и правым колесом в таком случае, как известно из геометрии будут разным.

Механизм дифференциала предназначен только для кратковременной работы и имеет небольшой запас прочности, особенно для автомобилей с передним приводом. Наверняка многие замечали, что когда автомобиль буксует, то одно колесо вращается, а другое стоит на месте (для того что бы исключить эффект и придумали механизм межосевой блокировки на джипах).

Если проводить такую процедуру достаточно долго то это обязательно приведет к разрушению дифференциала, особенно переднеприводных автомобилей. Такой способ поломки автомобиля достаточно быстро и бывает, что хватает одного раза. Но того же эффекта можно достигнуть поставив разные колеса на одну ведущую ось, независимо от того движется ли автомобиль прямо или поворачивает, дифференциал будет постоянно работать его шестерни будут постоянно вращаться, на что он абсолютно не рассчитан. Постепенно истирается ось шестерн сателлитов. Из-за увеличения зазоров и возникновения вибрации ось может сместиться в сторону. Расстояние между механизмом дифференциала и корпусом очень маленькое, в результате смесившаяся ось шестерен начинает снимать стружку с внутренней стороны корпуса дифференциала. Если шум вовремя не замечен, и дефект не устранен, то корпус дифференциала будет полностью разрезан. Поскольку корпус дифференциала и корпус коробки, составляют одно целое, то придется приобретать весь агрегат целиком.

Шестерни, слетев с оси, как правило, попадают так удачно, что крошат зубы у ведущих шестерен и крошатся сами. Кроме этого внезапная блокировка дифференциала из-за попадания обломков шестерен при движении на большой скорости может привести к опрокидыванию автомобиля, что как понимаете не очень приятно. Такого буквально, сногсшибательного эффекта можно достигнуть всего одним сантиметром разницы в диаметре колес.

Если такие аттракционы вас не устраивают, ставьте абсолютно одинаковые по размерам колеса на ведущие оси.

С раздаткой полноприводных автомобилей происходит почти то же самое с той лишь разницей, что крошатся другие шестерни и рвется цепной привод. Поэтому на полноприводные автомобили можно устанавливать только абсолютно одинаковые все четыре колеса. Именно колеса, поскольку в понятие колеса входит и автошины и колесные диски.

Колесные диски отличаются не только по диаметру, но и по ширине, это важно. Поскольку ширину диска на установленном колесе на глаз определить трудно, и поэтому ширину диска проверяйте непосредственно перед установкой автошин на них. Это можно определить по надписи на внутренней части диска или путем сравнения всех дисков.

Вы не поверите, но еще совсем недавно: в прошлом веке – большинство автомобильных двигателей изготавливалось с головкой блока из чугуна. Сей металл выдерживал значительный нагрев без потери формы.

Более легким и простым в обработке конструктивного оказался алюминий, поэтому головку блока повсеместно стали делать из него. Правда, температурный запас прочности у алюминия невысок и даже после небольшого перегрева с ним случаются большие неожиданности. Из-за перегрева алюминиевую головку «ведет» и вроде бы незаметных (0,5 – 0,9 мм) изменений вполне хватает, чтобы через прокладку в головке блока в рубашку прорвались раскаленные газы из цилиндра. А ведет головку в основном в местах крепления выпускных коллекторов. Как не странно, перегреть двигатель можно и зимой в сильный мороз. Образовалась ледяная пробка в радиаторе – перегрев неминуем. Летом перегреть двигатель еще проще: заклинило термостат или порвалась трубка радиатора – этого уже достаточно.

Поэтому внимательно следите за температурой вашего двигателя, особенно, если он дизельный. Рабочая или нормальная температура современного двигателя – 95 – 105 градусов. Конечно, Цельсия. На ощупь температуру двигателя проверять не рекомендую.

Признаком перегрева может служить и резко понизившаяся мощность двигателя (он не тянет). Коль это случилось, лучше немедленно остановиться, даже, если стрелка температурного датчика находится в средней зоне и не показывает перегрева. Дело в том, что при резком порыве нижнего шланга радиатора вода очень быстро уходит из системы охлаждения двигателя и датчик температуры остается сухим, и естественно, не показывает температуру того, чего уже нет воды, то есть. Стенки цилиндра двигателя при перегреве начинают сжиматься и препятствуют движению поршней, в результате чего мощность двигателя заметно падает. Продолжение работы двигателя в таком режиме приведет к тому, что канавки поршневых колец буквально зализывает, и кольца в дальнейшем уже не смогут самостоятельно выйти из них. Придется разбирать двигатель, менять поршни, кольца, головку, прокладки. Особенно боятся перегрева дизеля, поскольку рабочее давление в цилиндрах таких движков значительно больше, нежели у бензиновых, а запас прочности из-за конструктивных особенностей – меньше. Поэтому, даже после незначительного перегрева в головках дизелей часто образуются трещины. Следите за температурой, место стрелки температурного датчика – в центре шкалы. Как только температура резко пошла вверх, остановитесь, отключите двигатель и откройте капот. Больше ничего делать не нужно. Во всяком случае, на ближайший час.

Знаю, что наиболее терпеливые водители пытаются сразу же открыть пробку радиатора. Открывайте, если спешите в больницу – обширный ожег лица и рук вы обеспечите себе тут же. Правда, некоторым особо приловчившимся, а главное, опытным водителям все-таки удается эта рисковая операция с последующей заливкой в систему воды. А вы лучше не рискуйте. К тому же, когда вода холодная, от резкого перепада температур образуются трещины в чугунных стенках блока, чаще всего и рубашке цилиндров. Вода через них просачивается в цилиндры, а встречные выхлопные газы прорываются в систему охлаждения двигателя. И если трещины в головке блока иногда удается устранить, то в стенках цилиндра – отнюдь. И еще. После перегрева двигателя перестает работать термостат. Его рабочее тело полимеризуется и превращается в кусок пластика. Значит, без замены термостата вам будет обеспечен повторный и т. д. Перегрев двигателя.

Можно, конечно, и без него. Если причиной перегрева стал заклинивший в закрытом положении термостат, то на короткое время (не более недели) его можно удалить. Плохо, когда двигатель перегревается, но плохо когда он и не перегревается до нужной температуры. Большой тепловой разброс на постоянно холодном двигателе (стрелка постоянно в нижней части шкалы) приводит к довольно быстрому и неизбежному из носу двигателя. Причем, внешне двигатель работает хорошо, только потребление топлива постепенно растет. Дизельный двигатель без термостата может перенести только одну зиму. Летом без термостата он еще поработает. Но следующей зимой из-за сильного износа поршневой группы двигатель уже невозможно будет завести стартером.

Еще одно следствие перегрева. Ехать нужно непременно, а вместо выплеснувшегося тосола, в систему охлаждения заливают воду. Последствия таковы: вода образует большое количество ржавчины в блоке двигателя. Медленно, но неуклонно изнашивается помпа и ее сальники. Эта же ржавчина постепенно заполняет радиатор охлаждения двигателя, а попутно забивает уже меньше радиатор системы отопления салона. А потом? Даже, если к зиме вы замените воду на тосол, все равно вам придется ездить в шубе и валенках. – печка не греет почему-то. К тому же и помпа начинает протекать именно зимой!

О тосоле немного, точнее, о его качестве. У нас при огромном его выборе почему-то именно качества крайне не достает! При замере плотности тосола различного производства лишь в некоторых случаях она оказалась той, что была заявлена на этикетке – 40 градусов. В большинстве же других прибор показывал 23, реже 25 и 37 градусов. Что можно говорить об остальных качествах этой жидкости при видимом разнообразии? Ведь кроме того, что тосол не должен замерзать, он обязан надежно смазывать трущиеся части помпы в системе охлаждения и быть не агрессивными по отношению к резиновым деталям. Ну и, естественно, категорически предотвращать появление ржавчины на внутренней поверхности блока двигателя.

Кстати, меняя тосол, не забудьте, что в расширительном бачке обязательно должен быть необходимый запас. Его уровень указывается на корпусе расширительного бачка двумя рисками – минимум-максимум. То есть, холодный – горячий тосол. После недавней замены тосола перед каждой поездкой обязательно проверьте его уровень: при нехватке охлаждающей жидкости, как вы понимаете, возможен перегрев двигателя.

Когда в систему охлаждения залита вода, то это, как вы знаете, самый эффективный способ расколоть двигатель при наступлении зимы и, соответственно, морозов. Не помогут и специальные пробки-заглушки, что на боковой поверхности блока двигателя. Сначала лед выдавит эти заглушки, а, если мороз очень сильный, да и в системе только вода без хотя бы какого-то количества тосола, — лед может очень быстро раздавить и стенки цилиндров. С трещинами такой блок годен только для металлолома.

Хочу развеять миф о том, что перед заменой масла обязательна промывка двигателя специальными добавками или же перемывочным маслом. В реальных условиях промывка ну очень грязного двигателя нередко заканчивается поломкой того же самого двигателя. Объясняю, в чем дело. Сгустки отложений в момент промывки забивают каналы подачи смазки к вкладышам, а без смазки вкладыши, особенно шатунные долго не работают. Кроме того за несколько промывок вы останетесь без турбины – промывка турбинных двигателей всех типов запрещена инструкциями. К тому же турбине не может работать на слишком жидком масле или при перебоях с подачей масла все из-за тех же сгустков грязи да и кусков нагара, забивающих каналы подачи масла в турбину…

В связи с этим мне думается – капитальный ремонт намного дороже препарата для промывки двигателя. Это к тому, что уже если автомобиль эксплуатируется постоянно с регулярной заменой масла – все отложения в двигателе удаляются свежим маслом автоматически.

При переходе с одного типа масла на другой тоже необязательно промывать двигатель. Главное, что старое масло было слито насколько это возможно.

Если все масло в двигателе очень грязное, есть смысл купить недорогое обычное моторное масло и фильтр. На этом масле отъездить 1000 км и опять его заменить. Это поможет мягко удалить из двигателя излишки смол. В дальнейшем менять масло по инструкции.

Да, не забывайте, что смолистые отложения в двигателе не всегда вредны. На стенках поршней и в поршневых канавках они играют герметизирующую роль, особенно на старых двигателях. Удаление таких отложений ухудшает работу двигателя. То есть, не обязательно, чтобы детали внутри двигателя были красивыми и блестящими, как в телевизионной рекламе.

Не будем повторяться, об этом мы очень подробно писали здесь.

Присадки на основе металлов (медь, молибден, серебро, олово и прочее), как правило, успешно заделывают мелкие неровности и небольшой износ в трущихся деталях. После введения присадки в масло и до следующей замены масла насколько увеличивается компрессия двигателя. Соответственно уменьшается расход топлива, масла, улучшается приемистость двигателя.

Замена масла и введение присадки в него (вместе с заменой фильтра) должны проводится через 5000 км для дизелей и турбин бензиновых двигателей и через 10 000 км – для бензиновых. Такие присадки, как правило, сухие концентрированные (в небольших флакончиках), но чаще это уже раствор порошка в моторном масле объемом 50 – 200 миллилитров.

Очень важно, поэтому обращать внимание на совместимость масел: во флаконе и того, которое вы заливаете в картер двигателя.

При несовместимости масло может свернуться и перекрыть масляные каналы, в результате чего в первую очередь полетят шатунные вкладыши.

Итак, присадки из металлов и сплавов достаточно пластичны, длительного эффекта от них лучше не ждать. Хорошо уже то, что они вполне эффективны до очередной замены масла.

Так называемые керамические присадки содержат кремниевые соединения. Проще говоря, песок. По мнению разработчика подобных чудо-присадок под воздействием трения и нагревания кремния в двигателе образуется в местах трения керамическое покрытие. На всякий случай поясню: для проявления такого эффекта необходимо огромное давление или же высокая температура. Нагрев двигателя выше 150 градусов недопустим! Это означает одно – добавлять в масло двигателя песок (пусть даже из благих побуждений), мягко говоря, не полезно. Тот же эффект дает увлеченное катание по пыльным дорогам без фильтра очистки воздуха.

О присадках с алмазной пылью. По некоторым данным частицы этой самой пыли в работающем двигателе превращаются в шарики, чем уменьшают трение. По другим данным – вкрапляются в трущиеся поверхности и как бы упрочняют их. В общем, ребус.

Подобные присадки имеет смысл применять только в новых или абсолютно (!) исправных двигателях. Основная их задача – уменьшение трения. Восстановление изношенных деталей – тоже не их специфика. И не стоит обольщаться на этот счет. Присадки на этой основе известны очень давно под разными названиями, изобретение не в России. Различаются степенью помола и концентрацией, то есть, количеством порошка фторопласта в масле. Такого рода присадки можно получить и в домашних условиях, обтачивают на мелком наждачном круге любые фторопластовые детали. Для достижения сколько-нибудь заметного результата достаточно насыпать одну-две чайные ложки этого порошка в масло заливную горловину двигателя. Конечно, вручную порошок фторопласта в масле не размешивают. В промышленных условиях для создания нужного раствора используют ультразвуковые и механические диспергаторы. Двигатель тоже мощный диспергатор, иначе говоря – смеситель. Так что, попади порошок фторопласта в двигатель, он успешно перемешается с маслом уже через несколько минут работы двигателя. (К слову, даже вода при попадании в масло двигателя очень быстро перемешивается и становится частью масла.)

А положительные свойства фторопластовых присадок в том, что они действуют почти сразу – проехал пару километров и почувствовал: автомобиль-то бежит резвее. Снижается расход масла, топлива, увеличивается приемистость, двигатель тише работает. И даже, если двигатель по каким-то причинам окажется без масла в картере, некоторое время он вполне может быть работоспособным (это не сказки). Подобные успешные опыты проводились в Америке и у нас, в России.

Но. Ощутимый эффект от применения этой присадки вы сможете ощущать около двух недель, не больше. Слишком мягко фторопласт и мелкие его частицы при работе двигателя становятся еще мельче и, наконец, размалывается, и перестают «трудиться». К тому же фторопласт электризуется, т. е. Накапливает статистическое электричество, под действием которого частицы фторопласта как бы отстреливаются от стенок цилиндров и смываются маслом в картер. А в картере эти частицы связываются смолами и прекращают свое полезное действие.

К сведению после применения фторопластовых присадок не нужно использовать присадки на основе металлов: частицы металла не пристают к фторопласту.

Основной вывод из вышесказанного — серьезной альтернативы капитальному ремонту с заменой колец, вкладышей, прокладок – нет. Присадки на основе фторопласта желательны только на свежих двигателях в хорошем состоянии – для профилактики. Да, не забудьте, иногда после применения присадок перестают работать датчики давления масла.

Присадки на основе металла эффективны лишь при незначительном износе двигателя.

Перед заливкой непосредственно в двигатель ВСЕ присадки хорошо размещайте (взболтайте) вместе с маслом, которое вы намерены заливать. Внимательно посмотрите, чтобы присадка в масле не свернулась!

В основе их – химические соединения, которые работают на межмолекулярном уровне. Подобные присадки хороши для нового или очень хорошего двигателя. Они также уменьшают трение, увеличивают способность двигателя выдерживать значительные перегрузки. Двигатели со значительным износом подобными присадками не восстановишь.

Есть присадки, которые исключают течи сальников. Их основное действие направленно на размягчение старых резиновых прокладок и сальников. Эти присадки, как правило, работают вполне успешно. Если сальники или прокладки без сквозных трещин, то течь масла прекращается буквально через полчаса. Правда, здесь есть маленькое НО. При так называемой набивке, используемой вместо резиновых сальников, применение подобных присадок приведет к прямо противоположному эффекту – масло через такой сальник потечет еще быстрей, потому что вымывается специальная пропитка набивки.

Внимание! Присадки для устранения течи из системы охлаждения применяются, как правило, только после промывки системы и замены досола на воду! Есть присадки порошкообразные, а есть жидкие – в растворе.

В порошковых добавках часто можно узнать старую добрую горчицу, правда, в новой упаковке.

Основная ошибка автолюбителей – не размешанный сухой порошок засыпают прямо в горловину радиатора. Конечно, при этом порошок устраняет течь в системе охлаждения, но попутно закрывает плотными комочками трубки основного радиатора и печки обогрева салона. Зимой это так чувствительно! Еще бы, двигатель перегревается вовсю, а водитель в салоне мерзнет. В результате такого легковесного вмешательства автомобиль может затребовать очень даже весомого в денежном и временном отношении ремонта. Любой препарат перед заливкой в радиатор нужно размешать без осадка не менее чем в литре воды. Лучше делать это (и безопасной) при только что заведенном двигателе.

Возьмите на заметку: основные источники неполадок системы охлаждения – неисправный термостат и утечка жидкости.

Их имеет смысл использовать только при исправном агрегате (мысль не новая и не оригинальная). Но вспоминают об этом лишь тогда, когда с автоматом возникают проблемы. Если автомат уже пробуксовывает, никакие добавки не помогут! Их путь в таком случае заканчивается в аккумуляторах и гидроцилиндрах автомата, где делать им в основном нечего. Лучше всего в подозрительных случаях заменять фильтр автомата или хотя бы промыть его.

Те, что предназначены для промывки топливной системы, содержат спирт и ацетом, и часто выручают автолюбителей. Спирт, как вы знаете, растворяет воду, ацетон же удаляет различные отложения, которые основательно забивают старый фильтр тонкой очисткой топлива. Значит, для закрепления результата фильтр лучше поменять на новый.

Присадки – присадками, но хотя бы раз в течение полутора–двух лет снимайте все инжекторы, дабы промыть их ацетоном и продуть сжатым воздухом их фильтры.

Хорошо и надежно работает присадка для смазывания воды в дизельном топливе. Наибольшего эффекта вы добьетесь, если перед заправкой топливо дополнительно сепарировали или хотя бы дали ему отстояться в какой-нибудь приспособленной для этого бочке вашего гаража. Это особенно ценно зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет именно на дне бочки, а не в баке или топливном насосе вашего авто. Удобно? Конечно.

И все-таки вы чувствуете, что ваш дизель стал тянут и не развивают обороты даже на холостом ходу. Присадки не помогут, но не спешите разбирать ТНВД, лучше проверьте метки ремня газораспределения и установки сектора подачи топлива. Проще говоря, пройдитесь по тросу педали газа из конца в конец. Прошлись? Здесь все в норме, а тяги нет. Попробуйте продуть сжатым воздухом топливные штуцера ТНВД. Причем, продувать и прямой и обратный штуцера надо навстречу движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фыильтрики на этих штуцерах (конечно, если их до вас уже не потеряли). После таких манипуляций дизелек работает как новый.

А еще, независимо от присадок, пробега и прочих условий, необходимо осмотреть и, если требуется, очистить и отрегулировать после каждой длительной стоянки – неделя – форсунки. Все это из-за воды и повышенного содержания серы в нашем топливе.

Нет ничего проще, чем операция по замене воздушного фильтра. Думаю, поэтому и отношение к этой важной составляющей вашего авто, мягко говоря, невнимательное. Не беда, если ваш воздушный фильтр грязный (автомобиль потребляет больше топлива), но порванный или неплотно прилегающий к краям корпуса из-за перекосов в посадке фильтр равносилен его отсутствию. В этом случае «наждак» из мелкой пыли, поступающей в цилиндры двигателя вместе с воздухом, делает свое черное дело. Через полгода такой эксплуатации двигатель затребует капитального ремонта. Причем первым при равных условиях работы закончит свою жизнь дизель. Компрессия ниже 25 кг на сантиметр квадратный не позволит ему заводиться от стартера. Бензиновому двигателю проще – он даже при 5-6 –килограммовой компрессии заводится, правда, после долгой раскрутки стартером.

Тут мы, конечно, вспомним о волшебных присадках к маслу, но поезд скажет «ту-ту!» Даже самые-самые присадки не увеличат компрессию до прежних уровней… . Так что помните: воздушный фильтр о-о-очень важная деталь вашего авто. Как и плотность соединений всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри!

Свечи зажигания современных двигателей рассчитаны на год стабильной работы. Обычные свечи. А с платиновыми электродами они служат до трех лет.

Выкрутив старую свечу, вы обнаружили увеличенный искровой зазор между центральным и боковым электродами. Они выгорели. Поэтому различные инструкции рекомендуют проверять свечи не реже одного раза в полгода. Если забыть об этом правеле, через год-полтора зазор с эталонных 1, 1 мм увеличится до двух и более мм, в результате чего возникает добавочное сопротивления в высоковольтной цепи зажигания. Возросшее сопротивление вызывает рост напряжения в системе зажигания, что приводит к пробою элементов высоковольтной части: изолятора свечей (колпачка), высоковольтных проводов, крышки тамблера, бегунка-распределителя и, конечно, высоковольтной катушки.

То же самое происходит, когда на электродах свечей образуется сильный нагар (например, из-за богатой топливной смеси). Нагар играет роль изолятора. А образует он, если свечи не подходят к двигателю по калильному числу, например, слишком холодное. Нагар появляется и из-за неисправных поршневых колец или слишком высокого уровня масла в картере. Когда излишки нагара на центральном электроде спровоцировали внутренний пробой, свеча не будет нормально работать.

Своевременный контроль за состоянием свечей продлит жизнь не только свечам, но и другим элементам высоковольтной системы зажигания. Стоит помнить о том, что бензин сгорает только при исправных свечах зажигания. В противном случае он вылетает несгоревшим в выхлопную трубу. Комплект новых свечей, кстати, ненамного дороже одной заправки. И еще – свечи зажигания, установленные на автомобиле еще в Японии при соответствующем уходе служат гораздо дольше заявленного срока их эксплуатации.

Широкий протектор смотрится даже очень на любой автомобиль, поэтому многие автовладельцы (особенно джипов) стараются по мере возможностей установить что-нибудь «поширше». Летом эти модные штучки проходят, в основном, без последствий. А зимой?

По крутой снежной дороге грозно скользит, словно брошенные сани, полностью неуправляемый джип. Узнаваемая картина?

Широкие колеса хороши для песка или глубокого рыхлого снега. Чем шире колеса, тем меньше удельное давление на грунт – даже тяжелые автомобили двигаются на таких колесах, не проваливаясь. Но на той же «резине» при небольшом снеге или под дождем запросто можно попасть в аварийную ситуацию из-за скольжения вашего авто. Не будем о последствиях.

Словом, к зиме ставьте колеса по уже – сцепление с дорогой будет нормальным. Не очень модно, но уже точно – практично.

Высокие колеса – тоже очень модны в последнее время. Устанавливают их по разным причинам. Скажем, автомобиль с большим при низких и широких шинах очень хорош на автобане с идеальным покрытием. Высокие скорости, хорошая управляемость. Где вы у нас видели такие дороги? А потому и гнутые диски, быстро устающая подвеска, разбитые амортизаторы. В салоне сильный шум и жуткая вибрация. Но пижонам не запретишь жить красиво-во-во-во-во!

Дачный вариант. Это, когда вместо штатных колес, к примеру, на 13, ставят на 14 без спортивных заморочек. Проходимость при этом, конечно, выше и автомобиль идет мягче.

Минусы такого решения – из-за повышенной нагрузки быстрее изнашиваются привода, сцепление, подвеска. Не стоит удивляться и тому, что ваше авто вяло разгоняется и больше потребляет горючки. И спидомитру уже не стоит верить – увеличенный диаметр колес «уменьшает» реальный пробег и скорость соответственно. Меньше вреда будет, если вы под все стойки подложите сантиметров (не больше!) проставки. Конечно, любое изменение конструкции подвески без последствий не останется, но это хоть не так вредно. Помните к тому же, что из-за поставок под пружинами подвески на скорости выше 120 км автомобиль ведет себя не устойчиво!

О том, почему возникает детонация двигателя вы прочтете в другом разделе. Здесь разговор о ее последствиях.

Детонация в двигателе звучит как чайная ложечка при размешивании сахара в чашке. Звук легкий, а вот последствия – тяжелые. Детонация равносильна тому, как если б по верхней части поршня постоянно стучать молотком. А «звенят» поршневые кольца в перегородках.

Детонация в дизельных двигателях чаще всего приводит к обламыванию этих перегородок. При длительной детонации поршни прогорают насквозь. В худшем варианте обламываются поршни в месте крепления поршневого пальца.

Для бензиновых двигателей, степень сжатия в которых значительно ниже, время разрушения от детонации наступит несколько позднее. Начало детонации неопытный водитель может и не заметить.

В современных автомобилях с электронным впрыском топлива (EFI) есть специальный датчик детонации, который путем изменения угла опережения зажигания «уводит» двигатель от аварийного режима работы. Но иногда этот датчик не работает.

Такой у нас и не бывает. Многие моряки замечали, что привезенное ими из Японии авто работает хорошо, пока не кончится в баке закордонная солярка. Если хотите, чтобы ваш «дизелек» быстро сломался, продолжайте заправляться, как обычно. Можно и дармовой соляркой, откуда придется.

Это я к тому, что поддержание хорошей формы дизеля требует дополнительных усилий. Вот советы одного фаната дизельных двигателей.

Имейте в гараже несколько бочек, где солярка отстаивалась бы в течении одной – двух недель. Хорошо иметь под рукой сепаратор, скажем, на базе зиловского фильтра механической очистки масла. Только после прогонки солярки через эту систему заливайте топливо в бак, … используя воронку с сетчатым металлическим фильтром.

Хорошо бы разобрать форсунки, притереть и опрессовать их – делать это один раз в квартал. Раз в полгода прочищать ТНВД и менять фильтр тонкой очистки масла. Если автомобиль простоял без движения более недели, нужно обязательно проверить форсунки. Как бы не заржавели из-за влаги и агрессивных включений наконечники запорных игл!

Это были советы, а теперь – информация к размышлению. Дизельная топливная аппаратура значительно сложней бензиновой. К тому же с более точными деталями. Самое главное отличие в том, что солярка не только топливо, но и смазка многочисленных элементов топливной аппаратуры. Жидкая солярка хорошо распыляется и горит, но хуже смазывает детали. Густая, с большим количеством парафинов, хорошо смазывает, но плохо сгорает (образует при этом много нагара), плохо прокачивается на морозе.

Сложно найти золотую середину.

Требования к бензину помягче, чем к солярке, но если в нем много воды или же грязи – это серьезная причина для поломок. Да, электронасосы будут работать некоторое время даже на загрязненном бензине, но появление необъяснимых провалов в работе двигателя, плохая приемистость и многие другие неприятности не за горами.

В наших условиях реальный срок средней эксплуатации топливного фильтра не более полугода.

Кстати, на автомобилях с системой EFI электрический топливный насос смазывается бензином. Или не смазывается, когда бензина нет. В этом случае быстро вращающийся без смазки ротор насоса с такой же скоростью изнашивается. Поэтому бросьте привычку ездить до тех пор, пока из-за отсутствия бензина не заглохнет двигатель. Тогда и не понадобится покупать новый топливный насос.

На топливоприемнике или топливном насосе обязательно имеется небольшой сетчатый фильтр, но когда в баке много воды, ржавчины и загрязнений, то, как правило, фильтр этот со своими функциями не справляется. Сеточка его достаточно крупная и мелкий мусор, а тем более вода проходят через него. Поэтому рекомендую каждую осень до холодов залить в бак по сто граммов спирта и ацетона в расчете на 20 литров бензина. Спирт растворит воду и сам растворится в бензине, а ацетон прочистит топливную систему. После этой процедуры не забудьте заменить топливный фильтр.

Кстати, вода в бензобаке появляется не только из бензоколонок. Дело в том, что из-за дороговизны топлива большую часть времени бак заполнен в лучшем случае наполовину. Ночью на верхней части внутренней поверхности бака из-за перепада температур обязательно образуется конденсат, который стекает на дно бака. Это летом. Зимой вода почему-то замерзает и доставляет автомобилистам много хлопот. Желаю вам, чтобы у вас всегда хватало денег не только на полный бак, но и на новый автомобиль.

Спортивный азарт знаком многим, но спортивный автомобиль есть не у каждого. А так хочется порой по киношному вывернуть руль до упора и дать полный газ с визгом колес на развороте … .

Но большинство автомобилей сегодня с передним или же полным приводом. Так что азартные мысли лучше отбросить, ибо резкое ускорение на больших углах поворота руля приводит к перегрузке и поломке деталей привода или переднего дифференциала. Не рассчитаны шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) на передачу больших моментов вращения в подобной ситуации! На спортивных авто передний дифференциал полностью заблокирован. А привода, о чем мы уже говорили несколько ранее, устанавливаются усиленные. При этом их часто меняют.

Признаки неисправности турбины: падение мощности двигателя, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли его на выхлопной трубе. Уровень масла в картере быстро понижается. Двигатель на холостом ходу работает неравномерно. Рабочее поверхность свечей зажигания замаслена … При значительном износе слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом. Если отсоединение патрубок, всасывающий в трубопровод воздух или коллектор выхлопной трубы, можно обнаружить значительный радиальный люфт оси турбины. Чаще всего лопасти турбины погнуты или отколоты.

Основной причиной поломки турбокомпрессора является низкое давление масла в системе или плохое его качество. Возможно, загрязнен фильтр или мало масла в картере. Вполне возможно, что все это – следствие промывки двигателя, о чем уже говорили ранее … .

При высоких оборотах турбины и большой температуре даже кратковременное падение давления масла выводит из строя подшипники оси турбины (увеличивается радиальный зазор в подшипнике), что в свою очередь приводит к разрушению сальников. А через сальники … . В общем, для турбин настают жуткие времена. Масло из картера попадает через выпускной коллектор в камере сгорания – за автомобилем тянется шлейф дыма от горелого масла. Чуть не забыл: выхлопные газы при разрушенных сальниках турбины внутрь подшипника турбины, повышая там температуру настолько, что масло там начинает гореть … . Ну и далее все идет по только что приведенному выше сценарию. Такая последовательная цель разрушения.

Вы не нашли почему-то турбины для замены, того «заглушите» сломанную. Для этого удалите внутренние части вашего турбокомпрессора (ничего, что так напыщенно?). В отверстие оси турбины вставьте болт и гайку с прокладками, закрутите как следует. После этого автомобиль, конечно, потеряет приемистость. Увеличится расход топлива, на подъемы трудней станет подниматься. Для пополнения багажа ваших знаний в этой сфере кое-что поясню. Двигатель с турбиной от простого отличается конструктивными особенностями. Камера сгорания в нем больше, чем в обычном. Кроме того отличаются фазы газораспределения. Распредвал имеет другие формы и углы кулачков. Электронные блоки, без которых трудно представить современный автомобиль (как бензиновый, так и дизельный) тоже отличаются своими характеристиками, хотя с виду вроде бы идентичные. Поэтому с заглушенной турбиной ездят только вынужденно и короткое время. Лучше уж подобрать этот агрегат по креплению с другого двигателя, желательно сходной кубатуры.

С помощью этой системы запросто можно угробить свой автомобиль. Что же это за «бяка» такая?

На каждом колесе установлен специальный датчик, который следит за скоростью вращения всех колес. При торможении на сухой и ровной дороге все колеса замедляют свое движение одновременно. Если же дорога со снегом и льдом, то, как правило, одно из колес затормаживается быстрее, чем остальные и блокируется, то есть не вращается совсем. Чтобы автомобиль не развернуло, датчик вращения и сообщает об этом в компьютер управления. И центральный блок управления (блок гидравлический) уменьшает усилие, которое идет от педали тормоза на тормозные цилиндры колес. Многие, наверное, замечали специфический скрежет и небольшую отдачу в педаль тормоза при срабатывании системы. (Если она установлена на вашем автомобиле). Подробнее о преимуществах такой системы можно прочесть в других книгах и журналах.

Мы же рассмотрим реальную ситуацию.

Ровная асфальтовая дорога, а на обочине – лед. Сворачивайте и наезжайте обоими правыми колесами на ледовую обочину. Скорость километров 40. Нажимаете на тормоз, но правые колеса, скользят по льду, пытаются мгновенно заблокироваться, система чутко реагирует – заставляет и правые, и левые колеса притормаживать одинаково. ABS пытается предотвратить разворот вашего авто, не разрешая тормозить левым колесом. И вроде бы далеко стоящий впереди автомобиль оказался рядом, да и удар с ним вы хорошо почувствовали. … Автоматика – штука, конечно, удобная, но не всегда. Будьте осторожны с ABS!

Поскольку топливо постоянно дорожает, так же постоянны попытки заставить автомобиль умерить аппетит. Можно заменить свечи, проверить угол опережения зажигания, заменить высоковольтные провода, фильтр. Проверить установку ремня газораспределения, заменить масло в двигателе … . Что еще? Проверить давление в шинах, поставить колеса оптимального размера. Это все знакомо и доступно. Самый же радикальный способ – вмешаться в работу блока управления двигателем и попутно – автоматом. Японцы в этом не соображают, мы их перехитрим.

Чтобы не тратить лишнего топлива на прогрев, изменим сопротивление температурного датчика, повернем также датчик положения дроссельной заслонки на как можно «позже» (если он не поворачивается, подогнем ему усики, которыми он «осязает» положение дроссельной заслонки). Пусть теперь автомобиль думает, что педаль газа не так сильно нажата, как на самом деле. Осталось ослабить тросик кикдауна, который идет к автомату – пущай и автомат думает, что педаль газа нажата несильно и побыстрее переключался на повышенную скорость – нечего понапрасну на пониженных скоростях бензин жечь!

Ну вот теперь все. Автомобиль не едет, а экономно плывет. Правда, «плавать» в таком режиме долго он почему-то не хочет. Неделя-другая и автомат начинает пробуксовывать сначала на овердрайве, потом на драйве и вскоре встает совсем. Полнейшая экономия топлива. Возьмите этот вредный совет себе на заметку. Не более.

Не очень приятно прочитать подобные надписи на своем авто. И первая мысль: да, надо мыть и как можно чаще. Кстати, чтобы помыть автомобиль, достаточно двух-четырех ведер воды. А если мыть водой под давлением на мойке? Тогда самый бурный ураган не нальет в ваш авто столько воды, сколько давление мойки. Щетки моечного агрегата иногда срывают номера. Да уж!

Еще один способ борьбы с вашим автомобилем – промывка двигателя водой под высоким давлением. Свечи зажигания, генератор, реле-регулятор, датчики электронных систем и разъемы. Словом, весь двигатель после этого будет блестеть!

Но сам автомобиль может остаться без движения в лучшем случае на полчаса. Вода, попавшая в электронный блок и разъемы, не позволит двигателю работать нормально. А вода в свечных отверстиях иногда надолго, а то и навсегда выводит свечи из рабочего состояния. Не сразу обратит на себя внимание и отсутствие зарядки аккумулятора.

В общем, с легким паром!

Прежде, чем форсировать лужу, желательно определиться, а на каком автомобиле вы будете это делать. На джипе, которому не более пяти лет, почти любую лужу можно преодолеть безнаказанно. На джипе постарше, где уже не так хороши сальники рулевых шарниров (и повторных тоже) колес, заезжать в воду, а тем более долго находиться в ней нежелательно.

Что может произойти, если ваш автомобиль заехал в лужу примерно до уровня порогов? Когда под водой оказываются привода передних и задних колес и их подшипники, а вместе с ним и тормозные колодки со своими механизмами, дифференциалы, коробке передач и прочее?

Дифференциал переднего или заднего привода коробки передач и раздатки. Вода в эти агрегаты может попасть несколькими способами – через сальники, сапун и прокладки.

Наиболее вероятный путь для воды – сапун. Это капан для выравнивания внутреннего давления и, если его заткнуть, масло будет продавливаться через сальники. Сапун устанавливается на верхней части корпуса дифференциала, на раздатке или же коробке передач. В принципе он не должен пропускать воду, но на старых автомобилях, бывает, пропускает … . На большинстве современных автомобилей сапун выведен достаточно высоко с помощью резиновых трубок. Это правильное решение, но следует почаще обращать внимание на целостность этих трубочек – рвутся иногда. Поэтому, если ваш автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, проверяйте время от времени, что залито в трансмиссии – на воде такие агрегаты работают недолго.

Вода может попасть и через порванный или с трещинами пыльник приводов колес. Поскольку привода вращаются быстро, то вода через короткое время покидает их, при этом прихватывая немного смазки. Так происходит до тех пор, пока привода не начнут хрустеть от потери смазки и большой выработки. В таком случае менять пыльники и смазку уже поздно, менять нужно сами привода. Если на пыльнике привода появилось сквозное отверстие, то его «хватает» в среднем на неделю. При поворотах появится тот самый хруст. Если сразу поменять смазку и пыльники, то привода прохрустит еще не менее года. Сначала звук этот будет слышно только при крутом повороте, а затем и при прямом движении. Ну, а разрушится механизм привода (ШРУС), конечно же, в самый неподходящий момент. Если все перечисленное происходит поздней осенью или зимой, замерзшая внутри привода вода делает свою черную работу еще быстрее.

Супортам и тормозным дисками кратковременное пребывание в воде не повредит. С неподвижных деталей суппорта вода испарится, с тормозных дисков крупные капли мгновенно улетят, а оставшаяся влага испарится. Детали тормозов всегда достаточно проветриваются и прогреваются. Естественно, во время движения и торможения. И все же, выехав на сухой участок дороги, не спешите разгоняться – намокшие тормозные накладки не позволят вам быстро затормозить в экстренной ситуации. Для надежности, после лужи, в нескором движении несколько раз легко нажать на педаль тормоза, что бы убедиться в эффективности торможения и попутно просушить тормоза.

