Автор: alexxlab

Разварки r14 | Festima.Ru — Мониторинг объявлений

Автозапчасти

Таблица Список Лента

разварки r14 разноширы 8.5 — 9j, ровные отбалонсированы, резина жир r14/185/50! цена последняя.

Мы нашли это объявление 3 года назад
Нажмите Следить и система автоматически будет уведомлять Вас о новых предложениях со всех досок объявлений

Перейти к объявлению

Тип жалобы ДругоеНарушение авторских правЗапрещенная информацияОбъявление неактульноПорнографияСпам

Комментарий

Показать оригинал

Еще объявления

Продам комплект разварок р14 в хорошем состоянии цена весь за весь комплект

Автозапчасти

20 дней назад Источник

Цена указана за колеса в сборе. Диски разварены идеально ровно, заказывал с Таганрога у профессионалов, отлично балансируются. По покраске состояние не очень, если будете оставлять цвет, отдам баллончики с краской Ширина обода: перед 7. 3 Зад 7.7 Цена дисков без резины в два раза меньше Если хотите другую резинку, то на диски влезет и более узкая 165/60

Автозапчасти

10 месяцев назад Источник

Обмен на диски на летней резине Торг Подробнее в личные сообщения

Автозапчасти

год назад Источник

Разварки ровные, не били Резина на дожиг Все вопросы по телефону или в сообщения.

Автозапчасти

год назад Источник

Свежепокрашенные, под грунтом На классику встанут идеально

Автозапчасти

год назад Источник

Продам r14 развалки ваз, стояли на 7ки На зимней резине, резина без шишек и порезов, остаток протектора видно на фото, протектор хороший

Автозапчасти

год назад Источник

Колеса в хорошем состоянии, ни одного ремонта, камерные, протектор как новый.

Автозапчасти

год назад Источник

Разварки с резиной. Зад 9j r14. Перед 8.5j r14. Резина новая. Разварки качественные, отбалансированные, безкамерные. Езжу на них каждый день. Цена за комплект с резиной и колпаками под болты.

Автозапчасти

год назад Источник

D14 Перед 8j Зад 9j Покрашены порошком(но он устал немного) отбалансированы! Задняя резина стерта нормально так

Автозапчасти

год назад Источник

В норм состоянии,на скорости не бьют. Резина держит хорошо.

Автозапчасти

год назад Источник

Продам разварки r14 разболтовка 4×100 отдаю с резиной

Автозапчасти

2 года назад Источник

Продаю колеса/разварки R14 8J с резиной Yokohama, на всех 4 колёсах внутри камера на всякий случай, диски зачищались и красились мною, резина почти новая, стоила 10 000 за 4 покрышки. Естественно есть бордюрка так как колёса широкие и резина небольшим домиком.

Автозапчасти

2 года назад Источник

Внимание! Festima.Ru является поисковиком по объявлениям с популярных площадок. Мы не производим реализацию товара, не храним изображения и персональные данные. Все изображения принадлежат их авторам Отказ от ответственности

Разварки r14 с летние резина. Стояла на аксенте. Торг уместен!!!

Автозапчасти

9 месяцев назад Источник

Разварки r14. Хорошее качество сварки. Остались с продажи автомобиля. Доставка по Челябинску. Торг. Дополнительные фото сделаю если понадобится.

Автозапчасти

год назад Источник

Продам разварки r14 4*100 ширина 8-8.5j после сезона требуют подкраски

Автозапчасти

год назад Источник

Продам разварки r14, стояли на приоре, один диск нужно подварить, торг.

Автозапчасти

2 года назад Источник

комплект разварок r14 4:98 185/60 зад 185/65 перед на камерах не спускают 5400 р

Автозапчасти

год назад Источник

В хорошем состояние, на одном есть небольшая коцка

Автозапчасти

год назад Источник

Состояние хорошее Разварки разноширокие

Автозапчасти

год назад Источник

Рaзварки 14r, oтбaлaнсированы, в хoрoшем cоcтoянии ценa за 2шт Один диcк нeмнoгo пoмят (на фото виднo) , нa eзду никак не влияeт Hичeго нe бьeт Стoят на машине, можем прoкaтитьcя и caми во всем убeдитeсь Однo колeco-бескaмeркa, дpугое c камeрoй В придачу oтдам eщё 2 пoкрышки, cезoна нa 2 хватит

Автозапчасти

год назад Источник

Разварки R14 | Turbobazar.

ru

marchelago

Местный

26 Мар 2014

#1

26 Мар 2014

#1

Город

Сургут

Телефон

79227976311

Доставка

ТК

Продам разварки R14 ширина полки около 12см, резина на одной паре 235/50 R14 вторая пара 225/60 R14, выкрашеты в цвет под хром, состояние почти идеал! Фотки тут http://surgut.baza.drom.ru/razvarki-r14-26523602.html

 

VSedoi

Пользователь

26 Мар 2014

#2

26 Мар 2014

#2

Здаров. Без резины крайняя цена сколько? В ЯНАО Салехард отправишь?

 

Bse118

Новичок

27 Мар 2014

#3

27 Мар 2014

#3

Хотелось бы узнать цену

 

marchelago

Местный

27 Мар 2014

#4

27 Мар 2014

#4

на ссылке где фото есть цена.
15 000руб

 

Fatalerror

Абориген

27 Мар 2014

#5

27 Мар 2014

#5

есть фото на машине?

 

bushi

Завсегдатай

28 Мар 2014

#6

28 Мар 2014

#6

Два забиру, за скок отдашь

 

marchelago

Местный

28 Мар 2014

#7

28 Мар 2014

#7

два отдам при наличии второго покупателя, цена пополам

 

Измененный сплайсинг мРНК, экспрессия гена хондроцитов и аномальное развитие скелета из-за мутаций SF3B4 при акрофациальном дизостозе Родригеса

1. Wieczorek D (2013) Лицевые дизостозы человека. Клин Жене 83: 499–510. 10.1111/cge.12123 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Ng SB, Buckingham KJ, Lee C, Bigham AW, Tabor HK, et al. (2010) Секвенирование экзома идентифицирует причину менделевского расстройства. Нат Жене 42: 30–35. 10.1038/нг.499 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Ruiz-Perez VL, Ide SE, Strom TM, Lorenz B, Wilson D, et al. (2000)Мутации в новом гене при синдроме Эллиса-ван Кревельда и акродентальном дизостозе Вейера. Нат Жене 24: 283–286. [PubMed] [Google Scholar]

4. Ye X, Song G, Fan M, Shi L, Jabs EW и др. (2006) Новая гетерозиготная делеция в гене EVC2 вызывает акрофациальный дизостоз Вейера. Хум Жене 119: 199–205. [PubMed] [Google Scholar]

5. Weaver KN, Watt KE, Hufnagel RB, Navajas Acedo J, Linscott LL, et al. (2015) Акрофациальный дизостоз, тип Цинциннати, синдром нижнечелюстно-лицевого дизостоза с аномалиями конечностей, вызван дисфункцией POLR1A. Am J Hum Genet 96: 765–774. 10.1016/j.ajhg.2015.03.011 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Lehalle D, Wieczorek D, Zechi-Ceide RM, Passos-Bueno MR, Lyonnet S, et al. (2015) Обзор черепно-лицевых расстройств, вызванных сплайсосомными дефектами. Клин Жене 88: 405–415. 10.1111/cge.12596 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Lines MA, Huang L, Schwartzentruber J, Douglas SL, Lynch DC, et al. (2012)Гаплонедостаточность сплайсосомной ГТФазы, кодируемой EFTUD2, вызывает нижнечелюстно-лицевой дизостоз с микроцефалией. Am J Hum Genet 90: 369–377. 10.1016/j.ajhg.2011.12.023 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Favaro FP, Alvizi L, Zechi-Ceide RM, Bertola D, Felix TM, et al. (2014) Некодирующая экспансия в EIF4A3 вызывает синдром Рихьери-Коста-Перейра, черепно-лицевое расстройство, связанное с дефектами конечностей. Am J Hum Genet 94: 120–128. 10.1016/j.ajhg.2013.11.020 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Bernier FP, Caluseriu O, Ng S, Schwartzentruber J, Buckingham KJ, et al. (2012)Гаплонедостаточность SF3B4, компонента сплайсосомного комплекса пре-мРНК, вызывает синдром Нагера. Am J Hum Genet 90: 925–933. 10.1016/j.ajhg.2012.04.004 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Castori M, Bottillo I, D’Angelantonio D, Morlino S, De Bernardo C, et al. (2014)Плод в возрасте 22 недель с синдромом Нагера и врожденной диафрагмальной грыжей из-за новой мутации SF3B4. Мол синдром 5: 241–244. 10.1159/000365769 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Czeschik JC, Voigt C, Alanay Y, Albrecht B, Avci S, et al. (2013) Клинические и мутационные данные у 12 пациентов с клиническим диагнозом синдрома Нагера. Хум Жене 132: 885–898. 10.1007/с00439-013-1295-2 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Petit F, Escande F, Jourdain AS, Porchet N, Amiel J, et al. (2014)Синдром Нагера: подтверждение гаплонедостаточности SF3B4 как основной причины. Клин Жене 86: 246–251. 10.1111/cge.12259 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Dimitrov B, Balikova I, Jekova N, Vakrilova L, Fryns JP, et al. (2005) Акрофациальный дизостоз типа Родригеса. Am J Med Genet A 135: 81–85. [PubMed] [Google Scholar]

14. McPherson E, Zaleski C, Ye Z, Lin S (2014) Синдром Родригеса с мутацией SF3B4: тяжелая форма синдрома Нагера? Am J Med Genet A 164А: 1841–1845 гг. 10.1002/ajmg.a.36555 [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

15. Miyawaki M, Higuchi R, Yoshikawa N (2009)Смертельный акрофациальный дизостоз Родригеса с легочной гипоплазией. Педиатр Интерн. 51: 593–595. 10.1111/j.1442-200X.2009.02874.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Petit P, Moerman P, Fryns JP (1992) Синдром акрофациального дизостоза типа Родригеса: новый смертельный синдром MCA. Am J Med Genet 42: 343–345. [PubMed] [Google Scholar]

17. Rodriguez JI, Palacios J, Urioste M (1990)Новый синдром акрофациального дизостоза у 3 сибсов. Am J Med Genet 35: 484–489. [PubMed] [Google Scholar]

18. Sermer D, Quercia N, Chong K, Chitayat D (2007) Синдром акрофациального дизостоза типа Родригеса: пренатальная диагностика и результаты вскрытия. Am J Med Genet A 143А: 3286–3289. [PubMed] [Google Scholar]

19. Wessels MW, Den Hollander NS, Cohen-Overbeek TE, Lesnik Oberstein MS, Nash RM, et al. (2002) Пренатальная диагностика и подтверждение синдрома акрофациального дизостоза типа Родригеса. Am J Med Genet 113: 97–100. [PubMed] [Академия Google]

20. Ansart-Franquet H, Houfflin-Debarge V, Ghumid J, Pasz N, Devisme L, et al. (2009) Пренатальная диагностика синдрома Нагера при монохориально-диамниотической беременности двойней. пренат диагностика 29: 187–189. 10.1002/пд.2214 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Frischmeyer PA, van Hoof A, O’Donnell K, Guerrerio AL, Parker R, et al. (2002) Механизм наблюдения за мРНК, который устраняет транскрипты, в которых отсутствуют кодоны терминации. Наука 295: 2258–2261. [PubMed] [Google Scholar]

22. Shoemaker CJ, Green R (2012) Перевод управляет контролем качества мРНК. Nat Struct Мол Биол 19: 594–601. 10.1038/nsmb.2301 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Liu CF, Lefebvre V (2015) Факторы транскрипции SOX9 и SOX5/SOX6 взаимодействуют по всему геному через суперэнхансеры для управления хондрогенезом. Нуклеиновые Кислоты Res 43: 8183–8203. 10.1093/нар/гкв688 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Zhang H, Hu G, Wang H, Sciavolino P, Iler N, et al. (1997) Гетеродимеризация гомеопротеинов Msx и Dlx приводит к функциональному антагонизму. Мол Селл Биол 17:2920–2932. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [Google Scholar]

25. Han Y, Lefebvre V (2008) L-Sox5 и Sox6 управляют экспрессией гена aggrecan в хряще, обеспечивая связывание Sox9 с энхансером, находящимся далеко выше по течению. Мол Селл Биол 28: 4999–5013. 10.1128/МКБ.00695-08 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Lefebvre V, Li P, de Crombrugghe B (1998) Новая длинная форма Sox5 (L-Sox5), Sox6 и Sox9 коэкспрессируются при хондрогенезе. и совместно активируют ген коллагена типа II. ЭМБО J 17: 5718–5733. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

27. Shen S, Park JW, Lu ZX, Lin L, Henry MD, et al. (2014) rMATS: надежное и гибкое обнаружение дифференциального альтернативного сплайсинга из повторных данных RNA-Seq. Proc Natl Acad Sci U S A 111: E5593–5601. 10.1073/пнас.1419161111 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Furumatsu T, Ozaki T, Asahara H (2009) Smad3 активирует Sox9-зависимую транскрипцию на хроматине. Int J Biochem Cell Biol 41: 1198–1204. 10.1016/j.biocel.2008.10.032 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Furumatsu T, Tsuda M, Taniguchi N, Tajima Y, Asahara H (2005) Smad3 индуцирует хондрогенез посредством активации SOX9 посредством рекрутирования CREB-связывающего белка/p300. J Биол Хим 280: 8343–8350. [PubMed] [Google Scholar]

30. Kjellman C, Honeth G, Jarnum S, Lindvall M, Darabi A, et al. (2004)Идентификация и характеристика варианта сплайсинга smad3 человека, в котором отсутствует часть линкерной области. Ген 327: 141–152. [PubMed] [Google Scholar]

31. Kim SY, Zhu J, Woodruff TK (2011) Усеченная активин-индуцированная изоформа Smad3 действует как транскрипционный репрессор экспрессии FSHbeta в гипофизе мыши. Мол Селл Эндокринол 342: 64–72. 10.1016/j.mce.2011.05.036 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Champion-Arnaud P, Reed R (1994). Пресплайсосомные компоненты SAP 49 и SAP 145 взаимодействуют в комплексе, участвующем в привязывании U2 snRNP к сайту ответвления. Гены Дев 8: 1974–1983. [PubMed] [Google Scholar]

33. Lund IC, Vestergaard EM, Christensen R, Uldbjerg N, Becher N (2016) Пренатальная диагностика синдрома Нагера у 12-недельного плода с полной делецией гена SF3B4 по хромосоме микрочип. Eur J Med Genet 59: 48–51. 10.1016/j.ejmg.2015.12.001 [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

34. Acampora D, Merlo GR, Paleari L, Zerega B, Postiglione MP, et al. (1999) Черепно-лицевые, вестибулярные и костные дефекты у мышей, у которых отсутствует дистальный ген Dlx5. Разработка 126: 3795–3809. [PubMed] [Google Scholar]

35. Lo Iacono N, Mantero S, Chiarelli A, Garcia E, Mills AA, et al. (2008) Регуляция экспрессии генов Dlx5 и Dlx6 с помощью p63 вовлечена в врожденные дефекты конечностей EEC и SHFM. Разработка 135: 1377–1388. 10.1242/dev.011759 [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

36. Robledo RF, Rajan L, Li X, Lufkin T (2002) Гены гомеобокса Dlx5 и Dlx6 необходимы для черепно-лицевого, осевого и аппендикулярного развития скелета. Гены Дев 16: 1089–1101. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

37. Bendall AJ, Hu G, Levi G, Abate-Shen C (2003) Dlx5 регулирует дифференцировку хондроцитов на нескольких стадиях. Int J Dev Biol 47: 335–344. [PubMed] [Google Scholar]

38. Chin HJ, Fisher MC, Li Y, Ferrari D, Wang CK, et al. (2007)Исследования роли Dlx5 в регуляции дифференцировки хондроцитов во время эндохондральной оссификации в развивающейся конечности мыши. Разница в росте разработчиков 49: 515–521. [PubMed] [Google Scholar]

39. Zhu H, Bendall AJ (2009) Dlx5 Является клеточным автономным регулятором гипертрофии хондроцитов у мышей и функционально заменяет Dlx6 во время эндохондральной оссификации. PLoS Один 4: e8097 10.1371/journal.pone.0008097 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Rasmussen MB, Kreiborg S, Jensen P, Bak M, Mang Y, et al. (2016) Фенотипические субрегионы в пределах локуса порока развития расщепленной кисти/стопы 1. Хум Жене 135: 345–357. 10.1007/s00439-016-1635-0 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Sowinska-Seidler A, Socha M, Jamsheer A (2014)Порок развития расщепленной кисти/стопы — молекулярная причина и значение в генетическом консультировании. J Appl Genet 55: 105–115. 10.1007/с13353-013-0178-5 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. van Silfhout AT, van den Akker PC, Dijkhuizen T, Verheij JB, Olderode-Berends MJ, et al. (2009)Расщепленная мальформация кисти/стопы из-за аберраций хромосомы 7q (SHFM1): дополнительная поддержка функциональной гаплонедостаточности как причинного механизма. Eur J Hum Genet 17: 1432–1438. 10.1038/ejhg.20090,72 [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Shamseldin HE, Faden MA, Alashram W, Alkuraya FS (2012) Идентификация новой мутации DLX5 в семье с аутосомно-рецессивным разделением кисти и стопы . Джей Мед Жене 49: 16–20. 10.1136/jmedgenet-2011-100556 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

44. Wang X, Xin Q, Li L, Li J, Zhang C, et al. (2014) Секвенирование экзома выявило гетерозиготную мутацию DLX5 в китайской семье с аутосомно-доминантным расщепленным пороком развития кисти/стопы. Eur J Hum Genet 22: 1105–1110. 10.1038/ejhg.2014.7 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

45. Sowinska-Seidler A, Badura-Stronka M, Latos-Bielenska A, Stronka M, Jamsheer A (2014) Гетерозиготная нонсенс-мутация DLX5, связанная с изолированной мальформацией расщепленной кисти/стопы со сниженной пенетрантностью и переменной экспрессивностью в двух неродственных семьях . Врожденные дефекты Res A Clin Mol Teratol 100: 764–771. 10.1002/бдра.23298 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Verzi MP, Agarwal P, Brown C, McCulley DJ, Schwarz JJ, et al. (2007) Фактор транскрипции MEF2C необходим для черепно-лицевого развития. Ячейка разработчиков 12: 645–652. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

47. Birnbaum RY, Everman DB, Murphy KK, Gurrieri F, Schwartz CE, et al. (2012) Функциональная характеристика тканеспецифических энхансеров в локусе DLX5/6. Хум Мол Жене 21: 4930–4938. 10.1093/hmg/dds336 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Feng J, Bi C, Clark BS, Mady R, Shah P, et al. (2006) Некодирующая РНК Evf-2 транскрибируется из ультраконсервативной области Dlx-5/6 и функционирует как коактиватор транскрипции Dlx-2. Гены Дев 20: 1470–1484. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

49. Ганем Н., Яринова О., Аморес А., Лонг К., Хэтч Г. и соавт. (2003) Регуляторные роли консервативных межгенных доменов в кластерах бигенов Dlx позвоночных. Геном Res 13: 533–543. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

