Как испортить двигатель автомобиля: не повторяйте этих ошибок! — журнал За рулем

не повторяйте этих ошибок! — журнал За рулем

Испортить автоматическую коробку передач можно двумя основными способами — неправильно обслуживать и неправильно эксплуатировать. «За рулем» знает, как избежать неприятностей.

Автоматические коробки передач становятся все более и более популярными среди россиян. Агрегат считается достаточно надежным, но недостатки обслуживания и особенно неправильная эксплуатация довольно быстро могут вывести такую коробку передач из строя. Речь дальше пойдет в основном о классических гидромеханических автоматах. У вариаторов присутствуют некоторые особенности, но в целом очень много общего. А вот роботы с одним и двумя сцеплениями — это отдельный мир, который мы сегодня рассматривать не будем.

Неправильное обслуживание

Материалы по теме

1. Несвоевременная замена рабочей жидкости

Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требуют замены жидкости в автомате, на самом деле это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем через 60 тыс. км пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются фильтры — все это негативно влияет на ресурс автомата.

2. Контроль за уровнем жидкости в АКП

Конечно, АКП — это не двигатель, «нормального угара» жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив так же опасен, как и недолив: высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

3. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости

В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкостей произойдет в пропорции один к одному, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует… Вам это надо?

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

4. Чистота радиатора АКП

Некоторые коробки передач настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву и быстрой деградации жидкости вплоть до полной потери ее рабочих свойств.

5. Излишнее увлечение защитой моторного отсека

Защита силового агрегата, если она имеет неудачную конструкцию, может не только предотвратить неприятности от дорожных неровностей, но и лишить АКП обдува во время движения, что непременно приведет к перегреву.

Неправильная эксплуатация

1. Неправильная парковка

Если автомобиль постоянно парковать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания после запуска может стать не только двигатель, но и коробка передач.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Замечали, что если этого не сделать, бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое? Фиксатор в коробке закусывает всей силой скатывания автомобиля с уклона, вытягивается тросик привода управления коробкой — и здравствуй, проблемы с электрикой, вроде невключения фонарей заднего хода и несрабатывающего стартера.

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

2. С места в карьер

Некоторые модели автоматических коробок передач более чувс

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, не угробив его – CARDiNATOR

Абсолютно все автовладельцы периодически моют кузов своего транспортного средства.

Таким образом, удаётся не только сделать его более привлекательным, а и защитить от развития коррозии. Однако кроме кузова не помешает уделить внимание и чистоте подкапотного пространства. Для этого рекомендуется ознакомиться с некоторыми нюансами мойки двигателя.

Порядок действий

1. вначале мотор немного прогревается и глушится. В итоге агрегат должен быть тёплым;
2. отсоединяется и вытаскивается аккумуляторная батарея;
3. все детали, которым противопоказан контакт с водой, прикрываются плотным полиэтиленом;
4. далее детали очищаются при помощи моющего средства;
5. после того, как грязь под воздействием жидкости растворится, можно смыть грязь со всех деталей и агрегатов водой;
6. в завершение убирается полиэтиленовая плёнка, и детали хорошенько просушиваются.

Прежде чем самостоятельно выполнять эти манипуляции, желательно просмотреть видео в интернете. Ведь важно во время мойки двигателя соблюдать некоторые требования. В противном варианте можно навредить автомобилю.

Мойка двигателя своими руками

Когда очищаются от грязи детали под капотом, требуется всегда помнить про наличие высоковольтных проводов в бензиновом двигателе.

Важно полностью исключить их контакт с водой.

Чтобы такие работы произвести правильно стоит воспользоваться эстакадой. В этом варианте достаточно просто получится достать до поддона картера. Стоит также отметить и то, что после мойки двигателя автомобиль следует очень хорошо высушить. Иначе в ближайшее время на автомобильных элементах кузова появятся следы ржавчины.

Для качественной сушки авто рекомендуется применить компрессор либо пылесос. Допускается контакты и разъёмы обрабатывать специальными аэрозолями.

Мыть двигатель вполне достаточно один раз в год!

Автомобильные моющие жидкости

Нельзя для мойки двигателя в автомобиле использовать обычные моющие средства.

Они навряд ли справятся с накопленной на деталях грязью. Плюс ко всему, такие жидкости могут лишь нанести вред транспортному средству.

Так как сегодня в автомагазинах есть огромный выбор подобных средств, приобрести их может каждый автомобилист. Благодаря особому составу с их помощью реально убрать самые большие загрязнения и при этом не придётся тратить много времени. Существуют моющие средства в виде аэрозолей либо жидкостей. Остаётся лишь выбрать средство на свой вкус и правильно выполнить мойку двигателя.

Не «задирайся». Как правильно запустить мотор машины после простоя? | Практические советы | Авто

a[style] {position:fixed !important;} ]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

aif.ru

Федеральный АиФ

aif.

ru

Федеральный АиФ

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Адыгея
• Архангельск
• Барнаул
• Беларусь
• Белгород
• Брянск
• Бурятия
• Владивосток
• Владимир
• Волгоград
• Вологда
• Воронеж
• Дагестан
• Иваново
• Иркутск
• Казань
• Казахстан
• Калининград
• Калуга
• Камчатка
• Карелия
• Киров
• Кострома
• Коми
• Краснодар
• Красноярск
• Крым
• Кузбасс
• Кыргызстан
• Мурманск
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Псков
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саратов
• Смоленск
• Ставрополь
• Тверь
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Удмуртия
• Украина
• Ульяновск
• Урал
• Уфа
• Хабаровск
• Чебоксары
• Челябинск
• Черноземье
• Чита
• Югра
• Якутия
• Ямал
• Ярославль

• Спецпроекты
• Все о коронавирусе
• Мой район
  • Академический
  • Внуково
  • Гагаринский
  • Дорогомилово
  • Зюзино
  • Коньково
  • Котловка
  • Крылатское
  • Кунцево
  • Куркино
  • Ломоносовский
  • Митино
  • Можайский
  • Ново-Переделкино
  • Обручевский
  • Очаково-Матвеевское
  • Покровское-Стрешнево
  • Проспект Вернадского
  • Раменки
  • Северное Бутово
  • Северное Тушино
  • Солнцево
  • Строгино
  • Теплый стан
  • Тропарево-Никулино
  • Филевский парк
  • Фили-Давыдково
  • Хорошёво-Мнёвники
  • Черемушки
  • Щукино
  • Южное Бутово
  • Южное Тушино
  • Ясенево
• Изменения в Конституцию
• Антивирус
• Казахстан сегодня
• Общество
  • 75 лет Победе
  • Просто о сложном
  • Сеть
  • Наука
  • Здравоохранение
  • Армия
  • Безопасность
  • Образование
  • Право
  • Конкурс «Регионы России»
  • Арктика — территория развития
  • Экология

Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

Только для НЕ взрослых — 14 лет, а то посадют.

Автор текста — неизвестен. Ответственный за публикацию — ответственности не несет!

Прежде чем мы с тобой начнем дебоширить, стоит решить, чего потенциально делать не надо:

Не надо отламывать всякие детали (спойлеры и прочие бамперы) и бить оптику- кроме дикой злобы и милицейского наезда во двор ничего не будет.

Не надо пихать в замочные скважины спички — это пошло и пахнет деревней.

Есть способ лучше!

Не надо снимать дворники — если попадешься, то тебя еще и в нелепом воровстве обвинят.

Не надо прокалывать шины — зло, неоригинально, и, кроме того, неизвестно, когда теперь этот хрен сможет убрать свою машину из-под окон.

Не надо расписывать автомобиль баллончиком или маркером — если хочешь написать где-нибудь слово из трех букв, сделай это у себя на лбу.

А что же можно делать? — спросишь ты. Хе-хе! Наблюдай! Прислушивайся и впитывай.

Нулевой — значит простейший, наибанальнейший, но — действенный.

Тебе не нравится машина соседа под окном? Продай ее! И неважно вовсе, что эта развалюха тебе не принадлежит. Главное — знать телефон владельца тачки и хотя бы марку машины (цвет ты, я думаю, разглядишь без моей помощи).

Берешь купон «Из рук в руки» или любой другой похожей газеты и заполняешь.

Например: «продам автомобиль ВАЗ-2107, цвета «бежевый удав», в отличном состоянии, цена 150$».

И вписываешь телефон соседа для ответа. Относишь купон на почту — и можешь не сомневаться, уже через неделю после выхода газеты твой сосед будет на седьмом небе от счастья.

1. Предположим, сосед на своем кандибобере постоянно приезжает к тебе во двор в три часа ночи с орущей музыкой типа «Ноги Вниз!» и, громко бибикая, паркуется, поднимая на ноги весь подъезд.

На таких перцев очень хорошо действует следующий простой рецепт. Покупается десятка три маленьких дешевых петард, и затем они последовательно запихиваются соседу в глушитель (желательно какой-нибудь палочкой пропихнуть их в резонатор — иначе их выбьет выхлопом, и только-то). Машина заводится, стартует, температура в глушаке постепенно растет. Эффект (особенно в отечественных автомобилях) — громоподобный.

ВНИМАНИЕ. Глушак может и разорвать, и тогда, если узнают, что это ты — порвут как грелку. Способ экстремальный и подходит только как «в крайнем случае».

Способы второй, третий, четвертый и пятый — взаимосвязанные

Покупается некоторое (в зависимости от целей) количество суперклея — с его помощью можно много полезного с соседским автомобилем сделать. Здесь только четыре варианта, остальное додумай сам.

2. Суперклей вливается в максимально возможных объемах в замочные скважины автомобиля — владелец долго пытается понять, почему его ключ больше не подходит.

3. Суперклеем приклеиваются дворники (без комментариев).

4. Счастливому обладателю спойлера на этот самый спойлер суперклеем приклеиваются: одноразовый стаканчик, тарелка, вилка и нож. В стаканчик наливается пиво, на тарелку кладется арбуз. Красиво и эстетично.

5. АХТУНГ! Последний способ из сей категории годится для отечественных авто, у которых крышка горловины топливного бака не закрывается на ключ. Скручиваем крышку, намазываем резьбу суперклеем. Закручиваем крышку обратно. Все, приехали.

Способы с яйцами — шестой, седьмой и восьмой

Про яйца я тебе могу рассказать много. Например, вот что: вычитал однажды в журнале «Столица» — был такой рулезный принт когда-то — вот такой вот зимний заподлянский способ.

6. В тридцатиградусный мороз берется яйцо (можно тухлое) и кидается на крышу автомобиля.

Там разбивается, примерзает, естественно, а весной сходит только вместе с краской. Прощай, стало быть, крыша.

7. Если крышу жалко, то можно погадить в салоне авто. Яйцо (только свежее!) втягивается в обычный медицинский шприц и в салоне машины вгоняется под обивку сидений. Оно стухнет где-то через три-четыре дня, и придется либо продавать машину, либо, как минимум, менять салон. По крайней мере, ездить в этой машине будет критически невозможно.

8. Ну и последний метод с яйцом — для счастливчиков, заимевших доступ к двигателю. На крышке мотора откручиваешь горловину, в которую масло заливают, и выливаешь туда яйцо (без скорлупы). Двигатель заводится и работает нормально где-то полчаса, после этого с вероятностью 70% клинит. Диагноз в любом автосервисе — «эээ. да у вас тут это. масло минеральное. давно меняли-то. ну вот, оно у вас свернулось. надо мотор другой покупать. «.

Опять же, последний способ «крайний», т.к. это уже не шуточки, а реально крупное западло.

Способы девятый и десятый — для художественно одаренных

Итак: для начала берется вазелин — сия нежная субстанция, по слухам, — любимица секс-меньшинств, но сейчас это неважно.

9. Берется вазелин, и им густо намазываются дверные ручки водителя и возможных пассажиров.

Способ, в сущности, безобидный, но зато, по слухам, весьма громкий (жертва орет так, что хоть святых выноси). Вазелин ничего не испортит, но и так вот запросто не отмоется.

10. А следующий художественный способ тоже весьма простой — берем гуашь и черным цветом малюем по этим же самым дверным ручкам.

Это называется «руки трубочиста». Отмывается гуашь отвратительно. Ею же, кстати, приятно намазать дворники (можно красным цветом — выглядит как сбитая бабушка) или просто капот (слово из трех букв не предлагать).

11. Нужна канистра старого масла (может оказаться в ближайшем автосервисе). Берем ее, и втихаря выливаем содержимое под морду соседского автомобиля.

Обеспечены полчаса пантомимы «Як-истребитель», в которой сосед будет искать под авто источник утечки масла (страшно же движок завести — а вдруг стуканет, без масла-то).

Способы двенадцатый и тринадцатый — мелкопакостные

12. Берем моток толстой рыболовной лески и приматываем как можно большим количеством оборотов бампер автомобиля жертвы к бамперу рядом стоящего автомобиля.

Сматываем две тачки леской, короче. Если хоть один из бамперов не оторвется, то, по крайней мере, леска громко хлопнет.

13. Для другого способа нужна плоская отвертка. Скручиваем номера у двух соседних машин (только по одному номеру с каждой, иначе смысл прикола пропадает) и меняем местами.

Вот прикольно, когда у машины передний номер 50рус, а задний — 99рус! Ты тоже так думаешь? Во-во, и гаишники (их бин ГИБДДшники) тоже так думают.

Способы четырнадцатый и пятнадцатый, а также шестнадцатый — дачно-деревенские и, в общем-то, беззлобные

Ночью на даче, как известно, делать нечего. Причем настолько нечего, что люди идут на разные извратные развлечения.

14. Вот, например: нарезаются крупные ветки придорожных кустов. Из них, с помощью огрызков веревки, делаются подобия снопов — получаются, грубо говоря, такие смотанные пачки веток, которые сами могут стоять вертикально. Полученные снопы выставляются на середину дороги и. Остается только ждать.

Как правило, в свете ночных фар снопы выглядят чуть ли не лесом, который растет прямо посередине шоссе. Отличный способ заставить водителей НЕ СПАТЬ!

15. Еще приятная фича: берется капроновая нитка, натирается воском, натягивается поперек шоссе. В дальнем свете выглядит как толстенный трос.

Паника в рядах водил гарантируется.

16. Последняя дачная фишка называется «ракета», или «огненный вихрь».

Делается так: посреди шоссе об асфальт обстукивается тлеющая головешка только что из костра. Асфальт, таким образом, покрывается темными угольками, похожими на камушки, которые вспыхивают и кружатся в потоке воздуха от проезжающего авто. Выглядит — просто супер.

Способы семнадцатый и восемнадцатый — самые дерьмовые

17. Положи соседу дерьма на дворник лобового стекла и размажь. Ну что может быть проще и приятней? Прикол в том, что при попытке смыть гамно обычным способом с переднего стекла — «раствор» утекает под крышку капота и продолжает радовать владельца машины по мере нагревании двигателя и/или включении обогревателя.

18. А последний способ — он даже не способ западлостроения, в общем, а случай просто. Но зато из жизни.

Приезжает в один хороший московский сервис мужик на «FORD-Probe» с барахлящей коробкой-автоматом. Вот, говорит, мужики, гляньте что к чему. Ну, а в такой ситуации коробку разбирать ведь надо, просто так диагноз не поставишь. Короче, всем сервисом день потратили на разбор коробки. Нашли поломку.

Объявляют владельцу машины: сломано то-то и то-то, ремонт стоит столько-то. Тот как взбеленится — нет, говорит, хрен вам денег, не дам, собирайте мне обратно, как было, и за консультацию денег тоже не получите. Ну в сервисе подумали-подумали, решили не скандалить и. собрали коробку обратно еще за день. Но вот когда собирали, засунули в нее приличный шмот.

Да-да-да, приличный шмот дерьма. Садится мужик в свой «Форд», едет — все нормаль. Но когда коробка нагревается — жуткий запах идет по салону, как будто кто-то. Ну, ты понимаешь. Мужик то на ботинки посмотрит (может, вляпался?), то дверь откроет (колесом наехал?) — ан без толку.

А запах идет и идет. Так вот через неделю и продал свой дерьмовый, в прямом смысле этого слова, «форд» — видеть его уже не мог. А все что? Жадность, ясно дело, виновата!

НО! Не все так просто.

Твори, как говорится, выдумывай, пробуй. Но в то же время знай меру и не попадайся добрым авто владельцам. Гадить просто так — занятие для ублюдков.

А вот отомстить придурку — это наш метод.

Так что не делай гадости нормальным людям.

Публикация этой статьи вызвала прилив новых вариантов и полезных советов — лучшие из них смотрите дальше!

Наша почта. Полезные советы от посетителей этой страницы.

Раннедетское западло: картошка, а лучше бурячок в выхлопную трубу втираются плотненько. Баловались этим многие, а вот вложить а за ними маленький помидорчик мы придумали сами. Художественно выглядит на заборе.

Добрый друзья хохмы ради поставили соседский жужик /ЗАЗ-968/ оперли на передний бампер, задними колесами — на бетонный забор. Из той же серии — занести машину между близкими деревьями в линию.

Сахар в бак каждый дурак может насыпать, а слыхивал я злые дети могли презик с марганцовкой затолкать (я не химик, не знаю, но правдоподобно. ).

С уважением, Добрый.

1. Способ подходит для наших авто 8-9 моделей, а также для некоторых иномарок. Главно, чтобы дверные ручки у авто были как бы кольцом (как ваз2109) Покупается БООЛьшой навесной замок и вешается на ручку двери, закрывается , а ключ выбрасывается.Снять очень проблемно а машину страдает существенно, особенно удачно весить замок на противоположной от водителя стороне, чтобы заметили не сразу.