Кстати, о тормозах накладках. На Западе, где пристально следят за экологией, стали применять тормозные накладки без асбеста, изготовленные из специального сплава. Все это понятно и оправдано. Тем более что такие накладки не уступают асбестовым (конечно, при полном соблюдении технологии их изготовления). У нас вы тоже можете купить внешне классные тормозные накладки без асбеста. И тормозят они вроде бы эффективно. Но. В соответствии с технологией должны изнашиваться накладки, а не тормозные диски. В нашем случае значительная часть доморощенных накладок буквально съедает поверхность тормозных дисков. Вот такая экология!

Жмем на тормоз и чувствуем сильную вибрацию рулевого колеса. Так вот, чаще всего это происходит из-за дисков. Изменение их геометрии хотя бы на 1 мм как раз и вызывает вибрацию при торможении. Виной всему опять-таки вода, точнее, замерзшая вода. Технология явления проста при движении диски нагреваются, а теперь достаточно заехать в снег или грязь и на время оставить там ваше авто. Потом уже лед, попавший в вентиляционные отверстия дисков, начнет свое мощное разрывающее воздействие на диски. При этом образуются микротрещины, а чаще – незаметные глазу искривления тормозных дисков. Отсюда и вибрация.

Никогда не удивляет и попадание воды в стартер, когда он расположен низко (почти на всех автомобилях). Хорошо, если она там долго не задерживается – есть для нее сливное отверстие. Но не искушайте судьбу форсированием самых глубоких луж! Если в стартер с водой попала грязь, при высыхании она забьет все нужные отверстия. Щетки стартера и тем более втягивающее реле очень не любят грязь, так что стартер, скорей всего, откажется работать.

Генератор тоже может глотнуть воды, после чего, при наличии встроенного электронного блока реле-регулятора напряжения, вероятно, перестанет вырабатывать энергию для подзарядки аккумулятора. Конструкторы предусмотрели защиту генератора от пыли и влаги, но не льющейся потоком воды.

У бензиновых карбюраторных автомобилей при попадании воды может отказать система зажигания – распределитель зажигания или коммутатор. У некоторых автомобилей распределитель вообще расположен в нижней части двигателя и даже небольшая лужа может на долго остановить такой автомобиль. При наличии ЕФИ будьте тоже осторожны. К примеру, на «Хонде» электронный блок расположен под водительским сидением. Н некоторых «Тойотах» и «Ниссанах» блок управления автоматической трансмиссией расположен под левой ногой пассажира, то есть тоже низко. При попадании туда большого количества воды происходит замыкание микросхемы блока и нарушается работа этого механизма.

У дизельных автомобилей даже небольшое количество воды, попавшей во впускной коллектор, может вывести двигатель из строя. Все потому, что у дизеля небольшая камера сгорания (над поршнем практически нет свободного места), поэтому при попадании туда воды происходит гидравлический удар. Гнутся шатуны, ломаются коленвалы … Будьте особенно внимательны. Но уже коль случилось…

Хорошего мало, но когда шатун гнется в плоскости оси и ось поршня не перекашивается — это удача – только дымок потом будет из-за пониженной компрессии.

В худшем варианте шатун обрывает, гнуться клапана. Кстати у многих грузовиков и микроавтобусов воздухозаборник вместе с фильтром находится очень низко и малейшая лужа для него полный абзац. Поэтому есть рычаг, который позволяет в таких случаях забирать воздух из кабины. Дабы не хлебнуть воду из лужи не забудьте воспользоваться им при поездке в дождливую погоду.                                

Что залить в бензобак, чтобы сломать двигатель? Добро пожаловать в безумие!

Вы когда-нибудь задумывались, что может быть худшим для , если положить в бензобак , что приведет к повреждению или остановке двигателя? Если вы автомобильный фанат, эти странные вопросы определенно иногда вас беспокоят. Либо вы хотите поэкспериментировать, либо разыграть кого-то, кого ненавидите (однако мы не советуем этого), вы должны точно знать , что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель .

Давайте познакомимся с некоторыми ингредиентами, разрушающими двигатель, и их эффектами.

Что залить в бензобак, чтобы сломать двигатель?

Ответ — есть несколько ингредиентов, которые вы можете использовать для этого. Некоторые просто заглохнут двигатель, а некоторые могут повредить или разъедать его компоненты. Давайте узнаем , как через бензобак загубить двигатель автомобиля :

Сладкие маленькие грехи!

Если вы просто озорник и не очень хотите сломать двигатель, используйте сахар или любую другую сладкую липкую жидкость.Сахар в бензобаке — это городская легенда, и он забивает топливный фильтр, как и другие липкие сладкие жидкости, такие как мед, патока, вафельный сироп, блинный сироп и тому подобное. Сахар не растворяется в бензине. Таким образом, даже если сахар просеивается через топливный фильтр и проходит по топливопроводу, он остается на дне бака. Эти ингредиенты не причинят серьезного вреда двигателю, но через некоторое время остановят его. Вы должны очистить фильтр, топливную трубку и бензобак, чтобы удалить их следы из системы.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше

Как разрушить двигатель отбеливателем?

Что залить в бензобак, чтобы загубить двигатель ? Смешивание галлонов отбеливателя с топливом — идеальный рецепт катастрофы! Никогда не заправляйте его в бензобак, если вы не склонны к суициду или не хотите уничтожить свою машину по каким-то странным причинам. Автомобиль сначала будет работать, но полностью остановится, когда в баке не останется и следа топлива.Если вы оставите его слишком долго внутри топливной системы, он вызовет коррозию и вызовет ржавчину на нескольких компонентах двигателя, потому что он содержит хлор — очень агрессивный окислитель.

Давайте посмотрим, что произойдет, если залить в машину отбеливатель

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как незамеченным разрушить двигатель автомобиля? — Налить воду!

Кажется запутанным? Почему что-то «нормальное», например вода, может разрушить двигатель? Поймите: все, что не является топливом, вредно для ангины.Вы будете удивлены, узнав, что более 90% отбеливателя — это вода, и она по-прежнему вредна для двигателя. Таким образом, смешивание воды с топливом даст тот же эффект, за исключением корродирующей и ржавой части. Если вы не подозреваете и продолжаете движение, машина будет двигаться как дикая лошадь и может фактически отсоединить двигатель от опоры двигателя.

>> Купите качественный подержанный автомобиль по выгодной цене у официальных дилеров Японии здесь <<

Что еще можно добавить к этому списку , что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель ? Да! Вы также можете попробовать перекись водорода и неправильное топливо.Многие люди используют перекись в качестве добавки, что является большой ошибкой, потому что это реактивный ингредиент. С другой стороны, заправка неправильного топлива может не нанести серьезного ущерба, но ваша машина вообще не заведется, и даже если она заведется, производительность будет плохой.

15 способов увеличить мощность двигателя вашего автомобиля

лошадиных сил. Это слово, которое вы слышите снова и снова в автомобильном мире. В мире ботаников это было бы эквивалентно HP (хит-поинтам) вашего автомобиля, всегда находящегося в вечном поиске его увеличения.Честно говоря, многие автолюбители даже не знают, что это такое, они просто хотят этого и очень много. Это статистика «моя больше, чем ваша». Однако, если вы повернетесь к этому человеку, хвастающемуся мощностью, и спросите его, «что это такое», он не поймет. Только это заставляет машину ехать быстрее. Но что это? Что такое лошадиные силы и как увеличить их количество в двигателях наших автомобилей?

Итак, чтобы разбить это для вас, лошадиные силы, единица мощности, чтобы определить скорость, с которой выполняется работа.Другими словами, сила, которую лошадь дает при тяге, или, по сути, сила, необходимая для поднятия 550 фунтов на расстояние в один фут за одну секунду, или сила, необходимая для перемещения 33000 фунтов на один фут за одну минуту.

Откуда появилось словосочетание «лошадиные силы»? Точно там, где вы могли подумать… от лошадей. И человек по имени Джеймс Ватт. Кто раньше целый день смотрел на мельничных лошадей, ходящих кругами, приводя мельницы в действие. Он создал паровой двигатель, который, как он утверждал, «обгонит» лошадей в 200 раз, но ему было трудно объяснить это мельникам по сравнению с их лошадьми.Поэтому он разработал формулу рабочей нагрузки, чтобы помочь им соотнести ее с тем фактом, что, по его оценкам, мельничная лошадь будет тянуть / толкать валы мельницы с силой 180 фунтов, совершая 24-футовый круг, 144 раза в час. Затем он провел больше математических расчетов, чтобы прийти к уравнению, согласно которому мельничная лошадь может подтолкнуть 32 572 фунта на один фут за минуту (которое он позже округлил до 33 000 фунтов, которые он приравнял к силе одной лошади. Лошадиная сила.

Картинка как бы портит хлад-фактор.

Итак, теперь, когда мы знаем происхождение единицы энергии, как нам получить ее больше?

Как увеличить мощность двигателя вашего автомобиля

Есть много способов увеличить мощность вашего автомобиля, но мы начнем с понимания того, как на самом деле работает двигатель вашего автомобиля. Проще говоря, ваш автомобильный двигатель представляет собой один большой воздушный насос с серией преднамеренных воспламенений, которые выталкивают как можно больше воздуха внутрь и наружу.Если вы хотите увеличить мощность в лошадиных силах, вам, по сути, нужно найти способы пропустить через двигатель больше воздуха в большем объеме.

1. Установка высокоэффективного воздухозаборника для увеличения мощности

Чем холоднее воздух, тем он плотнее. Это означает, что на единицу объема больше воздуха. По этой же причине вы заметите, что воздушный шар может сдуваться, когда вы выносите его на улицу на мороз, или ваши автомобильные шины будут терять воздух зимой.Для вас это означает, что чем плотнее воздух поступает в двигатель вашего автомобиля, тем больше молекул воздуха присутствует в смеси с топливом для сжигания и создания энергии. Суть в том, что чем лучше, глубже, чище, быстрее и эффективнее ваша машина может вдыхать и выдыхать, тем больше у вас возможностей для увеличения мощности. Итак, как мы это сделаем?

Воздухозаборники холодного воздуха делают именно это. Воздухозаборники холодного воздуха втягивают воздух в автомобиль из «более холодного» места вне автомобиля. У них есть специальные фильтры, которые увеличивают площадь поверхности, с которой воздух проникает в двигатель, иногда в 3 раза больше, чем у заводских деталей.Это также снижает сопротивление и нежелательную турбулентность, которая может уменьшить или препятствовать устойчивому потоку воздуха в двигатель.

2. Установка воздушного фильтра высокого потока и воздухозаборника.

Быстрый, дешевый и простой способ добавить мощности вашему двигателю — это заменить воздушный фильтр на высокоэффективный. Это позволяет вашему двигателю «дышать» лучше, давая небольшое количество дополнительной мощности. Имейте в виду, что вам необходимо проверить правила вашего штата.Не все фильтры допустимы во всех областях.

3. Высокоэффективная выхлопная система

Установка свободно протекающего выхлопа с трубами большего диаметра позволит вашему автомобилю быстрее выпускать выхлоп. Чем быстрее автомобиль может выдыхать окись углерода, тем быстрее он может вдохнуть свежий кислород, чтобы произвести больше окиси углерода.

Принудительная индукция

Один из самых эффективных (но дорогих) способов увеличить мощность вашего автомобиля — это «форсировать» эту суку.Другими словами, поставить в машину нагнетатель или турбонагнетатель.

4. Нагнетатель

Подобно тому, как воздухозаборники холодного воздуха приносят пользу вашему автомобилю, обеспечивая более плотный газ, системы принудительного впуска сжимают воздух, поступающий в двигатель, и могут обеспечить более чем 50% -ное увеличение мощности вашего двигателя. Если ваш движок и кошелек могут поддерживать его обновление. «Нагнетая» больше воздуха, вы можете смешать больше топлива и получить больше мощности. Их проще установить, чем их кузен Турбокомпрессор, и они мгновенно доставляют вам удовольствие, когда вы нажимаете на газ.Поскольку они имеют «ременной привод», это фактически делает их наиболее эффективными на 6-цилиндровых двигателях, а не на четырех. Им также не требуется промежуточный охладитель, поэтому у вас будет меньше места для проблем с нагревом или поломки.

5. Турбокомпрессор

В то время как нагнетатель получает энергию от ремня, подключаемого непосредственно к двигателю на входе, турбонагнетатель получает энергию на выходе из выхлопной трубы. Они чрезвычайно эффективны в том отношении, что они «рециркулируют» энергию из выхлопного потока для самообеспечения, но, что касается природы этого, они создают задержку или «турбо-задержку» в увеличении энергии.С турбонагнетателем вы ожидаете увеличения мощности на 25%, даже если пиковая мощность может быть выше, чем у нагнетателя.

6. Закись азота

Еще один фаворит в жанре Fast & Furious… по сути, это портативное супер / турбо зарядное устройство, что делает его одной из самых привлекательных функций (тот факт, что вы можете переносить комплект из машины в машину, не теряя вложенных средств). Nitrous похож на баллончик с «воздухоплавателем». По сути, он создает больше воздуха для сгорания в двигателе, что, в свою очередь, создает большую мощность.Комплект NOS может стоить вам от 900 до 3000 долларов и является незаконным в большинстве штатов. Но с другой стороны, их можно использовать в дополнение к турбонагнетателю или нагнетателю, чтобы уменьшить задержку и увеличить конечную мощность в лошадиных силах.

7. Набор для впрыска воды

Комплект для впрыска воды может увеличить расход топлива вашего автомобиля, одновременно уменьшая нагар в камерах сгорания, помогая предотвратить гудение двигателя, которому вы способствуете из-за того, что вы слишком дешевы, чтобы заправлять топливный бак Super Premium.

Хотя эта модификация ничего не сделает для увеличения мощности двигателя без наддува, в сочетании с турбонаддувом или нагнетателем вы увидите, что мощность значительно возрастает.

8. Рабочие характеристики распределительного вала

Увеличивая продолжительность и синхронизацию открытия значений в двигателе, вы можете увеличить мощность и ускорение вашего автомобиля. Этого можно добиться, установив рабочий кулачок. Обратной стороной этого, помимо стоимости, является то, что вы создаете более шумный звук двигателя, когда вы отвратительно простаиваете перед домом своих подруг в 2 часа ночи, или это преимущество? Вам решать.

9. Перепрошить компьютер вашего автомобиля

Эти устройства перепрограммируют компьютер вашего автомобиля, увеличивая мощность, крутящий момент и даже увеличивая расход топлива. В зависимости от движка вы можете увидеть довольно приличный прирост.

Итак, в продолжение того, как увеличить мощность двигателя вашего автомобиля, у нас есть последний раздел, который честно объясняет: «Как не ПОТЕРЯТЬ свою мощность.«Те из вас, кто не относится к своим машинам со всеми достоинствами, которых они заслуживают, быстро обнаружат, что их лошадиные силы превращаются в пастбище.

10. Используйте подходящий газ для компрессии двигателя вашего автомобиля.

Прекратите быть дешевым. Вы тратите деньги на высокопроизводительный автомобиль, а не разрушаете его, добавляя в него низкооктановый бензин. Произойдет одно из двух: 1. В старых автомобилях вы создадите гудение двигателя, которое отрицательно скажется на способности вашего автомобиля сгорать, истощая выходную мощность.2. Ваш новый автомобиль с помощью электроники приспособится к тому дешевому газу, который вы заправляете в автомобиль, и начнет гореть с меньшей скоростью, снижая производительность двигателя и убивая стадо ваших лошадей одну за другой, поскольку он приспосабливается к посредственности.

11. Держите фильтры в чистоте.

Если ваша машина не может дышать, она не работает. Следите за чистотой своих воздушных и топливных фильтров и их максимальной производительности, и ваш автомобиль продолжит выдавать свой максимальный потенциал мощности.

12. Держите машину в тонусе.

Если в свечах зажигания нет искры, двигатель не работает. Не только исправные свечи зажигания в автомобиле сохранят его работоспособность, но и переход на более качественные свечи зажигания может также улучшить его рабочие характеристики. Не менее важны провода ..

13. Следите за тем, чтобы ваш автомобиль был хорошо смазан.

Все, что вызывает трение в двигателе вашего автомобиля, снижает производительность.Не отставайте и меняйте все жидкости в автомобиле по расписанию. Чем лучше состояние моторного масла вашего автомобиля, тем больше оно может повлиять на мощность вашего двигателя.

14. Уберите хлам из багажника… и в любом другом месте.

Сведение к минимуму веса автомобиля — ключ к повышению его характеристик, поэтому уберите с него весь лишний вес. Это включает в себя задние сиденья, запасные шины, автомобильные домкраты, кондиционеры, динамики и даже замену деталей вашего автомобиля на стекловолокно или углеродное волокно.Если вы полностью удалите кондиционер и свою девушку, вы увидите, что ваша поездка снизится на 240 фунтов. Оставайся горячим и одиноким, мой друг, во имя незаконных уличных гонок.

15. Обновите свои колеса.

Чтобы ваш автомобиль работал лучше, высококачественные колеса и шины не только уменьшат вес вашего автомобиля, но и улучшат управляемость. Вы можете потерять около 10 фунтов или больше на каждое колесо.

Как звукоинженеры записывают и развивают шумы двигателя в автомобильных играх

Планирование саундтрека и запись шумов двигателя для автомобильной игры требует много времени и навыков.Вот как ребята добиваются этого и почему их так недооценивают!

Если вы когда-нибудь играли в гонки, значит, вы слышали о работе звукорежиссера . Большинство людей ошибочно принимают работу звукорежиссера за работу звукорежиссера фильма, но это не так; Достижение того момента, когда во время динамичной гоночной игры воспроизводится реалистичный звук, — пожалуй, самая сложная часть разработки.

Что в первую очередь рассматривают критики, когда выходит новая игра? Графика, физика и геймплей. Что критики упоминают меньше всего? Звуки. Все мы сталкивались с играми, в которых звуки не совпадают с , и мы быстро находим их плохое качество.Готовы ли мы так же хвалить игру, когда звук почти идеален? Скорее всего, нет … поэтому пора отдать должное там, где полагается!

Чтобы узнать больше о процессе, лежащем в основе звукового дизайна, и о том, почему его так сильно недооценивают, мы связались с легендой автомобильного аудио Грегом Хиллом (который, как оказалось, работал над игрой).Если вы никогда не слышали имени Грега, ничего страшного. Вы определенно слышали его работы. Грег — звукорежиссер в Soundwave Concepts. Он специализируется на звуках автомобилей, которые можно использовать во всем, от мобильных приложений до высококлассных профессиональных симуляторов, используемых гоночными командами F1. Он работал над множеством гоночных игр, включая Project CARS, iRacing, rFactor 2, The Crew, Colin McRae: DiRT, NFS: Shift, World of Speed ​​и десятки других. (Серьезно, список можно продолжать бесконечно.) Вот что Грег сказал о процессе создания звука, «подходящего» к действию игры:

«Что касается звуков двигателя, большинство людей думают, что мы просто записываем машину и помещаем звук в папку, и это волшебным образом просто работает в игре.Звуки игры интерактивны — в отличие от пассивного звука, как в фильмах, где звук записывается на звуковую дорожку. Наш способ работы отличается от записи, редактирования и реализации. Таким образом, звук должен быть записан определенным образом, чтобы его можно было разложить и реконструировать в «звуковую модель» и связать с физикой, чтобы игрок мог полностью контролировать каждый параметр. Звуки двигателя модулируются многими способами, такими как обороты, нагрузка на двигатель, гибкость трансмиссии, переключение передач, вой трансмиссии и то, как он реагирует на окружающую среду (кабина, вид погони, трасса).«

Мы были убеждены, что большинство геймеров не оценили все эти усилия, наслаждаясь конечным результатом, но как насчет людей, которые сотрудничают со звукорежиссерами? Грег уточняет для нас:

«На самом деле я провожу много времени, работая с инженерами-физиками, потому что звук и физика тесно связаны.Звук — это инструмент, но физика — это, несомненно, руки музыканта … если физика ошибочна, это тоже не будет звучать правильно! Сложно жонглировать и вписываться в ограничения ЦП и памяти. Непонимание всего этого является причиной большого напряжения между звукорежиссерами и всеми остальными, кто думает, что только потому, что они могут управлять iPod, так или иначе квалифицированы, чтобы судить обо всех аспектах интерактивного звука. Даже некоторые ведущие продюсеры игр класса AAA не понимают, насколько задействован интерактивный звук, и многие звукорежиссеры чувствуют себя очень недооцененными.«

Нам было интересно, с чего все началось для Грега. Как пройти путь от обычного Джо к тому, кем он является сейчас? Он говорит, что это было сочетание трех его увлечений: музыки, автомобилей и обучения мультимедиа.Грег был музыкантом с семидесятых и работал волонтером в звукозаписывающей студии, что помогло ему узнать все о правильных методах записи и редактирования. Многие годы преподавания мультимедийного оборудования и программного обеспечения старшеклассникам помогли Грегу опередить остальных в области новейших технологий. Его любовь к автомобилям началась, когда он был молод, заправляя топливо возле гоночной трассы Сэндаун, куда приезжало много гоночных команд. Главный механик станции показал ему, как работают двигатели, но больше всего Грега выделял звук модифицированных двигателей и выхлопных систем.

Каковы были ваши первые впечатления от гоночных игр?

«Я думаю, что моей первой компьютерной системой была Atari 2600 1977 года, и вскоре я перешел на гоночные игры, такие как Pole Position, Sega Rally, Ridge Racer, Daytona, Indianapolis 500: The Simulation 1989.Я ненавидел то, как звучали гоночные игры. Я начал создавать игры с начала 90-х. Пришлось научиться записывать, редактировать и реализовывать звук. Я обращался к нескольким разработчикам игр и работал бесплатно, если они воплощали мои безумные идеи в области звукового моделирования. Я был шокирован отличными результатами, и с этого все началось! »

Первоначальные разработчики Indianapolis 500: The Simulation теперь стоят за программным обеспечением для моделирования iRacing. Грег работает с ними уже почти 20 лет.

Есть ли какие-нибудь игры, которые вам особенно интересны?

«rFactor, серия F12000, GTR 1 и 2, NASCAR 2002, Project CARS и iRacing.Все эти игры в некоторой степени подняли планку звука в гоночных играх. Даже в некоторых играх, над которыми я больше не работаю, сохранены основные аудиосистемы, в разработке которых я участвовал. Я также чрезвычайно горжусь работой, которую проделал в разработке программного обеспечения промежуточного аудио, такого как FMOD ».

Есть ли какие-то моменты, которые трудно уловить, которые мы, обычные игроки, считаем само собой разумеющимся?

«Вероятно, самыми сложными для регистрации транспортными средствами должны быть F1 и Go Karts.В машине Формулы 1 нет места, поэтому я использую самые маленькие записывающие устройства, а где, черт возьми, вы размещаете микрофоны, которые будут подвергаться воздействию ветра со скоростью 300 км / ч? Если просто подуть в микрофон, вы получите громкий гудящий звук. Я научился делать свои собственные лобовые стекла. Трудность с картингом в том, что это скелеты — просто тонкие трубы, сиденье и мотор, вот и все! Куда поставить записывающее оборудование? Я могу заснять гоночную машину примерно за 30 минут, но мне нужен час или больше для картинга или машины F1. Мотоциклы тоже могут быть тяжелыми, но в наши дни я обычно записываю их на динамометрические стенды.«

Какой у вас был худший день на работе?

«Иногда все идет не так.Я расплавил микрофоны, сломал дорогие магнитофоны, закрыл капот и перерезал микрофонные кабели, забыл нажать кнопку записи, приводы вышли из строя, приводы приводились в результате механической вибрации, у меня были профессиональные водители, которым было трудно следовать инструкциям и т. Д. У меня даже была машина авария с моим оборудованием на борту (Cortina GT в Спа). У меня все еще есть запись. Это круто — никто не пострадал. Я заставил Ducati продуть шину на динамометрическом стенде на скорости 300 км / ч, и я заполнил помещение динамометрического стенда дымом, и водитель чуть не оторвался!

«Одной из самых сложных поездок для меня была поездка в Индианаполис, чтобы записать старые автомобили IndyCars прямо из музея.Это была мечта, которая, вероятно, больше никогда не повторится. Я имею в виду, что эти машины не менялись годами, и я действительно собирался воссоздать историю, записывая звуки этих чудесных зверей. Как бы захватывающе это ни звучало, с первого дня мне удалось заболеть тяжелым гриппом, который позже оказался пневмонией с частично спавшимся выпадом. Я протащился через всю поездку, я вернулся в Австралию на самом ужасающем мучительном 22-часовом перелете, только чтобы обнаружить, что мой багаж пропал — пропал.Все записи лежали в моем багаже! Сочетание пневмонии и стресса чуть не убило меня. К счастью, мой багаж появился через неделю. Сейчас я в полном порядке, это было 10 лет назад, и я использовал для записи DAT-ленту, так что вы не можете делать резервную копию в дороге. Сегодня с твердотельными накопителями я могу делать копии всего, а также загружать на свой сервер из любой точки мира ».

После всей этой работы, чтобы порадовать игроков, у Грега еще есть время построить что-то еще.Мобильное приложение RevHeadz (iOS и Android) — симулятор, созданный для энтузиастов звука двигателя. Он невероятно детализирован, а звуки варьируются от классических до современных треков и внедорожников. Вы можете загрузить бесплатное приложение и приобрести дополнительные пакеты, когда станете зависимым.

6 различных типов автомобильных двигателей

Двигатель — это душа и сердце вашего автомобиля просто потому, что это наиболее важная его часть.Он действует как главный источник энергии и преобразует энергию в механическое движение.

Несомненно, конструкции и модели автомобилей значительно изменились за последние несколько лет, и, что интересно, автомобильные двигатели последовали их примеру.

У двигателей интересная история, и если вы планируете в ближайшее время купить автомобиль, понимание различных типов автомобильных двигателей поможет вам сделать лучший выбор. Люди разные, и в то время как одни предпочитают двигатели с топливной экономичностью, другие сосредотачиваются на большей мощности.

Имея это в виду, производители автомобилей упорно трудятся день и ночь, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов, и, следовательно, они разработали различные типы автомобильных двигателей и вот некоторые из них.

Типы двигателей

Как правило, существует два типа двигателей, а именно двигатели внутреннего и внешнего сгорания.

1. Двигатели внутреннего сгорания

В этих двигателях сгорание топлива происходит внутри двигателя, что вызывает повышение давления и температуры.

В результате сгорания создается высокое давление, прикладываемое к ротору, поршням или соплу, и это та же сила, которая перемещает ваш автомобиль из одного места в другое и преобразует химическую энергию в полезную механическую энергию. Очень хорошими примерами являются двухтактные и четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели

2. Двигатель внешнего сгорания

В этих двигателях сгорание топлива происходит вне двигателя, и паровой двигатель является отличным примером

Для вашего спокойствия, Существуют различные типы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые классифицируются по разному признаку, и мы рассмотрим их ниже;

1.По проекту

а. Поршневой двигатель

Поршень и цилиндр являются основными компонентами поршневого двигателя. Двигатель может иметь один или несколько поршней, основная цель которых — преобразовывать давление во вращательное движение.

Каждый поршень помещается внутри цилиндра, и в результате сгорания газа поршень совершает возвратно-поступательное движение (возвратно-поступательное движение), которое затем преобразуется во вращательное движение.

б.Двигатель Ванкеля

Также известный как роторный двигатель, двигатель Ванкеля преобразует давление во вращательное движение с помощью эксцентриковой поворотной системы.

По сравнению с поршневым двигателем, двигатель Ванкеля более плавный, простой и компактный. Обратите внимание, что эти двигатели обычно производят больше импульсов мощности за оборот, и поэтому они в основном используются в гоночных автомобилях, и Mazda RX-8 является очень популярным примером.

2. По методу зажигания

a.Двигатель с воспламенением от сжатия

Двигатели этих типов не имеют свечи зажигания на головке блока цилиндров, и поэтому тепло сжатого воздуха отвечает за воспламенение топлива. Очень хорошим примером двигателя с воспламенением от сжатия является дизельный двигатель, поскольку он работает только за счет сжатия воздуха.

Одним из преимуществ двигателя с воспламенением от сжатия является снижение паразитной нагрузки на двигатель и более высокий термодинамический КПД.

б. Двигатель с искровым зажиганием

Эти двигатели оснащены свечой зажигания, установленной на головке двигателя, которая производит искру после сжатия топлива для воспламенения воздушно-топливной смеси для процесса сгорания.

По мнению экспертов, бензиновые двигатели основаны на искровом зажигании, но могут работать только на биоэтаноле, метаноле, водороде, сжатом природном газе (CNG), автогазе (LPG) и нитрометане.

3. По количеству цилиндров

a. Одноцилиндровый двигатель

Они состоят из одного цилиндра, соединенного с коленчатым валом. Эти типы двигателей легкие, компактные и обладают отличным соотношением массы и мощности. Они обычно используются в мотороллерах, мотоциклах, картингах и мотоциклах.

б. Двухцилиндровый двигатель

Эти двигатели состоят из двух цилиндров, отсюда и название двухцилиндровый двигатель.

г. Многоцилиндровый двигатель

Эти двигатели имеют более двух цилиндров, их может быть три, четыре, шесть, двенадцать или шестнадцать. Эти двигатели обладают отличной способностью нейтрализовать дисбаланс и без особых усилий достигать более высоких оборотов в минуту (об / мин). Хорошими примерами являются двухтактные и четырехтактные двигатели, которые могут быть дизельными или с искровым зажиганием.

4. На основе расположения цилиндров

a. Вертикальный двигатель

Так же, как и название, цилиндры вертикальных двигателей расположены вертикально

b. Горизонтальный двигатель

Цилиндры этих двигателей расположены горизонтально

c. V-образный двигатель

В двигателях этого типа поршни и цилиндры выровнены в два ряда с некоторым углом между ними, и если смотреть сверху, они напоминают V-образную форму.По словам экспертов, уникальная форма этих двигателей предназначена для предотвращения вибрации и проблем с балансировкой.

г. Двигатель типа W

В этих двигателях цилиндры расположены в 3 ряда, образуя W-образную форму, и в большинстве случаев этот двигатель изготавливается в результате производства 16-цилиндровых и 12-цилиндровых двигателей.

эл. Двигатель с оппозитными цилиндрами

Цилиндры в этом типе двигателя расположены в противоположных направлениях. Что наиболее важно, этот двигатель имеет отличную балансировку и работает плавно просто потому, что и поршень, и шатун работают одинаково.

5. Типы используемого топлива

• Бензиновый двигатель — использует бензин в качестве основного источника энергии
• Дизельный двигатель — использует дизельное топливо для своей работы
• Газовый двигатель — использует топливо для своей работы

6. По количеству ударов

а. Двухтактный двигатель

В двигателе этого типа поршень совершает два движения, то есть одно движение вверх (от НМТ к ВМТ) и другое вниз (от ВМТ к НМТ), чтобы произвести рабочий ход.

б. Четырехтактный двигатель

В двигателе этого типа поршень перемещается четыре раза, два движения вверх и два движения вниз за один цикл рабочего хода.

г. Шеститактный двигатель

Шеститактный двигатель находится в стадии разработки, но, по словам источников, он вызовет внимание и интерес в автомобильной промышленности.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЕ

Автоматическое зарядное устройство 12 В

Кому пригодятся это устройство?

Схема автоматического зарядного устройства

Печатная плата

Настройка

Смотрите видео работы зарядного устройства

Полностью автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов

Привет всем, в этой статье я расскажу, как можно сделать простой импульсный стабилизатор, который может быть использован в качестве автомобильной зарядки, источника питания или лабораторного блока питания.Эта схема отлично заточена под зарядку автомобильных аккумуляторов с напряжением 12 вольт, но стабилизатор универсальный, поэтому им можно заряжать любые типы аккумуляторов, как автомобильных, так и всяких других, даже литий-ионных, если они снабжены платой балансировки.Схема зарядного устройства состоит из 2-х частей, блока питания и стабилизатора, начнём пожалуй со стабилизатора.Стабилизатор построен на популярного шим-контроллера TL494, позволит получить выходное напряжение от 2-х до 20 вольт, с возможностью ограничения выходного тока от 1 до 6 ампер, при желании ток можно поднять до 10 ампер.Процесс заряда будет осуществляться методом стабильного тока и напряжения, это наилучший способ для качественной и безопасной зарядки аккумуляторов. По мере заряда аккумулятора ток в цепи будет падать и в конце процесса будет равен 0, следовательно нет опасности перегрева аккумулятора или зарядного устройства, так что процесс не требует человеческого вмешательства.Возможно также использования этого стабилизатора в качестве лабораторного источника питания.

Теперь несколько о самой схеме

Это импульсный стабилизатор с шим-управлением, то есть КПД куда больше, чем у обычных линейных схем. Транзистор работает в ключевом режиме управляясь шим-сигналом, это снижает нагрев силового ключа. Основной транзистор управляется маломощным ключом, такое включение обеспечивает большое усиление по току и разгружает микросхему ШИМ.По сути это аналог составного транзистора. Транзистор нужен с током на менее 10 ампер, возможно также использование составных транзисторов прямой проводимости. Регулировка выходного напряжения осуществляется с помощью переменного резистора R9, для наиболее точной настройки желательно использовать многооборотный резистор, притом очень советую использовать резистор с мощностью 0.5 ватт.Нижним резистором можно установить верхнюю границу выходного напряжения, а подбором соотношения резисторов R1, R3, устанавливается нижняя граница выходного напряжения.Для более быстрой и точной подстройки этот делитель может быть заменён на многооборотный подстроечный резистор сопротивлением от 10 до 20 ком. За ограничение тока отвечает переменный резистор R6, верхнюю границу выходного тока можно изменить подбором резистора R4.

Обратите внимание на чёткое срабатывание функции ограничения, даже при коротком замыкании, ток не более 6.5 ампер. Регулируется довольно плавно, если использовать многооборотный резистор.

Токовый шунт или датчик тока…, тут хотел бы обратить ваше внимание на то, что входные и выходные земли разделяются шунтом, обратите на это внимание при сборке. В качестве шунта можно использовать отрезок нихромовый проволоки с нужным сопротивлением. В моём же варианте было использование snd-шунты, которые можно найти на платах защиты аккумуляторов от ноутбука. Номинальное сопротивление шунта 0.5 ом +- 50%. При токе в 6 ампер такой шунт справляется очень даже не плохо.Силовой дроссель…  Сердечник взят из выходного дросселя групповой стабилизации компьютерного блока питания, обмотка состоит из 30 витков, намотана двойным проводом, диаметр каждого составляет 1 мм. Тут важен один момент, количество нужно будет подобрать в зависимости от рабочей частоты генератора и материалов магнитопровода. Не верно подобранный дроссель приведёт к сильному нагреву силового ключа при больших токах, это легко понять по характерному свисту при токах в 2-3 ампера, если свист присутствует, то нужно увеличить рабочую частоту генератора.Для этих целей сопротивление резистора R2 снижается до 1 ком и последовательно ему подключается многооборотный подстроечный резистор на 10 ком, таким образом частоту генератора можно менять в пределах от 50 до 550 кГц.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

После настройки на нужную частоту, подстроечный резистор выпаивается, измеряется его сопротивление, прибавляется к полученному числу сопротивление дополнительного резистора в 1 ком и сборка заменяется одним постоянным резистором близкого сопротивления. Этим настройка завершена…

Силовой диод VD1 очень советую — шотки, с напряжение не менее 60 вольт и током от 10 ампер. При токах в 3-4 ампера тепловыделения почти не наблюдается, если же собираетесь гонять схему на больших токах, то нужен радиатор. Возможно и применение обычных импульсных диодов с нужным током.В качестве источника питания может быть задействован либо импульсный блок питания, либо сетевой трансформатор дополненный диодным выпрямителем и сглаживающим конденсатором. В обоих случаях постоянное напряжение с источника питания должно быть не менее 16\17 вольт и ток до 10 ампер.

Я использовал обыкновенный трансформатор с диодным мостом. Ну вот вроде и всё, всем спасибо за внимание, печатка находиться в архиве.Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

Простое универсальное автоматическое зарядное устройство

Какие аккумуляторные батареи можно заряжать?

Где ещё можно применить схему?

Основные достоинства:

• — Простота: схема содержит всего 4 довольно распространённых компонента.
  
• — Полная автономность: контроль тока и напряжения.
  
• — Микросхемы LM317 имеют встроенную защиту от короткого замыкания и перегрева.
  
• — Небольшие габариты конечного устройства.
  
• — Большой диапазон рабочего напряжения 1,2-37 В.

Недостатки:

• — Ток зарядки до 1,5 А. Это скорей всего не недостаток, а характеристика, но я определю данный параметр сюда.
  
• — При токе больше 0,5 А требует установки на радиатор. Также следует учитывать разницу между входным и выходным напряжением. Чем эта разница будет больше, тем сильнее будут греться микросхемы.

Схема автоматического зарядного устройства

Самодельное зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

На фотографии представлено самодельное автоматическое зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов на 12 В током величиной до 8 А, собранного в корпусе от милливольтметра В3-38.

Почему нужно заряжать аккумулятор автомобиля
зарядным устройством

АКБ в автомобиле заряжается с помощью электрического генератора. Для защиты электрооборудования и приборов от повышенного напряжения, которое вырабатывает автомобильным генератором, после него устанавливают реле-регулятор, который ограничивает напряжение в бортовой сети автомобиля до 14,1±0,2 В. Для полной же зарядки аккумулятора требуется напряжение не менее 14,5 В.

Таким образом, полностью зарядить АКБ от генератора невозможно и перед наступлением холодов необходимо подзаряжать аккумулятор от зарядного устройства.

Анализ схем зарядных устройств

Для зарядки автомобильного аккумулятора служат зарядные устройства. Его можно купить готовое, но при желании и небольшом радиолюбительском опыте можно сделать своими руками, сэкономив при этом немалые деньги.