50. Zerucha T, Stuhmer T, Hatch G, Park BK, Long Q, et al. (2000) Высококонсервативный энхансер в межгенной области Dlx5/Dlx6 является местом перекрестно-регуляторных взаимодействий между генами Dlx в эмбриональном переднем мозге. Джей Нейроски 20: 709–721. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

51. Бирнбаум Р.Ю., Клауни Э.Дж., Агами О., Ким М.Дж., Чжао Дж. и др. (2012) Кодирующие экзоны функционируют как тканеспецифические энхансеры близлежащих генов. Геном Res 22: 1059–1068. 10.1101/гр.133546.111 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Horike S, Cai S, Miyano M, Cheng JF, Kohwi-Shigematsu T (2005) Потеря петли молчащего хроматина и нарушение импринтинга DLX5 в Синдром Ретта. Нат Жене 37: 31–40. [PubMed] [Google Scholar]

53. Lilja T, Wallenborg K, Bjorkman K, Albage M, Eriksson M, et al. (2013)Новые изменения в эпигенетической сигнатуре промоторов, нацеленных на MeCP2, в лимфоцитах пациентов с синдромом Ретта. Эпигенетика 8: 246–251. 10.4161/эпи.23752 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Wagner T, Wirth J, Meyer J, Zabel B, Held M, et al. (1994) Аутосомная инверсия пола и кампомелическая дисплазия вызываются мутациями в связанном с SRY гене SOX9 и вокруг него. Клетка 79: 1111–1120. [PubMed] [Google Scholar]

55. Foster JW, Dominguez-Steglich MA, Guioli S, Kwok C, Weller PA, et al. (1994)Кампомеловая дисплазия и аутосомная смена пола, вызванная мутациями в гене, связанном с SRY. Природа 372: 525–530. [PubMed] [Google Scholar]

56. Bell DM, Leung KK, Wheatley SC, Ng LJ, Zhou S, et al. (1997) SOX9 напрямую регулирует ген коллагена II типа. Нат Жене 16: 174–178. [PubMed] [Google Scholar]

57. Long F, Ornitz DM (2013)Развитие эндохондрального скелета. Колд Спринг Харб Перспект Биол 5: а008334 10.1101/cshperspect.a008334 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

58. Maroteaux P, Spranger J, Opitz JM, Kucera J, Lowry RB, et al. (1971) [Кампомельский синдром]. Пресс Мед 79: 1157–1162. [PubMed] [Google Scholar]

59. Bi W, Huang W, Whitworth DJ, Deng JM, Zhang Z, et al. (2001) Гаплонедостаточность Sox9приводит к дефектным зачаткам хряща и преждевременной минерализации скелета. Proc Natl Acad Sci U S A 98: 6698–6703. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

60. Кожемякина Е., Лассар А. Б., Зельцер Е. (2015) Путь к кости: сигнальные молекулы и факторы транскрипции, участвующие в развитии и созревании хондроцитов. Разработка 142: 817–831. 10.1242/dev.105536 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Ferrari D, Kosher RA (2002) Dlx5 является положительным регулятором дифференцировки хондроцитов во время эндохондральной оссификации. Дев Биол 252: 257–270. [PubMed] [Академия Google]

62. Hegele A, Kamburov A, Grossmann A, Sourlis C, Wowro S, et al. (2012) Динамическое межбелковое взаимодействие сплайсосомы человека. Мол Ячейка 45: 567–580. 10.1016/j.molcel.2011. 12.034 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

63. Devotta A, Juraver-Geslin H, Gonzalez JA, Hong CS, Saint-Jeannet JP (2016) Sf3b4-истощенные эмбрионы Xenopus: модель для изучения патогенеза черепно-лицевых дефектов при синдроме Нагера. Дев биол. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

64. Dixon J, Jones NC, Sandell LL, Jayasinghe SM, Crane J, et al. (2006) Tcof1/Treacle необходим для образования клеток нервного гребня и недостаточности пролиферации, которые вызывают черепно-лицевые аномалии. Proc Natl Acad Sci U S A 103: 13403–13408. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

65. Yang A, Schweitzer R, Sun D, ​​Kaghad M, Walker N, et al. (1999) p63 необходим для регенеративной пролиферации конечностей, черепно-лицевого и эпителиального развития. Природа 398: 714–718. [PubMed] [Академия Google]

66. Mills AA, Zheng B, Wang XJ, Vogel H, Roop DR, et al. (1999) р63 является гомологом р53, необходимым для морфогенеза конечностей и эпидермиса. Природа 398: 708–713. [PubMed] [Google Scholar]

67. Ianakiev P, Kilpatrick MW, Toudjarska I, Basel D, Beighton P, et al. (2000) Аномалия развития в виде расщепленной руки/ноги вызвана мутациями в гене p63 на участке 3q27. Am J Hum Genet 67: 59–66. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

68. Celli J, Duijf P, Hamel BC, Bamshad M, Kramer B, et al. (1999) Гетерозиготные мутации зародышевой линии в гомологе p63 p53 являются причиной синдрома EEC. Клетка 99: 143–153. [PubMed] [Google Scholar]

69. Brunner HG, Hamel BC, Bokhoven Hv H (2002) Мутации гена P63 и синдромы развития человека. Am J Med Genet 112: 284–290. [PubMed] [Google Scholar]

70. Lu Y, Abbassi S, Li F, Ding M, Wu G, et al. (2013)Отличная функция изоформ P63 во время эмбрионального развития скелета. Ген 519: 251–259. 10.1016/j.gene.2013.02.021 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71. Нишанян Т.Г., Вальдман Т. (2004)Взаимодействие опухолевого супрессора BMPR-IA с фактором сплайсинга, связанным с развитием. Biochem Biophys Res Commun 323: 91–97. [PubMed] [Google Scholar]

72. Watanabe H, Shionyu M, Kimura T, Kimata K, Watanabe H (2007) Субъединица 4 фактора сплайсинга 3b связывает BMPR-IA и ингибирует дифференцировку остеохондральных клеток. J Биол Хим 282: 20728–20738. [PubMed] [Google Scholar]

73. Rock MJ, Holden P, Horton WA, Cohn DH (2010) Хрящевой олигомерный матричный белок способствует прикреплению клеток посредством двух независимых механизмов, включающих CD47 и интегрин alphaVbeta3. Мол Селл Биохим 338: 215–224. 10.1007/с11010-009-0355-3 [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

74. Livak KJ, Schmittgen TD (2001) Анализ данных об относительной экспрессии генов с использованием количественной ПЦР в реальном времени и 2(-Delta Delta C(T) ) Метод. Методы 25: 402–408. [PubMed] [Google Scholar]

75. Trapnell C, Pachter L, Salzberg SL (2009) TopHat: обнаружение соединений сплайсинга с помощью RNA-Seq. Биоинформатика 25: 1105–1111. 10. 1093/биоинформатика/btp120 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

76. Trapnell C, Williams BA, Pertea G, Mortazavi A, Kwan G, et al. (2010) Сборка транскриптов и количественная оценка с помощью RNA-Seq выявляют неаннотированные транскрипты и переключение изоформ во время дифференцировки клеток. Нат Биотехнолог 28: 511–515. 10.1038/нбт.1621 [Статья PMC бесплатно] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

77. Huang da W, Sherman BT, Lempicki RA (2009) Систематический и комплексный анализ больших списков генов с использованием ресурсов биоинформатики DAVID. Нат Проток 4: 44–57. 10.1038/нпрот.2008.211 [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

78. Bailey TL, Machanick P (2012) Определение прямого связывания ДНК с ChIP-seq. Нуклеиновые Кислоты Res 40: е128 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

79. Кулаковский И.В., Воронцов И.Е., Евшин И.С., Соболева А.В., Касьянов А.С., и соавт. (2016) HOCOMOCO: расширение и расширение коллекции моделей сайтов связывания факторов транскрипции. Нуклеиновые Кислоты Res 44: Д116–125. 10.1093/нар/гкв1249 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Измененный сплайсинг мРНК, экспрессия генов хондроцитов и аномальное развитие скелета из-за мутаций SF3B4 при акрофациальном дисостозе Родригеса

Рисунок 1.

Рентгенологические фенотипы случаев R14-123A и ​​R08-269A и B.

(A) A/P рентгенограмма грудной клетки R14-123 ^a , показывающая маленькие лопатки, 11 ребер и аномально сформированные гипоплазированные плечевые кости с лучелоктевым синостозом. (B) Рентгенограмма руки, показывающая олигодактилию, гипоплазию костей запястья и преаксиальную полидактилию. (C) Двусторонние нижние конечности с гипоплазией или отсутствием малоберцовой кости с небольшими пунктирными пяточными костями. (D) A/P рентгенограмма R08-269А показывает гипоплазию лучевой кости, олигодактилию, отсутствие больших пальцев, тонкие малоберцовые кости и косолапость. (E) A/P рентгенограмма R08-269B, показывающая 11 ребер, отсутствие лучевой и локтевой костей.

Подробнее »

Расширять

Таблица 1.

Резюме ультразвуковых, клинических и рентгенологических данных.

Подробнее »

Расширять

Рис 2.

Мутации в SF3B4 .

(A,B) Электрофореграмма фрагментов геномной ДНК из контрольной группы (вверху), (A) случай R14-123A (внизу), (B) случай R08-269B (внизу). (C) Вставка в кДНК SF3B4 R14-123A (внизу) по сравнению с контролем (вверху). Положения инсерционных мутаций указаны стрелками. (D) Схематическая диаграмма предсказанных изменений белков, вызванных мутациями сдвига рамки считывания SF3B4 . Синие столбцы соответствуют эталонной аминокислотной последовательности, а красные столбцы указывают измененные аминокислотные последовательности, которые начинаются в месте мутации. Мотивы распознавания РНК (RRM) показаны фиолетовыми овалами.

Подробнее »

Расширять

Рис 3.

Снижение экспрессии SF3B4 при синдроме Родригеса.

(A,B) Обнаружение мРНК SF3B4 с помощью количественной ОТ-ПЦР в (A) фибробластах R14-123A и ​​(B) хондроцитах R08-269A. (C) Вестерн-блоты (левая панель) и количественная оценка сигнала (правая панель) SF3B4 в фибробластах R14-123A. Данные на гистограммах были собраны по крайней мере из трех повторов и представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. *р<0,05; **р<0,01. (D) Обнаружение белка SF3B4 в фибробластах R14-123A с помощью вестерн-блоттинга с антителами против N- и C-концов белка SF3B4 соответственно. Звездочкой обозначена удлиненная форма SF3B4, которая предположительно произошла от мутантного аллеля. Белок SF3B1 использовали в качестве контроля нагрузки. (E) Иммуноокрашивание фибробластов человека анти-SF3B4 (зеленый). Ядра клеток окрашивали DAPI (синий).

Подробнее »

Расширять

Рис 4.

Выраженная дезорганизация гипертрофированных хондроцитов, вызванная мутациями SF3B4 .

Окрашивание толуидиновым синим пластинки роста дистального отдела бедренной кости у (A) контрольного плода, (B) R14-123A, (C) R08-269A и (D) R08-269B. Гипертрофическая зона отмечена двойной стрелкой. Изображения были получены при 20-кратном увеличении. Шкала баров составляет 100 мкМ.

Подробнее »

Расширять

Рис 5.

Мутация SF3B4 приводит к изменению экспрессии генов.

(A) GO-анализ подавляющих генов в хондроцитах ростовой пластинки из случая R08-269A. Указано количество генов в каждом термине GO. (B-E) Изменения экспрессии (B) DLX5 , (C) SOX6 , (D) SOX9 и (E) SF3B4 . Экспрессия гена представлена ​​в виде значений FPKM. (F) Количественная проверка RT-PCR в реальном времени данных РНК-seq. Экспрессия мРНК была нормализована до ГАПДХ . **р<0,01. (G) Сверху вниз, обогащенные мотивы связывания DLX5 , DLX6 , SOX5 и SOX9 среди промоторных областей генов с пониженной регуляцией. Значения p для обогащения мотива показаны в скобках под каждым мотивом.

Подробнее »

Расширять

Таблица 2.

Скелетные гены развития со сниженной экспрессией в R08-269A.

Подробнее »

Расширять

Рис 6.

SF3B4 и DLX5 коэкспрессируются в пластинке роста человека.

Иммуногистохимическое окрашивание пластинки роста дистального отдела бедренной кости контрольного плода антителами (A) к SF3B4 и (B) к DLX5.

Почему заливает свечи и что делать, чтобы запустить двигатель в такой ситуации

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с тем, что двигатель автомобиля не хочет заводиться. Причём происходить это может в холодное и тёплое время года, на холодном и на горячем двигателе. Чаще всего проблема в залитых свечах зажигания, которые в таком состоянии уже не могут давать искру и поджигать смесь.

Что получаем? Проблема в том, что двигатель по какой-то причине не запускается, но при каждом пуске мы запускаем в цилиндры бензин, он заливает свечи и становится уже не воспламеняемой жидкостью, а тушащей. Свеча намокает, искра бьёт рандомно и не туда, куда нужно, двигатель не заводится. И в такой ситуации чем больше вы будете крутить стартер, тем больше всё усложните, зальёте двигатель и свечи зажигания, ещё и разрядите аккумулятор. Что делать? Всё просто — выкручиваем свечу и осматриваем, залитая свеча будет грязной, мокрой и с острым запахом бензина.

Почему заливает свечи в инжекторной и карбюраторной системе

Почему авто не заводится — уже выше разобрались, бензин заливает свечи и отсутствует нормальная искра. Но это уже, скорее, следствие, а причин может быть несколько:

1. Низкий заряд АКБ. Особенно остро эта проблема проявляется в морозы. В тёплое время года аккумулятор ещё как-то справляется со своей функцией, но с понижением температуры держит заряд всё хуже и хуже. В мороз даже 50% разряда аккумулятора может оказаться достаточно, чтобы двигатель не запустился.

2. Износ двигателя. При значительном пробеге в цилиндрах появляется износ, снижается компрессия, при сочетании этого симптома с другими факторами тоже могут наблюдаться проблемы с пуском.

3. Свечи зажигания пора менять. Свечи относятся к расходникам, которые меняют планово и довольно часто, как смазочные жидкости, фильтры и ремни. Старые свечи могут уже не давать необходимую искру.

4. Поломки в системе зажигания. Например, часто выходят из строя высоковольтные провода, закисают контакты, в таком случае свечи тоже не выполняют свою функцию и их заливает.

5. Топливо плохого качества. Особенно остро эта проблема может стоять в зимний период. Бензин может не загораться, например, из-за образования конденсата в топливном баке, вода из конденсата попадает в бензин, и он не может загореться от искры.

6. Моторное масло потеряло вязкость. И тоже эта проблема актуальна по большей части зимой. Если масло имеет высокую температуру потери текучести, то при определённых температурах не может уже прокачиваться по системе и блокирует пуск двигателя.

7. В камере сгорания скопился нагар. Особенно часто эта проблема встречается у тех, кто ездит на короткие расстояния или часто стоит в пробках. Двигатель не может «надышаться», на стенках камеры сгорания образуется нагар, он не позволяет поршневым кольцам двигаться с нужной скоростью, падает компрессия. В качестве превентивной меры нужно время от времени гонять мотор на высоких оборотах, но в самых запущенных случаях может потребоваться специальная промывка для возврата системе подвижности.

Бывает и так, что стартер крутит, свечи зажигания дают искру, вал проворачивается, но двигатель не запускается, в таком случае нужно проводить глубокую диагностику системы, причин может быть множество.

Почему залило свечи при наличии нормальной искры

Если машина не хочет заводиться, проверить свечи — самый простой вариант. Каждую свечу по очереди выкручивают и проверяют на наличие искры. 

Итак, если опытным путём мы установили, что искра есть, при этом стартер крутит вал, но двигатель не заводится, причина может быть вот в чём: свеча может давать искру в демонтированном состоянии и не давать под давлением, когда её ставят на место. Иногда такое случается, если в камере сгорания повышено давление. Для проверки свечу помещают на специальный стенд, который имитирует работу с высоким давлением.   

Ещё в такой ситуации проверяют фазы ГРМ, если ремень «проскочил» двигатель тоже может не заводиться. На инжекторе можно проверить давление топлива в системе, при повышенном или пониженном давлении тоже могут наблюдаться сбои с пуском двигателя. Если причина не в этом, то проверяют форсунки и датчики системы управления, если на блок управления посылаются неверные сигналы, то даже при нормальной работе зажигания и остальных элементов могут наблюдаться проблемы с пуском, например, если форсунки переливают топливо. В некоторых случаях оказывается, что из строя вышел сам блок управления.  

Почему свечи заливает маслом

Не всегда заливает свечи бензином, иногда может залить одну или несколько моторным маслом. Такая неисправность наблюдается и в инжекторных, и в карбюраторных двигателях. При заливе свечей маслом в первую очередь нужно определить направление попадания смазки — снизу или сверху. Если масло собирается в свечных колодцах, то есть сверху, то, скорее всего, течь в прокладке клапанной крышки или в другом уплотнителе. В такой ситуации искра пробивает, и цилиндр не работает.

Если свечи заливает снизу, то есть прямо в цилиндре, нужно измерить компрессию в двигателе. Проблема может быть в маслосъёмных кольцах — они залегли, треснули или есть значительный износ. Могут быть и другие причины:

Опытные мотористы и водители советуют в первую очередь проверять именно этот элемент. Во-первых, это проще всего, во-вторых, такая деталь относится к расходникам и подлежит периодической замене.

Есть ещё целый список неисправностей, которые приводят к попаданию масла в камеру сгорания, на свечи зажигания и затруднению пуска, но это тема для отдельной статьи.

Способ вычистить залитые свечи для ленивых

Этот способ подходит тем, кто не хочет доставать все свечи. Отключаем питание зажиганием, нажимаем педаль газа и немного держим так. Это откроет дроссельную заслонку, есть шанс, что через неё проветрятся цилиндры, уйдёт лишнее топливо, свечи сами собой подсохнут и можно будет запустить мотор.

Уже через пару минут можно попробовать повторить пуск. Если получилось — очень хорошо, но не всегда получается «победить» проблему таким образом. Причина проста — проблема не всегда во влажности свечей, часто они залиты бензином или маслом и в нагаре, удалить его проветриванием физически невозможно, требуется механическая чистка.

Способ вычистить залитые свечи для любителей покрутить болты

Такой метод даёт гораздо большую вероятность успеха, но для его реализации нужно вынуть все свечи и отнести их в тёплую комнату. В хорошем освещении осматриваем свечи зажигания. Кстати, по цвету налёта можно «поставить диагноз» двигателю, обычно налёт на свечах красный или чёрный:

• Красный — топливо слишком богато на присадки и убивает свечи и не только их. Лучше поменять заправку.

• Блестящий чёрный налёт — в камеру сгорания поступает моторное масло, которого быть там не должно, о чём мы уже говорили выше.

• Матовый чёрный налёт — автомобиль потребляет слишком много топлива.

На самом деле точно определить тип нагара на свече довольно сложно, наша задача на данный момент его вычистить, чтобы завестись. И вычистить в первую очередь нужно нагар на изоляторе центрального электрода. Почему? Налёт прямо на электродах особо не сказывается на процессе образования искры, а налёт на керамическом изоляторе делает его токопроводимым, из-за чего искра не бьёт в боковой электрод, а убегает через изолятор в сам корпус свечи, что никак не способствует зажиганию топливной смеси.