2.Берется жестяная банка в неё нсыпаются гайки и болты, запаивается, а затем получимвшуюся погремушку закрепляешь в нише под крылом (желательно под передним) Брякает на ухабах здорово и водила долго не может понять что у него стучит в движке.

3.Монтажной пеной через решетку радиатора заливаешь этот самый радиатор. После такой изоляции движок перегревается очень быстро. Единственный способ исправит менять радиатор на новы, а следовательно перезапраывлять всю систему охлаждения и кондиционирования.

4.Несколько баллонов монтажной пены закачать в подвеску, а именно в пружину и вокруг нее. Засохнет и пипец!

Привет!! Сахар в бензобак. Фсьо.

Alex Nomand Onim:

Если в бензобак насыпать сахару, то завести машину удасться только после полной переборки двигателя, хотя ни одна его деталь при этом не пострадает.

Привет! Не буду перечислять прокалывание колес, забивание трубы глушителя и сахар в бензобак. последнее вообще опасно для жизни. ну, а в остальном примерно так:

1. Сыпем корм (пшено, хлеб, коноплю и т.п. ) на капот и крышу автомобиля. Налетает куча пернатых и начинает нещадно все это долбить. краске хана.

2. Зимой в трескучий мороз разбиваем о крышу автомобиля сырое яйцо. После того, как оно замерзнет, смоется только вместе с краской.

3. Берем 4 навесных замка подходящего размера и закрываем на ручках дверей автомобиля (если позволяет их конструкция). Если автомобиль проедет (а куда деваться-то!) с такими «украшениями» хоть несколько километров, то наши трясучие дороги и болтающиеся замки изрядно попортят лакокрасочное покрытие дверей.

4. Натираем колеса, двери ненавистного авто валерьянкой. все окрестные коты наши!

5. (Только если есть возможность посидеть в салоне. ). В шприц с толстой иглой закачиваем сырое яйцо. Незаметно делаем укол в мягкую часть сиденья. Через несколько дней ощущаем неповторимый запах. сиденье придется менять.

6. Пропихиваем в трубу глушителя несколько гаек. Неповторимое звуковое сопровождение.

7. При условии, что авто грязный. На водительской двери пишем пальцем что-то типа «МЕНТЫ — КОЗЛЫ!» или «ЗА РУЛЕМ ГЕЙ-профессиАНАЛ». безобидно вобщем-то, но самолюбие шкоды тешит.

Не дай Бог никому .

Paul A. Shilyagin:

Раз пошла такая пьянка, добавлю от себя несколько способов автозападла. Я уже пытался это сделать, через гостевую, но не вышло. Точнее, не прошло из-за корявого обратного мыла, потом не восстановилось, а набирать все по-новой было лень.

Способ, типа, раз.

Работаем с бензобаком. Это превеликое счастие, если вы таки добрались до этого узла. Не надо приклеивать крышку к люку. Лучше туда чего-нибудь насыпать.

1.1 Например, песок. Затрудняет подачу топлива, лечение — промывка бензобака.

1.2 Лучше — сахарный песок. Тогда придется менять (или мыть) уже двигатель.

1.3 А экотажники (хулиганы «за природу») из пиндостана выводили из строя бульдозеры, попросту испражняясь в бензобак. Поясню — попробуйте выпарить влагу из мочи. Что осталось? Оно же будет и двигателе.

Способ, типа, два.

Одиннадцатый способ гласит, что давайте разливать под машиной масло. Не, грустно — уровень последнего всегда легко проверить. Лучше сделаем то же самое с тормозами! На подавляющем большинстве машин сквозь колесо можно увидеть тормозную колодку. Берем шприц, без иглы, и обильно смачиваем эту самую колодку (тормозная жидкость продается и стоит недорого). Постарайтесь облить и сам тормозной барабан, но не перебарщивать — расход не больше 50-100 мл, а выглядеть должно так, как будто все вытекло из колодки. Благодаря оригинальночти системы исполнения тормозов, с ходу проверить уровень жидкости невозможно, а смоченный барабан не позволит колодкам схватиться при проверке «на ходу». Диагноз, который поставит водитель, будет однозначным, а это не меньше, чем пол-дня (чревато заменой тормоза. — знаю по себе). Внимание! Не обрабатывать больше одного колеса! (мы же не маелкие пакостники, а не диверсанты:))

Способ, типа, три.

Если привязать к днищу на короткой леске тяжелую гайку, то вы сильно порадуете водителя непонятным стуком. Искать будет долго.

Способ, типа, четыре.

4.1 Неизвестный пишет о прколах с глушителем. Продолжу ряд: если в резонатор напихать пенопластовых шариков — будет красиво.

4.2 Если налить туда масла — буквально чуть-чуть — то машина где-нито по дороге начнет «стрелять» — наверняка слышали такое на дорогах.

4.3 Если вы расщедритесь на грамм 5-20 бензина, то осчастливите себя и друзей спецэффектами в стиле «Такси-3» — реактивным автомоблем отечественного производства.

4.4 подойдет только лицам мужеска полу с хорошей сноровкой. Весело летает или хлопает натянутый на глушитель презерватив. Для пущей красоты можно в него чего-нибудь положить (тех же пенопластовых шариков). А чтобы автолюбитель не снял его в случае обнаружения (а вероятность обнаружить велика) — предварительно плюньте в презерватив. ;))

4.5 Кстати, пара-тройка гаек в резонаторе глушителя — тоже весело (еще лучше, чем с третьем способе)

Способ ф пятерке.

Подойдет и в семерке, и в бэхе. но придется попотеть. Сначала идем в аптеку и покупаем там гидроперит (перекись водорода, тольков таблетках). Потом роемся в папиной кладовке в поисках фото-фиксажа. К сожалению, в магазинах его хрен достанешь. Впрочем, подойдет что-либо серо-содержащее, но обязательно в порошке. В тот же порошок мы превратим и гидроперит. После этого насыпаем оба порошка в спичечный коробок, аккуратно разделяя их спиченкой — смешивать нельзя категорически. Теперь это коробок, как можно аккуратнее приляпываем к днищу автомобиля. Жвачкой, скотчем — лишь бы держалось. Стоит после этого автомобилю дернуться — порошочки перемешаются и из коробчка повалит густой-густой едкий-едкий дым. впрочем, при размещении возможны варианты — можно и без коробка, просто насыпать рядом в любое углубление на автомобиле. Можно коробок к колесу приклеить. С внутренней стороны. Или даже просто положть на капот — какое первое движение, когда берете коробок? Правильно, трясете:)))) Кстати, вспомнил — есть такие серные шашки — от грызунов. в любом хозяйственном;))

Как известно, покрышка автомобильного колеса достаточно толстая, особенно в области протектора. Поэтому к ней можно что-нито прикрутить с помощью маленьких шурупов, не повредив самого колеса. Например, ящик от бананов — если при этом он продожает стоять на земле, то на него и внимания никто не обратит. В лучшем случае ногой пнут;))

Способ белоснежки. Седьмой, то есть.

Купить в магазине черную тушь, или взять гуашь, что осталась с прошлого пособия. И аккуратно поправить какую-нибудь букву-цифру на номере. Лучше сразу на обоих. Иногда это вполне возможно. Особенно при наличии белой краски. Кстати, лучше всего идет эмаль (белая) и битумная мастика (черная).

Работаем с телефоном.

8.1 Идем к автомату, вызываем эвакуатор. Без хозяина они увезти машину не могут, но уже сам вид эвакуатора возле машины.

8.2 Звоним по телефону доверия ГИБДД и сообщаем, что автомобиль такой-то как-то уж очень виляет на дороге (при выезде со двора). Если что — с нас взятки гладки: мы же не утверждали, что водитель пьян? Мы просто обеспокоились ;)))

Весело вспомнить старину — берем метра 2-3 тонкой лески, привязываем одним концом к машине, другим — к пивной банке и запинываем последнюю под машину. Вариант — привязаться к передней уключине, длина лески — 1.5-2 м, толщина 0,2-0,3 мм. тогда греметь будет под самым дном. Клоичество банок не лимитируется:))))

Способ десять. Богатырский.

Идеален для небольших автомобилей (ока), но при желании подойдет и для любого другого. С друзьями берем и переносим машину в другое место. Так, чтобы выезать оттуда было невозможно. Если время позволяет, можно отнести машину на помойку. У нас однажды перенесли машинку (копейку) и поставили между бетонными быками. Впритирку.

Способ одиннадцать. Технический.

Берем домкрат (можно товарищей), приподнимаем машину и ставим под нее железное ведро. После чего аккуратно опускаем. Рдкая машина имеет клиренс выше железного ведра;)))

Способ двенадцать, зимний.

Как вы и сами заметили, зимой многие машины закрываютсвой радиатор матерчатыми «фартуками» с «форточками». Эти форточки можно просто зашить.

Способ тринадцатый, канцелярский.

Берем цветной принтер, делаем на нем синенькую печать типа «опечатано МВД РФ» (че-нито постоянно опечатывают, просто стырьте одну такую и растиражируйте) и опечатайте все двери иашины. Простым клеем типа ПВА.

P.S. за побои от обрадованных вашей смекалкой водителей автор данного письма отвественности не несет.

P.P.S. поймаю около своей машины — пришибу :)))))))))

Дополнения? Комментарии. пишите на мыло или в гостевой.

== Количество посещений этой страницы: ==

== Дата последней модификации: Sunday, 24-Mar-2013 15:21:59 MSK ==

Хватит уже вызывать специалиста по обслуживанию ПК при каждой проблеме с компом!

подробно расскажет как самостоятельно собрать компьютер, установить WinXP и драйвера, научит работать в основных популярных программах и многое другое.

Библиотека АРТЕЛЬ — полная версия на восьми DVD дисках

Издательство «АХТУНГ!» представляет:

Бесплатные электронные книги в подарок:

Vista, с любовью.

Nero for User’s Самое полное иллюстрированное руководство по Nero Burning ROM 6.6.xx для Пользователей!

Спешите скачать бесплатно!

Статьи /Disk/:

Статьи /Soft/:

Nero 7 Premium — обзор, скриншоты, ссылки, русификация, лекарство.

Статьи /Tech/:

Восстановление данных с лазерных дисков — иллюстрированная статья из журнала «Системный администратор» в PDF-формате

Статьи /Hard/:

— Все для девушек!

Материалы: http://www.cd4user.net/anekdot/avto-zapadlo.shtml

Есть двиг карбюраторный 80 годов,есть полный доступ к машине

и нужно то всего ничего : насыпать чего нибудь в бензобак

что бы машинку заклинило качественно — навсегда.

Но сделать надо граммотно ибо хозяин уж очень разбирается в машинах

1. Сахарный песок ( какие пропорции ?) Последствия ?

2.Канифоль ( какие пропорции ?) Последствия ?

Могу и так ответить :

есть двиг , надо всёравно делать капиталку и хочется узнать действуют ли народные средства ?

Последний раз редактировалось: Я тут проездом (19 Января 2010 21:26), всего редактировалось 1 раз

ничего не придумал

ничего не поможет. В крайнем случае двигатель 2103 выдержал всё Соответствующая тема есть в тех разделе

Техосмотр любой регион 600р, официально.

Техосмотр любой регион 600р, официально.

Не надо отламывать всякие детали (спойлеры и прочие бамперы) и бить оптику — кроме дикой злобы и милицейского наезда во двор ничего не будет.

Не надо пихать в замочные скважины спички — это пошло и пахнет деревней.

Есть способ лучше!

Не надо снимать дворники — если попадешься, то тебя еще и в нелепом воровстве обвинят.

Не надо прокалывать шины — зло, неоригинально, и, кроме того, неизвестно, когда теперь этот хрен сможет убрать свою машину из-под окон.

Не надо расписывать автомобиль баллончиком или маркером — если хочешь написать где-нибудь слово из трех букв, сделай это у себя на лбу.

А что же можно делать? — спросишь ты. Хе-хе! Наблюдай! Прислушивайся и впитывай.

Нулевой — значит простейший, наибанальнейший, но — действенный. Тебе не нравится машина соседа под окном? Продай ее! И неважно вовсе, что эта развалюха тебе не принадлежит. Главное — знать телефон владельца тачки и хотя бы марку машины (цвет ты, я думаю, разглядишь без моей помощи). Берешь купон «Из рук в руки» или любой другой похожей газеты и заполняешь. Например: «продам автомобиль ВАЗ-2106, цвета «бежевый удав», в отличном состоянии, цена 150$». И вписываешь телефон соседа для ответа. Относишь купон на почту — и можешь не сомневаться, уже через неделю после выхода газеты твой сосед будет на седьмом небе от счастья.

Предположим, сосед на своем кандибобере постоянно приезжает к тебе во двор в три часа ночи с орущей музыкой типа «Ноги Вниз!» и, громко бибикая, паркуется, поднимая на ноги весь подъезд. На таких перцев очень хорошо действует следующий простой рецепт. Покупается десятка три маленьких дешевых петард, и затем они последовательно запихиваются соседу в глушитель (желательно какой-нибудь палочкой пропихнуть их в резонатор — иначе их выбьет выхлопом, и только-то). Машина заводится, стартует, температура в глушаке постепенно растет. Эффект (особенно в отечественных автомобилях) — громоподобный.

З.Ы. ВНИМАНИЕ. Глушак может и разорвать, и тогда, если узнают, что это ты — порвут как грелку. Способ экстремальный и подходит только как «в крайнем случае».

Покупается некоторое (в зависимости от целей) количество суперклея — с его помощью можно много полезного с соседским автомобилем сделать. Здесь только четыре варианта, остальное додумай сам.

Суперклей вливается в максимально возможных объемах в замочные скважины автомобиля — владелец долго пытается понять, почему его ключ больше не подходит.

Суперклеем приклеиваются дворники (без комментариев).

Счастливому обладателю спойлера на этот самый спойлер суперклеем приклеиваются: одноразовый стаканчик, тарелка, вилка и нож. В стаканчик наливается пиво, на тарелку кладется арбуз. Красиво и эстетично.

АХТУНГ! Последний способ из сей категории годится для отечественных авто, у которых крышка горловины топливного бака не закрывается на ключ. Скручиваем крышку, намазываем резьбу суперклеем. Закручиваем крышку обратно. Все, приехали.

Про яйца я тебе могу рассказать много. Например, вот что: вычитал однажды в журнале «Столица» — был такой рулезный принт когда-то — вот такой вот зимний заподлянский способ. В тридцатиградусный мороз берется яйцо (можно тухлое) и кидается на крышу автомобиля. Там разбивается, примерзает, естественно, а весной сходит только вместе с краской. Прощай, стало быть, крыша.

Если крышу жалко, то можно погадить в салоне авто. Яйцо (только свежее!) втягивается в обычный медицинский шприц и в салоне машины вгоняется под обивку сидений. Оно стухнет где-то через три-четыре дня, и придется либо продавать машину, либо, как минимум, менять салон. По крайней мере, ездить в этой машине будет критически невозможно.

Ну и последний метод с яйцом — для счастливчиков, заимевших доступ к двигателю. На крышке мотора откручиваешь горловину, в которую масло заливают, и выливаешь туда яйцо (без скорлупы). Двигатель заводится и работает нормально где-то полчаса, после этого с вероятностью 70% клинит. Диагноз в любом автосервисе — «эээ. да у вас тут это. масло минеральное. давно меняли-то. ну вот, оно у вас свернулось. надо мотор другой покупать. «. Опять же, последний способ «крайний», т.к. это уже не шуточки, а реально крупное западло.

Итак: для начала берется вазелин — сия нежная субстанция, по слухам, — любимица секс-меньшинств, но сейчас это неважно. Берется вазелин, и им густо намазываются дверные ручки водителя и возможных пассажиров. Способ, в сущности, безобидный, но зато, по слухам, весьма громкий (жертва орет так, что хоть святых выноси). Вазелин ничего не испортит, но и так вот запросто не отмоется.

Нужна канистра старого масла (может оказаться в ближайшем автосервисе). Берем ее, и втихаря выливаем содержимое под морду соседского автомобиля. Обеспечены полчаса пантомимы «Як-истребитель», в которой сосед будет искать под авто источник утечки масла (страшно же движок завести — а вдруг стуканет, без масла-то).

Берем моток толстой рыболовной лески и приматываем как можно большим количеством оборотов бампер автомобиля жертвы к бамперу рядом стоящего автомобиля. Сматываем две тачки леской, короче. Если хоть один из бамперов не оторвется, то, по крайней мере, леска громко хлопнет.

Для другого способа нужна плоская отвертка. Скручиваем номера у двух соседних машин (только по одному номеру с каждой, иначе смысл прикола пропадает) и меняем местами. Вот прикольно, когда у машины передний номер 50рус, а задний — 99рус! Ты тоже так думаешь? Во-во, и гаишники (их бин ГИБДДшники) тоже так думают.

Ночью на даче, как известно, делать нечего. Причем настолько нечего, что люди идут на разные извратные развлечения.

Вот, например: нарезаются крупные ветки придорожных кустов. Из них, с помощью огрызков веревки, делаются подобия снопов — получаются, грубо говоря, такие смотанные пачки веток, которые сами могут стоять вертикально. Полученные снопы выставляются на середину дороги и. Остается только ждать. Как правило, в свете ночных фар снопы выглядят чуть ли не лесом, который растет прямо посередине шоссе. Отличный способ заставить водителей НЕ СПАТЬ!

