Рубрика: Авто

Плотность оклеивающей бумаги должна быть не менее 40 г/м², она должна быть цельной и не иметь ни малейших просветов.

Полиэтиленовая пленка заслуживающих доверие производителей обладает высокими статическими свойствами (эффектом «прилипания») и термостойкостью, она способностью удерживать напыл краски и плотно прилегает к поверхности кузова, позволяя производить работу по маскировке поверхностей максимально быстро.

Очень удобны, особенно при маскировке в одиночку, пленки с клеящей лентой на краю.

Для раскроя маскирующей пленки и бумаги удобно применять специальный нож. Он разработан таким образом, чтобы не царапать лакокрасочное покрытие.

Другим, не менее важным атрибутом оклейки является бумажная клеящая лента.

Качественная малярная лента должна обладать рядом таких положительных особенностей.

Она должна плотно и прочно прилипать и надежно держаться на всех типах чистых и сухих поверхностей (краска, металл, пластик, стекло, резина, кожа), а также на собственных слоях. Лента абсолютно не должна размокать и пропускать не только наносимую краску, но и растворители. Она не должна отслаиваться при нагреве ИК-сушкой или в камере, а при снятии не должна оставлять на поверхности клей. И, разумеется, сама бумажная основа скотча должна быть достаточно прочной. Положительным фактором также является стойкость клейкой ленты к воде.

Выпускается клейкая лента в рулонах стандартной длиной по 50 метров и шириной от 15 до 50 мм.

И, наконец, несколько вспомогательных приспособлений, позволяющих значительно упростить процесс оклейки.

Поролоновые уплотняющие валики с клеевым слоем позволяют быстро и надежно защитить от попадания краски проемы капота и передних крыльев, задних дверей и соседней торцевой плоскости задних крыльев и многие другие места. При этом граница новой краски получается бесступенчатой, плавной.

А сколько трудностей порой создают при оклейке плотно прилегаемые контуры резиновых уплотнителей стекол автомобиля, ручек дверей (особенно на японских авто). Легко и элегантно решить эту проблему помогает пластиковая подъемная лента. Своей пластиковой частью она вставляется под уплотнитель, а клейкой частью фиксируется на внешней стороне, отгибая таким образом уплотнитель и создавая достаточный зазор для попадания краски.

Для маскировки молдингов, и различных сложных контуров удобно применять специальную контурную ленту. Такая лента тонкая и очень гибкая, она не сморщивается по краям и не разрывается при криволинейном наклеивании с малыми радиусами кривизны, так что с ее помощью можно создать кромку любой конфигурации. Контурная лента также повсеместно применяется в аэрографии и многоцветной дизайн-окраске.

Ассортимент материалов, применяемых для оклейки, можно дополнить специальной маскировочной жидкостью, чехлами для колес, сидений и т.д. Полный перечень маскировочных материалов вы можете посмотреть в разделе Технички, например в каталоге фирмы 3M.

О разборке

Как правило, чем больше элементов отделки вы снимете с машины, тем легче будет выполнить маскировку. Конечно, можно закрыть все эмблемы, ручки, мигалки и т.д., но это очень долго и обязательно скажется на качестве покраски. Поэтому если возможно, снимите все фонари, ручки и молдинги.

Но все же утверждение «чем больше снято, тем легче маскировать» достаточно условно. С одной стороны, конечно, зачем тратить время, например, на щепетильную оклейку резинового уплотнителя передней дверцы. Не проще ли и быстрее будет его снять?

С этим можно согласиться, но также в качестве контраргумента привести марку автомобиля, например, Lexus, конструктивные особенности которого предполагают, кроме всего прочего, для этой цели снять стеклоподъемник, высверлить много заклепочек и отвернуть много винтиков…

Очистка поверхности перед оклейкой

Прежде чем пускать в дело бумагу или малярную ленту, тщательно вымойте и обезжирьте сопрягаемые с окрашиваемыми элементами места, где планируется наклеивать те или иные маскировочные материалы. Понятное дело, что к загрязненной поверхности маскировочные материалы не приклеятся.

Если тщательная мойка выполнялась в начале всего ремонтного процесса и все последующие операции по подготовке велись только методом по сухому, то вполне достаточно произвести пылеудаление обдувом и пылесосом, а затем обезжирить поверхности.

В противном случае нелишним будет прибегнуть даже к щетке и моющему раствору и тщательно промыть все места креплений маскировочных материалов. Не стоит забывать про удаление загрязнений из скрытых полостей, проемов и корпусных элементов, поскольку грязь и жировые загрязнения из них в процессе окраски могут попасть на окрашиваемую поверхность и стать причиной появления на свежем ЛКП различных неприятных дефектов (пузырьков, кратеров и т.д.). Наличие мойки высокого давления значительно упрощает очистку труднодоступных мест.

Мойка также помогает снизить статические свойства поверхности, и пыль будет меньше прилипать к краске, что тоже немаловажно.

После мойки и просушки места крепления маскировочных материалов нужно хорошенько обезжирить. Полностью поверхности можно пока не обезжиривать, это можно сделать уже после маскировки.

Технология маскировки

В процессе ремонта маскировать придется минимум дважды — под грунт и под краску. Два этих вида оклейки не очень сильно различаются. В целом, оклейка под грунт проще и нужно только хорошо заклеить проемы, а также не подводить линию заклейки слишком близко к зоне напыления.

Если скотч уложен слишком близко к границе окрашиваемого участка, то возможно образование ступенчатого перехода с грунта на существующую краску, который даже после шлифовки и покраски будет очень хорошо виден. Иногда это не имеет значения, когда, например, граница старого и нового покрытия будет скрыта молдингом или декоративной накладкой.

В остальных случаях уступ будет заметен. Поэтому вы заранее должны продумать этот момент и оклеить
границу окрашиваемого участка так, чтобы скотч был несколько в стороне от зоны перехода нового покрытия в старое, чтобы граница напыления не доходила до линии маскировки.

Для создания плавной бесступенчатой границы можно использовать и такой прием: приклеить бумагу скотчем, а затем загнуть ее, как показано на рисунке ниже. Подобные приемы часто применяются при маскировке под окраску переходом, когда нам нужно избежать четкой границы перехода нового покрытия в старое.

Маскировка проемов

Проемы — это одно из тех мест, по качеству отделки которых можно судить об уровне специалиста, проводившего ремонт.

Некачественно окрашенные проемы, всякий раз, когда они будут попадать в поле зрения водителя или пассажиров, будут кричать о непрофессионализме маляра, проводившего окраску. Поэтому уже на стадии оклейки под грунт нужно правильно заклеить проемы.

Лучше всего использовать для этих целей вышеупомянутый липкий поролоновый валик. Такие валики позволяют не только избежать четких границ окраски, но и предотвращают попадание перепыла и краски в салон автомобиля. Кроме того, валик препятствует выдуванию пыли и других загрязнений из проемов на свежеокрашенное лакокрасочное покрытие.

Чтобы защитить дверной проем, наклейте шнур в проем изнутри и просто закройте дверь

Помимо прочего, кусочками поролоновых валиков можно маскировать различные отверстия…

… и, опять же, использовать их для создания плавного перехода при частичной окраске детали. Для этого валик можно приклеить вдоль линии выштамповки.

После грунтования заклейка удаляется, автомобиль вышкуривается под покраску, обеспыливается и обезжиривается. Теперь можно приступать к финальной оклейке, немного более сложной, чем первичная заклейка под грунт.

Сложность заключается в том, что заклейку под покраску необходимо выполнять еще более аккуратно и тщательно. В остальном принципы и приемы работы точно те же, что и при оклейке под грунт.

Как мы помним, очень важно правильно оклеить проемы. При окраске существующий и наносимый слои должны слиться в одно целое, поэтому располагать поролоновый валик в проемах нужно строго в определенном месте. Валик должен быть уложен так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм.

Для маскировки проемов между панелями нужно отрезать валик необходимой длины и аккуратно уложить его так, чтобы после закрытия крышки багажника или капота он был «утоплен» на 3 мм

В тех случаях, когда проем поврежден или зашкурен глубоко внутрь, нужны другие приемы. В таких случаях окраска чаще всего проводится в два этапа — сначала проемы, потом внешняя часть. Это увеличивает время ремонта, но позволяет достичь отличного конечного результата.

Маскировка резиновых уплотнителей

Одно из самых неприятных последствий неправильной оклейки — образование ступеньки из краски, после того как снимается малярная лента. Чаще всего такая ступенька образуется вокруг резиновых уплотнителей стекол. Демонтировать стекла — слишком большая работа и делать ее не всегда целесообразно.

Часто уплотнители просто маскируют обычной лентой и получают удовлетворительный результат. Однако следы перекраски все равно можно заметить, если знать, где искать. Приподнимите резинку стекла у подержанного автомобиля и скорее всего вы увидите ступеньку — свидетельство того, что машину перекрашивали.

Есть пару приемов, позволяющих не допустить образование видимой ступеньки из краски.

Первый прием — использование упомянутой подъемной ленты. Такие ленты состоят из двух продольных частей — пластиковой и клейкой. Пластиковая часть вставляется между уплотнителем и кузовом, а клейкая часть перегибается через уплотнитель и с небольшим натяжением закрепляется на внешней стороне. Таким образом уплотнитель маскируется и одновременно отклоняется, при этом образуется небольшой зазор, в который попадает краска. Такие ленты могут применяться для маскирования и других элементов кузова, таких как молдинги, дверные ручки, фары и т.д.

Второй прием — подкладывание шнура. Лучше использовать специальный шнур, который при помощи специального аппликатора подкладывается под уплотнитель по периметру стекла, предотвращая образование порожка и делая сам факт окраски незаметным.

Можно использовать обычную бельевую веревку при помощи обычной же отвертки (только очень аккуратно). После закладки шнура уплотнитель оклеивается маскировочной лентой, после чего стекла закрываются бумагой, которая закрепляется еще одной полосой той же ленты.

Полная укрывка

Еще один способ маскировки — полностью покрыть машину пленкой, а затем просто вырезать тот участок, который подлежит окраске.

Только обязательно помните, что пленки низкого качества, например обычные пленки, которые используются для общестроительных работ, не способны удерживать на себе краску.

И хорошо, если краска начнет отшелушиваться когда мы будем уже снимать пленку, когда лакокрасочный слой уже отвердел. Но как вам такая перспектива: наносим слой эмали, а при следующем проходе распылителем поток воздуха срывает попавший на пленку напыл, и эти лохмотья «впечатываются» прямиком в свежеокрашенную поверхность. Сердце кровью обливается, но с пленками низкого качества такое бывает часто, особенно при нанесении базовых эмалей, которые сохнут очень быстро.

Поэтому нужно отдавать предпочтение только надежным производителям и брать пленки, специально разработанные для авторемонта. Такие пленки отлично удерживают на себе напыл, и он не шелушится даже при снятии.

Если в непосредственной близости от окрашиваемого участка не закрыть пленку бумагой, могут возникнуть серьезные проблемы. Пленки низкого качества не держат на себе напыл базовой краски.

Если же вы не уверены в качестве пленки, ее края в непосредственной близости от ремонтируемого участка нужно обязательно обклеить бумагой и скотчем. Это самый надежный вариант.

Для удобства работы с пленкой продаются специальные каретки, которые позволяют наносить пленку на весь автомобиль без посторонней помощи.

Для этого нужно разместить каретку на расстоянии полуметра от одного из бамперов автомобиля и размотать пленку над автомобилем. При этом следует обращать внимание на то, какой стороной к автомобилю прилегает пленка, так как зачастую в качестве сторон имеются различия.

Если на пленке есть логотип, то пленка должна быть расположена так, чтобы логотип читался в правильном направлении.

Затем отрежьте пленку такой длины, чтобы она касалась пола обоими концами. Резать пленку удобнее от края к центру. После чего разверните ее с двух сторон и вырежьте «окна» в зоне окрашиваемых участков, а затем закрепите края пленки малярной лентой.

Специальная каретка позволяет быстро замаскировать автомобиль без посторонней помощи

 

Турбулентные завихрения

Еще один секрет маскировки состоит в том, чтобы вся защищенная поверхность была как можно более ровной. Если на бумаге будут складки, окрасочный факел будет создавать на них большие турбулентные потоки, поднимающие пыль и снижающие качество окраски. Чем ровнее будет замаскированная поверхность, тем лучше.

Неровно уложенная маскировочная бумага приводит к возникновению турбулентных завихрений, отрицательно влияющих на качество окраски.

Если используется пленка, она также должна быть хорошо натянута. Если на ней есть складки, они будут «хлопать» при покраске.

Снятие маскировочных материалов

По окончании цикла сушки маскировочные материалы можно снимать. В первую очередь нужно удалить скотч, отбивающий границу покраски. Отрывая клейкую ленту будьте осторожны, чтобы не повредить краску. Желательно, чтобы направление отрыва было от середины панели к краю. Дело в том, что краска может присохнуть к краю ленты и, если начать отрывать ленту с этого края, краска может отстать.

Перед тем, как снимать малярную ленту, внимательно все осмотрите. В местах, где нет уверенности, что скотч будет нормально отделяться, в некоторых случаях можно очень аккуратно воспользоваться острым ножом.

В целом это все, что хотелось сказать по поводу маскировки. Основное назначение описанных материалов и приемов заключается в необходимости насколько возможно минимизировать процесс оклейки по времени. Ведь порой приходится тратить полдня на оклейку автомобиля, чтобы затем в течение часа выполнить всю окраску. И именно экономия времени маляра — самой дорогой составляющей процесса ремонта — позволяет наиболее эффективно снизить общие затраты на ремонт.

Покраска автомобиля валиком: советы и рекомендации

Многие автолюбители часто сталкиваются с необходимостью покраски своего «железного коня», но далеко не всегда эта необходимость возникает в тот момент, когда финансовое положение позволяет провести такой ремонт. Поэтому бережливые владельцы авто перестали тратиться на покраску в СТО или же покупку краскопульта и мощного компрессора, выполняя окрашивание в домашних условиях обычной масляной краской и валиком.

В сети очень много специалистов о таком способе окрашивания далеко не лестно отзывается, но вместе с тем в США этот метод называют «работой за 50 долларов» или просто «быстрой покраской». Такой способ довольно дешевый, но занимает больше времени в силу того, что эта «неавтомобильная» краска дольше сохнет. К тому же покраска валиком и масляной краской дорогой машины немного неоправданно, а вот рабочую лошадку для поездок на дачу или катания по бездорожью так покрасить точно можно.

Покраска автомобиля валиком

Какими же инструментами для покраски авто следует запастись перед окрашиванием своего автомобиля валиком? Набор материалов и инструментов минимален и вполне может уже быть в вашем гараже – на легковое авто потребуется:

• около 3 литров масляной краски, можно брать акриловую или любую другую, которая хорошо переносит сильное разбавление растворителем;
• в два раза больше растворителя, в нашем случае – 6 литров;
• наждачная бумага абразивностью от 500 до 2000;
• шпатлевка для заделывания повреждений, если такие есть;
• грунтовка в том объеме, сколько и краски;
• пустые емкости для разбавления краски;
• ветошь;
• валик, лучше всего брать небольшой, оптимально 10-сантиметровый, из максимально мелкого поролона.

Инструмент для покраски автомобиля с помощью валика

Подготовительные этапы

Учтите, что перед выполнением любого ремонта авто очень важно хорошо вымыть машину и просушить ее салфетками. Далее следует снять с автомобиля все детали, которые не будут окрашиваться валиком – боковые зеркала, фары, дверные ручки, иногда снимают даже колеса. Все стекла обязательно необходимо заклеить защитной пленкой и зафиксировать ее малярным скотчем.

К тому запаситесь терпением, поскольку краску необходимо будет наносить до 10 раз, а сохнет один слой порядка 4 часов.

Изначально важно подготовить кузов авто к нанесению краски валиком, поэтому важно освободить его от старых слоев при помощи:

• сначала крупной грубой наждачки Р80-180, особенно хорошо прочищайте места, где раньше проводился ремонт с использованием шпатлевки;
• потом прочистите кузов наждачной бумагой в Р180-320, важно убрать все мелкие царапины, которые были нанесены крупным наждаком;
• последним этапом является чистка мелким абразивом, важно создать максимально гладкую поверхность, поэтому очищайте поверхность движениями по прямой, а не по кругу.

Подготовка автомобиля к покраске

Дальше нужно провести полное обезжиривание всей поверхности авто и ее очистку. Это важно сделать качественно, поскольку есть риск попадания мусора не только в слой краски, но и на сам валик, что сделает нанесение краски затруднительным и результат будет не тем, которого вы ждали. Для этого воспользуйтесь следующими рекомендациями:

• всегда используйте средства индивидуальной защиты – маску и перчатки;
• для нанесения растворителя используйте одну салфетку, протирайте насухо другой;
• после каждого этапа шлифовки не забывайте очищать поверхность;
• если вам нужно обезжиривать алюминиевую поверхность, то купите специальный растворитель;
• после обезжиривания важно подождать перед покраской, потому что поверхность будет холодной в результате процесса испарения химикатов;
• после выполнения обезжиривания будьте очень аккуратны, чтобы опять не испачкать кузов.

Шпаклевание кузова

Ремонт повреждений

Важным этапом перед покраской автомобиля является шпатлевание глубоких дефектов и восстановление геометрии кузова. Здесь важно выявить все вмятины и сколы и заполнить их филлером – шпатлевкой, но учтите, что в процессе хранения она может немного расслаиваться в банке, поэтому открыв упаковку, хорошенько перемешайте ее. Это нужно, поскольку смолы в ее составе оседают на дно, а менее плотные компоненты поднимаются вверх. Далее действуйте так:

• определите, сколько шпатлевки вам понадобится, и наберите этот объем на шпатель;
• добавьте специальный отвердитель и перемешайте все двумя шпателями, следуйте инструкции;
• быстро нанесите массу на поврежденный участок авто и придайте необходимый рельеф, важно выполнить все за несколько минут, потому что время затвердевания шпатлевки составляет порядка 5-7 минут.

Массу нужно наносить поперек повреждениям, а выравнивать вдоль. Так шпатлевка не облупится и не отслоится. Сохнуть она должна хотя бы полчаса, затем ее нужно прошлифовать на сухую.