Для чистки свечи зажигания нужна жёсткая щётка. Мастера старой закалки пользуются металлическими щётками, но в таком случае можно вместе с налётом удалить и слой изолятора, свеча станет непригодной. Для иридиевых свечей чистка металлической щёткой вообще противопоказана.

Один из способов очистки свечей зажигания своими руками без их порчи — использовать зубную щётку, стиральный порошок и воду, хотя автомеханики со стажем и не одобрят этот метод, но он на самом деле действенный и простой. После чистки просушим свечу, и всё будет в порядке, можно даже взять для этой цели бытовой фен. Очищаем ту часть свечи, которая вкручивается в головку блока, верхнюю белую часть изолятора не трогаем, он нас не интересует.

После процесса очистки нагара полезно свечи ещё и прокалить, то есть прогреть. Особенно если на улице мороз. Проще всего прокаливать свечи на плите. Положить их на нагреваемую поверхность и прогреть до температуры, когда прикоснуться к свече уже невозможно. Щипцами или плоскогубцами перекладываем свечу на свёрнутую в несколько слоёв тряпку, быстро идём к своему транспортному средству и вкручиваем свечи прямо горячими. Закручивать свечи нужно правильно — до упора рукой и протянуть ещё на 1/12 оборота и не больше, иначе перетянем.

После этой процедуры можно пробовать снова завести машину. Если проблем с остальными элементами в автомобиле нет, то заведётся мотор с первой же попытки. Никакого чуда в этом нет. Пока мы занимались свечами, залитые цилиндры проветрились, лишнего топлива там уже нет. Прокаливание свечей решило проблему, как завести машину в мороз, если залило свечи. Повышение температуры повышает наши шансы на успешный пуск ДВС. Ну и к тому же чистые свечи зажигания дают отличную искру, что тоже повышает вероятность успешного пуска.

Подведём итог

На самом деле есть и ещё один более простой способ решить проблему залитых свечей — просто купить новые, но мы рассмотрели вариант, что это невозможно или мы просто не ищем лёгких путей.

Ну а в общем можно сделать вывод, что для нормального пуска двигателя необходимы определённые условия, которые особенно важно соблюдать в зимний период. Заливает любые свечи — новые или старые, дорогие или дешёвые, чтобы этого не происходило, нужно следить:

• за зарядом АКБ;

• за исправностью стартера;

• за актуальностью вязкости масла зимним температурам вашего региона;

• за исправностью системы подачи топлива;

• за качеством топлива;

• за состоянием самих свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Часто причиной затруднённого пуска становится неисправность самого мотора, которая приводит и к тому, что заливает свечи. Для профилактики образования нагара на свечах можно иногда покрутить двигатель — выехать на трассу или просто прогазовать его до 4500–5000 оборотов в минуту. Особенно рекомендуется это для работающих по городу автомобилей, эксплуатируемых на пониженных передачах и оборотах, с небольшой скоростью, с невозможностью нормально прогреть двигатель — все эти факторы приводят к активному образованию нагара. А вот езда на повышенных оборотах помогает частично от налёта избавиться. Если же свечи зажигания уже залило, без их чистки и сушки, к сожалению, не обойтись.

Почему заливает свечи и что с этим делать?

Содержание:

• Что значит «залило свечи»?
• Признаки заливания
• Заливает свечи зимой
• Вода в бензобаке
• Заливает «на холодную»
• Заливает «на горячую»
• Заливает маслом
• Заливает антифризом
• Как устранить неисправность?
• Изучаем и снимаем отложения
• Как запускать машину на инжекторе в мороз?
• Профилактика
• Подведем итоги

Многие автовладельцы хоть раз в жизни попадали в ситуацию, когда двигатель не желает заводиться. Самое интересное, что видимые неполадки при этом отсутствуют. Внезапный отказ силового агрегата происходит и «на холодную», и «на горячую». Обычно после проверки оказывается, что заливает свечи. Данный термин имеет несколько значений. Рассмотрим, что означает ситуация, когда свечи залило бензином, моторным маслом, антифризом. Выясним признаки и причины этого явления, а также разберемся, как после выявления проблемы завести автомобиль. 

Что значит «залило свечи»?

Многие водители знают, что при залитых свечах двигатель не заведется. После выкручивания обычно обнаруживается, что они мокрые со всех сторон. Данная ситуация совершенно не показатель того, что силовой агрегат не заводится из-за промокших свечей. Они намокли в момент, когда мотор проворачивали стартером, пытаясь запустить. Горючее перешло в камеру, но не сгорело, «движок» не запустился и свечи промокли. В данном случае нужно выяснить, по какой причине произошел отказ запуска ДВС. Только устранив эту причину, водитель сможет попробовать снова. Причины бывают разными. К ним относят низкую температуру воздуха, слабый аккумулятор, иные неисправности. Прежде чем вставить свечи на место, необходимо их протереть и почистить. В противном случае мотор снова не запустится из-за мокрых свечей.

Иногда ДВС не запускается сразу, поскольку свечи залило бензином так, что искра исчезла или ослабла. Уже в данной ситуации мокрые свечи — это основная проблема, которую нужно немедленно решать.

Если заливание произошло на карбюраторном или инжекторном двигателе, он, скорее всего, не запустится вовсе. Возможно, неполадки скрываются как в самом моторе, так и в его отдельных элементах.

Признаки заливания

Прежде чем задаваться вопросом, почему заливает свечи зажигания, стоит понять суть этой проблемы. Бензиновый двигатель работает по принципу подачи топливной смеси в камеру сгорания и с дальнейшим ее воспламенением. Если свеча не воспламеняет смесь, значит, она залита. Заливание представляет собой попадание топлива на корпус и электроды. Если свеча промокла, то воспламенить топливо она не сможет. Необходима просушка.

В большинстве случаев водители сталкиваются с подобной проблемой зимой, когда на улице резко холодает и ударяет мороз. В зимнее время на аккумулятор выпадает сильная нагрузка. Если он слабый, то нагрузку не выдерживает. Получается, что автовладелец заводит «движок» несколько раз, аккумулятор в это время теряет заряд, а свечи заливает. Причем залиты они могут быть не только бензиновым топливом, но и антифризом или маслом.

Явные признаки того, что свечи заливает маслом:

 В картере ДВС количество масла резко снижается.

 Мотор запускается нестабильно, независимо от температуры воздуха.

/

 Слабая динамика и мощность.

 На холостых двигатель работает некорректно.

 Возникает «троение».

Данные симптомы также указывают на иные поломки. Чтобы распознать проблему, необходимо вытащить свечи и обратить особое внимание на то, в каком состоянии находятся изолятор с электродами. Все те же симптомы указывают, что свечи залиты антифризом. Кроме этого, на электродах и изоляторе возникнет белесый нагар, а из выхлопной трубы повалит белый дым.

Заливает свечи зимой

Свечи зажигания не способны воспламенить топливо при низких температурах из-за слабого аккумулятора. У батареи, в которой заряда осталось около 50%, недостаточно тока для запуска стартера и подачи энергии для создания искры. Получается, что после подачи горючего в цилиндры воспламенение не происходит, свечи оказываются залитыми.

Но это не единственная причина неполадки в зимнее время года. Бывает, что в автомобиле неисправна система зажигания. При поиске неисправности необходимо обратить внимание на состояние самих свечей. Отработанные элементы имеют дефекты на корпусе, либо неправильные зазоры. Соответственно, такие свечи не смогут создать качественную искру. Желательно заодно проверить работоспособность катушек зажигания.

Еще одна причина кроется в возникновении сбоя в комплексе датчиков и ЭБУ. Электронный блок при наступлении морозов получает с датчиков информацию о том, что требуется больше топлива для обогащения смеси. Если какой-нибудь из датчиков подаст неверный сигнал, то ЭБУ начнет обогащать смесь. Это приведет к тому, что свечи зальет большим количеством лишнего бензина.

На практике иногда свечи бывают залитыми из-за совокупности всех перечисленных причин.

Вода в бензобаке

Иногда искра на свечах загорается нормально, но не может воспламенить топливовоздушную смесь из-за некачественного состава. Топливо, смешанное с водой, не загорится. Именно поэтому следует всегда иметь полный топливный бак в холодное время года.

Наличие воды в бензобаке может нанести непоправимый вред форсункам, топливному приводу, инжекторным распылителям и другим узлам топливной системы. Поэтому, чем раньше вы выявите и решите данную проблему, тем лучше. Обычно вода просачивается в бензобак через его горловину во время заправки. Если при откручивании крышки топливного бака вы слышите шипение, это свидетельствует о наличии в нём воздушных масс, в которых, как вы знаете из курса школьной химии, содержатся испарения. Эти испарения превращаются в конденсат, который оседает на дне бака. Существуют и другие причины появления жидкости в бензобаке: заправка во время выпадения осадков, неправильное хранение горючего, нарушение герметичности бензобака, недобросовестность АЗС.

Признаки наличия воды в бензобаке:

 Если после долгих стоянок машина заводится с трудом, то это явно свидетельствует о том, что в бензобаке есть жидкость. Конденсат, который попадает в мотор вместе с горючим из бензобака, становится причиной сбоев в работе двигателя.

 Если свечи с цилиндрами исправны, а обороты выставлены правильно, но мотор при этом всё равно «троит», то это значит, что вы пользуетесь бензином, разбавленным водой.

 Еще одним признаком наличия жидкости в топливном баке является стук в двигателе. И, что характерно, двигатель стучит только когда мотор ещё недостаточно прогрет, либо когда бензобак заполнен не полностью.

Существует несколько способов удаления жидкости из бензобака.

 Снимите топливный бак, а затем полностью опорожните его и просушите. Данная процедура требует много времени, поэтому её рекомендуется проводить в спокойных условиях, например, в гараже.

 Возьмите длинный резиновый шланг и опустите один из его концов в бензобак. Второй конец шланга необходимо опустить в какую-нибудь ёмкость. Она должна находиться ниже уровня топливного бака. Если вы хотите, чтобы процедура была более эффективной, поставьте автомобиль на эстакаду.

 Залейте в бензобак 450-500 грамм чистого спирта. Вода смешается со спиртом, после чего обе жидкости сгорят. Эта процедура совершенно безопасна. Она не навредит мотору.

Чтобы предотвратить попадание воды в бензобак, необходимо по возможности не заправляться на незнакомых АЗС. Также не следует откручивать крышку бензобака без особой надобности. Стоит постараться своевременно менять топливный фильтр и заливать в топливный бак 200-250 граммов спирта в холодную погоду.

Заливает «на холодную»

Многих водителей интересует вопрос, почему заливает свечи в машине «на холодную»? Причин этому может быть несколько, приведем самые распространенные.

 При плюсовых t аккумулятор работает исправно, но стоит погоде испортиться, ситуация меняется в противоположную сторону. Заряженный наполовину аккумулятор не справится с поставленной задачей.

 Сильная изношенность цилиндров. Старый «движок» не будет функционировать исправно, так как у него недостаточная компрессия в цилиндрах. В совокупности с иными неисправностями это приводит к заливу свечей.

 Свечи зажигания устарели. Они представляют собой расходный материал, который нужно периодически обновлять. Со временем на свечах возникают дефекты, не дающие искре загораться и поджигать топливо.

 Неполадки в конструкции системы зажигания. В эту категорию проблем относят нерабочие провода, закисшие контакты.

 Низкокачественное горючее. Не стоит заливать в топливный бак низкосортный бензин. Это может привести к появлению серьезных проблем в будущем, и не только со свечами.

 Неправильно подобранное масло. Масло должно иметь вязкость, которая не будет нагружать «движок».

 Много нагара в камере сгорания. Если водитель ежедневно ездит по маршруту работа-дом, то поверхность камеры сгорания покрывается нагаром. Время от времени нужно заводить мотор на полную мощность.

Бывают ситуации, когда стартер вращается и искра загорается, но топливо все равно заливает свечи. Водителю следует заказать диагностику в сервисном центре и проверить исправность свечей. Также возможно проблема скрывается в электронном блоке.

Заливает «на горячую»

К счастью, свечи заливает «на горячую» не так часто, как «на холодную». Это возникает в случае, когда мотор завелся, нагрелся, а затем после непродолжительной езды резко заглох. После этого водитель пытается снова завести «движок», но этого не происходит. Через небольшой промежуток времени двигатель все же заводится. Это означает, что произошел залив свечей.

Причины, по которым проблема возникает при горячем двигателе:

 Неисправность свечи.

 Проблемы с проводкой.

 Неисправности в трамблере.

 Датчики работают неправильно.

 Сбой в ПО.

Часто «на горячую» свечи бывают залиты в карбюраторном или инжекторном двигателе. Решить проблему в карбюраторных моторах можно. Для этого нужно, чтобы смесь была бедной. Понадобится десятисекундная продувка.

Заливает маслом

Свечи иногда заливает моторным маслом. Это случается как на инжекторных, так и на карбюраторных «движках». Очевидно, что данную проблему необходимо решать быстро. Иначе это приведет к серьезным последствиям.

Необходимо визуально осмотреть свечу, чтобы определить, куда именно попало масло. Если промокла верхняя часть детали, то неисправность связана с прокладкой крышки. Это проблема, требующая немедленной ликвидации. Мокрый низ говорит о том, что стоит проверить состояние «движка» и компрессии.

Масло на свече говорит о проникновении смазки в цилиндры. Это уже более серьезная проблема, так как масло не сгорит, а та часть, что сгорит, спровоцирует возникновение нагара. Нагар остается внутри цилиндра и стопорит процессы, проходящие в нем. Это приводит к снижению мощности мотора, усиленному расходу топлива. После всего восстановить работоспособность двигателя будет сложнее. Потребуется дорогостоящий ремонт.

В данной ситуации необходимо разобраться в причинах того, почему свечи оказались залитыми маслом. Если проблема кроется в прокладке крышки клапана, то следует заменить уплотнительный элемент. Плохо обстоит дело, если обнаружена смазка внизу свечи. Потребуется замер компрессии, она снизится при залегании колец или слабом прилегании клапанов. Если после диагностики станет ясно, что компрессия в норме, то потребуется полный разбор ГБЦ.

Заливает антифризом

Если свечи залиты хладогентом, значит, произошло повреждение прокладки ГБЦ, либо нарушение его геометрии, повреждение блока цилиндров.

Симптомы, сигнализирующие о проблеме:

 Количество хладогента снизилось.

 Идет белый дым из выхлопа.

 На свечных электродах возник белый налет.

 После запуска появились нестабильные холостые обороты.

Если антифриз залил свечи и двигатель заглох, то в этом нет ничего страшного. Настоящие проблемы кроются в ситуации, когда двигатель продолжает работать при залитых свечах, повреждает поршневую группу и все другие важные узлы. Такая поломка обойдется водителю очень дорого.

Как устранить неисправность?

Купив автомобиль с пробегом, водителю нужно знать, когда залил свечи что делать. Несмотря на то, что неполадка может возникнуть с новым автомобилем, чаще всего свечи заливает из-за изношенности тех или иных деталей. Промокшие свечи — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются и начинающие, и опытные водители. После такого машина перестает заводиться.

Обычно опытные автолюбители просто меняют залитые детали на сухие. У знающих водителей всегда в запасе есть свечи. Чтобы вытащить залитые приборы потребуется специальный ключ и дополнительный комплект свечей. Если под рукой не оказалось инструментов, можно просто подождать и не вращать коленвал. Чтобы лишнее горючее испарилось, следует одновременно нажать на сцепление и газ. Для отличного запуска этого достаточно.

К сожалению, представленный метод срабатывает не всегда. Низкокачественное топливо, остатки смазки на электродах — все это провоцирует появление отложений. Избавиться от них не так просто. Проветривание не поможет. Необходима чистка, провести которую получится лишь после снятия свечей. Отложения бывают разными. От цвета зависит проблематика.

Изучаем и снимаем отложения

Красноватый цвет отложений сигнализирует о присутствии вредных веществ в бензине. Неизвестные компоненты способны спровоцировать поломку других систем двигателя. Черный блестящий налет появляется из-за лишнего количества масла в цилиндрах. Черный цвет налета говорит о слишком обогащенной топливной смеси, что подтверждается высоким топливным расходом.

Удалить нагар можно разными способами. Однако опытные автовладельцы используют старый проверенный метод. С помощью паяльной лампы или газовой плиты они отжигают нагар. Метод помогает избавиться от лишних отложений, но в то же время ускоряет износ свечей. Если этот способ не нравится, то лучше воспользоваться иными приемами.

Эксперты советуют оставить электроды «в покое», а почистить юбку центрального изолятора. Именно налет в этой части детали не дает искре воспламениться. Иридиевые свечи чистить можно мягкими щетками, но никак не металлическими. В отношении других свечей их использовать можно.

Самый простой способ очистки нагара заключается в том, чтобы использовать зубную щетку и порошок, разбавленный в воде. Смесью очищают детали, просушивают феном. В момент, когда свечи нагреты до предела, их вставляют на место. Чем быстрее это сделать, тем быстрее включится двигатель. При вкручивании свечей следует затягивать их не сильно, иначе произойдет поломка.

Как запускать машину на инжекторе в мороз?

Во время мороза, перед тем как запустить мотор, необходимо нагрузить аккумулятор. Затем его отключают. Через некоторое время двигатель запускают снова. Если ничего не получилось, то нужно подождать еще некоторое время. В противном случае произойдет залив инжектора. Никаких проблем не должно возникнуть, если водитель проводит профилактические меры до возникновения заморозков.

Оптимальные условия для хорошей работы инжектора:

 Работоспособный стартер.

 Заряженный аккумулятор.

 Сезонная смазка.

 Установлены новые свечи и чистые форсунки.

 Залит качественный бензин.

Некоторые водители уверены, что быстрая езда по трассе поможет очистить топливную систему авто. Аналогичным эффектом является включение «движка» на 5000 оборотах в течение 10-15 минут. Действительно, данный способ можно считать эффективным в случае, если автомобиль исправен.

Профилактика

Чаще всего свечи заливает из-за того, что водитель не соблюдает сроки проведения профилактических мер и технический регламент. Профилактика поможет всем автомобильным системам и деталям работать без поломок. Еще до наступления зимы всем водителям следует провести следующие профилактические мероприятия:

 Промониторить состояние аккумулятора. Будет отлично, если на зиму автовладелец установит на машину аккумулятор с повышенной мощностью. Высокая мощность предупреждает появление некоторых неисправностей.

 Стоит использовать высококачественный бензин, без примесей. Смазочные материалы должны соответствовать сезону.

И самое главное — нужно следить за состоянием свечей регулярно, а не в момент их повреждения. Периодически следует вычищать нагар, регулировать зазор. Если характеристики свечей ухудшились, лучше заменить их на новые.

Подведем итоги

Малоопытные водители не знают, если заливает свечи какие причины этому способствуют. На самом деле, многие владельцы авто забывают вовремя менять их, именно от этого и возникает главная проблема. Срок службы и качество свечей зависит от производителя. Многие известные изготовители выпускают детали, способные прослужить 40-50 тысяч километров. Чтобы не попасть в сложную ситуацию с залитыми свечами, нужно возить с собой запасной набор. Если нового комплекта с собой не оказалось, то можно просушить детали и попробовать завести машину. Данный метод работает, но не устраняет причину заливания. Причины бывают разными — от слабо заряженного аккумулятора до низкокачественного горючего в баке. Искра не воспламенит топливо, если оно будет смешано с водой или иметь примеси. Самым лучшим решением проблемы является замена свечей на новые.