Еще приятная фича: берется капроновая нитка, натирается воском, натягивается поперек шоссе. В дальнем свете выглядит как толстенный трос.

Паника в рядах водил гарантируется.

Последняя дачная фишка называется «ракета», или «огненный вихрь». Делается так: посреди шоссе об асфальт обстукивается тлеющая головешка только что из костра. Асфальт, таким образом, покрывается темными угольками, похожими на камушки, которые вспыхивают и кружатся в потоке воздуха от проезжающего авто. Выглядит — просто супер.

Положи соседу дерьма на дворник лобового стекла и размажь. Ну что может быть проще и приятней?

А последний способ — он даже не способ западлостроения, в общем, а случай просто. Но зато из жизни.

Приезжает в один хороший московский сервис мужик на «FORD-Probe» с барахлящей коробкой-автоматом. Вот, говорит, мужики, гляньте что к чему. Ну, а в такой ситуации коробку разбирать ведь надо, просто так диагноз не поставишь. Короче, всем сервисом день потратили на разбор коробки. Нашли поломку. Объявляют владельцу машины: сломано то-то и то-то, ремонт стоит столько-то. Тот как взбеленится — нет, говорит, хрен вам денег, не дам, собирайте мне обратно, как было, и за консультацию денег тоже не получите. Ну в сервисе подумали-подумали, решили не скандалить и. собрали коробку обратно еще за день. Но вот когда собирали, засунули в нее приличный шмот. да-да-да, приличный шмот дерьма. Садится мужик в свой «Форд», едет — все нормаль. Но когда коробка нагревается — жуткий запах идет по салону, как будто кто-то. Ну, ты понимаешь. Мужик то на ботинки посмотрит (может, вляпался?), то дверь откроет (колесом наехал?) — ан без толку. А запах идет и идет. Так вот через неделю и продал свой дерьмовый, в прямом смысле этого слова, «форд» — видеть его уже не мог.

тема сисек раскрыта!

Последний раз редактировалось: Авто 21099 (19 Января 2010 21:39), всего редактировалось 1 раз

«Мы русские и потому победим». А.В.Суворов

Ибо знаю что он масло проверяет перед каждым холодным пуском .

А если слить его бензин и налить 98 ?

Голова не разорвётся ?

отчасти потому что второй двиг от самарки тоже просится на экзекуцию .

мож лучше хозяину перец красный в трусы? на своей потренируйся.и узнаешь что действенно.

Мне нужно только что бы машина , желательно двигатель

были выведены из строя .

Ибо всё кроме капиталки движка этот человек может починить в чистом поле имея только набор накидных ключей , домкрат, и пассатижи.

А вот рассточить блок и колено думаю не справится .

Машинка в глухой деревни.

Ну тут всё просто :

если машина не поедет то возможно будет спасена чья то жизнь ..

Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.

Просто владелец авто любит ездить пьяный за рулём и раз уже сидел за

И вот его опять тянет с ветерком покататся .

А вот насыпать народное средство в бензобак смогут .

Последний раз редактировалось: Я тут проездом (19 Января 2010 22:49), всего редактировалось 1 раз

Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.

Последний раз редактировалось: vazbl4 (19 Января 2010 23:02), всего редактировалось 1 раз

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Материалы: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=240253

Добрый вечер (утро, день или ночь), хочу рассказать что могут сделать с вашим автомобилем желая отомстить или просто зло пошутить.

Если налить в бак олифы, то она растворится в бензине и до определенного момента никак себя не выдаст. Итак предположим в наш автомобиль ночью залили оливы в бак. С утра мы как ни в чем не бывало запускаем автомобиль, прогреваем и отправляемся на работу. Проходит время и вы собираетесь домой, но автомобиль не запускается или даже хуже того, стартер не проворачивает маховик. В чем же дело? На самом деле все просто и печально. Олифа вместе с бензином проходит весь путь до рабочей камеры и там же сгорает. Но вот двигатель остановлен и часть бензино-олифной смеси осталась на клапанах. Бензин испарится, а олифа останется и присохнет к клапану намертво сцепив его с направляющей.

Итог: оборонный ремень ГРМ, загнутые клапана или порванная цепь и так же загнутые клапана.

Из личного опыта: Летом 2012 на одну из местных заправок был доставлен бензин с содержанием олифы, как она туда попала выяснять никто не стал, потому что судится с крупной фирмой затратно. За два дня в сервис в котором я работал пришло 5 машин с подвисшими клапанами и у двух из них порвало цепь и разорвало переднюю крышку.

Сахар не так летален, но тоже доставляет много хлопот. Сахар не растворяется в бензине, но это не мешает ему забивать трубки, форсунки и все остальные маленькие отверстия в топливной системе. Устранение этой неполадки муторное и делать его в сервисе либо откажутся, либо заломят цену.

3. Монтажная пена.

Баллон монтажной пены разряжают в глушитель, там она сохнет и раздувается, тем самым закрывая выход отработавшим газам. Естественно машина не заведется и пока найдут пройдет время

4. Гайка в карбюраторе.

Таким способом раньше маршрутчики убирали конкурентов. Открывали капот и бросали маленькую гаечку в карбюратор. В итоге она попадала под клапан и это сулило ремонт головки блока цилиндров.

Это я не видел не разу, но часто слышал, возможно это неправда. Бытует мнение что если насрать в двигатель ( вероятнее всего в картер), то под действием температур отходы человека впитаются в металл и при нагреве двигателя будет запах как в деревенском сортире.

Спасибо за внимание

• Лучшие сверху
• Первые сверху
• Актуальные сверху

20 комментариев

Это история в Колпиноском автопарке была в 88 году.

Там дерьма в коробку подкинули, старые автобусы а-ля скотовоз имели мотор в кабине водителя.

Каким образом даже приклееные поксиполом к гбц клапана не дадут стартеру провернуть маховик.

Вы пугаете про обрав цепи,вы вообще о словах «пределы нагрузок» слышали?

Вам накрайняк толкатели позагибает, вполне возможно и шатуны.

А что у вас там с сорентой, х.з. погнутый распред? Который как раз порваным ремнём и должен приводиться в движение. И несмотря на работоспособность клапанов свободно вращаться.

И далеко не все способы несут разрушения, некоторые просто очень обидные.

А описанные тут — смешные да.

Про олифу в бензине удивило, откуда информация о том что в баках тех машин была именно олифа? Анализ топлива делали?

«сахар в бензобак». то есть — отковырять крышку, которая на большинстве машин открывается изнутри. Натолкать сахара через горловину бака (очень увлекательное занятие, да). Выдрать один фильтр. Выдрать второй фильтр. И на многих машинах третий фильтр — ну мы же хотим чтобы сахар до движка добрался 🙂

«пена в глушитель» «пока найдут — пройдет время». автор никогда ничего не запенивал? Обычно все загажено сильно вокруг, несмотря на прилагаемые усилия. Кстати, пена очень просто удаляется растворителями.

«олифа». хз как у машин, а вот на бензопилах ничего не склеивается. Проверено. Попутали как, то. Подозреваю в нормальном моторе прогорать даже получше будет, чтобы что-либо склеить.

«насрать в картер». ноу камментс. >_

сахар: перед баком стоит сеточка чтоб шланг не пролез и никаких фильтров фильтра идут дальше, сеточка в бензонасосе и фильтр тонкой очистки. Если забивается сетка то движок уже хуже работает

пена: если аккуратно делать то и следов не останется

олифа: на бензопиле двухтактный двигатель там просто две дырки в горшке на разном уровне вход и выход

ну а про насрать в картер я же написал что только об это мслышал

Материалы: http://pikabu.ru/story/kak_mogut_navredit_vashemu_avto_1837153

Основные причины поломки двигателя | Геликон АвтоСервис

Развитие автомобилей и автомобилестроения привело к тому, что современный автолюбитель не только не занимается ремонтом самостоятельно, но и часто не представляет, как устроен автомобиль и каким образом поддерживать его в надлежащем состоянии. Для многих двигатель автомобиля — черный ящик, который превращает бензин в лошадиные силы и ньютоно-метры (хотя, вероятнее всего, такой термин вряд ли знаком широкому кругу водителей). Все, что находится под капотом, вызывает благоговейный страх и, по этой причине, водитель старается заглядывать туда как можно реже. И современный автомобиль этому всячески способствует: из него ничего не капает, он не издает неприятных звуков и не источает неприятных запахов. Водитель каждое утро садиться в теплый салон и едет по своим делам, не задумываясь о том, что автомобиль — сложный механизм, требующий соответствующего внимания и обслуживания.

После кузова, двигатель — самая дорогостоящая деталь автомобиля, и его поломка может больно ударить по карману автовладельца. Чтобы не допустить его выхода из строя важно понимать, каким образом функционирует агрегат и каковы основные причины поломок.

По статистике, основная причина ремонта двигателя — несоблюдение правил обслуживания. И без того длинные межсервисные интервалы, доходящие до 30000 км, не соблюдаются владельцами, и автомобиль может пробежать и 60000 и 80000 без ТО. Но, как и лошадь, которую не кормили и заставляли бегать круглые сутки, при таком обращении двигатель попросту «умрет». Почему?

Современные масла позволяют автопроизводителям увеличивать требуемый пробег автомобиля между заменами масла. Но довольно весомый вклад в таком увеличении имеет желание производителя показать свой продукт с более привлекательной стороны, или проще говоря, маркетинг. Ведь больший пробег между ТО означает снижение затрат на эксплуатацию, и на неискушенный взгляд говорит о большей надежности автомобиля, что делает его более привлекательным в глазах потребителя. Но так ли хороши используемые сейчас масла? Несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, законы физики (и химии), все так же продолжают действовать. Масло в двигателе подвержено воздействию высоких температур, в него попадает топливо, что приводит к окислению и выгоранию входящих в состав масла присадок. В условиях российской эксплуатации и нестабильного качества топлива, масло теряет основные свойства уже через 8 — 9 тысяч километров. Для минерального масла этот срок еще меньше.

Что же произойдет, если не заменить масло?

Смазывающие свойства и способность масляной пленки задерживаться на поверхности смазывающихся деталей падают, приводя к появлению «сухого» трения, т.е. случая, когда металл контактирует непосредственно с металлом. Такой режим работы приводит к повышенному износу трущихся частей, от трения увеличивается температура в зоне контакта и детали попросту свариваются между собой приводя к заклиниванию двигателя. Но это крайний вариант. В менее критических случаях износ деталей будет способствовать уменьшению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и масла и другим неприятным явлениям.

Другая возможность повредить двигатель связана с тем, что в процессе эксплуатации, количество масло в двигателе уменьшается. Масло попадает в камеру сгорания и сгорает вместе с топливом, причем этот процесс тем интенсивнее, чем больше износ поршневой группы. Также масло может вытекать через различные уплотнители, которые также теряют эффективность со временем. Недостаточное количество масла приводит, например, к тому, что многие важные детали, например распредвал, находящиеся в головке блока цилиндров оказываются без смазки и изнашиваются ускоренными темпами и выходят из строя.
Также недостаток масла может сказаться на работе натяжителя цепи привода ГРМ, что может привести к ее ослаблению. Ненатянутая цепь может «перескочить» на несколько зубьев на звездочках коленчатого или распределительного валов, в результате чего нарушится правильное расположение этих валов, что приведет к столкновению поршней с открывшимися не вовремя клапанами.

Но кроме масла есть и другие возможные причины поломки двигателя.

Свечи зажигания в случае долгой эксплуатации без замены могут лишь беспокоить водителя ухудшением динамики автомобиля, увеличением расхода топлива и лампой «проверь двигатель». Известны случаи разрушения свечи непосредственно в двигателе с попаданием ее частей в цилиндр и являющиеся причиной дорогостоящего ремонта двигателя, но они довольно редки. К этому времени автомобиль обычно уже перестает ехать, поскольку топливо в двигателе не поджигается. Но, в это же время, несгоревшее топливо, попадая в каталитический нейтрализатор, будет догорать внутри него, приводя к «спеканию» ячеек нейтрализатора и способствуя выходу его из строя.

Еще одна очень частая причина поломок — приводные цепи и ремни.

О цепи мы поговорили ранее, а на ремнях хотелось бы остановиться. В среднестатистическом двигателе можно найти ремни привода ГРМ и ремни привода различных агрегатов: насоса ГУР, компрессора кондиционера, вентиляторов и т.д. И если обрыв последних не приведет к катастрофическим последствиям, то обрыв ремня привода ГРМ повлечет за собой те же печальные события, что и проблемы с цепью: поршни, клапаны, а возможно, что и другие детали придется менять.

Отдельно можно отметить “человеческий фактор”. При обслуживании двигателя важно соблюдать чистоту и внимательно следить за выполнением всех операций. Попадание грязи внутрь двигателя, незакрученные болты или неправильная установка деталей после их снятия может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Подводя итог, хочется дать несколько советов:

1. Регулярно следите за уровнем масла и прочих жидкостей.
2. Соблюдайте рекомендованные производителем интервалы обслуживания, а лучше меняйте масло не реже, чем раз в 8000 — 9000 пробега.
3. Используйте качественное масло, фильтры, ремни и другие запчасти.
4. Не игнорируйте сигналы о неисправностях, которые подает вам автомобиль.
5. Доверяйте обслуживание и ремонт вашего автомобиля только квалифицированным специалистам.

Как собственноручно угробить свой автомобиль? — ЗА БАРАНКОЙ

Как собственноручно угробить свой автомобиль? 

Порой, для того чтобы сломать машину, не нужно перегрузок, экстремальных условий и проч. Достаточно проявить неправильную инициативу или переборщить с вниманием к своему авто.

Начнем с самого простого. Двигатель внутреннего сгорания, будь он бензиновый или дизельный требует смазки — специально моторного масла, которое только на первый взгляд выглядит обычно. На самом деле настоящее моторное масло немыслимо без большого количества компонентов – присадок: моющих, противоспенивающих, противоокисчлительных, противозадирных … И с каждой модификацией количество их обязательно увеличивается, изменяется и технология изготовления масла. В синтетических маслах обязательно применение стабилизирующих присадок.

Конечно, как и в колбасе в дорогом моторном масле обязательно присутствуют красители (правильно для красоты, но не только), а для особых гурманов – специальные присадки для запаха (уже речь уже не о колбасе а о моторном масле). Для того, что бы точно определить, есть ли все это добро в красивой и дорогой канистре с суперовыми наклейками, потребуется работа небольшого института и специальное оборудование, которого на территории нашего обширного и богатого государства практически нет, а если что-то и есть, то разбросано это оборудование по различным предприятиям и институтам.

Еще одна информация к размышлению: если в двигатель вместо специального моторного масла заливать, например, веретенку или трансформаторное масло, то чудо японской техники будет работать вам на удивление, и не один сезон. Этот факт привожу вам из своей практики общения с автолюбителями, которые проводили такие, с позволения, проверки на собственных автомобилях, как вы понимаете, не из любопытства. Последствия: японский двигатель на японском же микроавтобусе мужественно отработал на нашем трансформаторном масле два сезона, после чего безвременно скончался. Какие можно сделать выводы? Определить точно, хорошее масло или нет, при покупке не удастся, даже если оно самое дорогое – приходится полагаться на честность продавцов. Если же двигатель все же сломается, то не сразу, даже когда масло совсем низкого качества. В принципе можно отличить по звуку работающего двигателя, плохое масло в двигателе или нет (двигатель работает более шумно), что удастся далеко не каждому. 

Поэтому, что бы несколько сгладить последствия применения в двигателе некачественного масла, меняйте масло независимо от рекламных наставлений, хотя бы не реже, чем указано в инструкции вашего автомобиля.

Для тех, у кого нет этой инструкции, напоминаю: для обычных бензиновых двигателей период между сменой масел 10 тысяч километров или раз в полгода, для бензиновых с турбо наддувом – 5 тысяч км, для дизельных двигателей без турбины –через 5 –7 тысяч км, с турбиной – 3 –5 тысяч км. Помните, что замена масла без замены фильтра бесполезна. Грязный фильтр может полностью прекратить подачу масла. Кстати, выбирая фильтр очистки масла, проверяйте работу обратного клапана. (Если дуть в центральное отверстие фильтра, воздух не должен проходить, если втягивать воздух в себя то он идет с небольшим сопротивлением). К сожалению, очень мало фильтров, которые проходят этот простейший тест. А для чего собственно нужен этот обратный клапан? Для того чтобы масло при остановке двигателя не стекало обратно в картер двигателя, иначе при запуске двигателя некоторое время трущиеся детали двигателя не будут иметь достаточное количество смазки. Иначе говоря, износ к двигателю подкрадется незаметно и неотвратимо. И еще о некоторых внешних признаках более качественных фильтров: надписи на них выполнены тонким и точным без разводов шрифтом, ну и конечно, обратный клапан на них работает.

Одно время «синтетика» было в моде (на одежду), потом слово это стало синонимом чего-то дешевого (так же одежда), и вот опять слово ожило и заиграло, но уже на наклейках моторного масла и является показателем самого-самого. Короче, супер.

На мой возможно очень субъективный взгляд, синтетика не может быть в принципе чем-то достаточно хорошим, поскольку в ней собираются вместе вещества в природе не совместимые и не всегда стабильные. А значит нужны стабилизаторы, которые некоторое время удерживают вместе от неминуемого распада все насильно собранные компоненты.