Схем зарядных устройств автомобильных аккумуляторов в Интернете опубликовано много, но все они имеют недостатки.

Зарядные устройства, сделанные на транзисторах, выделяют много тепла, как правило, боятся короткого замыкания и ошибочного подключения полярности аккумулятора. Схемы на тиристорах и симисторах не обеспечивают требуемой стабильность зарядного тока и издают акустический шум, не допускают ошибок подключения аккумулятора и излучают мощные радиопомехи, которые можно уменьшить, одев на сетевой провод ферритовое кольцо.

Привлекательной выглядит схема изготовления зарядного устройства из блока питания компьютера. Структурные схемы компьютерных блоков питания одинаковые, но электрические разные, и для доработки требуется высокая радиотехническая квалификация.

Интерес у меня вызвала конденсаторная схема зарядного устройства, КПД высокий, тепла не выделяет, обеспечивает стабильный ток заряда вне зависимости от степени заряда аккумулятора и колебаний питающей сети, не боится коротких замыканий выхода. Но тоже имеет недостаток. Если в процессе заряда пропадет контакт с аккумулятором, то напряжение на конденсаторах возрастает в несколько раз, (конденсаторы и трансформатор образуют резонансный колебательный контур с частотой электросети), и они пробиваются. Надо было устранить только этот единственный недостаток, что мне и удалось сделать.

В результате получилась схема зарядного устройства без выше перечисленных недостатков. Более 16 лет заряжаю ним любые кислотные аккумуляторы на 12 В. Устройство работает безотказно.

Принципиальная схема автомобильного зарядного устройства

При кажущейся сложности, схема самодельного зарядного устройства простая и состоит всего из нескольких законченных функциональных узлов.

Если схема для повторения Вам показалась сложной, то можно собрать более простую, работающую на таком же принципе, но без функции автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора.

Схема ограничителя тока на балластных конденсаторах

В конденсаторном автомобильном зарядном устройстве регулировка величины и стабилизация силы тока заряда аккумулятора обеспечивается за счет включения последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора Т1 балластных конденсаторов С4-С9. Чем больше емкость конденсатора, тем больше будет ток заряда аккумулятора.

Практически это законченный вариант зарядного устройства, можно подключить после диодного моста аккумулятор и зарядить его, но надежность такой схемы низкая. Если нарушится контакт с клеммами аккумулятора, то конденсаторы могут выйти из строя.

Емкость конденсаторов, которая зависит от величины тока и напряжения на вторичной обмотке трансформатора, можно приблизительно определить по формуле, но легче ориентироваться по данным таблицы.

Для регулировки тока, чтобы сократить количество конденсаторов, их можно подключать параллельно группами. У меня переключение осуществляется с помощью двух галетного переключателя, но можно поставить несколько тумблеров.

Схема защиты
от ошибочного подключения полюсов аккумулятора

Схема защиты от переполюсовки зарядного устройства при неправильном подключении аккумулятора к выводам выполнена на реле Р3. Если аккумулятор подключен неправильно, диод VD13 не пропускает ток, реле обесточено, контакты реле К3.1 разомкнуты и ток не поступает на клеммы аккумулятора. При правильном подключении реле срабатывает, контакты К3.1 замыкаются, и аккумулятор подключается к схеме зарядки. Такую схему защиты от переполюсовки можно использовать с любым зарядным устройством, как транзисторным, так и тиристорным. Ее достаточно включить в разрыв проводов, с помощью которых аккумулятор подключается к зарядному устройству.

Схема измерения тока и напряжения зарядки аккумулятора

Благодаря наличию переключателя S3 на схеме выше, при зарядке аккумулятора есть возможность контролировать не только величину

Схемы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора: сборка своими руками

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумулятора необходимо каждому автолюбителю, но стоит оно немало, а регулярные профилактические поездки в автосервис не выход. Обслуживание батареи в СТО требует времени и денег. Кроме того, на разряженном аккумуляторе до сервиса ещё нужно доехать. Собрать своими руками работоспособное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками сможет каждый, кто умеет пользоваться паяльником.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

• 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
• 12.3…12.4 В — 75%;
• 12.0…12.1 В — 50%;
• 11.8…11.9 В — 25%;
• 11.6…11.7 В — разряжена;
• ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

• Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
• Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Самодельные зарядки для АКБ

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания по электротехнике и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная. При помощи этого ЗУ вы сможете качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4. Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

К примеру, если необходим ток в 5 А, то понадобится включить тумблеры S4 и S2. Замкнутые S5, S3 и S2 дадут в сумме 11 А. Для контроля напряжения на АКБ служит вольтметр PU1, за зарядным током следят при помощи амперметра PА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 см. кв.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать её из исправных деталей, то в налаживании не нуждается. Это устройство подойдёт и для зарядки шестивольтовых батарей, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет иным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придётся по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядник для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А. Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Налаживание устройства сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру.

Из компьютерного блока питания

Чтобы собрать это простое зарядное устройство своими руками, понадобится обычный блок питания от старого компьютера АТХ и знания по радиотехнике. Но зато и характеристики прибора получатся приличными. С его помощью заряжают батареи током до 10 А, регулируя ток и напряжение заряда. Единственное условие — БП желателен на контроллере TL494.

Для создания автомобильной зарядки своими руками из блока питания компьютера придётся собрать схему, приведённую на рисунке.

Пошагово необходимые для доработки операции будут выглядеть следующим образом:

1. Откусить все провода шин питания, за исключением жёлтых и чёрных.
2. Соединить между собой жёлтые и отдельно чёрные провода — это будут соответственно «+» и «-» ЗУ (см. схему).
3. Перерезать все дорожки, ведущие к выводам 1, 14, 15 и 16 контроллера TL494.
4. Установить на кожух БП переменные резисторы номиналом 10 и 4,4 кОм — это органы регулировки напряжения и тока зарядки соответственно.
5. Навесным монтажом собрать схему, приведённую на рисунке выше.

Если монтаж выполнен правильно, то доработку закончена. Осталось оснастить новое ЗУ вольтметром, амперметром и проводами с «крокодилами» для подключения к АКБ.

В конструкции возможно использовать любые переменные и постоянные резисторы, кроме токового (нижний по схеме номиналом 0.1 Ом). Его рассеиваемая мощность — не менее 10 Вт. Сделать такой резистор можно самостоятельно из нихромового или медного провода соответствующей длины, но реально найти и готовый, к примеру, шунт от китайского цифрового тестера на 10 А или резистор С5−16МВ. Ещё один вариант — два резистора 5WR2J, включённые параллельно. Такие резисторы есть в импульсных блоках питаниях ПК или телевизоров.

Что необходимо знать при зарядке АКБ

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить своё здоровье:

1. Все свинцовые аккумуляторы заряжают током не выше одной десятой от ёмкости батареи. Если у вас в авто стоит АКБ ёмкостью 60 А/ч, то расчёт зарядного тока выглядит так: 60/10=6 А.
2. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы. Особенно это касается обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно одной искры, чтобы скопившийся в гараже или другом помещении водород взорвался. Поэтому заряжать аккумуляторы нужно в хорошо проветриваемом помещении или на балконе.
3. Зарядка батареи сопровождается выделением тепла, поэтому постоянно контролируйте температуру корпуса АКБ на ощупь. Если батарея заметно нагрелась, то немедленно уменьшите зарядный ток или вообще прекратите зарядку.
4. Если батарея обслуживаемая, постоянно контролируйте уровень электролита в банках и его плотность. В процессе заряда электролит «выкипает», а плотность повышается. Если пластины в банке оголились или плотность поднялась выше 1.29, а зарядка ещё не закончена, добавьте в электролит дистиллированной воды.
5. Не допускайте перезарядки батареи. Максимальное напряжение на ней при подключённом ЗУ — 14.7 В.
6. Не допускайте глубокой разрядки батареи, подзаряжайте её периодически. Если напряжение на батарее при отключённой нагрузке опустится ниже 10.7, АКБ придётся выбросить.

Вопрос о создании простого зарядного устройство для аккумулятора своими руками выяснен. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

Устройства для подзарядки аккумуляторов: компенсация разрядки

Проверяем устройства, сохраняющие заряд батарей при длительной стоянке. На испытаниях — восемь образцов.

BAT_5284-утв

О существовании подобных устройств многие даже не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то подзарядные — что это? И в каких случаях они могут потребоваться?

Материалы по теме

К терминологии мы еще вернемся, а нужны эти «подзарядки» вот зачем. Представьте, что автомобиль неделями стоит в гараже без движения. Когда же он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер не может. А если это случается постоянно?

В подобную ситуацию часто попадают автомобили, которые стоят на выставочных стендах. У них играет аудиосистема, горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею машины от внешнего источника.

Большие токи не нужны: достаточно компенсировать потребление штатных микроконтроллеров, а также охранной системы и телематики. У современных гаджетов аппетит скромный — десятки миллиамперов, при том что их аналоги прошлых лет выпуска потребляли порой на порядок больше.

Казалось бы, подключи зарядное устройство — и нет проблем! Но далеко не всякая «зарядка» рассчитана на постоянную работу в течение недель, а то и месяцев. Другое дело, если производитель указывает на подобную возможность использования своего продукта. Вот такие устройства мы и решили погонять в реальных условиях — в течение нескольких месяцев.

Из восьми приобретенных изделий только два являются чистой воды «подзарядками» — Торнадо и Moratti. Остальные — «зарядки», обещающие не только оживить севшие аккумуляторы, но и поддерживать их заряд на должном уровне. Именно эту функцию мы и оценивали в ходе испытаний.

ЧТО И ГДЕ ИСПЫТЫВАЛИ

Испытания проводили в лаборатории ФГКУ 3 ЦНИИ МО РФ в течение трех месяцев. Длительную проверку способности устройств компенсировать падение заряда вели на батареях энергоемкостью 55, 75 и 90 А·ч при температурах —20; 0; +25 ºС. Склонность к перегреву оценивали при работе с батареями от 75 до 190 А·ч, задавая максимально возможную нагрузку для каждого устройства. Для каждого изделия проверили «дуракоустойчивость» — использовали переполюсовку и т. п. При расстановке по местам учитывали заявленные параметры, качество изготовления, грамотность инструкции и удобство пользования.

100

Устройство Торнадо в «чужом» корпусе решили вскрыть. Собрано неплохо, но это уровень прошлого тысячелетия. Даты на радиоэлементах выдают себя сами.

Устройство Торнадо в «чужом» корпусе решили вскрыть. Собрано неплохо, но это уровень прошлого тысячелетия. Даты на радиоэлементах выдают себя сами.

ХРАНЕНИЕ? ПОДЗАРЯДКА? КОМПЕНСАЦИЯ?

Многомесячный марафон закончился удачно: ни одно из устройств не попросило пощады, ни одна батарея не пожаловалась на плохое обслуживание. «Защита от дурака» тоже на высоте: переполюсовок и прочих провокаций изделия не боятся. В то же время понравились далеко не все — на эту тему мы подробно высказались в подписях фотогалереи. Отметим также, что все устройства обеспечивают подзарядку в 20‑градусный

145 фото и видео описание основных свойств лака от ведущих производителей

Выбирая, где купить автомобильный лак, важно понимать, что цена не всегда является решающим фактором для определения качества покрытия.

Существует целый ряд специфических характеристик, которые помогут значительно упростить процедуры подбора, при этом владельцу автотранспорта придется учесть следующие факторы:

• срок годности лакокрасочного покрытия и его упаковка;
• способ нанесения и предварительные процедуры подготовки;
• соблюдение условий хранения и реализации покрытия;
• состав и инструкция по применению автолака.

Такие параметры можно изучить самостоятельно и выбрать продукцию с оптимальным сочетанием цены и качества, эксплуатационных характеристик.

Специалисты в области покраски и обслуживания автомобилей рекомендуют приобретать покрытия у проверенных реализаторов или представителей брендов, что обеспечит высокое качество продукции.

Содержимое обзора:

Срок годности

Невысокая цена на автомобильный лак может быть заниженной из-за подходящего к истечению его срока годности, что скажется на качестве состава.

В среднем автолаки можно хранить от 2 до 4 лет, и эта информация всегда указывается производителями на упаковке, это позволяет подобрать хороший лак с нормальным сроком годности.

Условия хранения

Выбирая автомобильный лак в баллончиках или банках необходимо обязательно уточнить условия их хранения, соблюдение температурного режима.

При нарушении таких условий лаки могут расслаиваться, терять вязкость или высыхать, поэтому покупку лучше совершать у проверенных продавцов или официальных дилеров.

Существующие виды лаков и их применение

Чтобы правильно и быстро выбрать хороший автомобильный лак необходимо ориентироваться в свойствах и различиях разных составов.

Современные производители предлагают множество различных автолаков, которые можно классифицировать по степени твердости, влияющей на способ дальнейшего нанесения:

• HS или твердый лак;
• MS или мягкий лак.

Выбрать лак для автомобиля достаточно просто

После того, как произвели покраску автомобиля, необходимо покрыть его лаком, который защитит в дальнейшем машину от ржавчины, а также придаст блеск автомобилю и улучшит его внешний вид. В производстве лаков для автомобилей используются синтетические смолы. Чтобы не прогадать с лаком и автомобиль выглядел как новый, необходимо правильно выбрать автомобильный лак.

Широкий ассортимент лаков для авто

История появления автомобильных лаков началась в 19-м веке, тогда появилась потребность в качественных и быстровысыхающих материалах.

В наше время автомобильный лак, который предназначен для покраски машины в большинстве случаев – 2-х составный. Двухсоставный лак очень устойчив к воздействию окружающей среди, обладает отличным блеском.

Перед покраской автомобиля можно заметить, что лак фасуется с определенным цветом. Также бывают варианты, когда мастер по покраске автомобиля выбирает определенный лак для определенной краски, чтобы в итоге получить желаемый цвет автомобиля.

На сегодняшний день бывают такие лаки для автомобилей:

• акриловый;
• металлизированный;
• целлюлозный;
• глифталевый;
• акрилполиуретановый;
• полиуретановый.

Целлюлозный лак

Самый первый лак, который появился на рынке. Для производства этого лака используется нитроцеллюлоза. Чем хорош данный лак, так это тем, что у него маленькое время сушки. Недостатки тоже есть:

• огнеопасен;
• быстро испаряется;
• со временем выгорает и желтеет, но если нанести лак несколькими слоями, то получится хороший результат;
• требует тщательной полировки.

На сегодняшний день целлюлозный лак почти не продается, его даже нет в каталогах серьезных лакокрасочных производителей.

Глифталевый лак

В основу глифталевого лака входят синтетические смолы. Глифталевый лак пришел на смену целлюлозного начиная с 1930 года. Данный лак обладает отличными свойствами, которые облегчают процесс покраски автомобиля:

• отличная покрывающая способность;
• блеск появляется сразу после покраски;
• прочная и эластичная пленка образовывается после высыхания.

Недостатки тоже есть у этого лака:

• высыхает глифталевый лак достаточно медленно;
• пленка затвердевает только через сутки;
• требуется защита от пыли.

Для ускорения процесса сушки, сегодня глифталевые лаки смешивают с отвердителем. Но если глифталевый лак сравнивать с акриловым или полиуретановым, то первый явно отстает по характеристикам и стойкость покрытия у него явно слабее.

Особенности лака:

1. Необходимо соблюдать температурный режим, чтобы окружающая среда была определенной температуры. Нижний предел температуры окружающей среды: +20С.
2. Для ускорения высыхания лучше использовать сушильную камеру.
3. Чем больше температура, тем больше требуется растворителя.
4. Необходимо соблюдать определенную вязкость, не допускать слишком густого состава, во избежание тягучей пленки, благодаря которой может появиться вздутие поверхности и другие неровности.
5. Термопластичная основа не подходит.
6. Во время нанесения должно быть расстояние от 20 до 25 см между поверхностью автомобиля и соплом.

Чтобы лак лег красиво, необходимо пройти следующие этапы:

1. нанести очень тонкий первый слой, это будет пленка сцепления;
2. через 5 минут нанести второй слой в другом направлении;
3. при необходимости нанести третий слой;
4. после того, как пройдет 2-3 суток, автомобиль надо покрыть однокомпонентной краской, а затем, через 12 часов нанести состав глифталевого лака с отвердителем;
5. сушить первые 10 минут при температуре в +20С;
6. затем 30-40 минут сушить при температуре в +60-80С.

Также бывает еще и горячий способ нанесения глифталевого лака, который подходит лишь для однокомпонентных красок, поэтому применяется крайне редко, потому что требует увеличивать температуру и смеси, и поверхности для покраски.

Металлизированный лак

Появился примерно в 1960 году, в его составе находится металлический краситель и блестки из алюминия или бронзы, размер которых составляет примерно 1 мкм. На сегодняшний день, многие красочные составы делают на основе акрилового лака. Свойства данного лака очень похожи на свойства акриловых красок, поэтому данный лак лучше наносить на акриловые краски.

Как применять:

1. Расстояние между поверхностью для покраски и соплом должно быть не более 20-25 см., а диаметр сопла – не более 1,8 мм.;
2. Сначала следует нанести тонкий слой лака;
3. Затем нанести два влажных слоя лака с интервалом в 5 минут.
4. И только затем слой металлизированного лака следует нанести в последнюю очередь. При нанесении лака следует увеличить расстояние от сопла до поверхности до 30 см. для того, чтобы частички металла равномерно распределились.

Акриловый лак

Данный лак получается при переработке нефтепродуктов, впервые этот лак появился в 1958 году. Этот лак особенно часто используют при ремонте или при покраске автомобилей. При сушке растворитель испаряется, а это отличное свойство для лака.

Особенности акрилового лака

Преимущества:

• быстро высыхает даже при комнатной температуре;
• отлично блестит.

Недостатки:

• необходимо лить много разбавителя;
• недостаточно хорошая заполняющая способность;
• необходимо использовать несколько слоев лака и подложку нескольких видов.

Способ применения:

1. Для начала необходимо прогрунтовать поверхность;
2. Нанести около 5 слоев краскопультом с интервалом до 10 минут, для того, чтобы растворитель испарился, если растворитель остался в пленке, то он потом будет мешать процессу затвердевания;
3. После 2-х часов пленка затвердеет.
4. Если увеличить температуру до +60С, то процесс сушки пройдет быстрее.
5. Также, есть возможность сделать полировку через 6 часов, если не было дополнительного нагрева, а если нагрев был, то полировку можно делать сразу же после того, как поверхность хорошо остыла.

Акрилполиуретановый лак

Производится на основе полиуретановых смесей и акриловых смол. Если добавить отвердитель, то скорость высыхания лака будет гораздо выше. Бывает в продаже акрилполиуретановый матовый автомобильный лак, а также лак с металлическими частицами.

Применяется данный лак для создания непрозрачного покрытия. Перед работой, примерно за 15 минут готовится смесь из краски, отвердителя и разбавителя.

Способ применения:

1. Первым слоем наносится тонкое связующее покрытие;
2. Затем с интервалом в 10 минут необходимо распылись два последующих слоя.
3. Каждый слой необходимо сушить около 30 минут при температуре +60С.
4. Соблюдать, чтобы влажность не превышала 75%. Такое требование актуально для любого автомобильного лака.
5. Расстояние от сопла до поверхности должно быть 20-25 см., а диаметр сопла – 1,8 мм.
6. Есть возможность полирования поверхности, чтобы устранить неровности и попавшие частицы пыли.

Полиуретановый лак

Полиуретановый лак является лидером продаж, его используют автолюбители и автопроизводители. Данный лак считается двухкомпонентным составом, он отлично подходит для покраски почти всех марок автомобилей. Для получения отличного состава необходимо смешать смолу, отвердитель и разбавитель.

Достоинства:

• крепкая пленка, которая отличается высокой стойкостью;
• отличный блеск;
• не подвергается воздействию окружающей среды и различных химических веществ;
• легко наносится и высыхает быстро.

Недостатки:

• для работы с этим лаком необходима температура не менее +20С;
• недопустима увеличенная влажность воздуха;

Особенности покраски:

1. необходимо четко придерживаться дозировки, указанной производителем;
2. перед нанесением лака необходимо отвердитель, смолу с красителем очень тщательно перемешать;
3. для нанесения лучше использовать пневматический распылитель;
4. важно соблюдать температуру не ниже +20С.

Технология нанесения полиуретанового лака примерно такая же, как и при работе с акрилполиуретановым лаком:

1. нанести связующий слой;
2. подождать 15 минут пока испарится растворитель;
3. нанести второй слой.
4. высушить при температуре в 60С в сушильной камере.

Чтобы нанести лак на автомобиль своими руками, необходимо:

1. Тщательно подготовить поверхность, полностью очистив ее от грязи и пыли.
2. Проделать влажную шлифовку наждачкой №360. При помощи обычной губки поддерживать влажность.
3. Поставить машину в том месте, где нет пыли.
4. При надобности закрыть пленкой некоторые части машины, которые не планируете лакировать.
5. Полностью обезжирить поверхность.
6. Соблюдать расстояние в 25 см от сопла до поверхности.
7. Наносить лак по спирали или крестообразно.
8. Несколькими слоями покрыть всю необходимую поверхность автомобиля.
9. Между нанесением каждого слоя ждать около 10 минут.

Но важно знать, что если нанести лак на поверхность толстым слоем, то он будет выделяться по сравнению с другими частями автомобиля, которые были залакированы тонким слоем.

Нанесение лака на автомобиль – это то дело, в котором спешить нельзя. Поэтому если есть возможность, то лучше этот процесс поручить профессионалам. Но если предстоит не очень объемная покраска, то можно и самому все полакировать, главное, по технологии подобрать, размешать и нанести лак на окрашиваемую поверхность.

Далее быстрый урок про нанесение лака:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alexander Stepanoff 17 сентября, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Советы автомобилистам

Какой лак лучше для авто

Даже такая простая задача, как покраска автомобиля, требует определенных минимальных знаний современного рынка лакокрасочных изделий.

Казалось бы, что может быть легче, выбрал нужный тон – и вперед. Однако и здесь есть некоторые тонкости, которые нужно учесть при выборе лакокрасочного покрытия.

Какой вид лака и краски лучше предпочесть, чтобы добиться их идеального покрытия и рационального использования?

Содержание статьи

Какие лаки используют для автомобилей.

Лак для автомобилей делают из смол или синтетических полимерных веществ. В первом случае смолу очищают и обогащают различными химическими добавками для улучшения его характеристик.

Застывая ровным слоем, он отлично защищает от механических и химических повреждений нижних слоев покрытия, и самого металлического каркаса. Поэтому не стоит пренебрегать им. Даже если вы уже давно ездите без лака, стоит незамедлительно его нанести.

Вот здесь и возникает проблема выбора этого автомобильного лака. Чтобы правильно выбрать лак, нужно, прежде всего, понимать какие разновидности существуют, и чем отличаются друг от друга.

По своему составу лаки подразделяют на:

1. Целлюлозные – самый первый вид, из всей группы применяемых для авто, лаков. Сейчас применяется крайне редко. Это обусловлено его низкими качественными характеристиками. Лак быстро трескался, выгорал на солнце, плохо переносил отрицательные температуры.
2. Акриловые – продукт нефтеперерабатывающей отрасли, состоит из лакокрасочного материала и растворителя в качестве основы. Когда растворитель испаряется, на обработанной поверхности остается прочный слой ЛКМ с отвердителем. Его популярность среди гаражных умельцев объясняется простотой использования (не требуется специальных инструментов для нанесения и сушки), отличным визуальным результатом (обладает красивым блеском).

К недостаткам можно отнести сильную зависимость от количества и качества растворителя и то, что трудно добиться равномерного слоя. Поэтому требуется накладывание большого количества слоев (до 5). Естественная сушка лака происходит в течении 5 – 8 часов. Затем нужна полировка.

3. Металлизированный – один из видов акрилового лака, состав которого обогащен бронзовой или алюминиевой пылью, что положительно сказывается на внешних характеристиках покрытия.
4. Глифталевые – основой этого типа лака являются синтезированные смолы. Его разработка в свое время позволила заменить некачественные целлюлозные лаки. Отличается хорошим растеканием по поверхности, что приводит к полной заполняемости всех неровностей. Отличается красивым блеском и большой прочностью. К существенному недостатку относится долгая сушка, что иногда приводит к оседанию, на еще невысохшую поверхность, частичек пыли. Также, из недостатков нужно отметить: требуется сушильная камера, строгое соблюдение степени вязкости, неменяющаяся температура помещения на протяжении всего процесса (+20). Поэтому нанесение этого вида лака лучше доверить профессионалам.
5. Полиуретановые – лак на основе полиуретановых и акриловых смол. Отличается разнообразием внешнего вида: блестящий, матовый, с металлическим блеском. Часто в смесь, помимо растворителя и отвердителя, добавляют базовую краску. Производитель рекомендует наносить в три слоя, и сушить под нагревателем, при температуре 60 градусов. Закончить процесс нужно полировкой. Такой тип лака, в последнее время, является самым популярным и занимает лидирующую позицию в рейтинге продаж. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к химическому и механическому воздействию, быстрой сушкой и долгим сроком службы.
6. Керамический – покрытие таким типом лака отличается высокой прочностью, стойкостью к механическим повреждениям, повышенной эластичностью. Благодаря особым химическим веществам в составе, имеет способность к регенерации. Когда образуется царапина или сколы, под воздействием высокой температуры, эти вещества способствуют затягиванию поврежденной зоны. Такой лак нанося в места, где велик риск попадания мелких камней на поверхность – арки колес, нижняя часть бампера, край капота и т.д. Недостатком может считаться высокая цена.

Любой вид лака нужно применять, строго выполняя все рекомендации производителя. Иначе он не прослужит и половины гарантированного срока.

Классификация лака по структурным составляющим

Различаются лаки не только составом но и структурой, по степени мягкости. На этом уровне различают:

• HS – если перевести с английского словосочетание High Solids, то получим «много сухого остатка», что является точным определением структуры донной группы лаков. Он действительно отличается большим содержанием нелетучих составляющих, относительно процента летучих соединений в составе. На долю легких (летучих) веществ, приходится всего 10 – 15% всего состава. Поэтому практически весь нанесенный лак остается на поверхности, что придает максимальную прочность покрытию. За счет повышенной плотности, он ложится равномерно и почти не образует подтеки. При покрытии этим лаком, сначала наносят очень тонкий слой, через четверть часа кладут основной, толстый слой лака.
• MS – с меньшей плотностью структуры. На долю летучего растворителя приходится до 30% состава. Он более жидкий. Требуется два – три слоя. Чтобы избежать подтеков, надо строго следить за толщиной каждого слоя и равномерным напылением.
• 1К – лак, с самой разреженной структурой. Более половины состава приходится на летучую часть. Его применяют, когда мало времени на сушку. Продается в баллончиках, непосредственно откуда и распыляется.

Как происходит покраска автомобиля лаком?

Сама покраска начинается только после тщательной предварительной подготовки. Снимается старый слой, тщательно шлифуется поверхность. Потом требуется аккуратное протирание, для полного избавления от мельчайших частичек на поверхность кузова.

Следующий этап – грунтовка, для лучшего прилипания первого слоя краски. После высыхания грунтовки, проводят легкую шлифовку и очистку от частичек.

Покраску осуществляют при плотно закрытых окнах и дверях, под хорошим освещением. Это необходимо для того, чтобы воздух не оставался под краской, собираясь в уродливые пузырьки. Так же наносят и второй слой, после высыхания первого.

Когда покрытие полностью высохло, его опять тщательно очищают от микроскопической пыли с помощью тряпок из микрофибры. Если остановиться на этом этапе, то через некоторое время краска начнет тускнеть, станет блеклой и несимпатичной.   Для придания лоска автомобилю и защиты покрытия, нужно нанести защитный слой лака.

Лак наносится пульверизатором, предварительно смешивается с отвердителем. Для первого слоя, нужно смешать чуть больше отвердителя, чтобы избежать подтеков. Нужно также, чуть дольше задерживать струю на одном месте, чтобы добиться однородности слоя. Так наносится три слоя лака.

Настало время сушки. Хорошо, если дать высохнуть покрытию естественным путем, соблюдая температурный режим помещения (+20 градусов и без сквозняков). Если же, сушка будет проходить под инфракрасным нагревателем, то нужно избегать перегревов, чтобы эмаль не дала трещины. Ну, вот и все! Новенькое покрытие играет в лучах света.

Какой лак для автомобиля выбрать?

Как видно из всего ранее сказанного, однозначного ответа на вопрос – какой же самый лучший лак? – не существует, все зависит от ваших предпочтений. Кому-то важно хорошо защитить покрытие от механических повреждений, а кому-то нужен красивый внешний вид и ослепительный блеск.

Однако, исходя из характеристик различных составов, можно расставить их по ступеням. Больше всего положительных качеств обнаруживается в полиуретановом семействе. Следом, наступая на пятки, идет акриловая группа. Далее, вниз по ступенькам, стоят: керамические, металлизированные, глифталевые. Замыкает этот стройный ряд, естественно, представители целлюлозной группы.

На рынке представлен большой ассортимент лаков для автомобилей, разной ценовой категории. Не всегда высокая стоимость гарантирует высокое качество.

И еще одна маленькая деталь, какой бы лак вы не выбрали, если условия хранения были нарушены или сроки годности подошли к концу, стоит отказаться от такой покупки. Все равно вы не получите ожидаемых результатов, а само покрытие не прослужит вам долго.

Какой Лак Выбрать Для Покраски Авто ~ SIS26.RU

Выбор лака для самостоятельной покраски автомобиля

Покрытие лаком — это последний штришок в расцветке машины. Вот поэтому необходимо уделить повышенное внимание выбору данного материала.

Естественно, довольно трудно выбрать материал для покраски автомобиля, который будет соответствовать его цены, потому что продается много подделок. Идеальнее всего выбирать золотую середину и брать продукт средней цены.

Условия хранения лакокрасочных материалов

При покупке всех материалов для покраски автомобиля, в том числе и эмали, стоит направить внимание на условия, в каких они хранятся, также на дату выпуска. Обычно, срок годности у авто эмалей колеблется от 2 до 4 лет. Разводя лак если вам нужна лучшая краска для авто, для покраски автомобилей. Что касается критерий, то на каждой краске указана лучшая температура хранения. Конкретно от этого условия необходимо отталкиваться сначала.

Если лак хранился на авто рынке 2-3 недели при температуре воздуха минус 20 градусов, то, вероятнее всего, он будет не применимым для расцветки машины. На таком морозе характеристики практически хоть какой эмали стремительно теряются. Следствием деградации становится:

• отслаивание лакокрасочного покрытия от машины;
• помутнение;
• сворачивание
• вздутие, кратеры и остальные недостатки.

На характеристики лакокрасочных эмалей оказывает влияние не только лишь прохладная зима, да и жаркое лето. При температуре плюс 30 градусов и выше — отвердитель преобразуется в густую массу за 1,5-2 месяца, которую уже нереально использовать по предназначению. Здрав­ствуй доро­гой чита­тель блога kuzov.info! Эта ста­тья помо­жет понять какой пуль­ве­ри­за­тор выбрать для покраски авто­мо­биля. Потому будьте внимательны при покупке всех материалов. Сколько краски требуется для покраски авто как развести краску и лак.исправляем. Всегда обращайте внимание на условия их хранения.

Даже дешевенькие краски могут быть лучше дорогих, если они свежайшие либо хранились в обычных критериях. Никогда не покупайте дорогие краски в вагончиках и ларьках.

Особенности лакокрасочных эмалей

Лаки делятся на твердые и мягенькие. 1-ые крепче по собственной структуре и дороже, а мягенькие — слабее и соответственно дешевле. Потому что все эти эмали служат одной цели (укрыть краску), то особых различий в их нет. А малозначительные заключаются в последующем:

• одни эмали лучше растекаются, другие ужаснее;

• у одних скорость высыхания 6 часов, у других 24;

• мягенькие резвее полируются, твердые — подольше;

• под одни эмали нужен только родной растворитель, под другие подойдет обыденный, под третьи — вообщем не нужен.

В эталоне выбор авто лака необходимо доверить мастеру по расцветке машин, так как он опробовал любой из их на практике и знает все особенности. Какой пульверизатор выбрать для покраски. Если же материал приобретается для покраски автомобиля своими руками, то пристально читайте то, что написано на банке и может быть для вас повезет.

Читайте так же:

Лак для авто. Многие самодеятельные автомаляры, впервые столкнувшись с восстановлением лакокрасочного покрытия своей машины, часто задаются вопросом: «сколько нужно краски для покраски авто как на. Виды лаков и технология нанесения.

Лак для авто. Виды лаков и технология нанесения. Выбрать лак для автомобиля широкий ассортимент лаков для авто. Для покраски машины в. Настройка краскопульта под нанесение лака на автомобиль

Какие марки лаков бывают.Биндер и живица для переходов

в чём отличие биндера от живицы для перехода.Кокими растворителями надо разбавлять материал.Лаки их марки.

Какой лак выбрать при покраске авто?

Защитно-декоративное покрытие современного автомобиля состоит из грунта, базы и лака. Если решено перекрашивать автомобиль или какую-то деталь его кузова, то необходимо, прежде всего, купить лакокрасочные материалы. Делать это нужно с умом.

Читайте так же:

Ассортимент автомобильных красок и лаков настолько велик, что запутаться в нем может даже опытный маляр, тем более что с каждым годом этих материалов становится все больше. С одной стороны неплохо было бы положиться на продавца консультанта. Выбрать лак для автомобиля достаточно просто | все про авто. Однако действительно толковых продавцов сегодня найти очень сложно. Текучка кадров в магазинах, так или иначе, сказывается на компетенции персонала.

Выходит – опять все нужно изучать самому! Впрочем, автомаляру знания никогда не помешают. Итак, назовем основные критерии выбора лака. К таковым, прежде всего, относится концентрация смол и их вид.

Наилучших результатов при покраске автомобиля можно добиться только двухкомпонентными лаками, которые в готовом виде содержат отвердитель. Также в таких лаках имеется определенный процент растворителя. Чем его меньше, тем выше концентрация смол и, соответственно, плотнее покрытие.

Маркировка лаков содержит информацию о концентрации. Так, лаки HS содержат много вещества и мало растворителя, а лаки MS – сильнее разбавлены. Чтобы правильно выбрать лаки для покраски кузова какой лак выбрать при покраске авто? Существуют еще и однокомпонентные лаки (1К), но в них растворителя еще больше, поэтому они очень жидкие и после высыхания оставляют тонкую пленку.

Есть разница между лаками и по времени отвердения и высыхания. Дольше всего сохнут лаки HS, несмотря на то, что растворителя в них мало. Как выбрать краскораспылитель для покраски авто? Основные критерии при выборе и покупке краскопульта. Дело в том, что летучим веществам сложнее пробраться наружу сквозь плотные смолы таких материалов. У MS сушка проходит несколько быстрее, а лаки из баллончиков и прочие однокомпонентные составы сохнут за считанные минуты.

У неискушенных автомобилистов и начинающих мастеров возникает вопрос, насколько важна концентрация смол в материале. На первый взгляд может показаться, что самые лучшие лаки – это HS. Однако зачем же тогда производят другие составы, неужели только для того, чтобы сделать материал дешевле? Оказывается, что слишком густые лаки дают более выраженную шагрень, однако при полировке их сложнее протереть на кантиках и ребрах.

Читайте так же:

Очевидно, что каждый тип лака имеет свои сильные и слабые стороны. Так лаки MS образуют умеренную шагрень, хорошо растекаются, но даже при небольшом переливе могут потечь. Работать такими лаками нужно, имея определенный опыт. Дефекты на нем практически не исправляются, поскольку слой лака после его высыхания оказывается относительно тонким.

Консистенцию лака регулируют добавлением растворителя. Как выбрать лак для автомобиля? Современный лак для покраски авто в большинстве своем. Правильнее всего использовать фирменный растворитель, который предлагается производителем лака. Другие растворители тоже могут нормально соединиться с лаком, но покрытие после высыхания может повести себя непредсказуемо.

По большому счету нет разницы, какой по плотности материал будет приобретен. Какой лак лучше использовать? Одни для покраски авто выбрать для покраски. Все дело в том, сколько растворителя в него будет добавлено. По сути, из лака HS можно сделать MS, если при разведении увеличить составляющую растворителя. Однако обратный процесс невозможен, поэтому, если нужна высокая концентрация смол и, соответственно, толстый слой лака, то выбор только за HS.

Приобретая лак, стоит обращать внимание и на требования по настройкам краскопульта. На упаковке обязательно указывается давление и тип пистолета для нанесения того или иного лака. Если у вас нет достаточного выбора оборудования, то приходится подбирать материал под пистолет, а не наоборот.

Источник

Post Views: 13

Какой автомобильный лак лучше? | Автомаляр Плюс

Как наносить правильно автомобильный лак на покрашенную поверхность? Есть ли отличия в работе с лаками MS, HS и UHS? Какой автомобильный лак лучше и почему? А также, на что следует обратить пристальное внимание, а на что можно просто «забить»? Сейчас всё Вам подробно расскажем…

Коротенько об автомобильных лаках и их видах

Лак для авто – это композит из синтетических смол и растворителей, защищающий после нанесения окрашенную поверхность от коррозии или механических воздействий, способный смягчать воздействие ультрафиолета, агрессивных химических веществ и перепадов температур, а также предотвращать ранее старение окрашивающего состава. А еще он придаёт поверхности красивый глянцевый эффект, чем увеличивает её декоративные свойства.