Выбрать инструктора:

• Автоинструктор Майя
• Автоинструктор Юлия
• Автоинструктор Алексей
• Автоинструктор Светлана
• Автоинструктор Яков
• Автоинструктор Светлана
• Автоинструктор Марина
• Автоинструктор Дмитрий
• Автоинструктор Ася
• Автоинструктор Виктор

Отзывы:

Все отзывы

Бензиновая свеча — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 36 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

Gasoline Scented — Etsy.

Раздувает расширительный бачок системы охлаждения ВАЗ 2110/2112/2114/2115

Если раздувает расширительный бачок системы охлаждения автомобилей ВАЗ, не важно какие это модели 2110,2112,2114, 2115 или другие, первое, на что стоит обратить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса лишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.

В первую очередь

Попробуйте заменить крышку на новую или взять на время проверки заведомо рабочую.

Обратите внимание, как сильно раздувается бачок. Если не значительно и видно, что не из-за избыточного давления, при этом вы являетесь владельцем ВАЗ 2110-12, то не стоит сильно переживать, так как для таких авто это считается нормой.

Дело в том, что новые бачки для таких автомобилей имеют безреберную конструкцию и изготовлены из пластмассы, которая не сильно хорошо держит форму, поэтому со временем их начинает раздувать.

Хорошо себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их часто ставят вместо Вазовских.

Если же бачок раздувает сильно и при этом его рвет, даже после замены вместе с крышкой, то обратите внимание на следующие моменты:

1. Закипает ли ОЖ;
2. Какого цвета масло в картере двигателя;
3. Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
4. Какое давление в системе охлаждения;
5. Качество самого бачка.

Газы в расширительном бачке

Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ, все признаки этой проблемы. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.

Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.

Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.

Для того, чтобы выявить наличие газов в системе охлаждения необходимо:

1. Визуально осмотреть ОЖ в бочке при работающем двигателе и убедится в наличии или отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то скорее всего прокладка пробита.
2. Более точный метод – использование газоонализатора. Прибор точно укажет на наличие газов.
3. Применить надувные шарики или аналоги (ну вы поняли). Шарик надевается на горловину бачка и крепко привязывается нитками. Заводить двигатель нужно на холодную, пока еще не начала сильно расширятся нагретая ОЖ. Если изделие быстро надувается, значит в систему охлаждения поступают выхлопные газы, это возможно только через прокладку ГБЦ.
4. Проверьте компрессию в двигателе. Если у автомобиля пробег не сильно большой, то компрессия должна быть в норме, так как цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.

Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого нужно через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением, при этом крышка бачка должна быть снята.

При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.

Давление в системе охлаждения проверяется с помощью манометра на 3 атмосферы. Для это нужно сделать тройник и подключить к нему прибор.

Завести автомобиль и наблюдать за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже должно насторожить, 2 – не каждый бочек выдержит.

Кипение охлаждающей жидкости

Если закипает тосол (антифриз), то убедитесь:

1. Работает ли вентилятор радиатора и когда он включается – может быть неисправен датчик;
2. Работает ли термостат – ОЖ двигается по малому кругу постоянно, тем самым не охлаждается;
3. Исправна ли помпа;
4. Не забита ли система охлаждения включая и радиатор;
5. Не завоздушена ли система.
6. Исправен ли клапан на крышке – пониженное давление в системе может вызвать преждевременное закипание тосола.

Что касается завоздушенности, то, к примеру, у ВАЗ 2110, 2111, 2112, из опыта их эксплуатации, система практически не завоздушивается благодаря особой конструкции.

В других автомобилях при замене ОЖ воздушная пробка может оказаться в печке и со временем дать о себе знать перегревом двигателя и прогоранием прокладки ГБЦ. Тут важно следить за показаниями приборов.

Цвет масла

Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.

Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.

Проверяем качество бачка

Для этого необходимо заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.

В ходе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком этапе срабатывает клапан.

Почему тосол лезет через крышку?

В случае перегрева двигателя или раздувания расширительного бачка многие не опытные водителя бегут сразу открыть крышку и очень сильно удивляются, а многие и пугаются, вытекающему под давлением тосолу.

Мы сразу успокоим вас – это нормально. Дело в том, что при закрытой исправной крышки бачка в системе охлаждения создается давление равное 1.5-2.0 атмосфер. При этом из физики все мы знаем, что температура закипания любой жидкости прямо пропорциональна окружающему давлению. То есть, чем выше давление, тем выше температура закипания.

Поэтому давление выше атмосферного в системе охлаждения создается специально, чтобы тосол закипал не при 100⁰С (1 атм.), а при 115⁰С (1.5 атм.) и 120⁰С (2 атм.).

После того, как заглушен мотор и открыта крышка, происходит процесс выравнивания давлений, жидкость перетекает от большего к меньшему, при этом она продолжает расширятся, так как двигатель еще некоторое время продолжает набирать температуру, т. е. точка начала его остывания еще не пройдена.

Если тосол закипел, значит произошел перегрев двигателя. В данной ситуации открывать крышку нужно не сразу, так как ОЖ может под давлением выплеснуться на руки и лицо — ожог неизбежен. Как раз в такой ситуации, когда не рабочая крышка бачка последний может раздуться.

У кого какие были жизненные ситуации пишите в комментариях. А также задавайте вопросы.

Основные причины, по которым раздувает расширительный бачок

Содержание

• Роль расширительного бака в системе охлаждения
• Причины раздувания бачка
• Последствия разрыва емкости

Для поддержания оптимальной температуры внутри двигателя в автомобилях имеется система охлаждения.  Во всех моделях современных авто излишек тепла уносит жидкость. Исключением являются разве что советский  «Запорожец» и малолитражка на ручном управлении, где мотор охлаждается воздухом.

Роль расширительного бака в системе охлаждения

Расширительный бачок, установленный в системе охлаждения автомобиля с ДВЗ, является резервуаром, при помощи которого удается контролировать уровень охлаждающей жидкости, регулирующей температуру работы двигателя. Именно в бак выходят излишки горячей жидкости при работе мотора.

В зависимости от модели автомобиля местонахождение и объем резервуара могут изменяться. Примерная схема системы охлаждения приведена ниже.

Причины раздувания бачка

Среди основных причин, которые приводят к деформации расширительного бака, можно назвать скопление газов, повышение температуры охлаждающей жидкости больше нормативных показателей (фактически до кипения) и неисправности самого резервуара.

Ступица в автомобиле — виды, неисправности, замена ступицы

На чтение 10 мин Просмотров 4.6к. Опубликовано 21.12.2021 Обновлено 21.12.2021

Не многие автомобилисты знают, что ступица в автомобиле – это важный узел. С его помощью выполняется установка машины на ось, цапфу. В этом соединении подшипники – это важный компонент всей ходовой части. Именно они отвечают за то, как безопасно вождение машины и насколько она управляемая.

Содержание

1. Что такое ступица в автомобиле
2. Чертеж
3. Как выглядит и как устроена
4. Виды
5. Неисправности
6. Увеличение износа ступичного подшипника
7. Неисправность ступицы
8. Поломка подшипника
9. Замена ступицы пошагово
10. Подшипник ступицы
11. Виды подшипников
12. Замена переднего подшипника пошагово
13. Замена заднего подшипника

Что такое ступица в автомобиле

Это очень значимый элемент любого автомобиля, который соединяет между собой две детали, вал с диском колеса, отвечающими за крутящий момент. Как выглядит автомобильная ступица? Одна ее сторона насажена непосредственно на вал, а другая соединена с диском колеса и имеет для этого особое место.

Вращение оси коленвала передается прямо на колесо машины через ступицу. К ней также крепится тормозной диск, потому она – важная составляющая тормозной системы машины. Вращение колеса машины осуществляется за счет подшипников.

Устройство детали позволяет ей выполнять следующие функции и задачи:

• Передача крутящего момента.
• Фиксация автомобильного диска.
• Удержание всех узлов на полуоси.
• Обеспечение нормального вращения колеса.
• Надежная фиксация тормозного диска и тормозного барабана.

В некоторых машинах конструкция задней оси вообще не предполагает наличия ступицы колеса. На таких автомобилях цапфа фиксируется на основании балки. Принцип работы в этом случае базируется на применении двух радиально-упорных роликоподшипников. Таким образом, внутренняя обойма обоих роликоподшипников одевается на ось, а наружные запрессовываются в барабан.

Шпильки для крепления колеса при подобной конструкции монтируются непосредственно в барабан. Уровень прижатия обойм к телам качения при этом регулируется моментом затяжки болта либо гайки.

Чертеж

Чертеж любой ступицы достаточно прост для понимания. Труба колесной оси (4) и вал (5) соединяются посредством сварки. Пара роликоподшипников (2) хорошо и надежно защищена от попадания песка и пыли со стороны оси (4) с помощью защитной шайбы (3), а со стороны гайки (7) посредством специального колпака (8), который вставляется в корпус с натягом.

Для съема колпака применяется болт (9). Настройка люфта подшипников (2) выполняется прижимной шайбой (6) и корончатой гайкой (7). Гайка (7) фиксируется шплинтом через отверстие вала (5). Корпус (1) хорошо крепится к деревянному колесу (10) посредством нескольких винтов (11). Пространство внутри ступицы при этом заполняется специальной смазкой.

Как выглядит и как устроена

В момент езды ступица, в основном, берет на себя очень существенную нагрузку. Дабы она могла с ней справиться, ее делают таким образом: берется цельнолитая стальная заготовка и обрабатывается на токарно-фрезерном станке нужная деталь.

Устройство механизма простое: это круглый элемент с внешним ободом, где находятся специальные отверстия.

Функции ее компонентов:

• На внешнем ободе есть специальные отверстия, чтобы ввинчивать туда направляющие болты и втулки, удерживающие колесо. Иногда вместо болтов можно встретить шпильки, которые прикручиваются посредством гаек.
• В машинах, где работает АБС, есть особое место для АБС-датчика.
• Внутренняя часть механизма используется для установки туда роликоподшипников.
• Отверстие со шлицами используется, чтобы установить туда полуоси шруса.

Для вращения автомобильного диска применяются роликоподшипники. Они могут быть разными в зависимости от конкретной конструкции. Как правило, это конусные или роликовые механизмы. Шариковые встречаются редко, поскольку у них слишком малая площадь соприкосновения.

После проведения диагностики автомобильных роликоподшипников становится ясно, что они уже порядком изношены. Вы можете их сразу же поменять, однако на большинстве машин сегодня находятся несъемные компоненты. В связи с этим, при их износе вам придется менять весь механизм, что, конечно же, не выгодно.

Виды

• Для всех ведомых колес. Для управляемых: систему монтируют на передних дисках для заднеприводных машин. Для неуправляемых: элемент монтируют на задние диски транспортного средства, однако с передним приводом.
• Для всех ведущих колес. Для неуправляемых: часть авто монтируется на ведущих осях заднеприводных машин. Для управляемых: важный узел монтируется на переднем мосту машин с передним и полным приводом.

Эти механизмы делают разборными и монолитными, что влияет на возможность их ремонта.

• Монолитная конструкция. При поломке роликоподшипника потребуется купить всю деталь в сборе, поскольку замена ее отдельных составляющих будет просто невозможна.
• Разборная конструкция. В этом случае будет возможность извлечь роликоподшипник или другие составляющие механизма, а затем их заменить.

Неисправности

Поломка данного элемента автомобиля – это достаточно серьезный дефект, когда использование машины в дальнейшем способно привести к заклиниванию колеса и прочим крайне опасным ситуациям.

При первых же признаках повреждения обратитесь в сервис для профессионального ремонта либо, если вы в этом достаточно хорошо разбираетесь, выполните починку.

Все причины проблем сводятся к следующему:

• Неправильная установка сборочного узла. При монтаже конусные подшипники могут зажиматься со строго определенным моментом. Если гайку недожать, то подшипник будет постепенно разбиваться во время езды по неровной дороге. Если же гайку пережать, то роликоподшипник будет разогреваться от постоянного трения, а это вскоре выльется в быстрый износ установленного подшипника.
• Плохое качество. Большинство современных сборочных узлов, даже дешевых, имеет нормальное качество. Но все еще можно наткнуться на различные подделки, которые спустя какое-то время фактически рассыпаются.
• Частая езда по разбитым и неровным поверхностям. Динамические нагрузки от такой являются основной причиной скорого износа.
• Дефицит или загрязнение используемой смазки. Сборочный узел необходимо обязательно хорошо смазывать. Если смазки будет слишком мало, то рабочие поверхности очень быстро придут в негодность.

Увеличение износа ступичного подшипника

Деталь часто неисправна, когда в машине слышно странный гул. Его источник можно определить очень просто. На прямом, ровном и пустом дорожном участке необходимо разогнаться до скорости, когда начинает появляться гул. После этого надо слегка покрутить руль в разные стороны. Если гул усиливается при повороте руля вправо, значит сломан правый сборочный узел, и наоборот.

Неисправность ступицы

Проблемы со сборочным узлом можно определить по сильному разогреву детали. Если у вас есть какие-то подозрение, то после поездки необходимо аккуратно прикоснуться ко всем дискам рукой. Если в итоге вы найдете элемент, который разогрелся действительно больше других, значит с ним точно есть проблемы.

Поломка подшипника

Поломку переднего сборочного узла определить можно по большему люфту руля. Последний будет дрожать в момент езды на большой скорости по неровной дороге.

Замена ступицы пошагово

Ступица – весьма прочный элемент. Возможна неисправность либо искривление при значительном ударе в момент аварии. При обычных эксплуатационных условиях эта деталь подлежит замене только если роликоподшипник по каким-то причинам не извлекается, либо его посадочное место прослаблено.

Кроме того, выполнять замену стоит и при износе резьбы болтов колес. Если у системы съемные роликоподшипники, то срок ее использования почти никак не ограничен.

Сложно найти информацию о том, после какого пробега надо заменять данную деталь. Решение принимается отдельно для каждой машины.

Чтобы заменить механизм на автомобиле, достаточно выполнить следующее:

• Откручивание тормозного суппорта и привязывание к пружине.

• Снятие фишки с АБС-датчика.

• Откручивание шаровым ключом на 21, простукивание сбоку молотком, чтобы вышла шаровая.

• Откручивание рулевого наконечника.

• Откручивание болта крепления поворотного кулака к стойке и снятие самого поворотного кулака.

• Поливание конструкции VD 40, а затем изъятие старого механизма и монтаж нового.

Подшипник ступицы

Чтобы знать, как работает ступица, важно также понимать ступичный подшипник что это. Фактически это наиболее нагруженный элемент транспортного средства, который выдерживает давление всей его массы. На этот узел также приходятся дополнительные нагрузки различных направленностей, возникающих в ходе резкого торможения либо передвижения машины по неровной дороге.

От надежности и качества этой детали непосредственно зависит безопасность езды. В связи с этим, крайне важно, чтобы эта составляющая машины имела высокое качество, позволяющее ей оставаться постоянно в исправном и рабочем состоянии.

Механизм состоит из:

• Тела качения;
• Внутренних и внешних колец;
• Сепаратора.

Кольца – это специальные опорные поверхности, которые закрепляют систему в отверстии ступицы и в области оси.

Сепаратор необходим, чтобы тела качения были распределены по окружности обоймы в конструкции как можно более равномерно. Кроме того, этот компонент не допускает соприкосновения тел качения, которые расположены рядом. В отдельных моделях есть еще и пылесборники, которые защищают от попадания в узел пыли и грязи.

Виды подшипников

В зависимости от тела качения деталь может быть трех видов:

• Шариковый. Это самый востребованный вариант. Тело качения здесь – это шар, который катится по специальной дорожке на кольцах. Шарики зафиксированы в сепараторе, который бывает синтетическим, штампованным, либо же механически обработанным. Момент трения у шарикового типа за счет его конструкции минимален. Это дает ему возможность развивать достаточно высокую скорость вращения.

• Роликовый. Здесь в качестве тела качения используется цилиндрический ролик, который надежно зафиксирован в сепараторе. Последний может быть сделан из стали, латуни или полимеров. При крайней потребности случается и безсепараторное изготовление роликовых моделей. Данная технология сегодня применяется, если нужно существенно повысить грузоподъемность машины. Для этого также используются многорядные роликовые модели.

• Радиально-упорный или конический. Важная черта этих элементов – это способность воспринимать и осевые, и радиальные нагрузки. Уровень наибольшей нагрузки на такую модель зависит от угла касания механизмов с дорожками качения на их кольцах.

Замена переднего подшипника пошагово

Решая, как правильно заменить передний роликоподшипник, важно всегда учитывать его расположение. Ведь на управляемость автомобиля влияет именно передняя подвеска. Потому эту работу лучше делать со съемником.

Это специальный инструмент, посредством которого можно легко снять такой подшипник. Чтобы это сделать, вам потребуется зафиксировать машину в удобной для работы позиции. Кроме того, ее нужно будет поставить на первую передачу, затянуть ручник и подложить под колеса какие-нибудь упоры.

Данная процедура требует особой подготовки зоны для работы. Вам придется хорошо осмотреть все элементы, с которыми планируется иметь дело, подготовить необходимые инструменты и подумать, как снимать роликоподшипник будет более правильно.

На передних ведущих колесах может быть по два роликоподшипника.

• Снимите посредством отвертки заглушку подшипника, ослабьте гайку и вывесьте автомобильное колесо.

• Подвяжите суппорт к детали подвески, чтобы исключить его зависание на шланге переднего тормоза. Затем потребуется его отжать отверткой и аккуратно снять с поворотного кулака.

• Открутите болты тормозного диска от и снимите нужный механизм.

• Подденьте отверткой стопорное кольцо и снимите его.

• Необходимо выпрессовать роликоподшипник посредством съемника. Осмотрите место для подшипника, очистить его от грязи и коррозии, а затем нанесите новую смазку. Новую деталь необходимо запрессовать без перекосов посредством съемника.

• Поставьте стопорное кольцо на место, а затем закрепите новую деталь на оси гайкой и упорной шайбой. В конце затяните гайки так, чтобы правильно настроить вращение диска с целью исключения появления люфта.

После завершения всех выше описанных работ, потребуется сделать тестовый заезд. Он нужен для проверки наличия шумов в механизме. Затем можно снова проверить наличие в руле люфта.

Замена заднего подшипника

Ремонт и полная замена заднего роликоподшипника заключается в таких шагах:

• Поднятие транспортного средства на домкрате и подкладывание под него деревянных брусков, дабы сделать невозможным случайное соскальзывание авто с домкрата.

• Снятие диска.

• Откручивание болтов, которые удерживают собой тормозной барабан и снятие тормозного барабана посредством съемника.

• Откручивание гайки и отделение механизма съемником.

• Извлечение стопорного кольца и подготовка нового механизма.

• Установка нового механизма на нужное место, закручивание и завальцовывание гайки.

Ступица – это действительно одна из важнейших деталей современного автомобиля. Потому относиться к профилактике ее неисправностей нужно серьезно и ответственно. Ведь от этого возможно будет зависеть ваше здоровье или даже жизнь. Если же этот узел авто сломался, важно понимать как его быстро и правильно заменить на новый и работоспособный.

Что такое ступица и как она выглядит

Содержание

1. Ступица и подшипники
2. Тормоза и крепление колес

Ступица в автомобиле необходима для установки колес и тормозных дисков или барабанов. Поэтому ступица должна быть прочной, ведь она принимает на себя все нагрузки при движении и торможении, а также выдерживает вес автомобиля.