Выходит реклама, мягко говоря, не соответствует действительности?! Не совсем. В рекламе косвенно или явно присутствует ссылка на спортивные состязания и спортивные автомобили. Да, конечно, с их огромными нагрузками такое масло справляется успешно и иногда только оно, НО не следует забывать, что двигатель спортивного автомобиля эти нагрузки испытывает только во время соревнований, то есть часы, но не месяцы и годы, как ваш автомобиль. После каждой гонки двигатель спортивного автомобиля обязательно разбирают и его детали или же полностью весь двигатель меняют. Синтетическое масло, кстати, заменяют тоже. А вы свой двигатель будете разбирать после каждой поездки? Вопрос, конечно, риторический.  

Вязкость синтетики для уменьшения покачиванию масла через каналы и как следствие уменьшению расхода топлива значительно уменьшена. Низкая вязкость хороша только для абсолютно нового автомобиля. Или при очень низких температурах. А для старого (более 4-5 лет) двигателя такая вязкость из-за появившегося износа уже недостаточна. Как правило, двигатели на синтетике из-за низкой вязкости работают более шумно, чем на минеральных маслах. Конечно, если у вас новый автомобиль (не путать с автомобилем без пробега по СНГ, странный показатель, будто он в Японии не работах) и вас больше интересуют его спортивные качества, экономичность и легкость запуска зимой, то синтетика, конечно, хороша (тем более, если вы собираетесь с этим автомобилем вскоре расстаться).

Если на упаковке или в рекламе на синтетическое масло напрасно, что его не потребуется менять и через 50 тысяч километров, то вполне возможно, что это так или иначе может оказаться правдой, поскольку через 50 тысяч километров вам возможно, уже не потребуется замена масла, но потребуется замена двигателя.

Даже когда вам удалось купить действительно хорошее и настоящее синтетическое масло, нельзя забыть о гарантийном сроке его хранения. Синтетическое масло должно быть использовано не позднее полугода со дня изготовления, поскольку всевозможные присадки и компоненты не выдерживают длительного хранения и стремятся выпасть в осадок. Если же вы забыли вовремя заменить уже залитое в двигатель синтетическое масло, стабилизирующие присадки перестают работать, и выпадают в осадок. Подобное может произойти, и тогда когда нарушен тепловой режим двигателя, проще говоря, двигатель перегревается.

Масло может и загустеть – с синтетикой иногда происходит процесс полимеризации: оно превращается в желе похожее на олифу.

Возможен так же и другой исход – синтетическое масло после выпадения стабилизирующих и загущающих присадок становится чрезвычайно жидким. Кстати, на многих японских автомобилей сгустки свернувшихся присадок вы можете найти под крышкой маслозаливной горловины или в картере, а иногда из-за попадания такого тромба в масляные каналы смазки вкладыши шатунов проворачиваются (двигатель заклинит). Поэтому менять масло требуется точно в срок согласно инструкциям эксплуатации вашего автомобиля не реже, один раз в полгода, независимо от того использовался ваш автомобиль или нет, так рекомендуется практически во всех инструкциях.

Прошел сезон, меняйте масло в двигателе.

Положительными качествами синтетических масел является то, что они остаются жидкими при низкой температуре. По этому зимой особенно при сильных заморозках есть смысл использовать синтетику. И., Конечно же, в спортивных заездах для максимального использования всех ресурсов двигателя спортивного автомобиля целесообразней использовать синтетическое моторное масло.

Еще одна из самых распространенных и, главное, незаметных и непредсказуемых по последствиям, причин поломки двигателя, это низкий уровень масла в двигателе. Поскольку в основном японские движки «едят» масло мало, уменьшение уровня в картере двигателя в основном происходит из-за утечек масла. Или клапанная крышка подтекает, или картер двигателя, как правило, из-за удара потек.

Реже текут сальники коленвала, распредвала или других вспомогательных валов. Так или иначе, в таких случаях доливать масло требуется все чаще и чаще, иногда раз в день. В результате в самый решающий момент масла в картере оказывается недостаточно, из-за чего быстро изнашиваются вкладыши шатунов и медленно, но верно также изнашиваются кольца, и коренные вкладыши. Строго определенный уровень масла в двигателе требуется не только для работы масляного насоса, но и для создания специальной масляной атмосферы внутри картера двигателя. Если же течь масла сильна, и оно быстро вытекает, то вкладышам коленвала остается до разрушения не более 10 километров (конечно, если в масле нет, какой-нибудь супер присадки).

Многие, особенно начинающие автолюбители, надеются, что низкий уровень масла им показывает индикаторная лампочка отсутствия давления масла. Такая ошибка дорого стоит. Конечно некоторые современные автомобили оборудованы датчиками УРОВНЯ МАСЛА на табло такого индикатора нарисована масленка над волнообразными линиями (и даже бывает, что подобного рода датчики при низком уровне масла в двигателе автоматически отключают зажигание). Но такими датчиками оборудованы лишь не многие автомобили. Поэтому не забывайте следить за уровнем масла в картере двигателя.

Чтобы двигатель не перегревался летом, держите уровень масла в картере по верхней метке щупа, а зимой, чтобы двигатель прогревался быстрее, можно держать уровень масла по нижней метке на щупе.

…О такой возможности быстро испортить двигатель мне как-то напомнил один из радиослушателей. Вопрос был такой. У моего автомобиля дизельный двигатель. Почему когда уровень масла в картере двигателя максимальный, то через некоторое время при работе на холостом ходу двигатель самопроизвольно начинает набирать обороты? Подобный дефект зависимости уровня масла в картере и оборотов двигателя проявляется в основном на автомобилях именно с дизельным двигателем. Сразу напомню о том, что топливо дизельных двигателей солярка, так ее принято у нас называть. А по научному это солярное масло. К чему я об этом напоминаю? В принципе дизельный автомобиль может использовать в качестве топлива любое легкое (даже растительное) масло и в, частности, моторное. Это не значит, что при этом он будет работать лучше, чем на солярке. Вследствие износа поршневых колец двигателя (особенно маслосъемных) или цилиндров, непосредственно в камере сгорания начинает попадать моторное масло (особенно если уровень его в картере высок) и естественно это масло начинает там гореть.

И поскольку количество топлива в камере сгорания за счет этого возрастает обороты двигателя самопроизвольно увеличиваются. Значит, чем больше растут обороты двигателя, тем больше масла из картера…

И дальше. Чем сильнее износ поршневых колец или стенок цилиндров, и чем выше уровень масла в двигателе, тем вероятнее, что ваш дизельный двигатель пойдет в разнос. Иначе говоря, обороты увеличатся на столько, что превысят допустимые нормы и последствия для двигателя могут быть весьма тяжелыми.

В ситуации, когда двигатель начинает самопроизвольно разгонятся, нужно как можно быстрее его остановить. Для этого включить прямую передачу, и нажав на тормоза отпустить сцепление и выключить подачу топлива двигателю, повернув ключ в замке зажигания в исходное положение. Все эти дополнительные усилия необходимы потому, что поворотом ключа зажигания двигатель не всегда удастся остановить. Из-за попадания в камеру сгорания в качестве топлива масла из картера вместе с воздухом по системе вентиляции картера двигателя. Все это возможно при слишком изношенной поршневой группе.

Большой уровень масла может привести к аварийной ситуации, особенно когда автомобиль движется под уклон. Уровень масла при этом поднимается выше к одному из ближайших цилиндров. В подобных ситуациях не последнюю роль играет качество моторного масла. Если оно очень жидкое и содержит много летучих легко испаряемых фракций, или в масле отсутствует противовспенивающие присадки, то вполне возможно самопроизвольное увеличение оборотов дизельного даже при незначительном износе элементов поршневой группы.

Еще один способ перейти на пеший образ жизни – это заменить масло в автоматической трансмиссии. Как ни странно, одной из основных причин поломки автомата является у нас замена масла. Что собственно происходит? Автомат – это достаточно сложная гидравлическая машина с огромным количеством внутренних пустот и каналов в системе управления и корпусе (по внешнему виду напоминают фантастически запутанный лабиринт), поэтому, сливая масло, не надейтесь слить его полностью. Например в автомат обычной «Короллы», если его заправлять после ремонта, входит почти 10 литров масла, а когда вы постараетесь его слить, то вряд ли сцедите больше 4-х литров – все остальное останется в блоке управления автоматом (мозгах автомата) в его корпусе и в гидромуфте. Сразу после заливки при замене масла в автомате уровень масла в его картере на первый взгляд соответствует норме. Но через некоторое время работы тот самый уровень резко падает. Почему это происходит? Масло, заливаемое в автоматическую трансмиссию, имеет значительную вязкость и заполняет все пустоты и каналы в механизме управления и рабочих цилиндров достаточно медленно. Кроме того из-за сильной вязкости очень медленно уходят воздушные пузырьки. Поэтому масло в автомате требуется замерять после заливки несколько раз. В противном случае может сложится ситуация, когда при движении автомобиля в картере не остается достаточного количества масла для нормальной работы гидравлики автомата. Основная причина поломок как раз в этом и кроется. При движении автомобиля, особенно в подъем, из-за недостатка масла начинают пробуксовывать фрикционные диски, их хватает в таком режиме максимум километров на десять.

Поэтому вроде бы простая процедура замены масла в автомате, слил-залил, в конечном итоге превращается в трагедию, для отдельного механизма. Аргументы в пользу замены масла в автомате можно найти в инструкции – менять масло следует через 50 тысяч километров пробега. Но. В этой же инструкции написано, что не следует переливать масло выше уровня. Однако на практике не встречалось не одного автомата с поломкой из-за высокого уровня, и, наоборот, после недолива поломки случаются практически в девяноста процентах случаев. (Кстати, если уровень масла в автомате выше допустимого, то лишнее масло после прогрева автомата вылетит через так называемый сапун – такое устройство для сброса внутреннего давления существует на каждом автомате).

Из практики замечено, что даже у очень старых автоматов с более десятилетней эксплуатацией и с большим пробегом, механизм автомата остается в великолепном состоянии и само масло достаточно чистое и не имеет никаких изменений, если уровень его в автомате был постоянным.

Ну а если рассматривать условия работы масла в автомате и двигателе, то коренное различие в том, что в двигателе масло портится в основном от перегрева, в цилиндрах все таки бушует пламя, масло маленькими порциями как бы поджаривается на стенках цилиндра во время рабочего хода и через некоторое время его полезные свойства практически исчезают (масло выгорает). Автомат же система замкнутая, масло не подвергается воздействию высоких температур, туда не попадает влага, и пыль, поэтому дикстрон сохраняет свои свойства настолько долго, что значительно перекрывает моторесурс двигателя.

Дикстрон – специальное масло для автоматов имеет прекрасные рабочие свойства и долго их сохраняет.

Нормальная температура нагрева масла в автомате не более 120 градусов – для дикстрона это 50% его возможностей. Напомню, что температура кипения воды 100 градусов, поэтому даже если влага и попала в небольших количествах в картер автомата (например, конденсат) то при его работе она успешно испаряется. Вывод: меняя масло, вы рискуете своими руками загубить автомат. Не трогайте хорошо отлаженный механизм, и он не принесет хлопот.

Дикстрон бывает желтого и красного цветов (есть еще и зеленый, но это не у нас). Цвет зависит от специальных красителей. В фирменном масле, которое заправляется на заводе в Японии желтые красители. Основная функция краски отражать состояние масла. Когда автомат подгорел – жидкость станет темной или же серыми прожилками. Когда свойства жидкости теряются, например, от перегрева, то дикстрон становится прозрачным, если в дикстрон попала вода или тосол из радиатора то его цвет становится мутным и бледно-розовым или серым. Если подгорели фрикционные диски, то дикстрон становится или коричневым или черным, со специфическим запахом горелого масла.

Качество японского дикстрона всегда выше чем то, что вы сможете приобрести здесь. И тем более проверить качество того дикстрона, который вы купите у нас, вы вряд ли сможете. Хотя я не совсем прав, сможете, на собственном автомобиле. Возникнут проблемы с переключением – значит дикстрон, наверное, был не очень…

В каких случаях масло в автомате все-таки следует заменить?

Если производился ремонт автомата.

Если оно изменило свой цвет (как вы помните цвет должен быть прозрачно красным или вишневым, или прозрачно желтым, другие цвета или вкрапления или отсутствие цвета диктуют: надо дикстрон менять).

А фильтр (находится в картере автомата) менять или хотя бы промыть обязательно при первых признаках плохой работы автомата (например, замедленное переключение, запаздывание). Общее положение: автомат такой агрегат, который лучше не трогать, главное следить за уровнем масла в нем. Поэтому, чтобы не сломать свой автомобиль даже из добрых побуждений, не меняйте дикстрон, если на это не веских причин. ТЕМ БОЛЕЕ, не используйте дешевые гидравлические жидкости типа АМГ.

Запускаете холодную машину, прогреваете до устойчивых нормальных минимальных оборотов, после этого проходите рычагом переключения передач по всем позициям начиная от парк, задний ход, драйв и т. д., этого ставите в положение парк. Не останавливая двигатель, выходите из салона и замеряете уровень масла в автомате. Уровень масла в автомате на холодную (то есть двигатель не прогрет и автомобиль не проехал ни километра) должен быть между двумя нижними метками, например на автомобилях Тойота, Ниссан, Субару, Исузу.

На автомобилях Honda и Мitsubishi с коротким щупом это проводится несколько иначе. После прогрева двигателя последовательно пройти рычагом переключения скоростей по всем позициям начиная с Р и им же заканчивая. После этого двигатель выключить и быстро в течении двух-трех минут произвести замер уровня масла в автомате.

Для более точной проверки уровня масла в любом автомате необходимо проехать не менее десяти километров. При прогреве объем масла значительно увеличится. А нагревается оно до рабочей температуры только во время движения автомобиля. Замер в таком случае точен и уровень масла в автомате в этом случае должен быть между верхними рисками щупа.

На джипах и автомобилях большего класса автоматические коробки по своим параметрам почти не отличаются от обычных легковых автомобилей и имеют малый запас прочности. В результате даже небольших перегрузок автоматы не выдерживают. Например, на НИССАН САФАРИ был случай, когда автомат пришлось менять дважды, пока поняли, в чем причина. Оказалось, что из-за отсутствия масла в дифференциале заднего моста было повышенное трение и автомат работал с перегрузками, в результате диски его не выдерживали.

И опять о замене масел. Такая актуальная тема. Так вот после замены масла в этих агрегатах, вероятность их поломки резко возрастает.

Из практики замечено, что менять масло в коробке и дифференциалах практически не требуется на протяжении всего срока эксплуатации.

Следить за уровнем и его состоянием требуется, но менять, только в случае сильных потеков и, естественно, когда уровень масла становится ниже нормы. Доливать масло (если вы точно не знаете всех параметров масла) ни в коем случае нельзя, только менять, иначе возможно сворачивание масел разных основ и добавок.

Если же в масло попала вода, поскольку наводнение у нас не редкость, в этом случае его заменить обязательно.

Очень часто неоправданная замена масла в этих агрегатах, доставляет максимальные хлопоты и неудобства. Например, в Исудзу Бигхорн в коробку заливается обычное моторное масло, но были случаи, когда владельцы по привычке заливали туда трансмиссионное масло. После этого скорости переключались туго. В заднем дифференциале этого же автомобиля заливается специальное масло LSD и если его заменить по ошибке на другое, пусть даже самое дорогое, то головная боль от поиска причин плохой работы заднего моста вам обеспечена. Механизм блокировки заднего дифференциала в таком случае нормально работать не будет. Появятся различные шумы и скрипы особенно на поворотах. Далее возможен его выход из строя или, как следствие, может сломать автомат. Поэтому, если все-таки вам хочется поменять масло, то сливать его нужно в чистые емкости, вдруг потом пригодится (заодно проверите, не было ли там воды или механических примесей). Так же желательно определить перед заменой масла хотя бы по запаху, что же было залито в том или ином агрегате. Обычное трансмиссионное масло имеет незабываемый сернистый запах и отличить его от моторного или дикстрона вполне по силам даже начинающим. Так что если масло, которое вы слили с агрегата, прозрачно, что и не имеет на дне осадка, стружек или воды, залейте его обратно. И потратьте сэкономленные деньги на масло для двигателя и фильтр.

Что касается переднеприводных легковых автомобилей, то их дифференциалы в большинстве смазываются дикстроном, который попадает из совместного с автоматом корпуса или же при наличии специальных отверстий для его заливки (на автомобилях старых модификаций заливается через эти дополнительные отверстия). Сливая масло из таких дифференциалов или с механических коробок, также ориентируйтесь по запаху и цвету сливаемого масла. Перепутать дикстрон, трансмиссионное масло SAE 80-90 и обычное моторное масло трудно. Главное проверять состояние и уровень масла в агрегатах трансмиссии. Менять не обязательно, а иногда и небезопасно для автомобиля. Тем более, если ваш автомобиль снабжен различными новшествами типа механизма против пробуксовки дифференциала, вязкостными муфтами, раздатками и прочим. Не меняйте масло, если вы не уверены и не располагаете точной информацией о том, какое масло следует заливать, поскольку пока не в каждом пункте по замене масла вам могут точно сказать, а тем более заменить именно то масло, которое требуется для вашего автомобиля.

Очень незаметно и неотвратимо подкрадывается авария к вашему автомобилю, если вы по незнанию или халатности поставили колеса разного размера. Для переднеприводного или полно приводного автомобиля это полная трагедия. Примерно через год появятся шумы в дифференциале или раздатке, возможно один из этих агрегатов неожиданно расколется или заклинит, поскольку разрушается его внутренние элементы.