Лаки по своему составу делятся на:

• UHS/VHS/HD – хитрые составы, которые применяются только в условиях специализированных крупных автосервисов и мастерских, так как требуют высокотемпературной сушки;
• HS (High Solids) это 50—70% синтетических смол, 20—40% — отвердителя, 10—15% растворителя;
• MS (Medium Solids) это 35—45% синтетических смол, 15—25% отвердителя, 30—50% растворителя;
• 1К(LS) – доля растворителя более 50%, лаки именно такого типа продаются в баллончиках.

Какой автомобильный лак самый лучший из перечисленных? UHS/VHS/HD оставим для профессионалов, а для полноценной работы в условиях личного гаража и небольшой автомастерской следует выбирать между MS и HS, Если участок работ маленький, то вполне подойдут составы и с маркировкой LS.

В ассортименте нашего магазина можно найти множество лаков High Solids: популярностью пользуется профессиональный акриловый APP Лак HS Spezial, надежный MOBIHEL V5 и недорогой Farbid PREMIUM VHS.

Не меньше у нас выбор составов категории Medium solids: экономичный, как следует из его названия, NOVOL Economy, обеспечивающий долговременную защиту MOBIHEL MS 2+1, и предназначенный для «металликов» и «перламутров» Solid Clear Top MS.

 

Все эти лаки, представленные в «Автомаляр+» хорошо показали себя в реальных условиях работы – они имеют предсказуемое поведение, хорошо наносятся, обладают высоким блеском. Мы дорожим своей репутацией и работаем только с проверенными поставщиками, поэтому спрашивать: «Вот автолаки, какой лучше из них?» будет не очень корректно. Многое зависит от личных предпочтений маляра, и любым из представленных у нас составов можно выполнить работу качественно и на долгий срок.

Как наносить лак?

Каким лаком покрывать машину после покраски Вы бы не решили, следует понимать, что конечная толщина его слоя (схватившейся полимерной составляющей) должна быть одинакова при любом типе, и в идеале должна составлять 50-60 рабочих микрон. Исходя из этого, UHS/VHS/HD наносят в один слой, для HS уже необходимо полтора слоя, MS наносят в 2-2,5 слоя и LS это 3-4 слоя. Когда покрытие высохнет, толщина плёнки будет абсолютно одинакова у всех составов из-за разницы соотношения остающихся на поверхности синтетических смол и испаряющегося растворителя.

Далее мы приведем пошаговое руководство по нанесению автомобильного лака на уже покрашенную деталь кузова автомобиля.

Покрытие лаком детали кузова на примере состава HS

Первое и самое верное – создать повышенную адгезию (сцепление) между слоем уже нанесенной краски и слоем наносимого лака. Для этого лак следует набрызгивать либо через 10-15 минут после того, как была нанесена краска, либо, если в это время вложиться не удалось, следует перенести всю работу на следующий день. Тогда действовать в таком порядке:  заматировать окрашенную поверхность мелкой наждачкой или скотч-брайтом, удалить образовавшуюся пыль, нанести промежуточный слой краски и через 10 минут приниматься к напылению лака.

Лак HS наносится в полтора слоя, а значит, первый набрызг делается практически «полумокрым» чтобы только-только состав появлялся на обрабатываемой поверхности, он выдерживается до отлипа, после чего наносится второй полноценный слой.

Делимся «секретными авторскими настройками» для пистолета при работе с этим составом: при открытой подаче воздуха давление на манометре должно быть в районе 2-2,2 атм. Клапан подачи воздуха на «рожки» открывается полностью, клапан подачи материала открывается на 4 оборота. В этом случае на расстоянии 14-18 сантиметров от сопла можно получить идеальный для работы факел.

Cначала на деталях задуваются те элементы, доступ к которым затруднен, а потом «по площади» работа проводится равномерными горизонтальными движениями вправо-влево, начиная сверху и плавно перемещаясь вниз. В этом случае не так важно, какой лак лучше для покраски авто, Вы любым нормальным и адекватным лаком сможете хорошо обработать поверхность.

Однако не будем забывать о том, что все люди разные, кому-то удобнее работать так, кому-то иначе, мы не претендуем на роль «последней инстанции». Какой автомобильный лак лучше каждый мастер будет решать для себя сам, и только после того как попробует их несколько, и не факт, что состав, который понравился одному автомаляру, стопроцентно подойдет всем.

Если во время приобретения автомобильного лака или любого другого товара у Вас возникли осложнения, то можете смело обращаться к менеджерам нашего магазина по координатам, оставленным в разделе «контакты». Вы получите подробный и профессиональный ответ на все свои вопросы, потому что мы всегда заботимся о том, чтобы у клиентов не было сложностей, и всё что они хотели, получалось в лучшем виде!

Как выбрать лак автомобильный для кузова?

После покраски все транспортные средства должны покрываться еще одним, завершающим, лаковым слоем. Лак для автомобиля не только придаст насыщенности и совершенства поверхности кузова, но также защитит его от развития коррозии и мелких повреждений, предупредит преждевременное выцветание краски и продлит срок ее использования.

Разновидности автолаков

В зависимости от структурного строения наряду с твердостью выделяют:

1. Двухкомпонентный лак (HS) – «твердая» смесь, состоящая из летучих и нелетучих веществ. Процентное соотношение составляющих выглядит следующим образом:

• от 50 до 70% — непосредственно лак;
• от 20 до 40% — отвердитель;
• 10-15% — растворитель.

Лак для автомобиля не только придаст насыщенности и совершенства поверхности кузова, но также защитит его от развития коррозии и мелких повреждений

Благодаря такому составу из обработанной поверхности улетучивается лишь малая толика лакового вещества, обеспечивая повышенную устойчивость и долговечность покрытия.

Смешивать такой лак с отвердителем следует только перед непосредственным нанесением.

2. Двухкомпонентный MS-лак – вещество средней твердости. Состав отличается большей долей растворителя (30-50%) и меньшим количеством самого лака (35-45%). Характеризуются быстрым высыханием, высокой устойчивостью к образованию трещин. Наносить такой лак необходимо как минимум в 2 слоя.
3. 1-К – самый текучий вид лака, содержание растворителя в котором достигает 50%. Как правило, он используется в экстренных ситуациях, когда машине необходимо придать приличного вида в кратчайшие сроки. Чаще всего выпускается в виде аэрозоля.

В зависимости от химического состава выделяют такие автомобильные лаки:

1. На водной основе. Такие средства считаются максимально экологическими, поскольку их состав отличается нетоксичностью и гиппоаллергенностью, а процес нанесения не сопровождается неприятным запахом. Водные лаки высыхают за короткий промежуток времени, кроме того, являются не пожароопасными. Но есть и недостатки – низкая износостойкость, а также невозможность применения при низкой температуре окружающей среды;
2. Акриловые. Такой вид редко встречается в качестве двухкомпонентного, поскольку акриловый лак практически не требует добавления отвердителей, но при этом является очень зависимым от растворителей. Не отличается сверхмощной стойкостью и долговечностью, но эти недостатки вполне компенсирует низкая стоимость средства. Наносится в несколько слоев.
3. Полиуретановые – изготовлены на основе синтетических смол и масел. Полиуретановый лак характеризуется высокой стойкостью к различным повреждениям или истиранию, а срок его службы достаточно длителен. Но есть одна особенность – контакт такого средства с другими химически активными составами невозможен. Основные достоинства:

• противостояние различным химическим реагентам, что попали на кузов;
• прочность покрытия;
• быстрое высыхание;
• красивый блеск.

Акриловый автомобильный лак

Недостатки:

• нельзя наносить при температуре ниже 20°С;
• необходимость обеспечения низкой влажности воздуха во время работы с веществом.

4. Глифталевый – изготавливается на основе синтетических смол, отличается высокой прочностью, красивым блеском и способностью растекаться по обрабатываемой поверхности, заполняя собой все необходимые участки и присутствующие на них микроповреждения. Минусами применения таких средств можно назвать долгое высыхание, а также особые требования к нанесению, обеспечить которые в домашних условиях не так-то просто.

В зависимости от эффекта выделяют:

• матовый лак;
• глянцевый лак;
• лак прозрачный;
• лак непрозрачный, с добавлением какого-либо оттенка.

Плюсы применения

Нанесение лака для авто имеет ряд преимуществ:

• высокая степень эластичности, благодаря которой металлические поверхности обретают надежную защиту от внешних факторов влияния;
• прочность;
• твердость металла, которая образуется под воздействием лака и способна противостоять большинству механических воздействий;
• простота нанесения;
• красивый внешний вид машины;
• возможность проведения полировки.

Нанесение лака для авто

Популярные торговые марки

Выбирая лак для покраски автомобиля, стоит обратить внимание на продукты, пользующиеся особым спросом потребителей:

1. JETA Light Express – бесцветный акриловый автомобильный лак с хорошей износоустойчивостью и длительным блестящим эффектом. Используется для локальной обработки кузова, быстро сохнет (около 2-3 часов при температуре 20°С). В продажу поступает вместе с отвердителем.
2. MS NEW Formula – акриловый быстрозатвердевающее средство, придающее кузову особой глянцевости. Отличается устойчивостью к ультрафиолету, химическим веществам и температурным перепадам.
3. JETA Superior – обеспечивает твердость, устойчивость, красивый блеск. Процесс лакирования производится из краскопульта. Применяется для нанесения на различные эмали, краску с эффектом «металлик» и старое лаковое покрытие.
4. Quickline QC-7700. В основном, применяется для локальных ремонтных работ. Быстро и легко наносится. Длительность высыхания зависит от температуры – при комнатной весь процесс занимает около 18 часов, а при температуре 60°С – не больше 3 часов. Состав вещества позволяет менять его консистенцию при помощи отвердителя.

Как нанести лак своими руками?

Нанесение лака на поверхность кузова – работа не сложная, но в то же время требующая аккуратности и неспешности.

Основные этапы:

• очистка поверхности от загрязнений и пыли;
• влажная шлифовка наждачной бумагой и последующее поддержание влажности при помощи губки;
• защита не подлежащих обработке элементов кузова полиэтиленовой пленкой и монтажным скотчем;
• обезжиривание поверхности;
• нанести лак автомобильный при помощи краскопульта, при этом расстояние между соплом и поверхностью кузова должно составлять не менее 25 см, а движения – спиральными или крестообразными;
• покрыть поверхность в несколько слоев с промежутком 10-15 минут.

Но все же, если есть финансовая возможность и нет необходимых навыков, то покрытие автомобильными лаками лучше поручить профессионалам.

Автомобильный лак, виды и нанесение, таблица толщин покрытия авто

В современном мире для каждого автомобилиста большую роль, играет то, как выглядит его автомобиль. Для этой цели используются лакокрасочные изделия, которые придают поверхности авто той или иной оттенок. Слой краски можно дополнительно обработать составами, предназначенными для придания блеска. Для этой цели используются в автосалонах специальные лаки.

Виды автомобильных лаков

Автомобильный лак сегодня пользуется огромной популярностью. Он представляется собой вещество, которое сделано на основе полимерных композиций. Его текстура является достаточно жидкой и маслянистой. Такой лак отлично подходит для обработки финального слоя после окрашивания авто. Он придает поверхности автомобиля приятный блеск. К тому же благодаря нему поверхность становится более плотной, что позволяет противостоять образованию на ней коррозии и царапин.

Сегодня во многих автосервисах для проведения лакокрасочных видов работ не редко используется специальный лак для автомобилей. Он обладает простотой нанесения.

Преимущества автомобильного лака

У использования такого вещества имеется большое количество преимуществ:

• Прочность покрытия. Лак покрывает металлические поверхности автомобиля любого типа тонкой пленкой, которая обладает высоким уровнем прочности.
• Эстетический эффект на длительный период времени. Лак в основном наносят в качестве финального покрытия на авто для придания блеска или матового эффекта. Благодаря входящим в состав раствора веществам эффект от любого типа лака держится длительное время.
• Высокий уровень эластичности. Лаковое покрытие является одним из самых надежных. Оно способно защитить металлические детали автомобиля от нежелательного влияния окружающей среды.
• Твердость металла. Металлические поверхности автомобиля под воздействием веществ лака становятся более твердыми. Они способны противостоять механическим воздействиям. На них практически не образуются царапины.
• Предоставляется возможность полировки. Как известно на поверхности, покрытой краской, не рекомендуется производить полировочные работы. Однако благодаря лаковому покрытию можно сделать поверхность любого авто более блестящей. После нанесения лака и после его высыхания можно полировать машину, чтобы она приобрела более сияющий внешний вид.
• Легкость в нанесении. Лак при определенных методах нанесения ложится ровным слоем. Он не оставляет разводов благодаря своей бесцветной структуре.
• Широкий спектр действия.

Сегодня производится большое количество лаковой продукции для автомобилей. Она представлена разными видами и марками.

На сегодняшний день существует несколько видов лаковой продукции для автомобилей:

• Твердый лак для автомобилей. Он представлен таким веществом, как лак двухкомпонентный автомобильный. Данный вид обладает густой консистенцией. Его текучесть является минимальной. Это обусловлено тем, что в его составе имеется большое количество твердых веществ. Его наносить необходимо в полтора слоя. Первый слой является тонким. После него наносится уже основной слой, который должен иметь большую толщину покрытия.
• Мягкий лак для автомобиля. Такой вид лаковой продукции имеет более жидкую консистенцию. У него очень высокая текучесть. Рекомендуется наносить тонкими слоями в количестве не мене двух.

Состав автомобильного лака

Состав автомобильного лака может быть различным. Современная лаковая продукция, которая предназначена специально для обработки поверхностей авто состоит их смол, которые обладают твердой структурой и растворителей.

В роли последних обычно выступают:

• Ацетон
• Олифа
• Этанол
• Эфирное или любое другое масло

В зависимости от того, какими свойствами должен обладать лак для обработки автомобильных поверхностей, производитель добавляется различные дополнительные вещества. Многие из них служат для того, чтобы в итоге лаковое покрытие было глянцевым. Такие вещества добавляются для придания блеска. В некоторых случаях добавляются вещества, придающие матовую текстуру.

В среднем практически все лаки в своем составе имеют полимерные композиции, которые при смешивании с дополнительными веществами придают лаковой продукции те или иные свойства.

Нанесение автомобильного лака

Сегодня лаковая продукция для автомобилей активно используется и в домашних условиях, в автомастерских. Если лаковое покрытие нанесено правильным образом, то оно поверхность авто будет выглядеть привлекательно и аккуратно. Для этой цели необходимо использовать следующие шаги для достижения необходимого качественного результата:

• выбор лака для авто

Данный шаг подразумевает оптимальный выбор лака для получения желаемого эффекта. Если нужно создать блестящее

покрытие лучше отдать предпочтение продукции с содержанием веществ для блеска. Если необходимо матовое покрытие, то следует выбрать продукцию с веществами в составе, которые придают матовый оттенок. Также важно определиться с видом лака для авто. На рынке представлены твердые и мягкие лаковые продукты для автомобилей. Они отличаются консистенцией и нанесением. Твердые наносятся в полтора слоя. Мягкие в два-три слоя.

• Подготовка поверхности. Поверхность для нанесения лака должна быть сухой и чистой. Для этого с нее нужно убрать все загрязнения и дать поверхности просохнуть.
• Выбор места нанесения лака. Данный шаг подразумевает выбор оптимального места, которое должно быть чистым. В нем не должно быть пыли, чтобы на лакированной поверхности во время ее высыхания на было загрязнений, которые невозможно в последующем устранить.
• Нанесение лака. Лак наносится тонким слоем. С мягкими лаками следует соблюдать осторожность. Они, если с ними переборщить, вызывают появление подтеков. Наносится лак такими же методами, что и любое лакокрасочное покрытие.
• Высыхание лака. Данный шаг заключается в том, чтобы обеспечить все условия для высыхания лакового покрытия. Помещение для этого должно иметь низкий уровень влажности и чистоту.

Важно: Необходимо знать, сколько сохнет автомобильный лак для того чтобы проводить дальнейшие работы по приведению поверхности авто в порядок.

Таблица 1. Толщина лака автомобиля по маркам.

Марка авто	Модель	Толщина мкм
Audi	A5, A6, A7, A8 Q3, Q5, Q7	100 114-147
BMW	X1 X3, M6, 5 X5, X6 5er(E60)	110 89-100 120-165 130-165
BYD	F3	100
Chery	Amulet Tiggo	110-120 105
Chevrolet	Lanos, Aveo Captiva, Epica Niva, Spark Lacetti, Cruze	75-150 90-100 94-98 110-140
Citroen	С5 С4 С3	110-130 75-125 90-120
Daewo	Nexia Matiz	95-115 110
FIAT	Albea Punto	115-130 111
Ford	Explorer, Kuga Focus Mondeo	135-145 156-160 119-127
Geely	MK Otaka	80-100 75-80
Honda	Accord 7 Civic 4D Fit, CR-V	130-145 100-135 87-98
Hyundai	Accent, IX 35 I30, I40 Santa Fe, Elantra Solaris, Sonata Tucson	70-75 100-110 70-100 85-100 90-130
Infiniti	FX35	116
Kia	Sportage, Cerato Picanto, Rio, Soul Venga, Optima Sorento, Cee’d	110-120 100-110 120-125 100-105
Lexus	RX, ES, LX CT, GX, LS	140-145 125-150
Mazda	CX-7, CX-5 3, 6	85-120 110-130
Mercedes-Benz	C, E GL, ML	230-250 90-110
Mitsubishi	Lasncer, Pajero L200, Outlander XL ASX	90-125 53-75 70
Nissan	X-Trail, Patrol Juke, Qashqai Murano Tiida, Navara Pathfinder Almera, Teana	75-120 110-125 95 105-115 100-110 130-150
Opel	Astra (Turbo,Gtc) Corsa, Zafira	110-157 115-120
Peugeot	308, 508, 3008 4008 Occasiond	100-115 58-61 98
Renault	Logan, Koleos Fluence, Megne Duster, Sandero	55-120 100-140 105-115
Skoda	Octavia, Roomster Fabia, Yeti, Superb	120-125 99-120
SsangYong	Kyron	100-110
Subaru	Forester, Legacy Imprezza, Outvack Tribeca	110-115 125-140 120
Suzuki	Grand Vitara Splash, SX4, Swift	77-94 90-115
Toyota	LC 200, Camry Avensis, Highlander Auris, Verso Corolla LC Prado Prius, Rav4	110-130 80-120 110 106 77-93 80-90
Volkswagen	Passat new Multivan Highline Golf, Polo, Jetta Touareg, Tiguan	120-140 90-135 80-105 70-85
Volvo	S 60 S 60 II	110-130 95-115

Фургон (автомобиль) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Фургон.

Фурго́н (от фр. fourgon) — тип закрытого автомобильного кузова, предназначенный для перевозки грузов или людей. В зависимости от типа фургона, он может быть больше или меньше, чем грузовик и внедорожник, и больше, чем обычный автомобиль. Самые маленькие фургоны (микровэны) используются для перевозки товаров или людей в небольших количествах. Субкомпактвэны, компактвэны и многоцелевые автомобили обычно используются для перевозки людей в небольших количествах. Большие фургоны с пассажирскими сиденьями используются для организационных целей, например, для перевозки студентов. Большие фургоны с передними сиденьями часто используются для деловых целей, для перевозки товаров и оборудования. Специально оборудованные фургоны используются телевизионными станциями в качестве мобильных студий. Почтовые службы и курьерские компании используют большие фургоны для доставки посылок.

Фургон Chevrolet, оснащенный профессиональными инструментами для чистки ковров.

Существуют несколько разновидностей фургонов:

• Фургон (англ. van, амер. англ. station sedan) на базе легкового автомобиля с несущим кузовом типа универсал. Может быть как со стандартной, так и с увеличенной по высоте крышей, отличается от универсала отсутствием задних сидений и обивки в задней части кузова.
• Малотоннажный или среднетоннажный фургон капотной, короткокапотной, бескапотной и вагонной компоновок с цельнометаллическим кузовом (нем. kastenwagen), в котором кабина водителя структурно не отделена от остального кузова. Также может быть со стандартной или увеличенной по высоте крышей и часто унифицирован по кузову с микроавтобусами и комби. Сюда же относятся фургоны полукапотной компоновки со сдвижной дверью водителя, т. н. типа «мультистоп», популярные преимущественно в Северной Америке и Японии в качестве почтовых и развозных. Их кузовные панели часто изготовляют из алюминиевых сплавов.
• Фургон-бокс (нем. Kofferwagen) на шасси рамного грузового автомобиля с отдельной от кузова кабиной.

По назначению фургоны делятся на универсальные (общего назначения), включая грузопассажирские с дополнительным пассажирским отделением позади кабины водителя, специализированные (изотермические, рефрижераторные, мебельные и т. д.) и специальные, предназначенные для перевозки различной аппаратуры и проч.^{[источник не указан 3136 дней]}

Фургон почтово-курьерской компании FedEx.

Отечественные (СССР и СНГ) автомобили с цельнометаллическим (или комбинированным) кузовом «фургон»[править | править код]

Популярные зарубежные автомобили с цельнометаллическим (или комбинированным) кузовом фургон[править | править код]

Типы автомобильных кузовов — терминология, особенности, распространенность

Типы автомобильного кузова – их великое множество, но если некоторые из них на слуху, то многие и вовсе незнакомы большинству автовладельцев. Тем не менее, каждый кузов обладает сильными сторонами и несет определенную нагрузку. А это, наряду с личными предпочтениями, практичностью и другими факторами, зачастую влияет на выбор автомобиля, особенно когда предполагаемых моделей несколько.

Фото: Tatra 12

Критерии

Деление кузовов проходит по нескольким условиям:

1. Компоновка;
2. Конструкция;
3. Назначение;
4. Степень нагруженности.

Компоновка

Имеется 3 типа кузовов в этом отношении:

• Однообъемные – пассажиры, двигатель и груз расположены в единой пространственной конструкции;
• Двухобъемные – в этом случае мотор находится под капотом, а груз и пассажиры – в салоне;
• Трехобъемные – двигатель размещен под капотом, груз складывается в багажный отсек, а сами пассажиры сидят в салоне. Сейчас это наиболее распространенный вариант.

Конструкция

Схема кузова может быть пассажирской либо грузопассажирской. Они выполняются по бескаркасной или полукаркасной конструкции.

Степень нагруженности

Тут также выделяют 3 группы кузовов:

• Несущий кузов – все нагрузки, что воспринимает авто, передаются на кузов;
• Полунесущий – в этом случае рама воспринимает на себя лишь часть нагрузки;
• Разгруженный – такой кузов воспринимает исключительно массу груза и находящихся внутри пассажиров.

Типы кузовов

Большинство из них имеют признанные во всем мире наименования, хотя некоторые типы в разных государствах называются иначе.

Фото: Opel Astra J в кузове седан

Седан

[подробная статья]

Данный тип является самым распространенным и популярным в автомобильном мире. Он характеризуется наличием 4-х дверей, двух рядов сидений, а также цельнометаллической крыши, причем ее уровень не должен изменяться по всей протяженности. Седан может быть как простым, так и удлиненным. Последний тип относится к представительским моделям. Такие авто характеризуются наличием литеры «L», что означает «длинный» (long). Названия могут варьироваться. К примеру, во Франции седан именуется Berline, в Италии – Berlina, а в Великобритании – Saloon.

Хэтчбек

[подробная статья]

Это кузов 2-объемного типа, располагающий двумя рядами кресел, а также 2-мя или 4-мя дверями. Его главное отличие состоит в задней двери наклонной конфигурации, которая сблокирована с задним стеклом. Такой кузов является чем-то средним между полноценными седанами и универсалами. Благодаря своей практичности хэтчбеки занимают первое место по популярности в Старом Свете. Они есть почти во всех классах – A, B, C, D и Е, но в последних представлены не слишком широко.

Такой тип кузова отличается вместительностью, но только при сложенном заднем диване и убранной полке. С другой стороны, это делает невозможным перевозку более 2-х человек.

Лифтбек

[подробная статья]

Подкласс хэтчбека, характерной чертой которого является наличие покатого заднего свеса, а его длина равняется длине седана.

Фото: Полноприводный универсал Skoda Superb

Универсал

[подробная статья]

Это также 2-объемный, закрытый, пассажирский тип кузова. Его характеризует наличие 3-х или 5-ти дверей, полноценного салона с 2-мя рядами сидений, а также постоянный уровень крыши. От хэтчбека он отличается не только большим наклоном пятой двери, но также и длиной, аналогичной таковой у седана. Такой автомобиль предназначен для частой перевозки груза, нередко и крупногабаритного. Его салон можно сложить и получить просторную погрузочную платформу.

Купе

[подробная статья]

Данный кузов 3-объемный в своей компоновке. Он пассажирского типа, закрытый и располагает 2-мя дверями, хотя иногда и 4-мя. Внутри купе имеется 1 или 2 ряда сидений, но при наличии второго он уменьшен, что позволяет сделать двери большими. Покатая крыша на корме придает купе спортивный вид. Кроме того, некоторые купе обладают слишком маленьким вторым рядом кресел, явно не предназначенным для постоянной езды там.

Родстер

[подробная статья]

Данный тип кузова является укороченным, оснащенный мягкой крышей складной конструкции. Родстеры располагают только 2-местными салоном. Обычно родстерами именуют укороченные кабриолеты спортивного толка с 2-местной компоновкой.

Фото: Кабриолет Mercedes S-Class

Кабриолет

[подробная статья]

Кабриолетом называется 3-объемный, пассажирский кузов открытого типа. Но у него имеется складная крыша, которая может быть как мягкой, выполненной из материи, так и жесткой – сделанной из металла. Это дает возможность водить авто как в открытом, так и в закрытом режимах.

Хардтоп

[подробная статья]

Так называется разновидность кабриолета, обладающая съемной крышей. У него нет центральной стойки и рамок стекол. В этом и причина того, что сейчас кузова хардтоп почти не производятся – их жесткость недостаточна по современным критериям.

Лимузин

[подробная статья]

Это закрытый, 3-объемный тип пассажирского кузова. Лимузины выпускаются либо как самостоятельные модели, либо в качестве созданных на основе седана, внедорожника или хэтчбека. Его особенностью является не только удлиненная база, но также и стеклянная перегородка, что отделяет пассажиров от водителя.

Фото: Минивэн Toyota Alphard

Минивэн

[подробная статья]

В данном случае речь идет об однообъемном типе кузова (закрытом), предназначенном для перевозки пассажиров. В таком автомобиле имеется 3 либо 4 ряда кресел, что дает возможность переводить 6 или больше седоков. Его отличительной особенностью является высокая и равномерная крыша.

Пикап

[подробная статья]

Это трехобъемный кузов грузопассажирской направленности. У него имеется открытая погрузочная платформа для перевозки. Для отделения платформы от кабины используется перегородка (стационарная). Данный тип авто чрезвычайно популярен в США, а создаются они на основе внедорожников и легковых авто.

Кроссовер

[подробная статья]

Такой тип еще называется «паркетник». Обычно подобные модели выпускаются на основе авто гольф-класса. Это закрытый, пассажирский, 2-объемный тип кузова. Его основные отличия от внедорожника – меньший клиренс, несущий кузов и небольшие габариты.

Фото: Внедорожник Land Rover Defender

Внедорожник

[подробная статья]

Как и кроссовер, данный тип кузова также является 2-объемным, закрытым и пассажирским. У него имеется 2 или 3 ряда кресел, наряду с 5-ю или 6-ю дверями, из которых одна либо две являются задними.

От кроссовера и легковых авто внедорожник отличается наличием внушительного клиренса, больших габаритов, понижающей передачи и полного привода. Все это дает ему возможность уверенно преодолевать бездорожье. У него может быть рамный кузов разгруженного типа, как у некоторых пикапов или фургонов. По сути, внедорожник представляет собой универсал, характеризующийся повышенной проходимостью.

Фургон

[подробная статья]

Грузопассажирский тип, характеризующийся наличием цельнометаллического кузова, что сзади пассажирской кабины. Обычно их производят на основе грузового шасси, пикапа или универсала.

Таун-кар

Это пассажирские модели, выполненные с высокой линией крыши. Чаще всего используются в качестве такси, а классический пример – MetroCab.

Фаэтон

[подробная статья]

Кузов, рассчитанный на 5 или 6 посадочных мест, оснащенный крышей складного типа и не располагающий подъемными боковыми стеклами. Данный тип слабо распространен, а одним из его представителей является 4-дверный парадный кабриолет «ЗИЛ».

Фото: Porsche 911 Targa

Тарга

[подробная статья]

Таргой называется одна из вариаций спортивного родстера. Это 2-местный кузов с трубчатым каркасом и жесткой фиксацией лобового стекла. Каркас располагается позади сидений и значительно повышает характеристики безопасности в случае переворота. У Тарга есть крыша съемного типа, иногда комплектуемая задним стеклом.

Ландо

Данный тип отличается складной мягкой либо съемной жесткой крышей.

Спайдер

Это 2-дверный кузов, полностью открытый. От кабриолета или родстера его отличает полное отсутствие лобового стекла. Или же наличие такового, но расположенного заметно ниже глаз шофера.

Брогам

Такой тип еще называется «купе де виль». У него есть съемная или складная крыша, но располагается она лишь над передними креслами.

Фото: Rolls-Royce Silver Ghost Shooting Brake
(1910 год)

Шутингбрейк

[подробная статья]

Так называются автомобили для сафари, с комфортабельными условиями для охотников. Вдоль бортов такого фургона располагаются скамьи, сиденья и стеллажи для огнестрельного оружия.

Тудор

2-дверный седан. Встречаются такие модели крайне редко. От привычного типа купе они отличаются стандартной базой, а также парой полноценных рядов сидений.

Классификация автомобилей по назначению

Классификация автомобилей появилась как следствие стремительно расширяющегося автопарка и появления все новых типов автотранспортных средств. Чтобы автолюбители могли быстро получить представление о каком-либо автомобиле, были созданы системы, позволившие унифицировать все машины и разделить их на основные типы по назначению, габаритам, типу кузова, объему двигателя и другим признакам.

Существуют различные типы автомашин

Одна из наиболее общепринятых — классификация машин по назначению.

Типы автотранспорта

Все автотранспортные средства подразделяются на следующие типы:

• легковые;
• грузовые;
• грузопассажирские;
• автобусы;
• спецтранспорт.

Рассмотрим подробнее каждый тип авто.

Виды автотранспортных средств

Легковые машины

В числе легковых автомобилей — машины, перевозящие пассажиров (до 8 человек) или негабаритные грузы, а также спецавтомобили (буксировщики и пр.). Внутри этой категории также существует классификация по типу кузова, его габаритам, объему и мощности мотора и другим параметрам. Наиболее часто для определения типа легкового авто используют европейскую систему.

В основу европейской классификации положено разделение машин по габаритам. Все автотранспортные средства получают буквенное обозначение.

• А — компактные малолитражки, предназначенные для поездок по городу. В 3-х или 5-дверный хэтчбек обычно помещается 2-4 человека и малогабаритный груз. Максимальная длина машин класса «А» достигает 3,6 м, ширина — 1,6 м.
• В — автомобили длиной до 3,9 м и шириной до 1,7 м. Привод — передний, компактные размеры и экономный двигатель идеально подходят для использования в городе.
• С — группа легковых автомобилей, наиболее распространенных в Европе. Также имеет второе название — «гольф-класс», по названию популярной среди представителей среднего класса машины «Volkswagen Golf». Параметры кузова машин этой категории — до 4,3 м в длину и до 1,8 м в ширину.
• D — седаны и хэтчбеки с длиной кузова до 4,6 м и шириной от 1,8 м. Надежные и вместительные автомобили для всей семьи.
• Е — авто высшего среднего или бизнес-класса. Параметры кузова — от 4,6 м в длину и от 1,8 м в ширину. Отличаются повышенным уровнем комфортности, безопасностью, стильным дизайном и престижностью.
• F — представительские автомобили класса «люкс» с длиной кузова от 5 м и больше.

Видео о классах машин:

Еще одна популярная классификация легковушек — по типу кузова.

• Седан — классика автомобилестроения. Четырехдверный кузов имеет конструктивно отделенные друг от друга багажный и моторный отсеки.
• Хэтчбек — «задний люк», 3-х или пятидверные машины, в которых одна дверца относится к багажному отсеку.
• Универсал — машина с объединенным пассажирским и багажным отсеками. В народе носит название «семейный автомобиль».
• Кабриолет — авто с открывающимся мягким верхом. Может также носить название «родстер».
• Кроссовер — машина, сочетающая в себе вместительность «универсала» и проходимость внедорожника.
• Купе — спортивные компактные двухдверные автомобили с отделенным отсеком для багажа.
• Лимузин — длиннокузовные машины премиум-класса с вместительным и богато отделанным салоном. Пассажирский отсек можно отделять от водительского перегородкой.

Видео о различных типах кузова:

Грузовые машины

Различают три основные группы грузовых машин:

1. Бортовые — к ним относятся грузовые фургоны.
2. Специализированные — самосвалы, рефрижераторы, балластные и седельные тягачи, контейнеровозы.
3. Автоцистерны.

Помимо этого, классификация грузовых авто выполняется по типу кузова, грузоподъемности, количеству осей и т.д.

• По типу кузова грузовые машины делятся на закрытые и открытые, тентованные, бортовые, самосвалы, изотермические фургоны, краны, микроавтобусы, лесовозы, контейнеры, седельные тягачи и пр.
• Разделение грузовых авто по количеству осей выделяет 2-х, 3-х, 4-х и 5-осные модели. Количество осей в некоторых случаях может превышать 5 штук.
• По типу мотора грузовики делятся на дизельные и бензиновые.
• По грузоподъемности различают малые грузовики, средние, большие, грузоподъемностью 1,5-16 тонн и от 16 тонн.

Грузовой автомобиль с цистерной

Грузопассажирский транспорт

К ним относят автомобили, сконструированные:

• на базе легковых моделей — микроавтобусы, минивэны, пикапы;
• на базе грузовых моделей — вездеходы, «вахты», автомобили спецназначения.

Минивэн — сочетание небольшого автобуса и легковушки. Основные приметы: короткий капот, просторный пассажирский отсек с тремя рядами сидений и высокие потолки.

Микроавтобус — транспорт для перевозки 8 и более пассажиров. Длина кузова обычно не превышает 5 метров.

Пикап — симбиоз легковушек и грузовых автомобилей. Полный привод, повышенная проходимость и возможность транспортировки крупных грузов делают эти машины незаменимыми для фермерских, лесных и других хозяйств.

Пример пикапа

Автобусы

Автопарк автобусов насчитывает самые разнообразные модели, которые создавались с учетом особенностей эксплуатации. Есть автобусы туристические, школьные, пригородные, междугородные, двухуровневые и одноуровневые городские, автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах, перронные и другие.

Двухэтажный автобус

Спецтранспорт

К этой категории автомобилей относятся автокраны, автолавки, строительная техника, гоночные машины, амфибии. Также в эту группу входят машины скорой помощи, бронированная автотехника, катафалки, агрегаты для уборочных работ и т.д.

Специальный транспорт

В различных странах действуют свои системы классификации.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

Виды (типы) кузова автомобилей

Сейчас на производстве транспортных средств изготавливаются различные типы автомобильных кузовов. Этот параметр во многом определяет стоимость машины, а также целевую аудиторию ее покупателей, условия эксплуатации и физические возможности.

Типы кузова автомобилей

Потому с конструкторской точки зрения тип кузова — это один из важнейших нюансов при проектировании.

Различные типы кузовов дифференцируются в зависимости от компоновки, уровня нагруженности той или иной детали или же самой конструкции. Если говорить о кузове легкового автомобиля, то он, скорее всего, будет пассажирский или грузопассажирский с полукаркасной или, вообще, бескаркасной, компоновкой.

По компоновке дифференцируют такие виды автомобилей:

• Однообъемные. Здесь и двигатель, и все люди, которые находятся внутри, а также перевозимый в автомобиле груз находятся внутри единой пространственной системы.
• Двухобъемные. Силовые аппараты размещены обособленно (как правило — под капотом), а все пассажиры вместе с водителем и перевозимые в автомобиле грузы — вместе.
• Трехобъемные. Этот тип кузова характеризуется отделением силовых аппаратов, а также багажного отсека — они находятся в разных пространственных системах, а все пассажиры — в собственной.

Двухобъемный вид автомобиля

По принципу распределения нагрузки внутри транспортного средства все кузова классифицируются следующим образом:

• Несущие. Берут на себя всю нагрузку сразу.
• Полунесущие. Принимают лишь часть нагрузки, а все остальное берет на себя рама.
• Разгруженные. Принимают только тот вес, который суммарно составляют все пассажиры и перевозимые грузы.

Сегодня каждый тип кузова легкового или грузового транспортного средства имеет свое уникальное имя. Однако далеко не все из них являются понятными во всем мире. Например, в определенных государствах некоторые типы автомобильных кузовов имеют собственные эндемические наименования. В нижеприведенном списке речь пойдет о наиболее популярных разновидностях кузова легкового или грузового транспортного средства.

Седан

Кузова данного типа — это система с трехобъемной компоновкой. Они все подразумевают наличие 4 дверей и 2 рядов сидений. При этом высота крыши не должна меняться вдоль всей ее длины.

Стоит отметить, что автомобили с кузовом типа седан на данный момент являются наиболее популярной моделью в мире. Потому они имеют множество подтипов и подвидов у различных автопроизводителей. Также седан имеет альтернативные названия в некоторых государствах. Например, на Британских островах он называется «салун», в Италии – «Берлина», а во Франции — просто «Берлин». Внимания заслуживает и тот факт, что у некоторых автомобилей с типом кузова седан имеется удлиненная база. Чаще всего это машины бизнес-категории. В их названии также можно встретить латинскую букву L. Это сокращение от слова Long.