Автомобиль – это довольно сложная система. И один из самых важных узлов – это ходовая часть. Нагрузка, которая передается с колеса на оси автомобиля, очень большая, поэтому буферный узел между колесным диском и полуосью должен иметь запас прочности. А буферным узлом этим является ступица. Она имеет простую конструкцию, но достаточно крепкую и функциональную.

Ступица и подшипники

Самый главный узел в конструкции выделить довольно сложно, ведь все, даже самые мелкие детали, важны. Так, в основе ступицы находится металлическая болванка цилиндрической формы. Она внутри полая, в ней с обоих краев сделаны проточки определенного диаметра под подшипники. Подшипники запрессовываются в ступицу, при этом не появляется люфтов, даже самых маленьких.

Ступица с запрессованными в нее подшипниками находится на полуоси автомобиля. Но как же не поговорить о подшипниках, ведь они принимают на себя самую большую нагрузку. Виды подшипников, применяемых в ступицах колес:

— конические роликовые;
— цилиндрические шариковые.

Все они по-своему хороши, но надежность у первых намного выше. Все дело в самой конструкции подшипника. Цилиндрические шариковые состоят из двух обойм, между которыми находятся металлические шарики. Площадь соприкосновения у этих шариков очень маленькая, поэтому и нагрузку они могут испытывать не очень большую. Но это не мешает использовать такие подшипники в ступицах задних колес, ведь основная масса автомобиля сконцентрирована на переднюю ось.

Роликовые конические способны выдержать большие нагрузки. Внешняя обойма снаружи цилиндрическая, а внутри имеет форму усеченного конуса. По этой внутренней поверхности скользят подвижные ролики цилиндрической формы. Площадь соприкосновения этих роликов с обоймами в несколько раз выше, чем у шариковых подшипников. Отсюда и более высокая надежность такого типа подшипника.

Тормоза и крепление колес

Но ступица состоит не только из подшипников. Основная задача узла – это крепление колеса. Но тут еще вспоминается и тормозная система, ведь без нее на автомобиле ездить опасно. Ступица колеса объединена в один узел:

— с фланцем;
— с тормозным диском.

Все это единая конструкция, сначала крепится к ступице фланец, который имеет форму цилиндра. Также во фланце находятся отверстия с резьбой, при помощи них происходит крепление колесного диска. И еще два отверстия с немного меньшей резьбой. Они предназначены для фиксации на фланце тормозного диска при помощи болтов с коническими головками.

Как утеплить Логан	Как улучшить салон ВАЗ 2106	Как обслуживать печку автомобиля?
Как выставить зажигание на Ниве	Как снять магнитолу Sony	Как поменять ГРМ на «Шевроле Лачетти»

Что вызывает выход из строя узла ступицы колеса?

Хорошие ступицы в сборе устроены как танки. Но иногда они ломаются или изнашиваются, как и любая другая деталь автомобиля. Когда это происходит, легко задаться вопросом, что пошло не так. Существуют три распространенные причины отказа подшипника: удары, загрязнение или неправильная центровка.

1. Удары

Иногда, когда ваша шина достаточно сильно ударяется о выбоину, бордюр или другое большое препятствие, ступичный подшипник повреждается. Подшипник либо ломается, либо становится слабее, что в конечном итоге приводит к выходу из строя. Ваша машина едет по-другому после попадания в выбоину или что-то еще? Возможно, ваша ступица в сборе вышла из строя и нуждается в проверке.

2. Загрязнение

Как и все компоненты под автомобилем, ступицы колес постоянно подвергаются воздействию воды, грязи, пыли и других загрязнений. Они будут подвергаться коррозии со временем. Автомобили, которые живут в холодном климате, подвержены воздействию соли и хлорида магния. Если вы едете под дождем, вода может попасть на компоненты ходовой части. Но ступицы ваших колес купаются в воде. Ступицы колес очень подвержены воздействию элементов, поэтому коррозия может вызвать проблемы раньше, чем другие компоненты под автомобилем.

3. Неправильная центровка

Ступица колеса соединяет ось и колесо и обеспечивает плавное вращение колеса. Большую часть времени автомобиль движется прямолинейно, поэтому нагрузка на ступичный подшипник минимальна. Если ваш автомобиль не выровнен и тянет, вам придется постоянно слегка поворачивать, чтобы автомобиль ехал прямо. Тогда подшипник все время испытывает дополнительную нагрузку от легкого поворота. Это приводит к более быстрому износу подшипника.

Признаки неисправности узла ступицы колеса

Независимо от того, тестируете ли вы свой собственный автомобиль или автомобиль клиента, вы хотите иметь возможность обнаруживать наиболее распространенные признаки неисправности ступицы в сборе или неисправного подшипника колеса:

• Скрипящий или грохочущий звук
• Щелкающий звук при разгоне
• Вибрирующее или ослабленное рулевое колесо
• Ненормальная боковая тяга при торможении
• Неравномерный износ ротора и тормозных колодок

Легкий доступ к узлу ступицы колеса. Фото Кредит : Запчасти CJ Pony

Как диагностировать неисправный узел ступицы колеса

Если вы заметили эти симптомы во время пробной поездки, не помешает физически осмотреть каждый узел ступицы колеса на автомобиле. Для этого:

1. Поднимите автомобиль.
2. Возьмите руль обеими руками в положениях «12 часов» и «6 часов» (сверху и снизу).
3. Осторожно покачать колесо, чтобы проверить, есть ли заметный люфт. (Примечание: на ранних стадиях отказа подшипника этот тест может не выявить неисправность.)
4. Снимите шину и колесо. Снимите один скользящий штифт и наклоните суппорт так, чтобы колодки не волочили ротор. (Возможно, вам придется снять суппорт.) Прокрутите ступицу вручную и обратите внимание на необычное сопротивление или вибрацию. Сравните ступицу с другими ступицами на автомобиле.
5. Повторите эти действия со всеми остальными ступицами автомобиля в сборе.

На ранних стадиях отказа подшипника вы можете услышать его до того, как почувствуете его с помощью перечисленных выше способов. Еще один способ определить, неисправен ли подшипник колеса, — измерить биение ступицы. Биение — это величина люфта в колесном подшипнике. Вам нужен циферблатный индикатор для точного измерения биения. Эмпирическое правило заключается в том, что если биение ступицы превышает 0,004 дюйма, подшипник вышел из строя.

Не забудьте проверить остальные компоненты под машиной! Изношенные шаровые шарниры и наконечники рулевых тяг могут вызывать симптомы, подобные тем, которые вызваны неисправным колесным подшипником.

Ключ к уменьшению количества возвращений

Никто не любит возвращения, но иногда они случаются. Вы можете уменьшить количество возвратов, которые ваш магазин получает после замены узла ступицы колеса, с помощью трех советов, перечисленных здесь.

Если вы ищете ключ к сокращению возвратов, это использование высококачественных запасных частей. Установка качественной детали означает, что вероятность того, что клиент вернется, мала.

Так что же делает сборку ступицы колеса качественной? Несколько вещей:

• Высокопрочная сталь
• Датчики типа OE (для поддержки правильной работы ABS)
• Ступичные подшипники с предварительным натягом
• Трехкромочные уплотнения Premium (для защиты подшипников от загрязнений)

При замене колесного подшипника или ступицы в сборе обязательно:

• Надлежащим образом наполните подшипник смазкой
• Используйте спецификации крутящего момента производителя
• Используйте смазку, предназначенную для подшипников или рекомендованную производителем, при упаковке нового ступичного подшипника
• Установить новые уплотнения

В GMB мы производим высококачественные ступичные подшипники и ступицы в сборе, которые соответствуют всем перечисленным выше критериям. Вы не ошибетесь, выбрав ступицу колеса GMB. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших ступичных подшипниках и ступицах мирового класса.

Основные компоненты ступичного подшипника в сборе

Информация о ступичном подшипнике и ступице

Ступичные подшипники и ступичные узлы играют жизненно важную роль в работе вашего автомобиля, но их легко не заметить. В конце концов, эти части маленькие и их трудно увидеть с первого взгляда, поэтому о них не всегда задумываются. Тем не менее, вам нужно понимать, что они делают, и покупать высококачественные запасные части, когда ступичные подшипники вашего автомобиля изнашиваются, если вы хотите, чтобы он работал нормально.

Ниже мы составили схему, показывающую различные части колесных подшипников и ступиц, а также описание каждого основного компонента. Готовый? Тогда давайте углубимся.

Где находятся ступичные подшипники вашего автомобиля?

Ниже вы увидите схему, показывающую расположение колесных подшипников и ступиц в сборе на типичном автомобиле. Ступица, подшипник и ротор на каждом колесе через уплотнение соединены с приводным валом (через полуось). Конструкция всех узлов колесных подшипников и ступиц будет выглядеть одинаково даже при сравнении больших и малых автомобилей. Например, ступичный подшипник Ford F-150 будет больше, но будет похож на ступичный подшипник Ford Explorer.

Что делают подшипники колес?

Ступичные подшипники предназначены для того, чтобы колеса вашего автомобиля вращались с минимальным трением, когда крутящий момент передается на колеса от двигателя. Когда ступичный подшипник начинает изнашиваться, соответствующему колесу становится труднее вращаться, что в конечном итоге может привести к проблемам с управлением и даже к необратимому повреждению подвески.

Обычно за некоторое время до того, как это произойдет, вы услышите дребезжащий звук, так что вы получите много предупреждений. Тем не менее жизненно важно заменить изношенный ступичный подшипник как можно скорее, чтобы предотвратить проблемы с производительностью и более дорогостоящие механические проблемы.

Описание деталей колесного подшипника и ступицы

Основными компонентами колесного подшипника и ступицы в сборе являются подшипники, ступица, ротор, уплотнение и сам приводной вал. Каждая из этих частей должна работать согласованно с другими, чтобы управлять силами, которые при торможении и прохождении поворотов воздействуют на ваш автомобиль при регулярном использовании.

Подшипники

Подшипники обычно имеют форму шариков или конусов внутри металлического кольца, которое перемещается на валу оси и входит в ступицу. Из-за характера сил, воздействующих на ступичные подшипники, они более подвержены поломкам, чем многие другие компоненты, которые мы здесь обсудим.

Ступица

Ступица отвечает за соединение колеса с осью автомобиля. В нем также размещаются ступичные подшипники. Этот металлический корпус обычно имеет форму диска со слегка выступающей средней частью, содержащей несколько шпилек. Посередине есть отверстие для подшипника.

Ступицы могут подвергаться нагрузке, если подшипники, в которых они размещены, выходят из строя. Поскольку изношенная ступица может затруднить управление вашим автомобилем, вы захотите заменить ступицу как можно скорее, когда это произойдет.

Через familyhandyman.com

Ротор

Роторы на вашем автомобиле помогают тормозить во время движения. При нажатии на тормоз в вашем автомобиле суппорты прижимают тормозные колодки к роторам, создавая трение, которое в конечном итоге приводит к тому, что колеса перестают вращаться и автомобиль останавливается.

Через yourmechanic.com

Поскольку они так часто поглощают энергию, тормозные диски регулярно изнашиваются и требуют замены. Однако езда на изношенных тормозных дисках может быть очень похожа на езду на заглохшей ступице колеса. При торможении может ощущаться раскачивание, однако в случае мертвой ступицы или изношенных подшипников это также может сопровождаться легким уводом в сторону с поврежденным компонентом. Отведите свой автомобиль к механику, чтобы определить точную причину проблемы и выяснить, какую деталь необходимо заменить.

Через rakeandfrontend.com

Уплотнения

Уплотнения, которые устанавливаются между вашими подшипниками и приводным валом вашего автомобиля, предназначены для защиты от веществ и материалов, которые могут вызвать более быстрый износ подшипников — грязь, вода , и другой мусор с дороги, являющийся одним из наиболее распространенных.

Однако эти уплотнения и удерживают смазку, используемую для смазки подшипников, внутри узла ступицы. Эта смазка жизненно важна для продления срока службы ступицы и подшипников, поэтому эти уплотнения необходимо часто проверять и заменять, если они изношены.

Через Mechanicalboost.com

Приводной вал

Приводной вал вашего автомобиля отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к колесам, облегчая движение. Трансмиссия передает кинетическую энергию от двигателя через вал в дифференциал, вращая полуоси (которые соединены со ступицами колес с каждой стороны автомобиля).

Разварки ваз | Festima.Ru — Мониторинг объявлений

Автозапчасти

Таблица Список Лента

Мы нашли это объявление 4 года назад
Нажмите Следить и система автоматически будет уведомлять Вас о новых предложениях со всех досок объявлений

Перейти к объявлению

Тип жалобы ДругоеНарушение авторских правЗапрещенная информацияОбъявление неактульноПорнографияСпам

Комментарий

Показать оригинал

Двигатель GDI: история, особенности, нюансы работы

В чем заключается принципиальное отличие нового двигателя от стандартных решений?

В классических инжекторных двигателях с коллекторной системой образования смеси в цилиндры подается уже готовая топливно-воздушная смесь, качество которой определяет мощность мотора, уровень токсинов в выхлопных газах. Смешивание горючего и воздуха осуществляется во впускном коллекторе с форсунками, которые управляются электроникой. Отличительная особенность двигателей GDI — форсунка, направленная прямо в камеру сгорания. Впускные клапаны в этой системе служат только для подачи воздуха, а уже в самих цилиндрах смешивается топливо и воздух. Электрическая искра отвечает за зажигание. Так как обеспечить однородный состав смеси в этих условиях проблематично, производители оснастили двигатель GDI сложным электронным блоком с программным обеспечением, рассчитанным на различные рабочие циклы.

Еще нюанс — упорядоченная структура топливно-воздушной смеси в цилиндре, причем смесь эта перемещается по определенной траектории, имея разный уровень концентрации в зависимости от места нахождения: у стенок цилиндра смесь «холодная», возле свечи «горячая», то есть уровень концентрации, необходимый для работы, создается непосредственно возле свечи, что позволяет двигателю работать даже на обедненной смеси.

Работа на обедненной топливно-воздушной смеси при небольших нагрузках — основное достоинство двигателей GDI, так как такой принцип работы позволяет заметно снижать расходы топлива при движении в городском или смешанном цикле. Исследования показали: при длительной работе двигателя на холостых оборотах в городском заторе затраты горючего удается снизить на 20-25%.

Двигатели GDI: разновидности впрыска горючего

Для рынков Японии и европейских стран предназначены разные типы двигателей 4G93. Мы поговорим о японских моделях, которые оснащены двумя системами впрыска топлива:

1. Работа на сверх бедных смесях. В этом режиме двигатель способен работать на очень обедненной топливно-воздушной смеси, параметры которой могут колебаться в диапазоне 37:1 — 43:1. За идеальный вариант принимается пропорция 40:1. В таком режиме двигатель способен работать на скорости до 120 км/ч, если машина разгоняется плавно;
2. Работа на стехиометрической смеси. Режим запускается на скорости более 120 км/ч или, если двигатель подвергается повышенным нагрузкам — при наличии у автомобиля прицепа, при подъеме в горку и так далее.

Европейские двигатели имеют третий режим работы, который включается при высоких нагрузках на малых оборотах (такое случается при стремительном разгоне с 40 км/ч на высоких передачах). Принцип этой системы достаточно прост: двойной впрыск топлива в цилиндры обеспечивает мотор обогащенной топливно-воздушной смесью, что приводит к повышению уровня эластичности мотора, крутящего момента при низких оборотах.

GDI и черные свечи

Существует несколько причин, по которым свечи на GDI могут быть черные: помимо традиционных — неверное зажигание, наличие в камере сгорания масла, неправильно подобранный вид свечи, к причинам «засаживания» следует отнести неправильный состав топливно-воздушной смеси — сажа со стенок впускного коллектора попадает в камеру сгорания, препятствуя созданию запрограммированного «воздушного винта» и приводя к некачественному перемешиванию топлива и воздуха.

Остановить процесс «засаживания» нельзя, но можно его существенно замедлить, уделяя пристальное внимание регулярной чистке впускного коллектора. При этом не стоит забывать, что не только коллектор приводит к загрязнению свечей: к возникновению проблемы причастны клапаны, на которых также накапливается сажа, и которые препятствуют правильному распылу топлива.

Радует тот факт, что особенная схема смесеобразования делает GDI двигатель не слишком чувствительным к чистоте свечей, поэтому первое время на цвет этих элементов можно большого внимания не обращать. Но не обольщайтесь слишком сильно: через каждые 15-20000 километров комплект свечей требуется менять.

GDI: свечи

Среди наиболее распространенных свечей заживания, используемых в двигателях GDI, можно выделить:

• иридиевые;
• платиновые;
• двухконтактные.

Последний вариант представляет собой наиболее оптимальное соотношение цены и качества.

Несколько слов об особенностях непосредственного впрыска

Чтобы суметь воплотить в реальность все теоретические преимущества системы непосредственного впрыска, японцы разработали конструкцию — днище поршня адаптированной формы, который направляет топливный «факел» непосредственно к свече зажигания. Кроме того, специалисты обеспечили максимально высокое давление горючего в системе (50 бар против традиционных трех), в головке блока для повышения эффективности завихрения воздушных потоков в цилиндре создали впускные вертикальные каналы.

Пришлось также устранять проблему токсичности. Сгорание обедненной топливной смеси приводит к активному выделению ядовитых окислов азота NOx. Для очистки выхлопа до европейских норм были созданы каталитические нейтрализаторы.

Практические рекомендации для владельцев авто с двигателями GDI

Самый важный момент: качество топлива, заливаемого в бак, должно быть максимально высоким. Единственно приемлемый вариант — чистое, высокооктановое топливо. Никакого этилированного бензина, никаких очистителей и присадок и прочее.

Откуда взялся этот запрет? Его диктуют особенности строения двигателя. Не важно, оснащен ли двигатель клапаном мембранного типа или плунжерами, речь идет о деталях повышенной точности. При наличии в топливе грязи или посторонних примесей, ТНВД через время просто «сядет» и уже не сможет обеспечить требуемое нагнетание топлива в вихревые форсунки с необходимым давлением.

Разумеется, конструкторы разработали систему очистки топлива, включающую в себя четыре ступени — это очистка:

• «сеткой» топливоприемника насоса;
• стандартным топливным фильтром;
• при поступлении бензина в ТНВД с помощью «сеточки-стакана»;
• через «сеточку-стакан», когда топливо выходит в бак.

Представленная система очистки наверняка хороша — для высококачественного бензина, но не для нашего топлива, поэтому очень важно пристально следить за работой двигателя, отмечая малейшие отклонения от нормы.

Так, нужно срочно начинать предпринимать действия (лететь на всех порах на СТО), если вы видите, что показатели мощности и приемистости двигателя начинают снижаться. Если вы проигнорируете этот момент, через некоторое время двигатель просто откажется заводиться и придется обращаться в мастерскую, чтобы произвести ремонт ТНВД «Мицубиси», BOSCH, Toyota.

Вместо вывода

Сегодня, к сожалению, авто с двигателями GDI не способны долго ездить на российском топливе. Если же вы все-таки стали владельцем машины с двигателем GDI и отказываться от своего приобретения не желаете, уделяйте своему транспортному средству максимум внимания — через каждые несколько тысяч км проводите полноценную очистку ТНВД в специализированной мастерской.