Дифференциал автомобиля предназначен для устранения появления дополнительного трения при движении автомобиля на повороте. Его механизм на повороте позволяет вращаться одному из колес несколько быстрее, а другому медленнее, поскольку путь пройденный левым и правым колесом в таком случае, как известно из геометрии будут разным.

Механизм дифференциала предназначен только для кратковременной работы и имеет небольшой запас прочности, особенно для автомобилей с передним приводом. Наверняка многие замечали, что когда автомобиль буксует, то одно колесо вращается, а другое стоит на месте (для того что бы исключить эффект и придумали механизм межосевой блокировки на джипах).

Если проводить такую процедуру достаточно долго то это обязательно приведет к разрушению дифференциала, особенно переднеприводных автомобилей. Такой способ поломки автомобиля достаточно быстро и бывает, что хватает одного раза. Но того же эффекта можно достигнуть поставив разные колеса на одну ведущую ось, независимо от того движется ли автомобиль прямо или поворачивает, дифференциал будет постоянно работать его шестерни будут постоянно вращаться, на что он абсолютно не рассчитан. Постепенно истирается ось шестерн сателлитов. Из-за увеличения зазоров и возникновения вибрации ось может сместиться в сторону. Расстояние между механизмом дифференциала и корпусом очень маленькое, в результате смесившаяся ось шестерен начинает снимать стружку с внутренней стороны корпуса дифференциала. Если шум вовремя не замечен, и дефект не устранен, то корпус дифференциала будет полностью разрезан. Поскольку корпус дифференциала и корпус коробки, составляют одно целое, то придется приобретать весь агрегат целиком.

Шестерни, слетев с оси, как правило, попадают так удачно, что крошат зубы у ведущих шестерен и крошатся сами. Кроме этого внезапная блокировка дифференциала из-за попадания обломков шестерен при движении на большой скорости может привести к опрокидыванию автомобиля, что как понимаете не очень приятно. Такого буквально, сногсшибательного эффекта можно достигнуть всего одним сантиметром разницы в диаметре колес.

Если такие аттракционы вас не устраивают, ставьте абсолютно одинаковые по размерам колеса на ведущие оси.

С раздаткой полноприводных автомобилей происходит почти то же самое с той лишь разницей, что крошатся другие шестерни и рвется цепной привод. Поэтому на полноприводные автомобили можно устанавливать только абсолютно одинаковые все четыре колеса. Именно колеса, поскольку в понятие колеса входит и автошины и колесные диски.

Колесные диски отличаются не только по диаметру, но и по ширине, это важно. Поскольку ширину диска на установленном колесе на глаз определить трудно, и поэтому ширину диска проверяйте непосредственно перед установкой автошин на них. Это можно определить по надписи на внутренней части диска или путем сравнения всех дисков.

Вы не поверите, но еще совсем недавно: в прошлом веке – большинство автомобильных двигателей изготавливалось с головкой блока из чугуна. Сей металл выдерживал значительный нагрев без потери формы.

Более легким и простым в обработке конструктивного оказался алюминий, поэтому головку блока повсеместно стали делать из него. Правда, температурный запас прочности у алюминия невысок и даже после небольшого перегрева с ним случаются большие неожиданности. Из-за перегрева алюминиевую головку «ведет» и вроде бы незаметных (0,5 – 0,9 мм) изменений вполне хватает, чтобы через прокладку в головке блока в рубашку прорвались раскаленные газы из цилиндра. А ведет головку в основном в местах крепления выпускных коллекторов. Как не странно, перегреть двигатель можно и зимой в сильный мороз. Образовалась ледяная пробка в радиаторе – перегрев неминуем. Летом перегреть двигатель еще проще: заклинило термостат или порвалась трубка радиатора – этого уже достаточно.

Поэтому внимательно следите за температурой вашего двигателя, особенно, если он дизельный. Рабочая или нормальная температура современного двигателя – 95 – 105 градусов. Конечно, Цельсия. На ощупь температуру двигателя проверять не рекомендую.

Признаком перегрева может служить и резко понизившаяся мощность двигателя (он не тянет). Коль это случилось, лучше немедленно остановиться, даже, если стрелка температурного датчика находится в средней зоне и не показывает перегрева. Дело в том, что при резком порыве нижнего шланга радиатора вода очень быстро уходит из системы охлаждения двигателя и датчик температуры остается сухим, и естественно, не показывает температуру того, чего уже нет воды, то есть. Стенки цилиндра двигателя при перегреве начинают сжиматься и препятствуют движению поршней, в результате чего мощность двигателя заметно падает. Продолжение работы двигателя в таком режиме приведет к тому, что канавки поршневых колец буквально зализывает, и кольца в дальнейшем уже не смогут самостоятельно выйти из них. Придется разбирать двигатель, менять поршни, кольца, головку, прокладки. Особенно боятся перегрева дизеля, поскольку рабочее давление в цилиндрах таких движков значительно больше, нежели у бензиновых, а запас прочности из-за конструктивных особенностей – меньше. Поэтому, даже после незначительного перегрева в головках дизелей часто образуются трещины. Следите за температурой, место стрелки температурного датчика – в центре шкалы. Как только температура резко пошла вверх, остановитесь, отключите двигатель и откройте капот. Больше ничего делать не нужно. Во всяком случае, на ближайший час.

Знаю, что наиболее терпеливые водители пытаются сразу же открыть пробку радиатора. Открывайте, если спешите в больницу – обширный ожег лица и рук вы обеспечите себе тут же. Правда, некоторым особо приловчившимся, а главное, опытным водителям все-таки удается эта рисковая операция с последующей заливкой в систему воды. А вы лучше не рискуйте. К тому же, когда вода холодная, от резкого перепада температур образуются трещины в чугунных стенках блока, чаще всего и рубашке цилиндров. Вода через них просачивается в цилиндры, а встречные выхлопные газы прорываются в систему охлаждения двигателя. И если трещины в головке блока иногда удается устранить, то в стенках цилиндра – отнюдь. И еще. После перегрева двигателя перестает работать термостат. Его рабочее тело полимеризуется и превращается в кусок пластика. Значит, без замены термостата вам будет обеспечен повторный и т. д. Перегрев двигателя.

Можно, конечно, и без него. Если причиной перегрева стал заклинивший в закрытом положении термостат, то на короткое время (не более недели) его можно удалить. Плохо, когда двигатель перегревается, но плохо когда он и не перегревается до нужной температуры. Большой тепловой разброс на постоянно холодном двигателе (стрелка постоянно в нижней части шкалы) приводит к довольно быстрому и неизбежному из носу двигателя. Причем, внешне двигатель работает хорошо, только потребление топлива постепенно растет. Дизельный двигатель без термостата может перенести только одну зиму. Летом без термостата он еще поработает. Но следующей зимой из-за сильного износа поршневой группы двигатель уже невозможно будет завести стартером.

Еще одно следствие перегрева. Ехать нужно непременно, а вместо выплеснувшегося тосола, в систему охлаждения заливают воду. Последствия таковы: вода образует большое количество ржавчины в блоке двигателя. Медленно, но неуклонно изнашивается помпа и ее сальники. Эта же ржавчина постепенно заполняет радиатор охлаждения двигателя, а попутно забивает уже меньше радиатор системы отопления салона. А потом? Даже, если к зиме вы замените воду на тосол, все равно вам придется ездить в шубе и валенках. – печка не греет почему-то. К тому же и помпа начинает протекать именно зимой!

О тосоле немного, точнее, о его качестве. У нас при огромном его выборе почему-то именно качества крайне не достает! При замере плотности тосола различного производства лишь в некоторых случаях она оказалась той, что была заявлена на этикетке – 40 градусов. В большинстве же других прибор показывал 23, реже 25 и 37 градусов. Что можно говорить об остальных качествах этой жидкости при видимом разнообразии? Ведь кроме того, что тосол не должен замерзать, он обязан надежно смазывать трущиеся части помпы в системе охлаждения и быть не агрессивными по отношению к резиновым деталям. Ну и, естественно, категорически предотвращать появление ржавчины на внутренней поверхности блока двигателя.

Кстати, меняя тосол, не забудьте, что в расширительном бачке обязательно должен быть необходимый запас. Его уровень указывается на корпусе расширительного бачка двумя рисками – минимум-максимум. То есть, холодный – горячий тосол. После недавней замены тосола перед каждой поездкой обязательно проверьте его уровень: при нехватке охлаждающей жидкости, как вы понимаете, возможен перегрев двигателя.

Когда в систему охлаждения залита вода, то это, как вы знаете, самый эффективный способ расколоть двигатель при наступлении зимы и, соответственно, морозов. Не помогут и специальные пробки-заглушки, что на боковой поверхности блока двигателя. Сначала лед выдавит эти заглушки, а, если мороз очень сильный, да и в системе только вода без хотя бы какого-то количества тосола, — лед может очень быстро раздавить и стенки цилиндров. С трещинами такой блок годен только для металлолома.

Хочу развеять миф о том, что перед заменой масла обязательна промывка двигателя специальными добавками или же перемывочным маслом. В реальных условиях промывка ну очень грязного двигателя нередко заканчивается поломкой того же самого двигателя. Объясняю, в чем дело. Сгустки отложений в момент промывки забивают каналы подачи смазки к вкладышам, а без смазки вкладыши, особенно шатунные долго не работают. Кроме того за несколько промывок вы останетесь без турбины – промывка турбинных двигателей всех типов запрещена инструкциями. К тому же турбине не может работать на слишком жидком масле или при перебоях с подачей масла все из-за тех же сгустков грязи да и кусков нагара, забивающих каналы подачи масла в турбину…

В связи с этим мне думается – капитальный ремонт намного дороже препарата для промывки двигателя. Это к тому, что уже если автомобиль эксплуатируется постоянно с регулярной заменой масла – все отложения в двигателе удаляются свежим маслом автоматически.

При переходе с одного типа масла на другой тоже необязательно промывать двигатель. Главное, что старое масло было слито насколько это возможно.

Если все масло в двигателе очень грязное, есть смысл купить недорогое обычное моторное масло и фильтр. На этом масле отъездить 1000 км и опять его заменить. Это поможет мягко удалить из двигателя излишки смол. В дальнейшем менять масло по инструкции.

Да, не забывайте, что смолистые отложения в двигателе не всегда вредны. На стенках поршней и в поршневых канавках они играют герметизирующую роль, особенно на старых двигателях. Удаление таких отложений ухудшает работу двигателя. То есть, не обязательно, чтобы детали внутри двигателя были красивыми и блестящими, как в телевизионной рекламе.

Не будем повторяться, об этом мы очень подробно писали здесь.

Присадки на основе металлов (медь, молибден, серебро, олово и прочее), как правило, успешно заделывают мелкие неровности и небольшой износ в трущихся деталях. После введения присадки в масло и до следующей замены масла насколько увеличивается компрессия двигателя. Соответственно уменьшается расход топлива, масла, улучшается приемистость двигателя.

Замена масла и введение присадки в него (вместе с заменой фильтра) должны проводится через 5000 км для дизелей и турбин бензиновых двигателей и через 10 000 км – для бензиновых. Такие присадки, как правило, сухие концентрированные (в небольших флакончиках), но чаще это уже раствор порошка в моторном масле объемом 50 – 200 миллилитров.

Очень важно, поэтому обращать внимание на совместимость масел: во флаконе и того, которое вы заливаете в картер двигателя.

При несовместимости масло может свернуться и перекрыть масляные каналы, в результате чего в первую очередь полетят шатунные вкладыши.

Итак, присадки из металлов и сплавов достаточно пластичны, длительного эффекта от них лучше не ждать. Хорошо уже то, что они вполне эффективны до очередной замены масла.

Так называемые керамические присадки содержат кремниевые соединения. Проще говоря, песок. По мнению разработчика подобных чудо-присадок под воздействием трения и нагревания кремния в двигателе образуется в местах трения керамическое покрытие. На всякий случай поясню: для проявления такого эффекта необходимо огромное давление или же высокая температура. Нагрев двигателя выше 150 градусов недопустим! Это означает одно – добавлять в масло двигателя песок (пусть даже из благих побуждений), мягко говоря, не полезно. Тот же эффект дает увлеченное катание по пыльным дорогам без фильтра очистки воздуха.

О присадках с алмазной пылью. По некоторым данным частицы этой самой пыли в работающем двигателе превращаются в шарики, чем уменьшают трение. По другим данным – вкрапляются в трущиеся поверхности и как бы упрочняют их. В общем, ребус.

Подобные присадки имеет смысл применять только в новых или абсолютно (!) исправных двигателях. Основная их задача – уменьшение трения. Восстановление изношенных деталей – тоже не их специфика. И не стоит обольщаться на этот счет. Присадки на этой основе известны очень давно под разными названиями, изобретение не в России. Различаются степенью помола и концентрацией, то есть, количеством порошка фторопласта в масле. Такого рода присадки можно получить и в домашних условиях, обтачивают на мелком наждачном круге любые фторопластовые детали. Для достижения сколько-нибудь заметного результата достаточно насыпать одну-две чайные ложки этого порошка в масло заливную горловину двигателя. Конечно, вручную порошок фторопласта в масле не размешивают. В промышленных условиях для создания нужного раствора используют ультразвуковые и механические диспергаторы. Двигатель тоже мощный диспергатор, иначе говоря – смеситель. Так что, попади порошок фторопласта в двигатель, он успешно перемешается с маслом уже через несколько минут работы двигателя. (К слову, даже вода при попадании в масло двигателя очень быстро перемешивается и становится частью масла.)

А положительные свойства фторопластовых присадок в том, что они действуют почти сразу – проехал пару километров и почувствовал: автомобиль-то бежит резвее. Снижается расход масла, топлива, увеличивается приемистость, двигатель тише работает. И даже, если двигатель по каким-то причинам окажется без масла в картере, некоторое время он вполне может быть работоспособным (это не сказки). Подобные успешные опыты проводились в Америке и у нас, в России.

Но. Ощутимый эффект от применения этой присадки вы сможете ощущать около двух недель, не больше. Слишком мягко фторопласт и мелкие его частицы при работе двигателя становятся еще мельче и, наконец, размалывается, и перестают «трудиться». К тому же фторопласт электризуется, т. е. Накапливает статистическое электричество, под действием которого частицы фторопласта как бы отстреливаются от стенок цилиндров и смываются маслом в картер. А в картере эти частицы связываются смолами и прекращают свое полезное действие.

К сведению после применения фторопластовых присадок не нужно использовать присадки на основе металлов: частицы металла не пристают к фторопласту.

Основной вывод из вышесказанного — серьезной альтернативы капитальному ремонту с заменой колец, вкладышей, прокладок – нет. Присадки на основе фторопласта желательны только на свежих двигателях в хорошем состоянии – для профилактики. Да, не забудьте, иногда после применения присадок перестают работать датчики давления масла.

Присадки на основе металла эффективны лишь при незначительном износе двигателя.

Перед заливкой непосредственно в двигатель ВСЕ присадки хорошо размещайте (взболтайте) вместе с маслом, которое вы намерены заливать. Внимательно посмотрите, чтобы присадка в масле не свернулась!

В основе их – химические соединения, которые работают на межмолекулярном уровне. Подобные присадки хороши для нового или очень хорошего двигателя. Они также уменьшают трение, увеличивают способность двигателя выдерживать значительные перегрузки. Двигатели со значительным износом подобными присадками не восстановишь.

Есть присадки, которые исключают течи сальников. Их основное действие направленно на размягчение старых резиновых прокладок и сальников. Эти присадки, как правило, работают вполне успешно. Если сальники или прокладки без сквозных трещин, то течь масла прекращается буквально через полчаса. Правда, здесь есть маленькое НО. При так называемой набивке, используемой вместо резиновых сальников, применение подобных присадок приведет к прямо противоположному эффекту – масло через такой сальник потечет еще быстрей, потому что вымывается специальная пропитка набивки.

Внимание! Присадки для устранения течи из системы охлаждения применяются, как правило, только после промывки системы и замены досола на воду! Есть присадки порошкообразные, а есть жидкие – в растворе.

В порошковых добавках часто можно узнать старую добрую горчицу, правда, в новой упаковке.

Основная ошибка автолюбителей – не размешанный сухой порошок засыпают прямо в горловину радиатора. Конечно, при этом порошок устраняет течь в системе охлаждения, но попутно закрывает плотными комочками трубки основного радиатора и печки обогрева салона. Зимой это так чувствительно! Еще бы, двигатель перегревается вовсю, а водитель в салоне мерзнет. В результате такого легковесного вмешательства автомобиль может затребовать очень даже весомого в денежном и временном отношении ремонта. Любой препарат перед заливкой в радиатор нужно размешать без осадка не менее чем в литре воды. Лучше делать это (и безопасной) при только что заведенном двигателе.

Возьмите на заметку: основные источники неполадок системы охлаждения – неисправный термостат и утечка жидкости.

Их имеет смысл использовать только при исправном агрегате (мысль не новая и не оригинальная). Но вспоминают об этом лишь тогда, когда с автоматом возникают проблемы. Если автомат уже пробуксовывает, никакие добавки не помогут! Их путь в таком случае заканчивается в аккумуляторах и гидроцилиндрах автомата, где делать им в основном нечего. Лучше всего в подозрительных случаях заменять фильтр автомата или хотя бы промыть его.

Те, что предназначены для промывки топливной системы, содержат спирт и ацетом, и часто выручают автолюбителей. Спирт, как вы знаете, растворяет воду, ацетон же удаляет различные отложения, которые основательно забивают старый фильтр тонкой очисткой топлива. Значит, для закрепления результата фильтр лучше поменять на новый.