Грунтование автомобиля

После избавления от всех видимых повреждений очень важно прогрунтовать кузов авто специальным веществом. Но перед работой его тоже нужно активировать, добавив отвердитель и растворитель. Здесь важно следовать инструкции производителя, а использовать все вещества одной марки, иначе что-то может пойти не так и покрытие отслоится. Наносить средство нужно таким образом:

• используйте грунтовочный пистолет, давление установите на 2-4 бара, а сопло должно иметь размер 1,6-2 миллиметра;
• если с первого раза грунтовка легла не очень равномерно, то можно нанести и второй;
• первый слой нужно просушить 15 минут при температуре 20С, потом можно использовать устройства для сушки, если таких нет, то подождите время, указанное на инструкции;
• затем все мелкие недостатки и шероховатости нужно удалить наждачкой с абразивом в Р240-360-400 в случае сухого шлифования, для мокрого метода – Р600-800;
• после окончания шлифовки обезжирьте поверхность еще раз специальной салфеткой.

Грунтовка автомобиля с помощью пульверизатора

Покраска

Чтобы покраска валиком происходила правильно, вам понадобиться разбавить краску, придав ей подходящую текстуру. Рекомендуемая пропорция краски и растворителя 1:1, но нужно провести пробную покраску небольшого участка, если краска слишком вязкая, то разбавьте еще, но нельзя превышать пропорцию 2:1.

Для таких целей лучше использовать специальный растворитель, поскольку замена его ацетоном испортит качество покраски, ацетон быстро испаряется и теряет свои свойства.

Покраска автомобиля валиком довольно длительная процедура, покрытие ложится более толстым слоем, чем при работе с распылителем, поэтому следуйте таким правилам:

• валик должен быть полусухим;
• по одному участку категорически нельзя проходить валиком дважды с нажимом – первый раз выполняется покраска авто, второй – для сбора лишнего;
• нужно работать не спеша и аккуратно, чтобы не было заметно границ или полос.

Когда первый слой нанесен, нужно подождать около 4 часов до его высыхания. Учтите, что всего покраска валиком потребует порядка 6-9 слоев, поэтому времени вы потратите много. Также важно:

• знать как на автомобиле убрать подтеки краски видео, после каждой покраски осматривать кузов на предмет подтеков и дефектов, сразу же их убирать мелкозернистой наждачкой или нанесением небольшого количества растворителя с применением пульверизатора;
• окончательное выравнивание и шлифование можно выполнить после 2-3 суток сушки.

Специалисты также рекомендуют спустя 15-20 дней после высыхания краски провести полировку кузова авто, так машина будет блестеть не только на солнце. Окрашенное валиком авто будет выглядеть настолько же красиво, как и при использовании стандартного окрашивания. Отличается метод своей большой длительностью и тем, что на поверхность кузова в конце не наносится лак, а цвет со временем может выгорать и отслаиваться в случае небрежного обращения с машиной.

Также следует отметить, что повторная покраска может производиться, но для этого нужно будет заново снять всю краску, заново прошпаклевать все повреждения и снова покрыть машину несколькими слоями краски. Важно, что количество этих слоев всегда отличается, поскольку их нужно нанести столько, сколько достаточно для получения плотного однотонного покрытия. Больше всего слоев требуют слабо-кроющие желтые и красные оттенки.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Валик с автоматической подачей краски своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наверняка каждый из Вас хотя бы раз в жизни красил различные поверхности, и использовал для этого валик.
В данной статье, автор YouTube канала «TOKARKA» расскажет Вам, как облегчить и ускорить этот процесс, а именно сделать автоматическую подачу лака или краски на поверхность валика.

Эта самоделка весьма проста в изготовлении, и может быть повторена за несколько минут.

Материалы.
— Валик для краски
— Пластиковая бутылка с широким горлом
— Трубка из нержавеющей стали 6 мм
— Две монеты
— Резиновая прокладка
— Пара винтов и гаек М4
— Лак, растворитель.

Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Напильник, керн, шило
— Ножовка по металлу
— Пассатижи, тиски, линейка, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, основной частью этой самоделки будет трубка из нержавеющей стали диаметром 6 мм. Подойдут и трубки из цветных металлов, но они обладают намного меньшей жесткостью. Автор отмечает отрезок в 50 мм.


Затем трубка фиксируется в небольших тисках, и сгибается в форме буквы U. Во избежание «перелома» трубки на месте сгиба, можно вставить внутрь нее обрезок кабеля толщиной чуть менее внутреннего диаметра трубки. Потом кабель достаточно просто вытаскивается.

Заготовка разворачивается, и делается изгиб для рукоятки, перпендикулярный первому краю.


Теперь потребуются две монетки, в которых нужно просверлить отверстие по центру. Сначала оно сверлится диаметром 4 мм.


Монетки соединяются между собой винтом и гайкой М4.

Далее необходимо высверлить еще два отверстия такого же диаметра ближе к краям.

Все три отверстия повторяются и в пробке от бутылки.

Теперь важный момент, для того, чтобы 6 мм трубка жестко фиксировалась между монетками в центральном отверстии, требуется сверлить их под небольшим углом сверлом 6 мм.


Излишек трубки отрезается ножовкой по металлу.

Торцы трубки обрабатываются напильником, металлическая стружка удаляется.

А вот для чего было просверлено отверстие под углом. При зажатии винтов трубку немного перекашивает, и она жестко зажимается.

Теперь можно собирать насадку.

Сам валик потребует небольшой доработки. Стандартная рукоятка удаляется, а по всей длине валика делаются несколько проколов шилом. Их диаметр и количество зависит от густоты используемой жидкости.

Модифицированный валик одевается на трубку, и приспособление готово!

Теперь не потребуется макать валик в кювету, и удалять излишки краски.

В качестве рабочей емкости можно использовать бутылки 0.5 или 1 л.


Итак, автор заправил в бутылку паркетный лак, и начал обработку поверхностей. Процесс с использованием этого приспособления занял в несколько раз меньше времени.

Для покраски горизонтальных поверхностей достаточно просто слегка сжимать бутылку по мере необходимости. А если потребуется покрасить потолок, или стены — то просто нужно надеть на подающую трубку небольшой отрезок силиконовой трубки, что бы он доставал до дна емкости.

Первый раз мастер заправил слишком густой лак, нужно было сделать больше отверстий в валике. Теперь он немного разбавил его растворителем, и процесс окрашивания пошел еще быстрее и равномернее.


По завершении работ он упаковывает валик в целлофановый пакет, так он может храниться несколько дней без риска высыхания.

Трубочку следует тщательно промыть растворителем.


А для того, чтобы удалить остатки лака или краски можно воспользоваться обычной туалетной бумагой.


Спасибо автору за простое, но полезное усовершенствование валика для покрасочных работ!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Содержание статьи

Достоинства тонировки изначально были оценены многими российскими водителями – это снижение температуры в салоне и эффекта слепящих лучей солнца, и затенение, и сокращение негативного воздействия ультрафиолета. Злоумышленникам сложнее рассмотреть, что водитель оставил в салоне.

Тем не менее, требования к светопропускным способностям передних стёкол с последними поправками к ПДД ужесточились, следовательно, многие водители вынуждены избавляться от старой плёнки и менять её на более светлую. Также причина удаление тонировки может заключаться в том, что с годами она испортилась.

Чтобы сэкономить собственные средства, стоит узнать, как снять тонировку самостоятельно, и насколько поддаются удалению разные виды тонировок.

Зачем снимать тонировку

Способ удаления тонировочного покрытия напрямую зависит от причины его удаления. Избавиться от старой плёнки намного сложнее, чем от свеженаклеенной. Среди наиболее распространённых причин стоит выделить следующие.

1. Образование заметных дефектов, отслаивание, выгорание, деформация цвета или появление пузырьков – основные причины, которые заставят водителя избавиться от старого покрытия, поскольку прямое функциональное значение тоже теряется. Пузыри чаще всего появляются из-за использования некачественного клея или плохо выполненных работ. Цвет, в свою очередь, меняется за счёт отсутствия металлических красителей в тонировке.
2. После покупки машины и эксплуатации её некоторое время водитель может обнаружить, что изначальная тонировка слишком тёмная и ему с ней некомфортно. Также слишком тёмная тонировка может стать причиной штрафа, поскольку светопропускная способность лобового стекла не должна быть ниже 75 %. Для остальных стёкол минимально допустимый нижний предел – 70 %. Ширина светозащитной полосы лобового стекла не должна превышать 15 см. За нарушение упомянутых требований водитель вынужден будет оплатить штраф, если его остановят сотрудники ГИБДД.
3. Избавляться от тонировки стоит при появлении трещин и сколов на стекле, в противном случае они распространятся дальше (читайте о том, как проводится ремонт трещины на лобовом стекле автомобиля).

Какую плёнку можно снять

Так как снять тонировку со стекла самостоятельно бывает достаточно сложно, стоит заранее знать, какие виды плёнок удалять легко, а с какими придётся повозиться. Помните, что некоторые разновидности тонировочного покрытия удалению не поддаются:

• силиконовая тонировка и гелевое покрытие относятся к категории многоразовых, и снять их можно без особых усилий и без специальных приспособлений;
• жидкая, китайская и атермальная тонировка могут вызывать определённые сложности, но с помощью дополнительных инструментов и настойчивости избавиться от них можно;
• тонировка по заводским технологиям с окрашиванием всей толщины стекла автомобиля не поддаётся удалению или осветлению;
• снять не удастся также тонировку с напылением адгезионного состава, частицы которого проникают слишком глубоко в слои триплекса.

Общие рекомендации

Чтобы иметь возможность снять тонировку стёкол с минимальными временными затратами и максимально качественным результатом, стоит брать во внимание следующие рекомендации:

1. Если вы выбрали метод снятия, предполагающий воздействие высоких температур, а работать приходится в зимнее время года, предварительно оставьте авто в отапливаемом гараже. Существует риск появления трещин на стекле, если разница между температурами будет слишком высокой. Придерживайтесь постепенного повышения температуры и не спешите.
2. Поток тёплого воздуха не стоит долго направлять на пластиковые детали машины, в противном случае они могут деформироваться.
3. Следите за тем, чтобы плёнка не расплавлялась, для этого не нужно её чрезмерно нагревать. Расплавленную плёнку не удалить без использования острых предметов, которые, в свою очередь, могут повредить стекло.
4. При выборе между отпаривателем, бытовым и промышленным феном отдавайте предпочтение последнему варианту, особенно, если речь идёт о старом тонировочном покрытии.
5. Если вы решили снять тонировку с машины с использованием мыльного раствора, защитите тканью нижнюю часть стекла для впитывания излишков.
6. Следите за тем, чтобы растворитель или ацетон не попадали на обшивку дверных карт.
7. Будьте предельно аккуратны при работе с острыми предметами, направлять лезвие к поверхности покрытия следует под острым углом.
8. Воздержитесь от использования абразивных материалов.
9. Отделяйте плёнку только после того, как клей смягчится.
10. При работе с задним стеклом будьте предельно осторожны, а если не уверены в своей аккуратности, доверьте дело специалистам.
11. Всегда пробуйте удалить тонировку сначала мыльными растворами, используйте химические растворители только в крайних случаях.

Способы снятия тонировки

Пришло время рассмотреть более детально, как снять тонировку со стекла легко и быстро разными способами.

Механическое снятие

Снять тонировку самостоятельно можно механическим способом, он наиболее распространённый среди водителей, но работает только на свежем покрытии. Порядок действий здесь будет следующий:

1. Слегка опустите стекло и подденьте край плёнки лезвием или канцелярским ножом.
2. Тяните плёнку вниз, как только сможете ухватиться за поддетый край. Движения должны быть медленными, контролируйте отделение покрытия, не делайте резких движений.
3. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не отойдёт весь кусок. Если плёнка рвётся, используйте острый предмет снова и тяните заново.

Удаление тонировки нагревом

Если покрытие несвежее, придётся применять дополнительное оборудование, так как снять старую тонировку намного сложнее. Для нагрева можно воспользоваться парогенератором, бытовым или промышленным феном. Достаточно опасно использовать промышленный фен, который может чрезмерно нагреть плёнку и она расплавится. От всех декоративных элементов стоит избавиться заранее.

С парогенератором работать более удобно и легко, поскольку на сопло горячий пар поступает под давлением, благодаря чему удаляется и плёнка, и клей. Безопасность использования данного оборудования также под вопросом, поскольку высокие температуры могут не только испортить стекло, но также навредить вашему здоровью. Во время работы обязательно следите за тем, чтобы горячий воздух не был направлен на пластиковые и резиновые элементы салона, в противном случае они будут безвозвратно деформированы.

Что касается поэтапного выполнения работ, процесс выглядит следующим образом.

1. Тщательно прогрейте плёнку, чтобы добиться лёгкого отставания покрытия от стекла. Клей не должен оставаться на поверхности, но даже если и остаётся, то это не проблема. Позже вы сможете его удалить.
2. Придерживайтесь единого температурного режима без перепадов, в противном случае стекло может треснуть. Поверхность стоит прогреть до 40 градусов по Цельсию– плёнка не начнёт плавиться, а клей станет достаточно мягким.
3. Подденьте края плёнки с помощью острого предмета и медленно тяните, пока не снимите полностью.

Удаление мыльным раствором

Если промышленного фена или парогенератора под рукой нет, можно воспользоваться мыльным раствором из жидкости для мытья посуды. Такой состав необходим, чтобы удобно было поддевать те участки с плёнкой, которые пересохли. Также приготовьте тряпку, лезвие и губку. После этого можно приступать к самому процессу.

1. Разведите в литре воды 25 — 40 мл моющего средства или жидкого мыла.
2. Перелейте жидкость в бутылку с пульверизатором и разбрызгивайте мыльный состав на внутренние края плёнки.
3. После того как края начнут отлипать от стекла, подденьте их лезвием под острым углом. Продолжайте тянуть за плёнку и периодически смачивайте свободные края.
4. Данный метод не только долгий, но также оставляет клей на поверхности стёкол. Для его удаления нанесите на стекло моющее средство и пройдитесь резиновым скребком.
5. Для более тщательного удаления клея можно воспользоваться ацетоном или растворителем.
6. На завершающем этапе насухо протрите стёкла чистой салфеткой из микрофибры.

Использование аммиака

Аммиак способен удалить тонировку в любом виде – свежую, старую, потрескавшуюся, сухую. Обязательно используйте респиратор во время работы.

Удаление плёнки включает следующие этапы:

• используйте мыльный раствор для предварительного смачивания поверхности стекла;
• нанесите аммиак и приложите к нему полиэтиленовый пакет для мусора;
• поверх пакета также нанесите аммиак из пульверизатора;
• к внутренней поверхности стекла приложите такой же по размеру полиэтиленовый пакет и ждите, пока аммиак не вступит в реакцию с солнечным теплом и плёнка не начнет деформироваться;
• на завершающем этапе просто избавьтесь от пакетов и плёнки;
• после удаления клея протрите поверхность сухой салфеткой.

Снятие плёнки с задних стёкол с подогревом

Намного проще удалять тонировочное покрытие с боковых стёкол, нежели снятие тонировки с заднего. Если оно с подогревом, дела обстоят ещё сложнее. Рассмотренные далее нюансы позволят провести работы без ущерба для декоративных панелей, салонной обшивки и системы обогрева.

1. Поскольку подогрев задних стёкол представлен специальными тонкими нитями, резких движений при снятии тонировки лучше избегать, чтобы их не повредить.
2. Используя щелочной или мыльный раствор, обязательно включите подогрев стёкол. Если этого не сделать, процедура займёт у вас около 2 дней. Именно столько нужно жидкости, чтобы проникнуть за плёнку.
3. Если температура окружающей среды выше 0 градусов по Цельсию, допустимо использование фена.
4. Использование аммиака также безопасно для системы обогрева стёкол.
5. Так как снять тонировку с заднего стекла, не повредив обогрев, достаточно сложно, то стоит довериться специалистам, если вы делаете это впервые.

Удаление тонировки с фар

Поскольку нанесение тонировки на фары может осуществляться несколькими способами, то и метод удаления также будет другим в каждом случае.

Принципы снятия тонировки с фар следующие:

• использование растворителя допустимо, если покрытие представлено тонирующим лаком;
• полировка несколькими насадками подходит, если эффективность предыдущего способа вас разочаровала;
• обязательно протестируйте выбранный метод на небольшом участке, поскольку вместе со снятием тонировки фары могут потускнеть;
• если речь идёт о заводской тонировке, никакие ваши старания не принесут плодов – единственным выходом станет профессиональная чистка;
• используйте описанные выше методы снятия тонировки, если речь идёт о классической плёнке, но избегайте применения фена.

Снятие старой тонировки

Старая тонировка отличается от новой более высоким уровнем сцепления со стеклом. Механический способ разочарует вас, поскольку придётся отскребать мелкие кусочки. В идеале стоит снять стёкло и подержать его в горячей ванне. Альтернативный вариант – использование комплексного подхода, который предполагает применение мыльного раствора, а затем фена.

Напоследок стоит отметить, что остатки клея после снятия тонировочного покрытия – нормальное явление. Избавиться от липкого слоя можно водой, бензином, растворителями, спиртом, аммиаком или универсальной смазкой WD-40.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Лёгкие варианты снятия тонировки с авто

Тонировка — распространенный способ доработки автомобиля, преследующий собой цель не только улучшить внешний вид, но и получить ряд иных преимуществ — меньший нагрев салона, защиту внутреннего пространство от посторонних глаз и т.д. Однако нередко бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать, и процедура эта обладает рядом особенностей и сложностей, особенно если стёкла обрабатываются самостоятельно.

Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля

Существует ряд причин, при которых может потребоваться снятие тонирующей плёнки с автомобиля. К ним можно отнести:

1. Механические повреждения нанесённой плёнки (появление царапин, разрывов, пузырей, если выгорела).
2. Несоответствие тонировки действующим нормативам по светопропусканию.
3. Желание избавиться от старой тонирующей плёнки при покупке подержанного автомобиля.

Как видим, причин для проведения процедуры бывает довольно много, но основной из них является чаще всего желание избавиться от тонировки, которая не подпадает под действующие нормы законодательства. Подтолкнуть к этому могут проблемы с сотрудниками ГИБДД, которые обязывают автовладельца снять «незаконную завесу» со стёкол.

Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины

Большое число автомобилистов совершают серьёзную ошибку, пытаясь удалить тонировочную плёнку подручными средствами, не представляя особенностей данной процедуры. На практике здесь таится весомая опасность повредить стекло автомобиля и оказаться перед безрадостной перспективой его замены. Особенно неприятно это при попытке содрать тонирующую плёнку с лобового.

В первую очередь, нельзя снимать тонировку с применением механических твёрдых предметов — ножа, ножниц и т.д. Подобные попытки приведут к появлению царапин на поверхности стекла, которые могут быть как явно видимы, так и различимы под определённым углом зрения.

Еще одной ошибкой автомобилистов является попытка использования агрессивных химических жидкостей, например, ацетона и ему подобных. Дело в том, что попытки растворить клеевую основу плёнки приводят к разрушению самого тонирующего слоя и его гораздо более плотному прилипанию к стеклу, создаётся эффект, будто тонировка прикипела. Кроме того, химические составы могут легко повредить лакокрасочное покрытие кузова, а также оконные уплотнители, которые могут полностью разрушиться в результате подобных экспериментов.

Иногда у автолюбителя возникает обманчивое впечатление, что плёнка снимется легко и быстро, и для этого достаточно лишь поддеть её край. Подобный подход обманчив и приводит к тому, что на стекле остаются куски и высохший клей, удалить который весьма проблематично.

Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой

Существует два эффективных и правильных метода снятия тонирующей плёнки — с нагревом стекла авто и без него, и оба из них имеют свои достоинства и недостатки.

Как проводят удаление с нагревом

Удаление плёнки с нагревом выполняется следующим образом:

1. Процедура выполняется в тёплое время года либо в отапливаемом гараже-боксе, что защищает от появления трещин на стекле в результате резких температурных перепадов.
2. Посредством строительного фена стекло автомобиля прогревается примерно до 40–50 градусов по Цельсию.
3. Во время прогрева помощник аккуратно снимает тонировочную плёнку, поддевая её с краёв. Выполняется процедура крайне осторожно во избежание появления разрывов.
4. Во время прогрева следует не допускать попадание горячего воздуха на пластиковые элементы внутренней отделки салона и уплотнители.

В случае отсутствия строительного фена его функцию можно «возложить» на обычный бытовой фен, однако в таком случае следует производить прогрев и снятие плёнки единовременно на одном и том же участке. Недостатком метода выступает то, что выполнить процедуру в одиночку практически невозможно, требуется помощь ещё одного человека.

Видео: Лёгкий способ убрать тонировку

Как правильно отклеить без фена

Методика удаления плёнки без предварительного нагрева лишена вышеозначенного недостатка и вполне может быть выполнена без посторонней помощи. Тем не менее она также довольно трудоёмка и требует соблюдения определённого алгоритма.

Китайскую плёнку такой способ возьмёт на раз-два, а вот качественную «американку» лучше прогревать феном.

1. Автомобиль следует вымыть, уделив внимание чистоте стёкол во избежание наличия на их поверхности механических частиц (пыли и грязи).
2. Края плёнки аккуратно поддеваются предметом с тонким концом, желательно не сильно заострённым. Именно поддеваются, а не обрезаются прямо на стекле.
3. При наличии достаточной длины куска отслоившейся плёнки необходимо медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь отслаивания плёнки без её разрывов.

   Только терпение и аккуратность помогут снять тонировку сплошным куском, без разрывов

4. Поверхность стекла после удаления плёнки обрабатывается с использованием моющих средств бытового назначения, обладающих высоким уровнем моющих свойств (концентрированный мыльный раствор, составы типа Fairy и т.д.).
5. После нанесения состава необходимо подождать около 10–15 минут для того, чтобы раствор впитался в остатки клея, которые сохранились после удаления плёнки.
6. С использованием скребка из мягкого материала (в магазинах автозапчастей продаются специальные скребки из силиконовой резины) клей аккуратно снимается со всей поверхности стекла.

   Металлический скребок — угроза стеклу! Используйте только инструменты с мягкой поверхностью

7. В случае, если клеевые пятна не удаётся удалить полностью, можно использовать ватный тампон, смоченный бытовым растворителем или ацетоном. Пользоваться им следует аккуратно, не допуская попадания состава на уплотнители и иные детали дверей и салона автомобиля. Имеет смысл заранее прикрыть панели салона и уплотнители ветошью или тканью.
8. После завершения удаления клеевого состава поверхность стекла очищается с использованием жидкости для чистки стекол (чтобы смыть следы, можно использовать как специализированные автомобильные составы, так и обычную бытовую жидкость).

Как можно удалить с помощью пылесоса: любопытный вариант на видео

Как снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева

Важно помнить, что особые меры предосторожности следует применять при снятии тонировки с заднего стекла автомобиля. Потребность в этой процедуре возникает не так часто ввиду того, что требования к его светопропусканию при наличии обоих зеркал заднего вида не столь жёсткие. Тем не менее нужно помнить, что на заднем стекле имеются нити системы электрообогрева, которые легко повредить при снятии тонирующей плёнки. Кроме того, сложнее защитить салон от попадания чистящих средств, что также может вызвать дополнительные трудности. В связи с этим, чтобы отклеить старую тонировку, рекомендуется использовать «горячий» метод снятия, поскольку он создаёт меньшую нагрузку на стекло и расположенные на нём элементы, такие, как вышеупомянутые нити обогрева.

Видео о том, как тонировка сзади снимается без следов

Нюансы работы своими руками

Во время снятия тонировки возможны различные осложнения, о которых следует знать заранее. Первым и самым распространённым является разрыв плёнки при снятии, когда мастер пытается её резко отодрать или неаккуратен в принципе. В таком случае следует немедленно прекратить демонтаж плёнки и, подцепив конец оторванного участка, продолжить снятие одновременно основной и оторванной частей.

Следует помнить, что эффективность снятия плёнки зависит и от некоторых её характеристик. Помимо толщины особенности существуют и при снятии атермальной и зеркальной плёнок. Первая отличается наличием поглощающего ультрафиолет слоя, который препятствует нагреву салона при стоянке на солнце. Такую плёнку рекомендуется удалять без использования нагрева, поскольку высокая температура может приводить к разрушению защитного слоя и появлению «шагрени» на поверхности, из-за которой снять покрытие будет значительно сложнее.

Зеркальная тонировочная плёнка в снятии, напротив, гораздо проще. Связано это с тем, что в состав покрытия включен тончайший слой из металлических оксидов, обеспечивающих зеркальный эффект. Данные вещества увеличивают прочность, а потому демонтаж такой плёнки чаще всего происходит без разрывов. После может остаться лишь немного опыления, которое легко отмыть или убрать с помощью банальных составов.

Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто

Ранее мы уже описали, как относительно просто можно удалить клеевой состав после снятия плёнки. Тем не менее бывают случаи, когда клей оставляет разводы, справиться с которыми не так просто. В таком случае помимо непосредственного использования растворителей или ацетона можно использовать пропитанную ими ткань, которая накладывается на участок и удерживается в течение 5–10 минут. Как правило, этого достаточно для растворения клея и впоследствии его остатки легко удаляются обычными моющими средствами.

Как видим, снятие тонировочной плёнки — процедура относительно несложная, но довольно специфичная и требующая наличия определённых знаний. На деле же теория помогает не всегда, и для уверенной работы имеет смысл опробовать указанные рецепты на одном из стёкол боковой двери. Только после того как вы усвоите навыки, имеет смысл приступать к снятию плёнки на заднем стекле и иных ответственных участках остекления. Тогда можно быть уверенным в итоговом качестве проделанной работы.

общие сведения, средства для снятия пленки, советы

В жизни любого автомобилиста хотя бы раз возникала ситуация, связанная с тонировочной пленкой. Речь идет о том, как убрать тонировку со стекла. Это может быть вызвано самыми различными причинами. Чаще всего такая необходимость возникает вследствие выгорания старой плёнки, появления на ней царапин, отклеивания краев. Также бывают и другие случаи, например, когда выясняется, что тонировка чересчур тёмная или она противоречит действующим стандартам.

Общая информация

Каждый опытный автомобилист знает, что снять со стекла тонировку самостоятельно не так уж и легко. Необходимо проявить немалую выдержку и потратить достаточно много времени на выполнение этой процедуры. Но если знать ряд тонкостей, то можно гораздо быстрее справиться с этой задачей. Самая распространенная ситуация, когда старая плёнка начинает отслаиваться от поверхности стекла по периметру. Естественно, не каждый владелец смирится с этим и захочет убрать плёнку.

В принципе, если этот процесс начался естественным путём, иными словами, без воздействия внешних факторов, то трудностей с удалением возникнуть не должно. Однако так бывает не всегда. Владельцы, которые пытаются своими силами убрать тонировку, часто сталкиваются с проблемой — плёнка отрывается не полностью, а кусками, и по мере приближения к ее центру все труднее становится отдирать тонировку со стекла.

Если пленка не слишком плотно прилегает к поверхности, то снять ее можно путем постепенного отслаивания краев при помощи захвата пальцев рук. Достаточно совершить резкое движение вниз, и очень скоро стекло полностью очищается от плёнки. Такой трюк демонстрируют многие автовладельцы даже в роликах, выкладывая их потом в интернет. После удачного завершения этой процедуры остатки клея без особого труда удаляются мыльным раствором или ветошью, смоченной в растворителе. В большинстве случаев этой информации оказывается достаточно, чтобы убрать тонировку, но так получается не всегда.

Способы удаления

К сожалению, в некоторых случаях у владельцев возникают трудности с удалением тонировочной плёнки. Это вынуждает их обращаться к различным источникам, чтобы из них узнать, как можно быстро и без лишних проблем очистить стекло от тонировочного материала. И довольно часто полученная информация помогает им без обращения к специалистам справиться с возникшей проблемой.

Использование ножа

Чаще всего именно к этому способу прибегают многие автовладельцы. Здесь потребуется самое обычное лезвие, которым не составит особого труда отскрести пленку с поверхности. Но трудности могут возникнуть при ее удалении с заднего стекла, где поверхность довольно большая. Если оценивать в общем этот метод, то его эффективность даже при аккуратном проведении процедуры всегда получается ниже, чем при использовании других известных способов.

Чтобы успешно выполнить эту операцию, специалисты рекомендуют использовать лезвие, выполненное из мягкой стали. Дополнительно не помешает запастись набором инструмента для проведения подобной работы. Ведь лезвия остаются острыми довольно недолго. Саму процедуру по удалению тонировки с помощью ножа можно описать в виде следующих последовательных действий:

• первым делом необходимо убрать уплотнители;
• далее нужно аккуратно высвободить край пленки, чтобы можно было приступить непосредственно к процедуре по отрыванию плёнки;
• подготовленное лезвие нужно приставить к поверхности обязательно под острым углом, а затем аккуратно поддеть им край, который был отклеен на предыдущем этапе.

Описанные выше действия необходимо выполнять многократно, пока полностью вся пленка не будет снята с поверхности.

Во время проведения этой процедуры тянуть край пленки нужно только на себя, причем это нужно делать с одновременным подрезанием клеящего состава. Это позволит избежать ситуации, когда материал удаляется не полностью, а в виде небольших лоскутков. Поэтому, чтобы качественно выполнить эту процедуру, придется запастись немалым терпением. Причем всё нужно делать таким образом, чтобы пленка нигде не порвалась.

Для правильного выполнения этой операции достаточно соблюдать основные правила.

• Тонировку допускается тянуть только в направлении площади, которая уже очищена.
• Если не увеличивать угол отрыва во время процедуры, то клей останется на поверхности материала, что поможет исключить ущерб для автомобиля.

Смывание тонировки

Для удаления старой тонировки достаточно одного лезвия. Но даже после успешного завершения процедуры на поверхности всё равно будет присутствовать клей. Его нельзя оставлять в таком виде. Этот состав должен быть обязательно удалён посредством смывания. Хотя сама процедура по удалению плёнки довольно успешно выполняется вручную, клеящий состав полностью удалить без химических средств не представляется возможным.

И чаще всего для решения этой задачи автовладельцы прибегают к проверенным растворителям № 645 и 646. Но наносить эти составы непосредственно на плёнку нежелательно, несмотря на то, что они обеспечивают достаточно хороший результат.

Следует знать, что тонировка на стекле фиксируется посредством клеящего состава, имеющего силиконовую основу. Его главная особенность заключается в том, что он легко поддается разрушению при контакте с уайт-спиритом или номерными типами растворителей. Поэтому наиболее эффективным решением, позволяющим легко оттереть клей, является использование смывок силиконового типа.

Во время самой процедуры нет необходимости полностью отскребать плёнку, чтобы иметь возможность для удаления клеящего состава. Можно поступить иначе:

• найти подходящую тряпочку, смочить ее в растворе и положить на поверхность;
• примерно через 6 — 10 часов пленка сама отойдет от поверхности, благодаря чему даже не придется прилагать больших усилий для достижения необходимого результата.

Аналогичным образом можно использовать и уайт-спирит, хотя в этом плане он является менее эффективным. Альтернативой ему является нашатырный спирт, который многие знают как гидрат аммония. При контакте с ним плёнка быстро смывается, после чего снять тонировку с заднего стекла уже не составит особого труда.

Но здесь есть один важный момент, о котором должен знать каждый автовладелец. Он обусловлен испарением, которое происходит за довольно короткий промежуток времени. Учитывать этот фактор необходимо в первую очередь в тех случаях, когда нужно очистить большие поверхности от плёнки. Чтобы этот недостаток проявился в наименьшей степени, рекомендуется после нанесения накрыть раствор полиэтиленовой пленкой.

Также хорошие результаты дают и более агрессивные составы. Самыми известными средствами для снятия тонировки являются изопропиловый спирт и ксилолы. Но они не только легко справляются с клеящими составами, но и растворяют пластик и эмаль. По этой причине перед их использованием необходимо позаботиться о защите резиновых и пластиковых элементов, расположенных поблизости с местом нанесения очищающих средств.

Для большей безопасности имеет смысл полностью освободить всю поверхность от деталей перед удалением тонировки, чтобы обеспечить максимально полное очищение поверхности.

Не следует ставить главной целью смыть с поверхности клеящий состав. Эту процедуру нужно проводить максимально аккуратно, чтобы избежать повреждений. По этой причине не желательно применять жесткие губки. Лучше всего вместо них использовать вафельное полотенце.

При работе с химическими составами резиновые перчатки не способны обеспечить высокий уровень защиты рук, поскольку они легко могут раствориться. Поэтому перед началом работы необходимо проверить их состояние и, если того потребует ситуация, приобрести новые перчатки.

Прогревание феном

Эту операцию рекомендуется проводить только при помощи профессиональных приборов, которые используются строителями. Хотя в принципе для этого сгодится и обычный бытовой фен, которым даже гораздо проще добиться нужного результата. Но здесь важно подобрать правильную температуру, стараясь избегать перегрева. В противном случае материал во время удаления пленки может просто лопнуть. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется выставлять режим минимального подогрева.

Во время самой операции не следует слишком долго задерживаться в одной точке. Дело в том, что расположенные вблизи элементы могут пострадать в результате воздействия высоких температур. Особенно это актуально для краски на дверях машины, резиновых уплотнителей и прочих пластиковых элементов.

После прогревания пленки необходимо переходить к следующему участку. Определить качество проведенной процедуры можно только после ее завершения, а проявится это в том, что плёнку будет легче соскрести с поверхности. Но это делать необходимо максимально быстро, чтобы поверхность не успела остыть.

По этой причине рекомендуется прогревать поверхности отдельными фрагментами, и после обработки каждого сразу же приступать к снятию материала с поверхности. Лучше всего проводить эту операцию вместе с помощником. Если же такой возможности нет, то лучше всего прогревать не пленку, а непосредственно стеклянную поверхность.

При помощи мыла и воды

Довольно эффективным средством для удаления пленки является вода. Принцип ее действия связан с тем, что она используется в виде мыльного раствора. Для приготовления жидкости для снятия тонировки можно использовать любые средства, подойдёт даже самое дешевое мыло. Хотя в этом случае потребуется больше времени на обработку стеклянной поверхности.

Для быстрого проведения операции рекомендуется вначале наклеить на поверхность газеты и затем смочить их. Это позволит избежать регулярного смачивания стекла. В этом случае вся площадь будет постоянно влажной, а это заметно облегчит процедуру по удалению клея со стекла.

Очистка старой пленки

Именно с удалением таких материалов возникают большие трудности, поскольку они держатся на поверхности гораздо крепче, чем пленки, наклеенные пару лет назад. Чтобы очистить поверхность от таких материалов, нет необходимости прибегать к специальным методам по очищению стекла. Можно обратиться к самому доступному способу — использование бытового фена. Хотя в этом случае придется проявить максимальную аккуратность во время работы. Не исключено, что всю работу придется делать поэтапно. За один раз полностью очистить стекло вряд ли получится.

Также интересным представляется и другой весьма эффективный способ. Суть его заключается в том, что вначале стекло снимают с автомобиля, а затем переносят в ванну. В емкость наливают воду, постепенно повышая ее температуру до тех пор, пока пленка не начнёт отделяться без особых усилий.

Советы по растонированию автостекол

У многих автовладельцев возникают трудности, когда они задумываются над тем, как содрать тонировку со стекла. На самом же деле в этом нет ничего сложного.

Для быстрого удаления пленки с заднего стекла правильнее всего использовать метод разогрева. Применять скребок или растворитель не рекомендуется из-за того, что они могут повредить нити накала системы обогрева заднего стекла. Причём во время самой процедуры необходимо соблюдать максимальную аккуратность и стараться, чтобы каждый участок поверхности прогревался равномерно.

Другой важный момент заключается в том, что используемый для фиксации к поверхности плёнки состав имеет силиконовую основу, а это означает, что для ее удаления лучше всего подходят именно тёплые мыльные растворы. Использовать в качестве альтернативы им растворители не рекомендуется, иначе можно повредить обшивку салона, пластиковые элементы, а также нанести немалый ущерб здоровью водителя и пассажиров.