Двигатель GDI: плюсы и минусы выбора

Аббревиатура двигателя «GDI» (Gasoline Direct Injection) подразумевает под собой непосредственное введение топлива в цилиндры мотора (бензинового двигателя).

Именно компания GDI стала первым производителем, начавшим выпуск силовых установок с подобной системой впускания топливной жидкости. Данный тип двигателя заслужил достаточно неоднозначный ряд отзывов, поэтому стоит разобрать этот вопрос подробнее.

Как правило, стандартный инжекторный двигатель, использующий коллекторный способ смесеобразования, вводит в цилиндр цельную бензовоздушную смесь. Подобное смешение горючего и воздуха проистекает во впускной трубе (коллекторе), где находятся механический распылитель (форсунки), управляемые электроникой. В двигателе GDI форсунка обращена к камере сгорания, поэтому впускные клапаны подают только воздух, а непосредственно, смесеобразование происходит в цилиндрах.

Система GDI управляется электронным устройством, наделенным специальным программным обеспечением, которое рассчитано на определенное количество рабочих циклов. Также, с целью получения наиболее совершенных условий смесеобразования в конструкции применяются «вихревые» форсунки, подающие топливную смесь внутрь в качестве тонкодисперсного вещества. Также двигатель оснащен двухступенчатой системой подачи топливной жидкости.

Двигатели GDI отличаются своей экономичностью, отвечают высоким стандартам экологичности.

История развития двигателей GDI

Впервые система непосредственного впрыска топлива стала применяться на двигателях данной модели, которые устанавливались на автомобили известных компаний Mercedes и Mitsubishi в середине ХХ столетия. В дальнейшем и другие крупные автомобильные компании (такие как Toyota, Nissan, Volkswagen, Honda) стали использовать двигатели системы GDI.

Комплектующие GDI двигателя:

1. ТНВД (топливный насос высокого давления)
2. Предохранительный клапан (трубопроводная арматура)
3. КВД (камера высокого давления) с регулятором давления топлива.
4. Механический распылитель.
5. ПЛК (программный логический контроллер)
6. Клапан для поддержания среды давления.
7. Фильтрующий элемент (фильтр ультратонкой очистки)
8. Насос низкого давления.
9. ВД-датчик (датчик высокого давления)
10. Топливная рампа.

Преимущества системы GDI

Возможность работать на обедненной смеси, при условии отсутствия больших нагрузок, а также пониженный расход топлива при эксплуатации в разных циклах (городской, смешанный). При длительной работе устройства на холостом ходу трата топлива снижается на 20-25%. Но при быстром движении двигатель будет требовать такое же количество горючего, сколько силовая установка с распределенным введением топлива.

Преимуществом двигателя можно назвать также процесс образования смеси, происходящего в камере сгорания, благодаря чему и осуществляется экономичный расход горючего, малая токсичность выхлопных газов. Изменение образования смеси дает повышенную мощность тяги на 15-20%. Снижена возможность поломки двигателя в результате забивания масляных клапанов продуктами сгорания.

Недостатки системы GDI

Сложная система впуска принципиально схожа с дизельной силовой установкой в состав которой входит также ТНВД. Использование подобных устройств приводит к тому, что система GDI делается очень восприимчивой к качеству горючего. Минусы заключаются в возможных частых сбоях работы мотора, особенно при заправке топливом низкого качества.

GDI-двигатели плохо поддаются ремонту, по сравнению с устройствами со стандартным распределением впрыскивания топлива. Недостаток также заключается в малой распространенности запасных частей к подобным двигателям, их ожидание может занимать до 2-3 недель.

Выводы

Двигатели GDI обладают высоким уровнем мощности и тяги, они обеспечивают экономию горючего, но при этом очень требовательны к качеству горючего, поэтому их эксплуатация в условиях российских дорог может повлечь за собой постоянный ремонт, который отличается своей дороговизной. Однако, сейчас имеются в продаже автомобили которые прошли адаптацию: заправляются бензином, реализующимся на заправках России, что не создает высоких материальных трат.

Standard® Бензиновый непосредственный впрыск (GDI)

Бензиновый непосредственный впрыск (GDI) используется на большинстве новых автомобилей и требует другого подхода к диагностике и обслуживанию. Технология GDI была неотъемлемой частью помощи в повышении экономии топлива при одновременном снижении выбросов, и ее можно найти более чем на половине парка автомобилей в США. Фактически, с 2010 года использование механизмов GDI выросло более чем на 600 %. Хотя системы GDI в значительной степени полезны, эти системы сталкиваются со специфическими сбоями и требуют понимания того, как они работают и как их тестировать, когда они устанавливают код.

GDI Spotlight

Лидирующая на рынке послепродажная программа Standard® GDI основана на форсунках, а также включает в себя топливные насосы высокого давления, комплекты топливных форсунок, датчики давления топлива, линии подачи топлива, регуляторы давления топлива и датчики давления топлива. Разъемы датчиков для полной линейки компонентов GDI.

Инжекторы Standard® GDI всегда новые, а не восстановленные.

Модельный ряд Standard GDI включает в себя сотни артикулов для отечественных и импортных автомобилей, включая приложения до 2022 года, обеспечивая лучший в отрасли охват последних моделей. Чтобы узнать больше, посетите www.StandardGDI.com.

Почему GDI?

Чтобы соответствовать более строгим стандартам выбросов и CAFE (средняя корпоративная экономия топлива), производители начали внедрять двигатели GDI примерно в 2006 году. Топливные форсунки на двигателе GDI впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания. Впрыск происходит в основном на такте впуска, а в некоторых случаях и на такте сжатия. По мере увеличения оборотов двигателя количество времени, доступное для впрыска топлива, уменьшается. Чтобы увеличить подачу топлива за более короткий промежуток времени для получения большей мощности, давление топлива увеличивается. Давление в топливной рампе двигателя GDI обычно колеблется от 300 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу до 2200 фунтов на квадратный дюйм при полной нагрузке.

Выше приведена типовая схема топливной системы GDI. Топливный насос низкого давления расположен в топливном баке. Насос низкого давления снабжает механический насос высокого давления с кулачковым приводом топливом под давлением 50-80 фунтов на квадратный дюйм. Затем механический насос создает необходимое высокое давление и подает топливо под высоким давлением в топливную рампу. Величина давления, создаваемого в топливной рампе, определяется управляемым блоком управления двигателем соленоидом подачи топлива, который обычно является частью механического насоса.

Диагностика

Бывают случаи, когда технический специалист должен выполнить диагностический тест-драйв GDI, чтобы оценить систему GDI и выявить неисправности. Это может помочь в выявлении периодически возникающих неисправностей или характеристик системы, которые еще не являются достаточно серьезными, чтобы ECM мог установить диагностический код. Сканирующий прибор должен быть настроен на регистрацию, как минимум, следующих PID:

• Число оборотов двигателя
• Угол открытия дроссельной заслонки
• Требуемое давление в топливной рампе
• Фактическое давление в топливной рампе
• Команда объема насоса GDI

Технический совет: Могут быть случаи, когда PID фактического давления в топливной рампе недоступен на стороне OE сканирующего прибора. В этом случае или если диагностический прибор технического специалиста не может отображать данные сканирования OE, можно использовать универсальную сторону диагностического прибора. Стандарт SAE J1979 используется производителями для определения необходимых PID для универсальной OBD. Стандарт J1979 включает PID давления в топливной рампе для двигателей GDI.

Чтобы собрать необходимые данные для анализа, транспортное средство должно эксплуатироваться при различных нагрузках двигателя. Сканирующий прибор должен быть настроен на запись PID данных двигателя, выбранных ранее перед тестовой поездкой. Дав двигателю поработать на холостом ходу, техник должен увеличить скорость и удерживать APP на уровне около 20%. Затем подайте команду полностью открыть дроссельную заслонку, вернитесь к команде APP 20% и, наконец, остановитесь и дайте двигателю поработать на холостом ходу.

Собранные данные необходимо будет просмотреть, чтобы конкретно изучить желаемое и фактическое давление в топливной рампе. Способна ли топливная система обеспечить желаемое давление топлива? Если нет, необходимо проверить команду регулятора топливного насоса. Пытался ли ECM увеличить количество топлива, подаваемого в насос высокого давления?

Обслуживание GDI

Технический совет: Даже при выключенном двигателе давление в топливной рампе может быть очень высоким. Попытка снять топливные магистрали высокого давления в это время может быть опасной.

Перед обслуживанием компонентов топливной системы GDI крайне важно, чтобы в топливной системе не осталось давления. В некоторых автомобилях можно сбросить давление с помощью команды диагностического прибора на ECM, в то время как в других потребуется удаление предохранителя или реле насоса низкого давления. Затем следует завести автомобиль и дать ему поработать на холостом ходу, пока не закончится топливо и он не заглохнет.

Перед разборкой топливной системы GDI для обслуживания очень важно прочитать сервисную информацию. Большинство топливопроводов высокого давления являются одноразовыми компонентами. Когда они затянуты вниз, они деформируются, обеспечивая плотное прилегание. В приведенном выше примере вы увидите GM 3,6 л V6 со снятым впускным коллектором. Обратите внимание на желтые метки на линиях высокого давления, указывающие на то, что их нельзя использовать повторно. Другие производители могут не использовать этикетки, вместо этого рекомендуя в сервисной информации выбрасывать эти строки после удаления. Повторное использование этих трубопроводов может привести к утечке топлива под высоким давлением, что может привести к катастрофическому пожару.

Также необходимо определить все инструменты, необходимые для выполнения задачи по замене топливных форсунок. Служебная информация должна быть внимательно прочитана для получения этой информации. После снятия таких компонентов, как впускной коллектор, чтобы получить доступ к топливной рампе, важно отметить, что существует два основных типа соединений форсунки с топливной рампой. В некоторых случаях топливные форсунки крепятся к топливной рампе. При снятии топливной рампы в этих случаях топливная рампа и все топливные форсунки отсоединяются от двигателя как единое целое.

Инжекторы Standard® GDI всегда новые и никогда не подвергались восстановлению. Они точно спроектированы и тщательно протестированы для обеспечения оптимальной производительности.

В устройствах, не использующих фиксирующий зажим, при снятии топливной рампы вы можете обнаружить, что некоторые топливные форсунки остались в головке блока цилиндров, а остальные выходят, все еще прикрепленные к топливной рампе. Сняв топливные форсунки, обязательно очистите отверстия в головке цилиндров проволочной щеткой подходящего размера и замените уплотнения на всех топливных форсунках, которые будут использоваться повторно. Обязательно завершите установку, используя соответствующий момент затяжки и процедуру затяжки.

Советы по замене компонентов GDI можно найти по запросу «GDI» на YouTube-канале Standard Brand.

При поддержке SMP.

F.Y.I. | Компания свечей зажигания NGK | Carter Fuel Systems

Число автомобилей с бензиновым двигателем с непосредственным впрыском (GDI) на дорогах увеличивается с каждым годом. Практически у каждого производителя транспортных средств есть по крайней мере одна модель на дорогах или запланированная к выпуску в ближайшее время. По последним оценкам, 40% автомобилей с бензиновым двигателем, проданных в США в 2015 году, были оборудованы GDI, а примерно 65% ожидаются в 2021 году. Subaru является недавним дополнением, и Fiat Chrysler Group скоро добавит модели.

Что это значит для вас? Если вы в настоящее время не обслуживаете автомобили GDI, вы будете в ближайшем будущем. Автомобили GDI начали появляться в США примерно в 2004 году, и многие OEM-производители выпустили модели в период с 2010 по 2011 год, что означает, что этим автомобилям от четырех до пяти лет, и гарантийные сроки большинства производителей истекли.

В течение последних двух лет компания Bosch спонсировала мобильные учебные автомобили для обучения техников этой новой технологии и проверки их знаний в виртуальном 3D-гараже с полным погружением. Одна вещь, которую узнали во время этих событий, это то, что технические специалисты слышали о GDI, но большинство из них не были уверены, как диагностировать такую ​​систему. В этой статье дается краткий обзор типичной топливной системы GDI и предлагается информация о том, как диагностировать систему, а также о любых потенциальных проблемах, связанных с обслуживанием.

На иллюстрации на стр. 32 показаны компоненты, связанные с типичной топливной системой GDI. Большинство компонентов управления двигателем идентичны двигателю с впрыском топлива во впускной коллектор (PFI), включая топливный насос низкого давления, который подает топливо низкого давления к насосу высокого давления. Типичный диапазон насосов низкого давления составляет от 50 до 75 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от применения в автомобиле. Некоторые производители используют датчик давления для проверки давления.

Выход насоса низкого давления обычно управляется модулем управления топливным насосом (FPCM) с входом от модуля управления двигателем (ECM). На холостом ходу и при малой нагрузке требуется меньше топлива, поэтому процент рабочего цикла ниже. Рабочий цикл увеличивается, когда требуется больший объем топлива для ускорения и больших нагрузок.

Насос высокого давления, который в большинстве транспортных средств приводится в действие механически кулачком распределительного вала, нагнетает топливо низкого давления примерно с 600 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу до 2900 фунтов на квадратный дюйм при высоких нагрузках (от 40 до 200 бар для метрических моделей). Топливо под высоким давлением подается к форсункам высокого давления по магистрали высокого давления, в состав которой входит датчик давления топлива (ДДТ). FPS передает в ECM фактическое давление в рампе и регулирует давление с помощью соленоида управления давлением, установленного на насосе высокого давления.

Соленоид управления давлением имеет множество названий, но в этой статье я буду называть его клапаном регулирования объема (VCV).

Используются два типа форсунок высокого давления — с соленоидным приводом и с пьезокристаллом. Оба требуют опасного напряжения до 120 В, поэтому вы всегда должны следовать рекомендациям производителя по тестированию и обслуживанию.

Большинство автомобилей с четырьмя цилиндрами имеют один насос GDI, но двигатели V6 и V8, скорее всего, будут иметь два насоса, по одному на каждый ряд топлива.

Первым шагом в процессе диагностики является проверка состояния компонентов давления на стороне низкого и высокого давления. Первоначальная проверка довольно проста и может быть выполнена с помощью усовершенствованного сканирующего прибора и двух параметров данных (PID) — желаемого давления в топливной рампе и фактического давления в топливной рампе. Важно проверить давление во всех рабочих диапазонах, чтобы полностью проверить топливную систему. Проблемы обычно начинают проявляться при более высоких нагрузках двигателя и со временем становятся все хуже. На диаграмме на стр. 34 показаны четыре снимка экрана диагностического прибора, сделанные при различных условиях нагрузки во время дорожного испытания.

Захват при включенном двигателе (KOEO) обеспечивает текущее давление от насоса низкого давления. PID Fuel Rail (P) Des — это желаемое давление для ECM; Топливная рампа (P) — это фактическое давление. В этом случае ECM запрашивает 55 фунтов на квадратный дюйм, а фактическое давление составляет 55 фунтов на квадратный дюйм. Этот захват показывает статическое давление без использования топлива двигателем.

Запись скорости холостого хода ниже показывает, что желаемое давление в топливной рампе составляет 600 фунтов на квадратный дюйм, а фактическое — 550 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, если разница между заданными и фактическими значениями превышает ±10%, вы должны это отметить, но в конечном итоге ECM определит, когда отклонение слишком низкое или слишком высокое, и установит соответствующий код неисправности. (Обычные коды неисправностей: P0087 — Слишком низкое давление топлива или P0088 — Слишком высокое давление топлива.) При выполнении этого теста важно дать топливной системе стабилизироваться, прежде чем принимать окончательное решение; 20-30 секунд должно быть достаточно. В этом примере фактическое давление немного ниже, но все еще находится в диапазоне ±10%.

Снимок легкой нагрузки в правом верхнем углу показывает, что требуемое давление составляет 1800 фунтов на квадратный дюйм, а фактическое — 1440 фунтов на квадратный дюйм, что ниже на 20 %, но все еще недостаточно для установки кода неисправности. Вы можете ясно видеть, что проблема усугубляется — разница составляет 8% на холостом ходу, а теперь разница составляет 20% при малой нагрузке.

Захват большой нагрузки показывает, что желаемое давление составляет 2100 фунтов на квадратный дюйм, а фактическое — 1500 фунтов на квадратный дюйм, что составляет теперь разницу в 28%. Таким образом, при большой нагрузке устанавливается код P0087. Мониторинг двух данных PID подтвердил проблему, но для ее дублирования потребовалось полное дорожное испытание.

В этот момент два дополнительных PID будут полезны для диагностики этой неисправности. На графике % VCV топлива — это описанное ранее значение VCV, которое ECM использует для управления количеством топлива низкого давления, поступающего в насос высокого давления. Топливный насос % — это рабочий цикл насоса низкого давления, который регулирует скорость насоса и объем топлива, доступный для насоса высокого давления.

Захват холостого хода показывает процентное соотношение 15% для VCV и 24% для топливного насоса. К сожалению, найти спецификации для этих PID непросто, поэтому подключение к заведомо исправным автомобилям помогает получить базовый уровень. В этом примере (Ford Escape) заведомо исправные значения будут составлять примерно 8% для VCV и 23% для рабочего цикла топливного насоса. ECM видит, что фактическое давление топлива немного низкое, и пытается увеличить объем топлива в насосе высокого давления, чтобы компенсировать это.

Захват легкой нагрузки показывает большой скачок VCV до 45%, в то время как рабочий цикл насоса низкого давления увеличился до 29%. Это означает, что ECM запрашивает значительное увеличение объема топлива от насоса низкого давления для достижения желаемого значения 1800 фунтов на квадратный дюйм. ECM смог увеличить давление топлива, что означает, что клапан VCV работает, но желаемое давление топлива не может быть достигнуто. Разницы между желаемым и фактическим по-прежнему недостаточно для установки кода неисправности.

Захват большой нагрузки в правом нижнем углу показывает 50% VCV и 40% рабочий цикл топливного насоса, которые в данном случае представляют собой максимальные значения для этих компонентов, поскольку это относится к критериям кода неисправности. Вы можете подумать, почему бы не увеличить оба компонента до 100% и посмотреть, можно ли достичь желаемого давления? Инженеры, программирующие эти системы, довольно сообразительны и знают, что как только перепад давления топлива превышает заданную точку, всякая надежда теряется и следует установить код неисправности.

В этом примере автомобиль по-прежнему может управляться, но плохо работает в условиях высокой нагрузки. В этот момент ECM зажжет индикатор Check Engine и установит код неисправности низкого давления P0087, поскольку разница между требуемым и фактическим давлением превышает 25%, что было установлено в критериях кода неисправности. Хорошие новости? Клиент по-прежнему сможет привезти автомобиль для обслуживания до того, как он застрянет на обочине дороги.

На этом этапе вам необходимо определить, какая часть топливной системы неисправна — сторона низкого давления или сторона высокого давления. Глядя на проценты VCV и топливного насоса, вы можете получить некоторое представление, но не можете подтвердить, какой компонент неисправен, без дальнейшего тестирования. Лучший способ действий — сначала начать проверку стороны низкого давления и продвигаться вперед в системе.

Одно предостережение: вы не можете полагаться исключительно на датчик давления и/или манометр для проверки состояния нагнетательного насоса на стороне низкого давления. Важно проверить выходной объем топливного насоса. В части диаграммы KOEO желаемое и фактическое давление совпали; однако автомобиль не работает и объем топлива не расходуется. На холостом ходу фактическое давление на 8% ниже желаемого, и с повышением нагрузки расщепление становится все хуже. Топливный насос низкого давления способен обеспечить достаточный объем при низком спросе, но недостаточный при высоком спросе. Требовалась замена топливного насоса низкого давления.