Присадки – присадками, но хотя бы раз в течение полутора–двух лет снимайте все инжекторы, дабы промыть их ацетоном и продуть сжатым воздухом их фильтры.

Хорошо и надежно работает присадка для смазывания воды в дизельном топливе. Наибольшего эффекта вы добьетесь, если перед заправкой топливо дополнительно сепарировали или хотя бы дали ему отстояться в какой-нибудь приспособленной для этого бочке вашего гаража. Это особенно ценно зимой, когда отстоявшаяся вода замерзнет именно на дне бочки, а не в баке или топливном насосе вашего авто. Удобно? Конечно.

И все-таки вы чувствуете, что ваш дизель стал тянут и не развивают обороты даже на холостом ходу. Присадки не помогут, но не спешите разбирать ТНВД, лучше проверьте метки ремня газораспределения и установки сектора подачи топлива. Проще говоря, пройдитесь по тросу педали газа из конца в конец. Прошлись? Здесь все в норме, а тяги нет. Попробуйте продуть сжатым воздухом топливные штуцера ТНВД. Причем, продувать и прямой и обратный штуцера надо навстречу движению топлива. Попутно осмотрите маленькие фыильтрики на этих штуцерах (конечно, если их до вас уже не потеряли). После таких манипуляций дизелек работает как новый.

А еще, независимо от присадок, пробега и прочих условий, необходимо осмотреть и, если требуется, очистить и отрегулировать после каждой длительной стоянки – неделя – форсунки. Все это из-за воды и повышенного содержания серы в нашем топливе.

Нет ничего проще, чем операция по замене воздушного фильтра. Думаю, поэтому и отношение к этой важной составляющей вашего авто, мягко говоря, невнимательное. Не беда, если ваш воздушный фильтр грязный (автомобиль потребляет больше топлива), но порванный или неплотно прилегающий к краям корпуса из-за перекосов в посадке фильтр равносилен его отсутствию. В этом случае «наждак» из мелкой пыли, поступающей в цилиндры двигателя вместе с воздухом, делает свое черное дело. Через полгода такой эксплуатации двигатель затребует капитального ремонта. Причем первым при равных условиях работы закончит свою жизнь дизель. Компрессия ниже 25 кг на сантиметр квадратный не позволит ему заводиться от стартера. Бензиновому двигателю проще – он даже при 5-6 –килограммовой компрессии заводится, правда, после долгой раскрутки стартером.

Тут мы, конечно, вспомним о волшебных присадках к маслу, но поезд скажет «ту-ту!» Даже самые-самые присадки не увеличат компрессию до прежних уровней… . Так что помните: воздушный фильтр о-о-очень важная деталь вашего авто. Как и плотность соединений всех вакуумных трубок и воздушных патрубков. Не дайте пыли съесть ваш двигатель изнутри!

Свечи зажигания современных двигателей рассчитаны на год стабильной работы. Обычные свечи. А с платиновыми электродами они служат до трех лет.

Выкрутив старую свечу, вы обнаружили увеличенный искровой зазор между центральным и боковым электродами. Они выгорели. Поэтому различные инструкции рекомендуют проверять свечи не реже одного раза в полгода. Если забыть об этом правеле, через год-полтора зазор с эталонных 1, 1 мм увеличится до двух и более мм, в результате чего возникает добавочное сопротивления в высоковольтной цепи зажигания. Возросшее сопротивление вызывает рост напряжения в системе зажигания, что приводит к пробою элементов высоковольтной части: изолятора свечей (колпачка), высоковольтных проводов, крышки тамблера, бегунка-распределителя и, конечно, высоковольтной катушки.

То же самое происходит, когда на электродах свечей образуется сильный нагар (например, из-за богатой топливной смеси). Нагар играет роль изолятора. А образует он, если свечи не подходят к двигателю по калильному числу, например, слишком холодное. Нагар появляется и из-за неисправных поршневых колец или слишком высокого уровня масла в картере. Когда излишки нагара на центральном электроде спровоцировали внутренний пробой, свеча не будет нормально работать.

Своевременный контроль за состоянием свечей продлит жизнь не только свечам, но и другим элементам высоковольтной системы зажигания. Стоит помнить о том, что бензин сгорает только при исправных свечах зажигания. В противном случае он вылетает несгоревшим в выхлопную трубу. Комплект новых свечей, кстати, ненамного дороже одной заправки. И еще – свечи зажигания, установленные на автомобиле еще в Японии при соответствующем уходе служат гораздо дольше заявленного срока их эксплуатации.

Широкий протектор смотрится даже очень на любой автомобиль, поэтому многие автовладельцы (особенно джипов) стараются по мере возможностей установить что-нибудь «поширше». Летом эти модные штучки проходят, в основном, без последствий. А зимой?

По крутой снежной дороге грозно скользит, словно брошенные сани, полностью неуправляемый джип. Узнаваемая картина?

Широкие колеса хороши для песка или глубокого рыхлого снега. Чем шире колеса, тем меньше удельное давление на грунт – даже тяжелые автомобили двигаются на таких колесах, не проваливаясь. Но на той же «резине» при небольшом снеге или под дождем запросто можно попасть в аварийную ситуацию из-за скольжения вашего авто. Не будем о последствиях.

Словом, к зиме ставьте колеса по уже – сцепление с дорогой будет нормальным. Не очень модно, но уже точно – практично.

Высокие колеса – тоже очень модны в последнее время. Устанавливают их по разным причинам. Скажем, автомобиль с большим при низких и широких шинах очень хорош на автобане с идеальным покрытием. Высокие скорости, хорошая управляемость. Где вы у нас видели такие дороги? А потому и гнутые диски, быстро устающая подвеска, разбитые амортизаторы. В салоне сильный шум и жуткая вибрация. Но пижонам не запретишь жить красиво-во-во-во-во!

Дачный вариант. Это, когда вместо штатных колес, к примеру, на 13, ставят на 14 без спортивных заморочек. Проходимость при этом, конечно, выше и автомобиль идет мягче.

Минусы такого решения – из-за повышенной нагрузки быстрее изнашиваются привода, сцепление, подвеска. Не стоит удивляться и тому, что ваше авто вяло разгоняется и больше потребляет горючки. И спидомитру уже не стоит верить – увеличенный диаметр колес «уменьшает» реальный пробег и скорость соответственно. Меньше вреда будет, если вы под все стойки подложите сантиметров (не больше!) проставки. Конечно, любое изменение конструкции подвески без последствий не останется, но это хоть не так вредно. Помните к тому же, что из-за поставок под пружинами подвески на скорости выше 120 км автомобиль ведет себя не устойчиво!

О том, почему возникает детонация двигателя вы прочтете в другом разделе. Здесь разговор о ее последствиях.

Детонация в двигателе звучит как чайная ложечка при размешивании сахара в чашке. Звук легкий, а вот последствия – тяжелые. Детонация равносильна тому, как если б по верхней части поршня постоянно стучать молотком. А «звенят» поршневые кольца в перегородках.

Детонация в дизельных двигателях чаще всего приводит к обламыванию этих перегородок. При длительной детонации поршни прогорают насквозь. В худшем варианте обламываются поршни в месте крепления поршневого пальца.

Для бензиновых двигателей, степень сжатия в которых значительно ниже, время разрушения от детонации наступит несколько позднее. Начало детонации неопытный водитель может и не заметить.

В современных автомобилях с электронным впрыском топлива (EFI) есть специальный датчик детонации, который путем изменения угла опережения зажигания «уводит» двигатель от аварийного режима работы. Но иногда этот датчик не работает.

Такой у нас и не бывает. Многие моряки замечали, что привезенное ими из Японии авто работает хорошо, пока не кончится в баке закордонная солярка. Если хотите, чтобы ваш «дизелек» быстро сломался, продолжайте заправляться, как обычно. Можно и дармовой соляркой, откуда придется.

Это я к тому, что поддержание хорошей формы дизеля требует дополнительных усилий. Вот советы одного фаната дизельных двигателей.

Имейте в гараже несколько бочек, где солярка отстаивалась бы в течении одной – двух недель. Хорошо иметь под рукой сепаратор, скажем, на базе зиловского фильтра механической очистки масла. Только после прогонки солярки через эту систему заливайте топливо в бак, … используя воронку с сетчатым металлическим фильтром.

Хорошо бы разобрать форсунки, притереть и опрессовать их – делать это один раз в квартал. Раз в полгода прочищать ТНВД и менять фильтр тонкой очистки масла. Если автомобиль простоял без движения более недели, нужно обязательно проверить форсунки. Как бы не заржавели из-за влаги и агрессивных включений наконечники запорных игл!

Это были советы, а теперь – информация к размышлению. Дизельная топливная аппаратура значительно сложней бензиновой. К тому же с более точными деталями. Самое главное отличие в том, что солярка не только топливо, но и смазка многочисленных элементов топливной аппаратуры. Жидкая солярка хорошо распыляется и горит, но хуже смазывает детали. Густая, с большим количеством парафинов, хорошо смазывает, но плохо сгорает (образует при этом много нагара), плохо прокачивается на морозе.

Сложно найти золотую середину.

Требования к бензину помягче, чем к солярке, но если в нем много воды или же грязи – это серьезная причина для поломок. Да, электронасосы будут работать некоторое время даже на загрязненном бензине, но появление необъяснимых провалов в работе двигателя, плохая приемистость и многие другие неприятности не за горами.

В наших условиях реальный срок средней эксплуатации топливного фильтра не более полугода.

Кстати, на автомобилях с системой EFI электрический топливный насос смазывается бензином. Или не смазывается, когда бензина нет. В этом случае быстро вращающийся без смазки ротор насоса с такой же скоростью изнашивается. Поэтому бросьте привычку ездить до тех пор, пока из-за отсутствия бензина не заглохнет двигатель. Тогда и не понадобится покупать новый топливный насос.

На топливоприемнике или топливном насосе обязательно имеется небольшой сетчатый фильтр, но когда в баке много воды, ржавчины и загрязнений, то, как правило, фильтр этот со своими функциями не справляется. Сеточка его достаточно крупная и мелкий мусор, а тем более вода проходят через него. Поэтому рекомендую каждую осень до холодов залить в бак по сто граммов спирта и ацетона в расчете на 20 литров бензина. Спирт растворит воду и сам растворится в бензине, а ацетон прочистит топливную систему. После этой процедуры не забудьте заменить топливный фильтр.

Кстати, вода в бензобаке появляется не только из бензоколонок. Дело в том, что из-за дороговизны топлива большую часть времени бак заполнен в лучшем случае наполовину. Ночью на верхней части внутренней поверхности бака из-за перепада температур обязательно образуется конденсат, который стекает на дно бака. Это летом. Зимой вода почему-то замерзает и доставляет автомобилистам много хлопот. Желаю вам, чтобы у вас всегда хватало денег не только на полный бак, но и на новый автомобиль.

Спортивный азарт знаком многим, но спортивный автомобиль есть не у каждого. А так хочется порой по киношному вывернуть руль до упора и дать полный газ с визгом колес на развороте … .

Но большинство автомобилей сегодня с передним или же полным приводом. Так что азартные мысли лучше отбросить, ибо резкое ускорение на больших углах поворота руля приводит к перегрузке и поломке деталей привода или переднего дифференциала. Не рассчитаны шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) на передачу больших моментов вращения в подобной ситуации! На спортивных авто передний дифференциал полностью заблокирован. А привода, о чем мы уже говорили несколько ранее, устанавливаются усиленные. При этом их часто меняют.

Признаки неисправности турбины: падение мощности двигателя, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли его на выхлопной трубе. Уровень масла в картере быстро понижается. Двигатель на холостом ходу работает неравномерно. Рабочее поверхность свечей зажигания замаслена … При значительном износе слышен скрежет лопастей турбин о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом. Если отсоединение патрубок, всасывающий в трубопровод воздух или коллектор выхлопной трубы, можно обнаружить значительный радиальный люфт оси турбины. Чаще всего лопасти турбины погнуты или отколоты.

Основной причиной поломки турбокомпрессора является низкое давление масла в системе или плохое его качество. Возможно, загрязнен фильтр или мало масла в картере. Вполне возможно, что все это – следствие промывки двигателя, о чем уже говорили ранее … .

При высоких оборотах турбины и большой температуре даже кратковременное падение давления масла выводит из строя подшипники оси турбины (увеличивается радиальный зазор в подшипнике), что в свою очередь приводит к разрушению сальников. А через сальники … . В общем, для турбин настают жуткие времена. Масло из картера попадает через выпускной коллектор в камере сгорания – за автомобилем тянется шлейф дыма от горелого масла. Чуть не забыл: выхлопные газы при разрушенных сальниках турбины внутрь подшипника турбины, повышая там температуру настолько, что масло там начинает гореть … . Ну и далее все идет по только что приведенному выше сценарию. Такая последовательная цель разрушения.

Вы не нашли почему-то турбины для замены, того «заглушите» сломанную. Для этого удалите внутренние части вашего турбокомпрессора (ничего, что так напыщенно?). В отверстие оси турбины вставьте болт и гайку с прокладками, закрутите как следует. После этого автомобиль, конечно, потеряет приемистость. Увеличится расход топлива, на подъемы трудней станет подниматься. Для пополнения багажа ваших знаний в этой сфере кое-что поясню. Двигатель с турбиной от простого отличается конструктивными особенностями. Камера сгорания в нем больше, чем в обычном. Кроме того отличаются фазы газораспределения. Распредвал имеет другие формы и углы кулачков. Электронные блоки, без которых трудно представить современный автомобиль (как бензиновый, так и дизельный) тоже отличаются своими характеристиками, хотя с виду вроде бы идентичные. Поэтому с заглушенной турбиной ездят только вынужденно и короткое время. Лучше уж подобрать этот агрегат по креплению с другого двигателя, желательно сходной кубатуры.

С помощью этой системы запросто можно угробить свой автомобиль. Что же это за «бяка» такая?

На каждом колесе установлен специальный датчик, который следит за скоростью вращения всех колес. При торможении на сухой и ровной дороге все колеса замедляют свое движение одновременно. Если же дорога со снегом и льдом, то, как правило, одно из колес затормаживается быстрее, чем остальные и блокируется, то есть не вращается совсем. Чтобы автомобиль не развернуло, датчик вращения и сообщает об этом в компьютер управления. И центральный блок управления (блок гидравлический) уменьшает усилие, которое идет от педали тормоза на тормозные цилиндры колес. Многие, наверное, замечали специфический скрежет и небольшую отдачу в педаль тормоза при срабатывании системы. (Если она установлена на вашем автомобиле). Подробнее о преимуществах такой системы можно прочесть в других книгах и журналах.

Мы же рассмотрим реальную ситуацию.

Ровная асфальтовая дорога, а на обочине – лед. Сворачивайте и наезжайте обоими правыми колесами на ледовую обочину. Скорость километров 40. Нажимаете на тормоз, но правые колеса, скользят по льду, пытаются мгновенно заблокироваться, система чутко реагирует – заставляет и правые, и левые колеса притормаживать одинаково. ABS пытается предотвратить разворот вашего авто, не разрешая тормозить левым колесом. И вроде бы далеко стоящий впереди автомобиль оказался рядом, да и удар с ним вы хорошо почувствовали. … Автоматика – штука, конечно, удобная, но не всегда. Будьте осторожны с ABS!

Поскольку топливо постоянно дорожает, так же постоянны попытки заставить автомобиль умерить аппетит. Можно заменить свечи, проверить угол опережения зажигания, заменить высоковольтные провода, фильтр. Проверить установку ремня газораспределения, заменить масло в двигателе … . Что еще? Проверить давление в шинах, поставить колеса оптимального размера. Это все знакомо и доступно. Самый же радикальный способ – вмешаться в работу блока управления двигателем и попутно – автоматом. Японцы в этом не соображают, мы их перехитрим.

Чтобы не тратить лишнего топлива на прогрев, изменим сопротивление температурного датчика, повернем также датчик положения дроссельной заслонки на как можно «позже» (если он не поворачивается, подогнем ему усики, которыми он «осязает» положение дроссельной заслонки). Пусть теперь автомобиль думает, что педаль газа не так сильно нажата, как на самом деле. Осталось ослабить тросик кикдауна, который идет к автомату – пущай и автомат думает, что педаль газа нажата несильно и побыстрее переключался на повышенную скорость – нечего понапрасну на пониженных скоростях бензин жечь!

Ну вот теперь все. Автомобиль не едет, а экономно плывет. Правда, «плавать» в таком режиме долго он почему-то не хочет. Неделя-другая и автомат начинает пробуксовывать сначала на овердрайве, потом на драйве и вскоре встает совсем. Полнейшая экономия топлива. Возьмите этот вредный совет себе на заметку. Не более.

Не очень приятно прочитать подобные надписи на своем авто. И первая мысль: да, надо мыть и как можно чаще. Кстати, чтобы помыть автомобиль, достаточно двух-четырех ведер воды. А если мыть водой под давлением на мойке? Тогда самый бурный ураган не нальет в ваш авто столько воды, сколько давление мойки. Щетки моечного агрегата иногда срывают номера. Да уж!

Еще один способ борьбы с вашим автомобилем – промывка двигателя водой под высоким давлением. Свечи зажигания, генератор, реле-регулятор, датчики электронных систем и разъемы. Словом, весь двигатель после этого будет блестеть!