Вид кузова автомобиля — седан

Купе

Такой кузов подразумевает наличие 2 или 4 сидений, расположенных в 1 или в пару рядов. При этом задние сиденья используются достаточно редко (этим аргументируются их крайне малые габариты).

Компоновка у таких машин 3-объемная, однако сзади крыша является довольно покатой, что делает данный тип кузова более спортивным по сравнению с вышеописанным седаном. В обиходе такие автомобили достаточно часто именуют «два плюс два» из-за редкого использования задних сидений. Также имеется особая разновидность данного кузова, которая называется хардопкупе. Её особенность заключается в том, что между передними и задними боковыми окнами полностью отсутствует стойка, а потому, когда они открываются, образуется одно большое автомобильное окно. Название типа «Купе» актуально во всех государствах мира за исключением итальяноговорящих — там используют наименование «Берлинетта».

Вид кузова автомобиля — купе

Лимузин

Изначально такой тип автомобильного кузова, как лимузин, представлял собой закрытую модель с трехобъемной компоновкой. Также классически лимузины имеют несколько рядов сидений (3, 4, 5 или более).

Одна из примечательных особенностей такой разновидности — это наличие прозрачной или непрозрачной перегородки, которая отделяет водителя от всего остального салона, где во время езды находятся пассажиры. Также стоит отметить, что лимузин может быть как самостоятельным типом автомобильного кузова, так и сильно удлиненной и измененной разновидностью таких популярных видов, как седан, внедорожник или же хэтчбек. В большинстве стран принято называть данную модель французским словом лимузин. Однако португальцы предпочитают свое собственное название — «Эспада».

Вид кузова автомобиля — лимузин

Хэтчбек

Основной особенностью кузова машины под названием хэтчбек является наличие 1 или же 2 пар дверей с одной дополнительной. Все хэтчбеки имеют двухобъемную компоновку и оснащаются одним рядом сидений или же паро (в первом случае дверей — 3, а во втором — 5).

Дополнительная дверь представляет собой видоизмененную крышку багажного отделения, которая, кстати, в некоторых случаях может быть изготовлена в изогнутой форме и напоминать крышку багажника самых обыкновенных седанов (в Соединенных Штатах Америки такие кузова носят имя «ночбек»). Сегодня автомобили типа хэтчбек являются наиболее популярными в Европе и представлены в категориях — «Эй», Би», «Си» и «Ди» стандартной европейской классификации. Оно и неудивительно, ведь хэтчбек является невероятно удобной моделью легкового автомобиля и отлично подойдет для семейных поездок. Это нечто среднее между такими типами кузовов машин, как универсал и седан — он более практичный, чем седан, и менее габаритный, чем универсал. Стоит также отметить, что конструкция кузова транспортных средств типа хэтчбек может быть легко переоборудована и превращена в свою грузопассажирскую разновидность – для этого нужно всего лишь убрать перегородку между багажником и задними сиденьями и уложить ее на пол легкового автомобиля.

Вид кузова автомобиля — хэтчбек

Универсал

Автомобили-универсалы в достаточной мере похожи на хэтчбеки, описанные в предыдущем пункте. Они также имеют двухобъемную компоновку, 2 ряда сидений, а количество их дверей равняется 3 или 5.

Однако есть несколько нюансов, благодаря которым их можно отличить от хэтчбеков. Например, соизмеримая с транспортными средствами типа седан длина, а также больший угол наклона окна задней двери. Тем не менее во многих случаях эти параметры у универсалов одной марки не отличаются от идентичных показателей хэтчбеков другого производителя. Так что в любом случае привилегия выбирать тип кузова той или иной модели остается за конструктором, который эту модель разработал. Стоит отметить, что универсал (как и хэтчбек) также может быть превращен в грузопассажирский автомобиль. Для этого требуется всего лишь сложить сиденья из заднего ряда.

Вид кузова автомобиля — универсал

Автомобили типа универсал имеют различные названия в зависимости от локации. К примеру, в Великобритании их называют «Истэйт Кар», во Франции — «Брик», в Португалии — «Каринха», В Италии — «Джиадинетта», в Германии — «Комби», а в Дании — «Стэйшнкар». Распространенная в Соединенных Штатах разновидность данной модели, в которой демонтированы задние кресла, и отсутствуют задние боковые окна, именуется «Седаном Диливэри». Среди автопроизводителей тоже достаточно модным является называть универсалы своими именами. Например, так называются универсалы следующих марок:

• «Ауди» — «Авант»;
• БМВ — «Туринг»;
• «Опель» — «Караван»;
• «Пежо» — «СВ»;
• «Ровер» —  «Турер»;
• «Сиат» — «Варио»;
• «Шкода» — «Комби»;
• «Фольксваген» — «Вариант».

«Ауди» — «Авант»

Кабриолет

Кабриолет (бэгтоп) представляет собой 3-объемную модель кузова со складывающейся крышей (твердой или же из ткани). При этом кабриолеты со съемной крышей носят собственное имя — хардтоп.

Помимо этого, существует отдельная разновидность кабриолета, называемая родстером. Он представляет собой укороченный вариант модели кабриолет с 1 рядом сидений и мягкой крышей. В Италии (в отличие от всех остальных государств) эта спортивная вариация кабриолета называется «Барчетта».

Также есть две разновидности кузова машины, которые по своей конструкции очень близки к кабриолетам, а именно: тарга (автомобиль с 1 или 2 рядами сидений, в котором часть крыши демонтируется), а также брогам (автомобиль с 2 рядами сидений, в котором крыша откидывается только над водительским сиденьем и тем, что рядом с ним).

Вид кузова автомобиля — кабриолет

Минивэн

Минивэн (или как его называют в Европе – «Пипл Кэрриер») — это особый тип кузова машины, который имеет однообъемную компоновку и предназначен для перевозки 6 (или даже более) человек. Его отличает более высоко расположенная крыша, а также наличие 3 или 4 рядов сидений в салоне, на которых размещаются пассажиры.

Также есть распространенная разновидность минивэна, которая была разработана на базе кузовов типа фургон. Она получила собственное название — «Микроавтобус» и предназначается для транспортировки 10—16 (или даже больше) человек. Как правило, все пассажиры заходят внутрь микроавтобуса через открывающуюся сбоку дверь (особенно в тех моделях, которые используются в качестве единиц общественного транспорта).

Вид кузова автомобиля — минивэн

Фургон

Фургоны относятся к категории грузопассажирских автомобилей с однообъемной компоновкой.

В них отсутствуют боковые окна сзади, но зато есть специальная прозрачная или же непрозрачная перегородка, разделяющая кабину, в которой сидит водитель и отсек, где находятся грузы. Североамериканская разновидность фургона называется «Вэн». По сути, к категории автомобилей с типом кузова «фургон» можно отнести те же хэтчбеки или универсалы, в которых были демонтированы или сложены задние сиденья, а боковые окна возле этих сидений отсутствуют.

Вид кузова автомобиля — фургон

Пикап

Пикапы — это автомобили с 3-объемной компоновкой, в которых вместо багажника и пассажирских сидений находится большая платформа для перевозки грузов (в абсолютном большинстве случаев — открытая). При этом водительская кабина отделена от этой платформы перегородкой.

Как правило, все модели пикапов, которые собираются в наши дни, были созданы на базе стандартных типов легкового авто или же внедорожников.  Пикапы отличает высокая проходимость, большие колеса и приличная высота днища над поверхностью земли. Во многом благодаря этим особенностям пикапы завоевали большую популярность в Соединенных Штатах Америки, Австралии и прочих государствах, жителям которых часто приходится перемещать внушительные грузы в условиях бездорожья или же проселочных грунтовых дорог.

Вид кузова автомобиля — пикап

Внедорожник

Внедорожники (джипы) — это автомобили 2-объемной компоновки с пассажирским типом кузова. При этом внутри внедорожника, как правило, может быть 3 или даже 4 ряда сидений, а также 3 пары дверей (реже — 5).

Главное отличие внедорожника от всех остальных типов кузова заключается в больших размерах и возможности ездить практически где угодно. Все его системы настроены соответствующим образом. Потому внедорожники, как правило, приобретают те автомобилисты, которым часто приходится ездить по дикой местности, через леса, поля и болота. По сути, внедорожник представляет собой автомобиль типа «Универсал», оборудованный средствами повышенной проходимости по пересеченной местности. Наряду с автомобилями типа пикап и фургон легковой автомобиль типа «внедорожник» имеет полностью разгруженный кузов — большую часть веса приходится принимать на себя раме машины.

Вид кузова автомобиля — внедорожник

Кроссовер

Кроссоверы представляют собой уменьшенную разновидность внедорожников.

Помимо своих габаритов, они отличаются перераспределенной нагрузкой (в данном случае большая ее часть приходится на кузов, а не на раму машины), а также сниженными параметрами дорожного просвета. В основном все кроссоверы, которые сейчас выпускаются автопроизводителями, базируются на авто класса гольф. В народе автомобили типа кроссовер часто называют паркетниками.

Вид кузова автомобиля — кроссовер

[democracy]

[democracy]

Кроссовер (тип автомобиля) — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Кроссовер. Dodge Journey — типичный вариант американского кроссовера.

Кроссо́вер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешность и высокую посадку водителя и пассажиров^[1]. В 2010-х годах имеет широкое международное распространение.

На Западе большинство CUV — переднеприводные автомобили, с внедорожниками имеющие лишь общую внешнюю атрибутику (немного увеличенный дорожный просвет, пластиковая отделка порогов и колёсных арок, и тому подобное). На рынке СНГ и, в частности, России при этом большинство кроссоверов предлагаются исключительно либо преимущественно в полноприводном варианте, с чем связано встречающееся в русскоязычной прессе ошибочное смешение этого класса автомобилей с комфортабельными внедорожниками, вроде Chevrolet Niva. Тем не менее, даже у полноприводных CUV конструкция трансмиссии в подавляющем большинстве случаев предельно упрощена в угоду дешевизне и простоте управления (как правило, она строится по схеме On Demand 4WD, то есть, в обычных условиях крутящий момент передаётся на одну ось — переднюю либо заднюю, а полный привод автоматически подключается только при её пробуксовке; межосевой дифференциал, возможность принудительного ручного подключения полного привода и понижающий ряд передач отсутствуют).

В русской автомобильной журналистике ввиду этого за кроссоверами закрепился неофициальный термин «паркетные внедорожники» или просто «паркетники»^[2], так как их эксплуатируют в основном в городских условиях, а их проходимость на грунтовых дорогах немногим лучше, чем у простых легковых автомобилей^[3]. В данном случае полный привод предназначен главным образом для повышения устойчивости и управляемости автомобиля в условиях скользкого покрытия и гололёда, а также преодоления лёгкого «городского бездорожья» (снежные завалы на дорогах и т. п.).

Кроссоверы — молодой класс автомобилей с ещё не вполне чётко очерченными рамками. Иногда кроссоверы считаются подклассом SUV (Crossover SUV), иногда — самостоятельным классом (CUV — Crossover Utility Vehicle). Даже в США многие покупатели слабо отличают эти два класса друг от друга^[4], поскольку различия между ними носят преимущественно конструктивный характер, при зачастую весьма схожей внешности. Не имеет однозначного характера и соотношение этого класса автомобилей с во многом похожими на него универсалами повышенной проходимости, вроде Volvo XC70, Audi Allroad, Škoda Octavia Scout и Subaru Forester.

Газета Wall Street дала следующее определение кроссоверов с точки зрения их потребительских качеств — «универсалы, которые выглядят как SUV, но при этом имеют поведение на дороге как у легкового автомобиля»^[5].

Полноприводный универсал AMC Eagle — один из предшественников кроссоверов.

На протяжении всей послевоенной истории автомобилестроения различными производителями создавались автомобили, в той или иной степени сочетавшие качества легкового автомобиля с качествами, присущими современным SUV — американский Willys Jeepster 1948 года, британский Range Rover (1970), советские М-72 (1955), полноприводные «Москвичи» (1957) и «Нива» (1977), и так далее. Однако все они принципиально отличались от современных кроссоверов с маркетинговой точки зрения — ни один из них не позиционировался в качестве альтернативы обычному легковому автомобилю общего назначения, предназначенному для повседневной городской эксплуатации, вместо чего предлагаясь либо в качестве транспорта для сельской местности, либо как внедорожники с повышенным уровнем комфорта для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, горных районах и т. п.

Toyota Sprinter Carib AL25.

Очень близко к современному типу кроссовера и по маркетинговой концепции, и по технической реализации подошла модель AMC Eagle, выпускавшаяся американской фирмой AMC с 1979 по 1987 год. Она имела кузов от легкового AMC Concord, увеличенный дорожный просвет и специально разработанную упрощённую (без пониженного ряда передач) полноприводную трансмиссию Select Drive с вязкостной муфтой, которая автоматически перераспределяла тяговое усилие между передним и задним мостами, не допуская пробуксовки одного из них. Такая трансмиссия не обеспечивала высокой проходимости, но была вполне пригодна для периодических поездок по пересечённой местности или преодоления снежных завалов на дороге. Подключение переднего моста осуществлялось небольшим рычажком на панели приборов благодаря вакуумному сервоприводу, причём допускалась и эксплуатация на асфальте с включенным полным приводом. С точки зрения устойчивости и управляемости «Игл» практически не отличался от легковых автомобилей своего времени, а на скользком покрытии и в гололёд — превосходил их. Автомобиль активно позиционировался как альтернатива обычной легковушке, в особенности в северных штатах с характерными для них снежными зимами. Тем не менее, для своего времени машина оказалась слишком революционной по концепции и так и не стала объектом для подражания — необходимым условием для популяризации машин подобного типа оказался период господства SUV, который приучил покупателей к мысли о том, что повседневный автомобиль вовсе не обязательно должен быть обычным легковым седаном, хетчбэком или универсалом.

В достаточной степени близка к сегодняшним кроссоверам была Toyota Tercel 4WD / Sprinter Carib 1982 года (AL25), однако слабым местом данной модели (как и современных ей полноприводных легковых Subaru) была невозможность эксплуатации на асфальте со включенным полным приводом из-за отсутствия межосевого дифференциала, и при этом ручное управление его подключением, что усложняло управление автомобилем по сравнению с обычной легковушкой.

Toyota RAV-4 первого поколения.

Первыми полноценными кроссоверами современного типа стали Toyota RAV4, вышедший в 1994 году, и Honda CR-V, появившийся годом позже. «Тойота» была выполнена на своей уникальной платформе, широко использовавшей компоненты от моделей Corolla и Carina, в то время, как «Хонда» использовала готовую платформу модели Civic. Эти автомобили были созданы в качестве более дешёвой и простой в эксплуатации альтернативы исключительно популярным в те годы в Северной Америке автомобилям класса SUV и предназначены были в первую очередь именно для североамериканского рынка. SUV девяностых годов недалеко ушли от своих предшественников предыдущего десятилетия, построенных на рамном шасси «фермерских» пикапов, с примитивной подвеской и проходящими под полом кузова лонжеронами рамы, что обуславливало высокое расположение центра тяжести. Эти автомобили имели низкую устойчивость и плохую управляемость. В отличие от них, кроссоверы предлагали устойчивость и управляемость, приближающиеся к уровню обычных легковых автомобилей, при этом имели схожую с SUV внешность и просторный салон с высокой посадкой водителя и пассажиров. Появление таких автомобилей стало возможно благодаря технологическим достижениям в области массового производства, в частности — появлению роботизированных сборочных линий нового поколения, за счёт большей гибкости позволивших при сохранении низкой себестоимости собирать на одной и той же платформе совершенно разные автомобили, существенно отличающиеся друг от друга по компоновке пассажирского салона (легковые с различными типами кузова, кроссоверы, минивэны).

К началу двухтысячных годов класс CUV окончательно устоялся и стал распространяться за пределами Северной Америки. Кроссоверы начали разделяться на несколько групп по размерам — от самых миниатюрных, построенных на шасси малолитражек сегмента B по европейской классификации, и до самых крупных, основанных на шасси больших седанов сегментов D — E, а также степени престижности — от сверхбюджетных до люксовых. Рынок традиционных SUV, напротив, значительно сузился, причём многие из них в новых поколениях либо сильно сблизились по концепции с кроссоверами, либо напрямую перешли в этот класс.

классификация. Категории транспортных средств :: BusinessMan.ru

Классификация транспортных средств – это распределение различных автомобилей на группы, классы и категории. В зависимости от типа конструкции, параметров силовой части, назначения или особенностей, которые имеют те или иные транспортные средства, классификация предусматривает несколько таких категорий.

Классификация по назначению

Транспортные средства различаются по своему назначению. Можно выделить пассажирские и грузовые автомобили, а также ТС специального назначения.

Если с пассажирским и грузовым авто все предельно ясно, то специальный транспорт не предназначен для перевозки людей и грузов. Подобные автомобили транспортируют оборудование, которое на них закреплено. Так, к таким средствам можно отнести пожарные машины, автовышки, автокраны, автолавки и другие авто, комплектующиеся тем или иным оборудованием.

Если пассажирское авто может вместить в себя до 8 человек без водителя, то оно классифицируется как легковое. Если вместимость ТС более 8 человек, тогда такой тип транспортного средства – автобус.

Транспортировщик может служить для общего назначения или для перевозки специальных грузов. Авто общего назначения имеют в своей конструкции кузов с бортами без опрокидывающего устройства. Также они могут быть укомплектованы тентом и дугами для монтажа.

Грузовые автомобили специального назначения имеют в своей конструкции различные технические возможности для перевозки определенных грузов. Например, панелевоз оптимизирован для удобной транспортировки панелей и строительных плит. Самосвал применяют для преимущественно сыпучих грузов. Бензовоз предназначен для светлых нефтепродуктов.

Прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски

Любое ТС может использоваться с дополнительным оборудованием. Это могут быть прицепы, полуприцепы или роспуски.

Прицеп – это один из видов транспортных средств, использующихся без водителя. Движение его осуществляется посредством автомобиля при помощи буксировки.

Полуприцеп представляет собой буксируемое ТС без участия водителя. Часть массы его отдается буксирующему автомобилю.

Прицеп-роспуск предназначен для перевозки длинных грузов. Конструкция предусматривает дышло, длина которого в ходе эксплуатации может меняться.

Транспортное средство, выполняющее буксировку, называют тягачом. Такое авто комплектуется специальным устройством, которое позволяет сцеплять автомобиль и любой из прицепов. По-другому такая конструкция называется седлом, а тягач называют седельным тягачом. Однако седельный тягач находится в отдельной категории транспортных средств.

Индексации и виды

Раньше в СССР каждая модель ТС имела свой индекс. Он обозначал завод, на котором было произведено авто.

В 1966 году приняли так называемую отраслевую нормаль ОН 025270-66 «Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов». Этот документ не только позволял классифицировать виды транспортных средств. На основании этого положения стали классифицировать также прицепы и другое оборудование.

По этой системе все транспортные средства, классификация которых была описана в этом документе, имели в своем индексе четыре, пять или шесть цифр. По ним можно было определить категории ТС.

Расшифровка цифровых индексов

По второй цифре можно было узнать тип транспортного средства. 1 – легковое ТС, 2 – автобус, 3 – грузовик общего предназначения, 4 – седельный тягач, 5 – самосвал, 6 — цистерна, 7 – фургон, 9 – ТС специального назначения.

Что касалось первой цифры, то она обозначала класс ТС. Например, легковые транспортные средства, классификация которых проводилась по объему двигателя. Грузовые машины делятся на классы по массе. Автобусы различали по длине.

Классификация легковых ТС

По отраслевой нормали легковые колесные транспортные средства классифицировались следующим образом.

• 1 – особо малый класс, объем двигателя составлял до 1,2 л;
• 2 – малый класс, объем от 1,3 до 1,8 л;
• 3 – автомобили среднего класса, объем двигателя от 1,9 до 3,5 л;
• 4 – большой класс с объемом выше 3,5 л;
• 5 – высший класс легковых транспортных средств.

На сегодняшний день отраслевая нормаль уже не обязательна, и многие заводы не придерживаются ее. Однако отечественные производители авто все еще используют эту индексацию.

Иногда можно встретить транспортные средства, классификация которых не подходит под первую цифру в модели. Это значит, что индекс присвоили модели на этапе разработки, а затем в конструкции что-то изменилось, а цифра осталась.

Автомобили иностранного производства и их система классификации

Индексы иномарок, которые ввозили на территорию нашей страны, не входили в перечень транспортных средств по принятой нормали. Поэтому в 1992 году была внедрена Система сертификации по механическим транспортным средствам, а с 1 октября 1998 года действует ее измененный вариант.

Для всех видов средств передвижения, которые попадали в оборот в нашей стране, необходимо было оформлять специальный документ, который назывался «Одобрение типа транспортного средства». Из документа следовало, что каждое ТС должно иметь свою отдельную марку.

Международная классификация ТС на базе рекомендаций ЕЭК ООН

Чтобы упростить порядок прохождения сертификации в РФ используют так называемую Международную систему классификации. В соответствии с ней любое дорожное транспортное средство можно отнести к одной из групп – L, M, N, O. Других обозначений не существует.

Категории транспортных средств по международной системе

В группу L входят любые ТС, количество колес которых менее четырех, а также квадроциклы:

• L1 — это мопед или ТС с двумя колесами, которое может развивать максимальную скорость до 50 км/ч. Если в конструкции транспортного средства имеется ДВС, то объем его не должен превышать 50 см³. Если в качестве силового агрегата используется электрический двигатель, то номинальные показатели мощности должны быть менее 4 кВт;
• L2 – трехколесный мопед, а также любое ТС с тремя колесами, скорость которого не превышает 50 км/ч, а объем двигателя 50 см³;
• L3 – мотоцикл с объемом более 50 см³. Его максимальная скорость выше, чем 50 км/ч;
• L4 – мотоцикл, укомплектованный коляской для перевозки пассажира;
• L5 – трициклы, скорость которых превышает 50 км/ч;
• L6 – это легкий квадрацикл. Масса снаряженного ТС не должна превышать 350 кг; Максимальная скорость не более 50 км/ч;
• L7 – полноценный квадрацикл с массой до 400 кг.

Категория М – это механические транспортные средства с четырьмя колесами для транспортировки пассажиров:

• М1 – это ТС для перевозки пассажиров, которые имеют не более 8 мест;
• M2 – ТС с количеством мест для пассажиров более восьми;
• M3 – ТС с количеством мест более 8 и весом до 5 тонн;
• M4 – транспортное средство с количеством мест более восьми и весом свыше 5 тонн.

К категории N по международной классификации относят грузовые автомобили:

• N1 – грузовики с весом до 3,5 тонн;
• N2 – ТС с массой от 3,5 до 12 тонн;
• N3 – ТС с массой более 12 тонн.

Классификация ТС по Европейской Конвенции

В 1968 году в Австрии была принята Конвенция о дорожном движении. Классификация, которая предусмотрена в этом документе, используется для обозначения различных категорий транспорта.

Виды ТС по Конвенции

Она включает в себя несколько категорий:

• А – это мотоциклы и другая двухколесная моторизованная техника;
• B – автомобили с массой до 3500 кг и количеством мест не более восьми;
• С – все ТС, кроме тех, что относятся к категории D. Масса должна составлять больше 3500 кг;
• D – пассажирский транспорт, имеющий более 8 мест;
• Е — грузовой транспорт, тягачи.

Категория Е позволяет водителям управлять автопоездами, которые состоят из тягача. Также сюда можно включить любые транспортные средства классификации В, С, D. Эти ТС могут работать в составе автопоезда. Эту категорию водителям присваивают вместе с остальными категориями, а ставится она при регистрации машины в свидетельство транспортного средства.

Неофициальная европейская классификация

Кроме официальной классификации, есть еще и неофициальная, которая применяется достаточно широко. Она достаточно популярна среди владельцев ТС. Здесь можно выделить категории в зависимости от конструкции транспортных средств: A, B, C, D, E, F. В основном такую классификацию применяют в обзорах автомобильные журналисты для сравнения и оценки.

Класс А содержит малолитражные ТС невысокой стоимости. F – это самые дорогие, очень мощные и престижные марки авто. В промежутках находятся классы других видов машин. Четких рамок здесь нет. Это множество самых разнообразных легковых авто.

С развитием автоиндустрии постоянно производят новые машины, которые впоследствии занимают свои ниши. С новыми разработками классификация постоянно расширяется. Часто бывает так, что различные модели могут занимать границы нескольких классов, тем самым образуя новый класс.

Яркий пример такого явления – это паркетный внедорожник. Он предназначен для дорог с твердым покрытием.

VIN-коды

По сути это уникальный номер ТС. В таком коде зашифрована вся информация о происхождении, производителе и технических характеристиках той или иной модели. Номера можно найти на многих неразъемных узлах и агрегатах машин. В основном они находятся на кузове, элементах шасси или специальных шильдиках.

Те, кто разработал и внедрил эти номера, ввели наиболее простой и надежный метод, который существенно облегчает процесс классификации автомобилей. Такой номер позволяет хоть немного защитить автомобили от угона.

Сам код – это не беспорядок букв и цифр. Каждый знак несет в себе определенную информацию. Набор шифров не очень большой, каждый код имеет 17 символов. В основном это буквы латинского алфавита и цифры. В этом шифре предусмотрена позиция для специального контрольного числа, которое вычисляется исходя из самого кода.

Процесс вычисления контрольного номера – это достаточно мощное средство защиты от перебитых номеров. Цифры уничтожить не составляет особого труда. А вот сделать такой номер, чтобы он подпадал под контрольное число, – это уже отдельная и достаточно сложная задача.

В заключение хотелось бы добавить, что все уважающие себя автопроизводители используют общие правила для вычисления контрольной цифры. Однако производители из России, Японии и Кореи не придерживаются таких методов защиты. Кстати, по этому коду легко находить оригинальные запчасти к той или иной модели.

Итак, мы выяснили, какие бывают виды транспортных средств, и рассмотрели их подробную классификацию.

Классификация типы кузова легковых автомобилей, кузовное исполнение машины

На сегодняшний день в мировой автомобильной практике сложилась опрелеленная и довольно простая классификация моделей легковых авто по типу кузова. Который легко определить, взглянув на машину в профиль. Иногда у оригинальных современных моделей тип кузова или, иначе говоря, кузовное исполнение машины, может иметь гибридный вид. То есть быть на грани двух типов, или одновременно относиться к нескольким типам кузова.

Кроссоверы

Автомобили повышенной проходимости с увеличенным дорожным просветом и внешностью, напоминающей внедорожник. Кузов кроссовера пятидверный. И в профиль напоминает как внедорожник, так и хэтчбек с универсалом. Оригинальное название автомобилей с данным типом кузова Sport Utility Vehicle (SUV), в переводе на русский звучит как спортивный удобный автомобиль. На сегодняшний день кроссовер (иногда авто называют паркетником) — самый популярный тип кузова легковых автомобилей на мировом рынке. Разнообразие моделей с данным типом кузова огромное. Субкомпактные и компактные, среднеразмерные и полноразмерные, и даже кросс-купе (купе образный кроссовер).

Внедорожники

Данное определение типа кузова автомобиля говорит само за себя. Эти машины предназначены для уверенного передвижения по бездорожью. Имеют полный набор соответствующего оборудования. Рама, мощный мотор, полный привод 4х4, дополненный блокировками дифференциалов. И, конечно же, солидный дорожный просвет (клиренс более 250 мм). Самый яркий, и, пожалуй, культовый, представитель внедорожников — Mercedes G-Class Гелендваген. Досадно, но с каждым годом классических внедорожников становится все меньше и меньше. Им на смену приходят более практичные кроссоверы.

Седаны

Автомобили с трехобъемным кузовом (как правило четырехдверные, но встречаются двух и даже шести дверные) с багажным отделением, ограниченным перегородкой от пассажирского салона.

Хэтчбеки

Трех- или пятидверные автомобили с двухобъемным кузовом. По сути, хэтчбек — это что-то среднее между седаном и универсалом. Машины с данным типом кузова, с одной стороны, компактнее соплатформенных братьев-седанов. Но с другой стороны, обладают более вместительным багажником. За счет возможности преобразовать заднюю часть салона в продолжение багажного отделения.

Одной из разновидностей хэтчбеков являются лифтбеки. Кузов лифтбека в длину идентичен размерам кузова седана, в профиль такие машины также похожи на четырехдверные седаны с отдельным багажником. Но для доступа в багажное отделение служит большая пятая дверь, как у хэтча.

Универсалы

Грузопассажирские версии автомобилей с максимально удлиненной крышей. И большой, как правило вертикальной, пятой дверью. А также трансформируемой задней частью салона, где сиденья второго ряда при сложении образуют ровную площадку. И вместительным багажным отделением. Машины с данным типом кузова иногда называют «сараем».

Минивэны

большие семейные автомобили с повышенными возможностями по размещению пассажиров и багажа. Машины с данным типом кузова с легкостью разместят в салоне 6-7 и более человек. А при необходимости позволят перевезти в багажном отделении уйму домашних вещей.

Также стоит упомянуть кузовное исполнение машины компактвэн – практичный семейный автомобиль. Но не такой большой, как минивэн.

Купе

Двух дверные автомобили с трехобъемным кузовом (встречаются и с двухобъемным кузовом). Они могут быть созданы как на базе седанов и хэтчбеков, так и полностью оригинальной разработки. Такие машины позиционируются производителями, как спортивные авто с яркой внешностью и комфортным салоном для водителя и переднего пассажира. Как правило, задний ряд сидений купе не особо комфортен. Но встречаются экземпляры с полноценными местами во втором ряду.

Кабриолеты и родстеры

Это двухдверные спорт автомобили с убираемой в специальный отсек мягкой или жесткой крышей, усиленными рамкой лобового стекла и днищем.

Спорткары

Спортивные автомобили — это отдельный класс машин, независимо от типа кузова и габаритных размеров. Специальные «заряженные» версии серийных моделей авто выделяются на фоне своих гражданских братьев не только более хищной и харизматичной внешностью, но и более мощными моторами, отменными динамическими и скоростными характеристиками. Про спортивные автомобили могут говорить как про спорткары, суперкары и гиперкары. Это слова-синонимы. И все это самостоятельные модели с невероятно мощными двигателями, фантастической динамикой, невероятно высокой максимальной скоростью, эксклюзивным уровнем оснащения и заоблачной ценой.

Лифтбеки

Лифтбек — это разновидность автомобилей с кузовом хэтчбек. Liftback (дословный перевод подъемная задняя часть) отличается от хэтча большими размерами заднего свеса кузова. При этом кузов лифтбэка может быть двух объемным, как у hatchback, но с более покатой крышей. Либо трех объемный, как у седана – такой тип кузова принять называть фастбек (fastback).
Необходимо отметить, что кузовные исполнения лифтбэк и фастбек придуманы маркетологами автомобильных компаний. А по сути это обычные хэтчбеки с задней подъемной дверью, обеспечивающей удобный доступ в багажное отделение. Что уж говорить, если в последние годы производителями используются названия хетчбек-седан и лифтбек-нотчбек… чего только не сделаешь, дабы привлечь покупателей.

Пикапы

Пикапом принято называть легкий грузовой автомобиль с закрытой кабиной и открытой грузовой платформой, дополненной не высокими бортами с открывающейся задней частью. Оригинальное название данного типа кузова pick-up, и дословно переводится, как отрывать, подвозить или поднимать. Изначально автомобили с данным типом кузова появились в Америке в начале 20 века. И представляли из себе заурядное транспортное средство для перевозки грузов с минимальными удобствами для водителя. Однако, со временем автолюбители стали использовать пикапы не только в качестве рабочих лошадок, но и как авто для ежедневных и повседневных нужд. На сегодняшний день пикап по большей части статусный автомобиль. И лишь 15% владельцев используют свои машины по прямому назначению, как транспортное средство для перевозки грузов. Типы современных пикапов разнообразны и способны охватить максимальную аудиторию покупателей. И включают в себя легковые пикапы с грузоподъемностью 300-400 кг. Компактные пикапы способные перевозить 500-800 кг. Среднеразмерные пикапы рассчитанные на транспортировку до 1 тонны груза. Полноразмерные пикапы с грузоподъемностью 1100-2700 кг. И пикапы-гиганты, которым под силу перевозить до 5500 кг и буксировать прицеп полной массой до 17500 кг.

Как отполировать кузов авто вручную? Полная инструкция проведения работ.

Если лакокрасочное покрытие вашего автомобиля потеряло былой вид и покрылось мелкими царапинами и сколами, то можно попытаться восстановить привлекательный и блестящий вид машины с помощью ручной полировки кузова автомобиля. В этой статье мы рассмотрим вариант работы вручную, без использования шлифовальной машинки, ведь она не всегда найдется в гараже автолюбителя, а если есть свободное время и желание исправить ситуацию, то вручную можно добиться даже лучшего эффекта. К примеру, в советское время вообще не было специальных полировальных машин, но владельцы авто используя ручной труд добивались блеска своих машин с помощью той же пасты гои и прочих средств, которые можно было найти в магазине.

На сегодняшний день у вас есть широкий выбор материалов, к примеру, для полировки кузова авто вручную можно использовать полироль G-3 от производителя «Farecla». Работать с ней очень легко. Для этого нужно взять тряпку, намочить ее и нанести полироль. Далее натираем с ее помощью автомобиль до появления блеска и периодически смачиваем поверхность с помощью ручного распылителя, чтобы избежать быстрого засыхания материала. После этого вымываем обрабатываемую поверхность, смывая пасту G-3, и наносим следующую марки G-10, от этого же производителя. G-10 – это мелко абразивная полироль, которая устраняет еще более мелкие неровности и царапина, наводя при этом глянец на кузове. И в качестве финиша можно использовать любую пасту для консервации поверхности и защиты ее от влаги, соли и химических составов, которые могут попадать на машину во время ее эксплуатации. Мы взяли проиводителя «Farecla» для примера, также на рынке есть аналоги других фирм, по типу 3М, TURTLE WAX, ABRO, LIQUI MOLY, Willson и другие.

Обработанная таким образом поверхность кузова получает грязе и водоотталкивающие функции. Что положительно сказывается не только на внешнем виде, но и на защите лакокрасочного покрытия от разрушения.

На данный момент полировка авто своими руками производится вручную не часто, ведь это требует много времени и сил, а городские жители не успевают выделить под это день или два, поэтому многие покупают полировальные машинки, либо берут в аренду. Но и с ними нужно уметь работать. Следить за температурой поверхности и оборотами, чтобы не перегреть ЛКП и не повредить его. Этот момент, многих начинающих мастеров отталкивает, и они натирают абразивную и защитную полироль вручную.

Убираем мелкие царапины на ЛКП

Реставрация возможна в первую очередь мелких царапин на лаке покрытия. Вы наверняка замечали небольшие царапины белого или темноватого цвета на кузове, но при мойке они пропадают, а после появляются снова. Связано это с оптическим эффектом преломления света. Поцарапанный лак отображает немного другой оттенок, но при мойке, пору заполняет вода, которая имеет схожие свойства отображения с лаком и визуально данный дефект пропадает, но стоит ей высохнуть, он появляется снова. Именно такие мелкие недочеты, вы можете устранить с помощью ручная полировка машины, таким образом, обновив ЛКП и придав более презентабельный вид транспортному средству.

Часть владельцев авто стараются убрать эти царапины с помощью «карандашей», но это ничто иное как масло или гель, который заполняет эти мелкие поры, но стоят они достаточно дорого. Кое-кто использует и смазку WD-40, но она не затвердевает, таким образом, собирая всю грязь и пыль, на выходе – жирные пятна в обработанных местах. На рынке есть и специально изготовленные оптические полироли, но и они устраняют не все.

Мы бы советовали решать вам проблему с точки зрения фактического устранения царапины путем ручного растирания полироли, на предварительно отшлифованной поверхности. Суть процесса состоит в проведении нескольких операций.

1. Мойка поверхности.
2. Обезжиривание с помощью антисиликона. Не пропускайте этот шаг, ведь смолы и жирные пятна способствуют созданию комков из пасты и процесс работы будет затруднительным, и вы можете вообще повредить поверхность.
3. Далее мелкозернистой наждачной бумагой марки P2000 по мокрому затирают проблемные места, где есть царапины. Как только визуально царапина пропала, процесс нужно прекратить и переходить к следующей области обработки.
4. Берут первый вид полироли с мелким зерном и наносят на мокрую тряпку. Растирают состав, на кузове смачивая его с помощью распылителя с водой.
5. После этого берут второй вид полироли, с еще меньшим зерном и повторяют операцию.
6. Финишный слой – это защитный. По типу жидкого стекла или наклейки пленок.

Растирают полироль ворсистой тряпкой круговыми движениями. Во время самостоятельной работы следите за тем, чтобы не попало грязи на тряпку, а то вы можете повторно поцарапать лаковый слой своего автомобиля.

Видео пример, проведения работ в своем гараже, без специального оборудования.

Стоит ли делать полировку или лучше обойтись без нее?

Несмотря на то, что полировка обновляет внешний вид авто, она уменьшает и часть лакокрасочного слоя, что в свою очередь делает его менее устойчивым к различным воздействиям, как механическим, так и химическим. Нужно это вам или нет, решайте сами. Мы лишь посоветуем после проведения ручной полировки авто без машинки, обработайте поверху защитной полиролью, по типу жидкого стекла или нано полироли. Да, это дорого, но держатся такие слои достаточно долго, там все зависит от характера эксплуатации машины и количества моек. Это обезопасит ЛКП от более интенсивного износа, и сохранит визуальный эффект от полировки на длительный период.