После устранения стороны низкого давления следующим компонентом системы, подлежащим проверке, является насос высокого давления. Наиболее вероятной причиной появления кода неисправности низкого давления может быть износ между насосом высокого давления и распределительным валом. Неисправность высокого давления, скорее всего, связана с неисправностью VCV или внутренней неисправностью насоса высокого давления. Вам необходимо следовать рекомендациям производителя по проверке и тестированию насоса высокого давления и твердых деталей.

Наиболее распространенной проблемой топливных систем GDI является накопление углерода на впуске и на обратной стороне впускных клапанов. К сожалению, это нелегко обнаружить, и оно может отличаться от производителя к производителю и от автомобиля к автомобилю. В номере журнала Motor за декабрь 2014 года Сэм Белл написал статью «GDI: отложения бензина внутри?» что обязательно к прочтению. Я предлагаю краткий обзор и предложу еще несколько идей на эту тему.

На рисунке слева ниже показана типичная конфигурация с впрыском топлива через порт, а на рисунке справа показана типичная конфигурация GDI, в которой топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. В этом примере форсунка расположена в центре камеры сгорания, что определяет ее как систему с распылением. Если бы инжектор располагался под углом, его можно было бы назвать настенной системой.

На рисунке слева показано, как топливо для следующего цикла сгорания впрыскивается в камеру сгорания вместе с воздухом вокруг впускного клапана. ECM может впрыскивать топливо перед следующим открытием впускного клапана с конечной целью равномерного смешивания воздуха и топлива, что должно создать качественную горючую однородную воздушно-топливную смесь. При попадании в камеру сгорания воздушно-топливная смесь обеспечивает встроенный процесс самоочистки впускных и впускных клапанов.

На рисунке справа показан воздух, поступающий вокруг впускного клапана; вскоре после этого топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. Воздух и топливо смешиваются вместе, пока поршень движется вниз на такте впуска и когда смесь сжимается во время такта сжатия. ECM имеет очень короткое окно для впрыска топлива; для полного смешивания воздуха и топлива не так много времени.

Мы уже упоминали, что автомобили GDI страдают от накопления углерода, но как он туда попадает? Каким образом чистый воздух, который фильтруется для удаления пыли, проходя через совершенно новую систему впуска, вокруг чистых впускных клапанов и в камеру сгорания, производит углерод? Кажется, это не имеет никакого смысла.

Фотографии в верхней части страницы 36 были сделаны для двух из восьми впускных клапанов BMW 750Li F02 N63 2010 года выпуска с пробегом почти 65 000 миль. На всех восьми впускных клапанах был нагар, но что меня удивило, так это то, что нагар на всех цилиндрах был разным. Верхнее фото — цилиндр 4, на котором виден более темный спеченный углерод; среднее фото — цилиндр 6, на котором виден сухой, может быть, мягкий углерод.

Если вы никогда не работали с автомобилем GDI, теперь вы знаете, как выглядит нагар на обратной стороне клапанов. Итак, вернемся к вопросу: как туда попал углерод? Ответ прост и сложен одновременно. Ответ прост: неполное сгорание. Вы можете подумать, что если у нас неполное сгорание в цилиндре, углерод должен просто выйти из выхлопной трубы. Как он попадает обратно на впускной тракт двигателя?

В идеальном мире правильное количество воздуха и топлива попадет в камеру сгорания, произойдет идеальное сгорание и чистые выбросы выйдут через выхлопную трубу. Но двигатель внутреннего сгорания , а не идеален, как и топливно-воздушная смесь. Углерод, образующийся при неполном сгорании, может перемещаться в двигателе по ряду направлений. Простой путь выходит из выхлопной трубы во время такта выпуска, что создает другую проблему, к которой мы вернемся через минуту.

Некоторая часть нагара попадает вокруг поршневых колец в моторное масло, и именно здесь, по мнению большинства экспертов, углерод, взвешенный в моторном масле, попадает во впуск через систему принудительной вентиляции картера (PCV). Использование неподходящего моторного масла, увеличенные интервалы замены масла, грязные воздушные фильтры и мокрые системы вентиляции картера способствуют образованию смеси масла и углерода во впускной зоне.

Другой путь для углерода лежит вокруг впускных клапанов во время такта выпуска, когда и впускной, и выпускной клапаны открыты. Это важный момент; не забудьте проверить бюллетени технического обслуживания, в которых может быть предложено перепрограммирование для уменьшения накопления углерода.

Это возвращает нас к теме углерода, который выталкивается вокруг выпускного клапана после сгорания. В своем исследовании для этой статьи я нашел много статей и исследований, связанных с твердыми частицами от автомобилей GDI. В таблице на странице 36 показаны результаты исследования Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB), которое использовалось для понимания и разработки будущих стандартов выбросов, связанных с твердыми частицами (ТЧ). Для простоты, Фаза 1 в основном выполняется с холодным двигателем, а Фаза 3 — с прогретым двигателем. Первый ряд легко понять, поскольку все мы знаем, что дизели создают ТЧ, поэтому они оснащены сажевым фильтром (DPF). В четвертой строке показаны результаты с DPF. Во втором и третьем рядах отчетливо видны твердые частицы от двигателей GDI, но они менее выражены, когда двигатель прогрет, а двигатель PFI достаточно чистый.

Это заставило меня задуматься о другом источнике накопления углерода во впускном коллекторе. Большинство автомобилей GDI имеют систему рециркуляции отработавших газов (EGR), и мы все сталкивались с результатами накопления углерода в клапанах EGR. Исходя из того, что мы видим из таблицы на стр. 34, вполне возможно, что часть ТЧ, выходящих из двигателя, рециркулируется обратно во впуск через систему рециркуляции отработавших газов и смешивается с углеродом из газов PCV.

Результаты исследования CARB принесут новые стандарты РМ. Текущие стандарты составляют 10 мг/мл. сейчас 3мг/миль. начиная с 2017 г. и 1 мг/млн. намечены на 2025 год. Как производители транспортных средств будут соответствовать будущим стандартам выбросов ТЧ? Это еще одна интересная история, которая может решить некоторые проблемы накопления углерода.

Новый двигатель Audi 1,8 л TFSI GDI будет включать две системы впрыска — порт и непосредственный впрыск. Система PFI будет использоваться, когда вероятно формирование PM, а GDI будет использоваться в других режимах работы. Таблица наглядно показывает преимущества обоих вариантов впрыска. В новом двигателе Subaru также используется формат с двумя впрысками, и другие производители рассматривают его.

Это, конечно, не поможет ранним машинам GDI, но может решить проблему по мере продвижения вперед. И последнее замечание по поводу твердых частиц: мы уже знаем, что DPF творит чудеса с дизельными двигателями, поэтому добавление сажевого фильтра для бензиновых двигателей может стать еще одним решением для бензиновых двигателей.

Как бороться с нагаром в двигателе? Сэм Белл хорошо описал большинство доступных вариантов очистки, и с тех пор, как была написана эта статья, мало что изменилось. На приведенных выше фотографиях ясно видно, что образование нагара в разных местах одного и того же двигателя отличается от цилиндра к цилиндру, и для каждого цилиндра могут потребоваться разные методы очистки. На нижнем фото показаны результаты после очистки скорлупы грецкого ореха.

Мой лучший совет — начать с обзора рекомендаций производителя, проверить наличие новых сервисных бюллетеней и, если возможно, узнать у местного дилера, что он делает. Всегда имейте в виду, что все, что вы вводите в двигатель, воздухозаборник и камеру сгорания, будет иметь потенциальные побочные эффекты.

Как научиться выжимать сцепление — Частный автоинструктор КиевЧастный автоинструктор Киев

Как научиться выжимать сцепление?

Опубликовано 23/02/2016 в 10:00 автором VadimGarichkin / Почему так / 0

Как научиться выжимать сцепление? (Урок 1)

Страх заглохнуть, и неумение правильно трогаться на автомобиле, основное препятствие для начинающего водителя. Сейчас вы узнаете, как всего за 3 дня, тренируясь по 15 минут в день, можно научиться выжимать сцепление.

День №1. Подготовка.

Вам потребуется ровный участок или пустынной дороги, или площадки. Пересаживаетесь за руль, и начинаем занятие. Смотреть только вперёд.

Упражнение №1. Автомобиль должен стоять на стояночном тормозе. Включаете первую передачу, и плавно отпускаете сцепление до момента лёгкой вибрации автомобиля. Автомобиль слегка завибрировал. Ногу нужно остановить. Удерживать 1 секунду, потом нажать педаль сцепления в пол.

Важно себя контролировать. Очень лёгкая вибрация, и СТОП. Нога останавливается. Удерживается 1 секунду. Нажимаете педаль сцепления в пол. Так нужно попробовать 15 раз. На 15-й раз, вы уже будете понимать, где именно у вашей машины «схватывает» сцепление.

Упражнение №2. Снимаем автомобиль со стояночного тормоза. И повторяем первое упражнение. К педали газа не прикасаемся! Нажимаем на педаль сцепления, включаем первую передачу. Теперь отпускаем педаль сцепления, до очень лёгкой вибрации кузова.

Как, только кузов начинает вибрировать, автомобиль слегка покатится. В этот момент ногу с педалью сцепления останавливаем. Держим 2 секунды, и плавно полностью отпускаем. Автомобиль покатится сам, без участия педали газа.

Упражнение №3. Ставим машину на стояночный тормоз. Теперь тренируемся нажимать на педаль газа. Но! На педаль газа не нажимаем. А просто легко прикасаемся, и держим. Не бойтесь. Обороты поднимутся, но ровно настолько, сколько нужно.

Если есть тахометр, вы увидите, что обороты будут в районе 1500 – 2000 об/мин. Очень важно легко прикоснуться к педали газа, и удерживать в этом положении. Удерживать 5 секунд. Потом отпустить педаль газа. Повторить упражнение 15 раз. На 15-й раз вы уже будете понимать, как выставить нужные обороты.

Упражнение №4. Очень важно не торопиться. Теперь все свои навыки соединяем в единое целое. Для уверенного старта нам нужно:

1. Отпустить педаль сцепления до очень лёгкой вибрации.
2. Остановить ногу, с педалью сцепления.
3. Легко прикоснуться к педали газа, чтоб машина слегка рычала (обороты 1500 – 2000 об/мин).
4. Только теперь плавно отпускаем педаль сцепления.

Вуаля, автомобиль поехал! Помните, сейчас вы учитесь. Для вас главное всё сделать правильно, но медленно. Чем аккуратней вы всё сделаете, тем быстрее уедете.

В следующих статьях мы рассмотрим тренировки во второй и третий дни. Подписывайтесь на обновления в нашей группе Facebook https://www.facebook.com/autocopilot.com.ua/

« Как правильно повернуть направо?

Как правильно выжимать сцепление »

Back to top

Поиск

Use the search box to find the product you are looking for.

Как выжимать сцепление и как оно работает, упражнения

В заметке описывается, как работает сцепление, как выжимать сцепление и как трогаться на механике. Для лучшего понимания составлена псевдо схема принципа работы сцепления (читайте Ниже), приведены примеры и описаны упражнения, которые я придумывал для обучения своей жены вождению.

 Как работает сцепление и как выжимать сцепление

Это первое, чему надо научиться, иначе дальнейшая езда не доставит вам никакого удовольствия. Сперва надо понять, как работает сцепление. Не буду вдаваться в подробности устройства сцепления, а просто скажу, что педаль сцепления работает не как выключатель, а скорее как прищепка. Чем сильнее вы сжимаете прищепку, тем слабее она держит белье, или чем сильнее вы нажимаете на сцепление, тем меньше вращение двигателя сказывается на вращении колес. Если подробнее, то педаль сцепления ослабляет пружину, которая сильно смыкает два диска, но тереться друг об друга они перестают не сразу. Вот схемку накидал. Напишите пожалуйста в комментариях, со схемой понятнее или нет?

Прижмите ладонь к дивану, и тяните её на себя, медленно уменьшая давление на ладонь. Чем меньше давите, тем меньше тащите с собой диван.

Педаль сцепления у нового автомобиля работает практически на всем ходе педали. По мере износа этого узла, полезный ход педали будет уменьшаться. У учебных машин, как правило, сцепление работает далеко не с пола. Кстати, надо сказать, что сцепление педаль достаточно тугая, и по мере старения легче не становится.

Все упражнения по троганию выполнять строго на прямой, где расстояние спереди и сзади до ближайшего препятствия не менее 30 метров. Иначе обучение троганию может плохо закончиться. Передние колеса должны стоять строго прямо.

Приступим к освоению педали. Сядьте в автомобиль. Удостоверьтесь, что машина стоит на ручном тормозе и сам ручник исправно держит машину. После этого выжмите педаль сцепления левой ногой и включите третью или четвертую передачу. На первой передаче машина может поехать, а на третьей или четвертой скорее заглохнет, чем поедет куда-то. Это нам и надо. Педаль выжата, передача включена. Начинаем плавно отпускать педаль сцепления. На газ при этом нажимать пока не надо. Настолько плавно, насколько это возможно. Пределом отпускания должна стать просадка машины. Также начнут падать обороты. Конечно, такое упражнение здоровья машине не прибавит, но и навредит несильно. Учиться то надо. Я на своем личном автомобиле так учил свою жену. Самое главное это действовать нежно. Итак, мы нашли предел. Вот обороты стали падать и задняя часть машины начала приседать. Теперь выжимаем педаль сцепления до пола, и повторяем упражнение. Чем больше мы тренируемся, тем чаще и точнее мы должны попадать на тот самый момент просадки. Бывает что сцепление опущено больше, чем надо, и машина вот-вот заглохнет, но вместо того, чтобы паниковать, быстрее исправляйте положение легким нажатием на педаль. После того, как у вас начнет получаться, выйдите из машины, и немного походите. Потом сядьте и сходу сделайте включение передачи и отпускание педали сцепления. Не забывайте проверять ручник. Просто убедитесь, что он поднят и не трогайте его все упражнение. Если вы все делаете сосредоточенно, то минут через 30-40 у вас должно начать получаться выжимать сцепление сходу и точно в цель. Большим плюсом будет чистое выполнение приема «завести машину, выжать сцепление, включить передачу, отпустить сцепление до порога срабатывания, выжать сцепление, выключение передачи». На следующий день повторите то, чему научились сегодня.

Кстати. Сцепление можно угробить, если перегреть его. Поэтому после нескольких попыток дайте отдохнуть машине. Можно даже заглушить при этом мотор.

Если это упражнение у вас получается, вам необходимо освоить навык резкого торможения. Для начала надо научиться тормозить хоть как-нибудь, главное вовремя.  Как выработать навык резкого торможения, подробно описано в этой статье: освоение навыка торможения. Пока не прочитаете эту статью, дальше лучше не читайте.

Как трогаться на механике

День третий и вы уже умеете тормозить, в случае, если что-то пошло не так. Прекрасно. Перейдем к изучению вопроса, как трогаться на механике. Для этого нам необходимо научиться работать педалью газа. Упражнение достаточно простое. Садитесь за руль и ставите правую ногу на педаль газа. Теперь плавно нажимаете на газ и стараетесь понять отношение силы нажатия на педаль газа и числа оборотов двигателя. Естественно машина стоит на ручнике, передача выключена, и левая нога просто отдыхает. Немного побаловались педалью газа, а теперь переходим к боевым упражнениям. Загадываете число оборотов от 1000 до 2500 и стараетесь поймать и удержать это значение оборотов. Если машина не оборудована датчиком числа оборотов (тахометром) придется ориентироваться по звуку: «Немного громко, средняя громкость, ой как сильно громко». Наша задача повысить число оборотов, чтобы повысить силу двигателя (крутящий момент). Лучше конечно учиться на машине с тахометром. Загадали 2200 оборотов, и пытаемся поймать это значение на приборе. Как только поймали, педаль газа отпускаем, и пытаемся поймать это значение сходу. Как только у вас начало получаться, учимся трогаться.

Вот здесь вам точно понадобится второй человек, желательно опытный водитель, который подстрахует вас хотя бы ручным тормозом.

Снимаем машину с ручника, выжимаем сцепление, включаем первую передачу и заставляем двигатель работать на 2200 оборотов. Потом сами подберете оптимальное число оборотов, да и замечать не будете, как вы трогаетесь. Плавно отпускаем педаль сцепления до того самого момента, после чего начинаем контролировать чистоту работы двигателя. Если двигателю тяжело и машина начала трястись, немного вдавите педаль сцепления и дайте машине набрать скорость. По мере набора скорости  отпускайте педаль сцепления до конца плавным движением. Параллельно дожимайте педаль газа. Как только педаль сцепления полностью отпущена, выжимайте сцепление и тормозите. После полной остановки, удерживая правую ногу на тормозе, включаете нейтральную передачу, после чего включайте заднюю передачу, и повторяйте процесс трогания точь-в-точь. Только учтите, что зачастую задняя передача сильнее первой, поэтому газа добавлять надо немного поменьше.

Если рассматривать это упражнение в ускоренном режиме, то должно получиться что-то вроде «Тронулись — Остановились — Тронулись — Остановились». Задача трогаться как можно быстрее (по времени, а не по скорости) и при этом плавно. Моей жене понадобилось всего 40 минут, чтобы научиться владеть педалью сцепления, тормозить и трогаться. Конечно, на первый раз мы не можем рассчитывать на профессиональное трогание и торможение, однако это дает нам возможность оттачивать уже приобретенный навык. После того, как у вас стало получаться трогаться и тормозить, выйдите из машины и немного походите. Повторите упражнение и оставьте машину отдыхать.

На следующий день ваша задача научиться трогаться без рывков и пробуксовывания колес, так, чтобы самому было приятно сидеть в машине. Точно так же надо научиться тормозить. В итоге вы должны научиться трогаться на рефлекторном уровне, не прибегая к помощи глаз и мозга. В идеале в будущем вы должны настолько владеть педалью сцепления и газа, что сможете держать машину на уклоне вверх неподвижно. Да для сцепления это не полезно, зато достаточно хорошо показывает, насколько хорошо вы научились взаимодействию с этими двумя педалями.

Запись опубликована в рубрике Для новичков, Учимся водить с метками как выжимать сцепление, как ездить на механике, как работает сцепление, как трогаться на механике. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Нажмите сцепление и газ одновременно. Как научиться плавно правильно отпускать сцепление? Советы новичкам

Принцип использования сцепления стоит изучить, чтобы предотвратить ускоренный износ деталей авто и постоянные ремонты в связи с этим. Стоит помнить, что сцепление должно оставаться все время включенным, а педалью пользоваться только для того, чтобы сдвинуть автомобиль с места, а также при переключении передач и, при необходимости, полной остановке автомобиля. Не стоит продолжать удерживать педаль на месте – это не лучшим образом сказывается на механизме. Вождение с выжатым наполовину сцеплением приводит к сжиганию дисков.

Педалью сцепления легко управлять — плавно нажимайте и отпускайте ее. При надавливании в месте зажима допускается небольшая пауза. На практике мало кто ездит все время на передаче, но лучше так делать.

При постоянной езде на скорости преимущества заключаются в том, что у водителей гораздо больше возможностей для маневра, транспортное средство может двигаться плавно, снижается нагрузка на резину и тормозные диски при торможении.