Но сам автомобиль может остаться без движения в лучшем случае на полчаса. Вода, попавшая в электронный блок и разъемы, не позволит двигателю работать нормально. А вода в свечных отверстиях иногда надолго, а то и навсегда выводит свечи из рабочего состояния. Не сразу обратит на себя внимание и отсутствие зарядки аккумулятора.

В общем, с легким паром!

Прежде, чем форсировать лужу, желательно определиться, а на каком автомобиле вы будете это делать. На джипе, которому не более пяти лет, почти любую лужу можно преодолеть безнаказанно. На джипе постарше, где уже не так хороши сальники рулевых шарниров (и повторных тоже) колес, заезжать в воду, а тем более долго находиться в ней нежелательно.

Что может произойти, если ваш автомобиль заехал в лужу примерно до уровня порогов? Когда под водой оказываются привода передних и задних колес и их подшипники, а вместе с ним и тормозные колодки со своими механизмами, дифференциалы, коробке передач и прочее?

Дифференциал переднего или заднего привода коробки передач и раздатки. Вода в эти агрегаты может попасть несколькими способами – через сальники, сапун и прокладки.

Наиболее вероятный путь для воды – сапун. Это капан для выравнивания внутреннего давления и, если его заткнуть, масло будет продавливаться через сальники. Сапун устанавливается на верхней части корпуса дифференциала, на раздатке или же коробке передач. В принципе он не должен пропускать воду, но на старых автомобилях, бывает, пропускает … . На большинстве современных автомобилей сапун выведен достаточно высоко с помощью резиновых трубок. Это правильное решение, но следует почаще обращать внимание на целостность этих трубочек – рвутся иногда. Поэтому, если ваш автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, проверяйте время от времени, что залито в трансмиссии – на воде такие агрегаты работают недолго.

Вода может попасть и через порванный или с трещинами пыльник приводов колес. Поскольку привода вращаются быстро, то вода через короткое время покидает их, при этом прихватывая немного смазки. Так происходит до тех пор, пока привода не начнут хрустеть от потери смазки и большой выработки. В таком случае менять пыльники и смазку уже поздно, менять нужно сами привода. Если на пыльнике привода появилось сквозное отверстие, то его «хватает» в среднем на неделю. При поворотах появится тот самый хруст. Если сразу поменять смазку и пыльники, то привода прохрустит еще не менее года. Сначала звук этот будет слышно только при крутом повороте, а затем и при прямом движении. Ну, а разрушится механизм привода (ШРУС), конечно же, в самый неподходящий момент. Если все перечисленное происходит поздней осенью или зимой, замерзшая внутри привода вода делает свою черную работу еще быстрее.

Супортам и тормозным дисками кратковременное пребывание в воде не повредит. С неподвижных деталей суппорта вода испарится, с тормозных дисков крупные капли мгновенно улетят, а оставшаяся влага испарится. Детали тормозов всегда достаточно проветриваются и прогреваются. Естественно, во время движения и торможения. И все же, выехав на сухой участок дороги, не спешите разгоняться – намокшие тормозные накладки не позволят вам быстро затормозить в экстренной ситуации. Для надежности, после лужи, в нескором движении несколько раз легко нажать на педаль тормоза, что бы убедиться в эффективности торможения и попутно просушить тормоза.

Кстати, о тормозах накладках. На Западе, где пристально следят за экологией, стали применять тормозные накладки без асбеста, изготовленные из специального сплава. Все это понятно и оправдано. Тем более что такие накладки не уступают асбестовым (конечно, при полном соблюдении технологии их изготовления). У нас вы тоже можете купить внешне классные тормозные накладки без асбеста. И тормозят они вроде бы эффективно. Но. В соответствии с технологией должны изнашиваться накладки, а не тормозные диски. В нашем случае значительная часть доморощенных накладок буквально съедает поверхность тормозных дисков. Вот такая экология!

Жмем на тормоз и чувствуем сильную вибрацию рулевого колеса. Так вот, чаще всего это происходит из-за дисков. Изменение их геометрии хотя бы на 1 мм как раз и вызывает вибрацию при торможении. Виной всему опять-таки вода, точнее, замерзшая вода. Технология явления проста при движении диски нагреваются, а теперь достаточно заехать в снег или грязь и на время оставить там ваше авто. Потом уже лед, попавший в вентиляционные отверстия дисков, начнет свое мощное разрывающее воздействие на диски. При этом образуются микротрещины, а чаще – незаметные глазу искривления тормозных дисков. Отсюда и вибрация.

Никогда не удивляет и попадание воды в стартер, когда он расположен низко (почти на всех автомобилях). Хорошо, если она там долго не задерживается – есть для нее сливное отверстие. Но не искушайте судьбу форсированием самых глубоких луж! Если в стартер с водой попала грязь, при высыхании она забьет все нужные отверстия. Щетки стартера и тем более втягивающее реле очень не любят грязь, так что стартер, скорей всего, откажется работать.

Генератор тоже может глотнуть воды, после чего, при наличии встроенного электронного блока реле-регулятора напряжения, вероятно, перестанет вырабатывать энергию для подзарядки аккумулятора. Конструкторы предусмотрели защиту генератора от пыли и влаги, но не льющейся потоком воды.

У бензиновых карбюраторных автомобилей при попадании воды может отказать система зажигания – распределитель зажигания или коммутатор. У некоторых автомобилей распределитель вообще расположен в нижней части двигателя и даже небольшая лужа может на долго остановить такой автомобиль. При наличии ЕФИ будьте тоже осторожны. К примеру, на «Хонде» электронный блок расположен под водительским сидением. Н некоторых «Тойотах» и «Ниссанах» блок управления автоматической трансмиссией расположен под левой ногой пассажира, то есть тоже низко. При попадании туда большого количества воды происходит замыкание микросхемы блока и нарушается работа этого механизма.

У дизельных автомобилей даже небольшое количество воды, попавшей во впускной коллектор, может вывести двигатель из строя. Все потому, что у дизеля небольшая камера сгорания (над поршнем практически нет свободного места), поэтому при попадании туда воды происходит гидравлический удар. Гнутся шатуны, ломаются коленвалы … Будьте особенно внимательны. Но уже коль случилось…

Хорошего мало, но когда шатун гнется в плоскости оси и ось поршня не перекашивается — это удача – только дымок потом будет из-за пониженной компрессии.

В худшем варианте шатун обрывает, гнуться клапана. Кстати у многих грузовиков и микроавтобусов воздухозаборник вместе с фильтром находится очень низко и малейшая лужа для него полный абзац. Поэтому есть рычаг, который позволяет в таких случаях забирать воздух из кабины. Дабы не хлебнуть воду из лужи не забудьте воспользоваться им при поездке в дождливую погоду.                                

Что залить в бензобак, чтобы сломать двигатель? Добро пожаловать в безумие!

Вы когда-нибудь задумывались, что может быть худшим для , если положить в бензобак , что приведет к повреждению или остановке двигателя? Если вы автомобильный фанат, эти странные вопросы определенно иногда вас беспокоят. Либо вы хотите поэкспериментировать, либо разыграть кого-то, кого ненавидите (однако мы не советуем этого), вы должны точно знать , что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель .

Давайте познакомимся с некоторыми ингредиентами, разрушающими двигатель, и их эффектами.

Что залить в бензобак, чтобы сломать двигатель?

Ответ — есть несколько ингредиентов, которые вы можете использовать для этого. Некоторые просто заглохнут двигатель, а некоторые могут повредить или разъедать его компоненты. Давайте узнаем , как через бензобак загубить двигатель автомобиля :

Сахар заглохнет двигатель.

Сладкие маленькие грехи!

Если вы просто озорник и не очень хотите сломать двигатель, используйте сахар или любую другую сладкую липкую жидкость.Сахар в бензобаке — это городская легенда, и он забивает топливный фильтр, как и другие липкие сладкие жидкости, такие как мед, патока, вафельный сироп, блинный сироп и тому подобное. Сахар не растворяется в бензине. Таким образом, даже если сахар просеивается через топливный фильтр и проходит по топливопроводу, он остается на дне бака. Эти ингредиенты не причинят серьезного вреда двигателю, но через некоторое время остановят его. Вы должны очистить фильтр, топливную трубку и бензобак, чтобы удалить их следы из системы.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше

Как разрушить двигатель отбеливателем?

Что залить в бензобак, чтобы загубить двигатель ? Смешивание галлонов отбеливателя с топливом — идеальный рецепт катастрофы! Никогда не заправляйте его в бензобак, если вы не склонны к суициду или не хотите уничтожить свою машину по каким-то странным причинам. Автомобиль сначала будет работать, но полностью остановится, когда в баке не останется и следа топлива.Если вы оставите его слишком долго внутри топливной системы, он вызовет коррозию и вызовет ржавчину на нескольких компонентах двигателя, потому что он содержит хлор — очень агрессивный окислитель.

Давайте посмотрим, что произойдет, если залить в машину отбеливатель

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как незамеченным разрушить двигатель автомобиля? — Налить воду!

Кажется запутанным? Почему что-то «нормальное», например вода, может разрушить двигатель? Поймите: все, что не является топливом, вредно для ангины.Вы будете удивлены, узнав, что более 90% отбеливателя — это вода, и она по-прежнему вредна для двигателя. Таким образом, смешивание воды с топливом даст тот же эффект, за исключением корродирующей и ржавой части. Если вы не подозреваете и продолжаете движение, машина будет двигаться как дикая лошадь и может фактически отсоединить двигатель от опоры двигателя.

Также вредно заправлять неправильное топливо.

>> Купите качественный подержанный автомобиль по выгодной цене у официальных дилеров Японии здесь <<

Что еще можно добавить к этому списку , что залить в бензобак, чтобы испортить двигатель ? Да! Вы также можете попробовать перекись водорода и неправильное топливо.Многие люди используют перекись в качестве добавки, что является большой ошибкой, потому что это реактивный ингредиент. С другой стороны, заправка неправильного топлива может не нанести серьезного ущерба, но ваша машина вообще не заведется, и даже если она заведется, производительность будет плохой.

15 способов увеличить мощность двигателя вашего автомобиля

лошадиных сил. Это слово, которое вы слышите снова и снова в автомобильном мире. В мире ботаников это было бы эквивалентно HP (хит-поинтам) вашего автомобиля, всегда находящегося в вечном поиске его увеличения.Честно говоря, многие автолюбители даже не знают, что это такое, они просто хотят этого и очень много. Это статистика «моя больше, чем ваша». Однако, если вы повернетесь к этому человеку, хвастающемуся мощностью, и спросите его, «что это такое», он не поймет. Только это заставляет машину ехать быстрее. Но что это? Что такое лошадиные силы и как увеличить их количество в двигателях наших автомобилей?

Итак, чтобы разбить это для вас, лошадиные силы, единица мощности, чтобы определить скорость, с которой выполняется работа.Другими словами, сила, которую лошадь дает при тяге, или, по сути, сила, необходимая для поднятия 550 фунтов на расстояние в один фут за одну секунду, или сила, необходимая для перемещения 33000 фунтов на один фут за одну минуту.

Откуда появилось словосочетание «лошадиные силы»? Точно там, где вы могли подумать… от лошадей. И человек по имени Джеймс Ватт. Кто раньше целый день смотрел на мельничных лошадей, ходящих кругами, приводя мельницы в действие. Он создал паровой двигатель, который, как он утверждал, «обгонит» лошадей в 200 раз, но ему было трудно объяснить это мельникам по сравнению с их лошадьми.Поэтому он разработал формулу рабочей нагрузки, чтобы помочь им соотнести ее с тем фактом, что, по его оценкам, мельничная лошадь будет тянуть / толкать валы мельницы с силой 180 фунтов, совершая 24-футовый круг, 144 раза в час. Затем он провел больше математических расчетов, чтобы прийти к уравнению, согласно которому мельничная лошадь может подтолкнуть 32 572 фунта на один фут за минуту (которое он позже округлил до 33 000 фунтов, которые он приравнял к силе одной лошади. Лошадиная сила.

Картинка как бы портит хлад-фактор.

Итак, теперь, когда мы знаем происхождение единицы энергии, как нам получить ее больше?

Как увеличить мощность двигателя вашего автомобиля

Есть много способов увеличить мощность вашего автомобиля, но мы начнем с понимания того, как на самом деле работает двигатель вашего автомобиля. Проще говоря, ваш автомобильный двигатель представляет собой один большой воздушный насос с серией преднамеренных воспламенений, которые выталкивают как можно больше воздуха внутрь и наружу.Если вы хотите увеличить мощность в лошадиных силах, вам, по сути, нужно найти способы пропустить через двигатель больше воздуха в большем объеме.

1. Установка высокоэффективного воздухозаборника для увеличения мощности

Чем холоднее воздух, тем он плотнее. Это означает, что на единицу объема больше воздуха. По этой же причине вы заметите, что воздушный шар может сдуваться, когда вы выносите его на улицу на мороз, или ваши автомобильные шины будут терять воздух зимой.Для вас это означает, что чем плотнее воздух поступает в двигатель вашего автомобиля, тем больше молекул воздуха присутствует в смеси с топливом для сжигания и создания энергии. Суть в том, что чем лучше, глубже, чище, быстрее и эффективнее ваша машина может вдыхать и выдыхать, тем больше у вас возможностей для увеличения мощности. Итак, как мы это сделаем?

Воздухозаборники холодного воздуха делают именно это. Воздухозаборники холодного воздуха втягивают воздух в автомобиль из «более холодного» места вне автомобиля. У них есть специальные фильтры, которые увеличивают площадь поверхности, с которой воздух проникает в двигатель, иногда в 3 раза больше, чем у заводских деталей.Это также снижает сопротивление и нежелательную турбулентность, которая может уменьшить или препятствовать устойчивому потоку воздуха в двигатель.

2. Установка воздушного фильтра высокого потока и воздухозаборника.

Быстрый, дешевый и простой способ добавить мощности вашему двигателю — это заменить воздушный фильтр на высокоэффективный. Это позволяет вашему двигателю «дышать» лучше, давая небольшое количество дополнительной мощности. Имейте в виду, что вам необходимо проверить правила вашего штата.Не все фильтры допустимы во всех областях.

3. Высокоэффективная выхлопная система

Установка свободно протекающего выхлопа с трубами большего диаметра позволит вашему автомобилю быстрее выпускать выхлоп. Чем быстрее автомобиль может выдыхать окись углерода, тем быстрее он может вдохнуть свежий кислород, чтобы произвести больше окиси углерода.

Принудительная индукция

Один из самых эффективных (но дорогих) способов увеличить мощность вашего автомобиля — это «форсировать» эту суку.Другими словами, поставить в машину нагнетатель или турбонагнетатель.

4. Нагнетатель

Подобно тому, как воздухозаборники холодного воздуха приносят пользу вашему автомобилю, обеспечивая более плотный газ, системы принудительного впуска сжимают воздух, поступающий в двигатель, и могут обеспечить более чем 50% -ное увеличение мощности вашего двигателя. Если ваш движок и кошелек могут поддерживать его обновление. «Нагнетая» больше воздуха, вы можете смешать больше топлива и получить больше мощности. Их проще установить, чем их кузен Турбокомпрессор, и они мгновенно доставляют вам удовольствие, когда вы нажимаете на газ.Поскольку они имеют «ременной привод», это фактически делает их наиболее эффективными на 6-цилиндровых двигателях, а не на четырех. Им также не требуется промежуточный охладитель, поэтому у вас будет меньше места для проблем с нагревом или поломки.

5. Турбокомпрессор

В то время как нагнетатель получает энергию от ремня, подключаемого непосредственно к двигателю на входе, турбонагнетатель получает энергию на выходе из выхлопной трубы. Они чрезвычайно эффективны в том отношении, что они «рециркулируют» энергию из выхлопного потока для самообеспечения, но, что касается природы этого, они создают задержку или «турбо-задержку» в увеличении энергии.С турбонагнетателем вы ожидаете увеличения мощности на 25%, даже если пиковая мощность может быть выше, чем у нагнетателя.

6. Закись азота

Еще один фаворит в жанре Fast & Furious… по сути, это портативное супер / турбо зарядное устройство, что делает его одной из самых привлекательных функций (тот факт, что вы можете переносить комплект из машины в машину, не теряя вложенных средств). Nitrous похож на баллончик с «воздухоплавателем». По сути, он создает больше воздуха для сгорания в двигателе, что, в свою очередь, создает большую мощность.Комплект NOS может стоить вам от 900 до 3000 долларов и является незаконным в большинстве штатов. Но с другой стороны, их можно использовать в дополнение к турбонагнетателю или нагнетателю, чтобы уменьшить задержку и увеличить конечную мощность в лошадиных силах.

7. Набор для впрыска воды

Комплект для впрыска воды может увеличить расход топлива вашего автомобиля, одновременно уменьшая нагар в камерах сгорания, помогая предотвратить гудение двигателя, которому вы способствуете из-за того, что вы слишком дешевы, чтобы заправлять топливный бак Super Premium.

Хотя эта модификация ничего не сделает для увеличения мощности двигателя без наддува, в сочетании с турбонаддувом или нагнетателем вы увидите, что мощность значительно возрастает.

8. Рабочие характеристики распределительного вала

Увеличивая продолжительность и синхронизацию открытия значений в двигателе, вы можете увеличить мощность и ускорение вашего автомобиля. Этого можно добиться, установив рабочий кулачок. Обратной стороной этого, помимо стоимости, является то, что вы создаете более шумный звук двигателя, когда вы отвратительно простаиваете перед домом своих подруг в 2 часа ночи, или это преимущество? Вам решать.