Проблему по очистке стекла автомобиля от тонировочной пленки каждый владелец решает по-своему. Однако если это приходится делать впервые, то могут возникнуть определенные трудности. Особенно если тонировка старая и общеизвестные способы не позволяют это сделать качественно. В таких случаях имеет смысл не рисковать понапрасну, а узнать о наиболее эффективных способах, которые лучше всего подходят в каждом конкретном случае. В первую очередь так следует поступать тем владельцам, которые впервые оказались в подобной ситуации и не знают, чем отмыть тонировку со стекла.

Главное, о чем нужно помнить — все нужно делать предельно аккуратно, поскольку выполнить такую процедуру быстро и без риска нанести повреждения самому стеклу и расположенным рядом элементам очень проблематично.

Легкое снятие тонировки на автомобиле

Тонировка — распространенный способ доработки автомобиля, преследующий собой цель не только улучшить внешний вид, но и получить ряд иных преимуществ — меньший нагрев салона, защиту внутреннего пространство от посторонних глаз и т.д. Однако нередко бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать, и процедура эта обладает рядом особенностей и сложностей, особенно если стёкла обрабатываются самостоятельно.

Содержание:

• 1 Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля
• 2 Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины
• 3 Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой

• 4 Нюансы работы своими руками
• 5 Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто

Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля

Существует ряд причин, при которых может потребоваться снятие тонирующей плёнки с автомобиля. К ним можно отнести:

• Механические повреждения нанесённой плёнки (появление царапин, разрывов, пузырей, если выгорела).
• Несоответствие тонировки действующим нормативам по светопропусканию.
• Желание избавиться от старой тонирующей плёнки при покупке подержанного автомобиля.

Как видим, причин для проведения процедуры бывает довольно много, но основной из них является чаще всего желание избавиться от тонировки, которая не подпадает под действующие нормы законодательства. Подтолкнуть к этому могут проблемы с сотрудниками ГИБДД, которые обязывают автовладельца снять «незаконную завесу» со стёкол.

Нередко демонтаж требуется поле неудачных экспериментов по наклеиванию

Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины

Большое число автомобилистов совершают серьёзную ошибку, пытаясь удалить тонировочную плёнку подручными средствами, не представляя особенностей данной процедуры. На практике здесь таится весомая опасность повредить стекло автомобиля и оказаться перед безрадостной перспективой его замены. Особенно неприятно это при попытке содрать тонирующую плёнку с лобового.

В первую очередь, нельзя снимать тонировку с применением механических твёрдых предметов — ножа, ножниц и т.д. Подобные попытки приведут к появлению царапин на поверхности стекла, которые могут быть как явно видимы, так и различимы под определённым углом зрения.

Еще одной ошибкой автомобилистов является попытка использования агрессивных химических жидкостей, например, ацетона и ему подобных. Дело в том, что попытки растворить клеевую основу плёнки приводят к разрушению самого тонирующего слоя и его гораздо более плотному прилипанию к стеклу, создаётся эффект, будто тонировка прикипела. Кроме того, химические составы могут легко повредить лакокрасочное покрытие кузова, а также оконные уплотнители, которые могут полностью разрушиться в результате подобных экспериментов.

Иногда у автолюбителя возникает обманчивое впечатление, что плёнка снимется легко и быстро, и для этого достаточно лишь поддеть её край. Подобный подход обманчив и приводит к тому, что на стекле остаются куски и высохший клей, удалить который весьма проблематично.

Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой

Существует два эффективных и правильных метода снятия тонирующей плёнки — с нагревом стекла авто и без него, и оба из них имеют свои достоинства и недостатки.

Нагрев рекомендуется выполнять с помощью строительного фена. Бытовой при таких нагрузках легко сжечь, да и мощность его не всегда достаточная, а после снятия остаются следы клея

Как проводят удаление с нагревом

Удаление плёнки с нагревом выполняется следующим образом:

• Процедура выполняется в тёплое время года либо в отапливаемом гараже-боксе, что защищает от появления трещин на стекле в результате резких температурных перепадов.
• Посредством строительного фена стекло автомобиля прогревается примерно до 40–50 градусов по Цельсию.
• Во время прогрева помощник аккуратно снимает тонировочную плёнку, поддевая её с краёв. Выполняется процедура крайне осторожно во избежание появления разрывов.
• Во время прогрева следует не допускать попадание горячего воздуха на пластиковые элементы внутренней отделки салона и уплотнители.

В случае отсутствия строительного фена его функцию можно «возложить» на обычный бытовой фен, однако в таком случае следует производить прогрев и снятие плёнки единовременно на одном и том же участке. Недостатком метода выступает то, что выполнить процедуру в одиночку практически невозможно, требуется помощь ещё одного человека.

Видео: Лёгкий способ убрать тонировку

Как правильно отклеить без фена

Методика удаления плёнки без предварительного нагрева лишена вышеозначенного недостатка и вполне может быть выполнена без посторонней помощи. Тем не менее она также довольно трудоёмка и требует соблюдения определённого алгоритма.

Китайскую плёнку такой способ возьмёт на раз-два, а вот качественную «американку» лучше прогревать феном.

• Автомобиль следует вымыть, уделив внимание чистоте стёкол во избежание наличия на их поверхности механических частиц (пыли и грязи).
• Края плёнки аккуратно поддеваются предметом с тонким концом, желательно не сильно заострённым. Именно поддеваются, а не обрезаются прямо на стекле.
• При наличии достаточной длины куска отслоившейся плёнки необходимо медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь отслаивания плёнки без её разрывов.

Только терпение и аккуратность помогут снять тонировку сплошным куском, без разрывов

• Поверхность стекла после удаления плёнки обрабатывается с использованием моющих средств бытового назначения, обладающих высоким уровнем моющих свойств (концентрированный мыльный раствор, составы типа Fairy и т.д.).
• После нанесения состава необходимо подождать около 10–15 минут для того, чтобы раствор впитался в остатки клея, которые сохранились после удаления плёнки.
• С использованием скребка из мягкого материала (в магазинах автозапчастей продаются специальные скребки из силиконовой резины) клей аккуратно снимается со всей поверхности стекла.

Металлический скребок — угроза стеклу! Используйте только инструменты с мягкой поверхностью

• В случае, если клеевые пятна не удаётся удалить полностью, можно использовать ватный тампон, смоченный бытовым растворителем или ацетоном. Пользоваться им следует аккуратно, не допуская попадания состава на уплотнители и иные детали дверей и салона автомобиля. Имеет смысл заранее прикрыть панели салона и уплотнители ветошью или тканью.
• После завершения удаления клеевого состава поверхность стекла очищается с использованием жидкости для чистки стекол (чтобы смыть следы, можно использовать как специализированные автомобильные составы, так и обычную бытовую жидкость).

Как снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева

Важно помнить, что особые меры предосторожности следует применять при снятии тонировки с заднего стекла автомобиля. Потребность в этой процедуре возникает не так часто ввиду того, что требования к его светопропусканию при наличии обоих зеркал заднего вида не столь жёсткие. Тем не менее нужно помнить, что на заднем стекле имеются нити системы электрообогрева, которые легко повредить при снятии тонирующей плёнки. Кроме того, сложнее защитить салон от попадания чистящих средств, что также может вызвать дополнительные трудности. В связи с этим, чтобы отклеить старую тонировку, рекомендуется использовать «горячий» метод снятия, поскольку он создаёт меньшую нагрузку на стекло и расположенные на нём элементы, такие, как вышеупомянутые нити обогрева.

Видео о том, как тонировка сзади снимается без следов:

Нюансы работы своими руками

Во время снятия тонировки возможны различные осложнения, о которых следует знать заранее. Первым и самым распространённым является разрыв плёнки при снятии, когда мастер пытается её резко отодрать или неаккуратен в принципе. В таком случае следует немедленно прекратить демонтаж плёнки и, подцепив конец оторванного участка, продолжить снятие одновременно основной и оторванной частей.

Следует помнить, что эффективность снятия плёнки зависит и от некоторых её характеристик. Помимо толщины особенности существуют и при снятии атермальной и зеркальной плёнок. Первая отличается наличием поглощающего ультрафиолет слоя, который препятствует нагреву салона при стоянке на солнце. Такую плёнку рекомендуется удалять без использования нагрева, поскольку высокая температура может приводить к разрушению защитного слоя и появлению «шагрени» на поверхности, из-за которой снять покрытие будет значительно сложнее.

Чаще всего те, кто закатывает автомомбиль атермалкой, могут позволить себе воспользоваться и услугами по снятию

Зеркальная тонировочная плёнка в снятии, напротив, гораздо проще. Связано это с тем, что в состав покрытия включен тончайший слой из металлических оксидов, обеспечивающих зеркальный эффект. Данные вещества увеличивают прочность, а потому демонтаж такой плёнки чаще всего происходит без разрывов. После может остаться лишь немного опыления, которое легко отмыть или убрать с помощью банальных составов.

Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто

Ранее мы уже описали, как относительно просто можно удалить клеевой состав после снятия плёнки. Тем не менее бывают случаи, когда клей оставляет разводы, справиться с которыми не так просто. В таком случае помимо непосредственного использования растворителей или ацетона можно использовать пропитанную ими ткань, которая накладывается на участок и удерживается в течение 5–10 минут. Как правило, этого достаточно для растворения клея и впоследствии его остатки легко удаляются обычными моющими средствами.

Как видим, снятие тонировочной плёнки — процедура относительно несложная, но довольно специфичная и требующая наличия определённых знаний. На деле же теория помогает не всегда, и для уверенной работы имеет смысл опробовать указанные рецепты на одном из стёкол боковой двери. Только после того как вы усвоите навыки, имеет смысл приступать к снятию плёнки на заднем стекле и иных ответственных участках остекления. Тогда можно быть уверенным в итоговом качестве проделанной работы.

источник

Растонировка стекла автомобиля — как снять тонировку самостоятельно и чем оттереть клей

Растонировка стекла требуется для замены выцветшей или поцарапанной пленки. При затемнении передних боковых стекол устранить неисправность на месте потребует сотрудник ДПС. Самостоятельно снять тонировку несложно, однако есть некоторые нюансы в очистке стекла от остатков клея.

Характеристики тонировочной пленки

Тонирование стекол автомобиля позволяет водителям снизить нагрев кабины солнечными лучами, улучшить внешний вид и скрыть содержимое салона.

Тонировка отвечает следующим характеристикам:

• степень светопропускаемости;
• оттенок;
• клеевая основа;
• защита от ультрафиолетовых волн.

За параметр пропуска света отвечает процентный показатель на упаковке с пленкой. Чем выше значение, тем светлее тонировка. Существует несколько основных типов:

Заднюю полусферу обычно оклеивают материалом с показателем 5%. Это обеспечивает серьезное затемнение салона и не мешает обзору при вождении.

Тонирование полосы на верхней части лобового щитка делается с помощью 10-15% тонировки. Выбор такого значения обоснован тем, что пленка пропускает много света, благодаря чему водитель не отвлекается при движении. Ширина полосы не должна превышать 140 мм в любой точке замера.

Передние боковые окна затемнять запрещено, однако водители пренебрегают правилами и наносят материал с 35, 25, 10 и даже 5% маркировкой. В солнечную погоду это практически не влияет на видимость, однако в сумерки или дождь пленка дает блики и отражает лицо водителя, серьезно ухудшая обзор.

Оттенок материала зависит от выбора покупателя и может быть:

• черным;
• темно-синим;
• голубым;
• темно-коричневым.

В китайских моделях встречаются оттенки красного, зеленого и желтого цвета. Оригинальные дорогие материалы обычно предлагаются в черных или синих тонах.

Тонировка держится на поверхности за счет специального прозрачного клея. Качество состава напрямую зависит от производителя и стоимости продукта. На дешевых материалах часто выступают мутные пятна, существенно ухудшающие видимость.

Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное воздействие на кожу человека, элементы центральной консоли и кожаную обивку кресел. Качественная тонировка включает в себя напыление, преломляющее вредные лучи. Дешевая продукция такой способностью похвастать не может.

Снятие тонировки своими силами

Чтобы снять наклейку со стекла автомобиля быстро и эффективно, можно воспользоваться следующими способами:

• нагрев поверхности;
• отмачивание мыльным раствором.

Оба решения позволяют эффективно снять материал с минимальными остатками клея на детали. При выполнении работ пленка аккуратно поддевается острым лезвием с угла и тянется вниз.

Тонировка с низкими прочностными характеристиками отслаивается и оставляет клеевые следы на окнах при снятии. Для их удаления потребуется применение дополнительного средства, а также острого лезвия.

Удаление горячим воздухом

Проверенный и эффективный вариант — снятие материала с помощью нагрева. Для удаления собственными руками потребуются инструменты:

• промышленный фен;
• нож или лезвие;
• перчатки.

Чтобы не обжечь руки и не оплавить пленку, ее нагревают с внешней стороны. На фене выставляется температура в +100…+150 °С и средняя скорость обдува. Дополнительно можно воспользоваться подогревом заднего стекла для ускорения процесса снятия.

Как снять старую тонировку с заднего стекла:

1. Отмыть рабочую поверхность.
2. Снять декоративный пластик со стоек в салоне.
3. Включить фен, круговыми движениями подогревать один из верхних углов щитка.
4. При достижении температуры от 40 до 60 °С аккуратно поддеть угол с помощью лезвия.
5. Постепенно снимать тонировку вниз, не допуская заломов и подогревая поверхность снаружи.
6. Аккуратно удалить тонировку.

Растонировать своими руками боковые окна можно также с применением фена. Для отрыва уголка нужно опустить стекло, поддеть тонировку и продолжить снятие в обычном порядке.

При работе с феном нужно соблюдать технику безопасности: не брать устройство мокрыми руками, не направлять на взрывоопасные предметы. При разогреве не нужно задерживаться долго на одном месте, так как резкий точечный нагрев может привести к образованию трещин.

Способ обеспечивает полное отсутствие остатков клея на стекле при использовании дорогостоящей тонировки. Китайские материалы оставляют клеевые пятна и разводы.

С помощью мыльного раствора

Смыть тонировку со стекла автомобиля поможет обычный мыльный раствор. Жидкость размягчает клей, и пленка снимается без особых усилий. К минусам такого способа можно отнести:

• намокание обшивки дверей и полки заднего стекла;
• неполное растворение клея;
• большие трудозатраты при демонтаже.

Данный способ достаточно долгий. Для полного снятия тонировки потребуется не менее 1-2 часов свободного времени. Этот вариант подходит для водителей, которые не знают, как снять витражную пленку со стекла без применения едкой химии.

Для проведения работ понадобятся материалы:

• пульверизатор с мыльной жидкостью;
• лезвие;
• чистая ткань;
• ветошь для защиты пластовых элементов салона.

Как снять солнцезащитную пленку стекла:

1. Приготовить мыльный состав и залить его в пульверизатор.
2. Поддеть угол пленки лезвием или ножом.
3. Уложить ткань на дверную карту или полку заднего стекла.
4. Смочить внутреннюю часть оторванного угла жидкостью и дать пропитаться 5-10 минут.
5. Аккуратно снять тонировку вниз и снова пропитать раствором.

Постепенное снятие пленки и замачивание жидкостью позволяет избавиться от наибольшего количества клея. Существует метод с использованием пропитанных газет. Бумагу нужно уложить на пленку и оставить на 2-3 часа. Клей разбухает, и материал удаляется с поверхности стекла.

При использовании мыльной жидкости важно следить за клавишами стеклоподъемников. Попадание воды в электрическую цепь может вызвать короткое замыкание с последующим выгоранием платы и предохранителей.

Как отмыть клей от тонировки со стекла

Часто возникают ситуации, в которых требуется незамедлительное снятие пленки. В таком случае остается большое количество клея на стекле. Минимизировать остатки состава можно только быстрым срывом тонировки за один подход.

Чем отмыть клей после тонировки:

• жидкость с мылом;
• обезжириватель;
• растворитель.

Эффективно и быстро избавиться от клея можно с помощью едких химических составов с совместным использованием лезвия или скребка.

При работе с растворителями нужно снимать обшивку с двери, так как при попадании жидкости она может изменить цветовой оттенок или вспучиться.

Мыльный раствор

Нейтральная жидкость хорошо подойдет для окна с обогревом. Удалять клей нужно с помощью мягкой ткани, которая не поцарапает нити.

Для смягчения клея следует нанести жидкость на стекло и подождать 10-15 минут. После растворения удалить клей с помощью тряпки. Процесс достаточно трудоемкий и может занять много времени.

Обезжиривающий раствор

Смыть клей мыльным составом сложно и долго. Ускорить процесс можно с помощью губки и обезжиривателя.

Для растворения клея:

1. Распределить жидкость по поверхности.
2. Подождать 3-5 минут.
3. Нанести состав на губку и круговыми движениями стереть клей.

Для ускорения процесса перед замыванием губкой клеевые участки можно пройти лезвием. При работе с острыми предметами важно, чтобы стекло было мокрое, в противном случае могут появиться потертости и царапины.

Применение растворителей

Бензин и ацетон отлично справляются с липким слоем, оставшимся после снятия пленки. Чтобы убрать клей, понадобятся:

• губка;
• канцелярский нож;
• салфетка;
• растворитель.

Жидкость наносится на стекло с помощью салфетки и равномерно распределяется по поверхности. После размягчения клея он легко снимается ножом и губкой.

После проведения работ стекло нужно помыть средством для мытья окон. Единственный минус метода — едкий запах, который остается в салоне до 2-4 дней.

Чистые стекла обеспечивают отличную видимость в любую погоду и снижают риск попадания в ДТП. После снятия тонировки с боковых окон пропадет зеркальный эффект во время сумерек и улучшается обзор.

Как снять тонировку со стекла самостоятельно в 2020 году

После того, как инспектор ГИБДД в очередной раз выписал штраф за тонировку, водитель решает избавиться от пленки. Но как это сделать быстро, правильно и так, чтобы не повредить стекло автомобиля?

Съемные и несъемные виды пленки

Если возникла потребность снять тонировочное покрытие, независимо от того, по каким причинам, каждый автолюбитель хочет сделать это без следов. Мало сделать это аккуратно, иногда нужно знать секреты профессионалов.

Мало кто захочет платить крупную сумму денег за то, чтобы в салоне сняли пленку. Важно учесть, что некоторые типы покрытий считаются многоразовыми и легко снимаются без помощи специальных устройств.