А вы полировали свою машину вручную? Если да, то поделитесь результатами в комментариях.

Ручная полировка автомобиля

Руч­ная поли­ров­ка авто­мо­би­ля может дать непло­хой резуль­тат, но вряд ли уда­лит дефек­ты крас­ки, кото­рые спо­соб­на убрать машин­ная поли­ров­ка. Пре­иму­ще­ством перед машин­ной мож­но счи­тать без­опас­ность для лако­кра­соч­но­го покры­тия. Вы смо­же­те пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вать про­цесс, даже не обла­дая навы­ка­ми, и не испор­ти­те крас­ку. Дру­гим пре­иму­ще­ством явля­ет­ся то, что вруч­ную удоб­но отпо­ли­ро­вать места, труд­но­до­ступ­ные для поли­ро­валь­ной машинки.

Мож­но при­ме­нять как мас­ки­ру­ю­щие защит­ные поли­ро­ли, так и абра­зив­ные пас­ты. Не реко­мен­ду­ет­ся поку­пать поли­ро­валь­ные соста­вы с круп­ным абра­зи­вом. От них будут вид­ны сле­ды, осо­бен­но на маши­нах тём­ных цве­тов. Мож­но купить средне абра­зив­ную пас­ту, пред­на­зна­чен­ную для руч­ной поли­ров­ки, а так­же защит­ную поли­роль. Неко­то­рые про­дук­ты для руч­ной поли­ров­ки авто­мо­би­ля соче­та­ют чистя­щие с защит­ны­ми свой­ства­ми одно­вре­мен­но. Надо опре­де­лить­ся с выбо­ром и приступать.

Гра­мот­ная руч­ная поли­ров­ка долж­на содер­жать сле­ду­ю­щие этапы:

1. Очист­ка поверхности
2. Соб­ствен­но сама полировка
3. Нане­се­ние соста­ва для защиты

Очистка поверхности перед полировкой

Перед любой поли­ров­кой сна­ча­ла необ­хо­ди­мо тща­тель­но вымыть лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля. Если на крас­ке есть слож­но смы­ва­е­мые загряз­не­ния, такие как битум, смо­ла, пти­чий помёт, то нуж­но запа­стись спе­ци­аль­ны­ми мою­щи­ми сред­ства­ми, спо­соб­ны­ми смыть эти загряз­не­нии. Може­те почи­тать отдель­ные ста­тьи о том, как отмыть пти­чий помёт и убрать смо­лу с кузо­ва авто­мо­би­ля. Про­фес­си­о­на­лы обра­ба­ты­ва­ют спе­ци­аль­ной очи­ща­ю­щей гли­ной для под­го­тов­ки авто­мо­би­ля к полировке.

Ручная полировка автомобиля

Нуж­но исполь­зо­вать хлоп­ко­вые, мик­ро­фиб­ро­вые поло­тен­ца, поли­ро­валь­ные сал­фет­ки, либо спе­ци­аль­ный поро­ло­но­вый аппли­ка­тор. Сал­фет­ку или поло­тен­це надо акку­рат­но сло­жить, а не ском­кать. Поли­ро­валь­ная пас­та нано­сит­ся на сал­фет­ку, потом рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет­ся по панели.

Поли­ро­вать луч­ше сег­мен­та­ми 30 на 30 сан­ти­мет­ров. Рабо­тая сра­зу над всей пло­ща­дью, Вы не достиг­ни­те нуж­но­го резуль­та­та. При руч­ной поли­ров­ке, если при­ме­ня­е­те абра­зив­ную пас­ту, сле­ду­ет плот­но при­жи­мать сал­фет­ку или аппли­ка­тор к поверх­но­сти. Толь­ко при­ла­гая опре­де­лён­ное дав­ле­ние, она подействует.

Направление движений при полировке

Если поли­ру­е­те абра­зив­ной пас­той, то рас­пре­де­лять её надо кру­го­вы­ми, а поли­ро­вать дви­же­ни­я­ми «впе­рёд-назад». Направ­ле­ние дви­же­ния надо пери­о­ди­че­ски менять, дви­гать­ся сле­ва-напра­во, вверх-вниз, по диа­го­на­ли. Эта кон­цеп­ция свя­за­на с тем, что пас­та созда­ёт мел­кие цара­пи­ны, сгла­жи­вая несо­вер­шен­ства ЛКП. Кру­го­вые цара­пи­ны все­гда более замет­ны. При исполь­зо­ва­нии поли­ро­валь­но­го соста­ва без абра­зи­ва, направ­ле­ние дви­же­ния не име­ет осо­бо­го значения.

Нанесение воска

Воск или защит­ная поли­роль нано­сит­ся тон­ким сло­ем. Нуж­но оста­вить воск на неко­то­рое вре­мя, что­бы он высох, после чего рас­те­реть и убрать остат­ки мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Более подроб­но о пра­виль­ном нане­се­нии вос­ка може­те почи­тать здесь.

Сове­ты:

• Сал­фет­ка долж­на быть иде­аль­но чистой.
• Все­гда перед при­ме­не­ни­ем кон­крет­но­го про­дук­та про­чи­тай­те инструкцию.
• Не реко­мен­ду­ет­ся поли­ро­вать под паля­щим солн­цем. Поли­роль быст­ро высох­нет до того, как Вы успе­е­те что-то с ней сделать.
• Руч­ная поли­ров­ка авто­мо­би­ля – это доста­точ­но тру­до­ём­кая, дол­гая про­це­ду­ра. Если соби­ра­е­тесь отпо­ли­ро­вать всю маши­ну, то тща­тель­но рабо­тай­те над одной или дву­мя пане­ля­ми за день, а осталь­ную часть пере­но­си­те на дру­гой день. Так Вы скон­цен­три­ру­е­тесь, не ста­не­те торопиться.
• При поли­ров­ке боко­вых частей кузо­ва луч­ше при­го­то­вить неболь­шую табу­рет­ку и под­стил­ку под коле­ни, если воз­ник­нет такая необ­хо­ди­мость. Это помо­жет мень­ше уста­вать, боль­ше сосре­до­то­чить­ся на действии.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Как полировать машину вручную — полировка машины своими руками

Мойка грязного автомобиля самостоятельно, эффективные шампуни и полироли для очистки кузова

  каталог товаров

• МОТОРНЫЕ МАСЛА
  • Все Liqui Moly Масла
    • Liqui Moly 0w20
    • Liqui Moly 0w30
    • Liqui Moly 0w40
    • Liqui Moly 5w20
    • Liqui Moly 5w30
    • Liqui Moly 5w40
    • Liqui Moly 5w50
    • Liqui Moly 10w40
    • Ликви Моли с Молигеном
    • Liqui Moly с Молибденом
    • Liqui Moly полусинтетическое
    • Liqui Moly для авто с пробегом
    • Ликви Моли для Форд
    • Ликви Моли для Вольво
    • LIqui Moly для Ваз
    • Liqui Moly BMW
    • LIqui Moly для MB
    • LIqui Moly дизельное
  • Синтетическое масло
    • 0w30 синтетические
    • 0w40 зимнее синтетическое
    • 5w20 синтетическое
    • 5w30 синтетическое
    • 5w40
    • 5w50
    • 10w60
  • Полусинтетические масла
    • Масло 10w50
    • Масло 10w40

Какую пену выбрать для бесконтактной мойки?

В настоящее время только «ленивый» производитель химии не начал выпуск жидкости для бесконтактной мойки. Среди этого огромного «цветника» есть как высококачественная продукция, так и просто ароматизированный щелочь, который хоть и легко отмоет загрязнения, но начнет постепенно разрушать лакокрасочное покрытие автомобиля и хромированные детали кузова.

Многие покупатели наивно думают, что чем больше пены – тем лучше конечный эффект. Это ошибка.  На самом деле моет не пена, а жидкость, насыщенная моющим средством, проникающим под грязь.

Как не ошибиться с выбором?

Первое что стоит учесть в будущем – выбирать пену для бесконтактной мойки лучше в специализированном магазине, поскольку там могут предложить наиболее оптимальный и заведомо не «паленый» продукт, что особенно важно, когда это первая покупка данного типа автохимии.  Кроме того, хорошие жидкости для очистки автомобиля имеют сложный внутренний состав, его эффективность зависит от жесткости используемой воды.

Опытный продавец знает это или как минимум перечень наиболее востребованных среди автолюбителей и профессионалов продуктов, которые гарантированно подходят для данного региона.

На что стоит обратить внимание?

Первое на что стоит глянуть это количество щелочи в осадке и кислотность продукта в указанном составе. Продукция с РН 12 и содержанием щелоча в сухом остатке свыше 4% может нанести вред не только лакокрасочному покрытию, но и обжечь кожу работающего с ней человека.

Второе – практически все средства для бесконтактной мойки продаются в виде концентрата, поэтому качественное моющее средство должно быть густым, это говорит о том, что в его состав входит не только едкие жидкости. В его составе есть дополнительные вещества, использующиеся для защиты лакокрасочного покрытия, снятия с поверхности жира, битума, растворения пятен от насекомых.

Хорошее моющее средство объединяет в своем составе более 10 ингредиентов, отвечающих за растворение различных типов загрязнений, защиты покрытия авто от разъедания, а также за легкое удаление средства и загрязнения с автомобиля без появления на сухом авто белого налета.

Третье – хорошая пена не должна иметь резкого неприятного запаха, ее состав должен быть однородным и немного прозрачным. Все эти видимые свойства средства для бесконтактной мойки косвенно подтверждают качество продукта.

Делая окончательный выбор, стоит не забывать об экологической безопасности, моющее средство должно биодеградировать, благодаря чему не причинять вред окружающей экосистеме.

Как правильно разводить автошампунь для бесконтактной мойки

В настоящее время автошампуни I Can успешно используются на мойках и позволяют осуществлять процедуру очистки кузова транспортных средств по максимально простой схеме. Как правильно разводить автошампунь для бесконтактной мойки и использовать его для устранения любых типов дорожных загрязнений? В данной статье мы постараемся ответить на ваши вопросы и объяснить процедуру применения бесконтактных шампуней простым и понятным языком.

Подготовка  и использование раствора из автошампуня I Can

Использование любого средства впервые должно осуществляться без лишней спешки. Для начала стоит ознакомиться с информацией указанной на упаковке, узнать рекомендуемую дозировку концентрата и правила по его безопасному использованию.

Инструкция, детально расписанная на упаковке, позволяет понять, как правильно разводить автошампунь и в каких количествах его стоит применять для достижения качественного результата. Стоит отметить что минимальная рекомендуемая дозировка подходит для мойки легковых авто с не очень сложными загрязнениями. Когда речь идет об очистке очень грязного кузова или мойке крупногабаритной спецтехники, то количество автошампуня лучше удвоить.

Итак, определившись с дозировкой концентрата необходимо правильно приготовить раствор. С этой целью лучше отмерять нужное количество шампуня, используя мерный стакан. Наливать средство в бак пенокомплекта «на глаз» не рекомендуем, так как это может отрицательно отразиться на качестве мойки.

Нужное количество шампуня вливаем в бак пенокомплекта и разводим водой. Для получения однородной консистенции аккуратно размешиваем раствор палочкой или пластиковой ложкой. Сразу после этого шампунь сразу готов к использованию на мойке высокого давления.

Если вы сделаете все правильно, то при работе автошампунь будет давать густую стойкую пену похожую на крупные хлопья снега. Такая пена равномерно «ложиться» на все поверхности и не стекает.

Для эффективного воздействия на грязевой налет шампунь лучше оставить на кузове транспортного средства буквально на пару минут, после чего тщательно смыть его водой.

Важная информация о правилах осуществления бесконтактной мойки

Если вы впервые используете мойку высокого давления с шампунем I Can, то вам следует, прежде всего, ознакомиться с несколькими простыми, но очень важными правилами:

• Нанесение активной пены всегда необходимо начинать с нижней части кузова. В противном случае автошампунь будет «сползать» и вы не сможете эффективно обработать все поверхности.
• Смывку шампуня лучше начинать с того места, с которого вы начинали его нанесение.
• В зимний период обмерзший кузов автомобиля необходимо сначала обмыть теплой водой, а уже потом приступать к распылению пены.
• Летом кузов транспортных средств просто раскаляется под лучами солнца. Чтобы не допустить быстрое высыхание пены, автомобиль лучше сначала обдать прохладной водой, таким образом, снизив температуру кузова, до оптимально приемлемой.
• Насадку для распределения пены нужно держать под углом в 70-90 градусов, на расстоянии от поверхности кузова в 20-40см.
• При работе с автошампунями никогда не забывайте о правилах техники безопасности (рекомендации указаны на этикетке средства).

Зная о том, как правильно разводить бесконтактный шампунь и как его использовать, вы всегда будете добиваться качественных результатов, и осуществлять процедуру мойки с минимальными затратами времени. Если у вас остались вопросы относительно правил по использованию продукции I Can или вы желаете купить такие автошампуни по приемлемой цене, то с этой целью уже сегодня просто свяжитесь с экспертами нашей компании.

Посмотрите наш каталог автошампуней и выберите подходящую под вас продукцию!

Тефлоновый спрей: свойства и преимущества

Тефлоновый спрей нашел применение во многих отраслях промышленности. Он является незаменимым средством для снижения трения и износа различных деталей и механизмов, а удобная аэрозольная форма делает его применение простым и быстрым.

Сегодня тефлон активно используют в составе многих смазочных материалов. Он отлично защищает поверхности от воздействия высоких температур и агрессивных сред, а также эффективно снижает трение взаимодействующих поверхностей, уменьшая износ механизмов.

Среди традиционных средств можно выделить жидкий тефлон и тефлоновую ленту. Но они проигрывают в удобстве и простоте применения современным материалам, выпускаемым в форме спрея.

Содержимое баллонов с тефлоновым материалом, смешанные растворитель и политетрафторэтиленовый порошок, легко наносится на поверхности способом распыления и проникает даже в труднодоступные места и мельчайшие трещины.

Во время полимеризации происходит испарение растворителя, после чего на деталях остается лишь тефлон.

Тефлоновые спреи также:

• Образуют сухой противоналипающий смазочный слой
• Не содержат в составе жиры
• Обеспечивают долговременную защиту узлов от износа
• Работают в широком диапазоне температур
• Химически устойчивы
• Могут быть использованы на поверхностях, где применять масла и силиконы не следует

Тефлон обладает предельно низким коэффициентом трения, что позволяет уменьшить износ и увеличить срок службы деталей и механизмов. 

Уникальные свойства политетрафторэтилена делают возможным его использование в сложных производственных условиях высоких температур и химически агрессивной среды. Многие материалы имеют специальный допуск к применению на пищевых предприятиях.

ПТФЭ покрытия применяются в типовых узлах:

• Уплотнительных устройств
• Гибких валов
• Элементов автомобиля
• Подшипников и направляющих скольжения
• Резьбовых соединений
• Зубчатых передач

Поскольку в составе тефлонового спрея есть растворители, перед его использованием следует провести тест на совместимость материала с поверхностью.

В состав материала также могут входить связующие вещества. Спреи без этих компонентов после полного высыхания оставляют только тефлоновый порошок, который плохо удерживается на трущихся поверхностях. 

Боле того, такие материалы имеют низкие антикоррозийные и противозадирные свойства и неустойчивы к смыванию водой.

Тефлоновые спреи со связующим веществом создают более устойчивый и эффективный разделительный слой после полимеризации.

Такие материалы выпускает российская компания MODENGY. 

MODENGY PTFE-A20: характеристика и способ применения 

Среди покрытий на PTFE основе с содержанием связующих веществ можно выделить антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY PTFE-A20.

Покрытие совместимо с большинством материалов, обладает высокой несущей способностью и низким коэффициентом трения. Оно проявляет хорошие антикоррозионные и антиадгезионные свойства и работает при температурах от -50 до +130 °C.

Поверхность, на которую будет наноситься материал, необходимо предварительно обработать: очистить и обезжирить. Затем нужно хорошо встряхнуть баллон. После чего распылить на расстоянии 15-20 сантиметров.

Для создания более плотного слоя после высыхания материала процедуру следует повторить.

Тефлоновый спрей полимеризуется в течении 30 минут при комнатной температуре (+20 °C), не требует нагревания и выдерживания в печи.

Повышенное трение и быстрый износ деталей часто становятся проблемой, эффективно решить которую, а также сэкономить время и предотвратить выход техники из строя и, как следствие, ее дорогостоящую замену помогают тефлоновые спреи.

Тефлоновые покрытия: особенности и область применения

Покрытия на основе политетрафторэтилена (тефлона) обладают отличными защитными и разделительными свойствами. Они широко применяются для обслуживания узлов и механизмов различного оборудования.

Открытие тефлона было случайным. В 1938 году ученый Рой Планкетт из химического концерна DuPont обнаружил, что газ тетрафторэтилен, закачанный в баллоны под давлением, меняет свое агрегатное состояние и превращается в белый порошок. Данное вещество он назвал полимерным тетрафторэтиленом (ПТФЭ, тефлон).

Путем дальнейших исследований выяснилось, что ПТФЭ обладает нулевой гигроскопичностью, высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью ко многим агрессивным веществам: уксусной, азотной, серной кислоте, спиртам, бензину, фреонам, эфирам, грибку и плесени.

Позже были открыты и другие свойства политетрафторэтилена:

• Негорючесть
  

• Неподверженность коррозии

• Стойкость к УФ-излучению

• Высокая температура плавления (+260 °C, у некоторых разновидностей – до +327 °C)

• Очень низкий коэффициент трения даже при отрицательных температурах

В 1941 году был получен патент на ПТФЭ и началось его производство. Первоначально вещество активно использовалось в военной сфере и промышленности – для производства прокладок, клапанов, подшипников и др.

В 1949 году политетрафторэтилен начали применять в пищевой промышленности. В 1955 году была выпущена первая в мире сковорода с антипригарным покрытием на основе тефлона. Спустя год появилась компания Tefal Corporation, которая по сей день производит кухонную утварь, являющуюся эталоном качества.

Области применения тефлона

Сегодня тефлоновые покрытия пользуются высоким спросом в электротехнической, пищевой, химической промышленности, медицине и военной сфере.

На химических производствах ПТФЭ покрывают трубопроводы для перекачки различных агрессивных жидкостей. В тяжелой промышленности, например, станкостроении, его наносят на подшипниковые и другие узлы, работающие под воздействием больших нагрузок.

Пластины из фторопласта используются в строительстве – при возведении мостов, эстакад и путепроводов. Благодаря им пролеты, из которых состоят конструкции, откликаются на вибрации, что особенно важно для регионов с повышенной сейсмической активностью. По этим же причинам тефлоновые пластины используются при строительстве высотных зданий в местах крепления балок.

Химическая инертность, текучесть и гидрофобность позволяют использовать ПТФЭ для уплотнения фланцевых и резьбовых трубных соединений. Самый яркий пример – лента ФУМ.

Термостойкий политетрафторэтилен нашел применение при производстве аэрокосмической и высокочастотной техники.

В пищевой промышленности тефлоном обрабатывают сальники и внутренние поверхности труб, по которым перекачиваются эмульгаторы, жиры, молоко, растительные масла и другие жидкости.

На текстильных производствах жидким ПТФЭ покрывают ткани. Это придает им дополнительную прочность, грязеооталкивающие свойства, устойчивость к моющим составам. Из таких материалов изготавливают влаго-и ветрооталкивающую одежду, кухонные скатерти и другие изделия.

В медицине тефлон используют в сфере протезирования и имплантирования. Он является составным компонентом для сердечных клапанов, искусственных сосудов и т.д.

Самое известное применение тефлона – производство посуды и бытовой техники. Его используют в качестве антипригарного покрытия для сковород, кастрюль, форм для выпечки, утюгов и т.д. ПТФЭ наносится на лезвия бритв для облегчения скольжения и увеличения срока их службы.

Смазочные материалы на основе тефлона

Тефлон – самое скользкое в мире вещество. Его коэффициент трения меньше, чем у тающего льда. Именно поэтому ПТФЭ активно используется производителями смазочных материалов. Политетрафторэтилен входит в состав многих автомобильных масел, пластичных смазок, паст, полиролей и антифрикционных покрытий – составов, служащих для снижения износа и трения взаимодействующих поверхностей.

Средства с мелкодисперсным ПТФЭ обладают высокой износостойкостью и прочностью смазочного слоя.

Частицы тефлона улучшают скольжение металлических и пластиковых поверхностей, снижают их трение и фрикционный износ.

Химическая стойкость политетрафторэтилена выше, чем у любого другого синтетического материала или благородного металла. Благодаря этому ПТФЭ-покрытия не разрушаются под воздействием растворителей, кислот, масел и других агрессивных сред.

Кроме того, на полностью полимеризовавшиеся покрытия не налипает грязь, пыль и другие абразивы. Материалы на основе тефлона являются отличными разделительными агентами.

Благодаря уникальным свойствам ПТФЭ покрытия на его основе характеризуются высокой термостабильностью, отличными противоизносными и противозадирными свойствами, практически полной инертностью к агрессивным веществам.

В качестве примера можно привести антифрикционные твердосмазочные покрытия MODENGY.

В линейку MODENGY входит группа материалов, изготовленных на основе политетрафторэтилена и полимерных связующих компонентов. Их отверждение происходит при нагреве, а диапазон рабочих температур после полимеризации составляет от -70 до +250 °C.

К числу ПТФЭ-покрытий относятся MODENGY 1010, MODENGY 1011, MODENGY 1012, MODENGY 1014, MODENGY PTFE-A20. Они отличаются составом (в MODENGY 1014, помимо политетрафторэтилена, входит дисульфид молибдена) и некоторыми эксплуатационными характеристиками.

Общими свойствами покрытий MODENGY с политетрафторэтиленом являются:

• Высокая адгезия

• Очень низкий коэффициент трения

• Устойчивость к воздействию агрессивных химикатов

• Работоспособность в запыленной среде

• Водостойкость

• Высокие противоизносные и антикоррозионные свойств

Выбор покрытий на основе ПТФЭ следует осуществлять исходя из конструкционных особенностей и условий эксплуатации деталей, а также поставленной задачи.

Покрытия MODENGY 1011, MODENGY 1011, MODENGY 1014 успешно применяются при обслуживании крепежа.

MODENGY PTFE-A20 наносится на направляющие фасовочных машин. В результате значительно снижается трение и улучшается скольжение упаковочной пленки, движущейся вдоль так называемого «воротника».

Особенности тефлоновых покрытий

Тефлон (ПТФЭ, политетрафторэтилен) – это один из самых известных видов твердых смазочных материалов. Он обладает уникальными свойствами и применяется в самых различных сферах деятельности человека – начиная производством антипригарной посуды и заканчивая аэрокосмической промышленностью, где используются тефлоновые покрытия и смазки на основе данного вещества.

Краткая история ПТФЭ

Тефлон был изобретен случайно. В апреле 1938 года Рой Планкетт, сотрудник химической корпорации DuPont, обнаружил, что тетрафторэтилен, закаченный под давлением в баллоны, из газообразного состояния превратился в белый порошок. Полученное вещество назвали полимерным тетрафтоэтиленом (ПТФЭ).

Дальнейшие исследования показали, что этот материал не восприимчив к воздействию плесени, грибка, уксусной, азотной и серной кислотам, спиртам, фреонам, щелочам, бензину и эфирам. Он также стоек к УФ-излучению, обладает нулевой гигроскопичностью, негорючестью, не подвержен коррозии и имеет очень высокое сопротивление электрическому току.

Температура плавления ПТФЭ составляет +260 °C, но современные его разновидности могут выдерживать до +327 °C.

В 1941 году был зарегистрирован патент на полимерный тетрафторэтилен и началось массовое производство данного материала.

В последующие годы тефлон использовался в военной промышленности, а также для производства клапанов, подшипников, прокладок и других деталей общепромышленного назначения. Начиная с 1949 года политетрафторэтилен начали применять в пищевой промышленности. В 1955 году была выпущена первая в мире сковорода с антипригарным покрытием на основе тефлона, а через год появилась компания Tefal Corporation, продукция которой и сегодня пользуется огромной популярностью.

Но основное применение ПТФЭ – в качестве разделительного и защитного средства, которое образует на поверхностях практически бесцветную гибкую и эластичную пленку. Одним из главных преимуществ вещества перед другими твердыми смазками является очень низкий коэффициент трения, который сохраняется даже при низких температурах.

Область применения тефлона

Тефлоновые покрытия широко применяются в электротехнической, пищевой, химической промышленности, медицине и военной сфере.

В станкостроении ПТФЭ применяется для обработки подшипников и других узлов, работающих при высоких нагрузках. В химической промышленности политетрафторэтилен выстилает трубопроводы, служащие для перекачки химически агрессивных жидкостей. В строительной сфере используются пластины из фторопласта, которые являются элементами путепроводов, мостов и эстакад. Скольжение по тефлону позволяет конструкциям, состоящих из этого материала, откликаться на вибрации, что особенно важно в областях с повышенной сейсмической активностью. Поэтому пластины из ПТФЭ также используются в высотных зданиях в местах крепления балок перекрытия.

Благодаря текучести, гидрофобности и химической инертности политетрафторэтилен широко используется в уплотнительных материалах для резьбовых и фланцевых соединений.

Высокая термостойкость позволяет применять вещество при производстве аэрокосмической и высокочастотной техники.

В пищевой промышленности тефлоном покрывают сальники в насосах и трубопроводы, служащие для перекачки молока, растительных масел, эмульгаторов, жиров.

В текстильной промышленности ПТФЭ обрабатывают ткани. Это придает им прочность, грязеотталкиваюзие свойства и стойкость к моющим средствам. Из таких тканей производят ветровки, кухонные скатерти и т.д.

В медицине ПТФЭ применяется в сфере протезирования и имплантирования. Его используют для изготовления сердечных клапанов, искусственных сосудов и некоторых других важных составляющих организма.

Самое известное применение тефлона – в качестве антипригарного покрытия. Материал используется при производстве посуды: кастрюль, форм для выпечки, сковород, а также гладильных досок и утюгов. Его также наносят на лезвия бритв для облегчения скольжения и увеличения их срока службы.

Благодаря высокому напряжению пробоя и очень низким диэлектрическим потерям вещество служит для изоляции проводов в электротехнических приборах.

Смазочные материалы на основе тефлона

ПТФЭ обладает самым низким коэффициентом трения среди других твердых веществ. Поэтому это вещество активно используется производителями смазочных материалов. Оно входит в состав автомобильных масел, промышленных смазок, полиролей и антифрикционных покрытий. Материалы на основе мелкодисперсного фторопласта обеспечивают высокую прочность и износостойкость смазочного слоя.

Частицы политетрафторэтилена, оседая на взаимодействующих поверхностях, улучшают их скольжение, снижают фрикционный износ и трение. Тефлоновое покрытие в ряде случаев выполняет функцию аварийной смазки обеспечивая работоспособность узлов даже при полном отсутствии смазочного материала.

Отвержденные ПТФЭ-покрытия обладают исключительной химостойкостью, поэтому они не разрушаются под воздействием кислот, масле, растворителей и т.д.

Рассмотрим особенности ПТФЭ-покрытий на примере материалов российской компании «Моделирование и инжиниринг». 

В линейку тефлоновых покрытий MODENGY входят следующие АФП.

MODENGY 1010 и MODENGY 1011 обладают высокой адгезией, антикоррозионными свойствами и устойчивы ко многим химически агрессивным средам. АТСП совместимы с эластомерами и пластмассами, работают в качестве аварийной смазки, предотвращают прерывистое движение и обеспечивают эстетичный внешний вид обработанных деталей.

Они применяются в направляющих автомобильной техники, гильзах пневмооборудования, пружинах, скобах, замках, подвижных уплотнениях с полимерными материалами, резьбовых соединениях в приборостроении и автомобильной технике, направляющих скольжения в печатном оборудовании и приборостроении, поверхностях скольжения оборудования по переработке полимеров (запаечных губках, калибраторах, охлаждающих столах).

MODENGY 1014 кроме тефлона содержит дисульфид молибдена, который увеличивает износостойкость и несущую способность материала, а также придает ему серый цвет. Это покрытие, как и два предыдущих, отверждается при нагреве. Оно используется в узлах трения скольжения, которые подвержены воздействию влаги, пыли, высоких температур и агрессивных химикатов.

Оно используется при обслуживании автомобильных механизмов (замков, петель, крепежных элементов), подшипников и направляющих скольжения, шлицевых и шпоночных соединений, авиационно-космической техники, нефте-газового оборудования. и других узлов с парами трения металл-металл.

Покрытие обладает отличной адгезией адгезией, прочностью на электрический пробой, высокими антикоррозионными свойствами и длительным сроком службы. Оно предотвращает скачкообразное движение и эффективно защищает детали от фреттинг-коррозии, повышая надежность деталей.

Выбор определенного покрытия зависит от поставленной задачи, конструкции обрабатываемых деталей и условий их эксплуатации.

Все перечисленные тефлоновые покрытия представляют собой сухую смазку, на которую после полимеризации не налипает пыль, абразивы и другие загрязнения.

Широкое распространение оно нашло при обслуживании автомеханизмов (замков, петель, крепежных элементов), подшипников и направляющих скольжения, шлицевых и шпоночных соединений, а также других узлов с парами трения металл-металл.

MODENGY 1014 применятся в авиационно-космической технике, а также на объектах нефте-газового комплекса.

Покрытие обладает прекрасной адгезией, прочностью на электрический пробой, высокими антикоррозионными свойствами и длительным сроком службы. Оно предотвращает скачкообразное движение и эффективно защищает детали от фреттинг-коррозии.

Помните, что при выборе покрытия следует учитывать поставленную перед ним задачу, конструкцию обрабатываемых деталей и условия их эксплуатации.

Тефлоновое покрытие кузова автомобиля в Самаре: отличная защита

Большинство владельцев автомобилей стараются прикладывать максимум усилий в уходе за автомобилем. Для этого они используют специальные современные технологии, которые обеспечивают надежную защиту внешней поверхности машины от различных повреждений, делают ее вид более привлекательным, а также существенно увеличивают эксплуатационный срок транспортного средства.

Цены

	Категория 1: малоразмерные автомобили, руб	Категория 2: среднеразмерные автомобили, малые кроссоверы, руб	Категория 3: бизнес-класс, кроссоверы среднего размера, руб	Категория 4: внедорожники, большие кроссоверы, микроавтобусы, руб
Стоимость	2500	2500	3000	3500

Акция! При заказе полировки скидка на тефлоновое покрытие 70%! Подробнее…

	Категория 1: малоразмерные автомобили, руб	Категория 2: среднеразмерные автомобили, малые кроссоверы, руб	Категория 3: бизнес-класс, кроссоверы среднего размера, руб	Категория 4: внедорожники, большие кроссоверы, микроавтобусы, руб
Цена по акции	2500 750	2500 750	3000 900	3500 1050

Особенности технологии

Высококачественное тефлоновое покрытие поверхности кузова машины обеспечивает защиту от негативного воздействия разных солей, содержащихся в атмосферных осадках, прямых солнечных лучей, резких колебаний температуры воздуха, частичек грязи, всевозможных насекомых и агрессивных химических соединений, которые входят в чистящие средства.

Тефлон, использующийся в данной технологии, представляет собой прозрачный полимер высокого качества, который не разрушается под постоянным действием различных агрессивных факторов окружающей среды. Благодаря этому краска красиво переливается на солнце и сохраняет свой первоначальный вид в течение длительного времени.

Тефлон действует примерно 3–6 месяцев в зависимости от частоты, а также условий эксплуатации машины. По сравнению с другими покрытиями он обладает несколькими важными преимуществами:

1. Довольно низкая адгезия позволяет сохранить гладкость поверхности и избежать разных повреждений механического характера;
2. Хорошая водоотталкиваемость;
3. Повышенная устойчивость к факторам окружающей среды;
4. Наносится достаточно легко и быстро.

Особенности выполнения технологии

Чтобы достичь отличного результата, предварительно следует подготовить автомобиль к обработке.

1. Полироль из тефлона взбалтывается и наносится на плотную сухую губку;
2. После того, как поверхность высохнет, на ней будет заметно матовое напыление, поэтому кузов нужно протереть слегка влажной тканью;
3. Через 5 минут после высыхания тефлона мягкой тряпочкой полируют авто до блеска.

Все работы необходимо выполнять под навесом и при температуре не ниже +5 °С, но чтобы поверхность машины не была очень теплой.

Тефлоновое покрытие кузова автомобиля – это отличный вариант для тех, кто желает как можно дольше сохранить свежесть лакокрасочного покрытия и привлекательность своего транспортного средства. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые правильно выполнят эту процедуру. Поэтому каждый клиент получает желаемый и долгосрочный результат.

Dupont Teflon Car Wax: факт или вымысел

DuPont Teflon Car Wax — это имя, полное интриг и путаницы; не имеет значения, называете ли вы его автомобильным воском DuPont, автомобильным тефлоновым воском или любым другим именем, чтобы разобраться в этой запутанной теме, нам нужно отделить два имени; DuPont и тефлон.

Кому упростите это для вас, тефлон — это просто фирменная форма того, что так называемая полимерная технология; DuPont — производитель, которому принадлежит название Тефлон.Большинство людей знакомо с названием DuPont и обычно ассоциируют это с торговой маркой тефлона, как и многие люди автоматически связывает тефлон с посудой с антипригарным покрытием. Менее очевидно вот как эта компания и ее продукт, известный как тефлон, играют на мир ухода за автомобилем и детализация авто в целом.

DuPont Teflon Car Wax

Если вы ищете автомобильный воск DuPont Teflon, изображенный на фото справа, позвольте мне предложить следующее:

• Это будет сложно найти, так как это не популярный продукт.
• Это не настоящий продукт корпорации DuPont.
• Никогда лично не пользовался.
• Есть много других вариантов полимерной технологии.
• Прочтите, чтобы стать информированным потребителем.

Имя DuPont, безусловно, хорошо известно как крупный игрок в мире большого бизнеса и их обширный список продуктов. По словам их веб-сайта, «DuPont предлагает широкий спектр инновационных продуктов и услуг для рынков, включая сельское хозяйство, питание, электронику, связь, безопасность и защиту, дом и строительство, транспорт и одежду.»

Как вы видите, они вкладывают свои руки в то, что кажется , все, что … включая продажу полимера своей торговой марки, известного как» тефлон «. Это означает, что такие отрасли, как автомобильная промышленность, могут добавить эту торговую марку к своим продукции и оседлайте волну узнаваемости бренда, которая уже существует благодаря имени DuPont; таким образом, у нас есть такие продукты, как этот автомобильный воск DuPont Teflon.

The Teflon Name

Цитата с фактического веб-сайта DuPont относительно их собственного тефлона:

«Teflon® PTFE: оригинальная фторполимерная смола, открытая DuPont в 1938 году.Поставляется в виде гранулированных порошков и водных дисперсий. Teflon® PTFE не подвержен действию практически всех химикатов и растворителей. Формы и детали формируются с помощью специальных технологий обработки, обычно прессования и спекания с последующей механической обработкой. Трубки изготавливаются методом вытеснения. Облицовки формируют путем изостатического формования и спекания или наносят в виде листов. Поверхности покрывают путем нанесения дисперсии и затем запекания. Обработка оказывает гораздо более сильное влияние на характеристики деталей из Teflon® PTFE, чем для большинства других полимеров.Применения в полупроводниковой промышленности включают футеровки труб, фитинги, клапаны, насосы и другие компоненты, используемые для перекачки агрессивных сверхчистых жидкостей ».

Я не знаю как вы, но это описание прояснило для меня все … да, верно ! Я думаю, что меня больше, чем когда-либо, смущает DuPont Teflon Car Wax!

Самое важное слово, которое следует отметить в этой цитате из DuPont, — это слово «запекать». Чтобы тефлон наносился на поверхность, сама поверхность должна быть материалом, на который можно нанести покрытие (подумайте о сковороде), а затем запекать для приклеивания этого тефлонового материала.

Вы начинаете видеть здесь проблему?

Для того, чтобы фактическая рецептура торговой марки DuPont Teflon могла быть нанесена на краску вашего автомобиля, ее нужно было буквально наклеить на лак.

«Это классический случай не только искажения информации со стороны недобросовестных компаний по уходу за автомобилем, но и силы ассоциации. Вы связываете свою сковороду с тефлоновым покрытием и ее антипригарные свойства с автомобильным воском, на этикетке которого указано название DuPont Teflon. ; и вы думаете, что создадите тот же антипригарный эффект, используя этот тефлоновый автомобильный воск, который имеет ваша сковорода »

Извините… просто не произойдет!

DuPont Teflon and Car Wax:
Что вам нужно знать

• Полимерная технология — это наука, лежащая в основе автомобильного воска DuPont Teflon.
• Тефлон — это просто торговая марка этой полимерной технологии.
• Полимерная технология производится с использованием синтетических ингредиентов.
• Из-за синтетических ингредиентов, как правило, любой из этих синтетических полимерных продуктов маркируется как герметики, а не как воск.
• Это не означает, что отрасль придерживается этого правила; они постоянно его ломают и добавляют дополнительной путаницы.
• Тот факт, что тефлон можно запечь на сковороде для создания антипригарного покрытия, не означает, что добавление небольшого количества полимера в воск для автомобиля создаст непроницаемый слой на краске вашего автомобиля.
• Главный недостаток жидких полимеров — визуальный результат; им не хватает способности скрывать и скрывать поверхностные пятна краски, такие как паутина и т. д., которые могут сделать традиционные пасты канауба.
• Промышленное правило гласит, что синтетические герметики по долговечности превосходят продукты на карнаубской (или натуральной) основе.Натуральные продукты или продукты на основе карнауба обеспечат лучшую укрывистость, укрывистость и глубину по сравнению с жидкими синтетическими аналогами. (Честно говоря, эти дебаты никогда не заканчиваются, и вы можете услышать бесконечное количество противоположных мнений, высказанных здесь; добро пожаловать в мир детализации!)