9. Перепрошить компьютер вашего автомобиля

Эти устройства перепрограммируют компьютер вашего автомобиля, увеличивая мощность, крутящий момент и даже увеличивая расход топлива. В зависимости от движка вы можете увидеть довольно приличный прирост.

Итак, в продолжение того, как увеличить мощность двигателя вашего автомобиля, у нас есть последний раздел, который честно объясняет: «Как не ПОТЕРЯТЬ свою мощность.«Те из вас, кто не относится к своим машинам со всеми достоинствами, которых они заслуживают, быстро обнаружат, что их лошадиные силы превращаются в пастбище.

10. Используйте подходящий газ для компрессии двигателя вашего автомобиля.

Прекратите быть дешевым. Вы тратите деньги на высокопроизводительный автомобиль, а не разрушаете его, добавляя в него низкооктановый бензин. Произойдет одно из двух: 1. В старых автомобилях вы создадите гудение двигателя, которое отрицательно скажется на способности вашего автомобиля сгорать, истощая выходную мощность.2. Ваш новый автомобиль с помощью электроники приспособится к тому дешевому газу, который вы заправляете в автомобиль, и начнет гореть с меньшей скоростью, снижая производительность двигателя и убивая стадо ваших лошадей одну за другой, поскольку он приспосабливается к посредственности.

11. Держите фильтры в чистоте.

Если ваша машина не может дышать, она не работает. Следите за чистотой своих воздушных и топливных фильтров и их максимальной производительности, и ваш автомобиль продолжит выдавать свой максимальный потенциал мощности.

12. Держите машину в тонусе.

Если в свечах зажигания нет искры, двигатель не работает. Не только исправные свечи зажигания в автомобиле сохранят его работоспособность, но и переход на более качественные свечи зажигания может также улучшить его рабочие характеристики. Не менее важны провода ..

13. Следите за тем, чтобы ваш автомобиль был хорошо смазан.

Все, что вызывает трение в двигателе вашего автомобиля, снижает производительность.Не отставайте и меняйте все жидкости в автомобиле по расписанию. Чем лучше состояние моторного масла вашего автомобиля, тем больше оно может повлиять на мощность вашего двигателя.

14. Уберите хлам из багажника… и в любом другом месте.

Сведение к минимуму веса автомобиля — ключ к повышению его характеристик, поэтому уберите с него весь лишний вес. Это включает в себя задние сиденья, запасные шины, автомобильные домкраты, кондиционеры, динамики и даже замену деталей вашего автомобиля на стекловолокно или углеродное волокно.Если вы полностью удалите кондиционер и свою девушку, вы увидите, что ваша поездка снизится на 240 фунтов. Оставайся горячим и одиноким, мой друг, во имя незаконных уличных гонок.

15. Обновите свои колеса.

Чтобы ваш автомобиль работал лучше, высококачественные колеса и шины не только уменьшат вес вашего автомобиля, но и улучшат управляемость. Вы можете потерять около 10 фунтов или больше на каждое колесо.

Как звукоинженеры записывают и развивают шумы двигателя в автомобильных играх

Планирование саундтрека и запись шумов двигателя для автомобильной игры требует много времени и навыков.Вот как ребята добиваются этого и почему их так недооценивают!

Фото: Грег Хилл

Если вы когда-нибудь играли в гонки, значит, вы слышали о работе звукорежиссера . Большинство людей ошибочно принимают работу звукорежиссера за работу звукорежиссера фильма, но это не так; Достижение того момента, когда во время динамичной гоночной игры воспроизводится реалистичный звук, — пожалуй, самая сложная часть разработки.

Фото: Грег Хилл

Что в первую очередь рассматривают критики, когда выходит новая игра? Графика, физика и геймплей. Что критики упоминают меньше всего? Звуки. Все мы сталкивались с играми, в которых звуки не совпадают с , и мы быстро находим их плохое качество.Готовы ли мы так же хвалить игру, когда звук почти идеален? Скорее всего, нет … поэтому пора отдать должное там, где полагается!

Грег Хилл, он же бог звукового дизайна. Фото: Грег Хилл.

Чтобы узнать больше о процессе, лежащем в основе звукового дизайна, и о том, почему его так сильно недооценивают, мы связались с легендой автомобильного аудио Грегом Хиллом (который, как оказалось, работал над игрой).Если вы никогда не слышали имени Грега, ничего страшного. Вы определенно слышали его работы. Грег — звукорежиссер в Soundwave Concepts. Он специализируется на звуках автомобилей, которые можно использовать во всем, от мобильных приложений до высококлассных профессиональных симуляторов, используемых гоночными командами F1. Он работал над множеством гоночных игр, включая Project CARS, iRacing, rFactor 2, The Crew, Colin McRae: DiRT, NFS: Shift, World of Speed ​​и десятки других. (Серьезно, список можно продолжать бесконечно.) Вот что Грег сказал о процессе создания звука, «подходящего» к действию игры:

«Что касается звуков двигателя, большинство людей думают, что мы просто записываем машину и помещаем звук в папку, и это волшебным образом просто работает в игре.Звуки игры интерактивны — в отличие от пассивного звука, как в фильмах, где звук записывается на звуковую дорожку. Наш способ работы отличается от записи, редактирования и реализации. Таким образом, звук должен быть записан определенным образом, чтобы его можно было разложить и реконструировать в «звуковую модель» и связать с физикой, чтобы игрок мог полностью контролировать каждый параметр. Звуки двигателя модулируются многими способами, такими как обороты, нагрузка на двигатель, гибкость трансмиссии, переключение передач, вой трансмиссии и то, как он реагирует на окружающую среду (кабина, вид погони, трасса).«

Фото: Грег Хилл

Мы были убеждены, что большинство геймеров не оценили все эти усилия, наслаждаясь конечным результатом, но как насчет людей, которые сотрудничают со звукорежиссерами? Грег уточняет для нас:

«На самом деле я провожу много времени, работая с инженерами-физиками, потому что звук и физика тесно связаны.Звук — это инструмент, но физика — это, несомненно, руки музыканта … если физика ошибочна, это тоже не будет звучать правильно! Сложно жонглировать и вписываться в ограничения ЦП и памяти. Непонимание всего этого является причиной большого напряжения между звукорежиссерами и всеми остальными, кто думает, что только потому, что они могут управлять iPod, так или иначе квалифицированы, чтобы судить обо всех аспектах интерактивного звука. Даже некоторые ведущие продюсеры игр класса AAA не понимают, насколько задействован интерактивный звук, и многие звукорежиссеры чувствуют себя очень недооцененными.«

Фото: Грег Хилл

Нам было интересно, с чего все началось для Грега. Как пройти путь от обычного Джо к тому, кем он является сейчас? Он говорит, что это было сочетание трех его увлечений: музыки, автомобилей и обучения мультимедиа.Грег был музыкантом с семидесятых и работал волонтером в звукозаписывающей студии, что помогло ему узнать все о правильных методах записи и редактирования. Многие годы преподавания мультимедийного оборудования и программного обеспечения старшеклассникам помогли Грегу опередить остальных в области новейших технологий. Его любовь к автомобилям началась, когда он был молод, заправляя топливо возле гоночной трассы Сэндаун, куда приезжало много гоночных команд. Главный механик станции показал ему, как работают двигатели, но больше всего Грега выделял звук модифицированных двигателей и выхлопных систем.

Каковы были ваши первые впечатления от гоночных игр?

«Я думаю, что моей первой компьютерной системой была Atari 2600 1977 года, и вскоре я перешел на гоночные игры, такие как Pole Position, Sega Rally, Ridge Racer, Daytona, Indianapolis 500: The Simulation 1989.Я ненавидел то, как звучали гоночные игры. Я начал создавать игры с начала 90-х. Пришлось научиться записывать, редактировать и реализовывать звук. Я обращался к нескольким разработчикам игр и работал бесплатно, если они воплощали мои безумные идеи в области звукового моделирования. Я был шокирован отличными результатами, и с этого все началось! »

Первоначальные разработчики Indianapolis 500: The Simulation теперь стоят за программным обеспечением для моделирования iRacing. Грег работает с ними уже почти 20 лет.

Есть ли какие-нибудь игры, которые вам особенно интересны?

«rFactor, серия F12000, GTR 1 и 2, NASCAR 2002, Project CARS и iRacing.Все эти игры в некоторой степени подняли планку звука в гоночных играх. Даже в некоторых играх, над которыми я больше не работаю, сохранены основные аудиосистемы, в разработке которых я участвовал. Я также чрезвычайно горжусь работой, которую проделал в разработке программного обеспечения промежуточного аудио, такого как FMOD ».

Фото: Грег Хилл

Есть ли какие-то моменты, которые трудно уловить, которые мы, обычные игроки, считаем само собой разумеющимся?

«Вероятно, самыми сложными для регистрации транспортными средствами должны быть F1 и Go Karts.В машине Формулы 1 нет места, поэтому я использую самые маленькие записывающие устройства, а где, черт возьми, вы размещаете микрофоны, которые будут подвергаться воздействию ветра со скоростью 300 км / ч? Если просто подуть в микрофон, вы получите громкий гудящий звук. Я научился делать свои собственные лобовые стекла. Трудность с картингом в том, что это скелеты — просто тонкие трубы, сиденье и мотор, вот и все! Куда поставить записывающее оборудование? Я могу заснять гоночную машину примерно за 30 минут, но мне нужен час или больше для картинга или машины F1. Мотоциклы тоже могут быть тяжелыми, но в наши дни я обычно записываю их на динамометрические стенды.«

Фото: Грег Хилл

Какой у вас был худший день на работе?

«Иногда все идет не так.Я расплавил микрофоны, сломал дорогие магнитофоны, закрыл капот и перерезал микрофонные кабели, забыл нажать кнопку записи, приводы вышли из строя, приводы приводились в результате механической вибрации, у меня были профессиональные водители, которым было трудно следовать инструкциям и т. Д. У меня даже была машина авария с моим оборудованием на борту (Cortina GT в Спа). У меня все еще есть запись. Это круто — никто не пострадал. Я заставил Ducati продуть шину на динамометрическом стенде на скорости 300 км / ч, и я заполнил помещение динамометрического стенда дымом, и водитель чуть не оторвался!

«Одной из самых сложных поездок для меня была поездка в Индианаполис, чтобы записать старые автомобили IndyCars прямо из музея.Это была мечта, которая, вероятно, больше никогда не повторится. Я имею в виду, что эти машины не менялись годами, и я действительно собирался воссоздать историю, записывая звуки этих чудесных зверей. Как бы захватывающе это ни звучало, с первого дня мне удалось заболеть тяжелым гриппом, который позже оказался пневмонией с частично спавшимся выпадом. Я протащился через всю поездку, я вернулся в Австралию на самом ужасающем мучительном 22-часовом перелете, только чтобы обнаружить, что мой багаж пропал — пропал.Все записи лежали в моем багаже! Сочетание пневмонии и стресса чуть не убило меня. К счастью, мой багаж появился через неделю. Сейчас я в полном порядке, это было 10 лет назад, и я использовал для записи DAT-ленту, так что вы не можете делать резервную копию в дороге. Сегодня с твердотельными накопителями я могу делать копии всего, а также загружать на свой сервер из любой точки мира ».

После всей этой работы, чтобы порадовать игроков, у Грега еще есть время построить что-то еще.Мобильное приложение RevHeadz (iOS и Android) — симулятор, созданный для энтузиастов звука двигателя. Он невероятно детализирован, а звуки варьируются от классических до современных треков и внедорожников. Вы можете загрузить бесплатное приложение и приобрести дополнительные пакеты, когда станете зависимым.

6 различных типов автомобильных двигателей

Двигатель — это душа и сердце вашего автомобиля просто потому, что это наиболее важная его часть.Он действует как главный источник энергии и преобразует энергию в механическое движение.

Несомненно, конструкции и модели автомобилей значительно изменились за последние несколько лет, и, что интересно, автомобильные двигатели последовали их примеру.

У двигателей интересная история, и если вы планируете в ближайшее время купить автомобиль, понимание различных типов автомобильных двигателей поможет вам сделать лучший выбор. Люди разные, и в то время как одни предпочитают двигатели с топливной экономичностью, другие сосредотачиваются на большей мощности.

Имея это в виду, производители автомобилей упорно трудятся день и ночь, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов, и, следовательно, они разработали различные типы автомобильных двигателей и вот некоторые из них.

Типы двигателей

Как правило, существует два типа двигателей, а именно двигатели внутреннего и внешнего сгорания.

1. Двигатели внутреннего сгорания

В этих двигателях сгорание топлива происходит внутри двигателя, что вызывает повышение давления и температуры.

В результате сгорания создается высокое давление, прикладываемое к ротору, поршням или соплу, и это та же сила, которая перемещает ваш автомобиль из одного места в другое и преобразует химическую энергию в полезную механическую энергию. Очень хорошими примерами являются двухтактные и четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели

2. Двигатель внешнего сгорания

В этих двигателях сгорание топлива происходит вне двигателя, и паровой двигатель является отличным примером

Для вашего спокойствия, Существуют различные типы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые классифицируются по разному признаку, и мы рассмотрим их ниже;

1.По проекту

а. Поршневой двигатель

Поршень и цилиндр являются основными компонентами поршневого двигателя. Двигатель может иметь один или несколько поршней, основная цель которых — преобразовывать давление во вращательное движение.

data-full-width-responseive = «true»>

Каждый поршень помещается внутри цилиндра, и в результате сгорания газа поршень совершает возвратно-поступательное движение (возвратно-поступательное движение), которое затем преобразуется во вращательное движение.

б.Двигатель Ванкеля

Также известный как роторный двигатель, двигатель Ванкеля преобразует давление во вращательное движение с помощью эксцентриковой поворотной системы.

По сравнению с поршневым двигателем, двигатель Ванкеля более плавный, простой и компактный. Обратите внимание, что эти двигатели обычно производят больше импульсов мощности за оборот, и поэтому они в основном используются в гоночных автомобилях, и Mazda RX-8 является очень популярным примером.

2. По методу зажигания

a.Двигатель с воспламенением от сжатия

Двигатели этих типов не имеют свечи зажигания на головке блока цилиндров, и поэтому тепло сжатого воздуха отвечает за воспламенение топлива. Очень хорошим примером двигателя с воспламенением от сжатия является дизельный двигатель, поскольку он работает только за счет сжатия воздуха.

Одним из преимуществ двигателя с воспламенением от сжатия является снижение паразитной нагрузки на двигатель и более высокий термодинамический КПД.

б. Двигатель с искровым зажиганием

Эти двигатели оснащены свечой зажигания, установленной на головке двигателя, которая производит искру после сжатия топлива для воспламенения воздушно-топливной смеси для процесса сгорания.

По мнению экспертов, бензиновые двигатели основаны на искровом зажигании, но могут работать только на биоэтаноле, метаноле, водороде, сжатом природном газе (CNG), автогазе (LPG) и нитрометане.

3. По количеству цилиндров

a. Одноцилиндровый двигатель

Они состоят из одного цилиндра, соединенного с коленчатым валом. Эти типы двигателей легкие, компактные и обладают отличным соотношением массы и мощности. Они обычно используются в мотороллерах, мотоциклах, картингах и мотоциклах.

б. Двухцилиндровый двигатель

Эти двигатели состоят из двух цилиндров, отсюда и название двухцилиндровый двигатель.

г. Многоцилиндровый двигатель

Эти двигатели имеют более двух цилиндров, их может быть три, четыре, шесть, двенадцать или шестнадцать. Эти двигатели обладают отличной способностью нейтрализовать дисбаланс и без особых усилий достигать более высоких оборотов в минуту (об / мин). Хорошими примерами являются двухтактные и четырехтактные двигатели, которые могут быть дизельными или с искровым зажиганием.

data-full-width-responseive = «true»>

4. На основе расположения цилиндров

a. Вертикальный двигатель

Так же, как и название, цилиндры вертикальных двигателей расположены вертикально

b. Горизонтальный двигатель

Цилиндры этих двигателей расположены горизонтально

c. V-образный двигатель

В двигателях этого типа поршни и цилиндры выровнены в два ряда с некоторым углом между ними, и если смотреть сверху, они напоминают V-образную форму.По словам экспертов, уникальная форма этих двигателей предназначена для предотвращения вибрации и проблем с балансировкой.

г. Двигатель типа W

В этих двигателях цилиндры расположены в 3 ряда, образуя W-образную форму, и в большинстве случаев этот двигатель изготавливается в результате производства 16-цилиндровых и 12-цилиндровых двигателей.

эл. Двигатель с оппозитными цилиндрами

Цилиндры в этом типе двигателя расположены в противоположных направлениях. Что наиболее важно, этот двигатель имеет отличную балансировку и работает плавно просто потому, что и поршень, и шатун работают одинаково.

5. Типы используемого топлива

• Бензиновый двигатель — использует бензин в качестве основного источника энергии
• Дизельный двигатель — использует дизельное топливо для своей работы
• Газовый двигатель — использует топливо для своей работы

6. По количеству ударов

а. Двухтактный двигатель

В двигателе этого типа поршень совершает два движения, то есть одно движение вверх (от НМТ к ВМТ) и другое вниз (от ВМТ к НМТ), чтобы произвести рабочий ход.

б. Четырехтактный двигатель

В двигателе этого типа поршень перемещается четыре раза, два движения вверх и два движения вниз за один цикл рабочего хода.

г. Шеститактный двигатель

Шеститактный двигатель находится в стадии разработки, но, по словам источников, он вызовет внимание и интерес в автомобильной промышленности.