Сюда можно отнести:

Намного сложнее удалить со стекла атермальную, китайскую и жидкую тонировку. Это займет больше времени, и потребуются дополнительные инструменты. Некоторые водители, нарушающие допустимый порог тонирования, пользовались съемными покрытиями.

Когда их останавливал инспектор ГИБДД, они успевали снять тонировку и полицейский уже ничего не мог предъявить. Разберемся, как снять те виды покрытий, которые плотно крепятся к стеклу, и избавиться от них за 30 секунд не получится.

Как и чем нельзя сдирать

Логично, что при удалении тонировочной пленки водитель желает устранить ее, но не повредить само стекло. Сделать это не всегда просто, особенно в случаях, когда тонировка держится «намертво».

Стоит отметить, что лучше отказаться от грубого использования:

• острых ножей;
• лезвий;
• наждачной бумаги;
• болгарки со шлифовальным кругом.

Все эти предметы могут настолько сильно повредить состояние стекла, что придется его полностью заменить. Лучше применить более безопасные методы.

Чтобы не остался клей

Некоторые пленки для тонирования до сих пор наносятся на клей. Растворы для этих целей могут быть очень плотными и даже после удаления тонировки портить внешний вид и ухудшать видимость.

Удалять остатки клея важно сразу после снятия тонировочной пленки. Если этого не сделать, поверхность очень быстро покроется слоем пыли и грязи. Восстановить первозданную чистоту тогда будет сложнее.

Процедура удаления фрагментов клея следующая:

• необходимо приготовить мыльный раствор;
• можно использовать натертое хозяйственное мыло или гель для посуды;
• лучше готовить раствор в чуть теплой воде, так как после мытья в горячей стекла не будут блестеть;
• с помощью мягкой губки места, где остался клей, нужно обильно смочить и оставить на 5-15 минут в зависимости от плотности состава;
• после этого испачканные зоны можно потереть губкой;
• если клей не отошел, можно воспользоваться лезвием;
• оно должно быть острым, однако важно строго соблюсти угол наклона (30-40 градусов) и степень нажима, чтобы не повредить поверхность самого стекла;
• движения должны быть последовательными;
• очистку стоит проводить от края, где начинается клеевое покрытие.

Устранить остатки клея после тонирования стекол можно с помощью специальных средств, предназначенных для этого. Некоторые применяют бензин или керосин. Если на автомобиль установлены заводские стекла с тонировкой, применять агрессивные химикаты на покрытие запрещается.

После того, как остатки клея удалены, стекла стоит вымыть обычным способом и вытереть насухо. Когда для мытья применяются силиконовые приспособления (шпатели), сухая обработка стекол не требуется.

Как удалить старую

Есть легкие способы , чтобы самостоятельно снять тонировку. Однако для процедуры важно запастись терпением и временем. Чтобы не отрываться, необходимо заранее подготовить необходимые инструменты и материалы.

Существует два основных метода снятия тонировочной пленки:

• с помощью нагрева феном;
• без фена, холодный способ.

Стоит детальнее рассмотреть процесс удаления тонировки с транспортного средства своими руками без помощи профессионалов.

Процедура с нагревом

Для того чтобы снять тонировку «горячим способом», потребуется соблюдение следующих условий:

• теплый гараж;
• наличие бытового или строительного фена;
• еще один помощник.

Процедуру важно проводить очень аккуратно, так как фен – нагревательный прибор, который при неумелом использовании может навредить пластиковым и резиновым частям автомобиля.

Если напарник неумело прогреет стекло, оно может даже треснуть. Именно поэтому не стоит заниматься снятием тонировочной пленки на морозе или даже просто в очень холодном помещении.

Для снятия затемняющей пленки важно следовать следующей инструкции:

• равномерно прогреть стекло и пленку, которую нужно будет удалять;
• расположить фен можно как изнутри, так и снаружи;
• после этого с помощью тонкого ножа или лезвия из мягкой стали необходимо поддеть край пленки;
• удалить покрытие можно как резким рывком, так и плавно.

Замечено, что лучшего результата можно достичь при плавном удалении покрытия. Феном постепенно прогревают участок за участком, поддерживая температуру в пределах 40-45 градусов.

Напарник снимает пленку. На иллюстрации можно увидеть, как происходит снятие пленки со стекла с помощью прогревания бытовым феном.

Ни в коем случае не стоит разогревать стекло до высоких температур. Это может привести не только к повреждению стекла, но и к расплавлению пленки. После этого удалить ее обычным способом будет крайне сложно.

Если остался клей, необходимо провести процедуру по удалению этих фрагментов. Можно использовать растворитель для красок или ацетон. Такие действия нельзя проводить в непроветриваемых помещениях и вблизи открытого огня.

Не стоит спешить, так как ради быстроты можно пожертвовать конечным качеством стекол на автомобиле.

Способ без нагрева

Удаление тонировочной пленки без использования фена займет больше времени. В то же время, если у человека отсутствует какой-либо опыт в этом деле, холодный метод более безопасен.

Для снятия тонирующей пленки потребуются такие материалы и инструменты:

• пульверизатор;
• мягкое лезвие или нож по гипсокартону;
• вода;
• моющее средство для посуды;
• сухие салфетки из бумаги или микрофибры.

Для снятия тонировочного покрытия холодным методом, необходимо следовать следующей инструкции:

• вначале следует подготовить мыльный раствор из расчета колпачок средства на литр воды;
• удаление тонировки обычно начинается с передних стекол автомобиля;
• для работы будет удобнее, если опустить его наполовину;
• подготовленный раствор необходимо распылить на верхнюю часть окна, в особенности на кромки;
• необходимо дать немного времени, чтобы клеящий состав смягчился, и край пленки отошел;
• после этого с помощью ножа важно отделить край пленки и аккуратно потянуть за него;
• после этого важно снова смочить место сцепки пленки и стекла;
• обрабатывать поверхность важно как можно чаще – это облегчит снятие пленки;
• после того, как одна сторона тонировочной пленки полностью отделилась, можно постараться потянуть с обеих сторон, чтобы снять одним полотном;
• дойдя до середины окна, стекло следует полностью поднять и удалить остатки.

На иллюстрации видно, как проводится процедура:

Как правило, современные тонировочные пленки снимаются просто. Они изготавливаются из качественных материалов, и не рвутся при удалении.

Старые или китайские пленники обычно очень тонкие и разрываются. Удалить их холодным способом и без химикатов практически невозможно.

Видео: Как удалить, снять очень старую тонировку.

Устранение с заднего стекла

Бытует мнение, что снятие тонировки с заднего стекла можно доверять только профессионалам.

Это связано с тем, что:

• стекло зачастую снабжено обогревателем, который при самостоятельном удалении тонировочной пленки можно легко повредить. Если это допустить, может последовать дорогостоящий ремонт;
• обогревательные элементы на заднем стекле устанавливаются с целью предотвращения образования ледяного налета. Они представляют собой тончайшие электропроводные линии.

Тонировочную пленку снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева вполне возможно. Только для этого следует учесть некоторые правила.

Чтобы не повредить обогревательные контакты важно:

• снимать тонировочную пленку с заднего стекла только с помощью обогрева;
• не срывать покрытие резким рывком;
• не зачищать остатки клея абразивными материалами и не касаться тканью элементов.

Не стоит удалять тонировочное покрытие в спешке. Инспектор ГИБДД не имеет права требовать снять пленку немедленно.

Тонирование заднего стекла каждый имеет право выполнять по своему усмотрению, поэтому предъявлять обвинение в несоответствующей степени светопроницаемости этого окна он не имеет права.

Видео: Как снять тонировку с заднего стекла, не повредив обогрев. Тонировка.

Удаление пленки с фар

Тонирование фар проводится разными способами.

Именно от того, как проведена эта процедура, зависит способ удаления покрытия:

• если фары покрыты тонирующим лаком, то он легко удаляется с помощью растворителя;
• если этот метод не помог, придется провести полировку несколькими насадками.

Важно учитывать, что как после растворителя, так и после полировки, фары могут потускнеть. Чтобы не столкнуться с такой неприятностью, можно попробовать выбранный метод на каком-то малозаметном участке.

Стоит учесть, что поверхность некоторых фар очень деликатная. Даже протирка ее растворителем может привести к тому, что она побелеет.

Если тонер был нанесен на заводе, никакие растворители и даже специальные средства не помогут его снять. Нужна профессиональная чистка.

Если фара была затонирована с помощью обычной пленки, процедура ничем не отличается от обычного удаления. Единственное исключение – фару не следует нагревать с помощью фена, чтобы не повредить внутренние электрические элементы.

Видео: Как снять тонировку с фар.

Как очистить зимой

Зимой очистку от тонировочной пленки стоит проводить в хорошо отапливаемых гаражах. Не должно быть контраста по температурам, чтобы стекло не лопнуло при нагревании.

Механизм очистки стекол от тонировочной пленки такой же:

• стекло равномерно разогревается до температуры в 40 градусов;
• с помощью лезвия или ножа край пленки поддевается;
• полученный фрагмент стоит потянуть на себя;
• полностью удалить покрытие;
• зачистить остатки клея.

Как показывает практика, равномерно прогреть всю поверхность стекла не удается. Поэтому рекомендуется выполнять эту работу частями.

Видео: Как снять тонировку пылесосом.

Как снять «китайку»

Когда обшивка стекол выполнена китайским материалом, с удалением покрытия могут быть проблемы. На снятие пленки уйдет намного больше времени.

Процедура без нагревания невыполнима:

1. Вначале необходимо подготовить мыльный раствор.
2. Нанести его на место стыка пленки и стекла.
3. Бережно прогреть феном этот участок.
4. Снова смочить. Важно не допустить засыхания состава под воздействием фена.
5. Когда удастся отделить небольшой кусочек пленки, процедуру необходимо продолжать.

Так постепенно удастся полностью снять тонировку, изготовленную в Китае. Важно проводить манипуляции медленно, так как резкий рывок приведет к разрыву пленки и останется больше следов клея на стекле.

Полезные советы

Тюнинг автомобиля – постоянный процесс.

Когда водитель решил заменить или просто удалить полностью тонировку автомобильных стекол, ему помогут следующие практические рекомендации:

• снимать тонировочную пленку только в спокойной обстановке без спешки;
• не применять абразивные методы;
• с осторожностью пользоваться ножами и лезвиями;
• позволить клею смягчиться и только потом начинать отделение пленки;
• прогревать феном не до высоких температур во избежание расплавления пленки и трещины на стекле;
• вначале применять мыльные растворы и только в крайнем случае химические растворители;
• с осторожностью проводить удаление пленки на заднем стекле или же доверить это профессионалам.

Если следовать этим простым рекомендациям, можно уберечь свой автомобиль от неприятных повреждений. Снять тонировочную пленку без участия специалистов – вполне реально.

Для этого необходимо выделить несколько часов свободного времени, запастись терпением и некоторыми подручными материалами. После процедуры автомобильные стекла будут в первозданном виде.

Видео: Как убрать клей от тонировки быстро и просто. Своими руками.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузо-пассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью в задке^[1].

В данном значении этот термин используется только в России и ряде стран ближнего зарубежья (см. также раздел «Международная терминология» ниже по тексту).

Форма универсала имеет принципиальное отличие от седана в том, что багажное отделение и пассажирский салон объединены, крыша продлена до заднего габарита, а в задней стенке кузова имеется дополнительная дверь.

Универсалы имеют обычно пять дверей, реже — три, задняя дверь служит для доступа в увеличенное багажное отделение. При этом в Северной Америке, как правило, учитывают только боковые двери и говорят о «четырёх-» и «двухдверном» универсале.

В настоящее время во многих развитых странах является общепринятым использование разделительной сетки между салоном и багажным отделением универсала для предотвращения травмирования пассажиров перевозимым грузом при ДТП. В частности, таковое требование включено в состав правил Еврокомиссии для производителей автомобилей (Правило R17 ЕЭК ООН).

От хетчбэка универсал отличается длиной заднего свеса: у хетчбэка он короткий, а у универсала — как на базовом седане или часто длиннее^[1].

Некоторые универсалы (Audi 100 Avant) имеют покатую крышу, как у хетчбэка, но длина заднего свеса выдаёт в них универсал. За границей в некоторых странах такой тип кузова с длиной заднего свеса как у седана и покатой задней стенкой кузова могут также называть «лифтбэк».

Многие универсалы обладают возможностью трансформации задней части кузова путём складывания всех рядов сидений, кроме первого. Всего рядов сидений в кузове универсала может быть два, три или даже четыре (некоторые американские модели на шасси полноразмерных седанов и лёгких грузовиков).

Большинство универсалов имеют простую подъёмную или открывающуюся набок дверь в задке, однако у некоторых моделей (преимущественно североамериканских) она двустворчатая — состоящая из верхней и нижней независимо открываемых створок. Нижняя створка короче верхней и не имеет остекления, её открывают для перевозки особо длинномерных грузов. Из отечественных моделей такую имели ГАЗ-22 и ранние выпуски «Москвича-426»^{[источник не указан 837 дней]}.

Очень редким типом задней двери является двустворчатая задняя дверь, верхняя часть которой выполнена в виде окна и полностью убирается в дверь — этот тип использовался практически только в Северной Америке в пятидесятые—семидесятые годы, и нередко сочетался с кузовом «хардтоп-универсал». Также на некоторых современных универсалах и внедорожниках предусмотрена возможность отдельно открыть стекло задней двери. Наконец, на полноразмерных универсалах GM первой половины семидесятых годов встречался уникальный тип задней двери (англ. Сlamshell), нижняя часть которой убиралась электроприводом внутрь пола кузова, а стекло — одновременно втягивалось внутрь крыши (см. видео).

Крыша в задней части универсала иногда может быть приподнята для увеличения полезного объёма.

В довоенные годы универсалы представляли собой сравнительно редкие узко специализированные грузопассажирские автомобили, в основном эксплуатировавшиеся мелкими бизнесменами. Большинство из них собиралось не на конвейере, а небольшими фирмами, широко использовавшими в конструкции кузовов дерево. В 1950-е годы непрактичные деревянные кузова вышли из моды, но в Северной Америке до сих пор существует традиция отделывать борта универсалов (и минивэнов) под дерево (стиль Woodie).

Первые цельнометаллические универсалы были практически одновременно представлены фирмами Wyllis и Plymouth в конце 1940-х годов, что положило начало эпохе массового производства автомобилей с данным типом кузова.

Всплеск популярности универсалов произошёл в 1950-е годы в Северной Америке в связи с активным развитием пригородов (субурбания), населению которых требовался достаточно вместительный, но при этом респектабельный транспорт. В результате вторая половина 1950-х и весь период вплоть до конца 1970-х годов стали эпохой расцвета американских полноразмерных универсалов. Именно в этот период появились такие экзотические варианты, как универсалы-хардтопы без центральной стойки кузова, двух / трёхдверные «спортивные» универсалы, универсалы с 4 рядами сидений на шасси грузовиков, всевозможные вариации компоновок салона, конструкции задней двери, и так далее. В конце пятидесятых годов на универсалы различных видов приходилось более половины производственной программы таких сравнительно бюджетных американских марок, как Plymouth.

Между тем, бензиновые кризисы 1973 и 1980 годов, а также появление в 1984 году первых американских минивэнов — моделей Dodge Caravan и Plymouth Voyager — и мода на большие комфортабельные внедорожники положили конец господству больших американских универсалов. Американское законодательство в области экономии топлива, введённое после 1975 года (Corporate Average Fuel Economy — CAFE), устанавливало различные нормы вредных выбросов и расхода топлива для различных классов автомобилей, превышение которых приводило к штрафам для компаний-производителей. Для его обхода минивэны были сертифицированы как лёгкие грузовые автомобили (light trucks), что сделало их выпуск намного выгоднее, чем легковых универсалов той же вместимости. В итоге если в 1979 году на light trucks (включая минивэны и «джипы») приходилось лишь 9,7 % продаж, к началу 2000-х годов доля этой категории транспортных средств на рынке США подошла к 50 %, универсалы же практически перестали выпускаться. Правда, в последние годы в Америке намечается определённая тенденция к возрождению этого класса автомобилей, но уже преимущественно в качестве имиджевых, а не утилитарных транспортных средств.

В Европе же универсалы весь послевоенный период сохранили свою сравнительно скромную, но стабильную популярность в качестве семейного и грузопассажирского коммерческого автомобиля.

В СССР универсал воспринимался главным образом как грузовой, а лишь затем как пассажирский автомобиль. Большая часть из них работала в народном хозяйстве, в частности — в системе торговли и службе такси. Этот подход во многом сохраняется и в современной России, где универсалы часто выполняют работу коммерческого развозного автомобиля, а не семейного транспортного средства.

Ранее универсалы часто использовались в качестве базы для автомобилей скорой помощи. Такую практику ещё сравнительно недавно можно было увидеть и в России, где в «скорой» работали универсалы «Волга». Однако современные стандарты в большинстве случаев допускают использование для этой цели автомобилей по минимальному объёму салона не меньше микроавтобуса. Поэтому кузов кареты «скорой» на базе легкового универсала приходится подвергать весьма существенной переделке, включающей повышение уровня крыши, что в большинстве случаев делает их использование экономически невыгодным.

Следует отметить, что кузова многих современных автомобилей класса SUV по сути принадлежат к типу универсала по своей конфигурации, однако в существующей практике их принято выделять в отдельную категорию.

В Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии универсал называют Station Wagon (в честь экипажей на конной тяге, затем — грузопассажирских автомобилей, развозивших пассажиров и их багаж со станций железной дороги). Иногда это слово сокращают до Wagon. В Австралии также иногда говорят — Station Sedan.

В британском английском этому термину соответствует слово Estate, или исторически — Shooting Brake («охотничий привал» — в честь конного экипажа без крыши, предназначенного для охоты аристократов).

Во Франции этимология слова та же, но пишется оно Break — сокращенное Break de Chasse, тоже «охотничий привал». В итальянском и многих других романских языках универсал называют «семейным» кузовом — ит. Familiare, исп. Familiar, и т. п.

В германоязычных странах универсал называют Kombi — сокр. от Kombinationskraftwagen, но этот термин применяется по отношению и к любому другому легковому автомобилю с дверцей в задней части кузова. То же обозначение — Kombi или Combi — используется и в ряде восточноевропейских стран, например Чехии.