Воск и герметики для гибридных автомобилей

Благодаря достижениям в области химического машиностроения и производства, сегодняшние предложения автомобильных восков и герметиков состоят из так называемых гибридных смесей; разработка автомобильных восков и герметиков с использованием того, что производители называют лучшим из обоих миров.Я сам тестировал многие из этих продуктов, и для меня они действительно представляют собой выигрышную комбинацию.

Если вы хотите увидеть конкретные гибридные автомобильные воски / герметики, которые я рекомендую профессионально, перейдите по этой ссылке:

Darren’s Tops Picks of Hybrid Car Waxes

Если вы предпочитаете идею жидкого герметика, в состав которого входят в основном синтетические ингредиенты , затем перейдите по этой ссылке:

Лучшие предложения Даррена среди герметиков для автомобильных красок

Заплатите этот «Обзор DuPont Teflon Car Wax Review» вперед

Спасибо, что посетили мой обзор автомобильного воска DuPont Teflon Review. Бьюсь об заклад, вы знаете по крайней мере еще одного человека, которому была бы полезна информация, на подготовку которой я потратил столько времени, поэтому, пожалуйста, опубликуйте ее в своей учетной записи FB или Twitter и помогите мне распространить информацию! Или просто отправьте им ссылку и оплатите ее таким же образом.

С уважением,

---

1. Домашняя страница
›
2. Автомобильный воск
››
3. Эта страница

Покрытие автомобилей | Тефлон против керамики

Ваша машина — это ваше отражение.И мы знаем, что вы любите свою машину больше всего на свете. Единственная царапина, незначительная потертость приходит к вам, как горе. Итак, что вы можете с этим поделать? Как защитить свою машину? Здесь на помощь приходит автомобильное покрытие. Автомобильные покрытия бывают двух основных типов:

1. Тефлоновое покрытие
2. Керамическое покрытие.

Также читайте : Все об автомобильных красках | Автомобильная краска

Что такое тефлоновое покрытие?

Тефлон, также известный как политетрафторэтилен (ПТФЭ) — синтетический фторполимер.Известная торговая марка формулы на основе ПТФЭ — Teflon, принадлежит Chemours , дочерней компании DuPont. Тефлон — это то же самое, что используется в предметах домашнего обихода, таких как антипригарная посуда и сковороды.

Автомобильное тефлоновое покрытие — доступный вариант для тех, кто хочет защитить свои любимые четырехколесные автомобили. Правильный слой тефлона обычно имеет толщину 0,2 микрона и может длиться от 6 до 8 месяцев. Даже больше, если позаботиться. Тефлоновое покрытие защищает ваш автомобиль от потертостей и заметно уменьшает образование вихрей на поверхности.

Подходит ли тефлоновое покрытие для моей машины?

Вот главный совет!
Покупаете новую машину? Настаивайте на свободном тефлоновом покрытии. Большинство дилеров предлагают тефлоновое покрытие бесплатно.

Тефлоновое покрытие хорошо защищает ваш автомобиль от краски. Тефлоновое покрытие не только защищает ваш автомобиль от царапин и потертостей, но и защищает его от дорожных сколов, смолы, ржавчины, коррозии и воздействия окружающей среды. Тефлон не связывается с краской на молекулярном уровне, а вместо этого действует как защитный слой над краской.После нанесения это покрытие уменьшает круговые вихревые следы и добавляет глянцевый блеск лакокрасочной поверхности автомобиля.

Единственный недостаток тефлона — его долговечность. Тефлон может оставаться на поверхности до 6 месяцев. Специалисты по покраске автомобилей советуют не мыть автомобиль с помощью твердого мыла или сильнодействующего моющего средства с pH, так как покрытие может стереться.

Что такое керамическое покрытие?

Керамическое покрытие — это жидкое полимерное прозрачное покрытие , которое наносится поверх верхнего слоя краски автомобиля.В отличие от тефлона, керамическое покрытие связывает молекулярный уровень и добавляет гидрофобный слой к поверхности краски. Эта гидрофобная поверхность действует как прочный защитный барьер, который отталкивает грязь, пыль, сажу и многое другое.

Ceramic Pro, 3M Hypershield, CarPro Cquartz, Calgary — вот некоторые популярные бренды керамических покрытий.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о керамическом покрытии.

Керамическое покрытие также обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и действует как щит от грязи, царапин, химических загрязнений в сочетании с защитой от коррозии, окисления и УФ-лучей. Подобно тефлону, керамическое покрытие также придает глянцевый блеск вашему автомобилю.

Подходит ли керамическое покрытие для моей машины?

Начнем с того, что керамическое покрытие долговечнее и прочнее тефлона. Керамическое покрытие — это, по сути, дополнительный слой к покрытию краски. Он использует нанотехнологии для формирования второго слоя, который не виден невооруженным глазом. Частицы настолько малы по размеру, что занимают промежутки между молекулами краски. Это делает автомобиль гидрофобным и устойчивым к множеству элементов, таких как повреждение водой, ржавчина / коррозия, окисление и УФ-лучи.При правильном нанесении керамическое покрытие может служить даже на протяжении всего срока службы автомобиля.

Но, керамическое покрытие имеет большую цену. В среднем стоимость керамического покрытия составляет от 20 000 фунтов стерлингов или даже выше, в зависимости от марки. ППФ или лакокрасочная пленка — доступная альтернатива керамическому покрытию.

Подробнее о Защитная пленка для автомобиля (PPF)

Что такое керамическое покрытие 9H?

Возможно, вы слышали этот термин, связанный с керамическим покрытием, и это не просто маркетинговый трюк. Чтобы понять, что такое 9H , нам нужно немного узнать о шкале твердости по шкале Мооса .

Твердость — это способность данной поверхности сопротивляться царапинам. Он может варьироваться от 1H (самый мягкий) до 10H (самый жесткий). Ноготь — 2,5H, а Diamond — 10H по шкале твердости Мооса.

Изображение предоставлено: www.greenzcarcare.com

Тефлоновое или керамическое покрытие: что лучше всего подходит для моей машины?

Срок службы тефлонового покрытия Недвижимость Тефлоновое покрытие Керамическое покрытие Базовое соединение Состав на основе тефлона или политетрафторэтилена (ПТФЭ), широко используемый для изготовления посуды с антипригарным покрытием. Керамическое покрытие — это жидкое полимерное прозрачное покрытие, которое наносится поверх верхнего слоя автомобильной краски. Толщина толщиной 0,02 мкм с надлежащим тефлоновым покрытием. 2 микрона керамического покрытия поверх верхнего слоя краски. Защита Покрытие обеспечивает защиту от ржавчины и царапин, усиливает блеск. Керамическое покрытие обеспечивает защиту от УФ-лучей, ржавчины, царапин, окисления.Добавляет гидрофобный слой Прочность составляет от 6 до 8 месяцев. Керамическое покрытие может прослужить до 2–3 лет, при правильном нанесении — до срока службы автомобиля. Цена Тефлоновое покрытие стоит от 5 000 до 15 000 вон * Керамическое покрытие — дорогой вариант с ценой от 20 000 ₹ *

* Цены зависят от марки / модели / размера автомобиля.

Teflon или Ceramic обеспечивают достойную защиту лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Но именно здесь Ceramic превосходит тефлон, предлагая более выгодное соотношение цены и качества и долговременную постоянную защиту. Если цена не вызывает беспокойства, керамическое покрытие — лучший способ добиться наилучших результатов. Считайте это разовой инвестицией.

тефлон для автомобилей обзоры — Интернет-магазины и обзоры на тефлон для автомобилей на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить тефлон для автомобилей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший тефлон для автомобилей вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили тефлон для машины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в тефлоне для автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести teflon for car по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Тефлон по лучшей цене для автомобилей — Выгодные предложения на тефлон для автомобилей от global teflon для продавцов автомобилей

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить тефлон для автомобилей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший тефлон для автомобилей вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили тефлон для машины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в тефлоне для автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести teflon for car по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Тефлоновый автомобиль по лучшей цене — Выгодные предложения на тефлоновый автомобиль от мировых продавцов тефлоновых автомобилей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для покупки тефлоновой машины. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый тефлоновый автомобиль в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свою тефлоновую машину на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в тефлоновой машине и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести teflon car по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

ПТФЭ с углеродным наполнителем | AFT Fluorotec

ПТФЭ с углеродным наполнением был разработан для обеспечения материала на основе ПТФЭ с повышенной механической прочностью.

ПТФЭ сам по себе обладает превосходными фрикционными свойствами, эластичностью и износостойкостью, но относительно низкой механической прочностью и имеет тенденцию выходить из строя в приложениях с высоким PV.

Свойства ПТФЭ с углеродным наполнением

Углерод сам по себе является хрупким материалом с плохими износостойкими свойствами и механической прочностью. Однако при сочетании этих двух составов ПТФЭ с углеродным наполнением полученный материал имеет отличные механические свойства и износостойкость, сохраняет отличные фрикционные свойства и является отличным выбором для уплотнений и колец в динамических условиях и при высоких давлениях.

ПТФЭ с углеродным наполнением также обеспечивает хорошую теплопроводность, низкую проницаемость и электрическую проводимость, что делает его хорошим выбором для антистатических применений.

Возможные варианты

Наиболее распространенный состав ПТФЭ с углеродным наполнителем — 75% первичного ПТФЭ с 25% углеродного порошка по весу.

Если соотношение или тип наполнителя не указаны, можно предположить, что это материал. Однако это еще не все. Тип и процент углерода, добавляемого в ПТФЭ, являются переменными и имеют решающее значение для характеристик материала.

Может составлять от 0,2% до 40%. Разное процентное содержание углерода будет отображать разные свойства материала и характеристики.

Часто упускается из виду то, что различные типы угольного порошка также могут влиять на целостность и характеристики материала.Для достижения оптимальных физических свойств и рабочих характеристик любого ПТФЭ с наполнителем важно понимать свойства и тип используемых наполнителей.

Не все материалы из ПТФЭ с 25% углеродным наполнением одинаковы, на самом деле они могут быть очень разными.

Проверка химической совместимости PTFE

Выберите материал

PTFEPEEKPCTFEFEPPFAECTFEPVDFPUcheck

Совместимость +

20 ° C / 68 ° F	60 ° C / 140 ° F	100 ° C / 212 ° F
Устойчивый Не рекомендуется Нет данных	Устойчивый Не рекомендуется Нет данных	Устойчивый Не рекомендуется Нет данных

Устойчивый Не рекомендуется Нет данных

Давайте поговорим

Свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы обсудить ваш проект.

Наша команда будет рада ответить на любые ваши вопросы о химической совместимости материалов, которые мы предоставляем. Заполните свои данные ниже, и мы свяжемся с вами.

Возможные применения

Подобно всем материалам ПТФЭ и сортам ПТФЭ с наполнителем, важно понимать, что даже под таким заголовком, как «ПТФЭ с углеродным наполнителем», у нас есть много дополнительных переменных. Материалами можно манипулировать, чтобы предлагать определенные улучшения свойств по сравнению с другими.Даже базовый сорт используемого ПТФЭ может существенно отличаться по физическим свойствам и характеристикам материала. Секрет в том, чтобы знать, какой материал подходит для любого конкретного приложения, и гарантировать, что он будет поставлен.

AT AFT мы предлагаем практически безграничный ассортимент основных материалов и наполнителей для решения практически любых задач.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗМЕНЕНИЙ ПТФЭ, НАПОЛНЕННОГО УГЛЕРОМ

Имущество	Метод испытаний	15% углеродного наполнения
Удельный вес	ASTM D 792	2.05 — 2,12 г / см 3
Прочность на разрыв	ASTM D 4894	13-18 МПа
Удлинение	ASTM D 4894	90–300%
Твердость по Шору D	ASTM D 2240	60–66
Деформация под нагрузкой	ASTM D 695	5–7%
Остаточная деформация	ASTM D 695	2–4%
Модуль упругости при изгибе		1105 МПа
Коэффициент статического трения		0.14 — 0,16
Коэффициент динамического трения		0,12 — 0,14
Объемное сопротивление	ASTM D 257	10-4 Ом / СМ
Рабочая температура		-200 0 C / +260 0 C

.

топ-5 средств и нанесение своими руками в домашних условиях

Колесные диски автомобиля нуждаются в периодической покраске. Окрашивание делает внешний вид машины привлекательным. Покрытие краской, которая специально предназначена для этого, содействует продлению периода службы дисков. Созданный финиш защищает от механических повреждений, а также предотвращает разъедание поверхности химическими элементами, входящими в состав смесей, которые часто используют для обработки автомобильных трасс.

Для чего нужно красить автодиски

Покраска автомобильных дисков преследует несколько целей:

• препятствие механическим повреждениям, химическим воздействиям;
• реставрация дефектов;
• создание привлекательного дизайна автомобиля.

Владельцы, которые приобретают бывшие в употреблении автомобили, стремятся быстро переделать машину «под себя». Одним из способов становится перекраска дисков или замена штамповки на литье.

Подходящие составы для окрашивания

Поверхность ободьев автомобиля подвергается постоянной нагрузке. Скорость, с которой чаще всего движется машина, способна создавать ощутимое давление на материал.

Справка! Повреждения на дисках часто провоцирует езда по бездорожью, агрессивная мойка, использование некачественных чистящих средств.

Акриловые

Акриловые составы, базу которых составляет полиакрилат, подходят для всех видов поверхностей. Акрилы продают в баллонах, пригодных для распыления с определенного расстояния. Все составы на акриловой основе разделяют на глянцевые и матовые типы. Глянец акриловой краски усиливают с помощью дополнительной полировки.

стойкость сцепления;

ровное покрытие;

возможность подобрать уникальный оттенок.

служат меньше, чем другие типы покрытий.

что это такое, достоинства, недостатки + список моделей

Дождевые шины являются наиболее молодой группой в классификации автомобильной резины. Появились они во второй половине прошлого столетия. Но это были всего лишь разработки, не нашедшие широкого применения.

Но после успеха таких «аквашин» в 90-ых годах на этапе гонки Формула-1, производители начали их массовое производство и реализацию рядовым автомобилистам. Теперь хотя бы одна модель таких покрышек, но есть в линейке каждого серьезного производителя авторезины.

Откуда возникла потребность в дождевых шинах

В конце прошлого века развитие автомобильной отрасли шло семимильными шагами. С каждым годом мощность выпускаемых авто существенно возрастала, росли и скорости передвижения. Качество дорожного полотна тоже не стояло на месте, и вот в 60-ые годы инженеры столкнулись с серьезной проблемой — аквапланированием, суть которого заключается в полной потере сцепления между шиной и мокрым дорожным полотном.

Суть аквапланирования

Причем происходило это в очень опасные моменты — при движении на больших скоростях. Колеса автомобиля буквально «всплывали» на пленке воды.

При определенном соотношении скорости и массы машины под колесом происходит образование некоего водяного клина, который проникает между резиной и асфальтом. В результате этого колесо теряет сцепление с дорожным полотном и происходит его скольжение по водяной поверхности.

При этом даже наличие систем АБС, всевозможных программ противозаноса и стабилизации не спасают автомобиль, который набрал определенную скорость, и его колеса «поплыли». Ведь повлиять на силу трения колеса о дорогу электроника не в состоянии. Предотвратить ситуацию может только особое строение шины.

О каком строении речь?

Еще в 60-ые годы инженеры поняли, что существует проблема аквапланирования шин, и постоянно пытались ее решить. На сегодняшний день все современные покрышки содержат дождевые элементы в своем протекторе. Такие как: водоотводы и дренажные канавки, по которым из-под колеса уходит не только вода, но жидкая грязь и снежная мезга.

Первая дождевая резина для рядового покупателя была предложена компанией Goodyear в 1991г. Это были шины «Aquatred» и выпускались они небольшим размерным рядом.

Буквально сразу после выхода этой модели и другие компании начали выпускать свои дождевые шины. В России также недавно выпустили аквашины. Модель называется «Butterfly».

Кроме этого, используется специальная химия, например, технология «активная сажа». Ее смысл в том, что шина как губка впитывает часть пленки воды, и в результате этого «приклеивается» к дорожному полотну.

Если взять конкретно «дождевую» шину, то рисунок протектора у нее свой, уникальный, отличающийся от любого другого. Главным и типичным его элементом является глубокий водоотводящий канал.

С помощью него покрышка делится по ширине протектора как бы на две «полушины». В результате этого протектор выглядит как состоящий из двух узких шин. От центрального водоотвода к краям отходят под углом косые канавки, стреловидной формы. Именно по ним вода уходит из-под колеса (какие еще бывают рисунки).

Отличие дождевых шин от обычных летних

Дождевые шины всегда относятся к летнему типу. Но какой-то отдельной общепринятой маркировки они не имеют. Хотя у некоторых производителей можно встретить в названии маркировку «Rain» или «Aqua». Хотя это и не обязательно.

Дождевые шины чаще всего имеют низкий профиль (не выше 60), что не совместимо с комфортом. Причем проявляется это не только в слабой плавности хода, такая резина из-за специфического рисунка протектора прилично шумит. Стоит отдать должное — современные аквашины делают и с асимметричным рисунком, что несколько снижает шум без потери ездовых характеристик.

Однако, самое главное отличие — это специфическое предназначение акварезины, проявляющееся в форме ее протектора, которая может эффективно применяться только в определенных погодных условиях.

В других же случаях (на сухом дорожном покрытии) дождевая резина ведет себя недостаточно хорошо по сравнению с типичной летней, что и отталкивает от ее использования обычных рядовых автолюбителей. А учитывая высокую стоимость, становится понятно, что это узкоспецифический продукт, который будут покупать только гурманы экстремального вождения, ценители «драйва» и спортивного стиля езды.

Но маркетологи не зря едят свой хлеб. Пытаясь заполнить все ниши спроса на рынке появились «компромиссные» варианты дождевых шин. Причем довольно неплохие, соединяющие положительные качества обычной летней резины и дождевой. Обычно они выпускаются с профилем 55 и 65, рисунок их протектора — направленный. Это соотношение уменьшает уровень шума, добавляет плавности хода, снижает вероятность прокола колеса и повреждения колесного диска, что очень важно в отечественных дорожных условиях.

Такое положение вещей делает возможным для российских автолюбителей попробовать дождевые качества шин за доступную стоимость, учитывая еще и тот факт, что дождевые шины представлены в малом модельном ряду, в Россию их завозят небольшими партиями и часто — под заказ. Получается, что можно даже не купить шины, имея на это желание и средства.

Популярные модели

Ниже рассмотрим наиболее популярные модели, подходящие для вождения по мокрой дороге.

Hankook K120 Ventus V12 Evo2. Шина с направленным рисунком протектора, множеством водоотводных канавок, четырьмя широкими углублениями и большим количеством прорезей в различных направлениях мгновенно осушает пятно контакта.

Конструкция шины не только препятствует скольжению, но и наделяет автомобиль великолепной управляемостью, хорошими сцепными характеристиками и максимальной производительностью. Кстати, эти покрышки издают относительно мало шума. Сбалансированный состав резиновой смеси делает шины устойчивыми к износу, что, естественно, увеличивает срок их службы

Continental UltraContact UC6. Шина с ассиметричным рисунком протектора, состоящего из пяти разноформенных блоков. У центральных ребер — скошенные края, которые способствуют уменьшению тормозного пути.

С помощью уникальной дренажной системы, которая состоит из четырех продольных борозд, нескольких скошенных и нескольких дуговых канавок, вода просто моментально уходит из-под колеса, предотвращая аквапланирование. Специальный состав резиносмеси дополнительно гарантирует надежное сцепление с мокрой дорогой.

Nokian Hakka Green. Мощная дренажная система этих шин состоит из четырех кольцевых канавок в центре протектора и глубоких поперечных борозд в его плечевых зонах.

Шины отличаются высокой энергоэффективностью и экологичностью. Хакка Грин имеет «продвинутую» систему амортизации – «Silent Sidewall Technology». Суть ее в том, что при помощи специального резинового слоя происходит смягчение ударов по боковинам покрышки, гасится вибрация, что делает передвижение более комфортным.

Инновационный состав резиновой смеси получил название «Intelligent Green Silica». Теперь в нем экологически чистое рапсовое масло, масло сосны, мелкие частицы сажи, которая используется для производства горных шин. Это позволяет резине адаптироваться под дорожное полотно, температуре окружающей среды и стилю вождения ее владельца.

Goodyear Eagle Sport. Скоростные дождевые шины. В составе дренажной системы — четыре продольных канала, большое число косых и поперечных водоотводов. Все это в совокупности не оставляет аквапланированию никаких шансов.

Шины высокопроизводительные и относительно бесшумные. О бренде + цены на всю продукцию.

Michelin CrossClimate. Эти шины отличаются коротким тормозным путем, как на влажном, так и на сухом дорожном покрытии. Резина хорошо себя чувствует в слякоть и дождь, так отвод воды эффективно осуществляется за счет множества дренажных каналов различной формы, расходящихся от центра протектора. О бренде + цены на всю продукцию.

Как выбрать лучшие дождевые шины

Бытует мнение, что опасность заноса и потери управляемости автомобилем – это прерогатива исключительно зимних дорог. Обледенение – это действительно серьёзная угроза, но отнюдь не единственная. Существует такое понятие, как аквапланирование, которое применимо и к тёплому времени года. В регионах с ненормированным количеством осадков это очень серьёзный фактор, заставляющий водителей предпринимать определённые меры, чтобы повысить безопасность езды по мокрому асфальту.

В числе самых действенных способов борьбы с подобным явлением считается использование дождевых шин – разновидности летней резины, которая достаточно эффективно препятствует скольжению покрышек по мокрому асфальту.

Строго говоря, в гараже у любого водителя должен присутствовать комплект такой резины – дожди бывают во всех регионах, даже в Сахаре. Разумеется, ездить весь весенне-осенний сезон на такой «обувке» для машины – это всё равно, что полгода ходить в демисезонных сапогах, но весной и осенью, когда сухие дороги – это скорее исключение, чем правило, дождевые покрышки будут весьма кстати. К слову, статистика на этот счёт неумолима – аварийность на мокрых автотрассах в несколько раз выше, чем на сухих.

Что такое аквапланирование

Для начала следует определиться, что понимают под термином «аквапланирование». Слова «aqua» в переводе не нуждается, а вот причём здесь планирование, спросите вы? Дело в том, что при езде на большой скорости по дороге, насквозь промоченной ливнем, между поверхностью покрышек и дорожным полотном действительно возникает гидродинамический клин, создающий эффект приподнятия шины, из-за чего нормальное сцепление транспортного средства в пятне контакта теряется. А это – прямой путь к потере управляемости, что опасно даже при прямолинейном движении, не говоря о подруливании. Которое, кстати говоря, требуется практически постоянно, не столько из-за плохих настроек авто, сколько по причине неидеальной геометрии трассы.

Единственный относительно эффективный способ борьбы с аквапланированием – обеспечение быстрого отвода излишков воды из пятна контакта резины с дорогой. Отметим, что данный эффект проявляется на скоростях порядка 80-100 км/час, однако ряд факторов (неважное состояние узлов подвески, недостаточное или повышенное давление в покрышках, критически малая глубина протектора) могут снизить порог начала аквапланирования до 40-50 км/час. Очень высока вероятность войти в занос при въезде в глубокую лужу.

Водительское мастерство не сможет предотвратить начало потери управляемости. Резкое торможение также не способно прекратить аквапланирование, особенно на заднеприводных автомобилях. Более того, даже наличие систем DSC/ABS, дополненных цифровыми программами безопасности, вам вряд ли поможет.

Что же остается? Арсенал мер, способствующих уменьшению риска попасть в кювет или выехать на встречку, скуден:

• объезд луж – правильная тактика, но работает она далеко не всегда. Вернее, объехать обширный участок дороги, залитый водой, удаётся только в тех случаях, когда встречная полоса свободная, а сама лужа не занимает всю ширину проезжей части;
• снижение скорости – ещё более эффективная мера, но и она вряд ли применима на загородных трассах;
• а вот специальная дождевая резина позволит вам в разумных пределах не ограничивать себя в скоростном режиме и не совершать лишних манёвров на высокой скорости.

Маркировка дождевых покрышек

В настоящее время аквашины не являются отдельной разновидностью автомобильных покрышек, в отличие от летней или зимней резины. Впервые дождевые шины появились не так давно – в 1991 году, пополнив ассортимент известной компании Goodyear. В настоящее время выпуск такой резины освоили даже отечественные производители, но что касается маркировки, то здесь ввиду отсутствия классификации единого стандарта попросту не существует.

Некоторые изготовители маркируют такую продукцию надписью «Rain» (дождь), другие используют слово «Aqua», третьи – изображение зонтика.

Но вы всегда сможете отличить дождевую резину от обычной летней – по наличию широких и глубоких продольных дорожек, нехарактерных для обычных покрышек. Обычно такая канавка располагается посередине шины, а уже от неё идут диагональные борозды, задача которых – быстро выводить из пятна контакта большое количество воды.

Но против физических законов не попрёшь – наличие глубокой дорожки ухудшает сцепные свойства резины, уменьшая площадь активного контакта. Как результат, характеристики разгона и торможения ухудшаются, а сами шины изнашиваются быстрее. Поскольку дождевые покрышки, как правило, низкопрофильные, ухудшение комфорта для водителя – ещё один очевидный минус, как и более высокая стоимость такого комплекта.

Но есть ли реальная альтернатива дождевым шинам? Если вы проживаете в южном регионе, где период межсезонья непродолжителен, а количество осадков – минимально, то вполне оправданным будет использование всесезонной резины, «заточенной» под мокрый асфальт:

• введение в состав резиновой смеси так называемой «активной сажи»;
• ассиметричный протектор;
• смещение рисунка протектора в диагональный ракурс;
• наличие нескольких продольных канавок.

Увы, но большая часть территории страны под вышеперечисленные погодные критерии не подпадает. Так что дождевые шины – вполне оправданное приобретение для большинства автовладельцев.

А теперь поговорим о более приземлённых вещах. Обычная резина имеет состав, оптимальным образом настроенный на среднестатистическое дорожное покрытие. И она при максимальной глубине протектора, то есть в неизношенном состоянии, вполне пригодна и для поездок на мокром асфальте. Но, увы, новой покрышка остаётся недолго – интенсивная эксплуатация авто самым неблагоприятным образом сказывается на её способности держать дорогу.

Современные покрышки имеют индикатор износа, который помогает определить момент, когда дальше эксплуатировать её уже нельзя. Увы, но многие представители огромной    армии автолюбителей решаются на покупку, только когда шины становятся совсем лысыми, или если наружу выпирается корд. Аквапланирование же начинается намного раньше, чем показатель критического износа. В частности, ряд испытаний показал, что достаточно глубины протектора менее 8 мм, чтобы на скорости 70-80 км/час на мокрой дороге автомобиль частично терял сцепление с дорожным полотном. 4 мм и менее – это уже реально опасно.

А если глубина рисунка менее 2 мм, то при 5-миллиметровом слое воды машина входит в занос на скорости порядка 60 км/час (для новой резины эффект наблюдается на скоростях от 90 км/час).

Так что дождевые покрышки можно назвать если не идеальным, то весьма действенным способом борьбы с аквапланированием. При условии, что вы следите за их состоянием и вовремя приобретаете новый комплект, как только одна или несколько покрышек порядком износились.

История создания дождевых шин

Когда говорят об отличии летней резины от дождевой, то здесь следует уяснить, что последняя является разновидностью летних шин. Так что сама постановка вопроса не совсем верная, хотя мы понимаем, о чём идёт речь. О характерных особенностях аквапокрышек мы уже говорили – это и наличие глубоких и широких продольных канавок, и присутствие большого количества боковых каналов, призванных отводить воду в стороны.

Разумеется, и чисто летние варианты могут иметь похожие, хотя и не столь ярко выраженные элементы протекторного рисунка, поэтому всё вышеизложенное следует воспринимать как с известной долей относительности. Наличие соответствующей маркировки может помочь не ошибиться, а вот полагаться на уверения консультантов не стоит: их задача – продать товар, особенно залежавшийся.

Безопасность автомобилей при езде на мокрых трассах начали активно обсуждать во второй половине прошлого столетия. О понятии аквапланирование заговорили в 60-е, в семидесятых годах идея создания автомобильной резины, которая могла бы эффективно противостоять водной плёнке, была предложена производителям, и с этого момента начались разработки оптимального протектора и состава.

Как это часто бывает, первая дождевая резина для авто была испытана в соревнованиях «Формулы 1», где была успешно обкатана и признана пригодной для эксплуатации. В результате на сегодня нет ни одного крупного производителя автомобильных покрышек, у которого в ассортименте сезонных товаров не было бы моделей без дождевой маркировки.

Отметим, что первые образцы обладали эксплуатационными характеристиками, которые не позволяли причислить такую резину в качестве основной. Но со временем компаниям, специализирующимся на производстве автопокрышек, удалось усовершенствовать состав (введением «активной сажи», способной впитывать излишки воды) и рисунок таким образом, чтобы лучше противостоять аквапланированию и при этом не сильно ухудшить тормозной путь и изнашиваемость протектора.

Последние поколения летних дождевых шин – это изделия, рассчитанные на активное использование, на агрессивный стиль езды. Ведутся разработки в направлении снижения уровня шума, создаваемого такой резиной на мокрой трассе. И это опять же борьба на уровне компромиссов.

Топ-5 лучших дождевых покрышек

И всё же вопрос выбора дождевых шин не абстрактен, ведь никому не хочется покупать «кота в мешке», а информации по данной тематике в сети, прямо скажем, немного.

Поэтому мы решили привести небольшой рейтинг лучших дождевых шин, составленный на основе ряда специализированных тестов:

• возглавляет наш ТОП резина K120 Ventus V12 с индексом Evo2 от компании Hankook. Для сбора воды здесь предусмотрено четыре продольных канавки, для отвода – множество разнонаправленных прорезей, которые очень хорошо справляются со своей основной задачей. Модель возглавила рейтинг не только потому, что очень эффективно борется со скольжением на мокром дорожном полотне – она обладает также отличными акустическими характеристиками и практически не усложняет управление автомобилем. Но и это не всё: благодаря тщательно подобранному составу ресурс K120 Ventus оказался одним из самых внушительных среди современных представителей подкласса аквапокрышек;
• ненамного уступила лидеру резина UltraContact UC6, разработанная специалистами бренда Continental специально для эксплуатации в дождливую погоду. Эта новинка также имеет ассиметричный рисунок, включающий пять боков разной конфигурации. Центральные канавки выполнены с немного скошенными гранями, что позволило несколько сократить тормозной путь по сравнению с конкурентами. Количество продольных борозд, как и у лидера рейтинга – четыре. В сочетании с эффективным рисунком остальных сегментов достигается очень действенная дренажная система, позволяющая не снижать скорости при прохождении глубоких и протяжённых луж. Здесь также применена инновационная формула состава резины, которая улучшает сцепные свойства покрышки с мокрым асфальтом;
• шины Nokian Hakka Green заняла достойное третье место. Дренажная система этой резины представлена всё теми же четырьмя центральными полосами, которые дополнены глубокими поперечно-радиальными бороздами, расположенными на крайних плечевых секторах покрышки. Резина характеризуется прекрасными показателями динамичности (ускорение/торможение) и экологичностью (пониженный расход горючего) – финны в этом деле знают толк;
• дождевая резина на авто Eagle Sport от пионера в данном направлении, компании Goodyear, как следует из названия, предназначенные в основном для любителей скоростной езды. И здесь мы имеем дело с четырьмя глубокими продольными канавками, дополненными большим количеством поперечных и диагональных углублений, позволяющих эффективно избавляться от больших объёмов воды. Важным достоинством данной модели является её бесшумность, а также хорошие показатели износостойкости;
• CrossClimate от бренда Michelin – одна из немногих дождевых шин, относящихся к всесезонному классу. Так что её обладатели могут быть спокойны за езду на мокрых дорогах, но эта резина хорошо справляется и со слегка заснеженными трассами, обеспечивая хорошее торможение благодаря развитой системе дренажных канавок, которые направлены от центральной в обе стороны.

Мы надеемся, что вы сделаете правильные выводы из всего вышесказанного. В любом случае информация о дождевых покрышках будет нелишней, даже если вы не планируете в краткосрочной перспективе приобретать эту продукцию.

Дождевые шины — что это? / Виды и правила выбора.

Известные производители автомобильных колёс, относительно недавно расширили линейку своей продукции. Многочисленные виды летней и зимней резины, дополнила категория дождевых шин. Это произошло в переходе с XX на XXI век. Разработки аквашин велись с 70-х годов, но проект остался на бумаге. Об идее вспомнили гораздо позже. Реаниматорами забытой технологии стали инженеры Формулы-1.  Гоночная индустрия натолкнула ведущих производителей шин на перспективную концепцию. Таким образом, рынок пополнился дополнительной моделью шоссейных покрышек для езды в дождливый сезон.

Goodyear первая компания, представившая в продаже дождевую модель резины «Aquatred». Производитель начал выпускать аквапокрышки небольшими партиями с 1991 года.

Особенности и преимущества дождевых шин

Дождевая резина — это подгруппа летних колёс. Поэтому, для этих шин не предусмотрено общей классифицирующей маркировки. Однако, некоторые производители наносят на изделие отметку: «Aqua», «Rain» или значок зонтика. Если нет маркировки, покупатель может узнать аквашину по рисунку протектора, который сводится к центру покрышки ёлочкой, в виде буквы «V». Раз уж заговорили о конфигурации протектора, то сразу перейдём к недостаткам дождевой резины:

• Шумность. Как известно многим водителям, рисунок протектора «V» отличается повышенной шумливостью. Этот недостаток снижает спрос на покрышки данного типа. Хотя, в продаже можно отыскать менее шумные аквашины с асимметричным рисунком протектора;
• Дискомфорт. Низкий боковой профиль, не превышающий 60 единиц, отчётливее передаёт неровности дороги на подвеску, что понижает комфортность эксплуатации;
• Цена. Колёса выпускаются небольшими партиями, а такая эксклюзивность повышает конечную стоимость продукции.

Но, все эти недостатки меркнут, перед главным достоинством дождевых покрышек – противодействие аквапланированию. В автошколах, преподаватели называют этот эффект «водяной клин». Что это значит? Въезжая в лужу на обычной шоссейной резине, при скорости свыше 70 км/ч, протектор не может справится с отводом воды из пятная контакта колеса с дорогой. В следствии этого, появляется скольжение по поверхности лужи. Теряется управляемость и автомобиль рискует пойти в занос.

Аквашины хорошо справляются с задачей водоотвода и противодействуют образованию «водяного клина». Колёса сохраняют сцепление с дорожным полотном, даже при скорости свыше 100 км/ч. Исключение – преодоление глубоких луж на большой скорости.

Рисунок протектора дождевых шин

Почему дождевые шины оснащаются V-образным протектором? Дело в том, что это наиболее простая и эффективная форма отвода воды по обе стороны колеса. Такой протектор внешне похож на рисунок летних колёс. При этом, он отличается более широкими диагональными желобами и глубокими радиальными каналами. Вода, попавшая в радиальные каналы, моментально выталкивается в стороны, через стреловидные желоба.

Инженеры выявили такую закономерность, чем лучше эксплуатационные характеристики   дождевой шины на мокром полотне, тем хуже её сцепные качества с сухим асфальтом.

Индекс сцепления на мокрой дороге

Все производимые покрышки, маркируются индексом тормозного сцепления на мокрой дороге. Обозначение наносится в виде надписи «Traction» на боковом профиле с дополнительными буквами: А, В или С. Первая литера обозначает лучшие тормозные характеристики. Но, если вам встретится двойное «АА» это говорит о том, что данная шина с имеет более высокие качества сцепления. Маркировку «Traction» можно найти между индексами износостойкости «Treadwear» и перегрева «Temperature».

Испытывая устойчивое желание приобрести дождевые шины, следует учесть их недостатки. Возможно, летние покрышки с V-образным протектором обеспечат достойное сцепление с мокрой дорогой. Однако, если вы проживаете в дождливых регионах и часто находитесь в поездках, то информацию о дождевых шинах следует взять на заметку.