Правильное использование педали сцепления

Сцепление следует выжимать без промедления и до упора. При отпускании нога должна двигаться плавно, без «бросков», возможна остановка при достижении точки захвата.

Не держите сцепление нажатым длительное время.

Движение всегда начинается с первой передачи. Опытные водители иногда на скользких зимниках трогаются со второй.

Приобретая или планируя приобрести личный автомобиль, изучаем правила жесткого дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. В то же время не все и не всегда помнят правила эксплуатации автомобиля, в частности, основной его составляющей – ходовой части.

Между тем, эта местность таит в себе множество тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление при трогании с места и совершении того или иного маневра на дороге.
Прежде всего, давайте хотя бы поверхностно разберемся, что это такое и какие функции выполняет данный узел на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцеплением для кратковременного отключения коленчатого вала и трансмиссии, а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для изменения скорости на ходу.
Наиболее распространено на легковых и преимущественно грузовых автомобилях однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если двигатель ревет при резком нажатии на педаль газа, а машина не едет быстрее, диск необходимо менять. Это может сопровождаться запахом «горелых» подушечек.

Наибольшая и наиболее распространенная угроза для накладок дисков сцепления со стороны неопытных автомобилистов возникает при трогании автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель работает и находится в нейтральном положении. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую передачу. Теперь нужно плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что необходимо прижать ведомый диск к маховику, вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду. Чтобы машина не «прыгала» и двигатель внезапно не глох, проделаем эту операцию в три этапа.

• Этап 1. Слегка отпустить педаль сцепления. Пружинная нажимная пластина приведет к легкому контакту ведомого диска с маховиком — ваша машина тронется с места и начнет медленно ползти.
• Этап 2. Удерживайте педаль в этом положении две-три секунды. Скорости маховика и диска постепенно выравниваются – ваша машина разгоняется.
• Этап 3. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент на 100% передается на коробку передач. Отпустите педаль и уберите ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления приведет к прожиганию дисков .

На светофоре

По многочисленным свидетельствам начинающих водителей, некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз прогорания колодок нет.

Но в этом случае износился выжимной подшипник. В итоге это негативно сказывается на двигателе в целом. Поэтому — поставьте на нейтралку и отпустите педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, самая большая угроза для сцепления с дорогой – это движение в пробке. Некоторые водители подолгу держат ноги на педали сцепления, включая и выключая ее, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует более интенсивному ее истиранию.

Старайтесь ездить в пробках, преодолевая небольшие расстояния поэтапно, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.

Спуск

На крутых склонах нельзя выключать передачу. Рекомендуется спускаться на первой скорости с торможением, используя ножной тормоз, и быть готовым, в крайнем случае, задействовать ручной тормоз. Нет необходимости использовать педаль сцепления. Кроме того, это может привести к остановке двигателя.

Езда в экстремальных условиях

По-настоящему «убивает» сцепление при езде с пробуксовкой, что часто случается в непредвиденных, чрезвычайных условиях. Когда случается выбраться из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему высокие обороты, и резко включать сцепление.

В этой ситуации смертельно сгорает не только накладка диска. Такие тяжелые условия эксплуатации грозят более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность, попросите взять вас на буксир. Не сжигайте сцепление.

Почему горит

Это в момент неполного контакта друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и горят колодки. Всякий раз, когда мы неправильно работаем со сцеплением, зазор постепенно увеличивается, а затем выжим становится неполным — сцепление начинает буксовать. Диск необходимо заменить.

Ничего страшного. Ведь это обычная расходная часть вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации примерно на 80 000 км.

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге ««

Сцепление в автомобиле — самая важная деталь, и любая неисправность может навсегда вывести автомобиль из строя. А управлять автомобилем с неисправным сцеплением не только чревато поломкой каких-либо деталей, но и опасно. Не нужно быть продвинутым автомехаником, чтобы проверить работу сцепления, любой скрип, скрежет или стук уже должны вас насторожить.

Также можно проверить ход сцепления, если он сильно отличается от желаемых и реальных показателей, то придется обращаться в автосервис. Как проверить ход сцепления? Ничего сложного, нужно рассчитать, какое расстояние между сцеплением и полом, в выключенном и включенном положении — оно не должно превышать 146 мм.

Правильная работа сцепления — долгий срок службы

Сцепление вообще хрупкая деталь, и обращаться с ним нужно умело и бережно.

1 . Нажмите педаль сцепления быстро и до упора.

2. Освобождаться нужно плавно, но без задержек, чтобы не допустить длительного пробуксовывания дисков, от чего детали перегреваются и изнашиваются.

4 . Трогаться необходимо только с первой передачи, исключение составляет лишь начало движения по скользкому дорожному покрытию.

пять. Не загружайте автомобиль сверх его грузоподъемности.

6. Чтобы сцепление прослужило дольше, рекомендуется при ремонте заменять все три компонента узла, иначе старая деталь может сделать новую непригодной, причем очень быстро.

Многим известна теория о том, что при запуске двигателя необходимо выжимать сцепление. В большинстве случаев это не так. Сцепление желательно выжимать только при трогании с места в сильный мороз. Эта рекомендация больше относится к аккумулятору, чем к двигателю. Это сделано для того, чтобы экономить энергию аккумулятора, а не сажать его при вращении валов и шестерен в загустевшее от мороза масло. В остальных случаях сцепление следует выжимать, если включена передача. Стоит сказать, что выжатое при старте сцепление больше вредит, чем помогает двигателю. Поэтому рекомендуется запомнить еще один совет:

7. Садясь в автомобиль, обязательно проверьте положение рычага переключения передач, выключите передачу, если она включена, и не трогайте сцепление.

Не многие автолюбители знают, что по рекомендации сцепление нужно менять каждые 55 — 75 тыс. км, на автомобилях отечественного производителя, и каждые 110 — 130 тыс. км на иномарках, а не при выходе из строя. Причем сцепление изнашивается гораздо быстрее, если автомобилист часто использует прицеп.

Некоторые неисправности муфты могут быть обнаружены заранее, даже во время работы. Как, например, горение говорит о том, что фрикционные накладки слишком быстро нагреваются и начинают просто гореть, отсюда и запах гари. На неисправность сцепления указывает и тот факт, что автомобиль начинает двигаться рывками в начале движения.

И еще очень печальный для хвата факт — резкий старт с места. Многие ответят — гонщики так двигают машину с места, и ничего не происходит. Правильно, и не бывает в гоночных автомобилях специальное сцепление установлено, оно более способно выдерживать такие «нечеловеческие» нагрузки, а простому сцеплению иногда достаточно пары таких пусков, чтобы полностью выйти из строя. А тем, кто использует этот способ трогания постоянно, можно только посоветовать купить сразу несколько комплектов сцепления, во-первых, это полезно, а во-вторых, оптом будет дешевле.

Автомобили с механической коробкой передач оснащены тремя педалями: сцепления, газа и тормоза. Левая нога водителя работает на сцепление, правая попеременно на газ и тормоз.

Муфта предназначена для кратковременного разъединения коленчатого вала двигателя и коробки передач с последующим соединением. Это нужно для того, чтобы машина тронулась с места и водитель имел возможность переключать передачи на ходу. Подробнее о работе этого механизма можно прочитать в статье.

Давайте посмотрим, как правильно пользоваться сцеплением, чтобы избежать поломки и ускоренного износа. Главное знать, что он должен быть постоянно включен. Используйте сцепление только для запуска машины, переключения передач и полной остановки. Не удерживайте педаль нажатой, когда автомобиль стоит, так как это сократит срок службы корзины и выжимного подшипника. При езде с полувыжатым сцеплением диски сгорают.

Принцип работы с педалью сцепления прост — нажал и отпустил. Все движения выполняются плавно и быстро с небольшой паузой в точке «хват». Старайтесь продолжать движение на передаче, хотя на практике так мало кто делает. Типичные ошибки водителей следующие:

• впереди перекресток, горит красный, водитель включает нейтраль;
• автомобиль разгоняется до 60 км/ч, водитель выключает скорость и движется накатом;
• приближается поворот, водитель выжимает сцепление, тормозит, включает передачу в повороте и едет дальше.

Между тем, постоянная езда на скорости позволяет получить значительные преимущества:

• автомобиль движется более плавно;
• меньше нагрузка на тормозные диски и шины при торможении;
• больше места для маневра.

Как правильно пользоваться сцеплением

1. Быстро и полностью выжать педаль сцепления.
2. Отпустить педаль плавно и без рывков, с небольшой остановкой в ​​точке «зацепа».
3. Не держите сцепление нажатым длительное время.
4. Начать движение на первой передаче. Зимой можно трогаться со второй передачи на очень скользкой дороге.
5. Не перегружайте автомобиль, особенно если собираетесь ехать по плохой дороге.
6. Следить за состоянием элементов системы сцепления (корзина, выжимной подшипник, диски).

Начинающих водителей интересует вопрос, как правильно выжать сцепление? Для того, чтобы научиться плавно и быстро передвигаться в автомобиле, самое главное — почувствовать момент включения сцепления . После его первоначального включения необходимо удерживать его в таком положении 1-2 секунды, а затем отпустить сцепление до полного включения.

Как научиться ездить на механике и как правильно выжимать сцепление

В автошколах учат, что для плавного движения необходимо совершать следующие действия… Включать первую передачу. Затем начинайте отпускать сцепление и в тот момент, когда машина как бы «напрягается» для начальной езды, отпускайте ручник, прибавляйте газ и затем медленно отпускайте сцепление до полного включения. На самом деле на практике за рулем этим почти никто не занимается, так как это требует большой чувствительности момента запуска автомобиля и большого количества времени. Попросите сделать это кого-нибудь из опытных водителей, и не у всех получится с первого раза. Это доказывает, что этот метод не так прост.

На самом деле, большинство водителей справляются следующим образом:

1. Немедленно снять со стояночного тормоза и удерживать автомобиль ножным тормозом.
2. Включите первую передачу.
3. Добавьте газ.
4. Отпустите сцепление. Если водитель быстро отпустит сцепление и даст немного оборотов двигателю, машина заглохнет, а если быстро отпустит сцепление и при этом даст много газа, то машина заведется с пробуксовкой ведущих колес. У многих начинающих водителей авто дергается при трогании с места — это происходит из-за того, что водитель быстро отпускает сцепление и при этом не дает достаточно газа. Поэтому машина как бы пытается двигаться быстро из-за быстрого отпуска сцепления и не может из-за нехватки газа, и поэтому машину дергает.

Как научиться плавно отпускать сцепление

Для того, чтобы научиться чувствовать, когда машина трогается с места, необходимо без добавления газа отработать следующий простой прием.

1. Включите первую передачу
2. Нажмите сцепление
3. Отпустите сцепление, не добавляя газа. Правильно отрегулированное сцепление начинает включаться, когда 60-70% всех его х ах да. Эту точку соединения сцепления надо научиться чувствовать.
4. После того как машина как бы «Напряжется» и она начнет трогаться, удерживать сцепление в этом положении 1-2 секунды … Так как машина трогается без добавления газа, то это для него нагрузка и обороты холостого хода быстро восстанавливаются до заданных, а сам автомобиль получает небольшое движение.

5. После того, как автомобиль немного тронулся, можно продолжать плавно отпускать сцепление до завершения соединения.

Как только вы научитесь правильно выжимать сцепление, вы получите начальные навыки трогания с места и почувствуете момент трогания, что облегчит дальнейшее обучение вождению автомобиля.

Как работает сцепление. Общие понятия

Сцепление состоит из диска и его прижимной части, которые расположены в корзине. Этот диск соединен с коробкой передач. Когда педаль сцепления отпущена, нажимной элемент прижимает диск сцепления к маховику, соединенному с коленчатым валом двигателя. Маховик считается ведущим диском сцепления, который постоянно вращается двигателем. Когда педаль сцепления нажатый (нажатый) нажимной элемент отделяет диск сцепления от маховика. Водитель использует педаль сцепления для регулировки соединения диска с маховиком. В момент первоначального подключения диска сцепления он частично проскальзывает. Следовательно, если педаль сцепления отпущена не полностью, не полностью передает все обороты двигателя .

Есть такое понятие как сжечь или сжечь сцепление … Во время пробуксовки диска сцепления он нагревается и при высоких оборотах двигателя сцепление будет сильно греться. При сильном нагреве диск может треснуть и разлететься на части. . Также при сильной пробуксовке ведущих колес диск может проскальзывать и сильно нагреваться. Особенно к этому склоняются полноприводные автомобили… Поэтому на таких автомобилях запрещается трогаться с пробуксовкой , так как будет обеспечено выгорание сцепления. Это связано с тем, что полноприводные автомобили подключаются к двигателю всеми колесами и нажимного диска недостаточно для предотвращения проскальзывания диска сцепления.

О том, как научиться плавно отпускать сцепление, можно много говорить и писать. Самое главное здесь – это умение чувствовать начальную связь, а без практики ее получить невозможно. Как только вы со временем научитесь правильно отпускать сцепление, вы будете делать это автоматически, не задумываясь.

Сначала сцепление или тормоз при замедлении или остановке автомобиля с механической коробкой передач?

Дом Уроки вождения Информация об уроках вождения Интенсивные занятия Уроки повышения квалификации Области покрытия Специальные предложения Услуги Отзывы Пас Плюс Подарочные сертификаты Теоретический тест Информация о теоретическом тесте Информация о тесте на восприятие опасности Теоретические пробы Имитация теоретического теста 1 Теоретический тест из 20 вопросов 1 Полный теоретический тест 1 Пробный теоретический тест 2 Пробный теоретический тест 3 Имитационный теоретический тест 4 Пробный теоретический тест 5 Испытания дорожных знаков Пробный тест дорожных знаков Полный тест дорожных знаков Теоретический экзамен по автомагистралям Проверка скорости и остановки Самый сложный теоретический тест Экзамен по вождению Экзамен по вождению Информация об экзамене по вождению Секрет прохождения экзамена по вождению? 3 главных совета экзаменатора по вождению Как произвести впечатление на экзаменатора Покажи мне, скажи мне вопросы Покажи мне, расскажи мне вопросы Тест «Покажи мне, расскажи мне» Маневры Бланк результатов экзамена по вождению 10 наиболее частых ошибок вождения Видео пробных экзаменов по вождению Маршрут экзамена по вождению Самостоятельное вождение Мифы об экзамене по вождению Советы по вождению Домашние модули обучения Трогание и остановка Как водить машину с механической коробкой передач Как трогаться и останавливаться Обзор управления сцеплением Как никогда больше не глохнуть Как выйти из зависания Сначала сцепление или тормоз? Как плавно управлять автомобилем с механической коробкой передач Парковка на холме Переключение передач Метод пальминга Когда переключать передачу Быстрое и плавное переключение передач Когда переключать передачу на подъеме Когда менять передачу на кольцевой развязке Рулевое управление Появление и поворот Выезд и поворот налево Выход и поворот направо Реверс Начало в гору Начало в гору Спуск в гору на светофоре Встреча трафика Жилые дороги Проселочные дороги Круговые перекрестки Какую полосу выбрать Когда безопасно идти? Когда менять передачу на кольцевой развязке Автобусные полосы Пешеходные переходы Информация о пешеходных переходах Викторина «Пешеходные переходы» Дороги с двусторонним движением Автомагистрали Присоединение и отъезд Обгон Дополнительно Временная лицензия Заправка автомобиля топливом Регулировка ремня безопасности Основной и дополнительный светофоры Подсветка приборной панели Остановить запотевание стекол Мелкий шрифт Контакты Нажмите здесь, чтобы отправить нам электронное письмо Если вы водитель-новичок, вам может быть интересно, какую педаль нажимать первой при остановке или замедлении — сцепление или тормоз. Совершенно естественно чувствовать себя немного смущенным или неуверенным по этому поводу, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь! Чтобы облегчить вам задачу, у нас есть полезное видео, в котором наглядно демонстрируется правильная техника остановки вашего автомобиля. Он покажет вам, какую именно педаль нажать первой, чтобы вы могли уверенно ориентироваться на дорогах. Помните, что начинающему водителю важно не торопиться и практиковать свои навыки вождения, пока вы не почувствуете себя комфортно и уверенно за рулем. С небольшой практикой и руководством вы скоро будете путешествовать как профессионал. Итак, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и посмотрите видео ниже. Мы уверены, что он предоставит вам всю информацию, необходимую для того, чтобы с легкостью овладеть этим важным навыком вождения.   Вам также могут понравиться эти:       Как переключать передачи Управление сцеплением 90-градусная парковка Когда переключать передачу на подъеме Подпишитесь, чтобы получать больше советов на нашем канале YouTube   Какая педаль первая при остановке или замедлении? Все зависит от скорости, с которой вы едете, и от того, едете ли вы в гору. Во-первых, важно знать, почему нужно выжимать сцепление перед остановкой. Не вдаваясь в технические подробности, поскольку в Интернете уже есть много других видео и информации об этом, вам просто нужно выжать сцепление перед остановкой, иначе машина заглохнет. Обычно вы чувствуете, как машину начинает трясти, прежде чем она заглохнет. Если вы чувствуете, что он трясется, быстро нажмите на сцепление, и вы должны спасти его от остановки. Но, прежде всего, чтобы предотвратить его остановку, вы обычно полностью выжимаете сцепление примерно на две длины автомобиля, прежде чем полностью остановитесь.       Быстрое вождение. Например, если вы едете со скоростью выше 25 миль в час на 3-й передаче и хотите остановиться, то основным приоритетом из-за скорости является замедление. Отпустить педаль газа и нажать на тормоз . Второй приоритет – не останавливаться. Выжмите сцепление примерно на 2 длины автомобиля перед полной остановкой. Медленная езда. Если вы едете медленно со скоростью менее 10 миль в час и хотите остановиться, нажмите сцепление перед тормозом , чтобы машина не заглохла. Вероятность того, что вы заглохнете или остановитесь неуверенно, увеличится, если вы едете медленно со скоростью менее 10 миль в час и сначала нажимаете на тормоз, а затем на сцепление. Вы также можете выжать одновременно сцепление и тормоз при медленном вождении, если это необходимо. В гору. Если вы едете в гору и хотите остановиться, сбросьте газ и позвольте гравитации замедлить вас, подъем действует почти как тормоз. Перед остановкой выжмите сцепление примерно на 2 длины автомобиля, а затем затормозите. Нельзя каждый раз нажимать сцепление перед тормозом? Что ж, тогда вы можете двигаться накатом, из-за чего машина движется свободно, и это может увеличить скорость, что означает, что вам придется больше тормозить. Вы теряете торможение двигателем. Не забудьте… Медленная езда, сцепление, а затем торможение при остановке. Ехать быстрее, затормозить, а затем выжать сцепление. Замедляется, но не останавливается? Если вы просто хотите снизить скорость и не останавливаться, отпустите педаль газа и тормоза, если это необходимо, но вам не нужно будет нажимать сцепление, если вам не нужно переключать передачу. Сначала сцепление или тормоз при остановке на спуске? Подпишитесь, чтобы получать больше советов на нашем канале YouTube Вам также могут понравиться эти:       Управление сцеплением при движении в гору БЕСПЛАТНЫЙ базовый курс вождения Как выйти из зависания 2023 маневры     Найти хорошую автошколу сложно, узнайте здесь, почему вы только что нашли одну из лучших. « Предыдущая 1 … 7 8 9 10 11 … 1 809 Следующая »