Универсал с глухими окнами в задней части кузова часто называют «фургон» (англ. Van). В Северной Америке этому термину соответствует Sedan Delivery, то есть «развозной седан», а «вэном» называют только фургон на базе микроавтобуса (смысл понятия «седан» в английском языке несколько отличается от русского понимания данного термина — так, некоторые универсалы фирмы Ford именовались Country Sedan).

1. ↑ ^{1 2} Песков В. И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский государственный технический университет, 2005. — С. 63—64. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.

Тип кузова автомобиля. Выбираем кузов легкового автомобиля

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Сегодня мы с Вами обсудим такой параметр выбора автомобиля, как тип кузова. Действительно, тип кузова автомобиля – это один из важнейших параметров при выборе авто, поэтому давайте разберемся, что требуется знать, выбирая кузов легкового автомобиля. Выбирая тип легкового кузова, необходимо учитывать цели, для которых будет использоваться авто, в каких условиях он будет работать и какие задачи Вы будете ставить перед ним, в первую очередь. Так какие же бывают типы кузовов легковых автомобилей?

Типов кузовов легковых авто существует довольно много, но сейчас, разбираясь, какой кузов выбрать, мы перечислим только самые распространенные виды кузовов автомобилей.

Типы кузовов легковых автомобилей

Итак, для того, чтобы выбрать тип кузова автомобиля, давайте рассмотрим каждый вид кузова авто более подробно.

Тип кузова седан

Тип кузова седан – это самый популярный из всех вариантов автомобильного кузова. Седан имеет четыре двери и два полноценных ряда сидений. Задняя дверь отсутствует, вместо нее у седана крышка багажника.

Седан смотрится изящно и представительно. Всем своим видом он показывает, что данный авто создан для перевозки пассажиров, а не для транспортировки холодильника или кухонного гарнитура. В общем, седан действительно выглядит солидно, особенно это касается автомобилей представительского F-класса.

Основное назначение седанов – это работа в городе и на трассе, поэтому седаны, обычно, бывают довольно низкими и для бездорожья ну никак не приспособлены. Седаны заметно длиннее хэтчбеков, а это немного усложняет парковку.

Следующий простой пример позволит нам с Вами, дорогие друзья, разобраться, чем отличаются между собой хэтчбек, седан и универсал. В чем разница между хэтчбеком, седаном и универсалом, рассмотрим на примере популярнейшей модели легкового авто Opel Astra:

Чем отличаются седан, хэтбчек и универсал Вы также сможете понять на примере Chevrolet Cruze:

Автомобили компактного класса-A с кузовом седан не выпускают, ведь главное в этом классе – компактность. А вот в малом классе-B седанов делают довольно много.

Другое дело средний класс-C и большой D-класс, здесь седанов огромное количество. В бизнес-классе (класс-E) есть модели, которые выпускают только в кузове седан, а представительский F-класс – это исключительно седаны.

Заднее стекло на седанах почти никогда не оборудуют дворником, потому что на седане оно остается чистым в любую погоду. Также, к преимуществам седана можно отнести и тот факт, что в зимнюю ветреную погоду, при открытии багажника, салон автомобиля остается герметичным, сохраняя комфорт внутри автомобиля. В случае наезда сзади, багажник седана принимает на себя энергию удара и это несколько повышает безопасность, но только по сравнению с хэтчбеком.

По объему багажника, седан значительно уступает универсалу, но выигрывает по этому показателю у хэтчбека. При перевозке колес, в багажнике хэтчбэка умещается 1-2 колеса, в то время, как в седан и универсал свободно входят все четыре. Для примера сравним багажники седана, хэтчбека и универсала одной и той же модели авто.

Так выглядит багажник седана Lada Granta с комплектом резины. Как видите, все четыре колеса поместились и еще есть свободное место.

А это багажник хэтчбека Lada Kalina. Здесь места на много меньше – помещаются только два колеса, а весь комплект удается размесить, только сложив задние сиденья, то есть не в багажнике, а в салоне.

И наконец, багажник универсала Lada Kalina, в котором без труда помещается весь комплект колес, а свободного места остается еще довольно много.

Седан точно подойдет, если Вам нужна машина солидная и респектабельная, использовать ее Вы планируете в городе и на трассе, а лазить в грязь и перевозить на ней крупногабаритные грузы не планируете.

Перечислим преимущества типа кузова седан:

• Внешний вид солидный и представительный
• Вместительный багажник
• Заднее стекло не загрязняется
• Безопасность выше, чем у хэтчбека

Недостатки седана:

• Парковаться труднее, чем на хэтчбеке
• Посредственная проходимость

Тип кузова купэ

Тип кузова купэ внешне похож на седан, но отличается от него тем, что имеет две двери, вместо четырех. Кроме того, классическое купэ оснащается лишь двумя сидениями, но современный вариант часто имеет второй ряд. Также, существует вариант салона под названием 2+2, когда второй ряд сидений очень компактен и совершать длительные поездки на нем не очень удобно. Обе двери автомобильного кузова купэ – намного шире, чем у седана, поэтому посадка и высадка водителя и переднего пассажира более удобны.

С точки зрения удобства, тип кузова купе не очень оптимален, так как посадка на задний ряд в нем сильно затруднена. Купэ выбирают люди, которым машина нужна для передвижения в одиночку, максимум – вдвоем, поэтому далеко не все автопроизводители выпускают модели с типом кузова купэ.

С технической точки зрения, тип кузова купэ является более жестким на кручение, что повышает устойчивость автомобиля в поворотах. Теперь этот тип кузова маркетологи используют, чтобы подчеркнуть спортивный характер автомобиля.

Купэ подойдет Вам, если Вы планируете ездить на машине в одиночку или вдвоем, а задних пассажиров подвозить лишь изредка. В общем, имейте ввиду, что для пассажиров второго ряда посадка и высадка из такого авто станут задачей требующей большой сноровки.

Итак, перечислим еще раз, плюсы и минусы типа кузова купэ.

Преимущества типа кузова купэ:

• Широкие двери — удобная посадка для двоих
• Повышенная жесткость кузова
• Выглядит купе – очень стильно

Недостаток кузова купэ, фактически, один:

• Неудобство посадки на второй ряд сидений

Тип кузова хэтчбек

Главное преимущество типа кузова хэтчбек – это компактность. Хэтчбек короче седана или универсала, а потому маневрировать и парковаться на нем на много легче. Однако небольшая длина хэтчбека достигается за счет уменьшения багажного отделения, поэтому багажники в хэтчбеках обычно бывают не слишком объемными.

Основное предназначение хэтчбеков – быть компактными и маневренными, поэтому Вы не встретите тип кузова хэтчбек среди автомобилей премиум и бизнес-класса, которые ориентированы на комфорт. А вот машины компактного класса-A наоборот исполняются только в кузове хэтчбек. Благодаря меньшей длине, хэтчбеки обладают повышенной компактностью и маневренностью, вот почему их можно считать идеальным типом кузова для города.

Заднюю дверь хэтчбека можно рассматривать и как преимущество и как недостаток этого типа кузова. С одной стороны, большая задняя дверь сильно упрощает погрузку, позволяя без труда поместить в салон довольно крупные предметы. С другой – открытие задней двери, в холодную и ветреную погоду, может создавать некоторые неудобства пассажирам заднего ряда сидений. К тому же шумоизоляция полки над багажником хэтчбэка немного уступает глухой герметичной полке седана.

Хэтчбеки бывают пяти-дверными и трех-дверными. Ясно, что трехдверный хэтчбек менее удобен, ведь доступ ко второму ряду сидений в нем затруднен.

Тип кузова хэтчбек – станет для Вас идеальным вариантом, если Вы хотите получить компактный и маневренный автомобиль, на котором легче выжить в городских джунглях. По тем же соображениям тип кузова хэтчбек хорошо подходит начинающим водителям, а также представительницам прекрасной половины человечества.

Итак, к плюсам типа кузова хэтчбек можно отнести:

• Компактность и маневренность
• Возможность погрузки в салон крупных предметов

Явный недостаток у хэтчбека всего один:

• Небольшой объем багажника

Тип кузова лифтбек

Тип кузова лифтбек сочетает в себе достоинства седана и хэтчбека. Внешне лифтбэк выглядит, как седан, но крышка багажника у него открывается вместе с задним стеклом, как у хэтчбека. Удобство погрузки у лифтбэка сравнимо с типом кузова хэтчбек, а багажник по объему сопоставим с седаном.

Отличить лифтбек от седана, при закрытом багажнике – непросто. Но есть один характерный признак: лифтбеки, как и хэтчбеки, оснащают дворником очистителя заднего стекла. Считать это плюсом или нет – судить Вам, уважаемые читатели.

Перечислим лучшие стороны типа кузова лифтбэк:

• Солидная внешность седана
• Объем багажника, как у седана
• Удобство погрузки как у хэтчбека

Недостатки лифтбека я честно пытался отыскать, но сделать это мне не так и не удалось. Вот еще пример багажника лифтбека.

Тип кузова универсал

Этот тип кузова легкового авто – самый практичный. Универсалы, обычно, бывают такой же же длины, как седаны, но в дополнение к этому у них еще есть вертикальная задняя дверь, как у хэтчбека. Таким образом, объем багажного отделения универсала как минимум вдвое превышает объем багажника седана или хэтчбека той же марки и модели.

Для многих автолюбителей вместительный универсал является идеальным типом кузова, другие наоборот – относится к универсалу с улыбкой, за внушительный объем салона называя его «сараем».

Универсал подойдет каждому, кому важна практичность и, в первую очередь, вместительность автомобиля. Если Вы планируете иногда перевозить крупногабаритные грузы, вроде холодильника или стиральной машины, то универсал – это то, что Вам нужно. Смогут оценить удобство универсала любители путешествий и дальних поездок на автомобиле, ведь огромный багажник универсала позволяет без труда разместить в нем все «нужные вещи». Семьянин останется доволен своим универсалом, разместив в нем без труда детскую коляску и много других вещей.

Тип кузова минивэн

Тип кузова минивэн во многом схож с универсалом, а многие модели с типом кузова минивен спроектированы на основе универсалов и хэтчбэков. К примеру, популярный минивен Opel Zafira создан на базе не менее популярного универсала Opel Astra.

Для минивэна характерны все сильные стороны универсала, только выражены они еще более ярко. Вместительность у минивена еще больше, багажное отделение позволяет загрузить в него практически все, что душе угодно, а многие современные модели минивенов оснащаются еще и третьим рядом сидений.

Наличие двух дополнительных пассажирских мест может стать хорошим плюсом, если Вы любите путешествовать на машине большой семьей или в компании друзей.

Характерную для минивенов высокую посадку одни водители считают плюсом, другие наоборот недостатком, но факт остается фактом, высокая посадка более безопасна. При высокой посадке у водителя гораздо лучше обзор, да и в случае аварии водитель, который сидит выше – более защищен. Кроме того, минивэны безопаснее еще и потому, что они тяжелее обычных легковушек.

Крупные минивэны не очень удобны при маневрировании и парковке, поэтому не стоит выбирать такой авто, чтобы научиться ездить. Другим минусом минивена является высокий центр тяжести, то есть опрокинуть минивэн, в повороте на высокой скорости, несколько проще, чем универсал, седан или хэтчбек. Однако, если Вы не планируете, на своем минивэне, участвовать в гонках, то данным недостатком можно и пренебречь.

Вот еще несколько примеров автомобилей с типом кузова минивен.

Это компактвэн Nissan Note. По размеру он похож на обычные хэтчбеки C-класса, но по объему салона легко дает фору каждому из них.

Модель минивена Volkswagen Sharan можно отнести к средним по размеру. В таких автомобилях не редкость и третий ряд сидений.

А это Toyota Sienna – один из крупных минивенов, которые пользуются огромной популярностью на американском рынке. Третий ряд сидений здесь — обязательный атрибут.

И последнее. Так как минивены несколько тяжелее универсалов, то и расход топлива у них бывает повыше. Считать это серьезным недостатком или нет – решать Вам.

Назовем плюсы минивэна еще раз:

• Очень большая вместимость
• Третий ряд сидений (возможен)
• Повышенная безопасность

Недостатки типа кузова минивен:

• Центр тяжести выше, чем у обычной легковушки
• Немного повышенный расход топлива
• Довольно крупные габариты (касается больших минивэнов)

Тип кузова внедорожник (кроссовер, джип)

Тип кузова внедорожник – это тот же хэтчбек или универсал, но гораздо более высокий и наделенный повышенной проходимостью. Именно проходимость является главным преимуществом внедорожника, по сравнению с другими типами кузова.

Для достижения этой проходимости, тип кузова внедорожник отличается от хэтчбека и универсала по двум обязательным параметрам. Во-первых, кузов внедорожника всегда выше, чем у хэтчбека или универсала и для него характерна высокая посадка водителя. А во-вторых, внедорожники всегда имеют большой дорожный просвет (18-22 см и более).

По размеру, внедорожники бывают очень разными. Условно их можно разделить на компактные, средние и полноразмерные. Разница между ними примерно такая-же, как между хэтчбеком и универсалом, то есть чем внедорожник длиннее, тем труднее им управлять, тем он тяжелее, а расход топлива больше.

Соответственно, чем больше внедорожник, тем выше его вместительность, которая является вторым преимуществом внедорожника перед другими типами кузова, и в этом внедорожник похож на минивен.

Самые большие внедорожники, подобно минивэнам, оснащаются третьим рядом сидений, а самые компактные – наоборот, имеют три двери, вместо пяти.

Внедорожники тяжелее, выше и длиннее обычных легковых седанов, универсалов и хэтчбеков, поэтому они выигрывают у них в плане безопасности. С другой стороны, у внедорожника центр тяжести находится выше, а потому они склонны к опрокидыванию. Если машина нужна Вам для спортивной езды, но с повышенной проходимостью, то лучше выбрать не внедорожник, а один из кроссоверов, которые все-таки лучше приспособлены к дорогам, чем к бездорожью.

И последнее: мало того, что из-за большого веса, внедорожники потребляют много топлива, так в добавок они обычно оснащаются полным приводом, что еще прибавляет им аппетита.

Перечислим преимущества типа кузова внедорожник:

• Повышенная проходимость
• Вместительность салона и багажника
• Высокая безопасность

Недостатки внедорожника:

• Повышенный расход топлива
• Склонность к опрокидыванию в повороте

Внедорожник идеально подойдет, если Вам нужна машина высокая, проходимая, вместительная и безопасная, а вот если главное для Вас экономичность и маневренность, то лучше посмотреть что-нибудь другое.

Тип кузова пикап

Тип кузова пикап очень похож на внедорожник, но вместо багажного отделения, в задней части, у него самый настоящий кузов, как у грузовика. Пикап – это и есть небольшой грузовик, а перевозка грузов является его главным предназначением, поэтому большинство пикапов имеют в задней подвеске рессоры вместо пружин.

Рессоры позволяют этим крепышам перевозить очень приличный груз, но такая подвеска менее комфортна для пассажиров. Большинство современных пикапов имеют по два просторных ряда сидений, но есть и модели с одним рядом сидений. Пикапы – это один из типов кузова, которые компактными не бывают. Самый небольшой пикап, по размерам, сравним с крупным седаном, поэтому автомобиль с типом кузова пикап не стоит рассматривать, как первую машину.

Большинство пикапов оснащаются полным приводом и съезжать с дороги они не боятся. А вот для гонок пикапы не предназначены – высокий центр тяжести повышает опрокидываемость. И вообще, выбирая себе автомобиль с типом кузова пикап, лучше не забывать, что это хоть и небольшой, но все-таки грузовик.

Характерной особенностью пикапа является открытый кузов, который позволяет перевозить в нем самые различные предметы и сильно упрощает погрузку. С другой стороны, вещи, размещенные в таком багажнике, почти не защищены от хищения, и многие владельцы пикапов, чтобы решить эту проблему, укрывают кузов специальной крышкой — кунгом. В общем, считать открытый кузов плюсом или минусом пикапа – решать Вам.

Плюсы типа кузова пикап вполне очевидны:

• Вместительный кузов
• Большая грузоподъемность
• Большие внедорожные способности

Недостатки типа кузова пикап:

• Склонность к опрокидыванию
• Высокий расход топлива
• Крупные габариты

Автомобиль с типом кузова пикап может стать Вам отменным помощником в перевозке любых крупногабаритных грузов. Однако, ввиду своих внушительных размеров, пикап не рекомендуется в качестве первого автомобиля.

Тип кузова фургон

Тип кузова фургон обычно имеет только один ряд сидений, но есть модели и с двумя рядами, где число мест достигает семи! Сзади у фургона расположено грузовое отделение, в этом и состоит главное отличие фургона от минивена и микроавтобуса.

Преимущества типа кузова фургон – вместимость и грузоподъемность, а недостатки у него такие же, как у всех крупных и высоких автомобилей – большие габариты, склонность к опрокидыванию и более высокий, чем у легких автомобилей, расход топлива.

В отличие от пикапа, грузовой отсек фургона надежно закрыт от непогоды и от посторонних. В принципе, это можно считать как преимуществом фургона, так и его недостатком. В остальном, фургоны полностью идентичны минивенам и микроавтобусам.

Тип кузова микроавтобус

Тип кузова микроавтобус – это тот же фургон, но без грузового отсека, полностью оборудованный для комфортной перевозки пассажиров. От минивэна тип кузова микроавтобус отличается более высокими потолками и большим количеством мест (более 9 мест, включая место водителя). Человек среднего роста, в микроавтобусе может стоять в полный рост, а мест в микроавтобусе бывает от 9 до 16 и даже больше, а вообще, граница между микроавтобусами и полноценными автобусами весьма размыта.

Микроавтобус безопаснее низких легковушек, потому что он тяжелее, выше и длиннее. С другой стороны, у него высокий центр тяжести, а из-за этого микроавтобусы очень легко заваливаются на бок.

В отличие от минивэна, для управления микроавтобусом Вам понадобятся права категории D и это можно считать недостатком этого типа кузова. С другой стороны, надо понимать, что микроавтобус – это коммерческий вид транспорта, предназначенный для перевозки большого количества пассажиров.

Покупать микроавтобус только для личных нужд – бессмысленно. Поэтому, рекомендовать его покупку можно только в том случае, если Вы планируете серьезно заниматься пассажирскими перевозками.