Лучшие шины для дождевой погоды лето года

Shinytest.ru

• Зимние рейтинги
  • Лучшие шины зима года (согласно тестам)
  • Лучшие зимние шины
  • Лучшие шины для гололеда
  • Лучшие шины по управляемости на сухой дороге зима года
  • Лучшие шины для дождевой погоды зима года
  • Бесшумные шины за зима
  • Самые экономичные шины за зима
  • Лучшие антиаквапланировочные шины зима года
• Летние рейтинги
  • Лучшие шины лето года (согласно тестам)
  • Лучшие шины по управляемости на сухой дороге лето года
  • Лучшие шины для дождевой погоды лето года
  • Лучшие шины по управляемости лето года
  • Бесшумные шины за лето
  • Самые экономичные шины за лето
  • Лучшие антиаквапланировочные шины лето года
• Все сезонные рейтинги
  • Лучшие шины универсальные года (согласно тестам)
  • Лучшие шины универсальные на снегу
  • Лучшие шины по управляемости на сухой дороге универсальные года
  • Лучшие шины для дождевой погоды универсальные года
  • Лучшие шины по управляемости универсальные года
  • Бесшумные шины за универсальные
  • Самые экономичные шины за универсальные
  • Лучшие антиаквапланировочные шины универсальные года
• Тесты зимних шин
  • 2020 0
  • 2019 7
    • 185/65 R15 ADAC
    • 205/65 R16 ADAC
    • 215/60 R17 Autobild
    • 225/45 R17 Autobild
    • 225/45 R17 Autobild
    • 255/35 R19 Autobild
    • 215/55 R17 Automotorsport
  • 2018 11
    • 185/65 R15 ACE
    • 175/65 R14 ADAC
    • 205/55 R16 ADAC
    • 195/65 R15 Autobild
    • 195/65 R15 Autobild
    • 225/70 R15 ProMobil
    • 235/60 R18 Autobild
    • 205/55 R16 AutoMotorSport
    • 235/60 R18 Autozeitung
    • 235/60 R18 Offroad
    • 245/45 R18 Sportscars
  • 2017 9
    • 195/65 R15 ADAC
    • 215/65 R16 ADAC
    • 225/50 R17 Autobild
    • 225/50 R17 Autobild
    • 225/55 R17 Autobild
    • 225/45 R17 Autoexpress
    • 225/45 R18 AutoMotorSport
    • 235/55 R17 GTÜ
    • 225/40 R18 Sportscars

Какие лучше шины в дождь

Дождевые шины являются наиболее молодой группой в классификации автомобильной резины. Появились они во второй половине прошлого столетия. Но это были всего лишь разработки, не нашедшие широкого применения.

Но после успеха таких «аквашин» в 90-ых годах на этапе гонки Формула-1, производители начали их массовое производство и реализацию рядовым автомобилистам. Теперь хотя бы одна модель таких покрышек, но есть в линейке каждого серьезного производителя авторезины.

Откуда возникла потребность в дождевых шинах

В конце прошлого века развитие автомобильной отрасли шло семимильными шагами. С каждым годом мощность выпускаемых авто существенно возрастала, росли и скорости передвижения. Качество дорожного полотна тоже не стояло на месте, и вот в 60-ые годы инженеры столкнулись с серьезной проблемой — аквапланированием , суть которого заключается в полной потере сцепления между шиной и мокрым дорожным полотном.

Причем происходило это в очень опасные моменты — при движении на больших скоростях. Колеса автомобиля буквально «всплывали» на пленке воды.

При определенном соотношении скорости и массы машины под колесом происходит образование некоего водяного клина, который проникает между резиной и асфальтом. В результате этого колесо теряет сцепление с дорожным полотном и происходит его скольжение по водяной поверхности.

При этом даже наличие систем АБС, всевозможных программ противозаноса и стабилизации не спасают автомобиль, который набрал определенную скорость, и его колеса «поплыли». Ведь повлиять на силу трения колеса о дорогу электроника не в состоянии. Предотвратить ситуацию может только особое строение шины.

О каком строении речь?

Еще в 60-ые годы инженеры поняли, что существует проблема аквапланирования шин, и постоянно пытались ее решить. На сегодняшний день все современные покрышки содержат дождевые элементы в своем протекторе. Такие как: водоотводы и дренажные канавки, по которым из-под колеса уходит не только вода, но жидкая грязь и снежная мезга.

Первая дождевая резина для рядового покупателя была предложена компанией Goodyear в 1991г. Это были шины «Aquatred» и выпускались они небольшим размерным рядом.

Буквально сразу после выхода этой модели и другие компании начали выпускать свои дождевые шины. В России также недавно выпустили аквашины. Модель называется «Butterfly».

Кроме этого, используется специальная химия, например, технология «активная сажа». Ее смысл в том, что шина как губка впитывает часть пленки воды, и в результате этого «приклеивается» к дорожному полотну.

Если взять конкретно «дождевую» шину, то рисунок протектора у нее свой, уникальный, отличающийся от любого другого. Главным и типичным его элементом является глубокий водоотводящий канал.

С помощью него покрышка делится по ширине протектора как бы на две «полушины». В результате этого протектор выглядит как состоящий из двух узких шин. От центрального водоотвода к краям отходят под углом косые канавки, стреловидной формы. Именно по ним вода уходит из-под колеса ( какие еще бывают рисунки ).

Отличие дождевых шин от обычных летних

Дождевые шины всегда относятся к летнему типу. Но какой-то отдельной общепринятой маркировки они не имеют. Хотя у некоторых производителей можно встретить в названии маркировку «Rain» или «Aqua». Хотя это и не обязательно.

Дождевые шины чаще всего имеют низкий профиль (не выше 60), что не совместимо с комфортом. Причем проявляется это не только в слабой плавности хода, такая резина из-за специфического рисунка протектора прилично шумит. Стоит отдать должное — современные аквашины делают и с асимметричным рисунком, что несколько снижает шум без потери ездовых характеристик.

Однако, самое главное отличие — это специфическое предназначение акварезины, проявляющееся в форме ее протектора, которая может эффективно применяться только в определенных погодных условиях.

В других же случаях (на сухом дорожном покрытии) дождевая резина ведет себя недостаточно хорошо по сравнению с типичной летней, что и отталкивает от ее использования обычных рядовых автолюбителей. А учитывая высокую стоимость, становится понятно, что это узкоспецифический продукт, который будут покупать только гурманы экстремального вождения, ценители «драйва» и спортивного стиля езды.

Но маркетологи не зря едят свой хлеб. Пытаясь заполнить все ниши спроса на рынке появились «компромиссные» варианты дождевых шин. Причем довольно неплохие, соединяющие положительные качества обычной летней резины и дождевой. Обычно они выпускаются с профилем 55 и 65, рисунок их протектора — направленный. Это соотношение уменьшает уровень шума, добавляет плавности хода, снижает вероятность прокола колеса и повреждения колесного диска, что очень важно в отечественных дорожных условиях.

Такое положение вещей делает возможным для российских автолюбителей попробовать дождевые качества шин за доступную стоимость, учитывая еще и тот факт, что дождевые шины представлены в малом модельном ряду, в Россию их завозят небольшими партиями и часто — под заказ. Получается, что можно даже не купить шины, имея на это желание и средства.

Популярные модели

Ниже рассмотрим наиболее популярные модели, подходящие для вождения по мокрой дороге.

Hankook K120 Ventus V12 Evo2. Шина с направленным рисунком протектора, множеством водоотводных канавок, четырьмя широкими углублениями и большим количеством прорезей в различных направлениях мгновенно осушает пятно контакта.

Конструкция шины не только препятствует скольжению, но и наделяет автомобиль великолепной управляемостью, хорошими сцепными характеристиками и максимальной производительностью. Кстати, эти покрышки издают относительно мало шума. Сбалансированный состав резиновой смеси делает шины устойчивыми к износу, что, естественно, увеличивает срок их службы

Continental UltraContact UC6. Шина с ассиметричным рисунком протектора, состоящего из пяти разноформенных блоков. У центральных ребер — скошенные края, которые способствуют уменьшению тормозного пути.

С помощью уникальной дренажной системы, которая состоит из четырех продольных борозд, нескольких скошенных и нескольких дуговых канавок, вода просто моментально уходит из-под колеса, предотвращая аквапланирование. Специальный состав резиносмеси дополнительно гарантирует надежное сцепление с мокрой дорогой.

Nokian Hakka Green. Мощная дренажная система этих шин состоит из четырех кольцевых канавок в центре протектора и глубоких поперечных борозд в его плечевых зонах.

Шины отличаются высокой энергоэффективностью и экологичностью. Хакка Грин имеет «продвинутую» систему амортизации – «Silent Sidewall Technology». Суть ее в том, что при помощи специального резинового слоя происходит смягчение ударов по боковинам покрышки, гасится вибрация, что делает передвижение более комфортным.

Инновационный состав резиновой смеси получил название «Intelligent Green Silica». Теперь в нем экологически чистое рапсовое масло, масло сосны, мелкие частицы сажи, которая используется для производства горных шин. Это позволяет резине адаптироваться под дорожное полотно, температуре окружающей среды и стилю вождения ее владельца.

Goodyear Eagle Sport. Скоростные дождевые шины. В составе дренажной системы — четыре продольных канала, большое число косых и поперечных водоотводов. Все это в совокупности не оставляет аквапланированию никаких шансов.

Шины высокопроизводительные и относительно бесшумные. О бренде + цены на всю продукцию .

Michelin CrossClimate. Эти шины отличаются коротким тормозным путем, как на влажном, так и на сухом дорожном покрытии. Резина хорошо себя чувствует в слякоть и дождь, так отвод воды эффективно осуществляется за счет множества дренажных каналов различной формы, расходящихся от центра протектора. О бренде + цены на всю продукцию .

Источник shiny-info.ru

Количество гостей со мной:

Опции темы

Какую резину использовать в дождь

Начинается сезон дождей, возникает актуалный вопрос, какую авто-резину наиболее эфективно использовать в периуд дождей и слякоти. На каких шинах Импреза наиболее управляема на мокрой дороге.
хотелось бы услышать мнение знаюих водителей.

Bridgestone potenza re 070 — всегда и везде. Вечная слава воде

З.Ы. Только не вздумайте одеть дождевые слики. Это они так только называются. По дождю на них не айс совсем

Continental ContiPremiumContact 2 — по лужам едет как по сухому, проверено. 8)

P.S см. доску объявлений

Xurma
ты камикадзе что ли?

Мишлен пилот спорт и спорт 2 вообще лучше даже не пробовать однозначно ))
Гудок Ф1 и Ёка модель не помню самое оптимальное с того что я пробовал из гражданских вариантов по мокрому асфальту, по крайней мере машина чувствуется..

премиум контакт 2 тема, по мокрому рулится ого-го, единственный косяк — слабые бока, как следствие грыжи.
да и стОит не кисло.

Тока никуа не ре070 — у нее очень резкая границы срыва.

У GoodYear Hydragrip вроде ниче держит, а можно Toyo 888 дорезать и тоже нормально

Гудок Ф1 юзал в прошлом году держит в дождь хорошо!

ре070 -Toyo 888 — Advan 048 У этих моделий в принципи рисунок протектора очень похож, верно ?

У меня стоят Advan 048 225/45/17, так вот они не дуржут дорогу, если на скорости влетаю в колею с водой в дождь, машину начинает таскать !

И что Вы скажите на счёт Potenza RE-01R как она себя ведёт в дождь на мокрой дороге .

Bridgestone potenza re 070 — всегда и везде. Вечная слава воде

З.Ы. Только не вздумайте одеть дождевые слики. Это они так только называются. По дождю на них не айс совсем

Эта резина одна из самых неудачных в плане мокрой дороге. Проводились тест испытания тремя автожурналами! Bridgestone potenza хорошё себя видёт только на сухом асфальле.

TOYO PXT1R 235/45 ZR17 держак по воде отличный

У меня проблема еще серьезнее: Advan 010 — влетаю в реку — машина тонет

DrCasper

пацталом.

1.5 года на AD07 — ОЧЕНЬ НРА.
и по суше и по луже — сейчас откатываю сезон и думаю брать AD08

а вот и четенькая реклама

Bridgestone potenza re 070 — Полностью прогнозируемое и управляемое скольжение на мокрой дороге. на sti 07 Срыв конечно резковат. Смотря для чего в общем, я люблю боком и меня полностью она устраивает.

Extreme
Как полуслик может вести себя на мокрой дороге лучше резины с нормальным протектором? Видимо у вас в Оренбурге такой колейности нет, выехали бы на левую полосу МКАДа в дождь, повеселились бы на re-070 .
Ulukitkan
Посмотри японскую Nokian Z G2 — устойчива к колейностям, переменам температуры, прогнозируемо хорошо держит по мокрому покрытию и вмеру жесткая.

Scorpion
Колейности нет вообще, Скорее всего она и не лучше резины с нормальным протектором, но дождей у нас меньше чем сухой погоды ))

ADVAN Neova AD07 супер в дождь и по сухому.

Источник www.sti-club.su

Выбор шин для автомобиля – вечный источник головной боли: приходится балансировать между износостойкостью и качеством сцепления с асфальтом, укладываться в определенный бюджет, и при этом еще хочется сохранить пристойный акустический комфорт, особенно на бюджетных автомобилях с низкокачественной шумоизоляцией.

Идеальной шины не может быть по определению. Для грунтовых дорог нужен глубокий протектор с прореженным рисунком – но одновременно такие шины будут тяжелее и шумнее на асфальте. Для городских дорог же важнее качество сцепления – а это протектор из более мягкой резины с увеличенным пятном контакта, меньший вес для снижения расхода топлива и неподрессоренных масс подвески. Так что выбирайте шины, которые отвечают именно вашим запросам и требованиям.

Запомните: не всегда самые дорогие шины входят в топ лучших. Иногда недорогая отечественная продукция не уступает разрекламированной импортной.

Так какие же автомобильные летние шины, предлагаемые российскому потребителю весной 2019 года, считаются лучшими?

Рейтинг лучших летних шин 2019 — конца 2018 года

Категория	Место	Наименование	Рейтинг	Цена
Лучшие летние шины премиум класса	1	MICHELIN Pilot Sport 4	9.9 / 10	11 420
2	Hankook Ventus V12 evo K110	9.5 / 10	7 500
3	Toyo Proxes ST III	9.4 / 10	12 415
Лучшие летние шины средней ценовой категории	1	Continental ContiPremiumContact 5	9.8 / 10	7 330
2	Bridgestone Turanza T001	9.7 / 10	6 660
3	MICHELIN CrossClimate +	9.6 / 10	8 920
4	MICHELIN Agilis	9.5 / 10	8 895
5	Kumho Ecsta HS51	9.4 / 10	4 872
6	Yokohama Advan Fleva V701	9.3 / 10	8 610
Лучшие недорогие летние шины	1	Dunlop SP Sport FM800	9.5 / 10	4 437
2	Pirelli Cinturato P1 Verde	9.4 / 10	3 528
3	Viatti Strada Asimmetrico V-130	9.3 / 10	3 216
4	Matador MP 16 Stella 2	9.0 / 10	3 088
Лучшие летние шины для внедорожников	1	Nokian Rockproof	9.8 / 10	10 726
2	Toyo Open Country M/T	9.7 / 10	10 581
3	MAXXIS Razr MT MT-772	9.6 / 10	13 200
4	Yokohama Geolandar A/T-S G012	9.0 / 10	9 178

Лучшие летние шины премиум класса

Если название – еще не показатель (маркетологи и не такое придумают), то уж точно перечень типоразмеров указывает на драйверские амбиции летней резины Pilot Sport 4: даже самый «цивильный» — это 205/55 R16 с индексом скорости W или Y, заканчивается же перечень на 325/30 R21. При этом Michelin обошлись без экстрима в рисунке протектора: резина отлично работает на мокром покрытии, в то же время и на сухом асфальте пятно контакта имеет приличную площадь. В общем, победа в тестах не только российского «Авторевю», но и немецких «AutoBild», «Auto Motor und Sport», «Sport Auto» и «AUTO Zeitung» выглядит вполне ожидаемой.

Баланс «управляемость-комфорт» смещен больше в сторону управляемости: даже с «пятьдесят пятым» профилем резина жестковата, более низкие покрышки в этой серии в сочетании с жесткой подвеской и вовсе способны раздробить зубы. С другой стороны, лезть на спортивном автомобиле с соответствующей резиной «в пампасы» — это быть самому себе злобным Буратино, и вряд ли стоит адресовать производителю претензии по совсем не задуманному им применению покрышек. Да и в сравнении с третьим поколением резина стала потише и помягче, производитель явно учел нарекания покупателей.

• Управляемость
• Стойкость к аквапланированию

• Великоват шум
• Чувствительность к условиям хранения (не стоит складывать на зиму рядом с батареей)

• соотношение цена/качество;
• низкий риск аквапланирования;
• предсказуемая управляемость;
• прочная;
• хорошее сцепление;
• комфорт.

• недостаточная надежность управления на мокром асфальте;
• порой в поворотах резко срывается в скольжение, посему возможен занос.

Эта летняя резина хороша не только на прямой – при маневрах ее поведение остается стабильным и предсказуемым, нет завышенной склонности к подлому на высоких профилях. «Изолента» 40 профиля и ниже вообще едет как по рельсам, за что скажем спасибо жесткой боковине. Правда, из-за нее же и осадить покрышку на диск не всегда получается удачно с первого раза – как ни крути, сборка низкопрофильных колес то еще удовольствие.

По уровню шума покрышки достаточно комфортны. Впрочем, об этом трудно судить с учетом того, что у автомобилей «целевой аудитории» статус подразумевает хорошую шумоизоляцию колесных арок.

• Хорошая курсовая устойчивость, предсказуемое поведение на мокром асфальте
• Высокая степень обратной связи при торможении

• Подраскисшие грунтовки уже становятся проблемой – резина сугубо асфальтовая по своей сути

Лучшие летние шины средней ценовой категории

Эта шина сумела победить в нескольких независимых тестах. Высокие оценки она получила и за высокие показатели управляемости на сухом и мокром асфальте, и отличные тормозные и сцепные свойства, и за низкий коэффициент сопротивления качению, и за комфорт при езде. За счет, так называемых 3D-канавок, удалось уменьшить тормозной путь, а аква-ламели уменьшают эффект аквапланирования. Это высокосбалансированная шина для легковых машин компакт и среднего классов. Единственное ее ограничение в использовании, это размерность от R14 до R17.

• великолепные результаты на сухом дорожном покрытии;
• хорошие показатели на мокром асфальте;
• хороший баланс;
• эластичность;
• бесшумность;
• короткий тормозной путь;
• отлично отводит воду даже на очень высоких скоростях;
• комфортность.

• быстро стирается, так как очень мягкая;
• не любит частый экстрим и плохие дороги.

• низкий уровень шума;
• прочная боковина;
• хорошее водоотведение;
• не дубеет при низких температурах;
• долговечность;
• равномерный износ протектора;
• хорошие сцепные свойства благодаря плоскому пятну контакта.

• не для автомобилей с жесткой подвеской;
• не для грунтовок.

Примечательной особенностью резины CrossClimate+ является рисунок протектора – он фактически лишен привычных продольных канавок, зато жестко расчерчен поперек. Поэтому сильной их стороной становится не только противодействие аквапланированию, но и способность сохранять управляемость при «внезапном» снегопаде. Учитывая, что первый снег у нас всегда сопровождается авариями, такое свойство точно не будет лишним никогда. Однако не стоит считать из-за этого резину всесезонной: она, хоть и позволяет ездить по снегу при легких «минусах», для настоящей зимы не предназначена. Впрочем, в том же Краснодаре или Сочи она сможет спокойно работать круглый год.

Обратная сторона медали – в повышенной шумности, мягкие и глубокие ламели протектора громковаты на сухом асфальте. Но в сравнении с серьезными преимуществами шин этот минус вряд ли стоит считать критичным.

• Способность сохранять управляемость при снегопаде
• Расширенный температурный диапазон

Поскольку большинство распространенных моделей шин Michelin имеют мягкую боковину, что в какой-то степени стало визитной карточкой компании, то серия Agilis на их фоне явно жестковата. Что ж, для наших дорог в этом есть свой резон: благодаря двойному плетению корда и дополнительным вставкам в боковинах пробить эти покрышки на разбитой дороге до образования грыжи не удастся, что показал опыт многих водителей, использующих эту летнюю резину на коммерческом транспорте.

Другое достоинство этой серии – это высокая износостойкость, что для коммерческого транспорта не менее важно. Но благодаря наличию в серии и «чисто легковых» размерностей, шины могут стать хорошим выбором и для личного автомобиля: помимо прочности и высокого ресурса, эта резина может похвастать довольно крупным протектором, неплохо справляющимся с проселочными дорогами.

У всего есть своя обратная сторона: в случае Michelin Agilis это тяжесть самих покрышек (а это прямая предпосылка к увеличению расхода топлива и ухудшению эффективности работы подвески при быстром движении по неровностям), не самая лучшая устойчивость при резких маневрах (сказываются крупный протектор и высокий профиль на большинстве моделей).

• Прочность.
• Длительный срок службы.
• Приемлемая универсальность для дорог с разным покрытием.
• Эффективный отвод воды из пятна контакта.

• Тяжесть, шум на высоких скоростях.

Эта летняя резина рассчитана скорее на комфорт, чем на драйверские амбиции. На прямой она ведет себя великолепно (особенно, если вспомнить о цене): шум минимален, неровности хорошо «глотаются» благодаря мягким боковинам. Но из-за них же заметно «тупеют» реакции на резкие движения рулевым колесом: выбор спокойного водителя очевиден, а вот любителям погонять стоит присмотреться к другим моделям покрышек.

Протектор у резины немного странный – с очень слабо выраженной асимметричностью, возникает небольшое подозрение, что большого выигрыша по сравнению с чисто симметричным рисунком нет. Широкие канавки неплохо работают по воде, а вот дренаж плечевых зон слабоват. Да и грунтовки, тем более колейные, эти шины по той же причине не любят: узкие поперечные канавки забиваются грязью быстро, самоочищаться не успевают, в результате машина начинает «плыть». Но вот именно для спокойного движения в городе, повторимся, это будет очень хорошим выбором по соотношению цены и характеристик.

• Низкий уровень шума
• Хорошая амортизация неровностей

• Средний ресурс
• Не лучшее торможение на асфальте
• Слабое сцепление на мокром грунте

В этом плане Advan Fleva – серьезный шаг вперед. Учтя прошлые ошибки, производитель сделал покрышки гораздо более универсальными, способными неплохо справляться с водой за счет усовершенствованного протектора. В сравнении с «более гоночными сериями» приятнее стала и цена, правда, за счет производства на филиппинском, а не японском заводе.

Однако, хотя к прочности боковины и есть небольшие нарекания (впрочем, носиться по выбоинам на 40-45 профиле – сам по себе не очень умный поступок), резина демонстрирует отличную курсовую устойчивость, напоминая о спортивных корнях серии. Для любителей держать стрелку тахометра повыше можно однозначно рекомендовать летние покрышки этой серии как хороший вариант по вменяемой цене.

• Хорошая курсовая устойчивость
• Умеренный шум

• Боковина средней жесткости

Лучшие недорогие летние шины

По соотношению цена/качество в бюджетном сегменте эти летние покрышки уверенно претендуют на звание лучших в этом сезоне. Применив мягкий состав при производстве резины, производитель облегчил жизнь и водителям, и работникам шиномонтажа – первым за счет отличного сцепления с асфальтом даже в дождь, вторым благодаря мягкости боковины: покрышка легко садится на обод, риск повреждения его при этом минимален.

Идеальное применение для этих шин – городская езда: об этом говорит и прекрасное поведение при торможении, и низкая шумность на скорости до 70-80 км/ч. На трассе появятся некоторые нарекания, так как на более высокой скорости шумность покрышек уже станет ощутимой, а расход топлива в сравнении с более жесткими образцами вырастет. Конечно, можно слегка подкачать давление, но только на идеальных дорогах, которых у нас не так и много – на всех остальных при штатном давлении мягкость резины компенсирует небольшой прирост «аппетита», сохраняя в машине пристойный комфорт.

На грунте «Данлоп» показывает себя средне, подтверждая статус «асфальтовой» резины. Тут сказывается и мелкий рисунок протектора, и его небольшая высота: поперечные канавки быстро и намертво забиваются грязью, ощутимо ухудшая управление автомобилем, так что для частых дачных поездок есть смысл присмотреться к другой резине.

Источник www.expertcen.ru

кому они нужны, а кому нет, как они спасут Вас от аквапланирования, советы + популярные модели

что это такое, достоинства, недостатки + список моделей

Дождевые шины являются наиболее молодой группой в классификации автомобильной резины. Появились они во второй половине прошлого столетия. Но это были всего лишь разработки, не нашедшие широкого применения.

Но после успеха таких «аквашин» в 90-ых годах на этапе гонки Формула-1, производители начали их массовое производство и реализацию рядовым автомобилистам. Теперь хотя бы одна модель таких покрышек, но есть в линейке каждого серьезного производителя авторезины.

Откуда возникла потребность в дождевых шинах

В конце прошлого века развитие автомобильной отрасли шло семимильными шагами. С каждым годом мощность выпускаемых авто существенно возрастала, росли и скорости передвижения. Качество дорожного полотна тоже не стояло на месте, и вот в 60-ые годы инженеры столкнулись с серьезной проблемой — аквапланированием, суть которого заключается в полной потере сцепления между шиной и мокрым дорожным полотном.

Суть аквапланирования

Причем происходило это в очень опасные моменты — при движении на больших скоростях. Колеса автомобиля буквально «всплывали» на пленке воды.

При определенном соотношении скорости и массы машины под колесом происходит образование некоего водяного клина, который проникает между резиной и асфальтом. В результате этого колесо теряет сцепление с дорожным полотном и происходит его скольжение по водяной поверхности.

При этом даже наличие систем АБС, всевозможных программ противозаноса и стабилизации не спасают автомобиль, который набрал определенную скорость, и его колеса «поплыли». Ведь повлиять на силу трения колеса о дорогу электроника не в состоянии. Предотвратить ситуацию может только особое строение шины.

О каком строении речь?

Еще в 60-ые годы инженеры поняли, что существует проблема аквапланирования шин, и постоянно пытались ее решить. На сегодняшний день все современные покрышки содержат дождевые элементы в своем протекторе. Такие как: водоотводы и дренажные канавки, по которым из-под колеса уходит не только вода, но жидкая грязь и снежная мезга.

Первая дождевая резина для рядового покупателя была предложена компанией Goodyear в 1991г. Это были шины «Aquatred» и выпускались они небольшим размерным рядом.

Буквально сразу после выхода этой модели и другие компании начали выпускать свои дождевые шины. В России также недавно выпустили аквашины. Модель называется «Butterfly».

Кроме этого, используется специальная химия, например, технология «активная сажа». Ее смысл в том, что шина как губка впитывает часть пленки воды, и в результате этого «приклеивается» к дорожному полотну.

Если взять конкретно «дождевую» шину, то рисунок протектора у нее свой, уникальный, отличающийся от любого другого. Главным и типичным его элементом является глубокий водоотводящий канал.

С помощью него покрышка делится по ширине протектора как бы на две «полушины». В результате этого протектор выглядит как состоящий из двух узких шин. От центрального водоотвода к краям отходят под углом косые канавки, стреловидной формы. Именно по ним вода уходит из-под колеса (какие еще бывают рисунки).

Отличие дождевых шин от обычных летних

Дождевые шины всегда относятся к летнему типу. Но какой-то отдельной общепринятой маркировки они не имеют. Хотя у некоторых производителей можно встретить в названии маркировку «Rain» или «Aqua». Хотя это и не обязательно.

Дождевые шины чаще всего имеют низкий профиль (не выше 60), что не совместимо с комфортом. Причем проявляется это не только в слабой плавности хода, такая резина из-за специфического рисунка протектора прилично шумит. Стоит отдать должное — современные аквашины делают и с асимметричным рисунком, что несколько снижает шум без потери ездовых характеристик.

Однако, самое главное отличие — это специфическое предназначение акварезины, проявляющееся в форме ее протектора, которая может эффективно применяться только в определенных погодных условиях.

В других же случаях (на сухом дорожном покрытии) дождевая резина ведет себя недостаточно хорошо по сравнению с типичной летней, что и отталкивает от ее использования обычных рядовых автолюбителей. А учитывая высокую стоимость, становится понятно, что это узкоспецифический продукт, который будут покупать только гурманы экстремального вождения, ценители «драйва» и спортивного стиля езды.

Но маркетологи не зря едят свой хлеб. Пытаясь заполнить все ниши спроса на рынке появились «компромиссные» варианты дождевых шин. Причем довольно неплохие, соединяющие положительные качества обычной летней резины и дождевой. Обычно они выпускаются с профилем 55 и 65, рисунок их протектора — направленный. Это соотношение уменьшает уровень шума, добавляет плавности хода, снижает вероятность прокола колеса и повреждения колесного диска, что очень важно в отечественных дорожных условиях.

Такое положение вещей делает возможным для российских автолюбителей попробовать дождевые качества шин за доступную стоимость, учитывая еще и тот факт, что дождевые шины представлены в малом модельном ряду, в Россию их

Дождевые шины – применение и отличие от летних шин

Водители, которые на протяжении определенного периода времени используют дождевые шины, отлично знают, что если на улице дождевая погода, то такой вариант является идеальным. Они способны максимально быстро отводить воду из места контакта, сцепные свойства являются намного лучшими, нежели в обычной летней резине. Хотелось бы, более подробно рассмотреть, когда именно лучше всего прибегать к применению дождевой резины.

Но, прежде чем изучать вопрос о целесообразности применения дождевых шин, необходимо разобраться с тем, что являет собой эффект аквапланирования. На самом деле все достаточно просто, в случае, когда на некоторые комплектующие транспортного средства попадает вода, в той или иной степени теряется качество и надежность управления. Эксперты отмечают, что в пределах города, где дорожные покрытия относительно хорошие, особой необходимости использовать дождевые шины – нет. И совершенно другое дело, если речь идет о грунтовых дорогах и тех, где качество оставляет желать лучшего.

Именно благодаря дождевым шинам удается избежать такого не желаемого и опасного эффекта как аквапланирование. В своем роде эта резина является единственной и на сегодняшний день еще не создано каких-то других способов, которые бы позволяли препятствовать появлению аквапланирования.

Отличается такая авторезина от летнего варианта и более высокой ценой, поэтому ее использование может быть оправдано только в том случае, если автомобиль преимущественно будет передвигаться по местности, где присутствует огромное скопление воды. Например плохие дорожные покрытия с множеством ям, или же регион страны, где регулярно выпадают дожди. Также нужно учитывать и то, что применять дождевые шины необходимо, если речь будет идти о высоком скоростном режиме.

История создания и отличия дождевых шин

Следует отметить, что внешне дождевые шины практически не отличаются от летнего варианта. Пожалуй, единственным серьезным отличием можно назвать изображение зонтика, которое наноситься на каком-то конкретном участке. В некоторых ситуациях такие шины имеют надпись «Rain», что в переводе с английского переводиться как «дождь».

Если присмотреть к рисунку на резине, то можно найти сходства с большими шашками протекторных блоков и дренажными каналами, которые отличаются шириной. Такой дизайн имеет некоторые недостатки, в частности шины, изнашиваются относительно быстро. Кроме этого, возникают серьезные проблемы, когда водитель разгоняется или же вынужден резко затормозить, так как соответствующие характеристики существенно снижаются.

Идея создания дождевых покрышек появилась еще в прошлом веке, а именно в семидесятых годах, но активно работать над их производством предприятия начали гораздо позже, так как это не предоставлялось возможным ранее. Возможно, эти колеса и до нынешнего времени не были бы известны, если бы ни огромный их успех на одном из этапов всемирно известных гонок под названием «Формула 1».

После такого события, лидирующие компании на рынке автомобильных товаров, регулярно занимаются производством дождевых шин и пытаются создавать новые, более современные, качественные и надежные модели. Дополнительным стимулом для производства таких комплектующих является и то, что автовладельцы с удовольствием приобретают такие колеса, так как видят определенные преимущества.

Первые попытки не были настолько успешными, но благодаря им, компаниям удалось определить основные факторы, на которые следует делать акценты при изготовке дождевого потектора. Именно в самом начале такой работы была использована так называемая технология «активной сажи», суть действия которой заключался в том, что часть воды впитывалась и соответственно не могла как-то повлиять на состояние транспортного средства.

Отличаются дождевые шины от обычных моделей рисунком протектора, что является по-своему индивидуальным. Создается впечатление, будто колеса разделается вдвое, ведь канал, по которому эвакуируется вода, выглядит достаточно широким. От данного канала в свою очередь отходит множество других канавок, но уже гораздо меньших и именно по ним вода полностью покидает шину.

Необходимо отметить, что несмотря на некоторые отличия с другими шинами, а также более стойким характеристикам дождевых моделей, их относят к категории летних и в нынешнее время какая-либо отдельная группа для дождевых шин не предусмотрена.

Современную дождевую резину, создаются преимущественно в спортивном стиле. Компаниям, которые занимаются их производством, основное внимание уделяется таким показателям, как шумообразование. Такого эффекта удается добиваться и во время передвижения шины не создают какого-то сильного шума, но при этом ухудшаются эксплуатационные характеристики самой покрышки.

Существует еще одна серьезная проблема, которая заключается в прямой зависимости одних свойств шины от остальных. Так, например, экспертами установлено, что чем качественнее и безопаснее ведет себя резина на мокрой трассе, тем соответственно хуже она будет смотреться в случае, если водитель выедет уже на сухой участок дороги.

Учитывая этот факт, становится понятным, почему такие покрышки называют весьма специфическими и прежде, чем их приобрести, нужно хорошо подумать. Хотя, с другой стороны, многими фирмами производятся и выпускаются на рынок модели дождевых шин, которые можно назвать универсальными. То есть, у них замечательным образом сочетаются между собой качества, как всепогодных покрышек, так и тех вариантов, что предусмотрены для использования исключительно в дождевую погоду.

Выбор резины

При выборе дождевых шин надо учитывать следующие моменты:

• Момент аквапланирования наступает по-разному, если сравнивать обычные летние шины и дождевые модели;
• Нет 100% гарантий того, что эффект аквапланирования не произойдет, даже если приобрести наиболее качественную модель дождевой шины;
• Несмотря на оригинальную форму рисунка, дождевая резина будет создавать определенный уровень шума, который на порядок выше, чем в случае с другими моделями.

Поделитесь информацией с друзьями:

рейтинг хороших больших авто [ТОП 10]

Без машины сегодня довольно сложно обойтись. Это транспортное средство позволяет быстро перемещаться как в черте города, так и за его пределами – ездить по делам и за покупками. Если же в семье есть дети, то без автомобиля и вовсе практически невозможно. На российском рынке сегодня представлено достаточно много моделей, рассчитанных на семейных людей.

Если вы собираетесь приобрести для своих близких людей автомобиль, но не знаете, как к этому подступиться, наш обзор лучших машин для многодетной семьи окажется вам очень полезным. Здесь мы собираемся рассмотреть основные эксплуатационные качества конкретных моделей, а также привести ключевые параметры, которые так или иначе будут влиять на выбор данной продукции. Что же – давайте начнем.

Краткое содержание рейтинга:

Как грамотно выбрать машину для многодетной семьи?

В принципе, основные моменты не слишком сильно отличаются от процесса приобретения обыкновенного автомобиля, однако приоритеты в данном случае будут совсем другими. В частности, внешний вид и мощность двигателя здесь отходят на второй план, а на первый выходят иные моменты. Одним из ключевых качеств такого транспортного средства является его вместимость. Если в семье трое детей, то лучше всего покупать изделие, в салоне которого могут разместиться минимум пять человек, однако многие люди отдают предпочтение семиместным моделям. Желательно, чтобы третий ряд кресел получился полноценным и максимально удобным даже для продолжительных поездок. Даже если пока детей немного, то подобные показатели все равно будут очень важными. Прежде всего, всегда существует вероятность пополнения, также зачастую приходится возить и других родственников, необходимо предусмотреть места для груза или, скажем, домашних животных.

Семейный автомобиль должен быть абсолютно безопасным. В связи с этим, следует обратить свое пристальное внимание на степень жесткости кузова, наличие подушек безопасности, уровень прочности стекол, количество ремней безопасности. Перед непосредственной покупкой можно посмотреть ролики с краш-тестами, проводимыми авторитетными организациями.

На безопасность также оказывают непосредственное влияние различные системы активного типа, действие которых направлено на предотвращение дорожно-транспортного происшествия: антиблокировочная, антипробуксовочная системы, возможности распределения тормозных усилий, экстренного торможения, сигнализация об опасном сближении с препятствием или другим автомобилем. Для детских кресел существует оригинальная система ISOFIX, при помощи которой можно правильно и прочно установить детские кресла, что тоже позитивно скажется на безопасности в случае аварии.

Одну из ключевых ролей играет и вместимость багажного отделения. Оно должно быть достаточным для того, чтобы каждый член семьи мог захватить с собой определенное количество вещей. Желательно, если там получится уложить велосипеды, лыжи, санки и прочие атрибуты для активного отдыха на природе. Степень надежности и долговечности автомобиля в любом случае играет не последнюю роль. Чтобы не случилось такого, что из-за поломки машины были нарушены планы целой семьи. Чем надежнее транспортное средство, тем дороже оно будет стоить – не следует забывать о таком простом, но ключевом правиле.

При выборе моделей для составления нашего рейтинга мы, главным образом, опирались на все приведенные выше правила и рекомендации. Однако мы учитывали отзывы пользователей и соотношение цены и качества продукции. Вполне естественно, что самая дешевая продукция не вошла в наш обзор, но мы постарались включить сюда относительно приемлемые по цене модели, чтобы наши читатели смогли позволить купить для своей семьи понравившуюся продукцию.

Универсалы

3. LADA LARGUS

Первые модели этого автомобиля сошли с конвейера АвтоВАЗа еще в далеком 2012 году. Модель сразу зарекомендовала себя как неприхотливая к условиям эксплуатации, надежная и весьма вместительная. Внешний вид продукции не слишком броский, никаких изысков не обнаружено. Все линии ровные, в качестве основной формы выбран прямоугольник, что в значительной степени повышает жесткость кузова. Свесы у машины короткие. Модель отличается просторностью салона – в нем можно установить дополнительный третий ряд кресел, превратив продукцию в семиместный автомобиль. На третьем ряду очень удобно перевозить детей, так как там нет ни дверей, ни открывающихся окон, что также положительно сказывается на безопасности. Комплектация может быть самой разной, например, встречаются модели, оборудованные электрическими стеклоподъемниками и кондиционером.