Преимущества типа кузова микроавтобус:

• Большое количество мест и высокая вместительность
• Повышенная безопасность

Недосатки микроавтобуса:

• Большие габариты
• Большой расход топлива

Типы кузова кабриолет и родстер

Родстер и кабриолет – это экзотические для нашей северной страны, типы кузова, а похожи они тем, что и те, и другие обладают складывающейся крышей. При этом кабриолеты, как и купэ, имеют два ряда сидений (второй ряд может быть очень компактным).

А вот родстер – это машина с открытым верхом, исключительно для двоих, то есть второго ряда сидений там нет и в помине.

К плюсам родстера и кабриолета можно отнести возможность сложить крышу и прокатиться с ветерком. С другой стороны, в зимний период, эта особенность выступает, как главный недостаток этих типов кузова. Зимой на таком авто ездить не комфортно. Эти шикарные авто очень хороши в мягком климате средиземноморского типа, а вот в нашей северной стране насладиться поездкой с откинутым верхом можно всего несколько раз в году.

Тип кузова: выбираем кузов легкового автомобиля

Какую машину купить начинающему водителю?
Если опыта вождения нет, то не стоит сразу покупать большой автомобиль. Гораздо лучше для сначала выбрать хэтчбек, либо небольшой седан или универсал.

Какую машину купить девушке? Какую машину купить женщине?
Представительницам прекрасного пола подойдет не слишком большой по габаритам хэтчбек (класс-A, класс-B или C-класс), а если средства позволяют, то пусть это будет кроссовер, как более безопасный и проходимый.

Какую машину купить парню?
Активным молодым людям подойдет стильный стремительный кроссовер, седан или хэтчбек, C-класса или класса-B.

Людям, стремящимся выглядеть солидно следует остановить свой выбор на довольно крупном седане или внедорожнике. Традиционно, считается, что мужчинам хорошо подходят большие и мощные авто, и чем выше классом – тем лучше. В идеале это должен быть средний или полноразмерный кроссовер, внедорожник или седан класса-C и выше.

Для большой семьи, лучше остановить выбор на универсале, минивене или кроссовере, причем, желательно покрупнее, и с третьим рядом сидений.

Если планируется перевозка крупных грузов, то надо выбирать между пикапом и фургоном, хотя, довольно крупные предметы можно, при желании возить и в салоне большого внедорожника/кроссовера.

Какую машину купить для путешествий?
Любителям путешествий на автомобиле и активного отдыха можно посоветовать самые вместительные типы кузова: минивэн, фургон, внедорожник или пикап.

Для активной езды лучшим вариантом станет легкий, но заряженный хэтбек, седан или кроссовер. А вот если для Вас наибольшее значение имеет безопасность, то лучше выбрать высокий и тяжелый авто, например, полноразмерный кроссовер/внедорожник или хотя-бы минивэн.

Дорогие друзья! Вот такая у меня получилась «мини»-инструкция по выбору типа кузова автомобиля. Искренне надеюсь, что прочитав все это, Вы поймете, какой Вам нужен автомобиль и сможете выбрать тот самый тип кузова авто, который подойдет Вам идеально! Благодарю за внимание и желаю Вам удачного выбора автомобиля!

Типы кузова легковых автомобилей с фото

Тип кузова автомобиля – понятие, встречающееся во всех описаниях легковых транспортных средств. Именно от него зависит ряд особенностей эксплуатации авто, а также утилитарность автомобиля, его грузовместимость и ряд иных параметров.

В этом материале мы попытаемся досконально разобраться, какие типы кузова легковых автомобилей существуют и чем они отличаются друг от друга.

Что такое тип кузова машины?

Тип кузова автомобиля представляет собой определение, характеризующее соотношение внутреннего объема кузова к его грузовместимости и техническим особенностям багажного и капотного отделений, а также компоновку пассажирского салона.

Проще говоря, от типа кузова зависит вместимость внутри, а также размер и конфигурация багажного отделения.

Видео обзор различных видов кузовов легковых автомобилей:

Наличие большого количества видов связано с тем, что конструктивно в автомобиле крайне сложно совместить грузовместимость и особенности дизайна, что вынуждает разработчиков создавать различные вариации, призванные удовлетворить людей с разными требованиями к транспортному средству – от тех, кто регулярно транспортирует большое число грузов до граждан, которым грузовместимость практически не важна, но имеет значение дизайн и ходовые характеристики авто.

Классификация легковых автомобилей по типу кузова

Сегодня имеется большое количество различных типов кузовов автомобилей. При этом автопроизводители не останавливаются на достигнутом, стараясь привлечь внимание к своим новинкам громкими заявлениями о «создании» нового типа кузова.

К такого рода экспериментам можно отнести недавно появившуюся категорию «четырехдверных купе», «внедорожные купе» и прочие.

Однако в нашем обзоре мы постараемся рассмотреть традиционные варианты, поскольку все вышеозначенные версии являются вариациями на их основе. Итак…

Седан (SEDAN)

Седан или, как его еще называют, автомобиль в трехобъемном кузове – самая хорошо известная в нашей стране версия. По статистике, в России данный тип кузова самый популярный, что связано, вероятно, с многолетней привычкой наших соотечественников к подобным автомобилям. Связана она с тем, что большинство советских автомобилей были именно седанами и этот типоразмер хорошо знаком нашему потребителю.

Условно седан представляет собой автомобиль, в котором моторный отсек, пассажирское отделение и багажник отделены друг от друга и имеют отдельный доступ. Такую компоновку имел всем известный ВАЗ-2101 и ряд последующих отечественных авто.

Сегодня этот тип кузова остается весьма популярным, хотя и подвергся определенной доработке – багажное отделение седанов уже нельзя назвать полностью независимым. От пассажирского салона на большей части моделей оно отделено спинкой заднего сиденья, которое, при необходимости, откидывается, позволяя увеличить вместительность.

Также на всех современных моделях в спинке имеется лючок в районе центрального подлокотника, который позволяет перевозить в багажном отделении грузы большой длины (например, лыжи или сноуборд).

Купе (COUPE)

Классическое купе – тип кузова, появившийся еще в начале ХХ века. Как правило, он «прижился» в сегменте спортивных автомобилей и представлял собой классический «трехобъемник» с парой дверей, имеющих увеличенные размеры, что упрощало посадку пассажиров на заднее сиденье. К слову, последнее нередко отсутствовало, что было характерно для спорткаров.

Впрочем, существовал и особый класс купе класса «премиум», которые создавались на базе представительских седанов и предназначались для обеспеченных граждан, желающих самостоятельно управлять своим автомобилем.

В нынешнее время кузов «купе» подвергся серьезной трансформации, и главной из них стал отказ от независимого «багажника».

Подобных моделей остается довольно мало, а большинство современных «псевдоспортивных» авто являются, по сути, трехдверными хэтчбеками с заниженным контуром крыши в задней части.

Хэтчбек (HATCHBACK)

Тип кузова под названием «хэтчбек» — самый популярный в Европе ввиду своей утилитарности при общей компактности самого автомобиля.

Фактически, он представляет собой двухобъемный кузов, где часть пассажирского отделения «отдана на откуп» багажнику. При этом конструкция пятой двери (именно так именуют дверь багажного отделения» сделана пологой, что позволяет придать динамичность силуэту такого авто.

Преимуществом хэтчбека выступает не столько вместительность, сколько широкие возможности по трансформации грузового отделения и салона, а также удобство перевозки длинномерных грузов. При этом подобная компоновка позволяет уменьшить размеры авто при сохранении вместимости, что является важным преимуществом для городских машин.

Лифтбек (LIFTBACK)

Лифтбек принято считать своеобразной разновидностью хэтчбека. По сути, отличие кроется в конструктиве пятой двери, которая повторяет своими контурами конфигурацию седана, но при этом открывается вместе с задним стеклом.

Нередки случаи, когда производителя предусматривают двойное открытие – может выполняться открывание крышки багажника или двери целиком, что еще больше приближает автомобиль к седанам.

Преимуществом лифтбека является еще большая, нежели чем у хэтчбека, вместительность при сохранении традиционных пропорций седана. Многие компании используют подобную компоновку для автомобилей бизнес-класса, для которых традиционность форм является важным элементом престижа.

Универсал (WAGON)

Тип кузова универсал, уже исходя из названия, говорит о максимальной функциональности. По принципу построения он схож с хетчбеком с той лишь разницей, что багажное отделение гораздо вместительнее благодаря вертикальному расположению пятой двери и сохранения высокой линии крыши на протяжении всего кузова.

Сегодня автомобили типа универсал чаще ассоциируются с утилитарными авто, однако в середине ХХ века определенную популярность обрели кузова конфигурации shootingbrake, которые представляли собой своеобразное купе с универсальным кузовом, фактически, трехдверный авто, сочетающий динамичность классическ5ого купе с преимуществами универсальной компоновки.

Сегодня подобный тип кузова пытается возродить компания Mercedes Benz в некоторых моделях с указанной приставкой в названии. Впрочем, от классических моделей такие универсалы отличаются наличием пятидверной компоновки и, по сути, представляют собой все же традиционный универсал со спортивным силуэтом.

Минивэн(MINIVAN)

Минивэн или, как его иногда именуют, однообъемник, представляет собой тип кузова, в котором моторный отсек, пассажирское отделение и багажник скомпонованы в одной пропорции. Точнее, двигательный блок все же вынесен в переднюю часть, однако длина капота автомобиля невелика.

Следует отметить, что полноприводные минивэны очень популярны у наших соотечественников, которые предпочитают активные виды отдыха — путешествия, рыбалку и охоту.

 

Такой кузов значительно выше, нежели чем у универсала, что позволяет использовать широкие возможности трансформации салона. В частности, такие автомобили очень часто имеют семиместную компоновку, что достигается без увеличения общих габаритов, посредством организации вертикальной посадки седоков.

Фактически, этот класс автомобилей представляет собой нечто среднее между универсалом и микроавтобусом, сочетая удобство обоих типов кузова.

Пикап (PICK-UP)

Родиной пикапов традиционно именуют Соединенные Штаты Америки, где подобные автомобили весьма популярны.

Фактически, пикап представляет собой внедорожник с отдельным грузовым отделением, своеобразный мини-грузовик для перевозки груза, не требовательного к температурным перепадам.

По сути, эта машина являлась самой популярной в фермерской среде благодаря вместительности, грузоподъемности и возможности легко очистить багажное отделение с помощью подручных средств.

Сегодня пикапы несколько отошли от функционального имиджа и часто предлагаются в качестве машин для активного отдыха, пользуясь успехом среди последних ввиду не только вместительности, но и «внедорожной» проходимости, а также «неубиваемой» рессорной подвески.

Уровень комфорта пикапов также вышел на новый уровень и практически не уступает таковому для внедорожников.

Внедорожник (OFF-ROAD VEHICLE)

Внедорожник, фактически, представляет собой автомобиль с универсальным кузовом, располагающий полноприводной трансмиссией и рамной конструкцией. Позволяет преодолевать сложные дорожные условия и имеет большой дорожный просвет.

В последние годы рынок внедорожников разделился на классические рамные модели и кроссоверы – универсальные легковые машины с увеличенным дорожным просветом и несущим кузовом.

Часто такие авто в базовой версии не имеют полного привода, не обладают серьезным арсеналом внедорожных возможностей, но универсальны и вместительны.

Фактически, сегодня кроссоверы практически вытеснили традиционные минивэны, которые при смене поколений фактически превратились в кроссоверы и получили сходную компоновку.

Кабриолет (CABRIOLET), родстер (ROADSTER)

Кабриолет представляет собой автомобиль со съемным матерчатым или металлическим верхом, часто двухдверной компоновки. Ранее часто встречались четырехдверные модели, однако ввиду сложностей в организации жесткости открытого кузова распространения они не получили.

Наиболее распространенной версией кабриолета является родстер – спортивный открытый автомобиль, имеющий двухместный салон или посадочную формулу 2 + 2, то есть заднее кресло предусматривается в качестве дополнительного багажного отделения или посадки ребенка.

Как правило, в случае с родстерами производители наделяют такие модели спортивной управляемостью и позиционируют их в качестве альтернативы спорткупе. Подобные модели имеются в гамме практически всех производителей спорткаров на рынке.

Лимузин (LIMOUSINE)

По сути, тип кузова «лимузин» не является самостоятельным, а выступает в качестве вариации классического седана (а нередко и внедорожника).

Лимузины часто производятся сторонними тюнинговыми компаниями посредством внедрения вставки в центральную часть автомобиля, которая увеличивает длину салона в необходимом диапазоне (от 30 см до нескольких метров).

Целью доработки является увеличение вместимости задней части салона для размещения богатого интерьера, дополнительных технических средств и обеспечения большего жизненного пространства.

Как правило, лимузины применяются для перевозки высокопоставленных лиц, часто оснащаются дополнительным бронированием.

Единственным автопроизводителем, конвейерно производящим лимузины, выступает компания Mercedes Benz со своей моделью Pullman. Кроме того, нередко фирмы, создающие седаны представительского класса, выпускают их в двух вариантах колесной базы – стандартной и увеличенной.

Также распространен рынок создания прокатных лимузинов. По внутренней компоновке они существенно отличаются от представительских и, по сути, являются вместительными аттракционами на колесах с мини-баром, аудиосистемой и комфортабельными диванами внутри.

Фургон (FURGON)

Фургон еще в конце ХХ века представлял собой отдельный класс автомобилей, в котором наблюдалось разделение кабины (как правило, двухместной) и закрытого грузового отделения с отдельной дверью без окон.

Подобные автомобили предлагались в качестве удобного развозного городского транспорта, и пользовались большой популярностью.

Сегодня производители отошли от подобного подхода и, чаще всего, предлагают в качестве фургона стандартный универсал или минивэн с удаленным задним рядом кресел, большой грузовой площадкой и отсутствующими стеклами (хорошим примером такого подхода служит соответствующая модификация Лады Ларгус).

Такая компоновка позволила получать доступ к грузу не только через заднюю погрузочную дверь, но и посредством штатных боковых дверей автомобиля. От пассажирского салона грузовое отделение фургона чаще всего отделяется металлической перегородкой.

Выбор того или иного типа кузова автомобиля и общие выводы

Выбирая тип кузова автомобиля, следует учитывать ряд факторов. Из них главными являются габариты желаемого авто, потребности относительно перевозки пассажиров и груза.

Так, идеальным балансом вместимости-комфорта выступают хэтчбеки и универсалы, а наименьшим – спортивные купе и родстеры.

Покупка пикапа либо фургона оправдана в случаях, когда перевозка грузов является приоритетной, а вот наилучшие показатели удобства для пассажиров демонстрируют минивэны, которые идеальны для большой семьи, а также кроссоверы.

Традиционные седаны представляют собой средний баланс с точки зрения вместимости груза и комфорта пассажиров.

Подводя итог, стоит отметить, что сегодня рынок в буквальном смысле слова предлагает типы кузовов на любой случай жизни. Подобрав подходящий вариант, вы получите тот автомобиль, который наилучшим образом подойдет для текущих задач.

Как осуществить подбор АКБ по марке авто в зависимости от заданных параметров.

Компьютерная диагностика автомобиля стала доступной для тех, кто приобрел даже недорогой автосканер.

Что лучше для проблемного б/у двигателя: заменить на контрактный https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dvigateli/chto-znachit-kontraktnyj.html или произвести его капремонт.

Видео — виды кузовов легковых автомобилей и как их изготавливают:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Типы кузовов легковых автомобилей

Автомобили могут иметь множество вариантов и видов кузовов. Классификация не всегда однозначна, различные специалисты и производители автомобилей, могут трактовать нижеприведённые названия по-разному.

Классификация автомобилей по типу кузова: закрытые, открытые и число объёмов.

Кузова закрытого типа:

Седан: лидер по распространённости в мире автомобильных кузовов, данный кузов может быть с двумя и четырьмя дверьми, иногда седан может иметь пять дверей (с учетом багажника). Кузов седан оснащается двумя рядами полноразмерных сидений, без задней двери. У седанов, есть подвид двухдверный седан (Тудор), от кузова купе отличается наличием двух рядов полноценных рядов сидений и стандартной четырёх дверной базой седана.

Хардтоп: вариант оформления многих видов кузовов, например, седана, купе, универсал. Главная отличительная особенность заключается в отсутствии центральной стойки и рамок стёкол.

Универсал: грузопассажирский двухобъёмный кузов, с пятью дверьми или реже с трёхдверным исполнением, кузов выполнен на основе седана с дополнительной дверью в задке, задний свес длиннее чем у седана или такой же.

Хэтчбек: данный двухобъёмный грузопассажирский кузов является родственником универсала, с тремя или пятью дверями. Характерное различие меньшая длинна заднего свеса, вследствие чего меньшая грузоподъёмность.

Купе: трёхобъёмный двухдверный кузов, с явно выраженным спортивным силуэтом, с одним рядом сидений, либо с задними, но менее вместительными. Существуют люксовые варианты, данного кузова, в которых увеличен уровень комфорта, как для задних, так и для передних пассажиров.

Лимузин: кузов легкового автомобиля закрытого типа, считается высшим классом, выполнен на основе кузова седана. Колёсная база удлинена, имеется перегородка за передним сидением. Не стоит путать кузов лимузин с длиннобазным седаном без перегородки.

Микроавтобус: это автобус особо малого класса, имеющее более 8 мест для сидения, имеющее небольшой диаметр колёс и высотой салона, длиной до 5 метров.

Минивэн: данный кузов может выполняться в однообъёмном и двухобъёмном исполнении.
В России минивены имеют ещё одно название — универсал повышенной вместимости.

Таун-кар: кузов с увеличенной высотой крыши.

Комби: двухобъемный кузов, с задней дверью, предназначенный для перевозки грузов и пассажиров. В германии слово комби, употребляется для любого автомобиля имеющего в своей конструкции дверь в задней части.

Лифтбек: тот же хэтчбек, но с более длинной задним свесом (как у седана). Может иметь два и три объёма.

Фастбэк: кузов объединяет несколько типов кузовов, главный признак форма крыши имеет покатый силуэт, плавно переходящий в крышку багажника.

Кузова открытого типа:

Кабриолет: автомобильный кузов открытого типа, может выполнятся с двумя и четырьмя дверьми. Автомобили с кузовом кабриолет оснащаются складной крышей.

Родстер: кузов с двумя посадочными местами, оснащается мягкой складываемой крышей.

Фаэтон: автомобильный кузов с четырьмя дверьми, оснащённый складываемой мягкой крышой. Число посадочных мест варьируется от 5 до 6.

Ландо: кузов легковых автомобилей с открывающимся верхом, крышей для задних сидений.

Брогам: кузов легковых автомобилей, крыша которых имеет складную или съёмную часть на передними сидениями.

Тарга: тип кузова легкового автомобиля, разновидность спортивного двухместного родстера.

Спайдер: автомобильный кузов с двумя дверьми. Отличие от родстера заключается в более узком лобовом стекле.

Шутингбрейк: тип кузова автомобиля, для перевозки охотников и снаряжения.

Типы грузопассажирских кузовов:

Пикап: автомобильный кузов с открытой платформой, представляет собой модификацию легкового автомобиля или внедорожника.

Фургон: автомобильный кузов имеющий позади кабины сплошную часть кузова, предназначен для перевозки людей и грузов.

Типы кузовов по числу объёмов:

Классификация кузовов по числу объёмов – это градация по визуальному признаку объёмов, можно выделить: одно, полутора, двух и трёхобъёмные кузова.

Число внешних визуальных объёмов, определяется по явно выраженным геометрическим фигурам, если смотреть на автомобиль сбоку.

Например у кузова типа седан, можно выделить три объёма, а именно: капот, салон и багажник.

К двухобъёмникам можно отнести хэтчбек и универсал. Тот же хэтчбек, можно отнести к полуторообъёмникам, в случае слабо выраженного капота.

Какие бывают типы кузовов

 Тем более, что тип кузова влияет на цену конечного продукта, и на удобство эксплуатации в повседневной жизни. На сегодняшний день, существует примерно 15 различных типов кузова. Согласитесь, мало кто сможет назвать все варианты поименно, и сразу рассказать про положительные и отрицательные стороны одного из них.

 Классификация автомобильных кузовов

 Кузов — это элемент конструкции автомобиля, определяющая размер, тип и способность автомобиля к перевозке грузов и пассажиров. Распространены два способа изготовления кузова. В первом варианте, кузов машины крепится к несущей раме, на которую также крепятся все основные агрегаты и трансмиссия с ходовой частью. Во втором варианте, используются безрамные несущие кузова, усиленные в определенных местах, и одновременно выполняющие функции рамы.

 В современном мире, автомобильные кузова классифицируются по нескольким параметрам:

 • назначение;

 • конструкция;

 • компоновка;

 • грузовместимость.

 Стоит отметить, что современные легковые автомобили, чаще всего используют бескаркасные и полукаркасные кузова.

 По своей конструкции, кузова легковых автомобилей можно разделить на три класса:

 • Однообъемные — Это автомобили, конструктивно спроектированные таким образом, что в одном пространстве размещаются пассажиры. Груз и силовой агрегат.

 • Двухобъемные — Конструкция автомобиля, в котором силовой агрегат находится под капотом машины со своим отдельным пространством, но пассажиры и груз размещаются в одном салоне.

 • Трехобъемные — Это конструкция автомобиля, которая используется в современных седанах. В которых силовой агрегат, пассажиры и груз размещаются в разных отделениях кузова.

 Также, кузова различаются по степени нагруженности:

 • несущий — кузов автомобиля, несущий на себе всю массу автомобиля и вес пассажиров с грузом;

 • полунесущий — общая нагрузка полностью снаряженного автомобиля распределяется между рамой и кузовом;

 • разгруженный — тип конструкции кузова, при котором, на него воздействует вес только пассажиров и груза.

 Как уже говорилось, Существует около 15 видов легковых машин. Которые мы рассмотрим далее в статье.

 Трехобъемные кузова

 Седан

 Купе

 Но в данном типе автомобилей есть существенный недостаток — это нехватка места для людей сидящих на заднем сидении, из-за более покатой формы крыши.

 Кабриолет

 Родстер

 Брогам

 Тарга

 Пикап

 Лимузин

 По своей сути, лимузин — это торжественный вид транспорта, использующийся для особых торжественных празднований или некоторой категорией публичных и богатых лиц.

 Двухобъемные

 Универсал

 От седана отличается увеличенным объемом багажного отделения, более высокой стоимостью и более усиленной конструкцией с большей грузоподъемностью. Многие универсалы, имеют складывающиеся задние ряды сидений, что позволяет значительно увеличить багажный объем за счет пассажирских мест. А также, могут иметь опциональную возможность с дополнительным рядом сидений, занимающих часть багажного отделения.

 Хэтчбек

 Является одной из самых удобной вариации автомобилей, идеально подходящей для повседневного использования большинством потребителей. Позволяющая перевозить объемные грузы за счет складывания заднего ряда сидений, и имеет компактный размер для городской эксплуатации.

 Лифтбек

 Внедорожник

 Кроссовер

 SUV

 Однообъемные

 Минивэн

 Данные машины начали выпускаться с начала 80х годов прошлого столетия, и получили распространение среди многодетных семей Америки и Европы.

 Микровэн

 Компактвэн

Элемент 224944 не найден.

Купе (кузов) — Википедия

Купе́ (от фр. coupé) — тип закрытого кузова легкового автомобиля.

Отличается двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отдельным багажником, без подъёмной двери в задней стенке.^[1]

Изначальный вариант кузова «купе» имел один ряд сидений и был двух-трёхместным.

Как правило купе имеет укороченную относительно иных типов кузовов колёсную базу; если оно и имеет задний ряд сидений, пространство и комфортабельность посадки на нём обычно ограничены — так называемая посадочная формула «2+2», два полноразмерных посадочных места и два ограниченной вместимости или «детских».^[1]

Согласно стандарту SAE (Сообщество Автомобильных Инженеров США) J1100, купе может считаться автомобиль, объём заднего пассажирского отделения которого не превышает 33 фут³ (0,93 м³).

Тем не менее, в настоящее время «купе» — скорее маркетинговый термин, призванный отобразить акцент на «спортивности» и обозначающий в большей степени не совокупность технических решений или характеристик автомобиля, а его место на рынке и набор потребительских качеств. Это отражает, например, классификация автомобилей Европейской экономической комиссии, в которой автомобили с кузовом «купе» выделены в отдельный рыночный сегмент S.

В частности, термин «купе» часто используется в качестве коммерческого, «маркетингового», «фирменного» обозначения автомобилей с другими типами кузовов — с двумя (двухдверный седан) или тремя (трёхдверный хетчбэк) дверьми, или даже четырёхдверных — чтобы подчеркнуть их спортивную направленность, постепенно теряя своё изначальное значение.

Ранее «купе» называли двухместную карету.

Современные подтипы[править | править код]

Иногда автомобили с этим типом кузова подразделяют на подтипы:

Такие автомобили имеют высокие динамические качества, устойчивость и управляемость, платой за достижение которых и является ограниченная вместимость салона.

Такие автомобили рассчитаны не на спортивные достижения, а скорее на обеспечение максимального комфорта, но только для двоих — водителя и переднего пассажира, а заднее сиденье может либо вообще отсутствовать (редко), либо быть стеснённым, например из-за улучшающей внешний вид низкой крыши.

Иногда к купе условно причисляют:

• 2+2 Coupé или Quad coupé — современный тип купе с небольшими дополнительно открывающимися по ходу движения секциями позади основных дверей, служащими для облегчения посадки на заднее сиденье, но не являющимися самостоятельными дверьми (то есть, их можно открыть только когда открыты основные двери). Представителем этого типа является Mazda RX-8.

• Coupé utility или Ute (пример — Holden Ute) — в Австралии так называют популярные там низкие двухдверные пикапы со спортивным имиджем на базе седанов;

Исторические подтипы[править | править код]

Существовали также такие исторические разновидности кузова «купе», как:

• Club coupé — купе с полноразмерным задним сиденьем; несмотря на название, де-факто это двухдверный седан, хотя и с немного «урезанным» задним пассажирским отделением, а «настоящие» кузова «купе» в те годы имели только один ряд сидений. Некоторые фирмы для обозначения таких кузовов использовали термин Sedan Coupe (дословно — «седанное купе»), подчёркивая его промежуточный между купе и двухдверным седаном характер.

От обычного двухдверного седана такие автомобили отличались деталями дизайна — обычно более покатой крышей над задним сиденьем, наклонённой вперёд центральной стойкой, отсутствием поворотных форточек или опускных стёкол в задних окнах. Этот тип просуществовал до 1950-х годов.

• Business coupé — двухдверный кузов с пустой площадкой для грузов вместо заднего сиденья, или с легкосъемным задним сиденьем, предназначенный для путешествующих коммивояжёров.

Такие автомобили выпускались для наиболее экономных покупателей и коммивояжёров, использовавших их в качестве грузопассажирского автомобиля, они имели самую низкую комплектацию из доступных и пониженный уровень отделки (обивка салона из дешёвой ткани, окраска вместо хромировки, и т. д.) Так как такие кузова создавались на основе кузова club coupe, по сути это тоже был двухдверный седан. Этот тип просуществовал до 1950-х годов.

• Opéra coupé — со складывающимися сиденьями, закреплёнными по бокам кузова.

• Sports coupé или berlinetta — другое название купе-фастбэка с покатой задней стенкой кузова и отсутствующим либо нечётко выделенным третьим визуальным объёмом.

• Combi coupé — коммерческое (маркетинговое) название трёхдверного хетчбэка, третьей дверью в задке.

• Convertible coupé — купе с мягким складным верхом, то есть, по современной терминологии — двухдверный кабриолет; этот термин использовался для разграничения кабриолетов, имевших полноценное остекление боковых дверей, и классических родстеров, такового не имевших (вместо подъёмных стёкол на них использовались пристежные брезентовые шторки с целлулоидными или плёночными окошками).

• Также, по аналогии с кузовом «седан», в прошлом выделяли типы купе по числу окон. В отличие от седанов, для которых учитывали только боковые окна, в этом случае учитывались боковые окна и заднее. Соответственно, выделяли купе трёхоконное — Three Window (два боковых окна в дверях, одно заднее) и пятиоконное — Five Window (два боковых стекла в дверях, два небольших стёклышка за ними и одно заднее). Эта классификация просуществовала до послевоенного времени, после чего практически перестала использоваться.

Лингвистические особенности употребления термина[править | править код]

Аналог имеющего французское происхождение термина «купе» используется в большинстве языков мира, но существуют некоторые вариации в том, какие именно автомобили им обозначают, а также в произношении.

В частности, в Северной Америке слово coupé обычно произносят как [kup] («ку́п») — в то время, как во французском оригинале и Британском английском оно произносится как [kuˈpeɪ] («купе́й»)^[2].

Маркетинговые названия типов кузовов, содержащие термин «купе»[править | править код]

Coupé — двухдверные хардтопы[править | править код]

В США и Канаде с распространением в 1950-е — 1960-е годы бесстоечных кузовов типа хардтоп многие производители автомобилей стали называть Coupé двухдверные хардтопы вне зависимости от конфигурации кузова (который часто по сути соответствовал двухдверному седану), а термин Sedan использовали только для двухдверных моделей с центральной стойкой. Это продолжалось до самого исчезновения хардтопов в середине 1970-х годов.

«Купе» — двухдверные седаны[править | править код]

Нередко двухдверный седан со вполне полноразмерным задним сиденьем в маркетинговых целях переименовывают в «купе».

Так, двухдверная версия модели Ford Falcon выпуска 1966—1970 годов носила название «купе» (точнее, «club coupé» или «sports coupé», в зависимости от модификации), хотя это был самый настоящий двухдверный седан, с центральной стойкой кузова и единой с четырёхдверной моделью колёсной базой. Это переименование должно было подчеркнуть спортивность этой модели, на фоне упадка интереса публики к двухдверному седану как типу кузова в результате массового распространения двухдверных хардтопов.

В наше время наблюдается сходная тенденция по переименованию двухдверных седанов в «купе», как пример можно назвать двухдверную модификацию американского варианта Ford Focus.

Комби-купе, Combi coupé[править | править код]

Маркетинговое название трёх- и пятидверных лифтбэков Saab моделей Saab 99 и Saab 900.

Так же нередко называют трёхдверные хетчбэки со спортивным уклоном.

«Четырёхдверное купе», Four-door coupé[править | править код]

Так иногда обозначали и обозначают седан или четырёхдверный хардтоп с близкими к купе пропорциями. Это условное, коммерческое название. Известный исторический случай использования этого названия — Rover P5 модели 1962—1973 годов в варианте с низким уровнем крыши.

В последнее время фирмы, специализирующиеся на выпуске спортивных и полуспортивных автомобилей премиум класса, создали на рынке новый подкласс автомобилей, являющиеся «удлиненным» купе или синтезом спортивного 2-дверного купе и люкс-седана — четырёхдверное купе. Они могут иметь как 4 дверей, так и 5-ю «дверцу», которую некоторые производители квалифицируют как «крышка» (некоторые комментаторы иногда путают автомобили этого класса с малыми SUV). Этот класс представлен следующими моделями:

Sport Activity Coupé[править | править код]

Пример — BMW X6. Это внедорожник с линией крыши типа «фастбэк», то есть плавно ниспадающей по мере приближения к заднему свесу, что, по заявлениям производителя, придаёт автомобилю бо́льшую визуальную спортивность. Фактически это обычный «лифтбэк», стараниями маркетологов возведённый в ранг «купе»,

Кузов купе и отечественная автопромышленность[править | править код]

Советская промышленность автомобилей с кузовом «купе» по целому ряду причин серийно не выпускала. Единственным исключением была мотоколяска СЗД, но она в свободную продажу не поступала, а распределялась среди инвалидов органами социального обеспечения.

Главной причиной был явный недостаток спроса на внутреннем рынке и, следовательно, экономическая нецелесообразность развёртывания выпуска. До семидесятых годов, когда началось производство легковых автомобилей в достаточных для постепенного насыщения рынка количествах и были частично сняты действовавшие ранее жёсткие ограничения на продажу автотранспорта на вторичном рынке, большинство автолюбителей покупало автомобиль фактически один раз в жизни и требовало от него максимальной универсальности, чему лучше всего соответствовали четырёхдверные кузова. Даже двухдверные седаны в таких условиях не пользовались особой любовью потребителя, что уж говорить о менее практичных купе.

Мнение о наличии каких либо идеологических предпосылок или официальных запретов на выпуск автомобилей такого типа не основано на сколько бы то ни было правдоподобных реальных фактах, тем более, что автомобили с кузовами «купе» и даже «спорткупе» выпускались в других социалистических странах, например, в ГДР (AWZ P70 Zwickau и «Мелькусы») и Чехословакии (Skoda). В СССР также создавались прототипы купе, например СМЗ-НАМИ-086 «Спутник», но в серию они не пошли, в случае «Спутника» — из-за целого ряда причин организационно-технического и финансового характера.

С 1963 по 1969 год на Московском кузовном заводе была собрана малая серия из пяти (по другой информации — шести) экземпляров спорткупе «Спорт-900» («КД») по проекту дизайнера Эдуарда Молчанова. Кузов был выполнен из стеклопластика на трубчатой несущей раме, а все агрегаты заимствовались у серийного «Запорожца» ЗАЗ-965. Формально это были самоделки, но профессиональная дизайнерская проработка, выпуск серией и использование производственных мощностей крупного промышленного предприятия явно выделяют эту серию на фоне обычного технического творчества тех лет. Автомобили получили широкую известность, им были посвящены многочисленные публикации в прессе.

Существовали заводские переделки на основе «Москвича-407» с кузовом «двухместное купе» сугубо спортивного назначения, участвовавшие во всесоюзных первенствах, а также два прототипа спорткупе «Москвич-408-Турист» вместимостью «2+2» (они имели съёмную пластиковую крышу, что позволяет рассматривать их одновременно и как кабриолеты), в серию не пошедших.

Кроме того, автомобили с кузовами типа «купе» или «спорткупе» были излюбленным мотивом творчества для самодеятельных автоконструкторов СССР — достаточно назвать такие удачные примеры самоделок, как «Юна», «Лаура», «Панголина» и другие.

Автомобили ЗАЗ, вопреки имеющемуся заблуждению, купе не являлись: они имели полноценные, для своего класса, задние посадочные места, и тип их кузова всегда указывался как «двухдверный седан». На Запорожском заводе в первой половине шестидесятых годов действительно существовал проект спортивного купе на базе агрегатов ЗАЗ-965, но дальше чисто-экспериментальных работ дело не пошло.

Изредка в литературе советских времён термином «купе» обозначали модели ВАЗ-1111 «Ока» и даже ВАЗ-2121 «Нива», что не имело под собой никаких оснований.

В девяностые годы российский автопром массового производства автомобилей с кузовом купе так и не освоил ввиду слишком низкого спроса, который полностью удовлетворялся за счёт импорта иномарок.

АО «Москвич» выпустило некоторое количество (очень незначительное) автомобилей «Дуэт» на базе модели «Москвич-2141» (точнее, седана «Москвич-2142» с укороченной колёсной базой), однако несуразный внешний вид и невнятная маркетинговая концепция заставляют относиться к ним разве что как к причуде тогдашнего руководства завода.

Кроме того, несколько малых фирм пытались наладить мелкосерийный выпуск автомобилей с таким кузовом, например тольяттинская фирма «Моторика» (LADA 110 Coupe), питерская фирма «Автокад» (купе класса GT «Лаура»).

На Парижском автосалоне осенью 2008 года был показан прототип LADA Revolution III.

В 2005—2009 гг. на Опытно-Промышленном Производстве АвтоВАЗа серийно производилась модель LADA 112C ВАЗ-21123, относимая производителям к трёхдверным купе-хетчбэкам, но фактически представлявшая собой трёхдверный вариант обычного хетчбэка ВАЗ-2112. Аналогичную 3-дверную версию LADA Priora Coupe (ВАЗ-21728) на базе хетчбэка LADA Priora ВАЗ-2172 производят с 2009 года. К трёхдверным хетчбэкам относилась и перспективная разработка ВАЗ-а — Lada Kalina City, также иногда называемая «купе».

1. ↑ ^{1 2} Песков, В. И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 64—65. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.
2. ↑ DICTIONARY.COM